Покраска авто акрилом с переходом видео: Покраска детали без отличия в цвете (метод перехода)

Что такое биндер в покраске авто

Рано или поздно на любом автомобиле возникают неприглядные сколы, вмятины, трещины или царапины. Даже если водить свою машину крайне аккуратно, от вылетающего из-под колес острого камешка застраховаться невозможно. Но далеко не все имеют время и лишние средства, чтобы периодически наведываться в автомастерскую, в то же время даже самое красивое покрытие на кузове, если на нем есть вмятина или царапина, теряет свой заметный лоск.

Ведь если сколы на кузовных деталях, хоть и небольшие, но все-таки дошли до грунта либо металла, то одной абразивной полировкой обойтись не получится – нужна покраска. Причем только локальная покраска позволяет полностью сохранить заводское покрытие кузовной детали. Ведь такая технология предусматривает, что окрашиваться будет только поврежденный участок, своего рода, это местный ремонт.

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любую отметину. Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – буквально в течение нескольких часов. Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%, границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями найти будет невозможно.

И, наконец, во время такого местного ремонта демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут. Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Технология локального окрашивания

Несмотря на кажущуюся простоту локальной покраски, на самом деле она представляет собой достаточно сложную по технологии работу. Хотя всем ее хитростям вполне может обучиться и неопытный автолюбитель.

Сегодня в технологии локальной покраски автомобиля используются наборы из ни много ни мало восьмидесяти химикатов и пигментов, которые позволяют составить тот же цвет и свойства краски, которая уже есть на кузове – практически любую, какая только используется в автомобильной промышленности. Самое важное – это точно подобрать цвет, для чего даже существуют специальные компьютерные программы по типу DuPont. И такая сложная краска сама по себе может содержать до девяти составляющих веществ. Причем для локальной покраски смешать нужно будет всего лишь несколько ее граммов.

Что интересно, во многих автомастерских, если краска подбиралась долго и с трудом, ее остатки обязательно хранятся в специальном контейнере. Если их клиент обратится снова с царапиной кузова, первый и самый сложный этап работы – подбор тона – можно будет уже обойти.

И такой подход можно назвать разумным: дело здесь не только в привлечении клиентов, остатки краски после домашнего локального ремонта можно тоже сохранить «на всякий случай» в любой плотно закрывающейся жестяной банке. Так, с помощью специальных компонентов в современных автомастерских изготавливаются краски почти 60 тысяч оттенков, даже «металлик» и «перламутр».

Частичная покраска автомобиля своими руками

• Шаг 1. Подготовка детали к окраске

В первую очередь необходимо сделать осмотр поврежденного места и оценить степень сложности его дефекта. Отсюда и делается вывод, какие именно работы придется произвести. После чего автомобиль необходимо тщательно вымыть, и в особенности – в труднодоступных местах.

Все элементы, которые будут мешать ремонту, нужно по возможности снять, все остальные же – защитить.

Если на части кузова, которую нужно окрасить, есть повреждения не только лакокрасочного покрытия, то его необходимо зашпатлевать, не говоря уже о таких стандартных процедурах, как обезжиривание и очистка. На этом же этапе нужно подобрать тон эмали, который бы полностью соответствовал заводской краске – а это очень непросто. Вот почему подобная работа всегда прописывается в смете автомастерских отдельным пунктом, и занимается таким подбором специальный человек – колорист.

• Шаг 2. Устранение дефекта, мелкий ремонт

Мелкие неровности и дефекты нужно устранить с помощью шпатлевки. Но слой должен быть очень тонким, буквально несколько микрон. Выравнивание нужно сделать грунтом – причем специальным, антикоррозийным, предназначенным для данного вида ремонта. Кроме того, антикоррозийный грунт-порогозаполнитель подбирать нужно в зависимости от цвета автомобиля.

• Шаг 3. Покраска и полировка

Теперь в ход можно пускать пневмопистолет и аэрограф. Краску нужно наносить аккуратно, соблюдая рекомендации по нажиму, давлению и расстоянию распылителя до автомобиля. Наносить краску следует специальным пистолетом, который неплохо экономит саму краску и позволяет избежать видимых границ новой краски с заводской.

К слову, есть сегодня в продаже и специальные наборы для локальной покраски – например, REMARK. В него входят маркеры с лаком и краской, которые герметично закрыты особым клапаном. Краска в таких маркерах может храниться много лет, а наносится она очень тонким слоем – что и считается наиболее важным в процессе локального ремонта. Плюс есть еще дополнительные наконечники.

Итак, следом за краской наносится лак, который должен немного перекрывать нанесенную краску. И чтобы переход между старой заводской краской и новой был незаметен для глаз, границу только что нанесенного лака необходимо аккуратно покрыть растворителем для перехода.

А для того, чтобы перекрашенная деталь не выделялась на фоне всего кузова, ее нужно заполировать с помощью абразивных материалов. Если все в ходе локальной покраски было сделано грамотно, обновленная деталь ничем не будет выделяться на фоне всего автомобиля. И такая работа считается высококачественной.

Окраска и полировка – это обычно завершающие этапы работы. К слову, сама локальная окраска автомобиля своими руками и без помощи специалистов может применяться не только к металлу, но и к пластиковым деталям кузова – молдингам, бамперам и различным накладкам.

Во время таких работ используется особая технология локальной покраски, благодаря которой восстановленный элемент и приобретает свой первозданный вид.

Локальное окрашивание автомобиля с цветом «металлик»

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

• С помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать.
• После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным.
• Теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь.

• После того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.

Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Важно только помнить, что при разбавлении лака растворителем вязкость его понижается, а потому во время работы могут образоваться потеки – вот почему желательно заранее потренироваться на простом куске металла и «набить руку».

Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

Случаи применения покраски переходом

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Подготовка участка к покраске пятном

Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

Переход по краске

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

Завершающая полировка перехода

Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

В настоящее время небольшие повреждения кузова автомобиля можно проводить гораздо дешевле и быстрее, благодаря появлению специальных лакокрасочных материалов, позволяющих окрашивать отремонтированные поверхности методом «плавного перехода».
Этот метод позволяет окрасить отремонтированный участок кузовной детали таким образом, что граница между новой краской и старой будет практически не видна. Не имея таких материалов, при попытке покрасить деталь кузова «переходом», могут образоваться следующие нежелательные явления (покраска автомобиля производится краской «металлик» с последующим покрытием бесцветным лаком).

• Отличие в цвете между старой и новой базовыми красками за счет различных методов окраски. То есть, разницы температуры окружающего воздуха и температуры окрашиваемой детали, вязкости краски, давления распыления, количества наложенных слоев и т.д.
• При попытке сделать «переход», на этом участке образуется светлый ореол базовой краски
• То же явление мы будем наблюдать и при нанесении бесцветного лака

Этих явлений можно избежать при соблюдении некоторых правил подготовки поверхности под покраску, а так же применяя соответствующие материалы.

Основная цель при покраске «плавным переходом» — это сделать незаметной границу между новой и старой краской. Для этого существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:

• Краску наносят по диагонали в ту или другую стороны. Распыление по вертикали приведет к заметности перехода
• Каждый последующий слой перехода должен заходить за предыдущий
• При использовании слабоукрывистой базовой краски не надо обращать внимание на то, что грунт просматривается через первый ее слой. Наша задача сделать так, чтобы граница между старой и новой краской была незаметна

Слабоукрывистые краски (это, как правило, серебристые светлые тона), когда их напыляют в несколько слоев, чтобы закрыть грунт, образуют четкий темный ореол. Закрыв место ремонта, мы начинаем бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя краску, доходя до края детали. Конечно – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые краски закрывают подложку в 3-4 слоя. Поэтому, наносить каждый слой необходимо с плавным переходом. Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, использовав при этом как можно меньшую площадь детали.

Для получения высокого качества окраски «плавным переходом» базовыми красками «металлик», используют материал, называемый «База бесцветная». Этот материал не содержит пигмента, но очень похож на базовую краску. Он не нуждается в дополнительном разведении растворителем и готов к применению.

Что же нам дает применение «Базы бесцветной»?

Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой краской при ее нанесении на окрашиваемую поверхность. При нанесении полного слоя базовой краски, образуется мокрая поверхность, так как краска содержит достаточное количество растворителя и частички алюминия, присутствующие в краске, успевают правильно распределиться относительно поверхности. Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.

При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой краской, слой новой краски утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества растворителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.

Основная задача «Базы бесцветной» — создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой краски утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности. При этом граница между новой и старой краской будет незаметной.

«Базу бесцветную» наносят из чистого краскораспылителя полным слоем (с глянцем), как и базовую краску на чистую отремонтированную поверхность. Так как «База бесцветная» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой краски. Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «База бесцветная» полностью не высохла. Количество слоев «Базы бесцветной» и базовой краски зависит от укрывистости базовой краски. То есть базовая краска должна полностью укрыть отремонтированный участок детали. В то же время, базовая краска должна наноситься на мокрый слой «Базы бесцветной», что обеспечит плавный переход между старой и новой краской без видимой границы.

Переход по акриловым автоэмалям

Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.

Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

• Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель. В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «плешина»)
• После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выде6ляет место перехода. Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям
• Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода. Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С. Но данный температурный режим дан для температуры поверхности детали. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть — 65-67°С, а время сушки -40-45 минут
• При размывании перехода растворителем, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков
• Размывание переходов проводят чистым растворителем без краски. Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта

Придерживаясь всего выше сказанного можно получить отличный результат при окраске отремонтированных поверхностей «плавным переходом».

Подготовка машины к покраске от А до Я

Подготавливается антигравий и кузов авто под грунтование…

Приветствуем читатель блога RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас».

Мастером подробно рассказывается о подготовке машины к покраске, а на этом этапе под грунтование.

Влад ЩЧ расскажет нам на видео о подготовке антигравия под нанесение грунта, и разберём возможные ошибки и методы исправления.

Начинается подготовка с антигравия…

Как вы помните, в предыдущих частях видео мы закрывали пороги и заднюю панель антигравием, которые надо будет подготовить под грунт. Сегодня узнаем, как правильно набить риску под грунтование, убрать шагрень и сами переходы. Детали, которые были у нас прошпаклеваны, надо будет подготовить под нанесение грунта.

А также в этом видео будет подробно рассказано мастером, о том, что нам потребуется для работы, какие материалы и инструменты понадобятся. И также мы узнаем о принципах работы, как правильно сделать те или иные действия при работе с этими материалами и инструментами.

Дополнительно в видео будет раздел об ошибках при нанесении грунта, неаккуратном грунтовании и прочие ошибки, которые могут возникнуть непосредственно при работе. Узнаем и о том, как эти ошибки исправить.

В целом это видео будет посвящено, как подготовить кузов вашего автомобиля под грунтование и при этом избежать возможных ошибок.

Теория подготовки антигравия под грунт

Вначале рассмотрим в теории финальную подготовку антигравия под грунт…

В предыдущих частях видео, у нас на этом автомобиле были покрыты антигравием задняя панель и пороги. Сейчас антигравий на этих деталях кузова нам надо подготовить под грунт либо покраску.

Здесь существует два варианта развития событий. Машина будет краситься базой под лаком, то есть может краситься металликом либо будет краситься акрилом. В случае с автомобилем на видео будет краситься под лаком, то есть будет золотистый металлик.

Металлик имеет очень мелкую структуру и после покраски «показывает» любую риску, впадинку и другую мелкую неровность. По этой причине поверхность должна быть максимально ровной и антигравий надо будет загрунтовать.

Сам антигравий имеет неровную структуру и грунт должен скрыть все имеющиеся неровности, чтобы поверхность стала гладкой. Помимо этого, он будет выполнять и функцию защиты.

По этой причине, если вы будете красить машину под лаком, то антигравий надо обязательно загрунтовать.

Второй вариант, машина будет краситься под акрил. Как отличить акрил и покрытие под лак, было рассказано мастером в отдельном видео, где все было детально рассказано об этих отличиях.

Акрил имеет полноценную структуру и у него сплошной цвет, если сказать своими словами, как грунт только блестящий. Поэтому под покраску акрилом сам антигравий не обязательно грунтовать, поскольку акрил ложится хорошим слоем и «зальёт» все имеющиеся неровности на антигравии.

При этом варианте антигравий сразу подготавливается под покраску с использованием наждачной бумаги Р400, Р500, а в заключение надо пройтись скотчбрайтом, чтобы сбить предыдущую риску и глянец.

