Змз 406 замена термостата: Замена термостата ЗМЗ-406 — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Замена термостата газель 406

Быстросъёмный термостат на ЗМЗ-406 (405) и тд. — ГАЗ Соболь, 2.3 л., 2007 года на DRIVE2

МИРа Вам!

За конструкцию корпуса термостата конструкторам ЗМЗ-406 и иже с ними нужно поставить все 10 баллов. По шкале идиотизма.

По сути вспоминаешь поговорку «близок локоть да не укусишь» и детскую забаву «дотянись языком до кончика носа») Зачем было делать место под болт так, что бы для демонтажа термостата нужно было отсоединять корпус от двигателя, а затем половинить — лично мне непонятно. Значит при сборке нужно это вылечить и вам рассказать)

Но сначала нужно решить что ставить. у меня тут 2 термостата, слева с волги с пробегом 33.000 и справа родной с Соболя.

Полный размер

Соболинный. Заводской.

Полный размер

Это хороший термостат, если расплавить олово на контргайке можно его отрегулировать на нужную температуру. по заводу он на 82, но с помощью регулировки его можно легко «перепрограммировать» на 92 и выше.

На зиму просто идеальный вариант ставить что либо за 90 градусов. вопрос только в том, как сделать замену быстрой и простой. Чуть обождите — ниже напишу!

А это с волги.

Полный размер

Как видите тут стоял уже не родной. причина замены увы нам уже будет не ясна за давностью лет(

Марки прамо, он практически не работал (ну может год или два до постановки авто на штрафстоянку)

Оба в кастрюльку и нагреваю.

Полный размер

Замеряю температуру начала открытия, проверяю полные ходы верхнего и нижнего штока, достаю и проверяю закрытие на воздухе.

В принципе после тщательного теста оба признаются годными.

Ставлю на авто корпус волговского термостата (он уже окрашен). Болты щедро в медную смазку

Полный размер

Так, не досмотрел — на соболе нижнее отверстие в корпусе уже «зажиклёрено » по заводу.

Полный размер

Смысл ограничивать сечение — больше жидкости пойдёт через отопитель.

Где мои волго-резинки?

Полный размер

Стандартное решение ещё с ЗМЗ-402 — волговскую резинку туда! Самодельный жиклёр готов

Полный размер

Теперь крышка термостата. При наличии сливного краника на блоке (а тут я его поставил) замена термостата должна быть элементарна, одеть шланг на краник, открыть краник, слить немного ОЖ, открутить 2 болта. поднять крышку и заменить термостат. И в обратном порядке.

вот только по заводу вот этот болт вы не открутите не сняв весь корпус с двигателя(

И даже если возьмете такие болтики со шляпкой на 10 — то тоже не открутите

А вот если обточите у этого болтика шляпку на 8, уменьшите её высоту и чуть-чуть пройдете борфрезой (или болгаркой) по стенке ГБЦ. то всё открутится без демонтажа корпуса термостата с блока

Полный размер

Не верите?

Смотрите сами — закручиваю:

главное тянуть без фанатизма, что бы грани не свернуть и использовать не разработанный ключик

А раз осталось место для фото — и кранику слива охлаждайки с блока можно уделить чуть внимания). Старый. с той же волги, закис бедняга!

Полный размер

Достаю штифт и выбиваю ось

Полный размер

Следов износа (да и вообще работы) не обнаружено!

Так что на медную смазку (больше не закиснешь!)

Полный размер

собираю

Полный размер

И на место его. Удобная штука!

Полный размер

Таким нехитрым методом Железный дровосек обзавёлся быстросъёмным термостатом. Даёшь на зиму «термос» на 92. а летом на 82!

С Вами был Serzhi, продолжение следует!

www.drive2.ru

23. Замена термостата на (87°) дв. 406 — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

На 402 движке термостат заменить элементарно, открутил два болта вставил элемент и закрутил.

А, вот на 406 всё гораздо за мудрёней. Обо всём по порядку.
Что потребуется:
1. Сам термостат (на желаемую температуру),
2. Резиновое кольцо под термостат,
3. Прокладка под корпус термостата,
4. Шестигранник №6,
5. Рожковый (накидной) ключ на 12,
6. Отвёртки шлиц и(или) фигурная (для хомутов),
7. Герметик (желательно с запахом лаванды),
8. Тара для слива охлаждающей жидкости (достаточно на объём не менее 5 литров),
9. Шланги дюритовые, если старые в говно,
10. Хомуты, вдруг старые сгнили.
Почему я его решил заменить? Потому что он у меня был на 82° открывался где то в районе 74° для лета может и хорошо а, на улице всё таки уже пипец как холодно.

Смотрим на движок и думаем с чего начать. Подумали. Приступаем.

Скидываем провода и отсоединяем верхний патрубок.

Вот тут как раз засада. крышку термостата не снять. Рожок не лезет. Значит снимаем корпус целиком.

Для этого потребуется шестигранник №6 и отвёртка открутить хомуты на нижнем патрубке.

Чтобы снять корпус термостата его надо отковырнуть от двигателя отвёрткой и потянуть в верх.

Ну так как на весу крышку термостата практически не отвернуть то наживляем сам корпус на болты к движку так чтоб рожок на 12 залез и откручиваем.

Все разобранные детали аккуратно очищаем от грязи и герметика.

Новый термостат перед установкой желательно «сварить» (чтоб проверить работоспособность).
Сборку производим в обратной последовательности.
Главное правильно установить сам термостат (фотку не сделал руки были чумазые) но маленькое отверстие в термостате должно быть напротив выемки в корпусе термостата!
Крышку корпуса термостата можно герметиком не мазать ну если очень хочется то можно.
Ежели шлангам крындец скоро подкрадётся то желательно менять.

Заливаем ОЖ запускаем двигатель, доливаем ОЖ и радуемся жизни.

Смотрим график как работает термостат. Верхняя точка на графики первый момент открытия термостата.

Продолжение нагрева ОЖ, и после второго открытия термостата температура так низко не опускается, значит радиатор уже горячий.

Вот на этом графике в верхней точке уже зафиксирован момент включения вентилятора

Ну так как вентилятор включается рановато то потребуется заменить по крайней мере мне, датчик включения вентилятора с 92° на что нибудь побольше.
Завтра проверю на сколько в салоне теплее стало.
Всем тепла, добра, удачи на дорогах и главное чтобы пятая точка не запрела!☺

www.drive2.ru

Замена термостата — ГАЗ Газель, 2.3 л., 2004 года на DRIVE2

Сегодня поутру поехал с детьми до сада и хотя пока стоял в салоне было тепло — на ходу температура падала и салон начинало выхолаживать, понял что скорее всего заклинило термостат в открытом положении.
А так как он был в наличии — хотел поменять когда менял двигатель но так как на том движке стояла пломба на термостате решил пока оставить и положил новый в запас.

Полный размер

Пломба на старом термостате

Наших инженеров за яйца бы подвесить, неужели сложно было разместить болты верхней крышки термостата так что бы была возможность заменить его не снимая весь корпус? Вопрос конечно так в пустоту, но хотелось бы что бы они иногда думали о нас )))
В общем разобрал — термостат действительно заклинило в открытом положении

Полный размер

Виновник торжества

Полный размер

Старый термостат на 82 градуса

Полный размер

Новый на 87 градусов

У нового со старым небольшая разница в температуре на 5 градусов, но думаю на зиму это хорошо — будет открываться чуть позже.
Ну а далее всё просто: тщательно зачистил, покрыл всё тонким слоем герметика и выждав минут 10 всё собрал.

Полный размер

Перед установкой

Тосол залью вечером и проверю на утечки, но думаю всё будет ок. Ну и не обошлось без моих помощничков )))

Полный размер

Проверка моей работы

Полный размер

С детства приучаю к инструменту

Полный размер

www.drive2.ru

Летний и зимний термостат змз 406, 405, 409. Плюсы и минусы.

Тема статьи – термостат змз 406, 405, 409. В нашем двигателестроении я не могу понять одной простой вещи. У меня складывается впечатление, что КБ по двигателям вообще никак не следят за коллегами по ремеслу. На те же самые грабли, на которые наступил автоВАЗ, разбежались и прыгнули конструкторы ЗМЗ.

Ошибки и грабли

Что было с автоВАЗом. Фиатовский двигатель объемом 1200 кубиков довели до 1800 кубиков, путем чистой расточки. Судя по тому, что помпа и каналы охлаждения остались стандартными, никто ничего не просчитывал. Результат: беспрерывно работающие в теплую погоду вентиляторы на нивах и Шнивах. Теперь берем змз 406. В общем то, особых проблем с перегревом за ним никогда не замечалось. Но тем же самым путем расточки мы из 2300 кубиков, делаем 2500, а потом и вовсе 2700. И помпа, и каналы при этом остаются изначальными. Результат не справляющаяся со своими задачами система охлаждения на змз 409 и просто кошмар любого «газелиста» — охлаждение змз 405, на грузовой газели или маршрутке.

Варианты борьбы

На сегодняшний день опробовано и откатано несколько вариантов.

Замена вискомуфт и электромуфт на электровентиляторы от всего чего угодно.
Врезка в тракт печки электрической помпы для улучшения циркуляции
Шкив помпы уменьшенного диаметра
Зимний и летний термостат

Про термостаты я и расскажу чуть подробнее

Термостат змз 406, летний и зимний

термостаты разной температуры открытия

Наши продавцы не утруждают себя особо умственной деятельностью, поэтому если вы обратитесь с вопросом о термостате, вам продадут заводской термостат с температурой открытия 85 градусов «товарища Цельсия». На самом деле выпускаются термостаты и с другими характеристиками. Для нашей необъятной родины я держу три «температуры». 85 (заводская установка), 80 и 70 градусов. Для средней полосы летним является вариант 80 градусов, для Югов – 70. Сразу скажу, что с точки зрения классического инжекторного моторостроения – это неправильный подход. В карбюраторном двигателе, рабочую температуру задает именно термостат. В инжекторном двигателе это делают мозги и прошивка. Если термостат открывается раньше, чем двигатель набрал рабочую температуру, мозги будут считать, что он не прогрелся и будут «докидывать» бензин. Если открывается позже, то перегрев и элементы калильного зажигания. Поэтому устанавливая «летний» термостат змз 406, мы изначально получаем больший расход топлива. Выбор остается за клиентом. Или повышенный расход топлива или пробитая прокладка гбц. Термостаты я предпочитаю владимирского производителя. Бренд «Электон». Брака и разброса по параметрам меньше чем у остальных. На своем сайте они честно пишут, что используют импортный термоэлемент. Термостаты комплектую резиновым уплотнительным кольцом, чтобы сервис или клиент уже не бегал по магазинам «по мелочам». Еще один момент касаемый бренда «Электон»: в заводских коробочках лежат именно их термостаты.

термостат Электон, 70 градусов

Прошу помнить о том, что никакие летние или зимние термостаты не заменяют качественного антифриза и правильной пробки на расширительном бачке.

zmz-fr.ru

ДОРАБОТКА ТЕРМОСТАТА — ГАЗ Газель, 2.7 л., 1994 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет! Машинка понемногу дорабатывается. О рутине и стоке писать не интересно, а вот о том, что можно улучшить — другое дело.
Изучения различных систем охлаждения навели меня на разные мысли. На форуме тазоводов обнаружил интересную тему, что на десятке есть термостат нового образца, в котором отверстие малого круга заужено. С этим термостатом печка на машине работает лучше. Причина в том, что малый круг идет параллельно печке и как следствие, чем больше жидкости уходит в малый круг, тем меньше в печку)))))
У наших газелей с 406-5-9 моторами тоже отверстие в термостате малого круга диаметром мм 16, спрашивается нафига ож идти в печку, если гораздо легче проскочить напрямую из термостата в помпу и обратно в блок))))) чем продавливаться через радиатор отопителя.
В принципе, идея элементарна, но есть одно НО! На десятках печка открыта постоянно, то есть малый круг как таковой не нужен. На газели же на лето печка перекрывается краником. То есть уменьшать или полностью отказаться от малого круга чревато ухудшением омывания термостата и его некорректной работой.
Но это на сток версии, а у меня есть еще один, постояннно работающий контур на редуктор ГБО и теплообменник, который и может выполнять функции малого круга.
Дальше элементарно. Токарь делает резьбовую заглушку в малый круг, с небольшим отверстием. У меня 4 мм. Смотрим на фото.
РЕЗУЛЬТАТ. Система охлаждения стала эффективнее. Если раньше температура держалась на 80-82, то теперь 76-80 по трассе, и это в 35 градусную жару! В пробке максимум 83.
Печка пока не проверялась, ибо жарко)))) чуть попробовал приоткрыть, дыхнуло жаром хорошо. Ну как говорят зима покажет)))))
Всем спасибо за внимание!
P. S. Ну вот и дождались зимы, для проверки эффективности доработки. Все получилось замечательно, в -15° ездил в футболке и шортах. Всем рекомендую данную переделку.

Цена вопроса: 100 ₽

www.drive2.ru

Летний и зимний термостат змз 406, 405, 409. Плюсы и минусы.

Ошибки и грабли

Варианты борьбы

На сегодняшний день опробовано и откатано несколько вариантов.

Замена вискомуфт и электромуфт на электровентиляторы от всего чего угодно.
Врезка в тракт печки электрической помпы для улучшения циркуляции
Шкив помпы уменьшенного диаметра
Зимний и летний термостат

Про термостаты я и расскажу чуть подробнее

Термостат змз 406, летний и зимний

термостаты разной температуры открытия

термостат Электон, 70 градусов

Прошу помнить о том, что никакие летние или зимние термостаты не заменяют качественного антифриза и правильной пробки на расширительном бачке.

Замена термостата ЗМЗ-406 — ГАЗель, ГАЗель-БИЗНЕС, ГАЗель-NEXT

Ремонт Газель своими руками
Паспортные данные Газели
Технические данные и характеристики
Органы управления и приборы
Ремонт двигателей ЗМЗ-4025, -4026
Корпусные детали двигателя
Кривошипно-шатунный механизм ЗМЗ-4025, -4026
Газораспределительный механизм ЗМЗ-4025, -4026
Система смазки двигателя ЗМЗ-4025, -4026
Система вентиляции картера ЗМЗ-4025, -4026
Система охлаждения двигателя ЗМЗ-4025, -4026
Система питания ЗМЗ-4025, -4026
Система рециркуляции отработавших газов
Система выпуска отработавших газов
Подвеска двигателя
Особенности технического обслуживания двигателя

Двигатель УМЗ-4215. 10
ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402. Опмсание
Двигатель ЗМЗ-406
Система питания
Карбюратор К-151
Система охлаждения двигателя УМЗ-4215, ЗМЗ-402
Система охлаждения двигателя ЗМЗ-406
Сцепление диафрагменное
Сцепление пружинно-рычажное
Прокачка сцепления и замена жидкости
Снятие главного цилиндра сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления
Снятие картера сцепления ЗМЗ-406
Разборка сцепления
Коробка передач. Описание
Замена масла в коробке передач
Замена привода спидометра

Замена переднего подшипника первичного вала
Замена манжет на коробке передач
Снятие и разборка коробки передач
Карданная передача. Описание
Снятие и разборка карданной передачи
ЗАДНИЙ МОСТ. Описание
Замена масла в редукторе
ГАзель-NEXT
- Паспортные данные
- РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ, ЭКСЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗель-NEXT
- Общие сведения об автомобиле
- Паспортные данные
- Ключи автомобиля
- Панель приборов
- Комбинация приборов
- Маршрутный компьютер
- Отопление и вентиляция кабины
- Двери
- Замки
- Стеклоподъемники
- Ремни безопасности
- Сиденья
- Регулировка положения рулевого колеса
- Зеркала заднего вида
- Освещение кабины
- Капот
- Обкатка автомобиля
- Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
- Коленчатый вал не проворачивается стартером
- Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается
- Приборы для диагностики системы управления двигателем
- Автомобиль плохо разгоняется
- Двигатель заглох во время движения
- Особенности эксплуатации дизельного двигателя
- Упало давление масла
- Проверка системы смазки
- Перегрев двигателя
- Проверка системы охлаждения
- Аккумуляторная батарея не подзаряжается
- Пуск двигателя от внешних источников тока
- Неисправности электрооборудования
- Стуки в двигателе
- Стуки в подвеске
- Стук (шум) в карданной передаче
- Стук (шум) в заднем мосту
- Вибрация и удары на рулевом колесе
- Прокачка тормозной системы
- Проверка тормозной системы
- Проверка колес
- Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
- Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
- Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления
- Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления 54 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
- Проверка внешних осветительных приборов
- ДВИГАТЕЛЬ
- Проверка компрессии в цилиндрах
- Замена опор подвески силового агрегата
- Очистка системы вентиляции
- Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
- Проверка, снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов
- Регулировка зазоров в приводе клапанов
- Снятие, дефектовка и установка маховика
- Замена цепи привода газораспределительного механизма
- Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
- Замена прокладки головки блока цилиндров
- Замена маслосъемных колпачков
- Замена сальников коленчатого вала
- Замена прокладки масляного картера
- Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла
- Замена прокладки впускной трубы 80 Замена прокладок выпускного коллектора
- Головка блока цилиндров
- Снятие, дефектовка и установка распределительного вала
- Притирка клапанов
- Снятие и установка двигателя
- Система смазки
- Замена масла и масляного фильтра
- Снятие и установка масляного насоса
- Система охлаждения
- Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения
- Замена охлаждающей жидкости
- Снятие и установка радиатора системы охлаждения
- Замена термостата
- Снятие и установка корпуса термостата
- Снятие и установка водяного насоса
- Замена расширительного бачка 101 Снятие и установка жидкостно-фрикционной муфты вентилятора
- Снятие и установка опоры вентилятора
- Система питания
- Прокачка системы питания
- Удаление воды из топливного фильтра
- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
- Снятие и установка воздушного фильтра
- Снятие и установка топливозаборника
- Замена фильтра топливозаборника
- Снятие и установка топливного насоса высокого давления
- Снятие и установка топливной рампы
- Снятие и установка топливных форсунок
- Замена фильтрующего элемента топливного фильтра
- Снятие и установка топливного фильтра
- Снятие и установка топливного бака
- Снятие и установка педали акселератора
- Снятие и установка турбокомпрессора
- Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха (интеркулера)
- Снятие и установка узла воздушной заслонки
- Система выпуска отработавших газов
- Снятие и установка выпускного коллектора
- Замена нейтрализатора отработавших газов
- Замена глушителя
- Система рециркуляции отработавших газов
- Снятие и установка перепускной трубы системы рециркуляции отработавших газов
- Снятие и установка клапана и теплообменника системы рециркуляции отработавших газов
- Сцепление
- Замена жидкости в гидроприводе выключения сцепления
- Прокачка гидропривода выключения сцепления
- Снятие и установка сцепления
- Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
- Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
- Снятие, установка и регулировка положения педали сцепления
- Коробка передач
- Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач
- Снятие и установка коробки передач
- Разборка коробки передач
- Разборка и сборка вторичного вала
- Разборка и сборка первичного вала
- Разборка и сборка промежуточного вала
- Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода
- Разборка и сборка синхронизатора
- Разборка и сборка рычага переключения передач
- Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
- Сборка коробки передач
- Карданная передача
- Проверка карданной передачи на автомобиле
- Снятие и установка карданной передачи
- Разборка и сборка карданной передачи
- Задний мост
- Проверка уровня, доливка и замена масла в редукторе заднего моста
- Замена полуоси
- Регулировка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни главной передачи
- Регулировка подшипников ступицы заднего колеса
- Замена подшипников и сальника ступицы заднего колеса
- Снятие и установка заднего моста
- Снятие и разборка редуктора заднего моста
- Осмотр и дефектовка деталей редуктора заднего моста
- Сборка и установка редуктора заднего моста
- Регулировка положения ведущей шестерни
- Регулировка бокового зазора главной передачи и предварительного натяга подшипников дифференциала
- Передняя подвеска
- Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
- Замена подшипника ступицы переднего колеса
- Замена амортизатора передней подвески
- Снятие и установка верхнего рычага передней подвески
- Снятие и установка нижнего рычага передней подвески
- Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
- Замена верхнего шарового шарнира передней подвески
- Замена нижнего шарового шарнира передней подвески
- Снятие и установка передней подвески
- Проверка и регулировка углов установи передних колес
- Задняя подвеска
- Проверка технического состояния деталей задней подвески
- Замена амортизатора задней подвески
- Замена стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
- Снятие и установка рессоры
- Разборка и сборка рессоры
- РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
- Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
- Снятие и установка рулевого колеса
- Снятие и установка кожуха рулевой колонки
- Снятие и установка рулевой колонки
- Замена наружного наконечника рулевой тяги
- Замена защитного чехла рулевой тяги
- Замена рулевой тяги
- Прокачка системы гидроусилителя
- Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления
- Замена рулевого механизма
- Снятие и установка бачка гидроусилителя рулевого управления
- Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
- Проверка и регулировка тормозной системы
- Проверка эффективности работы тормозной системы
- Проверка герметичности гидропривода тормозов
- Проверка положения педали тормоза
- Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
- Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов
- Проверка стояночного тормоза
- Регулировка регулятора давления
- Прокачка гидропривода тормозной системы
- Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов
- Снятие и установка главного тормозного цилиндра и его бачка
- Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
- Снятие и установка вакуумного насоса
- Замена тормозных шлангов
- Замена тормозных трубок
- Снятие и установка регулятора давления
- Снятие и установка педали тормоза
- Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
- Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса
- Замена тормозного диска
- Снятие и установка тормозного барабана
- Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса
- Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса
- Ремонт рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса
- Регулировка привода стояночного тормоза
- Замена заднего троса привода стояночного тормоза
- Замена переднего троса привода стояночного тормоза
- Диагностика неисправностей бортового электрооборудования
- Расположение предохранителей, реле и их замена
- Замена реле-прерывателя указателей поворота
- Генератор
- Снятие и установка генератора
- Стартер
- Снятие и установка стартера
- Замена выключателя приборов и стартера (замка зажигания) и его контактной группы
- Система управления двигателем
- Замена датчиков системы управления двигателем
- Снятие и установка электронного блока управления двигателем
- Освещение, световая и звуковая сигнализация
- Регулировка света фар
- Замена ламп
- Замена блок-фары
- Замена противотуманной фары
- Замена бокового фонаря указателя поворота
- Замена заднего фонаря
- Замена плафона освещения кабины
- Замена подрулевых переключателей
- Снятие и установка блока управления наружным освещением, корректором света фар и подсветкой
- Снятие и установка звукового сигнала
- Снятие и установка выключателей панели приборов
- Снятие и установка комбинации приборов
- Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
- Замена выключателя сигнальной лампы включения стояночного тормоза
- Замена выключателя стоп-сигнала
- Замена выключателя света заднего хода
- Замена датчика указателя уровня топлива
- Снятие и установка бампера
- Разборка и сборка бампера
- Снятие и установка капота
- Снятие и установка замка капота и его привода
- Снятие и установка переднего крыла
- Снятие и установка обивки двери
- Снятие и установка стеклоподъемника
- Замена опускного стекла
- Снятие и установка внетренней ручки замка
- Замена выключателя замка двери
- Снятие и установка замка двери
- Замена наружной ручки двери
- Замена ограничителя открывания двери
- Снятие и установка двери
- Замена наружного зеркала заднего вида
- Панель приборов
- Снятие и установка панели приборов
- Снятие и установка сиденья водителя
- Снятие и установка пассажирского сиденья
- Снятие и установка обивки стойки кабины
- Снятие и установка арматуры салона
- Замена стекла ветрового окна
- Снятие и установка грузовой платформы
- СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
- Замена фильтра поступающего в кабину воздуха
- Снятие и установка электровентилятора отопителя
- Снятие и установка дополнительного резистора электровентилятора отопителя
- Снятие и установка блока управления системой отопления и вентиляции
- Снятие и установка крана отопителя
- Моторное масло
- Пластичные смазки
- Охлаждающие жидкости
- Тормозная жидкость
- Фильтр тонкой очистки топлива
- Воздушный фильтр
- Масляный фильтр системы смазки двигателя

Замена термостата на двигателе ЗМЗ-4062

Главная
Двигатель
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Органы управления
Отопление и вентиляция салона
Двигатели ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021
Двигатель ЗМЗ-4062
Двигатели ЗМЗ-24-24, ЗМЗ-503. 10, ЗМЗ-505.10
Топливный бак Волги ГАЗ-3110
Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021
Трансмиссия Волги ГАЗ-3110
Коробка передач Волги ГАЗ-3110
Четырехступенчатая коробка передач
Карданная передача
Задний мост
Трансмиссия — Главная передача
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Рулевое управление
Механизм рулевого управления с гидроусилителем
Тормозная система
Электрооборудование
Освещение
Система зажигания
Кузов
Общие данные автомобиля
Руководства по Волге ГАЗ-3110
Двигатели ЗМЗ для Волги
Купить Волгу ГАЗ-3110

Отличия Волги ГАЗ-31105 от ГАЗ-3110
Капитальный ремонт порогов ГАЗ-3110 (реставрация Волги ГАЗ-3110)
Фотоотчёт о замене порогов на Волге ГАЗ-31029
Документация

Как установить противотуманные фары
Благодаря установке противотуманных фар на транспортное средство можно добиться лучшей видимости в плохих погодных условиях, таких как туман, дождь или снегопад. ..
Читать далее

Проблема запотевания окон в автомобиле
Иногда утро бывалого автолюбителя начинается не с чашки кофе, а с систематического обряда протирания окон в автомобиле…
Читать далее

Как подключить дополнительный тахометр
Штатной комплектацией некоторых транспортных средств не предусматривается наличие тахометра. Однако этот прибор приносит пользу водителю…
Читать далее

ГАЗ М-22. Вместительная роскошь
Модель ГАЗ М-22 проделала довольно быстрый путь от тестирования до конвейерной версии — это заняло всего два года….
Читать далее

Архив новостей

Замена термостата. ГАЗ 3110 ЗМЗ 406 Волга. – Учимся как чинить все самому

🎥Мои каналы:
🚀”LifeHack & Experiment” – https://www. youtube.com/channel/UCLdeRnukfHeugr5nJSKoPwQ?sub_confirmation=1
🚗 “Корч & Customized” – https://www.youtube.com/channel/UCqdfkHX3lLtLiGCXLeNBrlg?sub_confirmation=1

🧨🧨🧨Список полезных и интересных авто-гаджетов на AliExpress:

Тестер электрических цепей – позволит быстро прозвонить проводку в машине и определить проблемное место.
http://s.click on.aliexpress.com/e/c8PodyWy

Датчик качества жидкостей в автомобиле. Датчик Помогает определить качество тормозной жидкости. Стоит недорого, прост в эксплуатации и заслужил множество положительных отзывов от покупателей.
http://s.click on.aliexpress.com/e/bH8SOnUG

Проектор на лобовое стекло – очень полезный девайс при движении в городе и на трассе. Проецирует нужные вам параметры на лобовое стекло. Покажет – скорость движения, время, погоду и карты навигатора.
http://s.click on.aliexpress.com/e/bgNvakKy

Ключ-трещетка с поворотной «головой» R’DEER — поворотная голова, которая позволит залезть в самое неудобное место.
http://s.click on.aliexpress.com/e/W8ZBtok

Органайзер на козырек от солнца – место для хранения разнообразных пластиковых карт и документов. Есть слот для ручки и очков. Крепится к любому козырьку на резинках. Быстро, просто, удобно, дешево.
http://s.click on.aliexpress.com/e/cfpCvlwo

Металлический внедорожный автомобиль на пульте ДУ – предлагает больше за меньшие деньги.
http://s.click on.aliexpress.com/e/eNbF984

Подарочный двигатель Стирлинга – «двигатель внешнего сгорания» в красивой оболочке: снаружи ставится газовая горелка, которая заставляет поршень перемещаться, натягивая тетиву.
http://s.click on.aliexpress.com/e/cEWkyZ8y

Универсальное зарядное устройство IMAX – прибор, с помощью которого можно заряжать, разряжать и восстанавливать любые аккумуляторные батареи.
http://s.click on.aliexpress.com/e/cby61C3q

Таблетки для очистки стекол – чтоб не тратиться на омыватель летом, можно приобрести вот такие таблетки. Они разводятся в обычной воде и позволяют качественно и быстро убрать любые загрязнения со стекол автомобиля.
http://s.click on.aliexpress.com/e/bHTWlGMY

USB зарядка в прикуриватель:
http://s.click on.aliexpress.com/e/c9MLTkcu
Увлажнитель воздуха для авто + ароматизатор салона! Имеет 2 функции: увлажнение, очищение и ароматерапия. Избавляет от сухого воздуха, простуды, гриппа, потрескавшейся кожи зимой и в холодную погоду. Работает увлажнитель от обычного прикуривателя.
http://s.click on.aliexpress.com/e/cXQp054M

Подсветка замка зажигания – подходит для любых авто и больше востребована у любителей светодиодного тюнинга. Используется прежде всего для освещения замка зажигания и декоративное украшение вашего интерьера.
http://s.click on.aliexpress.com/e/bTEez7FE

Преобразователь напряжения 12-220В. Если вы хотите воспользоваться ноутбуком или другим устройством, потребляющим 220вольт, то это усттройство вам точно пригодится. Автомобильный инвертор преобразует стандартное напряжение 12 вольт в 220. На преобразователе есть 4usb порта для подключения ваших гаджетов.
http://s.click on.aliexpress.com/e/bdqHvL4k

Одеяло с подогревом от прикуривателя. Это одеяло отлично подойдет вам в авто, т.к. работает от прикуривателя. Устройство имеет термостат 65 °C для защиты от перегрева. Его размеры 150*110 см. Его особенности: быстрая скорость нагрева, равномерное распределение тепла и очень мягкий флисовый материал изготовления.
http://s.click on.aliexpress.com/e/yOdrnpW

Держатель для телефона на лобовое стекло, с удобной формой для боковой зарядки прибора:
http://s.click on.aliexpress.com/e/kgupX7w

Усилитель зажигания dc-dc booster
http://s.click on.aliexpress.com/e/b57kQCwk

Козырек на боковое зеркало против капель дождя
http://s.click on.aliexpress.com/e/bdXT4ae4

Дневные ходовые огни 12В
http://s.click on.aliexpress.com/e/cElSjpe0

Набор для затирки царапин на авто очень просто своими руками
http://s.click on.aliexpress.com/e/cXViFYzi

Карандаш для затирки царапин
http://s.click on. aliexpress.com/e/coBB84LI

Набор для ремонтов сколов на стекле
http://s.click on.aliexpress.com/e/csGm3tq

Зажигание с кнопки + RFID метки
http://s.click on.aliexpress.com/e/bWuWGdnE

Мощные LED лампы в фары
http://s.click on.aliexpress.com/e/cK6kVnZQ

USB зарядник + вольтметр акума
http://s.click on.aliexpress.com/e/bGIAdAta

OBD2 диагностический сканер подключается к смартфону
http://s.click on.aliexpress.com/e/cGFuh5RI

Супер крутые и удобные цепи на колеса для любого авто
http://s.click on.aliexpress.com/e/bzmPOnDq

Замена термостата ГАЗ Волга Сайбер. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена термостата ГАЗ Волга Сайбер

Евсей Пришивалко

Про скорость, здравый смысл и техническое состояние транспортного средства. Был со мной случай. Короче выпили мы горькую, тело и душа требует продолжения банкета, решили съездить. Ну я не знаю сколько в километрах, приблизительно пять в одну сторону. Мы подвыпившие, я за рулём мотоцикла Урал с коляской и пассажиром в ней. В общем доехали, купили, по глотку сделали, сели на мотоцикл и поехали обратно. Ах да, я забыл сказать, это было ночью. Едем, я вообще быстро не езжу, потому, что страшно и потом есть определённый скоростной режим для каждого вида транспорта, после преодоления которого транспортное средство становится просто не управляемым, и как говорил “академик”, это мужик который работал диагностом и карбюраторщиком в автоколонне, не скажу какой, — » после восьмидесяти слышится звон, это деньги посыпались из глушителя”, то есть ещё и перерасход топлива начинается. Любители читать морали скажут: “ вот быстро ездить боится, а сесть пьяным за руль, не боится”. Алкогольное опьянение, всего на всего, замедляет скорость реакции водителя, но есть и другая сторона медали, смотря сколько выпить, состояние и поведение после выпитого сугубо индивидуально и попросту говоря, доза у каждого своя, после превышения которой он переходит в состояние “автопилота”, и то не факт, что попадёт в аварию. А если ты напился как свинья до беспамятства, то не то, что за руль садится не нужно, а вообще нужно себя приковать наручниками к батареи, чтобы не навредить ни себе, ни другим, ведь в таком состоянии мозг отключается напрочь и любой предмет в ваших руках может стать смертельным для всех. Я не в коем случае не призываю управлять автомобилем или мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, пить в принципе вообще не стоит. Алкоголь разлагает и тело, и душу и разрушает мозг. Пример про превышение дозы и отключение мозга. В 2016 году погиб знакомый, сосед по дому. Его попросту машина, не то чтобы сбила, а задавила, в прямом смысле слова. Ночью на не освещённой улице, нажравшись в стельку, он сидел на середине проезжей части, и на него наехала машина. То есть водитель услышал и почувствовал удар, товарищи это финиш. То, что мудила который сидел за рулём и не смотрел куда едет, ведь на дороге даже кошку видно не то что человека, уже другой разговор, а может и он был пьян и отвлекался на разговоры с подвыпившими женщинами на заднем сидении, что именно его заставило не смотреть на дорогу, об этом история умалчивает. . Вот такие вот кретины управляют автомобилями. “Мораль сей басни такова”. Один напился, а другой просто убийца за рулём. Был ли он пьян, просто дурак или беспечен по жизни, на то бог ему судья. В общем, моя доза была в норме, и я соображал, что делаю и дорога была не то, что знакома, а я её знал как все свои пять пальцев. Есть на дороге один участок не очень хороший, поворот, приблизительно под сорок пять градусов, а перед ним длинная прямая, ну вы поняли, к чему я это говорю, но я не разгонялся. И на этом повороте у меня одна стойка руля выскакивает из верхней траверсы, и сами понимаете, мотоцикл стал почти не управляемым, а если бы я ехал быстро, то была бы беда, возможно и с переворотом мотоцикла и ещё бог знает какими последствиями. В общем, как говорится, руль остался в руках. Я успел руль опустить вниз и вывернуть колесо вправо, стойка за траверсу зацепилась, так я смог вывернуть колесо, и нажать на тормоз. Съехав с дороги, мотоцикл застрял в грязной луже. Скрутив откуда-то менее важную гайку и закрепив стойку руля, принялись выдёргивать Урал из грязи. Вытащили и доехали домой уже без происшествий. Так, что следите за состоянием вашей техники и вовремя проводите техосмотр. Потягивайте карданы, осматривайте состояние рулевых тяг и внимательно следите за тем, чтобы болты или гайки крепления колёс были затянуты. А ежедневный осмотр перед выездом сам бог велел проводить. Уровень тормозной жидкости, уровень охлаждающей жидкости, уровень в бачке стеклоомывателя(в грязную, дождливую погоду бывает очень актуально), давление в шинах и опять же, прикручены колёса или нет, ведь ваша жизнь, в ваших руках. За исключением случаев, когда уроды не ценящие свою жизнь и жизнь окружающих устраивают аварии с другими участниками дорожного движения. И главное не бухайте как свиньи, будьте всегда в здравом уме и не превышайте скоростной режим. Ведь ни какие подушки безопасности, ABS-ы и прочее, не отменяет здравый смысл.

Лесик

There was a little gasket on the rigid line into the manifold right?

Рас

Роман,у меня на ваз-2131 закоксовало внизу,на входе в расширительный бачок. ..

Yates

Richard so the … coolant , i need ti mix whi destiled water?

Kyndra

Спасибо за внятное объяснение! Удачи Вам!

Харуженко Гоча

Пока на газ не нажму чуть чуть не заводиться и то с третьего раза что за херня? Все новое поставил и нифига

Hubert

Что-то мне подсказывает, что пробег не менее 300 тыс. км. Может все-таки 145 тыс. км. второго круга?!

Кип

O eshio..eti ne kavkazskie…mujik ti putaesh chto to!

Ничиков Ермак

Я тебе как механик говорю механика проще и дешевле обойдется в плане работы,а не в плане покупки

Круглей Карим

Good video. Helps to see what I’m getting into. Only took me 45 min. Awsome!

Прокомментировать

Опубликовать

инструкция по шагам. Какой бывает термостат на 406-ом двигателе

Термостат для 406 двигателя, летний и зимний

В нашем двигателестроении я не могу понять одной простой вещи. У меня складывается впечатление, что КБ по двигателям вообще никак не следят за коллегами по ремеслу. На те же самые грабли, на которые наступил автоВАЗ, разбежались и прыгнули конструкторы ЗМЗ.

Для средней полосы летним является вариант 80 градусов, для Югов – 70. Сразу скажу, что с точки зрения классического инжекторного моторостроения – это неправильный подход. В карбюраторном двигателе, рабочую температуру задает именно термостат. В инжекторном двигателе это делают мозги и прошивка. Если термостат открывается раньше, чем двигатель набрал рабочую температуру, мозги будут считать, что он не прогрелся и будут «докидывать» бензин.

Если открывается позже, то перегрев и элементы калильного зажигания. Поэтому устанавливая «летний» термостат змз 406, мы изначально получаем больший расход топлива. Выбор остается за клиентом. Или повышенный расход топлива или пробитая прокладка гбц. Термостаты я предпочитаю владимирского производителя. Бренд «Электон». Брака и разброса по параметрам меньше чем у остальных. На своем сайте они честно пишут, что используют импортный термоэлемент. Термостаты комплектую резиновым уплотнительным кольцом, чтобы сервис или клиент уже не бегал по магазинам «по мелочам». Еще один момент касаемый бренда «Электон»: в заводских коробочках лежат именно их термостаты.

Типовые неисправности термостата на 406 дивагетеле и их проявление

Типовые неисправности термостата на 406 дивагетеле и их проявление.

Термостат изменил температурные характеристики

Это самая частая неисправность на этих двигателях. Дело в том, что отечественные термостаты не отличаются качеством и со временем деградируют. Итогом, как правило, становиться снижение температуры открывания. Как следствие двигатель быстро прогревается, но никогда не прогреется выше определенной температуры (обычно это 50-60 градусов) что ведет к увеличению расхода топлива и ускоренному износу двигателя, а зимой из бонусов вы получите еще и холод в кабине.

Эта неисправность возникает по причине низкого качества термостата.

Термостат заклинил в закрытом положении

Это вторая по распространенности неисправность термостата. При этой неисправности двигатель кипит! Охлаждающую жидкость выдавливает из расширительного бачка и эксплуатировать автомобиль в этом режиме недопустимо.

Эта неисправность возникает из-за накипи и мусора в системе охлаждения.

Термостат заклинил в открытом положении

При этой неисправности двигатель будет долго прогреваться и никогда не прогреется выше 50-70 градусов (в зависимости от температуры на улице и режима эксплуатации). В целом ездить с такой неисправностью можно, но не желательно, так как недогрев двигателя чреват его ускоренным износом и повышенным расходом топлива….

Эта неисправность также возникает из-за накипи и мусора в системе охлаждения.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы по замене термостата , или у вас есть чем дополнить статью, пишите комментарии.

Диагностика проблем термостата

Перед тем как поменять термостат на 406-ом двигателе нужно убедиться в его правильной работе. Возможно, штатный прибор работает исправно и его менять не нужно. Однако следует помнить, что штатный термостат ГАЗ-3100 открывается при низкой температуре — около 75 градусов. То есть двигатель ещё не набрал рабочую температуру, а в него уже поступает холодный антифриз. В холодное время года это затрудняет выход на рабочую температуру.

К сведению! Нормальная температура запуска второго контура в работу — 85 градусов.

Порядок выполнения диагностики:

Нужно убедиться, что двигатель получает недостаточное охлаждение из-за проблем с терморегулирующим устройством и невключение большого контура охлаждения. Возможно, проблема в малом количестве антифриза или плохом натяжении приводного ремня. Стоит перепроверить индикатор на приборной панели.
Если двигатель долгое время греется до рабочей температуры, то терморегулирующее устройство заклинило. Потребуется замена.
Возможно, устройство вовсе отсутствует. Его могли забыть поставить после ремонта или предыдущий владелец достал по неопытности.
Ели патрубок, ведущий к радиатору, холодный, то большой круг охлаждения не включился. Это значит термостат 406-го двигателя заклинило в закрытом положении. Малого круга недостаточно для эффективного охлаждения силовой установки.

К сведению! На непрогретом двигателе потребление топлива выше, а выхлопные газы токсичнее.

При обнаружении признака неисправности регулирующего элемента в системе охлаждения или его отсутствии требуется произвести его замену или установку.

Проверка

Пошаговое описание процесса проверки работоспособности:

Снять корпус изделия.
Проверить положение термостата. Делается через присоединительный патрубок. Нужно измерить размер «А».
Если при температуре окружающей среды термостат открыт, то он сломан и его нужно менять.
Грубая проверка работоспособности проводится путём подвешивания корпуса на шпагате над ёмкостью с водой.
Нужна начать греть ёмкость с водой. С нагреванием жидкости до точки кипения термостат должен открыться. Дальше нужно достать устройство и дать ему остыть. По мере остывания оно должно закрыться полностью.
Если закрытие и открытие не происходит, то термостат на ГАЗ 3110 с 406-м двигателем подлежит замене. В ином случае система охлаждения не работоспособна.

От правильной работы регулирующего устройства зависит циркуляция жидкости в системе охлаждения. Если устройство не будет давать возможность антифризу двигаться по большому кругу охлаждения, который включает радиатор, то это приведёт к быстрому перегреву мотора и выходу его из строя.

В то же время устройство терморегуляции не должно находиться постоянно в открытом состоянии иначе мотору будет сложно набрать рабочую температуру. Это чревато большим расходом топлива и недостатком мощности. В холод проблема будет усугублять эксплуатацию двигателя ГАЗ.

Как поменять термостат

Чтобы заменить термостат обязательно потребуется сливать охлаждающую жидкость, поэтому следует ей запостись. Кроме того, потребуются плоскогубцы или отвёртка, чтобы ослабить клеммы датчиков и патрубков, в зависимости от их фиксации. Ключ на 12 понадобится для болтов крепления устройства. При замене устройства возможны некоторые недочёты, которые при ежедневной эксплуатации автомобиля могут вылиться в неприятную неожиданность, вплоть до утечки охлаждающей жидкости. Чтобы этого не произошло следует учитывать следующие нюансы:

• прилегающие поверхности должны быть очищены от грязи; • при замене устройства нужно заменить уплотнительное кольцо;

• термостат должен быть правильно сориентирован;

• болты креплений должны быть туго затянуты;

• необходимо проверить прочность соединений шлангов;

• после установки нужно дать двигателю поработать на холостом ходу, чтобы убедиться в надёжности соединений. Процесс замены:

1. Слить охлаждающую жидкость.

2. Ослабить крепления и вынуть 2 шланга из патрубков устройства.

3. потребуется снять крышку.

4. Чтобы снять корпус понадобится отсоединить все клеммы датчиков системы охлаждения и вывернуть два болта. 5. Термостат 406-го двигателя вынимается из корпуса и меняется. Установка назад производится в обратном порядке.

Составных частей устройства немного и его конструкция не отличается сложностью, поэтому процесс замены не должен вызвать трудностей. Для наглядности процесса замены представлено видео:

Важные нюансы замены

При замене устройства возможны некоторые недочёты, которые при ежедневной эксплуатации автомобиля могут вылиться в неприятную неожиданность, вплоть до утечки охлаждающей жидкости. Чтобы этого не произошло следует учитывать следующие нюансы:

прилегающие поверхности должны быть очищены от грязи;
при замене устройства нужно заменить уплотнительное кольцо;
термостат должен быть правильно сориентирован;
болты креплений должны быть туго затянуты;
необходимо проверить прочность соединений шлангов;
после установки нужно дать двигателю поработать на холостом ходу, чтобы убедиться в надёжности соединений.

Описание процесса замены

Как поменять термостат на 406-м двигателе, описание:

Слить охлаждающую жидкость.
Ослабить крепления и вынуть 2 шланга из патрубков устройства. Далее, потребуется снять крышку.
Чтобы снять корпус понадобится отсоединить все клеммы датчиков системы охлаждения и вывернуть два болта.
Термостат 406-го двигателя вынимается из корпуса и меняется. Установка назад производится в обратном порядке.

Источники

http://zmz-fr. ru/letniy-i-zimniy-termostat.html
https://www.avtoall.ru/gaz_legkovye/search/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82/
https://etlib.ru/auto/gaz-61/3110-volga-1153/ohlazhdenie-i-otoplenie-106/termostat-109
https://life-with-cars.ru/remont-v-garazhe/dvigatel/zamena-termostata-zmz-405-poshagovaya-instruktsiya-s-foto/
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/8-5-snyatie-i-proverka-ispravnosti-termostata.html
https://mashintop.ru/articles.php?id=3375
https://etlib.ru/video/zamena-termostata-gaz-3110-s-dvigatelem-406-2744
http://autoruk.ru/marka-avto1/gaz-3110-volga/dvigatel-zmz-406/zamena-termostata-gaz-3110

[свернуть]

Моменты резьбовых затяжек 406 моторный газ. Повторная протяжка ГБЦ. Работы, выполняемые с правой стороны автомобиля

Страница 1 из 2

Головка блока снимается с ресивером и выпускным коллектором.

В случае снятия головки блока с двигателя, установленного на автомобиле, необходимо предварительно выполнить операции, указанные в подразделе «Снятие и установка двигателя».

Так же вы можете посмотреть статью — «Замена прокладки ГБЦ».

Затем отсоедините переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора, отсоедините шланг от корпуса дроссельной заслонки, снимите впускную трубу радиатора, снимите генератор.

Снимите распределительные валы.

Ослабьте зажимы 1 и отсоедините шланги 2 и 3 от штуцеров корпуса дроссельной заслонки.

Снимите термостат с корпусом.

Снимите свечи зажигания.

Выкрутить болты 1 крепления головки блока. Снимите болты 1 и шайбы.

Снимите головку блока цилиндров и прокладку головки.

Не вставляйте отвертки или другие инструменты между головкой блока и блоком цилиндров, так как это может повредить поверхность головки блока цилиндров, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Открутите гайки 1 и снимите экран 5 датчика фаз, кронштейн 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снимите прокладки выпускного коллектора. Выкрутите болт 3 и снимите 4-х фазный датчик.

Выкрутить датчики аварийного давления масла 7 и манометр 8.

2. Ослабьте хомут 1 и снимите шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отверните гайки 2 и снимите резервуар 3 с впускной трубы.

Снимите прокладку бачка.

3. Отвинтить гайки 1 и снять впускной патрубок 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снимите прокладку впускной трубы.

Выкрутите болты 1 и снимите заднюю крышку 2 головки блока.

Снимите прокладку крышки.

Вынуть гидравлические толкатели 1 для клапанов.

Гидравлические толкатели удобнее снимать с помощью магнита или присоски.

Гидравлические толкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их необходимо пометить, чтобы их можно было установить на место во время сборки.

Гидравлические толкатели следует хранить в том же положении, в котором они находятся на клапанах, чтобы из них не вытекало масло.

Установите компрессор пружины клапана на головку блока.

Сжав пружины клапанов инструментом, снимите 2 сухарей клапана.

Затем, постепенно уменьшая давление на ручку устройства, полностью отпустите пружины клапана.

Снимите инструмент с головки блока. Снимите пластину пружины клапана 3. Затем снимите внешнюю и внутреннюю пружины клапана.

Снять уплотнение штока клапана 1.

7. Подцепите отверткой и снимите опорную шайбу 1 с пружин клапана.

8. Снимите вентиль со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снимите остальные клапаны.

Перед снятием отметьте все клапаны, чтобы их можно было собрать во время сборки.

avtomechanic.ru

Ремонт ГБЦ ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Страница 1 из 2

Ремонтируем ГБЦ при капитальном ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

Очень важно отремонтировать головку после перегрева мотора. При перегреве могут возникнуть дефекты, которые не видны визуально. Поэтому делать все операции по ремонту ГБЦ нужно аккуратно.От этого во многом зависит работа двигателя. А это сэкономит вам ненужную работу и затраты.

Снятие ГБЦ смотрим в статье «Замена прокладки ГБЦ».

Разборка

№

1. Открутите гайки 1 и снимите щиток датчика фаз 5, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6. Снимите прокладки выпускного коллектора. Выкрутите болт 3 и снимите 4-х фазный датчик. Открутить датчики аварийного давления масла 7 и манометр 8.	2. Ослабьте зажим 1 и снимите шланг с штуцера регулятора холостого хода. Отверните гайки 2 и снимите резервуар 3 с подающей трубы. Снимите прокладку бачка.
3. Открутите гайки 1 и снимите впускной патрубок 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны). Снимите прокладку впускной трубы.	4. Выкрутите болты 1 и снимите заднюю крышку 2 головки блока.
Снимите прокладку крышки.	5. Снимите гидрораспределители гидравлических толкателей 1. Гидравлические толкатели удобнее снимать с помощью магнита или присоски.

Гидравлические толкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их необходимо пометить, чтобы их можно было установить на место во время сборки. Гидравлические толкатели следует хранить в том же положении, в котором они находятся на клапанах, чтобы из них не вытекало масло.	Если конструкция съемника не предусматривает упора клапана, поместите под него подходящий упор.
Сожмите пружины осушителем. Чтобы пластина пружины легче отрывалась от сухарей, можно слегка ударить молотком по упорным сошкам сушильной машины.
	Снимите заглушку с помощью съемника …
Подсоедините отверткой и снимите опорную шайбу пружины клапана 1.	Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, размечая место его установки, чтобы при последующей сборке клапан упал на исходное место. Аналогичным образом снимаем и помечаем остальные клапаны.
Выдавить изношенные направляющие клапана оправкой.	Выверните пробки масляных каналов шестигранным ключом «8».

autoruk.ru

повторная протяжка ГБЦ

И снова здравствуйте 🙂 Однако меня часто спрашивают: «Нужна ли протяжка второй ГБЦ? ». Многие считают, что голову надели, затянули и больше не трогают.

В процессе моей довольно продолжительной работы мотористом, а это уже более четверти века, я на собственном опыте убедился, что если лень протягивать голову через время, установленное для ее натягивания, потом через время, а это во многом зависит от стиля вождения водителя и пройденного расстояния сразу, надо стрелять.

Обычно прокладка сгорает за год, а если человек выезжает на большие расстояния, то через месяц. Поэтому мой совет такой: с не вытянутой головой далеко ходить нельзя, иначе придется снимать ее в дороге. Но вы знаете, я заметил, что если оборудование шло прямо с завода, то после набора пробега на протяжку головки слабеют редко. Не исключено, что материал, из которого ставится прокладка, другой.

Так сколько времени нужно, чтобы тянуть ГБЦ? В среднем через тысячу км. пробег. Об этом написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции так. также написано, что через десять тысяч надо еще раз растянуть или проверить протяжку головы.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко, конечно, но были случаи, что при выгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд все зависит от материала прокладок ГБЦ, который сильно сжимается и совсем не прогибается.

Физика этого явления, а именно ослабления протяжки головки, очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки по-прежнему стальные. При нагревании алюминия коэффициент расширения больше, чем у стали, а при нагревании двигателя головка расширяется и сжимает прокладку как пресс, а при остывании также отпускает прокладку, и болты есессно ослаблен.

Есть правило: горячий двигатель нельзя растягивать, только холодный. Я расскажу вам список двигателей, которые нужно растянуть из своего опыта, с которым я имел дело, а именно: zmz405,406,409. двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417.421. Двигатели ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

О других не скажу, но у ВАЗов обычно головы тонут редко. Про иномарки тоже ничего сказать не могу, потому что много их не перебивал, и зря ебать не хочу. На этом пока все.

Это еще не все.Чтобы не мучиться многократной протяжкой головки, приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не ослабел, а иначе это случилось. Зависит от материала прокладки. Сразу не угадаешь.

Чтобы головы повторно не растягивали, можно поставить металлический пакет. Вы можете прочитать об этом здесь. И хотя я писал об УАЗ-патриоте, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!

gazung.ru

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ЗМЗ 402, ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4062

Болт крепления крышки шестерни привода ГРМ 11-16 (1. 1-1.6) Гайка крепления крышки зубчатого привода распределителя 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления крышки толкателя 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления головки цилиндров 85-90 (8,5-9,0) Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров 11- 16 (1,1-1,6) Гайка болта крышки шатуна 68-75 (6,8-7,5) Гайка маховика 78-83 (7,8-8,3) Болт крепления шкива коленчатого вала 11-16 (1,1-1,6) Стяжной болт (храповик) коленчатого вала 170-220 (17-22) распредвала упорного фланец болт крепления 11-16 (1,1-1,6) распредвал болта крепления 55-60 (5,5-6,0) Коромысло вала гайки крепления 35-40 (3.5- 4.0) коромысла болт рычага крышка 4.5-8.0 (0.45-0.8) Выхлопная труба гайка коллектора к впускному коллектору 44-56 (4.4-5.6) впускная труба и выпускной коллектор стопорной гайки на головку блока 40-56 (4.0-5.6 ) Гайка крепления масляного картера 12-15 (1,2-1,5) Гайка крепления масляного насоса 18-25 (1,8-2,5) Болт крепления привода распределителя зажигания 6,0-8,0 (0,6-0,8) Гайка крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10-11 ) стопорная гайка масляного фильтра 12-18 (1,2-1,8) Болт крепления топливного насоса 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления водяного насоса 18-25 (1. 8-2.5) Болт крепления шкива водяного насоса 12-18 (1,2-1,8) Болт крепления корпуса сцепления 28-36 (2,8-3,6) Гайка крепления корпуса сцепления 40-56 (4,0-5,6) Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 ( 2,0-2,5) Гайка крепления кронштейна генератора 44-62 (4,4-6,2)

Гайка крепления генератора 44-56 (4,4-5,6) Свеча зажигания 30-40 (3,0-4,0) Болт крепления вентилятора 14-18 (1,4-1,8)

Болт крышки коренного подшипника 100-110 (10,0-11,0) Гайка болта крышки шатуна 68-75 (6,8-7,5) Болт маховика 72-80 (7,2-8,0) Болт крепления головки блока цилиндров:

— первая ступень 40-60 (4.0-6.0) — вторая ступень 130-145 (13.0-14.5) Болт крепления крышки распределительного вала 19-23 (1.9-2.3) Стяжной болт коленчатого вала Вал (трещотка) 104-128 (10.4-12.8) Болт шестерни распределительного вала 56-62 (5.6 -6.2) Гайка впускной трубы 29-36 (2.9-3.6) Стопорный болт передней крышки головки блока цилиндров 22-27 (2.2-2.7) Стопорный болт шкива водяного насоса 22-27 (2.2-2.7) Стопорный болт водяного насоса 22-27 (2. 2 -2, 7) Болт крепления шестерен промежуточного вала 22-27 (2.2-2.7) Гайка крепления ресивера к впускному патрубку 19-23 (1.9-2.3) Гайка крепления выпускного коллектора 20-25 (2.0-2,5) Болт крепления масляного картера 12-18 (1,2-1,8) при обеспечении затяжки допускается крутящий момент 6 Н · м (0,6 кгс · м)

Болт крепления крышки ГБЦ 5,0-8,0 (0,5-0,8) при обеспечении герметичности допускается крутящий момент 3 Нм (0,3 кгс · м). Болт крепления держателя манжеты 12-18 (1,2- 1,8) Болт крепления топливопровода с форсунками 5,0-8,0 (0,5-0,8) Болт крепления индукционных датчиков 5,0-8,0 (0,5-0,8) Свеча зажигания 31- 38 (3,1-3,8) Болт крепления стартера 67-75 (6,7-7,5) Гайка крепления кронштейна генератора 12-18 (1.2-1.8) Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2, 0-2,5) Болт крепления картера сцепления 42-51 (4.2-5.1) Болт крепления усилителя картера сцепления 29-36 (2.9-3.6) Болт крепления опоры вилки сцепления 42 -51 (4,2-5,1)

Другие соединения

Гайка зажима трубки рулевой тяги 15-18 (1,5-1,8) Штифт переднего нижнего рычага 180-200 (18-20) Гайка оси переднего верхнего рычага 70-100 (7,0-10,0 ) Гайка шпильки резьбового соединения 120-200 (12,0-20,0) Болт и гайка оси верхних рычагов 44-56 (4,4-5,6) Болт крепления колеса 100-120 (10-12) Гайка крепления фланец ведущей шестерни заднего моста 160-200 (16-20) Болт крепления передней подвески к кузову 125-140 (12. 5-14) Гайка крепления рулевого механизма 50-60 (5,0-6,0) Гайка крепления рулевого колеса 65-75 (6,5-7,5) Гайка крепления сошки рулевого механизма 105-120 (10,5-12) Болт для крепления кронштейна маятника 50-62 (5,0-6,2) Болт и гайка для крепления рулевой колонки к панели приборов 12-18 (1,2-1,8) Гайка клина рулевого механизма 18-25 (1,8-2,5) Всасывание насоса гидроусилителя рулевого управления порт 32-40 (3.2-4.0) Соединительный болт клапана встроенного механизма рулевого управления с гидроусилителем 80-100 (8.0-10.0) Верхняя и нижняя гайка наклона Встроенные фитинги для шлангов гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4.4-6.2) Гайка верхних и нижних концах интегрированного гидроусилителя рулевого управления шлангом под давлением 44-62 (4.4-6.2) Гайка сливного шланга из встроенного усиленного рулевого механизма 44-62 (4.4-6.2) Гайка для подключения наконечника подающего шланга и шлангов силового цилиндра отдельного усиленного рулевого механизма 32-40 (3.2-4.0) Болт-объединение сливного шланга встроенных усиленного рулевого механизма (80-100 8,0-10,0) Монтаж болт поворотного кулака, рычага и кронштейна 80-100 (8. 0-10.0) Ограничитель поворота 80-100 (8.0-10.0) Гайка крепления оси толкателя педали тормоза и сцепления 32-36 (3.2-3.6) Болт крепления заднего тормозного щита 65-80 (6,5-8,0) Болт крепления суппорта переднего тормоза 110-125 (11,0-12,5)

Болт крепления цилиндра заднего тормозного колеса 8,0-18,0 (0,8-1,8) Регулятор давления заднего тормоза Стопорная гайка 8,0-18,0 (0,8-1,8) Стопорная гайка главного тормозного цилиндра 24-56 (2,4-5,6) Стопорная гайка вакуумного усилителя 8,0-18,0 (0,8-1,8) Болт крепления задней шлицевой вилки карданный вал 50-56 (5,0-5,6) Гайка для крепления карданного вала к задней оси 27-30 (2,7-3,0) Гайка для крепления промежуточной поддержки поперечного элемента к корпусу 27-30 (2.7-3.0) Болт крепления промежуточной опоры к поперечине 12-18 (1.2-1.8) Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления 50-62 (5.0-6.2)

Для остальных резьбовых соединений затяжка крутящие моменты следующие:

для М6 — 6–8 Нм (0,6–0,8 кгс · м), для М8 — 14–18 Нм (1,4–1,8 кгс · м), для М10 — 28–36 Н · м (2,8-3,6 кгс · м) для М12 — 50–62 Н · м (5,0-6,2 кгс · м)

Так выглядит затянутый болт 🙂

gaz-autoclub. ru

Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406

Стр. 1 из 2

1.Снимите наконечники свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами, катушками зажигания (можно только разъединить разъемы, оставив их на крышке клапана), трос привода дроссельной заслонки и, отсоединив провода от датчиков систем смазки и охлаждения. , снимите жгут проводов с кронштейнов крышки головки блока цилиндров.

2. Слить охлаждающую жидкость и снять верхние шланги радиатора и датчик массового расхода воздуха вместе с воздуховодами.

7. Головкой на 36 установите коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, поворачивая его за болт шкива (риск на шкиве коленчатого вала должен совпадать с выступом на передней крышке цилиндра. блока, а метки на звездочках распредвалов — по верхним краям головки блока).

8. Ключом на 12 отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока.

9. Снимите верхний гидронатяжитель (см. Снятие и установка гидронатяжителей).

10. Используя шестигранный ключ на 6, отверните два винта и снимите верхний демпфер цепи.

11. Отвинтив два винта шестигранным ключом, снимите демпфер средней цепи.

12.Ключом на 17 откручиваем болт крепления звездочки выпускного распредвала, удерживая вал ключом на 30.

13. Снимите звездочку. Аналогичным образом снимаем звездочку со второго распредвала.

14. Ключом на 12 отверните четыре болта крепления передней крышки распредвала. Последовательно на пол-оборота ослабляем затяжку болтов крышки распредвала до тех пор, пока клапанные пружины не перестанут давить на валы и откручиваем болты.

автомеханик.ru

Снятие и ремонт ГБЦ двигателя ЗМЗ 406

Сливаем охлаждающую жидкость из системы (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем шланги с патрубков термостата или снимаем термостат

(см. «Проверка и замена термостата»). Отсоединяем колодку проводов от датчика положения распредвала

(см. «Проверка и замена датчика положения распределительного вала»). генератор с его верхним кронштейном (см. «Снятие генератора»).Если демонтируем ГБЦ двигателя ЗМЗ 406 для ремонта или замены, то сначала снимаем впускной коллектор (см. «Замена прокладки впускного коллектора») и выпускной коллектор (см. «Замена прокладок выпускного коллектора»). Если работа выполняется по другому назначению (например, нужно заменить прокладку ГБЦ), то головку можно снимать в сборе с впускным коллектором и выпускным коллектором. Снимаем распредвалы (см. «Снятие распредвалов»). Шестигранником «12» откручиваем десять винтов крепления ГБЦ двигателя ЗМЗ 406.

и выньте винты.

Вытаскиваем шайбы из саморезов.

Вынимаем гидроподъемники (см. «Замена гидроподъемников»). отметив их расположение в головке блока цилиндров. Снимаем головку блока цилиндров.

и его прокладка.

Тщательно очищаем сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров от нагара, остатков старой прокладки и герметика. Крепление линейки к плоскости сопряжения ГБЦ.

с помощью набора щупов проверяем плоскостность ГБЦ.Если плоскостность превышает 0,05 мм, плоскость головки необходимо восстановить механической обработкой, однако, если плоскостность превышает 0,1 мм, головка не подлежит ремонту.

Используя гаечный ключ на 10, открутите восемь болтов.

снять заднюю крышку ГБЦ с прокладкой.

Устанавливаем осушитель на ГБЦ. Если упор клапана не предусмотрен конструкцией осушителя, поместите под диск клапана деревянный брусок. Сжимаем пружины клапана с помощью осушителя.Чтобы пружинная пластина легче отрывалась от сухарей. наносим легкие удары молотком по упорным сошкам сушильного агента.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимите верхнюю пластину и две пружины клапана.

Снимите колпачок слинга при помощи съемника.

и снимите опорную шайбу.

Переворачиваем головку блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 и вынимаем клапан, размечая место его установки, чтобы при последующей сборке клапан упал на исходное место.Аналогичным образом снимаем и помечаем остальные клапаны. Открутите пробки масляных каналов шестигранником на «8».

Для притирочных клапанов.

нанести притирочную пасту на фаску клапана и установить клапан в соответствующую направляющую втулку ГБЦ двигателя ЗМЗ 406.

Закрепляем притирочное устройство на ножке клапана и.

Прижав клапан к седлу, поверните его попеременно в обоих направлениях.

Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотнительная кромка клапана полностью по всей ширине и длине не станет матовой и чистой.

Фаска на седле клапана должна выглядеть так же.

Тряпкой стираем остатки пасты с клапана и седла.

Остальные клапаны шлифуем таким же образом. Перед сборкой ГБЦ ЗМЗ 406 керосином или соляркой промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений. Затем протрите поверхности чистой тканью и продуйте каналы сжатым воздухом.

Собираем и устанавливаем ГБЦ ЗМЗ 406 в обратной последовательности.Уплотнения штока клапана заменить на новые. Перед установкой клапанов смажьте их штоки моторным маслом.

Удалить остатки масла и охлаждающей жидкости из резьбовых отверстий блока цилиндров для винтов крепления головки.

Нанести герметик на стыковочную плоскость передней крышки блока цилиндров (в зоне контакта с прокладкой головки).

Заменяем прокладку ГБЦ двигателя ЗМЗ 406 на новую. При установке ГБЦ на блок следите за тем, чтобы она «садилась» на установочные втулки.Перед установкой винтов крепления ГБЦ наносим на их резьбовую часть моторное масло … Винты затягиваем динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затяните их с моментом 50 Нм, затем окончательно — 140 Нм. Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Установив все снятые детали и агрегаты, заливаем охлаждающую жидкость и заменяем масло в двигателе

Капитальный ремонт ГБЦ ЗМЗ 406, 405, 409 на газ.

Ремонт ГБЦ

note2auto.ru

Протяжка ГБЦ своими руками »АвтоНоватор

Как мы уже выяснили, ГБЦ — одна из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете себя уверенно и умеете пользоваться сантехническим инструментом, то протяжка цилиндра Головка не составит труда.Осталось решить для чего и как нарисовать ГБЦ.

Когда нужна протяжка ГБЦ

Может не все автолюбители знают, но современным автомобилям профилактическая протяжка ГБЦ не нужна .

Раньше протяжка ГБЦ была обязательным пунктом первого ТО, потом ситуация изменилась. Даже относительно современные ВАЗовские двигатели … Протяжка ГБЦ сегодня требуется в основном для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и др.

Основная причина, которая наводит на мысль владельца автомобиля о необходимости протяжки ГБЦ, — это «мокрота» на стыке головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько.Самые традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незаметного для вас перегрева двигателя или изначально неправильно затянутые болты ГБЦ. Если у вас в автосервисе появилась «капиталка».

Как вытащить болты ГБЦ

Из исследования. Это из изучения Пособия по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель указывает все, что нужно для затяжки ГБЦ.Но нужно знать:

порядок (схема) затяжки болтов крепления ГБЦ;
какой крутящий момент требуется;
какие болты используются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки ГБЦ — особый разговор. Дело в том, что в современных двигателях используются болты с особыми характеристиками для ГБЦ. Так называемые «пружинные» болты, которые в силу своих свойств после первоначального натяжения на заводе не нуждаются в дополнительных.

Более того, при попытке вытащить болты ГБЦ из-за «текучести» металла они будут растягиваться. В результате можно получить поломку болта.

При ремонте ГБЦ нужно ставить неусадочные прокладки. Это избавляет от необходимости тянуть болты крепления головки блока цилиндров.

Но, если вы уже решили, что протяжка болтов ГБЦ вам крайне необходима, то делать это надо «мануалом» от производителя и с помощью динамометрического ключа.Движение в движении, цифра в цифру. Самодеятельность по принципу «резерв» здесь не нужна.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы душа оставалась спокойной, и как только вы решите протянуть болты головки блока цилиндров, существует метод контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно с помощью динамометрического ключа.

К болту прилагается момент, равный моменту отрыва болта. После начала поворота нужно контролировать момент старта.Если не увеличился, значит все в порядке, болт стал растягиваться.

Если момент начинает увеличиваться, это означает, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно затягивать болт ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

Проверяя затяжку болтов крепления головки блока цилиндров, обратите внимание на два момента. Если к болту приложен крутящий момент 20 кг / см, но предел текучести не достигнут, то болт необходимо заменить, так как он имеет повышенную прочность.

Если в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, значит, болт разрушен, и он обязательно требует замены.

Такие требования к болтам ГБЦ объясняются просто: они работают в режиме постоянного нагрева — охлаждения.

Удачи, и пусть самодельная затяжка болтов головки блока цилиндров будет успешной.

И снова здравствуйте 🙂 Однако меня часто спрашивают «а нужно ли заново протягивать ГБЦ?».Многие считают, что голову надели, затянули и больше не трогают.

Обычно прокладка сгорает за год, а если человек выезжает на дальние расстояния, то за месяц.Поэтому мой совет такой: с не вытянутой головой далеко ходить нельзя, иначе придется снимать ее в дороге. Но вы знаете, я заметил, что если оборудование шло прямо с завода, то после набора пробега на протяжку головки слабеют редко. Не исключено, что материал, из которого ставится прокладка, другой.

Так сколько времени нужно, чтобы тянуть ГБЦ? В среднем через тысячу км. пробег. Об этом написано в инструкции и это подтверждается практикой.В инструкции так. также написано, что через десять тысяч надо еще раз растянуть или проверить протяжку головы.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко, конечно, но были случаи, что при выгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд, все зависит от материала прокладки ГБЦ, которая сильно усаживается и совсем не прогибается.

Физика этого явления, а именно ослабления протяжки головки, очевидна.Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки по-прежнему стальные. При нагревании алюминия коэффициент расширения больше, чем у стали, а при нагревании двигателя головка расширяется и сжимает прокладку как пресс, а при остывании также отпускает прокладку, и болты есессно ослаблен.

Есть правило: горячий двигатель растягивать нельзя, только холодный. Я расскажу вам список двигателей, которые нужно растянуть из своего опыта, с которым я имел дело, а именно: zmz405,406,409.двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417.421. Двигатели ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

Про других не скажу, но обычно у ВАЗов головы тонут редко. Про иномарки тоже ничего сказать не могу, потому что много их не перебивал, и зря ебать не хочу. На этом пока все.

Итак, каков наш вывод? Но к чему! вовремя протянуть головы! Иначе прокладки сгорят дотла!

Это еще не все. Чтобы не мучиться многократной протяжкой головки, приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не ослабел, а иначе это случилось.Зависит от материала прокладки. Сразу не угадаешь.

Чтобы головы повторно не растягивали, можно поставить металлический пакет. Вы можете прочитать об этом. И хотя я писал об УАЗ-патриоте, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!

Для притирки клапанов .

Наносим притирочную пасту на фаску клапана и устанавливаем клапан в соответствующую направляющую втулку ГБЦ ДВС ЗМЗ 406.
Закрепляем притирочное устройство на ножке клапана и …

…. прижимая клапан к седлу, поверните его попеременно в обоих направлениях.

Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотнительная кромка клапана полностью по всей ширине и длине не станет матовой и чистой.
Фаска на седле клапана должна выглядеть так же.
Тряпкой стираем остатки пасты с клапана и седла.
Остальные клапана шлифуем таким же образом. Перед сборкой ГБЦ ЗМЗ 406 керосином или соляркой промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений.Затем протираем поверхности чистой тряпкой и продуваем каналы сжатым воздухом.
Собираем и устанавливаем ГБЦ ЗМЗ 406 в обратной последовательности. Заменяем сальники стержней клапана на новые. Перед установкой клапанов смажьте их штоки моторным маслом.
Удалить остатки масла и охлаждающей жидкости из резьбовых отверстий блока цилиндров для болтов крепления головки.

Нанести герметик на плоскость сопряжения передней крышки блока цилиндров (в зоне контакта с прокладкой головки).
Заменяем прокладку ГБЦ двигателя ЗМЗ 406 на новую. При установке ГБЦ на блок следите за тем, чтобы она «садилась» на установочные втулки. Перед установкой винтов крепления ГБЦ смажьте их резьбовую часть моторным маслом.
Винты затягиваем динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затяните их с моментом 50 Нм, затем окончательно — 140 Нм.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ
Установив все снятые детали и агрегаты, заливаем жидкость в систему охлаждения и заменяем масло в двигателе

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров — важная часть ремонтных работ, пренебрегать которой нельзя.Этому вопросу стоит уделить внимание, особенно если речь идет об автомобиле ГАЗ 53. Предлагаем вам узнать, какой момент затяжки ГБЦ ГАЗ 53 и какой порядок затяжки винтов при ремонте.

[Скрыть]

Когда нужно затягивать?

Не каждый автолюбитель осознает важность этого нюанса. И не все водители понимают, что нужно соблюдать порядок затяжки штифтов. Этот момент важен, и пренебрегать им не рекомендуется.Если вы являетесь владельцем ГАЗ 53 и неправильно затянули винты ГБЦ, это может привести к другим неисправностям. Соответственно, ремонт двигателя повлечет за собой большие деньги.

Грузовик ГАЗ 53

Десять лет назад процедуру в автомобиле проводили специалисты по обслуживанию автомобилей. В законодательство внесены изменения, согласно которым данная процедура отменена. Теперь закручивание винтов — головная боль автовладельцев. В каких случаях это нужно делать?

Если вы заметили, что из-под ГБЦ течет расходный материал, а именно моторное масло.В некоторых случаях это может быть результатом механического повреждения прокладки головки блока цилиндров. Или прокладка могла просто изнашиваться. Но иногда утечка масла происходит в результате ослабления винтов головки блока цилиндров.
Если вы разбираете двигатель своего ГАЗ 53. При сборке и установке ГБЦ в любом случае необходимо соблюдать момент и порядок затяжки винтов. Если этого не сделать, то при длительной эксплуатации ГБЦ может произойти ее деформация.

Если вы видите, что болты можно затянуть, значит, это необходимо сделать.Винты ГБЦ в процессе эксплуатации автомобиля могут откручиваться произвольно … Поэтому диагностику натяжения необходимо проводить каждые 3 тысячи километров.

Процесс и порядок

Наш ресурс советует начинающим автолюбителям подумать, прежде чем затягивать штифты ГБЦ своими руками. На практике начинающие автомобилисты, не имея опыта, начинают процедуру, не осознавая, насколько печально она может обернуться. Конечно, в случае неправильных действий. Рассмотрим этот порядок действий на автомобиле ГАЗ 53.Помните, что у каждого отдельного двигателя есть свои нюансы в эксплуатации.

Необходимые инструменты

Если вы уже установили головку блока цилиндров на место, то весь набор инструментов не понадобится. Для затяжки нужно подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работы, так как только с его помощью можно правильно определить момент. В домашних условиях такой инструмент мало у кого, ведь он имеет определенную специфику работы. Можно попробовать спросить у мастеров на СТО, но не бесплатно.Если вы решили приобрести себе такой ключ, учтите, что его стоимость составляет не менее 1200 рублей или 350 гривен.

Еще один совет. Иногда непонятливые «автоспециалисты» советуют не использовать динамометрический ключ, а использовать обычный гаечный ключ. Мотивируют это тем, что винты нужно затягивать по максимуму, а покупка динамометрического инструмента — пустая трата денег. Можно сказать, что они не понимают серьезности ситуации. Поэтому, если хотите, чтобы процесс ремонта прошел удачно, запаситесь динамометрическим ключом.

Пошаговая инструкция

Если вы являетесь владельцем ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться руководством по ремонту автомобиля. Возможно, у двигателя вашего ГАЗ 53 есть определенные нюансы в работе или своя специфика. Приведенная ниже инструкция актуальна для всех ГАЗ 53. Если вы готовы выполнять эти работы, можно приступать. Если вы меняли прокладку или ремонтировали мотор, то соберите его и установите новое уплотнение.

Осмотрите болты крепления головки цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии.Если на винтах имеются механические повреждения или следы деформации, их необходимо заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние идеальное или близкое к нему, то эксплуатация штифтов разрешена. Обратите внимание на резьбу — она должна быть чистой. Как и гнезда для штифтов. Если вы заметили на элементах грязь или металлическую стружку, их необходимо очистить металлической щеткой.
Штифты перед затяжкой следует смазать, для этого подходит моторная жидкость.
Вставьте винты в отверстия и затяните их в соответствии с порядком, указанным на схеме. Все пальцы необходимо затянуть динамометрическим ключом с моментом 7,3–7,8 кгм. При этом соблюдайте порядок. Если температура в помещении, где вы проводите ремонт, минусовая (ниже -5 градусов), то момент натяжения ГБЦ должен составлять 7,3 кгм. Если он составляет 20 градусов, то момент затяжки должен быть на нижнем пределе.

На этом процесс ремонта затяжки винтов ГБЦ можно считать завершенным. Напомним, во время такого ремонта нужно быть внимательным, несоблюдение нюансов приведет к отрицательному результату.Излишнее затягивание штифтов может вызвать микротрещины в корпусе двигателя. Как нетрудно догадаться, это обернется дорогим ремонтом. Потребуется приварить трещины или поменять саму ГБЦ.

Помните, что булавки должны быть хорошего качества. Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации — обязательное условие, которого важно придерживаться при таких работах. Если вы не можете точно ответить себе, все ли правильно делаете, не берите протяжку.

Видео «Затяжка штифтов ГБЦ»

Система охлаждения ЗМЗ-406: принцип работы — Автомобили

Продукция Заволжского моторного завода известна всем и даже тем людям, которые очень далеки от автомобилей. Продукция завода — бензиновые двигатели, которые затем будут устанавливаться на автомобили моделей «Газель» и «Волга». В ЗМЗ-406 впервые применена система распределенного впрыска топлива. Это дало толчок к совершенствованию других систем. Особое значение в работе имеет система охлаждения ЗМЗ-406. Не дает мотору прогреваться до критических температур.

Схема системы охлаждения ЗМЗ-406

Он закрытый, жидкостный и состоит из стандартных узлов и элементов, входящих в систему охлаждения любого другого двигателя.В систему входят термостат, радиатор, патрубки, рубашка охлаждения, помпа и другие элементы.

Есть и другие подробности. Это сливной клапан на блоке цилиндров, радиатор отопителя, клапан отопителя и электродвигатель, дроссельный подогреватель в сборе, датчики температуры, вентилятор и клапаны термостата.

Термостат

Он в системе охлаждения ЗМЗ-406 играет роль клапана, перенаправляющего охлаждающую жидкость с малого круга на большой. Двигатель рассчитан на работу при температуре от 87 до 103 градусов.

В процессе прогрева двигателя термостат закрывается, что позволяет быстрее прогреть двигатель до рабочей температуры. Когда охлаждающая жидкость нагреется до 60 градусов, термостат откроется и жидкость пойдет по большому кругу системы охлаждения через радиатор.

Многие водители автомобилей, оборудованных этими двигателями, считают термостат слабым звеном в схеме системы охлаждения. Часто узел заклинивает и мотор перегревается или совсем не греется.Решение — полная замена термостата.

Термостат распределяет поток охлаждающей жидкости. Имеет два клапана — байпасный и основной. Схема термостата следующая.

Когда двигатель не прогрет, главный клапан все еще закрыт. Жидкость движется по небольшому кругу, который начинается в рубашке охлаждения и головке блока цилиндров, а затем проходит мимо радиатора. В этом случае антифриз вернется обратно в помпу.

Когда достигается рабочая температура, главный клапан открывается, а байпасный клапан закрывается. Когда температура достигает 94 ° C, главный клапан открывается полностью. Жидкость будет проходить через рубашку блока. Потом пройти через главный клапан, а потом в радиатор. Это большой круг системы охлаждения ЗМЗ-406.

водяной насос

Насос заставляет охлаждающую жидкость двигаться или циркулировать по системе. Насос расположен в блоке цилиндров и приводится в движение ремнем. Крутящий момент снимается с коленчатого вала двигателя. Ресурс помпы для этих двигателей составляет около 100 тысяч километров.Но из-за некачественных запчастей ресурс может быть намного меньше.

Насос часто неразборный, современный, поэтому при выходе из строя помпы необходимо заменить узел.

Вентилятор и радиатор

Эти элементы в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-406 необходимы для обеспечения надежного охлаждения самого мотора. Радиатор при движении автомобиля может охлаждаться встречным потоком воздуха. Но летом жарко и вентилятор помогает радиатору.

Радиатор этих двигателей алюминиевый, трехрядный, для максимального охлаждения антифриза или антифриза. Вентилятор на нем включается с помощью датчика температуры, который установлен в блоке цилиндров на карбюраторном варианте, а на инжекторе есть датчик в блоке и электронный блок, который также управляет вентилятором.

Датчики температуры — одна из причин головной боли автовладельцев с ЗМЗ-406.

Форсунки и рубашка охлаждения

Патрубки служат проводящим и соединительным звеном между различными частями системы охлаждения. Из-за износа соединений антифриз может выйти из системы и двигатель может перегреться.

Антифриз, поглощающий тепло, циркулирует через рубашку охлаждения в устройстве. Затем по нему жидкость сливается в радиатор. Из-за выхода из строя рубашки охлаждения может возникнуть гидравлический удар. Это очень опасное явление для любого двигателя внутреннего сгорания.

Расширительный бак

Это пластиковый контейнер, расположенный выше всех остальных элементов системы. Бачок выполняет множество функций, но самое главное — уровень жидкости. Кроме того, в емкость выдавливается лишняя жидкость.

Пробка расширительного бачка

Несмотря на то, что трубка небольшая, ее роль в системе охлаждения очень велика. Через него выжимается давление, а также закипающий антифриз при перегреве двигателя. Внутри заглушки установлен специальный клапан, за счет которого сбрасывается избыточное давление.

В заглушке два клапана, каждый из которых выполняет свою отдельную функцию. Значит, пробки выпускных клапанов должны работать с избыточным давлением при горячем двигателе.Впускное отверстие откроется, если давление будет низким (т. Е. Двигатель остынет).

датчик температуры

Это единственная электронная часть системы охлаждения инжекторного двигателя ЗМЗ-406, которая считывает температуру и передает эту информацию в ЭБУ. Затем блок управления решает, включать ли вентилятор.

Следует отметить, что неисправный датчик температуры может доставить множество проблем. На основании информации этого элемента также готовится топливная смесь. Кроме того, данные о температуре влияют на другие системы двигателя.

Принцип действия

Как устроена система впрыска ЗМЗ-406 для охлаждения, мы уже рассматривали выше. Но познакомиться более подробно с принципом работы все же не будет лишним.

Камеры сгорания окружены рубашкой, через которую проходит антифриз, антифриз или вода. Все эти жидкости забирают тепло и передают его радиатору, откуда тепло передается в атмосферу. Жидкость в процессе работы постоянно циркулирует и тем самым поддерживает оптимальную температуру мотора.Антифриз, антифриз и вода при работе образуют накипь, которая может серьезно помешать работе всей системы в целом.

Вода в принципе не может быть чистой — в нее входят соли, различные примеси и агрессивные вещества. При повышении температуры все это может выпадать в осадок и накапливаться в системе охлаждения. Накипь антифриза не образуется, а разлагается в процессе эксплуатации. Продукты разложения — не лучший способ вилять механизмами.

Возможности тюнинга

Различные заводские недочеты привели к модернизации системы охлаждения ЗМЗ-406 владельцами и драйверами.Существуют различные возможности для улучшения системы. Такой тюнинг значительно облегчит жизнь.

Итак, можно принудительно включить вентилятор радиатора с индикацией. На двигатель подается напряжение. Здесь можно поменять разъемы подключения колодок вентилятора. Также многие ставят электропомпу, которая перекачивает антифриз через печку. Вы можете включить электронасос с помощью вентилятора.

Благодаря этим улучшениям вы можете получить максимальную температуру двигателя 97 градусов.Если включать вентилятор вручную, особенно в пробках, то запас тепловой мощности большой. Система охлаждения ЗМЗ-406 будет работать исправно и мотор не будет перегреваться.

Некоторые владельцы считают электроудар ненадежным и оставляют это решение. Например, можно установить принудительное охлаждение, приводимое в действие насосом. Надежность выше, чем у электрического аналога. Такая система применялась на ЗМЗ-402 и на «Газели». Если вам необходимо модернизировать форсунку «Газель», то достаточно просто установить на карбюратор ЗМЗ-406 вентилятор системы охлаждения.Но еще нужна помпа.

Заключение

Для двигателей ЗМЗ-406 очень важна система охлаждения. Поэтому необходимо знать, как он работает и из чего состоит. Идеально работающая система поможет избежать перегрева, который губительно для мотора, и убережет владельца от больших финансовых затрат на капитальный ремонт. Многие знают, насколько отечественные автомобили подвержены перегреву. Чтобы этого не произошло, важно следить за исправностью всех компонентов системы, следить за уровнем антифриза и вовремя его менять.Тогда проблем с перегревом не возникнет.

лучше красный или зеленый? Какой антифриз лучше заливать приору

Многих автолюбителей волнует вопрос, сколько антифриза в системе охлаждения Приора. По паспорту уходит 7,84 литра, но многие автовладельцы уверяют, что и 6 литров вполне достаточно.

В качестве охлаждающей жидкости для Лада Приора можно использовать как антифриз, так и антифриз. По документации замена антифриза производится каждые 75000 км пробега или каждые 5 лет.

Замена охлаждающей жидкости в Лада Приора проходит в несколько этапов, а именно:

[Скрыть]

Как слить

Ослабить хомут и отсоединить патрубок от штуцера .
Откручиваем пробку бачка для охлаждающей жидкости и заливаем тосол или антифриз, пока он не потечет из шланга, который отсоединен от дроссельного узла.
Когда начнет течь теплоноситель, установить на место патрубок и зафиксировать хомутом.
Долить антифриз до нормы.

Снимаем воздушную пробку на приоре

В том случае, если после замены охлаждающей жидкости вы заметили, что система охлаждения двигателя не работает должным образом, вполне возможно, что вся проблема в воздушной пробке.

Для того, чтобы избавиться от него, есть следующие способы:

Первый способ:

Ослабить хомут и отсоединить патрубок от нагрева дроссельного узла.
Откручиваем крышку бачка охлаждения, накрываем чистой тряпкой и продуваем в горловину до тех пор, пока из снятого патрубка не начнет стекать тосол.
При первой возможности ставим трубу на место и стягиваем хомут.

Второй способ:

Немного прогреваем двигатель, чтобы немного поднялось давление в системе охлаждения, а потом выключаем.
Не снимая заглушки бачка охлаждающей жидкости, отсоединить патрубок от подогрева дроссельного узла.
После того, как она начнет выходить из трубки под давлением, сразу же поставьте пару на место и затяните с помощью зажима.

Внимание! Будьте осторожны, так как слитая охлаждающая жидкость в этот момент может быть очень горячей.

Почему течет?

Если уровень антифриза в бачке охлаждающей жидкости постоянно снижается, то велика вероятность, что в системе охлаждения появилась течь. В этом случае нужно осмотреть всю систему охлаждения, найти и устранить поломку.

Изучите узлы и агрегаты, находящиеся под капотом, и в первую очередь состояние:

форсунок бачка охлаждающей жидкости;
радиатор верхний и отвод пара;
патрубки радиатора отопителя;
шланги дроссельные;
шланги термостата;
шланговые и трубные соединения.

Если все соединения в порядке, то может быть неисправен один из узлов, а именно:

корпус бачка охлаждающей жидкости;
;
радиатор отопления;
термостат;
Соединения насоса (помпы) охлаждающей жидкости и блока цилиндров.

Также ищем протеины охлаждающей жидкости из дренажного отверстия помпы в результате износа сальника.

Следим за температурой антифриза по стрелке на датчике.

Основные причины неисправностей в системе охлаждения двигателя и методы их устранения

Причина	Способ
Перегрев двигателя
Низкий уровень охлаждающей жидкости в радиаторе	Добавить охлаждающую жидкость
Термостатический клапан застрял в закрытом положении	Сделать замену
Охлаждающая жидкость плохо циркулирует	Заменить насос или насос
В радиаторе много мусора	Чистый радиатор
Накипи и отложения на трубках радиатора, шлангах и рубашке охлаждения	После промывки системы охлаждения необходимо заменить жидкость.
Вентилятор не работает из-за неисправности датчика температуры или других компонентов	Выполните проверку цепи. При необходимости замените предохранители, сопротивления, реле или вентиляторы.
Трещина в крышке бачка охлаждения	Заменить заглушку
Мотор перегревается, из печки выходит холодный воздух
Низкий уровень охлаждающей жидкости, течь или износ прокладки ГБЦ	Долить охлаждающую жидкость, заменить прокладку
Мотор долго не прогревается, температура нестабильна
Термостат застрял в закрытом положении	Заменить термостат
Уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается
Сброс давления в радиаторе	Отремонтировать или заменить
Радиатор отопителя без давления	Отремонтировать или заменить
Герметичный бак охлаждающей жидкости	Заменить охлаждающую жидкость
Утечка охлаждающей жидкости через соединения трубопроводов	Заменить шланги, фитинги и затянуть хомуты
Износ уплотнения водяного насоса	Заменить помпу
На стоянке охлаждающая жидкость течет из стыка между головкой и блоком цилиндров.	Затяните болты.

Видео «Как слить и поменять охлаждающую жидкость в Лада Приора»

В этом видео показано, как правильно слить и заменить антифриз на Лада Приора.

Если у вас есть вопросы или комментарии, оставьте их в комментариях.

Система охлаждения круглогодично заправлена смесью воды и антифриза с антикоррозионной присадкой от концерна VW / SEAT. Эта смесь предотвращает замерзание и коррозию системы охлаждения, отложение солей и, кроме того, повышает температуру кипения теплоносителя.В циркуляционном контуре в результате расширения жидкости при нагреве создается повышенное давление, что также способствует повышению температуры кипения теплоносителя. Давление ограничивается клапаном, расположенным в крышке расширительного бачка, открывающимся при давлении 1,4 — 1,6 бар. Для правильной работы системы охлаждения двигателя требуется высокая температура кипения охлаждающей жидкости. Если температура кипения слишком низкая, могут образоваться паровые пробки, которые могут ухудшить охлаждение двигателя. Поэтому систему охлаждения следует круглогодично заполнять смесью воды и антифриза.

Необходимо использовать антифриз G12 Plus (цвет сиреневый, точное обозначение G 012 A8F) или другой концентрат с пометкой «согласно VW / SEAT-TL-VW-774-F», например, Glysantin-Alu-Protect-Premium / G30.

Если в систему охлаждения залита смесь, содержащая антифриз G12 (красный, точное обозначение G 012 A8D), то для пополнения уровня охлаждающей жидкости можно также использовать красный антифриз G12 или другой концентрат с пометкой «в соответствии с VW / AUDI- TL-VW-774-D, например, Glysantin-Alu-Protect / G30.Примечание: фиолетовый G12 можно смешивать с красным G12.

Внимание! Не смешивайте красный антифриз G12 и старый зеленый антифриз G11, так как это может привести к очень серьезным повреждениям двигателя. Коричневая охлаждающая жидкость (смесь антифриза G12 и G11) заменена немедленно.

Индикация: Если жидкость случайно содержит жидкость с некорректным антифризом, систему необходимо промыть. Для этого необходимо полностью слить всю жидкость из системы охлаждения и залить систему чистой водой.Дайте двигателю поработать две минуты на холостом ходу. Слейте воду и продуйте систему со стороны расширительного бачка сжатым воздухом, чтобы полностью опорожнить ее. Вкрутите сливную пробку и залейте в систему охлаждения смесь воды и антифриза G12-Plus.

Внимание: для пополнения системы охлаждения (также в теплое время года) необходимо использовать только смесь G12-Plus (сиреневый) с мягкой чистой водой. Доля антифриза летом не должна быть ниже 40%. период тоже.Поэтому при доливке воды в систему охлаждения всегда нужно добавлять антифриз.

В наших широтах охлаждающая жидкость должна обеспечивать защиту от замерзания до -25 ° C, а еще лучше — до -35 ° C. Доля антифриза не должна превышать 60% (защита охлаждающей жидкости от замерзания до -40 ° C. ), в противном случае снижается защита от замерзания и охлаждающий эффект жидкости. Примечание: в зависимости от комплектации автомобиля количество заливаемой охлаждающей жидкости может незначительно отличаться от значений, указанных в таблице

Соотношение компонентов охлаждающей жидкости в литрах

Замена антифриза на Приору происходит в несколько этапов:

Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (СОД).
Залейте новую охлаждающую жидкость.
При необходимости выпустите воздух из системы охлаждения двигателя.

Как слить антифриз на ВАЗ 2170

Потребуются : ключ «13», крестовая отвертка и чистая тряпка.

Установите автомобиль в смотровую яму или на подъемник. Убедитесь, что двигатель остыл и в системе охлаждения двигателя нет избыточного давления. Процедура:

Отвинтите пробку расширительного бачка. Для удобства рекомендуется снять защиту двигателя.
Поставьте ведро под двигатель и слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку на блоке цилиндров.
Поставьте ведро под радиатор и слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку на радиаторе.

Закручиваем заглушки после того, как из системы охлаждения вытечет вся охлаждающая жидкость.

Как залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя Приора

Порядок действий :

Чтобы после заполнения системы охлаждения жидкостью в ней не образовывались воздушные пробки, необходимо ослабить затяжку хомута и отсоединить шланг от нагревательного штуцера дроссельного узла.
Затем заливаем систему охлаждения двигателя (жидкости, рекомендованные производителем), заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать из шланга, отсоединенного от дроссельного узла. В этот момент установите шланг на место и затяните хомут его крепления.
Долейте охлаждающую жидкость до желаемого уровня.

Как снять воздушную пробку на Лада Приора

Если после замены антифриза система охлаждения двигателя не работает корректно, то причиной может быть воздушная пробка.Узел дроссельной заслонки — самая высокая точка в системе охлаждения, поэтому мы будем вытеснять воздух из SOD через нее.

Номер метода 1 :

Ослабьте зажим и снимите трубку с нагревательного элемента дроссельного узла.
Откройте крышку расширительного бачка и подуйте в горловину бачка, накрыв чистой тряпкой.
Когда антифриз вытечет из снятой трубки, быстро наденьте трубку на фитинг и затяните зажим.

Охлаждающая жидкость — токсичное вещество, поэтому любой, кто не хочет подуть в расширительный бачок, может поступить иначе.
Метод № 2 :

Немного прогрейте двигатель, чтобы повысилось давление в системе охлаждения, а затем выключите его.
Не откручивая заглушки расширительного бачка, снимаем трубку подогрева дроссельного узла.
Как только антифриз потечет из трубки под давлением, быстро наденьте трубку на штуцер и затяните хомут.

При использовании второго способа также следует быть осторожным, поскольку антифриз может быть очень горячим.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то есть вероятность негерметичности системы охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

Сколько антифриза нужно заливать в Приору

Многих автовладельцев волнует вопрос, сколько антифриза в системе охлаждения Приора.какой антифриз рекомендуется заливать в Опель Астра для смены антифриза,. По паспорту уходит 7,84 литра, но многие автолюбители уверяют, что и 6 литров вполне достаточно.

Бак охлаждающей воды

В качестве воды для охлаждения Лада Приора может использоваться как антифриз , так и антифриз . По документации замена антифриза проводится каждые 75000 км пробега или каждые 5 лет.

Замена охлаждающей жидкости на Лада Приора происходит в несколько этапов, а именно:

Слив охлаждающей жидкости из системы.
Заливаем по самой новой.
Удаление или вставка так называемой воздушной пробки или избытка воздуха.

Схема системы охлаждения

Как слить

Для начала нужно установить автомобиль на смотровой яме или на эстакаде.
Приступать к работе можно только после остывания мотора.
Сбросьте избыточное давление.
Снимите защиту двигателя, если она есть.
Отверните пробку заливного отверстия охлаждающей жидкости.

Откручиваем пробку

Откручиваем пробку блока цилиндров и сливаем антифриз в заранее подготовленную емкость.

Откручиваем пробку на радиаторе и сливаем из него антифриз или антифриз .

Слить охлаждающую жидкость

После слива всей охлаждающей жидкости закручиваем пробки.

Как залить

Ослабьте хомут и отсоедините трубу от фитинга.

Замена антифриза на антифриз

ВАЗ 2112, Приора, ПриоДвенар

В этом видео я расскажу, как поменять антифриз и промыть систему охлаждения, правда, без приятного видео.Масса.

Замена антифриза. Как подобрать антифриз

? Обзор avtozvuk.ua

Зимнее предложение охлаждающей жидкости для.

Отсоединяем патрубок

Откручиваем пробку бачка для охлаждающей жидкости и заливаем антифриз или антифриз, пока не потечет шланг, который отсоединен от дроссельного узла .

Залейте необходимый объем в бачок охлаждающей жидкости

Когда начнет течь теплоноситель, установить на место патрубок и зафиксировать хомутом.

Долить антифриз до нормы.

Минимальный и максимальный объем охлаждающей жидкости

Снимаем воздушную пробку на приоре

В случае, если после замены охлаждающей жидкости вы заметите, что система охлаждения двигателя не работает должным образом, вполне возможно, что вся проблема в воздушной пробке.

Избавиться от него можно следующими способами:

Первый способ:

Ослабить хомут и отсоединить патрубок от нагрева дроссельного узла.
Откручиваем крышку бачка охлаждения, накрываем чистой тряпкой и дуем в горловину до тех пор, пока из снятой трубы не начнет стекать антифриз.
В кратчайшие сроки ставим трубу на место и стягиваем хомут.

Второй способ:

Немного прогреваем двигатель, чтобы немного поднялось давление в системе охлаждения, а потом выключаем.
Не снимая пробки бачка охлаждающей жидкости, отсоединить патрубок нагревателя от дроссельной заслонки .
После того, как тосол начнет вытекать из трубки под давлением или антифриз , сразу ставим на место парочку и стягиваем хомутом.

Внимание! Будьте осторожны, так как слитая охлаждающая жидкость в этот момент может быть очень горячей.

Почему течет?

Изучите узлы и агрегаты, расположенные под капотом, и в первую очередь состояние:

форсунки бачка охлаждающей жидкости;
радиатор верхний и пароотводящий;
патрубков радиатора отопителя;
шланги дроссельные;
шланги термостата;
шланговые и трубные соединения.

Если все подключения в порядке, то может быть неисправен один из узлов, а именно:

корпус бачка охлаждающей жидкости;
мотор-радиатор;
радиатор отопления;
термостат;
соединения насоса (помпы) охлаждающей жидкости и блока цилиндров.

Также ищем протеины охлаждающей жидкости из дренажного отверстия помпы в результате износа сальника.

Следим за температурой антифриза по стрелке на датчике.

Выполняем работы на холодном двигателе, устанавливая машину на смотровую канаву или путепровод. Если двигатель горячий, дайте ему остыть, а затем сбросьте избыточное давление в системе охлаждения.

Подставляем под сливное отверстие, сделанное в нижней части правого бачка радиатора, широкий бак объемом не менее 8 литров.Чтобы снизить скорость слива жидкости в начальный момент, крышка расширительного бачка должна быть плотно закручена.

Отверните крышку расширительного бачка. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней части блока цилиндров, ближе к картеру сцепления. На автомобиле, оборудованном коробкой передач с тросиками управления, придется снимать стартер.

Отсоедините клемму провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Снимите защитный колпачок с гайки крепления конца провода, подсоединенного к плюсовому проводу аккумуляторной батареи.

Если коробка передач приводится в движение тяговым усилием, не снимайте стартер.

Закручиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров. В соединении плунжера и блока цилиндров используется коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Затяните сливную пробку блока цилиндров с моментом 25-30 Н · м.

Залейте жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до полного заполнения.Запускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.

При прогреве двигателя выходной (нижний) шланг радиатора должен некоторое время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет указывать на начало циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.Затем, после того как двигатель остынет, еще раз уточняем уровень жидкости в расширительном бачке.

Двигатель «ЗМЗ-406 Турбо»: описание, характеристики и отзывы

Отечественный двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» — приемник классического аналога с индексом 402. Новый двигатель чем-то напоминает шведский «Saab», корпус агрегата выполнен из чугуна, распредвалы имеют верхнее расположение. . Силовая установка включает в себя 16 клапанов, гидравлические компенсаторы. Такая конструкция позволяет избавить хозяина от частых регулировок клапана.ГРМ снабжен цепью, номинальный срок службы которой не менее 100 тысяч километров. Несмотря на простоту конструкции, рассматриваемая установка намного «продвинута», чем ее предшественница. Мы изучим особенности устройства и отзывы пользователей о нем.

«ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

Ниже приведены параметры рассматриваемого двигателя:

Годы выпуска 1997-2008 гг.
Кормовая часть — инжектор / карбюратор.
Расположение цилиндров рядное.
Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
Ход поршня — 86 мм.
Компрессия — 9.3.
Объем двигателя 2286 куб. см.
Показатель мощности 145 лошадиных сил при 5200 об / мин.
Экологический стандарт — Евро-3.
Масса — 187 кг.
Расход топлива в смешанном режиме 13,5 л на 100 км.
Номинальный ресурс агрегата 150 000 км пробега.
Установка — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

Модификации

Введено в эксплуатацию несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Используется на «Газели», потребляет бензин АИ-76.
Версия 406. 2. 10. Инжекторный мотор, устанавливаемый на «Газель» и «Волга».
Модель 406. 3. 10. Применяется на «Газели» (АИ-92).

Основные неисправности

Двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» чаще всего имеет следующие неисправности:

Гидравлические натяжители цепи привода ГРМ могут заклинивать. В связи с этим возникают посторонние шумы, колебания, дальнейшая деформация обуви, пока не разрушится вся цепь. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя в том, что он не гнет клапана.
Перегрев силовой установки. Подобная проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка происходит из-за забитого радиатора или выхода из строя термостата. Первоначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных пробок в системе.
Повышенный расход масла.Чаще всего данную проблему испытывает двигатель «ЗМЗ-406 ТурбоКИТ» из-за износа сальников и маслосъемников на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапана образуется зазор, через который происходит утечка масла. Чтобы устранить проблему, достаточно снять крышку и нанести на поверхность герметик.

Прочие проблемы

Среди прочих часто встречающихся неисправностей двигателя ЗМЗ-406 Турбо можно отметить следующие:

Часто возникают сбои тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работа мотора восстанавливается мгновенно.
Детонация в силовом агрегате. Эта проблема возникает из-за износа гидравлических компенсаторов. По заявлению производителя, срок службы этих деталей составляет не менее 50 тысяч километров.
Износ поршневых пальцев, поршней и шатунных вкладышей, что также приводит к появлению посторонних звуков в моторе.
Силовой агрегат проторчен. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
Происходит замирание блока питания. Чаще всего глохнет «ЗМЗ-406 Турбо» из-за обрыва провода, датчика коленвала или RXH.

Кроме того, неоднократно возникали сбои в работе сцепления «ЗМЗ-406 Турбо» и бензонасоса. В целом причины неисправностей типичны для всех отечественных двигателей, в том числе и плохое качество сборки. Тем не менее 406-я модель намного эффективнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Справочно: на базе 406-го ЗМЗ были разработаны двигатели 405-й и 409-й серий, объемом 2. 7 литров.

Форсировка

Один из вариантов увеличения мощности агрегата — атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На входе установлен воздухозаборник холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра. Затем распиливают ГБЦ, дорабатывают отсеки сгорания, увеличивают размер каналов. На следующем этапе доработки двигателя ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются облегченные Т-образные клапаны, пружины серии 21083 и новые валы, например от ОКБ 38/38.

Использовать штатную тракторную поршневую группу не имеет смысла. Покупают новые поршни кованые, коленвал облегченный. Узел сбалансирован. Прямоточный выхлоп устанавливается на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит порядка 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную конфигурацию.

«ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

Второй способ усовершенствования двигателя — установка наддува. Чтобы устройство нормально передавало высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой блок. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при атмосферной модернизации.

Установлена турбина типа Garrett 28 с соответствующим коллектором, обвязка, интеркулер, форсунки 630 см3, выхлоп на 76 мм, ДБП + ДТВ. Выходная мощность в итоге составит не менее 300 «лошадей». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 гц, что еще больше увеличит мощность двигателя, но такая система приведет к быстрому износу агрегата. Необходимо будет установить новый компрессор, например Eaton M90.Затем вам нужно его настроить. Как показывает практика, такая модернизация позволяет получить без сбоев мотор, тяга которого чувствуется снизу.

Конфигурация впускной системы

Данная операция с использованием нового ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, настроенные на определенный диапазон оборотов. В стандартной версии узел имеет неоднозначные характеристики.

К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на большую текучесть. С другой стороны, входные отверстия на фильтре имеют довольно маленькое поперечное сечение. Сам фильтрующий элемент отличается высоким КПД и не требует замены на нулевой вариант, сложен в обслуживании и не имеет высокого КПД.

Для повышения производительности и заполнения цилиндров на высоких оборотах специалисты рекомендуют снимать стандартный корпус атмосферного фильтра.Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного входа». В месте установки фильтрующего элемента воздушного фильтра оборудуется закрытый объем, чтобы воздушный поток шел исключительно извне. В этом поможет дополнительный раздел.

Как вариант, под капотом ничего нельзя отгородить, а воздухозаборник снять под бампером. Однако в этом случае существует опасность гидроудара при незначительном снижении мощности двигателя.

Доработка ГБЦ

Эта операция сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на дне поршня. Для рассматриваемых моторов рекомендуется установка прокладки ГБЦ от блока 405.22 (Евро-3). Он сделан из прочного металла, более надежен и тонок. В результате это позволяет увеличить компрессию и КПД двигателя.

Следующий этап — установка распредвалов с увеличенным ходом клапана. Для штатной работы электростанции в условиях города специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

Другие способы модернизации

Двигатель также можно улучшить, установив комплект ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо».Кроме того, производят установку коленвала с увеличенным ходом кривошипа в сборе. Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Дополнительно с новым коленчатым валом используют поршни со смещением пальца на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и удариться о ГБЦ.

Хорошим вариантом силовых агрегатов В рассматриваемой модели считается использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно для револьверных двигателей. Как вариант, можно позаботиться о разгрузке поршневой и шатунной группы, но это не окажет особого влияния на двигатели с частотой вращения до 7 тысяч оборотов в минуту. Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и столь же интенсивному их сбросу. Это не очень удобно, особенно при переезде по городу.

Обзоры

Как свидетельствуют отзывы пользователей, мотор ЗМЗ-406 намного лучше своего предшественника по мощности и работе.Однако он не лишен недостатков. В связи с этим многие владельцы проводят тюнинг агрегата. Как это сделать, было сказано выше. Главное — не переборщить с доработками, ведь чрезмерные внедрения повышают характеристики установки, но и приводят к быстрому износу. Здесь нужно правильно сравнить полученный эффект и расчетный рабочий ресурс. Стоит отметить, что после доработки любого мотора требуется последующая настройка его системы управления. Программа Molt, оптимизирующая работу каждого двигателя в зависимости от его особенностей, поможет в настройке конкретного мотора.

Параметры двигателя

ЗМЗ 406. Двигатели с разными символами. Перечень модификаций ДВС

Четырехцилиндровый рядный двигатель оснащен встроенной микропроцессорной системой впрыска топлива и управления зажиганием (KMSUD).

Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами есть каналы для охлаждающей жидкости.

Цилиндры изготавливаются без вставных втулок.

Внизу блока пять подшипников коренных подшипников коленчатого вала.Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна и крепятся к блоку двумя болтами.

Крышки подшипников расточены вместе с агрегатом, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, выбиты их порядковые номера.

Крышка третьей тусовки подшипника с блоком обрабатывается на концах для установки упорной шайбы подшипников шайбы.

Кожух цепи и сальник с манжетами коленчатого вала прикручены к концам блока.

Снизу к блоку крепится масляный поддон.

Головка блока цилиндров, отлитая из алюминиевого сплава, установлена поверх блока.

Имеет впускные и выпускные клапаны. На каждом цилиндре установлено четыре клапана, два впускных и два выпускных клапана.

Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а выпускные клапаны — с левой.

Клапан приводится в движение двумя распредвалами через гидравлические толкатели.

Использование гидравлических толкателей исключает необходимость регулировки зазоров в приводе клапана, поскольку они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов.

Снаружи на корпусе гидротолкателя имеется проточка и отверстие для подачи масла в гидротолкатель из маслопровода.

Гидравлический толкатель имеет стальной кожух, внутри которого приварена направляющая втулка. В гильзе установлен компенсатор с поршнем.

Компенсатор удерживается во втулке стопорным кольцом. Между компенсатором и поршнем установлена компенсационная пружина.

Поршень упирается в нижнюю часть корпуса гидравлического толкателя.

В то же время пружина сжимает корпус шарового обратного клапана.

Когда кулачковый распределительный вал не нажимает на гидротолкатель, пружина прижимает корпус гидротолкателя через поршень к цилиндрической части кулачка распределительного вала, а компенсатор — к штоку клапана, при этом выбирая зазоры в приводе клапана.

Шаровой кран в этом положении открыт, и масло поступает в гидравлический толкатель.

Как только кулачок распределительного вала вращается и толкает корпус толкателя, корпус опускается, и шаровой кран закрывается.

Масло, находящееся между поршнем и компенсатором, начинает работать как твердое тело.

Гидравлический толкатель под действием кулачка опускается и открывает клапан.

Когда кулачок, поворачиваясь, перестает давить на корпус гидравлического толкателя, он движется вверх под действием пружины, открывая шаровой кран, и весь цикл повторяется снова.

Седла и направляющие клапанов установлены в головке блока с большим натягом.

В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания, в верхней части — подшипники распределительного вала.

Опоры снабжены алюминиевыми крышками. Передняя крышка является общей для подшипников впускного и выпускного распредвала.

В этой крышке установлены пластиковые упорные фланцы, входящие в пазы на шейках распределительных валов.

Крышки расточены вместе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме передней, проштампованы серийные номера.

Распредвалы чугунные. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковы.

Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидравлических толкателей, которые при работающем двигателе заставляют их вращаться.

Это снижает износ поверхности гидравлического толкателя и делает его однородным. Головка агрегата закрывается крышкой, отлитой из алюминиевого сплава.

Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. Внизу поршня сделаны четыре выемки для клапанов, которые предотвращают удар поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения.

Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке бобышки под поршневой палец отлита надпись: «До». Поршень установлен в цилиндре так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя.

Каждый поршень сжатия имеет два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо.

Компрессионные кольца чугунные. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, улучшающим приработку кольца.

Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца имеется паз. Кольцо следует устанавливать на поршень так, чтобы эта канавка доходила до дна поршня.

Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя.

Поршень прикреплен к шатуну с помощью поршневого пальца «плавающего типа», т. е. штифт не закреплен ни в поршне, ни в шатуне.

Палец удерживается от движения двумя стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршня.

Шатуны из кованой стали с двутавровым профилем. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка.

Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами.

Гайки болта шатуна имеют самоконтрящуюся резьбу и поэтому дополнительно не блокируются.

Крышки шатунов обрабатываются вместе с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой.

В нижней головке шатуна установлены тонкостенные втулки шатуна. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов.

Упорные полушайбы, установленные на средней шейке, предохраняют ее от осевого перемещения. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

Номера цилиндров выбиты на шатунах и крышках шатунов. Для охлаждения днища поршня маслом проделываются отверстия в шатуне и верхней головке.

Масса поршней в сборе с шатунами не должна отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

В нижней головке шатуна установлены тонкостенные втулки шатуна. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна.

Вал имеет восемь противовесов. Установленные на средней шейке упорные полушайбы предохраняют ее от осевого перемещения. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

В отверстие маховика вставляются распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач.

Модификации: ЗМЗ 4061.10 / 4062.10 / 4063.10 Бензиновый, 4-цилиндровый, рядный, инжекторный двигатель ЗМЗ-406 и его модификации серийно выпускаются на промышленном производстве ОАО «ЗМЗ» с 1996 года. В том числе базовые детали к нему (блок цилиндров, цилиндр голова).

Это современный быстроходный двигатель, широко применяемый на отечественных автомобилях. Мощный, обеспечивает высокие разгонно-скоростные характеристики. Имеет чугунный блок цилиндров, 4-х клапанную систему газораспределения по цилиндрам, диафрагменную муфту. Двигатель требует профессионального обслуживания в связи со сложной системой подачи топлива и электронной системой управления. Предназначен для установки на автомобили среднего класса.

Характеристики двигателя ЗМЗ-406

Производство	ЗМЗ
Марка двигателя	ЗМЗ-406
Годы выпуска	1997-2008 гг.
Материал блока цилиндров	чугун
Система снабжения	инжектор / карбюратор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапаны на цилиндр	4
Ход поршня мм	86
Диаметр цилиндра мм	92
Степень сжатия	9.3 8 *
Объем двигателя, куб. См	2286
Мощность двигателя, л. с. / об / мин	100/4500 * 110/4500 ** 145/5200
Крутящий момент, Нм / об / мин	177/3500 * 186/3500 ** 201/4000
Топливо	92 76 *
Экологические стандарты	Евро 3
Масса двигателя кг	185 * 185 ** 187
Расход топлива, л / 100 км — город — трасса — смешанный.	13,5 — —
Расход масла, гр. / 1000 км	до 100
Масло моторное	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-40
Сколько масла в двигателе	6
При замене залить, л	5,4
Произведена замена масла, км	7000
Температура эксплуатации двигателя, град.	~ 90
Ресурс двигателя, тыс. Км — по заводски — по практике	150 200+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	600+ до 200
Двигатель был установлен	ГАЗ 3102 ГАЗ 31029 ГАЗ 3110 ГАЗ 31105 ГАЗ Газель ГАЗ Соболь

* — для двигателя ЗМЗ 4061.10 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

Неисправности и ремонт

Двигатель ЗМЗ-406 является преемником классического ЗМЗ-402, совершенно нового двигателя (правда, с прицелом на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним распредвал, у последних теперь два и, соответственно, двигатель 16 клапанов. На 406-м были гидроподъемники и возня с постоянной регулировкой клапанов вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь ГРМ, которая требует замены раз в 100000 км, но реально на это уходит более 200 тыс., А иногда и не до 100, поэтому каждые 50 тыс. Км нужно контролировать состояние цепь, стабилизаторы и гидронатяжители, натяжители обычно очень плохого качества.

Несмотря на то, что двигатель простой, без изменения фаз газораспределения и других современных технологий, для ГАЗа это большой прогресс по отношению к 402-му двигателю. 1. Натяжители цепи привода ГРМ. Имеет свойство заклинивания, в результате чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи с последующим разрушением башмака, скачком цепи, возможно даже ее разрушением. В этом случае преимущество имеет ЗМЗ-406; он не гнет клапан. 2. Перегрев ЗМЗ-406. Распространенная проблема, обычно виной всему термостат и забитый радиатор, проверьте количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, то ищите воздушные пробки в системе охлаждения. 3. Большой расход масла. Обычно дело в маслосъемных кольцах и сальниках клапанов. Вторая причина — это лабиринтный маслоотделитель с резиновыми трубками для слива масла, если между клапанной крышкой и лабиринтной пластиной есть зазор, то масло уходит. Крышка снята, смазана герметиком и проблем нет. 4. Провалы тяги, неровный ХХ, все это умирают катушки зажигания.

На ЗМЗ-406 это не редкость, поменяйте и моторчик полетит. 5. Стук в двигателе. Обычно в 406-м гидроподъемники стучат и просят замену, проходят около 50 000 км. Если их нет, то вариантов масса, от поршневых пальцев до поршней, шатунных подшипников и т. Д., Покажет вскрытие. 6. Двигатель троит. Следите за свечами, катушками, измеряйте компрессию. 7. ЗМЗ 406 киосков. Дело, чаще всего, в проводах ВВ, датчика коленвала или РХХ, проверьте. К тому же постоянно глючат датчики и некачественная электроника, возникают проблемы с бензонасосом, да и вообще плохое качество сборки, характерное для российских двигателей, не обошло стороной 406 двигатель. Несмотря на это, ЗМЗ 406 — это гигантский шаг вперед, по сравнению с ЗМЗ-402 конструкции середины 50-х, двигатель стал более современным, ресурс никуда не ушел и, как и прежде, при адекватном обслуживании, своевременно замена масла и спокойный стиль вождения, превышают 300 тыс.км. В 2000 году на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а позже 2.

Появился 7 литровый ЗМЗ-409, об этом отдельная статья.

Модификации

1. ЗМЗ 4061.10 — двигатель карбюраторный, Охлаждающая 8 под 76 бензин. Используется на газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 — двигатель инжекторный. Основная модификация используется на Волге и Газелях. 3. ЗМЗ 4063.10 — двигатель карбюраторный, СЗ 9.3 на 92 бензин. Используется на газелях.

Тюнинг ЗМЗ-406

Первый вариант увеличения мощности двигателя по традиции — атмосферный, значит будем устанавливать валы.Начнем с впуска, поставим заборник холодного воздуха, ресивер большего объема, пропилим ГБЦ, доработаем камеры сгорания, увеличим диаметр каналов, приточим, поставим соответствующие, облегченные Т-образные клапана, пружины 21083 ( для злых версий от BMW), валов (например ОКБ двигателя 38/38). Стандартный тракторный поршень крутить нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансир. Выхлоп на трубе 63 мм, прямоточный и все это настраивается онлайн.

Выходная мощность составит примерно 200 л.с., а характер мотора приобретет ярко выраженный спортивный оттенок.

ЗМЗ-406 Турбо

Если 200 л.с. для вас, детское развлечение и хочется настоящего огня, то буст — ваш путь. Чтобы мотор нормально выдерживал высокое давление, усиленную кованую поршневую группу поставим под низкие LF ~ 8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту. Турбина Garrett 28, коллектор к ней, трубопроводы, интеркулер, форсунки 630cc, выхлоп 76мм, DBP + DTV, установка на январь.На выходе у нас примерно 300-350 л.с. Можно поменять форсунки на более производительные (от 800сс), поставить Гарретт 35 и дуть до тех пор, пока двигатель не развалится, чтобы можно было дуть 400 и более л.с. Что касается компрессора, все аналогичен турбонаддува, но вместо турбины, коллекторов, патрубков интеркулера ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваемся и поехали. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор болтается и тянет снизу.

Описание двигателя

Раньше двигатель разрабатывался под новомодные системы питания и зажигания, которые управлялись микропроцессором.

Этот двигатель сначала оснащался четырьмя клапанами на цилиндр, гидравлическими толкателями и двумя распределительными валами с двойным цепным приводом.Также была установлена электронная система подачи топлива и электронное зажигание.

Четыре цилиндра имеют рядное расположение, рубашку водяного охлаждения и регулируемый впрыск топлива.

Порядок работы поршней: 1-3-4-2.

Форсунка ЗМЗ-406 работает на бензине А-92. Ранее выпускалась карбюраторная версия двигателя 4061, работавшая на семьдесят шестом бензине. У нее были ограничения по выпуску.

Аппарат неприхотлив в обслуживании.Обладает высокой степенью надежности. Позже на его основе были разработаны агрегаты ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант двигателя с маркировкой ЗМЗ-514.

К недостаткам двигателя можно отнести громоздкий привод газораспределительного механизма, что объясняется его низким качеством исполнения и рядом технологических недостатков.

Технические характеристики ЗМЗ-406

Силовой агрегат Выпускался с 1997 по 2008 год. Картер двигателя выполнен из чугуна методом литья; он имеет рядное положение цилиндра.Масса двигателя 187 килограммов. Оборудован карбюраторной системой подачи топлива или инжектором. Ход поршня составляет 86 миллиметров, а диаметр цилиндра — 92 миллиметра. При этом объем двигателя составляет 2286 сантиметров кубических и он способен развивать мощность в 177 «лошадей» при 3500 об / мин.

Карбюраторный мотор

Карбюратор ЗМЗ-406 (402-й двигатель) выпускался с 1996 года и успел зарекомендовать себя как простой и надежный агрегат. Это устройство развивает мощность в 110 лошадиных сил.Расход топлива авто на этом двигателе часто зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Система питания карбюраторного агрегата достаточно надежна. При своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации, с использованием качественной смазки и бензина, он может без серьезных повреждений пройти до 500 тысяч километров. Конечно, за исключением расточки коленвала, которая необходима этому агрегату каждые 250 тысяч километров.

Система зажигания

На двигателях ЗМЗ-406 зажигание осуществляется путем воспламенения топливной смеси с помощью микропроцессорной системы.Для всех режимов работы двигателя электроника устанавливает необходимую опережение зажигания. Он также выполняет функцию регулировки рабочего процесса принудительного холостого хода экономайзера. За счет работы данной системы двигатель отличается высокими экономическими показателями, контролируются нормы токсичности выхлопных газов, исключается момент детонации и увеличивается мощность силового агрегата. В среднем автомобиль ГАЗель потребляет около 8-10 литров бензина на 100 км пути при средних нагрузках.Однако если перевести его на пропан или метан, «аппетит» машины увеличится почти вдвое.

Режим диагностики зажигания

При включении зажигания автомобиля автоматически срабатывает система диагностики мотора ЗМЗ-406 (карбюратор ЗМЗ-405 не исключение). О том, что электроника работает исправно, сигнализирует датчик освещенности. Он должен погаснуть при запуске двигателя.

В случае, если диод продолжает светиться, это свидетельствует о неисправности элементов и деталей электронной системы зажигания.В этом случае следует немедленно устранить поломку.

Инжекторный мотор

По техническим характеристикам и комплектующим двигатель с системой питания впрыска мало чем отличается от карбюраторного аналога 405-й модели.

При правильной эксплуатации этот агрегат не менее надежен и практичен, чем с карбюратором, а вдобавок имеет свои преимущества:

Стабильные холостые обороты.
Низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
Коэффициент полезного действия Инжектор ЗМЗ-406 имеет гораздо более высокий нежелательный аналог с карбюратором, так как топливная смесь подается вовремя и в нужном количестве. Соответственно экономия топлива очевидна.
Повышение экономии топлива.
Не требует длительного прогрева двигателя зимой.

Единственный недостаток инжекторного мотора — высокая стоимость ремонта и обслуживания системы.

Проведение диагностических и ремонтных работ Невозможно без специального оборудования и диагностических стендов.Поэтому осуществить ремонт инжектора двигателя ЗМЗ-406 своими руками — дело довольно хлопотное. Часто при выходе из строя системы впрыска автомобилисту приходится прибегать к услугам специализированных сервисных центров топливной аппаратуры, что может оказаться дорогостоящим и занять довольно продолжительное время. Чтобы как можно реже сталкиваться с этой проблемой, необходимо своевременно производить замену топливных фильтров и заправлять автомобиль качественным бензином.

Головка блока

Все модификации двигателей комплектовались одной головкой, соответствующей требованиям Евро 2.С введением дополнительных требований Евро 3 он был доработан и улучшен. Он не взаимозаменяем с предыдущей моделью.

В новой головке отсутствуют пазы системы холостого хода, теперь их функции возложены на дроссельную заслонку с электронным управлением. Передняя стенка детали снабжена отверстиями для крепления кожуха цепи, а с левой стороны — отливы для крепления кронштейнов приемника впускной системы. Деталь имеет литые чугунные вставки и направляющие клапана.Последние не нуждаются в периодической регулировке, так как их привод осуществляется при помощи цилиндрических толкателей с гидрокомпенсаторами. Модернизированная головка ЗМЗ-406 уменьшилась в весе на 1,3 килограмма. Устанавливая его на двигатель, используйте металлическую многослойную прокладку головки блока цилиндров.

Блок цилиндров

Усовершенствовав двигатель ЗМЗ-406, инженеры смогли доработать картер и модернизировать процесс литья. Так, появилась возможность оборудовать блок воздуховодами в отливке между цилиндрами.Благодаря этому этот элемент стал жестким, а головка крепится за счет более глубоких резьбовых отверстий и удлиненных болтов. В нижней части картера находятся отливы, образующие подшипники коленчатого вала вместе с крышками коренных подшипников. Крышки отлиты из чугуна и крепятся к агрегату болтами.

Распределительный вал

Распредвал ЗМЗ-406 изготовлен методом литья из чугуна с последующей обработкой и закалкой. Валы приводятся в движение цепной передачей. Двигатель имеет два вала, кулачковые профили которых одинакового размера.

Осевое смещение кулачков составляет один миллиметр по отношению к гидравлическим толкателям. Этот фактор способствует вращению элементов гидропривода при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.

Цепной привод валов имеет гидронатяжители, которые работают от давления масла в системе смазки. Детали воздействуют на цепь непосредственно через пластиковые башмаки, которые установлены на осях.После модернизации на двигателях ЗМЗ-406 для повышения практичности и долговечности вместо башмаков стали использовать звездочки. Последние закреплены на поворотных рычагах. Крепежные оси звездочек взаимозаменяемы с осями башмаков. Вместо удлинения оси колодки верхнего натяжения цепи стали использовать проставку, крепление которой к блоку осуществляется болтами.

Двигатель ЗМЗ-406 комплектуется цепями привода распределительных валов.Их нельзя заменить на цепи, которые были установлены на более ранних версиях моторов.

Поршни

Отлиты из алюминиевого сплава и имеют канавки для двух компрессионных колец и одного маслосъемника. Во время работы днище поршня охлаждается маслом через пресс-масленку в верхней головке шатуна.

Сферическая рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца имеет слой хромового покрытия, что способствует лучшему шлифованию кольца. Второй элемент покрыт слоем олова. Маслосъемное кольцо комбинированного типа, состоит из расширителя и двух стальных дисков. Поршень крепится к шатуну с помощью пальца, закрепленного на двух стопорных кольцах.

Коленчатый вал

Отливка из чугуна с последующей обработкой и упрочнением поверхности шейки токами высокой частоты. Он установлен в блоке на пяти коренных подшипниках.

Перемещение коленчатого вала по оси ограничено полукольцами штопора, которые размещены в проточных канавках опоры и крышки третьего коренного подшипника.На валу восемь противовесов. К задней части вала прикреплен маховик, в отверстие которого запрессованы проставочная втулка и подшипник качения входного вала коробки передач.

Масло

Силовая установка ЗМЗ-406 оснащена комбинированной системой смазки. . Под действием давления происходит процесс смазки поршневых пальцев, шатуна и коренных подшипников коленчатого вала, смазываются контрольные точки распределительных валов, гидрораспределители, промежуточный вал и ведомая шестерня масляного насоса. Все остальные части и узлы двигателя смазываются разбрызгиванием масла.

Масляный насос шестеренчатого типа, имеет одну секцию и приводится в действие промежуточным валом через косозубые шестерни. Система смазки оснащена маслоохладителем и полнопоточным фильтром очистки.

Вентиляция картера закрытая, с принудительным отводом газов.

Итак, мы предоставили подробное описание всех узлов, агрегатов и систем двигателя. Схема ЗМЗ-406 — на фото выше.

Двигатель 406 выпускается с 1996 года. Он успел зарекомендовать себя как простой и достаточно надежный силовой агрегат. По надежности этот мотор не уступает, а в некоторых случаях превышает 402. Этот двигатель — настоящая гордость завода.

История создания

Первые опытные образцы агрегата появились в 1982-84 годах. Это было планомерное развитие НИИТ АвтоПром. При постройке 406-го советские инженеры взяли за основу спортивный «Сааб 900».Чуть позже иностранные рабочие немного переделали Saab, но есть сходство.

В 1990 году двигатель 406 был уже полностью построен. Наконец он вернулся в свою окончательную форму. В 1992 году на ЗМЗ был запущен специальный цех, где мелкими сериями выпускалось новое семейство двигателей.

Первые опытные образцы двигателей этого семейства были установлены на малых патрульных катерах. Тогда 406-й всерьез заинтересовал ГАЗовцев. В марте 1996 года Волга и Газель начали комплектовать эти агрегаты.

Конструкция

Итак, двигатель 406 — это 16-клапанный четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель. Он был оснащен электронной системой управления впрыском. Как уже было сказано выше, они устанавливались на автомобили ГАЗ 3110 и 3302.

Этот двигатель имеет конструктивные особенности. Это распредвалы, расположенные в верхней части ГБЦ. Каждый цилиндр имел по 4 клапана. Инженеры значительно увеличили степень сжатия. Сейчас ей было 9,3. Этого удалось добиться благодаря замене камеры сгорания на свечи зажигания, расположенным по центру, а также применению новой системы впрыска. Даже в новом двигателе была заменена обычная карбюраторная система питания.

Итак, удалось значительно увеличить мощность и крутящий момент этого агрегата. При этом снизился расход топлива и снизилась токсичность выхлопных газов. Однако среди автомобилистов и в статьях, опубликованных в авторитетных автомобильных журналах, ходили слухи и проскальзывала информация о том, что мощность автомобиля «Волга 406» (на нее также был установлен двигатель ЗМЗ) была искусственно завышена.

Особенности конструкции

Чтобы работа этого силового агрегата после увеличения мощности была более надежной, инженеры применили следующие конструктивные особенности.Посмотрим на них.

Блок цилиндров

Изготовлен методом литья из чугуна, а не из алюминия, как в предыдущих вариантах. Головка двигателя 406 не имела вставных втулок, но отличалась более высокими показателями жесткости и стабильными зазорами. Инженеры намеренно уменьшили ход поршня до 86 мм. Также уменьшена масса поршня и пальца. Для их изготовления были использованы более современные и технологичные материалы. Также из качественных материалов были изготовлены коленвал, шатуны и другие детали.

Привод распредвала

Представляет собой неисправный цепной привод с автоматическими гидронатяжителями. В клапанном механизме конструкторы применили гидравлические толкатели. Теперь нет необходимости в постоянной корректировке зазоров.

Однако гидравлика, а также тот факт, что двигатель 406 теперь форсированный, требуют более качественного масла. Поэтому теперь мотор оснащается улучшенным масляным фильтром с дополнительными элементами для очистки.

Система управления

Комплексная система управления агрегатом имеет функции управления зажиганием, а также дает возможность более точно дозировать подачу топлива и регулировать угол зажигания.Теперь, благодаря различным режимам работы, вы можете получить оптимальную производительность с точки зрения мощности, эффективности и токсичности. Двигатель

406: технические характеристики

Итак, как уже было сказано, это бензиновый 4-х тактный рядный двигатель. Диаметр цилиндра 90 мм. Баллоны имеют объем 2,3 литра. Степень сжатия двигателя — 9,3. Цилиндры работают в порядке 1-3-4-2. Коленчатый вал вращается вправо. Мощность, на которую способен этот мотор, составляет 110 л. с. Двигатель работает на 92-м бензине.Система питания осуществляется путем впрыска в трубу.

Система смазки в данном агрегате комбинированная. Масло разбрызгивается на трущиеся детали под давлением. Охлаждение мотора — жидкостное, принудительное.

Карбюратор или инжектор?

Многие водители сталкиваются с выбором между двумя вариантами. Это связано с тем, что старые конструкции везде заменяются новыми двигателями с впрыском. 406-й и 405-й блоки размещаются на большегрузных машинах. Им комплектуются Волга, УАЗ, Газель.Этим машинам нужна мощность, и этот мотор может ее дать.

Недостатки карбюратора

Если сравнивать двигатель 406 (карбюратор) и его инжекторный родственник, первый заметно потеряет в мощности и производительности. Все дело в системе питания карбюратора. В этом случае топливо поступает в цилиндры не принудительно, а по мере увеличения скорости. Именно поэтому в таких агрегатах меньше силовых и разгонных характеристик, чем у их инжекторных аналогов. В этих двигателях внутреннего сгорания питание подается по принудительной схеме.В этом случае инъекционная доза является максимально точной. Рассчитывается электроникой. И здесь топливо пойдет прямо в цилиндры. Если заставить дроссельную заслонку открываться как можно более резко, смесь не станет беднее, как это было бы с карбюратором. Это позволяет говорить о лучших динамических качествах.

Кроме того, двигатель 406 (карбюраторный), по мнению водителей и владельцев, экономичен. В этом случае очень сложно отрегулировать точную дозировку топлива.Многие всерьез считают, что это практически невозможно. В разных режимах в агрегат будет подаваться разная смесь топлива и воздуха. Это приведет к снижению мощности и увеличению потребления.

Однако, несмотря на все отрицательные качества, данный двигатель имеет преимущества. В этом надежность карбюратора. Максимум, что с ним может случиться — засорение. Так что разобрать и почистить жиклеры не составит труда, где бы машина ни находилась.

Преимущества инжектора

Как вы понимаете, инжектор двигателя 406 намного превосходит его карбюраторный аналог по мощности и экономичности.Однако главное преимущество именно такой установки — ее надежность.

Эти двигатели не нуждаются в регулировке. Они не часто отказываются работать. Жиклеров как класса нет, так что в системе питания ничего не забьется. Топливо будет поступать прямо в цилиндры. К тому же это очень экономично.

Но и здесь не все так хорошо и радужно. У инжектора есть свои подводные камни. Если машина выйдет из строя в пути, водитель вряд ли сможет исправить это самостоятельно. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы.

Работа таких двигателей полностью контролируется электроникой. Поэтому в случае выхода из строя хотя бы одного из датчиков это обязательно скажется на характеристиках мотора. Конечно, если есть возможность установить элементы импортного производства и регулярно проводить техническое обслуживание, то двигатель 406 (инжектор) только порадует своего владельца.

Основные проблемы и ремонтопригодность

Двигатель вполне ремонтопригоден, как и вся продукция Заволжского завода.Коленвал можно шлифовать, блок цилиндров растачивать. Чугунная головка уже не так чувствительна к некачественному антифризу.

Как и многие современные силовые агрегаты, этому мотору требуется только качественное масло. Его конструкция сделана таким образом, что сам агрегат стал очень привередливым. Многие водители часто жалуются на повышенный расход масла на таких двигателях.

Ремонт двигателя 406 — дело дорогостоящее и очень серьезное. Многие автомобилисты предпочитают отдавать его специалистам.Однако все ремонтные работы на этом агрегате подробно описаны во многих статьях и книгах.

Заключение

Хотя 406-е двигатели больше не производятся, они будут использоваться еще очень долго. Ведь именно этот двигатель серийно устанавливали на такие автомобили, как Волга и Газель. Поэтому его актуальность не исчезнет как минимум в ближайшие 10 лет.

Силовой агрегат семейства ЗМЗ-406 — бензиновый двигатель внутреннего сгорания производства ОАО «Заволжский моторный завод».Разработка началась в 1992 году, а серийное производство двигателя началось в 1997 году. Он был первым, в котором использовалась система впрыска топлива.

Двигатель ЗМЗ-406 получил широкое распространение и устанавливался на автомобили Горьковского завода (ГАЗ-3102, 31029, 3110 и модельный ряд семейства Газель).

Флагманом семейства стал двигатель ЗМЗ-4062.10 объемом 2,28 литра и мощностью 150 «лошадок».

Силовая установка ЗМЗ-4062.10 предназначена для комплектации легковых автомобилей и фургонов. И моторы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10 — для сборки легковых автомобилей.

Описание двигателя

Этот двигатель сначала оснащался четырьмя клапанами на цилиндр, гидравлическими толкателями и двумя распределительными валами с двойным цепным приводом. Также была установлена электронная система подачи топлива и электронное зажигание.

Четыре цилиндра имеют рядное расположение, рубашку водяного охлаждения и регулируемый впрыск топлива.

Порядок работы поршней: 1-3-4-2.

Аппарат неприхотлив в обслуживании. Обладает высокой степенью надежности. Позже на его основе были разработаны агрегаты ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант двигателя с маркировкой ЗМЗ-514.

Технические характеристики ЗМЗ-406

Данный силовой агрегат выпускался с 1997 по 2008 год. Картер двигателя выполнен литьем из чугуна, имеет рядное положение цилиндров. Масса двигателя равна 187 килограммам. Он оснащен системой подачи топлива карбюратора или инжектором. Ход поршня составляет 86 миллиметров, а диаметр цилиндра — 92 миллиметра. При этом объем двигателя составляет 2286 сантиметров кубических и он способен развивать мощность в 177 «лошадей» при 3500 об / мин.

Карбюраторный мотор

Карбюратор ЗМЗ-406 (402-й двигатель) выпускался с 1996 года и успел зарекомендовать себя как простой и надежный агрегат. Это устройство развивает мощность в 110 лошадиных сил. Расход топлива авто на этом двигателе часто зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Система питания карбюраторного агрегата достаточно надежна. При своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации, с использованием качественной смазки и бензина, он может без серьезных повреждений пройти до 500 тысяч километров.Конечно, за исключением расточки коленвала, которая необходима этому агрегату каждые 250 тысяч километров.

Система зажигания

На двигателях ЗМЗ-406 зажигание осуществляется путем воспламенения топливной смеси с помощью микропроцессорной системы. Для всех режимов работы двигателя электроника устанавливает необходимую опережение зажигания. Также он выполняет функцию регулировки рабочего процесса экономайзера принудительного холостого хода. Благодаря работе этой системы двигатель отличается высокими экономическими показателями, контролируются нормы токсичности выхлопных газов, исключается момент детонации и увеличивается мощность силового агрегата.В среднем автомобиль ГАЗель потребляет около 8-10 литров бензина на 100 км пути при средних нагрузках. Однако если перевести его на пропан или метан, «аппетит» машины увеличится почти вдвое.

Режим диагностики зажигания

В том случае, если диод продолжает светиться, это свидетельствует о неисправности элементов и узлов электронной системы зажигания. В этом случае следует немедленно устранить поломку.

Инжекторный мотор

Стабильные холостые обороты.
Низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
КПД форсунки ЗМЗ-406 намного выше, аналог с карбюратором нежелателен, так как топливная смесь подается своевременно и в нужном количестве. Соответственно экономия топлива очевидна.
Повышение экономии топлива.
Не требует длительного прогрева двигателя зимой.

Единственный недостаток инжекторного мотора — высокая стоимость ремонта и обслуживания системы.

Проведение диагностических и ремонтных работ без специального оборудования и диагностических стендов невозможно. Поэтому проводить самостоятельный ремонт инжекторного двигателя ЗМЗ-406 — дело довольно хлопотное. Часто при поломке системы впрыска автомобилисту приходится прибегать к услугам специализированных центров по обслуживанию топливной аппаратуры, что может быть дорогостоящим и занимать довольно много времени. Чтобы как можно реже сталкиваться с этой проблемой, необходимо своевременно производить замену топливных фильтров и заправлять автомобиль качественным бензином.

Головка блока

Все модификации двигателя оснащались одной головкой, которая соответствовала требованиям Евро 2. С введением дополнительных требований Евро 3 она была доработана и усовершенствована. Он не взаимозаменяем с предыдущей моделью.

В новой головке отсутствуют пазы системы холостого хода, теперь их функции возложены на дроссельную заслонку с электронным управлением. Передняя стенка детали снабжена отверстиями для крепления кожуха цепи, а с левой стороны — отливы для крепления кронштейнов приемника впускной системы.Деталь имеет литые чугунные вставки и направляющие клапана. Последние не нуждаются в периодической регулировке, так как их привод осуществляется при помощи цилиндрических толкателей с гидрокомпенсаторами. Модернизированная головка ЗМЗ-406 уменьшилась в весе на 1,3 килограмма. Устанавливая его на двигатель, используйте металлическую многослойную прокладку головки блока цилиндров.

Блок цилиндров

Распределительный вал

Поршни

Сферическая рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца имеет слой хромового покрытия, что способствует лучшему шлифованию кольца.Второй элемент покрыт слоем олова. Маслосъемное кольцо комбинированного типа, состоит из расширителя и двух стальных дисков. Поршень крепится к шатуну с помощью пальца, закрепленного на двух стопорных кольцах.

Коленчатый вал

Масло

Силовая установка ЗМЗ-406 оснащена комбинированной системой смазки. . Под действием давления происходит процесс смазки поршневых пальцев, шатуна и коренных подшипников коленчатого вала, смазываются контрольные точки распределительных валов, гидрораспределители, промежуточный вал и ведомая шестерня масляного насоса.Все остальные части и узлы двигателя смазываются разбрызгиванием масла.