Ваз 2110 сцепление пробуксовывает: Что делать, если буксует сцепление ВАЗ

Содержание

Что делать, если буксует сцепление ВАЗ

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего необходимо сцепление?

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

  • Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
  • Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Буксует сцепление — возможные причины и варианты решения

Пробуксовка сцепления в автомобиле, в первую очередь, влияет на ухудшение тяги, а также негативно сказывается на динамике. Существует несколько причин, по которым сцепление может начать буксовать, в этой статье вы узнаете детально о каждой из них, а также о том, как устранить такую неприятность как пробуксовка сцепления.

Буксует сцепление — причины:

  1. Слишком маленький ход педали сцепления;
  2. Слишком изношенные фрикционные накладки;
  3. Плохая эластичность нажимных пружин;
  4. Попадание масла на фрикционные накладки.

Признаки буксующего сцепления:

  1. Специфический запах похожий на запах горелой резины;
  2. Машина плохо набирает скорость;
  3. На подъемах двигатель «не тянет».

КАК ПРОВЕРИТЬ БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

  1. Заведите мотор и затяните ручник.
  2. Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок. Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления. Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются «шкуркой».

Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:

  1. Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
  2. Используя спирт, промойте всю систему;
  3. Детали, которые разбухли замените новыми;
  4. Выполните чистку компенсаторных отверстий;
  5. По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.

У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.

У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!

Другие статьи про сцепление:

&nbsp

Пробуксовывает («буксует») сцепление ВАЗ 2108, 2109, 2109

Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью включено (схема)

Пробуксовывает сцепление – не полностью включается.

Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена), на холостом ходу, либо с включенной передачей в движении, сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач).

Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач (см. изображение ниже). Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.

Если сцепление пробуксовывает — это значит, что ведомый диск по каким-то причинам не плотно прижимается ведомым диском к маховику и проскальзывает относительно них.

Признаки пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты – «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

— Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.

— Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.

— Резко повышается расход топлива.

— При сбросе газа во время движения двигатель может заглохнуть.

Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, потом обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.

Причины пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не отрегулирован привод сцепления

После проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза. Подробнее см. «Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Регулировка привода сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 вращением регулировочной гайки
— Замасливание маховика, ведущего и ведомого дисков

Подтекание моторного масла из-под заднего сальника коленчатого вала двигателя, сальника первичного вала КПП, болтов маховика, прокладки клапанной крышки и попадание его на трущиеся поверхности сцепления приводит к проскальзыванию ведомого диска относительно маховика и пробуксовке сцепления даже при правильно отрегулированном приводе. Следы подтекания масла можно визуально заметить на двигателе. Поможет только разборка, устранение течи (причин может быть несколько) и протирка дисков сцепления и маховика бензином (керосином, уайт-спиритом) с последующей затиркой накладок очень мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск стоит заменить новым.

Рабочие поверхности маховика и ведущего диска могут быть залиты маслом — сцепление в таком случае пробуксовывает
— Снижение усилия (износ) демпферной (нажимной) пружины

Лепестки нажимной пружины ведущего диска сцепления в результате постоянной и длительной работы теряют упругость, на их концах появляется кольцевая выработка. Происходит это приблизительно на пробеге около 100 тыс. км. Сцепление начинает пробуксовывать так как нажимная пружина создает недостаточное давление на ведомый диск и он начинает проскальзывать относительно маховика. Для проверки пружины необходимо специальное оборудование, поэтому в условиях гаража поможет только замена «корзины». Замена необходима так же при величине кольцевой выработки от выжимного подшипника на лепестках более 0,8 мм.

Кольцевая выработка

Косвенно определить снижение упругости нажимной пружины «корзины» по повышенной мягкости педали при выключении сцепления (нажатии) и увеличении ее рабочего хода.

«Корзина» сцепления
— Износ, разрушение или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Со временем фрикционные накладки ведомого диска истираются (в среднем на пробеге 50-60 тыс. км). Ускоряет износ неправильно отрегулированный привод или привычка ездить постоянно держа ногу на педали сцепления. При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление начинает пробуксовывать, так как свободный ход педали увеличивается. Визуально педаль сцепления поднимается выше педали тормоза автомобиля. При небольшом износе (накладка считается полностью изношенной, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления в этом случае можно устранить регулировкой привода, а при большом износе поможет только замена ведомого диска.

Фрикционные накладки ведомого диска сцепления

Подробнее: «Ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Повреждение или заедание привода сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый. Вполне возможно повреждение тросика в оболочке (разлохмачивание, зажатие, деформация, вытягивание). Как результат проскальзывание ведомого диска относительно маховика, по причине его неплотного прижатия ведущим диском «корзины». Необходимо проверить работу привода и заменить неисправные детали.

Трос привода сцепления ВАЗ 21083 (21093, 21093)
— Изношена контактная плоскость маховика

Неисправность характерная для машин с большим пробегом. Если износ контактной плоскости маховика более 1 мм избавиться от пробуксовки сцепления заменой ведомого диска или корзины не удастся. Менять придется так же и маховик. Убедится в износе его контактной плоскости можно только после снятия «корзины».

Контактная плоскость (рабочая поверхность) маховика
Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 года выпуска еще одной причиной пробуксовки сцепления может являться отсутствие свободного хода вилки сцепления так как само сцепление имеет некоторые конструктивные отличия (имеется зазор между «выжимным» подшипником и лепестками нажимной пружины, вилка выключения сцепления имеет оттяжную пружину и т.д.). Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления (3,3 – 4,7 мм) на автомобиле ВАЗ 2108 обеспечивается изменением положения нижней ветви троса привода относительно кронштейна. Подробнее см. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Трос сцепления ВАЗ 21083, устройство, применяемость

— Рывки при работе сцепления

— Причины повышенного расхода топлива автомобиля не связанные с карбюратором

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как «сжечь» сцепление на автомобиле?

— Выжимать сцепление при пуске двигателя или нет?

— Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

Почему провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110: причины, фото и видео

Система сцепления является немаловажным механизмом в любом автомобиле, и ВАЗ 2110 в этом случае — не исключение. Как и в любом другом устройстве, в работе сцепления со временем могут проявиться неисправности, которые могут отразиться на работе автомобиля в целом. Сегодня мы расскажем вам что делать, если провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110, каковы могут быть причины этого и как устранить проблему.

Автомобиль ВАЗ 2110

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Причины

Автомобили российского производства часто подвержены таким «болезням».

Возможно, это связано с некачественным механизмом устройства. Так или иначе, но владельцу ВАЗ 2110, столкнувшегося с тем, что педаль сцепления провалилась или ведет, необходимо как-то решать проблему. Для начала рассмотрим причины пробуксовки:

  • Один из элементов сцепления замаслился. Здесь речь может идти о маховике, нажимном или ведомом шкиве либо о фрикционных накладках. В этом случае необходимо будет прочистить замасленные элементы системы при помощи ацетона или бензина, после чего протереть все насухо. Кроме того, может потребоваться замена ведомого вала. Ну и, разумеется, необходимо устранить причину замасливания.
  • Повышенный износ либо пригорание фрикционных компонентов ведомого вала. Необходимо будет полностью менять сцепление.
  • Непосредственно привод сцепления заедает или механически поврежден. В любом случае нужно устранить заедание либо произвести смену привода.
  • Если педаль упала, то это может свидетельствовать о ее не отрегулированном ходе.
 Загрузка …

Что делать?

Итак, у вас упала или буксует педаль, что же делать в таких случаях? Другого выхода, кроме как решать проблему, у вас нет. У вас есть два варианта: обратиться за помощью к профессионалам и отвалить денег на СТО либо взять инициативу в свои руки и самостоятельно устранить неисправность. Далее мы расскажем вам, как сделать это самостоятельно.

Очистка элементов системы от замасливания

  1. В первую очередь необходимо отключить аккумуляторную батарею, поскольку для очистки маховика и прочих элементов системы нужно будет производить демонтаж коробки передач. А так как при демонтаже коробки нужно будет отсоединить электрические разъемы, аккумулятор следует отключить.
  2. Демонтируйте КПП. Если у вас нет для этого достаточно опыта и знаний, то лучше обратитесь за помощью на СТО.
  3. Далее, вам нужно открутить винты, которые крепят маховик. Постарайтесь удержать его от проворачивания, когда будете откручивать винты. Демонтируйте маховик и произведите его очистку при помощи уайт-спирита или ацетона. Также для этих целей можно использовать бензин. Аналогичные действия проделайте с нажимным и ведомым диском, если эти компоненты замаслены. Перед непосредственной установкой очищенные элементы необходимо насухо протереть.
    Обратите внимание: если ведомый вал слишком замаслен, то целесообразней будет произвести его замену, поскольку на практике очистка элемента редко помогает.
  4. Также необходимо ликвидировать причину замасливания. В автомобилях ВАЗ 2110 течь масла может произойти через сальники коробки переключения скоростей либо двигателя.
  5. Соберите все в обратной последовательности.

Замена сцепления

Одной из причин, по которой провалилась педаль, может стать неработоспособность сцепления.

  1. После демонтажа КПП при помощи гаечного ключа вам потребуется открутить шесть болтов, которые крепят кожух сцепления к маховику. Если у вас возникли трудности с откручиванием винтов, простучите их головки молотком. Винты нужно откручивать равномерно, а не поочередно.
  2. Сделав это, можно демонтировать ведомый и ведущий валы. Если на этих элементах вы увидели механические повреждения то, по всей видимости, сцепление буксует именно из-за этого. Вам нужно поменять диски.
  3. Установите новый механизм. При этом ведомый вал должен быть установлен выступающей стороной к ведущему шкиву. Монтируйте центрирующую оправку.
  4. Введите оправу в отверстие коленвала. В таком положении вам необходимо закрепить ведущий шкив устройства. Опять же, это следует делать равномерно, затягивая винты по одному обороту, а не по очереди.
Равномерно открутите все винты крепления, произведите демонтаж и замените механизм на новый Перед установкой нового механизма не забудьте смазать вал

Замена привода и регулировка

  1. Если в вашем ВАЗ 2110 педаль провалилась или буксует, то одной из наиболее распространенных причин для этого может быть вышедший из строя тросик. Для замены тросика нужно демонтировать его из места установки, а именно кронштейна, который установлен непосредственно на коробке передач.
  2. Открутите гайки, которые крепят тросик в кронштейне. Для этого вам потребуются гаечные ключи на 2 и 19. Ослабьте болты и демонтируйте одну часть троса из места установки. После этого ее необходимо вывести из зацепления вилки, которая включает сцепление.
  3. Теперь трос необходимо отключить от педали. Откройте капот, и найдите кожух тросика, который находится рядом с вакуумным гидроусилителем тормозов. Кожух необходимо снять, но перед этим открутите отверткой с крестовым наконечником болт крепления. Далее, подденьте отверткой и демонтируйте стопорную скобу. После этого тросик можно демонтировать.
  4. Произведите визуальный осмотр втулки, на которую надевается тросик. В случае повышенного износа данный компонент необходимо заменить. Не забудьте смазать поводок нового тросика, а также место соединения его с педалью смазкой. Для этого можно использовать традиционную «Литол-24».
  5. Теперь нужно отрегулировать тросик. Для этого возьмите линейку и, подставив ее к педали, установите перпендикулярно в пол. Замерьте по линейке расстояние от пола до педали. Если оно более 16 см, то трос нужно отрегулировать.
  6. Под капотом ослабьте контрольную гайку на конце тросика. Здесь же находится и регулировочная гайка. Вам нужно вращать ее до тех пор, пока полный ход педали не будет превышать 13 сантиметров. 12-13 см — это оптимальный полный ход для педали сцепления ВАЗ 2110.
  7. Сядьте на место водителя и несколько раз нажмите на акселератор до упора, после чего опять произведите замер. При необходимости — отрегулируйте его опять. Затяните контрольную гайку и сдвиньте до конца резиновую ограничительную втулку.

Видео «Замена сцепления на ВАЗ 2110»

В этом видео показан процесс смены механизма в автомобиле ВАЗ 2110.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Что делать, если буксует сцепление или скрипит педаль сцепления?

Каждый владелец отечественного автомобиля рано или поздно сталкивается с некорректной работой сцепления, которая проявляется в пробуксовке. К сожалению, для автомобиля ВАЗ 2114 это явление — не редкость. Поэтому, если у вас буксует сцепление на ВАЗ 2114 и вы понятия не имеете, как быть в этой ситуации, то ознакомьтесь с материалом ниже — это поможет вам решить проблему.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Почему буксует сцепление?

Новое сцепления для ВАЗ 2114

Как известно, если в автомобиле скрипит педаль сцепления, а при движении машина буксует, то это так или иначе отразится на тяге транспортного средства. Кроме того, пострадает и динамика машинки. На самом деле причин, по которым сцепление буксует, а педаль скрипит, не так много, но в этой статье мы постараемся уделить время каждой из них.

Итак, каковы причины пробуксовки:

  • в вашем автомобиле некорректно настроено сцепление, то есть ход педали очень маленький;
  • в системе износились фрикционные накладки, что негативно отражается на ее работе;
  • эластичность нажимных пружин оставляет желать лучшего;
  • смазывающая жидкость начала попадать на фрикционные накладки.

