Жидкость в бачке гур бурлит: почему масло в бачке гидроусилителя руля кипит, из-за чего оно булькает

Содержание

почему масло в бачке гидроусилителя руля кипит, из-за чего оно булькает

приводной ремень ослаблен.

Сервисные центры часто предлагают в качестве решения всех проблем полную замену насоса. Стоимость такой процедуры может дорого обойтись и не всегда решает проблему шумов в ГУР.

Кипит жидкость в бачке ГУР

Процесс бурления масла визуально сходен с кипением, поэтому начинающие автомобилисты путают оба явления. Однако в отношении жидкости, которая начала «кипеть» в бачке ГУР, подобный процесс является серьёзным симптомом, свидетельствующим о значительных неполадках в работе гидроусилителя и необходимости обращения к специалистам.

Опытные водители перед сервисным центром обычно предпринимают своими силами менее масштабные несложные действия. Если шумы после самостоятельного ремонта не прекратятся, тогда можно решиться на радикальные меры по точной диагностике и ремонту в сервисных центрах.

Распространённая причина бурления — недостаточное количество жидкости в бачке. Гидравлическое масло изнашивается, его уровень падает, система без достаточного давления не способна создать усилие: подобная работа приведёт к повреждению насоса. Установить

низкий уровень масла не доставит сложностей автовладельцу с малым опытом вождения и ремонта.

Рекомендуем для прочтения:

Для этого:

  1. Загляните в моторный отсек, чтобы рассмотреть место уровня жидкости в расширительном бачке ГУР.
  2. Если уровень масла находится в пределах минимальной и максимальной отметок, долейте до максимума.
  3. Проверьте герметичность системы в случае зримого уменьшения жидкости после недавней заправки.
  4. Установите место течи и устраните её. Внимательно осмотрите каждый стык и хомут — чаще всего масло подтекает в этих местах.
  5. Позаботьтесь о регулярной замене раз в 1-2 года засорённого фильтра и масла.

Начинающие автолюбители по ошибке или в отсутствие вариантов заливают неподходящую для марки авто жидкость.

Низкое качество, загрязнённость приводит к увеличению усилий при поворотах руля и более серьёзным последствиям при дальнейшей эксплуатации — полной поломке ГУР, если полностью не заменить такое масло при появлении первых симптомов бурлящей или «закипающей» жидкости.

Алгоритм его замены прост и универсален для всех моделей:

  1. Из бачка ГУР, который находится в моторном отсеке, с помощью заливного шприца выкачайте максимально возможный объём масла.
  2. Отсоедините оба идущих к бачку шланга, которые обеспечивают подачу масла и его возврат.
  3. Снимите бачок и промойте качественно, устранив любые возможные остатки масла и продуктов износа.
  4. Проверьте целостность фильтра в бачке и степень его загрязнённости. Его проще заменить, чем пытаться очистить.
  5. Поместите фильтр в бачок таким образом, чтобы его края плотно прилегали к стенкам.
  6. Подсоедините шланг обратной подачи к бачку и подставьте под него ёмкость.
  7. Не заводите машину, просто крутите руль до упора в обе стороны 5–10 минут — эта манипуляция удалит из системы остатки жидкости.
  8. После слива отходов в ёмкость уберите её и подсоедините бачок на место.
  9. Подключите оба шланга. До максимальной отметки наполните бачок ГУР новым маслом.
  10. Не заводя машину, с силой выкрутите 4-5 раз руль до предела в обе стороны, чтобы жидкость попала в систему, при этом её уровень опустится ниже максимальной отметки.
  11. Долейте масло ещё раз, заведите двигатель. Через 3–4 минуты убедитесь, что уровень жидкости остаётся неизменным.
  12. При уменьшении количества масла восполните его максимальный объём в бачке.

Бурлящий шум в ГУР часто свидетельствует о неэффективности, выработанном ресурсе или ненадлежащем качестве жидкости. Устройство насоса и сальники не смазываются должным образом, от этого возникает посторонний шум.

Видео: Как заменить жидкость гидроусилителя руля

Чтобы проверить действенность жидкости:

  1. С помощью обычного шприца сделайте забор небольшого количества масла из гидравлического бачка.
  2. Выдавите каплю на лист бумаги. Она, в зависимости от марки производителя, будет насыщенно красной, синей или зелёной.
  3. Просигнализирует о необходимости немедленной замены серый, тёмно-коричневый или чёрный цвет капли и исходящий от неё запах гари или жжёной резины.
  4. Поменяйте масло немедленно, не дожидаясь рекомендованного срока, установленного производителем.

Наличие попавшего в систему воздуха спровоцирует бульканье жидкости и появление шума насоса. Устройство нагнетания подразумевает циркуляцию исключительно жидкости. Попадание воздушных пузырей провоцирует работу с перебоями — насос при этом гудит. В этом случае они образуются из-за подсоса воздуха магистралями низкого давления и сильно вредят насосу ГУР. Если звуки кратковременны, проблема одного или нескольких воздушных карманов в контуре усилителя решится с помощью прокачки системы.

Важно! Рекомендации производителя по графику смены масла в ГУР индивидуальны для различных моделей и указываются в техдокументации.

Меняйте его каждые 1-2 года или после 100 тыс. км пробега.

Для их удаления:

  1. Откройте крышку расширительного бачка.
  2. Если визуально определяется один пузырь воздуха, удалите его с помощью шприца.
  3. При большем количестве воздуха поверните руль, не заводя машину, несколько раз в каждую сторону до предела. При этом должен появиться звук выходящего воздуха.
  4. Функциональность гидроусилителя будет нормально восстановлена, только если воздушные пробки стали пениться, тем самым превращая жижу в суспензию. Здесь прокачка не поможет гидросистеме — при появлении пены жидкость подлежит полной замене.
  5. Дорогие модели авто потребуют покупки специального ремкомплекта гидроусилителя, желательно — оригинала от производителя.
  6. После его приобретения смените резиновые прокладки на новые из комплекта.
  7. Для восстановления герметичности трубки магистрали низкого давления установите дополнительные хомуты в начале и в конце шланга, ведущего от бачка к насосу. Допустимо полностью заменить всасывающий шланг давления на новый, ведь с износом он теряет пропускную способность и эластичность.
  8. Уплотнительные кольца всасывающего патрубка насоса и носика подачи в расширительном бачке подлежат обязательной замене.
  9. Нанесите герметик с повышенными характеристиками устойчивости к маслу на места соединений и установки хомутов.

Видео: Зачем менять масло в ГУР, признаки, последствия, тест жидкостей

Гудение, стук, вибрация руля и звуки булькающей жижи говорят о серьёзной неисправности насоса:

  1. Если стук появляется при низких оборотах в прогретом двигателе, а на высоких исчезает, значит, насос пришёл в негодность.
  2. Выход из строя крыльчатки или подшипников, износ внутренних плоскостей, поломка редукционного клапана и деталей нагнетающего устройства приводят к появлению усилия при поворотах руля.
  3. Износ лопаток ротора насоса от старости, перекос ротора или попадание грязи в гидравлическую жидкость спровоцируют падение давления в системе — в этом случае гул проявляется постоянно.
  4. Причина может крыться в люфте на горизонтальной или фронтальной плоскости внешнего подшипника насоса ГУР. Заменить его легко, ведь нет необходимости полностью разбирать узел.

Но бывают ситуации, когда замену детали найти невозможно. Ремонт в этом случае не может быть реализован. Рекомендация от специалистов единственная: в целях личной безопасности не рискуйте с попыткой ремонта отдельных деталей насоса, приобретите и установите новый насос ГУР, несмотря на его дороговизну.

Важно! Нецелесообразно покупать дешёвый насос, бывший в употреблении, на разборе машин: его работоспособность не удастся проверить на месте.

При неисправностях рулевой рейки вы прямо в процессе движения начнёте замечать шум жидкости и гул насоса, сопровождаемые постукиванием в корпусе рейки или в районе переднего колеса.

Износ прокладок рулевой тяги и пыльников вызывает утечку масла, чем значительно снижает объём рабочей жидкости, при этом рейка забивается пылевыми и грязевыми частицами.

Во избежание её заклинивания в дороге, для устранения дефектов и предотвращения аварий обязательно выполните следующие шаги:

  1. Визуально оцените, в каком состоянии находится рулевая рейка, или проведите диагностику у специалистов.
  2. Если она может послужить ещё некоторое время, снимите её, разберите и произведите очистку от грязи каждой детали.
  3. В случае невозможности дальнейшей эксплуатации приобретите ремкомплект в магазине запчастей.
  4. Установите новые резиново-пластиковые детали самостоятельно или обратитесь за помощью в СТО.

Ослабление приводного ремня становится причиной появления посторонних звуков из гидроусилителя руля и вызывает его скорейший износ.

Самостоятельная диагностика не вызывает сложностей:

  1. При работающем не менее 10 минут двигателе проверьте рукой температуру ремня.
  2. Крутясь и проскальзывая по шкиву при недостатке натяжения, ремень нагреется, и вы почувствуете тепло.
  3. Следуя инструкции по эксплуатации, натяните его должным образом.
  4. При отсутствии мануала и незнании специфики усилий натяжения обращайтесь в сервисный центр по обслуживанию вашего авто.

Регулярное техническое обслуживание ГУР обеспечит работу насоса без нареканий. Главное — не забывать проверять герметичность системы, поддерживать должный уровень масла хорошего качества в бачке, контролировать натяжение ремня привода. При ежегодной смене масла и фильтра в бачке гидроусилителя и аккуратном вождении без длительного удержания руля и колёс в крайнем положении расходы на ремонтные работы значительно сократятся.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Пенится масло в гидроусилителе, в чём кроется причина?

При долгой эксплуатации автомобилей в суровых российских условиях у них нередко появляются очень специфические неполадки. Признаком одной из них является появление пены в бачке гидроусилителя. Этот симптом часто игнорируют многие автомобилисты, поступая так совершенно напрасно — ведь неисправность может быть смертельно опасной. Владелец машины обязательно должен знать, почему пенится масло в гидроусилителе, и как поступать при возникновении такой проблемы.

Причины и последствия

Чаще всего причиной появления пены в масле становится проникновение воздуха в техническую жидкость. Он может закачиваться в гидравлическую систему при работе двигателя без крышки бачка гидроусилителя либо при нарушении целостности контура. Нередко воздух попадает в масло гидроусилителя через трещины на шлангах и патрубках, которые могут не давать течи — обнаружить их будет достаточно сложно.

Воздух, который проник в замкнутый гидравлический контур, полностью изменяет характеристики привода. В результате руль может подёргиваться при повороте, а усилие при его движении может меняться, не позволяя водителю точно выполнить намеченный манёвр. Наиболее опасной является блокировка руля, которая делает автомобиль полностью неуправляемым. Наибольшая опасность заключается в том, что руль обычно блокируется при его повороте до крайнего положения — то есть, при выполнении очень сложных манёвров. Наличие воздуха в контуре гидроусилителя может быть смертельно опасным, о чём следует знать каждому водителю!

Существует ещё одна причина, почему в ГУРе пенится масло — она представлена попаданием в жидкость посторонних примесей, образующих густую устойчивую пену при прохождении через рабочую область гидроусилителя. Результатом этого также может становиться ухудшение управляемости и блокировка руля, поэтому владельцу автомобиля следует принять срочные меры. Однако в таком случае масло в гидроусилителе придётся менять полностью.

Устранение проблемы

Прежде всего, необходимо найти причину попадания воздуха в техническую жидкость. При работающем двигателе попросите помощника подвигать рулём вправо-влево и внимательно посмотрите, не появятся ли на резиновых шлангах пузыри. Если внешние признаки отсутствуют, внимательно осмотрите все трубки, соединения и поверхность бачка с маслом на предмет повреждений. Все изношенные детали контура гидроусилителя стоит заменить. Если поломка найдена не была, стоит обратиться к специалисту, поскольку его услуги обойдутся дешевле замены всех компонентов гидравлической системы.

При небольшом объёме воздуха в гидроусилителе можно попробовать выдавить его, не разбирая контур. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах 3–5 минут. После этого поверните руль вправо до упора, подождите 10–15 секунд и затем повторите процедуру, выбрав крайнее левое положение рулевого колеса. После нескольких попыток воздух должен выйти из гидроусилителя — об этом будет свидетельствовать отсутствие пены в масле. Также методом контроля качества ремонта может быть проверка объёма жидкости в бачке — разница в уровнях при заведённом моторе и при полностью остывшем автомобиле не должна превышать 5 мм.

Специалисты, знающие, как выгнать воздух из гидроусилителя, могут рассказать, что подобным образом не всегда удаётся восстановить работоспособность узла. Если после первой попытки масло продолжает пениться, необходимо отсоединить от бачка возвратный шланг и закрыть его отверстие специальной заглушкой либо импровизированной пробкой из водонепроницаемого материала. Конец отсоединённого шланга нужно опустить в чистую бутылку либо иную ёмкость.

Чтобы выдавить воздух из гидроусилителя, заведите мотор и покрутите руль, пока из шланга не начнёт идти жидкость. После этого двигатель стоит заглушить и жидкость вылить обратно в бачок. Процедуру повторяют, пока из шланга не пойдёт чистое масло, не содержащее пузырьков. Выполнять такую работу лучше вдвоём, поскольку проследить за наличием пены в слитом масле и вовремя остановить двигатель самостоятельно будет очень проблематично.

Иногда причиной появления пены может быть грязь в гидравлическом контуре. Её источником чаще всего являются:

  • Разрывы в шлангах;
  • Забитый фильтр в бачке;
  • Забитые штуцеры на колёсах автомобиля.

Поменять фильтр либо порванный шланг не составит труда. А вот штуцеры почистить будет намного сложнее — для этого необходимо снять колёса машины и открутить защитный колпачок ключом на 8.

К штуцеру присоединяется шланг диаметром 6,5 мм, после чего через него спускается масло из гидравлического контура. Очень важно одновременно доливать техническую жидкость в бачок гидроусилителя, чтобы её уровень не падал ниже минимально допустимого. Операция считается законченной, когда через штуцер гидроусилителя начинает идти чистое масло без примесей и пены. После выполнения ремонтной процедуры следует прокачать гидравлический контур гидроусилителя. Для этого на работающем двигатель руль стоит поворачивать в крайние положения, как это описано выше.

Серьёзная поломка

Несмотря на кажущуюся незначительность такого дефекта, появление пены в масле гидроусилителя может привести к тяжёлому ДТП. Поэтому такую поломку стоит устранять немедленно, прикладывая все усилия для качественного выполнения работы. Следует быть очень осторожным и тщательно контролировать работоспособность системы гидроусилителя после окончания ремонта. Практика показывает, что полностью выдавить воздух и устранить все примеси удаётся только в одном из четырёх случаев. Поэтому при поломке гидроусилителя доставка автомобиля на СТО с помощью эвакуатора вовсе не будет лишней, поскольку речь идёт о вашей безопасности.

☰ Неисправности насосов ГУР — причины, признаки, предотвращение

Насос ГУР — узел гидравлической рулевой системы. Функции агрегата:

  • создает и изменяет давление в системе;
  • перенаправляет жидкость в золотник распределителя рулевой рейки, который при повороте руля распределяет смесь в нужную камеру гидроцилиндра;
  • облегчает управление автомобилем.

Состояние насоса влияет на работу других агрегатов и узлов, поэтому неисправность насоса — серьезная проблема.

Одноконтурный насос ГУР

Рассмотрим подробнее какие неисправности возникают, что сигнализирует о каждом виде поломки, а также дадим полезные рекомендации, которые помогут увеличить срок службы насоса.

Причины поломок насоса

Ресурс насоса ГУР зависит от соблюдения правил эксплуатации агрегата. Сократить срок службы узла могут следующие факторы:

Указанные варианты могут стать причиной преждевременной поломки насоса и выхода из строя гидроусилителя.

Неисправности насоса и признаки поломок

Неисправности, которые возникают с насосом ГУР:

  • износился подшипник, люфтит вал, насос воет и гудит;
  • потек сальник;
  • износились лопатки ротора, неравномерно выработалась внутренняя стенка статора и посадочные места лопаток ротора;
  • царапины и задиры на редукционном клапане;
  • лопнул корпус насоса;
  • ослабло натяжение приводного ремня, элемент соскальзывает со шкива.

У каждой поломки есть признаки, по которым водитель понимает, что насос неисправен.

Завоздушивание магистралей. О проблеме сигнализирует сильный гул насоса, пена и пузырьки воздуха в бачке ГУР, которые видно, если открыть крышку и посмотреть в резервуар. Большое количество воздуха в системе гидроусилителя увеличивает уровень жидкости в бачке выше допустимого и может выдавить смесь через крышку резервуара.

Пузыри воздуха в бачке — признак возможной неисправности насоса ГУР

Возможны две причины завоздушивания:

  • трещина в корпусе насоса, трубопроводе, соединительном элементе;
  • износ отдельной детали — сальника, уплотнительного кольца, резинового шланга. Если бачок крепится непосредственно к насосу, причиной завоздушивания может стать износ резинового уплотнительного кольца на стыке между агрегатом и резервуаром.

Насос гудит постоянно. Посторонний гул сигнализирует о том, что насос не способен создать нужное давление. Причин множество — износились маслозаборные плиты, подшипник вала или рабочая пара, неравномерно выработалась внутренняя часть статора. Если износился подшипник, насос будет гудеть все время и звук будет усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя.

Насос свистит при повороте рулевого колеса. Посторонний свист и визг появляется, когда приводной ремень недостаточно натянут на шкивы и проскальзывает в моменты нагрузки. Другая возможная причина — ремень износился и растянулся.

Потяжелел руль. Если вместе с увеличением оборотов двигателя руль становится легче, значит износилась рабочая пара агрегата. Если руль не крутится совсем, причин может быть несколько:

  • задиры и серьезные повреждения редукционного клапана, из-за которых элемент заклинивает;
  • полный выход из строя насоса;
  • кольцевой износ корпуса распределителя рейки.

Каталог насосов гидроусилителя руля (ГУР)

Перейти

ВАЖНО! Если есть подозрения, что насос гидроусилителя руля вышел из строя или работает некорректно — обратитесь в автосервис. Даже если удалось найти причину поломки, скорее всего, устранить ее самостоятельно и качественно не получится. К тому же неисправность насоса — серьезный сигнал проверить все рулевое управление, потому что поломка одного агрегата всегда отражается на работе других узлов и элементов системы.

Как избежать неисправностей насоса ГУР

Чтобы насос работал надежно и положенный срок, нужно:

  • своевременно проверять и менять масло гидроусилителя. Проверять состояние масла нужно минимум раз в 15 тысяч километров пробега;
  • использовать только качественную и подходящую по допускам жидкость;
  • следить за уровнем масла в бачке ГУР;
  • зимой в течение 1-5 минут не крутить руль, пока система не прогреется;
  • если возникла течь, не использовать герметики и присадки, а обратиться в автосервис;
  • если слышите посторонний гул и шум — обратитесь на диагностику.

Помните, что состояние и срок службы агрегатов автомобиля зависят от вашего отношения к автомобилю, от регулярности прохождения техосмотра, от качества запчастей, комплектующих, технических жидкостей и горюче-смазочных материалов. С умом подходите к решению проблем и будет вам счастье!

Бачок гур чери амулет

Chery Amulet (A15) Передний привод
Двигатель 1.6л. мощностью 94 л.с.

Система охлаждения
Бачок расширительный 1 вывод A11-1311111
Бачок расширительный 2 вывода A11-1311111BA
Вентилятор радиатора A11-1308020AD
Вентилятор радиатора в сборе A15-1308010
Втулка под радиатор A15-1301313
Датчик включения вентилятора A11-1305011
Датчик температуры охлаждающей жидкости A11-3808013
Заглушка системы охлаждения резиновая S11-1303423
Заглушка 480-1306051
Кожух защитный A11-1311311
Кольцо уплотнительное термостата 480-1306011
Крышка бачка расширительного A11-1311120
Личинка замка багажника A15-1303513
Насос водяной (помпа) 480-1307010BA
Опора радиатора A11-1301213
Опора радиатора A11-1301211
Патрубок A11-1303110BA
Патрубок охлаждения A11-1303419
Патрубок радиатора A15-1303110
Патрубок радиатора (три отверстия) A11-1303110
Патрубок радиатора отвод A15-1303210
Патрубок системы охлаждения A11-1303417
Патрубок системы охлаждения A11-1303310BA
Патрубок системы охлаждения A11-1303210CA
Подушка радиатора A15-1301217
Прокладка насоса водяного (помпы) 480-1307041
Прокладка термостата 480-1306053
Радиатор охлаждения A15-1301110
Термостат 480-1306020

Рулевое управление
Бачок гидроусилителя (ГУР) (мал. ) A11-3408010
Бачок ГУР (бол.) B11-3408010
Вал рулевой A11-3404050BB
Колесо рулевое A15-3402110BD
Кольцо (улитка) подушки безопасности A15-3402080
Кронштейн ГУР A11-3412021
Крышка подушки безопасности A15-3402030
Наконечник рулевой левый A11-3003050
Наконечник рулевой правый A11-3003060
Насос гидроусилителя (ГУРа) A11-3407020
Пыльник рулевой рейки A11-3400107AB
Рейка рулевая в сборе A11-3400010BB
Ремень ГУР A11-3412051
Тяга рулевая + наконечник рулевой левый A11-3003010BA
Тяга рулевая + наконечник рулевой правый A11-3003020BA
Шкив ГУР A11-3407011
Шланг гу высокого давления с фиттингами A15-3406110CV
Ремкомплект рейки рулевой CY9002KIT

Сцепление
Диск сцепления A11-1601030
Корзина сцепления A11-1601020
Маховик A11-1005110BM
Подшипник выжимной QR520-1602202
Трос сцепления A11-1602040AB
Цилиндр сцепления главный A11-1602070BM (разные, проверяйте)*
Цилиндр сцепления главный A11-1602020BM (разные, проверяйте)*

Кондиционер и отопитель

Радиатор испарителя A11-8107021
Радиатор кондиционера A15-8105010
Радиатор отопителя A11-8107023
Расширительный клапан A15-8106010
Резистор печки A11-8107031
Ремень приводной A11-3701315CA
Ролик паразитный A11-8111220
Фильтр салона A11-5300640AB

Амортизатор газомасляный задний A11-2915010BA
Амортизатор газомасляный передней подвески A11-2905010BA
БАЛКА передняя A15-2801010BM
Втулка амортизатора заднего верхняя A11-2911017
Втулка заднего амортизатора нижняя A11-2911023
Втулка стабилизатора перед A11-2906013
Втулка стойки стабилизатора переднего A11-2906025
Колпак резиновый заднего амортизатора A11-2911011
Отбойник амортизатора заднего A11-2911033
Отбойник амортизатора переднего A11-2901023
Опора (опорный подшипник) амортизатора переднего A11-2901030
Подрамник A15-2801010RB
Подрамник передний A18-2810010
Прокладка пружины подвески задней A11-2911031
Чашка пружины заднего амортизатора A11-2911043
ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ A11-2912011
Пружина передняя A11-2902011
Пыльник амортизатора перед. A11-2901021AB
Пыльник амортизатора заднего A11-2911037
Рычаг передний левый A11-2909010
Сайлентблок переднего рычага задний A11-2909050
Сайлентблок переднего рычага передний A11-2909040
Стабилизатор передний A11-2906010
Стойка стабилизатора передняя (косточка) A11-2906021
Чашка задней пружины верхняя метал A11-2911029
Чашка опорная пер. амортизатора A11-2901015
Шаровая опора A11-2909060

Комплектующие кузова и салона

Кнопка обогрева сидения A15-6800980
Амортизатор крышки багажника A11-5605010BA
Бампер задний A15-2804500BA-DQ
БАМПЕР ЗАДНИЙ С УСИЛИТЕЛЕМ A15-BJ2804600-DQ
Бампер задний, пласт. A15-2804600-DQ
Бампер передний птф прям. A15-2803500-DQ
Бампер передний птф круглые A15-2803500BA-DQ
Дверь задняя левая (отверстия под молдинг) A15-6201005-DY
ДВЕРЬ задняя правая A15-6201006-DY
Держатель полки багажника A11-5608197
Заглушка крюка буксировочного бампера переднего A15-2803663BA-DQ
Заклепка металлическая N0161973
Зеркало заднего вида черное A11-8201010
Зеркало левое электрическое A15-8202110AB
Зеркало правое электрическое A15-8202120AB
ЗЕРКАЛО электрическое левое в сборе A11-8202010RB
ЗЕРКАЛО электрическое правое в сборе A11-8202020RB
Козырек солнцезащитный левый A11-8204010
Козырек солнцезащитный правый A11-8204020AB
Молдинг двери задней A11-6201510AB
Молдинг двери передней A11-6101010AB
Молдинг крыши левый A11-5704501
Молдинг крыши правый A11-5704502
Накладка зеркала левая A15-8202040-DQ
Накладка зеркала правая A15-8202050-DQ
Панель лобового стекла (жабо) A11-5300580
Подкрылок задний левый A11-3102031
Подкрылок задний правый A11-3102032
Подкрылок передний левый A15-3102021
Подкрылок передний правый A15-3102022
Подлокотник бежевый A15-5305710BD
Подлокотник серый A15-5305710BE
Прикуриватель A11-3725010
РАМКА РУЧКИ — ВНУТРЕННЯЯ ЛЕВАЯ A11-6105147
Рамка ручки — внутренняя правая A11-6105148
Решетка бампера A15-2803655
Решетка внешняя радиатора A15-8401501-DQ
Решетка радиатора с эмблемой хром A15-8401505BA
Ручка двери внутренняя левая корич A15-6105120BD
Ручка двери внутренняя правая корич A15-6105450BD
Ручка двери задней левой наружная A15-6205170-DQ
Ручка двери задней правой наружняя A15-6205180-DQ
Стекло двери задней левой A11-5203211AB
Стекло двери задней левой (сегмент) A11-5203311AB
Стекло двери задней правой A11-5203212AB
Стекло двери задней правой (сегмент) A11-5203312AB
Стекло двери передней левой A11-5203111AB
Стекло двери передней правой A11-5203112AB
Стекло заднее A11-5206020AB
Стекло лобовое A11-5206500
Трос капота A15-8402110
Эмблема передняя A11-3921501

БАЧОК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, ПЛАСТ. , ЕМКОСТЬЮ 0,3 ЛИТРОВ A11-3505110AB
Бачок гцс A11-3505110
Блок ABS A11-3550010
Вакуумный усилитель в сборе A11-3510010AB
Датчик АБС задних колёс A11-3550131
Датчик АБС передний левый A11-3550111
Датчик АБС передний правый A11-3550112
Диск тормозной передний A11-3501075
Колодки тормозные задние барабанные комплект A11-3502170
Колодки тормозные дисковые, комплект(под невентилируемые диски, с ушком) A11-3501080
КОНТРОЛЛЕР ABS+EDS A11-3550010AB
Концевик стояночного тормоза A11-3720013
Пружина заднего тормозного механизма A11-3502027
Пружина заднего тормозного механизма A11-3502025
Ступица передняя (ABS) A11-6GN3001017AB
Суппорт томозной левый A11-3501050AB
Суппорт томозной правый A11-3501060AB
Усилитель тормозов вакуумный A11-3510010
Цилиндр тормозной главный без ABC A11-3505010
Цилиндр тормозной главный с ABC A11-3505010AC
Цилиндр тормозной задний (рабочий) A11-3502190

Привод и колеса

Диск колесный аллюминиевый A11-3100020AM
Диск колесный легкосплавный A11-3100020AH
ДИСК КОЛЕСНЫЙ литой алюминий (к-т) ( 6. 0*14 4*100 38/57.1) A11-3100020AN
Диск колесный стальной — докатка A11-3100620
Диск колёсный стальной A11-3100020AG
Колпак ступицы A11-3100510AM
КОЛПАК ступицы заднего колеса A11-3301019BB
Кулак поворотный левый A11-3001011AB
Кулак поворотный правый A11-3001012AB
Кулак поворотный левый в сборе A11-3001007AB
Кулак поворотный правый в сборе A11-3001008AB
Ось левая заднего колеса A11-3301011BC
Ось правая заднего колеса A11-3301012BC
Ось ступицы A11-3301011BB
ПОДШИПНИК задней ступицы наружний без ABS A11-3301030
Подшипник ступицы задней внутренний A11-3301050
Подшипник ступицы передней 39 мм A11-3001015BC
Подшипник ступицы передней 40 мм A11-3001015
Сайлентблок задней балки A11-3301025
САЛЬНИК A11-3502033
Ступица задняя в сборе (ABS) A11-3301030BC
Ступица задняя в сборе (без ABS) A11-3301030BB
Ступица передняя (ABS) A11-3001017AB
Ступица передняя (без ABS) A11-3001017
ШРУС наружный A11-XLB3AF2203030C
ШРУС внутренний A11-XLB3AC2203600

Ключ-заготовка A11-8CB6105300
КЛЮЧИ + ЛИЧИНКА ЗАМКА ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ A11-8CB6105510
Кнопка включения задних противотуманных фонарей A15-3732070
Кнопка обогрева заднего стекла A15-3744010
Кнопка стеклоподъёмника A11-3746130
Кнопка-фиксатор дверного замка (солдатик) серая A11-6105151AL
Кольцо зажигания A11-3704015
Комплект ключей и личинок A15-9CN6105h4
Контроллер airbag A15-3606010
Контроллер подушек безопасности A15-3606010BA
Концевик A11-3751020
Корпус замка зажигания A15-3704010
Кронштейн генератора A11-BJ3701118
КРЫШКА БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ A11-5207013
Личинка замка багажника A11-8CB5606110AB
Личинка замка зажигания A11-8CB3704025
Механизм стеклоочистителя A11-8CX3741011
Насос омывателя A11-3747011
Переключатель подрулевой A15-3774010BA
Переключатель подрулевой пластик A15-BJ3774310
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ подрулевой указателя поворота A11-3774113AM
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ A15-BJ3774110
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ подрулевой управления стеклоочистителем A11-3774115AM
Переключатель света A15-3772150
Поводок стеклоочистителя A11-5205013
Повторитель поворота белый A11-3731010AB
Повторитель поворота желтый A11-3731010
Регулятор управления освещением A15-3820050
Реле аварийной сигнализации A11-3735017
Реле генератора A11-3723025BB
Реле звукового сигнала N16 A11-7900021
Реле кондиционера №13 A11-3735015
Реле фар №12 A11-3735035
РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ A11-3701315CA
Ремень приводной (генератор и кондиционер) A11-3701315BA
Реостат-корректор фар A15-3772070
Ролик ремня генератора и кондиционера с натяжителем A11-8111200AB
Ролик ремня приводного паразитный A11-8111210BA
Свеча зажигания A11-3707110BA
Сигнал звуковой сигнализации S11-7900013
СТАРТЕР A15-3708110BA
СТАРТЕР A15-3708110
СТАРТЕР A11-3708110EA
Стартер A11-3708110AD
Стартер A11-3708110
Стеклоподъемник двери задней левой механический A11-6204110
Стеклоподъемник двери передней левой электрический A11-6104110BA
Стеклоподъемник двери передней правой механический A11-6104510
Стеклоподъемник двери передней левой электрический A11-6104110AB
УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ A11-3726020
фара левая п/т A15-3732010
Фара правая п/т A15-3732020
Фара противотуманная передняя левая A15-3732010BA
Фара противотуманная передняя правая A15-3732020BA
Фара передняя правая A15-3772020BA
Фара передняя левая A15-3772010BA
Фонарь задний левый внешний (на крыле) A15-3773030BA
Фонарь задний правый внешний (на крыле) A15-3773040BA
Фонарь задний правый A15-3773040
Генератор в сборе A15-3701110

Воздушная и топливная система

Абсорбер топливный A11-1208110BA
Датчик температуры и давления воздуха 480EE-1008060
Датчик положения дроссельной заслонки 480EE-1008051
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА A11-1106615DA
Дроссельная заслонка в сборе A11-1129010
Клапан топливный электромагнитный A11-1208210BA
Клапан холостого хода 480EE-1008052
Клапан электромагнитный 480ED-1008070
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОПОЛИВНОЙ СИСТЕМЫ A11-1208210CA
КОЛЛЕКТОР впускной 480EE-1008010
Крышка бака топливного A11-1103110
Крышка корпуса фильтра воздушного A11-1109113DA
Насос топливный (бензонасос) A11-1106610DA
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ A15-1106610BM
Патрубок воздушный впускной A11-1109213HA
ПАТРУБОК ОТБОРА ВОЗДУХА A15-1109213
Прокладка впускного коллектора 480EF-1008021
Прокладка впускного коллектора 480ED-1008021
ПРОКЛАДКА дроссельной заслонки A11-1129011
Прокладка насоса топливного (бензонасоса) A11-1101151
Сепаратор паров бензина 480E-1014090
Фильтр воздушный A11-1109111AB
Фильтр топливный A11-1117110DA
Форсунка топливная 480EF-1112010

КПП и дифференциал

Вал вторичный A11-3AD015311205AA
Вал первичный (входной) A11-3AD015311101AA
Вал первичный (входной) A11-3AA015311101AA
Вал первичный (входной) 015311100AA
Вилка включения задней передачи 015311445AA
Вилка сцепления (дифф) 015141709AA
Втулка синхронизатора КПП 015311241AA
ДАТЧИК заднего хода A15-1701120NV
Датчик заднего хода 020945415AA
ДАТЧИК ОДОМЕТРА A11-3802020BM
Датчик скорости A11-3802020
Дифференциал 015409021AA
Коробка передач механическая (МКПП) A15-1700010

Коленвал 480-1005011
КОЛПАЧОК КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 480-1002018
Кольца поршневые 480EF-1004030
КОРПУС ТЕРМОСТАТА 480E-1306030CA
Вкладыши шатунные комплект 480-BJ1004121
Гидрокомпенсатор клапана 480-1007030BB
Датчик давления масла A11-3810011
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА A15-BJ3810010
Датчик детонации 480EE-1002060
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА 04693135AA
Датчик температуры A11-3808011
Датчик температуры аварийный (в термостат) A11-3808030
Клапан впускной 480E-1007011
Клапан выпускной 480-1007012
КЛАПАННАЯ КРЫШКА 480-1003030BB
Поршень двигателя 480E-1004020
Прокладка ГБЦ 480-1003080
ПРОКЛАДКА клапанной крышки ; (пробковая) 480-1003060
Прокладка поддона картера 480-1009021
Распредвал 480EE-BJ1006015
Ремень ГРМ 480-1007081BA
Ролик ГРМ натяжной 480-1007050
Сальник коленвала задний 480-1005030BA
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ (РЕЗИН. ) A15-1005030
Сальник коленвала передний 480-1011020
Сальник распредвала 480-1006020
Фильтр масляный 480-1012010
Шатун 480-1004110
Шестерня распредвала 480E-1006041BA
Шкив коленвала A11-1005210
Щуп масляный 480E-1009130BA

Глушитель A11-1201210BA
Глушитель передняя часть (резонатор) A11-1201110
Глушитель труба приемная A11-1203110KA
Датчик кислородный (лямбда зонд) A11-1205310DA
Катализатор A11-1205210GA
Коллектор выпускной (двигатель 480EJ, ЕВРО-3) 480EF-1008111DA
Коллектор выпуск. 480-1008111EA
Прокладка глушителя A11-1205311
ПРОКЛАДКА КАТАЛИЗАТОРА AMULET A18-1205313
Прокладка трубы приемной A11-1200011

——————————————————————————————-
Внимание! Кроссы на сайте используются только в виде справочной информации! Просьба перепроверять их с помощью оригинальных программ.
Напоминаем, что при самостоятельном подборе детали Вы несете ответственность за применяемость заказываемой детали к Вашему автомобилю.

Здарова всем✋
Я опять со своей старой бедой которую я описывал в предыдущей записи!
После замены насоса ГУР (второго насоса дальше розкажу почему именно 2). Покатавшись пару дней, у меня опять побежала жидкость с патрубка обратки, и тут я подумал что наверное пришло время рулевой рейки. И я понимаю что сам никак не решу ету проблему. Через знакомых я узнал что в г.Житомир есть СТО где пацаны занимаются ремонтом гидравлики, рулевых реек. И я решил ехать именно туда, своим ходом.но перед этим сняв ремень гура, чтобы не накрылся новый насос. Приехав за адресом который дал мне знакомый, я нашёл ету мастрескую. Прийдя туда я обьяснил свою проблему, сказал что течёт с трубки обратки. Сказал им что насос я заменил на новый так как думал что причина в нем, но ничего не поменялось. И пацаны сказали что помогут мне, когда доделают предыдущую машину. Перед тем как я оставлял машину, они сказали: ”наверно рейке пришёл конец или золотнику, надо будет снимать и диагностировать на спец. стенде”. Я согласился да и выбора у меня не было, сколько сил и нервов было потрачено 😔оставив свой Амулет я уехал домой. Пацаны сказали как что-то будем знать наберём. Прошло пару дней и тут звонок с СТО, говорят мне что рейка у меня идеальная, и дело не в ней. Когда он это сказал, у меня с души отлягло. Я спросил их, а почему тогда с этого шланга течёт, он говорит: ”не знаю пока что, но будем искать дальше”.

На второй день так как договаривались они перезвонили и сказали что я могу забрать свой автомобиль.
Обошлось мне это удовольствие в 2200 грн.Почему так дорого спросите вы, а потому что только снятие и проверка на стенде рейки стоит 950 грн., плюс новая трубка высокого давления 650 грн., жидкость новая 300 грн. и конечно же работа.
Перед тем как забрать машину я осмотрел подкапотку, и меня удивило то что жидкость в бачке бурлила, ведь за все время моей проблемы с ГУр, а это целый месяц я изучил его работу пересмотрел не один видео обзор, не только на Chery Amulet но и на разные авто, и в никого жидкость в бачке не бурлила.
Я спросил механика который мне отдавал машину, почему жижа бурлит? говорю: ”у меня перед этим такого не было”, а он сказал что это воздух, и он выйдет со временем.
Если б я тогда знал чем мне это обернётся. Отехав 10 км, останавливаясь на светофоре, я крутнул рулём, а он не поворачивается я даю газу где-то оборотов 1600 и тогда руль легко начинает крутится, я сразу набираю этих мастеров и говорю, что же это может быть, он говорит это воздух не переживайте он выйдет, ну я себя и успокоил.
Приехав домой с города я встретил соседа он спрашивает решил ли я саою проблему, говорю да решил только смущает меня что на холостом ходу, руль нельзя увернуть он говорит, а почему они не прокачали и не выгнали воздух, я говорю они мне сказали что он сам выйдет когда я поезжу, в ответ сосед улыбнулся и сказал что надо вывешивать машину и прокачивать потому что вломаю нового насоса.
Я пошёл переоделся и давай вывешивать передок, когда все было готово я начал крутить рулём, покрутив где-то с час я заглянул в бачёк, там всё ровно бурлила жидкость, и я позвал соседа он говорит, где-то воздушная пробка за раз и не выгонишь, поездь не много и опять вывешивай и прокачивай. Я так и сделал но ничего не поменялось, как бурлило так и бурлит.
И в один прекрасный день накатав 250 км я услышал стремный звук он износился от насоса гур. Снова мне пришлось обратится к соседу, а он по специальности механик-электрик, он сказал мне что блльше всего накрылся насос, из за воздуха, я и офигел опять деньги и не малые 100💰 вместе с работой и новой жидкостью.
Огорченный я решил забить на омлета, поставить его в гараж и ходить пешком! но понимая что проблема не решится сама по себе.

Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Снимите пробку бачка гидроусилителя рулевого управления и откачайте рабочую жидкость из бачка (например, большим шприцем). Установите пробку на место, чтобы в бачок не попала грязь.

2. Сожмите отогнутые ушки хомута.

3. . сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините от бачка всасывающий шланг насоса.

4. Аналогично отсоедините от бачка сливной шланг рулевого механизма.

5. Ослабьте затяжку хомута крепления бачка.

6. . снимите хомут.

7. . и резиновое кольцо.

Примечание
Сильно обжатое, надорванное или затвердевшее кольцо замените.

8. Снимите бачок гидроусилителя рулевого управления с кронштейна.

9. Установите бачок гидроусилителя рулевого механизма в порядке, обратном снятию.

10. Залейте в бачок рабочую жидкость и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления»).

Гидроусилитель руля — как следить за исправностью ГУРа

Гидроусилитель руля – вещь настолько привычная, что многие водители о его наличии даже не догадываются. Между тем, нужно вовремя заметить его назревающую неисправность – иначе «заклинивший» прямо на ходу руль будет очень неприятным сюрпризом.

Долгая и безотказная работа того или иного узла автомобиля нередко оказывает им медвежью услугу: владелец забывает о необходимости обслуживания и казалось бы “вечный” узел вдруг отказывает в самый неподходящий момент.

Гидроусилитель руля – не самая простая система, но она давно обкатана в производстве и считается одной из самых надежных в любом автомобиле.

Это касается и гидроусилителя руля – ГУРа, которым оснащены не менее половины бегающих по нашим дорогам автомобилей. (есть также электро- и электро-гидравлические усилители, но речь сегодня не о них).

Читайте также: Как проверить ходовую часть при покупке машины


ГУР снижает усилие, которое водитель должен приложить к баранке для ее поворота. В особенности усилитель полезен при вращении руля, когда машина стоит или неспешно маневрирует, например, при парковке.

Насос гидроусилителя руля – самый сложный узел ГУРа, но при должном присмотре он живет без ремонта дольше рулевого механизма (рулевой рейки).

Признаки неисправностей ГУРа

  • Гудение в состоянии покоя. Скорее всего, неисправен насос, точнее, износились его подшипники. Обычно их удается поменять.
  • Гудение (свист) при рулении. Когда из-за износа насос ГУРа начинает терять свою эффективность, он начинает гудеть при нагрузке. В некоторых случаях износившиеся детали можно заменить, в некоторых вам предложат поменять весь насос. Резкий свист из-под капота при поворотах руля скорее всего свидетельствует об ослабевшем натяжении ремня привода ГУРа или износе его шкивов. Ремень нужно подтянуть или заменить, шкивы – заменить.
  • “Потяжевший” руль. Более серьезная степень износа, насосу требуется капитальный ремонт.
  • Утечки рабочей жидкости. Определяется по падению уровня жидкости в бачке ГУРа и по грязным жирным следам на рулевом механизме (рейке), насосе и соединяющих шлангах. Шланги меняются и сальники, трещины на корпусе рейки и насоса (редко, но случается) ремонту не подлежат.
  • “Кипение” рабочей жидкости. Жидкость в бачке не должна пениться и бурлить. Если это имеет место, значит, нужно искать треснувшие шланги и износившиеся сальники. Которые нужно поскорее заменить, чтобы не ускорить износ насоса.

Читайте также: Что нужно сделать с машиной после зимы

Уровень жидкости в бачке ГУРа – самый доступный метод контроля состояния системы. Отклонение в любую сторону – признак неких проблем.

Как можно заметить, часть важных симптомов водитель может зафиксировать сам, но для визуального осмотра агрегатов нужна смотровая яма или подъемник. А также – немного квалификации, которая поможет отличить, например, легкое, вполне приемлемое потение от серьезной утечки. Ну и вообще, будет лучше, если за состоянием вашего рулевого управления будут следить профессионалы. Поэтому каждый раз, когда машина попадает на СТО, просите мастеров осмотреть насос ГУРа, рулевую рейку и шарниры тяг. Собственно, сознательные специалисты на правильной СТО делают это без напоминания.

Следим за жидкостью

Жидкость в системе гидроусилителя руля должна быть не только в достаточном количестве, но и достаточно свежей. Менять ее рекомендуется примерно каждые 100 тыс. км пробега или каждые пять лет – конечно, если заводской мануал не называет более строгих цифр. Специалисты умеют отличать старую, отслужившую свое жидкость по запаху – она имеет резкий едкий запах.

Кроме того, на некоторых автомобилях в системе ГУР имеется фильтр, вместе с жидкостью нужно менять и его.

Читайте также: Как правильно проверять тормозные колодки

Не являются неисправностями:

  • Гудение насоса в крайнем положении руля. Это тяжелый режим для гидроусилителя, и дольше 5 секунд удерживать так руль нельзя.
  • Прикусывание руля в центральном положении при быстром перекладывании его из одного крайнего положения в другое. Производительности насоса ГУРа может не хватать при энергичном, скоростном рулении, поэтому усилие на руле в какой-то момент кратковременно (менее секунды) возрастает. Для гражданских, неспортивных автомобилей это нормально.
  • Потяжеление руля при движении по трассе на скорости. На многих автомобилях высокого класса это специальная опция, которая помогает водителю избежать случайных подруливаний, опасных на высокой скорости.

Если следы масла видны не только на одном из соединений системы гидроусилителя руля, но и на окружающих деталях, сомнений нет: нужен ремонт.


Рекомендация Авто24

Конструкция рулевого управления с гидроусилителем давно отработана автопроизводителями и поэтому особых хлопот владельцам ГУР обычно не доставляет. Но после более-менее значительного пробега (около 100 тыс. ка) за этой системой нужно присматривать. В идеале стоит провести “пожилому” ГУРу профилактику у профессионалов, которые поменяют жидкость, промоют систему и заменят состарившиеся уплотнения и шланги. И тогда управление не откажет в дороге, испугав водителя внезапно потяжелевшим рулем.

Читайте также: Чтобы не отказали тормоза: как обслуживать систему

Замена масла в гидроусилителе руля Scion xA своими руками. Как заменить бачок гидроусилителя руля?

Комментарии к теме Замена масла в гидроусилителе руля Scion xA

Агдам Гисматов написал(а)
У меня тоже Пасат Б5 Воет ГУР бурлит в бачке вплоть до того што випирает масло, также пенится, поменял всьо кроме бачка. Рейку менял, Патрубок високого давления менял, гур менял осталось бачок если поможет отпишу…

Вакула написал(а)
Молодцы.все правильно сказали.

Каро написал(а)
Ребят Поменял бачок разширительний Гур, Стало как надо масло стоит и не пенится и Гур не воет. всем удачи…

Бах написал(а)

Любавин написал(а)
У меня гудел из-за подшипника всё перекосилось

Туртанкина Пантера написал(а)
Убогие клиенты. На вольво битое с сша деньгии есть на востановление денег нет… Панель перешивают…

Weber написал(а)
Руководство по эксплуатации и ремонту актроса. Никак не могу рассмотреть какая на нём топливная система, механическая, или насос форсунки?

Хаим написал(а)
каждый год менять желательно

Styles написал(а)
Роман,доброе утро,подскажи пож,как лучше заменить передние пружины на ваз 2106,боюсь что стрельнут,заранее спасибо)

Бельмонт написал(а)
То есть, если у меня отстукивает в руль на мелких кочках (на больших кочках нет стука), то отрегулировав данный узел, можно избавиться от стука?

Emmylou написал(а)
Парни и Ваши Девчи : восхитительно

Konner написал(а)
а до прокачки насос не гудел

Эдем написал(а)
Зелёная жидкость это Пентозин, значит жижу меняли и гур замена жижи не спасёт.

Нурила написал(а)
Умение правильно излагать-это талант! Спасибо огромное!

Kirkland написал(а)
Забыл людей предупредить, что рейка, в которую никто не лазил завальцована заводом. И сорвать гайку никак у меня не получилось. В таком случае я надел ключ, просунул руку в отверстие где ходит рулевая тяга и только тогда удалось ее сорвать и подтянуть

Руф написал(а)
Все чётко и понятно???

Beal написал(а)
почему продуем то воздухозаборник? надо было пропылесосить и все…

Kano написал(а)
Спасибо за видео. Всё это сделано, но очень полезно всё подобрано и рассказано!

Орал написал(а)
интересно кто дизлайки ставит??? может дело в звуке?

Самсыгина Сома написал(а)
Здравствуйте. Потскажите пожалуйста не исправность рулевой рейка бывает занос? Типа машина играет

Хэдли Подьяполов написал(а)
Почему никто не тестирует жидкости REPSOL??? Компания так же имеет высокую оценку и качество. И второе, а где послемесячное продолжение? Похоже, я что-то пропустил(

Scotty написал(а)
У буржуев видел в продаже специальный спрэй для различных ремней (авто-мото и так далее) для защиты от их растрескивания (на случай малого пробега за длительный срок). Реально помогает или очередное налюбилово от маркетологов? Кто-нибудь применял такое?

Илхом написал(а)
У офицыалов больше не буду обслузивать ам. Дорого, и безпонтово!!!

Эндрю написал(а)
Почему звук заставки мерзко громкий, а речь такая тихая как предсмертная?

Альма написал(а)
Молодец красавчик Казахстан

Добавить комментарий

насос гидроусилителя, редукционный клапан | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi.

Статьи, советы, рекомендации

уважаемые читатели! Вынужден сразу предупредить: я ни разу не специалист по системам гидроусиления! В данной статье будет описан часто встречающийся случай неисправности на конкретном насосе и определённых автомобилях, а именно VW с 1984 по 2002 года. Не могу утверждать, что это справедливо и по отношению к другим маркам/моделям!

очень часто можно прочитать описание проблемы с усилителем руля, возникшей, казалось бы, без видимых причин. Например, меняли ремень ГРМ, а после этого перестал работать ГУР.
Секрет прост: не смотря на то, что автосервисы у нас в каждом дворе, далеко не во всех знают тонкости работы с ВАГом. И если вроде бы откручены все болты крепления насоса, а он не двигается, решение простое — постучать по корпусу молоточком. Но прикол в том, что именно в самом доступном месте находится канал редукционного клапана

И даже не очень сильный удар может деформировать его.
Проверить работу клапана достаточно легко. Самое правильное — подключить манометр и померять давление. Но далеко не у всех может иметься такой прибор, насосы развивают давление до 120ти бар.
Но первичную диагностику можно провести и руками. Желательно на снятом насосе.
Клапан расположен под штуцером, в который вкручивается отводящий шланг высокого давления.

 

кстати, я встречал различную конструкцию клапанов, но местоположение и принцип действия у всех одинаковый. Откручиваем штуцер руками, так как он подпружинен. Желательно держать голову в стороне, или надеть каску

 

в данном насосе клапан двух ступенчатый, и одна из частей находится в самом штуцере, пипка по центру. Но она никогда не заедает. Разве что из-за большого количество грязи в жидкости.

 

в корпусе осталась вторая часть, сам плунжер насоса, на большой пружине. Прежде чем его доставать, произведите, собственно, проверку. Большой отверткой надавите и отпустите.

 

поршень должен легко и без заеданий перемещаться.
С помощью магнита можно извлечь его

 

и осмотреть стенки на предмет задиров. Если в корпусе есть деформации, на поршне это будет хорошо видно. Впрочем, в таком случае его из корпуса и не извлечь, вообще то. А вот если причина заедания — грязь, то можно.

И вот все потроха

ну и напоследок стоит заглянуть в сам корпус, предварительно протерев чистой тряпкой, не видны ли следы задиров на стенках

 

надеюсь, кому-нибудь пригодится

2005

Что это значит, если автомобильная охлаждающая жидкость пузырится?

Системы охлаждения автомобилей основаны на герметичной сети шлангов для перекачивания охлаждающей жидкости / антифриза по двигателю. Эти шланги расположены в герметичной петле, что позволяет плавному и постоянному потоку охлаждающей жидкости / антифриза достигать компонентов, включая прокладку головки, головки цилиндров и блок цилиндров, поддерживая работу двигателя при нужной температуре.

Когда воздух попадает в эту герметичную систему, могут возникать закупорки и образование пузырьков, что может привести к перегреву двигателя. Существует несколько возможных причин возникновения воздушных карманов в системе охлаждения, и мы рассмотрим их как часть нашего руководства о том, что означает появление пузырьков охлаждающей жидкости / антифриза в системе.

Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы перейти к нужному разделу, или прочтите полное руководство.

Почему в моей машине бурлит охлаждающая жидкость?

Системы охлаждения в большинстве автомобилей находятся под давлением и полагаются на герметичный замкнутый контур шлангов для перекачивания охлаждающей жидкости / антифриза вокруг двигателя. Когда воздух попадает в эту герметичную систему, могут образовываться воздушные карманы, вызывающие закупорку, что может привести к образованию пузырьков и перегреву.

Пузырьки указывают на повышение давления воздуха в системе охлаждения, что является признаком того, что поток жидкости заблокирован воздушным карманом. Одна из наиболее частых причин — вздутие прокладки головки блока цилиндров, при которой давление воздуха внутри головок цилиндров передается системе охлаждения. Этот выходящий воздух вызывает образование пузырьков в резервуаре охлаждающей жидкости / антифриза, которые часто можно принять за кипение.

Помимо выдувания прокладки головки, есть несколько других причин наличия воздуха внутри системы охлаждения, о которых мы поговорим позже.

Почему воздух в системе охлаждения вызывает перегрев?

При утечке в системе охлаждения давление жидкости падает, как и точка кипения охлаждающей жидкости / антифриза. В системах охлаждения создается давление для повышения температуры кипения жидкости, а герметичная крышка и переливная система помогают повысить температуру кипения охлаждающей жидкости / антифриза.

В случае вздутия прокладки головки воздух попадает в систему охлаждения и вызывает образование пузырьков.В то же время охлаждающая жидкость / антифриз попадает в головку блока цилиндров через утечку в прокладке головки. Это означает, что система охлаждения постоянно наполняется воздухом по мере того, как жидкость просачивается в цилиндры, снижая давление жидкости в системе, которое заставляет жидкость достигать точки кипения. При негерметичности прокладки головки может быстро произойти перегрев, из-под крышки будет вырываться белый пар.

Будь то неисправная герметичная крышка или трещина в блоке двигателя, если давление, при котором охлаждающая жидкость / антифриз протекает через двигатель, зависит от утечки, жидкость достигает точки кипения, вызывая перегрев двигателя.

Какая точка кипения охлаждающей жидкости / антифриза?

Температура закипания охлаждающей жидкости / антифриза зависит от качества самого продукта и поддерживаемого давления внутри системы охлаждения. При нормальном рабочем давлении охлаждающая жидкость / антифриз Prestone имеет точку кипения 129 ° C и точку замерзания -37 ° C.

Однако, если давление внутри системы охлаждения снижается из-за утечки в системе охлаждения или неисправного компонента, такого как взорванная прокладка головки, точка кипения охлаждающей жидкости упадет по мере падения давления внутри системы.Вот почему, если в вашем автомобиле возникнет неисправность или течь, может произойти перегрев, а охлаждающая жидкость / антифриз может закипеть в системе.

Как воздух попадает в систему и как это исправить?

Как упоминалось выше, существует несколько причин, по которым воздух может попасть в систему охлаждения, и они варьируются от незначительных проблем до серьезных механических проблем. Ниже мы перечисляем некоторые области, подверженные неисправностям, из-за которых в систему может попадать воздух, и даем практические советы по их устранению.

Прокладка головки

При продувке прокладки головки сжатый воздух из цилиндров может быстро попасть в систему охлаждения, что приведет к образованию пузырьков в резервуаре и просачиванию охлаждающей жидкости / антифриза в головку цилиндров.Это может привести к очень быстрому перегреву двигателя, и вам следует немедленно остановиться, пока не стало хуже.

Симптомы:

  • Перегрев
  • Пузырьки в резервуаре охлаждающей жидкости / антифриза
  • Белый дым из выхлопной трубы
  • Выбегающий пар из-под капота

Исправление: Устранение утечки профессионалом — это один вариант. Однако это может быть дорого, поэтому, если вы хотите сэкономить, вы можете использовать жидкость для устранения утечек дома.Они действительно обеспечивают безопасный и постоянный ремонт — просто внимательно следуйте инструкциям.

Давление в системе охлаждения

Для поддержания давления в системах охлаждения используется герметичный колпачок, который поддерживает постоянное давление в системе, позволяя охлаждающей жидкости / антифризу течь в расширительный бачок. Если крышка неисправна или ее заменяют на несовместимую с системой, воздух может попасть в систему и вызвать проблемы.

Симптомы:

  • Пузырьки в резервуаре охлаждающей жидкости / антифриза
  • Пузырьки вокруг уплотнения крышки
  • Перегрев

Устранение: Если возникает неисправность крышки давления, ее необходимо заменить перед изменение давления может вызвать повреждение радиатора.Убедитесь, что крышка заменена на компонент OEM (производитель оригинального оборудования) или компонент, непосредственно рекомендованный производителем.

Воздушные карманы в радиаторе

Воздушные карманы в радиаторе могут вызвать закупорку, поскольку охлаждающая жидкость / антифриз циркулирует по двигателю. Обычно это происходит после промывки охлаждающей жидкости / антифриза, когда в систему добавляется недостаточно охлаждающей жидкости / антифриза, чтобы удалить оставшийся воздух.

Симптомы:

  • Пузырьки в резервуаре.
  • Более высокая рабочая температура, которая может привести к перегреву.
  • Возможное повреждение радиатора.

Исправление: При промывке радиатора и системы охлаждения убедитесь, что вы запустили двигатель с снятой крышкой давления в течение 15 минут после заправки системы. Это приведет к удалению воздуха из радиатора и системы охлаждения перед заменой герметичной крышки.

Прочтите наше подробное руководство по промывке охлаждающей жидкости.

В Prestone наша охлаждающая жидкость / антифриз проверена во всех экстремальных условиях, поэтому вы можете доверять ей круглый год заботу о двигателе и системе охлаждения вашего автомобиля.

Перекачивает тосол через расширительный бачок. Зачем варить Тосол в расширительном бачке ВАЗ

Многие автовладельцы вроде ВАЗа Жигули и иностранного производства сталкиваются с такой проблемой, как просверливание тоосола или другой охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Многие могут подумать, что это несущественная проблема, на которую не стоит обращать внимание, но на самом деле она очень серьезная и при появлении таких признаков двигатель требует ремонта.

Пару дней назад был опыт ремонта отечественного автомобиля ВАЗ 2106 с двигателем 2103.Мне нужно было снять головку блока цилиндров и натянуть ранее установленные два слоя между головкой и блоком, и поставить один новый.

По словам предыдущего хозяина, были установлены две прокладки в целях экономии на бензине и вместо 92 заливать 80 или 76-ю. Но как позже выяснилось, проблема была гораздо серьезнее. После того, как была установлена ​​новая прокладка GBC, и на их место были установлены все остальные детали, машина завелась, но через несколько минут работы перестал работать третий цилиндр. Также стало активно проявляться бурение тоосола в расширительном бачке. Причем стал выдавливаться даже из-под крышки радиатора в заливную горловину.

Истинная причина неисправности

Вам не пришлось долго думать, в чем истинная причина этого. После откручивания свечи зажигания от неработающего цилиндра было ясно, что на ней капают электроды toosol. И это говорит только об одном — о том, что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и он начинает его выдавливать.Это происходит либо при выходе из колодок gBC, либо при перегретом двигателе, когда головка блока цилиндров ведет себя (определить это невозможно).

В итоге Тосол попадает в двигатель и в GBC от давления в цилиндрах начинает протискивать его во все доступные места. Начинает проходить через прокладку, от избыточного давления Начинает светлеть в расширительный бачок и в радиатор.

Если вы заметили на своей машине похожую проблему, особенно если на холодном двигателе есть просверливание, даже от трубки трубки, можно подготовиться к замене прокладки или даже шлифовке GBC. . Конечно, нужно посмотреть на истинную причину этой неисправности.

По каким причинам кипит ВАЗ 2107, а если точнее, жидкость в системе охлаждения двигателя? В этом мы постараемся разобраться, объяснив все максимально просто. Система охлаждения — самая «неприятная» часть автомобиля.

Она способна доставить массу хлопот автомобилисту. А избавиться от недостатков порой бывает очень сложно. И очень часто происходит так, что Тосола выкидывает из бака, или он просто закипает, а стрелка при этом неумолимо устремляется со скоростью марафона в красную зону.

Почему это происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного узла оказывается, что необходимо перебрать практически всю систему. А если закипел мотор, вполне возможно, что ремонт придется проводить. Но если это случилось в летний жаркий день юбки, то, скорее всего, неисправен электровентилятор или датчик его включения.

Например, сломался термостат. Начали стрелять в него, обнаружили, что форсунки непригодны. А с ними и зажимы. И это только цветы, потому что неизвестно, что происходит внутри.

Возможно, Тосол закипает из-за того, что его движение чему-то мешает. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь более подробно о том, какие причины, почему закипает Тосол.

Проблема в приводе помпы


А (при усилии 10 кгс) = 10..15 мм; В (с тем же усилием) = 12..17 мм

Циркуляция теплоносителя в системе напрямую зависит от водяного насоса. Чем выше его производительность, тем лучше происходит процесс охлаждения. Для повышения производительности используйте «настроенные» насосы на крыльчатке с большим количеством лопастей.

Это разумно и правильно, особенно в тех случаях, когда двигатель подвергался переделкам и доработке. И если настроенный мотор не закипал при работе с родной системой охлаждения, то это что-то из ряда вон выходящее.

Если открыть капот ВАЗ 2107, то обязательно увидишь одну особенность — жидкостный насос и генератор приводятся в движение одной ремешком. Отсюда вывод — если он прорвался или произошло ослабление, то тоосол движется по всем каналам с меньшей скоростью, охлаждение в разы ухудшается.

Выход из этого положения — замена ремня или его натяжение. На автомобиле ВАЗ 2107, как и в большинстве других, это делается буквально в два движения. И на этом просто начнем рассматривать причины, по которым закипел двигатель.Интереснее.

Проблема в расширительном бачке?


Это также может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

  1. На баке есть трещины?
  2. Пробка свободно пропускает воздух?
  3. Зажим надежно затянут?
  4. Уровень жидкости в допустимых пределах?

Только ответив на все эти вопросы, можно будет говорить о том, есть ли недостатки в расширительном бачке.Если есть трещины, Тосол будет через них засеян. Вот причины повышения температуры. Форсунка или карбюратор — не беда, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

Следствие — постоянно нужно доливать, т.к. в расширительном бачке уровень начнет падать. Капля-капля — это первый шаг к перегреву. Старайтесь держать его между отметками Max и MIN.

В таком случае Tosol будет нормально циркулировать в системе. Причины закипания часто кроются в мелочах.Например, двигатель закипел после того, как водитель не проследил за уровнем антифриза.

Вентилятор радиатора


Как вы понимаете, двигатель работает в разных режимах. Иногда он тащит машину по трассе с большой скоростью, а иногда в пробке. И в последнем случае скорость ниже, чем у пешеходов.

В чем разница? А в том, что на автомобиле ВАЗ 2107 радиатор обдувается в двух этих режимах разным воздухом.В первом случае потока достаточно для поддержания температурного баланса, а во втором — недостаточно. И неважно, форсунка или карбюратор, обдув радиатора происходил в штатном режиме.

Необходимо создать искусственный ручей с помощью электровентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и вообще в «классической» серии) использовались крыльчатки, которые крепились на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов радиатор подвергается продувке. Электровентилятор может не выполнять свои функции по таким причинам:

  1. Произошло разрушение крыльчатки.
  2. Датчику не удалось включить вентилятор.
  3. Обмотка двигателя перегорела.
  4. Нарушение электропроводки (обрыв, нарушение контактов, окисление).
  5. Неисправность реле, предохранителя, кнопок (если эти элементы присутствуют в конструкции).

Последний абзац относится большей частью к автомобилям ВАЗ 2107, у которых схема включения вентилятора доработана установкой кнопки в салоне. С его помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если не запускается даже с кнопки, необходимо выяснить причины.Для этого провод от вентилятора соединить с выводами аккумулятора. Если не заработало — происходит разрушение обмотки двигателя.

Примечание: Для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит поступать в радиатор больше воздуха. И если в вентиляторе нет поломки, то обязательно поставьте диффузор, радиатор будет вам благодарен.

Дело в пробке!


На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция.Адекватное формирование практически невозможно (но реально). А вот в ВАЗ 2107 пробка может появиться в любой момент. И причин этому может быть масса, но чаще всего это нарушение герметичности в системе.

Внимательно осмотрите все форсунки на предмет трещин и повреждений. Перейдите на «6» или «8». Проверьте затяжку всех зажимов. После этого осмотрите радиаторы (в том числе тот, что используется в обогревателе), нет ли повреждений ячеек. Если Тосол выкинет из бачка, то у вас самая неприятная поломка, об этом будет рассказано чуть позже.

Насосная система


На автомобилях ВАЗ 2107 и его аналогах (модели 2101-2106) пробка выталкивается очень просто. Достаточно снять форсунку, идущую на карбюратор, чтобы нагреть заслонку. Если установлена ​​форсунка, то снимаем форсунку, идущую на дроссельный узел.

Затем залейте в радиатор Тосол. И не забывайте, что кран печки необходимо открывать. Когда он наполнится, нужно обжать все форсунки (а точнее — верхнюю и нижнюю).Тосол должен уйти.

Добавьте недостающее число и запустите двигатель. Согрейте и внимательно следите за уровнем, иногда тосол тосол. Надо долить примерно три литра. И убедитесь, что жидкость из трубки соединяется с карбюратором.

Когда это произойдет, нужно установить его на место и затянуть хомут. Конечно, если на этом остановиться, от поломки не избавишься. Тосол еще кипит, температура растет. И почему это происходит? Сделайте еще несколько процедур и все придет в норму.

Наденьте перчатку и продолжайте медленно обжимать форсунки. В этом случае на радиатор нужно установить заглушку, а в расширительном бачке между двумя отметками должен быть золь. Все, воздуха нет, циркуляция происходит в штатном режиме.

Небольшой совет: при заправке системы рекомендуется ставить машину так, чтобы она была выше указанной. Это обеспечит полное заполнение системы. В итоге Тосол не кипит, не кипит, машина работает как часы.

Термостат всей головки


Не очень приятная поломка, особенно если она случается в дороге. А если двигатель закипел из-за неисправного термостата, то выход один на замену этого элемента системы. Правда, поначалу можно «реанимировать» слегка «реанимировать», для этого нужно нанести по его телу несколько резких ударов чем-нибудь тяжелым.

Но не всегда такое «грубое» решение может помочь. Гораздо больше неприятностей будет, если жидкость из бачка выкинет наружу.Термостат позволяет системе переключать циркуляцию жидкости между двумя кругами — большим и малым. Эти круги отличаются тем, что радиатор подключается в процессе охлаждения. А если не подключается, жидкость закипает.

На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, выход из строя термостата происходит таким образом, что Тосол продолжит циркулировать по малому кругу. И даже если включить кнопку вентилятора радиатора, положение не спасет.

Машина по-прежнему плохо едет, тосол кипит, и сразу не понять, почему это происходит. И ответ очень прост — для увеличения срока службы термостата не допускайте попадания проточной воды в систему. Используйте любой антифриз, в частности тоосол. Вода оставляет большое количество накипи, которая препятствует перемещению элемента термостата.

Более серьезные поломки


Машина дорогое удовольствие И любая поломка идет на копейки.

Из «Дорогих» поломок Системы охлаждения можно выделить следующим образом:

  1. Засорение радиатора.
  2. Разрушение головной прокладки.

Причем вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда из бачка выкидывает жидкость. Хотя забитый радиатор качественно промыть сложно. Но если вы вооружитесь опытом полицейских из США, вы найдете выход.

Налейте в него газированную воду черного цвета (рекламировать не будем), дайте постоять. И все внутри идеально чистые. А можно просто заменить радиатор. Гораздо хуже, если вы начали уведомлять о том, что в расширительном бачке кипит жидкость.

это явный признак поломки в каком-то месте прокладки. Менять нужно сразу, чтобы эта поломка не прогрессировала. Иначе ремонт может вылиться в копейки.

А почему жидкость закипает? Внимательно посмотрите на работу двигателя в этом режиме. Через трещину внутрь цилиндра просачивается Тосол.Причем он может попасть как в систему смазки, так и в камеру сгорания. Симптомы:

  1. Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
  2. Следы тосола в масле, повышение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол закипает, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Жидкость закипает из-за воздушных пробок. Но Бурлит происходит потому, что воздух под высоким давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один — заменить прокладку. А если закинуть в бак под сильным давлением жидкость, сразу нужно грешить на прокладку GBC.

Основная задача охлаждающей жидкости — охладить двигатель во время работы и не дать ему выйти зимой при отрицательной температуре. Но что делать, если закипает сам антифриз в расширительном бачке? В нашей статье мы постараемся разобраться в этой проблеме и ответить на интересующий вас вопрос.

Чем может закипать охладитель в расширительном бачке

Основная и даже, можно сказать, «глобальная» беда, причиной которой может быть закипание антифриза в расширительном бачке, это перегрев двигателя.Он может быть слабым, средним и высоким. Последствия от него тоже могут быть самые разные, вплоть до невозможности исправить поломку в моторе. Таким образом, крайне важно следить за тем, чтобы уровень и температура охладителя были в норме.

Что будет, если двигатель перегреется

  • На шлангах и соединениях могут появиться напитки. В некоторых случаях они оба могут сломаться.
  • Из радиатора может течь охлаждающий материал.
  • Повышенный расход масла, его течь.
  • Повреждения поршней.
  • Кривизна и возникновение трещин на головках блока цилиндров.
  • Разрушение некоторых элементов двигателя и тд.

Причины закипания охлаждающей жидкости

  • В баке охладителя осталось очень мало тозола.
  • Вентилятор, который должен охлаждать двигатель, не работает.
  • В системе охлаждения образовалось скопление воздуха.
  • В баке был покрыт некачественный охлаждающий материал.
  • Экологическая прокладка.
  • Различные проблемы с системой охлаждения.
  • Неисправность термостата.
  • Пора заменить Тосол.

Теперь рассмотрим подробнее каждую причину.

Некачественный антифриз

Антифриз закипает в расширительном бачке, если его там очень мало. Помните, что его уровень не должен быть ниже соответствующей отметки. Если охладитель закончился, фракция осталась. Но, знайте, что используют антифриз одного класса и цвета . Лучше приобретать охлаждающий материал в соответствии с рекомендациями производителя и одновременно с современными антифризами и антифризами и антифризами.

Также стоит учесть тот факт, что если антифриз неожиданно «кончился», возможно, произошла его утечка. Его причину следует найти и устранить.

Почему возникла утечка? Антифриз может течь через микротрещину, отверстие или испаряться через неплотно закрытую крышку расширительного бачка.

Неисправен вентилятор охлаждения двигателя

Когда двигатель нагревается до определенной температуры, датчик фиксируется и электрическая цепь питания вентилятора замыкается. При понижении температуры до нужного уровня датчик снова «реагирует» на это и размыкает цепь.Если сломается мотор вентилятора или выйдет из строя сам датчик, то последовательность действий будет прервана, и, как следствие, процесс охлаждения автомобиля не будет осуществляться. О последствиях этого мы уже говорили.

Чтобы узнать, закипает антифриз в двигателе из-за поломки вентилятора охлаждения или нет, нужно прогреть мотор так, чтобы его температура немного превышала сотню градусов. Если вентилятор на этом этапе не заработал, значит, причина перегрева, скорее всего, в нем.

Воздушный шлюз

Если хотя бы небольшой пузырь воздуха попадет в систему охлаждения, это помешает нормальной циркуляции охладителя. Такое возможно, если недавно был заменен на Тосола.

Материал для охлаждения подкорпуса

Причиной повышения антифриза в двигателе может быть то, что он просто был изготовлен, изготовлен недобросовестным производителем и имеет очень низкое качество. В наши дни, к сожалению, от подделок никто не застрахован. поэтому антифриз лучше покупать в специализированных магазинах , нежели мелкими выкладками из рук или среди рыночного барахла.Так что во избежание дальнейших неприятностей лучше сразу покупать качественный товар и сэкономить на дорогостоящем ремонте из-за неисправностей, вызванных дешевой подделкой.

Прокладка сгорела

Если прокладка ГБЦ сгорела, то антифриз закипеть вполне возможно. Причина тому — нарушение целостности системы, отвечающей за охлаждение. Если двигатель действительно перегрет, то в баке вы увидите мелкие пузырьки воздуха, также быстро снизится уровень тозола.

Причина в системе охлаждения

  • Б / у водяной насос другого производителя.
  • Слабый поток воздуха.
  • Загрязненный радиатор.

Решение этих проблем довольно простое. Если установлен насос другого производителя, понятно, что его лопасти могут не соответствовать нужным размерам. Это приведет к небольшому давлению в системе охлаждения. Следовательно, необходимо заменить неподходящий водяной насос.

Так как радиатор подвергается воздействию окружающей среды, в частности ветра и песка, он может слишком сильно загрязнять пыль, мелкие камешки.

В этом случае грязь будет мешать свободному прохождению воздуха через радиатор. Для устранения помех очистите или промойте радиатор. После этого все придет в норму.

Неисправный термостат

Когда температура достигает отметки в девяносто градусов, термостат открывает вентиль и «запускает» кулер в большой круг системы охлаждения. Если термостат не открывает клапан, антифриз не попадает в большой круг, а циркулирует только в малом.

Чтобы узнать, является ли термостат причиной закипания тосола в системе, вам необходимо проверить температуру форсунок, которые начинают большой круг. Если они совсем не теплые, то, скорее всего, причина перегрева «сердца» автомобиля в неисправности термостата. Верное решение Б. В этом случае он будет заменен.

Закончился срок службы антифриза

Все охлаждающие материалы имеют свои эксплуатационные возможности. Со временем существующие в кулере вещества отработают.поэтому время от времени нужно заливать новый антифриз . Пора это сделать, об этом будет свидетельствовать изменение его цвета.

Так вот, если тосол в расширительный бачок залезет, последствия могут быть самые плачевные, а ремонт машины стоит очень дорого. Мы надеемся, что смогли объяснить вам, в чем могут быть причины этого, и наша статья поможет вам решить эту проблему.

Сначала поменять датчик температуры и крышку радиатора.

Наиболее частые причины закипания машины:

1. Загрязнение системы охлаждения
2. Прокладка прокладки ГБЦ
3. Неисправность термостата
4. Неисправность насоса, крыльчатка
5. Шлюз в системе охлаждения
6. Неисправность радиатора
7. Зажигание
8. Вентилятор

Определение и устранение проблемы:

1. Определить можно по оттенку ржавчины в охлаждающей жидкости. В основном засорение происходит из-за использования воды в качестве охлаждающей жидкости, что приводит к образованию ржавчины и осадка.Если проблема в этом, то стоит купить промывку системы охлаждения, сделать все по инструкции и вся ржавчина должна будет погаснуть. Советую поменять все форсунки.

2. Приметы: белый дым из выхлопной трубы (на прогретом двигателе), запах тосола из выхлопа, запах выхлопных газов В расширительном бачке уходит Тосол, на масляном щупе примеси эмульсии и пузырьки воздуха с охлаждающей жидкостью. Сходи в сервис и поменяй прокладку, а может и саму голову поменять.

3. Для начала скажу, что термостаты бывают «летние» и «зимние» или «холодные» и «горячие». Это определяется температурой открытия большого круга охлаждения. Зимой открывайте большой круг при Т 90 ° С и соответственно он лучше подходит для зимы, а вот летом делайте это при Т 80 ° С. Проверить термостат можно несколькими способами. Начнем с того, что при перегреве машины набухают верх и низ термостата, верх отвечает за малый кружок, а низ за большой.Если днище холодное, это означает, что термостат не работает и не открывает большой круг охлаждения. Если термостат весь горячий, но есть подозрения, можно его снять и положить в кипяток, если родник работает и происходит ли полное открытие большого круга охлаждения.

4. Откройте крышку радиатора, заведите автомобиль и посмотрите, происходит ли циркуляция охлаждающей жидкости. Если нет, то поменяйте помпу. Также проверьте крыльчатку (может угрожать) и степень натяжения ремня. Ремень тащить нельзя !!!

5. Открыть крышку расширительного бачка, запустить двигатель, надавить на форсунки и дождаться, пока пузырьки воздуха не прекратятся, при необходимости долив охлаждающей жидкости. Проверить форсунки на герметичность. Помните, что все форсунки у тёплой машины должны быть горячими. Плотно затяните крышку расширительного бачка. Обычно Б. отечественные автомобили Верхнее сопло находится выше уровня радиатора и под наклоном относительно его вершины, что неизбежно приводит к образованию пробки.Необходимо отрезать насадку у основания, чтобы раздеть ее.

6. Следите за тем, чтобы ячейка радиатора не забилась, это приводит к плохой проходимости воздуха и, соответственно, перегреву авто, утечки под краном нет.

7. Не редко причиной перегрева является неправильное зажигание. Обычно при неправильно выставленном зажигании начинается перерасчет топлива, «Туга» набор оборотов, плохой холостой ход, заводится сильно, перегревается и закипает. Если эти симптомы имеют место, следует включить зажигание.

8. Проверить при какой температуре работают и работает ли вообще. Поменять датчик. Должен работать при Т 97 ° С. Современные термопластавтоматы можно загнать в сервис для прошивки «мозгов», где можно выставить более раннюю температуру срабатывания вентилятора.

Для хорошего i. Эффективная работа Двигатель внутреннего сгорания В автомобиле используется антифриз, который предназначен для охлаждения мотора. Антифриз или тосол в виде раствора имеет более высокую точку кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с обычной водой, но в некоторых случаях эта жидкость без удерживающих нагрузок может кипеть непосредственно в системе охлаждения двигателя.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу хочет знать, почему тосол закипает в расширительном бачке. Причин может быть много.

Основные причины закипания антифриза

  • Самая простая и быстрая проблема — недостаточный объем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При недостаточном объеме жидкость сильно перегревается и закипает. Устранить эту неполадку легко и просто долить жидкость до необходимого уровня, однако следует учитывать, почему именно в баке было мало антифриза — либо первая заливка была осуществлена ​​не полностью, либо в баке произошла поломка, который следует немедленно пропатчить;
  • Результат терморегулятора.Это устройство необходимо для регулирования циркуляции антифриза по большому и малому кругу системы. При неработающем термостате не работает клапан, открывающий путь на большой круг, в результате в расширительный бачок наливается антифриз. Происходит это из-за того, что при прохождении малого круга жидкость не успевает остыть до необходимой температуры и тосол бурлит. Для того, чтобы диагностировать проблему, следует открыть капот, найти расширительный бачок для охлаждающей жидкости и найти две форсунки, которые должны выходить из него.Если один из них холодный, а другой горячий — тогда проблема ясна и понятна;
  • Избыточное давление в системе охлаждения. Любая жидкость, будь то вода или раствор, закипает при более высоких температурах и повышенном давлении. Определить неисправность достаточно просто, для этого следует обратить внимание на температурный показатель температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля, если он показывает норму, но видно закипание антифриза, значит, проблема именно в давлении. Устранить такую ​​неисправность можно с помощью установки специального датчика температуры, при превышении которого температура клапана уменьшит объем антифриза в системе;
  • Неисправности радиатора охлаждения, которые могут заключаться в его перегреве, чаще всего такое явление можно наблюдать жарким летним днем ​​в пробках, исключить закипание антифриза, в этом случае легко заглушить двигатель и дать машине остыть.Также проблема может исчезнуть при загрязнении внутренних элементов радиатора пылью, солями и другими веществами. В этом случае падает давление и, соответственно, скорость движения теплоносителя. В результате она закипает. Закипание антифриза может происходить из-за того, что шланги радиатора обладают низким коэффициентом теплопроводности, в результате чего избыточная температура не выходит за пределы системы. Все вышеперечисленные неисправности радиатора можно устранить вручную.


Действия, которые нужно предпринять при закипании антифриза

Таким образом, причин, из-за которых закипает антифриз или тосол в расширительном бачке, много, диагностировать их несложно.Но каждый должен знать, что делать, если возникнет такая проблема.

Когда индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля при движении показывает значение выше нормы, необходимо сразу выставить максимальную температуру и мощность на систему климат-контроля. В результате превышение температуры от охлаждающей жидкости переместится на обогрев автомобиля. После выполнения этого действия Вы должны плавно, без рывков дойти до ближайшей мастерской или стоянки.

Если во время движения загорается лампа перегрева двигателя, то знак следует остановить. экстренная остановка. Далее следует заглушить двигатель, чтобы он остыл, движение не рекомендуется, лучше будет вызвать эвакуатор, чтобы он забрал машину в автосервис.

Если из-под мотора начинает выходить в клубы, то нужно остановиться и открыть капот для быстрого охлаждения, но ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка, температура там может достигать 200- 250 градусов.

При заговоре используйте антифриз той же марки, также можно использовать воду, но желательно, чтобы она была дистиллированной, производить заливку только тогда, когда антифриз перестанет кипеть.

Таким образом, причины закипания жидкости для охлаждения мотора автомобиля есть, решаются они разными способами. Их должен знать каждый автомобилист, ведь ни один автомобиль не застрахован от подобной проблемы.

Джаггери, приготовленный по проверенной временем методике, полезнее

Джаггери, приготовленный по проверенной временем методике, полезнее

Искушение взять одну из золотых глыб гур (пальмовый сахар) казалось непреодолимым, когда мы гуляли по крупнейшему в Азии рынку гур . Но наш товарищ Прамод Кумар Джайн призвал к сдержанности. «Не бери это. Я принесу тебе настоящую вещь», — сказал он. Джайн — дилер gur в Naveen Mandi Sthal в Музаффарнагаре, Уттар-Прадеш. Мы были на его рабочем месте, пытаясь найти традиционный метод изготовления gur — настоящую вещь. Джайн сказал нам, что светлые золотые комочки, соблазнительно лежащие в магазинах, на самом деле не те, за которыми мы пришли.

Однако именно этот сорт ведет активный бизнес на крупнейшем оптовом рынке Азии gur .В него добавляют химические вещества, чтобы сделать его более привлекательным. Этот gur также можно хранить в течение длительного времени.

Три сковороды

Празднества

Id только что закончились, и большинство временных единиц гур- или колху , которые находятся в Музаффарнагаре, не возобновили работу. Но дым, клубящийся между ферм сахарного тростника возле объездной дороги Ратеди, указывал на колху , где люди вернулись на работу. Мы пробились туда. Абрар Ахмад и его команда работали.Ахмад провел нас через процесс изготовления gur , в то время как сладко пахнущий туман от кипящего сока сахарного тростника окутывал территорию.

Перед кипячением тростник измельчают в генераторных машинах и собирают в цементный резервуар. Затем слив направляет его в кадай (поддон) на конце печи. Сковорода — третья в серии из трех и наименее горячая. Как только сок нагреется до необходимой температуры, его переливают во вторую кастрюлю и очищают от примесей.

Раствор из стеблей дикого божьего пальца, в местном масштабе называемого sukhlai ( Abelmoschus spp.), используется в разъяснении. sukhlai измельчают и опускают в воду. Полимеры из стеблей делают воду липкой. Банку с этим липким раствором добавляют в кипящий сок сахарного тростника, при этом примеси в соке поднимаются, и они сливаются.

Прочие добавки

На этом этапе в процесс вступают химические вещества, которые придают gur его предпочтительный золотистый оттенок. В кипящий сироп добавляют по ложке гидросульфита натрия (гидро) и формальдегида сульфоксилата натрия ( papri ) и колпачок касторового масла.Они должны избавить его от примесей, которые раствор sukhlai не может удалить.

Прозрачный сироп затем концентрируется, и после достижения необходимой консистенции он переносится в другую чашу прямо у горловины печи. Эта сковорода самая горячая из трех. Здесь делается окончательная концентрация. Затем полутвердый продукт переносят на плоскую платформу chak . Здесь он охлаждается и добавляется горсть phatki или квасцов, чтобы улучшить цвет gur .

Липкий материал принимает различные формы — ладду , чаку или хурпа — , а затем сушат. Процесс занимает около часа.

Гур классифицируется по маркам в зависимости от содержания в нем мелассы. Торговцы подтверждают это физическим исследованием текстуры gur .
Это требование « Sukhlai более безопасен, поскольку он не остается в gur в отличие от химикатов», — говорит Ахмад. Это единственная добавка в традиционном методе.Но Ахмад не делает gur этим методом. Ему приходится использовать химикаты, чтобы удовлетворить рынок. Ахмад применяет традиционный метод только тогда, когда местные жители просят его сделать немного для личного пользования. Они также приправляют gur сухими фруктами, черным перцем, сушеным имбирем и кокосом, а иногда даже морковью.

Но больше востребован золотистый gur . «Согласно распространенному мнению, его цвет и текстура являются индикаторами того, что все примеси были удалены», — говорит Аджай Сингхал, торговец Muzzafarnagar gur .Удовлетворение предпочтений потребителей очень часто означает нарушение сводов правил. Например, Бюро стандартов Индии указывает, что уровни диоксида серы в гур должны быть ниже 50 частей на миллион. Однако уровень очень часто повышается из-за неизбирательного использования гидроэнергии — рекомендуемый предел составляет 35 г гидрораспределителя на 1000 литров сока. Аналогичным образом, использование phatki противоречит правилам Muzaffarnagar mandi .

Кто клиенты?

Гур не экспортируется.Но это не ущемляет трейдеров, потому что потребление внутри страны компенсирует это. Восемьдесят процентов используется ликеро-водочными заводами. Агрегаты в зонах выращивания без сахарного тростника, где жидкая патока недоступна, зависят от ее твердой версии, раскат . Но некоторые штаты не разрешают ввоз раксата , и здесь винокурням приходится использовать гур . Например, винокуренные заводы в Гуджарате зависят исключительно от гур . Химические вещества не являются проблемой в процессе дистилляции.

Пищевая ценность Гур также делает его предметом спроса. Пенджаб — один из крупнейших потребителей, около 500 центнеров ежедневно отправляются в район Мога в штате в разгар сезона.

Gur бизнес также породил прибыльную торговлю в будущем. От этого зависит работа Vijai Beopar Chamber Limited, фьючерсного рынка на гур в Музаффарнагаре. В течение 2005-2006 годов в этом центре было совершено 3799 крор рупий, говорит Манохар Лал Р. Калра, президент палаты.

Прибыльные остатки
Gur Производящие единицы получают прибыль только тогда, когда сахарная промышленность не может потреблять весь сахарный тростник. Но в Муззафарнагаре так всегда. Итак, колху работают здесь не менее восьми месяцев каждый год. «Сахарная промышленность не в состоянии использовать весь сахарный тростник, выращиваемый в стране. У фермера, выращивающего сахарный тростник, будут проблемы, если не будет производиться гур », — говорит Сингхал. Процесс превращения сахарного тростника в гур очень эффективен.Сушеный жмых используется для нагрева печи, а остатки отправляются на бумажные фабрики — еще одну важную отрасль промышленности в этом районе. Примеси, удаляемые в процессе осветления, смешиваются с кормом для животных, чтобы сделать его питательным.

Ахмед зарабатывает около 5 лакхов за восемь месяцев, которыми работает его колху . Он объясняет, что на один раунд расходуется около трех центнеров сахарного тростника и получается 40 кг гура. kohlu работает круглосуточно и производит около 15 центнеров гура.На установку дробилки и печи необходимо около 1,5 лакха. Земля арендуется по годовой ставке 1600 рупий за бигха (0,25 га). 10 рабочих в колху получают не менее 100 рупий в день. Об этом заботятся почти 200 человек во всех их семьях.

Все это, несмотря на недавний спад в состоянии промышленности gur в Музаффарнагаре. В этом году холодильные камеры заполнены прошлогодними запасами, а годовая продукция выходит на рынок. Когда-то в этом районе насчитывалось около 7 500 колху с.Сейчас осталось всего около 2500, и они обеспечивают пропитание примерно миллионам. Другая причина спада в том, что люди в Мадхья-Прадеше также занялись изготовлением гур-. Гур одна не страдает. В 1980-х годах было около 700 единиц, производящих хандсари, а сейчас их осталось .

7 важных фактов о кипячении двигателя

Опубликовано:

Что вызывает закипание двигателя и как это предотвратить? Вот семь важных фактов, которые следует знать.

1. Вода — лучший проводник тепла.

Помимо того, что на момент создания первых двигателей это была самая дешевая и простая жидкость, ее способность передавать тепло сделала ее жидкостью по умолчанию, используемой в системах охлаждения.

2. Традиционный антифриз смешивается с водой, обычно в соотношении 50-50.

Проверьте бутылку, в которую попал ваш обычный антифриз. Видите слова «предварительно разбавленный» или «готовый к использованию»? Если да, то он уже был смешан с водой. Если там написано «концентрат» или «полная крепость», вы должны сами смешать его с водой.В любом случае, 50% охлаждающей жидкости в вашем двигателе — это обычная старая вода.

3. Вода закипает при относительно низкой температуре, и это проблема.

Вода закипает при 212 ° F при атмосферном давлении на уровне моря. При смешивании 50-50 с гликолем температура кипения увеличивается примерно до 226 ° F. На задней стороне бутылки с антифризом будет указана температура кипения 256–260 ° F, которая рассчитывается после учета давления в системе охлаждения. Проблема в том, что температура охлаждающей жидкости может легко превысить точку кипения воды или антифриза на водной основе, а это означает, что жидкость, предназначенная для охлаждения ваших двигателей, превратится в пар, теряя способность охлаждать.

4. Перегрев начинается задолго до указанной точки кипения традиционной охлаждающей жидкости.

Если вы — моторная головка (а мы уверены, что это так), вы знаете, что проблемы возникают задолго до того, как ваш двигатель достигнет температуры охлаждающей жидкости 250 ° F. Люди, как правило, нервничают при 215 ° F, начальные проблемы проявляются при 220-230 ° F, а выше 230 ° F двигатель активно перегревается с выходом пара из крышки радиатора.

5. Когда вода превращается в пар, она расширяется. МНОГО.

Водяной пар при расширении занимает много места.Сила воды, превращающейся в пар, может приводить в действие паровой двигатель, способный тащить поезда через всю страну. Это мощность электрических генераторов на атомной электростанции. Это большая сделка.

6. Пар не охлаждает двигатель. А когда двигатель становится слишком горячим, происходят очень плохие вещи.

Перегрев — это двухступенчатый процесс: сначала перегревается (закипает) охлаждающая жидкость, затем перегревается металл двигателя. Когда антифриз закипает внутри двигателя, что обычно происходит вначале вокруг выпускных клапанов, пар отталкивает охлаждающую жидкость от металлических поверхностей.Поскольку он больше не охлаждается жидкостью, температура металла резко возрастает. Образовавшиеся горячие точки воспламеняют топливную смесь в камере сгорания раньше времени (детонация / предварительное зажигание). Когда все действительно готовится, а выхлопная сторона головки очень горячая по сравнению со стороной всасывания, головка может деформироваться, что разрушает уплотнение прокладки головки. Ничего из этого не произошло бы, если бы антифриз сначала не превратился в пар.

7. Двигатели, в которых используется безводная охлаждающая жидкость, могут выдерживать экстремальные температуры без выкипания.

С охлаждающей жидкостью Evans, если вы видите температуру выше, чем можно было бы использовать с антифризом, это все еще не проблема. Наша охлаждающая жидкость работает так же хорошо при 230 ° F, как и при 190 ° F. Температура кипения безводных охлаждающих жидкостей Evans составляет 375 °, что намного превышает рабочую температуру двигателя, поэтому вам больше не придется беспокоиться, когда вы видите, что индикатор начинает подниматься.


Что залить в Гур Солярис. Какое масло заливать в гидроусилитель руля Hyundai Solaris

Каждый автомобилист знает, что для того, чтобы машина прослужила дольше, необходимо регулярно проходить техосмотр на сотню, а также замену расходников, масел и жидкостей.В целях экономии ремонтные работы производятся самостоятельно. О том, как поменять ревущее масло гидросистемы в автомобиле Хендай Солярис, мы расскажем подробнее в статье ниже.

Признаки необходимости замены жидкого ГУРа на Хендай

Гидравлическая жидкость — это специальная техническая жидкость, с помощью которой передается сопротивление от рулевого колеса к насосу, что значительно облегчает вращение механизма управления автомобилем Hyundai Solaris. Так водитель может задавать траекторию движения на транспорте, не прилагая особых усилий.

Помимо основной функции, раствор ГУР также смазывает механизмы и защищает детали гидравлики от чрезмерного трения, отводит тепло, удаляет механические частицы грязи и пыли. При работающем двигателе жидкость способна потерять свои свойства позже, пройдя определенный километр. Если своевременно не сменить жидкость, руль может перестать прокручиваться в самый непредвиденный момент, что создаст аварийную ситуацию на дороге.

При недостаточном уровне масла в системе механизм будет работать всухую.Это приводит к выходу из строя основных элементов ГУРа: помпы, шланга, металлических деталей и рулевых реек. Их ремонт обойдется водителю дорого.

Согласно Регламенту, Заменить жидкость гидроусилителя руля в системе, каждые 90 000 км пробега необходимо. Однако частота замены масла может влиять на другие факторы :

  1. Интенсивная эксплуатация автомобиля;
  2. Частая фиксация руля в крайнем положении;
  3. Долговременная стоянка автомобилей с закругленными передними колесами.

Самый эффективный способ проверить жидкость — это ее внешний осмотр. По истечении времени раствор темнеет, приобретает запах Гэри, а в его составе преобладает большое количество грязи и ржавчины. Обнаружить его несложно, заглянув под капот автомобиля. Для проверки жидкости необходимо с помощью измерительного щупа налить небольшое количество раствора на белый лист бумаги.

Отработанная жидкость не сможет выполнять свои функции в полном объеме, ее необходимо заменить.

Выбор флюида для шерсти

Для самостоятельной замены Масла Гур Драйвер необходимо приобрести новый инструмент.

Сегодня в магазинах представлено большое количество разных торговых марок, различающихся по цвету, составу и добавкам, входящим в раствор. Наиболее предпочтительны синтетические масла зеленого цвета. Класс вещества — D3.

Пошаговая инструкция по замене жидкости в гидроусилителе руля

Замена гидравлической жидкости рулевого управления в Hyundai Solaris.Выполняется в соответствии со следующей инструкцией:

  1. Первоначально машину следует поднять с помощью домкрата. Необходимо ослабить нагрузку на рулевую систему;
  2. Далее нужно поднять капот и отключить защиту;
  3. Расширительный бачок жидкости находится справа от двигателя. С помощью медицинского шприца с трубкой необходимо выкатить масло из системы и слить его в пустую емкость;
  4. Далее отсоединяются шланги.Масло из них тоже нужно будет слить;
  5. После этого можно демонтировать расширительный бочонок и промыть его от остатков жидкости;
  6. Новое решение течет в систему по максимуму.

После заливки масла необходимо несколько раз открутить руль до упора. Таким образом, раствор просочится через систему и начнет действовать.

Отличия замены масла в гидроусилителе руля от других моделей автомобилей

Процесс замены масла в гидравлическом масле есть практически во всех автомобилях.В некоторых марках Hyundai, например в Hendai Tussan, Hyundai Matrix и Hyundai Accent, рекомендуется промывать систему, так как механизм ГУРа в этих моделях более подвержен износу. Основное отличие — выбор самого масла.

Как было указано ранее, жидкость ГУР выпускается трех видов:

  1. Красный раствор может иметь синтетическую и минеральную основу и чаще всего заливается в автоматические коробки передач Toyota Caldin и Hendai Sonata.В некоторых случаях такая жидкость подходит для гидравлики Hyundai Elantra;
  2. Желтое масло считается универсальным и подходит для всех типов гидравлики. Может использоваться в автомобилях с автоматической и ручной коробкой передач, таких как Audi Q7, Mazda 3 и ZAZ Chance.

Зеленый раствор — самый редкий. Раньше такой инструмент применялся в гидросистеме, а теперь заливал только механические коробки передач.

Замена жидкости Гура на Хендай Солярис не так уж и сложна, чтобы не делать своими руками.В этом видео показано, как самостоятельно заменить масло в гидроусилителе рулевого управления.

Что нужно для замены жидких домкратов ГУР

  • ;
  • шприц с трубкой;
  • воронка;
  • отвертка плоская и плоскогубцы;
  • емкость для старой жидкости;
  • новая жидкость.

Как поменять жидкий ГУР на Солярис

Для начала следует приподнять переднюю часть автомобиля на домкратах, подвесив передние колеса. Это сделано для того, чтобы было легче вращать рулевое колесо.Затем возьмите шприц и откачайте масло из расширительного бачка в емкость.

Отсоедините верхний шланг от расширительного бачка и поместите его в емкость. После этого нужно на повернуть руль на / вправо до упора, прокачивая жидкость. Чтобы полностью слить масло из бака, нужно снять нижний шланг, при этом необходимо демонтировать крепление бака.

Заменить жидкость, поставить резервуар на место и подсоединить нижний шланг. Сверху оставить в емкости, а верхнее отверстие на емкости нужно, чтобы чем-то закрыть.Далее установите воронку в бак и залейте новое масло. Затем снова поверните рулевое колесо, пока не пойдет чистое масло.

Теперь можно подсоединить верхний шланг, налить масло в бачок до верхней отметки и запустить двигатель. Прокрутите руль и долейте жидкость в бачок, если он уходит.

Когда менять и сколько заливать жидкости в Гур Солярис

Замена оригинального Хендай Солярис нужна только после пробега в 210 000 км. В дальнейшем периодичность замены масла ГУР Будет каждые 30 000 км.Пора определить, что масло пора поменять внешний вид, если мутное и темное, значит пора.

Для замены потребуется около 1 литра жидкости.

Специалисты автосервиса рекомендуют изменить состав, чтобы добиться пробега в 60 тысяч километров. Замена жидкости Гур Хендай Солярис требуется при первых признаках повышенного усилия при вращении руля или при излишне шумной работе помпы.

На сегодняшний день существует множество производителей, чьи жидкости производятся на минеральной и синтетической основе.Смешивать их не рекомендуется, кроме крайних ситуаций.

Подбор технической жидкости для ГУР

Для обеспечения ресурса узла южнокорейский производитель для своих автомобилей специально выпускает технические жидкости. Узнать, какую жидкость заливать в ГУР, можно, обратившись к инструкции по эксплуатации или к официальным дилерам.

Hyundai Solaris Hydraulus Hydraulor Liquid, рекомендованная производителем, имеет следующее название — Hyundai Kia. Ультра ПСФ-4. На более ранних моделях можно встретить рекомендацию о разрешении использования Hyundai Kia Ultra PSF-3.Смешивать их между собой разрешается в следующих случаях:

  • pSF-3 может быть адресован к PSF-4, но не более 50% от общего количества, если изначально загружен в систему PSF-3;
  • при необходимости необходим ПСФ-4, объем которого более 50% ПСФ-3, обязателен полный слив;
  • , если изначально был затоплен PSF-4, добавлять PSF-3 в любом количестве запрещено.

В большинстве случаев не стоит обращать внимание на цвет, так как этот фактор не характеризует основу, на которой сделана жидкость.Сосредоточьтесь только на маркировке.

Заказ полной замены

Для замены жидкости ПК в Solaris потребуется несколько пластиковых емкостей, воронка, шприц объемом 150 мл и более, а также элементарный набор инструментов. Перед тем, как начать, нужно установить машину на ровную площадку. Надежно закрепите задние колеса и разместите передние таким образом, чтобы шины не касались асфальтового покрытия. Нет необходимости в смотровой ямке или подъемнике. Порядок выполнения полной замены следующий.

На этом замена ЛИКА ГУРа в Хендай Солярис завершена. Следите за тем, чтобы он не попал на лакокрасочное покрытие, так как он может испортиться. Если это произошло, удалите обезжириватель.

Здравствуйте. Заменим масло в гидросистеме на Хендай Солярис.

Для замены масла потребуется:

1. Два домкрата (чтобы поднять перед и тем самым подвесить колеса).

2. Шприц с трубкой для откачки жидкости из емкости.

3.Загрузочная воронка для заливки новой жидкости.

4. Плоская отвертка Для снятия форсунок.

5. Плоскогубцы для снятия хомутов.

6. Тара для сточных вод.

7. Жидкость HUR HYUNDAI ULTRA PSF-4 SAE 80W. Цвет светло-зеленый. Жидкости в системе 1 литр, но с промывкой нужно 2 литра.

8. Несколько тряпок и пластиковая бутылка 0,5.

Пошаговая замена

1. Прокрутите колеса так, чтобы можно было повернуть рулевое колесо.

2. С помощью шприца откачайте всю жидкость из резервуара.

3. Положите ткань на корпус возле сопел, подходящих к резервуару. Как бы аккуратно ни работал, капля все равно упадет.

Вставьте пластиковую бутылку, как показано на фото ниже.

Снимите верхнюю насадку и вставьте в бутылку. Идем крутим руль и тем самым отжимаем часть отработанной жидкости.

4. Снимите бак с помощью плоскогубцев.Чтобы снять резервуар, вам нужно надеть уши, показанные на фото ниже, и натянуть резервуар на себя.

5. После снятия бака можно снять нижнюю насадку.

Верхнее и нижнее сопла удерживаются на быстродействующих зажимах.

6. Желательно промыть бак. Может быть бензин или специальные жидкости. После мытья бачок нужно продуть сжатым воздухом.

7. Установите бак на место и наденьте нижнюю насадку.Верхняя насадка остается в бутылке.

8. Откройте крышку с наполнением бачка новой жидкостью. Далее поверните руль и следите, чтобы жидкость полностью не выходила из бачка.

Если в систему падает воздух, то его надо будет прокачать.

При повороте руля жидкость из бачка уйдет, и она будет выходить через верхнее сопло в бутылке. Таким образом, промываем систему до момента выхода чистой жидкости.

9.После того, как пошла чистая жидкость, наденьте форсунку и залейте масло в бак по уровню.

После заливки уровня закрутите руль раз пять до упора, жидкость может немного уйти и нужно долить. В системе один литр.

10. Запускаем двигатель и после повторного прогрева смотрим уровень масла, при необходимости прощупываем.

Гидравлика в Hyundai Solaris неприхотлива в обслуживании. Первая плановая смена фирменной жидкости в ГУР проводится на отметке 210 000 (км).В дальнейшем доливку или замену масла в Гур Солярис следует проводить каждые 30 000 (км).

В каких ситуациях требуется замена жидкого ГУРа?

  1. Масло потемневшее (или засоренное)
  2. Масло левой гидросистемы

Замена масла в Гур Хендай Солярис — одна из важнейших технологических операций по всему сервисному списку. Если вовремя не менять масло и не доливать масло, то выйдет из строя насос гур, замена которого может обойтись в копеечку.

Головка вызывает проверку масла ГУР в Hyundai Solaris на повышение температуры жидкости. Если повернуть руль в крайнее положение (до упора), то масло почти закипает. Высокая динамика изменения температурных режимов относительно быстро приводит в негодность «рыночную» жидкость. Масло оригинальное (залито при сборке) очень качественное, но свободного обращения нет.

Если замена масла проводится в Гур Солярис, лучше покупать жидкость подороже.Она прослужит дольше, что в итоге позволит сократить, отсрочив плановое обслуживание на 2-6 месяцев.


Что нужно для ремонта?
  1. Пара валетов (предварительно поднять с обеих сторон)
  2. Шприц на 20 (мл) и трубка на кончике (можно из капельницы или катетера)
  3. Набор отверток
  4. Плоскогубцы
  5. Заглушка для отверстия в бачке, для этого есть обычная резиновая трубка на 30-50 (см) диаметре обратного шланга, которая осветляется хомутом (для создания компрессии)
  6. Удлинитель с штуцером для установки на обратный шланг (длина где-то 3-4 метра)
  7. Емкость для сбора отработанной жидкости
  8. Масло новое (специалисты рекомендуют применять ПСФ-3)

Если масло сливается в Гур Хендай Солярис, учтите, что сам масляный бак имеет объем 0.8 (л). Но когда гидросистема начинает качать масло, то по трубам распределяется где-то 0,2 (л). Чтобы. Для полной замены масла потребуется не 0,8 (л), а целый литр.


ПОЛНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА

  • Заработанный автомобиль и дать остыть двигателю (лучше оставить на ночь, а утром делать ремонт). Дело в том, что масло при нагревании расширяется и пенится, поэтому объективно оценить потери или износ масла (это необходимо делать, если масло проводится в ГУР солярисе) не получится.
  • Открываем капот и складываем провода с АКБ
  • Откручиваем крышку на бачке ГУРа и шприцем с трубкой на конце откачиваем все масло из бачка (как на фото). Если на этом этапе заливать новое масло, то при работающем насосе новая жидкость смешивается со старой (обычно она вся черная), что приведет к заметному ухудшению качества нового масла


  • Если вы не ищете легких путей и хотите, чтобы замена масла в Гур Хендай Солярис прошла на профессиональном уровне (без смешивания нового и остатков отработанного масла), то вам придется выгнать из гидросистемы
  • Поднимаем машинку с двух сторон, чтобы ничто не мешало свободному вращению колес.Под задние колеса можно поставить стопорные башмаки


  • Снимите трубку обратного шланга с бачка (она сверху)

  • Устанавливаем заглушку на отверстие отфильтрованного бэкапа (достаточно накинуть кусок шланга и повернуть в центр хомута). Перейти к следующему шагу Инструкция по замене масла в Гур Солярис


  • Надеваем удлинитель на конец обратного шланга (через штуцер) и вставляем свободный конец удлинителя в емкость для сбора отработанного масла
  • Залейте новое масло в бачок ГУР до отметки MAX и закрутите крышку


  • Заходим за руль и крутим колеса до упора, то в одну, то в другую сторону.Таким образом, гидравлическая система прокачивается, удаляя все отработанное масло. Колеса нужно проворачивать до тех пор, пока по обратной будет течь чистое (новое масло). Замена масла в Гур Хендай Солярис еще не окончена, переходим к следующему пункту


  • Снимаем удлинитель с пробкой, откручиваем крышку, ставим обратку на место и заливаем масло в бак ГУР, т.к. из бака часть масла попала в гидросистему для выталкивания работы
  • Снять домкраты и башмаки
  • Привозим машину если упал уровень масла в бачке ГУРа (значит жидкость залила патрубки гидросистемы) то заливаем масло
  • Делаем пробную гонку

Если остались непонятными какие-то моменты, как самостоятельно проводится масло в Гур Солярис, то вот видео с процессом ремонта:

Перегрев часто может быть связан с плохой крышкой давления

НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ГОРЯЧИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Это предупреждение без пунктировки, которое вы видели на герметичной крышке системы охлаждения двигателя. Независимо от области применения, все системы охлаждения с конца Второй мировой войны находились под давлением.

Если не углубляться в физику, давление жидкости в системе охлаждения повышается за счет расширения за счет нагрева (давления пара) и сопротивления потоку через рубашки охлаждения двигателя, радиатор и водяной насос. Эти два разных события в совокупности приводят к возникновению давления в системе охлаждения.

Много лет назад, когда из радиатора был выпущен воздух, давление было создано, но до более низкого уровня, так как ему позволили выйти. В этом обсуждении нас будет интересовать давление от теплового расширения охлаждающей среды. Движение охлаждающей жидкости по различным каналам двигателя считается гидравлическим давлением.

Чтобы понять, почему система охлаждения находится под давлением, примите во внимание, что на каждые 1 фунт / кв. Дюйм выше атмосферного давления точка кипения жидкости повышается на 3 ° F.В то время как вода кипит при температуре около 212 ° F. при атмосферном давлении, если подвергнуть воздействию 15 фунтов на квадратный дюйм (обычная крышка радиатора), точка кипения теперь будет 45 ° F. выше (3 фунта на квадратный дюйм, умноженное на 15 фунтов на квадратный дюйм). Под этим давлением вода закипает при температуре 257 ° F. Благодаря этому высота определяет температуру кипения. Чем выше ваша ферма находится над уровнем моря, тем ниже точка кипения любой жидкости, поскольку в ней присутствует меньшая масса атмосферы. Передача тепла от двигателя к охлаждающей жидкости основана на разнице температур.Более высокая температура кипения позволяет отводить больше тепла от двигателя из-за большего разброса между температурой окружающей среды и охлаждающей жидкостью в радиаторе.

Откройте капот и выставьте горячий двигатель на температуру 90 ° F. день, а затем снова на 30 ° F. день. Через 10 минут в холодный день двигатель будет намного прохладнее, чем в теплый. Горячее переходит в холод, и по мере приближения к тепловому равновесию теплопередача уменьшается.

Другая цель системы охлаждения под давлением — перемещение охлаждающей жидкости через головку блока цилиндров.При высокой нагрузке двигателя охлаждающая жидкость закипит в точке контакта вокруг камеры сгорания и превратится в пар. Когда жидкий хладагент становится паром, 97% его теплопередающей способности теряется. Давление, создаваемое крышкой радиатора, заставляет жидкость и пар отделяться от стенки водяной рубашки, отлитой на головке блока цилиндров. Затем он повторно конденсируется и позволяет жидкости с более низкой температурой контактировать с поверхностью, чтобы охладить ее.

Признаки слабой шапки

Если герметичная крышка выходит из строя или выходит из строя, могут возникнуть следующие проблемы.

  • Охлаждающая жидкость выталкивается при высокой термической нагрузке.
  • Хронически низкий уровень охлаждающей жидкости требует большего количества доливок.
  • Обрушение или частичное сжатие нижнего шланга радиатора приводит к повышению рабочей температуры двигателя.
  • Более высокая рабочая температура двигателя не приводит к более низкому разрушению шланга.
  • В бензиновом двигателе есть склонность к гудению или стуку.

В большинстве современных двигателей используется крышка радиатора с минимальным давлением 15 фунтов на квадратный дюйм, в то время как конструкции с давлением до 21 фунта на квадратный дюйм сейчас являются обычным явлением.Если вы приобрели более старое оборудование и не знаете его историю, проверьте руководство по эксплуатации, чтобы узнать, какая крышка давления была установлена ​​на заводе. Многие двигатели имеют крышки низкого давления, потому что предыдущий владелец думал, что это лучше или меньше нагружает систему охлаждения.

Лучший способ проверить герметичную крышку — заменить ее на новую, соответствующую двигателю. Есть специальные инструменты для проверки герметичного колпачка. В большинстве случаев новый колпачок стоит гораздо меньше, чем новый инструмент.

Как исправить пузырение и бульканье в туалете »вики полезно Руководства по дому

Лори Бреннер Обновлено 6 декабря 2018 г.

Полнофункциональный туалет является наиболее часто используемым бытовым прибором в доме. Вы можете легко диагностировать и исправить булькающие и булькающие звуки в туалете, но если не обращать внимания на проблему, ситуация может усугубиться. Такие звуки могут исходить из водопровода или самого унитаза, в зависимости от причины. Чтобы решить одну или несколько проблем, вам потребуются плоскогубцы или тиски, гаечный ключ и отвертка, в зависимости от оборудования и конфигурации вашего туалета.

Оборудование для баков

Внутри бачка унитаза находится система поплавка и наполнения, а также заслонка, которая открывается и закрывается, когда унитаз спускается, а затем заполняется. Если какое-либо из этих устройств неисправно или работает неправильно, из-за них ваш унитаз будет звучать так, как будто он готов развалиться. Перед заменой одного или всех этих элементов отрегулируйте уровень поплавка, чтобы в баке было достаточно воды. Уровень воды должен быть примерно на ½ дюйма ниже переливной трубки. Все эти элементы можно недорого заменить с помощью недорогих универсальных комплектов, которые можно легко приобрести в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине.

Засорение

Засоренный туалет пузырится и булькает при смывании. Самый простой способ исправить засор — использовать поршень. Перекачивание поршня вверх и вниз создает всасывание через унитаз, которое перемещает засор вверх и вниз, чтобы ослабить его. Иногда силы достаточно, чтобы удалить засор. Вентиляционное отверстие также могло быть забито твердыми частицами из канализационных стоков. Используйте змею сантехника, чтобы получить доступ к заглушке через вентиляционное отверстие унитаза на крыше. Вы можете приобрести змею для сантехника в местном магазине бытовой техники или товаров для дома или арендовать модель с электроприводом в аренде дома.

Воздух в трубопроводах

Воздух в трубопроводах водопровода издает бесчисленные звуки в унитазе, когда он наполняется. Воздух вызывает разбрызгивание и плевки из линии наполнения воды, в результате чего в унитазе появляются пузыри и бульканье. Чтобы удалить воздух из водопроводов дома, откройте все краны в доме, пока вода не начнет плавно течь. Дайте воде стечь, пока она не перестанет плеваться и брызгать, а затем систематически закрывайте все краны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *