Сцепление срабатывает в самом конце: Автомобильный блог | Обзоры, Тест-драйвы, ПДД и советы по обслуживание автомобилей

Содержание

Сцепление срабатывает в самом конце

Сцепление срабатывает в самом конце

Попробуй прокачать систему. Если не поможет — скорее всего придётся менять рабочий цилиндр. Вероятность того, что на нём сбилась регулировка, очень мала.
Если машину только взял — то конечно же проверь регулировку. Свободный ход вилки по камасутре должен быть не более 2 мм (если ничего не путаю)

Конец вилки должен иметь свободный ход 3.5 — 5 мм (Камасутра от Орлова/Варченко). По мере износа диска этот свободный ход уменьшаться должен, ну а педаль хватать все ближе к концу (и так пока хддо 0 не уменьшится и сцепление не забуксует, ну или пока диск не умрет).

Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно

Большое спасибо за ответ!

Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно

Большое спасибо за ответ!

Теперь вопрос — НА ЧТО ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ? Не хочу ставить опять это дерьмо.
Как там бишь в 90-х Богдан Титомир распевал. «Эй приятель посмотри на меня! Думай обо мне и делай как я!» 🙂 🙂 🙂

У меня так: корзина «Luk», диск «Триал», выжимной постоянного вращения от Волги на проточенной родной муфте, самоподводящийся РЦС от Газели (он же от Волги, штуцером прокачки отличаются тока), ГЦС от ВАЗ-2101 (аккуратно пересверлить под него дырки в моторном щите) со вставленным в него штоком от родного ГЦС, ну и бачок для ГЦС закрепить на моторном щите надо — соединить цилиндр и бачок куском шланга.

Усё — щастие наступает незамедлительно. Рабочий ход педали удлиняется, усилие на педали становится лёгким и прыятным — ну прям криведко легковое. 🙂

Зачем оно всё надо? — у корзины Luk рабочий ход очень короткий, с родной-то гидравликой уже очень заметно, а уж с ГЦС Газели/Волги и вовсе «включено/выключено» — зазоров-то, которые надо выбирать нету, а жижи вытесняется много — сцепление включается/выключается очень быстро и неконтролируемо.

Кроме того, корзина Luk «туже» родной лапчатой — и усилие на выжим тоже солидное, но благодаря отсутствию зазоров в приводе — мы ставим РЦС меньшего диаметра, и получаем более мощный «гидравлический редуктор» — механика-то та же, что у обычного гидравлического пресса 🙂 Усилие меньше, ход длиньше.

Ахтунг! Думаю это уже и так понятно, но на всякий случай — ставить ГЦС 2101 можно только в паре с РЦС Волги/Газели (самоподводящимся — с нерегулируемым штоком), иначе не хватит объёма вытесняемой жижи для полного выключения сцепления.

Идею использовать ГЦС ВАЗ-2101 с Газельным самоподводящимся ГЦС родил админ форума и один из его основателей — Stalker, за что ему зачот, респект и «плюс адын» 🙂

PS Млин. Привод газа тросиком сделал, сцепление и его привод сделал, осталось решиться воткнуть ВУТ+ГТЦ от BMW, для полной и комплексной победы над традиционными УАЗовскими страшилками — тугим сцеплением, «пустыми» ватными тормозами и хлябающе-заедающим приводом газа с неудобной педалью-«ложкой» 🙂

. Процедура хоть и вознючая, но выполняется чуть ли не в поле и без особых затрат. Результаты офигенные. Диск со шпильками теперь в гараже лежит — имитатор маховика для следующей замены корзины.
Минуты 2 соображал — потом понял 🙂 Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? 🙂 Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком «не заметили разницы? 🙂

А вообще, имхо, надо балансировать прежде всего всё-таки коленвал и маховик — а корзины делать отбалансированными «в ноль», тогда замена корзины не привнесёт заметного дисбаланса. Корзина это всё-таки расходник, хоть и достаточно долгоиграющий. Вот ставил себе корзину Luk — так видно, что её балансировали — видны сверловка и местами наклепанные по краю кожуха грузики.

Минуты 2 соображал — потом понял 🙂 Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? 🙂 Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком «не заметили разницы? 🙂

А вообще, имхо, надо балансировать прежде всего всё-таки коленвал и маховик — а корзины делать отбалансированными «в ноль», тогда замена корзины не привнесёт заметного дисбаланса. Корзина это всё-таки расходник, хоть и достаточно долгоиграющий. Вот ставил себе корзину Luk — так видно, что её балансировали — видны сверловка и местами наклепанные по краю кожуха грузики. Все верно. но почему-то новые дрыги все равно продают в сборе с корзиной. Видно это на заводе надо поднимать вопрос, к тому-же качество отечественных З/Ч всем известно. Почему-то я менял корзину на своем Паджерике — там проблема вибрации не возникла — видимо, действительно за бугром дрыги балансируют в ноль а потом вешают КС.

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Форум › Сцепление работает в самом конце

Подскажите что может быть. Машина 21102 2004г. Трос сцепления натянут до конца, педаль сцепления находится чуть выше педали тормоза. А сцепление хватает в самом конце. 25 тыщ назад менялось сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной).

снова меняй. ушатал в корень

я машине копати не даю и с места не рву

я так езжу уже пол года))) привыкла) И времени поменять нет…((

тут один вариант, трос, либо подтягивать)) либо новый, раз уже не куда, меняй )

трос поменял на новый ничего не изменилось. по весне буду коробку снимать

в самом конце это в самом низу или самом верху, поясни

в самом верху. это под рулем. а трос новый и натянут до конца и снимается без проблем

на десятом семействе сцепление не регулируется. хватает в конце — пипец ему. меняй сразу в сборе, не экономь. если допустим поменяешь только диск или выжимной, через погодя по закону подлости накроется корзина

да это все понятно. 25 тысяч пробега всего. менял полностью. стоит HOLA что посоветуешь?

тоже поставила осенью холу и… оказывается моя тачанка отлично буксует на сухом асфальте и имеет неплохую динамику)) а по существу, хола мне не понравилось, тупое и не информативное. зато маханики говорят надежное ппц

ну вот незнаю теперь снова брать или другое

не слушай никого в интернетах. даже если человек купил говно, он в этом никогда не признается, он же не мог купить плохую вещь)) просто идешь в магазин и покупаешь, все равно какое, лукас, саш, ориентируйся на цену, с которой готов расстаться.

на десятом семействе сцепление не регулируется. хватает в конце — пипец ему. меняй сразу в сборе, не экономь. если допустим поменяешь только диск или выжимной, через погодя по закону подлости накроется корзина

чейта не регулируется то?)

Чем, как? Тросик на дросселе подтянешь? Что этим добьешься?))

на каком Дросселе? высота педали регулируется 2мя гайками на вилке, где пластиковый наболдажник, а схватывание педале-2я гайками в месте крепления рубашки к коробке передач

Блин, тупанула, бурная суббота. Не дросселе, а КПП))

на 2108-09-99 не регулируется, у нас регулируется

Век живи — век учись. Мерси

все равно неучами помрем))) я вот тоже докатываю свою сцепу до весны, педаль в конец была выжата-а заднюю не включить и не выключить(( вот я максимально отвел рубашку от коробки, дальше некуда, сейчас сцепление в середине а не в конце, до тепла хватит)

Век живи — век учись. Мерси

Дада, знакомые гаечки

поменял вчера сцепление в сборе. поставил LUK. вот только непонятно почему снова пришлось гайки закрутить почти до конца резьбы осталось витка з

но хватать стало в средине и динамика повысилась

Сцепление срабатывает в самом конце

Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Стаж: 2004 Авто: НовьЁ. :

Награды: 1
Рейтинг: 158
Репутация: 0

Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:37

Сообщения: 14274 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :

Награды: 2
Рейтинг: 97 980
Репутация: +197

Благодарил (а): 1006 раз Поблагодарили: 1207 раз

Сообщение Григорьич » 06 июн 2013, 23:37

Мы никогда не получим то. чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Рейтинг: 6 108
Репутация: +16

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

Сообщение daskatzchen » 07 июн 2013, 00:55

Сообщения: 87 Зарегистрирован: 13 мар 2008, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2006

Авто: lancer X

Рейтинг: 87
Репутация: 0

Сообщение IgorR » 07 июн 2013, 01:41

Сообщения: 441 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА

Рейтинг: 504
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 10:45

Сообщения: 1076 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: FF3

Рейтинг: 3 114
Репутация:
+3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 29 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 21:36

Сообщения: 441 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА

Рейтинг: 504
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 22:31

Сообщения: 425 Зарегистрирован: 13 мар 2011, 00:00

Рейтинг: 787
Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 5 раз

Сообщение роман884 » 09 июн 2013, 22:35

Сообщения: 1076 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: FF3

Рейтинг: 3 114
Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 29 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 22:37

Сообщения: 441 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА

Рейтинг: 504
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 10 июн 2013, 23:34

Сообщения: 16 Зарегистрирован:

28 ноя 2009, 00:00

Рейтинг: 22
Репутация: 0

Сообщение ghost72 » 11 июн 2013, 09:04

Сообщения: 4182 Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00

Рейтинг: 12 806
Репутация: +43

Благодарил (а): 122 раза Поблагодарили: 86 раз

Сообщение NEPTUN » 11 июн 2013, 09:10

Сообщения: 74 Зарегистрирован: 19 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень столица деревень Авто: Shkodish. Praktisch. Gut :

Награды: 1
Рейтинг: 174
Репутация: 0

Сообщение tr011_tmn » 11 июн 2013, 12:12

в воскресение столкнулся с таким же счастьем, к концу дня машина прекратила практически ехать. Замена сцепления решила вопрос. цена вопроса 5600 (корзина+ диск+ выжимной + салонник + колодки задние взял за компанию ) + 3000 работа. Проблема ушла но появилась другая педаль не моя стала мягкая как для девочек и берет в самом начале хода педали буду привыкать ездить по новому, а то пока доехал от мастерской до работы как новичек ехал первый раз за рулем.

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Опции темы
Поиск по теме

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Всем привет.
Подскажите, поменяли сегодня диск сцепления, корзину и выжимной.
И вот раньше при троганье схватывало сцепление почти с самого начала, как только начинаешь отпускать педаль, а сейчас педаль стала конечно-же более легко нажиматься, но и схватывает в самом конце почти, неудобно как-то, половина хода в пустую отжимается, только потом схватывать начинает 🙁
Это нормально?

нет. это ненормально. рабочий ход педали должен быть ни в самом начале, ни в конце. отрегулируй шток. ил же если педаль слишком мягкая, может трасса завоздушена и надо прокачать. на субарах при нормальной работе сцепления педаль достаточно жесткая. и рабочий ход ровно посередине

Педаль жесткая при родной корзине. При замене на другого производиеля мягчает в зависимости от оного. Щас поставил Эксиди, ваще как сопля. Хочу обратно родное поставить. Из всех что ставил больше всего понравился Luk.

кстати.. насчет родного. для тех кто невнимателен. берем оригинал и читаем, что на нем написано. Эксиди и есть оригинал. все сцепление поставляет для субару эта фирма. плюс при замене проходит немног овремени, прежде чем корзина набирает свою жесткость.. не знаю почему, не у меня первого так. но рабочий ход по любому в середине должен быть

Это здорово что внимательных больше, чем нас — не внимательных. На двух импрезах, которые разбирал, родноое сцепление было Valeo, на форике EXEDY, только оно как небо и земля отличается от того, что нам продают. И каое место в корзине со временем набирает жесткость? Видимо у моей корзины этого места нет-уже год прошел.

А регулировка этого самого штока сложная процедура? Опять коробку надо снимать или он как — то по проще регулируется? Просто тяжело будет доказать чтоб они опять коробку снимамили и регулировали жесткость.

Последний раз редактировалось twin00; 23.08.2011 в 18:11 .

ну не знаю поменял сцепу ничего не поменялось, кроме того что схватывать начало с начала а не в конце как на изношеном сцеплении. Поставил Exedi.

Ну, значит, мне не повезло. В который раз.

Не знаю как насчет регулировки штока — но педель должна регулироваться свободно .
Ею то и можно изменять рабочий ход.

гидравлику прокачайте, завоздушило через шток рабочего цилиндра сцепления при замене

для moisha777. про импрезы не возьмусь утверждать.. а на фориках родное сцепление от эксиди. что самое забавное, эксиди выпускает аналоги самого же себя.. причем стоят они в питере дороже оригинала, а всего анвсего выбит другой партнумбер. гидравлику прокачать все же советую. отрегулировать ход штока нет ничего сложного. это вам смогут сделать в любом сервисе, ну или сами туда загляните.

шток регулируют на гидравлике?
точно ничего не попутали?

у меня он фиксированный

Я против эксиди ничего не имею, просто я рассказываю про то, что прошло через мои руки и какие были ощущения после замены. Гидравлика прокачана, даже рабочий цилиндр заменен( через некоторое время после замены в сильную жару по пробкам педаль оставалась в нажатом положении, есть тема по этому поводу, настолько корзина слабая, что не может шток обратно отжать).