Подготовка антигравия под грунт на задней панели

Для подготовки антигравия под грунт на задней панели нам потребуются следующие материалы:

• Скотчбрайт Р220;
• Наждачная бумага Р220-280 (любая в пределах указанной градации).

Работаем также как при подготовке шпаклёвки, то есть надо элементарно набить риску. Для работы можно использовать под наждачку поролон либо просто взять наждачную бумагу в руку и работать непосредственно рукой.

Работая наждачной бумагой, мы набиваем риску для того, чтобы хорошо держался грунт, и убираем имеющиеся огрехи на антигравии. Например, сгладим имеющуюся крупную шагрень на покрытии, чтобы плоскость стала более гладкой и красивой.

Стоит ещё упомянуть, что антигравий от некоторых фирм остаётся довольно мягким после высыхания и шлифуется несколько хуже.

Поэтому при работе не сильно усердствуйте и не убирайте полностью шагрень, так как она собственно и служит для защиты деталей от внешнего воздействия. Создаёт защиту, например, от летящих из-под колёс камушков с дорожного покрытия, защищает сам металл.

В общем, говоря работать нужно без фанатизма и аккуратно. Дополнительно работу контролируем руками, проводя по обработанной плоскости, чтобы почувствовать, что шагрень сгладилась и плоскость стала более ровной и гладкой.

Затем после того, как вы прошлись наждачной бумагой и сбили основные неровности и перебили немного шагрень, которая вам не нравится, необходимо напоследок пройтись по поверхности скотч-брайтом.

Это необходимо делать потому, что в шагрени после прохождения наждачной бумагой остаётся частично глянец, вне доступных местах, который шкурка не берёт. Скотчбрайт, благодаря своей податливости снимет оставшийся глянец и дополнительно набьёт риску.

В итоге антигравий должен стать матовым -подготовленным для нанесения грунта…

При этом необходимо помнить, что при работе с наждачной бумагой или скотч-брайтом надо соблюдать аккуратность и не «заходить» на соседние плоскости. Например, когда отбиваются только пороги, а сам кузов покрашен. В этих случаях переход надо обязательно обклеивать, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

Подготовка антигравия под грунт на порогах

Итак, мы рассмотрели заднюю панель и теперь перейдём непосредственно к порогам.

Как и на задней панели, на порогах надо сбить также имеющиеся неровности, колючки с помощью наждачной бумаги. Как было показано в предыдущих видеороликах, антигравий на пороги был нанесён под кантик. На границе с кантиком получился переход (граница) так как антигравий «ложился» под скотч, от которого и осталась своеобразная граница.

Антигравий может быть нанесён ещё и на часть двери, где также останется граница или переход в месте обклейки скотчем.

В любом случае эту «границу» надо будет убрать, для чего вновь будет использоваться наждачная бумага Р220. Зашлифовывая переход, работаем просто наждачной бумагой от руки, не прикладывая при этом больших усилий, аккуратно убирая границу перехода. Проделанную работу проверяем рукой.

Работая на границе перехода надо быть особенно аккуратным, чтобы не сделать выборку выше нанесённого антигравия, что прервёт прямую «отбитую» линию перехода и получится типа волны. Неровность будет сразу заметно и некрасиво -придётся переделывать работу заново.

После того как вся поверхность порога была обработана шкуркой, надо пройти её с помощью скотчбрайта, чтобы набить окончательную риску под грунт и снять остатки глянца.

Особенно надо тщательно пройтись по низу порога, где имеется кантик. В итоге весь антигравий должен стать матовым и готовым к нанесению грунта.

Когда готовим пороги под акрил, уже берём наждачную бумагу Р400-500 и делаем финальные действия перед подготовкой к покраске авто.

Сама работа полностью идентична при работе со шкуркой Р220, то есть также работаем с переходом и более тщательно в районе кантика внизу порогов. Но также работаем на границе перехода аккуратно, чтобы не сделать выборку выше нанесённого антигравия, стараясь не испортить прямую линию перехода. Скотч-брайт при этом используется Р600-800.

Когда подготавливаем антигравий под грунт:

• Используется наждачная бумага Р220-280 и скотч-брайт Р220-280;

Когда подготавливаем антигравий под покраску акрилом:

• Используется наждачная бумага Р400-500 и скотч-брайт Р600-800.

При окраске акрилом на ваше усмотрение, вы можете загрунтовать антигравий, а можете и не грунтовать. Просто надо заметить, что лишним грунт не будет и послужит дополнительной защитой кузова.

Если же красить машину под базу металлик, то пороги обязательно грунтуем.

Подготовка ремонтных деталей под грунт – советы и нюансы…

С подготовкой антигравия мы разобрались и теперь переходим непосредственно к подготовке кузова авто к нанесению грунта.

Как помните из предыдущих частей видео кузов авто уже у нас готов под грунтование. Плоскости деталей были прошпаклеваны автошпаклевкой, прошлифованы шкуркой Р220, обработаны скотч-брайтом и полностью подготовлены под нанесение грунта.

Но, все же перед нанесением грунта всю машину надо пройти по кругу, чтобы ещё раз все досконально проверить. Работа была проделана большая и поверхности могут запачкаться, где-то могут быть протиры до металла. В общем, говоря все эти огрехи необходимо ещё раз внимательно пересмотреть вокруг машины.

На протирах мог образоваться слой небольшой коррозии. В общем, нам надо все проблемные места пройти ещё раз шкуркой Р220. К тому же сама шпаклёвка подвержена усадке, просадке и если объем работы был большой, то в некоторых местах, через несколько дней, это будет хорошо заметно. Зашпаклёванная плоскость будет немного неровной.

Это относится к недорогой шпаклёвке, если вы решили сэкономить на материалах. Когда же используется дорогая, более качественная шпаклёвка, то она после нанесения, высыхания и шлифовки даёт сразу окончательную просадку. Такая шлифованная шпаклёвка не будет менять свои свойства с течением времени.

Проверку прошлифованных поверхностей можно выполнить рукой. Если имеются места, где шпаклёвка просела, то это сразу почувствуется как неровность на плоскости, она стала как бы немного волнистая.

Если обнаружена неровность просадка будет минимальная и составляет буквально несколько микрон. В этом случае берётся жёсткий брусок и наждачная бумага Р220 и это место пришлифовывается и вновь проверяется рукой.

В некоторых редких случаях, когда была использована совсем некачественная и дешёвая шпаклёвка, просадка может быть значительная и придётся нанести дополнительный слой шпаклёвки.

Окончательно все детали, которые были прошпаклеваны и подготовлены под грунт, проходят скотч-брайтом, чтобы убрать появившуюся пыль и окончательно сбить, может быть, оставшийся глянец. Излишний контроль никогда не помешает при подготовке машины к покраске от А до Я.

После завершения проверки и исправления возможных дефектов, кузов автомобиля обязательно продувается сжатым воздухом, чтобы убрать пыль с риски. Продуваются также все подкрылки, щели, днище, те места, откуда может вылететь пыль при нанесении грунта.

Ошибки грунтования «окрашены стекла авто»

С подготовкой под грунтование мы разобрались и сейчас уделим немного времени ошибками при грунтовании.

Так, первая ошибка — это неправильная обклейка под грунт.

Машина, грунтовалась ещё до того, как попала к нашему мастеру в ремонт и на ней есть заметные ошибки.
Автор видео Влад ЩЧ:

На видео хорошо видно, что материал попал на стекло двери, так как неправильно было выполнено оклеивание сопутствующих деталей.

Грунт, попавший на стекло можно убрать несколькими способами. Можно взять обычный растворитель и попытаться стереть грунт. Однако этот способ применим, когда прошло после грунтования несколько часов и грунт «поддаётся» растворителю, так как ещё до конца не высох.

Если же прошло достаточно много времени, то растворитель уже будет не в состоянии убрать грунт.

В таких случаях убрать следы грунта на стекле или деталях можно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие достаточно хорошо снимает грунт, даже если не прилагать больших усилий.

Стекло по твёрдости выше, чем твёрдость лезвия и можно не опасаться, что на стекле останутся следы от лезвия. Однако работать нужно все же аккуратно.

В любом случае при обработке кузова грунтом или краской необходимо выполнять качественную оклейку не окрашиваемых поверхностей. Хорошо закрываем, чтобы затем не надо было производить дополнительную работу по очистке деталей от попавшего грунта или краски.

С помощью такого же канцелярского лезвия снимается и старая тонировка, и сам клей, что показано в отдельном видеоролике, посвящённом тонировке. Такой метод проверенный и надёжный.

И также стоит отметить, что грунт может налететь не только на стекла, но и на резиновые уплотнители, стойки и так далее. Убрать его можно также работая аккуратно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие все же острое и при работе с резиновым уплотнителем можно резину повредить, поэтому работать, надо осторожно, не торопясь внимательно следя за лезвием и не прилагая больших усилий.

Резиновые уплотнители, пластик лучше не очищать растворителем, так как он может быть агрессивным к резине, пластику и испортить внешний вид.

Проблемы с застаревшим скотчем и клеем на деталях

Как убрать грунт на не защищённых деталях мы теоретически, а также практически разобрали и надо нам ещё разобраться с такой проблемой, как остатки скотча и клея.

В случаях, когда скотч сразу не был убран с детали (в течение нескольких дней), к тому ещё стоял на улице и напитался водой, то убрать его будет достаточно проблемно. Поэтому скотч нужно убирать сразу, как только выполнена работа и уже не нужен, тогда он снимается легко без каких-либо проблем.

Когда же скотч простоял на детали в течение длительного времени и плюс напитался водой, то он становится хрупким и при попытке его удаления отделяется отдельными кусками, что очень неудобно при его снятии.

Помимо этого, убирается бумажная составляющая скотча, а сам клей остаётся на детали, и его также надо будет убирать.

После того как будет убрана бумажная часть скотча, надо убрать и остатки клея с детали. Для снятия остатков клея нам потребуется антисиликон и кусочек ветоши. Стоит сразу отметить, что клей будет убираться далеко не лучшим образом и придётся потратить на эту процедуру некоторое время.

Антисиликон не очень активно действует на клей, но зато он не нанесёт вреда, как хромированным деталям, так и самому лакокрасочному покрытию, а также и деталям из пластика.

Надо также отметить, что когда вы убираете засохший скотч, то не используйте никакие острые предметы. От них останутся следы, которые потом будут хорошо заметны как на лакокрасочном покрытии, так и на молдингах.

А также для снятия клея на металлических молдингах или стёклах, после скотча можно использовать растворитель 647, он более активно воздействует на остатки клея и работу можно выполнить быстрее. Растворителем нельзя работать на лакокрасочном покрытии и пластике, а используют только антисиликон, как нейтральный и безопасный для этих материалов.

При работе с растворителем надо время от времени менять саму ветошь, так как она впитывает клей и работать ей становится труднее.

Не допускайте ошибок при работе, своевременно убирайте скотч и у вас не будет проблем со снятием засохшего скотча и клея.

И ещё пару слов…

Итак, считаем что были понятны принципы и методы работы по подготовке кузова машины под грунтование. В следующих частях видео мы рассмотрим процесс оклеивания для подготовки непосредственно под грунтование, чтобы не испортить соседние детали.

На этом все. Если понравилось видео, то ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, если было что непонятно. На все вопросы будут обязательно даны развёрнутые ответы.

До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте далее:

Как правильно шпаклевать машину

Популярные статьи:

ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ : КАК ПОКРАСИТЬ ПЕРЕХОДОМ.

    Когда автомобилю нужен частичный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые. Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход.» — В процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и Частично соседская с заводским покрытием  И различие цветов во время покраски ТАКИМ способом практически незаметно — едва виден переход лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

     Другими словами, покраска переходом автомобиля — это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым. Причем на любом кузове всегда два старых покрытия — краска и лак, а потому границы перехода тоже две — «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны — это важно.

Оба перехода — по краске и по лаку — делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен — увидеть его можно только тогда, когда точно будет указана его локализация.

Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

• Оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело
• На одной из крупных деталей есть дефект
• Тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова подобрать сложно.
• 
  
• Когда Переход в покраске незаменим 
• 
  

Крыло покрашено переходом

Самые частые места перехода — излом на двери автомобиля и на крыле. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных -. Уже Переход лака НО отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака — на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются — краски нужно совсем мало.
НО Несколько сложнее идет Подготовка автомобиля к такой покраске . Также, если переход нужно делать на смежных деталях, то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.                              Основные сложности покраски автомобиля напылом Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами :. Если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И Особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь. Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, Который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля , а второй -. уже реализует сам ремонт НО проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона. 

