Порядок прокачки тормозов: Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов) — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Как правильно прокачать тормоза автомобиля самостоятельно

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.

Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.

Когда необходимо прокачивать тормоза

Каждый производитель автомобиля устанавливает свои нормы пробега до замены тормозной жидкости. Обычно они варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч километров. При полной замене тормозной жидкости в систему попадает воздух, и без прокачки тормозов не обойтись.

При этом могут возникнуть и другие ситуации, когда необходимо прокачать тормоза и вывести из системы лишний воздух:

После ремонтных работ, связанных с тормозами: замены колодок, тормозных дисков, цилиндров и других изменений системы;
При появлении симптомов наличия лишнего воздуха в тормозной системе. Самым ярким из них является «мягкость» педали. То есть, водитель нажимает на педаль с привычным усилием, а тормоза не реагируют или реагируют частично. Из-за этого замедляется скорость экстренного торможения, и эксплуатировать машину с подобной проблемой запрещено.

Правильно прокачать тормоза можно в сервисном центре, где для выполнения подобной услуги у мастеров имеются специальные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и эффективно. Но если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, то в этом тоже нет ничего сложного.

Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.

Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:

Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;

Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.

Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.

Предположим, что главный тормозной цилиндр находится наиболее близко к переднему левому колесу.

В таком случае прокачка тормозов будет проходить по следующему алгоритму:

Заднее правое;
Заднее левое;
Переднее правое;
Переднее левое.

Выбрав правильно последовательность прокачки тормозов, удается максимально вывести воздух из тормозной системы автомобиля.

Как правильно прокачать тормоза

Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов. Правильно действовать по следующему алгоритму:

В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до отметки «Максимум» на емкости;
На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;

Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;
После этого нужно отдать команду человеку в автомобиле, чтобы он нажимал на педаль тормоза. Необходимо сделать от 3 до 5 нажатий, делая между ними интервал около 2 секунд. На заключительном нажатии педаль нужно зафиксировать в выжатом положении;

Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;
После того как все пузыри выйдут, нужно закрутить обратно клапан воздуха и дать команду отпускать тормоз;
Далее пункты инструкции с 4 по 6 необходимо повторить несколько раз (обычно около 5). Это необходимо, чтобы весь воздух ушел;
Полностью прокачав тормоза одного колеса, нужно снять шланг, надеть защитный колпачок на штуцер и перейти к следующим колесам.

Важно: В процессе работы тормозная жидкость из бочка главного цилиндра будет уходить. За ней необходимо следить, чтобы она не опустилась ниже минимально допустимой нормы.

Выполнив процедуру прокачки, проверьте тормозную систему, перед тем как выезжать на оживленные дороги и набирать большую скорость. Если педаль остается мягкой, нужно провести диагностику тормозной системы, особое внимание обратив на износ колодок и дисков.

Загрузка…

Как прокачать тормоза? | Тормозная жидкость ABRO — это блоги от abro-ind.ru

Тормозная система, пожалуй, одна из самых главных артерий автомобиля. Согласитесь, не так важно насколько быстро разгоняется ваш автомобиль, если он не может после этого остановиться.

Незачем объяснять, что необходимо содержать тормозную систему в работоспособном состоянии. При каждом намеке на ухудшение тормозного усилия следует обращаться в сервис или самостоятельно проводить работы по диагностике и устранению проблем.

Когда нужна прокачка тормозов?

Мы рекомендуем проводить процедуру планово, каждые два года или 50-60 тысяч километров пробега.

Кроме того, прокачка тормозной системы производится всегда после следующих ремонтных работ:

1. Замена тормозных колодок;

2. Замена или проточка тормозных дисков;
3. Замена шлангов тормозной системы;
4. Обслуживание поршней суппортов;
5. Обслуживание главного тормозного цилиндра;

Почему она нужна?

Во время разборки элементов тормозной системы в нее попадает воздух, который вызывает сброс давления. В результате этого у педали тормоза появляется «мертвый» ход и сильно ухудшается качество торможения. Управление таким автомобилем становится небезопасным.

Если работы по обслуживанию тормозной системы производились в автосервисе, убедитесь, что «ремонтники» провели процедуру прокачки тормозов. В случае, если вы осуществили ремонт самостоятельно, не забудьте провести эту важную процедуру после окончания работ.

Сегодня мы решили рассмотреть именно самостоятельную прокачку тормозной системы.

Что понадобится:

Тормозная жидкость — Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля.

— Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703.
— Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости.
— Не агрессивна к резиновым деталям, предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы.
— Имеет устойчивую вязкость при низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°С составляет 1450 мм²/с).

— Обладает высокой температурой кипения 432°F (222°С).
— Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных систем, в том числе с ABS.
— Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3.

Специальный рожковый ключ

Трубка резиновая

Бутылка стеклянная или пластиковая

Напарник

Работа:

Шаг 1. Определяем жидкость

В первую очередь, необходимо определиться с типом тормозной жидкости, которая залита в систему вашего автомобиля.

DOT – аббревиатура United States Department of Transportation. Именно американцы первыми предложили параметры классификации тормозной жидкости. Мировые концерны не воспротивились этой инициативе и впоследствии все классы тормозных жидкостей стали носить имя DOT.

Сейчас существуют 4 класса тормозной жидкости:DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1(ABS)

Состав этих жидкостей практически одинаков, в него входят полиэфиры и гликоли. Это позволяет взаимно заменять и смешивать жидкости, однако существует ряд отличий.

ВАЖНО! При необходимости смешивания разных видов жидкостей, а именно DOT-3 и DOT-4, добавляйте жидкость более высшего класса в более низший. То есть, если в системе залита DOT-3, то можно долить DOT-4.

Если у вас отсутствует сервисная книга от вашего автомобиля, узнать тип тормозной жидкости можно, посмотрев на крышку заливной горловины главного тормозного цилиндра.

На крышке явно видно USE ONLY DOT3

Шаг 2. Процесс прокачки.

Для начала работ один из напарников должен спуститься под автомобиль, а другой сесть за руль.

Порядок проведения процедуры прокачки тормозной системы зависит от расположения главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

Для автомобилей с левым расположением руля:

1. Правое заднее
2. Левое заднее
3. Левое переднее
4. Правое переднее

Для автомобилей с правым расположением руля:

1. Левое заднее
2. Правое заднее
3. Левое переднее
4. Правое переднее

Для автомобилей с клапаном распределения тормозного усилия (Он же в простонародии «Колдун»).

1. Левое заднее
2. Правое заднее
3. Клапан распределения тормозного усилия
3. Левое переднее
4. Правое переднее

ВАЖНО! Перед началом операции заведите автомобиль, чтобы не повредить вакуумный усилитель тормозов.
Для автомобилей с ABS рекомендуется ее отключить, вынув предохранитель из соответствующего блока.

На колесе находим штуцер сброса давления в тормозной системе:

Для предотвращения порчи резьбы клапана смоем всю грязь с помощью очистителя тормозов.

На очищенный клапан надеваем ключ и трубку для сброса тормозной жидкости

Напарник в автомобиле качает педаль тормоза 5-6 раз и зажимает ее в пол. Второй участник откручивает клапан и сбрасывает давление.

Процедура повторяется на каждом колесе до того момента, когда из штуцера перестанут выходить пузырьки воздуха и пойдет только тормозная жидкость.

Не забудьте доливать жидкость в ГТЦ после каждого круга.

После прохождения всех 4 колес педаль тормоза должна стать очень информативной и твердой при нажатии.

После окончания прокачки не забудьте закрыть все крышки и надеть чехлы на штуцера.

На качественную прокачку тормозов должно уйти не менее 1 литра тормозной жидкости. Это позволит убедиться, что система полностью избавлена от воздуха и старой отработанной жидкости.

Спасибо, что любите ABRO!

Прокачка тормозной системы автомобиля своими руками: инструкция — Статьи

Тормоза автомобиля являются важной составляющей, обеспечивающей его правильное и безопасное функционирование. Каждая поломка тормозной системы способна привести к проблемам либо даже к трагедии. Во избежание проблем при движении требуется всё время отслеживать состояние каждого элемента тормозов, особенно тормозной жидкости.

Прокачка тормозов возможна разными способами. Возможно обращение в автомобильный сервис. В этом случае выполняется прокачка тормозов автомобиля с применением специального устройства. Оно представляет собой эффективное техническое приспособление, с помощью которого удаляются воздушные массы из системы автомобильных тормозов. Этот профессиональный агрегат, при помощи которого осуществляется прокачка тормозной системы, оснащён адаптерами для разных моделей авто.

Другой метод — прокачка тормозов одному своими руками. Вообще порядок прокачки тормозов одинаков при любой системе. Потребуется сделать несложное приспособление для прокачки тормозов своими руками, элементами которого являются шприц, трубки, ёмкость из пластика. Прокачка тормозов с АБС может осуществляться в одиночку либо вдвоём.

Схема прокачки тормозов предполагает начало процесса от колеса, расположенного дальше от ГТЦ.

Последовательность прокачки тормозов с участием напарника

Снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов.
Напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости.
Затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые рекомендует автопроизводитель.
Если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость», следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести прокачивание снова.

Прокачивание тормозов в одиночку

Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.

Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.

Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.

После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
Долить жидкость нужной марки. Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.

Прокачивание тормозов с АБС

Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов.

Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.

Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.

Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.

Как прокачиваются тормоза

Снимается с бачка крышка.
Откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается.
Надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов. Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера.
Запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки.
Нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара. Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль, которая должна в конце концов упереться в поверхность пола.
Система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом.
Закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха.
Удаляются жидкость и воздух из привода сцепления.
Доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки.
Проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.

Прокачка тормозов своими силами — понятный, но не простой в исполнении способ техобслуживания Вашего автомобиля. Для того, чтобы сэкономить свои силы и нервы, Вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму ниже.

Порядок и нюансы при прокачке тормозной системы с ABS и без.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Также:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Источники частично: www.drive2.ru, pricurivatel.ru.

Меняем жидкость в гидроприводе тормозов Lada Granta и Kalina

Замену тормозной жидкости на автомобиле Лада Гранта и Лада Калина завод-изготовитель рекомендует проводить каждые три года эксплуатации или через каждые 45 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

2271-3-7-08-01 (Копировать)

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

2271-3-7-08-01ировать)

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Внимание! Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Снимок

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

Снимок1

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Снимок2

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса, и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Прокачка тормозов на автомобилях Honda

Как правильно прокачать тормозную систему на автомобилях Honda оборудованных ABS и системой стабилизации VSA? Не собирался писать на эту тему, но оказалось этот вопрос ещё может быть актуальным. Если кому интересно прочитать, как работает антиблокировочная система (ABS) — читаем дальше. Кому не интересно, пропускаем следующий абзац — тормоза с ABS прокачиваются так же как и торбоза без ABS.

Гидравлический привод тормозов устроен несложно: педаль давит на поршень — поршень сжимает жидкость и направляет её под давлением в трубопровод — а на другой стороне жидкость давит на другой поршень, точнее на поршни (по количеству колёс), которые нажимают на колодки. Антиблокировочная система презназначена для предотвращения блокировки колёс при торможении, ведь уже доказано многократно, что заблокированное колесо (т.е. колесо, которое перестало вращаться) тормозит с существенно меньшей эффективностью, поскольку теряет сцепление с дорогой. Как она это делает?

Рассмотрим схему устройства типовой ABS автомобилей Honda:

Тут между главным цилиндром (тем на поршень которого давит педаль) и рабочими цилиндрами (в тормозых механизмах) установлен модулятор с клапанами, электронасосом и электронным блоком управления). Электронный блок в своём «арсенале» имеет датчики скорости вращения каждого колеса, при помощи которых он следит за вращением колёс и мгновенно распознаёт остановившееся (заблокированное) колесо. Как только это происходит, блок на короткое время открывает электромагнитный клапан, стравливающий давление в контуре заблокированного колеса — поршень рабочего цилиндра снижает давление на колодки и колесо освобождается. В принципе дело сделано — колесо разблокировано, но… не всё так просто. Колесо то разблокировано, но при этом поршень главного цилиндра продвинулся «вперёд», а водитель продолжает давить на педаль и блокировка колеса может повторитсься и стравливание жидкости может повториться ещё раз, и ещё раз… Каждый раз педаль будет «проваливаться» ещё и ещё, пока не достигнет конца хода и тогда тормоза перестанут тормозить. Для того, что бы возобновить торможение, водителю необходимо отпустить педаль тормоза, чтобы поршень вернулся в исходное положение и цилиндр набрал ещё жидкости, а потом нажать на педаль повторно, что бы снова привести тормоз в действие. Будет ли у водителя на это время, счёт идёт на миллисекунды? А хватит ли у него опыта, что бы оперативно среагировать на прекращение торможения?

Что бы устранить подобные риски система дополнена электронасосом, который включается сразу после включения клапана заблокированного контура и накачивает жидкость из резервуара, куда она была «стравлена» клапаном, снова на выход главного цилиндра, давление восстанавливется и если блокировка колеса повторяется, то весь цикл повторяется ещё: стравливание — накачка. .. стравливание — накачка… и так до тех пор пока торможение не прекратиться или колесо не перестанет блокироваться. Именно этим объясняется вибрация на педали тормоза при работе ABS — педаль немного продавливается потом возвращается назад и делает она это так быстро, как не сможет сделать ни один профессионал. Теоретически цикл может повторяться бесконечно и педаль не провалится.

Но есть у системы ABS ещё одна особенность обусловленная требованиями по безопасности — при её неисправности, тормозная система должна работать так, как обычная система без ABS. Так оно и есть — при неисправной или выключенной антиблокировочной системе, тормоза работают и прокачиваются точно так же как и обычная тромозная система.

Итак: что такое «прокачка тормозной системы» и для чего оа нужна? Данная процедура используется в двух случаях: для замены рабочей «тормозной» жидкости и для удаления воздуха из трубопроводов после разгерметизации системы. Воздух — злейший враг любой гидравлической системы, ведь главное свойство жидкости в таком случае является её несжимаемость (вспоминаем из школьного курса физики: газы сжимаемы, жидкость несжимаема), а воздух сильно портит это свойство.

Для прокачки на конце каждого контура (т.е. непосредствнно на рабочем цилиндре) установлены специальные штуцеры, которые одновременно выполняют функции запорных вентилей. Штуцер обычно закрыт резиновым корпачком (пока его не про потеряли какие нибуть нерадивые руки). Что бы такой «кран» открыть достаточно гаечным ключём повернуть его на пол-оборота против часовой стрелки, а что б закрыть — повернуть до упора по часовой стрелке.

Суть прокачки заключается в том чтобы заставить жидкость продвигаться от главного цилиндра в сторону рабочего цилиндра и вытекать через открытый штуцер. Таким образом можно заполнить систему свежей жидкостью при замене и она вытеснит собой старую, либо удалить жидкость с пузырьками воздуха, который попал в систему при разгерметизации, заместив её опять же свежей жидкостью без воздуха. Сделать это можно несколькими способами:

1. Прокачка с применением специального оборудования.

Такого оборудования сейчас существует немало, но всё это многообразие можно разделить на две группы: устройстра с нагнетанием тормозной жидкости и устройства с откачкой тормозной жидкости.

Яркий образец первого типа — следующий комплект:

Он состоит из баллона в который предварительно заливается новая тормозная жидкость и накачивается воздух под давлением, канистр со шлангами для слива старой жидкости и набора переходников (включая универсальный) для бачков штатных тормозных систем.

Работает это следующим образом: при помощи переходника тормозная жидкость из баллона подаётся под давлением в бачок для тормозной жидкости главного тормозного цилиндра. Из бачка жидкость под давление протекает через главный тормозной цилиндр далее в тормозную систему. Теперь достаточно только открыть штуцер для прокачки и старая тормозная жидкость (вместе с пузырьками воздуза если он там есть) будет вытекать из штуцера вытесняемая свежей жидкостью. Что бы не заливать всё вокруг тормозной жидкостью вытекающей из штуцера, а аккуратно её собрать и утилизировать, на штуцеры надеваются шланги с подвешенными канистрами для сбора старой жидкости.

Преимущества такого устройства в простоте и скорости прокачки — сливать старую жидкость можно одновремено из нескольких контуров при наличии нужного количества канистр со шлангами.

Недостаток — высокая стоимость устройства, неприемлемая для частного использования, а выгодная только для автосервисов. Но и тут есть сложность: при применении на разных автомобилях разных типов тормозных жидкостей, устройство перед каждым использованием нужно промывать и заправлять требуемым типом жидкости.

Частная разновидность аналогичных устройств из области «гаражных самоделок» — это насос со шлангом и приделанной к нему крышкой для бачка тормозной жидкости. Штатный бачок заливается свежей тормозной жидкостью «до краёв», на него надевается крышка и насосом качается воздух. Воздух под давлением нагнетает тормозную жидкость в систему, далее открывается штуцер для прокачки и через него сливается старая жидкость. Главный недостаток такой «приспособы» — небольшая ёмкость штатного бачка и необходимость очень часто снимать крышку и подливать в него свежую жидкость, а если «проворонить момент» можно «завоздушить» всю систему и тогда всю процедуру нужно повторять заново.

Устройства с откачкой тормозной жидкости несколько проще и работают по обратному принципу — к штуцеру для прокачки подсоединятется шланг с баллоном, в котором при помощи вакуумного насоса создаётся разрежение.

Далее открывается штуцер и старая жидкость высасывается из контура, её место соответственно замещается свежей жидкостью из бачка, куда её необходимо залить до начала процедуры и по мере расхода своевременно подливать.

Такие устройства гораздо доступнее по цене универсальны и просты в использовании.

2. Прокачка «своими силами» без использования внешних устройств.

Все эти способы основаны на принципе обычной работы гидравлического привода — жидкость прокачивается по системе поршнем главного тормозного цилиндра.

Что бы понять как это происходит, давайте ещё раз внимателно рассмотрим работу главного тормозного цилиндра:

Когда педаль отпущена (т.е. не нажата) поршень отводится пружиной в исходное положение и открывает отверстие из бачка с тормозной жидкостью (он всегда находится сверху). Жидкость заполняет цилиндр.

Когда педаль нажимается, поршень перемещается по цилиндру, перекрывает отверстике из бачка и далее давит на жидкость вытесняя её по трубопроводам в рабочие цилиндры.

Когда педаль отпускается, поршень возвращается в исходное положение и вместе с ним возвращается жидкость из системы. Но если по какой то причине жидкости вернулось меньше изначального объёма (причина банальна — по мере износа колодок изменяется положение поршней рабочих цилиндров и высвобождаемый ими объём должен быть заполнен жидкостью), этот недостаток компенсируется из бачка через вновь открывшееся отверстие.

Теперь когда принцип ясен, перехожу к описанию классического «дедовского» метода прокачки тормозов с помощником.

Для этого нужен помощник, который будет нажимать педаль тормоза, запас свежей тормозной жидкости (от 0,5 до 1 литра), ёмкость для слива старой жидкости (любая бутылка) и кусок шланга подходящий по диаметру к штуцеру и обязательно прозрачный. Такой шланг можно купить в автомагазине или в аптеке как шланг «для капельницы».

Подготавливаем всё необходимое: Для начала открываем бачок для тормозной жидкости, шприцем выкачиваем оттуда старую жидкость (если целью прокачки является её замена) и раливеем свежей доверху. Машину ставим на «яму», эстакаду или поднимаем подъёмником (если есть такая возможность), снимаем колесо. Пробуем открутить штуцер, лучше головкой т.к. очень часто «закисают», и если удачно открутился, несколько раз его можно покачать на пол-оборота «туда — обратно», что б смазать резьбу, после чего закручиваем. Берём рожковый ключ, надеваем на штуцер шланг и свободный конец опускаем в бутылку. Всё готово, приступаем:

1. Помощник по команде «качай!» делает два-три плавных нажатия на педаль тормоза и затем держит педаль нажатой и подаёт сигнал «держу!».

2. Откручиваете штуцер и наблюдаете как жидкость под давлением вытекает в шланг. Педаль тормоза при этом проваливается и помощник дожимает её до упора, после чего даёт сигнал «провалилась!» или «ушла!».

3. Закручиваете штуцер и подаёте комаду помощнику «отускай!». Важно, что бы помощник не отпускал педаль до команды, т.е. до тех пор пока штуцер не будет закрыт!

Повторяете пункты 1-3 до тех пор пока по шлагу не пойдёт свежая жидкость (это должно быть видно по цвету) или пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и по необходимости доливать! После этого снимаете шланг и не забываете надеть на штуцер колпачок.

Данную процедуру нужно повторить со всеми колёсами в очерёдности, которую мы рассмотрим ниже, а пока вернёмся к устройству главного цилиндра, что бы понять происходящий во время прокачки процесс. Когда нажимается педаль, поршень выдавливает жидкость в рабочий цилиндр, и если в этот момент открутить штуцер, то жидкость будет вытекать через него до тех пор пока поршень не дойдёт до конца цилиндра. Затем штуцер закрывается и педаль отпускается — поршень возвращается в исходное положение, а жидкость нет, потому что часть жидкости покинула систему через штуцер, а оставшейся жидкости не даёт вернуться образовавшийся в системе вакуум. Недостающий объём жидкости компенсируется из бачка и при повторении процедуры следующая порция жидкости так же будет продвинута по системе.

Существует несложное приспособление, которое позволяет немного упростить прокачку «вручную» и даже избавляет от потребности в помощнике.

Это нехитрое приспособление представляет собой шланг с односторонним клапаном на конце. Конструкция клапана знакома многим по велосипедному ниппелю советских времён — это заглушенная трубка с отверстием сбоку и надетой на неё резиновой трубкой. Такой клапан позволяет жидкости вытекать под давлением из шланга, но не пропускает в шланг обратно ни жидкость ни воздух.

Такое приспособление можно сделать самому, а можно поискать в магазинах — иногда я что то подобное видел.

Пользоваться им весьма просто: приготовления такие же как и при ручной прокачке, после чего шланг надевается на штуцер и конец с клапаном опускается в бутылку для старой жидкости. Затем штуцер открывается и делается несколько плавных нажатий педаль тормоза (обычно 5-10 нажатий). Делается пауза, что бы долить свежую жидкость в бачок и оценить состояние старой жидкости в шланге и цикл нажатий повторяется пока на выходе не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха. По окончании штуцер закрывается и шланг снимается (но не наоборот!). Процедура повторяется для всех колёс.

Ну и напоследок последний вопрос: порядок прокачки, с какого колеса начинать?

Классическое мнение следующее — начинать надо с задних колёс, с того, которое дальше всех от главного тормознлого цилиндра. Не буду оспаривать такое мнение — в нём есть логика, но считаю, что при использовании устройств для прокачки под дакленем с непрерывной подачей тормозной жидкости, которые были рассмотрены первыми, порядок вообще не важен, т.к эти системы позволяют осуществлять прокачку всех контуров одновремено (только успевай откручивать и закручивать штуцеры).

А вот при поочерёдной прокачке вакуумным приспособлением или вручную, следует соблюдать порядок предписанный производителем.

Компания Honda в руководствах по ремонту своих автомобилей предписывает следующий порядок прокачки: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое.

Признаюсь: не знаю почему именно так, но не буду спорить с инженерами Хонды и раз так они решили, так и надо поступать.

И ещё одно важное напоминание владельцам Хонд с МКПП или с роботизированными КПП «i-shift»: привод сцепления на ваших машинах гидравлический и устроен так же как и тормозная система. Не забывайте менять тормозную жидкость и там!

Прокачка тормозной системы — как прокачивать тормоза Renault Logan / Рено Логан

Процедура прокачки гидравлического контура тормозной системы заключается в удалении пузырьков воздуха из главного цилиндра, гидравлических шлангов и рабочего цилиндра. Прокачку необходимо выполнять каждый раз при отсоединении или замене различных компонентов и шлангов, а также при выполнении капитального ремонта главного и рабочего цилиндров. Утечки в системе также могут стать причиной попадания воздуха, но утечка рабочей тормозной жидкости помогает выявить наличие воздуха в системе, а также предупредить вас о необходимости выполнения ремонтных работ.

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При попадании на кожу немедленно смыть. При попадании жидкости внутрь, или в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Некоторые типы тормозных жидкостей огнеопасны и могут воспламениться при контакте с горячими поверхностями (например: выпускной коллектор). Принимайте меры противопожарной безопасности при обслуживании тормозных систем, а так же бензиновых магистралей (Прим.: имеется риск повреждения топливных путей при обслуживании задней тормозной системы). Гидравлическая жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Она является ра створителем лакокрасочных покрытий и агрессивна ко многим видам пластмасс (пластиков). При попадании жидкости на вышеперечисленные поверхности, немедленно смойте её. Так как жидкость впитывает влагу, то не допустимо использовать старую жидкость при её замене или доливе. Всегда используйте новую жидкость из герметично опечатанного контейнера (ёмкости).

Тормозная жидкость: SAE J1703 и DOT4 , объём — 0.

5 л.

Общее:
1. Правильная работа любой гидравлической системы возможна только при отсутствии воздуха в любом из её компонентов. После ремонта или обслуживания обязательно прокачайте систему.

Последовательность прокачки:
Соблюдайте строгую последовательность, что бы гарантировать полное удаление воздуха из системы
Стандартная последовательность:
a) Правое заднее колесо.
b) Левое переднее колесо.
c) Левое заднее колесо.
d) Правое переднее колесо.

2. Для прокачки используйте только новую тормозную жидкость рекомендованного типа. Никогда более не используйте жидкость, слитую после прокачки системы. Проверьте уровень жидкости в резервуаре. При необх одимости долейте до номинального уровня.

3. Если жидкость в системе устарела, необходимо заменить всю жидкость в системе на новую.

4. Если жидкость частично вытекла из системы, или из-за утечки в систему попал воздух, устраните дефект перед дальнейшей работой.

5. Остановите автомобиль, заглушите двигатель, блокируйте колёса, включив заднюю передачу, затем приступайте к сбросу (сливу) тормозной жидкости.

6. Проверьте целостность (герметичность) гидравлических трубок и шлангов, плотность резьбовых соединений и чистоту поверхности вокруг них, работоспособность штуцерных винтов.

7. Откройте крышку резервуара. Долейте уровень до отметки «MAX«. Во время проведения работ следите, что бы уровень жидкости всегда был выше уровня отметки «MIN«. При падении уровня жидкости ниже минимальной отметки, возможно проникновение (всасывание) воздуха в гидравлическую тормозную систему.

Очистите от грязи и пыли рабочее пространство.
Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки

Наденьте на штуцер подходящий чистый шланг,
второй конец которого опустите в прозрачную тару

Помощник (прокачку тормозов лучше проводить вдвоём) должен нажать несколько раз на педаль тормоза (4-5 раз) и удерживать её в нажатом состоянии.
После чего ключом «на 11» отверните штуцер на пол оборота, или чуть больше.

Начнёт вытекать старая тормозная жидкость тёмного цвета (в случае замены жидкости) , вперемешку с воздухом. Педаль тормоза при этом начнёт проваливаться. Ждём пока педаль ровалится до упора, и заворачиваем штуцер. После заворачивания штуцера помощник может отпустить педаль.
Повторяем процедуру до тех пор пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. После чего переходим к другому колесу, в очерёдности описаной выше.

прокачка передних и задних тормозных механизмов происходят аналогично

Не забывайте во время прокачки следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и доливать её, иначе если она вся выйдет, в систему попадёт воздух.

После прокачки гидравлической системы, педаль тормоза не должна быть мягкой и при нажатии доходить не более чем до сердины своего полного хода.

Как правильно прокачать тормозную систему

от Джона Комески из SPS и Джеймса Уокера, младшего из scR motorsports.

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и жизненно важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние. и сопротивляться сжатию. Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы.(Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает выделение жизненно важной жидкости.)

Мы стравливаем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, когда гибкие трубопроводы удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость закипает, вместо этого создается «жидкий пар». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, снижает эффективность тормозной системы.Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, поскольку, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто заставляет воздух сжиматься, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается.Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям). Если в тормозную систему поступает достаточное количество воздуха. тормозная система, это может привести к полному отказу тормозов.

Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости. Теоретически подойдет даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не поддается сжатию. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения.Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть температуру ротора во время гонки до 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту. Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы. (Вода также может стать большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, менее чувствительную к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость. И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами OEM, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные требования к характеристикам жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3,« DOT4 »или« DOT5 ». Сам рейтинг DOT присваивается после серии государственных испытаний.Однако этот рейтинг НЕ предназначен для указания точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью будут отрицательно реагировать на известные материалы, используемые в конкретной тормозной системе.

Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту.) Именно эта характеристика поглощения влаги приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения». Точка влажного кипения — это точка равновесного кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик отработанной тормозной жидкости и ухудшения ее характеристик. (И именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, стоимость которой превышает 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать прокачки тормозов только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость. .

Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, в специально созданном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогостоящей гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры торможения, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

Практические инструкции

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание: если вы не заменяете главный цилиндр, процедура будет одинаковой, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль с АБС или нет…

Требуются расходные материалы

Вам понадобятся следующие инструменты:

Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Обычно лучше всего работает офсетная головка.
Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
12-дюймовый отрезок прозрачной пластиковой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
Одноразовая бутыль для отработанной жидкости.
Емкость для очистки тормозов.
Один помощник (для прокачки педали тормоза).

Подготовка и сопровождение автомобилей

Ослабьте зажимные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
Снять все опорные катки.
Установите по одной зажимной гайке в обратном направлении в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX бачка. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

Процесс кровотечения

Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, левая задняя, правая передняя, левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму возможное перекрестное загрязнение между новой и старой жидкостью.
Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку со спускного винта — и не потеряйте его!
Поместите накидной гаечный ключ на спускной винт.Лучше всего подойдет гаечный ключ со смещением, так как он дает больше всего места для движения.
Поместите один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
Поместите емкость для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабана в сборе. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза до тех пор, пока он не получит этого указания.
Ослабьте спускной винт на короткий ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть всего на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет получено.)
Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно дергать гаечный ключ со смехотворной силой. Обычно достаточно простого рывка.
Попросите помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
Помощник должен ответить «отпущено».
Проверьте жидкость в сливной линии на предмет пузырьков воздуха.
Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
Систематически двигайтесь по направлению к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
Когда прокачаны все четыре угла, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой. (Если оставить место чистым и сухим, это позволит легче обнаружить утечки при визуальном осмотре позже!) Старайтесь не распылять средство для очистки тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали хрупкими после многократного воздействия.
Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно излечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодки и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
Утилизируйте использованную отработанную жидкость так же, как и отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА не сливайте обратно в бачок главного цилиндра!

Подведение итогов и дорожные испытания

Установите на место все четыре опорных катка.
Поднимите весь автомобиль и снимите опоры. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.За это время ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
Дорожное испытание автомобиля для подтверждения правильного функционирования тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВОДЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

Как часто нужно прокачивать тормоза?

В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типичные тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены. Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
Те, кто предпочитает автокросс или спортивное вождение, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и стравливать воздух — это хорошее средство технического обслуживания «в начале сезона» для участников низкоскоростных гонок.
Если ваш автомобиль подвергается значительному высокоскоростному торможению, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или в сессиях притирки, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более напряженные водители на этих мероприятиях могут пропустить этот этап и перейти к # 4
Наконец, из специально предназначенных гоночных машин следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

Как удалить воздух из тормозов — Советы по прокачке тормозов

Даже новые тормозные колодки не спасут вас от ужасной педали мягкого тормоза.Может быть, вы заметили, что вам все равно нужно вдавить педаль тормоза глубоко в половицу, чтобы остановиться, даже после того, как вытащил колодки. Свежие толстые колодки должны были вернуть педаль туда, где она должна быть, но этого не произошло.

Ваша педаль, вероятно, кажется пористой, и часто бывает трудно точно почувствовать, когда тормоза начинают кусаться. Это явные признаки попадания воздуха в тормозную систему, которое происходит со временем в процессе эксплуатации. Пора заменить старую тормозную жидкость и выпустить весь воздух из системы.

Почему тормоза становятся губчатыми

Воздух может попасть в тормозную систему несколькими способами, и все они связаны с тормозной жидкостью. Ваши тормоза — это гидравлическая система, а это значит, что жидкость заставляет их работать. Нажатие на педаль тормоза выталкивает тормозную жидкость к тормозам в четырех углах вашего автомобиля. В дисковых тормозах жидкость, попадающая в суппорт тормоза, — это то, что перемещает тормозные колодки внутрь, чтобы зажать ротор и замедлить автомобиль, используя это трение.

Барабанные тормоза старого образца работают по тому же принципу, хотя куски тормозной смеси, которые изнашиваются в барабанных тормозах, находятся в «колодках», а не в «колодках».«Нажмите на педаль тормоза, и тормозная жидкость толкает колодки наружу к металлическому барабану, тем самым также используя трение для замедления автомобиля. Многие автомобили до сих пор используют барабанные тормоза в задней части, так как передние тормоза делают большую часть работы. (Для простоты мы будем называть туфли и колодки «колодками», поскольку в них обоих есть износостойкий материал, из-за которого тормоза останавливаются.)

Синтетическая тормозная жидкость Prestone DOT 4

Престон амазонка.com

27,26 $

По мере износа колодок требуется больше жидкости, чтобы прижать их к тормозной поверхности. Если вы позволите своим тормозным колодкам износиться настолько тонко, что уровень тормозной жидкости упадет слишком низко в резервуаре главного цилиндра, куда вы наполняете систему жидкостью, это может привести к появлению пузырьков в тормозных магистралях. Воздух намного легче сжимать, чем жидкость, поэтому пузырьки в ваших тормозных магистралях действуют как очень мягкая пружина в твердом столбе тормозной жидкости между вашей ногой и тормозными суппортами или барабанами.Прокачка тормозов приведет к удалению этого воздуха.

Пока вы удаляете пузырьки воздуха, лучше всего вымыть всю старую жидкость из системы и заменить ее новой. Со временем тормозная жидкость загрязняется атмосферной грязью и частицами абразивного металла от движущихся частей тормозных цилиндров и суппортов.

Тормозная жидкость также поглощает влагу из воздуха, что может снизить ее точку кипения настолько, чтобы она закипела в конце длинного спуска или в другом сценарии, например, в трек-день, когда вы постоянно нажимаете на тормоза или много времени. Как и в кастрюле на плите, кипящая жидкость образует пружинящие пузырьки воздуха.

Высокие температуры также ухудшают качество самой жидкости на спиртовой основе. В конце концов, тормозная жидкость, которая была относительно прозрачной на момент заливки, может начать больше походить на кофе.

Антиблокировочные тормозные системы даже менее устойчивы к загрязненной жидкости и воздуху, чем системы без АБС. Гидравлический насос ABS работает при давлении в несколько тысяч фунтов на квадратный дюйм, нагнетая тормозную жидкость через очень маленькие клапаны. Это может превратить воздух и тормозную жидкость в пену, похожую на латте, что еще больше затруднит удаление воздуха из системы.Что еще хуже, насос и клапаны ABS могут быть легко повреждены этими крошечными абразивными частицами.

К счастью, воздух, попадающий в контроллер ABS, можно выпустить. Однако некоторые автомобили требуют использования специального диагностического прибора ABS для включения насоса и клапанов, чтобы удалить весь воздух внутри. Вы можете избежать этих проблем с АБС, регулярно не забывая спускать и промывать тормозную жидкость, что достаточно легко сделать дома.

Let It Bleed

Чтобы правильно прокачать тормоза, начните с получения примерно шестнадцати унций свежей тормозной жидкости.Невскрытая банка имеет длительный срок хранения, но открытая банка должна быть выброшена в течение нескольких недель. Установите автомобиль на подножки, сняв все четыре колеса.

Затем убедитесь, что спускные клапаны можно ослабить. Вам понадобится накидной гаечный ключ, который подходит к болту для выпуска воздуха, так как серповидный гаечный ключ или тиски могут срезать края болта и сделать его невозможным для ослабления. Можно нанести небольшое количество проникающего масла на болты за день до прокачки тормозов, особенно если в вашем районе ржавчина является обычным явлением.Ослабьте эти болты, но пока оставьте их закрытыми. Если после использования проникающего масла они все еще не сдвигаются с места, попробуйте слегка постучать по ключу небольшим молотком.

Если вы не можете повернуть выпускные клапаны, не сломав их, возможно, вам придется заменить тормозные суппорты или колесные цилиндры. Это крошечные полые болты, поэтому будьте осторожны с ними! Их легче сломать или раздеть, чем вы думаете.

Высосите старую жидкость и осадок из резервуара главного цилиндра с помощью насадки для индейки или шприца.

Регулярно доливайте в резервуар свежую жидкость по мере удаления воздуха из системы. Не позволяйте ему опустеть больше чем наполовину.

Далее вам понадобится кухонный инвентарь: небольшая паста для индейки. Снимите верхнюю часть бачка главного цилиндра и откачайте как можно больше старой тормозной жидкости. Удалите осадок из уже пустого резервуара чистой тряпкой без ворса.

Тормозная жидкость едкая и разрушает краску и отделку вашего автомобиля, поэтому не позволяйте ей капать на колеса или кузов.На всякий случай разложите несколько дополнительных салфеток в том месте, где вы собираетесь работать с тормозной жидкостью, и немедленно вытрите всю жидкость, капающую на окрашенную поверхность.

Lucas Oil Brake Fluid

— масляная тормозная жидкость Лукас Ойл amazon.com

9,49 $

Когда резервуар станет чистым, возьмите кусок прозрачной пластмассовой трубки, которая плотно прилегает к концу спускного болта. Для этого подойдет аквариумный шланг, и он дешевый.Протолкните один конец трубки через болт для выпуска воздуха из тормозной системы в заднем углу автомобиля со стороны пассажира (или в любой угол, наиболее удаленный от бачка с тормозной жидкостью). Поместите другой конец трубки в небольшую прозрачную бутылку с дюймовым или двумя дюймами чистой тормозной жидкости, которая будет препятствовать засасыванию воздуха обратно в тормозной цилиндр или суппорт.

Поместите кусок бруса 1×4 или другую прокладку под педаль, чтобы предотвратить ее перемещение слишком далеко и чрезмерное растяжение главного тормозного цилиндра, когда тормозная система открыта и давление в магистрали сброшено.Заполните пустой бачок главного цилиндра свежей жидкостью до линии максимального заполнения и закройте бачок крышкой. Жидкость может брызгать из открытого резервуара при каждом отпускании педали.

Cue the Helper

Вашим помощником должен быть человек, который может точно следовать инструкциям, но даже тот, кто носит белое платье, может справиться с этой работой, так как ему не придется ползать или вообще пачкаться. Пусть ваш помощник сядет на место водителя и будет ждать ваших приказов.

Вот упражнение: вы говорите «вниз.«Ваш помощник нажимает педаль тормоза до упора с примерно той же силой, которая необходима, чтобы автомобиль не катился вперед на светофоре. Затем ваш помощник говорит «вниз» для подтверждения, но продолжает нажимать на педаль. Предупредите помощника, что педаль тормоза вот-вот потеряет давление и упадет до упора, который вы поставили позади нее на полу, но он должен продолжать нажимать на нее, несмотря ни на что. Затем поверните болт для выпуска воздуха на четверть оборота.

Часть старой загрязненной жидкости потечет по трубке в вашу бутылку, и вы, вероятно, увидите несколько прозрачных пузырьков в линии. Когда поток прекратится, закройте спускной патрубок. Затем вы говорите «вверх». Помощник говорит «вверх» для подтверждения и снимает ногу с педали.

Повторяйте этот процесс до тех пор, пока из спускного винта не пойдет свежая прозрачная жидкость без пузырьков. Любые неупорядоченные движения здесь могут засасывать воздух в суппорт. В то время как конец трубки погружен в жидкость, воздух все еще может проходить через резьбу на спускном болте в суппорт, если в системе имеется отрицательное давление, когда спускной винт имеет трещину.

Болт для прокачки может стать трудным для удаления. Используйте накидной гаечный ключ подходящего размера, чтобы он не закруглялся.

Есть АБС? Вам может потребоваться использовать диагностический прибор во время процесса прокачки, чтобы включить насос и клапаны.

Доливайте свежую жидкость в бачок тормозной жидкости через каждые шесть или около того насосов. Не позволяйте резервуару опорожняться более чем наполовину, поскольку в главный цилиндр может попасть воздух, если уровень жидкости упадет слишком близко к дну резервуара.По этой причине у большинства резервуаров есть отметка «Минимум», поэтому, если она есть у вас, следите за тем, чтобы ваша тормозная жидкость никогда не опускалась ниже этой отметки.

После того, как чистая жидкость потечет по трубке, затяните спускной болт и переместите операцию на левый задний тормоз. После этого начните делать то же самое с помощником снова и снова, пока из трубки не выйдет чистая жидкость без пузырьков. Повторите процесс с правым передним тормозом и, наконец, с левым передним тормозом. Идея состоит в том, чтобы работать от суппортов, наиболее удаленных от резервуара с тормозной жидкостью, внутрь, чтобы в первую очередь вывести общую жидкость из самых дальних уголков системы.

Вы можете дважды проверить свою работу, вернувшись к каждому штангенциркулю в том порядке, в котором вы их промывали, снова прикрепив трубку и дав системе несколько насосов, чтобы убедиться, что выходит сплошной поток чистой жидкости. Закройте прокачной винт после того, как закончите с каждым углом, и убедитесь, что вы все еще доливаете тормозную жидкость в бачок на ходу.

Наконец, заполните бачок тормозной жидкостью до его максимальной отметки, поставьте колеса обратно на автомобиль и поезжайте, чтобы убедиться, что проблема устранилась.

Воздухозаборник

Для более старого автомобиля без антиблокировочной тормозной системы этот процесс отлично справится, даже если после замены суппорта или тормозного цилиндра в систему попал лишний воздух. Это даже позволяет избавиться от большинства больших пузырей из новой системы с АБС. Однако, если на этих тормозах с АБС все еще есть мягкость, вы можете удалить воздух из самого контроллера АБС.

Вам необходимо обратиться к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы найти подходящий способ прокачать антиблокировочную тормозную систему вашего автомобиля.Прямо на контроллере АБС может быть болт для прокачки, или вам может потребоваться выпросить, одолжить или украсть сканирующий прибор с поддержкой АБС.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Основы прокачки тормозов

Те из вас, кто плохо знаком с идеей прокачать собственные тормоза горного велосипеда, будут задаваться вопросом, справитесь ли вы с этой задачей или пора сдать свой велосипед в местный веломагазин.Что ж, я здесь, чтобы сказать вам, что, несмотря на ваши первоначальные опасения как потенциального новичка, кровотечение из тормозов — это не какое-то темное искусство, которое может практиковать только механика элитного цикла.

С правильным комплектом для прокачки, небольшим количеством ноу-хау и 30 минутами, которые нужно выделить, вы можете легко вдохнуть новую жизнь в гидравлические тормоза горного велосипеда.

Прежде чем вы сразу же приступите к выбору комплекта для прокачки тормозов, давайте поговорим о том, что такое прокачка тормозов, почему это важно, и объясним преимущества того, как сделать решительный шаг и прокачать собственные тормоза.

Почему я должен прокачивать собственные тормоза?

Веломагазины взимают до £ 20 за прокачку каждого тормоза, не говоря уже о 2-недельном времени ожидания , прежде чем они смогут вас приспособить, никогда не было лучшего времени, чтобы взять дело в свои руки, когда дело доходит до тормозное кровотечение. Избегайте ожидания и хлопот, связанных с доставкой, это одна работа, которую вы легко можете выполнить самостоятельно. Прокачка собственных тормозов также может позволить вам:

Экономия времени
Сэкономьте
Изучите новый навык
Вернитесь на тропу в кратчайшие сроки!

Что такое прокачка тормозов?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу удаления пузырьков воздуха из тормозной жидкости, используемой в гидравлических тормозных системах.Тот же процесс удаления воздуха из системы также используется для очистки системы от старой тормозной жидкости и замены новой, поэтому обе процедуры можно выполнять одновременно.

# 1 Удаление воздуха

Для эффективной работы гидравлических систем они должны полагаться на несжимаемую жидкость как на средство передачи сил.

В гидравлических тормозных системах входные силы, создаваемые перемещением тормозного рычага через тормозную жидкость, приводят в действие поршни суппорта, которые, в свою очередь, перемещают тормозные колодки для контакта с ротором.Это возможно только потому, что тормозная жидкость несжимаема.

Думайте о тормозной жидкости как о средстве связи. Тормозная жидкость передает сообщение, подаваемое главным цилиндром (рычагом), на рабочий цилиндр (суппорт) с минимальной потерей качества.

Воздух в системе вызывает нарушение связи. Входные силы, создаваемые при нажатии на тормозной рычаг, больше не могут эффективно передаваться, поскольку эти силы тратятся впустую, поскольку воздух внутри системы сжимается.

Как узнать, есть ли воздух в тормозе?

Есть один классический признак наличия воздуха внутри любого гидравлического тормоза горного велосипеда — это чрезмерный ход рычага, который иногда называют «пористым» или «ослабленным» тормозным рычагом.

Если рычаг необходимо потянуть на достаточное расстояние, прежде чем вы почувствуете, что колодки зацепляются (или кусают) тормозной ротор, велика вероятность, что в тормозной жидкости попал воздух. Взгляните на следующую диаграмму:

Слева видно, что есть возможность оттянуть рычаг обратно к рулю.Здесь в тормозной системе слишком много воздуха, в результате чего тормозное усилие практически отсутствует. Перед использованием из этого тормоза необходимо удалить воздух.

Средний рычаг еще должен пройти приличное расстояние, прежде чем будет достигнута точка фиксации и начнут работать тормоза. Это говорит о том, что в системе присутствует воздух, но его недостаточно, чтобы сделать тормоз полностью бесполезным. Из этого тормоза следует удалить воздух, чтобы рычаг тормоза был более прочным.

Пример справа — это то, что мы считаем здоровым тормозным рычагом.Твердый, резкий, внушающий уверенность. Так будет ощущаться ваш тормозной рычаг после успешного прокачки.

Так как вообще туда попал воздух?

Если открыть систему для подачи воздуха, например, при укорачивании гидравлических шлангов, это может привести к утечке тормозной жидкости и попаданию воздуха в систему. Поврежденные тормозные магистрали, шарниры, поврежденные уплотнения и утечки также могут быть причиной попадания воздуха в тормозную систему, из-за чего ваш рычаг становится губчатым.

Иногда даже новый тормоз или тормоза, установленные на новом велосипеде, необходимо прокачать, если тормоза не были должным образом залиты на заводе во время производства или ваш веломагазин не смог выполнить эту работу за вас.

# 2 Замена тормозной жидкости

Частью общего обслуживания гидравлического тормоза является периодическая замена тормозной жидкости. Со временем ваша тормозная жидкость стареет и обесцвечивается, поскольку она принимает загрязнения из окружающей среды. Грязь, воздух и вода могут и рано или поздно попадут внутрь.

Периодическая замена тормозной жидкости позволит свести ее к минимуму, продлить срок службы тормозов и сохранить их работоспособность как новые.

Хорошо, значит, воздух и грязь — это плохо. Что не так с водой?

Если воздух — заклятый враг вашего гидравлического тормоза, то считайте воду его подвижным помощником. В то время как слишком много пузырьков воздуха может немедленно сделать ваш тормоз бесполезным, вода вызывает проблемы в течение более длительных периодов времени, и отчасти виновата ваша тормозная жидкость.

В зависимости от того, используется ли в вашей модели тормозов DOT или минеральное масло, тормозная жидкость будет определять эффект, который вода может оказать на ваши стопоры.

Тормозная жидкость DOT гигроскопична по своей природе, что означает, что она поглощает воду из окружающей среды через швы и микроскопические поры в гидравлических линиях. Это содержание воды отрицательно сказывается на характеристиках тормозной жидкости DOT, снижая ее точку кипения. Обычно содержание воды в тормозной жидкости DOT составляет 3,7% по объему после 2 лет эксплуатации.

Эффект от этого содержания воды с течением времени лучше проиллюстрирован приведенным ниже графиком. Этот график взят из Shell и дает обзор влияния снижения содержания воды на ассортимент тормозных жидкостей DOT 3 и DOT 4.

Как видите, снижение температуры кипения в течение 2 лет означает, что способность жидкости противостоять высоким температурам, создаваемым при торможении, значительно снижается.

Тормозная жидкость Mineral Oil отличается от жидкости DOT, она не впитывает воду, а отталкивает ее, заставляя ее скапливаться в низких местах внутри системы из-за своего тяжелого веса. Здесь он не только снижает температуру кипения тормозной системы, но и может вызвать локальную коррозию внутренних деталей тормозов.

Как часто следует прокачивать тормоза?

Если вы подозреваете, что в тормозной системе присутствует воздух, и рычаг тормоза начинает казаться губчатым, пора прокачать тормоза.

Многие гонщики прокачивают свои тормоза только тогда, когда на их торможение влияет воздух, но, поскольку теперь вы знаете, какое влияние может оказывать содержание воды на тормоза, возможно, необходимо более регулярно менять тормозную жидкость.

Гонщики, которые участвуют в гонках и требуют от тормозов больше всего, могут подумать о замене тормозной жидкости ежегодно.Остальным из нас рекомендуется менять тормозную жидкость каждые два года для поддержания высокой точки кипения, особенно в тормозах, в которых используется тормозная жидкость DOT.

Как узнать, какую тормозную жидкость использовать?

Это зависит от вашей модели тормозов. Как мы уже говорили, сегодня в гидравлических тормозах горных велосипедов используются два типа тормозной жидкости — жидкость DOT и минеральное масло. Производители тормозов склонны придерживаться одного или другого. В таблице ниже представлен обзор того, кто какую тормозную жидкость использует.

Следите за тем, чтобы в тормозную систему не залить неправильную тормозную жидкость, так как вы испортите внутренние уплотнения и, в конечном итоге, тормоза. Помните, что тормозные жидкости DOT и Mineral Oil несовместимы друг с другом, а это значит, что их нельзя смешивать ни при каких обстоятельствах. Если вы не знаете, какую тормозную жидкость использовать, вы всегда можете спросить нас.

Тип жидкости, используемой в вашем тормозе, также обычно можно найти на узле тормозной ручки.

Давайте посмотрим, что вам понадобится для работы

Хорошо, теперь вы понимаете суть проблемы с прокачкой тормозов, позвольте мне рассказать именно о том, что вам нужно для завершения работы:

Комплект для прокачки — содержащий шприцы, адаптеры для прокачки, практические инструкции
Тормозная жидкость — DOT или минеральное масло, в зависимости от модели тормозов
Прокачной блок — для удержания поршней суппорта в исходном положении во время процесса прокачки
Основные инструменты — для снятия винтов с отверстием для прокачки, тормозных колодок и регулировки положения рычага тормоза или суппорта
Средства защиты и бумажные полотенца — тормозная жидкость может быть гадостью. Всегда полезно держать его подальше от рук и глаз

На рисунке ниже показано оборудование, необходимое для полной прокачки тормозной системы Avid — и если говорить между вами и мной, большинство людей не беспокоится о половине этого материала.

Вот обзор типичного процесса выпуска воздуха

Ниже я кратко описал процедуру удаления воздуха из Avid. Это должно дать вам обзор основных задействованных шагов.

Помимо заполнения шприцев тормозной жидкостью и снятия тормозных колодок, это показывает, насколько легко можно прокачать собственные тормоза. Легко, правда?

Перед вами

Как вы увидите, здесь не так уж много. Надеюсь, я дал вам некоторое представление об основах прокачки тормозов и обрел уверенность в том, что вы сможете прокачать свой первый комплект тормозов. Сохраните звонок в местный веломагазин, когда он вам действительно понадобится.Возьмите дело в свои более чем способные руки — я верю в вас!

У вас есть собственный вопрос? Или, возможно, у вас есть кровавая история, которой вы хотите поделиться с нами. Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, мы будем рады это услышать!

Алекс Мэнселл, главный специалист.
Делится советами по темному искусству обескровливания тормозов. Когда позволяет время, ездит на велосипедах.
Facebook | Instagram | Twitter

Выберите свою модель..AvidBengalClarksFormulaGiantHayesHopeMaguraQuadRockShox ReverbRockShox Charger DamperShimano MTBShimano RoadSRAMTektroTRPUniversal

Удаление воздуха из тормозных систем ABS

Каждый раз, когда тормозная система открывается для замены таких компонентов, как суппорты, колесные цилиндры, главный цилиндр, тормозные магистрали или шланги, внутрь попадает воздух.Если вам нужна надежная педаль тормоза, необходимо удалить воздух путем прокачки тормозов. Воздух, попавший в стропы, суппорты или колесные цилиндры, сделает педаль мягкой и пористой. Воздух сжимается, поэтому при нажатии на тормоза любые пузырьки воздуха в системе должны быть сначала сжаты, прежде чем гидравлическая жидкость будет передавать давление для приведения в действие тормозов.

Как правило, из тормозных контуров большинства автомобилей с антиблокировочной системой тормозов можно удалить воздух обычным способом, при условии, что воздух не попал в блок модулятора ABS.Если вы заменили только компоненты после модулятора (суппорты, колесные цилиндры, тормозные шланги или трубопроводы), скорее всего, обычные процедуры удаления воздуха очистят трубопроводы от нежелательного воздуха.

Тормоза можно удалить вручную с помощью устройства для удаления воздуха, инжектора или вакуумного устройства для удаления воздуха. Не имеет значения, какой метод вы используете, если все линии и компоненты промыты достаточным количеством жидкости, чтобы удалить любые захваченные пузырьки воздуха или воздушные карманы.

Наиболее распространенная процедура прокачки — сначала прокачать тормоз, расположенный дальше всего от главного цилиндра, затем прокачать другой тормоз, который имеет тот же гидравлический контур (который может быть другим задним тормозом на заднеприводном легковом или грузовом автомобиле, или наоборот передний тормоз на переднеприводной машине или минивэне). После того, как они были прокачаны, вы удалите воздух из другого тормозного контура, начиная с тормоза, наиболее удаленного от главного цилиндра.

Всегда соблюдайте рекомендованную производителем транспортного средства последовательность прокачки, поскольку она может варьироваться от одного приложения к другому в зависимости от того, как сконфигурирована система. Хорошим источником этой информации является AlldataDIY или веб-сайты с информацией об услугах OEM.

Воздух может попасть внутрь блока АБС, если главный цилиндр заканчивается жидкость,
или тормозные магистрали с обеих сторон блока ABS были отсоединены или заменены.

Но что, если вы заменили главный цилиндр, тормозную магистраль или клапан перед модулятором ABS? А если бы вам пришлось заменить модулятор или гидроаккумулятор? Теперь вам предстоит более сложная работа.

Воздух может быть очень трудно удалить из модуля модулятора ABS из-за наличия всех укромных уголков и трещин внутри устройства. Модулятор может иметь от восьми до 10 или более электромагнитных клапанов ABS / регулирования тягового усилия, а также различных обратных клапанов и тупиковых портов.У некоторых модуляторов ABS есть специальные винты для удаления воздуха, которые помогают выпустить захваченный воздух при удалении воздуха из системы. Другие не требуют и требуют использования диагностического прибора для переключения соленоидов АБС во время прокачки системы.

Чтобы лучше понять, что может потребоваться, давайте рассмотрим некоторые процедуры удаления воздуха из некоторых распространенных систем ABS General Motors.

ПРОЦЕДУРА ПРОДУКТА DELCO ABS-VI

Введенная в 1991 году в качестве опции на модели Saturn, Buick Skylark, Oldsmobile Cutlass Calais и Pontiac Grand Am, антиблокировочная тормозная система Delco ABS-VI использовалась на широком диапазоне переднеприводных автомобилей General Motors, включая Chevrolet. Lumina и APV, Chevrolet Beretta, Corsica и Cavalier, Pontiac Grand Prix, Sunbird, Oldsmobile Cutlass Supreme и Buick Regal.

Система Delco VI представляет собой неинтегральную систему ABS с обычным главным тормозным цилиндром и усилителем мощности. Он имеет четыре датчика скорости вращения колес, но представляет собой трехканальную систему. Передние тормоза управляются отдельно, но задние тормоза имеют общую цепь ABS. К главному цилиндру прикреплены гидравлический модулятор и блок двигателя. Модулятор удерживается двумя банджо-болтами на верхних выпускных отверстиях главного цилиндра и двумя передаточными трубками на двух нижних выпускных отверстиях.Здесь важно отметить, что две нижние передаточные трубки и уплотнительные кольца необходимо заменить, если главный цилиндр и модулятор отсоединены друг от друга. Это необходимо для предотвращения утечек, которые могут привести к отказу тормозов.

Узел модулятора имеет жидкостные камеры для всех четырех тормозов, два запорных электромагнитных клапана, четыре обратных шара, моторный блок, содержащий три двунаправленных двигателя постоянного тока с электромагнитными тормозами (EMB) и / или пружинными тормозами (ESB), три шарико-винтовых пары агрегаты, четыре поршня, комплект зубчатой передачи и крышка шестерни. Блок двигателя модулятора, запорные электромагнитные клапаны, крышка редуктора и отдельные шестерни являются обслуживаемыми частями и могут быть заменены отдельно.

Тормоза на автомобилях GM, оборудованных Delco ABS-VI, можно удалить вручную, с помощью вакуума или давления. Обычная последовательность кровотечения — правая задняя, левая задняя, правая передняя, левая передняя.

Перед тем, как начать, вы должны убедиться, что задние поршни модулятора Delco ABS-VI находятся в исходном положении, так что контрольные шарики не находятся в седле.Если этого не сделать, вы не сможете прокачать задние тормозные магистрали. Это можно сделать двумя способами: С помощью диагностического прибора Tech 1 или аналогичного выберите режим F4 ABS Test, затем выберите опцию ручного управления F0. Теперь вы можете дать команду заднему двигателю привести поршни в исходное положение.

Открутите передний штуцер для прокачки модулятора без диагностического прибора. Их две, поэтому обязательно откройте переднюю. Затем прокачайте модулятор. Закрутите винт, затем прокачайте оба передних тормоза, начиная с правого.После проверки устойчивости педали разгоните автомобиль до скорости более трех миль в час. Контроллер автоматически перезагрузит систему, дав команду заднему двигателю перейти в исходное положение. Как только это произойдет, вы можете остановить автомобиль и прокачать задние тормоза.

DELPHI DBC-7 АБС

Представленный в 1999 году на Buick Regal and Century и Chevrolet Tracker, Антиблокировочная тормозная система Delphi DBC-7 ABS является преемником более ранней системы Delco ABS-VI. Он заменил ABS-VI в 2000 году на Chevrolet Impala, Monte Carlo, Malibu, Cavalier and Venture, Pontiac Sunfire и Montana, а также Oldsmobile Cutlass и Silhouette.

В отличие от более ранней системы ABS-VI, DBC-7 не использует плунжеры с приводом от двигателя для изменения давления в тормозных магистралях. В нем используются соленоиды, как и в большинстве других систем ABS. Клапан модулятора давления в тормозной системе имеет один впускной (подающий) клапан и один выпускной (выпускной) клапан для каждого тормозного канала, а также два аккумулятора (по одному на каждый тормозной контур). Таким образом, BPMV содержит в общей сложности шесть клапанов ABS для трехканальных систем, восемь клапанов ABS для четырехканальных систем или 10 клапанов ABS, если автомобиль оснащен системой контроля тяги TCS.Впускные клапаны обычно открыты, а выпускные клапаны обычно закрыты. Электромагнитный клапан каждого клапана находится под напряжением, когда EBCM обеспечивает заземление для замыкания цепи.

В легковых автомобилях GM используются все четырехканальные системы ABS, поэтому каждый из четырех выходов BPMV подключен к тормозной магистрали для отдельного колеса. Линии имеют цветовую маркировку для идентификации:

Левая задняя часть — пурпурный;
Правая задняя желтая;
Передняя левая красная; и
Правая передняя часть зеленого цвета.

DBC-7 ПРОЦЕДУРЫ ОБОЛОЧЕНИЯ

Для удаления воздуха из отдельных тормозных магистралей можно использовать обычные процедуры удаления воздуха при условии, что в модулятор ABS не поступал воздух. Но если воздух попал в модулятор, необходимо удалить воздух из системы с помощью устройства для удаления давления и диагностического прибора:

Подсоедините устройство для удаления давления к резервуару главного цилиндра.
Включите зажигание.
При закрытых спускных винтах создайте в системе давление 35 фунтов на кв. Дюйм.
Выберите процедуру автоматического удаления воздуха на диагностическом приборе.Затем диагностический прибор включит питание и включит электромагнитные клапаны ABS в BPMV в течение одной минуты.
После этого диагностический прибор проинструктирует вас прокачать каждое колесо. На этом этапе насос работает, а соответствующий выпускной клапан работает в течение одной минуты. Это повторяется для каждого колеса. Наконец, диагностический прибор выполняет последние 20 секунд цикла соленоидов ABS, чтобы удалить оставшийся воздух.
Сбросьте давление в спускном приспособлении и снимите его с главного цилиндра. Затем проверьте высоту педали и на ощупь, чтобы убедиться, что весь воздух удален, а педаль надежна.

BOSCH 5 АБС

В 1995 году Корветы были оснащены системой ABS Bosch 5, которая пришла на смену предыдущей системе Bosch ABS / ASR. Система Bosch 5 также использовалась в 1996–1999 годах в Chevy Caprice и Impala, Buick, Estate Wagon and Roadmaster и Cadillac Deville, Eldorado, Fleetwood и Seville.

Узел модулятора использует соленоиды для каждого тормозного контура, но здесь нет специальных спускных клапанов или специальной процедуры прокачки диагностического прибора. Так что прокачать тормоза можно обычным способом.Последовательность, если правая задняя, левая задняя, правая передняя и левая передняя.

ВЫПУСК ИЗ СТАРЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СИСТЕМ АБС

Интегральные системы ABS были сняты с производства давно, но вы все еще можете встретить этот тип системы ABS на некоторых старых автомобилях. Приложения GM включают систему Delco III Powermaster на моделях Buick Regal 1989-91 годов, Oldsmobile Cutlass и Pontiac Grand Prix и GTU. Функционально он аналогичен встроенным системам ABS Teves Mark 2, Bosch III и Bendix 9 и Bendix 10
, используемым на старых автомобилях GM, Ford и Chrysler.

Встроенные системы ABS используют насос высокого давления и аккумулятор для торможения с усилителем, а также антиблокировочной системы торможения. Как правило, перед любыми работами по ремонту тормозов необходимо сбросить давление в гидроаккумуляторе. Некоторые из этих систем могут создавать давление до 2700 фунтов на квадратный дюйм, поэтому никогда не открывайте тормозную магистраль и не пытайтесь заменить какие-либо гидравлические компоненты ABS, пока в гидроаккумуляторе не будет полностью сброшено давление. Для этого нужно 40 раз резко нажать на педаль тормоза при выключенном зажигании.

После ремонта трубопроводы можно удалить вручную с помощью обычного устройства для удаления воздуха, инжектора или вакуумного устройства для удаления воздуха.При использовании всех этих методов оставляйте ключ выключенным, чтобы насос АБС не создавал давление в гидроаккумуляторе. Затем можно удалить воздух из каждого тормоза обычным способом, соблюдая последовательность, рекомендованную производителем транспортного средства. На автомобилях GM обычная последовательность — правый задний, левый задний, правый передний и левый передний.

Если главный цилиндр или модулятор ABS были заменены, или в любом из них есть воздух, необходимо удалить воздух из модулятора ABS в соответствии с определенной процедурой. Для более старых систем GM с системой Powermaster III ABS, вот рекомендуемая процедура:

Для удаления воздуха из запорных клапанов модулятора есть два штуцера для удаления воздуха.Начните с того, что направлено к двигателю. Включите зажигание и слегка надавите на педаль тормоза. Откройте штуцер для прокачки и дайте жидкости вытечь до прозрачности. Закройте винт и проделайте то же самое со вторым спускным винтом.
Сбросьте давление в гидроаккумуляторе, нажав педаль 40 раз при выключенном ключе. Подождите около двух минут, пока из тормозной жидкости не выйдет воздух, затем залейте в бачок тормозную жидкость DOT 3.
Теперь вы можете удалить воздух из секции наддува. Это делается путем умеренного нажатия на педаль тормоза и включения зажигания на три секунды, а затем его выключения.Повторите это всего 10 раз. Когда вы закончите, убедитесь, что педаль остается твердой, и проведите дорожное испытание, чтобы убедиться, что тормоза работают должным образом.
Примечание. Существует также опция проверки прокачки соленоида, которую можно использовать, если у вас есть сканирующий прибор Tech 2. Это приведет к циклическому включению соленоидов удержания и выпуска для удаления воздуха из усилителя.

АВТОМОБИЛЬ DODGE С ПРОЦЕДУРОЙ ПРОДУВКИ АБС KELSEY-HAYES 4WAL

Ниже приводится информация о системе Kelsey-Hayes 4WAL ABS из бюллетеня технического обслуживания Dodge 05-03-94.

Если передний клапан ABS не был заменен, из тормозов можно удалить воздух вручную с помощью вакуумного оборудования или устройства для сброса давления в следующей последовательности: главный цилиндр, задний антиблокировочный клапан, комбинированный клапан, передний антиблокировочный клапан, левое заднее колесо , правое заднее колесо, правое переднее колесо и, наконец, левое переднее колесо. Прокачивайте только один клапан или тормозной блок колеса за раз.

Если главный цилиндр заменяется, прокачайте главный цилиндр перед его установкой.

При замене переднего клапана ABS требуется особая процедура:

Ослабьте спускную пробку нового переднего клапана примерно на 1/4 — один полный оборот. Пробка должна быть открыта, чтобы полностью удалить воздух из верхней и нижней частей переднего антиблокировочного клапана.
Снимите колпачок со штока спускного клапана.
Установите специальный инструмент для депрессора клапана 6670 на шток спускного клапана. Наденьте инструмент с выемкой на выступ, окружающий шток спускного клапана. Шток необходимо удерживать внутрь (в открытом положении), чтобы полностью удалить воздух из верхней части нового клапана в сборе.
Затяните барашковый винт на спускном приспособлении 6670 ровно настолько, чтобы толкнуть шток клапана внутрь примерно на 0,51-0,76 мм (0,020-0030 дюйма).
Выжмите педаль тормоза.Педаль значительно упадет, если спускная пробка правильно открыта, а шток спускного клапана правильно отжат (прижат внутрь) с помощью инструмента.
Быстро нажмите педаль тормоза 5–10 раз. Это действие быстро заполнит верхнюю и нижнюю части клапана.
Прокачивайте новый клапан в сборе на каждом фитинге тормозной магистрали по одному. Не забывайте закрывать сливную пробку клапана перед каждым нажатием педали тормоза. Продолжайте прокачивать до тех пор, пока жидкость, вытекающая из фитингов, не станет прозрачной и без пузырьков.
снимите депрессор со штока клапана и установите колпачок на шток.Затем затяните спускную пробку с моментом 7-9 Нм (60-84 фунт-дюйм).

Примечание. Если исходный узел переднего клапана ABS остается на месте, спускная пробка и спускной клапан не должны открываться во время операций по удалению воздуха. Просто прокачивайте клапанный узел на каждом фитинге тормозной магистрали по одному.

Последнее замечание: всегда проверяйте заводскую сервисную литературу на предмет каких-либо специальных процедур или инструментов, которые могут потребоваться при работе с тормозами с АБС.

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Сопутствующие тормозные продукты:

Щелкните здесь, чтобы получить информацию о руководстве по ABS
Краткое обучающее руководство по основным системам ABS, диагностике и обслуживанию

Другие статьи о тормозах:

Тормозная жидкость: горячая тема

Прокачка тормозов

Устранение распространенных проблем с тормозами

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Таблица применения системы ABS (по годам выпуска, марке и модели автомобиля)

Новые диагностические тестеры ABS

Получение диагностических кодов ABS

Honda Antilock Brakes

Chrysler Dodge Plymouth Minivan Bendix 10 Antilock Brakes

GM Delphi DBC-7 ABS Antilock Brakes

Jeep Bendix 9 Antilock Brakes

Kelsey-Hayes RWAL Antilock Brakes Kelsey-Hayes RWAL 9000 Antilock Brakes Kelsey-Hayes RWAL 9000 Антиблокировочные тормоза KWAL

9000 Антиблокировочные тормоза KWAL 9000 Haysey 9000

Антиблокировочная система тормозов Teves Mark 20

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Нужна заводская информация из руководства по обслуживанию ABS для вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Наконечники для прокачки тормозов

Процедура прокачки тормозов

1. Примечания по установке

1.1. Используйте высокоэффективную жидкость на основе этиленгликоля, такую как Castrol Racing Fluid или, для более высоких температур, Castrol SRF. Не используйте силиконовую тормозную жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, и температура кипения снизится, если она будет содержать влагу. Для оптимальной работы жидкость следует регулярно менять.

1.2. Каждый тормозной суппорт Alcon имеет оптимальный угол установки, обычно в пределах плюс-минус 5 ° от вертикали, чтобы предотвратить попадание воздуха в отверстия поршня.Обратитесь в технический отдел Alcon, если угловое положение больше 5 ° от вертикали.

1.3. Убедитесь, что главные цилиндры надежно закреплены на жесткой переборке или поперечине.

1,4. Во избежание попадания воздуха в главные цилиндры убедитесь, что выпускное отверстие для жидкости находится вверху. Желательно монтировать цилиндры ровно или так, чтобы конец толкателя был немного ниже.

1,5. Избегайте вертикальных петель в тормозных магистралях, которые будут задерживать воздух, особенно при подаче из резервуара в главные цилиндры.

1,6. Чтобы предотвратить образование вакуума в резервуаре, в крышке должно быть отверстие для сапуна.

2. Процедура кровотечения

2.1. Подсоедините сливной баллон и трубку к каждому спускному винту суппорта и заполните резервуар, не закрывая крышку резервуара. По очереди открутите спускные винты каждого суппорта, чтобы система наполнилась самотеком, пока чистая жидкость не будет видна в каждой спускной трубке.Убедитесь, что уровень жидкости в резервуаре не опускается ниже выпускного отверстия. Закройте все спускные винты.

Меньше беспорядка — получите удобную в использовании бутылку для удаления воздуха с держателем для кабеля здесь:

2.2. Если используются сдвоенные главные цилиндры, прокачать один передний и один задний суппорты вместе. Для суппортов с двумя прокачиваемыми винтами сначала прокачать внешнюю сторону суппорта, а затем внутреннюю.

2.3. Ни в коем случае не прокачивайте систему, нажимая педаль до упора, а затем откручивайте винты для удаления воздуха.Если в системе есть воздух, эта процедура приведет к аэрации жидкости, что затруднит удаление.

2.4. При выключенном тормозе воздух из первичной и вторичной камер главного цилиндра должен выходить в резервуар по питающей магистрали. Если есть какие-либо ограничения в линии подачи или соединения резервуара, которые предотвращают выход воздуха, воздух, который остается в линии подачи, будет втягиваться обратно в цилиндр на такте рекуперации. Чтобы свести к минимуму ограничение, для линии подачи следует использовать шланг с чертой 4 и фитинги, особенно если выходное отверстие резервуара находится близко к входному отверстию цилиндра.

Сделайте это просто. Смотрите наши устройства для прокачки под давлением и баллоны здесь:

2,5. Откройте внешний штуцер для прокачки переднего и заднего суппорта и медленно нажмите на педаль, чтобы избежать аэрации жидкости, используя полный ход главного цилиндра. Закройте прокачные винты и дайте педали полностью вернуться в исходное положение, чтобы главный цилиндр мог собрать свежую жидкость из резервуара. Не позволяйте педали отскочить назад, используйте контролируемую скорость возврата. Отдохните 5 секунд, чтобы главный цилиндр снова наполнился.При необходимости долейте резервуар. Повторяйте до тех пор, пока в спускной трубке не перестанет отображаться воздух. В зависимости от длины тормозного шланга, прозрачная трубка должна быть получена за 3-5 ходов.

2.6. Повторите раздел 2.5 для внутренних спускных винтов переднего и заднего суппорта до тех пор, пока воздух в спускной трубке не перестанет быть видимым.

2.7. Повторите разделы 2.5 и 2.6 с другой стороны автомобиля.

2.8. Повторите разделы 2.5, 2.6 и 2.7, если ход педали неудовлетворительный.

2. 9. Если после повторения процедуры педаль не затвердевает, в системе все еще должен быть воздух, и рекомендуется альтернативная процедура — обратное кровотечение.Используя этот метод, большой объем жидкости и весь воздух, который задерживается в системе, возвращается в резервуар через впускное отверстие главного цилиндра.

2.10. Установите тонкие колодки или, желательно, просто задние пластины колодок на каждый суппорт и медленно прокачивайте педаль так, чтобы поршни суппорта двигались вперед и касались колодок. Работая по одному суппорту за раз, вдавите поршни обратно в суппорт, вытесняя жидкость в резервуар. Резервуар заполнится вытесненной жидкостью, поэтому его необходимо опорожнить, чтобы предотвратить переполнение.Повторите процедуру для каждого суппорта и установите на место оригинальные колодки, прежде чем нагнетать давление в системе с помощью педали тормоза.

2.11. После прокачки проверьте всю систему на предмет утечек, прежде чем управлять автомобилем.

2. 12. Рекомендуемый момент затяжки сливного винта (не затягивайте сливной винт слишком сильно):

Холодный 14 Нм Горячий: 18 Нм

2.13. Целью прокачки является получение устойчивой педали, которая удерживает свое положение при длительной нагрузке на педаль. Повторная прокачка тормозов после пробежки может еще больше улучшить педаль.

2.14. ВАЖНО — Когда система полностью удалена, стержень с резьбой балансира должен находиться под прямым углом к толкателям главного цилиндра при приложении нормальной максимальной нагрузки на педаль.

Как удалить воздух из тормозов на вашем автомобиле проекта Реставрации автомобиля

УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

Том Бенфорд

Примечание редактора: при работе с любой из жизненно важных систем безопасности вашего автомобиля, если вы не уверены, что делаете, попросите кого-нибудь с опытом работы с вами.Нет права на ошибку.

Тормозную жидкость можно рассматривать как подвижный стержень, который задействует механические части, которые фактически останавливают транспортное средство. При прокачке тормозов старая тормозная жидкость вымывается из главного цилиндра, тормозных магистралей, суппортов и колесных цилиндров и заменяется свежей жидкостью.

Кровотечение необходимо по двум причинам:

Во-первых, для удаления пузырьков воздуха, которые могли попасть в систему во время ремонта, из-за утечки или из-за слишком низкого уровня жидкости.Необходимо удалить воздух, потому что он сжимаемый и может помешать нажатой педали.

Это краткий обзор компонентов тормозной системы и процедур, используемых для удаления воздуха из системы. Однако не забудьте прочитать всю статью!

Отдельные тормозные магистрали необходимо прокачивать в определенной последовательности (которая варьируется от автомобиля к автомобилю в зависимости от конструкции тормозной системы), чтобы удалить весь воздух из магистралей. На некоторых транспортных средствах, оборудованных АБС, могут потребоваться специальные процедуры прокачки (в некоторых случаях для этого также требуется специальное оборудование, такое как диагностический прибор для переключения соленоидов АБС). Однако только очень поздние модели коллекционных автомобилей (например, 1984 года и более поздние Corvettes) оснащены тормозными системами с АБС.

Тормоза можно удалить вручную, прикрепив кусок прозрачной трубки к спускному винту на каждом суппорте и колесном цилиндре, открыв винт и вручную нажав на педаль тормоза, чтобы пропустить жидкость через трубопроводы, или с помощью оборудования для удаления воздуха. Большинство профессионалов используют оборудование для удаления воздуха, потому что это быстрее и проще.

Mityvac — это вакуумный насос с триггерным управлением, который позволяет одному человеку успешно прокачать тормоза за рулем, не нажимая на педаль и не тратя жидкость впустую.Этот универсальный маленький насос перемещает около 1 куб. дюйма жидкости при каждом движении, вытягивая грязь, старую жидкость и воздух. Он создает и удерживает примерно 25 дюймов вакуума. В комплект входят насос, руководство пользователя пакета переходника для прокачки тормозов, 3 трубки с внутренним диаметром 1/4 дюйма (1 1/2, 3 и 18 дюймов), трубки 3 дюйма или 5/32 дюйма и сосуд с резервуаром с крышки для передачи и хранения.

А во-вторых, удалить загрязнения от влаги. Тормозная жидкость должна необходимо периодически заменять, поскольку тормозные жидкости DOT 3 и 4 изготовлены на основе гликоля и со временем впитывают влагу.Это происходит независимо от того, проезжает ли автомобиль 50 000 миль в год или просто стоит в гараже, потому что загрязнение жидкости зависит от времени и влажности, а не от пробега. Влага попадает в систему через уплотнения и через микроскопические поры в шлангах. Он также попадает каждый раз, когда резервуар с жидкостью открывается (что является хорошей причиной не открывать его без надобности).

Чтобы дать вам представление о том, в чем может быть проблема с влажностью тормозной жидкости, примите во внимание следующее: всего через год эксплуатации жидкость DOT 3 может содержать до 2% воды.Через 18 месяцев уровень загрязнения может достигать 3%. И после нескольких лет эксплуатации нет ничего необычного в том, чтобы тормозная жидкость впитала от 7% до 8% воды. Многие автомобили шести, семи или восьми лет никогда не меняли тормозную жидкость!

Устройство для прокачки тормозов Motive Products — это эффективное и простое в использовании устройство для прокачки тормозов под давлением. Просто снимите крышку главного цилиндра, прикрепите адаптер, заполните резервуар, создайте давление в резервуаре с помощью присоединенного насоса и откройте штуцеры для удаления воздуха.Прокачка доступна для старых отечественных, современных отечественных (на фото) и иностранных моделей автомобилей. Он поставляется с инструкциями, гарантией производителя сроком на 1 год и сделан в США — что в наши дни является редкостью.

По мере того, как тормозная жидкость впитывает влагу, она густеет и становится менее устойчивой к нагреванию и коррозии. Результатом является значительное падение температуры кипения жидкости, что при правильных условиях может привести к кипению жидкости в суппортах или колесных цилиндрах.Когда тормозная жидкость закипает и превращается в пар, пузырьки вызывают увеличение расстояния, которое педаль должна пройти, чтобы задействовать тормоза. Это состояние не следует путать с «потускнением тормозов», которое происходит, когда тормозные накладки становятся слишком горячими в результате длительного торможения. Затухание тормоза требует все большего и большего усилия педали для остановки автомобиля, в то время как кипение жидкости увеличивает ход педали и делает педаль мягкой или мягкой. Полуметаллические футеровки усугубляют проблему нагрева, проводя тепло от роторов к суппортам.Если жидкость содержит много влаги и не выдерживает высокой температуры, она, вероятно, закипит.

Тормозная жидкость DOT 3, которая давно используется в большинстве отечественных легковых и легких грузовиков, имеет минимальную температуру кипения в сухом состоянии 401 ° по Фаренгейту. Уровень загрязнения воды 3% снизит его на 25% или 100 °. Тормозная жидкость DOT 4 для особо тяжелых условий эксплуатации, которая используется во многих европейских автомобилях, имеет более высокую температуру кипения в сухом состоянии — 446 ° F. DOT 4 впитывает влагу медленнее, чем DOT 3, но имеет большее падение термостойкости. по мере накопления влаги.Только 2% влаги в жидкости DOT 4 понизит ее точку кипения почти на 50% или 200 °.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте тормозную жидкость, указанную производителем автомобиля. Никогда не заменяйте DOT 3 на DOT 4, хотя вы можете спокойно заменить DOT 4 на DOT 3.

Хотя в руководствах по эксплуатации большинства отечественных автомобилей нет конкретных рекомендаций по замене тормозной жидкости по времени или пробегу, замена тормозной жидкости каждые два года для профилактического обслуживания — хороший способ минимизировать опасность кипения жидкости и внутренней коррозии в тормозной системе.По крайней мере, жидкость всегда следует заменять при замене тормозной системы.

Speed Bleeders — это автомобильные винты для удаления воздуха со встроенными обратными клапанами, благодаря которым прокачка тормозов действительно выполняется одним человеком. Просто удалите винт для прокачки OEM и замените его на Speed Bleeder. Когда вы будете готовы прокачать тормоза, ослабьте Speed Bleeder на 1/4 оборота. Нажимайте тормозной рычаг или педаль, пока не увидите жидкость без пузырьков. Закройте Speed Bleeder, и все готово.

Некоторые сторонники утверждают, что использование силиконовой жидкости DOT 5 полностью устраняет проблемы загрязнения влаги.Дорогостоящая жидкость на основе силикона не впитывает влагу и, таким образом, теоретически является «пожизненной» тормозной жидкостью. Жидкость DOT 5 также имеет более высокую точку кипения в сухом состоянии, по крайней мере, 500 ° F и точку кипения во влажном состоянии, равную 356 ° F. Однако, с другой стороны, силиконовая тормозная жидкость DOT 5 очень дорога (в десять раз больше, чем у обычной жидкости). тормозная жидкость). Он не смешивается с жидкостью DOT 3 или 4, что означает, что вся старая жидкость должна быть удалена при переходе на DOT 5, чтобы предотвратить образование «пробок» загрязненной влагой жидкости DOT 3 и 4 в системе.Жидкость DOT 5 не рекомендуется для любых транспортных средств, оснащенных АБС, поскольку она содержит более высокий процент растворенного воздуха, который может вызвать вспенивание при быстрой циркуляции жидкости. Кроме того, это отличная тормозная жидкость.

Хорошо, теперь, когда вы знаете немного больше о тормозной жидкости, вот как прокачать тормоза на вашем инкассаторском автомобиле.

НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ:

Накидной ключ
Прозрачная пластиковая трубка
Пинта тормозной жидкости
Индейка бастер
Прозрачная пластиковая бутылка
Распорка (эл.г., кусок пиломатериала 1х4 или 2х4)
Еще один помощник

ПЕЩЕРЫ:

Всегда используйте тормозную жидкость, рекомендованную производителем для вашего автомобиля. Использование неподходящей жидкости (например, моторного масла) может привести к поломке тормозов, а это очень плохо. Если вы переживете отказ тормозов, вам придется заменить некоторые довольно дорогие детали.
Тормозная жидкость мерзкая штука. Вы захотите держать это подальше от ваших глаз и подъездной дорожки.Если возможно, используйте шланг и банку, чтобы поймать его, когда он брызжет, а затем утилизируйте его.
Тормозная жидкость разрушит краску на вашем автомобиле! Следите за тем, чтобы не пролить краску!
Точно так же тормозная жидкость разрушит покрытие асфальта на подъездной дорожке или испортит окрашенный пол гаража; по этим причинам убедитесь, что он тоже не ладит.

ПРОЦЕДУРЫ:

Снимите верх бачка главного цилиндра.
С помощью насадки для индейки слейте как можно больше старой тормозной жидкости.
Удалите осадок из резервуара чистой тканью без ворса. (Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности — краска немедленно удалится.)
Заполните главный цилиндр чистой тормозной жидкостью.
Заменить верхнюю часть бачка главного цилиндра.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза (10-15 раз или больше).
С помощью накидного гаечного ключа, подходящего к болту для выпуска воздуха, ослабьте клапаны для выпуска воздуха, но оставьте их закрытыми.(Небольшая капля проникающего масла, нанесенного на болты накануне, поможет ослабить их, поскольку они иногда бывают стойкими).
Используя кусок прозрачной пластиковой трубки (трубка для аквариума подойдет), протолкните один конец трубки через болт для прокачки тормоза.
Поместите другой конец трубки в небольшую прозрачную бутылку с дюймовым или двумя дюймами чистой тормозной жидкости (это предотвратит засасывание воздуха обратно в тормозной цилиндр).
Положите кусок бруса 1×4 или 2×4 или другую «прокладку» под педаль тормоза, чтобы педаль не опускалась до дна.
Снимите верх бачка главного цилиндра.
Заполните бачок главного цилиндра свежей жидкостью.
Заменить верхнюю часть бачка главного цилиндра.
Попросите помощника сесть на сиденье водителя и медленно с равномерным усилием нажмите педаль тормоза и удерживайте ее. Помощник должен крикнуть «вниз», когда педаль нажата до упора.
Начиная с заднего пассажирского колеса (заднее правое), поверните спускной болт влево на четверть оборота.Старая жидкость и воздух будут стекать по трубке в бутылку. Когда жидкость остановится, закройте спускной клапан.
Крикните «вверх» своему помощнику, который в этот момент должен убрать ногу с педали, позволяя ей двигаться вверх.
Повторяйте этот процесс до тех пор, пока новая прозрачная жидкость не пойдет из спускной трубки. (После каждых пяти (5) нажатий педали тормоза доливайте в резервуар главного цилиндра свежую жидкость. Никогда не позволяйте резервуару опуститься слишком низко, иначе в главный цилиндр будет всасываться воздух.)
Затяните болт для прокачки.
Повторите шаги с 14 по 18 для левого заднего колеса.
Повторите шаги с 14 по 18 для правого переднего колеса.
Повторите шаги с 14 по 18 для левого переднего колеса.
Утилизируйте старую тормозную жидкость экологически ответственным образом (т. Е. Отнесите ее в Auto Zone или другое хранилище, которое принимает отработанные автомобильные жидкости).

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Как прокачать тормоза на вашем мотоцикле

Скорее всего, если вы ездите на внедорожных мотоциклах, квадроциклах или других колесных машинах для силовых видов спорта, вам в конечном итоге придется прокачать тормоза. Прокачка тормозов сама по себе не является сложной задачей, но есть несколько советов и приемов, которые могут сделать процесс более плавным и привести к более эффективному тормозу.

Обслуживание тормозных систем путем замены изношенных компонентов по мере необходимости и периодической регенерации тормозной жидкости является важной задачей технического обслуживания, которую часто упускают из виду. В этой статье мы сделаем обзор процесса прокачки тормозов и поделимся некоторыми советами, которые могут облегчить эту работу. Мы даже дадим несколько советов, которые помогут упростить восстановление главного цилиндра.

Прокачка тормозов необходима не только при наличии воздуха в линии, это также обычная задача технического обслуживания, которую следует периодически выполнять.

Необходимость прокачать тормоза может возникнуть по нескольким причинам. Контрольные признаки того, что ваши тормоза, возможно, необходимо прокачать, — это снижение мощности торможения, непостоянное торможение и ощущение губчатости рычага. Если есть какие-либо из этих симптомов, всегда рекомендуется проверить целостность системы. Утечки могут возникнуть из-за ослабленных болтов банджо, поврежденных уплотнений и трещин в трубопроводах.

Если вы чувствуете пористость рычага или меньшее тормозное усилие, обязательно проверьте тормозные магистрали и банджо-болты на предмет повреждений и утечек.

Для начала всегда полезно проконсультироваться с заводским руководством по обслуживанию вашей марки и модели для получения информации, относящейся к конкретной задаче. В руководстве по обслуживанию вы найдете характеристики крутящего момента, подробные процедуры и информацию о жидкости, которые могут быть важны при выполнении работы.

К сожалению, тормозная жидкость является агрессивным химическим веществом и требует соответствующего обращения.Случайный контакт с тормозной жидкостью может негативно повлиять как на вас, так и на вашу машину. При обслуживании тормозов и прокачке строп обязательно примите все необходимые меры предосторожности и избегайте контакта с кожей и глазами. При прокачке тормозов надевайте резиновые перчатки и защитные очки. Если тормозной рычаг перекачивается слишком быстро во время процесса прокачки, жидкость может быть выброшена в воздух из резервуара. Тормозная жидкость может смывать краску и облачный пластик, поэтому не забудьте защитить поверхность машины полотенцем или тряпкой, чтобы ограничить воздействие.

Тормозная жидкость — очень агрессивное химическое вещество, обязательно защитите себя и свою машину.

Тормозные жидкости, используемые в автомобилях / мотоспорте в Соединенных Штатах и во многих других частях мира, делятся на три класса. Спецификации для классов изложены Министерством транспорта (DOT). Обычно доступные варианты класса жидкости — DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. В большинстве приложений для мотоспорта используется тормозная жидкость DOT 4. Обычно крышка бачка с тормозной жидкостью на переднем и заднем главном цилиндре указывает, какая жидкость используется.В общем, смешивание тормозных жидкостей разных классов не рекомендуется из-за соображений совместимости и разницы в температуре кипения.

Правильный тип тормозной жидкости для вашей машины должен быть указан как в руководстве пользователя, так и на крышке главного цилиндра. Не используйте ничего, кроме рекомендованного типа.

Приготовьтесь прокачать тормоза, расположив передний или задний главный цилиндр и резервуар как можно ближе к уровню. При работе с передними тормозами это часто означает поворот руля в одну или другую сторону для достижения уровня резервуара.Не забудьте положить полотенца или тряпки вокруг резервуара на случай разлива.

Убедитесь, что ваш главный цилиндр находится как можно ровнее, чтобы не пролить жидкость. В случае аварии оберните тряпкой главный цилиндр.

После размещения снимите крышку или колпачок резервуара, в зависимости от того, с какой системой вы работаете. Винты крышки резервуара могут быть сняты, поэтому действуйте осторожно. Обычно на японском оборудовании используются винты с плоской головкой, соответствующие японскому промышленному стандарту (JIS). Хотя насадка Phillips близка по профилю, она не подходит для работы и облегчит снятие крепежа. Подберите набор отверток или бит JIS; в противном случае наконечник фрезы Phillips может быть заточен в крайнем положении, чтобы сверло более точно соответствовало профилю JIS.

Обязательно используйте подходящий инструмент (-а) для снятия крышки главного цилиндра, чтобы не срезать болты. После снятия крышки или колпачка приступите к снятию диафрагмы. Диафрагма может оторваться вместе с колпачком, поэтому будьте осторожны, чтобы не уронить и не повредить ее.

Перейдите к суппорту и снимите все необходимые крышки или ограждения, чтобы был виден спускной клапан. Выпускной клапан имеет резиновую крышку, которая защищает его расширяющийся ниппель и должна легко распознаваться. Определите размер прозрачного отрезка трубки так, чтобы он плотно прилегал к штуцеру спускного клапана и имел длину не менее шести дюймов или достаточную длину для слива в сборную емкость.

Снимите защитный резиновый колпачок со спускного клапана и наденьте на него кусок прозрачной пластиковой трубки.Убедитесь, что он плотно прилегает и полностью закрывает расширяющийся конец. Другой конец трубки следует поместить в ловушку.

Чтобы начать процесс прокачки, нажмите на рычаг тормоза (передний) или нажмите педаль вниз (сзади), затем откройте спускной клапан на ¼ — ½ оборота. Смесь воздуха и тормозной жидкости должна выходить из выпускного клапана и быть видимой в прозрачной трубке. Закройте спускной клапан. Затем медленно отпустите рычаг или педаль тормоза и оставьте их в исходном выдвинутом положении в течение нескольких секунд, прежде чем повторить процесс.

Сожмите тормозной рычаг (передний), затем ослабьте спускной клапан примерно на 1/4 оборота. Как только рычаг полностью сожмется до ручки, закройте спускной клапан, затем отпустите рычаг. При необходимости повторите этот процесс для выхода жидкости / воздуха из системы.

Внимательно следите за уровнями жидкости в резервуаре. Если вся жидкость в резервуаре израсходована, а воздух засосан, необходимо будет перезапустить весь процесс. Добавляйте свежую тормозную жидкость в резервуар по мере необходимости на протяжении всего процесса удаления воздуха, чтобы воздух не попал в систему.При добавлении тормозной жидкости будьте очень осторожны, чтобы в резервуар не попали такие загрязнения, как пыль или мусор. Любые мелкие частицы, попадающие в тормозную систему, могут вызвать неисправность или преждевременный износ системы.

Пора заменить и тормозные колодки или роторы? Узнайте больше о компонентах тормозов и их обслуживании здесь.

Поддерживайте уровень жидкости в главном цилиндре достаточно высоким, чтобы избежать засасывания воздуха во время процесса удаления воздуха.Использование пластикового шприца — отличный способ избежать проливания жидкости при наполнении.

Описанную процедуру удаления воздуха следует повторять до тех пор, пока смесь, выходящая из штуцера для удаления воздуха, не будет полностью состоять из тормозной жидкости. Это может занять короткий или долгий период времени в зависимости от того, где и сколько воздуха находится в системе. После того, как тормоза были должным образом прокачаны, должно ощущаться заметное улучшение чувствительности тормозного рычага или педали при нажатии на тормоза.

Следите за прозрачной трубкой и прокачивайте до тех пор, пока не останется только чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха, выходящих из выпускного клапана.

По окончании прокачки тормозов убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится на верхнем уровне заливной линии. Затем осторожно установите диафрагму, крышку / колпачок и все остальное оборудование. Не забудьте дважды проверить герметичность спускного клапана. После того, как машина будет собрана, проверьте тормоза в последний раз, покачивая машину вперед и назад и отметив, насколько быстро тормоза реагируют. Предполагая, что все проходит проверку, машину следует пройти тестовую поездку.

Как только все будет собрано и снова затянуто, проверьте тормоза в гараже, просто покрутив велосипед вперед и назад, чтобы убедиться, что они работают правильно, прежде чем кататься на нем.

Выполните пробную поездку, постепенно увеличивая скорость машины и тормозную нагрузку. Делайте это в зависимости от эффективности тормозов и по мере того, как вы приобретете уверенность в тормозной системе. Всегда выбирайте подходящее место для проведения теста и не забудьте оставить достаточно места на случай, если что-то пойдет не так. Перед проведением испытаний на торможение на высокой скорости и под нагрузкой остановите машину и проверьте суппорт, магистраль и главный цилиндр на отсутствие утечек.

Наконечники главного цилиндра

Если вы продолжаете сталкиваться с проблемами в тормозной системе после прокачки или обнаруживаете изношенные компоненты в главном цилиндре, пора отремонтировать.Комплекты для восстановления главного цилиндра позволяют легко и доступно восстановить работоспособность тормозов. Послепродажный рынок — хороший источник доступных ремонтных комплектов для такой работы. ProX Racing Parts предлагает доступные комплекты для восстановления главного цилиндра, которые содержат детали OEM-качества, укомплектованные всеми деталями, необходимыми для стандартного ремонта. Вот несколько советов, которые следует учитывать при восстановлении главного цилиндра, чтобы ваша работа проходила как можно более плавно.

Обязательно использовать стопорное кольцо плоскогубцы при снятии стопорного кольца из главного цилиндра.Попытка извлечь стопорное кольцо с чем-нибудь еще часто приводит к повреждению канавкой под стопорное кольцо и окружающую геометрию.
После полной разборки главного цилиндра обязательно очистите весь главный цилиндр перед повторной сборкой. При чистке главного цилиндра используйте только тормозную жидкость.
Проверить главный поршень и отверстие цилиндра на предмет аномальных царапин. При наличии глубоких царапин поршень и цилиндр следует заменить. Кроме того, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о любых необходимых контрольных измерениях.
При повторной сборке обязательно нанесите новую тормозную жидкость на главный поршень и отверстие главного цилиндра.
При установке чехла убедитесь, что он полностью встал на место.

Найдите здесь запчасти ProX для своей машины.

Если вы столкнетесь с утечками или эксплуатационными проблемами с вашим тормозным суппортом, суппорты также можно восстановить и снова запечатать. ProX предлагает комплекты для восстановления суппортов в комплекте с новыми резиновыми манжетами, уплотнениями, крышками для прокачки и стопорными штифтами.Все компоненты ProX, входящие в комплекты для восстановления главного цилиндра и суппорта, разработаны в соответствии со спецификациями производителей оригинального оборудования, чтобы обеспечить такой же долговечность тормозной системы вашей машины, как когда она была новой.