Каким грунтом грунтовать машину перед покраской: Грунтовка авто перед покраской — подготовка автомобиля, основные этапы грунтовки — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Какой грунт лучше для авто?

Каждый, кто когда-либо ранее сталкивался с покраской автомобилей знает, что без грунтовки не обойтись. Она нужна для покраски пластиковых и металлических поверхностей. Грунтовка – это основа, обеспечивающая идеальный результат. В ассортименте нашего магазина представлено много разных грунтовок разных марок и производителей. Все они отличаются:

составом и свойствами;
способами нанесения.

Каждый вид грунтовочной смеси подходит для определенного вида работ. Грунтовка чаще используется для защиты поверхности автомобиля от ржавчины. Ею обрабатывают кузов еще на заводе, в процессе выпуска нового агрегата. Без нее также не обойтись во время покраски автомобиля в мастерской. Поэтому мастеру по покраске или владельцу автомобиля нужно знать о том, какие виды грунтов есть.

Виды грунтов для автомобиля

С помощью грунтовки создается защитный слой, который разделяет краску от обработанной поверхности. Специалисты выделяют такие типы смеси:

эпоксидный грунт – его используют для металлических поверхностей. Его не нужно шлифовать, а из-за плотной структуры и устойчивости к проникновению жидкости такой грунт используется при первичной обработке авто;
акриловый грунт – используется в процессе ремонта кузова для выравнивания повреждений. Благодаря его густоте металлу можно придать ровную форму. Грунт также выполняет антикоррозийную функцию;
смеси герметики – используются на финишном этапе ремонта авто. Они защищают поверхность от проникновения частиц краски.

Нужно знать! Мастер во время грунтовки кузова должен строго соблюдать необходимые пропорции, соединяя основной компонент и отвердитель. Это позволит получить максимальную функциональность грунтовки.

Особенности разных видов грунтов

Решили купить грунт для автомобиля и не знаете, какой выбрать? Мы поможем вам разобраться в функциональности каждого вида.

Такого типа грунты имеют в своем составе ортофосфорную кислоту. Наносить их можно на необработанную поверхность, где еще осталась краска, неочищенный металл. Это вещество отлично справляется с функцией защиты кузова от коррозии.

Важно! Нельзя наносить лак на такую смесь, поверхность дополнительно нужно обработать акриловым грунтом.

Такое вещество физически защищает поверхность от коррозии.Эпоксидный грунт препятствует проникновению жидкостей и кислорода. Он образовывает защитный слой в виде прочной и толстой пленки. Это не химическое вещество, поверх него можно использовать шпаклевку. Специалисты рекомендуют после шпаклевки дополнительно нанести слой эпоксидного грунта, тогда значительно повысится срок службы кузова, не будут возникать пузырьки. С помощью эпоксидных грунтов создают защитный слой, изолирующий старое лакокрасочное покрытие от нового.

Нужно знать! Из-за большой жесткости такого типа грунта его используют в качестве первоначального покрытия, а уже затем используется специальный наполнитель.

Это один из самых распространенных видов грунтов. Наносится с помощью спрея или распылителя. Используя данный грунт, дополнительное применение кислотных и эпоксидных материалов не требуется. Перед нанесением вещества поверхность можно жестянить, шпатлевать и матовать. С помощью акрилового грунта выравнивается поврежденная поверхность. Вещество быстро сохнет.

В мастерских такой грунт часто применяется в процессе ремонта бампера авто. С его помощью усиливается адгезия. Такой грунт специально предназначен для окрашивания деталей, его наносят на поверхность с помощью специального пистолета. Грунт для пластика незаменим при покраске деталей, так как повышает взаимодействие применяемых лаков.

Интернет-магазин «Автомаляр» предлагает вам огромный ассортимент грунтов для авто разных брендов. Если сомневаетесь какой из них выбрать, звоните нам и мы предоставим самую подробную консультацию.

с водой или без воды? Матование транспортировочного грунта

Грунтовка автомобиля, которую производят перед покраской, — необходимая операция при обновлении внешнего вида машины. Этот процесс нельзя назвать простым и легким, но при определенных усилиях его можно выполнить самостоятельно.

Необходимый инструментарий

Первое, что нужно сделать, – обзавестись инструментами. В их перечень входит:

краскопульт;
компрессор;
шланг;
фильтр.

Не стоит приобретать самые дорогостоящие приспособления. Если предстоит покраска, то качественная и оперативная грунтовка авто не получится без краскораспылителя, но можно воспользоваться моделью с верхним расположением бака. Это позволит экономно расходовать состав.

С другой стороны, при самостоятельной покраске покупать для грунтовки отдельный пульверизатор накладно, а использовать грунтовочный для покраски не рекомендуется – качество покрытия будет неважным. Поэтому можно купить один хороший краскопульт и им же прогрунтовать. Но в таком случае требуется тщательно промыть и вычистить краскопульт, вплоть до полной его разборки и сборки, так как грунт является более грубым материалом в сравнении с краской и лаком.

При выборе компрессора, следует осведомиться, сколько составляет его производительность? Она должна быть больше мощности краскопульта в полтора раза. Это условие обязательно, если ресивер небольшой. В противном случае, (если его объем 100 литров) показатель производительности можно не принимать во внимание, так как колебаний давления это не вызовет.

Для грунтовки авто следует приобрести шланги: резиновый и пластиковый шланг-пружину. Это позволит носить пульверизатор на плече, что обеспечит удобную работу. Следующая деталь – фильтр, допустимо воспользоваться топливным от автомобиля ВАЗ.

Меры безопасности и подготовительный этап

Маска с угольными фильтрами. Нажмите на фото для увеличения.

После того как техническая составляющая операции по грунтованию готова, позаботьтесь о защитных средствах. Подобные работы должны выполняться в маске с угольными фильтрами. Это предотвратит вдыхание токсичных паров грунтовки. Сменные фильтры имеются в свободной продаже. Экономия на собственной безопасности может закончиться плачевно! Кроме этого, желательно использовать респиратор, в котором угольные фильтры сочетаются с бумажными. Причем последние желательно менять как можно чаще – это убережет здоровье и продлит ресурс угольных компонентов.

До того как приступать к грунтовке, обязательно возьмите ветошь, окуните ее в растворитель (маркировка 650) и положите на какой-либо малозаметный участок автомобиля. Когда пройдет 20 секунд, проверьте, не возникли ли в этом месте «морщинки». Если их нет, то все в порядке. При их обнаружении будьте готовы, что, когда закончится грунтовка, а затем и покраска авто, на его поверхности образуются такие же дефекты.

Удаление старого покрытия

Чтобы исключить подобные неприятности, перед тем как начнется грунтовка автомобилей перед следующей за ней покраской, необходимо удалить всю ржавчину и отслоившуюся краску. Для удаления краски можно взять наждачную бумагу Р180. Металл счищают при помощи наждачного полотна зернистостью 240. Если эта операция будет выполнена недостаточно качественно, то новая краска после высыхания просто вздуется.

Затем протрите авто и обезжирьте его поверхность, после чего приступайте к шпаклевке. Выбор смеси зависит от размера и глубины вмятин. Если она достигает 1 см, то подойдет стекловолоконная шпаклевка, в крайнем случае – финишная. Если же купить разную шпатлевку возможности нет, то можно воспользоваться универсальной.

Лучше пользоваться пружинящими шпателями. Шпаклевку наносят по поперечным линиям, а выравнивают – по продольным. Она должна сохнуть до тех пор, пока поверхность на этом участке не станет твердой. Затем ее затирают, используя наждачную бумагу Р60-240 и специальный рубанок.

Кроме этого, после зачистки можно пройти те же участки наждаком Р 400 (желательно с водой), что нивелирует царапины. Также нужно зачистить всю поверхность, которую предполагается грунтовать – делать это на глянец нельзя!

Перед нанесением грунта поверхность требуется обезжирить, после чего протереть ее антистатической салфеткой.

Как разводить и наносить грунт?

Основной этап, с которого начинается грунтовка машины перед кузовной покраской, состоит в приготовлении раствора и нанесении его на корпус. Однако не помешает предварительно удостовериться в отсутствии царапин и неровностей.

Разведение грунта. Нажмите на фото для увеличения.

Запрещено проводить грунтовку перед покраской в помещении, где много пыли и мусора. Чтобы эти работы завершились успешно, следует обеспечить свободный доступ к каждой из сторон авто.

Готовить состав нужно в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. В смесь входит грунт, растворитель и отвердитель. Все компоненты тщательно перемешивают. Не готовьте большие порции, иначе раствор будет слишком быстро сохнуть.

Иногда возникает вопрос: «Нужно ли подбирать цвет смеси в тон краски, чтобы грунтовать перед покраской?». Краска должна наноситься ровным слоем, но если образуется скол, то грунт аналогичного цвета сделает такой дефект незаметным.

Перекрыть слоем краски грунтовку однотипного цвета будет проще. Чаще всего перед покраской используется грунтовка серого цвета. Это отличная основа для проведения последующих малярных мероприятий. В определенных случаях целесообразно применять белый и черный оттенки. Главное условие: нужна грунтовка одной маркировки.

Нанесение грунта – операция, которую нельзя игнорировать. Зачем грунтовать деталь перед окончательной покраской? Подобные подготовительные операции повышают антикоррозийную устойчивость кузова и дают возможность получить идеальное лакокрасочное покрытие. Грунт – это специальный слой, на который ложится краска, за который она держится.

Когда краскораспылитель заполнен составом, следует убедиться в собственных малярных способностях. Для пробы нужна какая-либо твердая поверхность. Можно воспользоваться фанерой, бруском. Также не забудьте установить оптимальную мощность факела. Качественная грунтовка может быть получена посредством давления в 3-4 атмосферы.

Когда «практический курс» на вспомогательных плоскостях пройден, начинается грунтовка автомобиля. То, сколько времени уйдет на эту операцию, зависит от мастерства исполнителя и производительности оборудования. Работу обязательно начинать от края, двигаясь по направлению к необработанным поверхностям, вне зависимости от того, используется ли, чтобы грунтовать, ручной или электрический компрессор.

Схема наложения грунтовки на авто перед покраской такова: сначала состав необходимо класть параллельно, одна полоса должна наполовину находить на другую. После первоначальной обработки делают 15-минутный перерыв, чтобы дать грунтовке возможность сохнуть естественным способом.

Специалисты единодушны в вопросе: «Нужна ли двухслойная качественная грунтовка перед покраской?». Это гарантия полноценной предпокрасочной обработки. Только второй слой наносится уже в перпендикулярном направлении. Если хотят, чтобы была получена 100 %-но безупречная покраска, то грунтовка наносится даже в три слоя.

Точно сказать, сколько сохнет грунтовка, которую выполнили перед покраской, нельзя, так как это зависит от консистенции состава, погоды, влажности, а также – от толщины слоя.

Однако в инструкции обычно указано, сколько должна при стандартных условиях сохнуть грунтовка перед покраской. На это отводится от 4 до 6 часов.

Вторая предмалярная операция – шлифование

Нужно подождать столько времени, сколько указано на упаковке, в которой находился состав для грунтовки. Пока сохнет грунтовка под покраску, подготовьтесь к следующей необходимой процедуре по экстерьерной отделке авто. Ею является шлифовка.

Основной «инструмент», с помощью которого выполняется шлифовка грунтовки перед заключительной автомобильной покраской, – «наждачка». Если шлифовка будет производиться сухим способом, то подойдет марка полотна Р400. При влажной лучше воспользоваться маркой Р800. Для обработки мест, куда трудно добраться, рационально прибегнуть к помощи скотч-брайта.

Автомобильная покраска после предварительной двухслойной грунтовки, будет не идеальной, если пренебречь операцией шлифования. Сухой метод более уместен, так как вода негативно взаимодействует с металлом.

Запрещено шлифование определенных видов грунтовки с помощью воды. Тогда зачем используют влажный метод? Чтобы упростить процедуру и уменьшить количество пыли. Выбор технологии остается на усмотрение исполнителя, но, если используется сухой метод, то следует работать в противопыльной маске.

Большинство мастеров предпочитают влажную шлифовку, так как это экономит материал и позволяет обойтись без повторного шлифования, ведь перекрыть краской царапины от наждака Р 400 невозможно. Чтобы убрать возможные дефекты и наплывы (особенно актуально для прошпаклеванной поверхности), требуется зачищать с помощью специального рубанка.

Непосредственно сама покраска начинается после того, как завершен процесс грунтовки и шлифовки.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
наждачная бумага.
грунт, растворитель и отвердитель.
краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

Автолюбители со стажем и профессионалы знают, как самостоятельно подготовить машину к покраске. У каждого есть собственные секреты и наработки. Но, тем не менее, основные этапы для всех общеприняты. Рассмотрим их в технологической последовательности. Причин для может быть масса. От них зависит, как вы будете красить и как проведете подготовку. Возьмем за пример вариант, когда обновить лакокрасочное покрытие вы решили для себя, а значит, делать будете все на совесть.

Мойка и осмотр кузова

Мойка автомобиля

Подготовка к начинается с предварительного тщательного осмотра кузова. Хорошо вымойте машину и досконально осмотрите ее. Особое внимание уделите так называемым зонам риска:

днище;
крылья;
пороги;
стойки;
места стыков деталей.

Если выявите гнилые места, то здесь не обойтись без радикальных мер. Проблемные места лучше вырезать «болгаркой» и наложить заплаты, применив сварочный аппарат. Обнаружив пузырьки ржавчины, нажмите на них твердым предметом. Скорее всего, в этих местах ржавчина идет изнутри и придется тоже воспользоваться сваркой.

Зачистка кузова автомобиля

После обследования с автомобиля нужно снять все детали, которые не должны попасть под струю краски. К этим деталям относятся:

стекла;
фары;
ручки;
элементы тюнинга;
бампера.

Кое-что можно заклеить газетами и малярным скотчем. Если при осмотре выявились глубокие вмятины и трещины, то придется эти места рихтовать. Для этой работы нужен некоторый опыт. При его отсутствии лучше обратиться за помощью к жестянщику. Для рихтовки применяют различные вытяжные приспособления, рихтовочные молотки и опоры.

После сварочных работ и рихтовки можно приступать к зачистке. Ее цель – сгладить сварные швы, сколы, трещины и убрать верхний блестящий слой старой краски. Для этого можно воспользоваться специальным рубанком или шлифовальной машинкой и наждачной бумагой. В местах, где есть пузырьки ржавчины, снимаем, не жалея, все до металла. Можно использовать преобразователь ржавчины. Если старая шпаклевка и краска держатся крепко, то не следует слишком усердствовать. Эти места просто «затуманьте», сняв шкуркой верхний слой. После этого поверхность нужно обезжирить бензином.

Большие поверхности потрескавшейся краски можно протравить 30% раствором каустической соды и оставить на ночь. Утром краска легко снимется струей горячей воды. Каустик наносить кистью во избежание травмирования рук – это агрессивная жидкость.
Сварные швы можно шлифовать болгаркой. Вмятины, трещины и царапины обрабатывают вручную шкуркой Р60-Р120, окончательную шлифовку производят более мелкой наждачкой Р220-Р260.

Шпатлевка кузова

Предусматривает еще один этап. Для устранения всех неровностей поверхность нужно зашпатлевать. бывают разные, и потому способы нанесения тоже отличаются. Каждый производитель дает свои рекомендации, которых и нужно придерживаться.

Но есть основное правило: не накладывайте шпатлевку толстым слоем – она обязательно потрескается.
Но если все же такая необходимость появится, то шпатлевание нужно делать слоями, тщательно просушивая каждый из них. Для больших вмятин и трещин лучше применять крупнозернистую шпатлевку со стекловолокном или нитрошпатлевки. Для деталей из пластика применяют специальную шпатлевку, предназначенную для пластиков.

Шпатлевание капота

Наносить шпатлевку лучше всего прямоугольным куском листовой резины. После высыхания ее тоже нужно зашкурить, чтобы поверхность была гладкой. Шпатлевку со стекловолокном, которую вы нанесли толстым слоем, нужно оставить на сутки для лучшего высыхания. Иначе она может просесть и придется исправлять ситуацию. Незначительные дефекты можно шпатлевать двухкомпонентной шпатлевкой, которая является универсальной. Для микротрещин подойдет однокомпонентная акриловая шпатлевка, которую наносят обычно после грунтовки.
Шлифование производят водостойкой наждачной бумагой с обильным добавлением воды.

Грунтовка

Нанесение грунта

Мы рассмотрели самые основные и важные моменты, и теперь знаем, как подготовить авто к покраске. Но есть еще один шаг, который некоторые автолюбители пропускают.

Это грунтование кузова. Для того чтобы краска держалась долго и прочно, лучше этой процедурой не пренебрегать. Для нее нужен компрессор с рабочим давлением 3 атмосферы, и непосредственно грунт. На сегодняшний день самые из них популярные – акриловые. Они отлично защищают металл от коррозии. Начинать нужно с тех мест, которые шпаклевали, и наносить в несколько слоев. После грунтовки нужно снова зачистить поверхность шкуркой.

После окончания грунтования необходимо нанести «проявляющий» слой – разбавленную растворителем эмаль. Она покажет ваши недоработки, к которым придется вернуться и снова зашпатлевать проблемные места. Затем тщательно отшлифовать и довести кузов до идеальной гладкости.
На этом подготовку к покраске можно считать завершенной.

Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего, что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраске — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.

Ниже, я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)

5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА

Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета.

Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.

Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.

Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

11. АНТИСИЛИКОН

Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.

Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.

Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Этот материал позволяет эффективно бороться с такими дефектами покраски как «рыбий глаз» .

Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем. Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.

Все мы уже знаем, что красить по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» без адгезии держаться не будет и вскоре облезет чулком.

Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.

13. СКОТЧ-БРАЙТ

На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).

Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).

Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.

14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.

Применение этого материала достаточно простое. Поролоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

15. МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ

Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.

Сразу хочу предупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

Вот вроде и все мысли по этому поводу, но наверняка, что-то упустил. Буду дополнять, как вспомню.

Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта. Достигается это матованием авто перед покраской, т.е. нанесением на поверхность множества мельчайших царапин. С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.

Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием. Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла. Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Обработка автомобиля непосредственно перед покраской предполагает использование менее агрессивных абразивов или их использование со специальной пастой. Таким образом, при ремонте ЛКП следует различать непосредственно шлифование, необходимое для «зацепления» краски, и создание перехода с матовой поверхности. После окончательной локализации повреждения проводится шлифовка участка в центральной части площади предполагаемого нанесения краски. «Сухим» методом проводится шлифовка автомобиля абразивом P400-600, «по-мокрому» – абразивом от P1000.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения. Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин. Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.

Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную. Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Поделись статьей:

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? читай и запоминай renoshka.ru

Как подготовить автомобиль к покраске?

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Матирование автомобиля при подготовке к покрасочным работам

Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

шлифовка;
визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
промывка чистой водой;
протирка губкой или войлоком;
просушка;
обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
выравнивания зашпатлеванных участков;
снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Опции темы

Поиск по теме

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

И снова здрасти, форумчане 🙂
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

«Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

хорошая адгезия
антикоррозийная защита
выравнивающая (заполняющая) способность
цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

Шпатлевка
Грунт-выравниватель
Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

Эпоксидный грунт
Шпатлевка
Коррозионно-защитный грунт
Грунт-выравниватель
Отделочное покрытие – эмали
Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

Мойка
Зачищаем место под покраску
Обезжиривание
Нанесение шпатлёвки
Шлифование
Обезжиривание.
Маскировка под грунт.
Обезжиривание
Нанесение травящего грунта
Нанесение грунта-наполнителя
Сушка
Снятие маскировки.
Шлифование
Обезжиривание
Маскировка под окраску
Обезжиривание
Нанесение краски / лака
Сушка
Снятие маскировки
Сборка
Полировка
Мойка

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Опции темы

Поиск по теме

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

исправление дефектов, удаление ржавчины с кузова и этапы проведения работы » АвтоНоватор

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как развести грунтовку для покраски авто

Как разводить грунтовку для авто

В каких пропорциях разводить

1 грунт с отвердителем

2 краску с растворителем

для первого слоя

для второго слоя

3 лак с отвердителем

http://www.sam-avtomaster.com/index.php
Ну во-первых, смотря какой грунт. Во-вторых, смотря какой лак. Какой производитель? Есть например лаки, которые разбавляются 2:1. т.е 2 части лака, 1 часть активатора+разбавитель, есть лаки, которые разбавляются 4:1+разбавитель.. Покупали всё на розлив что ли???))) На всех банках должна быть тех.документация по применению и подготовке к работе..Там смотреть надо. Или хотя бы в инете найти названия этих фирм, их материалы , ну и как что с чем разводится..Так же и с грунтами, и с краской..

Авто Шпаклевка грунт покраска малярка способ

BMW M6 способ как вышкурить битый кантик на машине ровно и быстро

любые вопросы или предложения шлите на

http://www.facebook.com/yansvt#!/yans…

смотрите видео ответ ниже

или пишите в коментариях

Грунтовка автомобиля своими руками

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки простая, как советский автомобиль. Поэтому чтобы качественно загрунтовать машину самому, вам достаточно один раз прочитать не сложную технологию.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

Как правильно развести грунт?

После обклейки машины нужно развести грунт. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты. После чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке. Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы. Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю (сложенную в 3-4 раза). Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут. В противном случае грунт может кипеть.

Выбор цвета

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый. Так же существуют грунтовки черного, белого и красного цвета. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

Грунтовка

Перед тем, как начать грунтовать, нужно обтереть машину антистатической салфеткой и затем обезжирить антисиликоном или спиртом. Теперь можно грунтовать. По технологии первый слой нужно нормально залить. Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах может деформировать грунт (подорвать). Чтобы этого избежать, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10. Второй и третий слой можно заливать. Затем дать высохнуть 24 часа.

Обработка

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла. Поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800. А вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Как быть с новыми деталями?

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла. После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта. И через 10-15 минут проявить противоположным по цвету грунтом или краской. На следующий день можно зачищать. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности. В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны для организма. Поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Познавательное видео:

Грунт … как правильно его разводить ???

по объёму по весу

акриловый грунт PROTECT 310 4 100

отвердитель H 5520 1 15

разбавитель для акриловых изделий THIN 850 10- 20% 5-11

если грунтовать под заполнение то 4+1+10%, если просто грунтовать то 4+1+20%

Чем разбавить эмаль и грунт? / кузовной ремонт и покраска: форум автолюбителей, обмен опытом, мнения экспертов — автомобильный форум авто.ру

Легковые автомобили
Ретро автомобили
Грузовые и коммерческие
- Легкие коммерческие
- Грузовики
- Седельные тягачи
- Автобусы
- Прицепы
- Съемные кузова и контейнеры
Мото и другие
- Мотоциклы
- Скутеры
- Снегоходы
- Багги
- Картинг
- Мотовездеходы
- Вездеходы-амфибии

Альтернативный транспорт
Бронеавтомобили
Спецтехника
- Автокраны
- Экскаваторы
- Самопогрузчики
- Бульдозеры
- Сельскохозяйственная
- Строительная
- Автопогрузчики
- Коммунальная

Велосипеды
Автодома
- Автодома
- Трейлер
- Жилой модуль
Водный
- Катера и яхты
- Гидроциклы
- Реактивные катера
- Лодки
- Лодочные моторы
Воздушный

Советы по грунтовке авто перед покраской. Технология, материалы и советы по провидению работ.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Технология работы с грунтовкой

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
наждачная бумага.
грунт, растворитель и отвердитель.
краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Процесс нанесения слоев

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

Существует три основных вида:

Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Грунтование. Толщина и количество слоев, техника нанесения, сушка грунта

В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.

Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести десятка с два причин, а что касается грунта, так без него покрасить автомобиль так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.

Зачем же применяют грунты перед покраской? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие визуальные характеристики лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.

Однако одним декоративным эффектом сыт не будешь. Нужно еще, чтобы кузов автомобиля прослужил как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения непосредственно на металл еще одного грунта — антикоррозионного.

Сегодня поработаем и с теми, и с другими.

Перед тем, как…

Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.

Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.

Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.

Готовим грунт

Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.

В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.

Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.

Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.

Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).

Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок 🙂 ).

Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.

Кстати, наносят грунты, как и краску, с пистолета соответствующего «калибра». Праймеры, то есть первичные грунты — более жидкие, поэтому для их нанесения подходят дюзы меньшего диаметра (1,3-1,6 мм). Для вторичных (филлеров) нужны дюзы побольше (1,6-2 мм). И не забудьте перед нанесением установить рекомендованное давление на входе в пистолет и проверить равномерность отпечатка факела. Подробнее об этом здесь.

Наносим антикоррозионный грунт

В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.

Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл зону ремонта и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный, на грани укрывистости слой — адгезия в этом случае будет максимальной.

Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может стать причиной ухудшения адгезии всего покрытия.

Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.

В этом случае кислота остается под следующим слоем, не успев полностью прореагировать. Да и помимо нее в грунтах содержится множество других летучих веществ, а ведь им тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.

Возможные комбинации

Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, допускающие нанесение непосредственно на них покровной эмали, без предварительного применения вторичного грунта. Должны сказать, что это хоть и самый быстрый, но, увы, не самый лучший способ, так как из-за отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком хрупким, и его долговечность будет незначительной — именно по причине малой толщины всего лакокрасочного «пирога».

Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.

Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.

В стандартной мы шпатлевку наносим на голый металл, шлифуем ее, после чего сверху кладем кислотник для защиты металла вокруг зоны ремонта и далее — грунт-наполнитель. Либо слой эпоксидного грунта, а затем наполнитель — можно применять и такой вариант (особенно на старых проблемных ЛКП). Но так или иначе, в этом случае под шпатлевкой остается голый металл.

В окраске же класса «люкс» шпатлеванию предшествует нанесение на голый металл слоя эпоксидного грунта (зачем это делается читайте здесь), после чего деталь шпатлюется и шлифуется, а затем снова «заклеивается» слоем эпоксидника (так называемый эпоксидный карман), и уже после этого наносится наполнитель.

Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.

Кстати, эпоксидный грунт и сам может выступать в качестве грунта-наполнителя (если он нанесен в 2-3 слоя). В этом случае последующее нанесение наполнителя не требуется. Однако следует иметь ввиду, что эпоксидные грунты обладают повышенной твердостью, поэтому обрабатываются труднее, чем обычные наполнители. Да и максимальная толщина их нанесения меньше, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Делайте выводы.

Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.

Для защиты голого металла на зону ремонта наносится слой травящего антикоррозионного грунта

Наносим грунт-наполнитель

При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.

Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.

Что это за проблемы?

Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.

Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.

Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.

Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.

Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно, все укладывается в определенную схему, структуру.

В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.

Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — настолько они малы (помимо этого в процессе шлифования они забиваются шлифовальной пылью), но под лаком они будут очень даже заметны.

Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым, превращаясь в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.

К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.

Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.

В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.

Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным продуктам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.

Первый слой — он важный самый

Далее коснемся нанесения первого слоя.

Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.

Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.

Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.

Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.

Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.

Нанесение акрилового грунта-наполнителя. После его высыхания и шлифовки деталь можно красить

Техника нанесения

Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это зачастую принято, зону распыления материала.

То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.

Сказанное проиллюстрировано ниже.

Сушка грунта

Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.

Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.

При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».

Сушка грунта в естественных условиях в течение длительного времени не ухудшает конечных свойств грунта-наполнителя, при условии, что это качественный материал (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса окраски поручиться нельзя.

После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.

Резюме

Для стандартных ремонтов используйте одну из связок: «кислотный (травящий) грунт → грунт-наполнитель» или «эпоксидный грунт → грунт-наполнитель». Последняя особенно рекомендуется при работе на старых покрытиях неизвестного происхождения (эпоксид отличный изолятор).
Для максимальной антикоррозийной защиты под шпатлевку на голый металл наносится слой эпоксидного грунта. Затем деталь шпатлюется и шлифуется, после чего зона ремонта опять «заклеивается» слоем эпоксидного грунта, а затем наносится наполнитель.
Эпоксидный грунт, нанесенный в 2-3 слоя, и сам может служить в качестве грунта-выравнивателя. Однако толщина его нанесения меньше, чем у акриловых грунтов, к тому же он труднее в обработке.
Нецелесообразно применять два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одном элементе. При этом запрещается наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
Запрещается шпатлевать поверх кислотных и 1K антикоррозионных грунтов.
Антикоррозионный грунт, как кислотный, так и эпоксидный (в качестве первичного) наносится одним слоем и не шлифуется.
Если по каким-либо причинам вторичный грунт не нанесен вовремя, глянец с первичного грунта необходимо сбить скотч-брайтом (например красным) и при необходимости повторить нанесение грунта.
Грунт-наполнитель наносится в два-три слоя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои «внутрь» пятна.
При нанесении грунтов соблюдайте рекомендованное время межслойной выдержки, и выдержки перед горячей сушкой (10-15 минут).

Actionteaser.ru — тизерная реклама

Грунтовка перед покраской автомобиля

2916 Просмотров

Любое лакокрасочное покрытие автомобиля со временем нуждается в обновлении. Нередко бывают случаи, когда авто необходимо покрасить полностью. И одним из важных этапов в покраске кузова является его покрытие грунтовкой. Автогрунтовка необходима для качественной сцепки лакокрасочного покрытия с металлом автомобиля. Вторая задача грунтовки – это сокрытие небольших изъянов кузова авто, таких как царапины и сколы. Само грунтование кузова – работа довольно несложная, и её без проблем можно сделать своими руками. Перед началом работы необходимо правильно подобрать материал, который будет способствовать достижению качественного результата.

Виды автогрунтовок

Автогрунтовка бывает нескольких видов:

Акриловая
Кислотная
Эпоксидная

Каждый из видов выполняет абсолютно разные задачи, и выбирают их исходя из состояния кузова машины.

Акриловый вид самый распространённый. Универсальное средство, которое используется для кузова в хорошем состоянии, на котором отсутствуют глубокие сколы, следы ржавчины и вмятины. Довольно легко наносится и хорошо связывает краску с металлом.

Кислотный вид служит защитным слоем кузова, предотвращая негативную реакцию на влагу и соль. Образует тончайшую плёнку, которая предохраняет металл от появления следов коррозии. На кислотный слой нельзя наносить краску, он является черновым, который подлежит обработке наполнителем, и уже потом на него наносят лакокрасочное покрытие.

Перед его применением необходимо учесть важный момент: совместно с кислотным составом нельзя применять полиэфирную шпатлёвку и эпоксидную грунтовку.

Эпоксидный вид надёжно предохраняет металл от появления ржавчины и довольно стойкий к механическим воздействиям. Эпоксидный слой создаёт прочную плёнку, на которую наносят краску. Профессионалы рекомендуют использовать именно такой вид покрытия за его термостойкость и влагоустойчивость. Данный продукт изготовлен на основе натуральных материалов и является экологичным.

Единственный нюанс заключается в долгом сроке высыхания, больше 12 часов. Это не способствует скоротечности ремонта.

Подготовка материала к работе

Фасуется грунтовка в металлические банки и аэрозольные баллончики. Для небольшого ремонта можно использовать баллончики, в которых содержится однокомпонентное вещество, уже готовое к применению. Состав в железных банках является двухкомпонентным и требует добавления растворителя и отвердителя. Перед открытием банку надо потрясти своими руками. Зачем это делают? Чтобы перемешались все тяжёлые осадки.

Развести грунтовку перед покраской необходимо строго в той пропорции, которая указана на упаковке. Полученную смесь фильтруют с помощью фильтра или марли, сложенной в 4 раза.

Очень важен и цвет материала, с которым определяются перед началом работ. Зачем? Неправильно подобранная по цвету смесь будет просвечивать сквозь слой краски под разными углами обзора. Серый цвет считается универсальным и подойдёт к любой краске. Можно использовать и вещество одного цветового оттенка с краской автомобиля, это будет наилучшим вариантом. Насыщенность цвета регулируется путём перемешивания с растворителем состава своими руками.

Основные этапы работы

Перед началом работы автомобиль необходимо обклеить бумагой. Заклеиваются все стёкла и резиновые уплотнители дверей, крышки багажника и капота. Заранее подготовленный автомобиль загоняют в помещение, где будут производиться работы. Для покраски авто надо использовать чистое и светлое помещение. Разведённую смесь наносят специальным распылителем, подключенным к компрессору.

Нанеся один раз грунт, ждут примерно 10 минут, за это время он должен подсохнуть. Следом авто покрывается второй раз. Выждав время, при необходимости покрывают третьим слоем. Здесь главное – соблюсти временной интервал между нанесением слоёв. Это не даст грунтовке «закипеть».

Обрабатывают нанесённое покрытие сухим или мокрым методом. Акриловое покрытие лучше обработать сухим методом, оно впитывает воду, что приведёт со временем к коррозии металла. Шлифовку проводят с помощью шлифовальной машины, но можно и своими руками. Наждачную бумагу берут с напылением Р400 или Р500, если покраска автомобиля произведена обычной акриловой автоэмалью, и Р600 и Р700, если цвет автоэмали – металлик. Начинают с более грубой наждачной бумаги, плавно переходя на более мелкую зернистость. Главная задача – добиться от слоя идеально ровной и гладкой поверхности, в которой отсутствуют трещинки и поры. Ровность поверхности хорошо проверить своими руками, проводя ладонями по поверхности кузова авто.

Многое в этом процессе зависит от того, какой материал будет использовать владелец автомобиля. Если применяются качественный расходный материал и эмаль для авто, работа, сделанная своими руками по покраске личной автотехники, будет успешной и качественной.

сам себе автомастер 10

Как правильно покрасить пластиковые детали кузова.

Определяемся с пластмассой.

Современный автомобиль – это не только кусок железяки на резиновых колесиках, но и еще куча всякой пластмассы и пластиковых деталюшек. Кои являются не только украшалочками, но и несут на себе некие весьма полезные функции. В данном опусе, мы, будем рассматривать, только те детали, которые подлежат окраске, дабы своим не крашеным видом не впечатлять эксплуататоров, то бишь водителей и владельцев авто!

А это, как вы, наверное, догадались, бамперы, наружные зеркала, молдинги и всевозможные спойлеры. А также различные тюнинговые обвесы, ремонт и покраска которых, в случае аварии, или других повреждений, становится, просто необходима.

Так как все пластмассы и пластики имеют различные свойства, необходимо получить обстоятельную информацию об их использовании на автомобиле. В связи с этим задается нехитрый вопрос: «Что такое пластмасса?»

Под общим понятием «пластмасса» подразумевается множество синтетических материалов с ценными свойствами, изготовленных умными людьми в химических лабораториях. Но, у каждой пластмассы, в зависимости от состава, самые различные свойства. Таким образом, легко понять, почему столько различных видов пластмасс используются в наружных и внутренних деталях автомобиля, их свойства, естественно, должны соответствовать требованиям безопасности. Как правило, пластики, используемые в автомобильной промышленности, подразделяются на два вида, требующие специального грунтования перед покраской и соответственно не требующие.

Есть два способа позволяющие достаточно точно выбрать подходящую технологию ремонта пластика:

1. Сжигание:
Отломите маленький кусок пластика от ремонтируемой детали. Удостоверьтесь, что на отломленном куске нет краски, остатков формовой смазки или других загрязнений. Подожгите. Если пластик горит, испуская черный тяжелый дым и копоть — это говорит о том, что нет нужды в предварительном грунтовании. Если же, пластмасса горит чистым пламенем (как у свечи), то перед основным грунтованием необходимо нанести грунт для пластика.
2. Проверка на плавучесть:
Опустите пластик в воду. Если он утонул или полностью погрузился в воду — это говорит о том, что деталь не нуждается в предварительном грунтовании. Если же плавает на поверхности воды, то перед нанесением акрилового грунта необходимо нанести грунт для пластика.

В связи с тем, что при изготовлении пластмассовых деталей кузова, в них вводят различные специальные формовые смазки, то перед началом ремонта остатки этих смазок требуется удалить следующим образом:
Обезжирить, используя Уайт-Спирит и очистить антисиликоновым составом.

Ремонт и подготовка к покраске

В повседневной жизни, практикующего маляра, самым распространенным является ремонт и покраска бамперов. Ремонт наиболее часто встречающихся дефектов мы и рассмотрим. Для примера возьмем поколотый и потрескавшийся бампер.

Для начала, зафиксируем трещины, просверлив места, где они заканчиваются, насквозь (диаметром 3-5 мм.). Этим мы прекратим дальнейшее их расползание. Следующий шаг, наружную сторону дефекта или трещины заклейте самоклеящейся алюминиевой лентой, которая будет играть роль опалубки и шины одновременно. Возможны варианты и с другими фиксаторами. Если Ваш бампер изнутри залит пеной, то в месте ремонта придется ее удалить.

Для приведения разлома в статичное положение, чтобы не плавал, нужно воспользоваться мощным паяльником. Расплавляем края изнутри детали, вдоль лопнувшей пластмассы, тем самым, скрепляя края трещины между собой. Если есть отколотые куски, то их тоже прихватить по периметру, оплавляя цельным швом.

Далее, ремонтируемое место (изнутри), зашкуриваем грубым абразивом (шкуркой с зерном 80-120).Обезжириваем. Наносим слой шпаклевки содержащей стеклянное волокно, нелишним будет положить для лучшего армирования и кусок стекловолокна (стеклоткани), Для совсем серьезного скрепления в местах разлома, нужно изготовить из стальной проволоки «П»- образные скобки. Засверлить бампер и наложить швы из стальных скобок.

Отверстия обязательно зазенкуйте, а также проточите надфилем профили для скобок. Это нужно, чтобы скобки утопали в поверхности бампера. Теперь, когда шпаклевка со стекловолокном встала, можно снять алюминиевый скотч. И далее приступаем к ремонту лицевой части бампера.

Практически, работы по подготовки пластика к покраске, почти не отличаются от работы по кузову. Если бампер крашенный и не видны места чистой пластмассы, то все по плану. Обезжириваем, шпаклюем до выравнивания, потом шлифуем. Для качественного ремонта можно использовать специальную шпаклевку для пластика. Но, цена у нее кусается, поэтому, чаще используют обычную двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку.

Грунтуем двухкомпонентным акриловым грунтом, шлифуем под покраску мелким абразивом (400-500). Опять обезжириваем и красим. Если стоит задача сделать покраску качественно, то обязательно необходимо добавлять в грунт и краску пластификат (еще одно название «Эластикатор»). Это такая жидкость в бутылочке, придающая вашему покрытию некоторую пластичность. В результате, при дальнейшей эксплуатации, даже при небольших толчках, краска останется на месте, а не покроется сеткой сколов и не полетит как опавшие листья. Продается пластификат в тех же магазинах, где и автокраски.

Покраска новой детали

Вы купили новый бампер или пластик для обвеса, и хотите, чтобы он засиял тем же цветом, что и ваш автомобиль, то следующие инструкции для вас.
Все операции по порядку:

Обезжириваем
Наносим грунт по пластику.
Наносим акриловый грунт.
Шлифуем акриловый грунт.
Наносим «базу» или пигмент.
Наносим лак.
Любуемся своей работой!

Ниже все изложено подробней.

Для начала определитесь, к какому виду этот пластик относится. Некоторую информацию, конечно можно получить и у продавца. Но стопроцентно доверять я бы не советовал. Лучше все-таки провериться способами описанными выше.

1. Итак, если ваша пластмассовая деталь не требует специального грунтования по пластику, то, тщательно обезжириваем, протираем антисиликоном. Далее наносим адгезивную риску (она нужна для более надежного контакта с поверхностью) под двухкомпонентный акриловый грунт, абразивом 240-400, и после тщательного обезжиривания грунтуем.

Шлифуем высохший акриловый грунт абразивами 320 под простую эмаль и 400-500 под «металлик» с лаковым покрытием. Окрашиваем, незабываем, добавлять в краску и грунт пластификат. Инструкции по процентному раскладу имеются на бутылочке. Должен заметить, хоть производитель и указывает, что свойства материалов не изменяются при добавлении пластификата, однако при шлифовании есть некоторые трудности. Шлифовальная бумага гораздо быстрее забивается пылью, соответственно возрастает ее расход. А это уже показывает, что в данном случае добавка выполняет свою роль.

2. Если деталь придется грунтовать специальным грунтом для пластика, то основное правило в данном случае: поверхность должна быть тщательнейшим образом очищена от заводских силиконовых смазок, которые используют для пресс-форм.

А далее, все опять же, по тому же плану, только перед грунтованием акриловым двухкомпонентным грунтом, следует нанести специальный грунт по пластику. Обычно это однокомпонентный грунт, прозрачного цвета. Быстро сохнет, но при обильном поливании может дать подтеки. Наносить следует 1-2 слоя. Шлифовать под грунт по пластику, или как я это называю, наносить адгезивную риску, не нужно.

Не забываем избавляться от пыли и мусора в помещении. В качестве расходных материалов можно использовать аэрозольные баллончики с краской и грунтом. Если остались вопросы – задавайте!

Комментарий добавила : Алла

Обязательно шкурить, перед покраской? Я хотела перекрасить несъёмные пластиковые накладки на нижней части дверей в черный матовый из серебристого. Хотелось, чтоб держалось подольше при условии очень жесткой эксплуатации 0.о Баллончиками смогу обойтись?

Отвечает Киселев Павел

Если, пластиковые накладки крашенные, то зашкуривать (матовать) обязательно, иначе новая покраска быстро облезет. Матовать следует наждачной шкуркой с зерном 400-500, чтобы не осталось блестящих поверхностей. И наносите краску в 3-4 тонких слоя. Не забывайте обклеить вокруг окрашиваемого элемента, малярным бумажным скотчем и бумагой. Дабы не напылить вокруг! Баллончик лучше использовать фирмы «Motip», черная-матовая, проверено временем. Межслойная сушка 5-10 минут. Если пластмасса не крашенная, то грунтовать обязательно! Вопросы? Что непонятно пишите.

Комментарий добавила : Алла

Ок, то есть грунтовать не стоит заводскую покраску — шкурим и красим! Павел, а бумажный скотч точно не протечет? не знаю как насчет авто-красок из баллона, но обычную акриловую он пропускает немного.

Отвечает Киселев Павел

Используйте специальный бумажный малярный скотч, он точно не пропускает. Для матования поверхности под покраску, вместо шкурки, можете также использовать «скотч-брайт»-это что-то вроде губки для мытья сковородки. Продают там-же где и другую автохимию. Перед матованием, заклейте вокруг неокрашиваемые участки, дабы случайно не зацарапать. И далее просто матуете, обезжириваете и красите. Что непонятно пишите. Удачи!

Комментарий добавил(а) : Антон

Подскажите пожалуйста к какому типу пластмассы относятся бампера на ВАЗ 2110? Нужно ли их грунтовать? А чистить? Сейчас они у меня просто серые! Хочется их закрасить. А также я хочу покрасить боковую серую полосу. Подскажите как всё это сделать?

Отвечает Киселев Павел

Сравните покрытие на бампере изнутри и снаружи. Если одинаковое, значит соответственно не грунтован. Если придется грунтовать, используйте сначала грунт по пластмассе. Если он уже грунтован, то попробуйте, где-нибудь в незаметном месте, смыть грунт растворителем. Если будет легко смываться, то придется смывать целиком и грунтовать по новой. Иначе, при покраске может вспучить такой псевдогрунт вместе с краской! Бывает, что на продажу бампера красят нитрогрунтовкой, но ее надо смывать! Если растворитель не возьмет нанесенный грунт, значит все ОК и можно шлифовать и красить такой бампер. Технология покраски расписана в статье. Вопросы? Пишите.

Комментарий добавил(а) : Дмитрий

Я покрасил,из балончика ,бампер газели, но через некоторое время краска стала отваливатсья мелкими кусочками. Скажите в чём причина? Вроде всё зачищал.

Отвечает Киселев Павел

Причин может быть несколько: 1.Положил краску на голую пластмассу без грунта 2.Если бампер был уже крашенный, то его следовало заматовать наждачной бумагой Р320-400 Последовательность простая: -кладем на голую пластмассу грунт по пластмассе (продается в баллончиках) обычно прозрачного цвета. -далее грунт акриловый. -далее краска. -далее, если металлик, то ставим лак. ВСЁ! Слои и промежуточные сушки не забываем. Все подробности в статье. Вопросы? пишите.

Комментарий добавил(а) : Артём

Подскажите пожалуйста,можно сперва нанести шпатлёвку,потом грунт,потом краску???

Отвечает Киселев Павел

Можно. Продаются, даже специальные наборы, для ремонта бамперов. Или купите специальную шпаклевку по пластику. Можно и обычной, если слой шпаклевки получится не толще 1,5 мм. Если слой требуется положить достаточно толстый, то сначала используйте шпаклевку со стекловолокном (волосатую:-). Удачи!

Комментарий добавил(а) : Артём

Подскажите,каким средством можно без труда оттереть чёрную полосу на ВАЗ 2110(которая находится внизу)так что бы не испортить кузовную краску???(ацетон пробовал слишком долго и муторно)

Отвечает Киселев Павел

Ацетоном лучше не смывать можно повредить заводскую краску. Смывайте растворителем №646. Технология такая: наливаете в баночку растворитель, берете широкую кисть и постоянно нанося кистью растворитель, постепенно смываете темно-серую краску. Следите, что-бы растворитель не капал на пороги или другие части кузова (могут остаться следы!). Лучше открыть двери, тогда растворитель будет капать на землю. Для экономии — подставляйте банку и экономия накапает! Часа два работы, литр 646 растворителя и золотой ключик в кармане! По другому никак. (Работать на свежем воздухе, сильно воняет.)

Комментарий добавил(а) : Валерий

Павел, решил покрасить пластиковую хромированную решётку в чёрный матовый цвет. Отшкурил 500кой, обработал уайт спиритом, нанес 2 слоя краски. Когда нанёс 3ий — переборщил и теперь подтёки, как от них избавиться и выровнять поверхность? Надо было грунтовать? С уважением, Валерий

Отвечает Киселев Павел

Валерию. Если сомневаетесь — то всегда грунтуйте, хуже не будет. Избавиться от подтеков можно только шлифованием. Подробно о способе читайте здесь: http://sam-avtomaster.com/view_pokras.php?id=10 в главе: «Вторая стадия ремонта». Но если подтеков большое количество, то проще будет перекрасить, стереть все сопли шкуркой Р400-500 и нанести пару слоев краски, уже можно без грунтования. Причины возникновения подтеков, читайте здесь: http://sam-avtomaster.com/view_pokras.php?id=8 Удачи и не переживайте, все приходит с опытом!

Комментарий добавил(а) : Валерий

Павел, вчера сделал всё так, как написанно в вашей инструкции. Подтёки убрались, но по кромке решетки пояился небольшой рельеф. Я уже установил решетки на автомобиль. Одна решетка идеальная, вторая рифленая по кромке. Реально ли зашлифовать это прямо на машине? Как это сделать и нужно ли полировать? Краска матовая из баллончика (лаком не покрывал).

Отвечает Киселев Павел

Валерию. Я, не совсем понял, что значит рифленая. если можно вышлите фото на мыло: [email protected]. Зашлифовать реально — все!=) Все зависит от зерна шкурки!;) Если краска полопалась змейками (веточками), то скорее всего- это плохо заматованные места. Но, я теряюсь в догадках без визуального наблюдения. Скорее всего, Вам придется, опять все зашкурить и перекрашивать. Перед этим лучше загрунтутесь. Возможно, до этого решетка была покрашена эмалью от неизвестного скульптора 😉 Пишите подробнее, постараюсь помочь! Лучше пишите в мыло!

Комментарий добавил(а) : Виталий

Подготавливал машину к покраске (багажник и заднее левое крыло) на ваз 099. Грунтовал из балончика аэрозольным грунтом. немного попало на задние фонари и бампер. чем максимально безболезненно его можно смыть?

Отвечает Киселев Павел

Виталию. Обычно, грунты из баллончика не стойкие, попробуйте сначала Уайт-спиритом. Если не возьмет — то расворителем. Пластик фонаря помутнеет, но его можно отполировать обычной полировальной пастой. С бампера — только растворителем, тоже помутнеет, но восстановить можно, например черным кремом для обуви.:)) Это серьезно!

Комментарий добавил(а) : Виталий

Спасибо. ацетоном можно или это слишком сильный растворитель? а можете посоветовать полированую пасту?

Отвечает Киселев Павел

Виталию. Ацетоном лучше не надо. Пластик может поплыть. И растворителем надо аккуратно. Пасту можно любую.

Комментарий добавил(а) : алексей

Павел,на чем лучше учиться красить сразу на машине или просто на каких нибудь железках

Отвечает Киселев Павел

Алексею. Безусловно, отработать пистолет, технику и все движения, хорошо бы не машине клиента 🙂 Но и затягивать не к чему. Кладите тонкие слои с промежуточной сушкой. Лучше больше слоев ( например 3-4), чем сопли или непрокрасы. Убрать мусор и шагрень с поверхности проще чем подтеки. С практикой придет — положил два слоя и забыл!

Комментарий добавил(а) : Амид

Расколотый бампер по кускам скрепил маляркой, изнутри пропаял швы паяльником, что дальше? Смущают оставшиеся следы трещины с наружной стороны бампера

Отвечает Киселев Павел

Амиду. Есть два решения проблемы — дешовый и дорогой. В первом случае — провариваете все трещины паяльником с двух сторон, излишки срезаете, швы следует прошпаклевать шпаклей со стекловолокном, и далее как написано. Во втором случае, следует приобрести специальный ремонтный набор. В него входит специальный двухкомпонентный клей с наполнителем. При отвердевании, он остается эластичным и хорошо обрабатывается абразивом. Далее шпаклюете (опять же, есть специальная шпаклевка для пластика), грунтуете, красите. Для выравнивания поверхности бампера используйте фен. Нагреваете неровную поверхность и выравниваете.

Какой наждачкой затирать грунт

Предварительная подготовка поврежденного бампера к покраске

Пластик на современных авто, из года в год, занимает все большую площадь. Одной из важнейших деталей, изготавливаемых из этого материала, является бампер. Он представляет собой защитный элемент машины, поэтому должен всегда быть в идеальном состоянии. В этой статье мы рассмотрим то, как должна производиться качественная подготовка бампера к покраске.

Ремонт серьезных повреждений элемента

Пластик достаточно недолговечен и легко поддается некоторым видам повреждений, например, царапинам, сколам, трещинам, в некоторых случаях он может просто лопнуть. Серьезные повреждения можно отремонтировать двумя методами: использовать сварку либо осуществить проклейку детали. Сварка бампера хоть и является более надежным способом, однако может принести вам массу хлопот. В первую очередь, вы должны обладать набором необходимых инструментов. Придется приобрести специальный паяльник, электроды, фен, особые ножницы и пр. По всему выходит – метод далеко не дешев.

Если вы решите отремонтировать бампер своей машины способом проклеивания, то он обойдется вам в гораздо меньшую сумму. Для этого достаточно приобрести в любом автомобильном магазине специальный ремкомплект. В него входят около 2 метров армирующей стеклоткани, эпоксидная смола и отвердитель. В расширенных комплектах есть также шпаклевка под пластик, наждачная шкурка и резервуар для смешивания компонентов.

Стоят они около 50-60 долларов, так что каждый из вас сможет себе позволить приобрести их. Если вы обнаружите на бампере вашей автомашины разрывы, трещины либо дыры, нанесите с его наружной стороны армирующее стекловолокно. С тем, чтобы ремонтное покрытие было более прочным, желательно наклеить 3-4 слоя материала.

При нанесении первого из слоев, рассчитайте его таким образом, чтобы он был на 4-5 см шире самого повреждения. Следующий слой должен перекрывать первый на 6-7 см. Далее нужно линию склеивания тщательным образом ошкурить. Затем, по мере отвердевания основы, нанесите шпаклевку с обратной стороны детали. Подождав 25-30 минут, отшлифуйте участок.

Первый этап подготовки – очищаем бампер от загрязнений

Начинать следует, как и при любом ремонте, с отмывания загрязнений и смолы с детали, которая будет подвергнута вами ремонту и последующей покраске. Для этого можете воспользоваться как специальным автошампунем, так и водой с растворенным в ней любым моющим составом.

Подойдет даже стиральный порошок либо раствор для мытья кухонной посуды. Затем необходимо бампер обезжирить и снять с него дорожный гудрон. Можете для этой цели воспользоваться растворителем либо Уайт-спиритом. Тщательно удалите все вкрапления присохшей смолы с поверхности детали. Это необходимо для того, чтобы при последующем шлифовании гудрон не забивал постоянно наждачную шкурку.

Шлифовка и шпаклевание покрытия

После вышеописанных работ переходите к шлифованию бампера крупной шкуркой. Используйте для этого шлифовальную машинку, а также брусок с натянутой на него наждачной шкуркой, имеющей абразивность Р120. Выровняйте все подозрительные участки детали. Помимо этого, зачистка бампера должна включать в себя и заглаживание углов, а также возникающих ступенек.

Ваша главная цель при этом – сделать последующую шпаклевку поверхности минимальной. После того как шлифование и обдувка поверхности будут закончены, осмотрите ее – не осталось ли каких-либо дефектов. Если обнаружите лопнувшие участки либо трещины на пластике, то вооружитесь мощным паяльником.

Заварите найденные повреждения с обеих сторон плоскими электродами, либо если они небольшие – просто пропаяйте паяльником. (Альтернативный способ удаления таких дефектов был описан выше). Получившиеся швы на бампере обработайте шпаклевкой, включающей в себя стекловолокно. Такой материал, высыхая, проседает меньше и, по сути, является армирующим. После того как состав отвердеет, отшлифуйте участок наждачной шкуркой Р120.

Оставшиеся небольшие дефекты обработайте финишной шпаклевкой. После ее отвердения, отшлифуйте поверхность бампера менее крупной шкуркой – Р180-Р220. Повторяйте эту операцию, пока не добьетесь необходимого результата, иными словами, удаления всех ощущаемых рукой и видимых глазом погрешностей.

Следующим этапом будет матование всей площади детали под грунтовку, кроме этого, заглаживание рисок, которые остались после использования грубой шкурки Р120. Для этого используйте наждачную шкурку, имеющую абразив Р220, и где шлифовальной машинкой, а где вручную тщательно пройдите всю рабочую площадь.

Не надо использовать жесткую подошву для машинки, так вы получите нежелательную огранку поверхности бампера. В данном случае рекомендуется применять мягкий переходник на поролоновой основе. Он крепится на липучке, между подошвой и абразивным кругом.

Закончив данную операцию, переходите к следующей. При помощи компрессора обдуйте воздухом всю поверхность бампера. Затем тщательно его обезжирьте Уайт-спиритом и напоследок протрите антисиликоном.

Грунтование бампера

Надев защитную маску, распылите по поверхности детали два тонких слоя грунтовки для пластика. Пока она подсыхает, вымойте пистолет и приготовьте достаточное количество двухкомпонентной акриловой грунтовки. Далее приступайте к очередной операции.

Для начала, покройте всю поверхность бампера одним тонким слоем грунта. Потом в несколько приемов залейте проблемные участки. Делайте это аккуратно, грунтовка не должна потечь. Желательно наносить каждый последующий слой, когда предыдущий стал уже матовым, то есть подсох. И последний этап данной операции – заливка поверхности бампера завершающим слоем грунта. Его желательно делать более жидким, чем предыдущие. Для этого добавьте в состав немного растворителя.

Сушка и окончательная шлифовка детали

После всех описанных действий нужно дать детали полностью просохнуть. Это займет 24 часа. Если вы решите использовать принудительную инфракрасную просушку, время ожидания сократится до 2-3 часов. После того как бампер высохнет, необходимо будет отшлифовать грунт. С этой целью используйте шлифмашинку и наждачную шкурку Р320-400. Чтобы конечный результат был более качественным, можете применить проявочный порошок.

Операция шлифования необходима для устранения участков просадки шпаклевки в ремонтируемой зоне, а также удаления рисок, которые остались после использования более грубой шкурки. Пристальное внимание уделите ребрам на поверхности бампера. Подобные участки желательно обрабатывать вручную.

Стоит отметить, что в ходе данной операции существует очевидная вероятность протереть слой грунта насквозь. После того как вы отшлифуете грунт, на некоторых участках поверхности детали могут возникнуть потертости, вплоть до шпаклевки, а в некоторых местах – даже до пластика.

Если такие дефекты ремонта проявились, то их надо в обязательном порядке повторно укрыть грунтовкой.
Если вы этого не сделаете, то после окраски бампера на данных участках появится некрасивый кантик.

Повторную операцию грунтования производите посредством распыления одного-двух тонких слоев. После того как состав высохнет, аккуратно отшлифуйте бампер наждачной бумагой Р400-Р500. После этого в последний раз обдуйте деталь сжатым воздухом, обезжирьте ее Уайт-спиритом – и она готова для перекрашивания.

Чтобы получить более прочное покрытие, добавляйте в грунт, а затем модифицирующую лак присадку «Эластофикс». Данный состав сделает покрытие более эластичным и устойчивым к не очень сильным изломам и ударам.

Вследствие использования такой присадки, лак не будет трескаться сеточкой и на нем будет меньше сколов. Следует предупредить, что если вы захотите использовать такую добавку, то шлифовка поверхности бампера абразивными веществами и материалами будет более трудоемкой, так как она приобретет большую эластичность.

Советы по грунтовке авто перед покраской. Технология, материалы и советы по провидению работ.

Для чего нужна грунтовка?

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Технология работы с грунтовкой

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
наждачная бумага.
грунт, растворитель и отвердитель.
краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Процесс нанесения слоев

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

Существует три основных вида:

Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320…

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Шиномонтажные сеялки | NLI

Как я могу установить шинные сеялки на открытом воздухе?

Сеялки

доступны повсеместно, недороги и являются отличным дополнением к любой недорогой естественной среде обучения на открытом воздухе.

Старые покрышки + почва + растения = грядка для немедленной посадки, буфер для дорожек или бордюр

Шины можно недорого найти практически в любой местной автомастерской или шинном магазине. Если вы складываете более одной шины, скрепите их вместе, чтобы они не раздвигались, используя болты для соединения соседних стенок шины.

Не сажайте в шины съедобные продукты, потому что по мере разрушения шин растения могут поглощать некоторые химические вещества из резины.

Сеялки с одинарными и двойными шинами, используемые для окантовки дорожек. Перед тем как засыпать почвой сеялку с двойными шинами, обязательно скрепите шины вместе. Просверлите отверстия в боковинах шин и используйте болт, две шайбы и гайку, чтобы скрепить их вместе.

Есть ли у вас какие-нибудь советы по покраске шиносеялки? В частности, какой тип краски можно использовать на шинных сеялках, чтобы она была прочной и безопасной для обучения детей младшего возраста на открытом воздухе?

Вымойте шины. Чтобы краска держалась, тщательно промойте покрышки водой с мылом. Также может потребоваться нетоксичный обезжириватель для удаления более жесткой грязи.
Заправьте шины. Как только шины высохнут, нанесите на них аэрозольную грунтовку. Это также поможет краске прилипнуть к шинам.
Выберите долговечную нетоксичную краску для наружных работ. Краску можно нанести кистью, что может быть веселее, или распылить, что проще. Мы рекомендуем краску коммерческого класса для промышленного и морского использования, но подойдет любая долговечная нетоксичная краска для наружных работ.
Выбирайте светлые тона. Шины Black поглощают больше солнечной энергии и могут нагреваться, что вредно для растений и детей. Покраска шин в светлые тона отражает свет и помогает растениям и детям оставаться в прохладе.
Пусть дети раскрашивают шины. Детям нравится красить шины и видеть свои шедевры в OLE.
Будьте изобретательны. Яркие цвета и узоры могут немного добавить OLE.

Как: покрасить алюминий — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Алюминий, легкий и прочный материал, издавна использовался в строительных проектах и в производстве домашней мебели. Хотя серебристо-белый металл сам по себе выглядит гладким и современным, многие домовладельцы предпочитают обновлять алюминиевые поверхности краской. Если вы хотите освежить старую картотеку или украсить садовый стул, процесс относительно прост. Просто следуйте инструкциям, изложенным здесь, и вы сможете в кратчайшие сроки отремонтировать металлическую поверхность.

Краткое описание проекта

Тщательно очистите алюминий и дайте ему высохнуть.
Отшлифуйте металлическую поверхность крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой.
Нанесите самопротравливающую грунтовку, дайте высохнуть, затем снова отшлифуйте.
Нанесите краску (может потребоваться несколько слоев и шлифовка между слоями).
Нанесите эмалевый герметик.

Подробное руководство по окрашиванию алюминия с подробностями и советами по каждому этапу процесса см. Ниже!

Инструменты и материалы

Как покрасить алюминий

ШАГ 1: Тщательно очистите алюминий.

Найдите хорошо проветриваемое рабочее место и постелите тряпки, чтобы защитить окружающие поверхности от брызг краски. Затем тщательно очистите свой алюминий, прежде чем приступить к преобразованию. Наполните большое ведро теплой водой и смешайте несколько капель обезжиривающего очистителя — либо специального продукта, такого как Stanley Home Products Original Degreaser (см. Amazon), либо средства для мытья посуды, удаляющего жир, например Dawn. Затем обмакните тряпку в мыльную пену, чтобы стереть пыль и грязь. Если алюминиевый предмет покрыт ржавчиной или отслаивающимся слоем краски, вам также нужно будет аккуратно очистить его металлической щеткой, чтобы удалить этот слой — это может предотвратить полное прилипание слоя свежей краски.

Дайте алюминию полностью высохнуть на воздухе.

ШАГ 2: Отшлифуйте металлическую поверхность в два этапа.

Затем вам нужно отшлифовать алюминиевую поверхность, чтобы краска лучше держалась. Надевайте защитное снаряжение — перчатки, очки и респиратор — чтобы защитить себя от воздействия частиц металлической пыли. Это абсолютно критично. Затем, используя шлифовальный блок или наждачную бумагу, зачистите все стороны, углы и щели на объекте. Если вы работаете на более крупной и плоской поверхности, например, на уличной столешнице, вы можете обнаружить, что с помощью шлифовальной машины работа идет быстрее.Какой бы инструмент вы ни выбрали, начните с грубой бумаги с зернистостью от 80 до 100, а затем отшлифуйте поверхность во второй раз с более мелкой зернистостью (400 или выше).

Вымойте деталь еще раз теплой водой и обезжиривающим очистителем, чтобы удалить пыль в процессе шлифования; полностью высохнуть.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3: Нанесите самопротравливающую грунтовку, затем снова отшлифуйте.

При подготовке алюминия к окраске важно использовать самопротравливающую грунтовку. Его особый состав содержит химические вещества, которые микротравливают поверхность алюминия для наилучшего сцепления.К счастью, его легко нанести: купите самопротравливающую грунтовку (такую как SEM Self Etching Primer, доступную на Amazon) в форме аэрозольной краски в магазине товаров для дома или в специализированном магазине автомобилей. Распылите грунтовку тонкими слоями в соответствии с указаниями производителя.

Дождитесь рекомендуемого времени высыхания, указанного на упаковке грунтовки. Затем снова слегка отшлифуйте деталь наждачной бумагой с зернистостью 400 и сотрите образовавшуюся пыль тряпкой.

ШАГ 4: Нанесите краску.

Выберите акриловую или латексную краску, предназначенную для использования по металлу (и если вы красите уличный предмет, например алюминиевую садовую мебель, не забудьте выбрать краску с надписью «внешний вид»).Держитесь подальше от глянцевой краски; они не идеальны для окраски алюминия, так как они подчеркнут дефекты, такие как вмятины и царапины, часто встречающиеся на легком металле. Вместо этого выбирайте краску с матовым или сатиновым покрытием.

Выбирайте нанесение — распылитель или кисть — в зависимости от размера краски и ваших личных предпочтений и обязательно следуйте инструкциям производителя краски в отношении рекомендованного количества рекомендуемых слоев. Может потребоваться шлифовка между слоями.

ШАГ 5: Нанесите герметик.

После того, как краска полностью высохнет, нанесите минимум два слоя герметика для эмали (см. Пример на Amazon). Этот слой эмали поможет защитить окрашенный алюминий от сколов, царапин и выцветания за годы эксплуатации. Следуйте рекомендациям производителя по времени отверждения, прежде чем надевать что-либо или снова начинать использовать только что окрашенное алюминиевое изделие.

Руководство по выбору наждачной бумаги и зернистости для кузовных работ

Когда приходит время перекрашивать автомобиль, задача не так проста, как нанесение слоя поверх старой краски.В большинстве случаев лучше всего удалить краску, которая в данный момент находится на транспортном средстве, и начать с нуля. Поэтому для любого, кто владеет автомобилем и рассматривает возможность получения новой окраски, важно хотя бы понимать интенсивность зерна различных вариантов в таблице зернистости автомобильной наждачной бумаги.

Таблица зернистости пластинчатого диска для кузовных работ

Зернистость 24 / Зернистость 36

Помимо шлифовальных дисков, наждачная бумага от 24 до 36 является самой грубой из всех зерен.Как правило, зернистость такой интенсивности используется в проектах, где вдоль панели образуются шероховатые края.

Например, если машину задело дерево сбоку, наждачная бумага с зернистостью 24 может помочь сгладить неровности. Однако наждачная бумага такой интенсивности может оставить ненужные грубые царапины на ровном, гладком слое краски. Поэтому использование этого песка на автомобиле следует использовать только в крайних случаях.

Наждачная бумага с зернистостью от 24 до 36 больше всего подходит для проектов, где автомобиль имеет неровности на поверхности, которые необходимо выровнять.Например, если у вас есть старый автомобиль, на который было нанесено множество покрытий, до такой степени, что некоторые слои со временем изнашивались местами, общие поверхности могут быть непоследовательными и налипшими. Мало того, что автомобиль будет трудно шлифовать до металла, но также будут определенные места, которые потребуют более интенсивной шлифовки, чем другие места. Это когда крупа 30-х годов является наиболее полезной.

После того, как налипшая краска будет удалена наждачной бумагой с зернистостью 24 или 36, вам необходимо сгладить эти участки наждачной бумагой с более высокой зернистостью и меньшей интенсивностью.Тем не менее, работы по автоматической шлифовке с такой интенсивностью не являются нормой. Поэтому, если вам интересно, с какой зернистостью использовать наждачную бумагу для автомобиля, ответ в большинстве случаев будет где-то выше этого диапазона зернистости.

Листы наждачной бумаги для автомобильных работ:

40-зернистость

Как и в случае с наждачной бумагой с зернистостью 30-х годов, наждачная бумага с зернистостью 40 имеет крупные зерна, которые оставляют шероховатые полосы на окрашенных металлах. Таким образом, зернистость 40 — это в первую очередь наждачная бумага, которую следует использовать только для автомобильных поверхностей, требующих интенсивного шлифования.

В таблице зернистости автомобильной наждачной бумаги зернистость 40 обычно рекомендуется для автомобилей, грузовиков и фургонов, которые на протяжении многих лет подвергались обработке нескольких вышележащих лакокрасочных покрытий. В качестве альтернативы, наждачная бумага с зернистостью 40 может быть полезна вдоль участков транспортного средства, поверхность которых была задета падающими объектами, и в этом случае в конечном итоге может потребоваться подкраска.

Еще одно применение наждачной бумаги зернистостью 40 — удаление ржавчины. Хотя ржавчина встречается не на всех транспортных средствах, автомобили, припаркованные на открытом воздухе во время дождя, снега и града, иногда оказываются уязвимыми, особенно когда влага проникает через трещины в краске.В любом случае ржавчина является злокачественной для металлических поверхностей, и ее необходимо остановить в тот момент, когда она начинает формироваться на панели транспортного средства. Если ее не остановить, ржавчина может прорезать дыры в панелях кузова автомобиля, что в конечном итоге потребует более дорогостоящего ремонта.

С помощью куска наждачной бумаги с зернистостью 40 можно стереть ржавчину до того, как она разрастется. После этого вы также захотите сгладить пораженный участок наждачной бумагой с более высоким зерном, а затем заклейте пятно лаком.

80-Grit

В отличие от наждачной бумаги с зернистостью от 32 до 40, наждачная бумага с зернистостью 80 не очень шероховатая на поверхности автомобильных панелей.Таким образом, зерно 80 можно наносить на капот, крышу или дверные панели автомобиля или фургона, не оставляя шероховатых полос.

Однако легкие полосы все равно будут присутствовать, если вы приложите большую силу. Таким образом, после использования наждачной бумаги с зернистостью 80 на автомобиле, как правило, необходимо провести зачистку наждачной бумагой с более высокой зернистостью. В конечном счете, зернистость 80 лучше всего подходит для транспортных средств, которые требуют значительного шлифования на отдельных участках, но без шероховатости, характерной для вариантов с более низким зерном.

Кусок наждачной бумаги с зернистостью 80 может оказаться наиболее полезным для автомобилей с более чем одной предыдущей окраской, а также для автомобилей с легкой коррозией по краям.Например, автомобиль, окрашенный пятилетней давностью поверх предыдущего первого слоя краски, может быть трудно отшлифовать наждачной бумагой с более высоким зерном. С другой стороны, зернистость 80 может легче проработать слои краски и грунтовки, чтобы обнажить металлическую поверхность.

Точно так же легкую ржавчину по нижним краям дверей можно легко отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80.

Когда люди спрашивают, какая зернистость наждачной бумаги лучше всего подходит для автомобиля, не обязательно рекомендовать зернистость 80 для нового автомобиля с одним ровным слоем краски.Однако любой машине, которая нуждается в интенсивном шлифовании без сверхинтенсивного шлифования, рекомендуется использовать бумагу с зернистостью 80.

Листы наждачной бумаги для автомобильных работ:

150-Grit

Таблица зернистости автомобильной наждачной бумаги становится более гладкой с зернистостью 150, что оставляет тонкие следы шлифования на окрашенных металлах. Зернистость 150 недостаточно интенсивна для выравнивания вмятин и удаления нескольких слоев краски. Фактически, наждачная бумага с зернистостью 150 в основном предназначена для зачистки участков, которые уже были отшлифованы зернистостью меньшей интенсивности.

Например, когда заржавевшая часть панели кузова автомобиля была отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 32 или 40, зерно 150 является идеальным вариантом для сглаживания грубых канавок, которые могут существовать в определенных местах.

На автомобилях с гладким одинарным слоем краски наждачная бумага зернистостью 150 может достаточно эффективно удалить краску и обнажить металлическую поверхность. В некоторых случаях может не быть необходимости в сглаживании шероховатых зерен наждачной бумагой еще меньшей интенсивности.На панелях, которые нужно подкрасить только в определенном месте, зернистость 150 часто будет идеальным выбором для сглаживания краев трещин или сколов в остальном хорошем слое краски.

Когда люди спрашивают, с какой зернистостью использовать наждачную бумагу при покраске автомобиля, одна из самых популярных рекомендаций — зернистость 150.

240-Grit

Когда вы переходите к диапазону 200, наждачная бумага становится более гладкой, но более прочной, чем любой из вариантов с более низкой зернистостью. Таким образом, можно использовать наждачную бумагу с зернистостью 240, чтобы легко удалить всю краску с автомобильной панели.Шлифование может быть выполнено без тупых полос, которые оставит на своем пути зернистость 32. Таким образом, зернистость 240 — это первый уровень наждачной бумаги, который следует учитывать для автомобиля, грузовика или фургона, который имеет гладкую, но толстую краску, но не имеет коррозии или повреждений.

Даже если у вашего автомобиля есть вторая покраска вместо первой, довольно легко удалить краску и обнажить металл с зернистостью 240.

На автомобиле, построенном в течение последних трех или четырех лет, панели, вероятно, были подвергнуты только одной окраске.Из-за относительно молодого возраста автомобиля краска вряд ли потрескалась в каких-либо местах, а ржавчина не успела где-нибудь пустить корни. Таким образом, панели можно легко зачистить до металла наждачной бумагой с зернистостью 240, и все это с минимальной потребностью во вторичной зернистости или вообще без нее.

Когда люди спрашивают, какая зернистость наждачной бумаги подходит для мокрой шлифовальной грунтовки, популярным ответом является зернистость 240, потому что влажная, сложенная 240 обычно обеспечивает долговечность при шлифовании.

320-Grit

На этом этапе на диаграмме зернистости мокрой наждачной бумаги варианты идеально подходят для гладкой буферизации, а также для удаления густой краски.С помощью куска наждачной бумаги зернистостью 320 краска должна сниматься с автомобиля равномерно нанесенными мазками диска. К тому времени, когда вы проработаете краску зернистостью 320, блестящий серебристый блеск металла должен проявиться на поверхности. Благодаря прочности наждачной бумаги с зернистостью 320 это хороший вариант для автомобилей или фургонов, обработанных эмалью или другим твердым покрытием.

Прекрасный пример того, как может работать наждачная бумага с зернистостью 320, — это когда вы хотите перекрасить синий фургон в красный цвет. Перед тем, как нанести новую краску, отшлифуйте старые синие покрытия.При зернистости 320 синий цвет должен сниматься плавно и легко. После снятия изоляции со всех панелей поверхности должны быть достаточно гладкими для нанесения грунтовочного слоя новой краски.

С другой стороны, зернистость 320 может упростить замену краски на одной панели, например, на поцарапанной двери. Таким образом, когда люди спрашивают, какую наждачную бумагу использовать при покраске автомобиля, зерно 320 — хороший выбор для больших автомобилей с толстым покрытием.

400-Grit

Когда дело доходит до отделки, наиболее популярным вариантом является наждачная бумага с зернистостью 400.Перед нанесением нового слоя краски бумага с зернистостью 400 делает подготовку гладкой и легкой. Если на поверхности или краях данной панели есть какие-либо шероховатые участки, можно использовать зернистость 400, чтобы сгладить металл таким образом, чтобы более мелкая зернистость была неспособна.

Самое лучшее в наждачной бумаге с зернистостью 400 заключается в том, что, несмотря на ее прочность, она достаточно тонкая, чтобы справляться с трудностями на поверхности кузова автомобиля, не подвергая металл шероховатости.

Когда возникает вопрос о том, какая наждачная бумага с зернистостью подходит для грунтовки для мокрого шлифования, иногда подчеркивают, что зернистость 400 лучше для влажного шлифования, чем для сухого.Причина здесь в том, что при высыхании зернистость 400 имеет тенденцию оставлять песок на предмете, что может быть проблематичным при отделочных работах. Таким образом, хотя зернистость 400 является одной из самых популярных абразивов наждачной бумаги, ее часто используют исключительно для мокрого шлифования. Таким образом, зернистость 400 является одним из наиболее распространенных вариантов в таблице зернистости мокрой наждачной бумаги.

600-Grit

Когда дело доходит до исправления ошибок в мягких слоях краски, наждачная бумага с зернистостью 600 упрощает эту задачу.Точно так же, если краска закончится до того, как панель будет полностью покрыта, края краски можно отшлифовать до гладкости с помощью мокрой краски 600.

По сути, наждачная бумага с зернистостью 600 — идеальный вариант, когда вам нужно восстановить панели после покраски. работа натолкнулась на препятствие. Если учесть все время и деньги, которые могут ускользнуть в канализацию, если проект по покраске автомобиля идет не так, как планировалось, наждачная бумага с зернистостью 600 может спасти вас, поскольку она снижает количество осложнений.

Например, вы можете красить автомобиль в уникальный цвет, который нужно специально заказывать, но в итоге у вас плохая пассажирская дверь или крыша из-за того, что краска заканчивается, когда вы закончите 93%.В более раннем стечении обстоятельств вам, возможно, пришлось бы покрасить заново, но все же рискуете выбежать из другой части автомобиля.

С наждачной бумагой с зернистостью 600 это не должно быть таким дорогостоящим или трудоемким, потому что необработанные края незавершенной покраски можно отшлифовать для повторного покрытия и, следовательно, будут готовы к тому времени, когда появится новая партия такой же краска поступает.

Листы наждачной бумаги для автоматических работ:

Зернистость 1500 / Зернистость 4000

Что касается цветного шлифования и полировки, то идеальным вариантом станут шлифовальные диски от 1500 до 4000.После того, как на автомобиль был нанесен новый слой краски и дано время высохнуть, диск из наждачной бумаги в этом диапазоне позволяет сделать гладкий и ровный завершающий штрих вдоль участков панелей, которые могут иметь шероховатость или несоответствия на окрашенных поверхностях. Таким образом, вы не испытаете серьезных неудач, если возникнут незначительные проблемы, такие как обнаружение того, что грязь или волосы прилипли к поверхности под краской.

Преимущества дисков с зернистостью 1500 и 4000 делают особенно легким покраску больших автомобилей.Раньше шлифовка фургона могла занимать целый день, если не больше. Точно так же переделка двери или капота, на которые попала грязь во время высыхания краски, может привести к дальнейшей потере денег и часов.

Сегодня электрические эксцентриковые шлифовальные машины позволяют шлифовать фургон или грузовик за считанные часы, а ошибки можно легко устранить за считанные минуты с помощью наждачной бумаги с зернистостью 1500 или 4000.

Покупайте наждачную бумагу у National Abrasives, Inc.

Когда дело доходит до шлифовальных систем, Mirka является одним из ведущих мировых поставщиков.Благодаря своей приверженности ремонту автомобилей и связанным с ним технологиям, продукты Mirka упрощают ремонт старых автомобилей и делают их внешний вид сияющим и новым.

Являясь одним из ведущих поставщиков продукции Mirka, National Abrasives, Inc. гордится тем, что является удобным универсальным поставщиком полного спектра шлифовальных машин, принадлежностей и других инструментов. Благодаря нашему безопасному процессу заказа, работающему круглосуточно и без выходных, мы предлагаем бесплатную доставку оптовых заказов, а также согласование цен на все, что вы найдете в нашем инвентаре.

Чтобы узнать больше о том, что мы можем предложить, посетите наши страницы продаж сегодня!

Узнайте больше об автомобильных абразивных материалах

* Обновлено 20 февраля 2020 г.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Как правильно красить кирпич: пошаговое руководство

Кирпич может добавить характер и очарование интерьер, он также может сделать комнату более темной и более традиционной. Если ваша кирпичная стена или облицовка камина не соответствуют вашей эстетике или пережили лучшие времена, есть простое решение.Как только вы научитесь красить кирпич, вы сможете сделать так, чтобы кирпич вписался в окружающую среду или выделился совершенно по-новому. Читайте дальше, чтобы узнать, как красить кирпич, какие инструменты нужно иметь под рукой и как подготовиться, чтобы ваш проект увенчался успехом. Этот покрытый копотью камин будет выглядеть намного лучше.

Материалы и инструменты:

Проволочная щетка для чистки
Мыло
Вода
Тринатрийфосфат (при необходимости)
Малярная кисть
Малярный валик
Кладочная или латексная краска
Латексная грунтовка
Капельная ткань
Малярная лента

Шаг 1: Подготовьте кирпич

Важно тщательно очистить кирпич перед тем, как красить его.Используйте металлическую щетку и мыльную воду, чтобы очистить кирпич и удалить любые высолы (эти полосатые белые отложения) или грязь. Если вам не удается очистить поверхность, можно нанести смесь тринатрийфосфата (TSP) и воды. Обязательно используйте защитные очки и перчатки при использовании TSP.

После того, как ваш кирпич будет очищен, дайте ему полностью высохнуть перед покраской. Также важно проверить наличие трещин или структурных проблем, которые могут потребовать повторной перетяжки или какой-либо профессиональной помощи.Заклейте скотчем все области, которые вы не планируете красить.

Шаг 2: Покрасьте кирпич

Начните с нанесения латексной грунтовки на кирпич. Если есть участки кирпича, которые были поражены высолами или плесенью, возможно, вам придется нанести несколько слоев. Дайте грунтовке полностью высохнуть.

Используйте валик или кисть, чтобы нанести краску для кирпичной кладки или латексную краску на кирпич. (Если вы красите камин внутри, убедитесь, что используете термостойкую краску.) Профессионалы в живописи могут посчитать, что распылитель краски — самый простой метод, но кисти и валики, предназначенные для текстурированных поверхностей, также подойдут.Обязательно вдавите краску в крошечные трещинки и щели. При необходимости нанесите второй слой.

Шаг 3. Проявите творческий подход с помощью этих советов и уловок.

Вместо того, чтобы красить, подумайте о окрашивании кирпича. Этот метод лучше всего работает с кирпичом, который находится в хорошем состоянии, и он позволяет текстуре поверхности сиять, потому что пятно впитывается в кирпич, а не покрывает его, как краска.
Никогда не красите поврежденный или мокрый кирпич. Перед покраской поверхность всегда должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии, иначе процесс может привести к еще большему ущербу.
При очистке кирпича перед покраской никогда не используйте кислотные моющие средства. Они повлияют на окончательную окраску.
Обязательно заделайте небольшие трещины в кирпиче акриловым герметиком перед покраской. Для больших трещин или других повреждений может потребоваться помощь профессионала.

Внешний вид: Подготовка поверхности Часто задаваемые вопросы

Внешний вид: Подготовка поверхности Часто задаваемые вопросы — Sherwin-Williams Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

QuestionQ: Следует ли заделывать стыки внахлест на моем сайдинге? Я слышал, что незапечатанные швы внахлестку пропускают влагу.

A: Ответ Замачивать нахлест сайдинга — не лучшая идея. Это может привести к скоплению влаги изнутри дома за сайдингом, в результате чего она будет выходить сквозь краску, что приведет к отслаиванию.

ВопросВ: Я иногда крашу здания, где для сайдинга использовались неоцинкованные железные гвозди, которые заржавели, что привело к потеканию на поверхности старой краски. Покроет ли акриловый латекс эти пятна и предотвратит дальнейшее просачивание, или нужно что-то сделать с этими шляпками гвоздей перед нанесением верхнего покрытия из акрилового латекса?

A: Ответ Пятна, вызванные ржавыми гвоздями, просачиваются через верхнее покрытие даже самых стойких красок, если предварительно не нанести пятностойкую грунтовку на основе растворителей или акрилового латекса.Если вы красите новую внешнюю конструкцию, в которой использовались неоцинкованные гвозди, рекомендуется точечно загрунтовать шляпки гвоздей и любые сучки в древесине перед нанесением финишного покрытия.

QuestionQ: Как узнать, краска на фасаде дома латексная или масляная? Есть быстрый тест?

A: Ответ. Если старая краска отслаивается, возьмите кусок отслаивающейся краски хорошего размера и удерживайте края между большим и указательным пальцами.Надавите на обе стороны чипа. Если он очень гибкий и легко гнется, вероятно, это латекс. Если она твердая, хрупкая и вместо изгиба ломается, скорее всего, это масляная краска. Еще один способ проверить краску — смочить тряпку денатурированным спиртом и потереть поверхность краски. Если краска размягчается или стирается, скорее всего, это латекс. Тест на алкоголь обычно не влияет на масляную краску.

QuestionQ: Почему мне нужно использовать грунтовку вместо двух слоев финишной краски?

A: Ответ Грунтовка полезна, потому что она помогает обеспечить однородную поверхность, которая способствует хорошей адгезии верхнего покрытия.Грунтовка также может служить специальной цели, герметизируя пористую поверхность, блокируя пятна, предотвращая образование ржавчины на железе и стали и предотвращая просачивание танина на древесину. Большинство финишных красок предназначены для декоративной или защитной отделки основания. В большинстве случаев они не обладают свойствами грунтовки, поэтому всегда важно соблюдать рекомендованную производителем систему покрытия.

QuestionQ: Что вызывает «рыбий глаз»?

A: Ответ «Рыбий глаз» вызван каким-то поверхностным загрязнением, которое не было удалено при подготовке к покраске.Это загрязнение может быть связано с маслами для тела, силиконом от полироли для мебели или любыми жирными или масляными веществами. Скользкий налет на поверхности не позволяет краске прилипать, заставляя ее сжиматься от загрязнений и образовывать в пленке краски пустоту, похожую на ямочку.

QuestionQ: Какие типы чистящих средств я могу использовать для удаления плесени?

A: Ответ Попробуйте использовать раствор бытового отбеливателя из одного литра в трех литрах воды. Нанесите раствор на место с плесенью, а затем смойте водой.Никогда не добавляйте моющие средства или нашатырный спирт в раствор отбеливателя / воды. Всегда защищайте кожу и глаза от брызг.

QuestionQ: Как лучше всего очистить новую оцинкованную поверхность перед покраской?

A: Ответ. Если нецелесообразно давать поверхности выветриваться в течение шести месяцев перед покраской, ее необходимо очистить растворителем для удаления любых поверхностных загрязнений и масел, нанесенных производителем для предотвращения окисления цинка в гальванизированном покрытии.Лучше всего это сделать с помощью водорастворимого обезжиривающего очистителя, нанесенного чистой тканью или губкой. Часто меняйте губку или ткань и чистящий раствор, чтобы грязь и масло удалялись с поверхности, а не просто распространялись на другие участки. Тщательно промойте поверхность и дайте высохнуть перед покраской.

QuestionQ: Как долго мне ждать, чтобы нанести краску на новую штукатурку?

A: Ответ. До недавнего времени нужно было ждать от одного до двух месяцев, пока штукатурка не застынет должным образом.Однако грунтовки нового поколения значительно ускоряют этот процесс. Например, грунтовку Loxon Exterior Masonry Primer от Sherwin-Williams можно наносить, как только штукатурка станет твердой, сухой и при уровне pH ниже 13. После высыхания грунтовки можно сразу нанести латексную краску для дома.

QuestionQ: Можете ли вы закрасить существующую штукатурку со стеклянными частицами, и если да, то как?

A: Ответ Обращайтесь с ней так же, как с обычной штукатуркой.Loxon Exterior Masonry Primer можно наносить, как только штукатурка станет твердой, сухой и при уровне pH ниже 13. После высыхания грунтовки можно нанести Duration ^® или Super Paint. Мелкие частицы стекла должны быть достаточно погружены в штукатурку, чтобы они не мешали адгезии новой краски.

QuestionQ: Обязательно ли грунтовать алюминиевый или виниловый сайдинг перед покраской?

A: Ответить Нет, если сайдинг выдержал за год до покраски.Сначала вам необходимо очистить поверхности с помощью очистителя-обезжиривателя Extra Strength Cleaner Degreaser. Убедитесь, что на поверхности нет мела и остатков.

QuestionQ: Как следует подготовить виниловый сайдинг перед покраской?

A: Ответ Вымойте виниловый сайдинг с помощью электропитания или используйте теплый мыльный раствор для удаления грязи и мела. Обработка проволочной щеткой или шлифовка может повредить поверхность и привести к необратимым дефектам.

QuestionQ: Как бы вы поступили с алюминиевым сайдингом, который был несколько раз окрашен и теперь имеет меловой оттенок, который стирается при прикосновении?

A: Ответ Любую поверхность, имеющую вид мела, следует очистить от мела перед покраской.Самый простой и эффективный способ сделать это — промыть под давлением и использовать систему впрыска химикатов для моющего средства. Обязательно дайте сайдингу высохнуть в течение дня или около того, чтобы вода, поднимающаяся за сайдингом, могла выйти наружу перед покраской.

QuestionQ: Является ли акриловая латексная краска хорошим продуктом для грубо распиленного наружного фанерного сайдинга? Следует ли обработать фанерный сайдинг консервантом перед нанесением грунтовки и финишного покрытия?

A: Ответ Качественная акриловая латексная краска — отличный выбор для покраски грубо распиленного внешнего фанерного сайдинга.Консервативная обработка древесины перед покраской не требуется, если при установке сайдинга соблюдаются соответствующие строительные методы. Нижний край сайдинга не должен соприкасаться с почвой или другими поверхностями, на которых может образоваться лужа.

QuestionQ: Как долго мне нужно ждать, прежде чем окрашивать или красить новую деку, обработанную под давлением?

A: Ответ В прошлом практическое правило заключалось в том, чтобы ждать, пока зеленый цвет не исчезнет.Недавние исследования показали, что ожидание от шести до 12 месяцев, необходимое для этого, может привести к слишком сильному ухудшению качества древесины. Чтобы должным образом защитить обработанную древесину от вредного воздействия дождя, снега, плесени и солнечных ультрафиолетовых лучей, древесину необходимо сначала полностью высохнуть. Затем, если древесина подходит для отделки, покройте ее одной из систем Sherwin-Williams SuperDeck ^®.

QuestionQ: У меня есть старая колода, которую мой клиент хотел бы раскрасить.Каков процесс такого проекта? Продлит ли жизнь колоду?

A: Ответ Покраска деревянной террасы может стать началом постоянного, частого проекта покраски. В долгосрочной перспективе вам будет намного лучше, если вы потратите время на то, чтобы удалить любую существующую отделку, очистить дерево и закончить палубу герметиком или морилкой.
Когда вы наносите краску на палубу, вы наносите сплошной слой краски на поверхность. Кроме того, вы обычно можете красить только верх и торцы досок, оставляя боковые и нижнюю стороны незащищенными и способными впитывать влагу.Влага в древесине затем вытягивается на поверхность под действием солнечного тепла и остается под сплошной пленкой краски. Затем краска пузырится и отслаивается, и цикл начинается заново.
Герметик для палубы или морилка не образуют пленки, как краска, но все же защищают древесину от элементов и пропускают влагу через нее, уменьшая вероятность образования пузырей и отслаивания. Большинство герметиков и красителей прозрачные или полупрозрачные, поэтому древесина должна быть в довольно хорошем состоянии, чтобы их можно было использовать.Есть несколько однотонных пятен, разработанных специально для защиты от пешеходного движения по настилу, которые можно нанести на старую деку после ее подготовки в соответствии с инструкциями производителя на этикетке.

ВопросВ: У меня есть дом с сайдингом из масонита, который не красили несколько лет. Местами краска в очень плохом состоянии. Как лучше всего удалить старую краску? Вы рекомендуете быстросохнущую грунтовку / герметик для грунтования поврежденного сайдинга из масонита?

A: Ответ. Лучший способ удалить старую краску — соскоблить и отшлифовать до голого дерева.Будьте осторожны, не будьте слишком агрессивными, иначе вы повредите сайдинг. Если сайдинг испортился или «набухает» из-за водопоглощения, его следует заменить. Я рекомендую алкидную грунтовку для наружных работ, а затем два слоя акриловой латексной краски для дома. Алкидная грунтовка лучше всего подходит, потому что она лучше герметизирует нижний край сайдинга, что помогает предотвратить вздутие края, что является распространенной проблемой для сайдинга из ДВП.

ВопросВ: Нужно ли грунтовать предварительно загрунтованный сайдинг из ДВП после его установки в доме?

A: Ответ Всегда полезно проверить рекомендации производителей сайдинга перед покраской, но в большинстве случаев не помешает нанести слой алкидной грунтовки для наружных работ перед нанесением двух слоев акрилового латексного верхнего покрытия.Слой грунтовки будет способствовать лучшей адгезии верхнего покрытия и гарантировать, что ДВП, особенно нижний край, должным образом изолирован от элементов.

QuestionQ: Что определяет необходимость ремонта стыка? Следует ли всегда удалять старый герметик?

A: Ответ. Если старый герметик трескается или отделяется от поверхности, выкопайте его и замените. Загрунтуйте голое дерево, а затем снова заделайте его. Любые стыковые соединения сайдинга или другие стыки между двумя деревянными кусками должны быть заделаны.НЕЛЬЗЯ заделывать стыки сайдинга внахлест, так как они позволяют влаге выходить из-за древесины.

QuestionQ: Как определить, когда бетонный пол готов к покраске?

A: Ответ. Новый бетон должен выдерживаться не менее 30 дней. Проверьте наличие влаги, приклеив к полу кусок пластика размером 2 x 2 дюйма толщиной 4 мил. Если через 24 часа бетон не потемнел или не образовался конденсат, значит, пол достаточно сухой, чтобы его можно было покрасить.Перед нанесением пол следует тщательно очистить и протравить кислотой.

QuestionQ: Можно ли наносить акриловую латексную краску для дома поверх глянцевой алкидной краски? Необходимы ли специальные подготовительные работы для обеспечения хорошей адгезии?

A: Ответьте «Да» на оба вопроса. Но для обеспечения хорошей адгезии глянцевые поверхности необходимо сначала вымыть, а затем отшлифовать, чтобы краска «схватилась» с поверхности. Глянцевые алкидные краски, подверженные воздействию суровых погодных условий, имеют тенденцию к «мелованию», то есть на поверхности старой пленки краски образуется блеклая порошкообразная субстанция.Поэтому перед нанесением акрилового финишного покрытия лучше смыть излишки мела. При окраске оголенных поверхностей используйте соответствующую грунтовку перед нанесением финишного покрытия. Это обеспечит лучшую адгезию и долговечность.

QuestionQ: Многие из спецификаций, которые я прочитал, требуют очистки растворителем в качестве подготовки поверхности. Какой растворитель лучше всего использовать?

A: Ответ. Самая популярная спецификация для очистки растворителем — SSPC-SP 1 от Совета по окраске стальных конструкций.В нем очистка растворителем описывается как «метод удаления всех видимых масел, смазок, грязи, составов для рисования и резки, а также других растворимых загрязнений со стальных поверхностей». Хотя они могут использоваться в некоторых ситуациях, «растворитель» не обязательно относится к растворителям красок, таким как уайт-спирит, ксилол, разбавитель лака и т. Д. Многие подрядчики предпочитают чистить паром или использовать эмульсию на водной основе или щелочные очистители для удаления загрязнений. загрязнение. По причинам, связанным с окружающей средой и безопасностью, лучше всего использовать самый мягкий «растворитель», который будет выполнять свою работу.

Показать больше часто задаваемых вопросов Показать все часто задаваемые вопросы

Канада

Мексика

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Аргентина

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Бразилия

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Чили

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Колумбия

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Эквадор

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Уругвай

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Коста-Рика

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Сальвадор

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Гватемала

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Гондурас

Мексика

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Никарагуа

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Панама

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общая информация

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Багамы

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Bermuda

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

Каймановы острова

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Доминиканская Республика

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Гаити

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Ямайка

Пуэрто-Рико

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Сент-Китс и Невис

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Острова Теркс и Кайкос

Виргинские острова (Британские)

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Другие островные страны Карибского бассейна

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общая информация

Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Китай

Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Индонезия

Япония

Малайзия

Сингапур

Южная Корея

Таиланд

Вьетнам

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Хорватия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Кипр

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Чешская Республика

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Дания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общие промышленные покрытия

Danske

Промышленные покрытия для древесины

Danske

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Danske

Финляндия

Наши продукты доступны по всей Европе или см. Адреса ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Общие промышленные покрытия

Suomi

Промышленные покрытия для древесины

Suomi

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Suomi

Франция

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Германия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Венгрия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Италия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Литва

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Норвегия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Общие промышленные покрытия

Norsk

Промышленные покрытия для дерева

Norsk

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Nynorsk

Польша

Наши продукты доступны по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общие промышленные покрытия

Polski

Промышленные покрытия для древесины

Polski

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Polski

Португалия

Наши продукты доступны по всей Европе или см. Адреса ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Румыния

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Россия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Сербия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Словакия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Словения

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Испания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Швеция

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Украина

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Великобритания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Ближний Восток

Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Австралия

Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

сгенерировано: среда, 17 марта 21:00:30 CDT 2021

Хост: tsapp-556bc558dd-5j6ht

Порт сервера: 443

Локальный порт: 5443

Экземпляр: server1

Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

Подготовка автомобильных деталей к покраске — RacingJunk News

Подготовка автомобильных деталей к покраске
Подготовка новой или отремонтированной детали к покраске может осуществляться несколькими способами. Каждый художник по-разному выполняет задачи по зачистке, маскировке и очистке каждой панели. Сегодня мы обсудим один из многих способов убедиться, что человек выполняет свою работу правильно. Подготовка панели к окрасочной кабине является важной частью обеспечения того, чтобы вся работа, которая была сделана и будет сделана, продлится весь срок службы автомобиля.В этой статье основное внимание будет уделено простому способу, с помощью которого каждый сможет подготовить и покрасить новую или отремонтированную панель кузова автомобиля для окрасочной камеры.

1.) Покраска краев / замятий
Каждый раз, когда будет получена новая деталь, ее внутренние края нужно будет распылять краской. Это те области вашей новой детали, которые не будут видны снаружи вашего автомобиля. Самый простой способ понять эту терминологию — открыть дверь автомобиля, капот или крышку палубы и заметить, что краска распылена внутри и снизу, как и снаружи.Если панель, которую вы красите, отремонтировали, вы можете пропустить этот шаг, потому что завод уже сделал это за вас. Красная подушечка Scotch-Brite создает достаточно крупную царапину, чтобы ваша новая краска приклеилась к новой части. Не забудьте тщательно очистить всю панель перед нанесением герметика. Чтобы краска прилипла, нужно удалить пыль, загрязнения и жир.

Технический совет
Проще всего подготовить всю панель и запечатать ее, прежде чем красить края любой новой детали.Как только вы вернетесь с базовым слоем, распылите края / замятия. Распыление всей детали предотвращает потерю времени на удаление из-за распыления при повторной подготовке этой части к покраске. Когда вся панель запечатана вначале, достаточно лишь легкого потертости серым маслом Scotch-Brite, чтобы снова поцарапать эту часть перед началом маскировки для окрасочной камеры.

2.) Шлифовка-зачистка
Шлифовка любых дефектов упаковки и потертости вашей новой панели важны для того, как ваша краска будет выглядеть и как долго она прослужит.От того, насколько крупной зернистостью наждачной бумаги или потертости вы будете пользоваться, будет зависеть правильность сцепления грунтовки / герметика, базового покрытия и прозрачного покрытия. Использование слишком легкой наждачной бумаги / Scotch-Brite не оставит достаточно глубоких царапин, чтобы ваш материал мог прилипнуть. Этот тип разрушения краски называется расслаиванием или, по-другому, отслаиванием краски. Использование слишком крупной наждачной бумаги / Scotch-Brite позволит просвечивать вашу новую краску. Эти пятна от глубокой шлифовки часто называют «набуханием от песчаных царапин», и они будут только ухудшаться по мере высыхания краски.Правильная зернистость наждачной бумаги для новой детали — 400 с красным Scotch-Brite.

3.) Очиститель
Очистка панелей для покраски — большой шаг к успеху и чистоте лакокрасочных работ. Если на новой детали есть загрязнения, такие как грязь, пыль, жир или излишки брызг, этот дефект проявится в окончательных результатах. Любую грязь или пыль, попавшую в краску, необходимо отшлифовать и отполировать после высыхания прозрачного покрытия. В автомастерской «зачистка» лакокрасочного покрытия — кошмар для любого художника.Проще говоря, этот процесс занимает много времени, а время — это то, чего нет у всех авто маляров. Чтобы добиться наилучшего результата, убедитесь, что окрашиваемая панель должным образом очищена воском и средством для удаления жира.

Технический совет
При очистке панели от краски удаляйте грязь, жир и копоть только в одном направлении. Протрите панель от одного конца до противоположного. «Не наносите воск, не удаляйте воск», как сказал г-н Мияги Даниэлю в «Малыше-каратэ». Также необходима качественная липкая ткань, чтобы удалить всю оставшуюся пыль после очистки панели и высыхания детали.Опять же, целесообразно протирать только в одном направлении и использовать карманный вентилятор.

4.) Грунтовка / герметик
Наконец, пора приступить к покраске. Первый материал, нанесенный на новую деталь, — это грунтовка / герметик. Грунтовка / герметик способствует адгезии и скрывает цвет, поэтому маляр не переусердствует с нанесением основного покрытия. Я всегда был сторонником использования грунтовки / герметика как можно ближе к цвету краски. Остальные техники могут использовать только серый цвет. Серый — это нейтральный цвет, и он хорошо подходит для нанесения поверх любого другого цветного покрытия.Все, что работает для вас, и ваш кошелек, как правило, лучше всего.

Технический совет
Всегда обеспечивайте достаточное время высыхания материала до и после нанесения каждого слоя. Если вы используете краску на основе растворителя, улавливание неиспарившегося растворителя новым слоем материала вызовет проблемы с обратной матрицей, поломку краски и проблемы с несоответствием цвета.

5.) Базовое покрытие
Когда герметик готов для нанесения базового покрытия, начинается самое интересное. Базовое покрытие всегда тем или иным образом сокращается, будь то краски на водной основе или краски на основе растворителей.Выбор разбавителя важен, потому что он сушит краску и определяет, сколько времени займет этот процесс. В жаркий день маляр, скорее всего, воспользуется медленным восстановителем. Соответственно, в холодный день они, скорее всего, будут использовать быстрый редуктор. Если вы распыляете базовый слой с металлическим покрытием, тогда вы захотите сделать ошибку в пользу более медленного восстановителя в зависимости от текущей температуры в покрасочной камере. Использование редуктора, который действует слишком быстро для окружающей среды, предотвратит вытекание металлических чешуек в базовом покрытии в правильном направлении.Когда возникает эта ошибка, она называется моделированием и выглядит как темные кластеры или пятна на базовом слое. Мне нравится устанавливать камеру под углом 80 градусов и использовать комбинацию медленного и среднего при распылении металлических красок, но это сильно варьируется от техника к технику и помещения, в котором они рисуют.

Технический совет
Отключение освещения кабины и использование комплекта 3M Light Kit — отличный способ убедиться, что у вас достаточно покрытия для базового покрытия. Нет ничего хуже, чем не нанести базовый слой и не знать, пока не вытащишь машину из окрасочной камеры.Использование клейкой ткани между слоями материала помогает получить чистую окраску.

6.) Прозрачный слой
Нанесение прозрачного покрытия на базовое покрытие — действительно забавное занятие. Возможность увидеть цвет и плоды своего труда сиять, как солнце, — это кайф. Красный и черный — мои любимые цвета для рисования, потому что они оживают после нанесения прозрачного покрытия. Почти все лаки содержат активатор, отвердитель и восстановитель. Выбранный редуктор, как и выбор редуктора для базового покрытия, выбирается в зависимости от условий окружающей среды.Прозрачное пальто — это то, что большинство художников и владельцев магазинов называют «денежным пальто». Обычно это самый дорогой материал, используемый при любой покраске, и ни один маляр не хочет испортить это покрытие. Жизненно важно, чтобы каждая панель была закреплена перед этим нанесением, и очень разумно не торопиться. Распыление прозрачного лака — вот где хорошие художники отделяются от великих. Чтобы создать малярку для кузова автомобиля, требуется много часов практики этого покрытия, и для достижения оптимальных результатов лучше всего нанести его профессионалом.

Технический совет
Прозрачный слой — это не то место, где человек должен пытаться сэкономить деньги. Сколько денег вы тратите на очистку, часто напрямую зависит от результатов, которые вы получите при распылении. Дешевый очиститель — это просто, дешевый и болезненный в использовании.

Покраска собственного транспортного контейнера

Перекраска транспортных контейнеров

Это руководство представляет собой обзор перекраски транспортных контейнеров. При поставке контейнера мы предложим перекраску на нашем складе перед доставкой, но после того, как он окажется на вашем участке, стоимость его возврата на склад для перекраски будет непомерно высокой.Здесь мы предоставляем информацию и советы для тех, кто хочет перекрасить собственный контейнер.

Зачем красить транспортный контейнер?

Окраска добавляет дополнительный уровень защиты между сталью и элементами, что замедлит любую коррозию и продлит срок службы контейнера. Хороший слой качественной краски также улучшит внешний вид контейнера, что особенно важно, если его видят ваши посетители и покупатели.

Бывшие в употреблении транспортные контейнеры, как правило, несколько раз перемещались по всему миру в течение их 10-15-летнего срока службы, и краска может выцветать, отслаиваться, царапаться и царапаться машинами, которые их обслуживают.На большинстве используемых контейнеров будет много поверхностной ржавчины и вмятин, вмятин и царапин. Мы гарантируем их конструктивную прочность, ветро- и водонепроницаемость, однако гарантия на косметику этих устройств не распространяется. Покраска улучшает внешний вид контейнера, и доступен широкий спектр оттенков, поэтому вы сможете найти тот, который подходит к вашему дому, автомобилю или корпоративным цветам. Большинство цветов по стандартной цене; однако некоторые флуоресцентные, металлизированные и перламутровые краски будут дороже.

Краска для транспортной тары

Транспортные контейнеры изготавливаются из особого стального сплава марки COT-TEN A, который имеет особые свойства, о которых следует знать. Во-первых, ржавчина, образующаяся на стали COT-TEN, непроницаема для воды, поэтому сама по себе обеспечивает защиту металла под ней. Это делает его особенно подходящим для применений, в которых будет много погодных условий, а покраска считается довольно необязательной в зависимости от использования (Angel of the North — отличный пример неокрашенной стали Cor-ten).

Краска

для морских перевозок всегда используется для транспортных контейнеров, она обеспечивает хорошую защиту от непогоды и отличается высокой износостойкостью. Наша высококачественная акриловая краска морского класса износостойкая и имеет матовую поверхность. Он также доступен в различных цветах на любой вкус!

Покраска транспортного контейнера

Краску можно наносить простой кистью или распылителем. Если вы используете спрей, вам нужно будет добавить в краску разбавители. Начните с удаления любой поверхностной грязи, хлопьев краски и кусков ржавчины.Для основной работы вы можете нанести краску на этом этапе без дополнительной подготовки. Грунтовки не требуется. Для достижения наилучших возможных результатов вы можете отшлифовать поверхность контейнера, чтобы она была как можно более гладкой (мы рекомендуем это только для улучшения косметического характера). Мы рекомендуем замаскировать дверные уплотнения и запорные стержни / стержни для отличной отделки, но при необходимости их можно закрасить. Если вы планируете отправить контейнер в любой момент, вам нужно будет оставить на виду различные маркировки и металлическую табличку с данными CSC.В противном случае (если не экспортируется) их можно закрасить или, для лучшей отделки, полностью удалить перед покраской. Их бывает сложно удалить, особенно из старых контейнеров. Мы рекомендуем использовать немного тепла от мини-паяльной лампы или аналогичного устройства, чтобы смягчить клей, и осторожно очистить или соскоблить.

Типы красок для транспортных контейнеров

В стандартной комплектации мы поставляем однокомпонентную высокослойную самовсасывающуюся акриловую краску, которую можно наносить непосредственно на сталь.Можно использовать и другие краски, хотя мы всегда рекомендуем высококачественную морскую краску, подходящую для нанесения непосредственно на сталь. Какую бы краску вы ни выбрали, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по использованию. Наши краски очень высокого качества и могут быть отправлены в тот же день, если заказано до полудня, мы предлагаем как 5-литровые ванны морской краски, так и 20-литровые ванны морской краски для транспортных контейнеров

Наша акриловая краска может наноситься при температуре -5 градусов и выше, при этом время высыхания составляет 20 часов при этой температуре, а при 23 градусах — 10 часов (время приблизительное).

Сколько мне понадобится краски?

Для полной внешней перекраски 20-футового контейнера потребуется примерно 20 литров нашей стандартной краски на слой, для 40-футового транспортного контейнера — 35 литров на слой. Эти оценки могут быть уменьшены на 25% при использовании распылителя, а не кисти. При распылении вам нужно будет добавить разбавители в краску. При перекрашивании в исходный цвет достаточно одного слоя, чтобы получить хорошее покрытие, при нанесении светлого цвета поверх темного допускается нанесение дополнительного слоя.

Толщина краски в сухом состоянии должна составлять 75–120 микрон, для достижения этой работы до 150–245 микрон во влажном состоянии, при необходимости измерьте толщину краски гребнем для влажной пленки.

Одного слоя достаточно для большинства применений, но если требуется высококачественная отделка, мы рекомендуем два слоя. Второй слой также потребуется, если вы хотите покрасить в светлый цвет, чтобы покрытие было достаточным, чтобы покрыть старую ливрею.

Budgetshippingcontainers.co.uk предлагает самый большой в Великобритании онлайн-ассортимент транспортных контейнеров для продажи с общенациональной сетью складских и переоборудованных площадок и транспортных средств доставки, оборудованных краном.

Если вам нужен транспортный контейнер, не стесняйтесь просматривать наш онлайн-ассортимент транспортных контейнеров для продажи, который также включает в себя наши линейки навесов для плоских пакетов, навесов для контейнеров и многое другое. Вы также можете позвонить нам по бесплатному телефону 0808 1234 215 в любое время 9:00 — 19:00 по рабочим дням , и наша команда будет рада обсудить ваши требования. Кроме того, вы можете использовать нашу онлайн-форму расчета стоимости контейнеров или запросить обратный звонок по телефону. В обоих случаях мы постараемся ответить вам в течение 1-2 рабочих часов (для получения более подробных предложений может потребоваться больше времени).