Давление, размах, инструменты -. Все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет  . Вот почему колорист обязательно даёт напутствие маляру Касательно Силы нажима и распыления НО последний далеко НЕ всегда прислушивается или попросту НЕ Может в Силу неопытности выполнить все Рекомендации колориста. В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста — если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант — это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом — видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность — это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску. В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных :. новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а Возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда Более ограничены Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка — каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Покраска с применением «Базы бесцветной»

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. этот Материал Полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик », только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц. 

Расшифровка технология покраски переходом

Например, покраска металликом переходом без Этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.  

Наносить материал нужно, как и краску — на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу. Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео — покраска переходом на самом деле куда проще, чем ее описание.

Разбавители для лкм, для покраски авто

Растворители для лкм

JETA PRO

5561 Универсальный разбавитель JETA PRO Продукт используется для разбавления прозрачных лаков и грунтов. Позволяет получить готовый к применению продукт с необходимой вязкостью. Пропорции применения указываются в технических паспортах разбавляемых продуктов. Не следует превышать рекомендуемое количество разбавителя.  Цвет – прозрачный. Поставляется в банках объёмом: 1 и 5 л подробнее

.

QuickLine

.

5230/S1-QS Разбавитель медленный 1л QUICKLINE Описание:  QS-5230 разбавитель для двухкомпонентных акриловых материалов медленный. Характеристики продукта:  Q.S-5230 —  предназначен для разбавления двухкомпонентных  лаков, грунтов, акриловых и базовых покрытий. При температуре окружающей среды более 25 градусов Область применения:  двухкомпонентные  лаки, грунты, акриловые и базовые покрытия. Объем: 1л. подробнее

.

.

Разбавитель для шпатлевок QS — 5920/S0.5 Разбавитель для жидкой шпатлевки QP-3700. Разбавитель применяется для получения необходимой вязкости продукта для нанесения, сохраняя, при этом, все необходимые свойства шпатлевки. При использовании не соответствующего разбавителя или просто растворителя, свойства продукта могут измениться. Это может повлечь за собой дефекты как при нанесении шпатлевки, так и при нанесении последующих слоев ЛКМ.Обьем: 0.5л. Применяя разбавитель QS-5920, можно избежать таких дефектов как  сморщивание поверхности, потеки, мелкие трещины, отслаивание поверхности, медленное или слишком быстрое высыхание материала, изменение цвета, просадка и т п. подробнее

.

Разбавитель быстрый QS — 5210 Q.S-5210 — разбавитель для двухкомпонентных акриловых материалов быстрый Характеристики продукта:  Q.S-5210  —  предназначен для разбавления двухкомпонентных  лаков, грунтов, акриловых и базовых покрытий. При температуре окружающей среды от 0 до 10 градусов. Область применения:  двухкомпонентные  лаки, грунты, акриловые и базовые покрытия. Поставляется в упаковках: 1 л, арт. QS-5210/S1 5 л, арт. QS-5210/S5 подробнее

.

Стандартный быстрый разбавитель QS-5220 Q.S-5220 -разбавитель для двухкомпонентных акриловых материалов стандартный. Характеристики продукта:  Q.S-5220  —  предназначен для разбавления двухкомпонентных  лаков, грунтов, акриловых и базовых покрытий. При температуре окружающей среды от 10 до 25 градусов. Область применения:  двухкомпонентные  лаки, грунты,акриловые и базовые покрытия. Поставляется в упаковках: 1 л, арт. QS-5210/S1 5 л, арт. QS-5210/S5 подробнее

.

Растворители для лкм

 

Растворители относятся к группе специальных материалов, значительно облегчающих качественную ремонтную окраску кузова автомобиля.

 

Разбавитель стандартный необходим для разбавления двухкомпонентных грунтов, лаков, базовых и акриловых покрытий. Растворитель для перехода облегчает процесс окраски методом «перехода» за счет способности смачивать поверхность и размывать границу ремонта на акриловом и лаковом покрытии.

 

У нас вы найдете различные специальные материалы, позволяющие сделать процедуру ремонтной окраски кузова автомобиля более простой, быстрой и качественной. Мы предлагаем материалы производства компаний QuickLine и JetaPro, которые уже много лет используются в лучших автомастерских России и мира.

 

Также вы сможете найти на нашем сайте большой выбор обезжиривателей и очистителей.

Покраска металликом с переходом — Все о Лада Гранта

Когда автомобилю нужен частичный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые. Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием. И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Другими словами, покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым. Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – увидеть его можно только тогда, когда точно будет указана его локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

• Оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело
• На одной из крупных деталей есть дефект
• Тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова подобрать сложно

Когда переход при окрашивании незаменим

Самые частые места перехода – излом на двери автомобиля и на крыле. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях, то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Основные сложности покраски автомобиля напылом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет. Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Покраска с применением «Базы бесцветной»

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.

Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.

Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу. Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео – покраска переходом на самом деле куда проще, чем ее описание.

Как красить напылом в домашних условиях

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок. Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
3. Чтобы убрать этот видимый след, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• Глянец нужно сбить со всей детали
• Нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы.
• Теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой
• Переходную деталь следует полностью вскрыть лаком

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:

1) Первый хозяин дед, догнал кого-то в жопу, пострадал передний бампер, стекло левой фары, и левая туманка. Туманка была дедом поменяна на оригинал, стекло в фаре также подверглось замене, а бампер был криво отремонтирован сеткой для бамперов. Весь ремонт бампера понятное дело треснул еще до того как дед продал машину нам. Бампер в прошлом году я поменял на новый, который мне благополучно всандалил мудак на газели ( трещина ). Бампер было решено не ремонтировать и был куплен новый.
2) Был удар в правую заднюю арку и дверь. Сделано все было криво-косо с применением «любимой» универсалочки. Делали то ли чурки, то ли еще какие-то рукожопые жопоруки.
3) На задний бампер машины, с бордюра упало металлоизделие волжского автозавода, модели 2109. Треснутый бампер подвергся замене на новый оригинал, треснутый задний фонарь был поменян на новый оригинал, крышка багажника был отрихтована ( был чуть-чуть подмят левый нижний уголок у бампера ). Все что требовало окраски, было окрашено. Все ремонты были произведены у ОД Хендай, летом 2011 года.

Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).

Описание начну с самого интересного — с задней правой арки. Ремонт продержался до 2013 года, после чего все начало скалываться и трескаться ( виной всему использование универсальной шпаклевки ).
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.

Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.

Арку разрезали, вытягивали и сваривали. Сделано все не очень качественно, т.к. плавает зазор.
Было принято решение заново шпаклевать арку, но уже нормальной шпатлей, которая для этого подходит.
Предварительно, голый металл был покрыт эпоксидным грунтом новол в несколько слоев.

А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:

Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)

Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.

Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5

Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))

Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.

Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.

Что такое метод “пере­хо­да” и зачем он нужен?

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Окра­ши­ва­ние мето­дом пере­хо­да необ­хо­ди­мо в том слу­чае, если кра­сит­ся часть кузов­ной пане­ли. Дела­ет­ся плав­ный пере­ход с окра­ши­ва­е­мой обла­сти на неокра­ши­ва­е­мую зону с «род­ным» цве­том. Так­же пере­ход необ­хо­дим при окра­ши­ва­нии новой дета­ли кузо­ва. В этом слу­чае пере­ход дела­ет­ся на сосед­ние при­ле­га­ю­щие дета­ли, име­ю­щие ори­ги­наль­ный цвет авто­мо­би­ля. Каков алго­ритм «пере­хо­да»? И поче­му бы не подо­брать цвет крас­ки по цве­ту ори­ги­наль­ной дета­ли и не кра­сить без пере­хо­да? Давай­те рас­смот­рим подроб­нее, что и как.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Поче­му не жела­тель­но кра­сить встык, сде­лав под­бор крас­ки?

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Под­бор цве­та не все­гда полу­ча­ет­ся иде­аль­ным, кро­ме того, отте­нок может отли­чать­ся, даже если покра­ше­но одной и той же крас­кой, но настрой­ки покра­соч­но­го писто­ле­та раз­ные и рас­сто­я­ние до дета­ли дру­гое, а так­же раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Всё это боль­ше все­го отно­сит­ся к свет­лым крас­кам с эффек­том «метал­лик», «пер­ла­мут­рам», а так­же к ярким цве­там, в осо­бен­но­сти, к крас­но­му. То есть при раз­ных настрой­ках крас­ко­пуль­та зер­но «метал­ли­ка» может ложить­ся по-раз­но­му, и визу­аль­но будет вид­но отли­чие при покрас­ке «встык». Если окра­ши­ва­ет­ся панель кузо­ва крас­кой без эффек­та «метал­лик» или «пер­ла­мутр», то вполне реаль­но, при хоро­шем под­бо­ре цве­та, покра­сить «встык» так, что­бы све­же­окра­шен­ная деталь не бро­са­лась в гла­за.

p, blockquote 4,0,1,0,0 –>

Чело­ве­че­ский глаз так устро­ен, что видит отли­чие оттен­ка или струк­ту­ры крас­ки имен­но при рез­кой гра­ни­це. К при­ме­ру, сла­бое отли­чие в оттен­ках цве­та, кото­рые име­ют две раз­ные дета­ли, рас­по­ло­жен­ные рядом, будет «бро­сать­ся» в гла­за. Если же цвет с дру­гим оттен­ком будет плав­но рас­пы­лён на сосед­нюю деталь, то чёт­кой гра­ни­цы раз­де­ле­ния цве­тов не будет, и две дета­ли будут казать­ся оди­на­ко­вы­ми. Это и есть тот самый метод «пере­хо­да». Если Вы гаран­ти­ро­ван­но хоти­те «попасть» в цвет, то сде­лать «пере­ход» на сосед­нюю деталь необ­хо­ди­мо. То же самое каса­ет­ся «пере­хо­да» в пре­де­лах одной пане­ли кузо­ва. Если сде­лать «пере­ход» пра­виль­но, то све­жая крас­ка будет выгля­деть, как еди­ное целое со всей крас­кой дета­ли. Теперь рас­смот­рим, как пра­виль­но сде­лать «пере­ход».

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Сра­зу сто­ит упо­мя­нуть, что мож­но делать пере­ход по крас­ке и далее всю деталь зала­ки­ро­вать, а мож­но и по лаку тоже сде­лать пере­ход.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Как под­го­то­вить деталь?

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

– Место пере­хо­да необ­хо­ди­мо обра­бо­тать наждач­ной бума­гой P1500 (по-мок­ро­му), Р1200 (по-сухо­му) или серым скотч-брай­том с мати­ру­ю­щей пас­той. Зама­то­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность сле­ду­ет с запа­сом. Неко­то­рые масте­ра, если деталь не боль­шая, мату­ют всю деталь.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

– Если обра­бот­ка про­из­во­ди­лась по-мок­ро­му, необ­хо­ди­мо обмыть деталь и тща­тель­но про­су­шить. Далее про­дуть и обез­жи­рить.

p, blockquote 9,1,0,0,0 –>

– Если панель, на кото­рой будет делать­ся «пере­ход» неболь­шая, либо будет лаки­ро­вать­ся вся, то закле­и­ва­ем не окра­ши­ва­е­мые при­ле­га­ю­щие пане­ли мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми, а саму деталь всю остав­ля­ем откры­той. Если же кро­ме пере­хо­да по крас­ке, будет делать­ся пере­ход по лаку, то чуть даль­ше края зоны, где будет гра­ни­ца лака, накле­и­ва­ют спе­ци­аль­ную полос­ку поро­ло­на, плав­ную гра­ни­цу от кото­рой лег­ко убрать поли­ров­кой. Осталь­ную, не окра­ши­ва­е­мую область закры­ва­ют укрыв­ным мате­ри­а­лом.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Как кра­сить мето­дом “пере­хо­да”?

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

– Кра­сить нуж­но несколь­ки­ми сло­я­ми, не пыта­ясь за один раз пере­крыть ремонт­ное пят­но. Каж­дый слой рас­пы­ля­ет­ся на несколь­ко сан­ти­мет­ров даль­ше преды­ду­ще­го. Обя­за­тель­на меж­с­лой­ная суш­ка. При завер­ше­нии слоя курок покра­соч­но­го писто­ле­та плав­но отпус­ка­ет­ся, а писто­лет одно­вре­мен­но пово­ра­чи­ва­ет­ся в сто­ро­ну гра­ни­цы пере­хо­да. Сто­ит отме­тить, что при окра­се пере­хо­дом, исполь­зуя крас­ку с эффек­том “метал­лик” име­ет свои тон­ко­сти. Для того что­бы части­цы, кото­рые дают дан­ный эффект, выгля­де­ли как в завод­ской крас­ке, при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ный слой, кото­рый назы­ва­ет­ся “бес­цвет­ная база” (или бин­дер). Этот состав нано­сит­ся на всю деталь до нане­се­ния крас­ки, для пра­виль­ной ори­ен­та­ции частиц. Более подроб­но о нане­се­нии крас­ки “метал­лик” и плав­ном пере­хо­де это­го типа крас­ки може­те про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить метал­ли­ком”.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

– Когда пере­ход по крас­ке готов, то через 20–30 минут нуж­но начи­нать лаки­ро­ва­ние. Лаки­ру­ет­ся вся деталь, либо дела­ет­ся пере­ход по лаку. Гра­ни­ца пере­хо­да лака долж­на быть даль­ше гра­ни­цы пере­хо­да по крас­ке. Лак дол­жен пол­но­стью закрыть све­же­на­не­сён­ную крас­ку. Лак нано­сит­ся пол­но­цен­ным сло­ем там, где была окра­ше­на деталь, а даль­ше этой зоны курок крас­ко­пуль­та плав­но отпус­ка­ет­ся.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

– После того, как лак немно­го под­сох­нет, на зону пере­хо­да нано­сит­ся спе­ци­аль­ный рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов. Перед исполь­зо­ва­ни­ем дан­но­го рас­тво­ри­те­ля пода­чу с бач­ка на писто­ле­те нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, что­бы не сде­лать под­тё­ка. Она долж­на быть мини­маль­ной, так как рас­тво­ри­тель очень жид­кий. Мож­но доба­вить в рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов немно­го лака, сде­лав его гуще, что­бы сни­зить веро­ят­ность обра­зо­ва­ния под­тё­ка при нане­се­нии.

p, blockquote 14,0,0,1,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

1. Зона мати­ро­ва­ния
2. Бес­цвет­ная база
3. База
4. Бес­цвет­ный лак
5. Лак с добав­ле­ни­ем раз­ба­ви­те­ля для пере­хо­дов

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

При недо­стат­ке опы­та пере­ход по лаку луч­ше не делать, а после пере­хо­да по крас­ке лаки­ро­вать всю деталь.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

В целом мож­но ска­зать, что при пра­виль­ном при­ме­не­нии мето­да покрас­ки плав­ным пере­хо­дом, исклю­ча­ет­ся про­бле­ма «непо­па­да­ния в цвет».

p, blockquote 18,0,0,0,0 –> p, blockquote 19,0,0,0,1 –>

Как покрасить бутылку- 5 способов: пластиковую и стекляную

Стеклянные и пластиковые бутылки являются отличным материалом для изготовления различных оригинальных поделок, которые можно легко сделать своими руками. Такими неповторимыми, стильными и очень красивыми вещами можно украсить интерьер любой квартиры или дома, сделав их еще более уютными:.

А еще такие поделки станут прекрасным подарком для близких людей. Для создания различных оригинальных вещиц из стеклянных или пластиковых бутылок, можно оставить их в своем первозданном виде, но намного выигрышнее они будет смотреться,  если бутылку предварительно покрасить.

Что можно сделать из таких бутылок:

 Когда пригодятся  такие красивые бутылочки:

 По всем ссылкам  вы найдете Мастер-классы как это сделать!

По этой же технике можно окрасить любое стекло: бокалы, банки  и фужеры

 

Содержание статьи:

Краска для стеклянной бутылки

Следует очень внимательно отнестись к выбору краски, поскольку от этого будет зависеть окончательный результат.

• Хорошо подойдет обычная водостойкая краска, а также акриловые краски, которые бывают матовыми и глянцевыми, прозрачными и плотными, они продаются в банках и спреях
• Акриловые краски можно использовать в том виде, в котором они продаются, а можно разбавлять водой, все зависит от того, какого эффекта нужно добиться.
• Также в продаже есть универсальные краски, которые прекрасно подойдут для покраски стеклянных и пластиковых бутылок.

Какую краску выбрать для пластиковой бутылки

Чем покрасить пластиковую бутылку для поделки? Для декора можно использовать точно такие же краски, как и для стеклянных. Лучше всего, чтобы они были не агрессивные.

1. Акриловые краски отлично подойдут для покраски пластиковых бутылок, но для защиты поверхности, нужно их покрыть сверху еще бесцветным акриловым лаком.
2. Цветной акриловый лак является идеальным способом покраски пластиковых бутылок для поделок.
3. Краска в баллончиках также подойдет для декора пластиковой бутылки.
4. Наиболее стойкий и красивый эффект дают автомобильные краски, пластиковые бутылки окрашены такой краской не изменят свой цвет несколько лет.
5. Можно покрасить также и обычными эмалевыми красками.

Что можно сделать из окрашенной пластиковой бутылки:  цветочный вазон,  красивую вазу  или  посмотрите мастер класс  «Подсвечник из пластиковой бутылки».

Чем покрасить: губка,  кисточка или аэрозоль

• Для того чтобы покрасить стеклянную или пластиковую бутылку, можно использовать нейлоновую кисть, но в данном случае будет очень тяжело добиться идеально ровной поверхности.
• Можно воспользоваться губкой, и макая ее в краску точечными движениями наносить на поверхность. Так не будут видны следы, однако придется покрывать бутылку несколькими слоями краски, каждый из которых должен просохнуть, а на это понадобиться определенное время.
• Самым быстрым и простым способом добиться ровной покраски – это воспользоваться краской в баллончиках, которая очень быстро сохнет.

Но в квартире краску распылять не стоит, поскольку она имеет сильный запах и долго выветривается.

 5 техник окраски

Все виды  покраски можно разделить   условно на несколько техник. Две из них являются основными : это нанесение краски изнутри бутылки  и снаружи.  У каждого метода  есть свои  недостатки и преимущества. Например, покраска изнутри дает возможность добиться красивого свечения изнутри, но ограничивает в сочетании цветов и фактур. А  поверхностная окраска дает полную волю вашей фантазии: здесь можно применять трафареты, делать  градиентные переходы цветов, создавать фактуры. Выбирайте ту технику которая вам по душе.

 Тезника №1: Красим бутылку изнутри акрилом

Для того чтобы покрасить бутылку для декора изнутри акриловой краской понадобится:

• Шприц.
• Краска акриловая.
• Жидкость для растворения краски.
• Ненужная   емкость.

С помощью шприца вводим краску в бутылку и равномерно распределяем ее по стенкам

1. Прежде чем приступать к окрашиванию, нужно хорошо вымыть и высушить бутылку. Чтобы тон краски получился равномерным, и не было разводов при окрашивании, краску нужно высыпать в емкость и хорошо перемешать.
2. Затем нужно набрать в шприц краску вставить его в горлышко бутылки и выдавить внутрь.
3. Теперь медленно нужно проворачивать бутылку, чтобы краска покрыла стенки и дно по всей площади. Для того чтобы излишки краски стекли, нужно поставить бутылку на некоторое время вверх дном.

Переворачиваем бутылки и даем стечь лишней краске

Если вы вымажете бутылку краской снаружи, то ее можно легко очистить растворителем.

Бутылки, покрашенные акрилом можно использовать в качестве оригинальных ваз, к тому же они не теряют красивый отблеск стекла, просвещая дно.

Оригинальная ваза для дома готова

Техника№ 2: Покрытие снаружи

Покрытие краской снаружи дает массу возможностей, например, создавать красивые полоски или другие трафаретные рисунки на поверхности.

Трафаретное ненанесение краски

Покраска с помощью изоленты

Для того чтобы покрасить бутылку снаружи, потребуется:

• Краска (акрил или водоэмульсионная).
• Обезжириватель (для этого можно использовать любой спиртовой раствор).
• Кисточка или губка.
• Газета.

Процесс:

1. Для начала бутылку нужно хорошо вымыть, очистить от бумажных этикеток и высушить.
2. Затем обезжириваем спиртовым раствором, если этого не сделать краска просто не будет держаться.
3. Теперь можно приступать к покраске, используя кисть или губку, в любом случае начинать нужно снизу.
4. Ставим бутылку вверх дном и оставляем сушиться. После того как краска высохнет, переворачиваем и докрашиваем верх бутылки.

Наносим изоленту на поверхность бутылки

Наносим краску используя кисть или губку. После полного высыхая ( 1 сутки) удаляем ленту

Готовая ваза для декора

Для того чтобы закрасить все просветы, нужно нанести как минимум два слоя краски.

 Техника № 3: Как покрасить из баллончика

Данный способ является самым простым и быстрым, но применять его рекомендуется на открытом воздухе.

Градиентная окраска краской из балончика

Для него потребуется:

• Баллончик с краской.
• Раствор на основе спирта.
• Газета.

Перед покраской бутылку нужно хорошо вымыть, удалить с них этикетки и следы клея. После чего их нужно высушить и обработать обезжиривателем. Бутылку нужно разместить на газете и на расстоянии 30см, начинать распылять на нее краску.

Принцип окраски: сначала наносится самый темный тон, а затем поверх его уже более светлые оттенки

Если одного слоя будет недостаточно, процедуру нужно повторить. При покраске бутылок аэрозольной краской можно использовать различные трафареты или скотч, в результате получаться неповторимые, оригинальные узоры. Очень эффектно выглядят бутылки, покрашенные в нежных светлых тонах в сочетание с золотой или серебряной краской.

Отличный осенний декор

Техника № 4: Покраска глитером

Очень симпатично получается покраска глитером или блестками. Особенно это уместно  к свадьбе или другому торжеству. Окрашенные по такой технологии бутылки шампанского, смотрятся очень  торжественно и эффектно.

Покраска бутылок блестками и глитером

Подробно об этой технике декорирования вы найдете в материале   «Декор шампанского». Жмите на кнопочку!

Техника № 5: Фактурная техника покраски

Все знают, что по традиции на свадьбе молодоженам на стол ставится две бутылки шампанского, которые молодые забирают после банкета и одну бутылку выпивают на первую годовщину, а вторую на рождение первенца. Поэтому бутылки должны быть красивыми и оригинальными. Для того чтобы их такими сделать как на фото применяют фактурную технику окраски.

Покраска бутылки с помощью акриловой краски и губки

Техника нанесения краски:

• Очистить бутылки, от бумажных этикеток оставив фольгу на горлышке.
• Протереть спиртовым раствором, чтобы обезжирить.
• Приступаем к покраске, для этого понадобится белая акриловая краска и губка.
• Далее все просто, губку макаем в краску и точечными движениями прокрашиваем всю бутылку.
• Оставляем минут на 15, и точно так же наносим второй слой краски. После полного высыхания краски можно приступать к декору бутылки.

Частичная покраска автомобиля пятном или переходом своими руками

Лакокрасочное покрытие не только оберегает автомобиль от коррозии и небольших повреждений, но и придает ему эстетически привлекательный вид и индивидуальность. Но, к сожалению, оно недолговечно. Автомобиль, как и человек, стареет и под воздействием ультрафиолетового излучения насыщенность цвета постепенно уменьшается. Добавляются царапины, сколы, следы от камешков из-под колес, от жизнедеятельности птиц, от веток и т.п. Внешний вид теряет первоначальный лоск. Приходит время для его обновления. Но иногда бывает актуальной частичная покраска автомобиля. Это может быть определенная деталь или даже ее часть. Такой способ экономит финансы и время автовладельца.

Профессиональная покраска автомобиля

Сейчас нет проблем с тем, чтобы произвести ремонт кузова или восстановить его лакокрасочное покрытие на профессиональном уровне. Множество ремонтных и малярных мастерских предлагают такие услуги. Остается только выбрать лучшую. В этом хорошо помогает «сарафанное радио» и отзывы в Интернете.

Сначала вы должны определиться, что именно вам нужно в данный момент: полная или частичная покраска авто. Учтите, что выполнить частичную покраску так, чтобы она не выделялась на общем фоне, а искусно вписалась во внешний вид автомобиля без четких границ, сумеет далеко не каждый мастер. Здесь нужны навыки и определенный опыт.

Очень важно правильно подобрать тон краски. Крупные сервисы имеют компьютерные программы, которые помогут выбрать цвет идентичный колеру вашего автомобиля. Если вы обнаружили дефекты на лакокрасочном покрытии в виде сколов и царапин или требуется частичная покраска детали, обратитесь в автосервис с хорошей репутацией. Здесь автомобилю придадут новый стилистический образ и вернут ему былой блеск.

Частичная покраска автомобиля своими руками

В принципе, человеку все подвластно. Если вы уже имеете опыт покраски и есть страстное желание, то частичная покраска автомобиля своими руками вполне возможна. Процесс этот конечно трудоемкий и кропотливый, но терпение и мастерство помогут справиться с поставленной задачей. Всю работу можно разделить на три этапа:

• подготовка;
• выравнивание;
• частичная покраска.

Подготовка

Вымойте своего «железного коня». Затем внимательно обследуйте кузов на наличие дефектов. Обнаружив деталь со сколом или другим повреждением, тщательно подготовьте поверхность к покраске. В любом деле подготовительный период длится, как правило, дольше, чем основной процесс. Также обстоит дело и с покраской, но пренебрегать им нельзя, ведь от качества подготовки зависит прочность будущего покрытия. Максимально аккуратно уберите старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать специальными химическими смывками или с помощью насадки на электродрель. Затем поверхность следует обезжирить и загрунтовать для наилучшего сцепления всех слоев краски.

Выравнивание поверхности

Удаление вмятин, шероховатостей и т.п. производят при помощи шпатлевания. Специальным шпателем наносят шпатлевку тонким и ровным слоем. После ее высыхания поверхность следует зашкурить.

Частичная Покраска

Чтобы окрашенный участок не выглядел как заплатка, нужно тщательно подобрать цвет краски. И уж здесь не следует экономить – все-таки доверьте это дело специалистам автосервиса. Благодаря своим замечательным свойствам самой популярной автомобильной краской стала акриловая эмаль. Наносить ее следует методом распыления в несколько слоев. После каждого нанесения следует давать выдержку для просушки. Первая просушка не менее пяти минут. Второй и следующие слои нужно наносить более жидкой краской. Завершают процесс полировкой или нанесением защитных составов.

Важные моменты покраски автомобиля пятном

Существует еще один способ обновить поврежденный участок – покраска автомобиля пятном. Это, разумеется, не в прямом смысле, что вы можете сделать новой краской пятно на поверхности. Наоборот, способ предполагает равномерные, незаметные переходы краски. Как же это возможно?

Нужно приобрести специальный «разбавитель для перехода».
Это фантастическое средство помогает краске полностью растекаться на переходах, сглаживая границы.
Для него нужно купить маленький покрасочный пистолет с диаметром сопла 0,6-0,8 мм. Разбавитель нужно наносить после каждого слоя краски с интервалом на просушивание в 20-30 секунд. Если же вы опытны в этом деле, то средство можно нанести один раз на последний слой краски. Можно потренироваться на какой-то ненужной детали.

Покраска авто пятном краской «металлик» еще более сложна, поскольку этот цвет тяжело подобрать тон в тон, и потому нужно избегать стыка детали с родной краской. Изначально нужно избавиться от глянца по всей детали. Потом ее обезжирить и протереть антистатической салфеткой. Если нужно подкрасить край детали, то металликом не доставайте дальше середины и наоборот: если красите средину, не доводите краску до самого края детали. Просушивать и обтирать салфеткой нужно каждый слой краски. Покраска заканчивается нанесением лака на всю поверхность детали. И только на следующий день производится полировка автомобиля.

Покраска пятном на видео, которое мы предлагаем для автолюбителей, поможет вам правильно воспользоваться методом. Будьте терпеливы и настойчивы и у вас все получится.

• Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?
• Когда переход при окрашивании незаменим?
• Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей
• Основные сложности окраски автомобиля переходом
• Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция
• Особенности метода — переход по базе и по лаку
• Локальное окрашивание кузова с цветом «серебристый металлик»
• Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками
• Полезное видео

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.

Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.

Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.

Полезное! Во время точеного ремонта кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.

Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Когда автомобилю нужен частичный локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.

Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.

И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?

Частичная покраска элемента автомобиля -это покраска «переходом», «точечная» и «локальная». В принципе, это одно и то же. Зачем она так необходима, если повреждение совсем небольшое? Даже маленький, на данный момент, дефект ЛКП, площадью всего в доли сантиметра, в ближайшее время станет расти, т. к. коррозия найдет слабое место в защите кузова авто. Поэтому так важно вовремя устранять даже очень небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.

1. Ретуширование деталей автомобиля используется, если царапины и сколы кузова совсем незначительны. Именно это и есть точечная покраска авто из баллончика. Что для этого необходимо? Специальный «карандаш», состоящий из емкости с кисточкой на конце, которая вмонтирована в его крышку или аэрозольный баллон с краской и лаком. Подбирать цвет приспособления необходимо по номеру ЛКП вашей автомашины. Способ ретуширования очень прост, и займет у вас совсем немного времени.
2. Локальная повторная окраска кузовного элемента автомашины производится, когда повреждение довольно существенное. Эта процедура – гораздо более серьезная. Она требует произведения определенных манипуляций, например, тщательной подготовки поврежденного участка к окраске. Для нее необходимы и многоразовые инструменты – краскопульт и компрессор. Реже – достаточно баллончика с краской.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

• оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
• на одной из крупных деталей есть дефект;
• тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс.
Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь.
Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

1. Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
2. Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы.
   Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
3. Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
4. Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
5. Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
6. Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.
Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.
Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

Локальное окрашивание кузова с цветом «серебристый металлик»

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

• изначально необходимо обклеить зону ремонта укрывным материалом: пленка бумага и валик;
• с помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать;
• После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным;
• теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь;

• после того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.
3. Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
3. Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• глянец нужно сбить со всей детали;
• нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
• теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
• переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

http://www.avtokrasim.ru/chastichnaya-pokraska-avtomobilya-ee-metody-i-osobennosti/
https://krasymavto.ru/pokraska/perehodom-rastvoritel.html

Рисование галактики

— пошаговое руководство по рисованию акрилом

Поделитесь этим постом!

Картина галактики

Узнайте, как создать свою собственную картину галактики с помощью акриловых красок!

Это пошаговое руководство по рисованию проведет вас через процесс и методы визуализации всей галактики на холсте или поверхности любого размера!

Это руководство состоит из двух частей. Часть первая — как нарисовать фон галактики.

Вторая часть — как нарисовать планеты после того, как вы закончите рисовать галактику.

Я использовал губку для 80% рисования этой галактики. Губка помогает создать эффект размытия, который вы видите с цветной краской.

Вы можете выполнять эту технику практически с любым типом губки — синтетическим или натуральным. Вы даже можете взять губку для ванны и порезать ее.

Я также сделал это на холсте 11 x 14 и холсте 8 x 10. Как указано выше, вы можете сделать это с любым размером.

Наслаждайтесь этим уроком! С праздником художники!

Уроки рисования My Other Galaxy:

Материалы:

Время активности 1 час

Общее время 1 час

Сложность Легкая, средняя поверхность

Инструкции 49 9000 используя большую плоскую кисть.

Загрузите губку пурпурного и белого цветов. Нанесите на губку совсем немного краски.

Нарисуйте диагональную полосу на холсте.

Удалите излишки краски с губки.

Размывайте краску, протирая губкой цвета, нанесенные на холст.

Загрузите губку (разные области) темно-фиолетового и белого цвета.

Повторите технику протирания и размытия в другой области холста.

Повторите технику нанесения губкой для лазурного синего и белого цветов и протрите губкой другой участок холста.

Повторите технику для яркого цвета морской волны.

Чтобы сделать цвета более тусклыми, погрузите губку в крошечный кусочек черного марса (нужно совсем немного, потому что чем меньше, тем лучше).

Закрасьте участки холста черным, чтобы цвета стали тусклыми.

Повторите те же действия с другими цветами техники губки после того, как вы затемните первый слой цвета.

Используйте зубную щетку, чтобы разбрызгать белые звезды по цветам.

Используйте крошечную круглую кисть, чтобы нарисовать более яркие звезды.

Нарисуйте звездообразование (при желании)

Раскрасьте планеты (при желании)

Цвета раскраски галактики

При раскрашивании галактики вам нужно будет выбрать не только черный и белый цвета, но и другие цвета.

Я выбрала оттенки розового, синего и фиолетового.

Ниже приведены предложения, однако вы можете выбрать похожие оттенки или опустить несколько цветов в зависимости от того, какие цветовые предпочтения вы используете для рисования галактики.

Я рекомендую максимально ограничить палитру, чтобы она не выглядела как радуга.

В категории «синие» я выбрал три цвета: лазурно-синий, бирюзовый и ярко-зеленый.

И я выбрал два цвета из категории «пурпурные»: пурпурный хинакридон и темно-фиолетовый.

Черное и белое необходимы (по понятным причинам).

Инструменты для рисования вашей галактики

Вам действительно не нужно ничего особенного, чтобы нарисовать галактику! Я думаю, что самый важный инструмент, который вам понадобится для этой техники, — это губка.

Это может быть любая губка.Раньше я даже резала банную губку за доллар и пользовалась ею!

Я также использовал две кисти разного размера. Одна была плоской щеткой размером 1 дюйм (или 3/4 дюйма), а другая — крошечной круглой щеткой №0.

Большая кисть должна была просто закрасить весь холст в черный цвет. Маленькая кисть должна была делать звезды побольше.

Наконец-то я использовал старую зубную щетку! Это сделано для того, чтобы разбрызгать очень мелкие белые точки, похожие на звезды.

Если вы не хотите использовать зубную щетку, вы также можете использовать кисть любой толстой формы для разбрызгивания краски или получить специальную кисть для разбрызгивания краски, специально разработанную для этой техники.

Краткий обзор направлений:

Galaxy Painting Video:

Step By Step Directions:

область черная.

Используйте любую большую кисть для этого шага. В этих демонстрациях я использовал черный марс, однако вы можете использовать любой оттенок черного, чтобы заполнить холст.

2.Используйте губку, чтобы нарисовать пурпурный и белый цвета.

Окуните губку в пурпурный хинакридон и немного белого.

С этой техникой лучше меньше, да лучше. Не перегружайте кисть. Вы также можете попробовать загрузить, а затем промокнуть его в другом месте, чтобы слить немного краски с губки.

Нарисуйте диагональную линию.

3. Затемните / растушуйте краску обратно на черный фон

Используйте сухой участок губки (без краски) и закрасьте область, которую вы уже нарисовали.Это помогает «приглушить» цвет.

Он должен выглядеть размытым и темным.

Совет: помогает прижимать и скручивать губку.

Это похоже на то, как будто вы стираете цвет сухой частью губки, чтобы сделать его более тусклым.

Теперь нанесите губкой на область в правом нижнем углу темно-фиолетового и немного белого цвета.

Повторите технику затемнения, намочив ее сухой частью губки.

Повторите ту же технику, чтобы протереть еще одну область лазурного сине-белого цвета.

Повторите ту же технику. Обратите внимание, что цветные кластеры выглядят почти как облака.

Все они выполнены в одной и той же технике, но их форма, размер и интенсивность цвета различаются.

7. Губка черного цвета слегка поверх всех ваших цветов!

Это та часть, которая заставит цвета больше слиться с фоном.

Вы МОЖЕТЕ пропустить этот шаг и быстро перейти к звездной части, но мне нравится использовать эту технику, чтобы создать большую глубину в небе.

В основном я протирал черным губкой цвета в кластерах.

Нанесите на кисть Крошечный кусочек черного. Меньше значит лучше, потому что черный легко может занять место, если вы загрузите слишком много.

Вы не хотите покрывать все цвета. Достаточно губки, чтобы сделать цвета более тусклыми.

Будьте осторожны и слегка прикоснитесь.

Совет: подождите, пока картина немного высохнет, прежде чем продолжить.

8. Нанесите больше слоев цвета!

А? Итак, мы приглушили цвета, теперь добавляем больше сверху? Я не сумасшедший!

Причина, по которой я сделал это, в том, что эта картина имеет размер!

У галактик много измерений! Чтобы цвета находились на расстоянии, они должны быть тусклыми, поэтому мы применили к ним черный цвет!

Теперь добавляем более яркие цвета поверх! По сути, добавьте к хинакридону белый цвет и нанесите больше краски, а затем нанесите губку на размытие.

9. Также нанесите более яркий слой фиолетового и синего цветов!

Продолжайте и добавьте более яркие слои ко всем цветам , особенно в середине этих диагональных линий!

10. Дополнительно: затемните цвета снова черным!

Суть в том, что чем больше слоев, тем больше размерность. Можешь остановиться, если хочешь!

Но я этого не сделал. Я снова приглушил цвета черным.

Затем я добавил еще цвета сверху!

Подчеркните середину всех этих диагональных губок, чтобы линии были ярче и белее!

11. Разбрызгайте звезды зубной щеткой.

Это тот самый волшебный момент в живописи галактики! Обмакните зубную щетку в белую краску и проведите по ней пальцем.

Поэкспериментируйте! Когда вы разбрызгиваете очень близко к холсту, вы получаете плотные звезды по сравнению с разбрызгиванием далеко.

Если наклонить кисть, может получиться линия звезд.

Также попробуйте добавить КРОШЕЧНУЮ каплю воды на кисть. Вы получите больше звездочек, чем если бы ваша кисть полностью высохла.

12. Используйте крошечную круглую кисть, чтобы нарисовать более яркие звезды.

Чтобы получить множество звезд, я использовал крошечную круглую кисть и титановый белый цвет, чтобы нарисовать несколько областей скопления ярких более крупных звезд.

Думайте «кластерами»!

Когда смотришь на ночное небо, звезды на самом деле различаются по форме и далеки друг от друга.

Некоторые близко друг к другу, некоторые далеко, некоторые тусклые, яркие или даже разных цветов!

13. При желании нарисуйте звездообразование.

Этой маленькой круглой кистью я нарисовал звездную вспышку.

В основном звездочку красят.

Перетащите каждый штрих от центра к краю. Нанесите больше белого в середину, чтобы сделать середину очень яркой.

По мере высыхания белого наносите больше белого, пока он не станет чисто-белым и очень ярким.

По сути, чем больше вы накладываете белый слой прямо на середину этого звездообразования, тем ярче он становится!

Вы даже можете добавить немного пурпурного или пурпурного цвета к кончикам звездообразования.

14. Еще звезды!

Вы увидите в видео, в котором я пошел и сделал еще больше обтирания звезд.

Это позволило звездам быть разного цвета.

Затем я сделал больше круглых кистей звезд в скоплениях. Просто продолжайте и получайте удовольствие!

Также обратите внимание на новую диагональную линию «бирюзы», идущую в противоположном направлении.

15. Продолжайте работать со слоями, звездами, обтиранием, разбрызгиванием и т. Д.пока вы не будете довольны своей галактикой!

Вот это красиво! Но если вы здесь ради планет… переходите ко второй части!

Вот и все! Если вы готовы нарисовать планеты на фоне своей галактики, переходите ко второй части этого урока.

Поделитесь этим постом!

CRUSEA Голографическая пудра, Голографическая акриловая пудра с зеркальным эффектом. Пудра для ногтей, Пудра для краски .: Beauty

10 грамм = 0,35 унции JAR Голографическая пудра с единорогом / голографические блестки. Он очень популярен благодаря своему эффекту радуги по сравнению с традиционными металлическими пигментами.Нетоксичный, термостойкий, кислотостойкий и щелочной. Голографический пигмент: Пигментный порошок создается за счет эффекта голограммы, отражающего свет в форме радуги и меняющего цвет в зависимости от угла со светом. Голография возникает, когда световые волны записываются под разными углами, в результате чего трехмерное изображение отражается от двухмерной поверхности. Голографические пигменты работают намного лучше, чем традиционные металлические пигменты. Голографические пигменты лучше диспергируются в смолах и обеспечивают более яркую и отражающую поверхность, чем традиционные пигменты на основе металлических чешуек алюминия.Голографические перламутровые пигменты обеспечивают яркий эффект изменения цвета при попадании света на поверхность отвержденных смол. Серебряный голографический порошок, также называемый радужным порошком, представляет собой металлический пигмент с переменными оптическими свойствами высокого класса. Краска или чернила, изготовленные из этого порошка, могут показывать металлический серебристо-белый цвет при слабом освещении, но яркий и красочный эффект радуги при ярком солнечном свете. Он также показывает другой цветовой эффект, если он основан на другом угле обзора. Голографический порошок — это пигмент в виде хлопьевидных частиц очень мелкого размера, подходящий как для масляных, так и для водных сред.Обладает очень хорошей атмосферостойкостью и сильным укрывистым эффектом. Широко используют в различных отраслях промышленности. Он может использоваться для прозрачных подложек различного типа, таких как стекло, ПЭТ, ПК, ПВХ и т. Д. (Например, лицевая панель бытовой техники, мобильный телефон, изделия из стекла и т. Д.) Может использоваться для лакокрасочного покрытия / распыления, подходит для всех типов отделки поверхности основного материала . Например, автомобиль, мебель, игрушки, произведения искусства, упаковочные материалы, спортивный инвентарь, кожа и т. Д. Благодаря яркому светочувствительному эффекту, он также очень популярен в области косметики, такой как искусство ногтей.Он может получить различный переливающийся цветовой эффект, используя другой базовый цвет на ногтях. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ.

Оцените этот Mitsubishi Lancer Evo с блестящей ультра-черной краской

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

• Как впервые сообщил Motor1, DipYourCar взял Mitsubishi Lancer Evo, окрасил его ультра-черной краской Musou Black, а затем покрыл блестящей отделкой HyperShift Pearl, и все это было показано на YouTube.
• Это была непростая задача для команды, которая должна была придумать уникальный способ заставить два слоя прилегать друг к другу.
• Хотя DipYourCar не рекомендует делать это на большинстве автомобилей, вы можете использовать краску Musou Black.

Команда DipYourCar специализируется на поворотных машинах, и их последний проект, безусловно, таков. DipYourCar покрыл Mitsubishi Lancer Evolution краской Musou Black, которая, по словам поставщика, является самой черной краской в ​​мире, а затем нанес на нее покрытие HyperShift Pearls, придав ультра-черной поверхности вид светодиодных фонарей по всей краске.

Это было непростой задачей для сотрудников DipYourCar, поскольку они не могли добиться желаемого эффекта, просто распыляя HyperShift Pearls поверх краски Musou Black. В конечном итоге им пришлось смешать HyperShift Pearls непосредственно с разбавителем нафты, а затем этой смесью опрыскать автомобиль. Затем разбавитель испарился, оставив смесь краски HyperShift Pearls и Musou Black.

Краска Musou Black — это акрил на водной основе, абсорбирующий 99.По словам производителя, это 4 процента всего света по сравнению с другими черными акриловыми оттенками, которые находятся в пределах 90-х. Lancer Evo в нем выглядит двумерным. Тем не менее, трудно сказать, чернее ли он, чем Vantablack на одноразовом BMW X6 2020 года, который был показан на Франкфуртском автосалоне в конце 2019 года.

Глядя на этот ультра-черный Evo, мы вспоминаем, как он выглядит, глядя на звезды. когда мы где-то далеко от городского светового загрязнения. Кажется, что глубина, которую предлагают два слоя краски, бесконечна.Тем не менее, DipYourCar сказал, что это не то, что вы хотели бы делать самостоятельно, так как это дорого и недолго.

Тем не менее, если хотите, японский производитель Koyo продает его через Интернет.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Acrylic Pour Painting: 6 шагов (с изображениями)

Artist acrylics VS. Крафт акрил — Основные различия между художественным и крафтовым акрилом заключаются в стоимости и пигментации. Художественный акрил дороже, но в нем гораздо больше пигмента, он также бывает мягкого, среднего и тяжелого цвета. Тело относится к толщине краски, мягкая — наименее толстая, тяжелая — самая толстая с почти густой консистенцией. Художественный акрил требует гораздо большего разбавления, чтобы его можно было разлить. Они стоят примерно 4 доллара США за 2 унции.

Крафт-акрил намного дешевле и ближе к желаемой консистенции для заливки, но менее пигментирован.Эти краски можно найти в долларовом магазине, Walmart или любом магазине товаров для рукоделия. Такие бренды, как Plaid и Craft smart, обойдутся вам примерно в 1–3 доллара США за 2 унции.

Я предпочитаю использовать как художественный, так и ремесленный акрил.

Художественный акрил = Меньше краски, больше разбавления.

Краски для рукоделия = больше краски, меньше разбавления

Обычно я использую 3 или более цветов, а затем белый или черный. Черный цвет очень мощный и часто заглушает остальную часть вашего рисунка, судите сами.Черная / белая краска нужна как перерыв между цветами в зависимости от выбранного вами метода заливки. Таким же образом художники создают клетки без силикона.

Вы можете использовать более 3 цветов, я считаю, что 3 идеально подходят для визуального интереса. Если вы хотите нарисовать монохромную заливку, вы можете использовать 1 цвет в 3 разных оттенках.

В моей картине я буду использовать 6 цветов, которые я смешал, используя как крафтовые, так и художественные акриловые краски.

Недавно я начал вести уроки рисования в качестве независимого подрядчика в моем местном магазине товаров для рукоделия Michaels, и на вопрос, который задают студенты, на который, безусловно, труднее всего ответить: «Сколько краски мне нужно в мои чашки?» Этот вопрос включает в себя множество переменных.Все зависит от того, чего вы надеетесь достичь. Если я хочу, чтобы в готовом изделии было больше синего, естественно, я добавляю больше синего.

Вам нужно достаточно смешанной краски, чтобы покрыть холст. Для моего 16inx20in мне понадобится около половины литра смешанной краски, вы начнете чувствовать, сколько, как только вы начнете смешивать, не волнуйтесь, вы всегда можете добавить еще в свою чашку, если потребуется.

Для каждого цвета вам понадобится чашка и палочка для смешивания. Добавьте краску в свою чашку и смешайте немного смеси клея и воды в соотношении 50/50. Вы хотите получить консистенцию растопленного мороженого или молочного коктейля, который весь день находился в горячей машине.Жидкий, но не слишком густой и не слишком водянистый. Сделайте это для каждого цвета.

Теперь, когда вы разбавили краски, вы хотите вернуться и добавить к ним заливочную жидкость. Я считаю, что вы можете обойтись с 2 частями заливки смеси на 3 части краски + водный клей. Как только вы все это тщательно перемешаете, самое время добавить силикон в краски. Можно добавить ко всем краскам или к паре, неважно. Если вы решите использовать силикон. Хорошее эмпирическое правило — одна или две капли на жидкую унцию краски, чем больше вы смешиваете, тем меньше и более рассыпаются клетки.Чем меньше вы перемешиваете, тем больше будут ячейки.

Отложите краски в сторону.

Flood coat

И последнее, прежде чем мы нанесем краску на холст. Возьмите свою бутылку для выжимания, нам нужно смешать то, что называется «заливным слоем». Вы захотите смешать заливной слой более тонким, чем другие ваши краски, и достаточным, чтобы покрыть холст. Заливка помогает краске свободно перемещаться по холсту, и гораздо легче подвести краску к краям, чем если бы холст был сухим.Покрытие для заливки обычно белого или черного цвета, но может быть любого цвета, который вы действительно хотите. Я предпочитаю использовать белый цвет. Добавьте в бутылку для отжима 2 части краски + клей и воду и примерно 1 часть среды для заливки, затем встряхните бутылку.

Акриловые краски

Живопись на медиумах

Акрил — один из самых универсальных средств рисования, с которыми может работать художник. Их можно разбавить, чтобы они выглядели как акварели, или их можно нанести густо, чтобы создать эффект импасто.

Они очень быстро сохнут, что позволяет художнику быстро накладывать цвета. Однако такое быстрое высыхание можно рассматривать как недостаток. Смешивание цветов, например, необходимо производить быстро, прежде чем краска успеет высохнуть.

Еще одним преимуществом работы с акриловыми красками является широкий выбор материалов и добавок, которые можно использовать с краской, чтобы изменить ее поведение и внешний вид в художественном произведении.

На самом деле существует так много продуктов, которые меняют поведение акриловой краски, что это просто потрясающе.

В этом уроке мы исследуем различия между средами и добавками, какие среды вам могут понадобиться, те, без которых вы можете жить, и различия между средами, которые обычно используются с акриловыми красками.

Разница между акриловыми средами и добавками

Начнем с определения различий между средами и добавками. Чтобы полностью понять разницу, мы должны взглянуть на основные ингредиенты, содержащиеся в акриловой краске.

Как и все краски, акриловые краски состоят из трех основных ингредиентов.

Пигмент — Пигмент — это то, что придает краске ее цвет. Пигмент может быть получен из природных ресурсов или создан руками человека. Пигмент довольно универсален, что означает, что одни и те же пигменты используются в акварели, масле, пастели и акриле.

Связующее — Связующее — это материал, удерживающий пигмент на месте. Связующим веществом в акриловой краске является акриловый полимер. После высыхания связующее в акриле также делает краску водонепроницаемой, как и любой другой пластик, и обеспечивает ее «прилипание» к поверхности, на которую она нанесена.

Растворитель (или транспортное средство) — Растворитель влияет на текучесть краски. Растворители различаются в зависимости от типа краски. Растворителем для акрила является вода. Когда вода смешивается со связующим, это позволяет краске растекаться по окрашиваемой поверхности.

По мере высыхания акрила растворитель (вода) испаряется, а связующее затвердевает, в результате чего получается готовая поверхность.

Как видите, связующее очень важно. Он контролирует многие аспекты поведения краски, в том числе то, как она «связывается» с поверхностью, на которую она наносится.

И здесь мы видим явную разницу между акриловыми средами и добавками. Акриловые среды имеют акриловое связующее, а добавки — нет.

Акриловая среда

Производители красок производят широкий ассортимент продукции среднего размера. И, как и все изобретательные цвета, которые они создают, художнику все они нужны. Большинство основных сред часто выполняют «двойную функцию», поэтому наличие множества различных форм акриловых сред может быть излишним.

Все акриловые среды обычно делятся на две категории — жидкие и гелевые.Многие из сред, которые мы здесь обсудим, могут быть как в жидкой, так и в гелевой форме.

Гелевая среда

Гелевые среды, как следует из названия, представляют собой акриловые среды густой консистенции. Часто эти медиумы находятся в небольших ваннах вместо контейнеров, которые побуждают художника выдавливать медиум. Эти среды лучше всего извлекать из контейнеров с помощью мастихина.

Некоторые производители красок, например Liquitex, указывают на этикетке тип среды.На этикетке имеется большая буква «G», указывающая на то, что рассматриваемая среда является «гелевой».

У них также есть большая буква «F» на своих текучих средах — но через мгновение они станут более текучими.

Гелевые среды

могут выполнять множество задач и по-разному влиять на поведение краски.

Все гелевые среды расширяют краску, слегка влияя на интенсивность цвета. Чем больше медиума вы добавите в краску, тем менее интенсивным становится цвет.С большинством сред обесцвечивание цвета едва заметно.

Однако, если вы добавите много медиума и очень мало краски, это уменьшение интенсивности станет очевидным. Это преимущество, если вы планируете наносить глазурь поверх цветов.

См. Также: Акриловые гелевые трансферы

Средний глянец

При добавлении к акриловой краске глянцевого материала внешний вид краски меняется. Как следует из названия, глянцевые среды делают полученное изображение блестящим, как если бы на него был нанесен глянцевый лак.

Когда использовать:

• Используйте этот материал, если хотите, чтобы законченная картина выглядела блестящей.
• Тонкие эффекты Импасто
• Увеличение срока службы ваших красок за счет изменения соотношения пигмента и связующего вещества
• Как блестящий клей — (Декупаж)
• Акриловые трансферы

матовый средний

Средне-матовый смягчает естественный блеск акрила, делая его более тусклым. Эта гелевая среда — самая универсальная из всех.

Когда использовать:

• Используйте этот материал, если хотите, чтобы законченная картина выглядела более тусклой.
• Тонкие эффекты Импасто
• Увеличение срока службы ваших красок за счет изменения соотношения пигмента и связующего вещества
• Как скучный клей — (Декупаж)
• Акриловые трансферы

Моделирующий гель

Моделирующий гель — это гелевая среда, которая значительно увеличивает консистенцию краски. Его можно лепить по мере высыхания мастихином или кистью.Эта среда лучше всего подходит для создания ярко выраженных эффектов импасто.

Когда использовать:

• Картины с сильной текстурой и ярко выраженными эффектами импасто

Конечно, доступно гораздо больше гелевых сред, но наличие только этих трех действительно больше, чем вам когда-либо понадобится.

Теперь давайте посмотрим на жидкие гелевые среды…

Жидкие среды

Жидкие среды тоньше, чем их гелевые аналоги. Большинство жидких сред находится в емкостях, предназначенных для заливки.В то время как гелевые среды делают краску немного гуще или мало влияют на консистенцию краски, жидкие среды обычно увеличивают текучесть.

Как мы обсуждали ранее, Liquitex маркирует жидкие среды большой буквой «F» на этикетке. Однако не все производители маркируют свои носители таким образом.

Жидкие среды доступны в той же цветовой гамме, что и их гелевые аналоги. Вы можете найти жидкие среды в глянцевых, матовых и полуглянцевых покрытиях.

Когда использовать:

• Эти обычные жидкие среды лучше всего использовать в ситуациях, когда вы хотите улучшить текучесть краски, не жертвуя потерей насыщенности.

Есть две другие жидкие среды, которые очень полезны для акриловых красок, поскольку они, по-видимому, изменяют поведение самой краски.

Жидкость для глазурования

Первая текучая среда, которую мы обсудим, — это глазурь. Глазирование — это процесс наложения полупрозрачных слоев цвета поверх ранее нанесенных цветов. Цвет или значение внизу просвечивают сквозь полупрозрачные слои, что приводит к оптически смешанному или воспринимаемому цвету.

Мы видим, что остекление используется чаще всего при косвенной окраске.В этом процессе картина проявляется, сначала создавая подмалевок — возможно, состоящий из оттенков серого.

Полупрозрачные цвета затем покрываются слоями глазури. Значения, установленные внизу, по-прежнему видны, но также видны глянцевые цвета наверху.

См. Также: Остекление акрилом

Остекление может быть непростым делом и требует практики, но оно дает художнику высочайший уровень контроля над значениями и цветами.

Вы можете создать глазурь, просто добавив воду в краску. Однако когда вы добавляете какую-либо добавку, в том числе воду, вы ослабляете связующее. Если связующее станет слишком разбавленным, ваша краска не будет прилипать к поверхности.

Вот где вступает в действие глазурь. Глазурная жидкость разжижает краску, но, поскольку в ней есть связующее, она не влияет отрицательно на адгезионные свойства краски. Это означает, что вы можете создавать очень тонкие слои цвета, не беспокоясь о том, что каждый слой не прилипнет к вашей поверхности.

Когда использовать:

• Используйте жидкость для глазури, если хотите немного изменить цвет с помощью многослойного полупрозрачного цвета
• Используйте глазировочную жидкость с непрямой окраской там, где вы хотите добавить цвет, не влияя на значения, установленные для подмалевка.

Медленно сохнущая среда (замедлитель)

Как известно, акрил невероятно быстро сохнет. Очевидно, что есть ситуации, когда это преимущество, но во многих случаях это не так. Например, одна из замечательных особенностей масел в том, что вы можете манипулировать ими по мере их высыхания.Это потому, что масла естественным образом сохнут очень медленно. Это позволяет легко смешивать переходы между значениями и цветами, работая с ними до тех пор, пока они не станут правильными.

Хотя акрил тоже может это сделать, вам нужно работать невероятно быстро, чтобы это сделать.

Медленно сохнущая среда, как следует из названия, замедляет время высыхания акриловой краски. Это дает вам возможность вносить коррективы, например, смешивать или работать с другим цветом прямо на поверхности.

Когда я говорю «окно времени», я имею в виду всего несколько минут.Медленно сохнущая среда не заставит акрил вести себя так же, как масло, но дает вам еще несколько минут для обработки этих деликатных и важных переходов.

Когда использовать:

• Используйте медленно сохнущую среду, если вам нужно несколько дополнительных минут для высыхания, чтобы создать более плавные переходы между цветами и значениями.

Некоторые производители производят открытые акриловые краски, которые сохнут гораздо медленнее, чем традиционные акриловые. Эти краски сохнут намного медленнее, чем краски, смешанные с медленно сохнущей средой.Некоторым цветам может потребоваться день или два, чтобы полностью высохнуть.

Так что, если вы много смешиваете и хотите, чтобы акрил больше походил на масло, вы можете использовать его вместо медленно сохнущей среды.

Акриловые краски — Заключение

Итак, вот и все — беглый взгляд на акриловые материалы, которые вам, вероятно, когда-нибудь понадобятся. Конечно, как я уже упоминал, их очень много, и каждый со своей пользой. Но не все они вам нужны.Вы даже можете обнаружить, что они вам вообще не нужны. Но если вы хотите расширить возможности этого замечательного средства рисования, то эти средства именно это и подойдут.

серебра Не ​​сталь — но может быть! Как нарисовать эффект искусственной стали

Я подумал, что первый раз, когда меня попросили нарисовать полный набор из искусственного металла, было счастливой случайностью, случай, когда однажды на голубой луне будет весело и интересно. Что ж, я ошибался. С тех пор меня попросили нарисовать еще четыре набора из искусственного металла — всего пять за последние три года.

Гарольд Адам Харрис и Кейт Гюнцель в фильме «Голландец» в Театре Пенумбра. Фото: Аллен Уикс

В первый раз я взялся за эту задачу, когда работал над двойной постановкой «Голландец » и « Ответы совы » в Театре Пенумбры. Для этого производства у меня не только был самый большой бюджет, но, что более важно, у меня было больше всего времени. Это позволило мне по-настоящему углубиться и потратить время на сэмплирование для создания звездных декораций, основанных на элегантном дизайне декораций Марути Эванса, в котором вагон метро был центральным сценическим элементом на сцене для обоих шоу.

Исследовательский образец проката фактический

Идея заключалась в том, чтобы воссоздать внешний вид стального проката с помощью краски. Наборы были созданы в магазине Scene Shop при Университете Миннесоты, и Джейсон Аллин-Шервин, TD, сыграл решающую роль в том, чтобы помочь мне определить, какие базовые материалы будут создавать эффект супер гладкой стали. Сразу же — это означало, что фанеры и муслина не было. Мы выбрали МДО, МДФ и настоящую сталь (да, я покрасил, чтобы он выглядел как… другой тип стали).

Вагон метро перед (L), загрунтованный Rosco Tough Prime Black (R) — обратите внимание, насколько стабильна отделка, несмотря на три разных субстрата

После нескольких экспериментов я понял, что если я создам серебристую тонированную глазурь и аккуратно накатываю ее на черную основу, я могу получить звездные результаты, которые искал. Однако при таком большом количестве поверхностей, которые должны были соответствовать друг другу, было абсолютно необходимо, чтобы основы начинались с одинаковой отделки. Rosco Tough Prime Black спешит на помощь! Этот продукт выполнил три этапа в этом проекте: он загрунтовал сталь, он загрунтовал и запечатал МДФ и МДО, а также обеспечил глубокий насыщенный основной цвет задней части, который мне требовался последовательно на каждой панели.Мне также понравилось, что когда он мне не требовался в полную силу, я мог разбавить его на 25-30%, и он оставался черным, а не серым.

От грунтовки до отделки — Использование швов материалов в своих интересах помогает создать эффект прокатного металлического листа

Я начал отбор образцов краски с самого простого ответа — серебряной краски из моего местного магазина больших коробок. Угадай, что! Краска Silver — это не сталь — она ​​просто выглядела дешево, и в ней не было той глубины и изменения цвета, которые мне требовались для создания эффекта прокатанной стали.После множества экспериментов я понял, что если я создам серебристую тонированную глазурь и аккуратно нанесу ее на основу Tough Prime Black, я могу получить звездные результаты.

Что касается глазури, я обнаружил, что прозрачный глянцевый акрил от Rosco лучше всего подходит для этого проекта. Он имел надлежащую консистенцию, сушился немного медленнее, дольше работал и оставался очень крепким; поэтому я знал, что он выдержит любые злоупотребления, которые могут возникнуть при транспортировке, погрузке и работе.

Мой первоначальный образец платы для глазури (L) и мой образец после смешивания цвета с серебром (R)

Я также смешал в небольшом количестве краски Rosco Off Broadway, такие как Earth Umber, Van Dyke Brown и Pthalo Blue.Как только я смешал серебряный цвет, который хотел, я медленно добавлял эту смесь красок в глазурь, пока не получил хороший уровень прозрачности, когда она высохла. Я был удивлен, насколько мощным было серебро! В итоге мое соотношение составило примерно одну часть серебра и четыре части глазури. Эти немного разные оттенки серебряной глазури позволили мне создать лучший диапазон текстурированных цветов, когда я нанес глазури поверх Tough Prime Black.

Нанесение серебряной глазури на поверхности Tough Prime Black с помощью валика

Секретным оружием был толстый валик с ворсом — он давал мне возможность контролировать количество краски, создавать неровный, но все же регулярный узор и иметь возможность накладывать его на другие тона.Я накладывал узор вертикально, а затем возвращался к работе в горизонтальном направлении, чтобы распределить краску и сделать ее более прозрачной, чтобы она соответствовала отделке прокатной стали, которую мне дали.

Остин Ван (в центре) в спектакле «Ответы совы» в театре Пенумбра. Фото: Аллен Уикс

Что мне понравилось в этом процессе, так это то, что я потратил время на то, чтобы придумать технику катаной стали, которая обеспечила бы текстурированную поверхность для декорации, которая выглядела изумительно после того, как ее зажгли.Четыре последующих проекта из искусственной стали, над которыми я работал, определенно не позволяли мне такой роскоши. К счастью, мне удалось адаптировать эту базовую технику в следующих шоу из искусственной стали, поскольку я добавил больше случайных беспорядков для одного шоу, тонны брызг для следующего и принудительные блики и тени в одном последующем. Я надеюсь, что эта техника станет отправной точкой для вашего следующего проекта из искусственной стали, и что вы найдете умные способы адаптировать ее к своему процессу создания сцены.

Гость Автор: Анжелика Пауэрс

Член-основатель Гильдии художников-сценических художников, Анжелика Пауэрс имеет степень магистра искусств в области сценического дизайна Калифорнийского института искусств и профессионально занимается рисованием театральных декораций более 16 лет.Анжелика также делится своими знаниями, энтузиазмом и опытом со своими студентами в Университете Миннесоты в качестве инструктора по живописи. Чтобы увидеть работы Анжелики, обязательно изучите портфолио на ее сайте — Qpowers.com.

Лучшие добавки для заливки акрила (с тестовым видео)

Любой опытный художник по заливке акрилом скажет вам, что эта техника заливки не так проста, как просто смешать несколько красок и разлить их! Эффектные, динамичные изделия являются результатом тщательной техники и точного баланса ингредиентов.

В этом руководстве мы сосредоточимся на различных добавках, которые вы можете комбинировать, чтобы создать акриловый «рецепт» для использования во время заливки. Читайте дальше, чтобы узнать все о добавках, от того, почему мы используем эти продукты, до тех, которые мы рекомендуем начинающим художникам!

Быстрые ссылки

Для вашего удобства здесь приведены ссылки магазинов на товары, которые мы упоминали в этой статье.

Что такое добавки?

С технической точки зрения, добавки — это все, что вы добавляете в свои краски.Это может быть простое вещество, такое как вода, или продукт, сделанный из нескольких различных соединений, например Floetrol. Добавки предназначены для изменения внешнего вида, характера и / или поведения используемых вами красок.

Зачем нужны добавки?

Существует множество причин, по которым вы хотите использовать хотя бы некоторые добавки при работе с акриловой заливкой.

Многие добавки, особенно жидкости для заливки, предназначены для того, чтобы сделать краски более подходящими для использования при заливке акрила.Добавляя жидкость для заливки, вы создаете динамику текучести разбавленной краски без ущерба для целостности связующих веществ или пигментов. Добавки дают вам больший контроль над консистенцией краски, делая ее более предсказуемой и легкой в ​​использовании.

Некоторые добавки также помогают сохранить готовое изделие. Они предотвратят растрескивание или растрескивание и / или помогут продлить срок службы архивных материалов и заказов. Большинство сред для заливки (Floetrol, Liquitex и т. Д.) Справятся с этой задачей, но вы также можете использовать специальный консервант в дополнение к среде.

Наконец, существует ряд добавок, которые изменяют внешний вид ваших красок как во влажном, так и в сухом состоянии. Вы можете использовать добавки, чтобы увеличить количество ячеек в изделии, придать краскам глянцевый вид или добавить металлический эффект. Это лишь малая часть того, что вы можете делать с добавками визуально, поэтому мы всегда поощряем новых художников исследовать и экспериментировать, сколько душе угодно!

Различные типы добавок

Спирт

Медицинский спирт — это то, о чем вы довольно часто упоминаете в онлайн-уроках и видео, но на самом деле это не распространено среди опытных / профессиональных специалистов по заливке акрила.Хотя некоторые люди клянутся, что он создает клетки, наши результаты не обнадеживают, поэтому мы не одобряем употребление алкоголя. Просто есть лучшие и более надежные способы получения динамических ячеек.

Вы можете увидеть тесты основателя и участника Acrylic Pouring Деби Коул с алкоголем здесь:
(Вставить плейлист Деби на YouTube)

Разливочная среда

Разливочные жидкости — это добавки, которые обычно используются для улучшения красок и облегчения работы с ними. Разливочные среды предназначены для придания вашим краскам динамики жидкости, как у разбавленной краски, без необходимости добавления воды.Поскольку вода ослабляет пигменты и связующие, это большое преимущество! Хорошая разливочная среда улучшит текучесть и консистенцию, сохраняя при этом яркий цвет и сильные связующие.

Некоторые из наиболее распространенных заливочных сред:

Floetrol : ваш лучший друг в плане кошелька! Floetrol доступен дешево, и его легко купить в больших количествах. Его можно купить в любом хорошем строительном магазине, и вы всегда можете найти его дешево в Интернете. Floetrol не является продуктом для искусства, как Liquitex, но он выполняет те же функции.Плюс в том, что вы не платите премию только за то, чтобы получить версию для арт-рынка! Хотя некоторые профессионалы скажут вам, что Liquitex дает вам небольшое преимущество (и мы с этим согласны), различия незначительны. Вы можете узнать больше и найти рецепт использования Floetrol здесь!

Liquitex : Самые профессиональные и опытные художники по заливке скажут вам, что Liquitex — лучшая заливочная среда на рынке. Мы склонны согласиться, хотя только самые перфекционисты смогут отличить Liquitex от Floetrol.Мы рекомендуем большинству людей начать с Floetrol. Когда вы наберетесь опыта, попробуйте Liquitex и посмотрите, насколько это заметно для вас. Если это так, возможно, это стоит дополнительных вложений.

Liquitex Gloss : Liquitex также производит глянцевую заливочную среду, которую можно использовать для улучшения гидродинамики и получения блестящей поверхности одновременно. Это не сильно отличается от использования Liquitex вместе с отдельной добавкой для блеска, но это намного удобнее и консистенция в конечном итоге лучше.Если вы гонитесь за блеском, это должно быть для вас!

Rainx для ячеек : И последнее, но не менее важное: Rainx — полезная среда для создания ячеек. Большинство из нас используют силиконовое масло вместе со средой для заливки, чтобы сформировать клетки, но это более удобный подход, если вы не хотите использовать капли силикона. Вытирать остатки тоже не нужно.

Ознакомьтесь с нашим руководством по разливочным средам, если вы хотите узнать больше обо всех этих продуктах!

Консерванты

Как мы упоминали выше, некоторые добавки предназначены для увеличения долговечности ваших картин.Долговечность — это не то, о чем вам нужно слишком сильно беспокоиться, когда вы только начинаете или просто проводите какие-то эксперименты, но более опытные художники любят подходить к каждому произведению с мыслью, что они смогут сохранить его или продать. смотря как получится. В конце концов, никогда не знаешь, когда эксперимент пройдет идеально! Вы не хотите тратить всю эту работу только на то, чтобы вещи отслаивались, выцветали или трескались, когда ваша картина высыхает и ложится на стену.

Большинство из нас довольствуется использованием Floetrol или Liquitex в качестве консерванта.Обе разливочные среды хорошо справляются со своими обязанностями, сохраняя целостность и выглядя яркими в долгосрочной перспективе. Однако некоторым нравится идти дальше и использовать определенный консервант. Если вас это особенно беспокоит, вы также можете использовать клей для переплетчика Lineco 901. Он нейтрален по pH и хорошо сочетается с другими добавками.

Масла / Смазки

Масла и смазки используются при заливке акрила для создания ячеек. Эти визуальные эффекты — один из лучших инструментов художника по заливке акрилом при создании неотразимых изделий, поэтому многие люди склонны использовать масляные добавки при каждой заливке.Нефтепродукт помогает создавать клетки, оставаясь отделенным от красок. Масла плохо смешиваются с акрилом, поэтому они разделяются на слои и скользят по ним, поэтому мы в конечном итоге видим клетки и кратеры на поверхности изделия.

Вы можете работать с любым количеством масел, но наиболее распространенными среди специалистов по заливке акрила являются:

Силикон

Силикон — самый популярный вид масла для изготовления клеток. Обычно считается, что он обеспечивает наиболее динамичные клетки, не считая более дорогого, но похожего диметикона.Силикон легкий, нейтральный и создает идеальные клетки. Это также недорого и предсказуемо. Минусов практически нет, если у вас нет чувствительности.

Вы можете получить в нескольких формах:

Первый вариант — использовать аэрозольную смазку, содержащую значительное количество силикона. Вы можете найти такие продукты, как WD-40, относительно дешево, и у большинства людей они уже есть дома или в гараже. Обязательно проверьте все, что вы найдете дома, прежде чем использовать! Только некоторые смазки содержат силикон.Многие из них не содержат силикона и ничем вам не помогут.

Использование силиконовой смазки — хорошее место для начала экспериментов с клетками. Однако есть некоторые существенные недостатки, из-за которых спрей-смазка не подходит для любых предметов, которые вы хотите сохранить или продать. Обычно они вызывают пожелтение красок, содержат вредные химические вещества и очень грязны в использовании. Со временем они значительно деградируют. Не стесняйтесь экспериментировать с ними, но не используйте их ни с чем, что планируете сохранить надолго.

Чистое 100-процентное силиконовое масло (масло, используемое для беговых дорожек и швейных машин) — это другой путь. Использование чистого силикона — безусловно, лучший способ работы, поскольку нет никаких дополнительных ингредиентов и добавок, которые могли бы испортить ваши краски (или ваши легкие). Этот материал обычно продается во флаконах с капельницей, так что он также очень аккуратный по сравнению с беспорядочными баллончиками с распылителем.

Ознакомьтесь с нашим руководством по различным типам силикона здесь!

Диметикон

Это безопасная для кожи альтернатива силикону, который используется во многих косметических продуктах.Еще одно распространенное применение — это личные лубриканты. Конечно, как и в случае с силиконом, лучше всего покупать чистый материал без каких-либо добавок.

С

Dimethicone очень легко работать, так как вы не будете беспокоиться, если он попадет на ваши пальцы. Эффект аналогичен силиконовому маслу. Фактически, некоторые художники говорят, что это дает им более крупные клетки!

Однако он дороже, чем силикон, и его труднее найти в чистом виде, поскольку в большинстве косметических продуктов он смешивается с другими ингредиентами.Если у вас чувствительность к силикону или вы просто хотите работать с безопасным для кожи продуктом, используйте диметикон! Он отлично справляется с созданием больших ячеек.

Натуральные масла

Натуральные масла, такие как те, которые используются для приготовления пищи, могут показаться привлекательными, если вы начнете экспериментировать с добавлением масел для создания клеток. Однако, как мы объясняем в нашем руководстве по лучшим типам силикона (ссылка выше!), Это не лучший выбор. Обычно они несколько обесцвечиваются, и любой органический материал, который вы используете для рисования, со временем прогоркнет.Когда это происходит, ваши руки покрываются заплесневелым и пахнущим холстом. Натуральные масла могут стать отправной точкой для экспериментов, но они не подходят для использования в изделиях, которые вы собираетесь хранить в долгосрочной перспективе или продавать.

Визуальные модификаторы

В категории визуальных модификаторов вы найдете такие вещи, как блеск, блеск и другие элементы, которые сделают ваши работы интереснее и изящнее. Большинство из нас в конечном итоге купят краски, которые уже содержат эти добавки, но вы также можете купить их отдельно.Обратной стороной является то, что вам придется смешивать и распространять их самостоятельно. Однако, если вы хотите что-то более конкретное, не требующее равномерного распределения, это может быть преимуществом! Доступно бесчисленное множество продуктов, так что посмотрите вокруг и посмотрите на возможности.

Заключение

Теперь, когда вы прочитали это руководство, вы должны больше знать о добавках для заливки акрила! Надеемся, мы ответили на все ваши вопросы, а также на некоторые из них.

No related posts.