Замена маслосъемных колпачков без снятия головки ваз 2106: Замена маслосъемных колпачков — Автотехцентр Автомаркет сертифицированный автосервис — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Замена маслосъемных колпачков Нива, ВАЗ 2101-2107

В процессе работы происходит естественный износ сальников клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации рекомендуют менять их через 30000км.

1. Снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтр, отвинтить корпус фильтра от карбюратора. Ослабить хомуты и снять шланг системы вентиляции картера и гофрированный шланг подвода теплого воздуха. Снять корпус воздушного фильтра. Закрыть карбюратор технологической заглушкой.

2. Отсоединить от карбюратора оба шланга бензопровода, шланг вакуумного регулятора опережения зажигания, шланг отсоса картерных газов (который к масляному щупу), шланги клапана рециркуляции, провода с электромагнитного клапана и концевого выключателя, снять тяги привода газа, отвинтить бобышку с патрубками обогрева (шланги с нее не снимать).

Отвернуть гайки крепления карбюратора и снять его. Закрыть отверстие впускного коллектора технологической заглушкой.

Примечание. Строго говоря, снимать карбюратор не обязательно, но рекомендуется сделать это.

3. Снять запаску. Снять высоковольтные провода вместе с крышкой трамблера, щуп контроля уровня масла и вывернуть свечи.

4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов,

убрать в стороны все шланги, мешающие снять клапанную крышку, отвинтить крепление крышки и снять ее: поднять на 2-3 см без перекоса, затем приподнять заднюю часть и сместить вперед.

5. Установить метку шкива коленвала против нижней длинной метки на передней крышке двигателя. Метка на звездочке распредвала должна встать против прилива на корпусе подшипников распредвала.

Примечание. Проворачивать коленвал храповичным ключом или (в частности, если мешает дополнительный электровентилятор) проворачивая поддомкраченное правое переднее колесо, включив четвертую передачу в КПП.

6. Разогнуть стопорную шайбу звездочки распредвала и резким ударом (чтобы звездочка не провернулась) ослабить болт ее крепления.

7. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи. Вставить монтажную лопатку между башмаком и цепью и, поднимая ее вверх, отжать башмак. В этом положении затянуть колпачковую гайку.

8. Отвернуть болт крепления звездочки распредвала, снять звездочку рукой или ударом деревянной ручки молотка. Проверить состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи.

9. Ослабить контрящие гайки клапанов (ключ на 17), завернуть регулировочные гайки до конца (ключ на 13).

10. Ослабить, а потом отвернуть гайки корпуса подшипников распредвала в последовательности от 9 к 1. Снять корпус вместе с распредвалом.

11. Отверстие между звездочкой и первым клапаном заложить тряпкой, чтобы при демонтаже сухарей не уронить их в поддон.

12. Снять рокера с пружинами с 1-го и 2-го клапанов. Приподнять рокер с головки регулировочного болта, сдвинуть в сторону клапана, опустить вниз и вывести из зацепления с пружиной.

Снять пружину.

13. Положить их так, чтобы не перепутать и установить потом на прежние места. Запомнить положение клапанов (по выработке на торцах — указано стрелкой).

14. Рассухарить 1-й клапан рассухаривателем (можно свечным ключом, с заложенной внутрь тряпочкой (чтобы не улетели сухари). Клапана при этом упираются в поршень, находящийся в верхней мертвой точке. Для рассухаривателя завернуть гайку на подходящую шпильку

Снять пружины с тарелками. Снять колпачок цанговым приспособлением, специальным съемником или пассатижами.

15. На клапан надеть специальную полиэтиленовую втулку прилагаемую в комплекте.

16. Новый колпачок одеть рукой на клапан и направляющую втулку. После установки снять полиэтиленовую втулку.

Если в комплекте не оказалось полиэтиленовой втулки, тогда нужно снять с маслосъемного колпачка пружинку, смазать его внутри моторным маслом, надеть на клапан и направляющую втулку.

После установки маслосъемного колпачка не забыть снова надеть на него пружинку.

Аккуратными ударами молотка через оправку осадить колпачок на направляющую втулку. Изменение глухого звука на звонкий означает, что колпачок сел на свое место.

17. Визуально проконтролировать посадку колпачка.

Повернуть клапан в то положение, которое он занимал перед рассухариванием. Поднять его вверх. Одеть тарелки и пружины, засухарить клапан аналогично рассухариванию с помощью съемника.

18. Выполнить п. п. 12…17 на втором клапане.

19. Установить на прежние места рокера с пружинами.

20. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 7 и 8 (4-й цилиндр).

21. Придерживая одной рукой звездочку распредвала, провернуть другой рукой коленвал (ключом или за колесо). Метка на звездочке должна переместиться на 90 градусов, что соответствует повороту коленвала на 180 градусов.

22. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 3 и 4 (2-й цилиндр), 5 и 6 (3-й цилиндр).

23. Провернуть коленвал обратно. Поставить корпус подшипников распредвала. Затянуть гайки в два приема: сначала подтянуть, затем затянуть моментом 18,33…22,64 Н.м (1,87…2,3 кГ.м). Для обоих приемов очередность затяжки указана ниже.

24. Установить звездочку распредвала (провернуть коленвал до попадания). Завернуть болт ее крепления от руки. Отвернуть совсем колпачковую гайки и снять ее. Повернуть коленвал на два оборота, чтобы проверить совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке (см. п. 5). Затянуть болт звездочки коленвала моментом 41,2…51,0 Н.м (4,2…5,2 кГ.м). Загнуть стопорную шайбу.

25. Отрегулировать натяжение цепи и зазоры клапанов.

26. Заменить прокладку крышки клапанов. Установить все (см. п. п. 1…4) в обратной последовательности. Три тонких шланга на карбюратор устанавливаются в последовательности сверху вниз: белый, белый, черный.

27. Проверить полное открывание и закрывание дроссельных заслонок карбюратора. Проверить установку момента зажигания.

05.06.01.

14.11.04. — Изменения и дополнения

Вы можете заказать у нас чип-тюнинг отечественных автомобилей.

Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — неисправности, признаки износа, замена

Конструктивно в двигателе внутреннего сгорания имеется несколько видов сальников, служащих уплотнением для различных подвижных соединений, среди которых особая роль отводится сальникам клапанов или как их еще называют маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109

Назначение

Защита камеры сгорания от попадания масла из головки блока цилиндров.
Масло в головку блока подается под давлением для смазки распределительных валов, при вращении которых в полости головки создается масляный туман, состоящий из брызг горячего масла, оседающего на все элементы головки блока.

Где находятся?

В головке блока установлены направляющие втулки для впускных и выпускных клапанов. Между втулкой и стержнем клапана оставлен определенный тепловой зазор, рассчитанный на расширение деталей при нагреве.
Для того, чтобы масло из головки блока не могло попасть в камеру сгорания через этот зазор на втулках, установлены сальники, в виде колпачков, за что и получили свое название – «маслосъемные колпачки».

Расположение сальников клапанов

Устройство

Сальник представляет собой стальной цилиндр для жесткой посадки на головку направляющей втулки. Сверху цилиндра на вулканизирован слой резины или каучука (фтор или акрилатный каучук) в виде усеченного конуса, для плотного обхвата стержня клапана и снятия масла при его рабочем ходе. На конце колпачка установлено пружинное кольцо для надежного контакта колпачка с телом клапана.

Когда нужно менять?

При работе силовой установки, в зависимости от оборотов двигателя, каждую минуту клапана совершают порядка 200- 1200 тактов, что отрицательно сказывается на ресурсе колпачков, вызывая их естественный износ.
Производители автомобилей не дают каких-либо данных о периодичности замены сальников клапанов и эта работа выполняется по мере обнаружения признаков их неисправности.

Признаки неисправности:

• Масло на резьбе свечей, при сильном износе колпачков, масло уже присутствует и на их электродах;

• Дымление из глушителя при прогреве холодного двигателя и при перегазовках;

• Двигатель троит;

• Падение мощности, ухудшение динамики и увеличение расхода топлива;

• Нестабильный запуск горячего двигателя;

• Увеличение расхода масла.

При перегреве двигателя, первыми страдают именно колпачки, как наиболее высокорасположенные в двигателе, плюс контактирующие с клапанами, разогретыми в камере сгорания. В таких случаях сальники просто «дубеют» и уже не в состоянии выполнять свою работу, позволяя маслу беспрепятственно попадать в камеру сгорания.

Слева неисправный сальник клапана

Неисправность сальников можно обнаружить и при вскрытии крышки клапанов для выполнения регулировочных работ или замены прокладки. Это относится к двигателям, где колпачки можно увидеть. Неисправность будет выражена в отсутствии пружинки, либо сальнике, который «снялся» с направляющей втулки и «сидит» на стержне клапана.

Как происходит процесс замены?

На многих моторах замену маслосъемных колпачков выполняют без снятия головки блока цилиндров, производя лишь частичную ее разборку, чтобы добраться до сальников.

Однако, если двигатель долгое время работал с неисправными колпачками, то это однозначно привело к образованию нагара на тарелках и седлах клапанов, который необходимо убрать, для надежной работы двигателя.

Поэтому рекомендуется выполнять замену со снятием головки блока, где одновременно при необходимости будут очищены и притерты клапана, для восстановления компрессии в цилиндрах.

К тому же, в большинстве случаев на снятой головке обнаруживается не параллельность ее плоскости, которую необходимо про фрезеровать.

В любом случае, эта работа относится к категории сложных и ответственных и должна выполняться в условиях автосервиса, либо в гараже у опытного механика, где есть все условия и необходимый инструмент для ее проведения.

На фото замену произвели со снятием ГБЦ

Однако здесь существует нюанс. Замена будет целесообразной лишь в случае, когда втулки стрежни клапанов не имеют износа. В противном случае срок службы новых деталей будет крайне ограничен и понадобится повторный ремонт.

Дело в том, что если стержень клапана ходит в направляющей с большим зазором, то он будет двигаться не по центру втулки, а с перекосом и постоянно давить на один край колпачка, вызывая его интенсивный износ.

Что будет, если не ремонтировать?

Как следует из теории для сгорания 1 литра бензина необходимо 14-16 кг воздуха и такая топливовоздушная смесь будет наиболее благоприятной для работы двигателя, как в плане экономии топлива, так и полной отдачи мощности.

Когда же в составе этой смеси появляется масло, то это ведет к неполному ее сгоранию, нестабильной работе двигателя, потери мощности и возрастанию расхода топлива.

Помимо этого, при сгорании масла образуется нагар на тарелках клапанов, днище поршня и электродах свечей зажигания. При сильном поступлении масла, когда колпачки уже не способны его задерживать, появляются пропуски зажигания, либо одна из свечей вообще перестает работать.

Нагар на клапанах — одно из последствий неисправных колпачков

Нагар, появившийся на тарелках клапанов не дает им возможности плотно «садиться» в седла клапанов, что ведет к снижению компрессии в цилиндрах и перебоям в работе силовой установки. Плюс неплотная посадка клапана (особенно выпускных клапанов) создает условия для прорыва раскаленных газов из камеры сгорания и прогару тарелки клапана.

При обнаружении выше перечисленных неисправностей рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, обратиться к профессионалам автосервиса для продления ресурса двигателя.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Как поменять маслосъемные колпачки ВАЗ 2106

В статье мы поговорим о том, как заменить маслосъемные колпачки ВАЗ 2106. Иногда их называют маслоотражательными, что тоже верно, как и сальники клапанов. Это небольшие элементы, изготовленные из прочной резины и керамики, способные выдержать большие температуры. Используются они в системе газораспределения для недопущения попадания масла в камеры сгорания.

Если посмотреть на конструкцию двигателя внутреннего сгорания, то можно увидеть, что клапаны смазываются моторным маслом в верхней части. Снизу же происходит сгорание топливной смеси. А теперь представьте, что будет, если по одному из клапанов начнет просачиваться масло?

Правильно, оно сгорит, причем оставит много копоти на стенках камеры сгорания, также может появиться дым из глушителя. Следовательно, в зависимости от степени разрушения, появится и расход масла.

Почему изнашиваются маслосъемные колпачки ВАЗ 2106

Новые сальники клапанов упругие и мягкие, эластичные, крепко обжимают клапан, не допуская попадания смазки в камеры сгорания. В зависимости от того, какой срок эксплуатации у двигателя, колпачки меняют свои свойства.

Воздействие различных температур – например, при прогреве зимой сальники могут за несколько минут претерпеть нагрев более чем на сотню градусов.

Именно это условие и определяет степень износа колпачков. Они становятся твердыми, начинают пропускать масло и не выполняют свои прямые обязанности.

Производится замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 своими руками довольно просто – не нужно иметь образование моториста, достаточно выполнять все работы аккуратно. Из специального инструмента вам потребуется:

Рассухариватель клапанов – для сжимания пружины.
Оправка для установки сальников.
Съемник или плоскогубцы для извлечения старых колпачков.
Прут из мягкого металла для фиксации клапанов в цилиндрах двигателя.

Все это должно быть у вас в наличии, если занимаетесь ремонтом ВАЗ 2106 самостоятельно. В противном случае постепенно все приспособления покупаете в магазинах.

Процедура замены

При замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 нужно придерживаться определенного алгоритма:

Снимаете крышку с головки блока, выкрутив все гайки. И не потеряйте шайбы, которые находятся под ними.
Прокрутите коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадут метки на звездочке распредвала и крышке. В таком положении коленчатого вала поршни первого и четвертого цилиндров находятся в ВМТ. Следовательно, после снятия сухарей клапаны не выпадут.
Снимаете пастель подшипников распредвала, фиксируете звездочку и цепь, чтобы они не упали вниз, иначе достать их будет очень проблематично.
Итак, в первом цилиндре поршень находится в ВМТ, теперь нужно выкрутить свечу и снять пружину, после чего увести в сторону рычаг.
Ослабляете крепление регулировочного болта и устанавливаете съемник для пружины.
В отверстие свечи вставляете прут из мягкого металла (идеально использовать олово), чтобы не позволить клапанам упасть вниз.
Рассухаривателем сжимаете пружину до той поры, покуда сухари не освободятся. Вполне возможно, что придется по ним слегка постучать – очень часто прикипают.
Демонтируете пружины, снимаете тарелки и шайбы.
Теперь можно установить первый маслосъемный колпачок ВАЗ 2106 на свое место. Ставите зажим на клапан и, постукивая небольшим молотком, вынимаете старый колпачок. Новый смажьте маслом и снимите пружинку с верхней части. Поставьте на место и, используя оправку, запрессуйте в отверстие. После можно одеть пружину.
Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 на остальных клапанах проводится аналогично, только не забудьте прокрутить коленвал перед тем, как проводить работы со вторым и третьим цилиндрами.

После окончания всех работ установите цепь и звездочку на место, проведите натяжение привода. Убедитесь, что все установили, прежде чем запустить двигатель. Видео по теме:

ВАЗ 2106: замена маслосъемных колпачков своими силами

Сальниковые колпачки впускного и выпускного клапанов

Маслосъемные колпачки предназначены для предотвращения проникновения масла в камеру сгорания через клапанные отверстия головки двигателя. Необходимость посадки штока клапанов в отверстия с технологическим зазором, способствует попаданию масляной пленки в камеру сгорания.
Поэтому требуется уплотнение зазора, для чего предусмотрена установка сальниковых колпачков.

Признаки протекания масла через штоки клапанов

Масло, при попадании в зону высоких температур, сгорает, выделяя голубой дым. Если утечка масла происходит именно через штоки клапанов, дым будет появляться при запуске и исчезать после прогрева двигателя.
При этом появится чрезмерный расход масла и образуется масленый налет на свечах.

Сухая и влажная от масла свечи

Необходимый инструмент и приспособления

Замена маслосъёмных колпачков ВАЗ 2106 производится непосредственно на автомобиле, что значительно ускоряет работу, так как не требуется снимать, затем устанавливать обратно головку блока. Машину достаточно поставить в место, защищенное от пыли и атмосферных осадков.
Затянуть ручной тормоз и поставить рукоятку переключения скоростей в нейтральное положение.
Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 требует наличия комплекта колпачков и новой прокладки крышки головки, стандартный инструмент, приспособления:

Переноска;
Свечной ключ;
Накидные ключи17 мм.,13 мм.;
Шестигранные внутренние головки8 мм. ,10 мм.,13 мм. с воротком;
Плоскогубцы;
Пинцет;
Плоская отвертка;
Пруток мягкого металла толщиной8 мм.;
Динамометрический ключ;
Приспособление для сжатия пружин
Оправка для установки колпачков
Мягкая проволока.

Разные конструкции специальных съемников для сжатия пружин

Как самому изготовить приспособления

Пользоваться специальным приспособлением удобно, так как нет необходимости его держать руками, оно удерживает пружины сжатыми при помощи болта. Если нет такого приспособления, можно изготовить его своими руками.
Для этого достаточно иметь два стальных квадратных прутка 10х10 мм, длиной 300 мм. Их нужно скрепить в трех точках, по концам и посередине, таким образом, чтобы между ними, на подобии рельсов, оставался промежуток 12 мм, тогда цена будет значительно дешевле.
Итак:

Крепить можно любым способом; болтами, хомутами, сваркой, в местах крепления между прутками нужно поместить металлические пластинки толщиной 12 мм. , которые и обеспечат необходимый зазор между прутами.
В зазор будет входить шток клапана при отжиме пружин. Для установки клапанов, вместо оправки, можно использовать стальную трубку длиной 120 мм, с внутренним диаметром 14 мм, и медную шайбу с отверстием, подобранным по ободу колпачка.

Предварительная подготовка

Перед началом работ желательно посмотреть видео, замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106, однозначно нужно тщательно вытереть поверхность верхней части блока и крышку головки.
Для удобства нужно снять корпус воздушного фильтра. Карбюратор закрыть пленкой или тканью от попадания грязи за время работы. Выкрутить свечи, снять крышку с прокладкой.

Установить четвертый цилиндр в верхнюю мертвую точки при такте сжатия. Для этого коленчатый вал вращается до положения, при котором впускной и выпускной клапана четвертого цилиндра, остаются в закрытом состоянии до и после прохождения поршнем ВМТ.
Это определяется по зазору клапана с коромыслом.
Положение поршня определяется замером любым стержнем через свечное отверстие. Проверить совпадение меток на звездочке и корпусе.

Проверка совпадения меток

Отверткой разогнуть стопорную шайбу, накидным ключом17 мм. освободить, но не откручивать, гайку крепления звездочки к распределительному валу.
Накидным ключом13 ммоткрутить на два оборота колпачковую гайку фиксации натяжного устройства.
Максимально освободить цепь.
Открутить полностью гайку, аккуратно снять звездочку с оси распределительного вала.
Чтобы цепь не упала со звездочки, нужно ее обвязать проволокой и вместе со звездочкой подвесить на краю блока цилиндров.

Последовательность разборки

Открутить девять гаек, удерживающих корпус распределительного вала, и снять его вместе с валом.
Отверткой приподнять прижимную пружину, с небольшим усилием вытащить нажимной рычаг, пружину выдвинуть из-под стопора и выбрать наружу.
Через свечное отверстие между днищем поршня и клапаном плотно вставляется мягкая проволока, чтобы клапан не падал при отжимании пружин. Чем выше будет часть штока, в которую вставляются фиксирующие сухарики, тем меньше нужно будет отжимать пружины для их установки.

Внимание! Не допускается удерживать клапаны твердыми предметами, появляется вероятность поцарапать поршень или цилиндр.

На ближайшую к клапану шпильку крепления корпуса распределительного вала, как на фото накручивается гайка, за которую захватом цепляется специальный съемник или конец самодельного приспособления. Оно с двух сторон охватывает шпильку, упирается в нижнюю плоскость гайки и ложится на верхнюю тарелку пружин.
Шток клапана с сухариками пропускаются между прутками приспособления.

Отжимание пружин и снятие пинцетом сухариков

Нажимаем на рычаг, пружины сжимаются, тарелка с сухариками уходит вниз, сухарики попадают в зону более узкой части штока, и получают возможность выйти из отверстия тарелки. Нужно пинцетом или плоскогубцами их выбрать.

Внимание! Запрещается сухарики вытаскивать руками, так как можно защемить пальцы.

Если сухарики залипли и не выходят при значительном сжатии пружин, нужно, слабыми ударами молоточком по тарелке, их выбить.

Приспособление освобождается и последовательно снимаются:

тарелка;
наружная пружина;
внутренняя пружина;
нижняя шайба внутренней пружины;
шайба наружной пружины.

Чтобы снять нижние шайбы, нужно их поддеть отверткой.

Плоскогубцами захватывается колпачок, покачивая, поднимается по штоку клапана.
Затем устанавливается новый маслосъемный колпачок, и клапан собирается в обратной последовательности.
Последовательно разбираются и собираются с новыми колпачками клапана четвертого и первого цилиндров.
После этого, придерживая звездочку, поворачивается коленчатый вал до перехода в ВМТ поршней второго и третьего цилиндров. Последовательно на их клапанах производятся аналогичные работы.
Можно считать, замена масляных колпачков на ВАЗ 2106 произведена.

Порядок сборки

Запрессовка маслосъемных колпачков при помощи втулки

Шток клапана, сальник и колпачок смазываются моторным маслом, на шток одевается сальником вверх соответствующий клапану колпачок. Опускается по штоку вниз, где плотно прижимается к отверстию с направляющей клапана.
К ободу колпачка прижимается торец оправки, легким постукиванием молоточком по верху оправки, колпачок утапливается в отверстие до упора. Цена ошибки при сильных ударах, повреждение сальника или колпачка, придется их заменить.
Пружины ставятся в обратном разборке порядке.

Внимание! После установки пружин и снятия приспособления для сжатия пружин, нужно из свечного отверстия убрать пластину и постучать молотком по торцу штока, чтобы сухарики сели на свое место. Делать это нужно осторожно, если сухарики неправильно стоят, пружины могут выскочить.

Порядок закручивания гаек крышки распределительного вала

Крышка распределительного вала, как того требует инструкция, прижимается динамометрическим ключом усилием 8кг/м. затягиванием гаек в требуемой последовательности.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 производится примерно через 30000 километров пробега. Если его нет, то все равно лучше заменить через 2-3 года, потому что колпачки сохнут от старости. О том, как заменить колпачки на 2106 – в статье.

Содержание статьи:

Когда проводится замена колпачков
Инструменты
Подготовка
Замена колпачков
Видео

На данный момент в магазинах можно встретить силиконовые маслосъемные колпачки, которые по своим характеристикам намного лучше резиновых. Никто не говорит об их долговечности, все дело в эластичности силикона. Это очень важно в условиях российской зимы, особенно, если мотор не оборудован предпусковым подогревателем.

Когда меняют маслосъемные колпачки на 2106

Конечно, есть автолюбители, которые досконально следят за своим железным конем и многие процедуры выполняют по расписанию. Однако, таких очень мало, поэтому будем обращать внимание на внешние признаки.

Прежде всего, расход масла. Пока речь не пошла о литрах, стоит обратить на это внимание. Со временем, когда маслосъемный колпачок изнашивается, он превращается в заливную горловину, а стержень клапана — в поршень, который это масло толкает. Представьте, что двигатель работает на 1600 оборотов. Это значит, что в одном цилиндре совершается в минуту 800 тактов, а значит и клапан ходит туда-обратно 400 раз. А если таких клапанов восемь? В общем, через маслосъемные колпачки может уходить очень много масла.

Далее — повышенная дымность, снижение мощности мотора. Надо запомнить одну простую истину — масло в двигателе не горит, оно коксуется. Горят только присадки. Все мы знаем мотоциклы, в которых масло мешается с бензином. Все мы помним, сколько от них дыма. Но ведь там топливо разбавляется маслом в пропорциях 1:200. Здесь они значительно больше. То есть, если наблюдаем голубой дым из выхлопной трубы, то стоит задуматься о замене маслосъемных колпачков. Само собой, на такой смеси двигатель не будет развивать полной мощности, как на чистом бензине.

Инструменты для замены маслосъемных колпачков 2106

Прежде всего, надо сразу запастись достаточным набором инструментов, чтобы потом, когда двигатель уже разобран, не метаться в их поисках. Итак, вот краткий список.

Ключ для поворота коленчатого вала;
Рассухарка;
Набор отверток с плоским жалом, разной ширины;
Набор ключей и головок;
Пинцет;
Прокладка под крышку клапанов;
Если планируется регулировка клапанов, то необходим щуп толщиной 0,15 мм;
Оловянный пруток толщиной около 1 см толщиной;
Съемник для маслосъемных колпачков.

Подготовка к замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106

Мы будем рассматривать замену маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 без снятия головки, так что это будет одновременно проще и сложнее. Простота, состоит в том, что нет необходимости демонтировать головку. А сложность, что тоже логично, в том, чтобы не уронить клапан в цилиндр.

Для начала, откручиваем натяжитель цепи, потом потребуется ее натянуть. Это нужно для того, что без препятствий снять шестерню распредвала.
Далее снимаем крышку клапанов и отмечаем на цепи положение шестерни. Это нужно для того, чтобы потом не выставлять метки. В принципе, этого можно не делать, но так проще.

Теперь откручиваем шестерню, снимаем ее и закрепляем цепь так, чтобы она не упала в картер. Если это произойдет, то придется снимать поддон, радиатор, лобовую крышку и потом выставлять фазы ГРМ. В общем, приятного мало.

Теперь снимаем корпус распредвала. Далее выкручиваем свечи, чтобы легче было вращать коленвал. Придерживаем цепь натяжку и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Именно для этого нужен ключ для вращения коленвала. Чтобы попасть точно на ВМТ, нужно совместить метку на шкиве коленвала с последней по ходу меткой на лобовой крышке.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Теперь устанавливаем рассухарку на любой клапан первого или четвертого цилиндров, затем вставляем в свечное отверстие оловянный пруток и зажимаем его, надавив на рассухарку. Это делается для того, чтобы клапаном не пробить дыру в днище поршня. Теперь рывком надавливаем на рассухарку так, чтобы пружина сжалась, аккуратно достаем сухари пинцетом. Важно их не потерять, иначе придется бежать в магазин.

Затем съемником снимаем старый колпачок и напрессовываем новый. Теперь снова сжимаем пружину и устанавливаем сухари. Так поступаем с каждым клапаном в первом и четвертом цилиндрах.

Теперь проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и выставляем поршни второго и третьего цилиндров в верхнюю мертвую точку. Проводим те же операции с клапанами. Затем устанавливаем на место распределительный вал с корпусом. Порядок затяжки болтов корпуса распредвала показан на рисунке. Теперь совмещаем метки на шестерне распредвала и цепи, если требуется регулировка клапанов, то проводим ее. Затем ставим на место все детали.

Видео: замена колпачков ВАЗ 2106

Замена маслосъемных колпачков ваз 2106

Увидев сизоватый дымок из выхлопной трубы ВАЗ 2106, владелец автоматически начинает вспоминать, когда в последний раз он менял маслосъемные кольца и перебирал поршневую. Затем автоматически идет подсчет бюджета на капитальный ремонт, который всегда приходит неожиданно, как снег в январе. Но торопиться не надо. Скорее всего, причина в другом – в маслосъемных колпачках.

Как проявляется износ сальников клапанов

Сальники клапанов, или маслосъемные колпачки, предназначены для того, чтобы масло, которое смазывает механизм газораспределения, не попадало в камеру сгорания. Втулки клапанов не могут обеспечить герметичность самостоятельно, поэтому на них надеты сальники из качественной мягкой резины с маслосъемной кромкой, которые препятствуют проникновению масла по штоку клапана в цилиндр.

Попадание масла в камеру сгорания в большом количестве и вызывает характерный сизый дым из выхлопной трубы. В этом могут быть виноваты и маслосъемные кольца, но если двигатель дымит именно при холодном пуске, а дым пропадает при прогреве, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что сальники клапанов свое отжили.

Еще одним из признаков неработоспособности сальников называют повышенный расход масла и жирный налет на свечах зажигания.

Инструмент и приспособления для замены колпачков

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 ничем не отличается от такой же работы по двигателям всей классической серии ВАЗ. Для проведения работ нам не понадобится снимать головку, а тем более, двигатель. Поэтому всю работу мы проведем своими руками при минимальном количестве инструмента и минимальных затратах времени. Желательно работу проводить в гараже, при нормальном освещении и без лишней пыли – все-таки вскрываем двигатель.

Нам будут необходимы, кроме обычного набора ключей:

динамометрический ключ;
пинцет;
набор головок с воротком;
съемник для клапанов;
оправка для усадки сальника на втулку.

В процессе ремонта мы будем при необходимости иллюстрировать некоторые моменты, по мере возможности, но ничего сложного в процессе не предвидится. Почти. Для сжатия пружин мы будем применять специальный съемник с рычагом, хотя можно обойтись и без него, зная все тонкости процесса.

Замена колпачков

Замену сальников клапанов мы начнем с обеспечения доступа к головке блока цилиндров, дальнейшие действия будем выполнять пошагово, не нарушая последовательности.