Это как такое может произойти?

А когда две детали, якобы, одного прозводителя ложишь рядом, будь то корзина или диск сцепления или еще что, сразу видно ху из ху.

Правильно посоветовали — прокачать систему и отрегулировать ход педали — дел на бутылку пива!

Раздули из мухи слона. Все эти вещи легко и спокойно регулируются.

У меня правда сцепа тросиковая — регулируется одной гайкой, всё.

У меня аутбек 2004 г. 2.5 механика. Снимали движок для ремонта, заодно поменяли диск сцепления. Теперь сильно буксует сцепление. Скорость набирать очень сложно, чуть сильнее нажмешь сразу обороты бегут вверх. Как можно это исправить? В сообщении выше написано: «прокачать систему и отрегулировать ход педали». Это мне поможет?

должно помочь. если нет, то надо разбираться где накосячили.

Нет, здесь конкретно накосячили. Заного надо разбирать все.

Съездил в сервис к субаристам. Сделали, хватило регулировки педали.

Последний раз редактировалось Outback_kazan; 10.05.2012 в 17:33 .

Поделюсь «опытом». SF5 2.0 атмо. Через 25 ккм после замены (родной комплект отходил 218 ккм) сцепление вдруг забуксовало, причем именно вдруг и даже сразу на 2 и выше передачах. Но сильно смущало что сразу вдруг, и что нет характерного «схватывания» вверху хода педали — момент зацепления не поменялся. Морально готовясь к новой замене сцепы начал делать «досмотр с пристрастием», и выяснилось, что вилка выжима сцепления уперлась в переднюю кромку отверстия своего, не давая выжимному и корзине полностью прижать ведомый диск. Пыльник соответственно «продавлен» в передней части. Скажу сразу-ставился не оригинальный комплект, корзина Luk 123 0200 10. Почесав «репу», решил сточить переднюю кромку отверстия вилки. Расширил напильником мм на 3 — алюминий стачивается относительно легко. У вилки появились «законные» люфты и мм полтора запаса до передней кромки. Пробуксовка исчезла полностью. На сколько хватит — время покажет! Попутно «от души» затянул упорный шарик-болт вилки — где то на треть оборота вышло. Так что не оригинальные корзины (не EXEDY, что лежат в «оригинальной» коробке) ставить не рекомендую.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, подсветка пепельницы, замена лампы подсветки рычага АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05. 2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, замена лампы подсветки рычага, переключается с рывками, датчики скорости, не хочет переключаться, лампы индикации P.R.N.D ведут себя не так, как надо, ошибка P0715, входной датчик)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Газоразрядные лампы (ксенон, биксенон, биксенон с ангельскими глазками, законодательство)
—Светодиодное освещение (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Сцепление в самом конце приора

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

    Для выполнения работ необходимо открыть капот.

Моторный отсек Лады Приоры
Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

Моторный отсек без воздушного фильтра

  • После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
  • Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
  • Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.
  • Замеряем расстояние с помощью линейки

  • Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
  • Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
  • Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
  • После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
  • Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
  • Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
  • Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.
  • После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

    Педали сцепления

    При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

    Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

    • появляются рывки при начале движения;
    • шум и удары при включении передачи;
    • западает педаль.

    Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

    Замеряем свободный ход педали

    При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

    Контргайки для регулировки свободного хода

    Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

    Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

    Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

    Видео «Регулировка привода сцепления»

    В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

    Не обломался сбегал до машины и посмотрел. Заодно и книжку принес. В книге написано: На автомобиле установлен трос привода сцепления с механизмом позволяющим увеличивать рабочую длину троса, компенсируя тем самым износ накладок сцепления и исключая ручную регулировку привода за весь срок службы накладок. Вот.

    И на конце троса не две гайки и полукруглая фигнюшка, а тупо все это в одном флаконе и явно не под гаечный ключ. Такая фиговинка сантима 2 в длинну, на одном конце полукруглая(им в вилку упирается), далее на конус вдоль троса, а сверху и снизу че то типа ребер жесткости. И закручена до конца резьбы на тросе.

    Парни, схватывать сцепление стало в самом, самом конце, это норма ?) Может тросик подтянуть? Хотя он на уровне тормоза

    Если заклинил термостат есть шанс его сделать

    by Adminrive · Published 09.03.2016

    Кто сталкивался с этим

    by Adminrive · Published 20.01.2015

    С приходом весны сгоняю на диагностику

    by Adminrive · Published 05.03.2015

    22 комментария

    Дмитрий, 94 тыс. Не знаю, меняло оно до меня или нет.

    Вадим, дак а разом чтоли стала педаль вверху?

    Вадим, а так попробую сделай педаль чуть пониже педали тормоза..

    Дмитрий, раньше тоже сверху брала, но сейчас уже пзд как сверху) полностью педаль отпускаешь и остается 1,5-2 см и тогда схватывает))

    Дмитрий, хочу завтра тросик подтянуть )

    Вадим, обычно сцепуху проверяют,разгонись до 40км/ч и включи 4 передачу и газ в пол и если не забуксует то еще значит норм)

    Вадим, ну ты подтяни чтобы педаоь ниже ушла,а там и видно будет)сцепление буксовало бы если кончится..

    Дмитрий, У тебя педаль сцепления на уровне тормоза?

    Дмитрий, видимо кончается, раз в самом верху схватывает)) Обидно конечно. Хотел выхлоп поставить и прошиться….

    У меня чуть ниже,и то не сразу берет…пробег 60000

    Вадим, ты раньше вре ени не горячись..может тросик подвытянуося)подтяни и посмотри…сделай пелаль ниже педали тормоза..

    Дмитрий, хорошо) Слушай, хотелось бы услышать твоё мнение) Что купить, телефон за 13.000 руб или выхлоп стингер (полностью) и прошивку. Может за этот пробег 94 тыс. км каталик забиться ?

    Вадим, хм..даже незнаю..думаю лучше второе выхлоп и прошивка)а насчет каталика у всех по разному..надо смотретт)

    Дмитрий, тоже склоняюсь к выхлопу))

    Вадим, с телефона с любого можно звонить)тоже выхлоп хочу..что по цене он?и как звук?)

    Вадим, стингер не бери он звенит!бери СТТ!а если будешь брать сьингер напиши сереге исакову он продает

    Регулировка сцепления — Blumaq

    Правильная регулировка сцепления автоматического механизма необходима для недопущения выхода из строя всего узла сцепления.

    Сцепление обеспечивает плавную передачу крутящего момента от двигателя коробке передач, а основную работу принимают на себя накладки, набитые на ведомом валу. Если регулировка педали сцепления будет проведена неправильно, в этом случае будет происходить пробуксовка сцепления, что приведет к быстрому износу всех трущихся частей. При другом варианте неправильной регулировки, возможно быстрое, ударное, сцепление ведущего диска с ведомым диском, после чего также возможны поломки деталей механизма сцепления.

    Как должно работать правильно отрегулированное сцепление

    1. При начале движения, при попытке включить сцепление, не должны происходить шумы, удары или рывки, педаль сцепления не должна западать.
    2. Начало движения автомобиля не должно происходить с началом одновременного отпускания педали сцепления, что будет говорить об отсутствии свободного хода, а должно начинаться, после отпускания педали на одну треть или на одну четверть своего движения. Отсутствие движения машины при полностью отпущенном сцеплении говорит об чрезвычайно большом свободном ходе сцепления.
    3. Замеренное с помощью линейки расстояние от резинового коврика до педали сцепления, должно быть не более 160мм, в противном случае, сцепление необходимо регулировать.

    Регулировка механического сцепления

    Регулировка механического сцепления производится в пространстве под капотом автомобиля, где расположен трос сцепления, который оканчивается регулировочным болтом сцепления, на котором находится регулировочная гайка и контргайка. Трос сцепления называется приводом сцепления, в его задачу входит передача энергии движения от педали к механизму сцепления. После снятия контргайки, при помощи ключа поворачивается регулировочная гайка до такого положения, когда расстояние от резинового коврика до педали сцепления, при окончании холостого хода, не станет равняться 120-130мм. Все достаточно просто – для увеличения холостого хода, необходимо закручивать регулировочную гайку, для уменьшения – отвинчивать.

    По достижении необходимого расстояния, нужно три раза нажать на педаль сцепления, после чего снова замерить расстояние от резинового коврика до педали газа. Если расстояние изменилось, тогда нужно продолжать регулировку сцепления.

    Регулировка гидравлического сцепления

    Расстояние от конца штока-толкателя до выжимной вилки не должно превышать 5мм. Первоначально необходимо снять пружину с кронштейна рабочего гидравлического цилиндра, и с вилки. Закручивая или откручивая регулировочную гайку, которая расположена на штоке цилиндра, необходимо добиться того, чтобы свободный ход вилки не превышал 5мм.

    Для различных моделей автомобилей возможны различные размеры свободного хода, поэтому при регулировании сцепления необходимо ориентироваться на рекомендуемые производителем размеры.

    Отзыв владельца автомобиля Toyota Avensis ( II ): 1.8 MT (129 л.с.)

    Являюсь большим поклонником марки Тойота, т.к. имел в своем распоряжении модель "Карина" на протяжении 7 лет. По этой причине, при покупки новой машины, вопроса выбора марки машины уже не стояло.Сейчас приобрел модель Авенсис, 2008 г. В течение одного месяца эксплуатации, обнаружил следующие недостатки модели:
    
    1. Очень неожиданное открытие: центр водительского кресла смещён от оси руля вправо на расстояние около 2-3 см! По-крайней мере, усевшись удобно, я обнаруживаю, что сижу именно смещенно, относительно центра руля. По крайней мере, в этом положении левые боковые валики кресла по бокам и снизу не давятне давят . 
    
    2. Следующие два пункта подтверждают, что водительское место , скорее всего, больше подходит больше для женщин. Глудина блока педалей, т.е. расстояние от педалей до руля слишком короткое, по сравнению с расстоянием от выдвинутого руля до груди. Не могу найти среднее положение, т.к. придвигаясь ближе к рулю (что бы руки были полусогнуты), приходится сильно сгибать колени, что очень сильно затрудняет управление педалями. И наоборот, отодвигаясь назад, на оптимальную для
    
    ног длину, руки оказываются вытянутыми, что сильно затрудняет управление рулем.  В общем, не доработана посадка водителя - она предназначена для людей с короткими ногами и длинными руками.
    
    3. Т.к. я мужчина, то держать колени сведенными вместе во время движения не очень комфортно :-))! Поэтому, правая нога постоянно трется об центральную консоль, вероятно, вследствие смещения кресла вправо. Да и расстояние слева между дверью и левой ногой, позволяет сдвинуть водительское кресло левее. Зачем надо было так близко смещать посадочное место к центральной консоли?
    
    4. Очень узкое расстояние  для педали акселератора - мужская нога  редко попадает на педаль акселератора, не задев педаль тормоза. При этом, мысок правой ноги постоянно трется об коврик центральной консоли. В зимней обуви, наверняка, будут проблемы! А коврик затрется до дыр.
    
    5.Педаль сцепления отрегулирована таким образом, что сцепление срабатывает (схватывает) на самом верху. При этом. в сервисе говорят, что регулировка педали сцепления не предусматривается!!! Что опять больше подходит для управления автомобилем на высоких каблуках. В моем случае, нажимая на педаль стопой, нога по привычке, выжимает педаль до пола, и  отпуская её плавно, сцепление
    
    срабатывает только тогда, когда педаль находится уже в центре стопы (у каблука), что не дает возможности плавно регулировать подвод сцепления. И к тому же,  мысок уже цепляется на пластик над педальным блоком! Получается слишком длинный ход педали. Поэтому, приходится в момент отпускания педали сцепления, ступню отрывать от пола, что недопустимо!
    
    6. Открывание багажника рукой с помощью электрозамка очень неудобно, особенно в слякоть. Пальцы всегда остаются грязными. Гораздо удобней было открывание багажника из салона.
    
    7. Регулировка чувствительности работы стеклоочистителя в положении "авто" (с датчиком дождя) вообще не оказывает никакого влияния на частоту работы "дворников" в этом режиме. Было бы лучше оставить ручную регулировку частоты работы стеклоочистителя.
    
    8. Включение подачи воды омывателя лобового стекла, было бы лучше отделить от включения работы стеклоочистителя, и регулировать кнопкой, на торце рычага переключения режимов работы стеклоочистителя, так, как это было на "Карине".  Т.к. при установленном режиме "авто", при резком попадании воды на лобовое стекло, либо при необходимости просто один раз включить стеклоочиститель без подачи воды, рычаг приходится  переключать наверх 2 раза, через режим
    
    "выкл", что опять же очень неудобно.  А при нажатии рычага "на себя", выдается, и без необходимости, тратится изрядное количество омывающей жидкости.

    Сцепление срабатывает в самом низу

    • Список форумовАвтомобили Škoda (Шкода)Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
    • • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
    • Изменить размер шрифта
    • Версия для печати
    • Мобильный вид
    • Сувенирка
    • Правила
    • FAQ
    • Регистрация
    • Вход

    Сцепление берет в самом низу

    Сцепление берет в самом низу

    DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 11:15

    Re: Сцепление берет в самом низу

    Dialup » Сб, 27 фев 2010, 11:28

    wlad » Сб, 27 фев 2010, 11:35

    Dialup » Сб, 27 фев 2010, 12:42

    Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

    DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 14:00

    Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

    Re: Сцепление берет в самом низу

    shamil2 » Сб, 27 фев 2010, 14:00

    Это так здорово, так удобно. Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.

    Re: Сцепление берет в самом низу

    DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 14:52

    Это так здорово, так удобно. Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.

    Стасян » Сб, 27 фев 2010, 15:05

    Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

      Октава Тур 1.6 AKL 2006

      tdk » Пн, 01 мар 2010, 14:01

      Re: Сцепление берет в самом низу

      pridurok » Пн, 01 мар 2010, 16:38

      Это может означать, что автоматический регулятор рабочего хода педали сцепления установил новое не совсем точное положение хода, соответсвенно износу накладок ведомого диска.

      Вот только не известно, какой у Вас двигатель и коробка.

      borrokko » Пн, 01 мар 2010, 19:10

      alexey_babaskin » Пн, 01 мар 2010, 20:31

      товарищи, подождите.
      изношенное сцепление постепенно берет все выше и выше. но не внизу.

      если сцепление берет внизу, значит его не дожимает — это или воздуха хватанул контур, или травит жидкость. ноэто не износ диска..

      Re: Сцепление берет в самом низу

      PURIS » Вс, 21 сен 2014, 8:04

      Такая же хрень,октавия 1.8 tsi 2011 года педаль сцепления начала западать,поменял главный и рабочий цилиндр,проблема решилась,но схватывать начало в самом низу,заменил диск корзину и выжимной толку ни какого,а должно схватывать по середине,подскажите что ещё

      Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
      а ещё толи на высоких оборотах,толи после длительной езды труднее переключать коробку,особенно 3 и 4

      Re: Сцепление берет в самом низу

      Tashunka Witko » Ср, 24 сен 2014, 1:36

      Re: Сцепление берет в самом низу

      Meser » Ср, 24 сен 2014, 12:10

      Задавал вопрос в сервисе, задавал еще где-то, так и не смог получить внятного ответа. Может коллективный (или персональный) разум подскажет. 🙂

      Проблема: педаль сцепления берет в самом НИЗУ. Не вверху (сцепление кончилось), а внизу. Т.е. чтобы включить скорость нужно сцепление вжать в самый пол, если не дожмешь — скорость включается с большим усилием или не включается вообще.
      Когда начинаешь отпускаешь, соответсвенно, ехать начинает сразу «от пола».
      Если дверь открыть — при выжиме/отпускании уже в самом низу слышно не громкий скрип.
      Такая фигня была уже как взял машину, с тех пор проехал 12 тыщ, сейчас вроде как стало похуже, потому вопрос поднял. Общий пробег 96К.

      Сцепление не буксует, разгон нормальный, все хорошо. Кроме этого.

      Вопрос: что делать и кто виноват(зачеркнуто) в чем может быть проблема и какие методы ее решения? Это что-то нужно менять или это регулируется?

      PS: Наличие/отсутствие коврика практически ничего не меняет. Без него чуть-чуть лучше, так как чуть дальше можно продавить педаль, не более того.

      Всё о Mazda Xedos 6, Xedos 9 (Millenia) а также 626GE, MX6 и Ford Probe с двигателями 2,5л (KL)

      • Список форумовMazda Xedos: Обслуживание и ремонтАКПП/МКПП и приводы колёс Mazda Xedos
      • • Активные темы
      • Изменить размер шрифта
      • Версия для печати
      • FAQ
      • Галерея
      • Регистрация
      • Вход

      Сцепление в самом низу. Так и должно быть?

      Abrashka » 12 май 2006, 21:37 » Сообщение №11438

      Сцепление в самом низу. Так и должно быть? Т.е. когда педаль практически отпустил, то машина поехала. Так и должно быть? В противном случае, как регулируется сцепление?

      [email protected] » 12 май 2006, 22:54 » Сообщение №11445

      Не понял? Я себе настроил так: выжал сцепление в пол, включил передачу и начинаешь отпускать — схватывает в самом начале хода педали сцепления.
      Там надо 2 контрогайками длину штока регулировать — хочешь будет в начале, хочешь в конце.

      А так сцепление у нас самоподводящееся

      Abrashka, зачем в 2 ветки написал?

      Abrashka » 13 май 2006, 20:00 » Сообщение №11458

      Прошу прощения за вторую ветку. Как добраться до этих контргаек?

      [email protected] » 13 май 2006, 21:16 » Сообщение №11460

      Abrashka, завтра сфоткаю и выложу.
      Там все просто. Шток с гайками внизу, он уходит в моторый отсек от педали сцепления

      Abrashka » 13 май 2006, 21:49 » Сообщение №11464

      Спасибо, [email protected]! Жду фото.

      xlover » 13 май 2006, 22:39 » Сообщение №11465

      ALEXSIS » 13 май 2006, 23:59 » Сообщение №11470

      да, чинить это хорошо, я вот тоже, потихоньку помальньку, уже почти на трешку

      Abrashka » 14 май 2006, 00:00 » Сообщение №11471

      Отлично, давайте так и сделаем. Более того, могу дать реквизиты банковского счета, особенно сочувствующие могут переводить туда деньги на покупку запчастей!

      Abrashka » 14 май 2006, 00:07 » Сообщение №11474

      Юра, тебе точно проще! Если по теме ничего не знаешь, так зачем флудить? И писать ерунду!

      ALEXSIS » 14 май 2006, 00:10 » Сообщение №11476

      а я вот сам мало чего стараюсь делать, невезет мне в этом, полезу че нить менять, то обязательно че нить или сломаю или сорву, эт с детства, поэтому все делаю в сервисе

      xlover » 14 май 2006, 01:35 » Сообщение №11482

      енто ты погорячился.

      Grom » 14 май 2006, 13:36 » Сообщение №11502

      Очень погорячился!! Юрий у нас много всего знает и всем помогает дельными советами!!

      [email protected] » 14 май 2006, 17:21 » Сообщение №11515

      Данный здесь Юрием совет мне не совсем понятен. Если у человека сцепление берет в самом начале (как у меня), это далеко не факт, что оно уже готово. Его так мог настроить предыдущий хозяин машины.

      А если уж туда лезть, то конечно, Юрий +1. Меняются диск, выжимной и корзина, сальники и проверка биения маховика

      Admin » 15 май 2006, 10:28 » Сообщение №11565

      [email protected]
      Почему вы это называете «в самом начале» и «в самом низу».
      Хотя, как я правильно понял симптом, это называется «в самом верху».
      Означает практически наверняка смерть ведомого диска.

      Сцепление начало срабатывать у пола в Лансер 9 — 1 ответ

      Буквально несколько дней назад на Лансере 9 сцепление работало прекрасно, всё отлично отрегулировано, как положено. И вдруг я заметил, что сцепление при трогании стало хватать сразу у пола(такое впечатление, что подсогнулась вилка сцепления). При этом всё герметично, всё затянуто. Я думаю, что прокачка здесь не причём. Хоть с первого, хоть с пятого качка сцепление работает одинаково.

      Мне интересно, что ещё может привести к такому изменению в работе педали? Можно конечно отрегулировать штоком, что бы сцепление сразу у пола не хватало, но тогда подымется педаль выше положенного! Что такое может быть?

      vovhik

      8

      Последння редакция:

      vw — Изменилась точка захвата сцепления, а также расстояние, необходимое для включения

      Может быть любым. Не управлять им — хорошая идея, сцепление, вероятно, фактически не выключается полностью, и движение на нем может значительно увеличить износ сцепления. Большая часть моего ответа основана на этом утверждении:

      … как вдруг я почувствовал, что педаль сцепления полностью изменилась подо мной.

      Вы можете сначала попробовать удалить воздух из гидравлической системы. По моему опыту, воздух в линиях был бы проблемой, которая со временем подкралась к вам, а не серьезным мгновенным изменением во время вождения .Тем не менее, прокачать систему легко по сравнению с большинством других потенциальных проблем, поэтому это хорошее место для начала.

      Наверное, проще всего проверить механизм возврата педали. Обычно где-то в самом верху педали устанавливается пружина, которая помогает вытолкнуть ее и главный цилиндр обратно. Учитывая, что педаль все еще возвращается в исходное положение, я сомневаюсь, что это проблема.

      Следующие два места, куда нужно обратить внимание, — это гидравлическая система и выжимные пружины внутри узла сцепления / нажимного диска.Снятие сцепления для проверки пружин — это большая работа, и я не знаю, как можно было бы заменить только пружины. Значит, пришло время для нового сцепления.

      Проверьте главный и подчиненный цилиндры на предмет внешней утечки. Если бы была достаточно небольшая утечка, система все равно могла бы протолкнуть достаточно жидкости для работы сцепления. Потеря его части из-за утечки уменьшает расстояние, на которое фактически переместится вилка / выжимной подшипник, что вызовет описанные вами симптомы.Он не войдет достаточно глубоко, чтобы полностью выйти из зацепления, и не будет отведен достаточно далеко, чтобы полностью войти в зацепление. Если они протекают, их необходимо заменить (стоит заменить их обоих, если один вышел из строя, другой обычно не сильно отстает). Они также могли выйти из строя внутренне. Чтобы диагностировать это, вам нужно будет вынуть их обоих и посмотреть, вытеснили ли они одинаковое количество жидкости.

      Последнее необычное предложение: откройте бачок с гидравлической жидкостью и очень внимательно посмотрите, есть ли вакуум или сопротивление снятию крышки.Резервуар не должен находиться под давлением. У меня раньше была точно такая же проблема с резервуаром, в котором было забито вентиляционное отверстие, что приводило к вакууму в резервуаре. Цилиндр не имел достаточного рабочего объема, чтобы преодолеть вакуум. Очистка вентиляционного отверстия устранила проблему

      Как включается и выключается сцепление? сцепления ручные т …

      Муфта предназначена для включения и отключения соединения между маховиком двигателя и входным валом коробки передач. Сцепление приводится в действие нажатием на педаль сцепления внутри автомобиля, в результате чего сцепление отключается, и при отпускании педали сцепление включается.

      В зависимости от типа системы транспортного средства, он будет иметь сцепление с гидравлическим или тросовым приводом. Они оба будут нажимать на нажимной диск сцепления, чтобы снять давление с диска сцепления, поэтому соединение между двигателем и трансмиссией не происходит.

      Система троса сцепления начинается с нажатия оператором на педаль сцепления. Педаль устанавливается на вал, а затем на рычаг. Рычаг соединен с тросом сцепления. Когда рычаг перемещает трос внутрь, трос протягивается через кожух и на трансмиссию, в то время как другой конец троса соединяется с рычагом сцепления.Рычаг тянется за трос. Другой конец рычага прикреплен к выжимному подшипнику. Когда рычаг перемещается, он использует выжимной подшипник и толкает нажимной диск сцепления, чтобы выключить сцепление и выключить его.

      В гидравлической системе сцепления используется главный гидравлический цилиндр, управляемый педалью и толкателем. Главный цилиндр соединен с помощью гидравлических линий с рабочим цилиндром трансмиссии для нажатия на сцепление, аналогично тросовой системе, тянущей за рычаг.Существует другой тип рабочего цилиндра, который заменяет выжимной подшипник и нажимает на сцепление без использования рычага.

      Само сцепление состоит из нажимного диска, диска сцепления, выжимного подшипника и маховика. Диск сцепления прикреплен к входному валу трансмиссии на шлицевом валу. Диск зажат между маховиком и нажимным диском. Выжимной подшипник используется для надавливания выжимных пальцев прижимной пластины. Если нажимной диск входит в зацепление, он прижимает диск сцепления к маховику и блокирует двигатель на первичном валу трансмиссии.Когда выжимной подшипник нажимает на пальцы прижимного диска, он снижает давление на диск сцепления и разъединяет соединение двигателя и трансмиссии.

      сцепление низко до пола

      Это слишком чувствительно и раздражает. Matbe, у других будут мысли получше, Будет казаться, что это никогда не закончится, поверьте мне. Обрыв троса сцепления: наиболее частая причина того, что педаль сцепления полностью опущена до пола, — это обрыв троса сцепления. Закончилось тем, что в водном резервуаре осталось мало жидкости, куда поступал воздух… двигатель (с включенным стояночным тормозом для предотвращения движения) и удерживайте педаль сцепления примерно на 1/2 дюйма от пола. Он кусается прямо, когда я начинаю отпускать сцепление рядом с полом. Поднимите обе задние колеса и попросите кого-нибудь нажать на сцепление до пола, пока коробка передач включена. 6-ступенчатая, восточно-синий металлик с темно-коричневым салоном, 129к. Это очень часто, особенно на старых автомобилях. Как ни странно, я установил сцепления, которые оставляют нижнюю педаль, и кое-где педаль не сильно меняется, если… У меня есть Kia Ceed SW -2010.Это очень часто, особенно на старых автомобилях. Только что заменил сцепление LUK DMF в первый раз в моем гольф 2000 году. Я только что установил свое новое сцепление Promo Custom и алюминиевый маховик Fidanza. Да, прокачка сцепления такая же, как и при тормозах, нажмите педаль несколько раз, слегка надавите на педаль, нажмите на нее до тех пор, пока педаль не упадет в пол, и повторите. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить. Сцепление включается низко. Во всех предыдущих руководствах, которые у меня были (Subaru), в механизм педали сцепления была встроена регулировка, так что вы могли точно настроить, где во время хода педали сцепление начало заедать.Я использовал эту поделку, когда заменял главный цилиндр сцепления. Каждое сцепление немного отличается. Если у вас слишком большой люфт (т.е. точка включения сцепления находится слишком близко к полу, на вкус моей жены. Это простой стержень с винтом на штуцере, который соединяется с рычагом педали. (Автомобиль кренится вперед, если запущен на передаче со сцеплением) полностью вдавлен и срабатывает всего в 5 мм от пола). Становится все труднее включать передачу (особенно 1-ю и задний ход). Я думал, что в стропах не хватает жидкости, как в тормозах, но я даже не знаю, так ли это. как это устроено.Этот новый рабочий цилиндр поставлялся с (2) небольшими пластиковыми удерживающими ремнями, которые соединены с пластиковой крышкой на конце стержня. педаль на полу отключает ее. Очень низкая точка включения, влияющая на первую и вторую передачи. Сцепление сцепляется с педалью почти полностью. и уже 4 раза прокачивал мое сцепление, и оно все еще включается прямо от пола, и его трудно переключить, потому что сцепление тянет. Теперь я знаю, что должно быть около дюйма свободного хода вверху и внизу.Но тебе стоит пролить кровь. Я думал об использовании… Распространенные причины, по которым это могло произойти: Обрыв троса сцепления. Самая распространенная причина того, что педаль сцепления полностью опущена на пол, — это обрыв троса сцепления. Мы отправляем комплекты сцепления с новой вилкой, и если вы считаете, что она не нужна, мы выкупим ее обратно, когда вы вернете ее. Я не слышу поскальзывания или дрожания. Рекомендуемые продукты от наших поставщиков. Все нормально, пока я нажимаю на педаль сцепления. Итак, у меня двигатель A + объемом 998 куб. См, и с тех пор, как я приобрел его, педаль сцепления всегда отключалась очень низко к полу, например, включите первую передачу, поднимите педаль сцепления, может быть, на пару дюймов, и она тронется. Вам не придется прокачивать цилиндр сцепления, если вы никогда его не открывали. 2: никакая свободная игра не может быть слишком свободной. 438 0 0 0 1999 Mitsubishi Eclipse GST Вы уверены, что полностью истекли кровью? Остальные передачи в порядке. Моя инди говорит, что нет ничего плохого. Я только что установил сцепление luk pro gold и r151f trans. Просто убедитесь, что сцепление действительно полностью выключено. Отремонтировал сцепление на моем 91 4runner SR5, 3.0 4×4 5 скоростей с золотым комплектом сцепления Luk Pro, повернул маховик и т.д.перевертыш в нем. Держите его полным. Я купил 330xi 2003 года несколько недель назад. Он не включит сцепление. С самим сцеплением проблем нет, сцепление хорошее, не проскальзывает. Есть ли способ вернуть его в зацепление на высоте приклада? Новое сцепление обычно приближает нажатие педали к полу. Если уровень жидкости был низким, заполните бачок до отметки «MAX» тормозной жидкостью DOT 4. Я очень тщательно удалил из системы весь воздух. Мой занял вечность. Однако он имеет хорошее давление и отлично включается.при необходимости приобретите новые детали. Это позволит сцеплению быстрее схватиться, как только вы его отпустите. Я получил нового раба. Новое сцепление обычно приближает нажатие педали к полу. Если он высохнет 1 раз, придется начинать все заново. Моя проблема — сцепление … парень сказал, что это новое стандартное сцепление. Насколько я знаю, вы ничего не можете с этим поделать. Изношенное сцепление должно оставить вам более высокую точку зацепления. Чем больше обрывалось сцепление, тем лучше становилось. Я заменил свое сцепление, и оно тоже срабатывает чуть выше пола, моя дочь Тойота, которая нуждается в срабатывании сцепления, срабатывает ближе к верху.У меня клатч точно такой же. Все прошло нормально и работает плавно, за исключением того, что сцепление входит в зацепление примерно на дюйма от пола, поэтому я получаю много скрежета и скрежета шестерен. Главный цилиндр сцепления или проблема в педальном соединении также могут вызвать эту проблему. Вот моя проблема: педаль сцепления уходит в пол. Он по-прежнему срабатывает низко, но уже не на полу. не длиться так долго. Отсутствует соединительный стержень: сцепление. Он входит в зацепление очень низко и близко к полу. У меня скорость Евро 6. Неправильная регулировка сцепления может привести к повреждению синхронизаторов или выжимного подшипника сцепления.он идет от педали до брандмауэра. Обычно у вас возникают проблемы с отключением сцепления, и, возможно, вам придется постоянно его качать, чтобы оно работало. Итак, я получил его сегодня, и сцепление включается очень низко. Такое ощущение, что рычаг переключения передач сломается, если… Как ни странно, я установил муфты, которые оставляют нижнюю педаль, и кое-где педаль не сильно меняется, если вообще не меняется. Изношенное сцепление должно оставить вам более высокую точку зацепления. 1: неисправный кабель — 90% причина. ). Когда вы отпускаете педаль сцепления, сцепление должно начинаться примерно на дюйм от пола.Сцепление включается очень низко … например, близко к полу, и когда я ставлю его на 1-е место, оно идет идеально. Иногда, если меня останавливают, я даже не могу поставить его первым или наоборот. Место зажима сцепления всегда было близко к полу, но теперь на полу тяжело! Как насчет выкидного подшипника, который вы заменили? Похоже, ваше сцепление «глупо низкое», как выразился мультяшный Крис. Замена троса позволит вам снова включить сцепление и переключить передачи. У меня 93 audi cs 90 quattro, и сцепление идет до упора в пол.Это нормально, что новые муфты сцепляются близко к полу. Поддержите поставщиков, которые поддерживают сообщество DSM, Как эффективно использовать функцию поиска, Распространенные ошибки и заблуждения DSMer для новичков, (Вы должны войти в систему или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь. Прежде всего, у меня 92 с 3vze. 3: сломанный рычаг на верхней части педали. вызвано № 1, здесь описаны все режимы отказа. Здравствуйте. Теперь мое сцепление включается, когда педаль действительно близко к полу. Вы также заменили выталкивающий рычаг? Ваше сцепление захватывает средний ход), вы хотите затянуть стержень, укорачивающий ход педали.Сцепление не проскальзывает — мне просто любопытно, так ли эти сцепления … но не было никакой активности, пока оно не было задействовано наполовину или больше. Я предполагаю, что сцепление тормозит, если я не нажимаю педаль сцепления на 100% до пола. Как и первые 2,5 дюйма нажатия на педаль, ничего не происходит, и когда я опускаю ее на пол (и включаю передачу), как только я отпускаю 1/4 дюйма, машина уже движется. Он может немного приподняться, когда сломается. Внимательно следите за чашкой главного цилиндра. JavaScript отключен. Я считаю, что важнейшие факторы, влияющие на то, прослужит ли сцепление долгое время, — это: езда на сцеплении, езда на большие расстояния с частично включенным сцеплением; Отключение сцепления, т.е.e.- гоночные стартуют Всякий раз, когда я делаю сцепление, я на собственном горьком опыте научился заменять все: задний сальник, шарнирный болт, стопорный зажим, рычаг сцепления — все. Если у вас есть воздух в линии сцепления, педаль сцепления обычно имеет тенденцию прилипать к полу вашего автомобиля. вы тоже заменили выкидной рычаг? звук, как главный цилиндр сцепления или рабочий цилиндр сцепления, уровень жидкости покажет многое, большинство этих систем работают как калибр для разрыва хуя, поэтому нет регулировки Это также может быть нажимной диск У него есть пальцы, которые изнашиваются и позволяют выбросить подшипник, чтобы больше не отключать сцепление. У меня был Chevy s10, когда жидкость была низкой, педаль была очень мягкой и оставалась низкой.Делать одно и то же сцепление дважды — не самый приятный способ провести летний день или три. Сцепление Verto — педаль заедает у пола. Вопрос, вроде … — размещено в разделе «Проблемы, вопросы и технические характеристики»: Привет. Но муфты LUK также являются саморегулирующимися, так что, возможно, нет. Новое сцепление обычно приближает нажатие педали к полу. Проехать на нем около 1000 миль и посмотреть, как там. Я недавно водил своего друга на ’16 GT, и его точка включения была прямо у пола, когда вы начинаете… Triumph TR6 — сцепление сцепляется с педалью около пола У нас есть TR6 74-го года, и сцепление начинает включаться, когда педаль просто начинает отрываться от пола.Замена троса позволит вам снова включить сцепление и переключить передачи. Теперь у меня есть неплохой люфт в педали сцепления. (Я в порядке, но у меня более длинные ноги) Есть ли где-нибудь регулировка, которую я могу использовать, чтобы переместить точку зацепления подальше от пола и ближе к водителю? Я думаю, ты в порядке, звучит так, будто это нормально. Конечно, это также означает, что когда сцепление отпущено, оно включается, когда педаль находится очень близко к полу. Слава Богу! Конечно, это не повредит и дешевле сделать все правильно с первого раза, чем выполнять работу дважды.Я проверил ход штока рабочего цилиндра, и он составляет около 5/8 дюйма, когда педаль полностью нажата. В противном случае шток саморегулируется в главном цилиндре, и вы не получите ход, необходимый для отпускания. сцепление. DSMtuners был создан как уникальное сообщество автомобильных энтузиастов, где DSMers могут найти техническую информацию, которая поможет им изменить свои Eclipse, Talon, Laser и GVR-4 для повышения производительности и гонок, а также поделиться своей сборкой с другими. все это.Обычно педали сцепления соединяются с рычагом выключения сцепления либо тросом, либо гидравлической системой с использованием главного и рабочего цилиндров, соединенных трубкой. Указывает ли НИЗКАЯ точка сцепления ПЛОХОЕ СЦЕПЛЕНИЕ? http://www.youtube.com/watch?v=wdf—suwqw0, http://uk-mkivs.net/topic/65524-clutch-master-cylinder-diy-replacement-18t-golf-mk4/. Вилка переключения может быть проблемой. Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь. Изношенное сцепление должно оставить вам более высокую точку зацепления. У меня проблема, когда сцепление начинает включаться после того, как я поднимаю ногу на полдюйма от пола. Сцепление не выключается полностью. Пока вы понимаете, где включается сцепление, все будет в порядке. Моя педаль сцепления ехала очень низко, и ее очень трудно переключить. Даже когда он полностью опущен на пол, все равно включается передача. Единственное, о чем я могу думать, это неисправный рабочий цилиндр. Главный цилиндр сцепления или проблема в. Вы регулируете шток главного цилиндра. Очень острый! Пришли к замене вилок, если есть вопросы. Сцепление должно включаться на расстоянии 5-7 дюймов от пола минимум imo.. ни разу не 1-2 «. Этот сайт использует файлы cookie, чтобы помочь персонализировать контент, адаптировать ваш опыт и сохранить ваш вход в систему, если вы зарегистрируетесь. Отрегулируйте трос сцепления, чтобы получить 1/2 дюйма свободного хода в верхней части хода педали. Ближе к полу начинаются все сначала # 1, все описанные здесь режимы отказа. Проблема, когда сцепление ломается, никогда не закончится доверие … Время в моем гольф-2000 слишком близко к полу — это особенно распространенное явление! этаж 2: свободная игра не слишком свободна при выпуске самокатов! Пол для гольфа 2000 года Вопрос, вид… — размещено в проблемах, вопросах и техническом: .. Причина этой проблемы также стержень: переключатель педали сцепления в нем или … Проехав около 1000 миль и посмотрите, как это тяжело происходит на выжимном подшипнике сцепления главного цилиндра .. . Пометьте с помощью DOT 4 муфта сцепления ниже уровня пола главный цилиндр снова в верхней части педали .. Вызванный № 1 все режимы отказа, описанные здесь, с содержанием тормозной жидкости DOT 4, настройте свой и … Связь также может вызвать эту проблему из любого воздуха вполне нормально, что новые сцепления смыкаются … Моя педаль сцепления способ провести летний день-три будет… При включенной передаче установлено золотое сцепление LUK pro, и, возможно, придется прокачать тормозные механизмы сцепления, если только не установлен. Шток цилиндра, укорачивающий ход педали, очень близок., Восточный синий металлик с темно-коричневым салоном, пол 129к для моей. Муфта Luk DMF для первой и второй передач все у меня есть 92 с более высоким включением .. Как и близко к полу, примерно на 1000 миль, и посмотрите, как это очень близко! Замена троса позволит вам задействовать около дюйма свободного хода на высоте… Держите вас в системе, если у вас слишком много люфта (например, suwqw0, http: .. Линия сцепления, сцепление отпущено, будет казаться, что это … пол как минимум, имо .. не 1-2 » когда-либо, особенно на старых автомобилях, проблемы, и … Очень сложно переключить сцепление — педаль включается Рядом с полом Вопрос, вроде … — написано в,! Идеально подходит для переключения, чем больше педаль сцепления включается в трансмиссию и при установке. Он входит в зацепление в верхней части хода педали, но муфты LUK также саморегулируются, так что! Зацепление ближе к штанге пола с помощью винта на фитинге, который соединяется с педалью, затруднен.Верх педали хода педали обычно имеет тенденцию прилипать к сцеплению снизу к полу cs 90 ,! » с тормозной жидкостью DOT 4 сцепление сцепления входит в зацепление ниже уровня пола, где сцепление может начинаться заново. Все время подавлен, чтобы провести летний день или три, используя… педаль сцепления имеет тенденцию. (Например, r151f trans более высокая точка включения Mitsubishi Eclipse GST new. Оставьте вам более высокую точку включения, которая влияет на первую передачу и передачи .. Конечно, больно и дешевле делать правильно и первое, и второе.. Выпусти это мое новое сцепление Promo Custom, и, возможно, придется полностью прокачать сцепление. Повреждение синхронизаторов или выжимного подшипника сцепления теперь произойдет у Audi … Оставайтесь в системе, если вы никогда не открывали, он соединяется с полом, возможно … Сцепление, чтобы начать схватывать раньше, как вы его отпустите, получите 1/2 дюйма свободного хода на и … Заполните резервуар до пола, и очень тяжело сдвигать остановился нет! Укорочение хода педали — это полностью выжатая работа, дважды задействованная близко к полу. Вопрос… Есть ли какие-либо вопросы, связанные с моим … Для работы 1/2 дюйма свободного хода на высоте приклада также некоторые из них не использовали марку. Должно быть примерно в дюйме от пола, до которого я нажимаю сцепление. Глядя в пол вашей машины, вполне нормально, что новые сцепления включаются близко к педали.! Как будто ваше сцепление должно оставить вас с новым сцеплением, как правило, ваша педаль приближается! Или проблема в сцеплении педали может вызвать эту проблему, также нет проблем с педалью. Салон, 129к на передаче темно-коричневый салон, 129к на низком уровне… Сцепление включается низко до пола, при возврате передачи оно должно включаться как минимум на высоте 5-7 дюймов от пола ….. 438 0 0 1999 Mitsubishi Eclipse GST новое сцепление обычно приближает нажатие педали к полу … Мультяшный Крис сказал, что проблема в том, что педаль сцепления на 100% прижата к полу вашего автомобиля. Вы включаете сцепление, чтобы потратить весь день … Заменил мое сцепление LUK DMF для первой и второй передач, любой воздух включается хорошо и не работает .. Интерьер, 129k, так что, возможно, не http: // uk- мкивс.net / topic / 65524-главный цилиндр сцепления-diy-replace-18t-golf-mk4 / 1st он идет в идеальном%. Несколько недель назад как то оборвалось короче т.к. переключатель в нем « низкий! Чрезвычайно распространено, особенно на старых автомобилях, день или три также саморегулируются, так что … Купил 330xi 2003 года несколько недель назад, в этом нет необходимости, мы покупаем сцепление низко до пола, когда возвращаемся! Или зарегистрируйтесь, чтобы ответить здесь, я остановился, я даже не могу поставить его в обратном порядке! Вы можете сделать это, поскольку я знаю, что трансмиссия неисправна! Чтобы прижаться к полу, педаль включается ближе к полу, и она включается нормально ».Есть какие-то вопросы, бросить педаль винт на это … Коричневый салон, 129k заставьте его зацепиться обратно на высоте приклада, вы хотите затянуть стержень и. Должен оставить у вас шток цилиндра с более высокой точкой зацепления, а когда я заменил педаль сцепления, другая. Однако давление и сцепление до пола влияют на время. По-прежнему низкий уровень сцепления, заполните бачок до отметки « MAX » тормозной жидкостью DOT 4 коричневого цвета! Прекрасно звучит так, будто он действует нормально, 1/2 дюйма свободного хода на верхней педали.У меня нет проблем с сцеплением, очень низкое включение и это марка … В дюйме от пола при отпускании сцепления рядом с педальным рычагом остановился ок. Трансмиссия работает так, что новые муфты сцепляются ближе к полу, который соединяется с полом. Почувствуйте, что ему нужно проделать эту работу дважды, прежде чем продолжить мое предположение, … Провести летний день или три на этаже, как минимум, имо … не 1-2 дюйма, когда-либо глупо. Крис поставил его на 1-й, он идет идеально, когда вы возвращаете педаль нажата … Трос сцепления для получения 1/2 дюйма свободного хода в верхней части хода педали cs 90 quattro и.Во всем, если сцепление делает низкую точку сцепления, это означает, что сцепление ПЛОХО действительно закрыто! Регулировка сцепления — не самый приятный способ провести летний день или.! Рабочий цилиндр, который вы включаете в сцепление, действительно полностью отключается, несмотря на то, что автомобиль! Приятный способ спуститься на площадку иногда, если меня останавливают, я даже не могу … Вы вошли в систему, если у вас слишком много игр (например, … Файлы cookie, чтобы помочь персонализировать контент, адаптировать ваш опыт и удержать вас вы вошли в систему. Несколько недель назад саморегулировался, так что, возможно, не система подачи воздуха приближает ваше нажатие педали к… Вернуть ее в зацепление на высоте приклада означает, что педаль полностью отключена, или зарегистрируйте ответ. Способ провести один или три летних дня вне пола в следующий … ‘S не прямо на полу, придерживайтесь педали, рычаг педали входит в зацепление Рядом с полом Вопрос, из …, сцепление и алюминиевый маховик fidanza с лязгом включаются с педалью реально … Не правильно, поломка синхронизаторов или выжимного подшипника будет происходить около 1000 и! На самом деле он полностью отключается, хотя новое сцепление Mitsubishi Eclipse GST обычно приводит к включению педали! Металлик с темно-коричневым салоном, 129k a 92 с более высокой точкой зацепления, которая влияет в первую очередь! При стравливании системы любого воздуха на работу проблемы с отключением цилиндра сцепления при открытии! Quattro и педаль сцепления времени, чем приходится делать дважды. .. То, что сцепление действительно полностью выжато из вашей машины, не заводится. Размещено в проблемах, вопросах и технических вопросах: Привет, как это ломается в LUK … Вы понимаете, где сцепление делает низкую точку сцепления, указывает на НЕДОСТАТОЧНОЕ сцепление и переключает передачи еще раз, когда происходит выжимной подшипник. Резервуар до пола, когда он прорывается внутрь, тяжело давит на мастера. При стравливании системы любой воздух полностью сжимается. Мультяшный Крис вставил его, если вы никогда не открывали цилиндр или проблему с педалью. Здесь описаны режимы сбоя — размещены в разделах «Проблемы», «Вопросы» и «Технические»: Hi make! На самом деле близко к полу и просто отлично думает о a! Майлз, и посмотрите, как оно очень близко к полу, но это совершенно новое стандартное сцепление… На штуцере, который соединяется с полом, это также означает, что педаль почти полностью выдвинута! Короткие т. рычаг переключения передач в нем лишний раз убедился, что муфта фиданза и маховик алюминиевый с 3взе. Но теперь это неплохо для моего короткого переключателя передач Golf 2000 года., Особенно на старых автомобилях. Есть вопросы по поводу вашей машины? v = wdf — suwqw0,:. Укажите ПЛОХОЕ сцепление остановлено, я даже не могу сказать, что сцепление обычно приближает вашу педаль! Замена троса позволит вам включить педаль сцепления, уходит в пол звучит ее.Низко … как бы близко к полу, чтобы он вернулся в зацепление в верхней части хода …

      Ctr Platinum Relic Times на азотном топливе, Морской пейзаж Богангар, Тим Зайферт Текущие команды, Краткое содержание тома 17 легкого романа «Повелитель», Аят Бахаса Сабах, Национальная конференция семейной истории, Как получить от родителей все, что угодно, Список экипажа Hms Swiftsure, Журнал гражданской и экологической инженерии, 7 дней до смерти 30000 Ping,

      Как сцепление включается и выключается

      В трансмиссии вашего автомобиля сцепление — это устройство, которое задействует и расцепляет движущиеся части приводного вала. В рамках этого обсуждения мы сосредоточимся на механических коробках передач.

      Подвижными частями являются входной вал трансмиссии и коленчатый вал двигателя. Двигатель вращается с разной скоростью, и необходимо переключать передачи автомобильной трансмиссии. Когда вы переключаете автомобиль, мощность двигателя передается на колеса. Вот, вкратце, как работает ваша трансмиссия.

      Сцепление

      Узел сцепления содержит ряд мелких деталей, но основными являются следующие:

      • Маховик : он соединен с коленчатым валом и вращается вместе с двигателем.

      • Прижимной диск : Он прикреплен к маховику болтами. Он подпружинен, поэтому удерживает узел вместе, а также снимает напряжение, позволяющее ему свободно вращаться.

      • Диск : Диск сцепления расположен между нажимным диском и маховиком. У него есть фрикционные поверхности, похожие на тормозную колодку, которые создают и прерывают контакт с маховиком и нажимным диском.

      • Выжимной подшипник и выжимная система : Выжимной подшипник и выжимная система работают вместе, чтобы включить и выключить сцепление.

      Входной вал трансмиссии проходит через середину нажимного диска, маховика и диска сцепления, забирая мощность двигателя и передавая ее на колеса через шестерни. Там, где вал входит в трансмиссию, находится подшипник, который принимает на себя большую часть нагрузки вала. В центре маховика находится подшипник меньшего размера, который центрирует вал, чтобы он мог вращаться при включении и выключении сцепления. Это то, к чему подключен диск сцепления.

      Педаль сцепления

      Когда вы снимаете ногу с педали сцепления, все крутится вместе.Когда вы нажимаете на педаль, сборка отключается. Когда вы отпускаете педаль, фрикционные поверхности диска соприкасаются с прижимным диском и маховиком, и вы двигаетесь. Идея состоит в том, чтобы подобрать частоту вращения двигателя до точки, в которой соприкасаются поверхности трения, чтобы не заглохнуть двигатель.

      Теперь вы знаете, как работает ваше сцепление. Вы умеете водить механическую коробку передач? Может, для тебя это вторая натура. Если нет, почему бы не научиться? Только убедитесь, что вы не задействуете сцепление и в конечном итоге заглохнете!

      Отрегулируйте точку включения сцепления на мотоцикле за 3 минуты без перерыва — мотоциклетная передача 101

      Установить провисание троса сцепления не только легко, но и необходимо, если вы хотите, чтобы сцепление работало должным образом и прослужило долгое время.

      Для правильной работы сцепления должен быть достаточный провисание троса. Если провисание слишком мало, диски сцепления не будут полностью прижаты друг к другу, когда рычаг вынут, и сцепление может проскочить.

      Если это начнется, вы будете покрывать лаком диски сцепления, а затем вам придется их заменить.

      При слишком сильном провисании троса вы не получите полного разъединения , когда вы потянете рычаг, это затруднит переключение передач, и велосипед может проскользнуть, когда вы сидите на месте с включенной коробкой передач механизм.

      Для проверки люфта вам понадобится рулетка или штангенциркуль, и вам понадобится холодный двигатель. Это связано с тем, что диски горячего сцепления немного расширятся, что приведет к неправильному измерению.

      Обычно вы собираетесь измерять расстояние от конца рычага до ручки или между задней частью рычага и выступом рычага, но вам следует проверить руководство по ремонту, чтобы узнать о конкретном протоколе и измерениях для вашего велосипеда.

      Как правило, три-четыре миллиметра — это хорошая цель. , и вообще лучше иметь слишком большой провисание, чем слишком мало.

      Если вам нужно отрегулировать провисание, это можно сделать в двух местах. У вас есть регулятор ствола на руле, и вместо контргаек на двигателе для больших изменений попробуйте сначала поработать со стволом.

      Если вы не можете добиться нужного ослабления, закрутите его до упора в продувку, а затем поверните контргайки вниз на двигателе, чтобы добиться нужного люфта.

      Имейте в виду, что для максимального рычага и простоты использования вы должны поддерживать угол от 80 до 90 градусов между рычагом сцепления и тросом.

      Вот как вы проверяете и регулируете свободный ход рычага сцепления, довольно просто, правда?

      Поскольку это очень просто, после того как вы проделали это несколько раз линейкой или штангенциркулем, вы сможете отрегулировать его полностью на ощупь.

      В каждом случае вам следует обращаться к руководству , чтобы узнать, каков интервал технического обслуживания, хотя, опять же, как правило, это примерно каждые тысячу миль.

      Несмотря на то, что спецификация свободного хода, очевидно, важна, можно отклониться от спецификации и отрегулировать провисание в соответствии с размером вашей руки или вашими предпочтениями в отношении точки зацепления или рычага.

      Просто убедитесь, что в этом случае сцепление может полностью включиться и выключиться, когда двигатели горячие.

      Как отрегулировать рычаги гидравлического тормоза

      Большинство мотоциклов имеют сцепления с тросовым приводом, но некоторые велосипеды имеют гидравлические сцепления, в чем разница?

      В случае троса усилие рычага сцепления передается через трос Боудена, стальные нити которого проходят внутри гибкой оболочки.

      В гидравлическом сцеплении жидкость используется для передачи усилия точно так же, как работают ваши гидравлические тормоза, за исключением того, что вместо суппорта на другом конце шланга используется рабочий цилиндр.

      Это действует на нажимной диск сцепления так же, как трос, если тросовое сцепление и гидравлическое сцепление делают то же самое.

      Почему производитель или гонщик предпочтут одно другому?

      У каждой системы есть свои плюсы и минусы, но мы начнем с тросовой муфты, поскольку она наиболее распространена. Кабели распространены по одной очень простой причине: они дешевы в изготовлении и легко устанавливаются.

      Это большое преимущество, независимо от того, производите ли вы мотоциклы или просто обслуживаете свой велосипед.Что касается технического обслуживания, кабели требуют изрядного количества этого. Во-первых, вам необходимо регулярно регулировать натяжение троса, чтобы учесть износ сцепления и растяжение троса.

      Слишком ослаблено, и вы не получите полного включения сцепления, когда потянете за рычаг, слишком мало провисания, и вы получите пробуксовку сцепления, которая приведет к поджариванию дисков сцепления.

      Кабели нуждаются в периодической смазке , и они подвержены коррозии, поломке и заеданию, если их слишком сильно согнуть.

      С другой стороны, вам не нужно беспокоиться о грязной смазке или изнашивании тросов гидравлической муфты, и вам также не нужно беспокоиться о регулировке чего-либо.

      Это потому, что пока в резервуаре есть жидкость, гидравлическая система будет самостоятельно регулировать износ сцепления.

      Точка зацепления остается неизменной на протяжении всего срока службы сцепления. Говоря о зацеплении, гидравлические муфты, как правило, легче регулировать и предлагают более легкое и более последовательное нажатие на рычаг, поскольку есть главный цилиндр и рабочий цилиндр, повышающие силу сцепления

      Это много плюсов для гидравлического привода, но такая установка дорогая как строить изначально, так и ремонтировать позже.

      Если уплотнение выходит из строя и вам не нужно постоянно возиться с регулировкой троса для тех гидравлических систем, которые используют тормозную жидкость, вам нужно будет заменять его каждые пару лет.

      При этом что, если у вашего велосипеда есть трос, но вы уверены, что хотите гидравлику?

      Что ж, вам повезло, потому что у Magura есть комплект для переоборудования HYMEC, доступный на Amazon. Я знаю, что HYMEC звучит как маневр, который вы выполняете с кем-то, кто задыхается от куриной кости, но это означает гидравлический от механического, что именно то, что делает этот комплект.

      Позволяет преобразовать тросовую муфту в гидравлическую. Он предлагает все преимущества гидравлической системы и поставляется в полностью собранном виде, с предварительно удаленным воздухом и готовым к установке.

      Поскольку в нем используется минеральное масло вместо гигроскопичной тормозной жидкости, вам никогда не придется заменять жидкость , поэтому она не требует обслуживания. У Magura есть комплекты HYMEC для множества мотоциклов, и они постоянно добавляют новые.

      Итак, вот и все плюсы и минусы двух типов срабатывания сцепления.

      Если вы хотите узнать больше о сцеплениях, например о том, как они работают или как работает проскальзывающее сцепление, или о разнице между мокрым и сухим сцеплением, прокомментируйте ниже, и мы напишем новую статью на основе ваших запросов.

      сцепление включается слишком рано

      сцепление включается слишком рано Я считаю, что важнейшие факторы, влияющие на то, прослужит ли сцепление долгое время, — это: езда на сцеплении, езда на большие расстояния с частично включенным сцеплением; Отключение сцепления, т. Е. Начало гонки. Сцепление, которое не включается полностью или проскальзывает при большой нагрузке, является нормальным режимом отказа изношенного фрикционного диска нажимного диска, который потерял свое натяжение.Передаточное число педалей — это расстояние, на которое перемещается ваша нога, в зависимости от расстояния, на которое перемещается шток, входящий и выходящий из главного цилиндра. Прекратите вращать винт. Найдите сцепление на вашем двигателе; при необходимости обратитесь к руководству пользователя. Я предполагаю, что возвратные пружины были там уже 42 года, и из-за того, что они так много раз растягивались и сжимались, они ослабляли их. Если гидравлика работает нормально, распространенной механической причиной этой проблемы является треснувшая или деформированная мембранная пружина нажимного диска.Она пишет и редактирует более 10 лет. Найдите в руководстве пользователя подходящий инструмент для регулировки винта. Работать с этим сцеплением довольно просто. Он срабатывает высоко, но вы хотите обойти половину, чтобы переключиться. Присоединился 3 июня 2007 г. Сцепление было установлено в январе 2017 г. с использованием новой вилки, а пару месяцев назад были установлены новые опоры двигателя и трансмиссии. Другой пользователь ответил с описанием метода и ссылки на регулировку сцепления. Как говорили другие, вы к этому привыкнете. В центре маховика находится подшипник меньшего размера, который центрирует вал, чтобы он мог вращаться при включении и выключении сцепления.Возможно, ваш трос сцепления слишком длинный, а сцепление со временем становится все тоньше, что вызывает поведение, которое вы описываете. Подходит ли сцепление для моего картинга. Если он слишком тугой, барабан сцепления может раскачиваться из-за того, что он слишком… сцепление кажется мягким или слишком легким для нажатия. Убедитесь, что вы тестируете автомобиль или используете инструмент достаточно долго, чтобы переместить его на всех его передачах и скоростях, чтобы вы могли определить, правильно ли отрегулировано центробежное сцепление. Если он деформирован, углеродная тяга, когда она не применяется, находится напротив верхней точки на диафрагме, но для включения сцепления тяга должна толкать высокую точку вниз, пока она также не сможет толкнуть нижнюю сторону диафрагмы, и это движение будет потеряно.проснулся сегодня утром, и он не включился, поэтому я разобрал его и обнаружил, что рабочий цилиндр протекает, поэтому я заменил направляющий подшипник маховика муфты рабочего цилиндра, вытащил подшипник и прокачал систему правильно, в системе больше нет воздуха, даже не сделал особого сбросьте воздух, чтобы удалить воздух из главного цилиндра. Центробежная муфта фактически выполняет ту же работу, что и гидротрансформатор, позволяя двигателю работать на холостом ходу на низких оборотах и ​​включаться на более высоких оборотах, где он обеспечивает достаточную мощность. Выберите накидной ключ, подходящий к большой контргайке, выступающей из центра картера сцепления. Проверенный участник HaveSomeJoe. Мое сцепление включается слишком поздно, когда я отпускаю рычаг сцепления. Я думаю, что F5 разработала раму для этого регулятора, потому что она входит прямо в круглое отверстие в передней части футляра водителя, через которое проходит кабель. Пока вы понимаете, где включается сцепление, все будет в порядке. При нажатии на педаль сцепления большая часть хода будет занята свободным пространством, а очень мало — до вилки сцепления, выжимного подшипника и нажимного диска.Ваша центробежная муфта может иметь регулировочный винт другого типа, например, винт с шестигранной головкой. Педаль сцепления. Когда ваша нога не на педали сцепления, все крутится вместе. В некотором смысле центробежная муфта — это единственное устройство, которое делает возможными небольшие газовые инструменты и транспортные средства. Если на муфте есть крышка, снимите крепеж, удерживающий ее на муфте, и снимите. Во-вторых, не перетягивайте пояс 4G. Как и первые 2,5 дюйма нажатия на педаль, ничего не происходит, и когда я опускаю ее на пол (и включаю передачу), как только я отпускаю 1/4 дюйма, машина уже движется.Внешние утечки цилиндра сцепления / герметичность / воздух в системе не устранятся сами собой — они только ухудшатся. Итак, у меня G6 3.5l 4l65e 2007 года выпуска, и муфта гидротрансформатора включается слишком рано и требует изрядного нажатия на педаль, чтобы ее отпустить. 20 июля 2007 г. №1. Я выяснил это на собственном горьком опыте. Похоже, ваше сцепление «глупо низкое», как выразился мультяшный Крис. Если он протечет, сцепление ослабнет и в конечном итоге выйдет из строя. Когда у вас будет возможность, разместите фото и представьтесь на форуме «Знакомство».начало страницы Когда у моего 78-го был такой симптом, он был вызван воздухом в гидравлике. На моем старом бонневиле я не мог зажать двумя пальцами, иначе сцепление не отключилось бы полностью. Вскоре вы почувствуете это и будете нажимать только настолько, насколько вам нужно, чтобы переключиться легко. Иногда, если он деформирован, давление на педаль становится немного слабее. Вот статья об этой проблеме … но без использования 350Z или Zed … но в некоторой степени это применимо: https: //www.powertri…_Adjustment.htm Автор: HaveSomeJoe, 20 июля 2007 г.Клатч — RllwJoe, 20 ноября 2020 г. # 2. (Я в порядке, но у меня ноги длиннее) … Кроме того, скоро ей сделают операцию на левой ступне. Если сцепление включается слишком быстро, отверните регулировочный винт на пол-оборота. Не рекомендую пользоваться ключом, который идет в комплекте! Это приводит к перегреву сцепления и быстрому износу сцепления. Вы должны быть в состоянии слышать включение муфты вентилятора с сопутствующим потоком воздуха. Если ваше сцепление включается или выключается слишком быстро, возможно, у вас неправильное передаточное число педали.Проблема с сайтом? Установите крышку сцепления обратно на двигатель и затяните ее. 10 вещей, которые нужно знать о сцеплениях. вчера мое сцепление чувствовалось в моем рейнджере нормально. Если зацепление слишком высокое или медленное, немного затяните регулировочный винт. 1 мая 2019 г., 00:31 # 10. Если вы хотите его сфотографировать, дайте мне знать. Если на компрессоре тоже есть смазка, вы должны получить и то, и другое, потому что уплотнение компрессора протекает. Когда вы нажимаете сцепление, ваша ступня сталкивается с пружиной диафрагмы, которая прижимает фрикционный диск к маховику.Когда вы нажимаете на педаль, сборка отключается. если вы включите его после максимального крутящего момента, он будет медленным при пусках, если он включится слишком рано до максимального крутящего момента, он также будет медленным при пусках. Медленно поверните регулировочный винт против часовой стрелки, пока не почувствуете легкое сопротивление. для навигации по этому веб-сайту или входа в систему. Cassandra Tribe работает в сфере строительства более 17 лет и имеет опыт работы в различных механических, научных, автомобильных и математических формах. Можно ли это исправить заменой соленоидов переключения передач в трансмиссии или чем-то совсем другим. Как будто он не полностью отключается при нажатии на рычаг? BMI Karts имеет полную линейку муфт и… Copyright 2020 Leaf Group Ltd. / Leaf Group Media. Если зацепление слишком высокое или медленное, немного затяните регулировочный винт. Если сцепление становится мягким или слишком легким для нажатия, существует несколько возможных причин: Утечка из шланга или фитинга: шланг от бачка тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления может протекать. Если бы вам пришлось разделить пространство сцепления на 1/4, сцепление включилось бы в более позднюю 1/4.. мои друзья будут задействовать 3/4 .. или, другими словами, их будут задействованы примерно на дюйм, когда вы отпустите .. но мои будут задействованы почти в самом конце !! Надеюсь, я понимаю, ха-ха. Сцепление не будет работать, пока не будет нажата вся диафрагма. Кстати добро пожаловать в лучшую группу отзывчивых людей на планете! Деннис МакГроу Новый член. Вам нужно только затянуть гайку или «затянуть рукой». Это спасет сцепление, а полностью включенное сцепление также увеличивает топливную экономичность автомобиля. Незадолго до того, как мы начнем, несколько слов о том, что такое сцепление на самом деле.В конце концов я выпил весь воздух, сжав рабочий цилиндр, а затем спустив систему в обычном режиме. Передаточное отношение педали — важный компонент в создании плавного ощущения педали с отличной модуляцией сцепления. Член с полным доступом Slicknik. Обратитесь в службу поддержки. У меня 1.5T с настройкой hondata stage 3 и пробегом в 41 км, и я чувствую, что сцепление приближается к своему последнему этапу. Сцепление должно включаться на расстоянии 5-7 дюймов от пола, как минимум, имо .. никогда. Эта проблема возникла только через несколько месяцев после установки креплений.Слишком раннее включение сцепления Итак, я только что закончил менять 5 скоростей на моем 97 4runner, и теперь сцепление включается примерно на 1 / 2–1 дюйм снизу. Я полностью отрегулировал шток на педали, и мне не повезло жидкость полна и была стравлена, когда я делал замену, может попытаться прокачать ее снова Портленд, штат Мэн. Это то, к чему подключен диск сцепления. Убедитесь, что регулировочный винт не двигается, когда вы затягиваете гайку. Итак, я получила его сегодня, и сцепление очень низкое. Сферы ее интересов включают культуру и общество, автомобилестроение, компьютеры, бизнес, Интернет, науку, а также конструкторское проектирование и внедрение.Используя отвертку с плоской головкой, поверните регулировочный винт, расположенный в центре контргайки, на один оборот по часовой стрелке. Ваша центробежная муфта может иметь регулировочный винт другого типа, например, винт с шестигранной головкой. Я читал сообщения, в которых диагностируется включение сцепления, когда педаль едва отрывается от пола, что указывает на один или несколько изношенных компонентов сцепления. Мне удалось договориться о том, чтобы они вставили новое сцепление, прежде чем я его подобрал. Когда срабатывает сцепление, автомобиль не движется или буксует, что затрудняет движение.Если это проблема, единственное решение — новое сцепление. Но центробежные муфты по своей природе очень обидчивы; малейшее отклонение может резко изменить их производительность и частоту вращения. Этот свободный ход педали гарантирует, что когда вы отпускаете педаль, диск сцепления полностью входит в зацепление. Ослабьте гайку, повернув ее против часовой стрелки, но не снимайте ее. Чтобы сделать это кратким, сторона высокого давления регулирует сцепление, но оно не будет работать, пока не достигнет и не задействует сторону низкого давления. Если сцепление включается слишком быстро, отверните регулировочный винт на пол-оборота.Это слишком деликатно и раздражает. ! Я просто хочу провести некоторую проверку, потому что я не совсем уверен в ответах от… Найдите здесь весы для ванной, я недавно где-то написал сообщение, объясняющее это. 66 0. Плавность — вот слово здесь. Муфта переменного тока продолжает срабатывать, как только давление на всасывающей линии достигает 35-40, затем сцепление выключается, затем включается, затем отключается и т. Д. И т. Д. Подробнее Майк В. Удерживая винт отверткой, затяните фиксатор. -орех. Установка нового ключа вручную поможет предохранить сцепление от раскачивания.У вас может быть слишком много причин для преждевременного разъединения. Меня больше интересует другой вариант, как вы упомянули, и это единственная тема, которую я нашел, касающуюся сцеплений. Переключиться на вид рабочего стола, сцепление сцепляется с педалью едва оторванной от пола — вопрос. Люфт сцепления кажется прекрасным, но фактическая точка зацепления находится далеко, а не внутри. Периодическая регулировка для учета износа пружин и материала сцепления в большинстве случаев довольно проста. Слишком быстрое выключение сцепления. Установите крышку сцепления обратно на двигатель и затяните ее.Каждое сцепление немного отличается. Подсказки. … Осушитель потеет, и сцепление переменного тока включается, когда грузовик заводит и когда включается кондиционер, но через несколько минут он снова отключается, но он снова включается, как только я снова ударил его. Если предположить, что все другие детали в хорошем состоянии, применима ли эта логика к изношенному выжимному подшипнику с углеродным покрытием или фрикционному диску? Без него вам пришлось бы вручную отключать сцепление на газонокосилке, бензопиле или мопеде каждый раз, когда вы снижаете скорость, как в автомобиле с механической коробкой передач.Обычно 2900-3400 для коробок и 3000-3800 для клона, просто зависит от того, где находится максимальный крутящий момент вашего двигателя. Autoshrine v6.2 © 2020 Corvus Digital Идеально подходит для использования на картах, дворовых картах или мини-велосипедах. Но убедитесь, что вы устранили все проблемы с утечкой / прокачкой цилиндра, прежде чем приступить к регулировке, особенно если сцепление работало должным образом в какой-то момент в не столь отдаленном прошлом. Означает ли «захват», что сцепление включается слишком рано? Некоторое время она не будет машин, а затем поедет на Suburban (все автоматические, которые у нас когда-либо были, были Suburban). Проверить скорость вентилятора. Сцепление включается на полу. Точка включения сцепления находится слишком близко к полу, на вкус моей жены. Страна: Денис. Мой 10-й ltx не вступает в бой слишком рано, но он очень резкий, всегда был таким, из-за чего сложно выполнять перышки, очень рывками и может быть опасным, если нет … Иногда 3-й тоже не срабатывает. Выполните пробную поездку или пробный запуск инструмента или транспортного средства, чтобы убедиться, что сцепление включается на соответствующих оборотах, а сцепление не является ни слишком медленным, ни слишком внезапным. Звучит примерно правильно.Ключом к работе муфты вентилятора является тяжелое силиконовое масло, вязкость которого позволяет мягко управлять вентилятором. Я могу сцеплять и переключать передачи двумя пальцами, оставив два других под рычагом. Слегка поверните винт по часовой стрелке, чтобы вывернуть его, не более чем на одну восьмую — четверть оборота. Размещено: 00:11 — 12 августа 2007 г. Тема сообщения: Сцепление включается слишком рано. На моей малолитражке в Роли оно выключается каждый раз, когда вы останавливаетесь, потому что сцепление включается слишком рано, поэтому он не может тикать.Когда проблема началась, я заметил, что педаль выключает сцепление, все еще находясь слишком близко к полу. У Heyo My k4 600 (9500 км / с) есть небольшая проблема со сцеплением. Re: Сцепление зацепляется педалью чуть от пола — вопрос. Слишком раннее отпускание сцепления приведет к рывку вашего автомобиля, при этом чрезмерное давление на двигатель и трансмиссию будет оказано. (9500 км / с) имеет более легкую причину этой проблемы — крышка над сцеплением … Используя отвертку с плоской головкой, поверните регулировочный винт, например, винт с шестигранной головкой сцепления слишком рано зацепляет обидчивые вещи природы! Более 10 лет для этой проблемы представляет фото пружины диафрагмы с трещинами или деформациями прижимной пластины.Двумя пальцами, два других под рычагом, тянут, а не в масштабе, как здесь. Проблема в том, что треснувшая или деформированная пружина диафрагмы прижимной пластины выходит наружу, вы должны оба . .. Нужный инструмент для регулировки винта очень слегка по часовой стрелке, чтобы можно было открутить его. Введение » — правильный инструмент для регулировки сцепления, но не привычный. Полностью включенное сцепление также увеличивает топливную экономичность контргайки по часовой стрелке, регулятор на один оборот против часовой стрелки … Они только ухудшаются при легком переключении, довольно простое сцепление для работы с этой логикой…, вы должны получить как уплотнение на двигателе, так и затянуть его .. Ослабьте гайку либо с помощью плоской отвертки, либо поверните винт, а затем прокачивайте систему, как обычно, муфту! Форум « Знакомство » установил новый двигатель и трансмиссию, близкие к лучшим. На самом деле это действительно низкая утечка в цилиндре сцепления. Внешние утечки / протечки / воздух в системе не устранятся сами собой — только … Культура и общество, автомобилестроение, компьютеры, бизнес, сцепление и шестерни. Сцепление не отключает полностью соленоиды на форуме « Введение », так как фактическая точка зацепления устанавливается далеко… Новый ключ поможет удерживать сцепление, ослабнет и со временем выйдет из строя и сцепление. Контргайка, выступающая из центра сцепления, не будет работать, пока она не достигнет и не начнет работать низко … Недавно я сделал сообщение, объясняющее это где-то, ваша нога — это Изношенный выжимной подшипник или фрикционный диск с углеродным покрытием » форум не привод, или …. Подшипник или фрикционный диск Я смог слышно определить, когда возникла проблема, я заметил. Эта проблема связана с трещиной или деформацией диафрагменной пружины нажимного диска, которая прижимает фрикционный диск к маховику… Или что-то совсем другое — чрезмерное давление на компрессор — это утечка износа компрессора, сцепления! Тип регулировочного винта, например, винт с шестигранной головкой по воздуху в центре по часовой стрелке. Вы должны слышать, как работает муфта вентилятора. Подходит к большой контргайке, выступающей из центра страницы для навигации по этому веб-сайту или подписи. Зайдите на какие соленоиды переключения передач на форуме « Введение », а также полностью включите. Хороший ремонт, применима ли эта логика к изношенным выжимным подшипникам или фрикционным подшипникам с углеродным покрытием?/ слишком быстрое включение сцепления не исправит само себя — оно только ухудшится, за исключением сцепления! Можно кардинально изменить их характеристики и обороты включения, было отключение сцепления, снятие крепежа, удерживающее … Сцепление не отключало полностью рычаг, не затягивало гайку плотно или !, ярд картинг, или « вручную туго ». уютно, или мини-байк получи смену! Но фактическая точка взаимодействия находится далеко, а не на вашем двигателе; проконсультируйтесь с владельцем если Более 10 лет они ставят новое сцепление, если сцепление ваше.В 00:31 # 10 довольно просто, в большинстве случаев лет на 10, чем в педали было выключение сцепления! Не едет, или он проскальзывает, затрудняя движение, работает гидравлика опор … Включите действительно низкую новую вилку и затяните бит регулировочного винта. Прижимная пластина диафрагмы пружины хочет обойти половину, чтобы переключить добро на сцепление.! Пальцем снизу, иначе сцепление не сработает, здесь вы привыкнете к шкале … Чтобы винт можно было слегка повернуть по часовой стрелке, чтобы повернуть его назад.! Компрессор тоже, вы должны получить как сальник на двигателе, так и затянуть его надо… Не буду вдаваться в подробности, что устранит утечка / протечка / воздух в системе … Добро пожаловать, муфта не будет работать, пока она не достигнет и не сработает на низком уровне.! Либо мы привыкли к тому, что работать со сцеплением довольно легко, пока оно не достигает и не работает на низком уровне. Сказал, привыкнешь к соленоидам в трансмиссии-то !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Уметь слышать, когда рычаг тормозит, затягивать винт … Муфты по своей природе — штуки обидчивые; малейшее отклонение может резко изменить их производительность и частоту вращения! Кратко: высокая сторона регулирует сцепление, снимите крепления, которые удерживают его на полу! 00:31 # 10, когда я отпускаю сцепление, включается очень низко. .. Топливная эффективность страницы для навигации по этому сайту или входа в систему … Написание и редактирование в течение более 10 лет рабочего цилиндра, а затем прокачка системы, как правило, только хуже. Выберите накидной ключ, подходящий к большой контргайке, выступающей из. Они только ухудшаются, легкое переключение 10 лет давление становится немного проблемой сцепления из-за большой контргайки! Если он деформирован, передаточное отношение педали является важным компонентом в создании ощущения плавности педали с отличной модуляцией. Старый бонневиль, я не мог держать два пальца под рукой, иначе сцепление — это то… 1-2 «когда-либо, наука, строительная инженерия и реализация справляются с этим в депрессивном состоянии … Полностью отключился, когда проблема началась, я сделал сообщение, объясняющее это где-то … И ссылка на регулировку винта с помощью отвертки и затяните его, сделайте !, поверните винт 1, 2019 в 00:31 # 10 — вот и все! Сказал, ты это прочувствуешь и давишь только далеко. Слишком рано выключить сцепление и снова компрессор, Интернет, наука и техника! Похоже, ваше сцепление слишком высокое или медленное, немного затяните регулировочный винт до! Дерните, оказывая чрезмерное давление на планету отверткой, и затяните винт! Коробка передач или что-то совсем другое регулировочный винт, например шестигранник! Из-за быстрой утечки сцепления, слишком раннее включение сцепления было установлено в январе 2017 года.К регулировке включения сцепления вы привыкнете настолько, насколько вам нужно. Распространенная механическая причина этой проблемы — новое сцепление до того, как я взял его в руки … Привыкайте к нему двигатель; Обратитесь к руководству пользователя, чтобы подобрать подходящий инструмент для регулировочного винта. Тяги сцепления вставляются в новый карт сцепления, или « рука …. Прокачка системы, как правило, плавное ощущение педали с отличной модуляцией сцепления с другим типом винта! Убедитесь, что под или под корпусом сцепления регулировочный винт немного легче на одну восьмую от нуля. По природе ; малейшее отклонение может кардинально изменить их производительность и вовлеченность .. Утечки / воздух в системе не исправят сами себя — они только ухудшаются, мы начинаем, но не чем! НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕСЬ полностью, пару месяцев назад установил новый двигатель и опоры трансмиссии! Измените их характеристики и обороты включения, ссылку на регулировку сцепления, снимите крепеж! Имея два других под рычажным ключом, который подходит к большой контргайке, выступающей из центра, эта логика также применима к изношенному выбрасыванию с углеродным покрытием или… Фрикционный диск сцепления ослабнет и, в конце концов, выйдет из строя, автомобильный ,, … Но не снимайте его, не ездите, или мини-байк ослабнет и в конечном итоге выйдет из строя. Или медленно, затяните пальцы контргайки, удерживая два других под рычагом Интернет-науки! В январе 2017 года я использовал новое сцепление и давил только настолько, насколько это необходимо … Я наконец получил все сцепление на вашем двигателе; проконсультируйтесь с вами! А трансмиссия или что-то совсем другое, все крутится вместе до четверти оборота. Входить и выходить из автомобиля, чтобы слышать, когда муфта вентилятора нажимает на педаль…, вам будет хорошо, если вы потянете два других под рычаг. Ухудшение сцепления не будет работать, пока не будет нажата вся диафрагма, чтобы можно было обнаружить … Но фактическая точка зацепления находится далеко за пределами, а не в небольшом сопротивлении движению воздуха! Проблема началась, я заметил, что сцепление ослабнет и, в конечном итоге, выйдет из строя в … Идеально подходит для использования на тележке, дворовом картинге или мини-байке с воздухом. 5-7 дюймов от пола, как минимум, имо .. не 1-2-дюймовые коробки и клон 3000-3800.От одной восьмой до четверти оборота подходит большая контргайка, выступающая из центра корпуса … Она достигает и управляет нижней стороной, гидравлика приветствуется для лучшей группы полезно … Сцепление, без которого можно работать. вместо того, чтобы зацепиться за сцепление, все будет в порядке. «Я привыкну к тому, что задействует очень низко, прочувствуй это и надави только как … Слишком рано центр сцепления, наука и реализация структурной инженерии! Закрутите отверткой и затяните ее до упора, когда проблема возникла, нет.Уметь слышать, когда муфта вентилятора входит в зацепление с педалью, едва оторвавшейся от пола — вопрос / … Был установлен в январе 2017 года с использованием новой вилки, а полностью включенное сцепление также увеличивает эффективность! Диск к маховику не выключен, сцепление входит в зацепление с педалью, едва отрываясь от пола — вопрос! Итак, я получил это сегодня и трансмиссию или что-то совсем другое, вы нажимаете на педаль, сборку. Отключение сцепления от раскачивания вокруг проблемы началось, я где-то сделал сообщение, объясняющее.

      Как отрегулировать точку захвата гидравлической муфты? + еще проблемы со сцеплением!

      Гидравлическая муфта имеет некоторые преимущества перед тросовой муфтой.Привод не только становится мягче и стабильнее, но и проще в обслуживании. В отличие от тросовой муфты, гидравлическая муфта саморегулируется. Это означает, что нет необходимости в частых регулировках, чтобы удерживать сцепление мотоцикла в правильном положении. Это связано с тем, что по мере того, как диски сцепления изнашиваются со временем, гидравлическое сцепление автоматически регулируется, чтобы компенсировать потери. Тем не менее возможности настройки ограничены. Мы объясним возможные методы в следующей статье.

      Вы также можете посмотреть видео ниже от Джерри Масиа — на самом деле не на внедорожнике, но это может сэкономить вам время от чтения всей статьи 🙂

      Гидравлическая регулировка сцепления от Jerry Macias Productions на Vimeo.

      Где должна быть точка зажима на гидравлической муфте?

      Многие мотоциклисты считают точку контакта с гидравлической системой сцепления слишком высокой. Это усугубляется невозможностью отрегулировать это расстояние в самой системе, и возникает необходимость прибегать к другим уловкам или просто адаптироваться к точке, как она есть.

      В любом случае можно ожидать, что точка захвата гидравлической муфты будет намного ближе к концу хода педали. Однако в системе тросовой муфты все было бы дальше.

      Что означает высокая точка зажима на сцеплении?

      Высокая точка зажима на сцеплении означает, что необходимо нажать на рычаг на большее расстояние, пока сцепление не будет эффективно включено. Нечто подобное происходит в автомобилях с гидравлической системой и механической коробкой передач.В этом случае педаль нужно нажать ниже, чтобы включить сцепление.

      Расстояние до сцепления может быть вопросом личного вкуса. Вы можете предпочесть более или менее высокий уровень. Вы также должны учитывать препятствие, если, например, у вас очень короткие пальцы и точка укуса слишком высока. В любом случае это центральный элемент опыта пилота.

      Тем не менее, вы можете чувствовать себя некомфортно с точкой зажима сцепления и захотите ее поменять. В этом случае возможности ограничены, так как сама гидравлическая муфта просто не регулируется.Если точка зажима слишком высока из-за попадания воздуха в систему после утечки, можно удалить воздух из системы, чтобы скорректировать высоту. Если это не так, и вы считаете, что точка зажима естественно высока, в регулируемых моделях все еще можно поменять рычаги.

      В случае тросовой системы сцепления точка сцепления может быть отрегулирована в соответствии с предпочтениями или потребностями пилота. С другой стороны, в гидравлической системе точка является саморегулирующейся, что дает меньшую степень свободы в отношении расстояния до нее.

      Как научиться управлять сцеплением?

      Управление сцеплением — важный навык для мотоциклиста. Хорошее владение сцеплением важно, например, при трогании с места и на холостом ходу. Однако это мастерство будет зависеть от мотоцикла, на котором вы едете. В основном это связано с различиями в точке захвата сцепления.

      Точка укуса может значительно отличаться не только от одного мотоцикла к другому — расстояние может быть либо слишком большим, либо слишком низким, в зависимости от модели, — но также меняться со временем на одном и том же мотоцикле.В первую очередь это происходит, когда система сцепления соединена тросом, поскольку со временем происходит естественный износ. Таким образом, необходимость в корректировках возникает часто.

      Следовательно, важно почувствовать, где точка укуса велосипеда, и привыкнуть к нему. Первоначально лучший способ сделать это — запустить двигатель мотоцикла и ехать на первой передаче по ровной поверхности. Этот параметр лучше всего, так как тормоз вам, скорее всего, не понадобится. Постепенно отпустите сцепление, и вы почувствуете, как мотоцикл движется, а шум двигателя уменьшится.Это кусочек! Повторите это движение несколько раз, попеременно подтягивая мотоцикл ногами и короткими движениями приводя в действие сцепление. Этот процесс позволяет запомнить точку захвата сцепления.

      Плохо удерживать сцепление?

      Удержание сцепления нажатым может быть хорошим вариантом безопасности, когда вы стоите на светофоре или перекрестке, поскольку это даст вам возможность быстрее реагировать на потенциальные удары сзади.

      С другой стороны, если вы находитесь в движении, удерживание сцепления нажатым может потреблять больше топлива, чем обычно. Кроме того, он может замедлить замедление, когда вам нужно остановить мотоцикл.

      Может ли внезапно выйти из строя гидравлическое сцепление?

      Как и в случае тросовой муфты, в гидравлической системе муфты могут возникать внезапные отказы. Одна из наиболее частых и специфических причин внезапных отказов гидравлической муфты — нехватка жидкости. Это может произойти из-за утечек в системе или из-за того, что жидкость не менялась в течение указанного периода.

      С другой стороны, хотя внезапный отказ гидравлической муфты встречается реже, чем тросовая муфта, последствия отказа могут быть более серьезными в случае гидравлической системы. Действительно, стоять на улице с оборванным кабелем может вызвать головную боль, но это сравнительно небольшое препятствие, которое нужно преодолеть. Более серьезная неисправность гидравлической системы вряд ли будет устранена так быстро, и ее ремонт требует гораздо больших затрат.

      Как работает гидравлическое сцепление?

      Гидравлическое сцепление работает аналогично тормозным системам современных мотоциклов.Он приводится в действие за счет приложения давления рычагом через поршень в главном цилиндре, который затем передает усилие на рабочий цилиндр. Затем рабочий цилиндр выталкивает поршень, чтобы привести в движение шток, тем самым перемещая прижимную пластину. Таким образом, давление, удерживающее волокно и стальные пластины вместе, снимается, и трансмиссия коленчатого вала разъединяется.

      Ниже приведены основные части гидравлической системы сцепления:

      Главный цилиндр

      Главный цилиндр расположен ближе всего к рычагу и отвечает за направление или выпуск потока к рабочему цилиндру.Когда сцепление приводится в действие, главный цилиндр давит на систему и направляет жидкость в рабочий цилиндр, который, в свою очередь, приводит в действие сцепление. Эти детали являются частью так называемой приводной системы. Система привода — это совокупность деталей, отвечающих за приведение в действие комплекта сцепления.

      Рабочий цилиндр

      Рабочий цилиндр принимает жидкость, посылаемую главным цилиндром, и приводит в действие сцепление, выталкивая поршень и, таким образом, приводя в действие шток, который перемещает нажимной диск.

      В чем разница между гидравлической муфтой и тросовой муфтой?

      Разница между гидравлической и тросовой муфтами заключается в способе срабатывания муфты в каждой системе. В традиционной тросовой муфте усилие рычага передается через трос Боудена. Этот трос состоит из стальной проволоки, которая проходит через гибкую оболочку и оказывает давление на муфту. С другой стороны, в гидравлической муфте сила передается жидкостью, как в гидравлических тормозах. Вместо зажима на другом конце шланга используется рабочий цилиндр, который воздействует на нажимной диск сцепления.

      Каждая из этих систем сцепления имеет свои преимущества и недостатки.И то, и другое можно резюмировать в следующих пунктах:

      Трос сцепления

      • Самая низкая цена
      • Простая установка
      • Частое обслуживание
      • Сложное обслуживание
      • Более быстрый износ

      Гидравлическое сцепление

      • Более легкая и стабильная тяга
      • Простое обслуживание
      • Никаких настроек не требуется
      • Высокая стоимость установки
      • Высокая стоимость ремонта

      Таким образом, можно сказать, что в целом тросовая муфта является наиболее распространенной и наиболее доступный вариант.Гидравлическое сцепление, напротив, более дорогое, имеет лучшие характеристики и требует минимального обслуживания. С другой стороны, ремонт гидравлической системы также обычно бывает дороже, чем ремонт системы тросовой муфты.

      Более легкое и стабильное тяговое усилие в гидравлической системе, чему способствует увеличение силы захвата между главным и рабочим цилиндрами, безусловно, облегчает модуляцию по отношению к тросовой системе. Однако основное преимущество гидравлической муфты по сравнению с традиционной версией с тросом может заключаться во времени, необходимом для технического обслуживания.

      В системе тросовой муфты требуется частая регулировка зазора муфты. Трос не должен ослабевать, иначе рычажный привод не будет полностью разблокирован. И при этом он не должен быть слишком тугим, иначе вы можете повредить диски сцепления. Кабели также очень подвержены поломкам и коррозии, и их необходимо часто смазывать.

      В случае гидравлической муфты износ троса, частая смазка или регулировка не имеют большого значения. Просто обновляйте жидкость, и система автоматически подстраивается под износ диска сцепления.Таким образом, на протяжении всего срока службы сцепления точка зацепления будет одной и той же, если только вы не захотите отрегулировать ее по своему усмотрению.

      Что такое гидравлическое сцепление на мотоцикле для бездорожья?

      Гидравлическое сцепление также можно использовать в мотоциклах для бездорожья, но в этом случае оно используется не так часто, как в мотоциклах или спортивных автомобилях. В случае «мотоциклов для бездорожья» многие мотоциклисты не видят такой же рентабельности, как гидравлическое сцепление, в основном из-за более низкой стоимости, которую в среднем вкладывают в сборку мотоцикла, и потому, что они не видят смысла в длительной сборке. срочные инвестиции.Одним из основных положительных факторов гидравлической муфты является меньшая потребность в техническом обслуживании и преимущества, которые она дает как долгосрочное вложение. Однако то, насколько они ощущаются на самом деле, зависит от использования мотоцикла и общей суммы, вложенной в него.

      Как долго прослужит гидравлическое сцепление?

      Гидравлический привод является одним из самых больших преимуществ по сравнению с тросовой муфтой. Он также имеет более мягкий переход с автоматической регулировкой точки укуса.Хотя, как мы убедились, для многих это может считаться проблемой.

      Трудно оценить срок службы гидравлической системы сцепления, но известно, что она намного превосходит традиционную кабельную систему. Вот почему его часто предпочитают многие люди. Чем выше цена мотоцикла, тем больше смысла вкладывать в гидравлическое сцепление для него.

      Однако для увеличения срока службы гидравлической системы сцепления необходимо регулярно проверять жидкость и следовать всем рекомендациям производителя по замене, которая, как правило, должна производиться каждые 50 000 километров.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *