Щелкает втягивающее: Стартер щелкает, но не крутит. Основные причины поломки

Содержание

в чем причина и что делать, если запуск двигателя не срабатывает и машина не заводится

Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, поскольку именно его правильная работа обеспечивает возможность пуска ДВС. Если стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то завести двигатель не получится.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Основные причины, почему при запуске авто не срабатывает стартер

Перед поиском неисправности в срабатывании основного узла системы зажигания надо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определяться алгоритм действий по ремонту устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Самая частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, состоит в сниженном заряде АКБ. При разряде источника напряжения либо его поломке стартер не крутит, втягивающее не щелкает, что не позволяет заводиться мотору.

При низком заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:

  1. Поворот ключа не приводит к запуску мотора. Стартерный узел не издает щелчков и других звуков, устройство не раскручивается. Для диагностики аккумуляторной батареи можно попробовать активировать другой потребитель энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке либо внутреннем освещении салона.
  2. Световые индикаторы на контрольном щитке после включения зажигания гаснут. Также раздаются щелчки, свидетельствующие об активации реле стартера.
  3. Стартерный узел издает несколько щелчков, световые индикаторы на контрольном щитке гаснут или их яркость падает.

Диагностика работы АКБ может осуществляться с использованием тестера либо нагрузочной вилки, пример проверки мультиметром:

  1. Отключается зажигание и открывается капот машины. Клеммные зажимы подлежат очистке, поскольку плохая передача тока может быть обусловлена окислением контактов. Для очистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
  2. Выполняется отключение зажимов. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
  3. Производится визуальная проверка корпуса АКБ. Неисправности в работе батареи часто обусловлены повреждением корпуса и вытеканием из аккумулятора электролитического раствора.
  4. Если повреждения отсутствуют, выкручиваются крышки на банках АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, надо добавить в батарею дистиллированной воды.
  5. Следующим этапом является непосредственно диагностика напряжения АКБ. Щупы мультиметра соединяются с клеммами батареи. При незапущенном двигателе рабочий параметр напряжения должен составить от 12,5 до 13 вольт. Можно произвести диагностику АКБ при заведенном силовом агрегате — она должна составить от 13,5 до 14 вольт.

Аккумуляторщик подробно рассказал о диагностике автомобильной батареи с использованием мультиметра.

Если напряжение АКБ составляет более 14,2 вольта, то батарея разряжена и генераторному устройству приходится функционировать в усиленном режиме.

Для восстановления заряда батарею надо зарядить, при этом важно соблюсти силу тока нагрузки на прибор. Процедура заряда производится помощью пуско-зарядного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.

Неисправен замок зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

  1. Не функционирует стартерный узел. Устройство не издает щелчков, а реле не срабатывает. Такая проблема обусловлена отсутствием питания, которое должно проходить через выключательное устройство.
  2. Не функционирует электрическое оборудование, установленное в машине. Электроприборы могут быть не связаны друг с другом, к примеру, печка и освещение в салоне. Но активация оборудования происходит в результате функционирующей контактной составляющей замка зажигания.
  3. Если водитель пошевелит ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может включиться при определенном положении ключа. Это говорит о смыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неполадок в работе выключательного устройства зажигания можно разделить на две группы — механическую и электрическую. Неисправности в работе замка всегда проявляются в результате его неправильной установки либо быстром износе составляющих компонентов.

Неисправность электрических элементов

Электрические неполадки обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, ломается контактная составляющая. При дополнительном монтаже световых устройств и других потребителей выключатель зажигания может не выдерживать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактной составляющей образуется нагар, он появляется на металлической части.

Чтобы не допустить перегрузки выключательного устройства, дополнительное электрооборудование надо подключать к электрической цепи посредством реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть обусловлены появлением короткого замыкания в электроцепи.

Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, это считается их «болезнью».

О диагностике выключателя зажигания, проверке электрических неисправностей и прозвоне устройства рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Неисправность механических элементов

К механическим неисправностям выключателя зажигания относится изнашивание контактных дорожек либо самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одного из составляющих компонентов устройства. Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластмассового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических неполадок в работе замка зажигания потребуется демонтаж устройства.

Диагностика выключательного устройства осуществляется с использованием мультиметра либо вольтметра:

  1. От аккумулятора отключается отрицательный кабель, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
  2. Производится демонтаж пластмассовой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели авто процедура демонтажа будет разной. Обычно для снятия облицовки достаточно выкрутить болты, соединяющие две части обивки друг с другом.
  3. Производится отключение штекера, который подведен к устройству, от электросети машины. Жгут с проводкой извлекается из-под контрольного щитка.
  4. Производится установка ключа в выключатель. Надо провернуть элемент управления во все имеющиеся положения. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера произвести диагностику сопротивления между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переводится в режим омметра.
  5. Если проверка показала, что величина сопротивления 0, это говорит об исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления будет соответствовать бесконечности, то контактные компоненты нерабочие и подлежат замене. Если величина сопротивления будет измеряться в цифрах, это говорит о подгорании контактных элементов.
  6. Чтобы выполнить диагностику работоспособности подсветки, надо подать постоянный ток с напряжением 12 вольт на контакты. Пример рассмотрен на автомобиле Лада, поэтому ток подается на компоненты под номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий световой индикатор не загорелся, это говорит о неисправности в проводке либо повреждении кабеля.
  7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной составляющей.

Неисправно втягивающее реле

Признаки, по которым можно определить неполадки в работе втягивающего реле:

  1. Двигатель автомобиля заводится, но после запуска силового агрегата стартерный узел не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук жужжания.
  2. После прокручивания ключа в выключательном устройстве зажигания раздается щелчок. Это говорит об активации стартерного узла, но его запуск не происходит.
  3. При проворачивании ключа в выключателе слышно, как узел начинает раскручиваться.
    Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его надо проверить, процедура диагностики рассмотрена на примере ВАЗ 2110:

  1. На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая идет к реле. Производится диагностика целостности проводки. При наличии обрыва цепь на поврежденном участке надо заново соединить и заизолировать.
  2. Если электролиния целая, то выполняется диагностика срабатывания реле. Понадобится помощь другого человека. Помощник должен покрутить ключ в замке зажигания, а владелец авто слушает, раздается ли при этом щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому устройство подлежит замене.
  3. При наличии щелчка и отсутствии прокручивания стартерного механизма проверяется реле. Вероятно, компонент не срабатывает в результате перегорания пластин на контактной составляющей.
  4. Для диагностики потребуется отвертка с плоским лезвием. От реле отключается клеммная часть, которая идет на замок, а посредством отвертки выполняется замыкание клемм. Речь идет об элементе, который идет от аккумулятора к стартерному узлу. Это действие позволит обеспечить прямую подачу энергии на электрический моторчик стартерного механизма без реле. Если узел стал прокручиваться, это говорит о неисправностях в работе реле.
  5. Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается от стартерного узла, для проверки используется тестер. Такой шаг позволит точно узнать, в чем заключается неполадка — в работе стартерного узла либо электроцепи и батарее. Для диагностики контакт тестера соединяется с положительным контактом реле, на него подается напряжение от аккумулятора. Отрицательный щуп тестера надо подключить к массе автомобиля, то есть кузову или любому болту, вкрученному в корпус.
  6. После подключения помощнику надо прокрутить ключ в выключателе, элемент устанавливается в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен составить 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может сообщить о частичном либо полном разряде АКБ. Энергии, которую вырабатывает батарея, может быть недостаточно для пуска силового агрегата, но ее достаточно для активации реле. При нехватке электроэнергии вращения ротора стартерного устройства не происходит.

Александр Мовчан подробно рассказал о процедуре диагностики и ремонта втягивающего реле.

Неисправен стартер

Признаки неполадки в работе стартерного механизма:

  1. При попытке пуска мотора якорный элемент стартерного узла не прокручивается либо проворачивается с трудом. Причина может заключаться в разряде АКБ, окислении поверхности зажимов либо их ослаблении на клеммных элементах.
  2. При активации системы зажигания стартерный механизм не реагирует на действия водителя или проворачивает якорный элемент с большим усилием. АКБ полностью заряжена. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может состоять в межвитковом замыкании обмотки либо износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется разбор механизма и визуальная проверка его составляющих.
  3. При пуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленвал силового агрегата не прокручивается. Возможно, проблему стоит искать в выходе из строя буферного кольца муфты. Иногда причина заключается в неработоспособности поводкового кольца.
  4. Если мотор заведен, стартерный механизм не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма либо заливании тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента выключателя.
  5. При прокручивании стартерного узла проявляются шумы, скрежет, скрипы либо другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в выходе из строя зубчатого приводного устройства. Часто причина кроется в повреждении венца маховика либо изнашивании втулок подшипниковых устройств.

Проверять стартер, который не позволяет запускаться двигателю, надо следующим образом:

  1. Сначала производится проверка прокручивания механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь соединяется с корпусом, а положительный контакт идет на верхнюю клемму реле и контакта активации. Если узел рабочий, бендикс должен выйти и начать проворачивание шестеренки электродвигателем.
  2. Затем выполняется диагностика каждого узла механизма отдельно. Для проверки щеток можно воспользоваться двенадцативольтной лампой с подключенными проводами. Один из контактов источника освещения соединяется с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате пробоев, которые появились в их защите.
  3. Выполнить диагностику щеток можно посредством мультиметра, но для этого узел придется разобрать. Проверка выполняется с применением омметра, который замеряет величину сопротивления между щеточным узлом и главной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, надо их визуально продиагностировать, а также втулки, обмотки якорного устройства и коллекторного узла. Если втулки выработаны, происходит просадка напряжения при старте двигателя, поэтому электромотор функционирует нестабильно.
  4. Если коллекторное устройство вышло из строя либо повреждено, то щеточный узел будет «съедаться». При разбитых втулках якорный узел будет перекошен, а щетки будут изнашиваться неравномерно. Появляется вероятность возникновения межвиткового замыкания в обмотке устройства.
  5. Для диагностики бендикса корпус муфты зажимается в тиски, а сам узел проворачивается физическим воздействием. Если он прокручивается, это говорит о неполадках в работе обгонной муфты. Бендикс может не заходить в зацепление, а сам узел начнет проворачиваться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее залипание определяется посредством полного разбора. При демонтаже и разборе редукторный узел очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
  6. Обмотка стартерного узла диагностируется посредством источника освещения, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики схож с процедурой проверки щеточного узла. Источник освещения соединяется последовательным образом между корпусом статорного устройства и обмоткой механизма. Один контакт электроцепи соединяется с корпусом, а второй идет на вывод обмотки, по очереди проверяется каждый из них. Если источник освещения загорается, это говорит о наличии пробоя.
  7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и произвести измерение величины сопротивления. Этот параметр должен составить примерно 10 кОм. Обмотка роторного элемента диагностируется аналогично. Для проверки используется 220-вольтная лампа и один ее контакт соединяется с пластиной коллекторного устройства, а второй с сердечником. Если источник освещения горит, то необходима перемотка обмотки либо замена роторного устройства.
  8. Диагностика якоря выполняется путем подачи 12-вольтного напряжения напрямую от батареи на стартерный узел. Если якорный элемент прокручивается, то он рабочий. При отсутствии проворачивания проблему надо искать в самом устройстве либо щетках.

Глубина между проточками коллекторного устройства якорного элемента должна составить не меньше 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартерного узла с описанием процесса ремонта механизма.

Как завести двигатель при наличии проблемы со стартером и втягивающим реле?

При неработающем стартерном механизме у автовладельца есть возможность запуска силового агрегата. Существует несколько способов завести мотор.

Замкнуть стартер напрямую

Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:

  1. Рычаг трансмиссии в салоне устанавливается в положение нейтральной скорости. Поднимается рычаг стояночного тормоза.
  2. Выполняется активация системы зажигания посредством проворачивания ключа в выключателе. Открывается моторный отсек автомобиля, следующие действия выполняются под капотом.
  3. Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель смог получить доступ к контактным элементам стартерного узла.
  4. Отключается фишка, которая идет к контактной составляющей.
  5. С помощью любого металлического изделия, к примеру, отвертки производится замыкание контактных компонентов клемм стартерного узла. Можно воспользоваться куском кабеля.
  6. После замыкания контактов стартерный механизм должен начать прокручиваться, что приведет к запуску двигателя. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена.

После выполнения действия фишка ставится на место, обратно монтируется и фильтрующее устройство. Такие шаги позволят в дальнейшем завести силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о процедуре запуска силового агрегата посредством прямого замыкания стартерного узла.

Раскрутка колес

Реализация этого метода возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:

  1. Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
  2. Подвешенное колесо выворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно проворачивается влево, правое, соответственно, вправо.
  3. На поверхность покрышки наматывается трос, использующийся для буксировки. При его отсутствии допускается применение крепкой веревки. Надо намотать 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или троса должны остаться свободными.
  4. Производится перевод рычага КПП в положение третьей скорости.
  5. Ключ в выключателе зажигания прокручивается.
  6. Затем надо сильно дернуть за конец веревки либо троса, это делается с целью раскручивания колеса. Не рекомендуется выполнять эту задачу, стоя на одном месте, следует сделать небольшой разбег.
  7. Если силовой агрегат автомобиля запустился, то производится активация нейтральной скорости. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока колесо автомобиля остановится.
  8. Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность земли.

С «толкача»

Реализация «дедовского» метода с «толкача» выполняется так:

  1. Для выполнения задачи понадобится помощник. Можно действовать самому, если автомобиль находится на спуске.
  2. Опускается ручка стояночного тормоза.
  3. Ключ проворачивается в режим зажигания, селектор трансмиссии устанавливается в положение третьей передачи.
  4. Затем автомобиль надо толкать. Если есть помощник, то водитель сидит в салоне и ждет, пока скорость движения не составит хотя бы 10-30 км/ч. Педаль сцепления на авто должна быть выжатой.
  5. После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, одновременно водитель жмет на газ. Когда двигатель запустится можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы подождать его прогрева.

Видео «Руководство по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры запуска мотора авто методом с «толкача».

Не щелкает реле стартера

Даже самые стойкие и опытные водители испытывают огромное раздражение, когда не заводится двигатель. Новички и вовсе, впадают в панику. Не щелкает реле, стартер не крутит, мотор не подает признаков жизни. Водители со стажем, по характерным щелчкам, легко могут определить источник неприятности – это неисправный стартер.

Работающий двигатель обеспечивает электроэнергией всю бортовую систему, за счет вращательных движений от микровзрывов топливного сгорания в камере ДВС. Однако когда мотор покоится, прекращается обеспечение электроэнергии. Вот тут-то и пригодится стартер. Он запустит двигатель, используя запас аккумулятора.

Стартер – пусковое устройство, которое раскручивает вал двигателя до необходимых для запуска оборотов. Получает питание с источника постоянного электрического тока – аккумулятора, на котором работает его моторчик.

Никто не сможет оспорить утверждение о том, что стартер – едва ли не самый главный элемент начала движения. Не щелкает реле стартера – машина так и будет стоять на месте.

Содержание статьи

Как завести автомобиль, когда не щелкает реле стартера

Определить поломку стартера может любой автолюбитель. Достаточно знать, что в таком случае происходит – автомобиль не заводится, посторонние шумы, металлический скрежет (а вот характерный щелчок реле, наоборот, отсутствует), стартер самопроизвольно останавливается.

Заставить мотор заработать, когда стартер отказывается это делать, все-таки можно. Каждый водитель должен об этом знать, хотя бы для того, чтобы доехать до ближайшего автосервиса.

  • Автомобиль с механикой заведется с толчка, когда его «дотолкают» до скорости старта.
  • С автоматикой немного сложнее. Нужно замкнуть гаечным ключом клеммы реле стартера. При этом выставляется нейтралка на АКПП. Поворачивается ключ в замке зажигания, и нажимается педаль тормоза. Если аккумулятор не сдох окончательно, машина заведется.

Как устроен стартер?

Конструкция устройства определяется как электродвигатель четырехполюсный. На разных моделях автомобилей стоят стартеры с двигателями разных мощностей. Классическая сборка стартера состоит из следующих элементов:

  • Корпус, который, по сути, и является электрическим двигателем. В ней размещено электромагнитные сердечники, в обмотке из медной проволоки.
  • Стальной якорь, к которому крепятся сердечники и пластины коллектора.
  • Стартерное реле втягивания, обеспечивающее питание устройства от зажигания. С помощью подвижных перемычек и электрических контактов, он также, обеспечивает выталкивание бендикса.
  • Обгонная муфта или бендикс. Посредством шестерни цепляния, передает момент кручения маховику.
  • Щетки с их держателями, которые проводят напряжение на пластины коллектора, повышая мощность стартера.

Схемы сборок стартеров различных моделей, незначительно, могут отличаться от классической модели. В основном различия бывают в, разъединяющих шестерню, способах. На автомобилях с АКПП стартеры имеют дополнительные катушки, для препятствования самопроизвольного запуска двигателя.

Рабочий процесс стартера

Весь процесс протекает циклично, временной промежуток прохождения составляет 3 -4 секунды. Действия одного цикла условно можно поделить на три этапа:

  1. Стыковка шестерни с маховиком;
  2. Непосредственный старт моторчика;
  3. Отстыковка шестерни от маховика.

Сразу после поворота ключа в замке зажигания, электрический ток с аккумулятора поступает на реле, приводя бендикс в движение. Тот цепляет маховик, при котором замыкается цепь. Вследствие этого, подается напряжение в двигатель, увеличивающий крутящий момент ротора. Его передача на вал автомобильного двигателя, с помощью стыковки с маховиком, постепенно увеличиваясь благодаря воспламенениям нескольких порций топливной смеси, приводит к окончательному запуску мотора. После этого, стартер отключается и больше ни в чем не будет задействован.

Стартеры в автомобилях с дизельными и мощными двигателями усилены редукторами. Это элемент с несколькими шестеренками, который многократно увеличивает напряжение. Использование редукторов дает ряд преимуществ:

  • повышенная эффективность;
  • потребление слабого электрического тока;
  • работает даже при очень низком уровне заряда аккумулятора.

В последнее время широкую популярность получили гибриды стартеров с генераторами.

Не щелкает реле. Сбои функционирования стартера

Важно! Стартер не предназначен для долгой работы. Он потребляет слишком большое количество электрической энергии, а резервы аккумулятора не безграничны. Его запасов едва хватит на 10 – 15 секунд, за которые машина успеет продвинуться максимум на 100 – 120 метров.

 

В исправно работающем стартере, отчетливо слышится щелчок. Этот звук издает реле, в момент втягивания бендекса. Если не щелкает реле стартера, значит, происходит одна из трех неприятностей:

  1. Нарушена подача электричества. При том, ток может и быть, однако напряжение будет иметь слишком низкое показание. Проверка проводов и соединений подтвердит (или опровергнет) это подозрение. Однако самой частой причиной становиться разрядка аккумулятора.
  2. Механические повреждения отдельных элементов стартера. Накопленный износ, повторяющиеся попытки неправильного старта двигателя, игнорирование осмотра этой детали во время очередных ТО – все это усугубляющие факторы механических повреждений.
  3. Выход из строя реле. Этот факт может подтвердить только профессиональная диагностика.

Есть еще ситуации, не связанные с реле, когда констатируется неисправность стартера. В этом случае должна быть твердая уверенность, что аккумулятор полностью заряжен. Например:

  • стартер работает, а маховик не вращается. Причиной становится изношенность венца на маховике. Его замена, а также, прокручивание на несколько сантиметров коленвала, полностью решают эту проблему.
  • Иммобилайзеры блокируют электроцепи автомобиля, что делает невозможным активацию стартера (ток не подается). Перед стартом, отключите противоугонную систему.
  • Щетки (и щеткодержатели) стерлись. Это, вообще, слабое место стартера. С их помощью передается напряжение на вращающийся ротор. Постоянное трение приводит к быстрому износу.
  • Повреждение изоляции обмотки приводит к замыканию в ее витках. Может появиться задымления и неприятный запах гари. Такой стартер не восстановить, без замены обмотки.
  • Плохая центровка вала, приводящая к заклиниванию или тугому вращению стартера.
  • Износ шестерни приводит к нестыковке бендикса с маховиком. Он просто проскальзывает сквозь зубья, не цепляя их. Проблема решается заменой шестерни.

Самостоятельный ремонт стартера

Устранить незначительные поломки, а также заменить отдельные его элементы, можно своими руками.

  1. Демонтаж детали. Обесточить стартер, отсоединив его от аккумулятора:
  • Снять картер. Сверху (из моторного отделения), выкрутить гайку, держащую стартер
  • Отсоединить контакт реле, выкрутить гайку и снять провод и само реле
  • Вытащить стартер, открутив нижнюю гайку
  • Новую /отремонтированную деталь монтируют обратным путем.
  1. Нужно извлечь якорь
  2. Снять крышки, предварительно открутив гайки;
  3. Вынуть шестерню. Не потеряйте шайбу на валу;
  4. Если у вас подозрения на поломку шестеренок редуктора, то демонтируйте их, замените новыми и снова закрепите;
  5. Проверьте опору уплотнителя. Деталь сделана из пластмассы, поэтому подвержена механическим повреждениям. При необходимости замените новой. Не забудьте сменить резиновую прокладку;
  6. Аккуратно вынув обручи, снять привод;
  7. Разъединить части рычага. Снять опору вала. Здесь может быть искорежено уплотнительное кольцо. Даже, просто, в профилактических целях замените новым;
  8. Демонтируйте щетки с держателями и фиксирующими деталями. Изношенные и искривленные элементы замените;
  9. Осмотрите якорь и коллектор. Отшлифуйте наждачной бумагой все компоненты. Однако если есть выбоины и вмятины, то поставьте новый. Заново запаяйте пины, проверьте обмотку индикатором. Если она перегорела, требуется общая замена;
  10. Протестируйте движение привода по валовым шлицам и сам привод. Деформированные и протертые детали нужно сменить;
  11. Прочистите вал наждачкой. При сильной деформации – заменить;
  12. Мультиметром протестируйте реле. В случае поломки, поставьте новую деталь;
  13. Теперь нужно собрать стартер обратно, предварительно смазав необходимые части моторным маслом. Проделайте все манипуляции по демонтажу, но в обратном порядке;
  14. Закрепите его на законном месте. Ремонт успешно проведен!

Новый стартер стоит недешево. Когда не щелкает реле, перед тем, как решиться на замену стартера, проведите всестороннюю диагностику авто. Это поможет выявить поломку конкретной составляющей конструкции стартера, чтобы ограничится только его сменой. Это значительно удешевит ремонт стартера.

 

 

 

Втягивающее щёлкает, но стартер не крутит. Простое решение проблемы за копейки | АВТОБЛОГЕР

Приветствую вас, дорогие читатели.

В конце зимы у моего автомобиля начала проявляться проблема со стартером: втягивающее щёлкает, но стартер не крутит.

По-началу помогало простое выключение-включение зажигания. Из-за этого появлялись мысли о том, что неисправность кроется не в стартере, а в замке зажигания.

Однако постепенно, с каждой неделей, проблема всё больше прогрессировала и теперь выключить-включить зажигание стало недостаточно.
Приходилось открывать капот, шевелить провода, подходящие к стартеру. Когда машина после такой процедуры заводилась, я понял, что дело тут совсем не в замке зажигания.

Также заметил, что если аккумулятор снять и полностью зарядить, то заводится машина «с пол оборота».
Вывод: стартеру не хватает энергии.

А какая наиболее частая причина такой проблемы? Закисленные контакты.

После того, как простое применение аналога WD-40 не помогло, было решено снять стартер:

Здесь уже почистил контакты. Отвёртка на АКБ — с огнём играю, но более удобного места под рукой не оказалось.

Предварительно сняв минусовую клемму с АКБ, открутил два болта, которые держат стартер и вот пусковое устройство двигателя в моих руках.

Он был весьма грязный, как снаружи, так и внутри. Контакты оказались также грязными:

Интересовал меня именно толстый, маленький, многожильный провод, который идёт от втягивающего реле в корпус самого стартера.
Ведь втягивающее щёлкает — значит к нему ток идёт, а вот до стартера по этому проводу не доходит.

Все контакты почистил наждачной бумагой зернистостью 180, хорошо обработал аналогом WD-40, после чего установил на место.

Далее этап проверки. Ситуация однозначно стала лучше, теперь не нужно включать-выключать зажигание, а тем более лезть под капот.

Однако не всё идеально, довольно часто, после поворота ключа, возникает вот такая ситуация: стартер покрутит, после этого останавливается, далее идёт пауза 1-2 секунды, после чего он вновь начинает крутить, после этого обычно двигатель обычно заводится. Ключ при этом на протяжении всего этого времени повёрнут в положение «заводить».

Здесь уже проблема скорее всего в свечах, их нужно почистить или заменить, чем я и займусь. Если у вас есть другие предположения, то напишите их в комментарии, ознакомлюсь, возможно у меня действительно что-то другое.

В любом случае, проблема уже не такая выявленная, как была раньше, поэтому результат в любом случае положительный. Да и стоимость его совсем небольшая, думаю у каждого в гараже найдётся наждачная бумага и что-то вроде WD-40.

Друзья, если вам понравилась статья — подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.
Если у вас есть что дополнить, или остались вопросы — пишите в комментарии. Удачи на дорогах и вне них.

Почему стартер щелкает, но не крутит? — Автосервис в Люберцах

Стартер является сложной электромеханической частью автомобиля, без которой авто представляет собой груду металлолома. Конечно, запустить двигатель альтернативным способом можно, но нельзя же так делать постоянно. Когда со стартером случаются неполадки, он начинает издавать щелкающие звуки, но не крутить, или же вообще ничего не делает.

В чем причина?

Самая частая причина кроется в экстренном или неправильном торможении, во время которого на стартер поступает слишком сильный ток. Сам же стартер в большей степени является электрическим агрегатом и его работа является кратковременной, поэтому в результате продолжительной работы есть риск, что он выйдет из строя, а это чаще всего проявляется в щелканье без прокрутки.

Чтобы разобраться в этом явлении необходимо понимать устройство стартера.

Стартер оснащен тяговым (втягивающим) реле в виде небольшого цилиндра, который закреплен на основании стартера. Реле обладает втягивающей и удерживающей обмотками. Неполадка возникает при недостатке напряжения на удерживающей обмотке. Втягивающая обмотка втягивает в себя сердечник, но он возвращается обратно потому что удерживающей обмотке не хватает напряжения для его удержания. Именно это происходит при запуске мотора. Для водителя это выглядит как щелчки стартера с отсутствием кручения. Как понятно из всего описанного, виной всему втягивающее реле.

Самые частые причины неполадок реле

Среди самых вероятных причин можно назвать следующие:

1. Аккумулятор. Скорее всего он просто разрядился или же недостаточно заряжен. Также возможно что между клеммами и высоковольтными проводами нарушен контакт. Нужно зарядить АКБ и попробовать завести двигатель.

2. Плохая масса с двигателем. Здесь следует заменить провод и снова повторить попытку запуска мотора.

Если слышатся щелчки, но стартер не крутит, тогда, помимо проверки массы мотора, следует осмотреть крепления тягового реле с корпусом стартера. Неисправность может крыться в нарушенном или сгоревшем контакте на этом реле. Когда контакты не повреждены, то наиболее вероятно, что неполадка заключается в механизме стартера, а значит придется полностью его разобрать или заменить.

Если причина в стартере, то может быть:

1. Вышел из строя силовой провод, который соединяет обмотку стартера и тяговое реле.

2. Критически износились щетки или втулки стартера.

3. Неполадка с обмоткой стартера или произошло замыкание на обмотке якоря.

4. Погнулась или сломалась вилка в приводе бендикса.

Что в итоге?

Обнаружив неполадки стартера не стоить оттягивать ремонт, потому что в скором времени он перестанет крутить, а случится это, как обычно, в самый неподходящий момент. Эту неисправность можно устранить и самому, но если нет уверенности в собственных силах и знаниях, тогда рекомендуется обратиться к профессионалам, таким образом можно сэкономить время, нервы, а часто и деньги.

Стартер щёлкает, но не крутит

Стартер — важный узел в двигателе автомобиля. Его основная задача — запуск двигателя посредством вхождения шестерни обгонной муфты (бендикса) в зацепление в зубчатым венцом маховика коленчатого вала. На нашем портале vodi.su мы уже детально рассматривали устройство стартера, а также касались некоторых проблем, которые могут возникать в процессе эксплуатации: стартер крутит, но не запускает двигатель.

В этой же статье хотелось бы разобраться с другой довольно распространенной проблемой: стартер щелкает, но не крутит. Основных причин неисправности может быть несколько:

  • разряженный аккумулятор;
  • из-за образовавшегося окисления на клеммах ухудшился контакт с положительным электродом АКБ или с «массой»;
  • ослабленные контакты на клеммах втягивающего реле стартера;
  • поломки самого реле — замыкание обмотки, подгорание контактов, «залипание» пятака, истирание графитовых щеток, износ опорных втулок;
  • износ стартерной шестерни или зубьев венца маховика.

Каждая из этих проблем требует как можно более быстрого устранения, иначе вы не сможете завести автомобиль и попросту разрядите АКБ, предпринимая тщетные попытки запустить двигатель.

Определение причины щелчков из стартера

Бывалые водители по характерным щелчкам сразу же устанавливают причину — поломки связанные с реле стартера. Щелчки раздаются потому, что при подаче электричества на обгонную муфту выдвигается вилка стартера, но напряжения не хватает и шток возвращается в исходную позицию. Возможные причины данной поломки, помимо ослабления контактных болтов и недостаточного заряда АКБ:

  • пригорание контактных пластин;
  • повреждение магнита с обмотками;
  • замыкание втягивающей или удерживающей обмотки;
  • замыкание обмотки якоря;
  • обрыв обмотки статора.

Как видим, все эти причины связаны с электрической частью. Но не стоит упускать из виду и возможные механические причины типа заклинивание якоря из-за износа металлических опорных втулок. Как правило, стандартный ремкомплект стартера той или иной модели содержит необходимый набор элементов, подверженных наиболее быстрому износу: щетки, втулки, контактные болты и контактную пластину «пятак».

При обнаружении характерных признаков износа, эти элементы автоэлектрики проверяют в первую очередь. Если, конечно, не упоминать тех случаев, когда проблемы со стартером происходят из-за неудовлетворительного контакта или прогорания изоляции силового кабеля от обмоток стартера к втягивающему реле.

Если же стартер жужжит, но не заводит двигатель, то проблема, скорее всего связана с бендиксом. Бывает также такая ситуация, когда стартер заводит двигатель без проблем, но его якорь продолжает вращаться даже после выключения зажигания. Эта поломка довольно опасная, так как может привести к заклиниванию якоря и поломке стартера. Ее причина — контактный «пятак» расплавился при прохождении через него пускового тока и припаялся к токоведущим контактам. Единственно возможное решение — отключение стартера от аккумулятора.

Как проверить втягивающее реле стартера на исправность?

Если вы столкнулись с тем, что стартер щелкает, но не крутит, необходимо проверить втягивающее реле. Сразу скажем, что завести авто можно и с нерабочим стартером:

  • «с толкача» — рассказывали об этом на vodi.su;
  • методом буксировки;
  • замыкание стартера напрямую — ставим нейтральную передачу, затягиваем ручной тормоз, включаем зажигание, снимаем плюсовой провод с клеммы стартера, замыкаем отверткой или гаечным ключом плюсовой провод на лепесток втягивающего реле.

Стоит отметить, что метод запуска двигателя путем замыкания стартера напрямую может привести к короткому замыканию и даже к ударам током, поэтому к нему желательно не прибегать, если не уверены в своих силах.

Проверить исправность втягивающего реле можно как без снимания стартера, так и сняв его. Если при включении зажигания вы слышите щелчок, значит само реле исправно, то есть бендикс выдвигается, но по какой-то причине возвращается назад. Рекомендуется взять мультиметр, подключить его к плюсовой клемме стартера и на «массу». В момент запуска напряжение должно составлять 12 Вольт. Если же оно ниже, значит проблема в недостаточном заряде АКБ, либо в подгорании силовых контактов и износе щеток.

Снятый стартер можно проверить, подсоединив его к выходам АКБ. Наличие щелчка говорит о том, что реле находится в исправном состоянии. На более старых стартерах втягивающее реле является разборным и его можно починить: разобрать и проверить состояние силовых контактов, очистить их от следов коррозии, при необходимости заменить на новые. Неразборные реле ремонту не подлежат.

Щелчки могут раздаваться и по причине износа механических элементов: возвратной пружины, вилки, стартерной шестерни и пр. Нужно также отметить, что на современных авто устанавливаются стартеры редукторного типа, которые обслуживать достаточно сложно без специальной подготовки. Поэтому мы бы рекомендовали отправиться для диагностики на СТО, если самостоятельно устранить поломку не получается. Более того, если машина куплена недавно, то самовольное снятие и ремонт любых агрегатов приводит к обнулению гарантии.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Стартер щелкает, но не крутит: причины, что делать

Каждый автовладелец знает, что такое стартер. Переоценить значимость этого устройства невозможно, поскольку именно оно отвечает за запуск двигателя. О том почему двигатель отказывается запускаться, когда стартер крутит, мы уже сообщали несколько ранее, сегодня же постараемся установить причину того, почему стартер щелкает, но не крутит, и, конечно же, постараемся устранить неисправность.

Конечно, то, что стартер хотя бы подает признаки жизни – это уже хорошо, хуже было бы если он и вовсе молчал. Итак, в чем же может крыться причина того, что стартер отказывается крутить?

Характерные щелчки во время запуска может издавать втягивающее реле, обеспечивающее сцепление рабочей шестерни бендикса с венцом маховика. Однако раз втягивающее подает признаки жизни, значит ток на него поступает, а значит причина того, что стартер отказывается крутить кроется не во втягивающем и искать ее следует в другом.

Подобные щелчки может издавать и реле стартера. Посему прислушайтесь, может быть, все-таки он не дает стартеру «раскрутиться» и если это так, то для устранения проблемы вам придется заменить это реле.

Каждый бы автовладелец мечтал, чтобы причиной того, что стартер щелкает, но при этом отказывается крутить, как бы это удивительно не звучало, была одной из представленной выше. Однако нередко причина неисправности кроется в самом стартере, среди таковых выделяют:
Перегорание силового провода, соединяющего обмотки стартера и тяговое реле. Устранить проблему поможет своевременная замена этого самого провода.
Изношенность щеток и втулок стартера. Попробуйте заменить изношенные детали, и, с большой долей вероятности можем заявить, с обозначенной проблемой вы не столкнетесь в ближайшее время.
Замыкание на обмотке якоря, замыкание или обрыв одной из обмоток стартера. Установите точную причину, ликвидируйте замыкание и стартер перестанет щелкать и начнет дело то, что ему и положено – крутить.
Деформирование или поломка вилки в приводе бендекса. Опять-таки просто замените вилку и мотор запуститься.

Существует еще несколько причин того, что стартер несмотря на то, что издает щелчки, все же не желает крутить. К таковым причисляют:
Севший аккумулятор или окисленные клеммы. Убедитесь, что заряда аккумулятора достаточно для того, чтобы запустить двигатель.
Плохая масса кузова с двигателем. Устранить неисправность порой возможно просто продублировав вторым массовым проводом.
Неисправный замок зажигания. Еще одна неприятность, которая может стать причиной отказа стартера крутить. Однако поставить такой диагноз сможет только профессиональный автоэлектрик.
Слабый контакт или повреждение электропроводки. Если имеются подозрения на пробои в электропроводке, то доверьте дело профессионалам.

Если вам удалось установить причину того, почему стартер отказывается крутить, но при этом все-таки издает характерные щелканья, то, не исключено, что вы сможете самостоятельно устранить неисправность. Однако следует сообщить, что ремонт стартера требует наличия определенных знаний, осторожности, внимательности и щепетильности, посему если вы не уверены в своих способностях, то лучше доверить дело профессионалам, тем которые сталкиваются с решением подобных задач чуть ли не ежедневно.

Ну и напоследок, как бы это не было прискорбно осознавать, но ничто не вечно. Кто знает, может быть, характерные щелчки, издаваемые стартером, являются предзнаменованием его скорой гибели. Если вы хотите продлить жизнь стартеру, то помните о том, что является электроагрегатом кратковременного действия, он не предназначен для продолжительных нагрузок, и научитесь правильно тормозить. Да, не удивляйтесь, но именно в момент торможения, когда стартер входит в зацепление с маховиком, на него длительное время поступает ток большой силы, что, как вы успели догадаться, и крадет драгоценные часы его жизни.

Автомобиль – сложнейший механизм. Все агрегаты в нем настолько взаимосвязаны, что любой малозначительный дефект может привести к серьезной поломке в будущем. Именно поэтому мы советуем вам своевременно проводить технический осмотр своего железного коня, ведь, как известно, предупредить всегда легче, как физически, так и материально, чем лечить, а при первых же симптомах какой-либо неисправности безотлагательно отправляться на СТО для его ликвидации. Только в этом случае вы сможете полагаться на свое авто и совершенно не боясь отправляться на нем, как говориться, и в огонь, и воду, и сквозь медные трубы

Любите свой автомобиль, заботьтесь о нем, а в знак благодарности он вас не подведет даже в самой сложной и опасной ситуации. Главной дороги и отсутствия помех, ну и, конечно же, беспроблемной эксплуатации авто, пусть поломок будет как можно меньше!

Втягивающее реле не щелкает, стартер не крутит

Ни один водитель не хотел бы оказаться в такой незавидной ситуации, когда втягивающее реле стартера щелкает, а стартер не крутит. Это одна из самых распространенных причин, почему машина может внезапно не завестись в самый неподходящий момент.

Ключ находится в замке зажигания, вы поворачиваете его, готовые поехать по своим делам, но двигатель отказывает запускаться.

Недоумение и беспомощность перед лицом проблемы ставит любого водителя в неловкое положение. Оказаться в такой ситуации на месте автовладельца — малоприятная перспектива, но от этого не застрахован никто.

Стопроцентно исключить заранее подобный вариант развития событий невозможно, нет никакой гарантии, что с вами не случится неприятность с отказом автомобиля заводиться, поэтому, чтобы знать, что делать в таком случае, рассмотрим основные причины данной неисправности и механизмы ее устранения.


Не крутит стартер: причины

Автомобильный стартер — всего лишь обычный электрический мотор, который задействует аккумуляторную батарею в качестве источника своего питания.

Расход электроэнергии на работу стартера является довольно существенным, но, благодаря короткому времени, необходимому для работы стартера (лишь пара секунд), аккумулятор не успевает разрядиться.


Можно выделить три основных причины, из-за которых стартер не крутит и отказывается работать:



  • аккумулятор;

  • стартер;

  • электрика автомобиля.


Втягивающее реле стартера щелкает, стартер не крутит

Если вы услышали, что под капотом вашего автомобиля происходит что-то неладное, и судя по описаниям, это втягивающая щелкает, а стартер не крутит, то, прежде всего, нужно разобраться с внутренним устройством стартера.

Одной из составляющих стартера является тяговое, или, по-другому, втягивающее реле, сделанное в форме небольшого цилиндра, закрепленного у основания стартера.

Обмотка стартера, находящаяся на реле, тоже делится на втягивающую и удерживающую, и, при отсутствии необходимого напряжения на удерживающей обмотке, происходит поломка стартера.

Обмотка втягивает сердечник, но, при возвращении его на исходную позицию из-за дефицита напряжения, раздаются характерные щелчки. Именно про эту ситуацию водители говорят, что втягивающее реле стартера щелкает, а стартер не крутит.

Причин этого явления может быть несколько:



  • Аккумулятор.

    Разрядка, или недостаточный уровень заряда аккумулятора, или же слабый контакт между клеммами и проводами, могут привести к подобному положению дел. Зарядите аккумулятор и попробуйте завести машину после этого.


  • Плохая масса двигателя и кузова.

    Попробуйте задействовать другой массовый провод.


  • Один явный щелчок.

    Проверьте массу двигателя и то, как закреплено на корпусе стартера тяговое реле. Обследуйте контакты на реле, может в них кроется проблема.

    Кроме того, причиной поломки может быть неисправность собственно стартера. В таком случае, необходима его разборка с последующей заменой.



Втягивающая щелкает, стартер не крутит

В том случае, когда проблема кроется в самом стартере, есть несколько причин, из-за чего это происходит.



  • Силовой провод, соединяющий обмотку стартера и тяговое реле, может перегореть и придти в негодность.

  • Обмотка якоря оборвалась или произошло ее замыкание.

  • Проблемы с вилкой в приводе бендикса.

Еще одна распространенная разновидность поломок — неисправность втулок стартера. Они выполнены в виде подшипников и расположены в передней и задней части стартера. Подшипники обеспечивают плавное вращение вала стартера.


При износе подшипников реле может щелкать, но сам стартер при этом не крутится и не заводиться двигатель. Это происходит из-за смещения вала со своей оси. Сопутствующими проблемами будут, в таком случае, замыкание обмоток, и плавка силовых проводов.

Нередки случаи замыкания электроцепи и возгорания двигателя. Не пытайтесь завести машину, удерживая ключ подолгу в положении старта. Лучше сделать несколько коротких движений ключом, при этом есть вероятность, что вал встанет обратно на свое место.

В случае обнаружения подобных проблем, имеющих уже довольно серьезный характер, следует обратиться к помощи специалиста для масштабного и трудоемкого ремонта.


Втягивающее реле не щелкает, стартер не крутит

Главным элементом, задействованным при работе стартера, является реле. Соответственно, при возникновении такого явления, когда втягивающее реле не щелкает, стартер не крутит, причины нужно искать именно в реле. Именно оно является источником щелчков, столь отчетливо слышимых при запуске двигателя.

Это возможно, в том числе, при крайнем износе щеток стартера. Тогда электричество не подается в нужном напряжении на втягивающее реле. Повернув ключ зажигания, вы не услышите никакой реакции от стартера, звуков электромотора или щелчков тягового реле.

Чтобы устранить эту неполадку, придется разобрать стартер, сделать осмотр щеток и, в случае необходимости, заменить их. Внутри стартера износу подвергаются также обмотки. Характерный признак — запах гари при запуске мотора.

Необходимо демонтировать стартер, и взглянуть на состояние обмоток. Если их цвет темный, а лак выгорел — верный признак необходимости срочной замены. Это может случиться также во время долгого зажигания при неполадках запуска двигателя.


Как сохранить стартер в рабочем состоянии

Чтобы не довести стартер до кондиции, когда могут случиться вышеописанные ситуации, при которых невозможно завести автомобиль, необходимо соблюдать ряд несложных правил его эксплуатации.

Крутим стартер не более пяти-десяти секунд, после нужно сделать обязательную паузу на пару минут. Если вы проигнорируете данный совет, то рискуете моментально посадить аккумуляторную батарею и сжечь работающий исправный стартер при излишне рьяной попытке завести мотор.

Тогда уже ничто не избавит вас от необходимости покупать новый стартер, поскольку при подгорании обмоток их ремонт вряд ли обойдется дешевле. Причем, зачастую, качественно отремонтировать стартер в таком случае невозможно.


Не забывайте, первым делом, обратить внимание на аккумулятор, может быть, достаточно просто зарядить его. Оставьте автомобиль на пару часов, и возможно, после зарядки батареи, проблемы будут решены и вы сможете спокойно завести автомобиль и отправиться на нем по своим нуждам.

Проверьте контакты и зачистите места соприкосновения кабелей. Особый акцент сделайте на провод минусовой массы, идущей к корпусу автомобиля.

Как бы то ни было, диагностика стартера и ремонт отдельных его элементов, обойдется автолюбителю значительно дешевле, чем его замена на новый, весьма дорогой при покупке, агрегат.

Обращайте внимание на подозрительные звуки при запуске двигателя, и, возможно, это поможет сэкономить вам немалую сумму денег.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Втягивающих устройств, фиксаторов для болтов и принадлежностей, о боже!

ЗАМКИ

Защелки используются для создания надежного метода крепления вспомогательного оборудования; без риска запутывания, случайной потери или избыточного объема. Это очень популярное решение, одобренное техническими специалистами и дайверами в пещерах, которым нужно носить с собой много вспомогательного оборудования и которым нужен простой и надежный способ крепления / хранения. Они не ломаются, стоят недорого и отлично справляются со своей работой.

Это очень просто:

Вот статья «Как прикрепить болт-защелку».

Для фонарей и т. Д. Вы можете надеть / оставить на фонаре петлю для запястья. При развертывании просуньте руку в петлю, прежде чем расстегнуть защелку. Тогда вы не сможете его потерять. Сделайте то же самое в обратном порядке, чтобы сохранить его. Я не заморачиваюсь с петлей. Я просто стараюсь не уронить фонарик, когда держу его в руках. Я потерял 1 фонарик и 1 катушку раньше … как в первые дни моей карьеры дайвера, когда они были уложены на глупых тросах и пряжках QR (да … ложное чувство безопасности). С тех пор, как я начал использовать boltsnap для всего (около 3000 погружений назад), я еще ничего не потерял при погружении.

ХРАНЕНИЕ

Крепление вспомогательных элементов к вашим D-образным кольцам далеко от идеала. Они свисают повсюду, отвлекают, рискуют запутаться и повышают водонепроницаемость при плавлении (что означает использование большего количества энергии и воздуха). В экстренной ситуации они могут серьезно увеличить стресс и нагрузку. Я перестал быть «новогодним» дайвером в тот день, когда я испытал катастрофический отказ регулятора свободного потока на 36 м в ледяном карьере. Весь беспорядок на D-образных кольцах сделал мне аварийное восхождение и контроль стресса значительно сложнее.Никогда снова ….

Отличное решение — это добавить в карман BCD укладывающуюся петлю длиной . Это отлично работает, когда ваше вспомогательное оборудование оснащено защелками. Все можно хранить в кармане / ах, прикрепив к петле. Когда что-то нужно, вы вытягиваете всю петлю, выбираете и отсоединяете то, что вам нужно, а затем просто возвращаете петлю в карман.

Это выглядит так:

Если ваши карманы BCD слишком малы для адекватного размещения того, что вам нужно, у вас есть 3 варианта:

1) Перенести меньше беспорядка.Что вам действительно нужно ?
2) Приобретите клеевые / пришивные карманы для мокрого / сухого костюма. В любом случае они более удобны для хранения снаряжения.
3) Напишите производителю BCD и спросите, почему они так плохо разработали свой BCD.

Аксессуары для рыболовов Snap On Retractor (Sh42) — McDaniel Outdoor Products

3 доллара. 15