Признаки буксующего сцепления

Если вы столкнулись с тем, что ваш ВАЗ 2114 периодически пробуксовывает, а педаль скрипит, но вы не уверены в том, что проблема заключается в сцеплении, то мы поможем вам в этом разобраться. Чтобы сделать это, нужно иметь небольшое представление о признаках пробуксовки.

Именно об этом мы расскажем далее:

  1. При пробуксовывающем сцеплении в машине появится характерный запах горелой резины.
  2. Даже при нажатии на педаль газа в пол видимых изменений вы не ощутите. В частности, транспортное средство будет очень плохо набирать скорость.
  3. При движении в гору машинка будет идти с трудом. Может показаться, что в бензобаке ВАЗ 2114 закончилось топливо, поскольку на подъеме автомобиль будет еле ехать.
Диски сцепления для машины ВАЗ 2114

Как проверить, буксует сцепление или нет?

Итак, если по всем признакам вы поняли, что сцепление в вашем ВАЗ 2114 буксует, то важно также осуществить проверку на практике.

Что же делать в таких случаях:

  1. Для начала заведите двигатель и включите ручной тормоз.
  2. После этого включите скорость и начинайте плавно газовать, при этом отпуская педаль сцепления. Если в этом случае мотор ВАЗ 2114 заглохнет, то это свидетельствует о том, что со сцеплением у вас все нормально. Однако, если двигатель не заглушился, а автомобиль начал трогаться с места, то этого говорит о том, что система сцепления (далее — СС) в вашем авто действительно буксует.

Как быть в такой ситуации?

Как же быть автомобилисту в такой ситуации? В первую очередь необходимо осуществить проверку хода акселератора. В том случае, если были обнаружены какие-либо неисправности, то необходимо осуществить регулировку механизма, не пугайтесь, эта процедура довольно проста и не требует применения особых знаний. Сама процедура регулировки заключается в настройке длины оболочки троса в отношении к механизму регулировки.

Регулировка

Если длина оболочки будет уменьшена, то, как вы понимаете, уменьшится и рабочий ход педали, при увеличении оболочки увеличится и ход.

Процесс регулировки заключается в следующем:

  1. Операция проводится на холодном моторе. Откройте капот и найдите трос, гайку необходимо накрутить на два-три оборота вперед, тросик в этот момент натянется на 5 мм.
  2. После этого перемещайтесь в салон и линейкой замерьте общий и свободный ход педали. Для общего хода нормальный показатель от 12.5 до 14 см, для свободного — от 3 до 4 см. Сопоставьте полученные данные с этими, в случае необходимости отрегулируйте педаль на своем ВАЗ 2114.
  3. Далее, заведите двигатель и плавно выжмите педаль, включите первую скорость. В том случае, если передача переключилась хорошо, то попробуйте поехать. Проехав несколько метров, остановитесь.
  4. Теперь необходимо проанализировать основную величину — расстояние педали от пола после нажатия на нее. По мнению специалистов, этот показатель должен составлять 1/3 свободного хода. Вам нужно продолжать регулировать до того момента, пока значения не совпадут с указанными выше.

Решаем проблему с фрикционами

Вполне возможно, что сцепление функционирует некорректно в результате износа фрикционов, тогда владельцу транспортного средства необходимо выяснить, насколько износ сильный. В том случае, если износ небольшой, то от пробуксовки, естественно, можно избавиться методом регулировки, о которой мы рассказали выше. Но если износ довольно серьезный, то вам необходимо будет поменять ведомый шкив вместе с фрикционными накладками.

Так выглядит разломанное сцепления ВАЗ 2114

Как показывает практика, специалисты меняют фрикционы тогда, когда расстояние между рабочими компонентами и самими заклепками составляет 0.2 мм и больше. В некоторых случаях накладки могут быть замаслены в результате очень высокого уровня трансмиссионной жидкости в КПП или из-за забитых дренажных отверстий маховика. Если это так, то следует осуществить промывку накладок, для этого используйте керосин или растворитель, а после промывки накладки следует обработать нулевой наждачной бумагой.

Диагностика гидропривода

Иногда на практике происходят случаи, когда пробуксовка СС возникает в результате разбухших резиновых элементов гидропривода.

Если регулировка и осмотр фрикционов не помогли, то следует выполнить следующие действия:

  1. Снимите рабочий и основной цилиндры.
  2. Осуществите промывку сцепления спиртом или растворителем.
  3. Если вы выявили разбухшие детали, то купите в автомагазине аналогичные и поменяйте их.
  4. Прочистите компенсаторные отверстия.
  5. Когда процесс завершен, залейте «тормозуху» в систему и прокачайте ее.
 Загрузка …

Замена сцепления

Если транспортному средству больше десяти лет, то проблема пробуксовки может быть обусловлена потерей эластичности нажимных пружин. В конечном счете давление на ведомый вал будет очень низким, соответственно, появится и пробуксовка. Иногда в таких случаях помогает замена пружин, но если пробуксовка осталась, то выход только один — замена сцепления полностью.

Как же поменять сцепление на ВАЗ 2114:

  1. Загоните свой ВАЗ 2114 на смотровую яму или эстакаду, автомобиль нужно поставить на домкрат.
  2. Выкрутите винты крепления передних колес при помощи ключа, демонтируйте колеса.
  3. После этого вам необходимо отключить массовый провод, тросик привода сцепления и тросик спидометра от КПП. В принципе, отключать тросики не обязательно, но с ними будет удобнее. Также необходимо отключить привод переключения скоростей и опору со стороны агрегата.
  4. Теперь вы можете отсоединить нижний кожух, который защищает маховик. Произведите визуальную диагностику состояния маховика. Если вы заметили, что на нем есть трещины либо другие механические повреждения, то это говорит о том, что маховик нужно поменять. Его можно демонтировать руками.
  5. Возьмите гаечный ключ на 7 и выкрутите винты, которые крепят шаровые опоры. На ВАЗ 214 их три.
  6. Если вы осуществляете полную замену сцепления, а не только определенные диски, то отключите приводные валы от КПП и слейте рабочую жидкость. Далее, необходимо аккуратно демонтировать агрегат. Также выкрутите винты, при помощи которых КПП крепится к цилиндрам. Для этого подойдет торцевой ключ на 8.
  7. Тем же ключом выкручиваем винты, которые крепят нажимной вал к маховику. Демонтируйте нажимной и ведомый валы. Осмотрите внимательно нажимной вал, если на нем видны следы дефектов или других повреждений, то он требует замены. Также обратите оцените состояние и рабочей поверхности — на ней должны отсутствовать трещины или зазоры.
  8. При помощи отвертки или шила подденьте концы возвратной пружинки, которая крепит выжимной подшипник.
  9. Теперь можно демонтировать муфту с подшипником и возвратную пружинку. Каждый из этих элементов необходимо внимательно осмотреть, так вы сможете понять, какую деталь нужно менять сразу. Что касается подшипника, то его необходимо прокрутить в руке. Если в это время появился треск или другой шум, то это свидетельствует о том, что подшипник негоден и его необходимо заменить.
  10. Демонтируйте выключающую вилку. Все компоненты необходимо обработать керосином. В том случае, если какая-то деталь исправна и может еще работать, то делайте выборочную, а не полную замену.
  11. После этого следует очистить первичный вал агрегата от мусора и грязи, а также масла.
  12. Установите на место новый подшипник (если нужно или старый), а также муфту и возвратную пружинку.
  13. Чтобы отцентровать коленчатый вал, в его отверстие следует вставить оправку. Затем монтируйте на эту оправку ведомый вал.
  14. При помощи винтов прикрутите на место нажимной вал в маховик.
  15. Все последующие действия по сборке производятся в обратном порядке.

Видео «Замена сцепления на автомобиль ВАЗ 2114»

Подробно о процессе замены сцепления на автомобиле ВАЗ 2114 вы сможете узнать из видео ниже.

регулировка, проверка ⋆ I Love My Lada

Независимо от типа двигателя, 8 или 16-клапанного, на автомобилях ВАЗ 2110 и всего десятого семейства установлено сухое однодисковое сцепление с механическим тросовым приводом. Для такого крутящего момента и такой мощности, которые передаются с коленвала на первичный вал КПП , конструкция сцепления более чем надежна. Тем не менее при неправильной эксплуатации автомобиля и по мере износа элементов сцепления с включением передач могут возникать проблемы. Как отрегулировать сцепление 2110 правильно, как проверить и провести самостоятельную диагностику буквально за 10 минут, разбираемся вместе.

Диагностика сцепления ВАЗ 2110: признаки неисправности, параметры

Общая схема механического привода сцепления

В случае, когда мы обнаруживаем сложности с включением передач, виновником проблемы сама коробка бывает крайне редко. Как правило, первым делом проверяют сцепление. На старых ВАЗовских моделях привод выключения сцепления был гидравлический и проблем с ним практически не было. Механический привод на современных бюджетных автомобилях приносит неприятные сюрпризы гораздо чаще. Впрочем, тяжелое включение передач может быть связано не только с приводом:

Устройство сцепления ВАЗ 2110

Все это запросто может стать причиной тяжелого включения передач, пробуксовке или привести к тому, что сцепление начинает «вести». Однако практика показывает, что именно тросовый привод зачастую приводит к проблемам с включением передач. Его-то как раз и проще всего проверить, поскольку не нужно снимать КПП и все элементы привода на виду.

Как проверить сцепление ВАЗ 2110 правильно

При этом нужно понимать, что не всегда проблемы связаны с поломкой. Элементарный естественный износ фрикционных накладок будет причиной того, что сцепление буксует, а передачи не хотят включаться четко. Особенно это становится заметно при трогании с места или при включении задней передачи, а также на ходу при переключении будут возникать сложности. Вовсе не обязательно при этом сразу думать о замене сцепления или ведомого диска. При большом пробеге после ремонта, 100-120 тысяч — да. Средний ресурс сцепления ВАЗ 2110, по отзывам владельцев, составляет 50-70 тысяч, конечно, его пробег зависит от стиля вождения. А вот трос привода сцепления может умереть уже после 10-12 тысяч пробега, в зависимости от качества.

Свободный ход педали сцепления А на ВАЗ 2110 не должен превышать 5 мм

Поэтому самостоятельная диагностика не помешает каждых 7-12 тысяч км. АвтоВАЗ установил нормативные показатели, по которым можно судить о состоянии всего узла и, в частности, привода. Основные показатели, к которым нужно присматриваться, это, конечно, поведение автомобиля при трогании с места, плавность и четкость переключения передач. Завод же рекомендует соблюдать следующие значения свободного хода и люфта педали сцепления:

  1. Максимальный рабочий ход педали не должен превышать 160 мм.
  2. Нормальный рабочий полный ход — 120 мм.
  3. Свободный ход педали сцепления, люфт, не должен превышать 5 мм.
Привод сцепления ВАЗ 2110

Эти параметры замеряются элементарно с помощью линейки или рулетки, а если они не соответствуют номиналам, приступаем к регулировке.

Замер свободного и рабочего хода педали

Как отрегулировать сцепление ВАЗ 2110 быстро

Для работы нам понадобится только два рожковых ключа на 13 и линейка для контроля хода педали сцепления. Ставим машину на ровную площадку, затягиваем ручник и открываем капот. На картере сцепления находим выжимную вилку. В кронштейн вилки продет резьбовой наконечник троса.

Порядок регулировки сцепления ВАЗ 2110

В кронштейне резьбовая часть троса зафиксирована двумя гайками, основной и контргайкой. Для начала отворачиваем контргайку, придерживая фиксирующую гайку ключом на 13. В зависимости от результатов замеров, либо отпускаем фиксирующую гайку на несколько оборотов, либо поджимаем ее. Из салона проверяем свободный ход педали и рабочий ход. Помня, что затягивая фиксирующую гайку, мы увеличим свободный ход педали. Если будем отпускать, свободный ход уменьшится. Попутно контролируем рабочий ход педали. После того, как мы отрегулировали рабочий и свободный ход педали и привели их к номиналу, несколько раз нажимаем на педаль и заворачиваем контргайку на резьбовой части троса.

Контргайка 1 и упорная гайка 2 на резьбовом наконечнике троса

Операция проводится аналогично как на 8-клапанном моторе, так и на 16-клапанном. В процессе регулировки осматриваем состояние кожуха троса сцепления и самого троса. В том случае, если номинальных значений добиться не удалось, для начала заменяем трос, если же и после этого сцепление отказывается работать в нормальном режиме, придется снимать коробку передач и проводить диагностику корзины и ведомого диска сцепления.

 

Неисправности сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

Причина неисправности

Способ устранения


Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)

Недостаточный полный ход педали сцепления Отрегулируйте привод сцепления
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм) Выправьте или замените диск
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск
Перекос или коробление нажимного диска Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска Замените накладки, проверьте торцовое биение диска
Нарушение работоспособности троса привода сцепления Замените трос


Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в главе «Сборка двигателя»
Повреждение или заедание привода сцепления Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали


Рывки при работе сцепления

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в главе «Сборка двигателя»
Заедание в приводе сцепления

Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском


Повышенный шум при включении сцепления

Поломка демпферных пружин ведомого диска Замените ведомый диск в сборе


Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления Замените подшипник

Как проходит замена сцепления на ВАЗ-2110?

Такая вещь, как сцепление играет важную роль в работе коробки передач каждого автомобиля. В конце концов, это звено между двигателем и коробкой передач. Муфта принимает на себя все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии. В связи с этим этот элемент имеет свойство быстро выходить из строя. В случае износа эта деталь требует немедленной замены. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления на автомобилях ВАЗ-2110.

