Чем раскоксовать двигатель в домашних условиях: Как Сделать Раскоксовку Двигателя Своими Руками — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Раскоксовка двигателя своими руками — выполняем правильно

В последнее время широко обсуждаемой процедурой стала раскоксовка двигателя. Эта процедура достаточно широко обсуждается в кругах автомобилистов. В связи с этим возникает вопрос: полезна ли вообще процедура раскоксовки двигателя? В итоге выходит так, что мнения могут разойтись, так как никто не даст сто процентной гарантии об улучшении двигателя. У каждого мотора возникают свои болезни, и из-за этого к каждому мотору требуется индивидуальный подход лечения.

Таким образом, раскоксовка – это профилактическая процедура, которая позволяет больший период поддерживать двигатель в хорошем состоянии, а не средство его полной реанимации и полного обновления.

Раскоксовка по своей сути довольно несложная процедура. Тем не менее, необходимо придерживаться некоторых правил, которые нужно узнать перед тем, чем приступить к работе. Если мотор «болен», а не полностью «убит», то всегда можно пробовать его вылечить. Если же мотор здоров, при солидном пробеге, нужно для профилактики «пропить витамины».

1. Раскоксовка двигателя – природа загрязнений

Зачастую в автосервис обращается та категория водителей, которым нужно раскоксовать дизельный двигатель. Связано это непосредственно с тем, что при снятии дизельных форсунок возникают затруднения. В большем числе случаев все же удается добиться положительного итога. Тем не менее, возникают такие ситуации, когда раскоксовка, которая проводилось неправильно может вызывать необходимость в капитальном ремонте двигателе.

Изначально, чтобы эта процедура прошла успешной и прошла достаточно эффективно, нужно точно знать причины, по которым образовался нагар. Зачастую основная причина появления нагара – это использование горючего низкого качества. Из-за этого в самой камере сгорания возникают отложения из углерода, сотворившегося из несгоревших топливных остатков.

Это же происходит с теми клапанами, которые просто-напросто прогорают по этой причине. Поршневые кольца из-за разного рода присадок обрастают отложениями, которые повышают октановое число топлива.

В итоге, в самих цилиндрах падает компрессия, из-за чего может снизится двигательная мощность. Также заметен плохой запуск, а также перерасход топлива и масла. В результате всего этого происходит ускорение износа всей поршневой группы. Именно поэтому перед большой частью автомобилистов стоит вопрос, как правильно сделать раскоксовку двигателя.

2. Средства для раскоксовки двигателя – методы борьбы с нагаром

В современном мире существуют два наиболее распространенных способа для проведения процедуры раскоксовки двигателя: жесткий и мягкий. Оба способа имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Помимо этих способов нельзя не обратить внимание и на новые методы, основу которой составляет химическая промышленность – существуют особые жидкости, которые могут чистить двигатель в момент его непосредственной работы.

Таким образом автолюбитель сам может выбирать, какой способ ему выбрать и использовать, чтобы улучшить работу своего главного агрегата. Ниже будут указаны все позитивные стороны, а также негативные, этих видов раскаксовки – мягкого и жесткого, так как это является необходимым для широкого познания автовладельца.

3. Жидкость для раскоксовки двигателя

В современном мире существует специальная жидкость, которая используется непосредственно для раскоксовки двигателя. Она позволяет производить процедуру раскоксовки во время движения автомобиля. Необходимо заливать ее в топливный бак автомобиля, а уже оттуда она поступит в камеру сгорания наряду с топливом. Таким образом, произойдет полнейшее выгорание всех существующих там отложений, а остатки этих отложений выйдут через систему выпуска газов.

Этот способ является наиболее экономичным и простым. Он не требует особых инструментов и навыков. И самым удачным является то, что этот метод является самым действенным из всех известных на сегодняшний день.

Мягкий и жесткий способы раскаксовки являются также эффективными. Принцип довольно схож и похож на вышеуказанный, но, как всегда должно быть, есть определенные отличия, которые позволяют одному методу доминировать над другим, привлекая большее количество людей для своего использования.

Поскольку весь процесс раскаксовки можно проводить самому и все методы подойдут для данной процедуры в одиночку, они будут описаны в следующем пункте плана.

4. Как раскоксовать двигатель самому

Выше уже упоминалось, что существует два основных способа раскаксовки двигателя: «мягкий» и «жесткий». Из-за скорого развития автомобильных технологий возник третий способ, являющийся самым действенным и наименее затратным из предложенных.

В случае, если используется мягкая очистка, применяются особые средства для этой процедуры, которые позволяют очищать лишь поршневые кольца. В масло добавление данного средства производится где-то за 200 км до его планомерной замены. В этот период двигатель эксплуатируется в легком режиме, так что нужно избегать больших нагрузок.

После этого момента нужно в обязательном порядке заменить моторное масло. Есть существенный недостаток этого способа: чистка происходит только для поршневых колец, в то время как клапаны и камера сгорания не очищаются. Исходя из этого, такая частичная раскаксовка не приводит к отменному результату, а может служить как легкой своеобразной помощью для двигателя.

Также, большинство используемых для этой раскоксовки препаратов являют собою традиционные жидкости для промыва масляной системы, а в них, как известно, добавляются чистящие компоненты для удаления нагара.

Таким образом, идет определенная переплата, так как все нужные элементы существуют в обычных препаратах, которые намного дешевле и, возможно, более качественны чем предложенные. И все же, данный вид раскаксовки желательно применять для профилактики, так как для полного лечения двигателя он никак не подходит. Его можно применять при каждой замене масла.

Старый и проверенный «дедовский метод» является самым распространенным. Этот метод носит название «жесткой раскоксовки». Суть данного процесса также довольно проста. Сначала необходимо поставить в горизонтальное положение автомобиль, после чего двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры.

В этот момент нужно выкрутить свечи или же снять форсунки. Необходимо поворачивать коленчатый вал и, с помощью отвертки, выставить поршни в среднее положение. В каждый цилиндр нужно влить «ядерную» автохимию прямо в камеру сгорания. После этого, нужно оставить ее там на определенное время (до 12 часов) чтобы размягчить нагар. Двигатель нужно прогреть для усиления процедуры, так как в таком случае создастся эффект «паровой бани», нагар значительно размягчится. При этом желательно закрыть свечные колодцы, слегка наживив свечи.

Это делается для того, чтобы двигатель дольше остывал, зажигание же нужно отключить. После этой процедуры необходимо выкрутить свечи, и с помощью прокрутки коленвала из камеры сгорания стартером удалить всю очищающую жидкость, которая не просочилась в картер. Свечные отверстия можно накрыть ветошью, для того, чтобы не сильно грязь разлеталась и заляпывала все подкапотное пространство. После этого, закрутив свечи, нужно завести двигатель и дать ему поработать на разных оборотах, или же проехать около 50 км. После этого необходимо в обязательном порядке сменить масло.

При этом виде процедуры существует множество очевидных минусов: эффективность зависит целиком от выбранной автохимии и от типа двигателя; не всегда удаляется проблема полностью, иногда удается убрать только нагар; автохимия такого рода очень токсична; рекомендуется проводить только при теплых погодных условиях; тяжело рассчитать, сколько жидкости необходимо налить в каждый цилиндр и где находится среднее положение поршня.

Поскольку уже много слов было сказано о жидкой раскаксовке двигателя, то о ней нет смысла говорить больше, так как она является лидером по всем параметрам среди своих собратьев по данному типу работы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Инструкция по проведению раскоксовки поршневых колец своими руками, видео

Раскоксовка поршневых колец в двигателе является распространенной процедурой для тех моторов, чьи кольца подверглись образованию нагара. Что делать, если поршневые кольца залегли? Какой раскоксовыватель помогает наиболее эффективно справиться с этой проблемой? Как сделать раскоксовку водой, керосином или специальным средством в домашних условиях? Пошаговая инструкция с другой полезной информацией по этому вопросу представлена ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что способствует образованию нагара?

Для опытных автомобилистов не секрет, что залипание поршневых колец со временем становится причиной потери их мощности. Это происходит в результате скопления отложений и нагара от отработавшей моторной жидкости, которая забивает каналы поршня. Таким образом свои свойства теряют и уплотнения между цилиндром и поршнем.

Нагар на поршневых кольцах

По каким же причинам поршневые кольца забиваются коксом?

Их существует несколько:

Первой и наиболее распространенной причиной закоксовки является регулярная езда на низкокачественном топливе. Поскольку октановое число некачественного бензина слишком низкое, двигателю приходится работать более чем в полную силу, чтобы обеспечить должную мощность. Как правило, некачественный бензин содержит в себе повышенный уровень всевозможных присадок, в том числе и металлосодержащих.
Еще одной причиной является попадание моторной жидкости в камеру сгорания. Как правило, это происходит в результате выхода из строя маслоотражательных колпачков (или если они отработали свой ресурс эксплуатации). В данном случае раскоксовка поршневых колец является, скорее всего, дополнительной процедурой, поскольку она позволит только ненадолго улучшить уровень компрессии в двигателе. А вот в первую очередь необходимо будет осуществить замену самих колпачков.
Выход из строя или износ поршневых колец. Если кольца износились и начали залегать, то из-за этого на стенках каналов может оставаться моторная жидкость. Таким образом в подобных двигателях наблюдается повышенное нагарообразование, отчего кольца и закоксовываются. В этом случае проблема также решается исключительно заменой компонентов, поскольку одна только раскоксовка поможет решить проблему только на время.
Иногда происходит залипание поршневых колец в результате регулярного использования транспортного средства на короткие поездки. Как правило, в таких случаях залегание возникает, когда мотор автомобиля не успевает полностью прогреться, что впоследствии негативно сказывается на его работе. Собственно, то же самое касается и регулярных поездок на непрогретом двигателе зимой.
Использование низкокачественной или поддельной моторной жидкости также является распространенной причиной залегания колец. Каждый опытный автолюбитель знает, что использование качественного масла является важным моментом, поскольку появление нагара напрямую зависит именно от этого. Собственно, поэтому автомобилистам необходимо учитывать рекомендации производителей машин при покупке расходных материалов.

Когда необходима раскоксовка?

Теперь попробуем разобраться, в каких случаях необходима раскоксовка поршневых колец двигателя внутреннего сгорания, а именно — поршневых колец. Основные симптомы, по которым можно определить эту неисправность, представлены ниже.

Повышенный расход моторной жидкости. Если вам приходится доливать около 300 грамм масла в двигатель на 1 тысячу километров пробега, то, скорей всего, вашему авто необходима раскоксовка поршневых колец. Есть вероятность, что в таких случаях автомобиль также будет дымить.
Автомобиль начал троить, при езде периодически пропадает мощность, что особо ощущается при трогании с места или езде в гору. Как правило, это обусловлено неверным, вернее слишком низким уровнем компрессии в цилиндрах. В таких случаях транспортное средство будет работать нестабильно. Помимо потери мощности, машина может просто глохнуть на светофорах или прямо посреди дороги.
Слишком повышенный расход бензина. Если машина стала потреблять на порядок больше топлива, при этом данный симптом сопровождается потерей мощности двигателя и необходимостью добавления масла, то ДВС нуждается в раскоксовке.
Детонация мотора. Как правило, детонация наблюдается в случае увеличения оборотов транспортного средства. Но бывают и случаи, когда двигатель детонирует и на холостом ходу. Детонация сопровождается постукиванием гидрокомпенсаторов (так называемых пальчиков) и нестабильной работой мотора. Регулярная эксплуатация транспортного средства с таким двигателем со временем приведет к более серьезным проблемам.
После замены масла на некачественное. Если вы знаете, что произвели замену моторного масла на некачественное, что сопровождается его расходом и появлением осадка, а автомобиль прошел уже практически 10 тысяч километров. В этом случае необходимо не только раскоксовать кольца, но и как можно скорее заменить масло на более качественное.

Мнение специалиста

Я не верю в раскоксовку колец потому, что когда делаем двигатель, отвозим на мойку, там его промывают химией с паром, и после этого берешь старое кольцо и чистишь каналы, нагар нелегко счищается.

Как сделать раскоксовку своими руками?

Каждого автомобилиста, который столкнулся с такой проблемой, интересует вопрос, какое лучше использовать средство для раскоксовки поршневых колец. О наиболее популярных методах раскоксовки поршневых колец при помощи специальных жидкостей, антикокс присадок и дедовских способах вы сможете узнать ниже.

Мягкий способ раскоксовки

Такой метод подразумевает использование специальной жидкости в виде присадок непосредственно в топливо. К примеру, можно использовать антикокс присадку Идеал. Использование такого средства не займет много времени и сил, сам способ является одним из наиболее легких. В бензобак просто заливается определенный объем присадки. В случае с антикокс присадкой Идеал 50 мл присадки будет достаточно на 40-60 литров бензина. Следует также отметить, что данная раскоксовка может использоваться как в бензиновом, так и дизельном двигателе.

Что касается преимуществ данного способа:

раскоксовать поршневые кольца таким антикоксом можно без демонтажа форсунок и свечей зажигания;
средство вводится в бензобак довольно быстро;
на сроки замены масла в двигателе этот метод никоим образом не влияет;
на поверхности колец образуется слой защитной пленки, что в результате позволяет предотвратить образование отложение и нагара на необходимых компонентах мотора.

Загрузка …

Однако, согласно отзывам автомобилистов, данный метод имеет и определенные недостатки.

Мы не рекламируем присадки, поэтому обработали отзывы автолюбителей, собранные на различных интернет-ресурсах, чтобы наши пользователи владели наиболее точной информацией:

Такой метод является наиболее актуальным, когда на элементах ДВС еще не образовался нагар. То есть, по сути, его можно назвать профилактическим средством. Если на компонентах мотора появился нагар, то подобные присадки не справятся с его удалением.
Антикокс присадки в топливо не позволяют должным образом раскоксовать клапаны мотора или камеру сгорания.

Жесткий метод раскоксовки

Данный метод подразумевает обязательную замену моторной жидкости после его осуществления. Рассмотрим процесс очистки колец от нагара с использованием отечественного средства Лавр. Лавр является одним из наиболее дешевых и востребованных средств для таких работ.

Машина должна стоять на ровной поверхности, ее следует прогреть до рабочей температуры.
После того как мотор прогрелся, его нужно заглушить, после чего демонтировать свечи зажигания или форсунки (Лавр можно использовать как в бензиновом, так и дизельном моторе).
Все поршни мотора должны быть выставлены в одном положении. Для этого проворачивайте коленчатый вал до необходимого момента по часовой стрелке.
Далее, Лавр следует залить в мотор авто. По инструкции Лавр заливается на 1-2 часа, но опытные автомобилисты рекомендуют оставлять его на ночь. Чтобы Лавр не испарялся, свечи можно закрутить на ночь, затягивать их необязательно.
Когда срок действия Лавра (или другой подобной присадки) уже прошел, свечи нужно демонтировать, а их отверстия накрыть тряпкой. Теперь следует стартером провернуть коленчатый шкив на протяжении 5-7 секунд. Это даст возможность Лавру удалиться из системы вместе с нагаром.
Затем свечи или форсунки опять устанавливаются на место, мотор заводится на 5-10 минут.
Отработанное масло сливается, заливается новое и меняется фильтр.

Эксплуатация Лавра не займет много времени и сил. Лавр является хорошим отечественным средством, что подтверждается отзывами.

С присадкой в масло

Перед заменой масла, за 200-300 километров, присадку (можно использовать Ликви Моли или подобное средство) следует залить через маслозаливную горловину. Транспортное средство используется в обычном режиме, при этом лучше не ездить на повышенных оборотах. После этого жидкость просто сливается и заливается новое масло. Меняется фильтр. Как видите, ничего сложного.

Раскоксовка водой

Очистка колец при помощи капельницы с водой

Раскоксовка водой также является неплохим вариантом удаления нагара. Лучше использовать дистиллированную воду для этих целей. Суть данного процесса заключается в подключении обычной медицинской капельницы с водой к блоку дроссельной заслонки. Необходимо настроить капельницу таким образом, чтобы вода капала с интервалом в 2-3 секунды.

Автомобиль с капельницей с водой можно оставить в гараже или ездить. Только в последнем случае воду следует залить в дополнительный расширительный бачок. В день будет уходить не менее 10 литров дистиллированной воды. В капельницу с водой следует добавить сетку, чтобы отфильтровать весь мусор. Согласно рекомендациям специалистов, с такой системой можно проехать 200-400 км, а результат очистки водой проверяется путем демонтажа и оценки свечей зажигания.

Видео «Раскоксовка поршневых колец в домашних условиях»

О том, как своими руками осуществить раскоксовку колец, вы сможете узнать из этого видео.

Как сделать раскоксовку двигателя своими руками — tech-man

Двигатель машины со временем теряет свою мощность, и основная причина – это нагар в канавках поршня. В таких случаях говорят, что случилась «закоксовка двигателя». Можно ли делать раскоксовку двигателя и поршневых колец, чтобы улучшить работу авто? Специалисты интернет-магазина автомобильных присадок «Тотек Пост» уверены, что это делать просто необходимо. Тем более, что эффективную раскоксовку каждый автовладелец может провести в домашних условиях без технического вмешательства.

Почему закоксовываются поршневые кольца

Не все продукты горения топлива выходят из автомобиля. Некоторая их часть оседает в цилиндрах двигателя. Особенно интенсивно закоксовка идет, если пользоваться некачественным бензином или дизелем. Но если вы уверены в качестве своего горючего, то причины закоксовки могут быть и другими:

1. Попадание моторного масла в цилиндры. Так случается, если маслоотражательные колпачки изношены. Раскоксовка двигателя в топливо помогает улучшить компрессию на небольшой промежуток времени, но не решит проблему полностью. Поможет замена колпачков.

2. Моторное масло остается на стенках цилиндров и сгорает. Из-за этого и без того изношенные поршневые кольца закоксовываются, что приводит к заметному снижению компрессии. Средство для раскоксовки поршневых колец двигателя временно устранит неисправность, но потом деталь потребуется заменить.

Нужно ли делать раскоксовку двигателя, если узлы все равно приходится менять? Да, нужно, и вот по каким причинам.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка убирает отложения со стенок камеры сгорания и поршневых колец. Эту процедуру необходимо проводить при появлении таких проблем:
● снижение мощности двигателя;
● трудный запуск мотора при минусовой температуре;
● повышение расхода масла и топлива;
● появление большого количества синего дыма из выхлопной трубы.
Если игнорировать перечисленные симптомы, то в итоге:
● ухудшится теплоотвод;
● под клапанами скопится нагар, который не даст им полностью закрыться;
● компрессия потеряет подвижность.
Кроме того, резкие скачки давления могут спровоцировать детонацию и полную поломку двигателя. Только своевременная раскоксовка поможет избежать таких последствий.
Препараты для раскоксовки двигателя от Тотек
В ассортименте продукции бренда Тотек есть несколько базовых средств для избавления ДВС от коксовых отложений. Некоторые из них универсальны, некоторые подбираются по тип используемого топлива.

Тотек Астра Робот промывка масляной системы ДВС

Тотек Астра Робот – это промывочное масло с оптимально высокой плотностью и вязкостью, которые обеспечивают полноценный гравиметрический захват механических грязевых отложений в двигателе. Препарат обладает повышенной грязеемкостью, поэтому высокоэффективно очищает ДВС от шламовых и грязевых отложений.

Промывка способна связывать остатки активных радикалов из отработанного масла и обезвреживать их, благодаря чему срок службы свежезалитого масла продлевается. Вычищенные из двигателя шламы и грязевые отложения в дальнейшем не коксуются и не образуют нагаров. Это самая эффективная раскоксовка двигателя среди ассортимента Тотек.

Тотек Астра Робот 1

Астра Робот 1 – это присадка в моторное масло, которая применяется в ДВС. Этот маслорастворимый и металлоорганический препарат применяется для снижения трения деталей и механизмов двигателя, а также для уменьшения внутреннего трения масла. Благодаря ей повышается качество работы двигателя и продлевается срок его службы.

Астра Робот 1 пригодится для обкатки нового или прошедшего капитальный ремонт двигателя. Также присадка бережно проводит раскоксовку двигателя с большим пробегом и подготавливает его к применению других препаратов. Продукт защищает элементы мотора от повреждений, снижает трение на 30%, повышает мощность на 0,8 л.с. с каждого цилиндра. При этом присадка не меняет свойств моторного масла.

Тотек Астра Робот 2

Тотек Астра Робот 2– применяется в качестве присадки для моторного масла. после использования Астра Робот 1 образуется молекулярная защитная пленка. Чтобы поддержать и усилить свойства этой пленки, заливают Астра Робот 2. Препарат применяется однократно при каждой замене моторного масла.

Эта присадка в масло проводит раскоксовку двигателя путем улучшения работы сальников и маслосъемных колпачков за счет увеличения их эластичности и удаления грязи с металлической поверхности. Так прекращается дымление двигателя, повышается и выравнивается компрессия.

Астра Робот 2 снижает трение на 60%, повышает мощность ДВС на 1,3 л.с. с каждого цилиндра. При использовании присадки вместе с Астра Робот 1 ресурс двигателя увеличивается в три раза.

Тотек Пирамин Б

Тотек Пирамин Б – присадка в бензин, применяемая для очистки всей топливной системы. Препарат предупреждает образование нагара и других отложений во впускных клапанах, обеспечивает хорошие деэмульгирующие свойства. Продукт улучшает фильтрацию бензина через топливный фильтр и предотвращает появление коррозии.

Продукты сгорания топлива приводят к повышенному расходу топлива, снижению мощности двигателя и увеличению трения. Применение Тотек Пирамин Б помогает удалить загрязнения, экономить топливо и повышать эксплуатационные характеристики автомобиля. Присадка мягко очищает топливный бак, фильтры, топливопроводы, насосы и внутреннюю полость топливных форсунок.

Присадка снижает вредность выхлопов опять же благодаря очистке топливной системы от отложений. Ведь главные источники токсинов – это картерные и выхлопные газы, примеси топлива и смазочные материалы.

Тотек Пирамин Д

Тотек Пирамин Д – присадка в дизель, также применяемая для очистки всего пути продвижения топлива. Мягко очищает нагар и отложения из топливного бака, фильтров, форсунок, насосов и прочих узлов.

Это незаменимый продукт, если вы проводите раскоксовку дизельного двигателя присадками. Он помогает снизить вредность выхлопов, устранить повышенный расход топлива, повышает мощность мотора и снижает трение. Регулярное добавление присадки Пирамин Д в дизель продлевает срок службы двигателя и повышает эксплуатационные характеристики автомобиля.

Присадка мягко очищает отложения, которые затем эффективно сжигаются в камере сгорания, не образуя новых загрязнений.

Как сделать раскоксовку двигателя самому: подробная инструкция

Как заливать раскоксовку в двигатель, чтобы избавиться от загрязнений и отложений? Для начала вам потребуется базовый набор химии для раскоксовки двигателя, который вы можете приобрести здесь.

Шаг 1. Промывка двигателя.

Для начала слейте моторное масло, фильтр менять не нужно.
Залейте Тотек Астра Робот Промывка масляной системы ДВС в двигатель.
Запустите двигатель работать на холостых оборотах от 10 до 20 минут.
Слейте промывку и оцениваем степень ее загрязненности.
Если промывка оказалась слишком темной, то повторите процедуру.

Шаг 2. Заменяем моторное масло по стандартной процедуре и фильтр.

Шаг 3. Добавляем присадку Тотек Астра Робот 1.

Разогрейте масло в двигателе до рабочей температуры.
Заглушите двигатель и залейте Тотек Астра Робот 1. Дозировку смотрите на упаковке.
Запустите двигатель и дайте ему 10-15 минут поработать на холостом ходу.
После процедуры двигатель готов к работе без ограничений.

Важно! Астра Робот 1 действует на протяжении 1000-2000 км пробега. Затем необходимо заменить масло и фильтр ДВС. При желании можно дополнительно промыть систему Астра Робот Промывкой.

Шаг 4. Добавляем присадку Тотек Астра Робот 2.

Замените фильтр ДВС и разогрейте масло до рабочей температуры.
Добавьте Тотек Астра Робот 2 согласно инструкции на упаковке.
Запустите двигатель работать на холостом ходу 10-15 минут.
Автомобиль готов к полноценной работе.

Возможно, кто-то считает, что лучше делать раскоксовку двигателя дедовским способом, но мы уверены, что удаление коксовых отложений без технического вмешательства – это более быстрый и безопасный метод.

Где купить присадки для раскоксовки

Наборы присадок и отдельные препараты для раскоксовки бензиновых и дизельных двигателей вы можете купить в интернет-магазине официального дилера бренда Тотек totekpost.ru. Мы помогаем подобрать нужные продукты, предлагаем низкие цены и доставку заказов по всей России. Свяжитесь с нами по телефонам +7 (495) 162-05-43 (Москва), +7 (812) 679-64-61 (Санкт-Петербург), 8 (800) 350-64-61 (горячая линия).

Чистка форсунок и комплексная раскоксовка компрессионных колец и ЦПГ по технологии BG для владельца Citroen C5

Хочется рассказать о сервисе, который предлагает американская компания BG и который вы можете получить в «Газавтосистем», на примере клиента.

К нам обратился владелец владельца Citroen C5 с бензиновым двигателем 1.6 турбо.

Жалобы были такие:

двигатель берёт много масла, так называемый «масложор»
когда с утра на холодную машина заводится, из выхлопной трубы валит дым

Клиент обратился за услугой промывки форсунок. Мы продиагностировали двигатель, посмотрели на его работу и предложили с учётом серьёзности комплексный подход. А именно — провести раскоксовку компрессионных колец и ЦПГ по технологии BG. Клиент не отказался.

Комплексная раскоксовка двигателя по технологии BG — как это работает?

Многие путают понятия раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец, то есть удаление нагара и продуктов горения (лаков, шлака и сажи) с деталей ЦПГ или только с компрессионных колец. Так вот именно технология BG позволяет провести и то, и другое, то есть полную раскоксовку двигателя, поршневых колец и системы смазки.

Проводится такой сервис только в специализированных СТО, потому что оборудование профессиональное, дорогое, требует умелого обращения. Проводится процедура поэтапно, под контролем мастера и только после предварительной диагностики. Все параметры выставляются вручную, а дальше в работу вступает специализированная аппаратура и автохимия производства BG — очиститель для поршневых колец и для деталей ЦПГ, специальные присадки для удаления нагара из системы и для уменьшения трения после замены масла.

В результате комплексной раскоксовки ЦПГ и компрессионных колец двигателя по технологии BG удаётся:

восстановить компрессию в цилиндрах
увеличить динамику мотора
победить «масложор»
устранить дымный выхлоп
нормализировать расход топлива

Самое главное — такая высокотехнологическая поэтапная очистка ЦПГ и компрессионных колец позволяет раскоксовать двигатель без его разборки, отдалить перспективу капитального ремонта и продлить ресурс мотора.

Что было сделано для владельца Citroen C5

Клиент для решения проблем с двигателем заказал комплексную услугу:

чистку форсунок
раскоксовку компрессионных колец и ЦПГ
масляный сервис

Как проводились работы

Сделали так называемую жёсткую очистку двигателя

выкрутили свечи зажигания, на их место вставили специальные адаптеры, соединённые с аппаратом BG 9408 Squid
по трубкам и адаптерам в цилиндры подавалась профессиональная чистящая жидкость BG 211 со стенда (каждому цилиндру — своя трубка)

подсоединили внешний блок управления стартером к электронике автомобиля, который проворачивает коленвал каждые 10 минут на протяжении 3-4 часов — так жидкость лучше проникает к кольцам, попадает между стенкой цилиндра и кольцом, размягчая нагар и коксовые отложения
после 3-4 часов сделали второй цикл, прокручивая коленвал стартером уже каждые 5 минут

продули систему изнутри, чтобы очистить её, в это время часть размягчённых отложений попадает в выпуск и оседает в масло

Сделали так называемую мягкую раскоксовку

после этапа «жёсткой раскоксовки» залили в старое масло профессиональную автохимию BG 109, которая за короткое время (10-60 минут в зависимости от ситуации) полностью убирает отложения изнутри системы смазки, размягчает и удаляет отложения с нижних поршневых колец и каналов подачи масла в двигатель
оставили двигатель работать на старом масле с добавленной автохимией на 20 минут, чтобы раскоксовать нижнее кольцо и вывести все продукты горения через систему смазки

Провели масляный сервис

слили полностью старое масло, промыли систему смазки дешёвым промывочным маслом (использовали для промывки масло «Лукойл»)
залили новое моторное масло с соответствующими допусками (на выбор владельца)
добавили в свежее масло специальную присадку — BG 110, чтобы нейтрализовать все остатки применяемой химии и уменьшить трение очищенных деталей.

Стоимость такой комплексной услуги составила 475 byn.

Специализированная автохимия BG, которая использовалась в работе (очиститель для ЦПГ и поршневых колец BG 211, очиститель для масла BG 109, добавка в свежее масло BG 110) включена в стоимость услуги.

Преимущества комплексной раскоксовки двигателя от BG

Аппаратура автоматически и постоянно прокручивает стартером коленвал, за счёт чего удаётся добиться постоянного движения поршней и колец и, как следствие, полной и качественной раскоксовки — размягчения нагара, сажи и других отложений на кольцах, стенках цилиндров, разных участках поршней.
Продукты коксовых отложений удаляются вместе со старым маслом, для чего в него заливается очищающая присадка, мотор получает и полную очистку, и грамотно проведённый масляный сервис
Подходит для моторов с V-образным или оппозитным расположением цилиндров, куда невозможно залить очищающие средства вручную или это будет неэффективно.
За счёт сочетания «мягкой» и «жёсткой» раскоксовки отложения кокса и нагара удаляются не только с компрессионных колец, но и из камер сгорания и с разных участков поршней, а также из системы смазки, что продлевает ресурс двигателя в целом.

Важно. Только после всех обозначенных этапов раскоксовка двигателя считается завершённой. Используемая химия и параметры работ определяются для каждого автомобиля и случая индивидуально.

Все специалисты, которые занимаются чисткой ЦПГ и поршневых колец по технологии BG, прошли специальное обучение и получили сертификаты.

В домашних условиях можно максимум промыть двигатель в профилактических целях, полная же очистка подразумевает очистку впуска, топливной и масляной системы в комплексе, и делается только с помощью специального оборудования.

Работа ДВС после комплексной раскоксовки двигателя от BG

Профессиональный сервис для безразборного удаления коксовых отложения в поршневой группе ДВС предлагает «Газавтосистем».

Подробнее узнать об услуге и вы можете здесь, записаться — по телефону +375 29 623 56 23

Раскоксовка двигателя – удаление нагара своими руками

Чтобы удалить нагар из цилиндров двигателя, вникать в глубокие технические вопросы автовладельцу совсем необязательно. Но когда встает вопрос об экономии десятка-другого тысяч гривен, поинтересоваться деталями все-таки стоит.

Тема нагара в цилиндрах поднимается тогда, когда падает мощность двигателя, поднимается расход топлива и масла. Причиной этому может быть банальный износ – поршней, их колец и стенок цилиндров. Из-за этого падает компрессия в цилиндрах и много масла остается в камере сгорания.

Углеродистые и лаковые отложения в кольцевых канавках поршня ограничивают подвижность колец в них. Это приводит к потере мощности и угоранию масла.

Но есть еще одна причина, не менее вероятная – залегание колец в канавках поршней. Это случается из-за накопления в этих местах нагара – смолистых продуктов перегрева и горения масла и топлива. О причинах этого можно написать отдельную статью, а в нашем случае важно то, что нагар, забивая канавки, ограничивает подвижность колец в канавках.

Читайте также: Как проверить двигатель: новая технология leak-тест

Из-за этого кольца не уплотняют как следует зону контакта поршень-цилиндр и не снимают масло со стенок последнего. То есть двигатель демонстрирует те же проблемы, что и при износе.

Таким образом, очистка деталей цилиндро-поршневой группы от нагара может заменить серьезный ремонт двигателя, связанный с его разборкой. Особенно приятно для владельца то, что раскоксовку можно произвести без разборки мотора.

Способы удаления нагара из двигателя

Специалисты автосервиса разработали два основных способа очистки деталей двигателя от нагара – мягкий, растянутый и более жесткий, ускоренный. В обоих случаях используются специальные препараты, которые размягчают углеродистые отложения и содействуют их удалению с внутренних поверхностей вместе с топливом, маслом и газами. При этом очищаются не только поршни и кольца, но и вся система смазки.

У левого поршня канавки чистые, лаковые отложения в них не мешают кольцам, но углеродистый нагар (черный) в верхней части провоцирует ускоренный износ цилиндра. Cправа новый поршень.

Препараты мягкой работы – промывки – добавляются, согласно инструкции, в масло за несколько сот километров до его замены. И постепенно смывая отложения, уносят его вместе с маслом в масляный фильтр или вместе с отработавшими газами – в выхлопную систему.

Ускоренные промывки называют “пятиминутками”, поскольку их добавляют в масло непосредственно перед заменой и дают мотору поработать на смеси около 5 минут. Этот способ более эффективный, но некоторые владельцы имеют против него предубеждение. Якобы не в меру “злой” препарат может сорвать с внутренних деталей слишком крупные фрагменты нагара, которые могут закупорить масляные каналы или засорить седла выпускных клапанов.

Читайте также: Как уничтожить двигатель: 6 верных способов

А для самых запущенных случаев опытные мотористы выработали еще одну технологию – к слову, согласованную с экспертами одного из авторитетнейших производителей автохимии.

Для особо грязных моторов

Данный метод предполагает применение промывки-”пятиминутки” как наиболее концентрированного препарата. И он используется в два этапа.
Во-первых, упаковка делится на две половины. Первая часть заливается равными порциями в свечные отверстия каждого цилиндра. Через пару минут двигатель нужно провернуть несколько раз вручную – кривым стартером или за ведущее колесо при включенной передаче.

При помощи медицинского шприца в цилиндры наливают равные порции высокоэффективной промывки-”пятиминутки”. Процедура повторяется.

Во-вторых, нужно снова разделить оставшуюся половину препарата на равные части по количеству цилиндров, снова залить промывку через свечные отверстия – и оставить двигатель “откисать”, завернув свечи на свои места для меньшего испарения. Через несколько часов – например, наутро – свечи нужно выкрутить и, проворачивая коленвал при помощи стартера, выгнать остатки промывки из цилиндров.

После чего свечи окончательно возвращаются на свои места и автомобиль отправляется в пробег на 30 – 40 км, во время которого нужно поддерживать повышенные обороты двигателя – в диапазоне 3000 – 4000 об/мин.

Первые минуты после раскоксования двигателя по интенсивному методу из выхлопной трубы выходит много дыма – сгорает препарат-промывка.

Во время работы двигателя на высоких оборотах рабочая смесь выносит из цилиндров растворенные отложения и остатки загрязненного препарата. Кольца, активно двигаясь в своих канавках, помогают удалению из них нагара. После этого нужно заменить масло и фильтр.

После двойного отмачивания поршней и цилиндров промывкой-”пятиминуткой” двигателю нужно дать поработать около получаса при 3000 – 4000 об/мин.

Для контроля результатов можно использовать компрессометр или leak-тест – диагностику двигателя по утечке воздуха. На автомобиле Daewoo Lanos 1,5, который позировал нам при написании данной статьи, показатели leak-теста изменились таким образом:

Номер цилиндра	Утечка воздуха до промывки, %	Утечка воздуха после промывки, %
1	50	35
2	30	25
3	50	25
4	30	25

Таким образом, после раскоксования цилиндро-поршневой группы мотора Daewoo Lanos c пробегом около 210 тыс. км компрессия в цилиндрах выровнялась. Ее показатели после удаления нагара с поршней вернулись к естественным значениям, характерным для данной модели двигателя при указанном пробеге.

Leak-тест показал положительный итог промывки двигателя по интенсивному методу: утечка воздуха из двух худших цилиндров уменьшилась вдвое, из двух лучших – на 17 % в каждом.

Правильная раскоксовка двигателя — как сделать

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством, присадкой для раскоксовки двигателя воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая химия для раскоксовки двигателя правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку. по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Правильное средство для раскоксовки двигателя.

Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидные минусы всех таких средств для раскоксовки двигателя, их необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите. Возможные проблемы – это замена свечей, разъедание краски поддона двигателя. И как следствие засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. Что в свою очередь может привести к выходу из строя силового агрегата.

Димексид

Что касается диметилсульфооксида. При термическом разложении образует оксиды серы, в том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя) что по условиям вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота и идет интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Катализатор выхлопных газов тоже страдает. Очень негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри, идет увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается прочность чугунных изделий, наблюдается коробление, появляются поверхностные трещины и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С.

Водородная промывка

Водородная промывка двигателя запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов вследствие воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали, а также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл и оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания в усилении наводораживания стали, которое приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.
Вопрос лежит в области как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа и другое дело, когда мы искусственно запускаем и ускоряем этот процесс.

Раскоксовка двигателя при помощи присадки Motor Flush MF5 от RVS Master

Присадка добавляется в масло двигателя за 500км. до замены. Позволяет раскоксовать поршневые кольца. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. Масло не удерживается на хоне и выталкивается наружу. В этом случае повышается не только расход масла, но и износ цилиндров двигателя. Раскоксовка присадкой Motor Flush MF5 безопасна, не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Очищает двигатель, возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате чего, компрессия выравнивается и увеличивается, расход масла снижается.

Раскоксовка двигателя бмв х5 е53

Раскоксовка — бортжурнал BMW 3 series Coupe 325ci поповоз 2001 года на

Когда покупал автомобиль, предыдущий владелец сказал, что расход масла составляет 2-2.5 литра на 10000км. А вообще по опыту — расход топлива и масла по словам бывших владельцев можно смело умножать на 1.5 :))

Вопреки расхожему мнению, жор масла на любом автомобиле — это непорядок и так быть не должно. В основном на м54 этот самый жор обуславливается закоксовыванием маслосъемных колец из-за довольно горячего термостата и использования масла, склонного к образованию шлама (многие кастролы и бмв ориджинал, например).

Самое простое, что можно сделать в этом случае — раскоксовка. Если кольца еще не залегли, то она может помочь вернуть их к жизни. Судя по моему приблизительному расходу масла, они еще не залегли.

В связи с этим были закуплены 2 баночки раскоксовывателя Лавр (около 300р за баночку), 8 литров масла Mobil 1 0w-40 (я обычно пользуюсь Motul 300v с молибденом, но не зная расхода масла мне банально жалко будет его заливать в жрущий масло мотор). Этот мобил по опыту недорогое хорошее масло, которое к образованию лама несклонно.

Раскоксовку делать в целом несложно — надо снять декоративную крышку двигателя, потом катушки и свечи. После снятия свечей я решил замерить компрессию — во всех 6 цилиндрах компрессия составляла от 13.9 до 14.1 атмосферы. Меня это несколько насторожило, тк значения высоковаты и похожи скорее на масляную компрессию.

После того, как свечи выкручены, нужно разделить объем двух банок на 6 и получить количество жидкости, которую надо залить в каждый цилиндр (около 58мл).

Поршни надо примерно выставить на одну высоту (щупать чем-нибудь типа проволочки, двигать поршни прокручивая гайку колена или толкая машину на передаче). Заливать препарат надо в прогетый двигатель, температура в гараже должна быть положительной, после заливания нужно завернуть все свечи на место, чтобы внутри цилиндров образовалась теплая паровая баня, которая будет растворять отложения.

Раз в полчаса неплохо бы немного проворачивать коленвал, чтобы расшевеливать кольца для лучшей эффективности раскоксовки. Всего жидкость была залита около 3 часов, после чего ее надо отсосать шприцом из цилиндров. Цвет заливаемой и отсасываемой жидкости отличается ОЧЕНЬ сильно :)) Часть жидкости все равно убегает в цилиндры, поэтому достается ее меньше, чем заливается.

Когда жидкость извлечена из цилиндров, нужно накрыть открытые свечные колодцы тряпочкой, чтобы грязь не летела повсюду и покрутить секунд 10 стартером, чтобы выгнать остатки.

После всего этого собираем все назад и перед тем, как заводить автомобиль, широко открываем двери гаража и готовимся сразу же его покинуть, тк машина будет дымить настолько адово, густо и вонюче, что можно задохнуться.

Даем машинке поработать некоторое время, можно прокатиться куда-нибудь недалеко, после чего меняем масло с фильтром.

Пока раскоксовывал, починил передний левый поворотник, там криво стоял контактный усик и он не работал. И фильтр воздушный сменил.

После всех процедур еще заехал на подъемник, вердикт — под замену оба сальника коленвала, сальних хвостовика коробки и внешние шаровые передних рычагов.

Компрессию после раскоксовки я буду замерять на неделе, заодно заменю свечи. Жор масла увидим

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя. Стоит ее делать или нет…!?

Доброго дня всем читателям данного сайта, а так же читателям этой очень интересной статьи. Для кого то будет новым, для кого то уже известным , но сегодня мы поговорим о раскоксовках двигателей. Как многие уже знают, что на сегодня уже имеется очень много разновидностей раскоксовок двигателей, от самых известных производителей таких как LAVR, BG, SHUMMA и т.д., которые очень различаются по стоимости и не очень отличаются от финишного эффекта их воздействия как на лаковые отложения, так и на коксообразные отложения.

Данная процедура раскоксовки очень полезна для современных двигателей как Японского машиностроения, так и Российского, т.к. заправка автомобиля не качественным топливом и обслуживание его не качественными маслами, приводят двигатель к большой закоксованности и выходу из строя силового агрегата.

Но раскоксовка-раскоксовке рознь, и на этом моменте я хотел бы поговорить о очень бюджетной но без аналогов эффективной раскоксовке (хотя и раскоксовкой по свойству и назначению его не назовешь) такой как ДИМЕКСИД. Да, вы спросите меня что ЭТО такое? Я вам отвечу. Этот препарат изготовлен для фармацевтических целей (лечение суставов при всяких различных, характерных их заболеваниях), но оказывается что он еще очень практично и на все 100% при правильном его применении и подходе так же неплохо справляется и с нечистотами в двигателях имеющих не малый пробег , а так же плохо обслуживаемых.

При работе с данным припаратом нужно быть осторожным в плане техники безопасности, ведь ДИМЕКСИД он как лечит, так и может подорвать Ваше здоровье.

При работе с димиксидом нужно знать что:

-на руках должны быть одеты средства защиты (перчатки), т.к. ДИМЕКСИД растворивший в себе грязь, кокс и лаковые отложения, может так же благополучно это все транспортировать через кожу в кровь.

-работать с этим препаратом строго в хорошо проветриваемом помещении, а лучше на улице.

Это основные правила техники безопасности с ДИМЕКСИДОМ.

Следующий момент о том, какие двигатели им можно мыть. Зная конструкцию своего ДВС, Вы можете ссылатся на то, стоит ли мыть его ДИМЕКСИДОМ или же нет, т.к. на первый взгляд он не совсем безобиден и при неправильном его применении к моторас с особенной конструктивностью он может просто не сработать в положительную сторону а наоборот загубить мотор.

Что я скажу про моторы фирмы TOYOTA? Их можно раскоксовывать данным препаратом. Моторы фирмы HONDA, так же отлично им промываются. WAGовские моторы я не советую промывать ДИМЕКСИДОМ т.к. в них имеются детали состоящие из пластика (пластмасса) на которые ДИМЕКСИД действует отрицательно и загубит мотор. Конечно зная теорию и механику Вашего мотора стоит знать, можно ли применять к нему ДИМЕКСИД ежели не стоит… Еще такой момент друзья, при промывке двигателя ДИМЕКСИДОМ стоит учитывать то, что если внутренние части мотора окрашены ( поддон, крышка клапанов) то перед применением ДИМЕКСИДА или после первой промывки, данные детали нужно снять и очистить от краски. ДИМЕКСИД агрессивно воздействует на краску, что может повлиять на масло приемник забив его кусками краски и с этого сего влечет за собой масляное голодание, стук мотора и в результате заклинивание его.

ДИМЕКСИД, это очень универсальное средство, которое не только лечит, но и замечательно моет моторы и плюс к этому так же не плохо им можно промыть топливные форсунки в домашних условиях и без каких либо затрат.

При использовании ДИМЕКСИДа в качестве раскоксовки уважаемые автовладельцы, ооочень настоятельно рекомендую Вам внимательно изучите конструкцию своего силового агрегата, дабы избежать его замены.

Ну вот друзья я вам и рассказал про столь великий и ужасный препарат под названием ДИМЕКСИД. Далее решать Вам, стоит или нет, но результат полученный на выходе просто поразителен.

Под крышкой масло заливной горловины, с лева до, с права после ДИМЕКСИДа.

Если статья стала Вам полезна, подписывайтесь на сайт и получайте новую, несущую для Вас пользу информацию…

Всем пока и чистых Вам моторов…

Полезные видео о ПРАВИЛЬНОМ применении ДИМЕКСИДа, в целях раскоксовки и очистки двигателей и их комплектующих:

Поделиться ссылкой:

замена масла, раскоксовка, компрессия, фнс. — бортжурнал BMW 5 series M50B30 1994 года на

В связи с жором масла решил провести раскоксовку, препаратом Лавр, а так же замерить компрессию до и после раскоксовки:Замер компрессии ДО:— снял катушки зажигания и свечи, отключил бензонасос и приступил к замерам. во всех цилиндрах компрессия 14!

отключил бензонасос

всё готово к замеру

свечи зажигания

Раскоксовка:— выставил поршни в среднее положение— залил в каждый цилиндр 45мл препарата— закрутил свечи зажигания на место(для эффекта отпаривания)— в течении раскоксовки(2ч) каждые полчаса прокручивал коленвал двигателя на 5-10 градусов в обе стороны для смены положения поршней— по завершении процедуры выкачал остатки жидкости с камер сгорания и так же прокрутил двигатель стартером с полностью нажатой педалью акселератора(для удаления остатков).

— собрав всё на место запустил двигатель, дав поработать ему 5 минут и не превышая обороты свыше 2-3 тыс, при этом с выхлопной шёл дым густого белого цвета(сгорали остатки раскоксовки и нагара с камеры сгорания).

начало раскоксовки

в процессе, 2ч ожидания

выкачанная жидкость с камеры сгорания по окончании раскоксовки

завершение. прокручивание двигателя стартером для удаления остатков жидкости с камер сгорания

запуск двигателя после раскоксовки. сгорание остатков препарата и нагара с камер сгорания.

свеча зажигания после раскоксовки и 5ти минутной работы двигателя!

Замер компрессии ПОСЛЕ:— померил два первых цилиндра, показания снизились до 13, а далее умер компрессометр…

Фильтр нулевого сопротивления:— так же решил установить фнс, который остался от прошлой Е34. фильтр фирмы K&N, устанавливается в штатное место. обработал его специальным маслом фирмы Liqui Moly и установил.

Замена масла и масляного фильтра:— масло BMW Super power oil 5w40— масл. фильтр Kolbenschmidt

и произошло неприятное! в этот раз не покупал сливную пробку, менял её в тот раз. не успев её сильно закрутив на место услышал хруст, пробка сломалась пополам! с помощью отвёртки и молотка выкрутили остатки пробки, подобрали в гараже у знакомого нужный болт и отрезав его по нужному размеру, и подобрав кольцо закрутили на место! подтёков после обнаружено не было!

сломанная сливная пробка

самодельная новая!

По итогам:машина поехала явно бодрее, особенно с низов! в первую очередь это ФНС, но и думаю раскоксовка тоже не помешала! в целом ощущения приятные.Вопрос: в продолжение на тему расхода масла — что скажете по компрессии?

Цена вопроса: 2 180 ₽ Пробег: 450036 км

www.drive2.ru

M54B30

Старший в линейке М54 мотор выпускался с 2000 по 2006 год и стал преемником M52TUB28. Тот же блок цилиндров — алюминиевый с чугунными гильзами, но уже новый стальной коленвал, обновленные шатуны и облегченные поршни. Головка блока цилиндров с системой из двух Vanos обзавелась новым впускным коллектором. Кроме того, мотор получил другие распредвалы, новые форсунки, дроссель с электронным управлением и систему управления Siemens MS 43/45.

Мощность мотора составляла 231 л.с., крутящий момент — 300 Нм при 3500 об/мин. Топливный расход составляет в среднем 9,8 л в смешанном цикле. Рекомендуется 95-й бензин.

Устанавливали M54B30 на:

BMW 330i E46
BMW 530i E39
BMW 530i E60
BMW 730i E65
BMW X3 E83
BMW X5 E53

С момента премьеры новой серии рядных шестерок N52в 2004 году, M54B30 стал постепенно вытесняться новым N52B30. Смена поколений завершилась в 2006 году. В это же время на основе М54 баварцы сконструировали и представили новинку — мощный N54 с турбокомпрессором, популярный на моделях BMW с индексом 35i.

К основным недостаткам M54B30 владельцы относят повышенный расход масла. Причина кроется в конструкции поршневых колец — они склонны к закоксовке. Проблема масложора решается заменой поршневых колец (подойдут от M52TUB28). Не лишним будет и проверить клапан вентиляции картерных газов — КВКГ.

Часто на панели приборов владелец видит предупреждение о недостаточном давлении масла (значок красной масленки). Проверить стоит маслонасос и масляный стакан.

Другая жалоба владельцев — перегрев двигателя. Поэтому нужно регулярно проверять состояние радиатора и чистить его, не допускать завоздушивания системы охлаждения, проверять помпу, термостат и крышку радиатора.

Проблема пропусков зажигания чаще всего связана с закоксованными гидрокомпенсаторами — их замена поможет решить неприятность.

К остальным недочетам двигателя относят малый ресурс датчика положения распредвала, слабую резьбу под болты в ГБЦ, ненадежный термостат. Важно помнить о привередливости этого мотора к качеству топлива и моторного масла.

Но если сравнивать М54 и предшественника М52, то двигатели заметно прибавили в надежности, и при хорошем уходе служат по 300 тыс. км до капремонта, а то и больше.

Чем хороша пенная раскоксовка

LAVR СOMPLEX получил свое название не просто так. Это первый продукт, который удаляет нагар не только с поршней и поршневых колец, но и со всей камеры сгорания, тарелок клапанов и впуска. Активная пена размягчает лаковые, смолистые и коксовые отложения. Но и это еще не все.
Важное преимущество LAVR СOMPLEX – быстродействие. Идеально выверенная формула состава удаляет нагар за 30 минут. Это отличная профилактика закоксовывания цилиндров, особенно в тех случаях, когда проблема отложений уже есть, но еще нет проблем с расходом масла.

Еще одно отличие LAVR СOMPLEX – экономичный расход благодаря густой пене, которая устойчиво держится на поверхностях деталей. К слову, тесты показали, что пена LAVR не опадает в несколько раз дольше известных аналогов. Объем состава в одном баллоне таков, что его достаточно для 4-литрового бензинового или дизельного двигателя или на 2 обычных «полторашки».

Пена LAVR СOMPLEX имеет безопасный состав. Она нейтральна к алюсиловому, никасиловому покрытию цилиндров и тефлоновому покрытию поршней. При этом эффективно размягчает отложения, растворяет их, так что они легко откачиваются из цилиндров вместе с осевшей пеной, а незначительные остатки, догорающие при первом запуске, безопасны для катализатора.

Очистка двигателя

После визуального осмотра углублений двигателя на предмет отложений металлических частиц важно тщательно очистить все детали двигателя, чтобы облегчить дальнейший осмотр. Два процесса очистки деталей двигателя:

Обезжиривание для удаления грязи и шлама (мягкий уголь).
Удаление твердых углеродных отложений обезуглероживанием, очисткой щеткой или соскабливанием и пескоструйной очисткой.

Обезжиривание

Обезжиривание может быть выполнено путем погружения или распыления детали в подходящий коммерческий растворитель.[Рис. 10-3] Следует проявлять особую осторожность при использовании любых обезжиривающих растворов, смешанных с водой, содержащих едкие соединения или мыло. Такие соединения, помимо того, что они потенциально вызывают коррозию алюминия и магния, могут пропитываться порами металла и вызывать вспенивание масла при возвращении двигателя в эксплуатацию. Поэтому при использовании водно-смешанных растворов обязательно после обезжиривания тщательно и полностью промыть детали в чистой кипящей воде. Независимо от метода и типа используемого раствора, нанесите или опрыскайте все детали смазочным маслом сразу после очистки, чтобы предотвратить коррозию.

Рисунок 10-3. Типичный бак для обезжиривания растворителем.

Удаление твердого углерода

Хотя обезжиривающий раствор удаляет грязь, жир и мягкий углерод, отложения твердого углерода почти всегда остаются на многих внутренних поверхностях. Чтобы удалить эти отложения, их сначала необходимо разрыхлить, погрузив в резервуар с обезуглероживающим раствором (обычно нагретым). Доступно большое количество коммерческих обезуглероживающих агентов. Декарбонизаторы, как и ранее упомянутые обезжиривающие растворы, обычно делятся на две категории: водорастворимые и углеводородные.То же предостережение относительно использования водорастворимых обезжиривающих средств применимо и к водорастворимым декарбонизаторам.

ВНИМАНИЕ: При использовании раствора для обезуглероживания магниевых отливок избегайте погружения стальных и магниевых деталей в один и тот же резервуар для обезуглероживания, поскольку такая практика часто приводит к повреждению магниевых деталей из-за коррозии.

Обезуглероживание обычно снимает большую часть твердых углеродных отложений, оставшихся после обезжиривания. Однако полное удаление всего твердого углерода обычно требует чистки щеткой, соскабливанием или пескоструйной очисткой.Во всех этих операциях будьте осторожны, чтобы не повредить обработанные поверхности. В частности, нельзя использовать проволочные щетки и металлические скребки на каких-либо опорных или контактных поверхностях.

Следуйте рекомендациям производителя при пескоструйной очистке деталей используемого абразивного материала. Песок, рис, запеченная пшеница, пластиковые гранулы, стеклянные шарики или измельченная скорлупа грецких орехов являются примерами абразивных веществ, используемых для дробеструйной обработки деталей. Пескоструйная машина показана на Рисунке 10-4.

Рисунок 10-4. Пескоструйная машина.

Все обработанные поверхности должны быть должным образом и адекватно замаскированы, а все отверстия плотно закрыты перед взрывными работами. Единственным исключением являются седла клапанов, которые можно оставить незащищенными при взрыве камеры сгорания головки блока цилиндров. Часто бывает выгодно обработать седла пескоструйной очисткой, так как это приведет к сокращению лака, которая имеет тенденцию к образованию (особенно на седле выпускного клапана), тем самым облегчая последующий ремонт седла клапана. При необходимости канавки поршневых колец можно подвергнуть пескоструйной очистке; однако следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать удаления металла с дна и боковых сторон канавок.При пескоструйной очистке корпуса закройте все просверленные масляные каналы резиновыми заглушками или другим подходящим материалом, чтобы предотвратить попадание посторонних предметов.

Обезуглероживающий раствор обычно удаляет большую часть эмали с внешних поверхностей. Всю оставшуюся эмаль следует удалить пескоструйной очисткой, особенно в щелях между охлаждающими ребрами цилиндра.

По завершении операций по очистке промойте деталь в нефтяном растворителе, высушите и удалите все незакрепленные частицы углерода или других посторонних веществ с помощью струйной очистки и нанесите обильное покрытие консервирующим маслом на все поверхности.

Магниевые детали перед окраской необходимо тщательно очистить с помощью бихроматной обработки. Эта обработка заключается в удалении всех следов жира и масла с детали с помощью нейтральной, некоррозионной обезжиривающей среды с последующим ополаскиванием, после чего деталь погружается не менее чем на 45 минут в горячий раствор дихромата (три четверти фунта дихромата натрия на 1 галлон воды при температуре от 180 ° F до 200 ° F). Затем деталь следует тщательно промыть в холодной проточной воде, окунуть в горячую и просушить струей воздуха.Сразу после этого деталь следует покрасить грунтовкой и моторной эмалью так же, как это рекомендовано для алюминиевых деталей.

В некоторых старых двигателях в коленчатых валах использовались шламовые камеры, которые были изготовлены с полыми шейками кривошипа, служащими для удаления шлама. Шламовые камеры требуют осмотра и очистки при капитальном ремонте. Шламовые камеры образуются с помощью золотниковых трубок, запрессованных в полые шейки кривошипа, или с помощью заглушек, запрессованных в каждый конец шатуна.Если в двигателе есть отстойник или трубки, их необходимо снять для очистки при капитальном ремонте. Если их не удалить, скопившийся отстой, разрыхленный во время очистки, может забить масляные каналы коленчатого вала и вызвать последующий выход из строя подшипников. Если отстойные камеры образованы трубками, запрессованными в полые шейки кривошипа, убедитесь, что они правильно переустановлены, чтобы не закрывать концы масляных каналов. Из-за улучшенных масел шламовые камеры больше не используются в современных двигателях.

Flight Mechanic рекомендует

очистить уголь и установить контейнер

ЗАКАТАТЬ 4WD в сарай, открыть капот и разложить ручные инструменты — верный признак того, что вы проведете день, когда человек противостоит машине: бороться со своей гордостью и радостью, чтобы заставить его сделать то, чего он никогда раньше не делал, и во многих случаях то, для чего он никогда не был предназначен.Несмотря на кажущееся бесконечное количество денег, которые производители вкладывают в исследования и разработки последних моделей полноприводных автомобилей, в действительности они очень редко делают все правильно.

Итак, в неотложной задаче обеспечения соответствия дизельных полноприводных автомобилей ограничительным законам о выбросах производители постоянно ищут способы снизить выбросы всех видов загрязняющих веществ, и результаты не всегда хороши. Мы рассмотрим все тонкости накопления углерода и его влияние на ваш 4×4 , а также рассмотрим пошаговое руководство о том, как заставить ваш двигатель снова дышать свободно и гарантировать, что он остается таким.

ДВА ТОЛПЫ

Твой выхлоп выходит из множества вещей, и каждая из них требует особого подхода для минимизации вредных воздействий. Вы помните, что крупные города до 1990-х годов находились под постоянной дымкой смога? В немалой степени это вызвано NOx, универсальным термином для различных оксидов азота, которые двигатели внутреннего сгорания производят в качестве побочного продукта.

Их относительно легко исправить, немного понизив температуру сгорания ниже точки, в которой могут образовываться NOx.Несколько десятилетий назад производители выяснили, что, перенаправляя небольшую часть отработавших выхлопных газов обратно во впускное отверстие, инертные газы заменят небольшое количество кислорода; ровно настолько, чтобы снизить температуру всасывания и остановить образование смога. Снижение мощности было незначительным, а влияние на качество воздуха огромным. Единственным реальным недостатком является то, что мелкие частицы выхлопных газов наносят тонкий слой углерода на воздухозаборник.

Совершенно не связанной проблемой внутри двигателя внутреннего сгорания было небольшое количество кислорода, который может выдавливаться за поршневые кольца во время циклов сжатия, что создает давление в блоке цилиндров и выталкивает масло через уплотнения.

Мнение 4×4: стандарты выбросов меняют новые внедорожники

Первоначально считалось, что из двигателей будет вытекать некоторое количество масла. Добавление сапуна в верхней части предотвратит разрыв уплотнений, но перенаправит воздушно-масляную смесь через моторный отсек. Когда двигатели должны были работать под водой, была введена замкнутая система, которая забирала воздушно-масляную смесь и подводила ее обратно к воздухозаборнику. Единственным настоящим минусом была тонкая масляная пленка на впуске.

Проблема в том, что когда оба комбайна превращаются в отстой; густой, злокачественный, налипший ил.Ил такой густой, что на его вывоз может уйти большая часть выходных. Давай начнем.

Шаг 1

ДО того, как мы могли даже начать доступ к впускной стороне нашего двигателя, нам нужно было точно установить, где будут встречаться выхлопные газы и прорыв. Прорыв легко определить, если поискать шланг, идущий от верхней части крышки двигателя к системе впуска воздуха.

На нашем Ford Ranger 2016 года шланг проходил сразу за воздушной камерой, а это означало, что все между этим шлангом и головкой блока цилиндров было залито маслом.Отсюда мы расположили систему рециркуляции выхлопных газов; стальная труба, идущая за головой, через охладитель в воздухозаборник — вот что мы искали. В этот момент встретятся два загрязнителя и начнутся наши проблемы.

Шаг 2

СОВРЕМЕННЫХ полноприводных автомобилей в моторном отсеке полно всякой всячины. Это означает, что доступ к чему-либо более сложному, чем нефтяная крышка, становится сложной военной операцией. После того, как мы точно определили, что нам нужно удалить, нам нужно было действительно получить доступ.Вместо того, чтобы рисковать сломать уязвимые пластиковые детали, мы удалили почти все со стороны впуска моторного отсека.

Это потребовало снятия аккумуляторной батареи и системы топливного фильтра. Обычно кронштейн топливного фильтра держался под блоком предохранителей и блоком управления двигателем, что превращало быструю работу в несколько часов ругани и сломанных суставов пальцев. Если бы это было легко, все бы это сделали, верно?

Шаг 3

Когда мы предоставили себе доступ, нам нужно было удалить затронутые компоненты.Как вы можете видеть здесь, где они встречаются, в остальном безобидные наросты резко объединяются и уменьшают объем воздуха, который вы можете пройти через впускное отверстие, и уменьшать мощность в процессе.

В нашем случае затронутые части были относительно простыми. Необходимо снять небольшой участок трубопровода, корпус дроссельной заслонки и сам впускной коллектор. Чтобы полностью снять впускной коллектор, нам также потребовалось снять трубу системы рециркуляции ОГ. Наши использовали диски Torx, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты, прежде чем начинать разбирать вещи.

Шаг 4

PERFORMANCE Ребята, знакомые с преимуществами перфорации и полировки головок для улучшения воздушного потока, будут съеживаться от этих изображений. Всего 5 мм по краю 100-миллиметровой впускной трубы — это огромное 19-процентное ограничение по площади и, как прямой результат, того, сколько воздуха можно протолкнуть через двигатель.

Есть несколько методов, которые люди рекомендуют для удаления отложений углерода, и мы решили начать с рассказа старых домохозяек об очистителе для духовок.Нас не пустили на кухню, поэтому вместо этого мы поселились за походный столик на подъездной дорожке и несколько банок с чистящим средством для духовки, доставленных из дома.

После того, как мы часами вымачивали внутренности впускного коллектора, мы направились внутрь, чтобы поздравить себя с хорошо выполненной работой, с большим количеством праздничного пива и похлопыванием по спине.

Шаг 5

МЫ БЫЛИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ. Очиститель духовки, хотя и в некоторой степени эффективен в растворении отложений углерода, не был достаточно мощным, чтобы разрушить его и вымыть.Из-за того, что разрушалась только поверхность нароста и до 10 мм в некоторых углах, мы вызвали сильных нападающих. Ложка из кухни и старая зубная щетка, которой мы, наверное, больше не воспользуемся… может быть.

Следующий час был потрачен на соскабливание пасты с коллекторов, прежде чем окончательное замачивание очистителя духовки смогло разрушить остатки. Если вы делаете это самостоятельно, наденьте пару резиновых перчаток и заранее закопайтесь ложкой. Растворители лучше всего использовать для окончательной очистки, а не для полного накопления.

Шаг 6

После того, как из впускной системы будут удалены опасные наросты нагара, просто переустановите отдельные компоненты в обратном порядке. Большинство прокладок с холодной стороны в современных полноприводных автомобилях можно использовать повторно, поэтому в замене нет необходимости. Если после снятия прокладка набухла, можно использовать кипящую воду, чтобы временно сжать ее и установить заново.

Для домашних ботаников, сомневающихся в этом, длинные цепочки молекул каучука реагируют иначе, чем большинство других, сжимаясь и напрягаясь при воздействии тепла и расслабляясь и расширяясь при охлаждении.

Шаг 7

После установки всего, заправьте топливную систему два-три раза перед розжигом. Пузырьки воздуха могут образовывать линии, если вам пришлось удалить их, чтобы получить доступ к коллектору, и их нужно будет протолкнуть. Если вы проделали тщательную работу по удалению загрязняющих веществ, ваш двигатель должен ожить более живым, чем когда-либо.

Наш не только сразу показал заметно лучшее ускорение с трассы, но и стал сильнее тянуть скорость без ограничений.Мы даже достигли экономии топлива 1,2 л / 100 км, показав, насколько сильно забитый впускной канал мешал работе.

Шаг 8

ДО того, как мы сможем начать работу с мелкими мелкими кусочками, нам нужно было найти, где будет жить банка с уловом. Мы выбрали двойной комплект от Direction Plus, который включал уловитель ProVent 150, а также вторичный топливный фильтр, который предупреждал нас о любом загрязнении воды.

Компоновка заполнила практически единственное оставшееся свободное пространство, поэтому посмотрите варианты, доступные для вашего 4×4.Обычно комплекты обеспечивают наиболее эффективную систему, но если вы водите Lada Niva 1973 года, вам может понадобиться стандартный комплект и связка кабельных стяжек.

Шаг 9

С защелкой, надежно закрепленной на месте, была врезана линия положительного давления сверху двигателя, проведена вокруг затылка и подключена к ловушке. Отсюда воздух с масляным туманом проходит через патронный фильтр, который отделяет масло, прежде чем оседать во внутреннем поддоне канистры.

Шаг 10

КОНЕЧНО, эта нефть должна куда-то уходить и не может накапливаться внутри улова вечно. Под банкой находится шланг с краном на конце. Мы решили проложить шланг внутри колесной арки со стороны пассажира для облегчения доступа.

Каждые несколько тысяч кайев это так же просто, как вытаскивать шланг из направляющей рамы, открывать кран и направлять отработанное масло в емкость. Для тех, кто хочет усложнить себе жизнь, слив может быть встроен в поддон двигателя для создания закрытой системы, для которой не требуется ничего, кроме периодической замены фильтра.

Шаг 11

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ этап установки уловителя заключался в том, чтобы направить уже не содержащий масла сжатый воздух. Мы просто снова проложили прилагаемый шланг за головой, прежде чем подключиться к исходной линии и снова попасть в воздушную камеру. Картер картера теперь может вентилироваться по мере необходимости, не вызывая проблем с загрязнением или обеспечивая легкий путь попадания внутрь двигателя на переходах через реки. Система рециркуляции отработавших газов все еще работает, чтобы уменьшить выбросы смога, и теперь она безвредно проходит через двигатель, и ничто не засоряет его.

Хотя эта работа своими руками относительно проста, она больше служит напоминанием о том, что уловка может быть одной из самых первых модификаций, сделанных на совершенно новом автомобиле. Чем дольше вы бежите без него, тем больше вам придется копать ложкой.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

МЫ СОСТАВИЛИ этот уровень углерода чуть более чем за два года. Если вы не мазохист, скорее всего, вам не захочется повторять этот процесс каждые пару лет. Чтобы убедиться, что это было разовое дело, мы решили исправить эту проблему.

Вариант 1: отключение системы рециркуляции ОГ. Плюсы в том, что без углерода, который мог бы улавливать масло, потребление оставалось бы в основном чистым. Минусы в том, что это ужасно незаконно, и если бы мы все это сделали, Австралия из-за загрязнения воздуха выглядела бы как центр Пекина.

Вариант 2: удалите масло, перенаправив заводской сапун в направляющие шасси. Без прилипания масла уголь должен проходить через впускное отверстие и выходить с другой стороны. Минусы опять же в том, что это незаконно, и везде, где мы путешествуем, останется масляное пятно.Это также может стать причиной засасывания в двигатель воды через шланг при переходе через глубокие реки.

Решение было довольно простым. Улавливающая банка эффективно служит фильтром на продувочном шланге, улавливая сжатый воздух и удаляя масляный туман, чтобы уголь не прилипал. Он удаляет половину ингредиентов, необходимых для запекания вашего впускного коллектора в грязь.

Как работает система очистки двигателя от углерода TerraClean

Несмотря на то, что процесс TerraClean произвел революцию в области очистки углерода в Великобритании, многие не до конца понимают его.Это связано с продолжающимся присутствием на рынке продуктов «старой технологии». Продукты для заливки — это старый ответ на удаление углерода из автомобильной системы, большинство из них работают — до определенной степени, но они не могут обеспечить очистку важной части дожигания топлива и выхлопной системы транспортных средств.

Так чем же TerraClean отличается?

Во-первых, наша система не является «заливной», мы используем очень очищенное топливо, на котором мы запускаем ваш двигатель, подключая его к одной из наших специально разработанных очистительных установок.

Все бензиновые двигатели со временем накапливают нагар в камерах сгорания, выхлопных каналах, каталитических нейтрализаторах (cat) и на лямбда-датчиках, а во всех системах впрыска бензина образуются смолы и лак. Оба эти загрязнителя отрицательно влияют на эффективность ваших двигателей.

Бензин состоит из двух основных компонентов: ароматического топлива и алифатического топлива. Эти два компонента необходимы для обеспечения оптимальной скорости сгорания топлива, а также для достижения оптимальной мощности.

Алифатическое топливо имеет очень рыхлую молекулярную структуру, что означает, что оно сгорает очень легко и почти полностью сгорает, оставляя мало или совсем не оставляя углеродных отложений в камерах сгорания, но оно создает очень небольшую мощность, поэтому его смешивают с ароматическим топливом, которое очень мощно. вот где начинается проблема. Ароматическое топливо имеет очень плотную молекулярную структуру, что делает его очень трудным для сжигания, и оно полагается на алифатическое топливо для запуска процесса сгорания, поскольку из-за прочной молекулярной связи ароматических углеводородов они никогда не сгорают полностью и оставляют углеродные отложения, которые образуются при сгорании. камеры, выхлопные отверстия, коты и лямбда-датчики, что в конечном итоге отрицательно сказывается на эффективности двигателя, поскольку топливо теперь горит в грязной среде (камерах сгорания) и ограничивает работу котов и лямбда-датчиков.На этом все не заканчивается, так как со временем впускные клапаны и порты на двигателях с впрыском коллектора, топливные форсунки на всех двигателях и регуляторы давления топлива (если они установлены) страдают от накопления смол, смол и лаков, это замедляет время реакции форсунок. вызывая проблемы с синхронизацией подачи топлива, это ухудшает распыление топлива, вызывая неполное сгорание, которое может снизить давление в топливной рампе, а в некоторых случаях может покрывать впускные клапаны, вызывая пропуски зажигания при холодном запуске.

Этим услуга TerraClean отличается от любой другой услуги по очистке двигателя / форсунки.

TerraClean — единственная услуга, которая включает две стадии очистки: первая стадия очищает систему впрыска и впускные клапаны (только впрыск в коллектор), что восстанавливает работоспособность форсунок и регулятора давления топлива, что приводит к улучшению давления топлива, синхронизации и распыления. В двигателях с впрыском в коллектор он очищает впускные клапаны и порты от липких отложений, обеспечивая улучшенный поток паров топлива в двигатель. Все это приводит к более чистому сжиганию топлива, уменьшая присутствие углеводородов, вызванных несгоревшим топливом в выхлопных газах.Вторая стадия процесса — это то, где наука начинается с использования только алифатического топлива, это топливо, проходя через машину TerraClean, проходит процесс, называемый колумбическим фракционированием, и ему дается пассивный отрицательный электрический заряд, который разрушает молекулярную структуру топливо еще больше превращает его из жидкости в пар, и поскольку углерод в камерах сгорания, выхлопные, каталитические и лямбда-датчики имеют естественный положительный электрический заряд, топливо и последующие выхлопные газы притягиваются к нему, что затем превращает углерод в углерод диоксида, который выходит через выхлопную трубу, конечный результат — более чистые камеры сгорания, выхлоп, коты и лямбда-датчики, это позволяет ECU (центральному процессору автомобиля) быстрее реагировать на изменения топливной смеси и регулировать время подачи топлива и зажигания в соответствии с требованиями .Это уравновешивает вас с двигателем, который более эффективен с лучшим откликом дроссельной заслонки, работает более плавно, тише и имеет улучшенные выбросы и расход топлива на галлон.

Несмотря на то, что при очистке дизельных двигателей используются разные технологии, принципы процесса остаются неизменными, мы подключаем ваш двигатель к нашей запатентованной машине TerraClean, созданной специально для обезуглероживания дизельных двигателей. Этот процесс включает в себя работу вашего двигателя на нашем уникальном топливе для очистки как до, так и, что важно, после сжигания, что дает все те же преимущества.Очень важно, что с дизельными двигателями система TerraClean будет очищать как системы рециркуляции выхлопных газов, так и дизельные фильтры твердых частиц, если они установлены и обеспечивают достаточный воздушный поток. Там, где поток сильно ограничен, в семействе решений TerraClean доступны услуги для решения этих проблем.

Индукционная очистка

Двигатели

с прямым впрыском особенно подвержены накоплению нагара на задней стороне впускных клапанов.Эти клапаны не очищаются при обычном обслуживании топливной системы и требуют отдельной очистки через впускную систему. Поскольку все больше и больше автомобилей оснащаются двигателями с прямым впрыском, существует большая потребность в обслуживании впускных клапанов отдельно от обычной очистки топливной системы.

Индукционный инструмент под давлением TerraClean обеспечивает эффективную индукционную обработку двигателей с прямым или обычным впрыском топлива. После заполнения цилиндра инструмента специально созданным впускным клапаном TerraClean и очистителем отложений, он находится под давлением.Насадка S-Tool размещается непосредственно внутри всасывающего патрубка, и в систему вводится мелкодисперсный распылитель очистителя.

Очиститель отложений на впускных клапанах распыляется на клапаны, обеспечивая их очистку от твердых углеродных отложений, отрицательно влияющих на эффективное сгорание. В качестве альтернативы, используя насадку для вакуумной линии, инструмент можно подключить через вакуумную линию, что позволяет быстрее вводить химикат в воздухозаборник. Эта дополнительная услуга становится все более популярной для многих владельцев автомобилей с бензиновым двигателем, которые хотят очистить недоступные в других случаях участки топливной системы.

TerraClean DPF Очистка

Дизельный сажевый фильтр (DPF) — это устройство, которое устанавливается в выхлопной системе транспортного средства и предназначено для «улавливания» частиц сажи / дизельного топлива с целью снижения вредных выбросов в наши города. Когда в 2009 году вступили в силу стандарты выбросов «Евро 5», производители транспортных средств (VM) стали законно устанавливать сажевые фильтры на все автомобили.

DPF самоочищаются посредством процесса, называемого «регенерацией», это происходит при определенных условиях погружения, и частицы выделяются, оставляя лишь небольшой остаток золы.Датчики в блоке DPF связываются с центральным компьютером автомобиля (ECU), чтобы определить, когда чистить — регенерировать DPF.

Так в чем проблема?

По целому ряду причин сажевые фильтры не всегда регенерируются, когда это необходимо. Это может быть связано со стилем вождения, условиями или техническими причинами. Когда DPF заполняется, на приборной панели загорается сигнальная лампа. Если проблема не будет устранена, производительность автомобиля снизится, автомобиль может перейти в «хромающий режим» и стать непригодным для использования до тех пор, пока проблема не будет решена.

Чем может помочь TerraClean?

Стандартный сервис Diesel TerraClean поможет удалить частицы из вашего сажевого фильтра в рамках программы профилактического обслуживания. Но когда устройство слишком заблокировано, в ассортименте TerraClean есть специальный инструмент для удаления скопившихся частиц. Эта услуга доступна почти во всех наших сервисных центрах TerraClean и у мобильных инженеров. Инженеры TerraClean, которые несут наши очистители DPF, имеют нашу полную техническую поддержку и поддержку нашей сети, и есть регулярное обучение, специально связанное с технологией DPF, чтобы обеспечить их высокую компетентность в диагностике проблем и определении правильных решений.

Есть компании, которые предложат удалить DPF, но это незаконно, чтобы удалить его и использовать автомобиль на дорогах общего пользования, штрафы высокие, а последующая замена стоит дорого. Установка нового сажевого фильтра обходится дорого, а более дешевые блоки вторичного рынка не соответствуют стандартам и забивают раньше, чем указано в спецификации производителя автомобиля, поэтому важно поддерживать тот, который у вас есть, здоровым и чистым.

DPF

может быть заблокирован пеплом и маслом, которые не удастся удалить стандартным сервисом TerraClean.Существуют «внедорожные» решения, которые удаляют масло и золу из вредных сажевых фильтров. Вся сеть сервисных центров TerraClean имеет доступ к этому объекту. Эта услуга включает снятие устройства DPF с вашего автомобиля на несколько дней, пока устройство очищается в национальном сервисном центре. При замене сажевых фильтров стоимостью до 1000 фунтов стерлингов для стандартных семейных автомобилей и даже больше для автомобилей с более высокими техническими характеристиками возможность изучить варианты очистки чрезвычайно полезна.

Как использовать Sea Foam Spray

Ключевые преимущества

Sea Foam Spray специально разработан для удаления вредных отложений на впускном клапане и в области камеры
Критически важно для очистки впускных клапанов GDI
Помогает вашему двигателю работать чище и дольше
Безопасный и простой в использовании — никаких специальных инструментов не требуется!

Проезд

для впрыска газового топлива

Дайте двигателю прогреть воздухозаборник, затем выключите аксессуары и заглушите двигатель.
Ослабьте и снимите всасывающий пыльник с корпуса дроссельной заслонки.
С направляющей крюка и трубкой для очистки, помещенными в корпус дроссельной заслонки, направьте конец сопла трубки на ¼ ”перед местом дроссельной заслонки, где дроссельная заслонка открывается в сторону от сопла (см. Диаграмму).
Установите впускной пыльник на направляющую крюка и корпус дроссельной заслонки.
При стоящем автомобиле и задействованном стояночном тормозе запустите двигатель и удерживайте постоянное число оборотов на уровне 2000 в течение всего времени применения.
Распылять непрерывно, пока содержимое не станет пустым (прибл.7 минут), затем заглушите двигатель и снимите воздухозаборник, чтобы извлечь направляющую крюка и трубку.
При выключенном двигателе снова закрепите воздухозаборник на корпусе дроссельной заслонки и дайте двигателю прогреться в течение 10 минут.
После выдержки в горячем состоянии завести автомобиль и проехать 10 минут или дольше с нагрузкой на двигатель. Примените резкое ускорение, если это безопасно для сжигания остатков углеводородов.
НЕ распыляйте на датчик массового расхода воздуха.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать диагностический прибор для увеличения числа оборотов через перепускной воздушный клапан.
Не для использования с дизельными системами впуска воздуха.

для впуска карбюратора

Дайте двигателю прогреть воздухозаборник, затем заглушите.
Снимите воздушный фильтр, чтобы получить доступ к горловине карбюратора.
При снятом воздушном фильтре запустите двигатель и вставьте сопло в горловину карбюратора.
В зависимости от объема двигателя используйте от 2 до 4 унций, распыляемых рывками, чтобы избежать остановки двигателя.
Распылите средство продолжительной серией, заглушите двигатель и дайте ему отмокнуть в горячем состоянии в течение 10 минут.
После выдержки в горячем состоянии запустите двигатель и дайте ему поработать не менее 10 минут.

Для запотевания двигателя

При работающем двигателе вставьте трубку Sea Foam Spray (при необходимости обрежьте, чтобы укоротить) во впускное отверстие (если карбюратор) или непосредственно перед открытием дроссельной заслонки (при впрыске топлива).
Распылите серию из 3-5 порций, затем последнюю прямую струю при выключенном двигателе. Для более крупных двигателей, таких как автомобили с впуском карбюратора, используйте 6 очередей.
После запотевания впускного отверстия дайте двигателю остыть и снимите свечи зажигания.
Вставьте трубку для распыления морской пены для распыления в каждую полость цилиндра.
Перед тем, как снова вставить свечи зажигания, проверните двигатель, чтобы вращать поршни (поворот ключа или тяга троса для небольших двигателей). Примечание: Deep Creep и Sea Foam Spray взаимозаменяемы для смазки камеры.

Сводка

Sea Foam Spray — это смесь очищающих и смазывающих компонентов нефтепродуктов, которую можно БЕЗОПАСНО использовать во всех типах 2- и 4-тактных бензиновых двигателей. Особенно важно для современных двигателей GDI, он очищает критические верхние области двигателя, куда не могут попасть очистители топлива.

Нанесите Sea Foam Spray через корпуса дроссельной заслонки впрыска топлива для удаления вредных отложений двигателя с впускных клапанов и областей камеры сгорания. Используйте Sea Foam Spray для тумана двигателей и покрытия полостей свечей зажигания, чтобы защитить двигатель во время хранения.

Sea Foam Spray НЕ содержит агрессивных моющих или абразивных химикатов, которые могут повредить ваш двигатель или компоненты топливной системы. Помогите вашему двигателю работать чище и дольше!

Декарбонизация дизельного топлива и очистка воздухозаборника

Услуги по вводу дизельного топлива

Владельцы дизельных двигателей понимают, что их автомобили требуют специального обслуживания, такого как декарбонизация дизельного топлива и очистка воздухозаборника.Без дизельного индукционного обслуживания их автомобили просто не работают так, как должны. Автосервис I-70 в Канзас-Сити имеет многолетний опыт обезуглероживания дизельного топлива и очистки воздухозаборника, поэтому многие владельцы автомобилей с дизельным парком и личных автомобилей выбирают нас для этого вида обслуживания.

Автомобили с дизельным двигателем уязвимы для обугливания, которое происходит вокруг впускных клапанов. Обугливание может вызвать засорение двигателя, что приведет к его остановке, снижению расхода топлива, потере мощности и тяжелому запуску.Чтобы предотвратить эти симптомы, бригада автосервиса I-70 очищает систему впуска дизельного топлива. Это включает в себя очистку клапанов системы рециркуляции ОГ, проходов, воздухозаборника и воздухозаборников. Когда наши сертифицированные ASE технические специалисты декарбонизируют и очищают впускную систему вашего дизельного автомобиля, вы увидите лучший расход топлива, восстановление мощности, лучшую производительность и сокращение вредных выбросов.

I-70 Auto Service с гордостью обслуживает многие дизельные автопарки и личные автомобили со всего региона Канзас-Сити.Чтобы сделать ваш ремонт дизельных автомобилей максимально комфортным, мы предлагаем услуги по доставке и доставке, аренду автомобиля или услуги трансфера. Мы также отправим вам по электронной почте нашу цифровую оценку для проверки и дадим вам шоколадный батончик в качестве благодарственного подарка, когда вы заберете свой автомобиль. Это мелкие детали, которые создают положительное впечатление у клиентов, и именно поэтому мы гордимся тем, что заслуживаем 5-звездочные отзывы, такие как этот:

«В этом месте потрясающее обслуживание клиентов, дружелюбное и информативное обслуживание.В этом большом городе трудно найти честных механиков, и это место, кажется, излишне полезно ». — Тайлер Л.

Расположенный в центре Канзас-Сити, автосервис I-70 находится в нескольких минутах езды от Фервей, Ливуд. и многие другие сообщества Канзас-Сити. Если ваши личные или автомобильные дизельные автомобили требуют декарбонизации и очистки впуска, мы приглашаем вас записаться на прием. Мы с нетерпением ждем возможности позаботиться о вас и ваших дизельных транспортных средствах в ближайшее время.

Очистка от углерода в Плимуте Встреча , PA

Очистка от углерода в Plymouth Meeting, PA

Сегодняшние автомобильные двигатели используют GDI, или непосредственный впрыск бензина, когда речь идет о сжигании топлива в процессе сгорания.Во время этого процесса образуются сажистые выхлопные газы, и хотя большая часть сажи отфильтровывается, со временем происходит накопление углерода в двигателе и выхлопной системе.

GDI означает, что топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, а не проходит через многие части. Хотя процесс GDI повысил общую эффективность и производительность двигателя, со временем он имеет тенденцию засоряться. Здесь, в German Auto Specialists, мы предлагаем услуги по очистке от угля, которые удаляют сажу из двигателя вашего автомобиля для повышения общей производительности и топливной экономичности.

Услуги по очистке от углерода в нашем магазине:

Удалите отложения углерода с вашего двигателя
Восстанавливает топливную экономичность и производительность двигателя
Предотвращает отложение нагара на каталитическом нейтрализаторе и EGR

Отложения углерода возникают каждый день использование вашего автомобиля. Это происходит постепенно, и, как правило, низкая производительность двигателя будет явным признаком того, что вам следует воспользоваться этой услугой по обезуглероживанию. Депозиты могут формироваться быстро, поэтому мы рекомендуем проверять GDI на каждом крупном сервисе.

Нагар не только мешает работе вашего автомобиля, но и может вызвать дополнительные проблемы. Нагар может попасть в цилиндр двигателя, заклинив поршневые кольца. Это приводит к тому, что в вашем двигателе сгорает масло, которое просачивается через поршневые кольца, что может быстро истощить запас масла в вашем автомобиле намного раньше, чем вы будете заменять масло. Это может со временем привести к повреждению двигателя.

В German Auto Specialists мы обслуживаем различные европейские марки, включая Porsche, Audi, Mercedes, BMW, MINI, Volkswagen, Range Rover / Land Rover, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и Volvo.Для выполнения наших услуг по очистке от угля наши увлеченные и сертифицированные технические специалисты используют современное оборудование и инструменты, специально разработанные для вашего европейского автомобиля, чтобы обеспечить высочайшее качество обслуживания.

Если вам нужна очистка от угля в Plymouth Meeting, мы приглашаем вас принести свой автомобиль в наш магазин сегодня! Позвоните нам или назначьте встречу онлайн.

Обезуглероживание | AutoZone Hyundai

Бардаль	Bardahl Powertune	Бензиновые двигатели всех типов	Топливная система	Дозировка 410 мл для автомобилей с двигателями до 2 л.Для введения с адаптером Bardahl Vacumatic (процедура использования предоставляется отдельно)	Через 30 000 км, а затем с интервалом 30 000 км	900 / — (флакон 350 мл)	Потеря мощности и экономия топлива, чрезмерное образование отложений в камере сгорания, впускных клапанах и форсунках, повышенное дымовыделение, снижение производительности, грубый холостой ход, колебания на более низких скоростях
Wynn’s	Раствор для обезуглероживания	Бензиновый	Для коллекторов	Согласно процедуре	Через 30 000 км, а затем с интервалом 30 000 км	800	Чрезмерное дымовыделение, низкая топливная экономичность, потеря мощности и производительности
3M	Очиститель топливной системы	Бензиновые двигатели всех типов	Топливная система	Согласно процедуре	Через 30 000 км, а затем с интервалом 30 000 км	927	Чрезмерное дымовыделение, потеря мощности и производительности, затрудненный запуск, износ насоса и форсунки
Liqui Moly	Очиститель топливной системы Proline Jet clean	Бензиновые двигатели всех типов	Топливная система	Согласно процедуре	Через 30 000 км, а затем с интервалом 30 000 км	900	Чрезмерное выделение дыма, Низкая экономия топлива, Потеря мощности и производительности, Жесткий запуск
Бардаль	Bardahl Dieseltune	Все типы дизельных двигателей	Топливный бак	Дозировка из 1 комплекта (по 250 мл Synergy 1 и Synergy 2) для заправки в топливный бак автомобиля.Одного комплекта достаточно для топливного бака объемом до 100 литров	Через 30 000 км, а затем с интервалом 30 000 км	1000	Чрезмерное дымовыделение, низкая топливная экономичность, потеря мощности и производительности, затрудненный запуск, износ насоса и форсунки
3M	Очиститель топливной системы	Все типы дизельных двигателей	Топливная система	Согласно процедуре	Через 30 000 км, а затем с интервалом 30 000 км	1000	Чрезмерное дымовыделение, потеря мощности и производительности, затрудненный запуск, износ насоса и форсунки
Liqui Moly	Очиститель топливной системы Proline Jet clean	Все типы дизельных двигателей	Топливная система	Согласно процедуре	Через 30 000 км, а затем с интервалом 30 000 км	1030	Чрезмерное дымовыделение, низкая топливная экономичность, потеря мощности и производительности Жесткий запуск