После замены ступичного подшипника появился стук: Стучит в правом переднем колесе — Подвеска, рулевое управление, тормоза. — Golf2club.com

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета

Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Стук и щелчки при повороте руля влево и вправо, на месте и в движении

Появление стуков и щелчков при повороте руля – проблема довольно распространенная, и случится она может как с видавшим виды авто, так и с новеньким, недавно полученным в салоне.

Однако и выявить источник звука можно самому, не прибегая к услугам СТО, что позволит немного сэкономить, а если имеются еще и определенные навыки в ремонте, то и вовсе устранение неисправности может обойтись только затратами на запчасти, да и то не всегда.

Но обо всем по порядку.

Признаки неисправности рулевого механизма

Первое время после приобретения автомобиля начинающие водители обращают больше своего внимания на дорожную ситуацию, при этом не особо прислушиваясь к поведению авто. Навык следить и за дорогой и чувствовать машину приходит только со временем.

Такое умение очень важно, поскольку позволяет возможную неисправность выявить еще на начальном этапе, что может не только значительно снизить стоимость ремонта, но еще и повлиять на безопасность. Да и не всегда есть возможность обратиться на сервис для проведения диагностики.

Любой автомобиль состоит из многих узлов и механизмов, и проблемы могут возникнуть с каждым из них. Причем ряд составляющих автомобиля отвечает за безопасность при передвижении, поэтому за их состоянием нужно следить в первую очередь. К таковым составляющим относится и рулевой механизм.

Подробная схема-устройство рулевого механизма ВАЗ 2114

Большинство неисправностей в автомобилях сопровождается появлением сторонних звуков – шумов, визгов, стуков. И опытный водитель способен при появлении их определить, с каким узлом возникли проблемы. Но к примеру, выявить причину стука при нажатии на педаль тормоза, или газа, способен не каждый водитель со стажем.

Основным признаком проблем с рулевым механизмом тоже является появление сторонних звуков. Чаше всего стук проявляется при повороте руля или в одну, или в обе стороны.

Хотя стоит отметить, что это не всегда так, неисправность может быть и с другим узлом авто, расположенным рядом с рулевым механизмом.

Стук в рулевом механизме – это не проблема определенных марок авто, он может появиться и в ВАЗ-2106 советского производства, и в новенькой отечественной «Калине», и в авто европейских и азиатских производителей.

Конечно, вероятность появления такой проблемы в зарубежном брендовом авто несколько ниже, чем в «Калине», но она есть.

Виной всему часто сказывается некачественная сборка авто. Та же ВАЗ «Калина» конструктивно уже приближается к иномаркам, но вот сборка ее пока еще «хромает».

Но «Калина» и другие авто от ВАЗ все же пользуется спросом, ведь цена их на порядок ниже европейских.

Поэтому большой сегмент автомобилей на наших дорогах занимают модели отечественного производства.

Читайте также:

Стуки при повороте руля, где искать причину?

Итак, при движении появился странный стук при повороте, и слышен он каждый раз, как совершается маневр.

Первым делом нужно попытаться определить характер звука. Звонкий и четкий может указывать на то, что где-то в авто происходит удар металла о металл. Приглушенный же стук обычно появляется если какой-то металлический элемент ударяется о пластик.

Также следует сразу определить, с какой стороны он доносится, что позволит существенно уменьшить район поиска.

Распространенные причины стука, связанные с рулевым механизмом

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение.

Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука.

Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами.

Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду.

Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги.

Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене.

На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине.

Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников.

Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения.

Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Устройство рулевой рейки

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения.

Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков.

Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма.

Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок.

Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Читайте также:

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана.

Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления.

Причины, связанные с приводом и подвеской

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту

Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса.

Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме — замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник.

Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС.

Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки.

Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник.

Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю.

У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука.

Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку.

Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора.

Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто.

Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника.

Продиагностировать его состояние вполне легко.

Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта.

Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Читайте также:

Нетипичные причины

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял.

При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило.

У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой.

Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит.

В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов.

Профилактика появления стуков

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность.

Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже.

В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов.

Читайте также:

Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому.

Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов.

Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения.

Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески.

А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза.

Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Ремонт подвески. Ремонт ходовой. Цена. СЗАО, Митино

Мы занимаемся текущим обслуживанием и ремонтом ходовой части любой сложности.

Уточните стоимость на необходимые работы по ремонту вашего автомобиля по телефону.

 

Виды работ	Цена
Диагностика ходовой	от 800
Замена стойки (тяги) стабилизатора (1шт)	от 800
Замена втулок стабилизатора	от 500
Замена рулевой тяги (1шт)	от 800
Замена рулевого наконечника (1шт)	от 800
Замена передней стойки амортизатора (1шт)	от 1 500
Замена задней стойки амортизатора (1шт)	от 1 000
Замена опорного подшипника стойки амортизатора (1шт)	от 1 300
Замена пружины (1 шт передняя)	от 1 500
Замена пружины (1 шт задняя)	от 1 000
Замена  рычага подвески (1шт)	от 1 500
Замена шаровой  опоры (1 шт)	от 1 000
Замена ступичного подшипника переднего (1шт)	от 1 400
Замена ступичного подшипника заднего (1шт)	от 2 000
Замена приводного вала (привод)	от 1 200
Замена ШРУСа (наружний)	от 1 000
Замена трипойда (ШРУС внутренний)	от 1 000
Замена пыльника ШРУС	от 1 200
Замена тормозных колодок	от 1 000
Замена тормозных дисков	от 1 500

 

Диагностика подвески бесплатно!

Прежде чем приступать к ремонту или замене деталей ходовой части автомобиля, мы обязательно делаем диагностику, для установления точной причины неисправности. Диагностика в Remzona-MSK в Митино (Путилково, Тушино) будет бесплатной, если далее в нашем сервисе проводится ремонт подвески.

Система подвески вашего автомобиля предназначена для обеспечения плавной и безопасной езды. Если вы заметили, что ваш автомобиль тянет в сторону, слышны посторонние звуки или машина стала хуже слушаться руля, обратитесь в нашу автомастерскую в Митино (Путилково, Тушино). Своевременная диагностика и замена изношенных деталей ходовой части позволит избежать аварии и дорогостоящего ремонта.

Признаки неисправностей подвеcки

Первые признаки того, что подвеска вашего автомобиля неисправна:

• Потеря управляемости;
• Вибрация при разгоне;
• Стук, скрип в области колёс;
• Хруст при повороте руля.

Причины поломок ходовой

Ну конечно же, это в первую очередь плохое дорожное покрытие, от которого и страдает ходовая часть автомобиля. Причинами выше перечисленных явлений могут быть: износ рулевых наконечников, втулок и стоек стабилизатор, сайлентблоков, сбился сход-развал.

Причиной хруста при повороте руля с высокой долей вероятности будет сломанный ШРУС. А развалившийся внутренний ШРУС (трипойд) напомнит о себе характерной вибрацией.

Если вам кажется, что, что-то стучит в подвеске, то скорей всего сломаны опорные подшипники или шаровая опора. К потере управляемости может также привести неисправный амортизатор. Но в любом случае установить точную причину неисправности возможно только после диагностики ходовой части автомобиля.

Ремонт и замена элементов ходовой части

Устранить неисправности ходовой необходимо в кратчайшее время, как только вы заметили перечисленные признаки. Это будет гарантией вашей безопасности на дороге.

Решить вышеперечисленные проблемы подвески обычно удается заменой вышедших из строя компонентов.

 

Гарантия на работу 6 месяцев!

Мы уверены в своем мастерстве на 150%, поэтому смело даем гарантию 6 месяцев на произведенные нами работы. Гарантия действительна при покупке необходимых для ремонта запчастей в нашем автосервисе. Мы работаем с официальными поставщиками производителей автозапчастей, что максимально снижает риск контрафакта и дает уверенности в качестве устанавливаемой детали.

 

Переделка после других автосервисов.

Вы недавно были в автосервисе и поставили новые запчасти, но у Вас возникли после ремонта подвески такие проблемы, как: вибрация после замены привода; после замены задних амортизаторов появился стук; после замены стойки стабилизатора появился стук или скрип. Это повод усомниться в качестве произведенного ремонта. Мы переделаем некачественный ремонт за другими автосервисами и сделаем Вам скидку 7% при наличии заказ-наряда от горе-мастеров.

 

 

Цены приведены без учета расходных материалов и запчастей. Цена меняется от сложности автомобиля

Подбор и заказ запчастей в нашем автосервисе.

Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками. Срок доставки заказанных запчастей, как правило составляет 1-2 дня.

 

 

Стук, задиры, перегрев… — Технологии

Михаил Калинин …И еще целый букет неисправностей может возникнуть у ступичных подшипников. О наиболее распространенных из этих неисправностей, а также о способах и методах диагностики подшипников мы и расскажем в данной статье.

…И еще целый букет неисправностей может возникнуть у ступичных подшипников. О наиболее распространенных из этих неисправностей, а также о способах и методах диагностики подшипников мы и расскажем в данной статье.

 Ступичные подшипники (СП) относятся к числу довольно высокоресурсных деталей автомобиля. Срок их службы рассчитан на пробег в среднем до 1 млн км. Тем не менее определенные условия эксплуатации (несмотря на то что при проектировании и производстве в СП закладывается достаточно большой запас надежности), а также ошибки при установке могут привести к преждевременному выходу детали из строя. Такие поломки происходят крайне редко, но все-таки происходят.

FAG в своей справочной литературе приводит следующую статистику.

·               В 70 % случаев причиной неисправности является ненадлежащая смазка: избыточная, недостаточная или неподходящая.

·               В 18 % случаев речь идет о загрязнении: внутрь подшипника попадает влага или твердый материал. Поэтому важны уплотнения, так как при повреждении уплотнений смазка может выходить, а внутрь попадать загрязнения.

·               В 10 % случаев причиной является неправильный монтаж: чрезмерное усилие, перегрев, неправильная регулировка и зазор, слишком сильная затяжка конической втулки и так далее.

Основным признаком, свидетельствующим о возникновении проблем с подшипником качения, является необычное поведение опоры в процессе движения, связанное с ухудшением эксплуатационных качеств. Внезапные поломки происходят редко. Главным образом они обусловлены именно неправильной установкой детали или отсутствием смазки. Причем фактический выход подшипника из строя происходит не сразу: с момента повреждения до полного отказа может пройти некоторое время, — нередко, в зависимости от обстоятельств и условий эксплуатации, до нескольких месяцев.

Поэтому для точного диагностирования состояния подшипника и причин его неисправности одного визуального осмотра мало. Необходимо учесть состояние прилегающих деталей, смазки и уплотнений, поведение автомобиля, а также все те же условия эксплуатации.

В связи с этим неравномерный ход и обусловленные им увеличивающаяся вибрация колес, повышенный люфт, вибрации в механизме рулевого управления говорят о повреждении тел качения и колец, усиливающаяся вибрация — о загрязнении, а усиливающиеся удары — о слишком большом зазоре в подшипнике.

Чересчур большой зазор в подшипнике, равно как и повреждения поверхностей качения, загрязнение и неправильная смазка, может также давать о себе знать грохотом или неравномерным стуком. А вот о слишком малом зазоре свидетельствует гул или свист. Постепенное изменение шума при вращении — это уже признак нарушения зазора в подшипнике, вызванного температурным воздействием, или повреждения дорожки качения.

 

Юрий Александров, технический специалист «Шэффлер Руссланд»:

— Проблемы становятся очевидными, когда появляется стук в подвеске либо гудение при поворотах или торможении. Также нехорошо, когда при торможении слышится легкое перемалывание, буквально «хрумкающие» звуки — это шарики или ролики перемещаются с характерным звуком по набившимся внутри подшипника канавкам. Ну а самое губительное для ступичного подшипника — плохие дороги, эксплуатация автомобиля, что приводит к образованию на поверхности колец подшипника рытвин, вмятин и прочему. Из-за них вся система начинает разрушаться лавинообразно.

Также причиной преждевременного выхода из строя ступичного подшипника может стать сильный износ сайлентблоков — это видно по автомобилю, когда у него колеса сами по себе заваливаются внутрь. Такая неправильная нагрузка способна стать фатальной для подшипника.

Нет ничего удивительного в том, что СП разрушается с течением времени, и порой даже быстрее, чем предусмотрено его ресурсом, — как чрезвычайно важный элемент подвески, отвечающий также за комфорт и безопасность передвижения, в течение функционирования он подвергается множеству разнообразных нагрузок, среди которых жесткие удары при езде по неровным дорогам, пыль, грязь, перепады и экстремальные значения температур и так далее. Самое трагичное, что заклинивание подшипника запросто может привести к возникновению аварийной ситуации и ДТП с самыми тяжелыми последствиями, поэтому своевременное диагностирование неисправности в этом узле и качественное ее устранение напрямую влияет на обеспечение безопасности дорожного движения.

 

Основные неисправности

 

Перегрев

 

К перегреву СП приводят сильный внешний нагрев, недостаточный отвод тепла, а также недостаточное охлаждение или смазка. О перегреве однозначно свидетельствует изменение цвета колец, тел качения и обоймы с желтого на синий. Высокие температуры (свыше 200 °С) ухудшают жесткостные и прочностные характеристики детали, что как раз и приводит к ее преждевременному выходу из строя. Кроме того, они способствуют ухудшению или разрушению смазки. В экстремальных случаях может произойти деформация компонентов подшипника.

Чтобы избежать возникновения данной неисправности, нужно проверить температуры и нагрузки, обеспечить достаточный теплоотвод.

 

Юрий Александров:

— Перегрев ступичного подшипника возможен из-за тормозной системы машины или перегрузки автомобиля, когда присутствует микролюфт. Но это более актуально для грузового транспорта, поскольку легковой автомобиль настолько перегрузить довольно сложно.

 

Разлом наружного кольца

 

Эта неисправность возникает из-за слишком слабого упора колец в корпусе или осевой предварительной нагрузки, обусловленной неправильным зазором в подшипнике при высоких рабочих температурах.

Чаще всего разлом проходит равномерно по окружности, нередко отламываются отдельные части кольца. При осевой нагрузке такие разломы, как правило, происходят вблизи середины дорожки качения. Определить наличие разлома можно по внешней стороне, если она имеет неправильный вид контактной поверхности.

Чтобы не допускать этого дефекта, СП нужно монтировать правильно, строго соблюдая инструкции по выполнению операции и точно устанавливая регламентированный зазор в подшипнике.

 

Перекос

 

Причина перекоса кроется в выгнутых валах, присутствии заусенцев или грязи на валу или плечах корпуса. Нередко резьба вала может иметь непараллельную по отношению к гнезду подшипника ось или торцы гаек вала могут не совпадать с резьбой по оси.

В итоге можно отчетливо увидеть след выработки, проходящей по диагонали по отношению к буртикам дорожки качения.

Для устранения необходимо проверить валы и корпуса на наличие отклонений от номинального вращения на плечиках и посадочных местах; провести обработку резьбы и посадочного места подшипника за один прием; использовать точные гайки валов.

 

Слишком плотная посадка

 

Свидетельством слишком плотной посадки может стать след выработки по всей окружности дорожек качения. Ее причина банальна: длительная эксплуатация под высокой нагрузкой, при плохой смазке и слишком малом зазоре в подшипнике приводит к быстрому износу и усталости материала. Чтобы не допускать такого, надо правильно регулировать зазор в подшипнике и/или затягивать ступичный подшипник.

 

Усталость материала

 

Этот дефект нередко называют выкрашиванием материала. Он возникает из-за трещин в беговых дорожках и при продолжительном втирании отдельных мелких частиц материала внутреннего и внешнего колец, а также тел качения. Такое выкрашивание — прогрессирующий процесс и после появления при продолжительной эксплуатации быстро расширится. При этом оно всегда сопровождается заметным усилением шума.

Чаще всего возникает по причине неправильного выбора подшипника (снаружи не отличается; возможно, не предназначенная для данного применения внутренняя конструкция) и потому устраняется только его заменой подходящим.

 

Вмятины в телах качения

 

Неисправность напрямую связана с ненормированными нагрузками на СП. Она может быть вызвана превышением статической грузоподъемности подшипника, воздействием на него тяжелых ударов, использованием молотка при монтаже, падением СП или смонтированного узла, установкой подшипника на вал посредством усилия на наружное кольцо.

Вмятины в телах качения проявляются в виде вдавленных мест в дорожках качения, что усиливает вибрацию подшипника (гул). Причем значительные вмятины могут привести к преждевременному выходу подшипника из строя.

Совершенно понятно, что делать для недопущения подобной неисправности: работать по технологии, а значит, всегда использовать только подходящий инструмент для монтажа и демонтажа СП и применять усилие только на плотно посаженное кольцо.

 

Загрязнение

 

Грязь — один из главнейших врагов ступичных подшипников. Пыль, абразивные частицы и прочее в загрязненном рабочем помещении, выполнение работы грязными руками или инструментами, наличие посторонних включений в смазывающем или очищающем растворе и так далее — все это однозначная причина больших проблем, поскольку образующиеся из-за грязи вмятины в телах и дорожках качения вызывают вибрации.

Отсюда основное правило: чистое рабочее помещение, инструмент, предметы и руки механика снижают риск загрязнения. Не стоит проводить шлифовку вблизи от места монтажа подшипника, вскрывать упаковку подшипника до момента его непосредственной установки. Уместно подумать и о защите рабочего помещения от загрязнений извне — это в любом случае и для любых работ очень полезно. И конечно же, целесообразно защищать открытые смонтированные подшипники при перерывах и перекурах.

 

Дефекты смазки

 

Дефекты смазки связаны с ее недостатком, неправильным выбором и чрезмерным повышением температуры. О том, что мы имеем дело именно с этой неисправностью, свидетельствует изменение цвета тел качения (синий/коричневый) и следы тел качения на дорожках качения. В результате — сверхнормативный износ тел качения, колец и сепараторов из-за перегрева и последующий выход из строя.

Чтобы избежать таких проблем, всегда следует использовать только регламентированные смазочные материалы в установленном количестве и контролировать предварительный натяг, что обеспечит снижение рабочей температуры СП.

 

Коррозия

 

Коррозия — также серьезная беда, причины которой очевидны: попадание влаги, вызванное, в числе прочего, нарушением уплотнений или неправильной смазкой.

Ее признак — появление на телах качения, дорожках качения или сепараторах характерных красных/коричневых пятен или осадка.

Коррозия приводит к повышению вибрации, сопровождающейся износом, увеличению радиального зазора или потере предварительного натяга.

Методы противодействия — не допускать попадания влаги, использование соответствующих спецификации смазочных материалов.

 

Повреждение кромок подшипника

 

Опорные кромки могут быть выломаны, разрушены частично или целиком из-за недопустимо высокой осевой нагрузки, недостатка опорных кромок, ударной осевой нагрузки, а также ошибок монтажа/демонтажа.

Чтобы не допустить этого, нужно соблюдать рекомендации по установке и последовательность операций, не превышая предельно допустимых нагрузок.

 

Задиры

 

Задиры приводят к частичному или обширному свариванию и глубоким царапинам в буртиках и торцах роликов. Кроме того, возможно коксование смазки в данной области.

Происходит такое, потому что отсутствует гидродинамическая пленка между торцами роликов и буртиков. Причиной этого может стать недостаточная смазка при высоких нагрузках, малое количество или неправильная консистенция смазки, чрезмерный преднатяг из-за теплового расширения, контакт роликов вследствие износа дорожек качения или перекоса колец.

Использование подходящей смазки, соответствующей спецификации, и верный выбор преднатяга оградит от возникновения данной неисправности.

 

Неправильный вектор нагрузки

 

Конструкция радиально-упорных подшипников рассчитана на определенный вектор нагрузки. Если нагрузка имеет противоположный вектор, то эллиптическая контактная поверхность стачивается из-за низкого плеча. Результат — очень высокая нагрузка и повышение температуры, сопровождающиеся нарастающей вибрацией и преждевременным выходом из строя.

Чтобы определить эту неисправность, нужно рассмотреть тела качения. Если на них заметен износ в виде ленты, появившийся из-за вращения по краю дорожки качения, то мы однозначно имеем дело с неправильным вектором нагрузки.

Для устранения потребуется выбрать корректную схему установки (Х- или 0-образная схема) радиально-упорного подшипника.

 

 

Для диагностирования ступичного подшипника на предмет наличия овальной деформации необходимо извлечь СП из посадочного отверстия и проверить, присутствует ли на двух противоположных сторонах верхней поверхности наружного кольца по темному пятну. Убедитесь, что обе поверхности, находящиеся по отношению к темным пятнам под углом 90°, не имеют повреждений. Если это так, то посадочное отверстие деформировано, и необходима замена поворотного кулака.

Для проверки дорожек качения на наличие выработки необходимо разобрать СП на части. Сначала удаляются уплотнения (например, специальными клещами), а затем демонтируется узел, состоящий из наружного кольца, внутреннего кольца, сепаратора и шариков.

После этого дорожки качения очищаются, чтобы можно было посмотреть, есть ли на них «раковины», совпадающие по расположению с темными пятнами на внешней стороне наружного кольца. Наличие таких «раковин» указывает на «овальную деформацию» поворотного кулака.

 

 

 

Монтаж колесной ступицы

 

Для монтажа колесной ступицы поставьте ее на опорную пластину пресса. Напрессуйте заранее вмонтированный в поворотный кулак ступичный подшипник с помощью оправки. Важно помнить, что втулку разрешается устанавливать только на торец внутреннего кольца. И обязательно учтите: в некоторых автомобилях расположение монтируемых деталей противоположное. Поворотный кулак лежит на опорной пластине, а ступица запрессовывается сверху.

Для фиксации крепежной гайки ступичного подшипника используйте момент затяжки, рекомендованный автопроизводителем. Момент затяжки гайки крайне важен. Причем не только для крепления колеса, но и для обеспечения корректной работы с оптимальным зазором. Поэтому всегда для затяжки с правильным моментом используйте динамометрический ключ.

При монтаже не допускайте перекоса подшипника ни в посадочном отверстии, ни на ступице. В противном случае это может привести к серьезным повреждениям. Ступичные подшипники с уплотнениями имеют заводскую смазку, поэтому дополнительная смазка им не требуется. Такие подшипники нельзя очищать растворителем, так как это может привести к преждевременному выходу подшипника из строя.

И не забудьте об опорной втулке. Она поддерживает внутреннее кольцо при запрессовке, чтобы в дорожках качения в наружном кольце ступичного подшипника не появились засечки.

 

 

Монтаж и регулировка конических роликоподшипников в автомобильных колесных ступицах

 

В различных автомобилях монтаж и демонтаж конического роликоподшипника могут различаться, поэтому всегда надо строго следовать рекомендациям автопроизводителя.

В общем случае, приступая к операции, первым делом очистите корпус колесной ступицы. Затем слегка смажьте маслом поверхности прилегания наружных колец и запрессуйте оба наружных кольца стойкой. При этом стойка должна прилегать только к торцу наружного кольца. А сами наружные кольца должны прилегать к плечам корпуса заподлицо.

После чего обильно смажьте внутреннее кольцо внутреннего подшипника. Нужно нанести, а точнее, вдавить смазочный материал также между обоймой, внутренним кольцом и роликами. Потом вставьте внутреннее кольцо в ступицу и запрессуйте сальник. Рабочая кромка уплотнения должна быть повернута к подшипнику.

Установите защитный колпак и прокладочное кольцо на поворотный кулак. Он должен прилегать по всей окружности фланца поворотного кулака.

Аккуратно, чтобы не повредить сальник, насадите ступицу на поворотный кулак. Обильно смажьте внутреннее кольцо внешнего подшипника. И опять же — вдавите смазку между обоймой, внутренним кольцом и роликами.

Теперь можно насадить внутреннее кольцо внешнего подшипника на поворотный кулак. Установите упорный диск и затяните корончатую гайку при одновременном прокручивании ступицы до заметного сопротивления. Здесь также необходимо пользоваться динамометрическим ключом, соблюдая указания автопроизводителей.

Отверните корончатую гайку не более чем на 1/12 оборота до перекрытия с ближайшим отверстием под шплинт, после чего зашплинтуйте.

Завершая операцию, проверьте свободное вращение колеса и люфт при покачивании: колесо должно прокручиваться легко и без помех, а вот на диске люфта при покачивании чувствоваться не должно. В противном случае замените упорный диск или гайку. При наличии установите индикатор часового типа со штативом и проверьте осевой зазор опоры.

Осталось только надеть колпак и после пробной поездки проверить, не изменился ли зазор опоры. При необходимости придется повторить регулировку.

 FAG настоятельно рекомендует строго выполнять следующие рекомендации.

Проблема	Причина	Устранение
После установки и начала эксплуатации ступичный подшипник издает сильный шум (гул).	Повреждено одно из двух внутренних колец.   1. Несоответствие момента затяжки номиналу.   2. Установка внутреннего кольца на ступицу с перекосом — неправильный инструмент — клин или втулка между оправкой и контактной стороной кольца подшипника не параллельны.   3. Слишком сильная овальная деформация посадочного отверстия, из-за чего сильно ограничивается радиальный зазор ступичного подшипника в узких зонах «овальной деформации».   4. Посадочное отверстие в поворотном кулаке повреждено.   5. Глубокие царапины или задиры, вызванные неправильным демонтажем, как на контактной поверхности ступицы, так и на самом ступичном подшипнике.	1.    Заменить ступицу и подшипник.   2.    Заменить ступичный подшипник целиком.   3.    Заменить поворотный кулак и ступичный подшипник.   4.    Устранить небольшие дефекты ступицы (например, полировкой) или заменить ступицу и подшипник.   5.    Устранить небольшие дефекты ступицы (например, полировкой) или заменить ступицу и подшипник.
Ступичный подшипник начинает шуметь после определенного пробега (500–3000 км).	Посадочное отверстие в поворотном кулаке имеет среднюю «овальную деформацию», достаточную для того, чтобы ограничить радиальный зазор в подшипнике и привести к описанным в предыдущем пункте повреждениям.	Заменить поворотный кулак и ступичный подшипник.
Чрезмерное тепловыделение в начале эксплуатации.	1. Осевой зазор в подшипнике между ступицей и поворотным кулаком сильно ограничен. Неправильное позиционирование или монтаж.	1. Проверить позиционирование поворотного кулака и ступицы, при необходимости повторить.
	2. Из-за неправильного монтажа ступичного подшипника в посадочном отверстии (отсутствуют упорные кольца в крепежных гнездах) постепенно происходит осевое смещение подшипника и ступицы. Вращающаяся ступица задевает за неподвижное гнездо подшипника. Из-за сильного трения температура в области ступичного подшипника повышается. При этом сгорает смазка, что приводит к выходу подшипника из строя.	2. Демонтировать ступичный подшипник и проверить наличие упорных колец. При необходимости заменить ступичный подшипник.

 

 

650 | AIRWAVE-CLUB

L15A — милиардник, надежно!
июнь 2014г.

Вот и я решил создать дневник, приурочив это событие к общему пробегу моего коня 400 т. км. За плечами 2,5 года владения и 100 т. км пробега.

Об авто: HONDA PARTNER GJ3 (2WD) L15A i-DSI (90 л.с.) 5-АКПП

Одноклассники:

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Хочу изложить, все что ремонтировал, менял за это время (масла, фильтра, свечи, лампочки не в счет), и так начнем:
1. Передние колодки
2. Регулировка клапанов
3. Замена шаровых «555» от фита GD#. Тогда я не знал что это такое — шаровые, как они проверяются, не знал и про существование нашего замечательного клуба.
Когда появился стук в подвеске само собой заехал на диагностику, где «спец» с кривыми руками определил, что гремят шаровые. После замены выяснилось, что гремели линки, а родные шаровые еще бы ходили… Это было для меня уроком и я решил для себя, что свой авто я больше никогда не доверю непроверенным людям…
4. Замена линков — 2 раза
· CTR CLHO60/ CLHO61
· «555» SLH-060R/L
5. Замена рулевых наконечников CTR СЕN 80 с переделкой
6. Завтуливание рейки
7. Замена катушек зажигания
8. Исправление угла наклона задней спинки
9. Замена стоек на контрактные от Волны
10. Установка сетки в бампер и ходовых огней
11. Замена маслосливного болта, из-за одного несмышленыша на замене масла. Так тот «спец» как будто специально его со всей дури затянул. Не мог я его на последующей самостоятельной замене открутить, помогло зубило. Резьба болта на 14 – может быть кому-то пригодится…
12. Замена датчика давления масла — неприятный момент. Заметил что уходит масло через датчик когда уже уровень был на минимуме. Масло ушло за 2 дня (200 км).
13. Замена правого ступичного подшипника на передке NTN AU09201LXLL588 (Япония)

Иногда плавает напряжение, заметно по фарам и стеклоподьемникам – требуется ревизия генератора, пока ездим… 2 раза отключался ЭУР – прошло само собой.

Итак, подведем итог:

· эта сотня для автомобиля Ч Е Т В Е Р Т А Я, и по сути из неисправностей — замена датчика давления масла, замена катушек, ступичный подшипник;
· все ремонты по подвеске не отношу к недостаткам данного авто, это скорее всего минус нашим дорогам. Кстати, какие ямы только не ловил — не одна стойка не потекла!!!

Автомобиль в основном использую для работы, и в целом меня устраивает. Небольшой транспортный налог и страховка, экономичный и функциональный универсал! Пробег не смущает, двигатель масло не берет, АКПП не ругается, кстати о замене масла в АКПП — фильтр коробки находится под площадкой аккумулятора, легко меняется при надобности.
Продолжаю эксплуатацию…

И немного фоток:

Самая первая фотка, машина еще без номеров

ТО-500

Дата: декабрь 2015г.

Ну вот в очередной раз одометр отсчитал еще 100 тыс. км, и я хотел бы продолжить в том же духе. Общий пробег 500 тыс. км. И так начнем:

1. Замена передних колодок 2 раза

2. Замена рулевых наконечников «555» SE-2651 2PCS (CTRCET-59)

3. Замена рулевых тяг FEBEST 0322GJ4

4. Замена топливного фильтра

5. Замена линков 2 раза

6. Замена опор переднего амортизатора FEBEST HSSGBF

7. Замена втулок стабилизатора: на Волне D20, на партнере D22

8. Замена подшипника обводного ролика ремня генератора 6203 NSK

9. Замена подшипника кондиционера

10. Регулировка клапанов. Эту процедуру выполнял во второй раз, с интервалом 150 тыс. км, хотя по книжке регламент через 45 тыс. – проверка! Зазоры на впускных клапанах были великоваты, а выпускные как ни странно, наоборот затянуты. Пришел к выводу, что через 45 тыс. туда конечно лазить не нужно, но и 150 тыс. это крайний предел.

11. Обработал арки и днище мастикой БПМ-4

12. Поставил туманки DLAA

13. Топливный насос. Был далеко от дома, еду по трассе и вдруг машина заглохла, панель потухла. Двигатель при запуске крутит, но не тестируется и на панели горит только масло и аккумулятор. Уровень топлива – пол бака. В салонном отсеке нашел перегоревший предохранитель топливного насоса №11 на 15А. С собой было несколько предохранителей, самый слабый на 20А. Поменял, машина завелась, пока складывал инструмент – заглохла. Сгорел топливный насос.

До ближайшего райцентра было 10 км, дело к вечеру. Заказал в местном такси буксировку и до гостиницы. Ну думаю если сегодня насос не купить, то хотя бы переночую, а с утра буду решать проблему. Помог таксист, нашел телефон продавца, созвонились, купили насос от LADA и в этот же вечер я продолжил путь дальше.

Кстати, этот насос ставится на модели LADA начиная с 08, 09, 110, приора, нива. Но производительность по сравнению с нашим Denso похуже. Машина потупее стала на разгон. Хватило меня на 1,5 месяца, поставил контрактный, сейчас повеселее машинка едет.

14. Замена опорного подшипника правого привода.

15. Замена правого переднего ступичного подшипника, опять правый передний! Поставил на этот раз NSK.

16. Замена задних амортизаторов подвески, поставил контракт.

На четвертый год эксплуатации, заметил что часто стал включается вентилятор системы охлаждения, оказалось были напрочь забиты радиаторы остатками насекомых и дорожной пылью. Снимал бампер для установки туманок, заодно и радиаторы промыл.

Генератор я так и не поменял. Та же песня, иногда плавает напряжение. Установлено точно, по крайней мере у меня, что ЭУР отключается из-за генератора (нестабильного напряжения).

Также хочу сказать об электронике. За все время было пара ошибок №73,74 (неправильный выходной сигнал системы зажигания 3,4 цилиндр) свечи нужно менять вовремя. Ни один датчик за все время не заглючил.

Продолжаю эксплуатацию…

Машине 10 лет…

Дата: июнь 2016г.

С возрастом машина требует больше внимания. Мелкие неисправности и прочие замены типа колодок, стоек, ступичных, наконечников и тому подобного, уже писать об этом стало не интересно. Теперь буду отражать только серьезные неисправности, связанные с двигателем и трансмиссией.
На данный момент загудели подшипники дифференциала, пробег 540 тыс. км. Гул похож на ступичный но это не он к сожалению. В ближайшее время буду решать проблему, склоняюсь к покупке контрактной АКПП…

ТО-600

Дата: июнь 2017г.

При пробеге 605 тыс. км машинка встала на плановый ремонт.
Из основного — регулировка клапанов,замена рейки, передних стоек, левого привода, поставил задние пружины от Вейва, наконец то заменил коренной сальник коленчатого вала.
Ну а теперь самое главное: гул подшипников дифференциала АКПП.
Были приобретены новые подшипники, коробка была снята, сняты все крышки, но вот шестерни я снять не смог, и полностью располовинить не удалось. Плохо подготовился, не было нужного инструмента. Поджимало время и все было собрано на место, подшипники дифференциала не заменил(((
Сейчас езжу так, ощущения двоякие вроде бы гудит, а вроде бы и нет, привык уже.
Коробку разбирал впервые, было до того волнительно… Но со второго раза я её обязательно разберу…
Замечен расход масла

Дата: октябрь 2017г.

Пройдено 10 тыс. км. после замены коренного сальника коленчатого вала. Теперь можно судить о расходе масла в двигателе. От верхней отметки уровень ушел почти до минимума, без доливки. Расход масла в пределах уровня…

650

Дата: октябрь 2019г.

На данный момент общий пробег моей хондочки перевалил за 650 тыс. км.
За 2 года после последней записи здесь, пробег составил смешных 35 тыс. км. так как машинка эксплуатировалась в семье, в основном дом-садик-работа. Весной этого года в семью был приобретен FIT GE6 2009 г.в., а партнер трудяга опять используется по прямому назначению. Мой верный друг всегда со мной…
По расходу масла: Начал лить другое, уже 2 замены было и сейчас опять предстоит менять. И о чудо, за 10 тыс.км — пол уровня, по прежнему без доливки. В общем, машина отказывается жрать масло при таком то пробеге!
Конечно двигатель подустал, и прыти, как раньше уже нет, но я восхищен — цепь, акпп, катализатор, термостат, выхлоп, форсунки, дросель, подушки двигателя и акпп, абсолютно все датчики кроме давления масла — все еще стоит родное!!! По двигателю вскрывалась только крышка клапанов.
Из навесного за все время менялось:
генератор — 2 раза;
стартер — 1 раз;
компрессор кондиционера — 1 раз;
помпа — 1 раз.
На данный момент слабое место — это кузов. Многочисленные сколы и очаги коррозии. Машине скоро исполнится 14, еще 2 года максимум и надо полностью перекрашивать…

Вибрация после замены подвесного подшипника

Карданный вал – это узел, который связывает коробку передач и задний дифференциал. Он является одной из наиболее важных частей в автомобильном механизме.

В ходе эксплуатации могут возникать неисправности карданного вала. Они проявляются определенными признаками. Одним из наиболее распространенных симптомов является вибрация.

Если автовладелец почувствовал биение, вибрацию, гул, то следует обратиться в автосервис для диагностики и выявления конкретной причины.

После проведенного осмотра специалист определит, какие ремонтные действия следует произвести. К примеру, если выявлена вибрация после замены подвесного подшипника, то его следует отцентровать. Но причина вибрации может быть не только в этом.

Состоит карданный вал из следующих деталей:

• фланцы;
• крестовины;
• пыльники;
• шлицевые соединения;
• подвесной подшипник;
• скользящая вилка.

Вибрация от подвесного подшипника и другие причины

Вибрация может появляться по следующим причинам:

• пришел в негодность подвесной подшипник, либо сбилась его отцентровка;
• пришла в негодность крестовина карданного вала;
• разбилось шлицевое телескопическое соединение карданного вала;
• появление люфта в хвостовике редуктора;
• появление люфта вторичного вала коробки передач;
• дефект самого карданного вала в ходе механического воздействия;
• разбалансировка колес;
• неисправность ступичных подшипников.

Как видно из перечисленного, проблема может заключаться не только в карданном вале и его подшипнике, но и в неисправностях других деталей. Поэтому следует проводить подробную диагностику узлов и агрегатов, чтобы понять, в чем именно заключается причина поломки.

Вибрация из-за подвесного подшипника, её устранение и другие ремонтные работы

Если было выяснено, что проблема скрывается именно в карданном вале, то проводится соответствующий ремонт. В случае если пришла в негодность крестовина, то ее следует заменить. Для этого проводится демонтаж карданного вала целиком. При помощи специальных съемников извлекается крестовина и меняется на новую. Важно при этом соблюдать заводское положение скользящих вилок. В противном случае вибрация только усилится, так как карданный вал получит дисбаланс.

При неисправности шлицевого соединения необходимо понять степень люфта. Если наблюдается сильный люфт, то производится замена карданного вала. Если же уровень люфта не слишком высок, то карданный вал для начала демонтируется, после чего разъединяется телескопическое шлицевое соединение. Предварительно необходимо сделать насечки на обеих половинах, чтобы в дальнейшем можно было правильно их соединить. Шлицы очищаются от грязи, остатков смазки, ржавчины, если таковая имеется. Далее производится замена грязеоотражательной резинки. Карданный вал снова собирается и устанавливается на место. После этого через специальный штуцер закачивается смазка до того момента, как из-под грязеотражательного пыльника не появится смазка.

В случае с подвесным подшипником может быть две проблемы: вибрация или гул. Если после замены подвесного появилась вибрация, или она присутствует в подшипнике, который не меняли, то его необходимо отцентровать. Для начала необходимо ослабить крепеж при помощи инструмента до той степени, чтобы появился свободный ход подвесного подшипника во все стороны. При этом автомобиль должен находиться на подъемнике. На четвертой передаче автовладелец плавно доводит стрелку спидометра до положения на 100 км/ч, выжимает педаль сцепления, одновременно отпуская педаль газа. Далее нужно дождаться полной остановки колес и заглушить автомобиль. После этого крепежи подвесного подшипника затягиваются крест-накрест. При использовании такого метода вибрация в большинстве случаев исчезает.

Если присутствует гул в подвесном подшипнике, то это говорит о том, что деталь пришла в негодность. Чаще всего в такой ситуации производится замена подвесного подшипника в сборе. Для этого проводится демонтаж карданного вала и разбирается крестовина, откручивается скользящая вилка. Поэтому заменить придется не только подшипник, но и крестовину, так как собрать ее в исходное положение в большинстве случаев не представляется возможным. Далее проводится сбор карданного вала в обратном порядке, соблюдая заводское положение скользящей вилки, фланца, кардана. Готовый карданный вал ставится на машину. Если после замены подвесного подшипника началась вибрация, то следует сделать отцентровку, как это было описано выше.

Если же вибрация возникла из-за дефекта самого карданного вала вследствие механического повреждения (наезда на бордюр, пень, колодец), его следует заменить. Можно заменить весь карданный вал целиком либо же только ту часть, которая получила дефект.

Так как карданный вал является одним из важнейших узлов автомобиля, то следует тщательно следить за его состоянием. Если вдруг возникают признаки неисправностей – вибрация, гул, то необходимо обратиться в автосервис.

Если после того как специалист поменял подвесной подшипник, появилась вибрация, то его следует отцентровать. Также вибрация может проявляться и по другим причинам, они выявляются путем подробной диагностики.

Что делать, если появились люфт и стук в области заднего колеса?

Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.

Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.

Содержание

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

• детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
• сайлентблоки балки — эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
• опоры или демпферы амортизаторов — обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
• ступичные элементы — о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
• детали крепления — балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Часть повреждений и проблем устранить несложно. К примеру, демпферные резинки системы стабилизации можно поменять даже своими руками без особых проблем. А вот устранить проблемы с сайлентблоками крайне сложно, их придется выпрессовывать специальным оборудованием. Также в собственном гараже будет очень непросто справиться с проблемами стоек и отбойников амортизаторов. Эти детали для своей замены требуют значительной разборки задней подвески, так что без специального инструмента и навыков здесь делать нечего. Тем не менее, диагностику можно провести и своими руками.

Многорычажные системы подвески — куда смотреть?

В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.

Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:

• рычаги подвески — от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
• сайлентблоки рычагов — настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
• стабилизатор — данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
• системы креплений — на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
• другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.

Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.

Ступица — что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

• износ посадочного места подшипников в ступице — это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
• сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
• колесо не прикручено — очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
• проблемы с задним тормозным барабаном — эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
• на дисковом тормозе проблема с суппортом — это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.

Причины могут быть следующие:

• оторвались подушки глушителя — это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
• стучит запаска в специальном отсеке — на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
• издает звуки домкрат, который болтается по багажнику — это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
• в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
• есть проблемы с кузовными деталями — это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.

Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части. И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно.

Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

признаков неисправного ступичного подшипника ❤️ Все, что нужно знать

Подшипник ступицы колеса вашего автомобиля обеспечивает плавное вращение колес и выдерживает весовую нагрузку автомобиля. Со временем ступичный подшипник может выйти из строя и потребовать замены.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

К счастью, ступичный подшипник скажет вам, когда он близок к повреждению, еще до того, как он это сделает. Таким образом, будет полезно следить за признаками неисправного ступичного подшипника.

Признаки неисправного ступичного подшипника бывает трудно обнаружить, что приводит к высокому риску серьезного повреждения. В большинстве случаев первое, что вы можете заметить, — это странные звуки.

В этой статье мы даем вам обзор роли ступичного подшипника в вашем автомобиле. Кроме того, мы перечисляем наиболее распространенные признаки неисправного ступичного подшипника, чтобы помочь вам быстро решить проблему и избежать сложных повреждений в будущем.

Что такое ступичный подшипник?

Подшипник ступицы колеса — очень важная часть сборки вашего автомобиля.Он состоит из металлического кольца, удерживающего набор конусов или стальных шариков. Когда подшипник содержит набор конусов, он называется коническим подшипником, а когда он содержит набор стальных шариков, он называется шариковым подшипником.

Подшипник ступицы колеса играет важную роль в конструкции вашего автомобиля. Сначала он соединяет колесо с осью. Во-вторых, он предотвращает трение между колесом и осью при вращении колеса вокруг нее. Наконец, он обеспечивает необходимую поддержку, чтобы выдерживать нагрузки из-за сил разрушения, гравитации и ускорения.

Признаки неисправного ступичного подшипника

Теперь вы понимаете, что такое ступичный подшипник и как он работает; Важно обеспечить хорошие ступичные подшипники. В этом разделе мы приводим наиболее распространенные признаки неисправности подшипников, о которых сообщают автомобильные эксперты и многие клиенты.

Как показывает практика, любой странный шум, исходящий от вашего автомобиля, всегда является плохим признаком. Таким образом, вы должны показать свой автомобиль профессиональному механику и как можно скорее отремонтировать его.Чем дольше вы ждете, тем сложнее может стать проблема.

Самый распространенный признак неисправного ступичного подшипника — это странные звуки, исходящие от колес, осей колес или самих ступичных подшипников. Каждый шум указывает на отдельную проблему. Например:

• Слух, щелчки или щелчки

Если вы ведете машину и слышите щелчки, треск или щелчки, особенно при повороте, это указывает на проблемы с подшипником ступицы колеса.

Щелчки, треск или щелчки указывают на одну из двух проблем: либо повреждение внешнего ШРУСа, либо чрезмерный подшипник в осевом люфте.

• Слышен скрежет во время вождения

Другой распространенный шум, указывающий на проблемы с подшипником ступицы колеса, — это шлифование. Если ступичный подшипник вашего автомобиля поврежден, и вы попытались сделать крутой поворот во время движения, вы можете услышать скрежет.

Шлифование происходит из-за механических повреждений конца колеса, а именно дорожки качения или ролика.Шум может быть более четким, если вы значительно измените нагрузку.

• Слышен лязг или стук

Если вы слышите лязг или стук, это не имеет прямого отношения к подшипнику. Это может быть связано с люфтом в дифференциалах или чрезмерным люфтом в шарнирах.

Грохот и стук слышны в основном при переключении направления, например, при переключении с ускорения на движение накатом, вперед на задний ход и т. Д.

• Слышу урчание или рычание

Урчание и рычание обычно связаны с трансмиссией или электрическими компонентами. Однако иногда этот шум может быть связан с подшипником ступицы колеса. Если вы заметили, что урчание и рычание возникают при движении по прямой и усиливаются при повороте, то это ступичный подшипник.

Как вы заметили, существуют разные типы шумов, которые могут возникнуть при неисправности ступичного подшипника.Каким бы ни был шум, ваш автомобиль должен быть осмотрен и отремонтирован профессиональным механиком.

• Вибрация колеса, связанная с раскачиванием

Вибрация колеса может происходить по нескольким причинам, включая проблемы с изношенной шиной, проблемы с подвеской, неправильное выравнивание шасси. Также возможна вибрация колеса при неисправном ступичном подшипнике. Однако в этом случае ступичный подшипник будет почти полностью поврежден.Таким образом, это последнее, с чем вам хотелось бы иметь дело.

• Вибрация колеса при движении с постоянной скоростью

Многие думают, что вибрация колеса на постоянной скорости указывает на неисправный ступичный подшипник. Однако, это не так.

Это происходит в основном из-за проблем с деталями подвески или несбалансированными шинами.

• Тормозное усилие из-за потери подшипника

В большинстве случаев ненормальное усилие тормоза происходит из-за суппорта, изношенных роторов или тормозов.Однако иногда, если подшипники ступицы колеса слишком ослаблены, это может привести к срабатыванию тормозов.

Хотя неисправный ступичный подшипник вызывает срабатывание тормозов очень редко.

• Неравномерный износ тормозных колодок и ротора

Хотя неравномерный износ ротора и тормозных колодок происходит в основном из-за проблем с суппортом, он также может происходить из-за чрезмерного ослабления подшипников. В общем, проблемы с подшипниками обычно не вызывают износа тормозных колодок или ротора.

Износ шин может происходить по разным причинам. Например, шина вашего автомобиля может изнашиваться неравномерно из-за проблем с подвеской, накачивания и перекоса. Однако чрезмерное ослабление ступичного подшипника может привести к износу шин.

Последний признак, который мы хотели бы здесь выделить, связан с повреждением или отказом АБС. Сильная потеря ступичного подшипника может привести к повреждению внутренних и внешних датчиков из-за интенсивного движения.

Как долго прослужит ступичный подшипник после того, как он начнет издавать шум?

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, включая тип звука. Как правило, вы не должны игнорировать мелкие проблемы в вашем автомобиле, чтобы избежать сложного ремонта, требующего больших затрат. Кроме того, игнорирование проблемы может вызвать у вас проблемы со страховой компанией, поскольку они могут заявить о вашем незнании, когда проблема очень очевидна.

Как уже было сказано, вы не можете угадать срок службы вашего ступичного подшипника, когда он начинает издавать шум.Таким образом, лучшее, что вы можете сделать, — это обратиться к профессиональному механику для его осмотра.

Не рекомендуется рисковать, откладывая проблему с подшипником ступицы колеса. Это связано с тем, что неисправные ступичные подшипники могут вызвать проблемы с безопасностью. Кроме того, если вы сравните время, усилия и деньги, необходимые для ремонта ступичного подшипника, с другими сложными повреждениями, будет больше смысла решить проблему ступичного подшипника как можно скорее.

Как проверить ступичный подшипник?

Существует три основных метода проверки ступичного подшипника на неисправность.

• Прослушивание шума подшипника ступицы колеса

Первый способ подтвердить неисправность ступичного подшипника — это послушать исходящие от него шумы. Если при движении на высоких скоростях вы услышали сильный ветер, похожий на шум, это явный признак неисправности ступичного подшипника.

Это наиболее распространенный способ обнаружения неисправного ступичного подшипника. Преимущество этого метода заключается в том, что вы можете легко определить, какой ступичный подшипник вызывает шум, послушав его направление или местоположение.

• Проверить люфт подшипника

Этот метод означает, что вам придется «физически» проверить исправность ступичного подшипника. Для этого вам необходимо выполнить следующие шаги:

• Поднимите домкрат и поддержите автомобиль на фиксированном месте
• Убедитесь, что задние колеса заблокированы, чтобы автомобиль не катился назад. Вы можете сделать это, подложив за шину небольшой кусок дерева.
• Для каждой шины возьмите ее в позиции 3–9 часов и встряхните ее взад и вперед.Если вы начали слышать щелкающий звук, исходящий от люфта, это указывает на неисправный ступичный подшипник.
• Чтобы убедиться, что проблема связана с подшипником ступицы, а не с шиной, вы можете взять положение «12-6 часов» и встряхнуть его. Если вы услышали такой же щелкающий звук, это подтверждение того, что это ступичный подшипник вашего автомобиля.
• Последнее, что вам нужно сделать, это убедиться, что проблема не в шарнирах оси колес.
• Для этого, встряхивая шину, посмотрите на заднюю часть шины и убедитесь, что верхние и нижние шаровые опоры не трясутся.
• Вы также можете услышать любой скрежет при вращении шины. В этом случае проблема связана с подшипником ступицы колеса.

• Посмотрите компьютерный код в новых автомобилях

Компьютер вашего автомобиля использует подсветку приборной панели, чтобы указать на внутренние проблемы и привлечь ваше внимание. Когда проблема связана с подшипником ступицы колеса, вы можете увидеть небольшую лампочку гаечного ключа прямо в центре приборной панели.Кроме того, одновременно может загореться контрольная лампа ABS.

Чтобы прочитать ошибку, вам нужно использовать сканирование OBD-2. Самое замечательное в сканировании OBD-2 заключается в том, что он сообщит вам точное местоположение ступичного подшипника.

Некоторые из распространенных кодов ошибок ступичных подшипников — это код C1223. OBD-2 сообщит вам, что необходимо сделать для решения проблемы. Другая распространенная ошибка ступичного подшипника — это C1155, указывающий на замену ступичного подшипника в сборе.

Сколько стоит замена ступичного подшипника?

По мнению автомобильных экспертов, для замены ступичного подшипника требуется от 100 до 700 долларов.В среднем рассчитывайте заплатить не менее 300 долларов за ремонт ступичного подшипника.

В автомобильном мире механические затраты делятся на части и затраты на рабочую силу. Стоимость ступичного подшипника зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля. Например, Ford F-Series требует от 400 до 750 долларов на замену ступичного подшипника. С другой стороны, Toyota Corolla требует от 620 до 860 долларов.

Стоит ли ремонтировать ступичный подшипник моего автомобиля?

Ну, это зависит от нескольких факторов.Например, если у вашего автомобиля есть несколько других сложных проблем, требующих очень больших затрат на ремонт, возможно, не стоит ремонтировать ступичный подшипник.

Аналогичным образом, если требуемые затраты на ремонт приближаются к стоимости транспортного средства, если не больше, вы можете вместо этого рассмотреть возможность продажи своего транспортного средства.

К счастью, покупатели наличных денег могут вам помочь. Мы покупаем все автомобили всех марок, моделей и лет независимо от их состояния. Кроме того, мы обеспечиваем бесплатную буксировку для всех клиентов, независимо от их места жительства.

Все, что вам нужно сделать, это позвонить нам, описать свой автомобиль, принять наше мгновенное предложение, забрать свой автомобиль в течение одного-трех дней и получить оплату наличными прямо на месте.

Наконец, если у вашего автомобиля нет названия, это не проблема, мы все равно можем его купить. Тем не менее, мы рекомендуем получить замену титула, чтобы получить максимальную прибыль от вашего автомобиля.

Заключение

Подшипник ступицы колеса играет жизненно важную роль в вашем автомобиле; он обеспечивает плавное и идеальное управление весом и плавное вращение колес.Подшипник ступицы колеса, как и любой другой компонент вашего автомобиля, со временем изнашивается и повреждается из-за эрозии, утечки воды и аварий.

У вашего автомобиля должен быть исправный ступичный подшипник, чтобы избежать сложных механических проблем, требующих больших затрат на ремонт. Поэтому рекомендуется следить за признаками неисправности ступичного подшипника.

В большинстве случаев неисправный ступичный подшипник издает странные звуки, такие как щелчки, щелчки, треск, скрежет, стук и гудение.Кроме того, неисправный ступичный подшипник может вызвать вибрацию колеса, тягу тормозов, неравномерный износ шин.

Если вы заметили какой-либо из предыдущих признаков, вы должны как можно скорее отремонтировать ступичный подшипник вашего автомобиля. Не только во избежание высоких затрат на ремонт, но и во избежание проблем с безопасностью.

Скрежет колеса должен быть легко устранен

Крис Гарман, Специально для Республики | azcentral.com Опубликовано в 5:01 по московскому времени, 9 марта 2016 г.

Уход за автомобилем: Всегда полезно попросить кого-нибудь с опытом в сертифицированном магазине изучить проблему

Крис Гарман (Фото: Крис Гарман)

Вопрос: У меня Honda Accord LX 4 Cylinder 2 2002 года выпуска.3л. Переднее колесо со стороны водителя издает громкий скрежет при вращении. Шум прекращается при нажатии на тормоза. Тормоза и ротор спереди со стороны водителя новые! Шум стал громче после замены ступичных подшипников на новые на прошлой неделе. Почему слышен царапающий звук о ротор и тормозную колодку?

Ответ: Первый вопрос: был ли шум до или после торможения? Выполнялись ли какие-либо другие работы, требующие снятия, балансировки и вращения колеса?

Возможные причины включают опорную пластину, которая расположена за тормозным ротором и может погнуться и потереться о ротор.Это простое решение: техник просто отогнет его на место.

СВЯЗАННО: Шум вентилятора кондиционера при высоких температурах беспокоит владельца

Что касается шин, некоторые колеса уравновешиваются ленточными грузами на внутренней стороне колеса, которые могут ударить тормозной суппорт каждый раз при вращении колеса вокруг.

Кроме того, тормозные колодки имеют металлические прокладки между задней частью колодки и поршнем суппорта, которые могут отсоединиться и поцарапать ротор. Возможно, что если на вашем автомобиле установлены антиблокировочные тормоза, звуковое кольцо на оси ослабло и ударилось о внутреннюю часть поворотного кулака, где установлен подшипник.

К счастью, технические специалисты легко смогут найти и исправить все эти проблемы.

Еще одно замечание из опыта — звуки путешествия!

Часто бывает, что техник преследует звук, который, как сообщается, исходит с одной стороны. Поэтому всегда полезно попросить кого-нибудь с опытом работы в сертифицированном магазине исследовать проблему и позволить ему «погоняться», чтобы правильно диагностировать проблему.

Крис Гарман — президент Wilhelm Automotive. Позвоните ему по телефону chris @ wilhelmautomotive.ком .

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.azcentral.com/story/money/business/contributor/2016/03/09/wheels-scraping-noise-easily-fixed/81198138/

Подшипник ступицы и не

Не кажется ли, что это рутина, в которой мы делаем больше всего ошибок? В нашем бизнесе повторение может порождать апатию, а апатия приводит к кратчайшим путям, которые могут повлиять на качество нашей работы и долговечность ремонта. Во всяком случае, для меня самое забавное то, что когда неправильно выполненная работа возвращается, это всегда вина той детали, которую мы установили.

За последние несколько лет у меня была возможность встретиться и поговорить с экспертами в различных областях, и я многое узнал о том, как небольшие изменения в процессе ремонта могут значительно улучшить общее качество выполняемых работ. А когда качество улучшается, повышается и удовлетворенность клиентов, а ЭТО означает, что они остаются с вами и тратят больше денег. Это беспроигрышный вариант!

В этом месяце я погрузился в обычный ремонт — осмотр, обслуживание и замену ступичных подшипников.Я попросил сотрудников Federal-Mogul (MOOG ^® ), Timken, SKF и Schaeffler Group (FAG) поделиться со мной своим опытом, чтобы я мог поделиться им со всеми вами.

Признаки износа подшипника

Наиболее частым признаком износа или повреждения ступичного подшипника является шум. Ваш покупатель может лучше всего описать шум как щелкающий, скрежет, стук или рычание. Многие проблемы с подвеской и шинами могут имитировать эти звуки, и одним из ключей к локализации причины неисправности подшипника является изменение звука при повороте, ускорении или замедлении транспортного средства.

Изношенные подшипники также вызывают чрезмерный осевой люфт в колесном узле. Этот люфт может привести к ошибочным или отсутствующим сигналам датчика скорости вращения колеса, неравномерному износу тормозов и шин и (в худшем случае) может привести к катастрофической поломке, которая приведет к отделению колеса от автомобиля.

Но вам не нужно ждать, пока подшипник полностью выйдет из строя, чтобы увидеть знаки. Проверка состояния подшипников должна быть частью любой выполняемой вами регулярной проверки безопасности. «Garage Gurus» в Federal-Mogul предлагает вам проверить подозрительные подшипники ступицы, используя этот метод:

Для проверки ступицы в сборе поднимите конец колеса над землей и посмотрите, вращается ли колесо свободно.Любой шум или сопротивление — частые признаки неисправности. Затем, удерживая шину в положениях «9 часов» и «3 часа», попробуйте потянуть и толкнуть конец колеса, вращая колесо влево и вправо. Затем сделайте то же самое, возьмитесь за шину в положениях на 6 и 12 часов. Любой люфт или люфт в конце колеса при выполнении этих испытаний подтверждают, что заказчику нужен новый узел подшипника ступицы.

(, фото любезно предоставлено Timken ) Для общей проверки состояния подшипников можно взять колесо в положении «3 часа» и «9 часов», а затем попытаться сдвинуть колесо внутрь и наружу, слегка поворачивая его влево и вправо.Любой обнаруживаемый люфт может указывать на неисправный подшипник.	( фото любезно предоставлено Timken ) Более точный способ проверить износ подшипников ступицы — использовать циферблатный индикатор. Технические характеристики OEM в тысячи дюймов являются нормой.	( фото любезно предоставлено Timken )

В те дни, когда конические ступичные подшипники были нормой, мы все знали, что нам нужно установить предварительный натяг подшипника, сначала установив подшипник, а затем открутив колесную гайку, а затем затянув колесную гайку с заданным крутящим моментом.Подшипники ступицы также имеют спецификации предварительного натяга, и любой тип подшипника можно проверить еще более тщательно с помощью метода, предложенного Timken’s Rick Domin:

Вы должны измерить осевой люфт ступицы в сборе, поместив циферблатный индикатор на поворотный кулак и указав на лицевой стороне ступицы, а затем надавить и потянуть за фланец ступицы и измерить общее перемещение индикатора. Для получения технических характеристик обратитесь к производителю транспортного средства. Затем обратите внимание на признаки чрезмерной смазки, поступающей с обеих сторон подшипника, указывающие на то, что уплотнение протекает и позволяет смазке вытекать из ступицы.Если уплотнения выпускают смазку из подшипника, то загрязнение может попасть и в ступицу. Влага внутри подшипника резко сокращает срок службы любого подшипника. Влага может вызвать коррозию подшипниковых поверхностей и привести к образованию мусора внутри ступицы в виде ржавчины, что сократит срок службы подшипника.

Вы обнаружите, что спецификации, о которых говорит Домин, часто указываются в тысячах дюймов, и что небольшое отклонение не так легко ощутить, просто встряхнув шину.Но этого может быть достаточно, чтобы установить диагностический код неисправности системы ABS, и любой люфт, превышающий указанное в спецификации, является достаточным основанием для рекомендации замены.

Замена подшипника

Старые модели, оборудованные ступичными подшипниками, имели сменные подшипники, но в более поздних моделях была изменена замена всего ступичного узла. Это делает его более удобным для технического специалиста и помогает предотвратить повреждение подшипникового узла из-за неправильных методов замены.

Майк Геул из Schaeffler дает следующий совет при замене самих подшипников:

Подшипники ступиц с прессовой посадкой с отдельными ступицами можно обслуживать на автомобиле с помощью набора инструментов для укладки ступиц или путем снятия поворотного кулака с автомобиля и использования напольного гидравлического пресса.Ступичный подшипник такого типа сложнее заменить и требует больших затрат труда. Передовой опыт применяется при использовании тепла и проникающей жидкости для облегчения разделения компонентов. Используй здравый смысл. Не перегревайте суставы, так как они деформируются. Также рекомендуется установить новую ступицу при замене подшипников с прессовой посадкой. Много раз ступицы колес были повреждены во время процесса снятия подшипников, так как дорожки подшипников разъединялись. Обычно при этом остается внутреннее кольцо подшипника на ступице, которое становится трудно удалить.После того, как старый подшипник удален, очистить подвески кулака и канавка под стопорное кольцо, если он присутствует. При использовании напольного гидравлического пресса убедитесь, что все компоненты выровнены. Убедитесь, что новый подшипник установлен в правильном направлении. Некоторые подшипники имеют внутреннее звуковое кольцо для датчика скорости вращения колеса. Надавливайте на внешнюю часть нового подшипника, а не на внутреннее кольцо, так как оно отделится и повредит. Если новый ступичный подшипник не запрессован прямо, не давите на подшипник слишком сильно.Чрезмерное нажатие приведет к повреждению нового подшипника. Останавливаться! Установите подшипник в исходное положение и выровняйте поворотный кулак. При установке нового подшипника ступицу необходимо запрессовать в подшипник. Очень важно полностью поддерживать подшипник в сборе на противоположной стороне ступицы, которая подвергается прессованию. Это поможет обеспечить правильную установку новой ступицы на место.

Всех специалисты компании я говорил с подчеркивалась необходимость очистить внутреннюю часть поворотного кулака, где новые подшипники собираются идти, в том числе паза для любого стопорного кольца используется.Несоблюдение этого правила может привести к преждевременному выходу подшипника из строя. Другой момент, предложенный более чем одним источником, заключался в том, чтобы избежать использования ударного пистолета на гайке оси, чтобы избежать повреждения резьбы шпинделя, и использовать новую гайку оси при повторной установке узла.

Что касается ступичных узлов, вот что сказали гуру Federal-Mogul:

Перед установкой нового узла ступицы убедитесь, что у вас есть чистая плоская монтажная поверхность для точной посадки и выравнивания. С помощью металлической щетки удалите заусенцы или отслоившийся металл с сустава.Даже небольшие дефекты могут вызвать нежелательные проблемы, поэтому тщательно очистите сопрягаемую поверхность перед установкой нового подшипникового узла.

Теперь наденьте новый узел ступицы на поворотный кулак. Перед установкой и затяжкой крепежных болтов крайне важно убедиться, что новый блок правильно выровнен с сопрягаемой поверхностью.

Если автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов, подсоедините разъем ABS и затем проверьте работу системы, повернув ключ. Следующим шагом является затяжка крепежных болтов ступицы в сборе в соответствии со спецификациями производителя.Вы должны использовать динамометрический ключ.

(Фото любезно предоставлено Timken ) Обязательно очистите от ржавчины или коррозии и удалите все дефекты поверхности перед запрессовкой новых подшипников.	( фото любезно предоставлено Timken ) Одной из наиболее частых причин выхода из строя после установки новых подшипников является неправильный момент затяжки гайки оси, обычно из-за использования ударного пистолета, а не динамометрического ключа.Не заходите так далеко в процессе ремонта и не портите что-то настолько простое.	( фото любезно предоставлено Pete Meie r) Неправильная установка и / или прокладка могут привести к повреждению проводки и нежелательному возврату.

Теперь соберите тормозной ротор и суппорт и установите новую гайку оси, еще раз используя динамометрический ключ в соответствии со спецификациями производителя. Не используйте ударный гаечный ключ.

И, наконец, установите колесо на место, затяните от руки гайки, а затем затяните их в соответствии со спецификацией, когда автомобиль снова окажется на земле.

Вы чувствуете здесь ту же атмосферу, что и я? Все наши специалисты подчеркнули, насколько важно затянуть крепежные детали компонентов, особенно болты крепления ступичного узла и, что еще важнее, гайку оси. Почему?

Как избежать проблем с АБС

Неправильное обслуживание узлов ступичного подшипника может привести к нескольким менее желаемым результатам, не последним из которых являются проблемы с АБС (антиблокировочной тормозной системой), которые проявляются после того, как клиент получил свой автомобиль.Подобные проблемы могут возникнуть с TCS (система контроля тяги) и ESC (электронный контроль устойчивости). Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание. Активный энкодер установлен назад Многие современные ступичные подшипники имеют магнитное пусковое колесо (называемое активным энкодером), встроенное в одно из уплотнений подшипника, и когда это магнитное колесо проходит мимо железного сердечника датчика ABS, создается сигнал напряжения переменного тока, который используется системой управления. модуль для контроля скорости вращения колес.Распространенной ошибкой является установка подшипника задом наперед так, чтобы уплотнение с энкодером находилось на стороне, противоположной датчику АБС, что приводит к отсутствию сигнала на модуль, выдаче системного DTC (диагностического кода неисправности) и встроенной системе безопасности, которая больше не работает. Для исправления ошибки требуется замена подшипника, так как процесс снятия обычно приводит к повреждению энкодера. Чтобы не было хлопот срывать все и делать работу заново, возьмите канцелярскую скрепку и посмотрите, к какой стороне подшипника она приклеивается.Производители подшипников также предлагают визуальный датчик, который вы можете разместить над уплотнением, чтобы «увидеть» энкодер. Коррозия под датчиком Точный сигнал ABS во многих системах зависит от правильного воздушного зазора между датчиком и энкодером или реактором. Наращивание коррозии на внешней поверхности ступицы может фактически поднять узел датчика настолько, чтобы вызвать слабый сигнал. На некоторых старых моделях GM этого было достаточно, чтобы базовая тормозная система выходила из строя на низких скоростях. Чтобы решить эту проблему и / или предотвратить запуск датчика, осторожно снимите датчик со ступицы и с помощью металлической щетки очистите от коррозии и ржавчины.Нанесите небольшой слой консистентной смазки, препятствующей коррозии, и установите датчик на место. Затяните прижимной болт датчика в соответствии со спецификацией. Повреждение электропроводки Системы ABS любой конструкции для правильной работы полагаются на здоровый электрический сигнал. Коррозия в соединениях, слабые соединения между контактами разъема или изношенная проводка из-за неправильной прокладки — все это может привести к ослаблению сигнала или его отсутствию. Обязательно проверьте и очистите разъемы или замените их при необходимости.Следуйте инструкциям производителя по прокладке проводов и используйте качественные компоненты. ( Иллюстрации любезно предоставлены Schaeffler Group [FAG] ) Этот подшипник имеет активный датчик положения, встроенный в черную прокладку. Красная печать — сторона без энкодера. Хотите убедиться? используйте скрепку, чтобы проверить, какая сторона намагничена — это сторона кодировщика.

Ответ кроется в вопросе, который я задал всем экспертам: «Какую ошибку вы считаете наиболее частой?» Вот некоторые из полученных мной ответов:

Подшипник колеса или ступицы, возвращенный по гарантии, обычно оказывается дефектным из-за неправильной установки.Частая причина — перетягивание гайки оси. Это может вызвать чрезмерную нагрузку и чрезмерное сжатие нового подшипника. Затягивание гайки оси с помощью ударного ключа также может иметь противоположный эффект и привести к ослаблению затяжки гайки оси.

Несоблюдение инструкций производителя по установке — особенно при настройке предварительного натяга подшипников — является наиболее распространенной ошибкой и может иметь прямое влияние на производительность, срок службы и, потенциально, безопасность ступицы в сборе.

Ответ — неправильная установка. Чаще всего предварительный натяг подшипника был установлен неправильно, но существует множество других проблем, связанных с установкой, включая неправильное использование ударного ключа вместо динамометрического ключа и повторное использование существующей гайки при установке нового узла ступицы.

Мы считаем, что наиболее распространенной ошибкой при обслуживании узла подшипника и ступицы является неправильный момент затяжки гайки оси. Это очень важно для обеспечения надлежащего срока службы подшипников, поскольку на большинстве транспортных средств это также создает и поддерживает надлежащую зажимную нагрузку на подшипниковый узел.Если осевая гайка не затянута должным образом и гайка откручивается, подшипниковый узел может отделиться.

Проработав по фиксированной ставке почти всю свою профессиональную карьеру, я, конечно, понимаю, почему нужно делать все как можно быстрее и проще. И то же самое делают производители деталей, которые мы используем каждый день. Некоторые новые конструкции подшипников предлагают предварительно заданные предварительные нагрузки подшипников, а также усиленные и переработанные электрические соединения и жгуты, чтобы немного облегчить жизнь в отсеке.И я признаю — я сам совершил некоторые из этих типичных ошибок из-за непонимания того, насколько важны эти «лишние» шаги. И теперь, когда вы тоже это знаете, я надеюсь, что вы внесете несколько незначительных изменений в технику обслуживания подшипников ступицы и с первого раза выполните эту рутинную работу.

Pad Knockback | Brakes-shop.com

Джеймс Уокер-младший из scR motorsports

Понятие отбрасывания колодок довольно просто объяснить. Когда автомобиль едет прямо по дороге и тормоза исправны, тормозные колодки и ротор расположены параллельно друг другу.В идеальном мире все действия водителя на педали тормоза будут преобразованы в давление, но в действительности необходимо использовать некоторую жидкость, чтобы заполнить зазоры, которые существуют между поршнями, колодками и ротором, прежде чем создавать давление. Правильно спроектированное уплотнение поршня суппорта позволит поршням, колодкам и ротору оставаться относительно близко друг к другу, так что при нажатии педали тормоза этот мертвый люфт в системе сводится к минимуму, но никогда не может быть уменьшен до нуля.

Однако ипподромы редко состоят только из прямых участков.Чтобы было интересно, обычно в смесь добавляется несколько поворотов, некоторые быстрее, чем другие. Эти динамические события создают боковые нагрузки на шасси автомобиля, на которые реагируют шины, колеса, ступицы, подшипники, стойки и т. Д. Это то, что делает вождение по гоночным трассам таким приятным, но эти нагрузки негативно влияют на нашу тормозную систему за кулисами.

Естественно, ни один из компонентов наших автомобилей не является на 100% жестким. Следовательно, при приложении этих динамических поперечных нагрузок все компоненты, реагирующие на поворачивающие силы, должны в некоторой степени отклоняться.По-английски, когда мы кидаем машины в угол, вещи изгибаются. Это нежелательно, но такова реальность ситуации. Вы можете заплатить больше денег, чтобы материал меньше гнулся, но он всегда будет в некоторой степени гнуться. Вот где рождается отбрасывание.

Поскольку колесо, ступица и колесный подшипник прогибаются во время поворота, шляпка ротора, зажатая между ними, вынуждена двигаться вперед. Поскольку суппорт (красный на иллюстрации) прикреплен к более жесткому компоненту подвески — стойке, параллельность между поверхностью ротора (серый на иллюстрации) и тормозными колодками (желтая на иллюстрации) изменена.Короче говоря, отклонение ротора относительно тормозных колодок фактически отталкивает тормозные колодки друг от друга. Это разжимающее действие толкает поршни суппорта (синие на рисунке) обратно в их отверстия (горизонтальные зеленые стрелки на центральном рисунке), так что, когда отклонение уходит (когда событие на повороте закончилось), упругая отдача недостаточна. поршневое уплотнение, чтобы снова собрать все вместе (зеленые стрелки на правом рисунке). Колодки теперь сняты с ротора и останутся на месте до следующего включения тормозов.

ОТКАЗ В ДЕЙСТВИИ — ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ УГОЛОВКИ

К сожалению, в следующий раз, когда будут задействованы тормоза, начальный ход будет использован исключительно для того, чтобы подтолкнуть поршни обратно к колодкам и ротору. Это требует нагнетания жидкости в систему, чтобы педаль ощущалась так, как будто она падает на пол. Поскольку это действие не создает никакого давления в трубопроводе, крутящий момент не создается, и в течение короткого времени автомобиль не замедляется. Ой!

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2002 ГОДА, WATKINS GLEN, НЬЮ-ЙОРК

Итак, я был на исторической международной дорожной трассе Уоткинс-Глен.Это был первый раз, когда моя Cobra 1995 года должна была выйти на рельсы. Перед мероприятием (я инструктировал в школе Shelby Club) я, конечно, по крупицам прошел через подвеску, поменял жизненно важные жидкости и проверил то, что проверяется на Мустанге. Машину заперли и загрузили, так сказать, на два дня скоростной аудиторной работы.

В рамках подготовки меня попросили установить прототип большого тормозного комплекта STOPTECH (официальное приложение для Mustang в то время все еще находилось в разработке).Комплект состоял из 332 мм x 32 мм AeroRotors, передних суппортов ST40, плетеных тормозных магистралей STOPTECH и гоночных колодок Hawk Blue. Чтобы максимально раскрыть потенциал новой конструкции, мы также установили и сбалансировали новый комплект гоночной резины Hoosier 275/45 на колесах Cobra-R размером 17 x 9 дюймов. Машина была набрана!

При поездке по паддоку педаль тормоза ощущалась просто великолепно. Высокий, твердый, уверенный — такие, какими должны быть большие тормоза. Спустя два разогревающих круга я увеличил темп и начал быстро пробегать легендарные Esses.Эта плавная последовательность вправо-влево-вправо хорошо загрузила шасси и выстрелила назад прямо на скорости 120 миль в час. Вскоре после этого я просвистел по маркерам торможения для Внутренней Петли — 600 футов, 500 футов, 400 футов, тормоза!

Бац! Без предварительного предупреждения педаль тормоза упала примерно на дюйм до того, как был создан тормозной момент. К счастью, в машине было достаточно места для восстановления, и внутренняя петля прошла без происшествий, но что-то было не так. Неправильно.

Ехал на 5/10 на следующем круге, все снова было идеально.На каждом маркере торможения педаль была высокой, твердой и уверенной. Однако в следующий раз, когда автомобиль проехал через Esses на высокой скорости, педаль тормоза отпала на входе во Внутреннюю петлю. Большие тормоза не должны быть такими, не так ли?

Я подумал про себя: «Неужели это отбрасывание поднимает свою уродливую голову?» Подшипники передних колес были тугими (хотя мне было уже 50 000 миль), а задние только что заменили, но был только один верный способ узнать. После трех быстрых кругов с низкой педалью я вышел из Esses и два раза осторожно нажал на педаль тормоза левой ногой, ускоряясь в сторону зоны торможения.Промелькнули маркеры торможения — 600 футов, 500 футов, 400 футов, тормоза!

В отличие от предыдущих трех кругов, меня приятно встретили самой лучшей педалью тормоза, которую я когда-либо испытывал на трассе. Без малейшего колебания нос машины, казалось, уперся в тротуар, когда большие хузеры с удивительной легкостью сбросили скорость. Фактически, я нажал на тормоза слишком рано, и мне пришлось снять тормоза и двигаться накатом до точки поворота. Тайна раскрыта — у моей Кобры был классический случай отбрасывания.Но почему я не заметил его на улице?

RACETRACKS, кажется, меняют ВСЕ ПРАВИЛА

Итак, «Кобра» никогда не демонстрировала отбрасывание при движении по городу, независимо от того, насколько сильно она ехала. Почему это могло появиться только после того, как машину доработали и пустили в ход? Факторов предостаточно…

1. Отбрасывание напрямую связано с поворачивающими силами

Чем выше сила, тем выше уровень отбрасывания. Больше силы = больше прогиба. Хотя Cobra никогда не демонстрировала отбрасывание на улице, я также не использовал супер-липкую гоночную резину Hoosier.В то время как стандартная Cobra могла создавать 0,85g силы на повороте, с гоночными шинами это число могло увеличиться до 1,2g — увеличение силы на повороте примерно на 40%! Отклонение и, как следствие, отбрасывание, несомненно, последовали бы его примеру.

2. Отдача напрямую зависит от диаметра ротора

Для заданного углового отклонения на поверхности ступицы величина отбрасывания будет линейно (в процентах) возрастать с эффективным диаметром ротора. Больше диаметр = больший прогиб.Следующий пример в табличном формате прекрасно это резюмирует.

Угловое отклонение на поверхности ступицы
Номинальный эффективный радиус	120 мм	140 мм (+ 17%)
Отдача при отклонении ступицы на 1 °	2,09 мм	2,44 мм (+ 17%)
Отдача при отклонении ступицы 2 °	4,19 мм	4.89 мм (+ 17%)

3. Неподвижные суппорты чертовски эффективны

Большинство крупных обновлений тормозов включают фиксированные суппорты, которые более эффективны, чем стандартные плавающие суппорты, которые они заменяют. Хотя это хорошо, когда приходит время остановиться, фиксированные суппорты более склонны к тому, чтобы отбрасывать все четыре поршня обратно в их отверстия. Почему? Самая беда плавающего суппорта — штифты ползуна — делают их более устойчивыми к прогибам ротора.

Плавающие суппорты всегда будут иметь небольшой люфт между корпусом суппорта и анкерным кронштейном. Этот люфт возникает из-за радиальных зазоров, которые должны быть между ползунами и их отверстиями. Когда ротор отклоняется и пытается разделить колодки, часть силы используется для простого выравнивания корпуса суппорта с ротором в его новом положении, уменьшая количество отбрасывания колодок. По окончании прохождения поворота ползунки возвращаются в исходное положение и позволяют колодкам снова двигаться параллельно поверхности ротора.

Кроме того, трение, возникающее между ползунами и их направляющими, будет противостоять эффекту отбрасывания в большей степени, чем уплотнения поршня наружного суппорта на неподвижном узле. На первый взгляд это может показаться не очень важным фактором, но важна каждая мелочь. Конечно, каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз с плавающей системой, необходимо преодолевать ту же силу трения, так что это не значит, что вы получаете что-то даром.

Естественно, при сравнении отбрасывания плавающего суппорта с отбрасыванием фиксированного суппорта, диаметр ротора должен оставаться постоянным, чтобы сравнение было значимым.Поскольку многие модификации фиксированного суппорта включают установку роторов большего диаметра, эффекты могут быть неоднозначными. Слишком легко обвинить в увеличении отбрасывания конструкцию суппорта, хотя на самом деле большая часть увеличения может быть вызвана увеличением диаметра ротора.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ОТКАЗОМ?

Существует множество школ по борьбе с отбрасыванием, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Мы перечислим их здесь не в порядке предпочтений или рекомендаций, а, скорее, чтобы помочь вам, читателю, принять собственное наилучшее решение.

1. Минимизируйте прогиб колесных дисков при прохождении поворотов

Хотя это может показаться очевидным, проверка того, что ваши ступичные подшипники свежие и надежно закреплены, является первым важным шагом к решению проблемы отбрасывания. После самого ступичного подшипника модернизация ступиц и других компонентов подвески для уменьшения прогиба при поворотах также поможет минимизировать отбрасывание. Иногда для болтовой установки могут быть доступны компоненты, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, или компоненты, соответствующие спецификации гонок. Небольшое исследование здесь может иметь большое значение.

Большинство профессиональных гоночных команд на самом деле тратят время на разборку, создание чертежей, повторную сборку и регулировку подшипников колес перед использованием. Помимо минимизации зазоров и рабочих зазоров, смазка также модернизируется, чтобы гарантировать минимальный прогиб подшипника во время движения по колее.

Обратите внимание, что если вы испытываете отбрасывание только после правого или левого поворота, это может указывать на один ступичный подшипник на фритце. Поскольку правые повороты нагружают левые подшипники и наоборот, небольшой анализ на трассе иногда может привести вас прямо к подозрительному компоненту (ам).

2. При необходимости подтяните тормоза.

Эта практика может показаться не слишком гламурной, но вы можете быть удивлены, обнаружив, сколько профессиональных гонщиков используют эту технику на регулярной основе. Все, что обычно требуется, — это нажать на педаль тормоза одним или двумя нажатиями за несколько мгновений до того, как вы достигнете зоны торможения. Чтобы привыкнуть к нему, нужно потренироваться, но, как и переключение передач с пятки на носок, со временем это просто становится привычкой. Обратите внимание: если вы нажимаете на тормоза достаточно сильно, чтобы почувствовать, как автомобиль замедляется, вы прилагаете слишком большое давление — вам нужно только давление, достаточное для установки компонентов, а не для создания крутящего момента!

3.Установить пружины активного отбрасывания

В некоторых случаях лучшим решением является установка пружины за поршнем суппорта для активного прижатия колодки к поверхности ротора, даже когда педаль тормоза не нажата. Хотя это создает ситуацию, когда рабочее сопротивление системы значительно возрастает (тормоза всегда задействованы!), Это может оказаться большим подспорьем в решении других проблем с конечным отбрасыванием. Следует отметить, что это обычно неприменимое решение для уличных транспортных средств — оно в основном используется для автомобилей с гусеничным ходом.

4. Увеличить диаметр главного цилиндра и / или уменьшить диаметр поршня суппорта

Оба эти изменения изменят гидравлическое передаточное число тормозной системы таким образом, что при заданной величине отклонения количество вытесняемой жидкости уменьшается. Хотя на первый взгляд это может показаться хорошим решением, имейте в виду, что это также повлияет на основные характеристики тормозной системы! Оба эти изменения потребуют от водителя приложения большего усилия на педали для заданного уровня замедления и, безусловно, одновременно повлияют на смещение тормозной системы спереди назад.

5. Снизьте скорость и уменьшите поворачивающую силу

Естественно, это решение не доставляет удовольствия и не рекомендуется.

УЛУЧШАЙТЕ УЛУЧШЕНИЯ, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ

Вернувшись домой из Уоткинс-Глен, я сразу же пошел к местному дилеру Ford и купил новую пару узлов передней ступицы и подшипников для Cobra. На следующей неделе я проводил инструктаж в Gingerman, и мне нужно было знать, насколько велико влияние этих подшипников на мою ситуацию отбрасывания. Они, конечно, не чувствовали себя свободными, но я также не тянул за руль рукой со всей силой 3300-фунтовой машины, проехавшей на повороте более 1 грамма.

Короче говоря, отбрасывание Джинджермена было значительно уменьшено, но не полностью. Нажатие на тормоза по-прежнему было предпочтительным в некоторых зонах торможения, но не во всех. В частности, педаль падала на третьем и десятом поворотах, которые следовали за значительными последовательными последовательностями поворотов. В этом нет ничего удивительного, ведь продолжительное прохождение поворотов — в конце концов, худшее условие. Тем не менее, новые запасные части к моему удовлетворению почти вылечили это состояние.

УПАКОВКА

В практических пределах отбрасывание всегда будет в некоторой степени присутствовать в уличных автомобилях, которые используются на трассе.Я смирился с тем, что буду жить со своей Коброй в ее улучшенном состоянии, нажимая на тормоза несколько раз тут и там по мере необходимости. Думаю, это цена, которую вы платите за отслеживание автомобиля, созданного в конце 70-х годов!

В конечном счете, отбрасывание — это явление о конце колеса, которое, к сожалению, проявляется в оборудовании тормозной системы; тем не менее, не стоит винить компоненты тормозной системы, так как они нужны только на время поездки. Устраните основную причину проблемы, отклонение, и опередите своих конкурентов вплоть до клетчатого флага!

3 предупреждающих знака неисправных или вышедших из строя подшипников ступицы колеса

Средний автомобиль состоит из 30 000 деталей, каждая из которых играет важную роль в обеспечении вашей безопасности.Как и многие другие ключевые компоненты вашего автомобиля, колесные подшипники маленькие, о них легко забыть или забыть, но они жизненно важны для безопасности вашего автомобиля. Колесные подшипники являются частью того, что помогает вашим колесам оставаться прикрепленными к автомобилю и свободно вращаться, не нагреваясь. Со временем ваши ступичные подшипники могут изнашиваться. Обычно ступичные подшипники выходят из строя из-за неправильной установки или повреждения в результате аварии, но какой бы ни была причина, как только они изнашиваются, их необходимо заменить. Если их не заменить или оставить без ухода, они в конечном итоге сломаются, и одно или несколько колес полностью соскочат во время поездки.

К сожалению, выход из строя ступичного подшипника может произойти быстро, и его часто трудно обнаружить. Однако есть несколько способов сказать, что ваши подшипники начали выходить из строя и нуждаются в замене. Во время поездки обязательно обращайте внимание на следующие предупреждающие знаки:

1. Необычные шумы — Наиболее частым признаком неисправности ступичного подшипника являются создаваемые ими шумы. Когда ваши ступичные подшипники начинают изнашиваться, может накапливаться избыточное тепло, поскольку смазочная способность теряется.Это часто приводит к появлению необычных шумов, исходящих из области шин вашего автомобиля. Держите ухо открытым, чтобы не услышать звук, похожий на стук или скрежет (который, вероятно, является звуком трения металла о металл). Эти звуки легко принять за шум двигателя, но прежде чем поговорить с механиком, постарайтесь внимательно прислушаться и отметить, с какой стороны автомобиля исходит звук.
2. Странное движение или вибрация — Еще одним признаком проблем с подшипником ступицы колеса являются вибрации в рулевом колесе.Ваша система рулевого управления и подвески тесно связаны друг с другом, и когда ваши подшипники изнашиваются, на вашем рулевом колесе становится заметной вибрация. Это будет заметно на более низких скоростях, а затем станет все хуже по мере ускорения вашего автомобиля.
3. Неравномерный износ шин — Проблемы с подшипниками колес могут также повлиять на ваши шины. Сломанный ступичный подшипник часто может привести к неравномерному износу шин и дать понять, в какой шине возникла проблема. Однако, если есть проблема с одной шиной, вам нужно будет заменить ступичный подшипник и на противоположной стороне автомобиля.

Хотя часть этой информации может показаться немного сложной, ее важно помнить, если вы подозреваете какие-либо проблемы с колесными подшипниками. Заметив любой из вышеперечисленных знаков, не откладывайте и немедленно обратитесь к проверенному механику для проверки вашего автомобиля. Проблемы с колесными подшипниками могут не только отрицательно повлиять на плавность хода и управляемость вашего автомобиля, но и поставить под угрозу вас и ваших пассажиров. Таким образом, при первых признаках проблемы обязательно свяжитесь с Quic Transmission & Automotive Services, чтобы получить профессиональную помощь в решении ваших автомобильных проблем.Позвоните нам по телефону 505-271-8000 или посетите наш веб-сайт, чтобы назначить встречу с нашей командой: https://quictrans.com/

Как заменить подшипники и уплотнения переднего колеса автомобиля

Замена подшипника и уплотнения переднего моста

Это руководство было создано, чтобы показать вам, как заменить подшипники переднего моста. и уплотнения примерно за 1 час.

Почему выходит из строя подшипник оси?

Подшипник изготовлен из высококачественной стали, имеющей сверхтвердое покрытие на роликах, внутреннем и внешнем кольцах.Подшипник выходит из строя когда это покрытие изнашивается из-за пробега или экстремальных нагрузок, которые просто выходят за рамки нормального сталь, которая затем деградирует и разрушает компоненты подшипника. Также неудачи может произойти, когда влага в сочетании с солью с дорог проникает через уплотнение и загрязнение подшипника или со временем смазка, используемая для смазки подшипника может превратиться в жидкость, оставив его сухим, что приведет к выходу из строя.

Вот так выглядит вышедший из строя подшипник моста. Вы можете видеть, что роликовый сепаратор сломаны и на самих роликах есть ямки.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вот крупный план неисправного ролика подшипника. Вот что происходит, когда подшипник начинает разваливаться. Части металла застревают между ролики и верхняя и нижняя обоймы подшипников находятся под высоким давлением. Этот создает шлифовальное действие, которое можно почувствовать во время вождения автомобиля. Эти подшипники используются в передних ступицах и задних мостах всех автомобилей. Некоторые оси CV подшипники на самом деле представляют собой два набора шарикоподшипников, соединенных вместе, но не имеющих одинаковых характеристик путь.

Это то, что происходит с обоймой подшипника, если подшипник выходит из строя. Вот это пример того, что происходит, когда металлические частицы от плохого ролика прижался к гонке под высоким давлением. Гонка в хорошей форме будет гладкой и плоская, обработанная поверхность.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Что происходит, когда подшипник выходит из строя?

При выходе из строя ступицы подшипника это позволяет переднему колесу удивляться, вызывая неравномерный износ шин и рулевое управление характеристики.Еще одним признаком неисправности подшипника является рев, который следует за скоростью автомобиля. с передней или задней стороны. Отказ переднего подшипника изменится по тону когда вы поворачиваете автомобиль вправо или влево во время движения. Уловка определить неисправный подшипник на переднеприводном автомобиле — это поднять переднюю часть автомобиль, чтобы колеса не касались земли. Положив руку на винтовая пружина быстро вращает колесо. Плохой подшипник даст отчетливую вибрацию если это не удалось.

Плохой подшипник также приведет к контакту тормозного ротора. тормозные колодки и вставьте их обратно в суппорт, который вызвать педаль запекания пойти на пол. Если подшипник плохой и неухоженный, это вызовет колесо, чтобы заблокировать, и в этом случае дифференциал, скорее всего, необходимо заменить, потому что резьба на корпусе будет слишком плохо поврежден или подшипник оплавится на него. Это также может привести к сбою колеса. упасть, потому что ось, ступица или подшипник расплавятся, что приведет к расплавлению колеса, гайки и фланец оси отделиться от автомобиля.

Выход из строя подшипника оси или ступицы подшипника может вызвать люфт колеса. сверху вниз, но не всегда. Крепко возьмитесь за шину и покрутите колесо вперед и назад. и сверху вниз, чтобы подтвердить сбой. На автомобилях с дифференциалом с прямой осью отказ подшипника будет обозначен утечкой трансмиссионного масла.

Прежде чем мы начнем

Перед тем, как начать, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности с включенной коробкой передач.Вам нужно будет поднимать Поднимите автомобиль напольным домкратом и закрепите его с помощью домкратов для безопасности и тогда удалять и переустановите колесо. Помните о безопасности прежде всего, никогда не попадайте под автомобиль если не установлены домкраты. Мы хотим, чтобы вы использовали безопасность как обычную практику ремонт требуется в любое время, когда вы изучаете ремонт автомобилей.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Тормозной суппорт необходимо будет снять вместе с креплением суппорта и креплением. тормозные колодки.

Приступим!

Если вы не заменяете тормозные колодки, вам не нужно открывать штуцер для прокачки или вставлять поршень обратно в суппорт для этой работы.

Шаг 1

Снимите гайку шпинделя

Первая часть работы по торможению исправного колесного подшипника — это в значительной степени как тот, который был выполнен на не обслуживаемом автомобиле типа ступицы подшипника. В приведенном ниже руководстве показано, как снять ротор и заменить колесо. подшипники, а также как переупаковывать подшипники и смазывать свежей смазкой и устанавливать новое уплотнение консистентной смазки.Мы начнем с сняв ротор, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Поместите небольшое зубило между пылезащитным колпачком и выступом внешнего подшипника ротора, затем молотком выбейте пылезащитный колпачок подшипника. отсоединяется от ротора. Вы также можете использовать большую пару канальных замков и захват крышку и покачивайте ее взад и вперед, чтобы снять.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Измените направление долота, чтобы полностью снять крышку подшипника.

После снятия крышки обнажается внешний подшипник, фиксатор, гайка. или корончатая гайка и шплинт.Будет присутствовать смазка, которая используется для смазать подшипники.

Используйте магазинное полотенце, чтобы очистить область шплинта от жира.

Затем с помощью пары шайб извлеките шплинт из шпинделя. Это займет немного времени, не беспокойтесь о повредить штифт, потому что вы будете устанавливать новый. Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт, который используется для удержания корончатой ​​гайки на месте.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После того, как шплинт был удален, снимите фиксатор гайки шпинделя и поместите его в контейнер, чтобы ни одна из следующих деталей не потерялась.

Используйте гаечный ключ или швеллер для снятия гайки шпинделя, эта гайка должна быть ослаблено при снятии, потому что этот тип подшипника не натянут и гайка свободно сидит на шпинделе, в то время как фиксатор и шплинт удерживают ее на месте.

Как только гайка будет полностью ослаблена, снимите гайку с резьбы шпинделя и пока отложите ее в сторону, вы будете использовать снимите внутренний подшипник за несколько шагов.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Снять подшипник внешнего колеса

Одной рукой прижмите ладонь к одной стороне ротора, удерживая другая рука под внешним подшипником. Эта сила вытолкнет наружный подшипник оси. и шайбу наружу, будьте готовы поймать подшипник.

После того, как внешний подшипник оси был снят, проверьте его на наличие металлической стружки, которая указывает на то, что подшипник вышла из строя и требует замены. Когда-то они могут застрять, и в этом случае вы должны использовать плоское лезвие (стандарт) отвертка, чтобы снять шайбу.

Шаг 3

Снять подшипник внутренней оси

Чтобы снять внутренний подшипник и уплотнение со ступицы ротора для обслуживания, установите его заново. осевую гайку на шпиндель и затяните гайку примерно на четыре оборота.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Возьмитесь за обе стороны ротора и толкающим движением потяните наружу. Этот заставит гайку контактировать с внутренним подшипником и вытолкнуть ее из ступицы вдоль с уплотнением для смазки. Будьте осторожны, чтобы не уронить ротор.

После выталкивания ротора наружу подшипник и консистентная смазка высвободятся и останутся на шпинделе за гайкой. Подшипник снимается с ротора и останавливается шпинделем. орех.При этом подшипник и уплотнение останутся на шпинделе для легкого снятия.

Полностью снимите гайку, чтобы снять подшипник, и уплотнение для тщательной очистки.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 4

Осмотр и замена подшипников и дорожек

Используйте магазинное полотенце, чтобы протереть подшипники и упоры. Ищу металлические детали в полотенце после очистки, что является признаком плохого подшипника, даже если вы не видите это на любом из роликов.Также линии могут присутствовать на роликах. Этот является признаком нормального износа и не может быть признаком неисправности.

Выньте новый подшипник из коробки. Подшипники меньшего размера имеют свои обоймы поставляет с заменяемым блоком, в то время как для более крупных подшипников необходимо приобретать дорожки раздельно. Подшипник, представленный ниже, имеет обойму.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Эти подшипники подходят к той дорожке, с которой они поставляются.Будьте осторожны чтобы не перепутать их, если вы заменяете более одного подшипника за раз. Совместите старые подшипники с новыми, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры такие же.

Используйте деревянные бруски, чтобы подпереть ступицу ротора от стола или земли, чтобы зазор для снятия кольца подшипника.

Используя большой пробойник со свежесшлифованным плоским наконечником, найдите внешний выступ обоймы, который будет торчать внутри ступицы ротора.Поместите пуансон напротив выступ, чтобы вести его наружу, работая вокруг гонки по круговой движение. Продолжайте, пока гонка не упадет с нижней части ступицы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5

Установить новую обойму подшипника

Сопоставьте новую расу со старым юнитом, они должны совпадать во внутреннем и наружные диаметры.

Переверните ступицу ротора и протрите опору обоймы салфеткой. поверхность очищена от жира.Вы же не хотите, чтобы смазка была между гонкой и гонкой. поверхность ступицы, потому что она будет смазывать дорожку качения, которая запрессована. Это будет привести к тому, что гонка проиграет и повредит ротор.

Установите новый конус обоймы подшипника перпендикулярно ступице ротора. Затем установите старую обойму подшипника поверх новой обоймы. Используйте молоток, чтобы установите новую обойму в ступицу. Как только старая раса приближается к подшипнику ступица остановите установку, чтобы старая гонка не застряла.

Завершите установку гонки, используя большой пуансон. Гонщик может также можно использовать для этого. Молоток будет издавать отчетливый затвердевший шум. после того, как гонка полностью встала на место, когда она упирается в заплечик ступицы.

Так выглядит гонщик на подшипниках. Выберите размер, который чуть меньше гонки. После установки нового подшипника они должны быть переупакован с новой смазкой и установлен перед повторной установкой ротора на шпиндель.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 7

Переустановите ступицу ротора

Поднимите ступицу и ротор, удерживая обеими руками наружный подшипник. место, сдвиньте его обратно на место. Может возникнуть некоторое сопротивление, может потребоваться легкое толкание. Вращайся пока устанавливайте до тех пор, пока не почувствуете, что подшипник и уплотнение снова встали на место.

После того, как узел ротора ступицы подшипника встанет на место, установите шайбу шпинделя, на которой будет выступ, совпадает с канавкой в ​​шпинделе.

После установки шайбы шпинделя установите гайку и затяните, чтобы устранить люфт, но не затягивайте.

Шаг 8

Регулировка предварительного натяга подшипника оси

Эта деталь важна, если не сделать ее правильно, можно испортить подшипники. Вращение тормозной ротор несколько раз, затягивая гайку ровно настолько, чтобы снять Ослабьте, помните, что эта гайка не должна затягиваться, а когда она затягивается, просто немного ослаблена.Это действие устанавливает подшипник в их расы и позволяет правильный зазор подшипника и предварительный натяг. Гайка оси должна быть почти ослаблена, позволяя свести к минимуму люфт подшипника или люфт. Не перетягивай, ты можно увидеть, как устанавливается предварительная нагрузка на видео в этом руководстве.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Затем установите фиксатор осевой гайки на осевую гайку, совместите фиксатор с отверстием для шплинта в шпинделе. В некоторых автомобилях используется корончатая гайка, в этом случае гайка становится фиксатором, как Что ж.

Затем установите новый шплинт и не используйте старый. Найдите сквозное отверстие и вставьте шплинт на место.

После того, как шплинт установлен, с помощью пары насадок согните длинный конец шплинта над шпинделем, срежьте излишки материала шплинта.

После установки шплинта установите крышку для смазки с зазором вверху.

С помощью молотка равномерно установите колпачок для смазки на ступицу подшипника, после чего протрите салфеткой.

После установки колпачка протрите полотенцем поверхность колодки ротора и установите суппорт на место, а затем завершите тормозную работу.

Посмотрите видео!

Как заменить ось подшипник для старых автомобилей, у которых исправный подшипник оси установлен в передний тормозной диск. Это видео включает в себя пакет смазки для подшипников.

Есть вопросы?

Если у вас есть Вопросы о ступичный подшипник, посетите наш форум.Если тебе нужно совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 29.11.2020

Проверить шины, ШРУСы для диагностики детонационного шума

Брэд Бергхольдт
Служба новостей Mcclatchy-Tribune

ВОПРОС: У меня какой-то стук, который, кажется, исходит из передней левой части моего Honda Accord. На нем 150 000 миль.Шум звучит как неуравновешенное колесо. Все шины были сбалансированы как минимум дважды с тех пор, как я впервые услышал шум.

Машина хорошо ездит и дает отличный расход бензина. Интересно, идет ли один из суставов. Сапоги не сломаны. Я недавно добавил смазку в каждую с помощью специальной иглы, но это не имело никакого значения. Неужели на ступичном подшипнике есть зазубрина? Я поставил переднюю часть на подставку и привел машину в движение, чтобы вращать колеса, и я не слышу звука.

ОТВЕТ: Есть несколько возможных причин шума, который вы слышите. Начнем с шин. Набухание протектора или неравномерный износ могут вызвать повторяющийся хлопающий звук, который зависит от скорости движения. Купирование обычно является результатом изношенных амортизаторов (в вашем случае — стоек), а неравномерный износ чаще встречается у всесезонных шин или шин с диагональными канавками протектора. Вращение шин обычно вызывает изменение звука в лучшую или худшую сторону, указывая на то, что одна или несколько шин могут быть виноваты.

Изношенный шарнир равных угловых скоростей — это следующее, что я проверю. Автомобили с передним приводом имеют гибкие шарниры на внутреннем и внешнем концах каждой ведущей оси. Наружные шарниры предназначены для резкого изгиба при повороте автомобиля, а внутренние шарниры позволяют оси изменять длину и слегка изгибаться при столкновении с неровностями. ШРУСы набиты смазкой и уплотнены гибким резиновым чехлом. Важно, чтобы пыльник не раскололся или не сломался, так как жир будет стекать, а грязь попадет внутрь, что приведет к быстрому износу.Изношенный внешний ШРУС обычно издает щелчок или стук при повороте и, возможно, при ускорении. Изношенные внутренние суставы встречаются реже и могут издавать аналогичные звуки при ускорении. Добавление смазки не требуется, если ботинки в хорошем состоянии.

Проверить на изношенные ШРУСы довольно просто, если автомобиль надежно поднят. Установите ключ зажигания в первое положение (рулевая колонка разблокирована, но зажигание не включено). Попробуйте взять каждую ось рядом с внешним шарниром и встряхнуть / покачивать, проверяя, не ослаблен ли внешний шарнир.Сделайте это, повернув колеса прямо, а затем поверните ось в несколько разных положений. Вы должны почувствовать не более чем почти незаметную расслабленность. Затем перейдите к внутренним шарнирам и проверьте их на люфт, так как ось поворачивается в несколько положений. Слегка или умеренно изношенный сустав не требует правильной фиксации. Восстановленная ось в сборе — лучшее лекарство, и она на удивление доступна по цене.

Другая возможность — изношенный ступичный подшипник. Они часто вызывают рычание, которое немного меняется при повороте автомобиля вправо или влево.Если подшипник станет достаточно ослабленным, звуковое кольцо ABS (зубчатое железное кольцо, напоминающее шестерню на задней стороне тормозного ротора) может начать ударять по датчику скорости вращения колеса, вызывая стук. Износ подшипника от умеренного до сильного можно легко проверить, взяв / покачав шину / колесо в приподнятом состоянии. Опять же, крошечный просвет — самое большее — это все, что нужно найти. Если вы обнаружите ослабленный ступичный подшипник, его следует немедленно заменить.

(Брэд Бергхольдт — преподаватель автомобильных технологий в колледже Эвергрин-Вэлли в Сан-Хосе.Электронная почта under-the-hoodearthlink.net. Он не может отвечать лично.)

.