Снимаем крышку воздушного фильтра, сам фильтр и его корпус, предварительно прикрыв диффузор карбюратора ветошью – чтобы ничего не попало в впускной коллектор. Иначе придется снимать головку блока.
Снимаем крышку ГРМ и совмещаем метку на звездочке привода распредвала с меткой на корпусе распредвала, чтобы поршни 1 и 4 цилиндра оказались в верхней мертвой точке. Они не дадут клапану провалиться в цилиндр, когда мы снимем пружину.
Ослабляем натяжитель цепи примерно на пол-оборота, ослабляем болт крепления звездочки, не выкручивая его полностью.
Отжимаем отверткой плоскость натяжителя цепи и до упора затягиваем колпачковую гайку, после чего можно выкручивать болт крепления звездочки. Снимаем звездочку, осторожно привязав ее проволокой к любой удобной шпильке или к пружине капота.
Раскручиваем гайки крепления корпуса распредвала, снимаем его и выкручиваем свечу на 1м цилиндре. Затем снимаем приводные рычажки, отщелкнув пружинную скобу.
Выворачиваем регулировочный болт, на его место фиксируем упор съемника, как показано на рисунке.
Вставляем в отверстие для свечи любой подходящий по размеру пруток – из пластика, дерева или очень мягкого металла для фиксации клапана в седле.
При помощи съемника сжимаем пружину, пинцетом удаляем сухари, сопрягающие шток клапана и опорную тарелку пружины.
Снимаем сухари, пружины и опорные шайбы. Клапан должен оставаться в закрытом состоянии.
Аккуратно, с помощью плоскогубцев удаляем старый сальник клапана. Повышенная осторожность для того, чтобы не отколоть кромку втулки клапана — она изготовлена из хрупкой металлокерамики.
Смазываем свежий сальник чистым маслом и аккуратно одеваем его на шток клапана, максимально плотно усаживая его на втулку. Для более плотной усадки потребуется оправка для колпачка.
Собираем механизм клапанного привода в обратном порядке и переходим к следующему клапану.

Точно так же поступаем с сальниками на 4-м цилиндре, а затем, аккуратно прокручивая коленвал и придерживая приводную звездочку, ставим в положение ВМТ поршни 2 и 3 цилиндров. Повторяем все описанные операции для клапанов этих цилиндров.

Сборка ГРМ

Заменив все колпачки, собираем ГРМ, соблюдая положение звездочки по метке на приливе корпуса распредвала, и заканчиваем сборку головки блока. Последовательность затяжки гаек корпуса распредвала показана на рисунке, и ее нужно неукоснительно соблюдать, чтобы избежать коробления корпуса.

Теперь ваш ВАЗ 2106 больше не будет кашлять сизым дымом, а сальники клапанов проходят не один сезон. Приятных впечатлений от поездок!

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 своими руками: инструкция для ремонта

Замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106 необходимо производить при ремонте головки блока цилиндров. Эти устройства необходимы для того, чтобы с клапанов удалялась лишняя смазка при работе двигателя. При большом пробеге автомобиля изнашиваются маслосъемные колпачки, они теряют свои положительные качества, упругость пружин уменьшается. В результате этого сальник плохо соприкасается с поверхностью клапана.

Особенности проведения ремонта

Вообще, колпачки должны максимально плотно облегать ножку клапана. Если нарушается целостность сальников, то на электродах свечей можно увидеть нагар, обязательно увеличится расход смазки. Из выхлопной трубы появится дым. Обратите внимание на то, что аналогичные симптомы появляются и при поломке двигателя. Поэтому нужно точно определить, в каком месте имеется неисправность.

Своими руками замена маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106 осуществляется довольно просто, нужно только иметь под рукой весь необходимый инструмент. Обязательное условие — все работы должны проводиться в чистом гараже. Не допускается попадание грязи и пыли внутрь головки блока цилиндров. В этом случае пыль будет действовать как абразив, в результате чего все компоненты двигателя, которые соприкасаются, будут очень сильно изнашиваться.

Инструмент для проведения ремонта

Вам потребуется такой список инструментов:

Рассухариватель можно использовать любого типа. Если есть самодельный, то и он подойдёт. Он должен позволять произвести снятие сухарей.
Набор отверток плоских и фигурных.
Мягкая проволока.
Кусок олова.
Головки торцевые, рожковые и накидные ключи.
Динамометрический ключ.

Обязательно под рукой нужно иметь такие инструменты, как плоскогубцы, бокорезы, щипцы. Они могут пригодиться при любой работе, в частности, и при замене на двигателе маслосъемных колпачков ВАЗ-2106.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо как можно тщательнее вымыть всю машину. Причём большую часть внимания нужно уделять подкапотному пространству. Обязательно соблюдайте меры предосторожности — не заливайте систему зажигания, электронные датчики, провода. Прежде чем начать мойку, надо полностью обесточить систему электропитания. Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею, желательно полностью, после чего снять ее.

Под задними колёсами необходимо установить противооткатные упоры, после чего включить пониженную передачу и выжать ручник. Так как автомобиль имеет задний привод, то включение передачи позволит избежать скатывания машины. Обязательно нужно купить набор маслосъемных колпачков. Желательно выбирать только тех производителей, которые рекомендованы «АвтоВАЗом».

Демонтаж головки блока

Замену маслосъемных колпачков можно выполнить и без снятия головки. Но если выполняется ремонт ГБЦ, то ее в любом случае потребуется снять. Поэтому разбираете механизм газораспределения следующим образом:

Выкручиваете все свечи с помощью ключа. В том случае, если состояние электродов плачевное, при сборке нужно установить новые.
Затем необходимо выкрутить все болты, при помощи которых закреплена крышка головки блока. Всего их 8 штук, расположенных по кругу.
Устанавливаете распредвал чётко по меткам.
На стопорной шайбе распредвала необходимо отогнуть лепестки и выкрутить болт. Чтобы его выкрутить без проблем, необходимо включить скорость.
Выкручиваете гайку крепления натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.
После этого можно демонтировать натяжитель и звёздочку. Обязательно зафиксируйте приводную цепь на звездочки проволокой.
Выкручиваете гайки крепления корпуса подшипника распредвала.
Снимаете корпус и распределительный вал.

Затем необходимо полностью снять коромысла и старые колпачки.

Как снимаются колпачки

Нужно полностью снять старые элементы, прежде чем выполнять замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106. Инструкция по ремонту выглядит следующим образом:

Если замена происходит без демонтажа головки блока цилиндров, то нужно в свечные отверстия устанавливать оловянный пруток. Он позволит удержать клапан в верхнем положении. Если же вы производите замену на снятой ГБЦ, то удержать клапаны можно руками.
Устанавливаете рассухариватель клапанов.
Сжимаете пружину.
Извлекаете сухари, которые находятся на проточке в верхней части ножки клапана.
Снимаете пружину, тарелку и опорную шайбу.

При помощи плоской отвертки необходимо поддеть маслосъемный колпачок и вытянуть его. Старые элементы можно не жалеть, если не выходит, то воспользуйтесь острым шилом.

Как установить новые колпачки

На автомобилях ВАЗ-2106 замена маслосъемных колпачков самостоятельно производится при помощи нехитрого приспособления из пластика. Его необходимо надеть на верхнюю часть ножки клапана, чтобы прикрыть выемки на ней. В этом случае не придется снимать пружинки с сальников клапанов. Работа производится по следующему алгоритму:

Устанавливаете пластиковую втулку на клапане.
Смазываете вспомогательную втулку и ножку клапана моторным маслом.
Надеваете маслосъемный колпачок до упора.
Убираете втулку из пластика.
С помощью трубчатого ключа на «10» или крупной оправки необходимо забивать колпачок.
Производите установку опорной шайбы, пружины и тарелки.
Устанавливаете рассухариватель клапанов и сжимаете пружину.
Ставите на место сухари, после чего отпускаете рассухариватель.

На этом замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 завершена. При необходимости нужно перепроверить все зазоры, произвести их корректировку. Сборка всего узла осуществляется в порядке, обратном снятию.

голос

Рейтинг статьи

✅ Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Замена маслосъемных колпачков ваз 2106

Как проявляется износ сальников клапанов

Инструмент и приспособления для замены колпачков

Нам будут необходимы, кроме обычного набора ключей:

динамометрический ключ;
пинцет;
набор головок с воротком;
съемник для клапанов;
оправка для усадки сальника на втулку.

Замена колпачков

Снимаем крышку воздушного фильтра, сам фильтр и его корпус, предварительно прикрыв диффузор карбюратора ветошью – чтобы ничего не попало в впускной коллектор. Иначе придется снимать головку блока.
Снимаем крышку ГРМ и совмещаем метку на звездочке привода распредвала с меткой на корпусе распредвала, чтобы поршни 1 и 4 цилиндра оказались в верхней мертвой точке. Они не дадут клапану провалиться в цилиндр, когда мы снимем пружину.
Ослабляем натяжитель цепи примерно на пол-оборота, ослабляем болт крепления звездочки, не выкручивая его полностью.
Отжимаем отверткой плоскость натяжителя цепи и до упора затягиваем колпачковую гайку, после чего можно выкручивать болт крепления звездочки. Снимаем звездочку, осторожно привязав ее проволокой к любой удобной шпильке или к пружине капота.
Раскручиваем гайки крепления корпуса распредвала, снимаем его и выкручиваем свечу на 1м цилиндре. Затем снимаем приводные рычажки, отщелкнув пружинную скобу.
Выворачиваем регулировочный болт, на его место фиксируем упор съемника, как показано на рисунке.
Вставляем в отверстие для свечи любой подходящий по размеру пруток – из пластика, дерева или очень мягкого металла для фиксации клапана в седле.
При помощи съемника сжимаем пружину, пинцетом удаляем сухари, сопрягающие шток клапана и опорную тарелку пружины.
Снимаем сухари, пружины и опорные шайбы. Клапан должен оставаться в закрытом состоянии.
Аккуратно, с помощью плоскогубцев удаляем старый сальник клапана. Повышенная осторожность для того, чтобы не отколоть кромку втулки клапана — она изготовлена из хрупкой металлокерамики.
Смазываем свежий сальник чистым маслом и аккуратно одеваем его на шток клапана, максимально плотно усаживая его на втулку. Для более плотной усадки потребуется оправка для колпачка.
Собираем механизм клапанного привода в обратном порядке и переходим к следующему клапану.

Сборка ГРМ

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107, ВАЗ 2106

Автомобили ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 оснащены восмиклапанным двигателем внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации возникает необходимость в устранении и выполнении ремонтных работ, без которых в принципе работа на короткое время двигателя возможна, но последствия могут оказаться катастрофическими и необратимыми и к тому же финансово затратными. К таким видам работ относится и замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) ВАЗ 2106/2107.

Причины и результат износа маслосъемных колпачков ВАЗ 2107/2106.

Предназначение маслосъемных колпачков — не пропускать излишек моторного масла в камеру сгорания двигателя. Колпачок должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки. Колпачки сделаны из специальной резины, но со временем кромка маслосъемного колпачка истирается, разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Как следствие, колпачок начинает пропускать масло и оно начинает попадать под клапан.

Протекающее масло горит на раскаленных клапанах, в результате чего нагар нарастает на внутренних стенках двигателя, сечение впускных и выпускных каналов сужается, а мотор теряет мощность. При активной эксплуатации двигателя, нагар начинает осыпаться, его частички забивают седло и рабочую фаску клапана, в итоге прилегание клапанов нарушается, двигатель начинает работать с перебоями и глохнет. Другим исходом является прогар клапана, что приводит к выходу из строя и замене клапанов ВАЗ 2107/2106 .

Признаки выхода из строя сальников клапанов ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.

Обычно интервал замены маслосъемных колпачков составляет 80000 километров пробега. Только своевременно определенная неисправность и её устранение не допустят проведения капитального ремонта мотор. Рассмотрим основные признаки износа маслосъемных колпачков:

Высокий расход масла и последующая необходимость в доливке больше литра масла на 10000 км пробега — первый признак износа маслосъемных колец и/или маслосъемных колпачков. Предельным считается расход масла от метки «max» до метки «min» на 1000 км пробега для бензиновых двигателей.
Окрас дымового выхлопа. Цвет служит важным диагностическим знаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Дым из выхлопной трубы бывает белым, черным, синим и других оттенков, в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива. Белый дым на прогретом двигателе ВАЗ 2106/2107 это надёжный признак определения износа маслосъемных колпачков или прогорания маслосъемных колец поршневой группы двигателя.
Нагар на свечах зажигания. Этот признак определяет, что произошёл износ маслосъемных колпачков и/или подаётся «богатая смесь» воздуха в карбюратор. Устраняется заменой сальников клапанов и/или чисткой карбюратора и ремонтом ЭСУ двигателя.
Залипание клапанов двигателя. Причиной залипание клапанов двигателя может быть износ маслосъемных колпачков, некачественное топливо и масло, а также нерегулярная его замена. Еще одной причиной может стать длительная пауза в эксплуатации двигателя и его перегрев.

Проведя диагностику и удостоверившись в причине поломки, необходимо выполнить замену колпачков. С наличием нужного инструмента, с ремонтом можно справиться своими руками, понадобится для этого следующее:

гаечные ключи «на 10»,«на 13»,«на 17»;
стандартная плоская и крестообразная отвертка;
головка для выкручивания свечей;
съемник колпачков;
ключ для свечей зажигания;
рассухариватель для клапанов;
пинцет или плоскогубцы с тонкими губами;
комплект новых маслосъёмных колпачков ВАЗ 2106/2107. Стоимость комплекта маслосъёмных колпачков на «классику» от ВАЗ с артикулом 21011007026 и от производителя REINZ c артикулом 702273700 составит около 100 р.

Цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

Инструмент необходимый для замены маслосъемных колпачков.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Содержание статьи:

Когда проводится замена колпачков
Инструменты
Подготовка
Замена колпачков
Видео

Когда меняют маслосъемные колпачки на 2106

Инструменты для замены маслосъемных колпачков 2106

Ключ для поворота коленчатого вала;
Рассухарка;
Набор отверток с плоским жалом, разной ширины;
Набор ключей и головок;
Пинцет;
Прокладка под крышку клапанов;
Если планируется регулировка клапанов, то необходим щуп толщиной 0,15 мм;
Оловянный пруток толщиной около 1 см толщиной;
Съемник для маслосъемных колпачков.

Подготовка к замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Видео: замена колпачков ВАЗ 2106

Как осуществить замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106

Если вы здесь, то вы – гордый владелец автомобиля ВАЗ-2106, у которого есть некоторые проблемы.

Возможно, вам доставляет удовольствие наблюдать, как настырные иномарки тащатся за вашей «шестеркой» и глотают сизый выхлоп, но маленькие незаметные колпачки как спалившая Москву свеча могут привести к смерти всего двигателя, а значит превратить вашего железного коня в скромный образец недвижимости. Решение починить авто было абсолютно правильным, и при некоторой сноровке вы быстро справитесь с проблемой.

Перед работой

Камера сгорания мотора должна быть защищена от попадания посторонних веществ, поэтому цилиндры нуждаются в защите от масла. Здесь на сцену выходят маслосъемные колпачки, или сальники, которые при движении штоков клапанов защищают камеру сгорания. Со временем они теряют эластичность, и качество их работы падает. Ничто не препятствует маслу попасть туда, где ему находиться нельзя.

Если вы заметили, что выхлоп стал синеватым и густым, на свечах зажигания появилась копоть или даже нагар, а ваш ВАЗ-2106 пожирает масло, будто бензин, то очень вероятно, что проблема с сальниками коснулась и вас. Нужно набраться смелости открыть капот и изучить проблему. Возможно, в замене нуждается весь механизм газораспределения, но пока что мы поговорим только о колпачках: если уж напрягаться, то планомерно.

Устройство маслосъемных колпачков не очень сложное, хотя встречаются как качественные образцы, так и недолговечные. Состоят они из таких деталей:

Каркас. Стальная втулка, гарантирующая сальнику прочность.
Пружина, оказывающая давление на шток клапана и обеспечивающая герметичность.
Сам колпачок, он удаляет со штока остатки смазки. Изготавливается из эластичных материалов вроде каучука или фторопласта. Именно эта часть конструкции затвердевает.

Для подготовки к замене маслосъемных колпачков вы должны будете отыскать некоторые инструменты. Можно при желании выполнять работу и без них, стараясь воспользоваться подручными аналогами, но кому нужно забивать гвоздь прикуривателем, когда изобретен молоток. Вам понадобятся:

съемник, пинцет или плоскогубцы для извлечения старых колпачков;
рассухариватель клапанов для сжимания пружин;
оправка для установки сальников;
прут или трубка из мягкого металла для удержания клапанов от падения.

Если вы уверены, что больше заработаете за то время, пока возились бы с машиной, можете доверить ВАЗ-2106 автомеханикам-профессионалам. Но, пожалуй, если вы здесь, следовательно, решительно настроены поменять колпачки своими руками.

Процедура ремонта

Прежде всего, необходимо добраться до маслосъемных колпачков. Выкручиваем гайки крышки с головки блока, не забываем положить в отдельное место шайбы, чтобы не потерять их.
Крутим коленвал и внимательно следим, когда метки на крышке совпадут с метками на звездочке распредвала. Это положение обеспечит сохранность клапанов после снятия сухарей.
Откручиваем подшипники распредвала. От массы проблем может избавить фиксация звездочки и цепи, потому что они обожают падать в картер двигателя и портить этим весь остаток дня.
Поршень в первом цилиндре достиг верхней мертвой точки. Самое время для демонтажа свечи и снятия пружины. После этого отведите в сторону рычаг.
Регулировочный болт нужно ослабить, затем установить съемник для пружины.
Прут или трубку из мягкого металла вставляем в отверстие свечи, это предохранит клапаны от падения.
Достаем «рассухарку» и нажимаем на пружину, пока не покажутся сухари. Иногда они прикипают, и нужно освободить их, легонько постучав.
Снимаем пружины, тарелки клапана и шайбы.
Фиксируем зажимом клапан и вынимаем отживший свое сальник. Можно помогать процессу легкими постукиваниями молоточка.
Новый маслосъемный колпачок перед процедурой смазываем моторным маслом. Надеваем на все новые сальники защитные колпачки, которые должны идти в комплекте. Это защитит поверхность клапана от царапин в процессе напрессовки. Напрессовка совершается тем же рассухаривателем, только другой стороной.
Таким же образом повторите действия на остальных клапанах. Важно не забыть прокручивать коленчатый вал перед работой со вторым и третьим цилиндрами.

После установки новеньких, эластичных и герметичных маслосъемных колпачков собирайте все в обратной последовательности. Если все получилось правильно – можете быть довольны собой! Ремонт осуществлен.

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ-2106 своими руками – инструкция

Маслосъемные колпачки предотвращают попадание масла из двигателя в камеру сгорания через специальные отверстия, в которых двигаются клапаны газораспределительного механизма. Установка оси клапана в специальное отверстие, имеющее тепловой зазор, может быть причиной появления смазки в среду камеры сгорания.

По этой причине необходимо уплотнение отверстий, для чего предусматриваются маслосъемные колпачки из силикона.

Признаки, говорящие о протекании масла в камеру сгорания

При проникновении в места высокого температурного режима масло сгорает, тем самым превращаясь в дым голубоватого оттенка. Если появление масла в месте высокой температуры случается именно через отверстия, в которых двигаются клапаны, дым появляется в момент запуска двигателя и прекращает с его прогревом.

При этом может обнаружиться излишний расход масла, а также появляется на свечах маслянистый налет.

Оборудование и инструмент для работы

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 следует проводить прямо на транспортном средстве, что существенно упрощает и может ускорить работу. Выполнение данных действий не требует снимать, потом устанавливать на место элемент блока ГРМ. Достаточно запарковать автомобиль в место, которое защищено от пыли, грязи и атмосферных осадков.

Затягиваем ручной тормоз и ставим кулису переключения передач в нейтральное положение.

Для замены маслосъемных сальников на автомобиле ВАЗ-2106 необходимо иметь комплект новых маслосъемных колпачков и новой прокладки под крышку ГРМ, набор рожковых ключей и некоторое приспособление.

Подготовка к работе:

Перед тем как начинать работу, рекомендуется ознакомиться с видео по замене маслосъемных колпачков на вашем автомобиле. С самого начала следует хорошо протереть верхнюю часть ГРМ, а также крышку механизма.

Чтобы было более удобно, необходимо открутить корпус воздушного фильтра, замотать пленкой либо тканью карбюратор от попадания в него посторонних предметов, влаги и грязи во время работы. Открутить свечи и убрать крышку с прокладкой.

4-й цилиндр необходимо переместить в ВМТ (верхняя мертвая точка) в такт сжатия. Для этой цели следует вращать коленчатый вал до того положения, при котором впускной и выпускной клапан 4-го цилиндра останутся в закрытом положении перед прохождением и после прохождения ВМТ. Такое нахождение поршня следует определять по расстоянию между клапанами и коромыслами.

Выяснить, в каком положении находиться поршень, можно любым стержнем, замеряя расстояние в отверстии для свечи. Также следует проверить, совпадают ли метки на звездочке и корпусе.

После снятия звездочки с распределительного вала проводим следующие действия:

откручиваем гайки, что удерживают корпус распредвала, и снимаем его вместе с валом;
при помощи отвертки приподнимаем прижимную пружину, с небольшим усилием вытаскиваем нажимной рычаг, выдвигаем пружину из-под стопора и выбираем наружу;
при помощи свечного отверстия между днищем поршня и клапаном необходимо вставить мягкую проволоку, чтобы клапан не опускался в момент нажатия на пружину;
на самую ближнюю к клапану шпильку корпуса распределительного вала следует накрутить гайку, за которую при помощи захвата цепляем специальный съемник либо конец приспособления, сделанного своими руками. Оно с обеих сторон охватывает шпильку, упираясь в нижнюю плоскость гайки, ложится на верхнюю тарелку над пружиной;
шток клапана с сухарями пропускаются между пластинами съемника;
нажать на рычаг приспособления, пружины должны сжаться, сухарики с тарелкой опускаются вниз, сухарики попадают в место более узкой части на штоке, а затем выходят из отверстия тарелки. Далее необходимо при помощи пинцета либо плоскогубцев выбрать их;
если сухарик залип и не выходит при сильном сжатии пружины, необходимо легким ударом молоточка по тарелке выбить их.

Освобождаем наше приспособление и снимаем его. Затем следует выполнить следующее:

снимаем тарелку, а затем наружную и внутреннюю пружины;
достаем нижнюю шайбу внутренней и наружной пружины;
при помощи плоскогубцев захватываем маслосъемный колпачок, покачивая, вытягиваем его по штоку клапана;
устанавливаем новый силиконовый колпачок, после чего собираем клапан в обратной последовательности;
последовательно разбираем и собираем с новыми маслосъемными колпачками клапаны 4-го и 1-го цилиндров;
после этого, удерживая звездочку, проворачиваем коленвал до перехода в верхнюю мертвую точку поршней 2-го и 3-го цилиндров. Проводим на их клапанах аналогичную процедуру.

После всей работы собираем двигатель в обратном порядке.

ВАЗ 2106: замена маслосъемных колпачков своими силами

Сальниковые колпачки впускного и выпускного клапанов

Признаки протекания масла через штоки клапанов

Сухая и влажная от масла свечи

Необходимый инструмент и приспособления

Переноска;
Свечной ключ;
Накидные ключи17 мм.,13 мм.;
Шестигранные внутренние головки8 мм.,10 мм.,13 мм. с воротком;
Плоскогубцы;
Пинцет;
Плоская отвертка;
Пруток мягкого металла толщиной8 мм.;
Динамометрический ключ;
Приспособление для сжатия пружин
Оправка для установки колпачков
Мягкая проволока.

Разные конструкции специальных съемников для сжатия пружин

Как самому изготовить приспособления

Крепить можно любым способом; болтами, хомутами, сваркой, в местах крепления между прутками нужно поместить металлические пластинки толщиной 12 мм., которые и обеспечат необходимый зазор между прутами.
В зазор будет входить шток клапана при отжиме пружин. Для установки клапанов, вместо оправки, можно использовать стальную трубку длиной 120 мм, с внутренним диаметром 14 мм, и медную шайбу с отверстием, подобранным по ободу колпачка.

Предварительная подготовка

Установить четвертый цилиндр в верхнюю мертвую точки при такте сжатия. Для этого коленчатый вал вращается до положения, при котором впускной и выпускной клапана четвертого цилиндра, остаются в закрытом состоянии до и после прохождения поршнем ВМТ.
Это определяется по зазору клапана с коромыслом.
Положение поршня определяется замером любым стержнем через свечное отверстие. Проверить совпадение меток на звездочке и корпусе.

Проверка совпадения меток

Отверткой разогнуть стопорную шайбу, накидным ключом17 мм. освободить, но не откручивать, гайку крепления звездочки к распределительному валу.
Накидным ключом13 ммоткрутить на два оборота колпачковую гайку фиксации натяжного устройства.
Максимально освободить цепь.
Открутить полностью гайку, аккуратно снять звездочку с оси распределительного вала.
Чтобы цепь не упала со звездочки, нужно ее обвязать проволокой и вместе со звездочкой подвесить на краю блока цилиндров.

Последовательность разборки

Открутить девять гаек, удерживающих корпус распределительного вала, и снять его вместе с валом.
Отверткой приподнять прижимную пружину, с небольшим усилием вытащить нажимной рычаг, пружину выдвинуть из-под стопора и выбрать наружу.
Через свечное отверстие между днищем поршня и клапаном плотно вставляется мягкая проволока, чтобы клапан не падал при отжимании пружин. Чем выше будет часть штока, в которую вставляются фиксирующие сухарики, тем меньше нужно будет отжимать пружины для их установки.

На ближайшую к клапану шпильку крепления корпуса распределительного вала, как на фото накручивается гайка, за которую захватом цепляется специальный съемник или конец самодельного приспособления. Оно с двух сторон охватывает шпильку, упирается в нижнюю плоскость гайки и ложится на верхнюю тарелку пружин.
Шток клапана с сухариками пропускаются между прутками приспособления.

Отжимание пружин и снятие пинцетом сухариков

Нажимаем на рычаг, пружины сжимаются, тарелка с сухариками уходит вниз, сухарики попадают в зону более узкой части штока, и получают возможность выйти из отверстия тарелки. Нужно пинцетом или плоскогубцами их выбрать.

Внимание! Запрещается сухарики вытаскивать руками, так как можно защемить пальцы.

Если сухарики залипли и не выходят при значительном сжатии пружин, нужно, слабыми ударами молоточком по тарелке, их выбить.

Приспособление освобождается и последовательно снимаются:

тарелка;
наружная пружина;
внутренняя пружина;
нижняя шайба внутренней пружины;
шайба наружной пружины.

Чтобы снять нижние шайбы, нужно их поддеть отверткой.

Плоскогубцами захватывается колпачок, покачивая, поднимается по штоку клапана.
Затем устанавливается новый маслосъемный колпачок, и клапан собирается в обратной последовательности.
Последовательно разбираются и собираются с новыми колпачками клапана четвертого и первого цилиндров.
После этого, придерживая звездочку, поворачивается коленчатый вал до перехода в ВМТ поршней второго и третьего цилиндров. Последовательно на их клапанах производятся аналогичные работы.
Можно считать, замена масляных колпачков на ВАЗ 2106 произведена.

Порядок сборки

Запрессовка маслосъемных колпачков при помощи втулки

Шток клапана, сальник и колпачок смазываются моторным маслом, на шток одевается сальником вверх соответствующий клапану колпачок. Опускается по штоку вниз, где плотно прижимается к отверстию с направляющей клапана.
К ободу колпачка прижимается торец оправки, легким постукиванием молоточком по верху оправки, колпачок утапливается в отверстие до упора. Цена ошибки при сильных ударах, повреждение сальника или колпачка, придется их заменить.
Пружины ставятся в обратном разборке порядке.

Порядок закручивания гаек крышки распределительного вала

Источники:

http://avtoshef.com/zamena-maslosemnykh-kolpachkov-vaz-2106/
http://etlib.ru/report/1354-zamena-maslosemnyh-kolpachkov-vaz-2107-vaz-2106
http://fastmb.ru/autoremont/856-zamena-maslosemnyh-kolpachkov-na-vaz-2106. html
http://ladaprofi.ru/vaz-2106/kak-osushhestvit-zamenu-maslosemnyh-kolpachkov-na-vaz-2106.html
http://ladaautos.ru/vaz-2106/kak-pomenyat-maslosemnye-kolpachki-na-vaz-2106-svoimi-rukami-instrukciya.html
http://masteravaza.ru/dvigatel/obsluzhivanie-dvigatelya/vaz-2106-zamena-maslosemnyh-kolpachkov-180

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107

Toyota 21%, 192 голоса

192 голоса 21%

192 голоса — 21% из всех голосов

Лада^*7%, 63 голоса

63 голоса 7%

63 голоса — 7% из всех голосов

Audi 7%, 59 голосов

59 голосов 7%

59 голосов — 7% из всех голосов

Mercedes 6%, 56 голосов

56 голосов 6%

56 голосов — 6% из всех голосов

Volkswagen 6%, 55 голосов

55 голосов 6%

55 голосов — 6% из всех голосов

BMW 5%, 42 голоса

42 голоса 5%

42 голоса — 5% из всех голосов

Ford^*4%, 40 голосов

40 голосов 4%

40 голосов — 4% из всех голосов

Mitsubishi^*4%, 37 голосов

37 голосов 4%

37 голосов — 4% из всех голосов

Volvo^*4%, 33 голоса

33 голоса 4%

33 голоса — 4% из всех голосов

Honda 4%, 32 голоса

32 голоса 4%

32 голоса — 4% из всех голосов

Lexus 4%, 32 голоса

32 голоса 4%

32 голоса — 4% из всех голосов

Subaru^*3%, 26 голосов

26 голосов 3%

26 голосов — 3% из всех голосов

Nissan^*3%, 26 голосов

26 голосов 3%

26 голосов — 3% из всех голосов

Hyundai^*3%, 23 голоса

23 голоса 3%

23 голоса — 3% из всех голосов

Skoda^*2%, 22 голоса

22 голоса 2%

22 голоса — 2% из всех голосов

Renault^*2%, 20 голосов

20 голосов 2%

20 голосов — 2% из всех голосов

KIA^*2%, 17 голосов

17 голосов 2%

17 голосов — 2% из всех голосов

Suzuki^*2%, 14 голосов

14 голосов 2%

14 голосов — 2% из всех голосов

Lada^*1%, 13 голосов

13 голосов 1%

13 голосов — 1% из всех голосов

Land Rover^*1%, 13 голосов

13 голосов 1%

13 голосов — 1% из всех голосов

CITROЁN^*1%, 11 голосов

11 голосов 1%

11 голосов — 1% из всех голосов

Chevrole^*1%, 10 голосов

10 голосов 1%

10 голосов — 1% из всех голосов

запорожец^*1%, 8 голосов

8 голосов 1%

8 голосов — 1% из всех голосов

ГАЗ^*1%, 8 голосов

8 голосов 1%

8 голосов — 1% из всех голосов

Jeep^*1%, 7 голосов

7 голосов 1%

7 голосов — 1% из всех голосов

УАЗ^*1%, 6 голосов

6 голосов 1%

6 голосов — 1% из всех голосов

Porsche^*1%, 5 голосов

5 голосов 1%

5 голосов — 1% из всех голосов

Infiniti 1%, 5 голосов

5 голосов 1%

5 голосов — 1% из всех голосов

Opel^*1%, 5 голосов

5 голосов 1%

5 голосов — 1% из всех голосов

порш^*0%, 4 голоса

4 голоса

4 голоса — 0% из всех голосов

Saab^*0%, 3 голоса

3 голоса

3 голоса — 0% из всех голосов

Dodge^*0%, 2 голоса

2 голоса

2 голоса — 0% из всех голосов

Isuzi^*0%, 2 голоса

2 голоса

2 голоса — 0% из всех голосов

Jaguar^*0%, 2 голоса

2 голоса

2 голоса — 0% из всех голосов

астра^*0%, 1 голос

1 голос

1 голос — 0% из всех голосов

Замена маслосъемных колпачков — цена в Москве, сколько стоит замена маслосъемных колпачков

На сайте Юду в профилях исполнителей указана доступная цена замены маслосъемных колпачков. В случае если вам нужна качественная смена маслосъемных колпачков в Москве, закажите услуги у исполнителей Юду в любое время. В результате работы специалистов автосервиса уменьшится расход масла авто, увеличится мощность двигателя, улучшатся характеристики выхлопных газов автомобиля.

Повреждение сальников автомобиля

В процессе работы авто сальники подвержены влиянию масляной среды и газов. Также агрессивное действие на детали оказывает превышение температуры работающего двигателя. В итоге части колпачка, выполненные из каучука, твердеют, что приводит к изнашиванию кромки.

В результате повреждений колпачков, колец появляются следующие ситуации:

появление из выхлопной трубы тёмного дыма
повышение расхода масла

Всё это приводит к понижению компрессии в камере сгорания и в результате снижается мощность дизеля.

Маслосъемные колпачки являются наиболее труднодоступными расходниками в автомобиле – для их замены необходимо выполнить разборку двигателя, поэтому такой тип ремонта стоит несколько дороже многих других работ, несмотря на сравнительно низкую стоимость самих деталей. Также при замене сальников необходимо соблюдать технологию ремонта и менять их только на оригинальные маслосъемные колпачки.

Этапы проведения смены сальников

Качественную замену маслосъемных колпачков можно сделать быстро, но для проведения работы потребуется профессиональный инструмент. Обратитесь к мастерам Юду, которые имеют все необходимое оборудование и выполнят диагностику и ремонт правильно. Цена замены маслосъемных колпачков, предлагаемая специалистами Юду, приемлемая. Узнайте у выбранного исполнителя, сколько стоит работа.

Исполнители Юду проводят процедуру в несколько этапов:

снятие клапанной крышки, промывка детали
смена сальников при помощи специального инструмента
сборка деталей в обратном порядке

Заказ смены деталей по выгодным расценкам у мастеров Юду

Среди многих автолюбителей смена сальников считается доступной процедурой, но без определённых навыков и знания устройства автомобиля можно серьёзно нарушить функционирование разных узлов и систем транспортного средства. Лучше закажите услуги квалифицированного мастера. Специалисты Юду аккуратно поменяют изношенные свечи зажигания, подшипники, маслосъемные колпачки и предоставят гарантию на работу.

Исполнители Юду выполняют полный комплекс работ по ремонту двигателей автомашин любых моделей в Москве. В процессе профессиональных работ мастера СТО используют только оригинальные запчасти. На каждом этапе регулировки, диагностики и ремонта ДВС проводится контроль качества работ. Вы можете также доверить работу смены тормозного цилиндра мастерам Юду.

Закажите помощь исполнителей Юду и получите следующие преимущества:

оперативный ответ на вашу заявку
высокое качество обслуживания
помощь в любое удобное для вас время

На Юду выгодная цена на все услуги. Стоимость услуг зависит от типа двигателя авто и квалификации мастера. Цена замены маслосъемных колпачков, предлагаемая исполнителями Юду, доступна каждому.

Какие существуют признаки для замены маслосъемных колпачков

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ.

Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят — откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Почему изнашиваются маслосъемные колпачки ВАЗ 2106

Новые сальники клапанов упругие и мягенькие, эластичные, прочно обжимают клапан, не допуская попадания смазки в камеры сгорания. В зависимости от срока проекта, какой срок эксплуатации у мотора, колпачки меняют свои характеристики.

Воздействие разных температур – крапива, при прогреве зимой сальники конечно очень быстро перетерпеть нагрев более на сотку градусов.

Пытаетесь неоднократно чинить? А Вы слышали про магазин движков Engine Market? Там Нужно приобрести высококачественный контрактный движок БМВ и совершить установку, и Для вас предоставляется гарантия.

Как поменять маслосъемные колпачки на ваз 2109.

Конкретно это условие и определяет степень износа колпачков. Они становятся жесткими, начинают пропускать масло не делают свои прямые обязанности.

Делается подмена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 самостоятельно достаточно легко – не надо иметь образование моториста, довольно делать полный спектр работ аккуратненько. Из специального инструмента для вас будет нужно:

Группа в Вконтакте.

Рассухариватель клапанов – для сжимания пружины.
Оправка для установки сальников.
Съемник или плоскогубцы для извлечения старых колпачков.
Прут из мягкого металла для фиксации клапанов в цилиндрах двигателя.

Процедура замены

При замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 нужно придерживаться определенного алгоритма:

Снимаете крышку с головки блока, выкрутив все гайки. И не потеряйте шайбы, которые находятся под ними.
Прокрутите коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадут метки на звездочке распредвала и крышке. В таком положении коленчатого вала поршни первого и четвертого цилиндров находятся в ВМТ. Следовательно, после снятия сухарей клапаны не выпадут.
Снимаете пастель подшипников распредвала, фиксируете звездочку и цепь, чтобы они не упали вниз, иначе достать их будет очень проблематично.
Итак, в первом цилиндре поршень находится в ВМТ, теперь нужно выкрутить свечу и снять пружину, после чего увести в сторону рычаг.
Ослабляете крепление регулировочного болта и устанавливаете съемник для пружины.
В отверстие свечи вставляете прут из мягкого металла (идеально использовать олово), чтобы не позволить клапанам упасть вниз.
Рассухаривателем сжимаете пружину до той поры, покуда сухари не освободятся. Вполне возможно, что придется по ним слегка постучать – очень часто прикипают.
Демонтируете пружины, снимаете тарелки и шайбы.
Теперь можно установить первый маслосъемный колпачок ВАЗ 2106 на свое место. Ставите зажим на клапан и, постукивая небольшим молотком, вынимаете старый колпачок. Новый смажьте маслом и снимите пружинку с верхней части. Поставьте на место и, используя оправку, запрессуйте в отверстие. После можно одеть пружину.
Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 на остальных клапанах проводится аналогично, только не забудьте прокрутить коленвал перед тем, как проводить работы со вторым и третьим цилиндрами.

Как поменять маслосъемные колпачки на ваз 2106.

Замена маслосъемных колпачков

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. Причем постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Вам потребуются: пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…приспособление для сжатия пружин клапанов…

…клещевой…

…или инерционный съемник маслосъемных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

2. Снимите толкатели клапанов.

3. Установите на головку блока цилиндров приспособление для сжатия пружин клапанов.

4. Сожмите приспособлением пружину одного из клапанов и выньте из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки два сухаря.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.

5. Снимите тарелку пружины…

6. …и пружину клапана.

7. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

8. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

10. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и через нее напрессовывать колпачок легкими ударами молотка по оправке.

11. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

12. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов головки блока цилиндров.

13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя.

Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана.

Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора

Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец

Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия — вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм. В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям.

После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Проводим замену

Снятие маслосъемных колпачков предусматривает следующие действия. Для начала нужно демонтировать крышку ГБЦ. Затем проворачиваем коленчатый вал. Проворачивать необходимо до тех пор, пока не совместиться отметка на звездочке распределительного вала с такой же отметкой на корпусе подшипника. Дальше снимаем корпус подшипников вместе с распределительным валом. Теперь можно зафиксировать звездочку и цепь. Отсоединяем провода от свечей зажигания и выворачиваем свечи.

На следующем этапе хорошо прижимаем пружину и снимаем рычаг клапанного привода. Выводим из-под стопорной пластины и извлекаем пружину. Выворачиваем регулировочный винт. На место винта требуется вкрутить инструмент, который может сжать клапанную пружину. В отверстие, которое образовалось от снятия свечи, вставляем наш пруток. Это требуется для того, чтобы клапан оставался закрытым. Теперь освободим сухари. Для этого обычно необходимо сжать пружину клапана и закрутить болт рассухаривателя. Снимаем детали, убираем инструмент.

Теперь можно увидеть сальники. Если вы не знаете, как поменять маслосъемные колпачки, то следует воспользоваться цанговым зажимом. Это позволяет при помощи легких ударов бойка снять сальники. Не стоит пользоваться для выпрессовки отвертками, плоскогубцами или любыми другими подобными инструментами. Так можно распороть втулку.

Новую деталь нужно аккуратно надеть на клапан (и при этом постараться не нанести повреждений крайней ее части). Внутренние поверхности необходимо смазать маслом. Так получится продвинуть сальник вдоль по клапану до направляющей втулки. Теперь остается легонько постучать и окончательно запрессовать сальник.

После успешной запрессовки пора собрать все в обратном порядке. Так вы узнали о том, как поменять маслосъемные колпачки.

Как заменить и снять маслосъемные колпачки не снимая головки Наш мануал

Как заменить и снять маслосъемные колпачки не снимая головки? Наш мануал

С повышением уровня износа они не справляются с задачей. Вот попадающее в смесь масло и вызывает такой специфический выхлоп. Сами колпачки делаются из специальной резины с металлической втулкой. При появлении дыма необходимо померить компрессию. Такой же дым может появляться при износе маслосъемных колец, который определяется по снижению компрессии.

Способы замены

Как заменить и снять маслосъемные колпачки не снимая головки, вопрос довольно сложный. Рекомендуется проводить эту работу на снятой детали. Но поступать так необязательно. Для замены непосредственно на машине вам понадобится помощник (на снятой головке перебить колпачки можно одному). Также далеко не на всех моделях можно произвести эту работу прямо на двигателе. Касается это в первую очередь автомобилей с продольным расположением двигателя. До четвертого цилиндра добраться в таком случае получается далеко не всегда.

Также не очень удобно менять, таким образом, маслосъемные колпачки на шестнадцати клапанных машинах. Но в принципе это возможно. Основным способом считается замена на снятой головке. Метод без съема используется только в случае, когда других вариантов нет.

Замена

Проще всего рассказать о замене на примере снятой головки, безсъемный способ отличается незначительно. Из нестандартных приспособлений вам понадобится и приспособление для снятия пружин. Собрав весь инструмент можно приступать к работе.

Для начала следует отсоединить аккумулятор и вывернуть все свечи зажигания. Первый и четвертый цилиндр выводится в верхнюю мертвую точку. На цепных двигателях положение звездочек фиксируется, для этого следует зафиксировать цепь на верхней звездочке проволокой, сняв ее нужно аккуратно подвесить;
Далее снимается распредвал. Тут могут быть свои нюансы у каждой модели. Чаще всего крепится он на 8-10 шпильках. Иногда отдельно приходится откручивать оси коромысел. Здесь применяются болты. Сняв распредвал можно переходить непосредственно к снятию головки;
Она крепится на болтах. Обычно их бывает от 10 до 14, выкрутив их обязательно проверьте длину. В процессе работы двигателя они вытягиваются, если по результатам замеров показатель выше, рекомендованного производителем (узнать можно в сервисной книжке), то лучше приобрести новые;
Начинать демонтаж колпачков следует со снятия пружин. Для этого специальным съемником (рассухаривателем) пружины ее сжимают и пинцетом вытаскивают сухари крепления. Если такого приспособления нет, то можно воспользоваться молотком и выколоткой. Для снятия пружин требуется надставить выколотку на верхнюю чашку пружины и сильно ударить по ней молотком. Сухари при это выскакивают. Только нужно следить, чтобы они не улетели;
После снятия пружины переходим к съему колпачков. В отверстие для свечей вставляется отвертка или металлический пруток, им подпирается клапан, иначе он просто вывалится вниз. Снимать маслосъемники можно с помощью специального съемника или простыми пассатижами. Не стоит пробовать снимать колпачок поддевая его отвертками. Это неэффективно, а также можно поцарапать ножку клапана. Сначала он сбивается с втулки, после чего пассатижами или съемником колпачок стаскивается;
Перед установкой нового колпачка необходимо его смазать маслом, после этого он аккуратно запрессовывается на свое законное место.

Что такое клапанный сальник

Клапанов (или сальники клапанов) предназначены для того, чтобы предотвратить течь лишнего масла из двигателя. Как и большинство деталей в моторе, они изготавливаются из резины специального состава. Проходит время, эти детали стареют, а значит — теряют свою эффективность. Это характеризуется расслоением. Старые сальники плохо удерживают излишки масла, а расход смазки значительно увеличивается. Кроме большого расхода смазочной жидкости, это может сильно навредить мотору. Давайте посмотрим признаки выхода из строя данных деталей, а также узнаем, как заменить маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки — признаки износа

Коленчатый вал при работе мотора вращается на 500 об/мин на холостом ходу, а при езде — до 4500 об/мин. За каждую минуту клапаны проходят от 150 до 1200 тактов. Естественно, что на сальники приходится большая нагрузка. Кроме этого, на колпачок еще в высокой степени воздействует агрессивная химическая среда. Здесь на материал сальника воздействуют масло и горячие

Из-за таких нагрузок материал, из которого выполнена самая мягкая часть, становится более твердым. Затем происходит стирание рабочих кромок детали. В этом случае предстоит замена маслосъемных колпачков, двигатель можно также промыть или провести профилактику.

Однако не нужно думать, что сальники необходимо менять каждый год. Современные производители уже наладили культуру производства этих деталей. Замена необходима раз в 100 000 км. Но существуют моторы, где замену нужно производить чаще.

Какие имеют старые маслосъемные колпачки признаки износа? Здесь их видно даже внешне. Износ можно распознать по сизому дыму из Он может появляться на некоторое время только при запуске двигателя либо при торможении мотора.

На такой детали, как маслосъемные колпачки, признаки износа в виде дыма — не единственный фактор.Второй признак — повышенный «аппетит» к маслу. При этом течей смазочной жидкости может и вовсе не наблюдаться. Если говорить приблизительно, то расход возрастет до 1 литра масла на 1000 км. Также еще одним признак — засаливание и замасливание электродов на свечах.

Замена сальников клапанов ВАЗ-2106 своими руками: Инструкция по ремонту — Автомобили

Замена сальников стержней клапанов на ВАЗ-2106 должна производиться при ремонте ГБЦ. Эти устройства нужны для удаления излишков смазки с клапанов при работающем двигателе. При длительном пробеге автомобиля изнашиваются маслосъемные колпачки, теряют свои положительные качества, снижается эластичность пружин. В результате сальник плохо прилегает к поверхности клапана.

Особенности ремонта

Обычно колпачки должны максимально плотно прилегать к штоку клапана.Если целостность сальников нарушена, то на электродах свечей можно увидеть нагар, и расход смазки увеличится. Из выхлопной трубы будет идти дым. Учтите, что подобные симптомы появляются при поломке двигателя. Поэтому нужно точно определить, где неисправность.

Сделать своими руками замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106 достаточно просто, достаточно иметь под рукой все необходимые инструменты. Обязательное условие — все работы проводить в чистом гараже.Грязь и пыль внутри головки блока цилиндров недопустимы. В этом случае пыль будет действовать как абразив, в результате чего все детали двигателя, которые соприкасаются, будут очень сильно изнашиваться.

Инструмент для ремонта

Вам понадобится следующий список инструментов:

Разбрасыватель может быть любого типа. Если у вас есть самоделка, то подойдет и он. Это должно позволить удалить сухари.
Набор отверток плоских и фигурных.
Мягкая проволока.
Кусок жести.
Головки торцевые, рожковые и накидные ключи.
Динамометрический ключ.

Обязательно имейте под рукой необходимые вам инструменты, такие как плоскогубцы, бокорезы, щипцы. Они могут пригодиться при любых работах, в частности, и при замене сальников ВАЗ-2106 на двигателе.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо тщательно вымыть всю машину. И больше всего внимания стоит уделить моторному отсеку. Обязательно соблюдайте меры предосторожности — не заливайте систему зажигания, электронные датчики, провода.Перед тем, как приступить к стирке, необходимо полностью обесточить систему питания. Для этого необходимо отключить аккумулятор, желательно полностью, а затем вынуть его.

Под задними колесами нужно установить противооткатные упоры, затем понизить передачу и выжать ручник. Поскольку у машины задний привод, включение передачи позволит избежать перекатывания машины. Обязательно купите комплект сальников клапанов. Желательно выбирать только тех производителей, которых рекомендует АвтоВАЗ.

Демонтаж ГБЦ

Замену крышек маслосъемников можно производить без снятия головки.Но если ремонтируется ГБЦ, то снимать ее в любом случае нужно будет. Поэтому разбирайте ГРМ следующим образом:

Выкручиваем все свечи ключом. В том случае, если состояние электродов плачевное, нужно при сборке установить новые.
Затем необходимо открутить все болты, которыми крепится головка блока. Всего по кругу 8 штук.
Установите распределительный вал четко по меткам.
На стопорной шайбы распредвала, согните лепестки и отвинтить болт. Чтобы его без проблем открутить, необходимо включить скорость.
Откручиваем гайку крепления натяжителя цепи ГРМ.
После этого можно демонтировать натяжитель и звездочку. Обязательно закрепите приводную цепь на звездочках с помощью проволоки.
Отвинтить гайки крепления корпуса подшипника распредвала.
Снимаете корпус и распределительный вал.

Затем нужно полностью снять коромысла и старые крышки.

Как снять колпачки

Перед заменой сальников клапанов на ВАЗ-2106 необходимо полностью удалить старые элементы. Инструкция по ремонту следующая:

Если замена происходит без демонтажа ГБЦ, то в свечные отверстия необходимо установить жестяную планку. Он позволит удерживать клапан в верхнем положении. Если вы заменяете снятую головку блока цилиндров, то вы можете удерживать клапаны рукой.
Установить клапан рассухариватель.
Сжать пружину.
Удалите сухари, которые находятся на канавке в верхней части штока клапана.
Снимите пружинную пластину и опорную шайбу.

С помощью отвертки с плоским жалом подденьте крышку маслоочистителя и снимите ее. Старые предметы можно не жалеть, если не вышло, то воспользуйтесь острым шилом.

Как установить новые колпачки

На автомобилях ВАЗ-2106 замена маслосъемных колпачков производится самостоятельно с помощью простого пластикового приспособления.Его необходимо надевать на верхнюю часть штока клапана, чтобы закрыть канавки на нем. В этом случае снимать пружины с уплотнений клапана не требуется. Работа выполняется по следующему алгоритму:

Установите пластиковую втулку на клапан.
Смажьте вспомогательную втулку и шток клапана моторным маслом.
Надеть маслосъемник до упора.
Снимите пластиковую втулку.
Для забивания крышки необходимо использовать трубчатый ключ на «10» или большую оправку.
Установить упорную шайбу, пружины и пластины.
Установите рейку клапана и сожмите пружину.
Поставить крекеры на место, затем отпустить рассухариватель.

Замена сальников клапанов ВАЗ-2106 завершена. При необходимости нужно перепроверить все зазоры, внести коррективы. Сборка всего узла производится в порядке, обратном снятию.

возможных поломок и их устранение. Как снять головку блока цилиндров? Замена прокладок ГБЦ

Любой опытный автовладелец скажет вам, что стабильная ГБЦ — залог надежной работы двигателя автомобиля.ВАЗ 2107 в хорошем состоянии снижает расход топлива и улучшает динамику автомобиля.

Неопытным автовладельцам следует знать, что изготовление головок для ремонтных работ должно производиться только высококвалифицированными специалистами. В противном случае неправильно отрегулированный агрегат может привести к повреждению многих узлов двигателя. Ремонтные работы могут стоить очень дорого. Но опытные автомобилисты, обладающие необходимыми навыками, могут заменить, отремонтировать и вытащить болты крепления ГБЦ самостоятельно.

[Скрыть]

Когда необходимо снять и отремонтировать агрегат?

На неисправность ГБЦ на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:

Пошаговая инструкция

Многие неисправности устраняются после вытягивания болтов, но если это не помогает, то капитальный ремонт этого может понадобиться агрегат, предполагающий снятие не только ГБЦ, но и других частей блока.Некоторые детали, например, прокладки, уплотнения штока клапана и направляющие клапана, могут потребовать замены.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Перед началом работ по ремонту ГБЦ ее необходимо предварительно снять и очистить от грязи.

Этапы

Подготовительные работы и снятие головки

Первым делом необходимо слить охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимаем карбюратор.
Отсоединив патрубки и шланги снимаем воздушную заслонку.
Снимаем крышку головки.
Совместим метки на шкиве коленчатого вала с меткой на приводе распредвала и метки на шкиве распределительного вала с меткой на его корпусе как показано на фото.
Отсоедините стопорную шайбу распределительного вала и ослабьте натяжение цепи.
Оторвав болт снимаем звездочку.
Откручиваем крепеж.
Извлекаем распредвал с кузовом.
После нанесения меток маркером снимите коромысла.
Отсоединяем провода.
Снимаем патрубок и откручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
Снимаем головку.
Осматриваем его состояние и очищаем от загрязнений.

На этом видео показан процесс снятия ГБЦ.

Проверка статуса

Теперь пора просушить клапаны. Делается это с помощью специального приспособления. Если сколов, трещин, ржавчины не видно, проводим дополнительный осмотр.Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров.

Замена направляющих втулок

Осматриваем направляющие втулки, при неудовлетворительном состоянии их необходимо заменить.

Для их извлечения используется специальный инструмент. Если этого нет под рукой, то можно обойтись плоскогубцами и зажимом. Сняв втулки, измеряем их диаметр. Покупаем аналогичные, размер которых на 0,05-0,07 миллиметра больше сменных.

Направляющие запрессовываются оправкой, электроплитой, молотком и смазкой.

Ставим голову на подставку по краям.
Электроприбор ставим под место работы.
Ждем, пока металл нагреется примерно до ста градусов (чтобы он расширился).
Теперь нужно хорошенько смазать втулку консистентной смазкой.
Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
При замене всех восьми ждем остывания ГБЦ.
Клапаны не должны раскачиваться и свободно двигаться, не должно быть заклинивания.

Проверяем герметичность головки

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо сделать следующее. Смажьте клапан притирочной пастой и вставьте его в головку. Есть несколько способов повернуть его, вот некоторые из них:

с помощью шланга, плотно прилегающего к детали;
с устройством, очень похожим на штопор.

Ключом к хорошей притирке клапана является матовая поверхность седла в месте его соприкосновения с деталью.

Герметичность головки можно проверить заливкой керосина в коллекторы, можно также бензином. Если все сделано правильно, то первые пять-семь минут утечки быть не должно.

Внимание! Все детали двигателя необходимо промыть специальным раствором, это обеспечит длительную и безаварийную работу. силовая установка давно.

При сборке головки обязательно обращайте внимание на правильность затяжки болтов. Проводить его следует строго по схеме.В случае неправильной подачи могут появиться искажения и, как следствие, все ваши предыдущие работы будут вычеркнуты. Если есть вопросы, посмотрите видео.

Поломка блока цилиндров — серьезный повод прекратить использование автомобиля перед заменой неисправной детали. Если есть причины, по которым необходимо демонтировать головку блока цилиндров, то необходимо проводить это в максимально чистых условиях, чтобы грязь не попала в цилиндры.Чтобы узнать, как снять головку блока цилиндров, иногда недостаточно взглянуть на инструкцию, поэтому есть дополнительные статьи, подробно описывающие процедуру.

Причины, по которым может потребоваться замена головки блока цилиндров

Наиболее частой причиной снятия головки блока цилиндров является замена прокладки головки блока цилиндров. Помимо плановой процедуры, может потребоваться срочная диагностика и снятие, если есть подозрение на нарушение герметичности ГБЦ.Речь идет о специализированных центрах, имеющих необходимое диагностическое оборудование.

Еще одна частая причина замены ГБЦ — перегрев двигателя. Единичное сильное «закипание» двигателя может привести в основном только к выходу из строя самой головки. Хуже, если перегрев небольшой и будет продолжаться долго. Регулярный перегрев не только приведет к выходу из строя самой ГБЦ, но и может вызвать растрескивание стальных гильз в седлах клапанов, а также деформацию двигателя.

Заранее подготовив все необходимые инструменты, вы сэкономите время при демонтаже механизма. Для снятия потребуется:

Плоская отвертка.
Емкость охлаждающей жидкости и моторного масла.
Кусачки.
Плоскогубцы.
Молоток.
Ключ гаечный.

Мастера также рекомендуют иметь динамометрический ключ. Инструмент в основном используется только при установке ГБЦ, но иногда он может понадобиться при снятии.Поскольку все модели автомобилей имеют свои особенности, лучше заранее найти инструкцию к конкретному автомобилю.

Этапы работ

Для снятия головки блока цилиндров необходимы подготовительные работы:

Первым делом необходимо отсоединить клемму от аккумуляторной батареи.
Если есть декоративная пластиковая крышка, ее необходимо демонтировать. Также, если есть защита картера, то ее лучше снять.
Далее жидкости сливаются в разные емкости, отсоединяются патрубки и прочие провода.Если рекомендуется слить масло на горячий двигатель, то другие действия лучше проводить, когда двигатель уже остыл.
Для более свободного доступа к двигателю опытные мастера рекомендуют снять аккумулятор.
Ослабьте приводной ремень и выключите насос гидроусилителя рулевого управления. Ослабив ремень, вы можете снять планку, удерживающую его, и переместить генератор в сторону, чтобы увеличить пространство вокруг двигателя.
Поскольку происходит постепенное сжатие, сгорание, выпуск и впуск газовой смеси в цилиндры, важно установить поршень в определенное положение. Положение ВМТ лучше всего подходит для этой цели.
Далее нужно отсоединить жгут проводов и отвести в сторону.
Вытяжной воздушный фильтр … Кроме самого фильтра необходимо снять его корпус и ремень ГРМ. Когда ремень снят, нужно приступить к разборке шкива распределительного вала. Шкив необходимо закрепить одной отверткой во избежание прокрутки, а второй снимать деталь.
Разъемы регулятора холостого хода и ДЗ необходимо отсоединить от проводки.
Воздуховод, по которому подается газ, необходимо отсоединить от ТЭЦ и демонтировать.
Электромагнитный клапан отсоединяется от системы и фиксируется в безопасном месте.
Далее нужно отсоединить шланги, отвечающие за подачу топлива.
Все датчики выключены, а остальные трубы сняты и убраны в безопасное место.
После того, как все навесное оборудование будет полностью демонтировано, можно приступать к демонтажу бронепроводов и перемещению их в отдельное место.
Далее откручивается болт, отвечающий за удержание кронштейна для впускной трубы. Верхние болты откручиваются торцевым ключом.
Далее от коллектора отделяется всасывающий патрубок.

Следующим шагом откручиваем крепеж, фиксирующий головку непосредственно к блоку цилиндров. Болты лучше откручивать постепенно. Первые два раза откручивание происходит только на пол-оборота резьбы.

Все крепления следует снимать равномерно, поэтому лучше всего использовать динамометрический ключ.Необходимо точно соблюдать последовательность во избежание деформации мотора. О порядке откручивания вы можете узнать в инструкции, которая идет в комплекте с автомобилем.

После откручивания болтов демонтируется ГБЦ. В зависимости от проводимых манипуляций с головкой блока деталь может демонтироваться в комплекте с выпускным коллектором и впускным патрубком.

Состоит из нескольких частей. Одна из них — ГБЦ. Устанавливается на сам блок, который может быть чугунным или алюминиевым.Но вне зависимости от материала изготовления между этими двумя компонентами устанавливается прокладка. Он предотвращает выход газов в соседние каналы, включая рубашку охлаждения. Но иногда случается, что прокладка ГБЦ прорвалась. это серьезная проблема … Почему течет масло из-под ГБЦ и как заменить этот элемент? Об этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье.

Суть поломки

Как мы уже говорили ранее, между головкой и блоком находится уплотнительный элемент.

Обеспечивает герметичность соединения двух компонентов двигателя. Визуально оценить состояние этой прокладки невозможно. Однако его неисправность чревата серьезными последствиями. Специалисты выделяют следующие причины ГБЦ ВАЗ:

Ослабленные болты. Обычно это происходит из-за некачественного ремонта.
Деформация самой прокладки (к сожалению, от брака никто не застрахован).

Не всегда из-за прокладки вытекает масло из-под ГБЦ.Причина №2 — перегрев двигателя. В результате поверхность ГБЦ становится неровной. Даже после замены уплотнительного элемента масло продолжает вытекать из-под ГБЦ. Нужно отшлифовать ГБЦ или поменять на новую. Последний вариант часто применяется к головкам, имеющим трещины. Они не подлежат ремонту. Конструкция уже потеряла прочность и герметичность.

В чем угроза?

Если прокладка ГБЦ прорвалась, нужно срочно устранить эту проблему.В противном случае газы могут попасть в систему охлаждения. Внешне это проявляется в белом дыме из выхлопной трубы … Меняется и консистенция охлаждающей жидкости. Он приобретет вид газированной минеральной воды с множеством мелких пузырьков. Свечи начинают смазывать маслом. Происходит пропуск зажигания. Сам уровень масла неконтролируемо падает. Если упустить его уровень, можно столкнуться. Из-за этого детали кривошипно-шатунного механизма будут работать «всухую». Ресурс КШМ значительно снижается, на стенках цилиндров появляются задиры.

Кроме того, вытекшее масло начинает притягивать дорожную пыль. Он оседает на всех элементах силовой установки. Смыть такой налет будет сложно даже под давлением, используя агрессивные химические средства.

Debugg

Что делать, если масло течет из-под ГБЦ? Выход из этой ситуации только один. Это замена прокладки ГБЦ. Стоимость его может быть разной. Для автомобилей ВАЗ новая прокладка стоит около 400-500 рублей. Цена на иномарку начинается от 700 рублей и выше в зависимости от комплектации двигателя.Стоимость услуги замены около полутора тысяч рублей. Операция требует демонтажа множества навесного оборудования. Но при желании эту процедуру можно повторить своими руками. Ниже мы опишем процесс замены прокладки головки блока цилиндров.

Как происходит замена?

Забегая вперед, отметим, что важным условием при замене является правильная затяжка болтов головки. Только так можно добиться плотного и качественного прилегания поверхности.В противном случае целостность прокладки будет нарушена, и масло снова вылезет наружу вместе с выхлопными газами. Момент затяжки для каждого автомобиля индивидуален и указан в инструкции по эксплуатации.

Ведутся работы по замене прокладки в несколько этапов. Сначала демонтируется все навесное оборудование:

Катушки зажигания.
Провода высоковольтные.
Воздуховоды и впускной коллектор.
Датчики (положения дроссельной заслонки, холостого хода и т. Д.).
Шланг вакуумного усилителя.

Перед снятием головки блока цилиндров необходимо слить охлаждающую жидкость. Иначе при демонтаже вы залите им весь двигатель. Если антифриз свежий, его можно использовать повторно. Главное условие — чистая тара для слива и прозрачность самой жидкости. Если он потерял свой цвет (напомним, он может быть красным, синим или желтым) или стал мутным, такой продукт нельзя использовать повторно.

После этого снимается.При установке необходимо использовать для него новую прокладку. Ремень ГРМ тоже снимается.

Примечание! Распредвал и коленчатый вал не должны вращаться, пока ремень не будет переустановлен.

Как снять цилиндры? Помните, что болты головки блока цилиндров могут застрять. Чтобы ключ не сломался, очищайте края максимально от грязи и отложений. Иначе открутить болт не получится. Из-за притертой кромки его можно только высверлить, что крайне сложно и опасно для блока цилиндров.

Затем осмотрите болты крепления головки. Они не должны быть удлиненными. Если это так (например, длина болтов на двигателях Лада Самара не более 135,5 миллиметра), их заменяют на новые. Перед установкой резьбу необходимо обработать маслом.

Установка

После удаления старой прокладки подготовьте поверхность. Как это сделать? Очищаем поверхность блока от грязи (и остатков старой прокладки, если они есть), тщательно обезжириваем.

То же самое и с головной частью. Обе сопрягаемые поверхности должны быть очень сухими и чистыми. Далее монтируется сама прокладка. Важно, чтобы он не смещался относительно крепежных отверстий. Отверстие для прохода масла должно находиться между третьим и четвертым цилиндрами. Герметик уже нанесен на поверхность уплотнительного элемента. Кроме того, мазать ничего не нужно. Затем на двигатель надевается головка и стягивается болтами. Распределитель и коленчатый вал должны находиться в верхнем мертвом положении (когда клапаны первого цилиндра полностью закрыты).

Затяжка

Затяжка выполняется в четыре этапа. Рассмотрим технологию на примере двигателя Lada Samara второго поколения. Сначала затягиваются болты до 20 Нм. Далее усилие увеличивается до 70-85 Нм. На третьем этапе болты поворачивают на 90 градусов, на четвертом — на столько же. После этого замену прокладки можно считать практически полной. Теперь вы знаете, что делать, если масло вытекает из-под ГБЦ.

Осталось только собрать все навесное, залить антифриз и сделать пробный пуск.При сборке рекомендуется проверять зазор клапана. Болты затягиваются динамометрическим ключом.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему происходит утечка масла из-под ГБЦ. Если вы обнаружили проблему, не стоит откладывать ее на потом. Неисправные прокладки ГБЦ могут серьезно повредить двигатель, вплоть до капитального ремонта.

Автовладельцу может понадобиться снять головку блока цилиндров. Как правило, это неотъемлемая часть частичного или капитального ремонта двигателя.Также снятие головки блока цилиндров может потребоваться для самых простых процедур:

замена и натяжение цепи привода ГРМ,
замена прокладки ГБЦ,
регулировка двигателя (клапаны) и др.

Также данная процедура нужна при диагностике двигателя, а точнее состояния клапанов, блока цилиндров и т.д. Сама процедура не сложная, но требует определенных навыков и наличия некоторых инструментов.

Сколько стоит снятие / установка ГБЦ

Однако стоимость снятия головки блока цилиндров может значительно варьироваться в зависимости от нескольких факторов.Во-первых, на цену существенно влияет марка и модель автомобиля. Чем сложнее устройство его двигателя, тем сложнее снять головку блока. Простой пример можно привести, сравнив двигатели с 8 и 16 клапанами. У подавляющего большинства 16-ти клапанных моторов конструкция ГБЦ намного сложнее, так как свечные колодцы расположены непосредственно внутри блока. Примером может служить обычный Nissan Micra / March с шестицилиндровым двигателем.

ОСТАВЬТЕ ТЕЛЕФОН
и мы свяжемся с Вами через 15 минут

Во-вторых, если нужно снять ГБЦ, цена тоже изменится за счет замены деталей.Например, прокладка ГБЦ нередко меняется при снятии. Ну, конечно, снятие головы может выявить необходимость дополнительного ремонта или настройки определенных узлов, что также потребует дополнительных финансовых вложений. Да и сама эта операция достаточно специфическая, поэтому лучше на ней сэкономить. Особенности процедуры описаны в следующем блоке.

Как снять / установить головку блока цилиндров

Итак, вот краткое описание процедуры снятия (и установки, если выполняется в обратном порядке) Головка блока цилиндров.

Первым делом снимаем декоративную крышку двигателя и снимаем корпус воздушного фильтра.
Далее отсоединяются все питающие шланги, провода и т.д. от форсунки или карбюратора. В общем, все, что может помешать процессу снятия головы.
Слита вся охлаждающая жидкость из системы охлаждения.
Далее идет черед «штанов», которые отключаются от выпускного коллектора.
Отключить провода высокого напряжения (или снять трамблер).Посмотри на ситуацию.
Сразу откручиваем болты крепления и снимаем саму крышку ГБЦ.

Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава, содержащего определенный процент меди и олова для придания ей мягкости и эластичности. Обладая такими свойствами, он плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.
Вся головка крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним малым, которые затягиваются с определенной последовательностью и усилием.

Замена прокладки

1. Снимите головку блока цилиндров с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы АКБ … Сливаем охлаждающую жидкость.
3. Снимите карбюратор.
4. Снимите распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
5. Снимите крышку головки блока цилиндров.
6. Снимите распределительный вал в сборе с корпусом подшипника. Отсоедините выхлопную систему от выпускного коллектора и снимите сливной патрубок охлаждающей жидкости с радиатора отопителя.
7. Снимите цепь со звездочки распределительного вала.
8. Отсоединить подающий шланг от трубы радиатора отопителя.
9. Снимите шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.
10. Ключом на «13» отверните болт крепления ГБЦ возле распределителя зажигания.
11. Головкой на «12» отверните десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
12. Выверните болты из отверстий.
13. Снимите головку блока цилиндров с коллекторами
.
14.Затем снимите прокладку головки.
15. Установите головку в обратном порядке. Замените прокладку головки на новую.
16. В блоке есть две втулки для центрирования прокладки и головки.
17. Затяните болты головки блока в два приема. Сначала затягиваем болты № 1–10 моментом 33,3–41,16 Нм, а затем затягиваем их моментом 95,9–118,3 Нм. Наконец, затяните болт № 11 моментом 30,6–39 Нм.

Уточнение

Снять головку блока цилиндров (ГБЦ)
Устраняем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы).С помощью шишек и шкур.
Принципиально важно: впускные каналы нельзя полировать! Если поверхность полированная (зеркальная), смесь уплотняется на ней и разметке. Устранение приливов и неровностей каналов.
Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и др.)
Проверяем, погнуты ли клапана (4 часа зря работали). При необходимости закупаем новые и натираем притирочной пастой, капая на опорную поверхность клапанов.Для удобства приклеиваем гайку 17 к вентилю суперклеем
.
Мы просушиваем клапаны, вставляя новые уплотнения штока клапана и устанавливая коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы точно совпадали.
Тогда работа велась уже над установленным в моторном отсеке двигателем
.
Устанавливаем ГБЦ, вместе с этим обязательно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдайте порядок и моменты затяжки.

Крутящий момент

Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты в порядке, указанном на схеме.В этом случае тяговый момент должен быть 3,5 — 4,1 кгс * м. Прежде всего, нужно затянуть два винта, расположенные посередине. Затем, чтобы соблюсти правильный порядок, потяните за две верхние и нижние штифты, расположенные по бокам средних элементов. Далее вытягиваются два крайних штифта — сначала левый, потом правый. В этом случае элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
После выполнения этих действий вам необходимо снова затянуть штифты в той же последовательности. Обратите внимание, что теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 — 11,5 кгс * м.
После этих действий остается только затянуть винт № 11. Делайте это динамометрическим ключом, крутящий момент должен быть 3,5 — 4,0 кгс * м.

Взлет

Сама по себе процедура не так уж и сложна, но требует небольшой подготовительной работы. И сразу дам список необходимых инструментов, без которых при проведении этого ремонта просто не обойтись:
Хомут с удлинителем
Рукоятка с храповым механизмом
Головка для 19 и 10
Во-первых, если вы собираетесь ремонтировать двигатель, то обязательно слить охлаждающую жидкость.
Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и без снятия распредвала добраться до них просто невозможно.
А еще необходимо отсоединить патрубок подачи охлаждающей жидкости к головке, который находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:
И отсоедините трубку, сдвинув ее немного в сторону:
Также необходимо отсоединить штекер от датчика температуры, который изображен на фото:
Теперь все готово и можно приступать к откручиванию болтов крепления ГБЦ к блоку двигателя с помощью довольно мощной ручки с головкой:
После ослабления болтов вы можете использовать храповую ручку, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:
После того, как откручены все болты головки, ее можно поднять, взявшись за переднюю часть, или, как вам удобнее:
Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, необходимо обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается одноразово. Конечно, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я сделал это с помощью специального съемника прокладок Ombra голландского производства, нанеся эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:
В результате примерно через 10 минут ожидания и кропотливой работы с обычной щеткой для одежды получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать так: первые три камеры сгорания почистил разными средствами, от бензина до WD-40, а последнюю — этим специальным средством.

Установка

Снимите цепь со звездочки распределительного вала
Отсоединить подающий шланг от патрубка радиатора отопителя
Снимаем шланги с двух патрубков ГБЦ
Ключом на «13» откручиваем болт крепления ГБЦ возле распределителя зажигания
Головкой «12» выкручиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров
Удаление болтов из отверстий
Снимите головку блока цилиндров с коллектором
Снять прокладку головки блока ВАЗ 2106. Установите головку блока цилиндров в обратном порядке. Заменить прокладку головки на новую
В блоке есть две втулки для центрирования прокладки и головки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала затягиваем болты № 1–10 моментом 33,3–41,16 Нм, а затем затягиваем их моментом 95,9–118,3 Нм. Наконец, затяните болт № 11 моментом 30,6–39 Нм.
Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ на двигателях ВАЗ 2106

Тюнинг

1.Отвинтите и снимите
Крышка распределительного вала
Натяжитель цепи
Звездочка распределительного вала
Распредвал
2. Снимите головку блока цилиндров (ГБЦ)
3. Сушим и вытаскиваем клапаны, пружины и коромысла
4. Выколачиваем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если есть люфт клапана. Для этого подходит шестигранная головка №6.
5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). С помощью шишек и шкур.
ВАЖНО: впускные каналы нельзя полировать! Если поверхность полированная (зеркальная), смесь уплотняется на ней и разметке. Устранение приливов и неровностей каналов.
6. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
7. Установите новые направляющие клапана, предварительно смазанные маслом. Голова №11 с удлинителем и молоток сделает это.
Лучше делать это дома (при комнатной температуре)
8. Проверить, не погнуты ли клапаны (4 часа зря работали).При необходимости закупаем новые и натираем притирочной пастой, капая на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклеиваем гайку 17 к вентилю суперклеем
.
9. Просушите клапаны, вставив новые уплотнения штока клапана и установите коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы точно совпадали.
10.Установить ГБЦ, при этом обязательно купить БОЛТЫ ГБЦ НОВЫЕ (длина 120мм). Соблюдайте порядок и моменты затяжки.

Сборка

Итак, прежде чем приступить к разборке и последующей сборке ГБЦ, нам нужно подготовить весь необходимый инструмент, а именно ключи на «13», «17», «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапана. пружины, плоскогубцы и отвертка, если у вас есть все необходимое, то теперь вы можете приступить непосредственно к снятию ГБЦ, как это правильно сделать было описано в разделе «Двигатель» в статье «Замена прокладку ГБЦ ».
Теперь нужно открутить болты впускного и выпускного коллектора. Снимаем впускной патрубок вместе с карбюратором в сборе и выпускной патрубок с прокладками, шайбы не теряем. Отверните гайки крепления выходного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, затем снимите прокладку. Открутите гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Откручиваем гайки крепления подачи жидкости к ТЭНу и снимаем. Затем снимите все свечи зажигания. Снимаем датчик системы охлаждения. Открутите болты крепления рамки переключателя и снимите ее.
На следующем этапе работ по разборке и сборке ГБЦ необходимо снять сальники штока клапана (см. Замена сальников штока клапана). После их снятия снимите клапаны с направляющих втулок. Снимите пластины, удерживающие пружину рычага. При необходимости, если мешает карбюратор, снимите его, открутив четыре крепежные гайки. Соберите головку блока цилиндров в обратном порядке; При сборке рекомендуется заменить все прокладки на новые.

Снятие гбц ваз.Как снять головку блока цилиндров? Пошаговое описание. Установка ГБЦ

После того, как ваш автомобиль пробежал 200 — 300 тысяч километров, ему необходимо отремонтировать ГБЦ (ГБЦ) — читаем о том, что такое ГБЦ, чтобы заменить старые изношенные детали на новые. Как известно, ГБЦ — один из основных элементов вашего автомобиля. Его ремонт — очень сложный, трудоемкий процесс, при котором необходимо до мелочей соблюдать технологию разборки (сборки).Поговорим о них.

Неисправности головки блока цилиндров, не подлежащие ремонту.

К сожалению, далеко не все дефекты, возникшие в процессе эксплуатации ГБЦ, можно устранить. Давайте посмотрим на похожие поломки:

если ваш блок из чугуна, то в седле седла клапана могут появиться трещины, в этом случае стенки этого блока не более двух миллиметров, а значит, добиться герметичности невозможно;
трещины входного или выходного канала головки также не подлежат ремонту из-за невозможности подачи инструмента в эти места;
глубоких трещин, которые прячутся с поверхности головы в форкамеру.

При обнаружении вышеперечисленных дефектов ремонт невозможен, необходима замена всего агрегата.

Методы выявления дефектов ГБЦ.

В большинстве случаев дефекты можно определить визуально, часто без помощи диагностических центров. Для этого нужно просто осмотреть агрегат на предмет трещин или прогаров. А если вам нужна быстрая и точная диагностика, вы можете использовать следующие простые методы.

Порошковая магнитная дефектоскопия применяется для чугунных двигателей.Его суть заключается в том, чтобы со всех сторон прикрепить магниты к головке блока цилиндров и насыпать железный порошок по всей поверхности головки. Под действием магнитов порошок осядет в различных поврежденных местах (впадинах, трещинах и т. Д.) И сделает их более заметными.
Метод жидкого красителя можно использовать для обнаружения воронок на алюминиевых и чугунных головках цилиндров. Для этого необходимо нанести красящую жидкость на очищенную поверхность ГБЦ и через пять минут ожидания удалить излишки краски. Если есть трещины, они будут хорошо видны.
Самый быстрый способ — способ вакуумметра. Он определяет наличие трещин, но не помогает определить их конкретное местоположение.
Последнее средство — испытание под давлением. Необходимо проверить наличие трещин в системах смазки и охлаждения ГБЦ. Для ее реализации необходимо герметично заглушенную ГБЦ погрузить в емкость с горячей водой, затем подать сжатый воздух в систему смазки и охлаждения и выявить трещины при появлении пузырьков воздуха.

Порядок разборки ГБЦ.

Перед тем, как приступить к разборке ГБЦ, необходимо снять все электрооборудование на головке, навесные датчики, а также отсоединить ее от всех держателей. Если двигатель дизельный, следует также демонтировать электромагнитные форсунки (если есть).

Кроме того, перед снятием головки нужно обеспечить на ней необходимые отметки, которые понадобятся для регулировки фаз газораспределения. После проделанной работы можно переходить к поэтапной разборке:

отверните болты крепления крышки ГБЦ в строгой последовательности, которая будет использоваться при ее установке;
снимаем ГБЦ;
слегка повернув крышки подшипников распредвала, пометьте их положения (необходимо для облегчения сборки) и снимите;
после снятия крышки снимаем подшипники и распредвал;
при необходимости дальнейшего использования толкателя и гидрокомпенсатора перед их снятием необходимо отметить рабочие места каждого из них;
снимаем толкатель и гидроподъемник;
вытащить тарелки пружины, сами пружины и сухари, для этого необходимо специальным приспособлением сжать пружины клапана, разложить демонтированные детали по направлению снятия;
если на штоках клапана есть уплотнения штока клапана, их также необходимо снять;
перевернув головку, нужно снять клапаны, пометив все места, где они были.

Обязательно оставьте все снятые детали для замены, пока вы не сравните точные размеры их новых аналогов. После разборки очистите головку блока цилиндров. Для этого можно использовать метод холодной или горячей стирки, чистку ультразвуком, пескоструйную обработку. Самый простой способ — мыть с использованием специальных моющих средств (при этом обратите внимание, что они не содержат химических элементов, способных повредить детали).

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и аналогичных двигателях «Жигули» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки.Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольшой подготовительной работы. И сразу приведу список необходимого инструмента, без которого при выполнении этого ремонта просто не обойтись:

Хомут с удлинителем
Рукоятка с храповым механизмом
Головка на 19 и 10
Динамометрический ключ для затяжки

Во-первых, если вы собираетесь ремонтировать двигатель, то это обязательно.
Тогда нужно, так как болты ГБЦ находятся прямо под ней и добраться до них, не сняв распредвал, просто невозможно.
А еще необходимо отсоединить патрубок подачи охлаждающей жидкости к головке, который находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоедините трубку, сдвинув ее немного в сторону:

Также необходимо отсоединить штекер от датчика температуры, который изображен на фото:

Теперь все готово и можно приступать к откручиванию болтов крепления ГБЦ к блоку двигателя с помощью довольно мощной ручки с головкой:

После ослабления болтов вы можете использовать храповую ручку, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как откручены все болты головки, ее можно поднять, взявшись за переднюю часть, или как вам удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок.Во-первых, необходимо обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается одноразово. Конечно, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я сделал это с помощью специального съемника прокладок Ombra голландского производства, нанеся эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате примерно через 10 минут ожидания и аккуратной работы с обычной щеткой для одежды получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать так: первые три камеры сгорания чистил разными средствами, от бензина до WD-40, а последнюю этим спецсредством… Результат можно увидеть визуально:

После того, как все это будет сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для этого вам понадобится специальный динамометрический ключ, так как эти болты необходимо затягивать с определенным моментом силы в следующем порядке:

Первый прием: момент силы от 33-41 Н * м.
Второй — от 95 до 118 Н * м.

Также стоит отметить, что последовательность должна соблюдаться следующим образом:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и наконец собираем двигатель ВАЗ 2106.

(1л) 1991 — 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Подготовленные комплектующие:
комплект болтов и прокладок ГБЦ

прокладки и крепежные детали выпускного коллектора

крепежные детали для опор РВ, сальника РВ, MSC, крышки крепления

ваговский МСК (большой)

Итак, вот несколько картинок о том, как я это сделал … Отмечу только несколько моментов, которые я считаю важными.
Снять головку с коллекторами довольно просто и быстро.Единственный «стопор» — снятие любимых монтажных кронштейнов дымохода. Поднимая ГБЦ с блока, нужно быть готовым к тому, что она тяжелая (+ коллекторы). Лучше на двоих, но как обычно сделал один. Перед снятием с блока РВ и ГК снимались с ГБЦ. Так удобнее, проще заблокировать шестерню ПБ для откручивания. Масло и антифриз тоже «скинули». Снимаем ГБЦ и осматриваем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на «6» (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты неохотно подаются, особенно внутренне. Что наблюдаем после снятия:

Удивительно, во что превратилось резиновое уплотнение (кольцо), а точнее его пропускная способность:

Наблюдаем снаряды на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром «ползет» он лучше начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичным средством), чтобы начался процесс окисления. Вид тарелок клапанов очень «загадочный», но объяснения этому (ИМХО) будут позже:

На самом деле выпускной коллектор в моем случае снимался намного проще, чем впускной.Заклинившие гайки очень легко открутились вместе со шпильками из ГБЦ. Даже не ожидал этого.
Перед сушкой подложите что-нибудь под клапаны:

Обязательно вставьте «стакан» из пластиковой бутылки в колодец ГК (хранит Бог), установите длинную головку на пластину клапана и при помощи света дуть, снимаем прилипшую пластину с сухарей:

Берем стандартный графин от ВАЗ 2108. Его рабочую часть слегка шлифуем по окружности (чтобы она лучше входила в лунку ГК), просверливаем два отверстия (чтобы справа и слева стандартные 10-15 мм), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор на нужное отверстие (в зависимости от клапана) и сушим:

Вид на впускные клапаны приводит к очередному ужасу:

В клапанной камере присутствует аналогичный привидение (кокс):

Сняв все клапана, я обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндрах было меньше нагара на впускных клапанах (почему ???). Но 1-я и 4-я были очень «заросли», возможно, из-за этого в цилиндр пропускали меньшее количество смеси, да и выпускные клапаны в этих «горшках» были легкими.Полагаю, если не прав — правильно, критика приветствуется:

Для удаления MSC мы используем отечественный съемник цанговых патронов с обратным молотком:

Еще один фильм ужасов — полный кокса MSC (все они были такими):

Ямы в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор ремонтируем эпоксидным клеем. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед тем, как вкрутить шпильки и болты коллекторов, забиваем резьбу метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются вручную до конца резьбы. Берем две гайки крепления крышек опор ПБ (они нам больше не понадобятся, т. К. По технологии их нужно менять на новые), счетчик на шпильке и полностью поворачиваем (у меня получилось около 180 *):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернули из ГБЦ именно этой трещоткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, и смазываем прокладки со стороны коллектора «толще»:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приема по спирали, начиная с любой внутренней.Например: bottom2-top2-top3-bottom3-bottom1-top1-top4-bottom4. Установлен коллектор:

Готовим впускной коллектор к установке. На фото для наглядности старый уплотнитель:

При затяжке используем ту же спираль:

Про болты ГБЦ много говорят, ставьте старые или новые. На фото новый в центре. Резьба продлена выше точки вкручивания в блок, т.е. проблем с откручиванием старых не возникнет, но я все же выбрал новые болты:

Для затяжки болтов используем два гаечных ключа: динамометрический гаечный ключ и простая ручка (чтобы не давить на первую при повороте). Ставим на глаза схему затяжки и, руководствуясь моментами затяжки, без перекуров тянем «головку»:

Для установки ГБЦ (особенно отдельно) смахиваем колпачки из духа старые болты пропилить паз и вкрутить в передние крайние отверстия блока. Две маленькие шпильки на обратной стороне блока не внушают доверия (особенно с прикрученными коллекторами). Ставим новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Еще один момент, при установке крышки 1-й опоры ПБ желательно нанести немного герметика на контактную поверхность с опорой в передней части:

Вот как это было.

Вечером проехал, что заметил, что машина стала более чутко реагировать на акселератор, как бы быстрее на разгоне. Те. теперь с пассажирами, как и раньше «пусто». Думаю, причина тому — чистка камер впускных клапанов и самих клапанов. Смесь стала «легче» попадать в баллоны, в необходимом объеме. Кокс собирали кусками размером с горошину. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки я использовал жижу Винса из «пивной» банки для чистки камер сгорания и клапанов. Однако если внимательно посмотреть фото после снятия, впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми он составлял от 0,6 до 0,7 мм, что все еще далеко от критического уровня. Клапан не натирал, тип контактных поверхностей не побуждал к этому. Я не жалею о потраченных деньгах и времени, потому что считаю, что простая замена МСК, без очистки клапанов и их камер, дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнил: balivar

Два дня назад я сделал примерно то же самое, добавив очередную замену поршневых колец.

По симптомам: весной начал поджигать масло (прибавил около литра на 10000), коллектор подтекал (то есть резиновое кольцо), тосол потек через становую тягу в первый цилиндр (белый налет на свече) ну двигатель уже 350 тысяч часов проехал. Я не фотографировал.

По операциям:

1.Мне было удобнее снимать коллекторы на двигателе, а потом снимать головку без них. При этом выхлоп остаётся висеть на впускном патрубке, а с кронштейнами крепления патрубков хрени нет. При переустановке зеркалом прикрутил 2 болта среднего впускного коллектора.

2. MSC выстрелил плоскогубцами. «Выйти» очень легко. Главное не тянуть тупо вверх.

3. Поменял гайки коллектора, шпильки — нет. Я просто все темы погнал.

4. Не пожалел, что вынул поршни. Будьте здоровы в бороздках. Кроме того, маслосливные отверстия были плотно закупорены в канавках маслосъемных колец. Копал их 4-х сторонним коническим шилом. С новыми кольцами заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу люфт сальники коленвала, распределительный и промывочный

6. Итак, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца.Не знаю, что в него заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 т.км.

П.С. И отчет отличный. Прежде чем сесть в свой мотор, я узнал, как и что. В первую очередь с точки зрения эргономики .. . А иногда планируешь, как и что делать, а то ключ не влезает или деталь упирается и не снимается …

Расшифровка оригинальной комплектации автомобиля (на английском языке)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском языке!
Диагностика Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, коды ошибок.

Если вы не нашли информации о своем автомобиле, посмотрите на автомобили, построенные на платформе вашего автомобиля.
С большой долей вероятности информация о ремонте и обслуживании подойдет и для вашего автомобиля.

Здесь вы видите перед собой груду железа, которая собрана в очень нужный и удобный для вас механизм — вашу машину. Посмотрите и подумайте, что люди создали такой агрегат, но вдруг может случиться так, что из-за какой-то мелкой детали машина перестанет двигаться.Информация о том, когда понадобится замена прокладки ГБЦ, не будет лишней для любого автовладельца. Даже если вы не будете ремонтировать свой автомобиль, вам нужно знать, к чему это может привести, если не во время замены прокладки ГБЦ.

Для чего нужна прокладка ГБЦ?

Эта деталь используется для уплотнения места соединения блока цилиндров и головки цилиндров. Не сравнивайте такие вещи, как прокладка головки блока цилиндров, с прокладкой крышки головки блока цилиндров, которая сделана из резины.Хотя эти концепции почти одинаковы, есть различия.

Прокладка ГБЦ одновременно выполняет три действия. — это уплотнение для системы охлаждения двигателя (каналы), уплотнение для масляной системы двигателя (каналы) и уплотнение для газораспределительной системы двигателя (камеры цилиндров). Именно поэтому к этой детали предъявляются высокие требования. Не забывайте и старайтесь как-то сэкономить на ремонте ГБЦ или блока цилиндров.Прокладка — это деталь, которая используется только один раз, и при любом ремонте двигателя замена ее на новую обязательна.

Какие бывают типы прокладок ГБЦ:

1. Безасбестовые — такие прокладки характеризуются низкой усадкой и высокой восстанавливаемостью материала.

2. Асбест — этот тип прокладок по характеристикам аналогичен безасбестовым, они обладают такими свойствами как: эластичность, термостойкость и эластичность. Прокладки этого типа чаще всего используются в ремонтных наборах.

3. Металлик — этот вид колодок считается наиболее качественным и эффективным. При использовании прокладок этого типа происходит более равномерное распределение удельного поверхностного давления на стыке по всей плоскости ГБЦ и блока.

При необходимости замены прокладки ГБЦ

Замена этой детали может потребоваться в любое время, и как долго она прослужит, неизвестно. Есть некоторые признаки выхода из строя и выхода из строя прокладок ГБЦ, которые мы перечислим ниже:

1. На стыке ГБЦ и блока возможна внешняя утечка моторного масла или охлаждающей жидкости.

2. При проверке масла на щупе заметна беловатая жидкость — возможно, это может появиться из-за попадания охлаждающей жидкости через вышедшую из строя прокладку.

3. Если из выхлопной трубы все время выделяется белый дым, кроме прогрева автомобиля, то скорее всего охлаждающая жидкость попала в цилиндр.

4. Если при проверке расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе есть масляные пятна, то скорее всего моторное масло попадает в систему охлаждения из-за плохой прокладки.

5. И последний признак неисправной прокладки — это то, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения, на это указывают пузырьки, которые появляются в радиаторе, либо в расширительном бачке. Все эти признаки неисправной прокладки — не точное подтверждение. Но тем не менее игнорировать их нельзя, так как скоро эту деталь все равно придется менять. Как бы мы ни избегали этого момента.

Последовательность работ при замене прокладки ГБЦ

Практически на всех марках автомобилей работа по замене прокладки ГБЦ одинаковая.Но есть некоторые особенности, например, порядок затяжки болтов ГБЦ и установка момента затяжки этих болтов. Эти номера указаны в руководстве к вашему автомобилю. Если у вас нет инструкции, то вы можете воспользоваться Интернетом и найти эти данные. Крайне важно перед тем, как приступить к раскручиванию болтов крепления ГБЦ, очистить их, чтобы шпонки не сломались, во избежание образования дефекта паза под болт и невозможности его откручивания. Отвинтите крепежные болты от середины или сначала равномерно поверните все болты на 0,5-1 оборота.

Перед началом работы необходимо отключить все навесное оборудование. А сам порядок демонтажа лучше всего обозначить или схематично обозначить. Открутив болты, необходимо снять головку блока и заменить прокладку ГБЦ. Для центрирования самой прокладки и головки блока обычно на самом блоке есть втулки. После этого установите головку блока цилиндров и все навесное оборудование в обратном порядке.Специально для этого момента вы набросали схему. Болты ГБЦ необходимо затягивать в строгом порядке с чертежом на этот блок, при этом необходимо соблюдать все параметры момента затяжки, указанные производителем. Для этого используйте динамометрический ключ.

Основные моменты при замене прокладки ГБЦ

Независимо от каких-либо характеристик, связанных с конкретным двигателем, типа прокладок и крепежных болтов, существуют правила и нормы, которые необходимо соблюдать.Правила, которые нужно знать при замене прокладки ГБЦ вне зависимости от марки автомобиля. Не будем утомлять вас деталями, какой болт и как затягивать. Все тонкости замены прокладки ГБЦ указаны в мануале к вашему типу мотора. Прочтите их перед началом ремонта. Очень важно постараться выполнить все описанные производителем требования, касающиеся сбора и разборки головки блока цилиндров.

1. При разборке необходимо держать в руках маркер.При отключении всех вложений, в частности пайплайнов, не нужно лениться и полагаться на память, нужно все отмечать. Позже собрать будет намного проще.

2. При покупке этой детали для замены обязательно убедитесь, что она подходит именно для той силы крутящего момента, которую производитель мотора пишет для затяжки болтов ГБЦ.

3. Перед тем, как открутить крепежные болты, нужно очень хорошо очистить их от налета.Если произойдет поломка ключа, то вы можете получить травму, либо у вас выйдет из строя паз под болт, который потом придется просверлить.

4. Откручивание крепежных болтов начинается с середины на 0,5-1 оборота. Необходимо снять напряжение.

5. После того, как вы выполнили все необходимые работы, связанные с заменой прокладки ГБЦ, можно приступать к сборке всего обратно. Все нужно делать аккуратно и аккуратно.

6. Затяжку болтов крепления ГБЦ производить только динамометрическим ключом с соблюдением всех правил и параметров.

После того, как вы собрали ГБЦ, необходимо поставить на место все навесные детали по вашей схеме. После ремонта нужно некоторое время смотреть на вышеперечисленные приметы. Если все в порядке, значит, вы правильно заменили прокладку ГБЦ.

Особенности, которые следует учитывать при замене прокладок

Как и при любой другой работе с автомобилем, вам потребуется много внимания и аккуратности. У некоторых марок автомобилей могут быть разные технологии крепления и стыковки, но в целом все действия должны быть практически одинаковыми и похожими (универсальными для всех автомобилей):

1. Конечно, сначала нужно все разобрать, при этом разметив каждую деталь, несмотря ни на что, это необходимо для того, чтобы ничего не забыть и не появилось лишних деталей.

2. При покупке новой прокладки нужно убедиться, что она соответствует всем характеристикам, а в частности крутящему моменту, подходящему для вашего мотора.

3. После замены старой прокладки на новую головку блока цилиндров необходимо установить с точностью по направляющим.

4. Как очень аккуратно откручивать и затягивать болты, чтобы не порвать резьбу и постепенно распределять нагрузку на все болты.

5. И последнее, главное не забыть, правильно закрепить все детали.

Заменяем прокладку ГБЦ самостоятельно

Ранее в этой статье мы уже упоминали моменты замены прокладки ГБЦ, а теперь кое-что уточним. На самом деле заменить прокладку ГБЦ несложно. Просто нужно все делать очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Болты нельзя отрывать, потому что они потом не будут удерживать головку блока цилиндров. Никому не нужны такие неприятности. Перед началом работы необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации станка, узнать все, что может пригодиться. Если инструкций нет, то можно почитать информацию на различных автомобильных форумах.

Поговорим немного о болтах.Перед тем, как открутить болты, их необходимо очистить от грязи, пригорания и других отложений. После этого приступайте к откручиванию, как описано ранее. Демонтаж головки блока цилиндров нельзя начинать при включенном вспомогательном оборудовании. Все ремни, фильтры и устройства должны быть отключены. Но не забывайте все набрасывать, записывать или фотографировать на свой телефон. Как только головка будет поднята, прокладку можно будет заменить. На расположенные втулки ставите прокладку прямо.

Все, что нужно сделать, это установить головку блока цилиндров и все остальное оборудование, а затем затянуть болты. Желательно сделать это с помощью динамометрического ключа. Если вы не уверены в себе, то лучшим вариантом для вас будет обращение в мастерскую, где все сделают быстро и качественно. Стоимость такой работы редко бывает очень высокой. Желаем успехов!

Автовладельцу может понадобиться снять головку блока цилиндров. Как правило, это неотъемлемая часть двигателя частичного или капитального ремонта. Также снятие головки блока цилиндров может потребоваться для самых простых процедур:

замена и натяжение цепи привода ГРМ,
замена прокладки ГБЦ,
регулировка двигателя (клапаны) и др.

Сколько стоит снятие / установка ГБЦ

Однако стоимость снятия головки блока цилиндров может значительно варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, на цену существенно влияет марка и модель автомобиля. Чем сложнее устройство его двигателя, тем сложнее снять головку блока.Простой пример можно дать, сравнив 8- и 16-клапанные двигатели. У подавляющего большинства 16-ти клапанных моторов конструкция ГБЦ намного сложнее, так как свечные колодцы расположены непосредственно внутри блока. Примером может служить обычный Nissan Micra / March с шестицилиндровым двигателем.

ОСТАВЬТЕ ТЕЛЕФОН
и мы свяжемся с Вами через 15 минут

Во-вторых, если нужно снять ГБЦ, цена тоже изменится за счет замены деталей. Например, прокладка ГБЦ нередко меняется при снятии.Ну, конечно, снятие головы может выявить необходимость дополнительного ремонта или настройки определенных узлов, что также потребует дополнительных финансовых вложений. Да и сама эта операция достаточно специфическая, поэтому лучше на ней сэкономить. Об особенностях процедуры — в следующем блоке.

Как снять / установить головку блока цилиндров

Итак, вот краткое описание процедуры снятия (и установки, если операции производятся в обратной последовательности) ГБЦ.

Первым делом снимаем декоративную крышку двигателя и снимаем корпус воздушного фильтра.
Далее отсоединяются все питающие шланги, провода и т.д. от форсунки или карбюратора. В общем, все, что может помешать процессу снятия головы.
Слита вся охлаждающая жидкость из системы охлаждения.
Далее идет черед «штанов», которые отключаются от выпускного коллектора.
Отключаем высоковольтные провода (или снимаем трамблер).Посмотри на ситуацию.
Сразу откручиваем болты крепления и снимаем саму крышку ГБЦ.

Впускной коллектор ВАЗ 2106. Снятие и установка впускного коллектора

Прокладки на впускном коллекторе ВАЗ рекомендуется заменять после каждого снятия. Но сделать это пришлось преждевременно, так как я обнаружил значительную утечку воздуха, которая в основном проявлялась на холодном двигателе. Каждый холодный старт сопровождался ужасным отключением.

Кроме срабатывания на холоде было немного сбоев оборотов при резком нажатии на педаль газа. Причем тут холодный и горячий двигатель.

Самодельный помог мне обнаружить утечку воздуха. Очень простая и примитивная штуковина, которая меня много раз выручала.

Моя машина (Калина 1.6 8 клапанов) имеет пластиковый впускной коллектор (ресивер). Так же будет устанавливаться на все автомобили семейства ВАЗ с 8-клапанным двигателем 1,6 л (2114, 2110 и др.). 4 резиновых кольца действуют как прокладки. По отзывам, черные кольца ходят намного дольше белых. И я убедился в этом лично — эти прокладки заняли около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластичными. К сожалению, черных не нашел, поэтому снова установлю белые. Надеюсь, это продлится дольше.

Для снятия впускного коллектора (ресивера) необходимо сначала открутить гофру с воздушного фильтра, газового троса, шлангов вентиляции двигателя.Дроссель и его подогрев снимать не буду.

Впускной коллектор крепится на 5 шпильках — одна по центру, две по бокам. Для их откручивания понадобится головка на 13. Открутив гайки, нужно снять саму ствольную коробку со шпилек и отвести в сторону. Снимите старые прокладки и сотрите масло и грязь с седел. Также нужно протереть сиденье на двигателе.

Коллектор имеет специальные пазы для направляющих на прокладках. Прокладки должны быть установлены на верхней стороне пластикового коллектора.Именно руководство убережет вас от ошибок.

Дополнительно промазал места возле направляющих с герметиком на внешней стороне прокладки. Поскольку кажется, что именно там кольцо вошло в канавку глубже. К тому же на старых прокладках нашлось место утечкам воздуха.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать обратно. Информации о том, насколько затягивать гайки крепления не нашел. Отставляете на свой страх и риск.Главное не перетягивать, так как коллектор пластиковый и может треснуть.

Так я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Утечки воздуха больше нет, двигатель перестал работать в холодном состоянии и в теплом состоянии стал вести себя намного лучше.

Спортивный ресивер Clubturbo MNR для 16 клапанных двигателей ВАЗ 2112 и их модификаций. Сравнительно небольшой объем ресивера позволяет максимально быстро реагировать на изменение положения дроссельной заслонки, а длину каналов и их диаметр получить широкий рабочий диапазон.Ресивер не требует переноса патрубка вентиляции картера, не мешает замене катушек зажигания. Его можно установить в паре со штатной «коробкой» воздушного фильтра. Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой. В корпусе ресивера проделано отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка на случай, если датчик не нужен. Модификация под механический дроссель позволяет установить демпфер до 56 мм включительно.Рекомендуем устанавливать этот ресивер с распредвалами с шириной фаз 270 — 280 градусов.

Спортивный ресивер Clubturbo MNR для переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112 или его модификациями. Сравнительно небольшой объем ресивера позволяет максимально быстро реагировать на изменение положения дроссельной заслонки, а длину каналов и их диаметр получить широкий рабочий диапазон. Ресивер не требует переноса патрубка вентиляции картера, не мешает замене катушек зажигания.Его можно установить в паре со штатной «коробкой» воздушного фильтра. Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой. В корпусе ресивера проделано отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка на случай, если датчик не нужен. Модификация под электронный дроссель позволяет установить демпфер Bosch 0280750526 (каталожный номер ВАЗ 21126-1148010). Рекомендуем устанавливать этот ресивер с распредвалами с шириной фаз 270 — 280 градусов.

Спортивный ресивер Clubturbo MNR для переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112 или его модификациями.Сравнительно небольшой объем ресивера позволяет максимально быстро реагировать на изменение положения дроссельной заслонки, а длину каналов и их диаметр получить широкий рабочий диапазон. Ресивер не требует переноса патрубка вентиляции картера, не мешает замене катушек зажигания. Его можно установить в паре со штатной «коробкой» воздушного фильтра. Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой. В корпусе ресивера проделано отверстие для датчика температуры воздуха.В комплект входит заглушка на случай, если датчик не нужен. Модификация под электронный дроссель позволяет установить демпфер с каталожным номером 21127-1148010. Рекомендуем устанавливать этот ресивер с распредвалами с шириной фаз 270 — 280 градусов.

Спортивный ресивер Clubturbo MNR для автомобилей ВАЗ 2101 — 2107 с 16 клапанными двигателями ВАЗ 2112 и их модификациями. Сравнительно небольшой объем ресивера позволяет максимально быстро реагировать на изменение положения дроссельной заслонки, а длину каналов и их диаметр получить широкий рабочий диапазон.Ресивер не требует переноса патрубка вентиляции картера, не мешает замене катушек зажигания. Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой. В корпусе ресивера проделано отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка на случай, если датчик не нужен. Модификация под механический дроссель позволяет установить демпфер до 56 мм включительно. Рекомендуем устанавливать этот ресивер с распредвалами с шириной фаз 270 — 280 градусов.

Спортивный ресивер Clubturbo MNR для автомобилей ВАЗ 2101 — 2107, оснащенных 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112 или его модификациями. Сравнительно небольшой объем ресивера позволяет максимально быстро реагировать на изменение положения дроссельной заслонки, а длину каналов и их диаметр получить широкий рабочий диапазон. Ресивер не требует переноса патрубка вентиляции картера, не мешает замене катушек зажигания. Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой.В корпусе ресивера проделано отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка на случай, если датчик не нужен. Модификация под электронный дроссель позволяет установить демпфер Bosch 0280750526 (каталожный номер ВАЗ 21126-1148010). Рекомендуем устанавливать этот ресивер с распредвалами с шириной фаз 270 — 280 градусов.

Впускной коллектор (ресивер) Clubturbo для переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 16-клапанным двигателем ВАЗ 21126 с электронным дросселем. Устанавливается взамен штатного, не требует переноса или замены корпуса воздушного фильтра. Воздух в ресивер подается по центральному каналу диаметром 63 мм. Объем ресивера 2400 куб. Длина бегуна 300 мм. Диаметр 39 мм. Оборудован диффузорами. Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой. В корпусе ресивера проделано отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка на случай, если датчик не нужен. Рекомендуется для установок с тюнингом распредвалов.Отличный вариант тюнинга впускной системы для автомобилей ВАЗ 2108 и Калина, установка не требует доработки кузова. Может использоваться как на атмосферных, так и на турбомоторах.

Спортивный ресивер 16v Clubturbo «трапеция» ©. Оборудован диффузорами (трубами). Канал выполнен сужающимся для увеличения расхода воздуха, для лучшего распределения воздуха между цилиндрами, объем ресивера по цилиндрам другой. Сечение корпуса ресивера у дроссельной заслонки больше и уменьшается с каждым последующим цилиндром. Изменяя конструкцию корпуса ресивера, удалось добиться почти такой же скорости воздушного потока, а также получилось улучшить плотность и давление воздуха. Объем корпуса ресивера — 2,6 литра. Конструкция ресиверов Clubturbo, в отличие от других ресиверов, не требует доработки клапанной крышки и переноса сапуна. Чтобы при сварке деталей в ресивере не оставалась окалина, все каналы свариваются в атмосфере аргона. Входные отверстия ресивера крепятся к фланцу.Ресивер может быть установлен на двигателе с самыми длинными топливными форсунками и топливной рампой старого образца, что требуется на двигателях повышенной мощности. В корпусе ресивера проделано отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка на случай, если датчик не нужен. Конструкция этого спортивного ресивера позволяет значительно увеличить наполнение цилиндров в диапазоне от 4000 до 8000 об / мин. Остерегайтесь подделок.

Ресивер 16V Clubturbo «трапеция» ©. Оборудован диффузорами (трубами).Канал выполнен сужающимся для увеличения расхода воздуха, для лучшего распределения воздуха между цилиндрами, объем ресивера по цилиндрам другой. Сечение корпуса ресивера у дроссельной заслонки больше и уменьшается с каждым последующим цилиндром. Изменяя конструкцию корпуса ресивера, удалось добиться почти такой же скорости воздушного потока, а также получилось улучшить плотность и давление воздуха. Объем корпуса ресивера — 2,6 литра.Конструкция ресиверов Clubturbo, в отличие от других ресиверов, не требует доработки клапанной крышки и переноса сапуна. Чтобы при сварке деталей в ресивере не оставалась окалина, все каналы свариваются в атмосфере аргона. Входные отверстия ресивера крепятся к фланцу. Ресивер может быть установлен на двигателе с самыми длинными топливными форсунками и топливной рампой старого образца, что требуется на двигателях повышенной мощности. Конструкция этого спортивного ресивера позволяет значительно увеличить наполнение цилиндров в диапазоне от 4000 до 8000 об / мин.Ресивер для электронной педали газа. Остерегайтесь подделок.

Ресивер Clubturbo «трапеция» для автомобилей Lada Vesta, оснащенных 16 клапанным двигателем ВАЗ 21127. Форма ресивера оптимизирована для равномерного распределения воздуха между цилиндрами. Сечение корпуса ресивера у дроссельной заслонки больше и уменьшается с каждым последующим цилиндром. Такая конструкция корпуса ресивера позволяет добиться практически одинаковой скорости потока воздуха, плотности воздуха и давления воздуха для каждого канала.Объем ресивера — 2,6 литра. Длина приемных каналов 250 мм, они заканчиваются диффузорами. Дизайн ствольной коробки переработан специально для моторного отсека Lada Vesta; не требует доработки клапанной крышки и переноса шланга вентиляции картера. Чтобы при сварке деталей в ресивере не оставалась окалина, все каналы свариваются в атмосфере аргона. Входные отверстия ресивера крепятся к фланцу. Ресивер может быть установлен на двигатель как с серийной топливной рампой Веста, так и с топливной рампой ВАЗ старого образца.Конструкция этого спортивного ресивера позволяет значительно увеличить наполнение цилиндров в диапазоне от 4000 до 8000 об / мин. Ресивер для электронной дроссельной заслонки. В корпусе ресивера проделано отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка на случай, если датчик не нужен.

Турбо-впускной ресивер для шестнадцати клапанных двигателей ВАЗ. Минимальная длина впускного тракта. Ресивер имеет другой объем цилиндров. Объем 2 литра. Общая длина приемного канала 90 мм.Возможна установка корпуса дроссельной заслонки до 54 мм включительно. Диаметр отверстий во входном фланце 38 м. Изготовлено Clubturbo.

Спортивный ресивер для автомобилей ВАЗ Калина с 16-клапанными двигателями. С цельнометаллическими диффузорами (трубами). При установке не требуется доработка клапанной крышки и кузова автомобиля.

Спортивный ресивер для автомобилей ВАЗ Калина, Гранта, оснащенных 16-клапанным двигателем ВАЗ 21126 с электронным дросселем. Ствольная коробка сварная, стальная.Объем ресивера 1,8 литра. Приемные каналы с диффузорами (трубами). Длина канала 250 мм. Диаметр внутреннего канала 39 мм. Ресивер может быть установлен на двигателе с самыми длинными топливными форсунками и топливной рампой старого образца, что требуется на двигателях повышенной мощности. В корпусе ресивера проделано отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка на случай, если датчик не нужен. При установке не требуется доработка клапанной крышки, системы вентиляции картера и кузова автомобиля.После сварки ствольная коробка подвергается пескоструйной обработке и порошковой окраске. Черный цвет.

Двухобъемный спортивный ресивер для 8-клапанных двигателей ВАЗ. Для более равномерных показателей плотности, скорости и давления воздуха в каналах ресивер выполнен из двух камер, соединенных уравнительным зазором. Общий объем ресивера — 3,2 литра. Обеспечивает более равномерное наполнение цилиндра в верхнем диапазоне оборотов. Под новый пандус.

Двухобъемный спортивный ресивер для 8-клапанных двигателей ВАЗ с электронной педалью газа.Для более равномерных показателей плотности, скорости и давления воздуха в каналах ресивер выполнен из двух камер, соединенных уравнительным зазором. Общий объем ресивера — 3,2 литра. Обеспечивает более равномерное наполнение цилиндра в верхнем диапазоне оборотов. Под новый пандус.

Спортивный ресивер Сlubturbo для ВАЗ 2101-2107. Ресивер с диффузорами (трубками). Конструкция диффузора предусматривает уменьшение внутреннего диаметра к основанию. Длина впускного канала от начала диффузора до плоскости сопряжения ГБЦ составляет 210 мм.Диаметр отверстия под дроссельную трубку 56 мм. Ресивер предназначен для установки на восьмиклапанный двигатель ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2121 и их модификации. Установка ресивера не требует доработки системы вентиляции картера. Чтобы при сварке деталей ствольной коробки в ней не осталось накипи, все каналы свариваются в среде аргона. Ствольная коробка окрашена в черный цвет.

Спортивный магнитол на ВАЗ 2101 16V Clubturbo. Оборудован диффузорами (трубами).Конструкция диффузора предусматривает уменьшение внутреннего диаметра к основанию. Чтобы избежать критической деформации швеллеров (гофры, пороги), при их изготовлении используются горячекатаные нержавеющие отводы. Для лучшего распределения воздуха между цилиндрами объем ресивера по цилиндрам разный. Сечение корпуса ресивера у дроссельной заслонки больше и уменьшается с каждым последующим цилиндром. Объем корпуса ресивера (резонатора) — 3,7 л. Длина впускного канала от начала диффузора до плоскости сопряжения ГБЦ составляет 230 мм.Диаметр отверстия под дроссельную трубку 56 мм. Ресивер предназначен для установки на 16-клапанный двигатель ВАЗ, устанавливаемый продольно на автомобили ВАЗ 2101-2107. Для более компактной установки ресивера необходимо доработать клапанную крышку и перенести шланг сапуна. Чтобы при сварке деталей ствольной коробки в ней не осталось накипи, все каналы свариваются в среде аргона. Конструкция этого спортивного ресивера позволяет значительно увеличить наполнение цилиндров в диапазоне от 4000 до 8000 об / мин.Остерегайтесь подделок.

Спортивный ресивер Сlubturbo Turbo для ВАЗ 2101-2107 с 16 клапанным двигателем. Ресивер с диффузорами (трубками). Конструкция диффузора предусматривает уменьшение внутреннего диаметра к основанию. Чтобы избежать критической деформации швеллеров (гофры, пороги), при их изготовлении используются горячекатаные нержавеющие отводы. Длина впускного канала от начала диффузора до плоскости сопряжения ГБЦ составляет 250 мм. Диаметр отверстия под дроссельную трубку 56 мм.Ресивер предназначен для установки на 16-клапанный двигатель ВАЗ, устанавливаемый продольно на автомобили ВАЗ 2101-2107. Установка ресивера не требует доработки системы вентиляции картера. Чтобы при сварке деталей ствольной коробки в ней не осталось накипи, все каналы свариваются в среде аргона. Ствольная коробка окрашена в черный цвет.

Коллектор впускной (Ресивер) ДФТЗ для автомобилей ВАЗ 2101 — 2107 с 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112 или его модификациями. Его можно использовать как в двигателях без наддува, так и в двигателях с турбонаддувом.Каналы ресивера имеют длину 130 мм, оснащены мегафонами для лучшего заполнения цилиндров двигателя. Ресивер дроссельной заслонки с механическим (тросовым) приводом. В корпусе ресивера проделано отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка на случай, если датчик не нужен. Ствольная коробка сваривается в атмосфере аргона, после чего окрашивается порошковой краской черного цвета.

Ресивер ваз отвечает за заправку баллонов. Его форма, объем, а также пересечение впускных патрубков и ресивера очень сильно влияют на поведение двигателя ВАЗ.Дроссель ВАЗ контролирует количество воздуха, попадающего во впускной тракт. Впускной коллектор, на котором установлен карбюратор ВАЗ, имеет совершенно другую конструкцию. В инжекторном двигателе ВАЗ воздушно-топливная смесь проходит по кратчайшему пути в канале до седла клапана ВАЗ, а в двигателе с карбюратором ВАЗ воздушно-топливная смесь проходит через весь коллектор. Это основная причина отличия впускных коллекторов. Штатная магнитола ваз рассчитана на максимальную эффективность в низком и среднем диапазоне оборотов двигателя ВАЗ, поэтому его использование в тюнинге будет несколько нецелесообразным.То же касается и дроссельной заслонки ВАЗ, ее мощности может не хватить для сильно форсированного двигателя. А штатный карбюратор ваз очень часто становится запчастью, не позволяющей раскрыть весь потенциал двигателя. Приемники ВАЗ, которые устанавливаются для тюнинга двигателя, имеют иную конструкцию. Отличаются они длиной канала, объемом ресивера, формой канала и расположением дроссельной заслонки ваз … По длине канала можно понять, на какой диапазон работы двигателя настроен ресивер.При длинном впускном канале ресивер настроен на низкий и средний диапазон работы двигателя, при коротком — на более высокий диапазон оборотов. Объем ресивера не должен быть меньше объема двигателя. Расположение дроссельной заслонки и объем ресивера определяет, насколько равномерным будет распределение воздуха между цилиндрами. В любом случае, установлен ли у вас карбюратор ВАЗ или ресивер ВАЗ, замена их на тюнинговые требуется только при глубокой ревизии двигателя ВАЗ.Сегодня стало очень модно устанавливать фильтры нулевого сопротивления как на инжекторные, так и на карбюраторные двигатели. Помните, что фильтры требуют частой очистки. В противном случае ГРМ может пострадать от песка и

Для оптимальной работы двигателя впускной коллектор автомобиля должен иметь определенные геометрические параметры, согласованные с заданной частотой вращения коленчатого вала. По этой причине классический дизайн обеспечивает правильное наполнение цилиндров только в ограниченном диапазоне оборотов двигателя. Для обеспечения притока достаточного количества воздуха в камеру сгорания на любых оборотах в 16-ти клапанных двигателях ВАЗ 21127 и 21129 (Lada Vesta, Lada Iks Rey, Lada Priora, Lada Kalina 2, Lada Granta) используется система изменения геометрии. впускного коллектора.Двигатель 21179 1.8 л. ., а во всех 8-ми клапанных модификациях используется обычный пластиковый впускной коллектор без изменения длины.

Система впуска с резонансной камерой ВАЗ имеет регулируемый объем: регулируемые заслонки уменьшают или увеличивают ее объем в зависимости от количества оборотов в минуту. Объем камеры изменяется от большего к меньшему, а значение минимального объема используется в режиме от 3500 об / мин.

В одном положении перегородки внутри воздух поступает во впускные каналы ГБЦ из первого ресивера по длинным каналам; во втором положении перегородки второй ресивер наполняется воздухом из первого, а оттуда воздух поступает в канал ГБЦ.

Сравнение характеристик двигателей ВАЗ 21126 (без впускного коллектора с изменяемой длиной) и 21127 (с впускным коллектором с изменяемой геометрией)

Концепция резонансного нагнетания давления

Поскольку воздух имеет массу, он приобретает кинетическую энергию при движении на такте впуска. В момент закрытия впускного клапана воздух, оставшийся в коллекторе по инерции, направляется в заблокированный канал, ударяется о стенку и резонирует, возвращаясь в дроссельный узел.Элементы дроссельной заслонки, конструкция ресивера и форсунок также создают противодействие воздушному потоку, который выталкивает его обратно в направлении клапана. Если в этот момент впускной клапан открыт, максимально возможное количество воздуха в этой рабочей точке двигателя поступит в цилиндр во время такта впуска. Это называется резонансным усилением. Отчасти поэтому геометрия каждого двигателя определяет определенный диапазон скоростей, при котором наполнение цилиндров является наиболее оптимальным.Частота колебаний воздушных потоков в первую очередь зависит от числа оборотов двигателя, но также от длины и поперечного сечения каналов впускного коллектора. Объясняется это тем, что на малых оборотах частота вращения поршня меньше, следовательно, резонансная частота воздушных потоков уменьшается. Чем уже канал, тем больше скорость движущегося воздушного потока. Для лучшего наполнения цилиндра узкое и длинное отверстие должно быть на низких оборотах двигателя. Тогда как на высоких скоростях небольшой участок канала создаст сильные насосные потери, потому что при пиковых нагрузках двигатель потребляет намного больше воздуха, чем на низких оборотах.

Введение изменяемой геометрии впускного коллектора преследует 2 цели: способность регулировать резонанс воздушных потоков в зависимости от частоты вращения двигателя; регулировать расход и массу поступающего воздуха. Проходя через более узкий канал, поток набирает гораздо большую скорость. Это увеличивает турбулентность в цилиндре и улучшает перемешивание топливно-воздушной смеси, что важно для правильного сгорания топлива. Канал меньшей длины и большего сечения позволяет полностью снабжать двигатель воздухом на высоких оборотах.

Изменяемая геометрия воздухозаборника — видео

1. Отвинтите и снимите
— крышку распределительного вала
— натяжитель цепи
звездочку распределительного вала
— распределительный вал

(loadposition user20)

2. Снимите головку блока цилиндров ВАЗ 2106 (головка блока цилиндров)
3. Высушите и выньте клапаны, пружины и коромысла
важно: соблюдение порядка

4. Выколачиваем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если есть люфт клапана.Для этого подходит шестигранная головка №6.

5. Устранение дефектов литья ГБЦ и впускных коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем впускные коллекторы). С помощью конусов и шкур дорабатываем впускной коллектор.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Входные патрубки коллектора нельзя полировать! Если поверхность полированная (зеркальная), смесь на ней конденсируется, что очень плохо. Устранение приливов и неровностей каналов.

6.Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)

7. Устанавливаем новые направляющие клапана, предварительно смазанные маслом. Голова №11 с удлинителем и молоток сделает это.
Лучше это делать дома (при комнатной температуре)

8. Проверить, не погнуты ли клапаны (4 часа зря работали). При необходимости закупаем новые и натираем притирочной пастой, капая на опорную поверхность клапанов.Для удобства приклейте гайку 17 к клапану суперклеем

9. Просушите клапаны, вставив новые уплотнения штока клапана, и установите коромысла и коллекторы с карбюратором. так, чтобы все каналы идеально совпадали

10. Установите головку блока цилиндров, при этом обязательно покупайте НОВЫЕ БОЛТЫ головки блока цилиндров (длина 120 мм). Соблюдайте порядок и моменты затяжки.

Старый болт

Штатный впускной коллектор ВАЗ 2106 предназначен для направления воздушно-бензиновой смеси в цилиндры двигателя. Кроме того, с помощью этого важного узла в системе автомобиля нагревается подача топлива, потому что при выпуске горючей смеси происходит реакция с выделением холода.

Устройство впускного коллектора

К такому впускному коллектору, фото которого размещено на нашем интернет-портале, подключаются патрубки, идущие от системы охлаждения.При диагностике работы данного компонента системы запуска двигателя требуется следить за герметичностью стыка этих деталей с арматурой коллекторной системы и износом зажимных хомутов.

По своей конструкции впускной коллектор ВАЗ 2106, цена которого не заоблачна, а находится в допустимом диапазоне, является достаточно надежным механическим агрегатом и редко выходит из строя. Среди выявленных дефектов необходимо отметить неправильную установку такой детали, как прокладка впускного коллектора, которая происходит из-за неправильной установки запчасти на автомобиль либо водителем, либо автомехаником на СТО. .Редко, но все же случается, что впускной коллектор подвергается коррозии и появляется излишняя подача воздуха, что, естественно, требует замены его новым изделием.

Стандартный коллектор можно купить во всех специализированных магазинах автозапчастей ВАЗ. Рассмотрим впускной коллектор, конструкция которого очень проста. Он состоит из впускного патрубка, сливного патрубка и штуцера, через который охлаждающая жидкость сливается и охлаждается для нормальной работы автомобиля.

Снятие и замена впускного коллектора

При повреждении необходимо снять впускной коллектор ВАЗ 2106 и заменить его новым изделием.Для этого необходимо:

Обесточьте автомобиль, отсоединив отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Слить антифриз из системы охлаждения в специально подготовленную емкость.
На автомобилях первых годов выпуска демонтировать фильтр очистки воздуха, а на современных автомобилях — также отсоединить шланг подачи воздуха от фильтра.
Далее проводим аналогичные действия с вакуумной трубкой и шлангом вентиляции, идущим в картер от камеры подачи воздуха.Сняв крепеж, демонтируем эту камеру шлангом.
Отсоедините шланг подачи топлива, обращая внимание на то, чтобы остановить поток бензина.
Снять кронштейн крепления троса дроссельной заслонки, уплотнительное кольцо и отсоединить трос от рычага дроссельной заслонки.
Наносим отметки на шланги подачи антифриза из корпуса воздушной заслонки автоматического принципа работы. Исключаем протекание антифриза из снятых патрубков радиатора.
Ставим метки и отсоединяем вакуумные трубки от передней части карбюратора вместе с электрическими проводами и шлангом карьерной вентиляции (если есть).
Демонтируем крепеж и откручиваем вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.
На некоторых модификациях требуется снять установленную проводку с клеммной колодки, идущей от датчика температуры.
Демонтируем крепления генераторного устройства сверху к впускному коллектору «шестерки».
На некоторых модификациях требуется отсоединение и демонтаж шланга вентиляции картера с задней части ГБЦ.
Визуально проверить отсоединение всех компонентов систем автомобиля от впускного коллектора и снять его.

Монтаж впускного коллектора осуществляется в порядке, обратном снятию изделия, с учетом следующих особенностей:

При демонтаже карбюраторного устройства изделие устанавливается с новой прокладкой.
При снятии крепления генераторной электрической машины крепеж устанавливают до установки впускного коллектора «шестерки».
Устанавливается на ГБЦ с обновленным уплотнением и крепится динамометрическим ключом с фиксированным моментом затяжки.
Проверить правильность всех подключений.
Залить охлаждающую жидкость, установить и отрегулировать трос газа, при нарушении настроек карбюратора отрегулировать холостой ход и концентрацию угарного газа.
Подключаем шланг охлаждения впускного коллектора от системы.

Необходимая доработка впускного коллектора проводится для более равномерного протекания бензино-кислородной смеси по цилиндрам силовой установки. Смесь топлива и воздуха «пульсирует» в цилиндрах из-за неправильного вывиха заслонок карбюратора над впускным коллектором «шестерки». Если часть перегородок на прилегающих магистралях снимается, то на выходе — устранение конструктивных ошибок при нормировании линейных размеров магистралей.Кроме того, под карбюраторным устройством образуется объемное пространство, где происходит диффузия топливно-воздушной смеси перед распределением по магистралям.

Другой способ модификации впускного коллектора — это полностью соосно совместить окна, отверстия и головку блока цилиндров карбюратора. Препятствия в виде ступенек на стыках изделий создают сильные воздушные потоки, которые мешают правильному поступлению топливного аэрозоля в цилиндры двигателя, и автомобиль теряет свои аэродинамические свойства.Требуется удалить эти внутренние возвышения и отполировать внутренние плоскости ГБЦ и впускного коллектора, что позволит увеличить крутящий момент и значение предельной динамики автомобиля. На более высоких оборотах двигателя результат будет более заметным.

Меняем масло в двигателях Опель Астра разных поколений. Снятие ремня ГРМ

Долгое время муза ко мне не заходила, и вот, наконец, я собрался с мыслями и решил описать процесс мелкого ремонта двигателя X16XEL том 1.6 литров и мощностью 101 л.с. Автомобиль Opel Astra G 1999 года рождения.

Отдельно хочу сказать, что все названия производителей, упомянутые в статье, не несут никаких рекламных намеков.

Какие причины этого ремонта? Конечно, повышен расход масла. Из-за неработающих маслосъемных колец на поршнях и закаленных сальников клапанов (сальников клапанов) после прогрева двигателя и на высоких оборотах из выхлопной трубы появился голубоватый дым, а свечи стали «забиваться».

В общем было решено сделать минимальный ремонт двигателя, а именно нужно было заменить поршневые кольца и сальники штока.

Какие инструменты и аксессуары понадобятся для ремонта?

Как минимум один домкрат (лучше два). Поднимите переднюю часть автомобиля и поместите ее на опоры.
Опоры для установки на них автомобиля.
Чурки или кирпичи.
Набор ключей Torx.
Ключ 15. Необходимо для ослабления натяжения ремня доп.агрегаты (есть ролики (например, LYNXauto) с болтом на 14).
Желательно где-нибудь достать внутренний датчик.
Комплект поршневых колец. Чтобы сразу заказать то, что вам нужно, желательно сначала разобрать двигатель и измерить диаметр, а также внимательно осмотреть стенки цилиндров.

В моем случае цилиндры остались стандартного размера 79 мм, и на стенках была даже хонинговальная сетка, которая необходима для удержания масла на стенках цилиндров с целью увеличения смазки трущихся поверхностей.

Я заказал 4 комплекта поршневых колец стандартного размера у Goetze, каталожный номер 0830780000.

Сальники клапана, это уплотнения штока клапана, они также уплотнения клапана, они являются уплотнениями штока клапана. Заказал сальники Виктора Рейнца.
Кольца уплотнительные форсунок. Рекомендуется заменить уплотнительные кольца форсунки новыми. Одно сопло имеет два разных кольца: верхнее и нижнее. Верх толще.

Например, артикул: 1280210796 — верхнее кольцо от Bosch.Но аналога нижнего уплотнительного кольца не нашел, нашел только оригинал — 5817563 — General Motors.
— Подшипники шатуна. Я приобрел комплект наушников Kolbenschmidt, номер детали 87409600.
— Комплект болтов для головки блока цилиндров. Как бы не хотелось экономить, без новых болтов не обойтись. При разборке отломились головки двух болтов. Заказывал комплект у Виктора Рейнца, каталожный номер 143210301.
— Прокладка ГБЦ. Для себя заказал прокладку Victor Reinz артикул 613199510.
— Прокладка клапанной крышки. Каталожный номер оригинального General Motors —

498. Или аналог, например Victor Reinz 713428800.
— Камера для фиксации деталей и агрегатов в сборе, чтобы потом не возникало вопросов: «Что это?» И «Откуда это и откуда?»
— Товарищ. Не всегда, но иногда без его рук не обойтись.
— Старая канистра с маслом.
— Чистая пластиковая бутылка 5 л.
— Чистые тряпки.
— Ну и конечно же желание все разобраться и все сделать самому!

Итак, поехали! Если у вас есть гараж с лифтом или смотровая яма, это идеальный вариант.Но в этом случае все работы проводились в гараже без ямы, поэтому все, что описано ниже, применимо и к этому случаю. Первым делом ставим машину на ручник. Установите упоры под задние колеса автомобиля, чтобы автомобиль не катился ни в какую сторону.

Тогда нужно домкрат перед автомобилем. Обязательным условием успешного завершения всех работ является установка поднятого вагона на опоры. Высота, которую нужно поднять перед автомобилем, должна быть достаточной для снятия колес и для того, чтобы вы могли легко залезть под автомобиль (и, конечно, выбраться обратно).

Еще до начала работы (пока машина заводится) нужно сбросить давление в топливной системе. Сделать это можно несколькими способами: в блоке крепления реле под капотом найти и вытащить реле бензонасоса (обычно фиолетовое), запустить двигатель и дождаться глохнет; можно не запускать двигатель, а сбросить давление с помощью клапана, расположенного в конце топливной рампы со стороны пассажира, предварительно поместив под клапан емкость для оставшегося бензина.

Отсоедините и снимите аккумулятор.

Лезем под машину, снимаем защиту картера.

Сливаем масло.

Лучше слить всю жидкость из двигателя, прежде чем он остынет. Откручиваем крышку маслозаливной горловины, чтобы при сливе масло вытекало ровной струей. Затем открутите сливную пробку снизу масляного поддона. Масло можно слить в канистру, разрезанную пополам. Затем нужно открутить масляный фильтр.Для снятия фильтра существует множество различных приспособлений и способов: специальные ключи, цепочки, протыкание фильтра отверткой, использование ремня дополнительных узлов, просто откручиваем вручную.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Спереди под бампером со стороны пассажира откручиваем пластиковую пробку в виде бабочки для слива антифриза. Переливаем в 5 литровую бутылку. При сливе часть антифриза все равно будет проливаться мимо бутылки, поэтому лучше подложить под нее что-нибудь, например, картон.

Снятие воздушного фильтра.

Отсоедините датчик температуры воздуха на впускном тракте. Снимается просто — два контакта, одна защелка. Далее отсоединяем впускной тракт от дроссельного узла. Широкий шланг крепится к дроссельной заслонке с помощью хомута. Откручивать этот хомут очень удобно головкой на 6 с гибким удлинителем.

Затем вынимается тонкая пластиковая трубка, вставляемая в резиновый шланг. И еще один шланг, идущий под клапанной крышкой, крепится быстрозажимными хомутами.Хомуты снимаются плоскогубцами. Лучше снять шланг полностью и оставить на нем хомуты.

Снятие ремня дополнительных агрегатов.

Если ремень будет использоваться в будущем, то перед снятием необходимо отметить направление его вращения. А при сборке наденьте в отмеченном направлении. Рожковый ключ на 15 необходимо перекинуть через болт, фиксирующий ролик натяжителя. Используя гаечный ключ, поверните ролик против часовой стрелки, ослабив натяжение ремня, и сложите ремень.

Снимите правое переднее колесо.

Теперь вам нужно снять дополнительный натяжитель ремня безопасности. У некоторых производителей ролик крепится болтом на 14, у некоторых — на 15. Болт нужно откручивать по часовой стрелке.

Разборка двигателя X16XEL.

Снятие ремня ГРМ.

Снимите модуль зажигания. Отсоедините разъем со стороны водителя, открутите четыре винта Torx (внутренние), крепящие модуль.Вытаскиваем модуль. Можно сразу снять короткую трубку, соединяющую трубку от картера с клапанной крышкой.

В то же время вы можете увидеть, сколько грязи осталось в этом составе. Затем трубку можно снять, открутив 2 болта, и очистить.

Со стороны пассажира открутите 3 винта и снимите верхнюю часть крышки ремня ГРМ.

Откручиваем 2 винта и снимаем датчик распредвала (на фото он смотрит на шестерню правого распредвала (выпуск)).Отсоедините разъем датчика. Провод проходит под пластиковой крышкой, в которой находится жгут проводов, идущий к форсункам.

Чтобы снять нижнюю часть кожуха защиты ГРМ, необходимо открутить шкив коленчатого вала. Он фиксируется одним болтом Torx (внешний). Ставим на машину 5 передачу. Закрепляем тормозной диск правого колеса, которое снимается. Чтобы исправить это, можно вставить толстую отвертку или шестигранник на 10 дюймов в зазор между поперечинами двух половинок диска (вентиляция) и упереться в суппорт тормоза.Теперь вы можете открутить шкив и снять нижнюю часть крышки ГРМ. Застегивается на кнопки.

Перед снятием ремня ГРМ рекомендую проверить совмещение меток. Для этого потребуется помощь друга. Необходимо открутить свечу зажигания от первого цилиндра (отсчитывать от ГРМ). Опустите внутреннюю часть цилиндра, например, длинной отверткой, чтобы она упиралась в нижнюю часть поршня. Затем при включенной 5-й передаче поверните тормозной диск правого переднего колеса по часовой стрелке (нормальное направление вращения коленчатого вала) до совпадения отметок на шестернях распределительного вала и шестерне коленчатого вала.

На распредвалах метки должны быть напротив друг друга (если смотреть на шестерни, то метка справа (выход) должна быть на 9 часах, а на левой передаче (впуске) — на 3 °. Часы). Метка на коленчатом валу должна быть напротив метки на корпусе ГРМ (около 5 часов).

Когда шестерни вращаются, отвертка, вставленная в 1-й цилиндр, опускается и поднимается вместе с поршнем. Метки на шестернях должны совпадать, когда отвертка находится в наивысшей точке (верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра).

Чтобы снять ремень ГРМ, нужно ослабить винт в центре ролика натяжителя (внутренний Torx). Затем шестигранником возьмитесь за эксцентрик ролика, пока ремень ГРМ не ослабнет максимально (это немного, но вы можете это увидеть).

Перед снятием ремня ГРМ необходимо повернуть коленчатый вал на 60 градусов против часовой стрелки, чтобы сжатые пружины на клапанах не проворачивали распредвалы. Поскольку поршень в первом цилиндре находится вверху, и при повороте распределительных валов (без ремня газораспределительного механизма) клапаны могут быть повреждены в нижней части поршня.Когда коленчатый вал повернут на 60 градусов назад, поршень в первом цилиндре немного опустится, и сила пружины на клапанах станет примерно такой же.

Теперь распредвалы не проворачиваются. Можно снять ремень с шестерен распредвала. Если этого недостаточно для снятия ремня, то вы все равно можете ослабить крепление насоса. Его привлекают 3 винта с широкими шайбами. Просто нужно немного ослабить винты, чтобы повернуть помпу. Прежде чем откручивать винты, запомните (а лучше сфотографируйте) положение помпы.Насос выполнен на эксцентрике, поэтому он также играет роль в натяжении ремня ГРМ. Доступ к винтам затруднен из-за пластиковой крышки. Если вы планируете менять ремень, вам также потребуется открутить правую подушку двигателя. Если ремень недавно меняли, то его можно просто сложить в сторону.

Снятие клапанной крышки.

Отсоедините 2 трубки, идущие к дроссельной заслонке (они находятся на быстрозажимных хомутах). Крышка крепится винтами Torx (внешние).Со стороны шестерен распредвала край крышки идет под ГРМ, что немного мешает снятию крышки. Поэтому желательно наличие еще двух рук товарища, которыми он будет слегка отрывать кожух от крышки.

Затем сначала нужно поднять край, наиболее удаленный от кожуха, и потянуть крышку в сторону и вверх, чтобы она вышла из-под кожуха. Снимите крышку очень осторожно, чтобы не повредить прокладку. Но если прокладка не новая, то ее лучше заменить.После снятия крышки накройте распределительные валы чистой тканью.

Чтобы снять шестерни распределительного вала, вам понадобится гаечный ключ на 24 штуки и друг, который будет держать этот ключ. На распредвалах есть место возле их сальников прямо под гаечным ключом. Перед тем, как открутить шестерни распредвала, рекомендуется слегка повернуть коленвал против часовой стрелки (назад), чтобы клапаны не задели днище поршня.

Если отметка на шестерне коленчатого вала около 5 часов, то достаточно будет провернуть коленвал так, чтобы отметка была около 3 часов.Затем ключом удерживаем вал от проворачивания, другим ключом Torx (внешний) откручиваем болты шестерни.

Снятие впускного коллектора и топливной рампы с форсунками.

Снимите опору, удерживающую впускной коллектор. Он расположен под автомобилем со стороны пассажира и крепится двумя болтами (на фото слева от кронштейна генератора).

Отсоедините тормозную магистраль к усилителю тормозов от впускного коллектора.Чтобы его отключить, нужно нажать на защелку сбоку разъема.

Затем откручиваем клапан EGR (2 винта), предварительно отсоединив от него разъем. Он расположен на впускном коллекторе со стороны водителя.

Немного вытаскиваем трос акселератора, чтобы вытащить внешнюю оболочку из резинового кольца, затем снимаем кольцо вместе с тросом с металлического кронштейна. Трос снимается с шаровой опоры. Отсоединяем от узла все разъемы (датчик и регулятор холостого хода), в общем все, что подходит к дроссельному узлу.

Теперь отсоедините все разъемы от жгута проводов, расположенного над топливной рампой.

Также необходимо снять две отрицательные клеммы на двух шпильках с правой стороны впускного коллектора (10 гаек). Если вы забыли сбросить давление в топливной магистрали, вы можете сделать это сейчас с помощью клапана. Отсоединить от рейки подающий и обратный топливопроводы.

Для этого отверните 2 накидные гайки. Топливная рейка крепится к коллектору двумя винтами.Теперь снимаем топливную рампу вместе с форсунками и жгутом. Форсунки просто плотно входят в соответствующие лунки. Сам коллектор крепится 5 или 6 винтами Torx (внутренние). Откручиваем их и снимаем коллектор вместе с дроссельным узлом.

Затем необходимо снять дроссельную заслонку для промывки. Крепится к впускному коллектору 4 винтами.

Отсоедините 2 разъема от электронного блока управления (ЭБУ).ЭБУ расположен со стороны водителя, между двигателем и аккумулятором. Для этого поднимите рычаг на разъеме со стороны провода.

Снятие генератора.

Генератор легче снимается вместе с кронштейном. Кронштейн закреплен 3 винтами Torx (внешними), доступными снизу автомобиля.

Затем нужно открутить пару болтов от генератора со стороны капота. После этого достаем генератор наверх.

Необходимо отсоединить еще один фланец системы охлаждения от головки. Он крепится между головкой и генератором двумя винтами Torx.

Термостат снимать не нужно, но 2 шланга можно отсоединить от него с помощью быстрозажимных зажимов.

Внимательно проверяем, что еще подходит к головке блока, а что не отключалось.

Снятие выпускного коллектора.

Отсоедините разъем от лямбда-зонда, который ввинчен в выпускной коллектор.У меня разъём от самого датчика не отсоединился, разъём с другого конца провода отсоединил. Перед снятием выпускного коллектора необходимо отсоединить приемную трубу глушителя. Крепится к коллектору 4 болтами по 13. Болты лучше откручивать с помощью удлинителя и трещотки.

Выпускной коллектор закрыт термозащитным кожухом (3 винта), закреплен на 9 шпильках и прикреплен к головке блока цилиндров 13 гайками. Одна из шпилек имеет переднюю проушину для подъема двигателя.Шпильки можно открутить полностью, а могут остаться в ГБЦ (открутятся только гайки).

Продолжение ,

Замена салонного фильтра Опель Астра G: важность проведения операции по обеспечению исправной работы системы вентиляции, периодичность и порядок проведения работ.

Салонный фильтр Opel Astra G участвует в системе кондиционирования воздуха. Операция по замене этого элемента регулируется немецкой компанией по первому техническому обслуживанию.Периодичность замены салонного фильтра Опель Астра G заводом установлена в районе 15 тыс. Км. Однако при интенсивном использовании в городском цикле или в сложных условиях рекомендуется устанавливать свежий фильтр через 10 тысяч километров. Многие владельцы также используют сезонные замены — после пыльного лета или меняющегося климата зимнего сезона.

Что нужно знать

Своевременная замена салонного фильтра Opel Astra G способствует качественной очистке всасываемого воздуха.Это обстоятельство важно по двум причинам:

Обеспечение эффективной работы кондиционера, что напрямую связано с чистотой поверхности радиатора кондиционера.
Очистка воздуха, поступающего в салон. При повышенном загрязнении кассеты частицы пыли не только будут проникать внутрь, но и загрязненная поверхность фильтрующего материала станет питательной средой для патогенных бактерий.

Даже при отсутствии кондиционера в системе обдува в конструкции предусмотрен фильтр. Вместо модели для защиты от пыли установлен карбоновый элемент.

Ответ на вопрос, как поменять магнитолу в Опель Астра G, нужно начинать с места установки. Традиционно в Opel отсек, в котором находится сменный элемент, находится за перчаточным ящиком. Доступ к месту, где находится салонный фильтр Astra G, подскажет тематическое видео или описанный алгоритм работы.

Порядок замены салонного фильтра Опель Астра G

Для предстоящей замены салонного фильтра Опель Астра G потребуется крестовая отвертка. На начальном этапе откручиваются винты крепления встроенного перчаточного ящика, чтобы добраться до места, где находится салонный фильтр Astra G. Их по периметру 6 штук. Закрыв крышку бардачка, снимаем весь бардачок. Следует обратить внимание на проводку, обеспечивающую подсветку перчаточного ящика.Неосторожное обращение может вызвать обрыв провода.

Доступ в отсек для замены салонного фильтра Опель Астра G открыт. Ближе к центральному туннелю находится крышка отсека со съемным патроном. Устанавливается на двух зажимах, а в некоторых вариантах — с помощью резьбовых соединений.

После открытия отсека отработанный элемент удаляется. Его состояние определенно оценено. При последующем использовании владелец может регулировать частоту замены, если фильтр сильно загрязнен.

Перед установкой нового фильтрующего элемента удалите всю оставшуюся пыль с пластикового корпуса. Сменный элемент необходимо устанавливать с учетом отмеченных стрелок, указывающих направление установки. Процесс сборки осуществляется в обратной последовательности. Замена салонного фильтра Опель Астра G завершена.

Инструкция на фото

С помощью TORX 20 открутите три винта крепления перчаточного ящика
… и три винта нижнего крепления
Потянув ящик на себя, выньте его

Отсоедините колодку проводов
Снимите крепление крышки салонного фильтра

Каждый автовладелец в какой-то момент сталкивается с поломкой тормозов, автомобили Opel не исключение.Тормоза — одна из важнейших составляющих безопасного вождения, так как малейшая неисправность может привести к фатальным последствиям.

Причины поломок автомобильных тормозов

Замена задних колодок Опель Астра G проводится только после комплексной диагностики всей тормозной системы при отсутствии возможности ремонта. Самая частая причина выхода из строя тормозов — неисправные блоки управления. И происходит это из-за несоблюдения правил эксплуатации транспортных средств. Еще одна проблема — поломка колесных датчиков, основная задача которых — постоянно контролировать скорость вращения колесной пары.

Замена тормозных колодок Опель Астра G

Если вы начали замечать, что ваш автомобиль начал сильно тормозить, то вам следует как можно скорее посетить наш автосервис Автопилот в Москве. Наши мастера оперативно диагностируют агрегат, а при обнаружении неисправностей отремонтируют или заменят задние колодки Opel Astra G. Поможем наладить тормозную систему, которая обеспечит комфорт и безопасность передвижения на вашем автомобиле. . В нашем арсенале есть современное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют обнаруживать малейшие неисправности в тормозной системе и моментально их устранять.

Снятие гбц ваз 2108 форсунка. Снятие и установка ГБЦ. Особенности замены пгбт на заднеприводные ваз

Головка блока цилиндров — головка блока цилиндров, необходимо снимать, если прокладка «прорвется» при необходимости ремонта головки или полностью самого двигателя.

Перед началом работ по снятию ГБЦ автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду.

Приступаем к выполнению робота по снятию ГБЦ:

1.Отсоединить клеммы с АКБ можно только на «минус».

2. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров;

3. Убрать «воздух» с карбюратора;

4. Отвинтить и снять впускной и выпускной коллекторы;

5. Вытаскиваем высоковольтные провода свечей зажигания и отключаем сколы на датчике температуры и на датчике уровня масла;

6. Демонтировать распределитель зажигания и топливный насос;

7. Снимите крышку ГРМ и снимите ремень, после снятия ремня отвинтите и снимите натяжной ролик, распорную шайбу и шкив распределительного вала;

8.Откручиваем гайку, которой крышка привода ГРМ крепится к головке блока цилиндров.

9. Снимите крышку головки блока цилиндров;

10. С помощью отвертки отсоедините и снимите все шланги с выпускного отверстия головки блока цилиндров.

11. С помощью шестигранника «10» отверните все болты крепления головки к блоку (10 болтов) и вытащите их вместе с шайбами;

12. Медленно снимите головку, прокладка должна остаться на ГБЦ;

Проводим необходимый ремонт и собираем в обратной последовательности.

Перед установкой ГБЦ очень хорошо очистить ее от грязи, масла, возможных остатков старой прокладки на плоскостях головки и блока.

Затягивание винтов головки блока цилиндров осуществляется динамометрическим ключом в четыре этапа и только в следующем порядке, как показано на фото:

I этап — затяжка болтов моментом 20 Н / м;

ІІ этап — затяжка болтов моментом 75 Н / м;

ІІІ этап — вытаскивание всех болтов на четверть оборота;

І V этап — повтор ІІІ этап.

Видео по снятию ГБЦ на ВАЗ 21099:

В этой статье вы узнаете, как заменить прокладку ВАЗ 2109, а также притирку клапанов. Конечно, если у вас нет опыта ремонта, сделать такую работу будет очень сложно. Стоит отметить, что большинство водителей просто боятся попасть в двигатель, так как не хотят сталкиваться с трудностями. Но если присмотреться, то проблем возникнуть не должно, если заранее изучить процесс ремонта максимально подробно.Самостоятельная замена прокладок возможна при наличии всех необходимых инструментов, в том числе и без него, в этом деле все просто и шагнуть нельзя.

В каких случаях меняют прокладку

А теперь стоит поговорить о том, почему меняется прокладка ГБЦ. Во-первых, покупка некачественной продукции — обычное дело. Во-вторых, иногда причиной замены является нарушение целостности прокладки, в результате чего протекает антифриз. Причем вся охлаждающая жидкость смешивается с маслом, в результате чего оно уменьшается.Причины разные, но самая распространенная — это неравномерная затяжка болтов крепления.

Выхлопные газы часто начинают прорваться в систему охлаждения. При этом из радиатора начинает выливаться антифриз. Правда, есть расширительный бачок, позволяющий исправить эту неприятность. Кроме того, снятие ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо в случае проведения капитального ремонта двигателя. Также при ремонте клапанного механизма требуется замена А, если проще, то при каждом снятии ГБЦ необходимо менять прокладку.

Подготовка к замене

В карбюраторе ВАЗ 2109 замена осуществляется практически так же, как и в инжекторном. Сначала от карбюратора отключаются провода, два кабеля, а трубы идут с его задней части. Другими словами, это все, что нужно сделать при снятии карбюратора. После этого нужно демонтировать распределитель зажигания. Для этого отключите микросхему с контактами, которые подключают датчик Холла. Перед тем, как приступить к таким работам, необходимо отключить аккумулятор от электросети.Затем снимаем все бронепровода, не забываем, что есть еще шланг, соединяющий карбюратор с вакуумным корректором зажигания. В этом случае распределитель зажигания не нужно снимать с автомобиля полностью, достаточно убрать его в сторону.

Слив охлаждающей жидкости

Пришло время слить охлаждающую жидкость. Для этого потребуется емкость примерно 10 литров, ключ на 13. Первым делом нужно слить жидкость с радиатора системы охлаждения.Под сливным отверстием устанавливают емкость, после чего откручивают пробку, но не забывают, что без откручивания пробки на расширительном бачке жидкость не стечет. Для того, чтобы на ВАЗ 2109 заменили прокладку ГБЦ, нет необходимости полностью опорожнять систему охлаждения.

Затем под сливное отверстие устанавливается емкость, которая находится на блоке ДВС … Пробка откручивается ключом на 13. После слива антифриза из системы необходимо снять резиновые патрубки.Самый верхний, который соединяется с радиатором, затем трубка печки, и самая последняя, которая соединяет термостат. При необходимости можно открутить дюралюминиевую вставку на блоке двигателя.

Дальнейшие действия

Для того, чтобы на ВАЗ 2109 провести замену прокладки ГБЦ, необходимо демонтировать топливный насос … Для этого отсоедините от него шланги, затем открутите две гайки с ключом на 13. Теперь можно вытащить шток топливного насоса и пластиковую направляющую.Настало самое сложное — отсоединение выпускного коллектора. Машину нужно установить на смотровую яму … Так выполнять работы намного проще. Кронштейн снимается в самом начале, без этого «штаны» не разобрать. Откручены четыре гайки, фиксирующие фланец «штанов». Ослабьте зажим и полностью снимите переднюю выхлопную трубу. Отсоединяется провод от датчика давления масла, но это можно сделать сверху автомобиля. Теперь осталось немного поработать с приводным механизмом газораспределительного узла.

Привод ГРМ

Итак, сначала снимается кожух, для этого ключом на 10 откручиваются три болта. После этого ключом на 17 ослабляем натяжной ролик. Ремень можно снять со шкива распредвала … Снимать его полностью не нужно, достаточно ослабить и отвести в сторону. Но необходимо избавиться от шкива, так как он будет мешать снятию ГБЦ. Чтобы произвести замену прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 более качественно, нужно демонтировать шкив распределительного вала.

Чтобы снять шкив распределительного вала, нужно поддеть его двумя отвертками изнутри. Теперь натяжной ролик полностью снят и откручена шпилька, с помощью которой он крепится к двигателю. Можно сказать, что на этом подготовительные работы завершены. Теперь все готово для снятия головки блока.

Как снимается головка блока цилиндров

Сначала необходимо открутить две гайки, которыми крепится крышка. Они на самом верху. После этого можно открутить все болты крепления головки блока цилиндров.Их 10 штук, требуется шестигранный ключ. На этом все, сняв все болты, можно снимать головку блока. Обратите внимание, что на автомобилях ВАЗ 2109, 2108, 21099 прокладка ГБЦ заменяется аналогичным образом. Однако даже на десятках с восьмиклапанным двигателем выполняются аналогичные процедуры.

Обратите внимание, что при любом демонтаже ГБЦ необходимо менять прокладку. Посмотрите на старую, какие у нее повреждения, слезы, выгорание. Если вы уже сняли головку блока, то не поленитесь обратить внимание на состояние клапанов, седел, направляющих, заглушек и других элементов газораспределительной системы.Если этот механизм своевременно отремонтировать, двигатель будет вам очень благодарен.

Установка ГБЦ

Прежде всего, приобретите новую прокладку. Далее его необходимо уложить на поверхность блока цилиндров. Обратите внимание, что перед установкой головки необходимо приобрести новые болты. Дело в том, что при затяжке и последующем нагреве резьбы на них деформируются. В результате повторная затяжка может привести к неисправности двигателя, даже к его преждевременному выходу из строя.По этой схеме производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109.

Перед установкой убедитесь, что резьбовые отверстия совершенно чистые. Используйте сжатый воздух для удаления с них грязи, масла и жидкости. Если в этих отверстиях останутся посторонние предметы, болты не будут полностью затянуты, в результате выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения. И это в лучшем случае, поэтому снятие и замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 сопровождается установкой всех новых крепежных элементов.

Затяните все болты в четыре этапа. Причем последовательность должна соблюдаться. Для начала нужно затянуть с моментом 2 Н / м. На втором этапе необходимо увеличить усилие до 8 Н / м. Последние два этапа — это поворот болтов на 180 градусов за два прохода (по 90 градусов каждый). Но старайтесь не перетягивать, так как можно легко порвать резьбу или даже сломать болты. Сейчас все возвращается, новые прокладки установлены под крышку и штаны. Сделать это обязательно, так как может произойти протечка масла или травление выхлопных газов.На этом замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 считается завершенной, но немного нужно сказать о притирке клапанов.

Как заточить клапаны

Для этого понадобится дрель — пусть ручная, хоть электрическая, лишь бы есть функция реверса. Также понадобится старый вентиль, из которого нужно сделать небольшой переходник. Его нужно будет зажать сверлом. Кроме того, вам понадобится небольшой отрезок прочных резиновых шлангов.Также необходимо приобрести притирочную пасту. Обратите внимание, что он бывает двух видов — для грубой и тонкой притирки. Также стоит учесть, что ставить клапан нужно на седло, к которому он был притерт. В противном случае работа будет полностью нарушена. Между тарелкой клапана и седлом не будет герметичности. Эта работа также потребуется при замене ГБЦ. Головку блока цилиндров двигателя ВАЗ необходимо притереть к новым клапанам.

Обязательным условием является наличие дрели с реверсом.Необходимо равномерно повернуть вентиль в разные стороны, чтобы поверхности были максимально гладкими. Стоит отметить, что сначала используется крупнозернистая паста, а после того, как она уберет все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее стереть и нанести мелкозернистую. Последний очистит тарелку клапана и седло до блеска. Учтите, что притирочная паста является абразивным материалом, поэтому она не должна попадать в цилиндр и другие трущиеся детали двигателя. Работайте с притиркой клапанов подальше от двигателя, чтобы паста не попала в цилиндры.Также обязательно очищайте его после окончания процесса.

выводы

В статье вы узнали, как заменить прокладку ГБЦ, залить, стянуть, отремонтировать, притирка клапанов на автомобиле ВАЗ 2109. Учтите, что для того, чтобы отремонтировать двигатель и заменить прокладку, необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно только все испортить. Старайтесь работать максимально аккуратно во время всех мероприятий, чтобы не повредить элементы систем. Учтите, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ уплотнений клапанов.И если у вашего двигателя есть такие симптомы, то не поленитесь заменить эти сальники.

Любой опытный автовладелец скажет вам, что стабильная ГБЦ — залог надежной работы двигателя автомобиля. ВАЗ 2107 в хорошем состоянии снижает расход топлива и улучшает динамику автомобиля.

Неопытным автовладельцам стоит знать, что ремонтные работы на головке должны проводить только высококвалифицированные специалисты. В противном случае неправильно отрегулированный агрегат может привести к повреждению многих узлов двигателя.Ремонтные работы могут стоить очень дорого. Но опытные автомобилисты, обладающие необходимыми навыками, могут самостоятельно заменить, отремонтировать и протянуть болты крепления ГБЦ.

[Скрыть]

Когда необходимо снять и отремонтировать агрегат?

На неисправность ГБЦ на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:

Пошаговая инструкция

Многие неисправности устраняются после вытягивания болтов, но если это не помогает, то может потребоваться капитальный ремонт данного агрегата, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других частей блока.Может потребоваться замена некоторых деталей, в частности прокладки, уплотнений штока клапана и направляющих клапана.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Перед началом работ по ремонту ГБЦ ее необходимо предварительно снять и очистить от грязи.

Этапы

Подготовительные работы и снятие головки

Первым делом необходимо слить охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимаем карбюратор.
Отсоединив патрубки и шланги снимаем воздушную заслонку.
Снимаем крышку головки.
Совместим метки на шкиве коленчатого вала с меткой на приводе распредвала и метку на шкиве распредвала с меткой на его корпусе как показано на фото.
Отсоедините стопорную шайбу распределительного вала и ослабьте натяжение цепи.
Оторвав болт снимаем звездочку.
Откручиваем крепеж.
Извлекаем распредвал с кузовом.
После нанесения меток маркером снимите коромысла.
Отсоединяем провода.
Снимаем патрубок и откручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
Снимаем головку.
Осматриваем его состояние и очищаем от загрязнений.

На этом видео показан процесс снятия ГБЦ.

Проверка статуса

Замена направляющих втулок

Осматриваем направляющие втулки, при неудовлетворительном состоянии их необходимо заменить.

Направляющие запрессовываются оправкой, электроплитой, молотком и смазкой.

Ставим голову на подставку по краям.
Электроприбор ставим под место работы.
Ждем, пока металл нагреется примерно до ста градусов (чтобы он расширился).
Теперь нужно хорошенько смазать втулку консистентной смазкой.
Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
При замене всех восьми ждем остывания ГБЦ.
Клапаны не должны раскачиваться и свободно двигаться, не должно быть заклинивания.

Проверяем герметичность головки

с помощью шланга, плотно прилегающего к детали;
с устройством, очень похожим на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в месте его соприкосновения с деталью.

Внимание! Все детали двигателя необходимо промыть специальным раствором, это обеспечит длительную и безаварийную работу. силовая установка давно.

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и аналогичных двигателях «Жигули» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольшой подготовительной работы. И сразу приведу список необходимого инструмента, без которого при выполнении этого ремонта просто не обойтись:

Хомут с удлинителем
Рукоятка с храповым механизмом
Головка на 19 и 10
Динамометрический ключ для затяжки

Во-первых, если вы собираетесь ремонтировать двигатель, то это обязательно.
Тогда нужно, так как болты ГБЦ находятся прямо под ней и добраться до них, не сняв распредвал, просто невозможно.
А еще необходимо отсоединить патрубок подачи охлаждающей жидкости к головке, который находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоедините трубку, сдвинув ее немного в сторону:

Также необходимо отсоединить штекер от датчика температуры, который изображен на фото:

После того, как откручены все болты головки, ее можно поднять, взявшись за переднюю часть, или как вам удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок.Во-первых, необходимо обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается только один раз. Конечно, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я сделал это с помощью специального съемника прокладок Ombra голландского производства, нанеся эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате примерно через 10 минут ожидания и кропотливой работы с обычной щеткой для одежды получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующее: первые три камеры сгорания почистил разными средствами, от бензина до WD-40, а последнюю — этим специальным средством.Результат можно увидеть визуально:

Первый способ: момент силы от 33-41 Н * м.
Второй — от 95 до 118 Н * м.

Также стоит отметить, что последовательность должна соблюдаться следующим образом:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и наконец собираем двигатель ВАЗ 2106.

Снимите головку блока цилиндров, чтобы заменить прокладку между блоком и головкой. Также при ремонте двигателя или при ремонте самой головки блока.

Готовим машину к этой работе.

Работы могут производиться как на смотровой канаве, так и на подъемнике.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера

Открутите две гайки, которыми передняя выхлопная труба крепится к кронштейну под днищем автомобиля.

Затем откручиваем два болта крепления кронштейна к кузову и снимаем кронштейн.

Загните концы стопорных пластин гаек крепления передней трубы к выпускному коллектору.

Отверните четыре гайки, которыми передняя труба крепится к выпускному коллектору.

Открутите две гайки и снимите зажим

Отсоедините переднюю выхлопную трубу и трубу резонатора, сняв уплотнительное кольцо.

Снять переднюю выхлопную трубу

Отверните гайку крепления фильтра и снимите шайбу

Отстегните четыре пружинных зажима

Снимите крышку воздушного фильтра

Вытаскиваем фильтрующий элемент из корпуса

Ослабляем затяжку хомутов и снимаем шланги с патрубков на клапанной крышке

Откручиваем четыре гайки

Снимите корпус фильтра и воздухозаборный шланг с трубы со шпилек.

Отсоедините шланг от корпуса фильтра после ослабления зажима.

Отсоедините пластиковый держатель от шланга и снимите шланг с патрубка на клапанной крышке

старость не в радость

Здравствуйте. Подумал, может кому будет интересно и решил написать небольшой обзор. 31 января продал свои 124 мб и в этот же день решил взять другой, без машины никак. Думал между приорой и грантой в средней комплектации с кондером и МКПП седан.Выбрал второй вариант, потому что он примерно на 40 тысяч дешевле, еще одна подушка (пассажирская), в остальном все тот же двигатель 106 л.с., коробка немного доработана, передачи включаются четче, но воет, как и раньше , не меньше (это была 21099 2003 года выпуска). Удивился, что пришлось покупать пластиковые пороги 4шт-1000р, за полис отдал 700р.

Автомобиль справляется со своей задачей, возит с места на место, не ломается. Сделал носк, с первых километров потянул вправо — 500р.Насторожил шум в руле, при повороте руля вправо или влево, звук неприятный, подумал брак, как оказалось, естественный шум руля или электроусилителя я не Точно не знаю. На 124-м такого не было, поэтому я напрягся. Не нравится то, что на трассе машина не держит прямую, особенно раздражает при обгонах, даёт о себе знать неровности дороги.

Купил с пробегом 13 км, продавец сказал, что первая замена масла 15000 км, завод дорабатывает и т. Д.Сейчас она 5300, масло поменял на 4800 (Кастрол 10 на 40 3л — 1250р и фильтр 150р). После замены мотор стал работать чуть мягче и вроде стало чуть лучше стал разгоняться, не сильно, но так чувствовалось. Расход бензина трасса, если ехать экономно 5,8 литра на сотню, если нормально 6,2-6,4 литра. Город 11-12 литров, средний 7,7 литра — АИ95. Двигателя в 106 лошадей хватает на обгон, трое взрослых недавно уехали в другой город и включили кондиционер, мне было интересно, полет нормальный двигатель.В городе тоже понравилось как тянет на низы с включенным кондером. Ночью фары светят хорошо, к сиденьям немного привык, сиденье конечно маловато и не хватает длины (рост 174см). Больше ничего не припомню, если есть вопросы, пишите.

Сильные стороны:

Тяговитый двигатель,

багажник большой,

2 подушки.

Слабые стороны:

Плохо держит дорогу

Плохая шумоизоляция или ее отсутствие как у кого,

невнятный руль на скорости.

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2013 г.

Доброго времени суток!

Решил написать свой первый отзыв об автомобиле Лада Гранта. До этого у меня был опыт эксплуатации «Замечательного» автомобиля ВАЗ-2106 1976 г.в. Еще я пару раз ездил на VW Polo Sedan, Kia Ceed, Seat Leon.

В один прекрасный день я пришел к выводу, что старый ВАЗ-2106 нужно больше ремонтировать, чем ездить, и получил дисконтную карту на эвакуатор. Был постоянный страх, что сломаюсь по дороге, даже не думала выезжать за город.

Сильные стороны:

Хорошая
энергоемкая подвеска, высокий клиренс
Просторный салон,
хорошая обзорность
Резвый мотор

Слабые стороны:

Некачественное лакокрасочное покрытие
Посредственная сборка
Рычаги замка багажника
Реверс включается с трудом
Лично мне попался
неисправный двигатель — который приказал долго жить

Добрый день.

Расход

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Цена не поднята как бог

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2012 г.

Машина рабочая. Управляется хвостом и гривой. Новый был куплен, по гарантии сразу отказались, так как пригнать русскую машину к дилеру для обдирания ТО. Это у нас двигатель 1.6 87 л.с. комплектация норм без кондуктора, передние подъемники, ЭУР, короткая рейка от калины спорт вроде бы одна подушка водителя, центральный замок, все.Других комплектаций на тот момент не было. Автомобиль был куплен из первых появившихся в Ростове.

Двигатель

Сильная сторона автомобиля. Резвая, была приора 1.6 81л.с. а тут 87 л.с. нельзя сказать, что разница в шесть лошадей, хочу добавить, что приора сдохла даже после прошивки и удаления катализатора. По городу на гранте ездить приятнее, чем по трассе, так как после 3,5 тысячи особой динамики нет.Масло меняется каждые 15-20 тыс., Оболочка полусинтетика (180 руб за литр) или лукойл (100 руб за литр) 10 Вт 40. Масло от замены до замены не уходит. Свечи меняли раза два-три .. двигатель простой и надежный, только 92 бензин не самый лучший. Средний расход 6,4 за бк Я всегда езжу с багажником. 70% пробега. При обрыве ремня гнутся клапана, ремень за 160 000 тысяч пробега впервые поменял на 90 тысяч и не менял, а вот ролик шумел.Как только пропала какая-то поломка генератора, зарядка своим ходом подъехала к автоэлектрику и заглохла под воротами. Всегда запускается на холодном второй раз, на две секунды заработает, глохнет, второй раз уже нормально. И еще трижды промывали форсунки (2500р) в форсунке дважды (300р). Один раз я не заметил бордюр в траве, в результате гнул поддон, удар был настолько сильным, что я думал, что никуда не поеду, слава богу картер сохранился до наших дней.

Сильные стороны:

Низкопробный двигатель
экономичный
большой багажник
просторный салон (в сравнении с приорой)
НАДЕЖНОСТЬ
недорогие запчасти и сервис
cleriens
хороший вид в зеркала
многое прощает (см. Обзор)
короткая рейка 3.1 (в отличии от приоры)

Слабые стороны:

шумно
вибрация на холостом ходу от двигателя
отвратительная МКПП (старая модель)
руль не регулируется
отвратительная стандартная резина Кама
цена на новую
в сборе косяки
грязь собирается под передними крыльями и растет трава (видно если открывать передние двери)
по комфорту, приоры лучше но не иномарка
руль слишком легкий
плывёт по трассе
конструкция хвоста

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2013

В декабре 2013 года приобрел автомобиль ВАЗ 21190 или просто Гранта … Муки выбора следующей машины меня не мучили, выбор был сделан достаточно быстро. Почему гранта… Я честно хотел ларгус в полной комплектации, но для меня это оказалось дорого, я решил взять гранту, мнение моих друзей, владеющих грантой с АКПП и хорошей комплектацией по относительно «низкая» стоимость разыгралась.

Автомобили до гранты:

ВАЗ 21053 2006 г.в., Mazda bongo Friendee 1997 г.в., Matz 2011 г.На основе этих машин могу сравнить гранту. У Мазды была АКПП, потому что я знаю такую АКПП.

Сильные стороны:

Двигатель
АКПП
Багажник
Салон

Слабые стороны:

Скрип тормозов
Шумоизоляция

Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012 г. Часть 3

Доброго времени суток.

Решил отметить 10 тыс км на Гранте с небольшим обзором.Пробег не большой, но выводы сделать можно. Мнение об автомобиле не изменилось. Хорошая рабочая лошадка. За последние 8000 км проблем не было. На второй тыс. Км. из-за заводского брака стартер меняли по гарантии — через раз перекручивал. Больше никаких жалоб. Заводится с -24 нормально. Этой зимой температуры просто не было. Печка греется, древняя как мамонт, АКПП переключает без рывков. Даже когда холодно .. Усилитель усиливается.Лампочки пока тоже все родные. Салон теплый. АКПП на морозе прогревается за 2-3 км дистанции. Прогрев означает, что он начинает переключаться на 4-ю передачу. Пока электроника не прогреется, это сделать не позволяет. Прогрев салона (не стекла, они намного раньше оттаивают) до комфортной температуры -20 градусов (сегодня) за 10-15 минут.

Расход : по городу немного упал и сейчас в среднем составляет 11 литров на 100 км 92 бензина.За городом по трассе при скорости 120-130 км / ч около 7 литров. Кстати на 92-м я переехал на 9000 км. До этого заливал 95-ю. Разницы не заметил, кроме цены.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Цена не поднята как бог

Обзор ВАЗ Granta 1.6 2012 г.

Обзор ВАЗ Granta 1.6 2013 г.

При выборе машины мне очень понравился этот сайт: отзывы подробные, интерфейс понятный, поэтому я решил написать отзыв и здесь.

Машина первая в семье, поэтому выбор был очень щепетильный.

Первое: машина новая — как бывшая в употреблении обычно требует ремонта, если не брали у друга. Они стоят во дворах и обслуживаются только тогда, когда окончательно прикреплены (больше не управляют).

Сильные стороны:

Просторный салон
Складывающаяся задняя спинка как у универсала, пол ровный (пригнал ложе в разобранном виде)
Большой багажник с широким проемом между арками задних колес
Седан — это тоже оказались свои плюсы — зимой теплее, масла в багажнике, незамерзают и тому подобное (гнал цемент) в салоне не пахнет
Машина не большая и не маленькая: думаю так Машину поменьше брать нет смысла — забрать ничего нельзя, а за городом опасно — да и не большой — можно водить и раскладывать легко парковать во дворах, магазинах
Есть электроусилитель руля , подушки безопасности и даже кондиционер (сначала подумал, что это баловство, но быстро привык, тем более, что весной уже жарко, а окна не открываются — лужи и грязь)
Расходники дешевые — при съезде на обочину I b качнуть заднее левое колесо (боковой разрез).После замены заехал в магазин и купил новую резину за 1650 руб. На работе коллеги сказали, что можно было приклеить за 1200 руб. Выбор очевиден. Жалко, конечно 1650, но что делать
ТО 1 — 3300 рублей
КАСКО И ОСАГО тоже недорого

Слабые стороны:

Купил новый, но никто не завидовал. Некоторые даже крутили в храме и предлагали за эту цену б / у.
В процессе эксплуатации возникли небольшие проблемы: скрипнула дверь — смазали для ТО и не работает одна петля обогрева заднего стекла, к сожалению как раз посередине — еще не ездил

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2013

Добрый вечер, дорогие автомобилисты!

По дороге домой загорелся чек. На следующий день поехал в сервис, в тот же день по гарантии устранили неисправность. Отношение сервисников нормальное, не пинали. Неисправность незначительная.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Обзор ВАЗ Granta 1.6 2013

Сидел на работе в прошлую пятницу и подумал: а не покупать ли Grant сейчас, а не в декабре, как я планировал раньше? Более того, с ноября цена за норму с пулеметом снова станет 385 против нынешних 365.Решение было принято, позвонил отцу — одолжил до декабря 150 штук. Обратился в автосалон, только что приехал автовоз, среди свежих машин не было интересующего меня цвета в нужной комплектации: у машины были только серебристый, черный и синий. Черный, конечно, — сказал я, и в субботу выиграл Грант Млечного Пути. Ну не то чтобы я стал натуралом, стал женой — взял за нее. Но я сделал это для себя, чтобы уберечь ее от квеста «регистрация» и т. Д.

Процесс покупки прошел довольно быстро — убили всего 1,5 часа в салоне. Жене угостили чаем и пирожным, я отказался от возлияния. Пытался выбить себе подарок в виде ковриков или магнитолу или сигнализацию, хоть что-то. Выбили — вонь за 150 рублей! Гранты продаются без каких-либо маркетинговых уловок, поэтому дилер не балует клиентов подарками (они больше не покупают Приору). В салоне купил комплект ковриков, в том числе в багажник. На сумму 1600 руб.В баке как всегда 1-2 литра топлива, на одометре 16 км. Гранта отправилась покорять большой мир. Покорение началось с заправки, на которую мы подъехали, чтобы не пересыхать. Потом меня ждал первый сюрприз: бензобак. Сначала крутится, потом вообще как останавливается. Опасаясь чего-нибудь порвать нить в новой машине, подумал позвонить в салон (спросить, не делаю ли я что-то не так), потом передумал и решил применить силу. Надавить на крышку нужно, причем с серьезным усилием, и с усилием повернуть.Очень тяжело, показал жене — даже двумя руками не открутил. Я надеюсь, что это сработает. Заливная горловина со следами ржавчины — такого не видела. Производитель рекомендует заливать 95, поэтому будем заливать. На первых километрах пути средний расход составил 16,5 л. Сегодня (после 100 км пробега) средний расход 13,3 — машина катится.

Первые впечатления. Какая-то пустота на приборной панели. Я не привык покупать машины, в которых даже нет радио.Дефлекторы Renosheye просты и удобны, полка над бардачком очень функциональна — в ней легко поместится небольшой MP3-плеер со встроенными динамиками, который по-прежнему выполняет функцию мультимедийной системы. Есть подстаканники, это круто. Хороший глубокий бардачок, но подсветки в нем нет, что делает его похожим на бардачок моей Тойоты. Считывать показания приборов удобно: шрифт приятный, подсветка в темноте не напрягает, бортовик вроде никакой информации.Плохо, что температура за бортом и температура двигателя не кажется. Отличная печка, тихо и жарко. Машина очень быстро нагревается, не сравниваю с дизелем, а в целом. Сиденья нормальные, достаточно удобные, материал не маркий, почистится хорошо, но в сиденье переднего пассажира почему-то скрипит наполнитель, думаю, со временем одумается и пройдет. Читал, что гнездо прикуривателя очень короткое, и оно есть — штекер диктофона в нем очень ненадежный, что грозит плохим соединением связи, думаю все знают.Когда поставят сигналку, прошу подключить магнитолу напрямую. Интересный момент — питание на прикуриватель подается постоянно, даже когда машина выключена и в замке зажигания нет ключа. То есть рег. Использовать не получится. В режиме зависания и забыл — грозит разрядкой батареи. Это в крайнем случае неудобно. Люди пишут, что то же самое с мощностью радио. Не понимаю, чем вызвана такая схема подключения.Подробнее о беспрецедентных решениях: у замка зажигания нет положения ACC. Даже не знаю, что об этом написать, тихий ужас и глупость. Я почти забыл! Руль криво! У ВАЗа проблема с рулем, походу. На Приоре он смещен к центру на 7 см, то есть его ось не совпадает с осью водительского сиденья. Тот, кто говорит, что с ним не так, тот либо идиот, либо лжец, либо коса, по всем приорам. Мое рулевое колесо правое, но когда руль установлен на ноль, колеса немного повернуты влево.Забавно, особо не мешает, на первом ТО устранят, пока мы так тренируемся, это не критично.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012 Часть 3

Доброго времени суток.

Решил отметить 10 тыс км на Гранте с небольшим обзором. Пробег не большой, но выводы сделать можно. Мнение об автомобиле не изменилось. Хорошая рабочая лошадка. За последние 8000 км проблем не было.На второй тыс. Км. из-за заводского брака стартер меняли по гарантии — через раз перекручивал. Больше никаких жалоб. Заводится с -24 нормально. Этой зимой температуры просто не было. Печка греется, древняя как мамонт, АКПП переключает без рывков. Даже когда холодно .. Усилитель усиливается. Лампочки пока тоже все родные. Салон теплый. АКПП на морозе прогревается за 2-3 км дистанции. Прогрев означает, что он начинает переключаться на 4-ю передачу.Пока электроника не прогреется, это сделать не позволяет. Прогрев салона (не стекла, они намного раньше оттаивают) до комфортной температуры -20 градусов (сегодня) за 10-15 минут.

Расход : по городу немного упал и сейчас в среднем составляет 11 литров на 100 км 92 бензина. За городом по трассе при скорости 120-130 км / ч около 7 литров. Кстати на 92-м я переехал на 9000 км. До этого заливал 95-ю. Разницы не заметил, кроме цены.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Цена не поднята как бог

Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012 г.

Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012 г. Часть 2

Пришла пора первого ТО. За истекший отчетный период))) машина пробегала вышеуказанный пробег. Как в городе, так и по трассе. Примерно 50 на 50. ТО могло случиться раньше, но этому помешала одна (с момента покупки) поломка.Сгорел стартер. Запчасть по гарантии пришла с завода на МЕСЯЦ! Однако других проблем не было. На такой период в сервисе пояснили, что хоть двигатель приоровский, но стартер другой, т.к. они были выброшены на другую сторону двигателя из-за наличия с ним АКПП. Якобы поставщик другой, поэтому есть проблемы с доставкой. Однако они уверили меня, что моя проблема была единственной. Посмотрим. Больше ничего интересного с машиной не произошло.Лежала, была … Однажды утром, когда стало припекать солнышко и в салоне стало тепло, появился сильный неприятный запах. Думал с кондиционером что-то. Потом случайно залез в багажник, а там подтекает фляжка с омывателем …))) Других проблем нет. Заводится, гонит. Всю зиму красиво ползла по глубокому снегу во дворе. Этому явно способствовал просвет под защитой в 18 см.

Расход: с момента покупки стал меньше и продолжает падать, но по трассе все равно 7 литров (у меня АКПП) (скорость 115, обороты 3000).В городе чуть хуже — 13,5 литров в пробках. Увы. Половина из 13 км езды до работы — это пробки. Кик даун еще не пробовал. Жду окончания бега. Колейность: машина чувствительна, но не критична.

Рулевое управление: гидроусилитель явно лучше, но по сравнению с Solaris и RIO — не хуже.

Сильные стороны:

Соотношение цена / качество
Подвеска !!!

Слабые стороны:

Рулевое управление
Отсутствие климат-контроля

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2012

Так получилось, что нам понадобилась машина с АКПП. После раздумий и сомнений решил рискнуть и взять (начало ноября 2012 года) в дополнение к Ниве Гранту. Комплектация люкс с АКПП, цвет Рислинг (очень нравится), стоимость 385 тыс. С учетом программы Lada-finance (кредит уже погашен). Комплектация — ПТФ, попогрейки, ходовые огни (очень удобно), музыка с сенсорным экраном 7 дюймов, сетка в багажнике, все электро (пакет), наглазник)), серебристая окантовка дефлекторов и торпед и прочие приятные мелочи, например парктроник.А также кастинг. И зимняя резина в подарок, как ни странно, вполне достойная. Родную летнюю Каму оставил на литье, а зимнюю поставил на серебряное чеканку. Вид неплохой, шапки надевать не планирую.

Есть такая удобная штука, вроде раньше не ставили — брызгаешь на стекло, а потом сами дворники работают. Понравилось.

Пробег еще копейки, так что впечатления только первые. Внутри машина намного больше, чем снаружи. Просторные спереди и сзади.Сравните с Логаном и Солярисом. На мой взгляд, нет ничего хуже. Сел удобно (регулировка) довольно быстро. В салоне тихо. На 4 скорости (60 км / ч) обороты 1500. Пока не ехал — работает. Но машина шустрая. На педаль практически не нажимаю, но в потоке держит. Двигатель — Приорова, в Африке — Приора. Писать нечего, тянет хорошо.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Опять же цена высокая
Нет инструкций АКПП и музыки

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6л / 98лс / 4АКПП 2012

Был облом с постройкой бани — остались свободные средства. Хотел купить парочку Патриотов (тут есть отзывы) что-нибудь экономичнее и быстрее, а так же научить жену ездить хоть по деревне.

Покупка: забрал авто в районе 420 000: Приора универсал, Ларгус 5 мест, Гранта с АКПП. Написал как бы выбрал, так как очень привык к универсальному кузову. Чтобы не утруждать себя, я поставил выбор на жену.Была только одна гранта с АКПП в Москве, да и в салоне далеко от дома. Но нам повезло — мы пошли в ближайший салон и попали под импорт, пришло пять штук. Это понравилось жене Гранта, на эту машину указала и 2-летняя дочь — 30 минут регистрации + залог 10 тыр + 3 дня на получение ПТС дилеру, и в итоге купила.

Как там: если честно, не ожидал. В очередной раз мне было наплевать, лишь бы он был не хуже ВАЗ 2111 (их было 3 штуки), но оказалось, что это так на 2 шага вперед по управляемости и тишине в салоне (в любом корпус, пока ничего не скрипит и не гремит).В стыковке коробки с двигуном ВАЗу можно только аплодировать, думаю эти два агрегата просто созданы друг для друга, выбранная передача определяется только номером на табло (крутая штука, в режиме привода показывает выбранную передачу ), разгон плавный, без сбоев. Расход: выезд по городу с пробками + трасса 300 км — не более 7 литров. На скорости 115 км / ч частота вращения двигателя не превышает 3000 об / мин, поэтому вы можете нормально ездить даже в период обкатки.Разгоняется, наверное, как тот же X-trail (АКПП 2л 141 л / с), ну в принципе если килограммы довести до лошадиных сил, то у этих двух машин будет одинаковый показатель, так что это не удивительно.

Самые худшие опасения оправдались: снова обрыв ремня, снова ремонт ГБЦ из-за встречи клапанов с поршнями. Причиной поломки видимо было плохое качество ремня. Клапаны снова заменили силами нашего техцентра, и машина продолжила служить в редакции.

Но на этом «сердечная» болезнь не закончилась. После очередного длительного пробега решил проверить уровень масла: ниже нормы. Хотя незадолго до этого вытащил щуп — и масляная колонка почти достигла максимума. Стали разбираться в причинах масляной жратвы. Первым делом проверили компрессию: она низкая и одинаковая во всех цилиндрах — около 10 бар. С такими индикаторами можно отсрочить нашествие двигателя. Но когда открутили свечи, заметили, что детали с резьбой довольно маслянистые.А бархатистый нагар на свечах ясно указывал на то, что масло все еще попадает в цилиндры.

Идти некуда — еще раз снимаем головку блока. Поверхность камер сгорания в головке покрыта толстым масляным налетом, а поршень третьего цилиндра полностью промыт маслом. Теперь понятно, куда он идет.

Осмотр поверхности цилиндров был еще более удручающим. Зеркало показывает глубокие вертикальные отметки по всему цилиндру — так же часто, как на пилке для ногтей.Третий и четвертый цилиндры пострадали сильнее, у двух других были небольшие риски. Но что могло так поцарапать зеркало? Вероятно, в цилиндры попал мелкий песок или пыль. Когда и что могло произойти, неясно. Возможны два варианта: абразив мог попасть либо при замене свечей, либо через канал забора воздуха.

Скважинный датчик измеряет диаметр цилиндров. Износ в третьей и четвертой превысил 0,08 мм — это на верхушках одной гребенки.А в депрессиях эта цифра еще более значительна. Очевидно, немного крови не сойдет с рук.

Не снимая блок цилиндров с автомобиля сняли поршни. Кольца не закопаны, но и сопряжены с риском. Они шли по проточенным в стенках цилиндра канавкам и даже хорошо герметизировали цилиндр, что подтверждалось сносной тягой и сжатием. Но было очевидно, что дальнейший износ будет быстро прогрессировать. Боковые поверхности поршней тоже поцарапаны — под замену.

Таким образом, ждала наша Гранта, которая просто не дотянула до шестизначных значений одометра. Блок разобрали и отвезли в мастерскую старого — он взял на себя все замерные и слесарные работы. А блок цилиндров и коленвал отправили на механическую обработку в специализированное предприятие. Через несколько дней мы забрали двигатель полностью готовым к эксплуатации. Его не только вернули к жизни, но и доработали. В частности, установили поршни с проточками — такого не бывает с клапанами при обрыве ремня ГРМ.

Коробка тоже капризничала для этого пробега. Ее сбила старая болезнь переднеприводных моделей ВАЗ: неприятный хруст при включении второй передачи. Мы решили потратить некоторое время на коробку, пока снимали двигатель, чтобы дважды не разбирать. Оказалось, что все детали, влияющие на включение второй передачи, были изношены в хлам. Заменены муфта синхронизатора первой и второй передач, а также ведомая шестерня и синхронизатор второй передачи.

Блок цилиндров

Было:

абразивный износ рабочих поверхностей цилиндров до 0,08 мм
эллиптичность цилиндров до 0,04 мм

Изготовил:

проверил сопрягаемую поверхность под головкой блока цилиндров
проверено соосность постелей коленвала
блок цилиндров проверен на герметичность и трещины в рубашке охлаждения
цилиндры расточены до диаметр 82.5 мм с хонингованием по плоскости

Поршни и кольца

Было:

юбки поршней изношены, абразивные частицы проникли в мягкую поверхность
осевой люфт колец в канавках поршней достиг 0,07 мм
поршневые кольца изношены по высоте и диаметру, а рабочая поверхность поцарапана

Изготовитель:

Установлены поршни капитального размера (+0,5 мм) с выемками для клапанов, предотвращающими контакт клапанов с поршнями в случае перекоса валов
Установлены новые поршневые кольца увеличенного размера

Тогда же был установлен новый комплект сцепления.Выжимной подшипник полностью высох и всячески скрипел. Он распилил лепестки корзины, и ведомый диск изношен более чем на две трети. Кстати, при снятии коробки был обнаружен редкий дефект — проворачивание сайлентблоков натяжной в рычаге передней подвески. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что резинка оторвалась от внутренней и внешней втулок.

Оглядываясь на жизнь Гранта, можно сделать вывод, что автомобиль, разработанный и произведенный в России, до сих пор остается своего рода лотереей.Возьмем как минимум два основных агрегата, которые требовали капитального ремонта — у большинства конкурентов вмешательство потребуется гораздо позже. При этом у нашей Гранты была достаточно стабильная подвеска (поменяли только два ступичных подшипника, кстати, это тоже частая неисправность в автомобилях Лада) и рулевое управление. Датчики электрооборудования оказались ненадежными — например, пришлось заменить датчики АБС и педаль сцепления.

Коленвал

Было:

коренные шейки практически не изношены
шейки шатунов практически не изношены, есть лишь небольшие царапины

Изготовитель:

Цапфы коленчатого вала отполированы с допуском на установку штатных вкладышей

Вкладыши коленвала

Было:

На шатунных подшипниках

Производитель:

Все втулки и опорные полукольца заменены на новые номинального размера

Тело начинает немного гнить.Коррозия появилась на внутренней поверхности дверей, причем не в области подшивки, а сверху, под уплотнением. Передние крылья и пороги покраснели. Для современного автомобиля, даже если он переживал пять московских зим, опять же рано. Интерьер, который сначала напоминал маленькую погремушку, теперь все больше напоминает мараку. Видно, что сто тысяч километров давались машине непросто.

Грант выполнил тестовую программу в нашей редакции. Мы решили с ней расстаться, поэтому подводим финансовые итоги.

Клапаны

Было:

Износ штока клапана — до 0,13 мм
уплотнения штока клапана не прилегали к седлам

Изготовитель:

заменен комплект клапанов, притирка проводилась с проверкой на вакуумной установке

Распределительный вал

Без ощутимого износа, без обработки

ГБЦ

Было:

гильзы клапана изношены до 0.1 мм

Изготовил:

головка проверена на герметичность и плоскостность
заменены все втулки клапанов, седла обработаны под новые основания

Стоимость километра пробега в последнее время увеличилась не только из-за ремонта двух основных агрегатов, но и из-за постоянного роста цен на топливо. Не менее важна еще одна статья расходов: на сколько машина потеряет в цене, за сколько ее можно продать?

Lada Granta — отличный бюджетный вариант седана.Автомобиль переднеприводный, имеет привлекательный внешний вид и довольно приличную комплектацию. Стоимость автомобиля невысока, поэтому востребована на рынке. Несмотря на современные технические характеристики, новый двигатель, усиленную систему безопасности и богатое оснащение, у автомобиля есть недостатки. О них нужно знать и учитывать при покупке модели Лада Грант.

Как показывает практика, у любой машины есть свои слабые места. Lada Granta не стала исключением. Эта марка автомобиля не идеальна, и после серии исследований были выявлены ее болячки, которые в конечном итоге портят всю картину и вызывают частые поломки.Поэтому они требуют особого внимания со стороны владельца транспортного средства.

Слабые стороны Лады Гранта:

;
Фары;
Электроника;
Термостат;
Кузов;
Шасси;
Трансмиссия;
Колодки тормозные.

А теперь подробнее …

Салон явно слабая сторона машины. Уже с первых минут эксплуатации автомобиля можно заметить ряд его недостатков.Первый связан с ручкой, отвечающей за регулировку сиденья. Он довольно хрупкий и быстро выходит из строя. К тому же крышка рычага переключения передач тоже оставляет желать лучшего. Материал некачественный и быстро трескается. Во время работы постоянно вылезает из-под ручки.

Индикатор, контролирующий работу подушек безопасности, начинает мигать практически сразу. Она указывает на их неисправность. Электрические стеклоподъемники скоро выйдут из строя. Они начинают схватываться и издавать неприятный звук при опускании стекла.

В машине есть кондиционер, но качество его работы низкое. Он плохо справляется со своей работой. Днем, в жару, его работы практически не видно. Особенно, если машина стоит на месте.

Освещение, электроника, термостат

Слабым местом являются задние фонари. Они быстро потеют и плохо прикрепляются. Сбоку от ламп есть большие зазоры, в которых быстро скапливается пыль и грязь. Вам нужно будет провести мероприятия по его удалению.

Что касается электроники, то на первых машинах этой модели она стала недостатком. Довольно часто происходит заливка ЭБУ по жгуту проводов. Кроме того, возникают сбои в работе генератора. Проблема кроется в его подшипниках и ремне.

В принципе к системе охлаждения претензий нет. Проблемы возникают только с термостатом, да и то не у всех моделей. В основном эта болячка характерна для автомобилей, выпущенных до 2012 года.

Вышеуказанные недостатки незначительны и относительно безвредны.Если говорить о кузове, то это серьезный минус автомобиля. Краска с него стирается быстро. В результате кузов остается без защитного слоя и начинает ржаветь. Это свидетельствует о неправильной установке автомобиля. При этом пластиковые бамперы вообще не красятся, что не очень нравится многим покупателям.

Шасси, КПП, колодки тормозные

Ходовая часть машины стала его главным недостатком. Передние стойки со временем начинают издавать неприятный звук.Проявляется в виде стука через 6 тысяч километров пробега. Со временем кронштейны рулевых тяг передней подвески могут лопнуть.

Появление воя в КПП говорит о сбое в передаче. Эта проблема часто беспокоит автовладельцев. Кроме того, эта деталь имеет герметичный ход в холодное время года. Она плохо переносит низкие температуры. Зимой есть вероятность подмерзания ручки. Эту проблему можно решить, достаточно заменить масло в КПП на синтетику.

Тормозные колодки, которыми оснащена Лада Гранта, низкого качества. Со временем издают неприятный скрип и визг. Кроме того, тормозные диски быстро изнашиваются.

Трос стояночного тормоза не очень хорошо закреплен в автомобиле. Специалисты советуют начинать эксплуатацию транспортного средства с особой осторожностью. Чтобы привыкнуть к этой функции, потребуется время.

Основные недостатки LADA Granta

У автомобиля Лады Гранта

есть плюсы и минусы. Последние очень важны, так как часто приводят к поломке автомобиля.Основные недостатки Lada Grant представлены в виде:

Тормоз задний барабанный;
Слабый мотор;
Отсутствие задних подлокотников и накладных ручек;
Установлена одна подушка безопасности водителя;
Минимальный набор опций;
Отсутствие датчика температуры двигателя;
Скрип кузова;
Некорректная работа климатической системы.

Заключение.

Список недостатков Lada Granta достаточно велик, но многих из них можно избежать.Для этого необходимо хорошо ухаживать за транспортным средством и своевременно проводить техническое обслуживание. Замена вышедшей из строя детали на аналоговую улучшит качество автомобиля и снизит вероятность его повторной поломки.

P.S .: Уважаемые владельцы Granta, если вы заметили систематические поломки каких-либо узлов, агрегатов или деталей Lada Granta, то сообщите нам об этом в комментариях ниже. Вместе мы будем вести статистику слабых мест и недостатков автомобилей этой модели.

Слабые стороны и основные недостатки LADA Granta последнее изменение: 19 октября 2018 г. администратором

21.09.2016

LADA Granta ) Модель, которая была разработана с целью изменить негативное мнение потребителей о продукции российского автопрома. АвтоВАЗ очень долго не решался прекращать выпуск своей «легендарной классики», выпускавшейся еще со времен СССР. Однако время не стоит на месте, и на смену ему пришла новая модель.Lada Granta создавалась на той же платформе, что и Kalina, поэтому у них много схожих технических аспектов. Некоторые юниты мигрировали туда и обратно. Но насколько надежным оказался автомобиль и сможет ли он порадовать владельцев хорошими ходовыми качествами через 3 — 5 лет эксплуатации, теперь попробуем разобраться.

Немного истории.
В сложный для АвтоВАЗа 2008 год для привлечения покупателей необходимо было срочно создать новую модель, при этом затраты на разработку новых технических решений должны были быть минимальными.Поэтому было решено разработать новую машину на платформе выпускавшейся ранее Калины. И уже в начале 2009 года появились первые эскизы, на основании которых было принято решение о запуске проекта Lada Granta. На создание нового автомобиля у конструкторов АвтоВАЗа ушло более двух лет. В 2011 году с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля, а летом 2012 года в продажу поступили версии с автоматической коробкой передач. В начале 2013 года был проведен небольшой рестайлинг, в результате которого МКПП получила новый механизм переключения и синхронизаторы — это обеспечило более четкое и легкое переключение передач.В этом же году началось производство рестайлинговой версии 16-клапанного двигателя 1.6, мощность которого была увеличена с 98 до 106 лошадиных сил.

Проблемные места Lada Granta с пробегом

Lada Granta предлагалась в трех вариантах комплектации — это «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Каждая из конфигураций имела свой тип двигателя, с одинаковым объемом 1,6 литра, но разными типами и мощностью. В бедных комплектациях устанавливаются 8-клапанные двигатели мощностью 80 и 90 л.с., а в люксовой версии — 16-клапанные двигатели мощностью 98 и 106 л.с.

Привод ГРМ всех двигателей приводится в движение ремнем, который рекомендуется менять не реже одного раза в 50 000 км. Были случаи, когда на 8-клапанном моторе при обрыве ремня ГРМ клапаны оставались целыми, и можно было обойтись без дорогостоящего ремонта, но такие случаи редки, поэтому с заменой ремня не стоит затягивать. Но у Lada Granta масса мелких неприятных сюрпризов, таких как утечка масла из-под ГБЦ и сальников. В принципе, 8-клапанный двигатель очень надежен и проверен временем, и если лишние десять лошадей под капотом для вас не так важны, то лучше предпочесть именно этот мотор.Но мотор с 16 клапанами капризнее, дороже в обслуживании и ремонте.

Вопреки мнению о ненадежности двигателей ВАЗ, практически с первых дней эксплуатации отзывы владельцев говорят об обратном. И если на них опираться, то можно сделать вывод, что при правильном обслуживании, без ремонта, моторы служат до 120000 км, потом начинает ухудшаться компрессия, а соответственно и мощность, и к 170-220 годам поршневая группа должна быть заменены. К 100000 км начинают загорать сальники штока клапана, что приводит к значительному увеличению расхода масла.

Трансмиссия

Основные претензии владельцев к МКПП не столько к ее надежности, сколько к работоспособности. Чаще всего владельцы называют это постоянным рывком и визгом при переключении передач, а при увеличении скорости коробка начинает вибрировать. Дополняет этот набор скрип при нажатии педали сцепления, причин у этого скрипа несколько — если звук идет от самой педали, то скорее всего причина в муфте крепления педали, а если со стороны мотора, затем скрипит поводок наконечника.Эта особенность обработана графитовой смазкой.

Сцепление прослужит недолго, в среднем 50 000 км, а если придется заменить сцепление, то лучше отдать предпочтение импортным деталям, так как они намного приятнее в использовании, хотя и стоят дороже. Гораздо реже встречаются Гранты с АКПП от японского производителя « Jatco» … Как показал опыт эксплуатации, АКПП имеет неприятную особенность. Так в сырую погоду часто выходит из строя блок управления трансмиссией, это связано с тем, что блок находится под левым крылом, а влага из-под колес попадает на микросхемы.В результате автомобиль может не заводиться или трансмиссия может работать некорректно.

Ходовые качества Лада Гранта

Лада Гранта мало чем отличается от предыдущих автомобилей, выпускаемых на заводе АвтоВАЗ. Все таки подвеска не очень надежная, негативных отзывов от владельцев, жалующихся на посторонние звуки при неровностях движения, не меньше, практически с самого начала эксплуатации. Растяжение подвески часто помогает избавиться от исходящих звуков, но, к сожалению, ненадолго.К тому же подвеску сложно назвать комфортной.

Ресурс подвески:

Чаще всего владельцам приходится менять опорные подшипники стоек, это происходит каждые 10-20 тыс. Км в зависимости от условий эксплуатации.
Амортизаторы — до 30 000 км.
— в среднем 40 000 км.
Ступичные подшипники прослужат 40-50 тыс. Км.
Сайлентблоки — 60 000 км.

Данная модель оснащена электроусилителем руля, который надежнее, чем у той же Калины, поскольку здесь установлен корейский агрегат MANGO.Первое затягивание рейки обычно происходит в районе 40000 км, но срок службы рулевых наконечников напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. А если вы аккуратный водитель, то менять их придется каждые 30 000 км.

Салон

Салон Лада Гранта обладательница не самого изысканного дизайна и качественных материалов, а даже в самой дорогой комплектации вибро- и шумоизоляция некачественная. Но это проблема всех автомобилей этого ценового сегмента, как российских, так и европейских.Помимо скрипов в салоне, владельцы часто сталкиваются с небольшими неприятностями, например, с отвалившейся крышкой фонаря или не закрывающимся бардачком. Если говорить о надежности электрики этого автомобиля, то с автомобилями в базовых комплектациях обычно ничего не происходит. Все недостатки достались авто в максимальной комплектации, где большое количество электронного оборудования.

Результат:

До недавнего времени производитель давал на свой автомобиль 3 года гарантии или 50 000 км пробега, а с 1 марта 2014 года гарантийные линии были увеличены до 5 лет или 100 000 км.Однако эта гарантия ограничена некоторыми компонентами. Покупая Lada Granta, вы можете рассчитывать на то, что до 100000 проблем с силовыми агрегатами этого автомобиля бывает крайне редко. По истечении срока гарантии нужно быть готовым к дорогостоящему ремонту автомобиля. Но ремонт подвески придется делать довольно часто, единственная хорошая новость — запчасти недорогие и всегда есть практически во всех магазинах.

Если вы являетесь или были владельцем данной автомобильной марки, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны автомобиля.Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильно .

На основании информации, предоставленной живыми пользователями с длительным сроком службы, уже будет намного проще сделать выбор на основе сжатого массива информации о наиболее важных компонентах эксплуатации автомобиля, обеспечивая максимальный комфорт пользователя.

Лада салон

«По поводу салона есть два противоречивых мнения: первые полтора года езды на дальность более 50 км у меня болела спина на водительском сиденье.Но моей жене было очень комфортно на заднем сиденье. «

Александр, Лада Гранта Лифтбек. 6 (106 л.с.) с роботом AMT 2015, отзыв владельца.
« Салон предлагает массу возможностей для тюнинга благодаря большому количеству свободного места! Важно только не переборщить, иначе будет смотреться неэстетично. Можно поставить стереосистему, новые коврики, удобные подлокотники и прочее. Все это планирую сделать в ближайшее время. А еще хочу установить спойлер »

Отзывы о Lada от владельца лифтбека 1.6 (106 л.с.) с роботом 2015 г.
«Салон довольно просторный, как в Ладе Калине, но за счет изменения расположения передней панели, а также изменения формы бардачка, меньше места для удобного размещения ног переднего пассажира. Ударопрочность пластика находится на более низком уровне, чем у модельного ряда Lada Kalina первого поколения. В отличие от ударопрочности, жесткость пластиковых панелей примерно такая же. Что касается сидений, то они гораздо лучше держат форму, чем в предыдущих моделях.Материал обивки пола и сидений нареканий не вызывает, однако из-за черного цвета виден весь приставший мусор »

Отзыв владельца Лифтбэк 2018 с механикой 2017 года выпуска.
« Салон чистый. довольно аккуратный и радует качественной сборкой, но хочу отметить, что экран часто отражает солнечные блики. Шумоизоляция в заводской комплектации слабовата, но в ближайшее время хочу сам исправить »

Павел , машина лифтбэк отзывы.
«Салон не склонен долго об этом говорить — сборка выглядит достаточно простой и дешевой. Но печка в салоне просто отличная, жарится достаточно хорошо. Акустика тоже хорошая, лично для меня, если не заморачиваться чистотой музыки, меня все устраивает. »

Шасси Лада Грантс Лифтбек

Владимир, лифтбэк, отзывы владельцев.
« Машиной пока доволен, жаловаться абсолютно не на что. Проверил шасси накануне зимы и все в полном порядке, ничего не сломано и не выходит из строя.Также легко заводится, не прихотлив »

Никита, Granta liftback 2018 отзывы
« Ходовая часть — определенно та деталь, которую мы пытались достичь. Все неровности местности и многочисленные неровности дороги проходят отлично, я Вспомним классический Renault Logan, подвеску которого тоже часто хвалили.При движении на Гранте сразу вспомнилась подвеска Логана, но в лифтбэке она намного устойчивее.Подобный эффект достигается кастораном на передние колеса, стабилизатором в передний, который позже был снят с Логана, и пружины на задние колеса.Жалко, что такой качественной подвески в стандартной комплектации просто нет »

Максим, отзывы о Лада Гранта лифтбек 2017
« Недостатки данной модели нивелируются за счет невысокой цены автомобиля. Основные узлы, в том числе двигатель, выходят из строя довольно редко, и придраться к шасси с точки зрения надежности при движении нечего. »

Павел, нова лада гранта лифтбэк отзывы
« на Лада Гранта устанавливается надежный 1.Бензиновый агрегат 6 литров, МКПП работает хорошо и не ломается. Шасси и передний привод тоже редко подводят »

Alfaman, лифтбэк 2017, отзывы
« Еще в 2013 году я купил Lada Granta в средней комплектации. Что касается мощности и надежности двигателя, то он устойчивость коробки передач и переднего привода, а также характеристики ходовой части и показатели комфорта пользователя, все на достаточно высоком уровне для своей цены.«
Петр Ефремов, лифтбэк стандарт, отзыв

Двигатель Лада Грант

« При выборе машины для меня принципиальным вопросом было то, что производитель обязательно ВАЗ. Прочитав множество статей на эту тему, было решено остановить свой выбор на Гранте. По сравнению с 99к, которая в свое время объехала почти пол страны, Гранта однозначно достойна восхищения. По всем техническим характеристикам машина однозначно стоящая. Бензиновый мотор 1,6 л выполняет свои функции на 5 с плюсом, не ломается «

Леонид мавзелей, лада лифтбек автомат отзывы.
«Моя машина однозначно меня устраивает. Конечно, сначала коробка и двигатель вели себя немного неестественно, но все неисправности устраняли по гарантии. Скорее всего, это единичный случай, и подобные проблемы с двигателем проявляются сразу, так что на машине этого не произойдет. В целом машина надежная, кроме тех случаев с коробкой передач и двигателем проблем больше не было »

Георгий Светлов, lada granta liftback отзывы
« В одном из официальных автосалонов Lada мне сказали что ресурс двигателя будет около 300 тысяч километров.На самом деле, двигатель не нужно будет ремонтировать, пока эта цифра не станет известна. В любом случае безопасность двигателя во многом зависит от эксплуатации, использования масла и других факторов. «

Айрат Кадырмаев, Lada Granta, Liftback 2018 в новом обзоре
« Двигатель. Шестнадцатиклапанный мотор намного тише восьмиклапанного, который я устанавливал на свою старую Калину. Работает плавно, но не шумит при этом как авианосец. Поскольку я все еще катаюсь, педаль в пол не опускаю, однако при разгоне чувствуется, что она способна на большее.На мой взгляд, это именно тот двигатель, который должен быть на машине. Совершенно не жалею о покупке »

Granta Liftback, отзывов 106
« Интерьер сделан на высоком уровне, видно, что мы постарались спроектировать. Двигатель хорошо заводится даже в морозных условиях, и в несколько секунд. Багажный отсек очень вместительный, к тому же сиденья можно откидывать. Акустика тоже держится на уровне »
Денис Давыденко, лифтбэк гранта, 87 л.с., отзывы. Подвеска
Лада Грантс Лифтбек: отзывы
«Я пересел на Лифтбек от Калины и особых изменений в подвеске не заметил.Единственное, что меня порадовало, так это жесткие стабилизаторы, чтобы Гранта на скорости не раскачивалась в стороны, как это было с Калиной. В любом случае все равно буду обкатывать, чтобы почувствовать разницу »

Андрей
« По подвеске. Не знаю, как в других комплектациях, но на моем Люксе разница заметна, особенно при езде. бездорожье.Глотает все выбоины и ямы при движении, при этом машина практически не трясется, как было с предыдущими версиями.Также хочу отметить, как машина ведет себя на поворотах.Раньше, особенно на обледенелой трассе, чуть не вылетал из машины, с Liftback такого еще не было. Задние амортизаторы работают отлично. «

Carexpert
» Я ожидал, что на Гранте как-то доработают базовую «Калиновскую» подвеску, но изменения абсолютно несущественные. Стабилизаторы стали лучше, но на Калине, если не носиться по всей дороге , с положением машины все хорошо, хотелось бы, чтобы доработки были чуть заметнее.«

Евгений Павлов
« Я перешел со старой 99 на Гранту, и если сравнивать с подвеской, то это просто небо и земля. Не знаю, как эта деталь будет меняться в процессе эксплуатации, но сейчас даже на дорога ожесточенная, выбоины просто не ощущаются, они поглощаются только так. Я очень доволен этой надежностью! »

Freeman
« Возможно, это заводской брак, но у меня с первого раза отвалилась подвеска. через неделю после покупки. Было бы минусом, если бы мне не вернули и уже несколько месяцев езжу нормально.Подвеска не треснула, все было нормально, наверное, сборка была просто кривая »Александр Панченко

Видео — Честный отзыв владельца лифтбека Лада Грант или почему не стоит покупать ГРАНТ

Видео — Лада Гранта — после года эксплуатации. Минусы и плюсы

Плюсы и минусы лифтбека гранты

По отзывам, наиболее часто упоминаемые минусы лифтбека Лада Грант выглядят так:

Салон Дизайн салона выглядит убого и непритязательно .
Шестерни Отсутствие фиксации рычага переключения передач в одном положении в условиях интенсивной эксплуатации
Шумная коробка передач При работе коробка передач начинает шуметь
Плохая устойчивость на курсе При большом ускорении автомобиль начинает раскачиваться из стороны в сторону. Сторона
Коррозия части тела Этот недостаток исправляется, но на многих старых моделях имеется износ части тела.

В свою очередь плюсы лифтбека гранты выглядят так:

Отличная обзорность	Благодаря увеличенному кузовному пространству, и соответственно окну на пятой двери, обзор через заднюю часть в несколько раз лучше чем у других легковых автомобилей
Хорошая техническая составляющая	Двигатель экономичный и способен заводиться даже в самые сильные морозы.В динамике тоже отличный результат на трассе
Простота обслуживания	Запчасти на Гранту стоят довольно недорого, да и обслуживать ее намного проще, чем другие автомобили
Большой объем багажника	За счет увеличения кузова в модели в нем можно разместить большое количество вещей
Большой клиренс	Клиренс в 165 миллиметров хвалят многие люди, которым необходимо передвигаться по проселочным дорогам. No related posts. This article was written by alexxlab Навигация по записям Previous post: Как правильно прогревать автомобиль зимой: Как правильно прогревать автомобиль зимой? — журнал За рулем Как удалить царапину на кузове автомобиля своими руками: Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски своими рукамиNext post: Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Search for: Рубрики Авто Краска Подготовка Покраска Разное Ремонт Своими руками Советы 2019 © Все права защищены. Карта сайта