Как определить неисправность?

Наиболее вероятные симптомы адгезионного износа:

  • Потеря мощности двигателя.
  • Включение передачи с пробуксовкой или характерным хрустом или рывком. Вы также можете заметить разницу в прилагаемых для этого усилиях (нужно нажимать на рычаг еще сильнее).
  • Самопроизвольное выключение (стук) передачи. Это может произойти как с первой, так и с пятой скоростью.
  • Вибрация при нажатии на педаль перед переключением скоростей.

Что вам нужно для успешной замены?

Для того, чтобы на ВАЗ-2110 успешно и быстро заменили сцепление, не нужно быть профессиональным слесарем и приобретать дорогостоящий инструмент. Все, что вам нужно для этого, — это домкрат, крепление, а также набор рожковых и гнездовых ключей. При помощи всего этого набора инструментов производится замена диска сцепления.

ВАЗ-2110 — разборка детали

Итак, приступим к работе. Для начала откручиваем болты крепления левого колеса, а затем домкратом переднюю часть «десятки» и ставим их за опору.Далее снимаем колесо и откручиваем болты крепления шаровой опоры. Откройте капот, снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи и снимите датчик массового расхода воздуха. Для этого необходимо ослабить хомут крепления гофры. Вытаскиваем воздушный фильтр.

Далее снимаем трос сцепления с вилки. Откручиваем гайки крепления первого элемента к кронштейну на коробке передач.

Кстати, при замене троса сцепления ВАЗ-2110 может сигнализировать об этой «застрявшей» педали в полу при переключении передач.

Откручиваем болт, соединяющий стартер и коробку передач. Вытаскиваем винт крепления коробки передач. То же самое проделываем с болтом II. Отпустите гайку и верхний болт стартера и снимите разъем с датчика скорости. После этого можно открутить трос спидометра. Далее вытаскиваем пару продольных натяжек с рычага и откручиваем нижний болт стартера. На III повороте винт КПП — тоже берем. Далее находим еще одну гайку (она находится в районе правого шарнира равных угловых скоростей).Его также вынуть.

После этого откручиваем 2 болта крепления реактивной тяги. Открутите гайку на редукторе управления приводом тяги коромысла. Это не все. Далее вынимаем из коробки передач реактивную тягу, ставим упор под ДВС и откручиваем болты крепления задних подушек безопасности. Теперь снимаем трансмиссию с двигателя и осторожно опускаем на пол. Он должен висеть на осях.

Теперь смотрим и оцениваем скорость износа диска.Одновременно рекомендуется проверить выжимной подшипник сцепления и по возможности также заменить его. Иногда в машине требуется замена корзины. Но делать это нужно только в том случае, если лепестки в плохом состоянии. Все по замене сцепления ВАЗ-2110 прошло успешно. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Кстати, автомобилисты рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 тысяч километров. Поэтому во избежание подобных неприятностей и возможных неисправностей коробки передач лучше заранее определить и устранить поломку.

Замена заглушки сцепления

ВАЗ-2110 в этом случае тоже идет разборка КПП. Для начала нужно снять выжимной подшипник.

Затем осторожно снимите его с рычага выключения сцепления и замените изношенный резиновый чехол. Пассатижами сжимаем изнутри лепестки фиксатора и, взяв отверткой снаружи, снимаем пластиковую втулку оси. Поднимите заглушку и снимите ее ось с втулки. Последняя часть тоже демонтирована.С заглушки снимите пружинный зажим.

Что делать дальше?

Если рычаг или выступы вилки сильно изношены в месте контакта с муфтой, заглушку необходимо заменить. Затем демонтируется изношенная деталь, а затем на ее место вдавливается новая, причем до упора. Перед установкой детали необходимо обработать пластиковую и металлическую втулку смазкой. Дальнейшая установка устройства производится в обратной последовательности, аналогичной снятию. Обратите внимание, выступ на пластиковой втулке должен попадать точно в паз на корпусе сцепления, а лепестки должны надежно фиксировать установленную деталь, не давая ей выпасть.

Итак, мы разобрались, как заменить сцепление своими руками на автомобиле ВАЗ-2110. Зная эти правила, вам больше не понадобятся дорогостоящие услуги сервисных центров.

Как заменить в автомобиле Ваз 2110 сцепление

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени все равно могут начаться проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку открыть нельзя, так как механизм сцепления работает плохо или полностью вышел из строя.Особенно неприятны такие неисправности, когда вы находитесь в дороге или едете в пробках по городу. Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести изменение, а иногда достаточно только регулировки.

Признаки поломки сцепления

А теперь в чем признаки вышедшего из строя сцепления. Самое главное — наличие скольжения. Чтобы определить это, нужно резко нажать на педаль акселератора.Если обороты двигателя растут, а обороты остаются прежними или очень медленно набираются, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110. Если вдруг значительно увеличивается ход педали сцепления, а также меньше усилий на выжимание, его необходимо приложить, есть дефекты. Часто слышен запах гари. Это говорит о том, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

В этом случае переключение скоростей будет довольно затруднительным. Причем в момент отрыва будут заметны сначала слабые, а затем сильные рывки.Это признаки поломки, которые предвещают только то, что механизм сцепления «живет» недолго. Конечно, бывают неожиданные поломки, которые заранее не проявляются никакими приметами. Поэтому нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако, начиная с модели 2108, алгоритм замены сцепления такой же. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов и без полного снятия коробки передач. Правда, часть масла с него придется слить.Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 намного проще, коробку передач снимать не нужно.

Подготовка к ремонту

Все работы могут проводиться как на эстакаде или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Следует отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Для замены сцепления ВАЗ 2110 нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе.После этого демонтируем модуль зажигания, а также откручиваем гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про провод массы.

Он вылезает ключом на 13. Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 соединена тросом с вилкой. Затем снимите крепление кронштейна сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а слева две гайки размером 13. После этого необходимо слить масло из коробки передач.Фактически, возможно, что в нем останется около трети от общего объема. Лучше всего конечно слить все масло при смене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательная разборка комплектующих

Затем снимите левое переднее колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с поворотного кулака передней стойки. Ключом на 17 открутите два болта, которые используются для крепления шаровой опоры к ступице колеса. При необходимости снимаем подвеску подвески.После отключения качельки, чтобы не повредить при снятии. После этого необходимо установить опору под двигатель, аналогичным образом закрепить коробку передач. С последних снимаются две подушки — одна находится спереди слева, другая — сзади. Без этого ВАЗ 2110 не сможет заменить сцепление.

Три болта и одна гайка, которые крепят корпус коробки к ДВС, откручиваются 19 ключами. Конечно, желательно полностью снять коробку.Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя. В этом случае, конечно, желательно удлинить правый привод. После того, как вы получили доступ к элементам сцепления, их необходимо заменить.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление на ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (смотря какие болты) нужно открутить все болты крепления корзины сцепления к маховику.Выжимной подшипник расположен на первичном валу. На новую нужно нанести дополнительную графитовую смазку и установить на место. Обратите внимание, что все элементы необходимо менять одновременно, а вы только увеличите ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если требуется замена венца на маховике, необходимо обрушить старый зубилом и молотком. Легкими ударами нужно обвести этот элемент. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая.Он установлен в диске сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.

Затем положить корзину сверху, совместить со всеми отверстиями на маховике. Вылечите все болты. Обратите внимание, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежную посадку. Затягивать все эти болты нужно производить крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекоситься, в результате чего возможна ее некорректная работа.

Заключение

После всего этого нужно снять пластиковую накладку и установить коробку передач на место.Сборка производится в обратной последовательности. По окончании регулируется трос сцепления ВАЗ 2110. Вам необходимо добиться необходимого свободного хода педали.

Причины пробуксовки сцепления вашего автомобиля

Пробуксовка сцепления?

Многие водители сталкивались с проскальзыванием сцепления в своем автомобиле. Это обычная процедура ремонта износа и разрывов, но ее нельзя игнорировать слишком долго. В то время как ремонт сцепления является относительно недорогим в общей схеме ремонта автомобилей, игнорирование проблемы может привести к серьезному повреждению всей трансмиссии, что приведет к резкому увеличению вашего счета за ремонт.

Знание деталей сцепления вашего автомобиля помогает понять, почему изнашиваются сцепления, и вам необходимо немедленно принять меры, если вы заметили какое-либо проскальзывание. Ниже описано, что входит в систему сцепления в вашем автомобиле и что может пойти не так, чтобы ваше сцепление проскальзывало.

• Изношенный выжимной подшипник

.

Выжимной подшипник — это часть муфты, которая отключает двигатель от механической коробки передач. Когда сцепление отпускается, подшипник прикладывает силу к диску сцепления, чтобы снова включить двигатель.Давление на выжимной подшипник изнашивается, и его необходимо заменить, когда он больше не обеспечивает плавное переключение.

Игнорирование изношенного выжимного подшипника и его выход из строя приводит к тому, что вы не можете включить передачу, и добавляете дополнительную плату за буксировку к вашему счету за ремонт.

• Деформированный маховик

Маховик выполняет четыре важные функции. Он обеспечивает массу, инерцию и вращение для поддержания работы двигателя, точно взвешивает для балансировки коленчатого вала, помогает запускать двигатель и обеспечивает плавный переход мощности между двигателем и трансмиссией.

Поскольку маховик постоянно находится в движении, он может подвергаться трению. Это трение вызывает нагрев, который может вызвать деформацию маховика и, в конечном итоге, выход из строя, что приведет к повреждению как двигателя, так и других компонентов сцепления.

• Изношенный прижимной диск

Очень важным элементом сцепления является нажимной диск. Прикрепленный к маховику, он оказывает давление на диск сцепления, чтобы плотно прижимать его к маховику, позволяя передавать мощность от двигателя к трансмиссии.

Поскольку он прикручен к маховику, он также подвергается нагреву, что может вызвать коробление и выход из строя. Трение также может привести к его износу и нарушению правильного давления, необходимого для обеспечения хорошего потока мощности.

• Негерметичный рабочий или главный цилиндр

В большинстве новых автомобилей вы найдете гидравлические системы сцепления. Рабочий и главный цилиндры имеют уплотнения, которые не только находятся под большим давлением, но также подвержены изменениям температуры, которые могут привести к их затвердеванию, растрескиванию или усадке.Любое незначительное изменение может вызвать утечку, из-за которой ваше сцепление не будет работать должным образом.

Жидкость для сцепления может варьироваться от почти прозрачной, когда она новая, до темно-коричневой, когда она используется. Если вы заметили изменения в переключении передач и любую утечку под автомобилем, всегда рекомендуется немедленно проверить это.

• Неисправный диск сцепления

Между нажимным диском и маховиком находится диск сцепления. Обе стороны покрыты материалом, аналогичным материалу тормозных колодок.Он обеспечивает плавное зацепление или разъединение между поверхностями нажимного диска и маховика. Так же, как и тормозные колодки, поверхность диска сцепления может изнашиваться и деформироваться, а также вызывать проскальзывание сцепления.

Техническое обслуживание всегда дешевле, чем ремонт и замена, и, как видите, в вашем сцеплении есть ряд компонентов, которые могут подвергаться износу. Уделение внимания вашему автомобилю — ключ к поддержанию его в отличном рабочем состоянии и снижению затрат на ремонт.Если у вас проскальзывает сцепление, не ждите, пока выйдет из строя вся система, отнесите его в магазин трансмиссий сегодня же!

Для получения дополнительной информации https://www.abtransmissions.com или Langley Clutch Services

Как исправить проскальзывающую муфту

Срок службы большинства сцеплений на автомобилях с механической коробкой передач составляет от четырех до семи лет. Однако езда в плотном потоке, холмистой дороге или в других дорожных условиях может сократить срок службы сцепления и вызвать его проскальзывание.Поэтому важно выявить эти проблемы и знать, как их исправить, если ваше ручное сцепление проскальзывает.

Вот несколько признаков или предупреждающих знаков того, что ваше сцепление пробуксовывает.

  • У вашего автомобиля низкий (или заметно сокращающийся) расход топлива
  • Вам нужно чаще переключаться на пониженную передачу при подъеме на гору или уклон.
  • Чтобы использовать сцепление, нужно нажимать сильнее.
  • Ваш двигатель начинает набирать обороты, когда вы приводите автомобиль в движение (с остановки) или когда вы начинаете ускоряться.
  • Сцепление не может быть отрегулировано для обеспечения «свободы» педали или ее провисания (должно быть около 1/2 дюйма).
  • Сцепление жесткое и требует большего давления.

ВАЖНО: Важно регулировать сцепление каждые шесть месяцев или каждые шесть тысяч миль, в зависимости от того, что наступит раньше.

РЕМОНТ ПРОКЛАДКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Замена сцепления может оказаться сложной задачей, потому что трансмиссия тяжелая. Это также может быть чрезвычайно опасным и может привести к телесным повреждениям или повреждению вашего автомобиля, особенно если работу выполняет кто-то, не обученный ремонту проскальзывающих сцеплений.Однако, если вы полны решимости произвести ремонт самостоятельно, важно помнить о нескольких вещах.

Замена сцепления

Задний привод — Если ваш автомобиль имеет задний привод, то карданный вал, колоколообразный кожух и трансмиссия должны быть сняты из-под автомобиля, чтобы добраться до сцепления. Кроме того, муфту следует заменять в точном соответствии с пилотным инструментом, чтобы входной вал трансмиссии мог встать на место после завершения замены.

  • Отвинтите сцепление (от маховика) и замените сцепление.
  • Проверить маховик. Отремонтируйте маховик. При необходимости замените маховик (особенно, если вы заметили загрязнение маслом или смазкой, деформацию, бороздки, изменение цвета при нагревании или увеличение износа).
  • Замените выжимной подшипник, поскольку смешивание новых деталей со старым выжимным подшипником может быть опасным.
  • Осмотрите втулку пилота, расположенную рядом с коленчатым валом.Если вы наехали на автомобиле много миль, может потребоваться замена втулки пилота.

Передний привод. Замена сцепления на переднеприводном автомобиле — еще более сложная работа. Чтобы заменить сцепление в FWD, необходимо вытянуть весь двигатель и опустить коробку передач. Для этой работы вам понадобится подъемник двигателя, чтобы выдержать вес двигателя, чтобы трансмиссия могла упасть.

Вот несколько советов по диагностике пробуксовки сцепления:

Диагностика сцепления

Вот как диагностировать проблемы в вашем сцеплении (чтобы определить, проскальзывает ли сцепление вашего автомобиля).

1 Включите аварийный тормоз.

2 Включите двигатель.

3 Нажмите на педаль сцепления и включите четвертую передачу.

4 Медленно нажмите на педаль газа, нажимая на сцепление.

5 Если вы не можете полностью отпустить педаль сцепления без остановки двигателя вашего автомобиля (или без движения), ваше сцепление проскальзывает и требует замены.

Пробуксовка сцепления может вызвать дополнительные проблемы, если ее оставить без присмотра.Чем больше проскальзывает ваше сцепление, тем сильнее нагревается и тем сильнее изнашивается ваш автомобиль. Проскальзывающая муфта может привести к повреждению нажимного диска и маховика, если не будет должным образом закреплена.

Если у вас нет опыта замены сцеплений — лучше всего найти профессионала, прошедшего обучение и сертификацию по ремонту проскальзывающих сцеплений.

Регулировка упорного подшипника сцепления УАЗ.Сцепление автомобилей УАЗ

Пружинный рычаг захвата УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ предназначен для разъединения коленчатого вала двигателя и трансмиссии в тех случаях, когда требуется переключить передачи или затормозить автомобиль.

Пружина рычажная рукоятка УАЗ-469, устройство.

Пружина рычажная рукоятка сухая, неразъемная, состоит из нажимного диска с кожухом, нажимных пружин и отжимных рычагов в сборе, ведомого диска с фрикционными накладками и гасителя кутильных колебаний Собрана. Механизм сцепления укреплен на болтах маховика двигателя, уравновешен вместе с коленчатым валом, и его положение после балансировки обозначено на корпусе и значком маховика «О».

Между корпусом сцепления и нажимным диском установлены нажимные пружины с теплоизоляционными шайбами ​​со стороны нажимного диска. Устройство переключения сцепления состоит из рычагов выхлопа, установленных на нажимном диске, муфты сцепления с подпятником, установленной на крышке подшипника первичного вала, и заглушки отключения, установленной на картере сцепления.

Подчиненный диск установлен в пазах первичного вала. Нажимной диск под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, возникающие благодаря этому силы трения позволяют передавать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.

Привод представляет собой рычажную систему и бирку, соединяющую вилку выключения сцепления, выходящую из сцепления, с педалью сцепления на рабочем месте водителя. Педаль сцепления фиксируется штифтом на левом конце вала педали. С педалью сцепления на валу свободно установлена ​​педаль тормоза. Верхнее положение педалей определяется упором на буфер на наклонном полу кузова.

Для смазки педального узла на валу установлено прессовое масло.Рычаг привода соединен с промежуточным рычагом с помощью регулируемой тяги. Промежуточный рычаг на оси останавливает пружинное кольцо и смазывается прессовым маслом. Меньшее плечо промежуточного рычага соединено с толкателем, сферическим концом которого он упирается в груду вилки выключения сцепления. Пружины выбирают зазоры в механизме и удерживают детали в положении — сцепление включено.

Техническое обслуживание пружинно-рычажного сцепления УАЗ-469.

Услуга по очистке от грязи, подвеска болтовых соединений, регулировка и смазка.После езды по грязным дорогам очистите отверстие в нижней части картера сцепления. Своевременно смажьте подшипник сцепления через масляную крышку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Выполняется при снятии нажимного диска сцепления в такой последовательности:

1. Установите между плитой и нажимным диском шаблон ведомого диска в виде колец толщиной 9,5 мм. Закрепите собранный нажимной диск на пластине шестью болтами корпуса.

2. Произвести регулировку закручиванием и открутить регулировочные болты на размер 51,5 + -0,75 мм — расстояние болтов от поверхности пластины. Разница в расстоянии от плиты до головок болтов не должна превышать 0,2 мм.

3. Начните после регулировки болтов рычага загибая край рычага в паз стержня болта.

Техническое обслуживание привода управления приводом УАЗ-469.

Речь идет о регулировке и периодической смазке узлов трения двумя прессовыми маслами.Привод отключения муфты регулируется изменением длины тяги путем откручивания и закручивания гаек крепления вилки к квадратной головке. Необходимость регулировки может возникнуть из-за износа фрикционных накладок.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками рычагов выпуска и болтами выключения сцепления находился в пределах 2,5-3,5 мм. Это соответствует перемещению внешнего конца вилки выключателя сцепления на 3,5-5,0 мм и свободному ходу педали сцепления в диапазоне 28-38 мм, измеренному на месте педали.Педали полного сцепления — 150 + -10 мм.

Наличие сцепления на транспортных средствах способствует возможности включения передачи. Внедорожник UAZ Patriot также комплектуется незаменимым сцеплением, представляющим собой два диска, один из которых ведущий, а второй — ведомый. Ведомый диск сцепления передает крутящий момент при подключении его к приводу. Приводной диск имеет прямой жесткий контакт с коленчатым валом автомобиля. Но чтобы разделить эти два диска, в конструкции каждой системы сцепления предусмотрен важный элемент — выжимной подшипник.В этом материале мы рассмотрим его назначение и конструкцию, а также способы определения неисправности и принцип ее замены на внедорожнике УАЗ Патриот.

В конструкции сцепления важное место занимает выжимной элемент, поскольку именно с его помощью разделяются ведомый и ведущий диски сцепления, что позволяет переключать трансмиссию или включать нейтральную скорость. Его поломка — критический фактор, влекущий за собой невозможность эксплуатации автомобиля.

Подшипник тяговый на автомобиле УАЗ Патриот имеет самую простую конструкцию и представляет собой обычный шариковый элемент, выполняющий весьма важную функцию.Сегодня в подшипниках качения есть гидравлическое управление, что улучшает функциональные возможности этого узла, но на УАЗ Патриот устанавливаются обычные изделия, что снизит модификацию автомобиля.

Стоимость выпущенного для УАЗа патриота обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от компании-производителя. Но переплачивать нет смысла, если деталь производства ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно, срок службы будет не 100 тыс. Км пробега, но до 30-40 тыс. Км подшипник проходит.


Принцип действия изделия довольно прост и заключается в возможности обеспечения момента подключения и отключения дисков сцепления, которое происходит в момент нажатия водительской педали. Рабочий диск прижимается к маховику за счет нажимного диска, что фактически способствует включению сцепления. На нажимной диск действует давление диафрагменной пружины, а ее внутренние лепестки воздействуют на освобожденный подшипник.В движение этот элемент приводится за счет вилки сцепления.

В процессе эксплуатации этот элемент выходит из строя, что требует его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.

Признаки неисправности

Основная особенность неисправности этого элемента — характерный стук при нажатии на педаль сцепления. В случае, если этот стук происходит в летний период, необходима 100% гарантия при последующей замене подшипника.В зимний период стук может быть вызван изменением размера самого элемента. При нагревании стук должен исчезнуть.


Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжимания сцепления. В этом случае не рекомендуется передвигаться на автомобиле с продольным сцеплением на скорости, так как в этом случае необходимость его замены приведет к ускорению. Срок службы устройства зависит от характера эксплуатации транспортного средства, поэтому если неправильно использовать сцепление, то в ближайшее время это не избавит от необходимости замены выжимного механизма.

Замена

На схеме ниже показан выжимной подшипник внедорожника SUV Patriot, где показано его расположение на направляющей втулке 4. Цифрой 2 изображена вилка сцепления, которая опирается на шаровой опор, ввинченный в устройство.


Для демонтажа изделия потребуется выполнить такие действия:

После этого установка извлеченных деталей осуществляется в порядке обратного снятия.

На этом замена выжимного подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот закончена и, как видно, ничего сложного нет.Самое сложное — это разобрать коробку передач, но более подробно об этом можно узнать в соответствующем разделе этого сайта. Следите за состоянием этого устройства, чтобы в один прекрасный момент он не подвел вас в дороге.

Как часто ваш патриот ломается?

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

0: 7 1: 514

Начало «отскока» сцепления УАЗ Хантер — при резком нажатии На педаль газа на включенной третьей передаче двигатель резко набрал обороты, и только через несколько секунд машина стала разгоняться.На первой и второй передачах динамика разгона сохранилась прежняя. Этот неприятный момент заставил понервничать при выполнении маневра «Обгон».

1: 1151

Работа по удалению CAT и отвода включает каплю масла из этих агрегатов, поэтому рекомендуется делать это в течение 15 минут после поездки, пока оно не остынет и не станет относительно жидким.

1: 1498

Так вот загоняем машину в «яму», скидываем второстепенную клемму с АКБ, сливаем пункт с КПП и РК, и только потом начинаем подготовительные работы по демонтажу КПП и РК .

1: 1815

2: 2322

Сливаем масло

2:28

Итак, сняв переднее пассажирское сиденье, снимаем коврик с салона. В моем оазе под ковром была накрыта шумоизоляция. Шумку делал предыдущий хозяин.

2: 339

3: 844

Как не сделать шумоизоляцию в Уаз Хантер

3: 931

Под шумкой был обнаружен заводской слой битумного покрытия, который без особого труда сдвинулся с металла. Ни о заводской покраске, ни мечтать производителю не приходится — только грунтовка серая.Как и предполагалось, вода прошла под описанными выше слоями и начала ржаветь. Ржавчины моей большой радости нет, серьезных очагов ржавчины нет, в полу дыр не обнаружено. Но в любом случае ржавчина выглядит очень неприятно.

3: 1693

4: 2200

Один из болтов крепления черепахи

4:65

В ближайшие планы необходимо включить обработку и покраску пола. Ковер и шумка в машине больше никогда.
А теперь продолжаем готовиться к снятию коробки передач.
Снимите пыльники с рычагов КПП и раздачи, затем открутите сами рычаги. Теперь нам нужно снять «черепаху», которая состоит из двух скрепленных между собой половинок и прикрученных семнадцатью болтами (11 болтов M6x20 и 6 болтов M6x16). Первые похвалы конструкторам Ульяновского завода мы подняли при попытке открутить эти болты. Дело в том, что болты вкручиваются в специальные гайки квадратной формы, которые врезаны в ограничители, приваренные к «уличной» стороне пола.Вода и грязь забиваются в резьбовое соединение, что делает его практически неразрывным.

4: 1415


5: 1920

Крепление Черепаха УАЗ Hanter

5: 1975

В итоге открутил только половину болтов. Во второй половине болтов были либо головки головок, либо гайка начала закручиваться в ограничитель. Пришлось использовать дрель. После удаления черепахи видим коробку передач и раздачу:

5: 2407

6: 506

Вид на CAT DYMOS из салона автомобиля

6: 573


7: 1080

Общий вид трагедии моего охотника

7: 1149

Отсоединить колодку жгута проводов заднего хода, блока датчика скорости.Снимите оба карданных вала. Отсоедините трос стояночного тормоза (ручного тормоза).
Выкрутите четыре болта, снимите контейнер для мусора. Это всего лишь небольшая разминка для перемещения тяжестей в пространстве, тогда будет веселее.

7: 1731

8: 2236

Распределение

8:19

Закрутив два болта, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Осторожность! Толкатель может выскочить из рабочего цилиндра. Цилиндр отводим в сторону, чтобы не мешал. Отвинчивание рабочего цилиндра сцепления

8: 379

От стартера откручиваем клемму питания тягового реле и клемму плюса.«Натренированными руками проктолога» откручиваем два болта крепления стартера (отверстия №1 и №2 на фото 16). Стартер снимаем. Верхний болт крепления стартера полностью не получился — упирается в корпус (отверстие №1 на фото 16). Если поднять машину за распорную раму, то снятие стартера и КПП значительно облегчаются. Напомню, корпус не клеил, делать не собираюсь.

8: 1217

Теперь займемся «штанами» — трубкой приема топлива.Если штаны не откручиваются от выпускного коллектора, процесс передачи сильно усложняется. Правда, «снять штаны» тоже не очень просто.
Сначала открутите прижимную планку. Болт всего один, но он скорее всего захас))). У меня он намазан графитером, так что проблем не было.
Пленочная труба глушителя (трусы), а точнее две параллельные трубы, крепятся к коллектору с помощью восьми медных гаек, закрученных на четыре пятки коллектора, две гайки на пятке.Три пары гаек откручиваются без проблем, но довести инструмент до четвертой пары очень проблематично. Точнее открутить просто, а затянуть обратно — геморрой. Сохраняем хороший набор инструментов от которого собирается такой прибруд:

8: 2634

9: 504

Все было бы намного проще, была бы прорезь между трубами штанов чуть шире … Опять хвала конструкторам ульяновского завода.

9: 727


10: 1234

Гаражный вариант газовой плиты

10: 1295

Удерживая болты от проворачивания, откручиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы глушителя (отверстия №3 и №4 на фото 16).Кронштейн снимаем. Откручиваем гайку нижнего болта КПП к двигателю (отверстие №5 на фото 16). Болты крепления КПП имеют разную длину, поэтому мы маркируем каждый закрученный болт, отмечая его положение на листе бумаги. Ответившие гайки и шайбы зацепляются соответствующими болтами.

10: 2070


11: 506

Каждый болт имеет свое место и серийный номер. (Здесь номера не соответствуют номерам на фото 16).

11: 679

Подчиненная коробка передач. Пытаемся снять каркас рамы, на которой лежит ящик.Болт болта подушки КПП вышел из строя, поэтому просто открутили четыре болта с гайками крепления поперечины к раме.

11: 1039

Не подписаны четыре болта крепления стабилизатора к раме, так как он (стабилизатор) будет мешать установке коробки, после установки сцепления.

11: 1300


12: 1807

Открутил крепление стабилизатора к раме

12: 1887

Теперь откручиваем оставшиеся болты крепления КПП. Снимите два болта с правой стороны по ходу движения автомобиля (отверстие No.6 и цифра 7 на фото 16). И три болта с левой стороны (отверстия №8, №9 и №10 на фото 16). Доступ к болтам №7, №9, №10 сильно затрудняет торцевую герметичность корпуса корпуса.

12: 2404


13: 506

Фото 16. Расположение крепежных отверстий в КПП Дымос УАЗ Хантер

13: 621

14: 1128

Перечень крепежа для стыковки КПП DYMOS с двигателем. Четыре болта с правой стороны не показаны.

14: 1303

Для облегчения доступа можно смело регулировать домкрат положения КПП.На клееных кузовах доступ к болтам в разы облегчен. Перед тем как открутить последний болт, коробка передач несколько раз проворачивалась веревкой, концы которой были привязаны к ломе, лежащей в салоне. Эта мера предосторожности защищает нас от падения тяжелых предметов на голову.
Когда все болты окончательно откручены, приступаем к финальной части вакханалии. Два человека поднимаются в кабину, где вы держите ящик на веревке, один человек на «яме» производит опудривание коробки передач и двигателя с помощью большой шлицевой отвертки и навешивается.

14: 2443

… на губке гаражного кооператива Эхо выкладывает фрагменты русского мата …

14: 137

Далее ящик перемещается на заранее подготовленное место — достаточно взять ящик от двигателя 50 см и поставить поперек ямы доски. Главное, чтобы был свободный доступ к корзине сцепления, а КПП надежно лежала на опорах.

14: 555

Отдохнув после силовых упражнений с КПП, приступаем непосредственно к замене сцепления.

14: 737

Для наглядности и понимания процесса выкладываю картинку, найденную на бескрайних просторах интернета.

14: 932

15: 1437

Рисунок 1. Сцепление УАЗ Хантер. с КПП дымос.

15: 1504

1 — Маховик коленчатого вала
2 — ведомый диск
3 — Назначение Пружина
4 — Усилитель картера сцепления
5 — передний подшипник Первичный вал редуктора
6 — Первичный вал
7 — Продолжительность вибрации фрезы
8 — Подшипник поворота сцепления
9 — сцепление от заглушки подшипника
10 — рабочий цилиндр выключения сцепления
11 — клапан удаления воздуха
12 — Шланг
13 — Картерная муфта
14 — Опорная вилка
15 — Назначение Диск
Другой рисунок для наглядности:

15: 2361


16: 506

Рисунок 2.Изображение из Каталога деталей УАЗ Хантер

16: 592

Для правильной установки Новое сцепление Нам понадобится специальная оправка для центрирования ведомого диска. Его можно купить в магазине, вытащить из самой подруги, либо использовать старый первичный вал редуктора (шестерню надо разрезать).
Для самостоятельного изготовления оправки можно прочитать в соответствующей теме Weasebook и использовать чертеж с размерами.
Мы использовали оправку от другой машины, просто намотали на нее с десятой долей до получения необходимых диаметров.За точность размеров на рисунке №3 я не пройдусь (размеры взяты с эскиза на Weasebuk).

16: 1716


17: 2221

Рисунок 3. Оправка для центровки ведомого диска сцепления УАЗ ХАНТЕР (ГПП ДИМОС)

17: 142

Итак, сначала удалите старые нажимные и подчиненные диски. Для этого, удерживая маховик от проворачивания, откручиваем шесть болтов М8Х30 крепления корпуса нажимного диска сцепления к маховику. Снимаем осторожно, стараясь не уронить ведомый диск.
Внимательно посмотрите на снятые детали:

17: 662


18: 1169

Ведомый диск сцепления

18: 1215


19: 1722

Маркировка на ведомом диске

19: 1777


20: 2284

Амортизация

20:60

Видим цвета запущенного на ведомом диске. Сгорел …
Кстати, на диске мы видим маркировку производителя «ЛУК». Эта муфта была установлена ​​на конвейере Ульяновского завода.
На рабочей поверхности нажимного диска видим следы перегрева.

20: 494


21: 1001

Диск сцепления нажимной

21: 1049


22: 1556

Диск сцепления нажимной. Вид со столицы

22: 1651


23: 2158

Диск сцепления нажимной. Лепестки износа

23:78

Раз уж мы так глубоко залезли в бездонную ремонтную яму, попробуем снизить вероятность попадания сюда в ближайшее время. Для этого нам нужно осмотреть все узлы и детали на предмет износа и при необходимости заменить новыми.
Вот что нам рекомендуют ремонт и обслуживание УАЗ Хантер:
Осмотр деталей и узлов на износ:
1.Если обнаружено масло со стороны маховика, попадаем на геморроидальные узлы задним сальником коленвала и, например, меняем подшипник подвесного вала КПП.
2. При наличии следов масла на внутренней поверхности раструба сцепления забегаем в магазин за сальник первичного редуктора.
3. Проверка передней опоры Подшипник промежуточного редуктора на наличие свободного вращения и отсутствие люфта. Сломан подшипник — ставим новый вместе с сальником.
4. Внимательно изучите рабочую поверхность маховика на отсутствие курток, вздутий, арсалов и неровностей. При повреждении рабочей поверхности у нас есть два варианта:
а) бегом к токарю, аккуратно ступая по всей рабочей поверхности маховика, но не более 1 мм (шероховатость поверхности должна быть не ниже Rab) Покупаем новый маховик, сальник, подшипник.
5. Осматриваем шлицевый торец первичного редуктора на отсутствие повреждений. При наличии повреждений меняем первичный вал, сальник, подшипник.
6. Деформированное сцепление выключается? Готовим добычу к новой!

23: 2704

В нашем случае все было сухо и гладко. Ручки, масштабирование, события и прочие тонкости не обнаруживаются.

23: 180


24: 687

Рабочая поверхность маховика

24: 745

Пора достать новый клатч из упаковки. Напомню, я купил Рукоять «Тая» в сборе усиленная (комплект. Нагрузка. Н / п о «Трофей»).

24: 990

25: 1497

LED муфта тай

25: 1550

26: 2057

Давление сцепления Tia

26:54

27: 559

Муфта давления тай.Вид со столицы

27: 661


28: 1168

Муфта давления тай. Вид сбоку

28: 1242


29: 1749

Подшипник вытяжной Taya

29: 1795

Перед установкой сцепления проверяем легкость перемещения ведомого диска по пазам первичного вала КПП. Диск следует двигать без заклинивания.
Теперь нам нужно определить, с какой стороны к маховику устанавливать ведомый диск сцепления.
«LUK» позаботился о клиенте, написав «Сторона маховика» на одной стороне ведомого диска.«Маховик» — маховик, «Боковой» — боковой. Итак, ведомый диск прижат к маховику. Все просто и понятно.
В лаборатории Трансмиссий «Тая» не позаботились о нанесении такой надписи на ведомый диск, поэтому для правильной установки ведомого диска посмотрите рисунок в инструкции.

29: 2917


30: 506

Эта сторона ведомого диска прижимается к маховику

30: 609

С помощью оправки надеваем ведомый диск на маховик, затем устанавливаем нажимной диск и отгибаем шесть болтов от руки.Наконец, равномерно затяните болты на пол-оборота, двигаясь от болта к болту по часовой стрелке. Затяжка болтов стяжки нажимного диска сцепления (по буквам): 2,0 — 2,5 кгс * м.
Снимите оправку.
Снимите старый подшипник накладки (он поставляется в сборе с муфтой). Для этого сдвигаем немного вперед (от КПП) подшипник вместе с вилкой выключения сцепления. Осторожно снимите заглушку с шаровой опоры. Снимите старую муфту с вилки в сборе с выжимным подшипником.Пробка изучается на предмет износа и деформации. «Впечатлили» пробку оставить, «надоело» поменять на новую. Устанавливаем новую муфту в узел плунжера с выжимным подшипником.
Перед установкой узла на свое место необходимо нанести небольшой слой. консистентная смазка на направляющей втулке крышки подшипника первичного вала КПП, на внутренней поверхности муфты выжимного подшипника и в месте контакта вилки с шаровой опорой и корпусом рабочего цилиндра сцепления.
После смазки ставим заглушку на место.

30: 2593


31: 506

Заглушка муфты с установленным прессованным подшипником

31: 626

Можно приступать к стыковке двигателя с КПП. Смажьте пазы первичного вала Литол-24. Два бойца в кабине машины держат коробку передач на тросах, один боец ​​под машиной пытается засунуть Первичный редуктор в маховик и совместить крепежные отверстия в картере сцепления со стилем.Если ведомый диск отцентрирован хорошо, то эта операция проходит быстро. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

31: 1431

Другие рекомендации:
Не забудьте оплавить стыковочные поверхности КПП и РК. Болты крепления КТК к двигателю и болты крепления РК к КПП затягиваются равномерно, по обороту ключа, переходя от болта к болту по часовой стрелке. Момент затяжки (по буквам): 4,0 — 5,6 кгс * м.
При установке «штанов» не забудьте поставить прокладку.Если старая прокладка не внушает доверия — поменяйте на новую.
Момент затяжки болтов и гаек крепления фланцев кардана вала (по буквам): 3,2 — 4,0 кгс * м. Не забывайте, что через пару дней стоит проверить затяжку болтов и гаек карданных валов.
После установки всех узлов и деталей на место (кроме «черепахи») проверьте, нет ли у нас лишних болтов, гаек и других скоб.
Залить масло в КПП и РК при помощи специального шприца со шлангом.Масло наливается до уровня ячеистого отверстия. Заливать масло удобно перед установкой «Черепахи», прямо из салона машины. Сливные пробки должны быть затянуты, медные кольца на пробках не переделаны. Бренд масла Выбирайте исходя из ваших финансовых возможностей и религиозных убеждений. Не устанавливая «черепаху», выезжаем из гаража на тестовый заезд, выявивший небольшую пробуксовку сцепления. Регулировка длины штока рабочего цилиндра сцепления достигается нормальной настройкой без пробуксовки.При этом сцепление не должно быть «ранним» или «поздним», т.е. «треск» должен происходить в середине рабочего хода педали сцепления.
Финальный аккорд второго акта можно делать прокачкой сцепления с заменой жидкости — свежая «тормозуха» всегда лучше старой.

31: 4331 64228

Предназначен для кратковременного отключения коробки передач от передачи. Кроме того, он способствует плавной передаче крутящего момента от двигателя к элементам трансмиссии в момент начала движения автомобиля.

Устройство механизма

На автомобилях этого семейства используется цельная сцепка сухого типа с устройством гашения вращательных колебаний, которое обеспечивает передачу силовой точки от двигателя двигателя.

Собрал этот механизм Муфта состоит из ведомого диска с трением и нажимного элемента, корпуса и механизма привода отключения. Кожух изготовлен из стали методом штамповки и прикреплен к маховику. Между ним и нажимным элементом размещены шесть пружин.Сила пружин способствует передаче крутящего момента от маховика через стальной кожух и прижимной механизм непосредственно на ведомый диск сцепления УАЗ.

Рабочее колесо выполнено из стали и имеет прикрепленную к нему фрикционную накладку. Оснащен более быстрой вибрацией. Он состоит из восьми пружин, пары фрикционных элементов и опорной пластины.

Механизм движется в валу редуктора. Процесс отключения сцепления происходит за счет трех рычагов, которые дополнительно снабжены регулируемыми болтами.Механизм имеет механический привод отключения и состоит из педали давления, толкателя и двух грохотов.

Диск сцепления УАЗ — габариты и модификации

Конструктивные особенности сцепления этой машины позволяют использовать ее в самых разных дорожных и климатических условиях. Механизм повысил бизнес и надежность.

Ввиду того, что разные могут комплектоваться двигателями разных модификаций, то устройство сцепления может быть немного другим.

Ниже несколько модификаций:

  • Комплектация 417-1600010.Имеет в составе напорный УАЗ серии ТМ417-1601090, ведомый элемент ТМ417-1601130 и муфту выжимного подшипника. Размер внешнего диаметра поверхности трения составляет 240 мм, а внутреннего — 150 мм. Толщина трения составляет 3,5 мм, а максимальный крутящий момент — 21 кгс / м. Данный комплект устанавливается на джипы, грузопассажирские и грузовые автомобили марки УАЗ различных модификаций с четырехступенчатой ​​коробкой.
  • Выводы 451-1601130. Достаточно часто используемый и надежный диск сцепления УАЗ.Размеры: Диаметр внешний — 254 мм, диаметр фрикки внутреннего — 150 мм, толщина — 3,5 мм. Крутящий момент максимальный — 17 кгс / м. Предназначен для автомобилей УАЗ, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию.
  • TM417-1601130. Размеры внешнего и внутреннего диаметров — 240 и 160 мм соответственно. На каком автомобиле установлен этот диск сцепления? УАЗ-39625, 2206, 315194, 3741, 3303, 39094.

Поломка

Как и у других типов автомобилей, поломка сцепления УАЗ обычно имеет аналогичные признаки выхода из строя механизма.

Неисправности, которые необходимо устранить снятием механизма и заменой его деталей: наличие рывков в момент движения с места, чрезмерный шум в период трансмиссии. Это еще и пробуксовка (неполное включение), иногда приводит сцепление (неполное отключение), в зоне корзины имеется рельефная характеристика.

Как заменить диск сцепления (в т.ч. УАЗ «Патриот»)? Демонтаж его с автомобиля — процесс довольно трудоемкий и требует определенных знаний устройства автомобиля.Поэтому работу должен вести знающий человек.

Требуемый инструмент

Для проведения ремонтных работ вам потребуются: отвертка мощная на 12, металлический стержень.

Последнее нужно для того, чтобы отравить диск сцепления УАЗ. Также понадобится небольшое крепление.

Процесс демонтажа

После того, как автомобиль установлен на смотровой яме и надежно обездвижен, необходимо извлечь коробку передач с картером сцепления.

Узел выжимного подшипника с вилкой снимается, перемещая его вперед по направляющей.Тяга защелкивается в муфте и устанавливается на втулку с зацеплением механизма. Последний опирается на шаровую опору, прикрепленную к картеру сцепления. После снятия подшипника с муфтой нужно изучить вилку на предмет возможного износа и деформации.

Затем приступайте к демонтажу выжимного диска. Для начала устанавливаем центрирующую оправку, чтобы не допустить ведомого элемента. Удерживая маховик, чтобы он не проворачивался, открутите шесть болтов в корпусе нажимного элемента, которые крепят его к маховику.После этого можно снимать ведомый и нажимать диск сцепления.

УАЗ — проверка состояния деталей

Осматриваем повреждения и отрабатываем. Не допускаются трещины, сколы и повреждения элементов диска. Сначала осматриваем фрикционные. Когда заклепки накладок утоплены в корпусе менее чем на две десятых миллиметра, заклепки ослаблены, то такой элемент не пригоден для дальнейшей эксплуатации. Диск сцепления УАЗ, а в частности его демпферные пружины, не должны иметь свободного хода, зазоров и сколов.Если хотя бы одна пружина имеет дефект, то диск необходимо заменить.

Перейти к прижимному механизму. Недопустимо ослабление соединительных заклепок дисковых элементов, а если этот факт имеется, то изделие непригодно. Пружина диафрагмы не должна иметь трещин, а положение контакта пружины с выжимным подшипником должно быть ровным и не иметь износа более трех десятых миллиметра. На рабочей плоскости маховика и плиты дискового диска не должно быть задиров, глубоких царапин, следов от перегрева.В случае, если элементы механизма сцепления имеют вышеперечисленные дефекты, их необходимо заменить на новые.

Установка нового механизма

Установка диска сцепления (УАЗ «Патриот» — не исключение) проводится после определенных подготовительных работ. Для начала посмотрим на ведомый элемент, свободно перемещающийся по шлицевому участку первичного редуктора. В нем не должно быть заеданий и люфтов при осевом перемещении. Причина такого несоответствия может быть на валу, который в этом случае тоже меняется.Прижимные рычаги нажимного элемента должны находиться в одной плоскости, при необходимости производить их регулировку.

Новый светодиодный диск сцепления (УАЗ «Патриот» Дизель 2.3) применяется в сборе с обоймой к маховику. С помощью оправки или неподходящего вала отцентрируйте ведомый элемент и приступайте к закреплению спускового механизма. После того, как все шесть болтов будут надежно закручены, можно снимать оправку. Важно отметить, что затяжка болтов нужна определенным образом: по диагонали, с моментом 1.4-1,8 кгс / м.

Непосредственно перед монтажом коробки передач в комплекте с кожухом сцепления необходимо смазать направляющую втулку выжимного подшипника и внутренние муфты.

Далее вводим сцепление с вилкой привода.

Надеваем стопорную пластину на упор, а затем вилку в паре с муфтой надеваем крышку крышки, после проделанной работы ставим коробку и проверяем эффективность сцепления.

Насосный привод

Если замена диска сцепления (УАЗ «Патриот» в том числе) произведена правильно, все элементы механизма соответствуют норме, а механизм не работает, то причина в актере. сам.Процесс откачки системы необходимо проводить с партнером.

Непосредственная обработка

Снимите крышку с штуцера для прокачки гидроцилиндра. Затем на штуцер надеваем прозрачную резиновую трубку. Второй конец помещают в емкость, предварительно наполовину заполненную жидкостью. Затем один человек четыре-пять раз выжимает педаль сцепления и удерживает ее в выжатом положении. Партнер, используя ключ на восемь, поворачивает штуцер примерно на пол-оборота. В этот момент педаль упадет, а из штуцера выйдет жидкость с пузырьками воздуха.В тот момент, когда педаль коснется упора и поток жидкости прекратится, следует затянуть штуцер и повторить процедуру откачки. Делать это нужно до тех пор, пока из штуцера не прекратится поступление жидкости с воздушными образованиями. Во время откачки системы необходимо следить за уровнем жидкости в расширении, чтобы повторно сделать привод. Такая же проблема может возникнуть, если поменять диск сцепления УАЗ-452, так как весь механизм сцепления такой же.

Периодическое обслуживание

Все услуги заключаются в необходимости проверки надежности крепления механизма и износа трущихся частей диска.

Ресурс трения выхлопа можно определить, учитывая расстояние между выпущенным элементом и маховиком во время сцепления.

При этом показатель расстояния не должен быть меньше шести миллиметров.

Проверяйте диск сцепления (УАЗ «Хантер», «Патриот», УАЗ-3303 в том числе) через каждые восемьдесят тысяч километров при нормальной эксплуатации И через пятьдесят тысяч в экстремальных условиях.

Ремонт ведомого диска

Часто элемент ремонту не подлежит и его полностью заменяют на новый.Но все же его можно восстановить.

Поднимаем выпрашивающую пружину гашения колебаний чуть выше плоскости демпферной шайбы и поворачиваем пружину на сорок пять градусов. Далее снимаем пружину, термоизоляционную шайбу и демпферную шайбу. Подайте дрель на три упорных пальца и демонтируйте шесть демпфирующих пружин. Также просверлите заклепки крепления фрикционных деталей и заклепки, удерживающие подпружиненные пластины.

После работ с диском сцепления УАЗ-469 можно монтировать новые детали.

Установка происходит в последовательности обратная разборка — заклепками крепится пластина пружины. Поверх алюминиевых заклепок скованы фрикционные детали. Установите демпферную пластину на ступицу с комплектом пружин и присыпьте пальцами вверх.

На ступицу прямоугольной формы надеваем шайбу колебаний, теплоизоляцию и посадку пружин, производим до совмещения с каналом на ступице, после чего поворачиваем на 45 градусов для фиксации.

Заключение

Ремонт автомобиля УАЗ (замена диска сцепления) — процесс хоть и сложный, но вполне выполнимый даже в домашних условиях.Причем эти машины созданы таким образом, что разобраться с ними может любой, даже начинающий водитель.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в учебе и работе, будут Вам очень благодарны.

2,1 Назначение сцепления автомобиля УАЗ 469

Муфта предназначена для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя на вал первичного редуктора.В то же время сцепление позволяет водителю ненадолго прервать передачу крутящего момента, отделив двигатель от трансмиссии, а затем плавно их подключить.

В состав сцепления входят: привод и собственно механизм сцепления.

2,2 Устройство сцепления автомобиль УАЗ 469.

Муфта — это фрикционная муфта, в которой передача крутящего момента происходит за счет силы трения. Он позволяет ненадолго отсоединить вращение коленчатого вала двигателя от вращения первичного вала коробки передач и снова плавно их соединить.

На современные модели легковых автомобилей Установлено сухое неразъемное сцепление с одним

диафрагменная рессора 10 в форме усеченного пружинного конуса

Мембранная муфта:

/ — Студель, 2 — Корпус сцепления, 3 — Тяга, 4 — Опорное кольцо, 5 — Пятый, 6 — Выжимной подшипник, 7 — Подшипник, 8 — Уплотнение, 9 — Палец сцепления, 10 — Пружина диафрагмы, «11 — Прижимной диск, 12 — ведомый диск, 13 — Картер, 14 — Маховик, 15 — щиток, 116 — Ведущий вал трансмиссии, / 7 — Диск демпфера Пружина штампованная из листовой пружинной стали 0.Толщиной 9 мм.

Радиально расположенные 18 лепестков пружины не только образуют упругие элементы, но и одновременно являются фиксирующими рычагами.

Конструктивно сцепление с диафрагменной пружиной выполнено в виде двух непредусмотренных узлов. Один состоит из нажимного диска 11 в сборе с диафрагменной пружиной и кожухом 2, другой — из ведомого диска 12 с вертушкой колебаний. Сцепление заключено в картере 13, который крепится к блоку двигателя. Для выключения сцепления скользящая муфта с опорным усилием передается от педали управления через гидравлический или тросовый привод.Крутящий момент от двигателя! Через маховик и толкаем! Диск 11 передается на ведомый диск 12, а от него через демпферные пружины 17, ступицу ведомого диска и пазовое соединение идет ведущий вал коробки передач 16.

При нажатии педали выключения муфта, двигаясь вместе с подшипником в сторону маховика, давит через упорный фланец, к которому приклеено фрикционное кольцо, на лепестки диафрагменной пружины. При этом внешний край пружины, перемещая свидетель, отходит от кольцевого выступа на нажимном диске и через зажимы забирает его с ведомого диска, освобождая последний от крутящего момента двигателя.

1 — нажимной диск, 2 — муфта картера, 3 — маховик, 4 — рычаг включения сцепления, 5 — ведомый привод, 6, 7 — пружины, 8 — отпущено, 9 — муфта выключения сцепления, 10 — приводной вал коробка передач, 11 — выпускная пружина, 12 — вилка сцепления, 13 — опорная втулка, 14 — кожух сцепления.

На автомобилях ГАЗ-24, ВАЗ и ЗАЗ-968 установлено сухое однодисковое сгорание с пружинами периферийного сжатия. Кожух рессоры 6 и 7 будет подведен к маховику. При включении сцепления нажимной диск под действием пружин прижимается к торцевой поверхности маховика ведомого диска 5, сидящего на пазах ведущего вала 10 коробки передач.Отключаем прилипание, сняв сцепление на четверку.

Накладки фрикционные из материала с большим коэффициентом трения приклеиваются к ведомому диску.

Демпфированные пружины служат для быстрого устранения крутильных колебаний, передаваемых за счет сцепления с коленчатым валом двигателя.

Автомобили имеют трос отключения гидравлической или механической муфты. Гидравлический привод главного цилиндра 2 Сцепление автомобиля ГАЗ-3102 соединено трубопроводом с рабочим цилиндром 10. Плунжер рабочего цилиндра через толкатель 9 воздействует на вилку поворота сцепления, соединенную с нажимным подшипником.

В механическом тросовом приводе. При выключении сцепления при нажатии на педаль 10 трос воздействует на рычаг 2, связанный с осью с рычагом 11, который перемещает выжимной подшипник 1.

Гидравлическое сцепление выключено:

/ — Трубопровод, 2 — Главный цилиндр, 3 — Пружинная педаль, 4 — Пружинная муфта [Подшипник, 5 — вилка сферического подшипника, 6 — заглушка сцепления, 7 — выпускная [пружина, 8 — педаль, 9 — толкатель рабочий цилиндр, 10 — рабочий цилиндр

Трос муфты выключения:

1-выжимной подшипник, 2.9 рычагов, 3-грязезащитный кожух, 4-регулировочная втулка, 5-контроллер, 6-корпусный трос, 7-секционный корпус, 8-жильный, 10-педальный, 11-й рычаг подшипника холодильника.

2,3 Принцип работы сцепления автомобиль УАЗ 469.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, сила ноги водителя через шток и поршень передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра к рабочему поршню. Далее шток рабочего цилиндра перемещает заглушку выключения сцепления и нажимную опору, которая передает усилие на механизм сцепления.Когда водитель отпускает педаль, то под действием возвратных пружин все детали привода занимают исходные положения.

Механизм сцепления

Механизм сцепления — это устройство, в котором крутящий момент передается за счет работы силы трения. Именно механизм сцепления позволяет на короткое время разъединить двигатель и коробку передач, а затем снова плавно их соединить. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который прикреплен к двигателю двигателя.

В состав механизма сцепления входят (см. Рис. 1):

картер и обсадная труба,

приводной диск (который является двигателем коленчатого вала ДВС),

диски целевые с пружинами,

ведомый диск со специальными износостойкими накладками.

Ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач, постоянно прижимается к маховику нажимным диском под действием очень сильных пружин. Из-за огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками все это вместе, как единое целое, вращается при работающем двигателе.Но это только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того, едет она или стоит на месте его автомобиль.

А чтобы начать движение машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами (через вал первичной трансмиссии и другие узлы трансмиссии), к вращающемуся маховику, то есть включить сцепление (рис. 2), приведите его в состояние монолита. А это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20-25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес равна нулю.

Рис.2 Рукоятка в комплекте

На первом этапе работы по включению сцепления сначала принимаем педаль, то есть позволяем пружинам нажимного диска подвешивать ведомый привод к маховику до их легкого соприкосновения. За счет силы трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, и ваша машина будет медленно ползать.

На втором этапе удерживаем ведомый диск от любого движения, то есть на две-три секунды держим педаль сцепления в среднем положении так, чтобы скорость вращения маховика и диска была одинаковой.Машинка при этом немного увеличивает скорость передвижения.

На третьей ступени маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращается вместе без пробуксовки и с одинаковой скоростью, 100% передавая крутящий момент на коробку передач, а затем на ведущие колеса. Это соответствует состоянию механизма сцепления — включен, машина едет. Теперь осталось только полностью отпустить педаль сцепления и снять с нее ногу. Если в начале движения резко выкинуть педаль сцепления, то машина выскочит вперед, и двигатель заглохнет.В худшем варианте сломается что-то еще, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, многократно увеличивающая нагрузку на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач (рис. 3). Нажимать педаль сцепления следует достаточно быстро, но не резкими, спокойными движениями до конца хода педали.

Рис.3 Сцепление выключено

2.4. Основные неисправности ти сцепление автомобиля УАЗ 469

Пробуксовка сцепления

Если при движении автомобиля возникает специфический запах (гари) накладок фрикционного сцепления, происходит медленный разгон автомобиля, снижение скорости или замедление подъема, причиной этого является пробуксовка сцепления, то есть, сцепление включено не полностью. Чтобы окончательно убедиться, работает ли рукоятка, необходимо при работающем двигателе подтянуть ручку стояночной тормозной системы до выхода из строя и включить трансмиссию.Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, медленно отпустите педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель останавливается, значит, сцепление не проскальзывает, если двигатель продолжает работать, сцепление срабатывает.

Для устранения причин срабатывания сцепления сначала необходимо проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. Если сцепление при нормальном свободном ходу педали еще работает, то следует обратиться к специалистам на сотню.В случае, когда такой возможности нет, можно устранить причины пробуксовки сцепления. Для этого нужно, предварительно сняв редуктор, открутить болты 7 крепления кожуха 5 к маховику 8. Затем снимите корпус сцепления в сборе с нажимным диском 6. При этом ведомый диск 2 (с фрикционными накладками / и 3) выключается. В этом случае следует внешний осмотр, чтобы тщательно проверить, не поджаривается ли функция

Сцепление автомобиля ВАЗ:

а — детали механической части сцепления;

б — гидравлический привод

выключение сцепления; 1 и 3 — накладки фрикционные; 2 — ведомый диск;

4 — Каулок

5 — кожух; 6 — Диск назначения; 7 — болты;

8 — маховик; 9 — Подшипник;

10 — Танк; // — шланг; 12 — Привод включения главного цилиндра

Сцепление

; 13 — Суммирующая трубка;

14 — цилиндр рабочий; 15 — толкатель; 16 — Пружинная накладка / и 3 ​​ведомый диск, повышенного износа нет.

Для исключения истирания фрикционных накладок необходимо тщательно промыть бензиновыми (керосиновыми) накладками, вытереть насухо и почистить неглубоким глазком. Сильно обжаренный рабочий диск замените новый узел с фрикционными накладками и устраните причины притирки. При износе пикантных колодок ведомого диска сцепление также скользит, так как свободный ход педали сцепления уменьшается.

При незначительном износе ведомых ведомых дисков (колодка изношена полностью, если расстояние между заклепками 4 и рабочими поверхностями меньше 0.2 мм) пробуксовку сцепления можно исключить регулировкой свободного хода, а при большом износе только заменить ведомый диск в сборе с изношенными накладками. Фрикционные накладки также следует заменять, обнаруживая трещины на их поверхностях, при их неравномерном износе (односторонние куртки) и физических нагрузках.

Проверку состояния поверхностей трения маховика, картера сцепления, нажимного диска целесообразно производить на СТО, так как требуются специальные приспособления и приборы.

Пробуксовка сцепления может происходить из-за набухания резинового уплотнения (манжеты) колец 5 и резинового кольца плавающего клапана 7 главного цилиндра / и засорения компенсационного отверстия 2 или набухания резинового уплотнения кольца 12 и 14 рабочего цилиндра 9 выключения сцепления.

Причинами набухания резиновых деталей являются использование некачественной тормозной жидкости или несоответствующего состава либо попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерала

Главный (А) и рабочий (б) цилиндры привода выключения сцепления:

/ — корпус главного цилиндра включения сцепления; 2 — компенсационное отверстие; 3 — резиновый защитный колпачок; 4 и 17 — стопорные кольца; 5 — Кольцо уплотнительное; 6 — поршень; 7 — Кольцо плавающего поршневого клапана; 8 и / 5 — пружины; 9 — Корпус рабочего цилиндра включения сцепления; 10 — Защитный колпачок; И … Толкатель; 12 и 14 — резиновые уплотнительные кольца; / 3 — поршень; 16 — омыватель масла.

Для устранения данной неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры привода сцепления, разобрать их (см. Раздел «Провода сцепления»), промыть всю гидросистему спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали. , очистите компенсационное отверстие мягкой проволокой и залейте тормозной жидкостью соответствующего состава и качества.

Муфта «ведет»

При неполном включении сцепления автомобиль движется рывками, переключение передач затруднено, так как при нажатии на педаль выключения сцепления его диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.Общей особенностью неисправности сцепления является также неполное отключение, то есть сцепление «ведет».

Комплектность муфты комплектуется следующим образом. При небольшой частоте вращения коленчатого вала двигателя выжимаем педаль сцепления до отказа, а если первая передача включена бесшумно, то сцепление включается полностью. Если при включении первой передачи сильный шум шестерен и трансмиссия не включается или с трудом, сцепление «ведет». При этом следует отрегулировать свободный ход педали сцепления (см. Рекомендации в разделе.«Регулировка сцепления»). Если свободный ход педали сцепления находится в пределах нормы, значит, в гидросистему попал воздух или появилась утечка рабочей жидкости. В этом случае необходимо удалить воздух из гидроплиты системы в указанной ниже последовательности.

Затем при остановленной педали сцепления проверить герметичность трубопровода, его соединений и рабочего цилиндра.

При обнаружении утечки подтягивайте соединение, пока утечка не будет устранена, а поврежденные детали отключения муфты не будут заменены.Если при проверке обнаружена утечка жидкости из рабочего цилиндра, ее необходимо снять с автомобиля, предварительно вывернув два винта его корпуса 14, подающей трубки 13, толкателя 15 и пружины 16 и разобрать. Для демонтажа рабочего цилиндра из корпуса 9 снимите защитный колпачок 10, толкатель // и поршень 13. Для замены поврежденных резиновых деталей (уплотнительных колец 12 и 14) необходимо также разобрать и поршень 13, сняв стопорное кольцо 17, шайба 16 и пружина 15.Детали следует тщательно промыть свежей тормозной жидкостью или спиртом.

При отсутствии повреждений зеркала цилиндра и резиновых деталей снова собрать рабочий цилиндр и проверить отсутствие протечек. Если обнаружено повреждение резиновых деталей или на зеркале рабочего цилиндра имеются утолщения и риски, следует заменить эти детали и установить рабочий цилиндр на место.

Утечка рабочей жидкости из гидросистемы сцепления может происходить в результате герметичности главного цилиндра сцепления, из-за повреждения внутренних уплотнительных колец (манжеты), зеркал цилиндра или загрязнения рабочих частей узла.В этом случае необходимо снять главный цилиндр 12 привода выключения сцепления, отвернув две гайки, фиксирующие его на кронштейне педали, и снять шланг //, соединяющий цилиндр с бачком 10. Для выявления причины. Герметичности главного цилиндра выключения сцепления следует разбирать в таких Последовательностях: Снимите резиновый защитный колпачок 3 (см. рис. 36, а), стопорное кольцо 4, поршень 6, уплотнительное кольцо 5, кольцо плавающего клапана поршня. 7 и пружина 8. Тщательно промойте все детали тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их состояние.При отсутствии риса, накипи и раковин на зеркале главного цилиндра, а также при хороших внутренних резиновых кольцах установите цилиндр на место. При необходимости замените неисправные детали или главный цилиндр в сборе.

Если после описанной работы муфта все еще «ведет», то вероятные причины: неограниченное нажатие выключающего подшипника муфты на рычаги, предупреждение (перекос) ведомого диска сцепления или ступицы ведомого диск на пазах приводного вала коробки передач.Устранять эти неисправности нужно за сотню.

Резкое включение и шум в сцеплении

Характерной особенностью неисправности сцепления также является его включение. Об этом свидетельствуют рывки и удары трансмиссии при движении авто с места, несмотря на плавное отпускание педали сцепления.

Для обнаружения и устранения причин резкого включения сцепления необходимо снять сцепление с автомобиля. В то же время проверьте состояние ведомого диска с фрикционными накладками и нажимными пружинами и исключите методы, описанные ранее.Состояние окон под пружины оросителя колебаний, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска, состояние и взаимное расположение рычагов выключения сцепления и кожуха рекомендуется проверять и снимать регулировкой или ремонтом с заменой. изношенных или сломанных деталей на СТО.

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума проверьте и при необходимости восстановите надежность крепления двигателя с коробкой передач.При этом болты крепления КПП следует затянуть до отказа. Шум в сцеплении также может быть следствием уплотнения или повышенного износа подшипника 9 сцепления. Обнаружен неисправный подшипник. Его следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за учащенного биения отжимных рычагов, износа деталей раскручивающихся колебаний и других причин рекомендуется проверять и устранять на СТО.

Сравнительно редко в сцеплении могут возникать такие неисправности, как невозвращение педали сцепления в исходное положение после снятия с нее ножек; Увеличение усилия, необходимого для выключения сцепления, раскачивание педали в начальный момент выключения сцепления и т. Д.

Эти неисправности возникают из-за поломки или ослабления выхлопной пружины педали сцепления, зависти в шарнирных соединениях сцепления или его привода, повышенного биения отвала.

Эти неисправности устраняют заменой сломанной пружины выхлопа и других изношенных деталей привода сцепления или регулировкой положения прядильных рычагов.

Похожие документы

    Назначение, устройство и принцип действия сцепления автомобиля ВАЗ-2110.Причины возможных неисправностей сцепления, порядок его разборки, ремонта и сборки. Организация мастерской слесаря. Процесс замены фрикционных накладок диска сцепления.

    курсовая, добавлен 20.06.2012

    Устройство сцепления в качестве устройства первой трансмиссии, его назначение — передача крутящего момента от двигателя коленчатого вала двигателя на вал первичной коробки передач. Схема отключения гидропривода и механизма сцепления.

    презентация, добавлен 22.12.2013

    Использование сцепления для передачи крутящего момента от двигателя, его соединения с трансмиссией.Основные элементы сцепления автомобиля ВАЗ-2108: приводная, ведущая и ведомая части. Принцип работы и обслуживания сухого одинарного сцепления.

    курсовая, добавлен 10.02.2013

    Технические характеристики Рулевой автомобиль Автомобиль ВАЗ-2121; Обеспечение травм. Назначение, устройство и принцип работы сцепления; Основные признаки неисправности, обнаружение и порядок устранения причин резкого включения сцепления.

    курсовая работа, добавлен 08.10.2011

    Назначение и требования к сцеплению автомобиля.Анализ существующих структур. Выберите основные параметры сцепления. Расчет вала сцепления и ступицы ведомого диска. Сопровождение разработанного дизайна. Расчет износа на износ.

    курсовая работа, добавлен 07.03.2010

    Главный цилиндр выключения сцепления. Основные неисправности сцепления и их устранение. Проверка и редактирование ведомого диска. Вытяжная система гидропривода с отводом жидкости и воздуха. Области применения и методы газовой сварки.

    диссертация, добавлен 21.01.2011

    Система технического обслуживания и ремонта автомобилей.Сцепное устройство ГАЗ-3307, его ремонт и обслуживание. Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения. Технологический процесс Ремонт ведомого диска сцепления.

    курсовая работа, добавлен 18.11.2014

    Устройство, работа, обслуживание сцепления, возможные неисправности и способы их устранения. Гидравлическая система привода смазки и промывки сцепления на примере сцепления автомобилей КАМАЗ. Безопасность и производственная санитария.

    диссертация, добавлен 23.04.2013

    Расчет фрикционных накладок (шлифовка пар трения сцепления, запаса сцепления), параметров звездочки сцепления.Определение хода нажимного диска при выключенном сцеплении, усилия на педали, параметры пневмодвигателя.

    курсовая, добавлен 23.12.2013

    Причины неполного включения (пробоотборники ведомых дисков), неполного отключения и резкого включения сцепления автомобиля. Проведение диагностических работ, виды ТО. Типовой стенд для разборки, сборки и регулировки сцепления.

Как снять и установить маховик.Он неисправен. Рекомендации по замене маховика Как поставить новый маховик на ВАЗ 2107

Маховик двигателя внутреннего сгорания Используется для накопления энергии. Это помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Есть три типа маховиков:

  • нормальные;
  • легкий;
  • демпфер (в демпфере внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км. Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно установка нового маховика выполняется после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик проверяется вместе со сцеплением.

Ремонт Маховика

Фрагменты маховика очевидны. Этот предмет испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию контактных поверхностей.В результате появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпфер восстанавливается в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность — это повреждение или износ корпуса. Если маховик все еще работает, коронку меняют, если нет, меняют полностью весь узел.

С демпфирующими маховиками ремонт сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Потребуются дефект, точные замеры, балансировочные станки, услуги профессиональных сварщиков.Суть процесса в том, что изношенные поверхности группируются, пружины и подшипник скольжения меняются. Балансировка маховика и испытанная под нагрузкой. После ремонта плоскость маховика должна «упасть» на допуск люфтов и биений.

Замена маховика

Для замены потребуются автомобильная смена, зубчатая рейка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классический Жигули.Имеет обыкновенный одномасковый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала нужно получить доступ к маховику. Если двигатель снят, то проблем не будет — нужно распустить коробку передач и корзину сцепления;
  2. Далее нужно уберечь маховик от проворачивания. Для этого используется специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
  3. После снятия КПП нужно открутить шесть болтов крепления, затем снимаем маховик;
  4. Установка нового маховика . Монтаж маховика производить в последовательности, обратная разборка. Болты маховика затянуты к крестовине на крестовине с усилием 60,1-87,4 Н.М.

Снять маховик

Маховик от автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении шестерни или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; А — Поверхность трения.
Вам понадобятся: отвертка, 1-на-17, динамометрический ключ.
1. Снимите с автомобиля ВАЗ 2106 коробку передач (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с маховика с нажимным диском и диском сцепления (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
3. Вкрутите болт в левое нижнее резьбовое отверстие картера сцепления, заблокируйте маховик от проворачивания, проследите отверткой за шестерню и открыватели ее на установленном болте и гидроусилителе руля и отверните шесть болтов крепления маховика .

4. Снимите опорную шайбу, удерживающую маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние венца шестерни; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика, на которой отмечены коленчатый вал и ведомый диск сцепления, должна быть без царапин, окалины и полностью плоской. Если на рабочей поверхности маховика 3 под ведомым диском сцепления есть царапины, придавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм.Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его в посадочной лунке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установить на автомобиль маховик ВАЗ 2106 и снять узлы и детали для снятия.Маховик может устанавливаться на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе он уравновешен в сборе с коленчатым валом, поэтому его нужно устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике сделана метка , но в виде конического колодца, который необходимо ориентировать при установке в том же направлении, что и шток шейки матки четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал повернулся, установите поршень четвертого цилиндра в положение такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой , но вертикально вверх. Болты крепления крепежных изделий Затянуть равномерным перекрестным моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Подробная процедура снятия на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установки.


Со временем при значительном пробеге у нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается.Обычно маховик не требует замены до 200-300 тыс. Км пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тыс. Км., То нужно искать причину его быстрого износ (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, ведь из-за этого пункта придется произвести разборку коробки передач и разобрать сцепление (про машины ВАЗ читайте).

Снятие и неисправный маховик:

1. Перед началом работ снимите АКБ (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из КПП и снимите.

2. Очистить коробку передач и разобрать.


3. Теперь, когда добрался до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления. Но для этого верните один болт крепления КПП и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе выкручивания болтов.

4.Удерживая маховик одной рукой, — другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.


5. Теперь аккуратно с фланца коленвала снимаем маховик.


7. Если с зубьями обода все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также подобный дефект провести на тыльной стороне ведомого диска, а точнее смотреть на соседний почаще — фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 точках есть подобные перекосы, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — поставить спецтехнику в автомастерскую.


9. Для точной проверки или ремонта ведомого диска сцепления — обратитесь в автомастерскую, где есть необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен превышать 0,06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности соседнего диска и нижней (2) по сцеплению не более 0.1 мм.
  • В плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что металлический слой составляет не более 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) следует приклеить поверхность (2). Для этого рассчитывайте столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. Во время боя соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).
10. Как и с очисткой поверхности маховика, доделать, приступить к его обратной установке.Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установить деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместить отверстия на фланце коленвала и маховика (они асимметричны).

Очень важно правильно поставить маховик, иначе не избежать проблем в будущем. Есть конкретная схема, которую надо делать, но есть и свои нюансы. Попробуем разобраться более подробно.

Общая концепция маховика

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком.Именно за счет этого узла обеспечивается энергия с большим запасом вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле Нужно:

  • WHOB;
  • подключить двигатель к КПП и перенести км от двигателя на КПП;
  • отрегулируйте вращение коленчатого вала.

Имея немаленький металлический диск с установленным на краю венцом маховик, легко сцепляется со стартером после поворота ключа зажигания.Таким образом, двигатель запущен.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячного пробега, но бывает, что слетает намного раньше. В этом случае необходимо искать причины появления машины скорой помощи, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

Понятно, что если автомобиль не сцепляется, это сказывается на маховике.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля следующий:

  • изначально аккумулятор снят, масло очищено от КПП, стартер разобран;
  • , то коробка передач и муфта снимаются;
  • после этого откручиваются болты крепления маховика.

Совет. При откручивании болтов маховика последний можно повернуть. Чтобы заглохнуть, надо вставить отвертку между зубьями маховика или монта.

  • маховик одной рукой заедает, а другой — последний болт-фиксатор снимается вместе со стопорной шайбой под болты;
  • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно его изучить или, как это принято, выявить неисправность. Первым делом осматриваются зубья коронки, которые принимаются со временем, и при изначально неправильной установке — они приходят в негодность вообще, перемешивая маховик до зацепления со стартером.

Не надо думать в этом случае — если на заводной головке есть явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отремонтировать. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет сильные повреждения и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика подразумевает замену короны.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, как показано.Но важно уметь совместить отверстия на торце коленвала и маховика (они должны быть асимметричными).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он как раз между ними), это приводит к проблеме.

Специалисты утверждают, что 20-й зуб после поломки маховика, рассчитанный по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленчатого вала можно с обратной стороны двигателя. Есть специальный указатель.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет полностью реализовать возможности автомотора. На заводе изначально оборудуют систему штатным узлом. Например, на ВАЗе — узел стоит старого формата, из эпохи прототипа Фиатовского.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок.И сегодня на помощь Tuner приходят инновационные техники.

Рассмотрите эти возможности.

Установка двухмассового маховика позволяет перемещать РСК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения вдвое меньшую, чем ДВС на холостом ходу. В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит гаражному ремонту у высокопроизводительного производителя и по ряду других причин.

Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. Для запуска DVS. Или остановка мотора слышна по характерному скрипу, шуму и вибрации, что говорит о проблемах с узлом.

Еще более эффективным способом Снизить нагрузку на КПП будет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес продукта уменьшается на максимально возможное значение. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается маховика с двух сторон.

Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее. Остановите метку на коленчатом валу на уровне риска на нижней крышке ремня ГРМ. При этом на маховике выставляется метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне кромки GBC.

Когда возникает посторонний шум, когда двигатель часто требует замены маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

  • в работе;
  • после частой смены узлов сцепления;
  • как ношение.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя.Если такие признаки появились, необходимо провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, прибор, который вы хотите знать, исправит неисправности.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при работе маховика.

Можно выбрать несколько типов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Первый дефект: износ и / или повреждение элемента шестерни

Причины неисправности:

  • износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • неправильная установка стартера в карту маховика;
  • попадание посторонних частиц в такое устройство, как кардер маховика;
  • ошибок при сборке конструкции;
  • изношена шестерня маховика при длительной эксплуатации двигателя.

Прогресс:

  • необходимо заменить шестерни маховика;
  • правильная установка стартера в карту маховика;
  • проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Дефект второй: Flywheat Battle

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибок сборки.

Прогресс:

  • проверка;
  • с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
  • с большим биогеном — поменять детали;
  • проверка исправности сцепления, его ремонт и переключение при необходимости;
  • проверка работы выключателя сцепления и его ремонт при необходимости;
  • соблюдайте правильную задержку Болты крепления, причем необходимо соблюдать правильный момент — примерно 100 Н * м.

Стоит отметить, что допустимое значение beyon должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующей директории. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, на которых работает ведомый диск сцепления.

В то же время автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Неисправность третья: Нарушение работоспособности рабочей поверхности под ведомым диском сцепления

Причины неисправности:

  • износ или поломка;
  • пробуксовка сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибок при сборке детали.

Прогресс:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
  • проверьте и при необходимости отремонтируйте выключение сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреванию рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

  • прибор изношен при длительной работе двигателя;
  • Нарушение сборки детали.

Прогресс:

  • запасные детали;
  • проверка, ремонт и замена для нужд коленвала;
  • правильная установка коленвала в картере маховика;
  • Собственная технология сборки;
  • , осуществляя правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, и правильный момент должен быть соблюден.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: неисправность и износ отверстий резьбы, предназначенные для крепления болтов

Причины неисправности:

  • Нарушение сборки Детали: неправильно установлен или зафиксирован крюк маховика;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

  • замена элемента;
  • сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
  • проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
  • балансировочные детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли установлена ​​и закреплена ли крышка маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента необходимо сначала удалить элемент.При этом необходимо ориентироваться в следующем алгоритме действий:

  1. Снимите коробку передач в автомобиле.
  2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, пока он не превратится в поворот болта.
  4. Одноразовый из шести болтов для крепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует повернуть крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
  5. Снимите элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно точки наблюдения.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​предыдущая.
  2. Установка всех остальных элементов производится с целью снятия, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы тканая крышка располагалась правильно, а момент затяжки болтов крепления был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам элемент: после затяжки не должно быть перегонки и наклонов, чтобы износ не происходит быстро. При затяжке болтов соблюдать правильную точку — примерно 100 Н * м.

После снятия деталей нельзя наматывать коленвал, так как при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все-таки коленчатые валы проворачивались, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на свое место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его бесперебойной работы будет больше, симптомы не проявятся, и ремонт не потребуется достаточно длительное время. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание На момент затяжки крепежных болтов: оно должно быть примерно 100 Н * м.

Тюнинг 2110 фото — CarsNB.com

2110, или просто «десятка» — неплохая попытка догнать западный тольяттинский автопром, однако стоит оставить первую серийную машину с конвейера, она значительно устарела. И теперь, чтобы вывести автомобиль на более-менее приемлемый уровень, владельцу ВАЗ «десятка» придется вложить немало сил и денег.
Начать тюнинг ВАЗ 2110 следует одновременно, как только вы приобрели машину. После того, как вы готовы к конструктивной переработке силового агрегата, особых затрат в этой связи не потребуется, ведь цель — сделать двигатель «живым», а не конкурировать с дорогими суперкарами.
Тюнинг двигателя 2110 начинается с улучшения «дышащего» двигателя, т.е. обеспечит хороший воздушный поток. Простая замена воздушного фильтра может увеличить производительность на 8%! Следом за старым фильтром на полке в гараже отправили и штатное дроссельное устройство, поскольку оно не способно обеспечить нужное количество воздуха для правильного приготовления топливной смеси.Конечно, нужно потратиться на воздухозаборник и ресивер, однако для того, чтобы сделать выбор — какая мощность потребует больше всего: на «низких» или на высоких оборотах двигателя?
Обратите внимание, что замена распредвала впускных клапанов и ресивера должна производиться только в профессиональном сервисе, самостоятельное вмешательство может привести к дополнительным расходам на буксировку в том же сервисе. Безусловно, для этого требуется доработка и замена выхлопной системы. Например, необходимо поставить коллектор 4-2-1, где выхлопные газы сливаются в первые две трубы, а уже потом объединяются в единый поток.
Запускаем тюнинг от 2110 , неплохо доработать коробку и штатную. Например, можно даже «добавить» шестую передачу (хотя это очень дорого и долго). И это дополнение оправдано — только тогда, когда «короткую» трансмиссию можно настроить на высокую скорость и выход мотора на максимальную мощность.
Разобравшись с мотором и переключением передач, не стоит забывать и о сцеплении, так как штатного долго не протянет. И не лишним будет «завязать» и дифференциал повышенного трения, так как он банально безопаснее.

Читайте также: Новый универсал Лада Веста

Не забывайте о регулярной переделке подсветки панели приборов и салона — на помощь вам придут дешевые светодиоды повышенной яркости.
Правильно «заряженная» Лада 2110 поразит не только своего хозяина, но и окружающих.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *