Диагностика амортизаторов своими руками: Как провести диагностику амортизатора своими руками

“Trade in” или меняем авто “ключ в ключ”

Услуга “Trade in” подразумевает продажу автомобиля с пробегом, вырученные средства с которой идут в счет оплаты новой модели. Таким способом владельцу остается заплатить фиксированную сумму для того, чтобы пересесть в новое транспортное средство.

Обмен автомобилей “ключ в ключ” отличается от предыдущей услуги тем, что владелец меняет свой автомобиль на подходящую б/у модель при условии соответствующей доплаты.

Эти два относительно новых способа покупки автомобилей исключают риск мошенничества, который распространен в случае, если авто продается “с рук” на рынке. Сделки оформляются ведущими авто компаниями в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обмен авто в кратчайшие сроки

Если возникло желание сменить авто с пробегом путем обмена его новую модель или стать обладателем машины с улучшенной наружной или технической частями, то услуги компании Автоскупки — то, что надо.

Выкуп автомобилей производится в любом состоянии и в любое время. Экспертная оценка специалистов компании позволит сформировать наилучшую цену для конкретного автомобиля. Взамен клиенту будут предложены максимально подходящие модели машин с объективной доплатой.

Как выгодно обменять авто с пробегом

Чтобы гарантировать законность услуги обмена авто с пробегом и ее объективную стоимость, процесс купли-продажи стоит проводить в проверенном автоцентре. Здесь клиенту предложат:

1. Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
2. Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с “темным прошлым”;
3. Юридическое сопровождение сделки: клиент заключает нотариально заверенный договор и при необходимости может воспользоваться кредитными услугами банка-партнера автосалона;
4. Оперативность услуги: клиенту не нужно искать покупателей для своего ТС, он лишен необходимости улаживать вопросы с ГАИ или банком. Перечисленные функции — задача автоцентра.

Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.

Запчасти для починки автомобиля

Запасные части для иномарок. Вопрос: покупать или нет запасные части к своей иномарки возникает у владельца авто, как только его «ласточка» начинает хандрить. Ответ однозначный – да, покупать, однако, следует понимать в каких именно онлайн-магазинах можно это делать, и какие именно запасные части стоит приобретать.

Как покупать в Интернете запчасти для иномарки

Покупка запчастей для иномарок, к счастью, сегодня больше не напоминает захватывающий квест с бесконечным поиском нужного предмета. С этим делом сегодня всё просто: заходишь на сайт запчастей для иномарок, выбираешь нужную категорию, затем саму запчасть, пару-тройку кликов компьютерной мыши, процесс оплаты и ожидание доставки. Кажется, что проще не бывает, однако, есть в этом процессе кое-то, заслуживающее более пристального внимания.

диагностика подвески

Диагностика подвески автомобиля на каком нибудь СТО для многих водителей (не только начинающих) кажется священным шаманским ритуалом (танцев с бубном не хватает). А если ещё в более раскрученных СТО в дело пускают вибростенд (или компьютерную диагностику на более свежих машинах), то у многих водителей напрочь исчезает желание что то делать с подвеской самому — ведь это же нереально.

На самом деле не всё так сложно и любой авто-владелец вполне может не обращать внимания на слишком серьёзные лица ходовиков из СТО и произвести диагностику и даже замену изношенных деталей ходовой части своего автомобиля у себя в гараже, своими силами.

Конечно же поначалу простому и неопытному автовладельцу придётся потратить на диагностику и ремонт ходовой гораздо больше времени, чем профессионалам из ближайшего СТО, да и денег придётся выложить за кое какой инструмент. Но зато следующая диагностика и даже ремонт (вторая или третья) будут происходить намного быстрее, а инструмент уже не придётся покупать, или изготавливать.

К тому же деньги, потраченные на кое какой инструмент, окупятся при первом же ремонте, ведь цены на диагностику и ремонт ходовой в серьёзных СТО вполне могут превысить стоимость инструмента для ремонта ходовой, который будет служить вам долгие годы. Так же следует отметить, что при диагностике подвески даже самых свежих автомобилей можно вполне обойтись без дорогого оборудования (вибростенда и сканера).

Ещё следует помнить, что дорогой вибростенд и сканер не смогут обнаружить порванный пыльник и микро-трещины на сайлентблоках и других резиновых деталях (а также микротрещины на пружинах или рессорах), а ваши глаза легко! Ну и конечно же при проверке износа некоторых деталей подвески, дорогой вибростенд вполне может заменить обычная монтировка, но не будем забегать вперёд.

Некоторое оборудование может потребоваться лишь при проверки и регулировке углов установки колёс (развала-схождения), но и здесь не стоит думать, что срочно придётся ехать к спецам (если ещё они есть где нибудь глубинке, а ведь многие автовладельцы живут далеко от СТО).

Ведь приборы для контроля измерения углов установки колёс совсем несложно изготовить самому, например из лазерной указки, как на фото слева, а о том как их изготовить я написал вот тут, а так же в этой статье.

А как и из чего изготовить самодельное приспособление для контроля и регулировки кастера, (которое показано на фото справа — чуть ниже) читаем вот здесь. Да и заводские приборы для проверки и регулировки углов установки колёс стоят уже не так дорого, как раньше.

Если же у вас нет времени, или материалов для изготовления приборов для измерения углов установки колёс (или нет денег на их приобретение), то значит просто проводим диагностику и ремонт подвески своими силами, а после этого едем на ближайшее СТО для корректировки углов колёс. Таким образом вам удастся значительно сэкономить.

И ещё, прежде чем браться за диагностику подвески и её ремонт, новичкам советую ознакомиться с её конструкцией и основными неисправностями вот в этой статье. Ведь зная устройство любого узла, будет намного проще обнаружить любую его неисправность. И хотя в статье по ссылке выше описано устройство подвески отечественных машин, её конструкция и принцип работы почти ничем не отличается от многих иномарок.

Ну а если при диагностике будут обнаружены какие то неисправности, то как от них избавиться желающие читают в статье про ремонт подвески здесь.

Диагностика подвески автомобиля — этапы работ.

Каждый, даже начинающий водитель знает, что убитая подвеска не только приведёт к интенсивному износу шин и других деталей ходовой и кузова, но и повлияет на безопасность движения.

Передняя подвеска классических (заднеприводных) Жигулей

Передняя подвеска переднеприводных машин (типа макферсон)

К тому же, чем раньше мы заменим изношенные детали, тем больше шансов сохранить не изношенные детали.

Если требуется увеличить фотографии, чтобы более детально рассмотреть устройство подвески автомобиля, то нужно кликнуть на любое фото два раза и фотография увеличится в отдельном окне.

И так, с чего начать. Начинать лучше всего с передней подвески автомобиля.

Новичкам желательно действовать согласно плану, изложенному чуть ниже. И каждый пункт этого списка будет подробно рассмотрен ещё ниже.

• Проверяем амортизаторы и пружины (как — будет описано ниже).
• Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой.
• Поддомкрачиваем (вывешиваем) переднюю часть машины.
• Производим визуальный осмотр деталей ходовой.
• Диагностика подвески — проверка состояния шаровых опор подвески.
• Диагностика состояния шаровых опор рулевых тяг.
• Проверка стабилизаторов и и их сайлентблоков.

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей

По каждому вышеописанному мной пункту я напишу подробнее и отдельно, но сразу следует учесть, что раз уж вы подняли переднюю часть машины и проводите визуальный осмотр, то обращайте внимание не только на резиновые детали подвески, но и на состояние других деталей, например деталей рулевой и привода — на чехлы 7 ШРУСов , чехлы шаровых опор рулевых тяг и другие резиновые детали.

А если на них обнаружены трещины, а тем более разрывы, то разумеется их придётся заменить новыми.

Если же под порванные чехлы попала влага, пыль или грязь (а это скорей всего уже произошло), то придётся заменить и сами детали, на которые одеты чехлы. Ведь грязь (песок) уже сделала своё чёрное дело, не хуже промышленного абразивного порошка.

Также при визуальном осмотре (раз уж вы залезли под машину) следует обратить внимание и на детали тормозной системы, определить степень их износа (колодки, тормозные диски, состояние тормозных шлангов) и решить не пора ли их менять. Об устройстве и неисправностях тормозной системы я уже писал (ссылка чуть выше), а о замене тормозных колодок желающие могут почитать вот тут.

Как было упомянуто мной выше, сначала желательно осмотреть детали передней подвески, ведь именно в передней части машины расположено больше всего наиболее важных деталей и узлов, отвечающих за комфорт, чёткое управление и безопасность автомобиля.

Ну и конечно же следует помнить, что передняя подвеска любого автомобиля принимает на себя все нагрузки и удары первой, поэтому износ и возможные повреждения как правило на передней подвеске всегда больше, чем на задней.

Далее мы пойдём по выше перечисленным пунктам и проверка амортизаторов и пружин указана там на первом месте не зря, так как прежде чем поднимать переднюю часть автомобиля и лезть в смотровую яму, сначала желательно проверить амортизаторы и пружины, пока машина стоит на земле.

Диагностика подвески — проверка амортизаторов и пружин.

Вообще то износ амортизаторов телескопических стоек или обычных амортизаторов (и не только их) опытный водитель может почувствовать (или услышать) ещё в поездке, при переезде каких то неровностей на дороге. По посторонним шумам опытный водитель может примерно определить состояние деталей и узлов. Подробнее об этом я написал отдельную статью вот тут, в которой описывается определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле.

Но подтверждается износ амортизаторов их визуальным осмотром и проверкой. Для начала следует заглянуть под колёсные арки и осмотреть пружины и амортизаторы на предмет утечки. Пружины не должны быть просевшими и иметь микротрещины, а амортизаторы должны быть абсолютно сухими.

Если имеются жирные следы, то значит сальниковый узел амортизатора повреждён или изношен, часть амортизаторной жидкости постепенно вытекла и такой амортизатор уже не может нормально гасить колебания кузова и подвески.

В старых машинах (как правило отечественных) амортизаторы были разборными и можно было выкрутить пробку сальникового узла, затем вынуть и осмотреть детали. Заменив сальники новыми, промыв стакан и долив масла до нужного уровня, можно было восстановить нормальную работу амортизатора. Так же как правило раньше заменяли и изношенные (потрескавшиеся) сайлентблоки амортизаторов, я это до сих пор делаю на амортизаторах своего мотоцикла Днепр.

Так раньше все и делали, особенно во времена советского дифицита запчастей. В современных амортизаторах (телескопических стойках -на рис.4) такой ремонт сделать не получится, так как стакан большинства амортизаторов завальцован на заводе (не разборный) и поэтому потёкшие амортизаторы просто заменяют новыми. К тому же многие современные амортизаторы наполнены газом.

Если при визуальном осмотре все 4 амортизатора совершенно сухие, то скорей всего сальниковый узел и количество масла в них нормальные и они ещё поработают. А вообще о проверке амортизаторов я написал подробную статью, и кто хочет узнать об этом более подробно, то читает её здесь.

Но как правило обычная быстрая проверка осуществляется методом раскачки кузова (после визуального осмотра на предмет утечки масла), то есть проверка производится резким нажатием на кузов машины (точнее на крыло), в районе проверяемого амортизатора. Если кузов качнувшись не более 1,5 раза замирает, значит амортизатор вполне исправен и ещё походит.

Кстати, проверяя амортизаторы методом раскачки кузова, можно также выявить (услышать) характерный стук, если изношен подшипник опоры телескопической стойки. Но как правило, если он изношен, то стук слышен и на ходу машины, особенно при переезде каких то неровностей.

Визуальный осмотр резиновых деталей и диагностика состояния шаровых опор подвески.

Проверив и заменив неисправные амортизаторы или просевшие пружины, далее следует протянуть под машину переноску и внимательно осмотреть все резиновые детали на предмет разрывов или трещин (пыльники, сайлентблоки). Разумеется негодные детали меняем на новые. Как правило если резиновые чехлы (пыльники) порваны, то и детали расположенные под ними уже негодные (об этом я уже писал выше).

Порванный сайлентблок

Самодельный съёмник сайлентблоков в работе

Также внимательно осматриваем все сайлентблоки и если они имеют малейшие трещины, то их обязательно меняем, так как резина (и даже полиуретан) уже уставшая и долго не протянет. Обязательно меняем все детали парно (сразу две), даже если правая (или левая) точно такая же деталь на вид ещё нормальная.

Ну а как и с помощью чего заменить сайлентблоки в гаражных условиях я подробно написал вот здесь, а для владельцев отечественных Волг вот тут.

Так же советую попарно заменять и шаровые опоры, даже если одна из них изношена, а вторая пока нет — жить ей осталось совсем недолго. Определить изношенные шаровые опоры совсем несложно даже новичку. Для этого с помощью домкрата вывешиваем колесо, в районе которого находится проверяемая шаровая опора и ухватившись за это колесо одной рукой сверху, а другой снизу (на 12 и 6 часов — если вообразить, что колесо — это циферблат часов), начинаем попеременно дёргать колесо руками (в вертикальной плоскости).

Применение съёмника шаровой опоры

Если шаровая опора изношена, то отчётливо чувствуется люфт, а при сильном износе слышится стук. Если же колесо люфтит при дёргании его во всех направлениях, то скорей всего изношен ступичный подшипник (нерегулируемый).

Как заменить изношенный ступичный подшипник читаем тут. На старых машинах могут стоять регулируемые конические подшипники, которые можно подтянуть, устранив таким образом люфт, если конечно сам подшипник не сильно изношен.

Диагностика состояния шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.

Для начала проверяем не порваны ли резиновые пыльники шаровых шарниров рулевых тяг, показанных на фото слева. Далее проверяем сами шарниры на износ. Износ этих деталей как правило ощущается даже на рулевом колесе по люфту, если износ шаровых наконечников довольно сильный, а с рулевым редуктором (или рулевой рейкой) всё в порядке.

Но более точно определить износ шаровых шарниров наконечников рулевых тяг можно опять же дёргая за одно из передних колёс автомобиля. Только теперь шатать руками колесо нужно не в вертикальной плоскости (как мы делали при проверки износа шаровых опор подвески), а ухватившись руками в горизонтальной плоскости (на 9 и 3 часа, если вообразить, что колесо — это циферблат часов — показано в видео под статьёй).

То есть теперь руками нужно браться за колесо не вверху и внизу, а спереди и сзади колеса и пробовать расшатать колесо вправо влево (в горизонтальной плоскости). И если шаровые шарниры рулевых наконечников изношены, то тут же будет хорошо чувствоваться их люфт, а при сильном износе будет слышен ещё и стук.

Кстати, проверку шарниров шаровых наконечников можно произвести и не дёргая за колесо, а с помощью монтировки, если просунуть её между рулевой тягой и каким нибудь другим элементов кузова или подвески и нажимая на монтировку и наблюдая за наконечниками рулевых тяг, можно будет отчётливо увидеть люфт, если шаровый наконечник изношен.

Ну и ещё один простейший способ проверки степени износа шаровых наконечников рулевых тяг можно осуществить даже не поднимая домкратом переднюю часть машины, но при таком способе потребуется помощник. Просим его покрутить рулевое колесо немного вправо-влево, а сами спустившись в смотровую яму, наблюдаем за рулевыми наконечниками. При их износе , когда напарник немного крутит руль, а колёса стоят на месте, то хорошо будет виден люфт изношенных шаровых наконечников рулевых тяг.

Как заменить изношенные рулевые наконечники я уже писал, а об инструменте для извлечения и замены изношенных шаровых шарниров желающие читают тут.

Диагностика повески автомобиля — задня подвеска

Задняя зависимая подвеска классических Жигулей

При диагностике задней подвески всё намного проще, ведь в ней нет системы управления машиной, а на переднеприводных автомобилях даже нет системы привода задних колёс (полуосей).

Здесь также как и при проверке передней подвески первым делом заглядываем под колёсные арки и внешним осмотром осматриваем пружины 9 на предмет их целостности (отсутствия микротрещин), а так же полезно будет проверить просадку пружин, если замерить дорожный просвет (клиренс) и сравнить его с дорожным просветом нового автомобиля вашей модели (находим в мануале в тактико-технических данных).

Если дорожный просвет стал меньше, значит пружины (или рессоры) уставшие (просевшие) и их желательно заменить новыми. Не советую вставлять между витками пружин резиновые вставки, продающиеся на рынках, чтобы восстановить первоначальный клиренс вашей машины. Дорожный просвет вы то восстановите, но вот упругость пружин всё равно уже не та, да и многим наверное известно такое явление как усталость металла, от которой уставшая пружина (или рессора) может лопнуть в самый неподходящий момент (например когда нагрузка на ходовую повышенная в поездке по бездорожью, где нибудь в глубинке).

При визуальном осмотре так же внимательно осматриваем задние амортизаторы 20 — нет ли на них следов утечки амортизаторной жидкости. После визуального осмотра пружин и амортизаторов задней подвески, так же как и передних, нужно будет сделать проверку нормальной работы задних амортизаторов с помощью раскачки кузова (как было описано выше).

Задняя независимая подвеска с отдельными рычагами.

Далее спускаемся в смотровую яму (если нет ямы или подъёмника, то поддомкрачиваем заднюю часть машины, так чтобы появилась возможность подлезть под машину) и производим осмотр резиновых деталей задней подвески — сайлентблоков. На них не должно быть износа, а тем более разрывов. Часто бывает так, что амортизаторы сухие (не текут), не изношены и работают нормально, а в их опорах сайлентблоки уже уставшие и требуют замены.

Так же полезно будет с помощью монтировки (вставив её между проверяемым рычагом и кузовом) проверить сайлентблоки на предмет их упругости (дешёвая монтировка заменяет дорогой вибростенд). Как правило при такой проверке, даже под слоем грязи, обнаруживаются все трещины, разрывы и потеря упругости. Разумеется все изношенные резиновые (или полиуретановые) детали заменяем новыми. Как и с помощью чего это сделать в гаражных условиях я написал в отдельной статье (ссылка на статью выше в тексте).

Как было сказано выше, всегда при визуальном внешнем осмотре обращаем внимание и на резиновые детали (сайлетнблоки) установленные в опоры амортизаторов, но ещё следует обратить внимание и на сайлентблоки вставленные в опоры стабилизаторов поперечной устойчивости. Кстати, если изношены сайлентблоки стабилизаторов (и не только их), то машина на большой скорости начинает рыскать, что довольно опасно, особенно зимой на скользкой дороге.

А вообще, при сильном износе сайлентблоков, не только теряется чёткость управления автомобиля и безопасность движения, но ещё и появляется сильный стук, от которого изнашивается уже металлическая деталь (сам рычаг), а не резиновая деталь и в конечном итоге ремонт обходится уже намного дороже (замена всего рычага с изношенным посадочным местом, и не только ), чем просто поменять изношенные резиновые или полиуретановые детали (сайлентблоки).

Естественно опытные водители это понимают и всегда стараются произвести диагностику подвески автомобиля и её ремонт на раннем этапе, ведь чем раньше обнаружить неисправность, тем дешевле обойдётся последующий ремонт. Конечно же до скрипа, а особенно до сильного стука доводить не стоит и периодически следует производить диагностику состояния деталей подвески.

Но вот с какой периодичностью следует это делать точно сказать нельзя, так как всё зависит от интенсивности использования вашего автомобиля (от величины вашего пробега за месяц), а так же зависит от того, по каким дорогам вы чаще всего эксплуатируете свою машину.

И разумеется если вы часто ездите по разбитым дорогам где нибудь в глубинке, или по бездорожью, то конечно же вам следует чаще заглядывать под машину, чем автовладельцам, ездящим по гладким дорогам какого то мегаполиса. Ну и как я уже писал выше и как знают многие, лучше заранее произвести диагностику подвески и устранить мелкие неисправности, чем запустить ходовую и в дальнейшем попасть на более дорогой ремонт. Успехов всем.

Диа­г­но­с­тика аморт­и­зат­ор­ов и как ее проводить? Существует 4 основных способа диагностики амортизаторов автомобилей.

Существует 4 основных способа диагностики амортизаторов автомобилей. Первый — визуальный осмотр, второй — тест на покачивание автомобиля, третий — оценка управляемости автомобиля при движении, четвертый — инструментальный контроль, или стендовая диагностика.

Визуальный осмотр – один из наиболее достоверных способов. К тому же, он является самым дешевым и оперативным. При проведении внешнего осмотра амортизатора можно заметить масляные потемнения на его поверхности. При этом не должно быть масляных потеков. Но если они все же имеются, это говорит о потере герметичности. Соответственно, такой амортизатор долго служить не будет. При наличии сомнений рекомендуют протереть амортизатор насухо и поле нескольких дней работы проверить его повторно.

В процессе внешнего осмотра амортизатора следует также обращать внимание на  пыльник и буфер отбоя. Наличие масла на их поверхности говорит о том, что амортизатор очень быстро разрушится.

1. Важным показателем работы амортизатора является и состояние шин. Наличие  на боковой кромке шин неравномерных пятен износа свидетельствует о неисправности амортизаторов.

Важно также выполнить осмотр штока амортизатора. Недостаток этой процедуры в том, что при этом амортизатор нужно снимать. Если на полированной поверхности штока присутствуют пятна от ржавчины или следы от зажимов, амортизатор необходимо заменить. Если амортизатор неправильно затянули при установке (то есть была допущена несоосность штока и цилиндра), может наблюдаться износ хромового покрытия в виде пятна. Амортизатор в этом случае быстро выйдет из строя, поскольку на лицо потеря герметичности.

2. Тест на покачивание машины. Такой способ позволит выявить лишь «убитый» амортизатор. Сущность этого способа такова. Сначала автомобиль раскачивают за угол, затем его отпускают в нижней точке. Очень важно здесь знать «золотую середину».  Если автомобиль (после того, как его отпустили) продолжает свои колебания в течение долгого времени, это значит, что амортизатор «убитый». Однако амортизатор не должен и останавливаться моментально, как «вкопанный». Ведь это будет означать, что амортизатор просто заклинил.

3. Оценка управляемости авто в движении. При неисправном амортизаторе автомобиль,  начиная со скорости 70-80 км/ч, начнет «рыскать». Это особенно проявляется при мелких неровностях на дороге. При этом уменьшается устойчивость и наблюдается продольная и поперечная раскачка. Снижается  также реакция машины на руль при поворотах.

Как правило, водитель постепенно привыкает к поведению неисправного автомобиля при езде и может даже не догадываться о неисправности амортизаторов. Лучший выход при этом – сравнение поведения на дороге вашего автомобиля с подобным автомобилем, имеющим исключительно исправные амортизаторы.

4. Инструментальный контроль, или стендовая диагностика. Для контроля можно  использовать вибрационные стенды. Также используются специальные испытательные стенды, на которых проверяется демпфирующее усилие.

Благодаря вибрационному стенду можно получить диаграмму осевых колебаний. Специалисты безошибочно оценят состояние амортизаторов, сравнивая полученную диаграмму с допустимой граничной величиной осевых колебаний для конкретного авто.

При проверке демпфирующего усилия специалисты выполнят разборку подвески и снимут амортизатор. Эта диагностика сможет дать наиболее точную информацию. Недостаток такой диагностики лишь в ее сложности и дороговизне.

Амортизаторы, диагностика амортизаторов на специальном стенде Shocktester

Даже самые высококачественные амортизаторы со временем изнашиваются. Это неудивительно, ведь при пробеге автомобиля в 10 тысяч км поршень амортизатора совершает около 7 миллионов ходов. Примерно на три метра пути — два хода поршня. Поэтому специалисты рекомендуют проводить проверку состояния амортизаторов через каждые 20 тысяч км, но не реже одного раза в год. Диагностика амортизаторов на специальном стенде «Шоктестера» ( Shocktester ) позволяет проверять амортизаторы прямо на машине. Shocktester тест амортизаторов Диагностика амортизаторов осуществляется просто: вводите основные данные на автомобиль, (завод-изготовитель, год выпуска, тип автомобиля) и заезжаете на стенд сначала передними, а затем задними колесами. Принцип работы «Шоктестера» наглядно виден из рисунка. Вертикально вибрирующие вверх-вниз подушки под колесами (4) приводят в колебательное движение массу автомобиля, давящую на подвеску (А + Д). После автоматического отключения привода (1) колебания подвески (А + Д) свободно затухают и прекращаются, при этом проходят через свою резонирующую область. Величина амплитуды колебаний (максимальное перемещение кузова от верхнего до нижнего положений) в резонирующей зоне находится в прямой физико-математической зависимости с амортизацией. Кто изучал в ВУЗе теорию колебаний, тот, возможно, что-то вспомнит. Амплитуда колебаний считывается электронным устройством, анализируется встроенным компьютером и отображается в виде диаграммы. Компьютер последовательно выдает на печатающее устройство измерительные данные на каждое колесо. Результаты тестирования для каждого колеса тотчас же отображаются на цветной ленте в виде зигзагообразной линии вроде сейсмограммы амортизатора. Этот наглядный материал для принятия дальнейших мер. Если зигзаги попали в желтую, а тем более, в красную зоны, можно смело сделать заключение — амортизатор неисправен. Диагностика длится всего несколько минут, и в этом заключается основное преимущество данного способа диагностики. Регулярное тестирование, проводимое профессионалами, имеет большое значение для продления срока надежной и верной службы вашего стального коня. Если не доверяете им, возьмитесь за дело сами. Для того, чтобы более качественно провести проверку, нужно знать примерный порядок осмотра подвески, который позволяет разобраться в необходимости ремонта или замены амортизаторов. Поиск неисправностей: Внешний осмотр Какие внешние признаки указывают на неисправность амортизатора? Монтажная арматура Если она сломана или ослаблена вследствие усталости металла или внешней коррозии, имеется опасность поломки. Деформация корпуса Деформация корпуса амортизатора может замедлить или заблокировать возвратно-поступательное движение поршня. Течь Потеря масла ведет к «плохому функционированию» и, следовательно, к потере свойств, необходимых для гашения колебаний. Монтажные втулки Монтажная втулка с трещиной или деформированная монтажная втулка может вызвать шумы в подвеске при ускорении, торможении или огибании препятствия. Шток поршня Если он подвергся коррозии, последуют быстрое ухудшение состояния уплотнения и потеря масла. Заклинивание Удары воспринимаются автомобилем непосредственно. Это влечет за собой повреждение части или всей монтажной арматуры и увеличивает опасность при вождении автомобиля. Состояние шин Износ шин пятнами может быть признаком неисправных амортизаторов. Неисправности 1. Шум в амортизаторе (постукивание, дребезжание). 2. Амортизатор не эффективен. Слабо сопротивляется при проверке. 3. Амортизатор подтекает, заметна потеря масла. 4. Амортизатор слишком жесткий в работе. 5. Амортизатор слишком мягкий. 6. Плохое качество езды. 7. Потертости на покрышке. 8. Слишком большой ход амортизатора. Причина 1. а) оторвалась проушина; б) корпус амортизатора касается корпуса (резервуара) цилиндра; в) износ резиновых втулок в проушинах; г) не затянуты гайки крепления амортизатора; е) деформирован кожух амортизатора; ж) деформирован шток или цилиндр; з) амортизатор изношен. 2. Потеря или недостаток масла из-за разрушения штока, износ клапанов и уплотнения, загрязнение жидкости, задиры на поршне и (или) цилиндре. 3. Износ уплотнителя штока. 4. Установлен амортизатор не того типа, при ремонте залито не соответствующее масло. 5. Амортизатор изношен. Установлен амортизатор не того типа. 6. Снижена эффективность амортизации (см. п. 2). Давление в шинах слишком низкое. Автомобиль перегружен. Неправильно отрегулировано рулевое управление. 7. Амортизация снижена или потеряна (см. п. 2). 8. Ограничитель хода амортизатора сломан. Амортизатор не работает. Американские профессионалы автосервиса считают, что амортизаторы ремонтировать незачем — только время терять: проще заменить их новыми. Такой же точки зрения придерживаются многие, но не все, водители. Изменять же характеристики амортизаторов или же ремонтировать их, похоже, нравится только бывшим «советским». Вот уж воистину: умом Россию не понять… Наши дороги, наши машины, наши люди заметно отличаются от западных. И коль у нас есть такие умельцы Левши да Кулибины, а некоторые еще хотят стать ими, считаем необходимым напомнить порядок разборки, причины и способы устранения неисправностей амортизаторов. Но сразу необходимо предупредить: не все амортизаторы подлежат ремонту. Это относится, например, к газонаполненным амортизаторам высокого давления (25…30 атм), тем более, что на них указано: «Высокое давление — не нагревайте и не вскрывайте»). Вначале необходимо решить, стоит ли рисковать из-за $25-50 (стоимость нового). При таком давлении сила, действующая на поршень штока доходит до 500 кг и зависит от диаметра цилиндра. А теперь подумайте, как и чем удержать шток? И устоите ли вы на ногах, если его вытолкнет из цилиндра прямо в вас. инструмент для ремонта амортизаторных стоек Итак, вы решились разбирать — тогда за дело. Ремонт обычных амортизаторов широко описан в технической литературе. Надеюсь, необходимые инструменты у вас имеются. Не будете же вы разбирать «русским ключом» — кувалдой и зубилом? Рекомендуем иметь примерный перечень специализированного набора инструментов, подходящий для ремонта, в т.ч. и для снятия амортизаторов с подвески. — Общий инструментальный ящик (1) — Сжиматель пружины с соответствующими пружинными гильзами (2) — Сплиттер шарового шарнира (3) — Набор ключей для затягивания гайки штока поршня (4) — Тиски (5) — Инструмент для удаления запорного кольца (6) — Ключ с ограничителем крутящего момента (7) — Специальный зажим для безопасного захвата штока поршня (8). «Русские» специалисты-умельцы, пользуются сокращенным набором инструментов — пассатижи и ключ 14 мм, например, — при ремонте автомобилей ВАЗ. Этот перечень приводится в литературе. К сожалению, «русского» набора мало для ремонта импортных амортизаторов — это во-первых. А во-вторых, в газете приводится необходимый инструмент для обеспечения безопасной и качественной работы. А что предпочтете вы — решать не нам. Блиц-справка. Хромирование деталей, например, штока, производят гальваническим способом, при котором на нем осаждается хром. Хотя сама поверхность покрытия очень прочная, но с основным материалом скреплена недостаточно сильно. Кроме того, она пористая. Захватывая и удерживая пассатижами шток можно повредить поверхность и отслоить ее от основного материала. В дальнейшем это приведет к преждевременному износу резиновых уплотнений и, соответственно, к утечке масла. Отсюда вопрос: «Зачем тогда такая замена, если вскоре понадобится снова менять?» Хромированные поверхности надо оберегать от механических повреждений. Если нужно заменить амортизатор, ниже приводится минимальный примерный перечень работ. Руководство по замене перед снятием. — Внимательно прочитайте рекомендации завода-изготовителя или техническое руководство. — При необходимости очистите нижнюю часть автомобиля вблизи подвески. — В зависимости от конструкции подвески, оставьте автомобиль на поверхности или поднимите при помощи подъемника. — Внимательно осмотрите положение старых амортизаторов и отметьте позицию всех деталей. Правильный монтаж амортизаторов в дальнейшей эксплуатации имеет большое значение. — Устанавливайте только амортизаторы, рекомендованные для данной модели. Во время сборки Не пользуйтесь ударным пневматическим ключом, так как при затягивании имеется риск поворота штока поршня. Это может привести к износу уплотнения и «расшатыванию» поршня. Не захватывайте шток поршня пассатижами, так как это приведет к повреждению хромированного покрытия и преждевременному износу масляного уплотнения. Перед установкой приведите амортизатор в первоначальное положение, верхней частью вверх (эта операция не обязательна для амортизаторов высокого давления). Не перетягивайте резиновые установочные вкладыши. Затяните все гайки монтажной арматуры, но не запирайте их. Затяните при помощи ключа с ограничителем крутящего момента в положении автомобиля на колесах, после «посадки» автомобиля при помощи его перемещения. И после этого… Проверьте давление в колесах. Проверьте углы установки колес. Снятие и установка обычных амортизаторов. Демонтируйте амортизатор в нижней части. Демонтируйте амортизатор в верхней части и снимите его. Установите новый амортизатор. Снятие и установка стойки подвески. Пример: замена стойки «МакФерсон» (2 или 3 анкеровки и центральный болт) Отметьте положение верхних соединительных деталей. Отметьте взаимное расположение колеса (балансировка) относительно крепежных болтов. Поднимите автомобиль, поддерживая в рекомендованных домкратных точках. Удалите колесо. Слегка ослабьте центральную гайку в верхней части штока поршня, но не удаляйте ее. Развинтите крепеж в нижней части. При необходимости: — отделите стабилизатор и рулевую связку, используя сплиттер шарового шарнира. — удалите суппорт тормоза (обращайтесь осторожно с тормозными шлангами, не повредите их). Освободите нижний крепеж, затем удалите верхний крепеж и удалите всю стойку. Затем на столе сожмите пружину (используя соответствующий сжиматель) и удалите гайку штока поршня. Удалите верхние детали (гильзу, подшипник, монтажные вкладыши, защитные чехлы) и пружину вместе со сжимателем. Перед обратной сборкой Проверьте: — состояние пружин (трещины и коррозия). — верхнюю опору пружины. — шаровые шарниры (направление и ось поворота). — крепление амортизатора. — монтажные вкладыши (состояние). — колесные подшипники (люфт). — грязезащитный чехол (состояние). Обратная сборка Проводится в последовательности, обратной снятию. Пример: замена гильзы стойки «МакФерсон» — Отметьте положение верхних крепежных деталей. — Отметьте взаимное расположение колеса (балансировка) относительно крепежных болтов. — Поднимите автомобиль, поддерживая в рекомендованных домкратных точках. — Удалите колесо. — Слегка ослабьте центральную гайку в верхней части штока поршня, но не удаляйте ее. — Развинтите крепеж в нижней части. — При необходимости отделите стабилизатор и рулевую связку, используя сплиттер шарового шарнира. — Удалите суппорт тормоза (обращайтесь осторожно с тормозными шлангами). — Освободите нижний крепеж, затем удалите верхний крепеж и удалите всю стойку. — Затем на столе сожмите пружину (используя соответствующий сжиматель) и удалите гайку штока поршня. — Удалите верхние детали (гильзу, подшипник, монтажные вкладыши, защитные чехлы) и пружину вместе со сжимателем. — Развинтите удерживающее кольцо и удалите из корпуса все внутренние компоненты. — Перед обратной сборкой убедитесь, что все внутренние компоненты удалены. Обратная сборка — Приведите гильзу в исходное положение. — Добавьте немного масла (около 50 куб. см) в цилиндр стойки для того, чтобы предотвратить ухудшение состояния узла из-за нагревания, уменьшить шум работы и обеспечить долговременную службу гильзы после ремонта. — Расположите новую гильзу в стойке. — Используйте запорное кольцо для закрепления гильзы в цилиндре стойки, убедившись в отсутствии вертикального и горизонтального люфта. — Начните сборку стойки в порядке, обратном удалению (см. инструкции по сборке). Данный перечень работ является ориентировочным. Более точный описан в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. При износе уплотнения штока амортизационная жидкость вытекает или же загрязняется. И в дальнейшем требуется ее замена. Амортизационная жидкость Основное требование, предъявляемое к амортизационной жидкости, — пологая кривая зависимости вязкости от температуры. Это необходимо для того, чтобы при низкой температуре масло не очень густело, иначе амортизаторы будут передавать на кузов автомобиля толчки и вибрацию, а при ходе отдачи — запаздывать. От этого ухудшится не только комфортабельность машины, но и могут появиться трещины в местах крепления амортизаторов к кузову, а также увеличатся динамические нагрузки на узлы и детали. В качестве всесезонных жидкостей для амортизаторов используют АЖ-12Т или АЖ-16А, представляющие собой смеси маловязких нефтяных масел с 8-10% кремнийорганических соединений. Для снижения окислительных и износных свойств добавляются специальные присадки. Вязкость их при температуре 50оС соответственно 12 и 16 сСт, температура застывания — минус 55 и 60оС соответственно. Для автомобилей ВАЗ выпускается специальное амортизационное масло МГП-10 — высокоочищенное минеральное масло с несколькими присадками, застывающее при температуре минус 40оС. При температуре +50оС вязкость этого масла 10 сСт. Если при ремонте амортизаторов у вас по каким-то причинам не оказалось специальной амортизационной жидкости, ее можно заменить смесью веретенного АУ либо трансформаторного масла с турбинным 22 (турбинного масла в смеси примерно 50-60%). Недостаток этой смеси — увеличенная вязкость при понижении температуры и высокая температура застывания (минус 30-35оС), поэтому ее можно применять в амортизаторах автомобилей, эксплуатируемых при температуре не ниже минус 20-25оС. Блиц-справка. Применять моторное масло, даже если оно и чистейшее, как было упомянуто в первой части данной статьи, не следует из-за его высокой вязкости при минусовой температуре воздуха. Условия работы амортизаторов самые разнообразные и, как правило, сложные: жара-холод, неровная ухабистая дорога. Эти природные и дорожные условия не способствуют продлению срока жизни узлов подвески и амортизаторы прекращают выполнять свою основную задачу — эффективно гасить колебания. Попав на дорогу с выбоинами, например, на улице Кедышко, или почти на любую другую, кроме проспектов Скорины и Машерова, вы при быстрой езде начинаете испытывать неприятное чувство, будто днище автомобиля вот-вот зацепит дорогу, если ее после зимы еще можно так назвать. Иностранцы шутят: «В России дорог нет — есть только направления». И вот двигаясь в таком направлении на автомобиле, будьте уверены, что никакой амортизатор не выдержит быстрой езды. Температура жидкости в нем иногда повышается до 150оС. А в жару, что летом случается очень часто, повышается еще больше, и жидкость в нем достигает почти точки кипения. Перегреваясь, амортизационная жидкость частично теряет свои свойства, и эффективность гашения колебаний резко падает. Это приводит к тому, что несущие части кузова (лонжероны и стойки) могут значительно деформироваться. Если не обращать на это внимания, то ли по безразличию, то ли из-за тугого кошелька, со временем можно будет обнаружить трещины на стойках и в местах соединения задних крыльев с кузовом. И уж тогда постарайтесь тоже сохранить прежний вид лица своего и, раскошелясь, автомобиля. Не менее тяжело амортизаторам зимой из-за застывания жидкости. Поэтому в первые полчаса движения старайтесь особенно щадить амортизаторы, а значит, и ваш автомобиль, пока масло не разогреется от перекачивания поршнем из одной полости цилиндра в другую. Если вы приняли за правило беречь двигатель своего «коня», путем прогрева на холостых оборотах до 40оС, то соблюдайте это и для других узлов и деталей. Но если двигатель можно прогреть без движения автомобиля, хотя это спорно с точки зрения износа, то амортизаторы и другие узлы так прогреть нельзя. Напрашивается вопрос читателя к автору: «А если ехать по хорошей асфальтированной дороге, которая без выбоин и ям, то как тогда поступить? Ехать сразу же с большой скоростью, показывая удаль и мощь мотора, или стать скромным и невзрачным участником дорожного движения?». Ответ такой: «Морально-этические и милицейские нормы такого движения рассматривать не будем. Рассмотрим только, как отражается начало быстрого движения на долговечности узлов вообще и амортизаторов в частности. В начале при низкой скорости, когда от холода зазоры в сопряжениях минимальны, а смазка загустевшая, происходит интенсивный износ всех узлов. Если же скорость будет высокая, то густая смазка частенько не может и не успевает поступать в необходимом количестве к трущимся деталям, что еще больше увеличивает износ. Это вообще об узлах. А теперь об амортизаторах. Вероятно, амортизаторы не смогут достаточно прогреться за короткое время движения по ровной дороге. Но чаще всего любая энергия переходит в тепловую, в том числе и энергия движения жидкости в амортизаторе, что способствует разогреву, пусть даже и не столь значительно. Итак, подведем итог: начало движения (первые 5-10 минут) нужно осуществлять на небольшой скорости на первой-второй передаче. Это продлит жизнь не только амортизаторам, но и другим деталям. Такой порядок движения полезен и по многим другим причинам, которые в данной статье не рассматриваются. Когда-нибудь мы к ним вернемся и поговорим об этом более детально.

Амортизаторы для ручного тестирования — Обмен стека для обслуживания и ремонта автомобилей

Имеет ли ручное испытание амортизаторов какое-либо действие для проверки того, хороший или плохой амортизатор? Помогает ли амортизатор с ручной заливкой?

Обычно я заправляю амортизаторы вручную, и чувствую, что они работают непоследовательно или не так, как должны. Обычно это шоки, которые долгое время лежали на полке, обычно боком, поэтому это вызывает проблемы с жидкостями в шоке.

Производитель амортизатора, с которым я связался, заявляет, что он не имеет никакого отношения к состоянию амортизатора и не помогает ему каким-либо образом (например, для «заливки» перед установкой) из-за сил, которые он видит (или не видит) при ручном грунтовании.
По сути, было сказано, что единственный способ узнать, хорош или плох амортизатор, — это проверить отсутствие утечек или установить амортизаторы на автомобиль и проверить отсутствие шума во время работы.

Я вижу, что у установщиков есть видеоролики, показывающие, как вручную включить или заправить амортизаторы перед установкой.Полагаю, это означает, что они видят какую-то выгоду.
Также много людей на форумах и тому подобном писали о затравке амортизаторов и причинах того, почему и как это помогает амортизатору.

Мои впечатления:

Я лично пробовал ручную заливку амортизаторов и:

• В ходе ручных тестов заметил значительные изменения в поведении большинства шоков, которые я заряжал вручную. В большинстве случаев они становятся более твердыми и последовательными.
• Минимальные или отсутствие изменений в тех, которые, как я подозреваю, были неисправны. У них были «мертвые зоны» и они вели себя непоследовательно до установки и даже после некоторого катания по ним.

Пример: Я снимаю пару амортизаторов одного и того же продукта / модели с автомобиля, который на них ездил некоторое время, и тестирую их вручную. 1-й чрезвычайно твердый и очень стабильный / гладкий, в то время как 2-й не обеспечивает такого большого сопротивления, очень непостоянен, не является гладким (имеет мертвые зоны).
Игнорируя, как это работает на автомобиле в этом примере, имеет ли здесь силу ручной тест?

Я понимаю, что ручное тестирование не так эффективно, как тест на автомобиле или шоковый стенд. Но я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю только о достоверности ручных тестов по их достоинствам, а не о ручных тестах по сравнению с другими тестами или чем-либо еще.

Не стесняйтесь редактировать мой вопрос, чтобы улучшить его, или вносить предложения.

Сколько отказов слишком много?

Шины вашего автомобиля — единственные точки соприкосновения вашего автомобиля с дорогой.Удары гарантируют, что ваши шины будут касаться асфальта, поэтому вы должны убедиться, что они в хорошем состоянии. К счастью, проверить свои разряды не так уж и сложно.

Амортизаторы, контролирующие отскок

Подвеска вашего автомобиля может состоять из винтовых рессор, листовых рессор или торсионов, чтобы вы могли безопасно преодолевать неровности и неровности дороги. Пружины справляются с ускорением, замедлением, поворотами и неровностями, но колеблются — и будут продолжать делать это, если на них не действует внешняя сила.В этом случае вес автомобиля контролирует колебания.

Тем не менее, вес автомобиля сам по себе не может контролировать колебания пружины, что может привести к чрезмерному ускорению, приседанию, клевке на тормоз, крену автомобиля или раскачиванию колес. Во всех этих случаях водителю будет сложно управлять автомобилем и он может даже потерять сцепление с дорогой.

Тестирование разрядов: как узнать, когда «пора»

Возможно, самый простой способ проверить разряды — это оценить их эффективность, но визуальный осмотр и «испытание на удар» также могут помочь определить, пора ли чтобы заменить их.

На открытой стоянке начните с неподвижного автомобиля. Резко ускоряйтесь, а затем резко тормозите. Если задняя часть продолжает подпрыгивать, возможно, изношены задние амортизаторы. Если при торможении нос опускается к земле, возможно, вам потребуется замена передних амортизаторов. В дороге, если вы обнаружите, что ваша машина много подпрыгивает, с трудом удерживает поворот или на нее влияет боковой ветер, вам могут понадобиться новые амортизаторы.

«Тест на отскок» требует некоторых усилий. Подойдите к углу машины и нажмите. Когда вы отпускаете, автомобиль должен подпрыгнуть, а затем вернуться на исходную высоту. Если автомобиль отскакивает более двух раз, скорее всего, вам понадобятся новые амортизаторы.

Тщательный визуальный осмотр также может помочь вам определить, нужны ли вам новые разряды, но не стоит останавливаться только на самих толчках. Амортизаторы должны быть гладкими (без вмятин), прямыми (без изгибов) и чистыми (без масла). Любое из этих условий означает, что ваши шоки были скомпрометированы. Дополнительно проверьте состояние ваших шин; если у одного или нескольких есть залысины, это может означать, что ваши шоки допускают чрезмерный отскок.

Замена амортизаторов: пора испачкаться

Амортизаторы бывают трех типов: стойки McPherson, амортизаторы с койловером и простые амортизаторы.Стойки и койловеры включают подвеску с винтовой пружиной, в то время как простые амортизаторы используются в сочетании с отдельной листовой или винтовой пружиной.

Замена изношенных стоек или койловеров, поскольку они находятся под сильным давлением пружины, может быть опасной. Для безопасного сжатия винтовой пружины требуется специальное оборудование, поэтому амортизатор можно заменить. Кроме того, поскольку передние стойки McPherson сохраняют углы выравнивания, регулировка должна выполняться после замены стойки.

Замену простых амортизаторов, с другой стороны, можно выполнить с помощью напольного домкрата, домкратов и основных ручных инструментов.Задние амортизаторы пикапа могут занять всего 20 минут, если все открыто. Седаны и другие автомобили могут потребовать снятия внутренней отделки, молдингов или сидений, чтобы преодолеть ударную нагрузку. Всегда выполняйте правильные процедуры подъема и должным образом затягивайте все крепления.

Ознакомьтесь со всеми деталями рулевого управления и подвески, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию об амортизаторах и испытаниях ваших амортизаторов, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

Как диагностировать проблемы с вашей подвеской

Многие владельцы автомобилей осознают, что пора исследовать компоненты подвески своего автомобиля, когда их автомобиль начинает вести себя ненормально. Сюда могут входить такие моменты, когда слышны странные звуки, такие как лязг или стук при движении по неровностям. Постоянная корректировка рулевого колеса, чтобы помочь автомобилю двигаться прямо — еще одно ненормальное явление. Это всего лишь два симптома, которые приводят к необходимости осмотра системы подвески.

Обычно механик должен визуально проверять шины и подвеску, когда в вашем автомобиле проводится регулярная замена масла. Выполнение проверки подвески может быть непростой задачей для новичка, поэтому знание большого количества информации обо всех компонентах и ​​о множестве причин, по которым они могут выйти из строя, полезно при диагностике проблемы с подвеской. Если вы потратите время на то, чтобы хорошо изучить свой автомобиль, то, возможно, вы сможете сами определить источник своей обеспокоенности.

Система подвески состоит из множества компонентов. Распорки, крепления и пружины, рычаги управления и шаровые опоры, и это лишь некоторые из них. Наряду с деталями подвески, на систему подвески влияют многие другие части автомобиля, например, шины. Все они работают вместе в гармонии, чтобы амортизировать как автомобиль, так и водителя при движении по пересеченной местности. Если одна часть выйдет из строя, другие компоненты также не смогут правильно выполнять свою работу, что приведет к дальнейшим повреждениям и необходимому ремонту.

Часть 1 из 1: Проверка системы подвески

Необходимые материалы

Шаг 1. Отведите машину на тест-драйв . Управляйте своим автомобилем самостоятельно. Сделайте все возможное, чтобы убрать все возможные отвлекающие факторы и шумы во время поездки.

Опустите окна автомобиля и постарайтесь заметить любые шумы, которые вы слышите из автомобиля во время движения. Если вы все же слышите шум, обратите внимание на то, откуда он исходит, например, спереди или сзади автомобиля.

Обратите внимание, являются ли шумы постоянными или они зависят от того, что вы делаете в данный момент, например, при прохождении лежачих полицейских или при повороте колеса.

Некоторые общие шумы, которые связаны с проблемами подвески, включают:

Шаг 2: Осмотрите автомобиль снаружи . Как только информация будет собрана во время тест-драйва, поставьте автомобиль на парковку и включите стояночный тормоз.

Перед началом работы дайте машине остыть не менее 30 минут.Это гарантирует, что вы не получите ожогов во время осмотра. Наденьте перчатки и возьмите фонарик

Шаг 3. Отбросьте машину . Осторожно возьмитесь руками за машину в месте стыка капота и крыла. Сильно надавите на подвеску автомобиля, отпустите и позвольте ей самостоятельно подняться.

Если вы наблюдаете, как автомобиль подпрыгивает и останавливается, это хороший признак того, что амортизатор или стойка все еще в порядке.

Если автомобиль продолжает подпрыгивать вверх и вниз, это хороший признак того, что распорка взорвалась.Попробуйте этот метод на всех четырех углах автомобиля, чтобы проверить каждую стойку в отдельности.

Шаг 4: Поднимите машину . Далее идет тест на вытеснение. Поднимите угол автомобиля с помощью напольного домкрата. Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы шина оторвалась от земли, и зафиксируйте автомобиль с помощью домкрата.

Шаг 5: Прокрутите шину . Крепко удерживая шину обеими руками в положении «9 часов» и «3 часа», подвигайте шину вперед и назад.

Поместите стрелки в положение «12 часов» и «6 часов» и повторите то же действие. Если вы чувствуете чрезмерное движение, скорее всего, у вас есть изношенный компонент.

Если вы чувствуете люфт на девятке и третьем, то это во внутренних или внешних рулевых тягах. Любая игра в двенадцать и шесть может указывать на плохой шаровой шарнир.

• Примечание : Чрезмерное движение не ограничивается только этими компонентами как виновниками. Другие части могут допускать чрезмерное перемещение колеса в этих направлениях.

• Совет : Возможно, лучше попросить друга провести с вами тест на вытеснение. С фонариком в руке посмотрите за руль, чтобы увидеть, можете ли вы увидеть неисправный компонент. Хотя это может быть сложно визуально обнаружить, кладя руку в перчатке на каждый компонент подвески, можно почувствовать чрезмерный люфт. Будьте осторожны, нет ли сломанных втулок или утечки масла из амортизатора или стойки.

• Совет : Вам также следует внимательно проверить состояние шин вашего автомобиля.Чрезмерный износ шин может вызвать шумы при вращении и привести к тому, что автомобиль не будет двигаться по прямой. Этому может помочь проверка соосности.

Если вы считаете, что ваша проблема связана с одним или несколькими компонентами подвески, попросите сертифицированного механика помочь вам в подтверждении проблемы, чтобы он или она помогли вам произвести необходимый ремонт. Профессиональный механик, такой как один из YourMechanic, может осмотреть компоненты подвески и рулевое колесо вашего автомобиля, чтобы помочь вашему автомобилю снова ехать прямо — и безопасно.

Как диагностировать проблемы с амортизаторами и стойками

Если ваш автомобиль хорошо едет по дороге, вы должны быть благодарны за хорошие амортизаторы и стойки . Это те части автомобиля, которые поглощают удары дороги, обеспечивая плавность движения. Чтобы предотвратить действительно серьезную тряску, подпрыгивание и перекатывание, вам нужно знать, когда амортизаторы и стойки выходят из строя. Есть несколько предупреждающих знаков и на что нужно обратить внимание.

• Насадки . Автомобили остаются ровными благодаря амортизаторам и стойкам. Если вы нажимаете на тормоза , и передняя часть внезапно опускается вперед, проблема с амортизаторами и стойками. Существует также явление, известное как приседаний . Это происходит, когда задняя часть автомобиля опускается при ускорении.
• Чрезмерное подпрыгивание . Автомобиль немного подпрыгивает на неровной дороге, а амортизаторы и стойки амортизируют большую часть толчков.Однако, если вы заезжаете на кочку, и это заставляет вас освободить сиденье, у вас возникнут проблемы с амортизаторами и стойками. Это ситуация, о которой действительно нужно позаботиться как можно скорее.
• Подскакивающая шина . Это также серьезная ситуация, поскольку она влияет на ваши шины. Плохие амортизаторы и стойки приведут к тому, что шины будут немного подпрыгивать во время движения. Колеса реагируют на дорогу, и покрытие начинает влиять на протектор в резине.Вполне возможно, что ваши шины изнашиваются намного быстрее, потому что амортизаторы и стойки не поддерживают уровень.
• Утечка жидкости . Поршень и гидравлическая жидкость находятся внутри амортизатора и стоек. Утечка может произойти, но, к счастью, это не серьезная проблема. Тем не менее, если вы видите что-то вроде протечки рядом с шинами, стоит отнести автомобиль в автосервис для осмотра.
• Проблемы с управлением автомобилем .Когда вы едете в плохую погоду, машина будет реагировать на порывы ветра и мокрый асфальт. Тем не менее, если при обычных обстоятельствах у вас возникают проблемы с тем, что автомобиль переключает из стороны в сторону, значит, с амортизаторами и стойками что-то не так. Это еще одна ситуация, требующая немедленного внимания. Автомобиль должен быть постоянно устойчивым. Если вы испытываете покачивание , вы можете обнаружить, что другие части автомобиля, такие как тормоза, подвергаются неблагоприятному воздействию.

Когда ремонтировать амортизаторы и стойки?

Определенной отметки мили для ремонта амортизаторов и стоек нет. Немало зависит от дорожных условий, по которым вы едете. Езда по гравию и пересеченной местности изнашивает амортизаторы и стойки намного быстрее, чем вождение в городе. Практическое правило — проводить профилактическое обслуживание не реже, чем каждые 50 000 миль. Обязательно обратите внимание на эту часть машины, если она сильно подпрыгивает.

Есть подходящие детали и инструменты? Да! Выбирайте D-I-Y

. Актуальный вопрос: стоит ли автовладельцу пытаться заменить плохие амортизаторы и стойки.Это работа, которую сможет выполнить самосвал , если у него или у нее есть время и инструменты. Также важно, чтобы детали соответствовали модели автомобиля. Рядовому автовладельцу стоит подумать о том, чтобы эту работу делал автосервис . Дело не только в наличии для работы обученного механика, но и в наличии нужных деталей и инструментов, необходимых для качественной работы. Конечно, это потребует определенных затрат, но очень важно применить исправление ситуации.Рок-н-ролл должен звучать по радио, а не за рулем.

Выполнить тест на удар

Существует тест на удар для проверки состояния амортизаторов и стоек. Все, что вам нужно сделать, это надавить на переднюю или заднюю часть автомобиля как можно сильнее, а затем убрать руки. Отсутствие дребезга означает, что это не проблема, и детали в порядке. Отскок говорит о том, что проблема началась или уже существует.

Обращайте внимание на амортизаторы и стойки

Поддерживать автомобиль в хорошей форме в течение длительного периода времени означает быть осторожным даже с мелкими деталями.Удары и стойки можно считать само собой разумеющимся, но когда они начинают портиться, им нужно сразу же уделить внимание. Проблема никуда не денется, а с ухудшением погоды она усугубляется. Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов или ваш автомобиль не прошел тест на отскок, как можно скорее осмотрите амортизаторы и стойки.

Следите за нами и ставьте лайки:

Диагностика амортизатора и стойки

Хорошая управляемость зависит от состояния амортизаторов и стоек.Автомобилисты ожидают безопасного управления и хорошей управляемости от амортизаторов и стоек под их автомобилями, грузовиками и внедорожниками. Когда управление плавностью хода не оправдывает ожиданий, может потребоваться ремонт или модернизация. Ремонт необходим, если детали сломаны, погнуты, изношены или не соответствуют спецификациям. С другой стороны, обновления можно производить в любое время, когда вы чувствуете, что амортизаторы, стойки или пружины оригинального оборудования не соответствуют вашим ожиданиям.

Некоторые автомобили просто плохо ездят, даже если оригинальные амортизаторы и стойки находятся в идеальном состоянии.Многие внедорожники раннего поколения попадают в эту категорию из-за их подвески, подобной грузовику. Комбинация относительно жестких пружин, сверхмощных амортизаторов и больших колес и шин не обеспечивает комфортной езды, как в автомобиле. Это особенно верно в отношении внедорожников с короткой колесной базой, которые, как правило, имеют грубую, неровную езду.

Многие малолитражные автомобили также не обладают хорошими ходовыми качествами и управляемостью. Малая масса автомобиля в сочетании с легкой амортизационной подвеской и реечным рулевым управлением означает, что почти не улавливается обратная связь с дорогой и резкость. Многие маленькие автомобили также не могут изящно справляться с лишним весом и валяются на дне, когда загружены дополнительными пассажирами или грузом. Типичная жалоба многих владельцев небольших автомобилей — это неспособность тащить много лишнего веса.

Высокопроизводительные автомобили со спортивной подвеской также могут быть источником жалоб на управляемость. Жесткая подвеска может подойти для крутых поворотов на высоких скоростях и создания впечатляющих значений бокового ускорения на скользящей подушке, но чрезмерно жесткая подвеска не может справиться с суровыми полосами смолы и выбоинами для повседневной езды.Некоторые автовладельцы устают от суровой езды. Другие могут не возражать против наказания и могут захотеть еще более жесткую подвеску. Они могут захотеть еще лучше справиться с задачей и при этом не прочь пожертвовать почками.

Диагностика жалоб на управление плавностью хода требует понимания проблемы и поиска решения. Очевидные проблемы, такие как сломанная пружина или негерметичный амортизатор, относительно легко диагностировать и отремонтировать. Но некоторые жалобы на управление плавностью хода выявить нелегко.Когда вы впервые заметили плохую езду, неаккуратное управление или шум подвески? При каких условиях вождения проявляются симптомы? Ваш автомобиль когда-нибудь попадал в аварию?

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИВОД

Тест-драйв, вероятно, лучший способ проанализировать проблему управления плавностью хода. То, что некоторые люди называют шимми, вибрацией или упругой ездой, может не иметь никакого отношения к амортизаторам или стойкам. Настоящая проблема может заключаться в разбалансировке колеса, погнутом ободе или слишком большом биении шины.

Также важно помнить, что подвеска и рулевое управление — это взаимосвязанные системы. Проблемы с одним часто могут повлиять на другой. Например, слабый амортизатор мало что может сделать для гашения неровностей, обеспечивая чрезмерную обратную связь с водителем через рулевую тягу. У транспортного средства может возникать ощущение проблемы с рулевым управлением, хотя на самом деле проблема заключается в плохой управляемости. Точно так же рулевое управление может казаться жестким и медленно возвращаться в исходное положение, но настоящая проблема может заключаться не в рулевом управлении, а в плохом верхнем подшипнике на передних стойках.

Во время дорожных испытаний автомобиля обратите внимание на следующее:

Как он едет по неровной дороге?

Как подвеска переносит гудроны и неровности?

Усилие рулевого управления и отдача кажутся нормальными или они липкие, резкие или резкие?

Как ощущается рулевое управление после наезда на кочку?

Кузов наклоняется или качается на поворотах?

Носовая часть транспортного средства кренится при нажатии на тормоз?

Приседает при разгоне?

Есть ли необычные звуки, такие как скрип, грохот или лязг?

Проверка посадки на слабые пружины

До или после тест-драйва измерьте и сравните высоту дорожного просвета на всех четырех углах.Разница более чем на полдюйма по бокам указывает на слабые пружины или другую проблему с подвеской. Еще лучше, сравните измеренную высоту дорожного просвета автомобиля со спецификациями в справочном руководстве. Если высота дорожного просвета меньше указанного минимума, пружины могут провисать.

АМОРТИЗАТОР И ИСПЫТАНИЕ НА ПУСК

Прежде чем визуально осмотреть подвеску, проведите простой тест на отскок, чтобы определить, слабые ли амортизаторы или стойки.Отскок — не очень научный тест, потому что он требует определенного суждения. Изношенные амортизаторы и стойки, которые допускают более одного или двух вращений после раскачивания бампера вверх и вниз и отпускания, достигли конца дороги и должны быть заменены. Но как насчет «предельных» амортизаторов, которые все еще поглощают часть отскока, но не так хорошо, как новые? Их, вероятно, тоже следует заменить, чтобы восстановить управляемость и управляемость, как новые.

ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ АМОРТИЗАТОРЫ ИЛИ ШТАНГИ?

Это зависит от их состояния. Если из ваших амортизаторов или амортизаторов течет жидкость или они явно слабые (плохой тест на отскок), то да, их необходимо заменить. Кроме того, чем больше миль у них на пробеге, тем больше вероятность их износа. Частая езда по неровной дороге, безусловно, сократит срок службы амортизатора или стойки.

Программа страхования автомобилистов (MAP) придерживается консервативного подхода к вопросу о замене амортизаторов и стоек. В едином руководстве по осмотрам MAP говорится, что замена амортизатора и стойки не должна зависеть от пробега.В инструкциях говорится, что замена требуется только в том случае, если шток поршня амортизатора или стойки амортизатора изогнут или поврежден, если он сломан, поврежден или отсутствует монтажное оборудование, заедает или заедает, сильно корродирован до точки, где он ослаблен (только стойки) отсутствует или масло «стекает по телу».

Из-за этого новые амортизаторы и стойки часто продаются как продукты UPGRADE для системы управления ходом, а не как запчасти для ремонта или замены. Это позволяет любому, кто недоволен тем, как его автомобиль едет или управляется, покупать новые амортизаторы или стойки, не чувствуя, что им продали то, что им действительно не нужно.

Поскольку характеристики амортизации ударов постепенно ухудшаются со временем, снижение управляемости может остаться незамеченным. Вот почему амортизаторы и стойки необходимо периодически проверять и, если возможно, подвергать дорожным испытаниям, чтобы убедиться, что они по-прежнему способны выполнять надлежащую работу.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОКУПАЮТ НОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ И СТРУКТУРЫ

Согласно одному из опросов потребителей, проведенному Monroe, 70 процентов людей считают, что основная функция амортизаторов и стоек — обеспечение комфортной езды.Следовательно, замена рассматривается как низкий приоритет. Только 21 процент опрошенных признали тот факт, что новые амортизаторы и стойки могут улучшить управляемость и управляемость.

Однако 56 процентов респондентов заявили, что наиболее веской причиной замены амортизаторов и стоек является повышение безопасности, управляемости и управляемости транспортного средства. Аспект безопасности управления плавностью хода обычно не получает особого внимания, потому что мало кто осознает его важность. Но состояние амортизаторов и стоек влияет на безопасность вождения.

Испытания, проведенные Кельнским институтом безопасности дорожного движения в Швейцарии, показали, что предельные удары (амортизирующая способность на 50 процентов меньше, чем у новых амортизаторов) увеличивают расстояние, необходимое для остановки транспортного средства, на 21 фут на скорости 31 миль в час, то есть на 23 процента! Это произошло потому, что изношенные амортизаторы позволяли колесам подпрыгивать, а не поддерживать хороший контакт с дорожным покрытием. В других тестах они обнаружили, что торможение при прохождении поворотов по скользкой дороге с изношенными амортизаторами может привести к потере управления автомобилем.

Еще одна причина для замены слабых амортизаторов и стоек — продление срока службы шин и других компонентов подвески. Неконтролируемые повороты подвески вызывают постоянные изменения развала колес и схождения. Это соскабливает резину с шин и ускоряет их износ. Он также увеличивает подвижность и трение в шаровых шарнирах, рулевых тягах и втулках поперечного рычага, что со временем приводит к износу.

ВАРИАНТЫ ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА

Изношенные амортизаторы и стойки можно заменить на различные стандартные или дополнительные.Амортизаторы и стойки для тяжелых условий эксплуатации обычно имеют больший диаметр поршневого отверстия и являются хорошим вариантом модернизации для грузовиков и внедорожников, используемых для буксировки. Амортизаторы и стойки с газовым наполнением премиум-класса могут значительно улучшить управляемость и прохождение поворотов на автомобилях, которые изначально не были оснащены такими агрегатами. По этой причине для всех применений следует рекомендовать газовые заслонки. Специальные газовые амортизаторы высокого давления, а также однотрубные и двухтрубные амортизаторы также доступны для водителей, которые хотят максимальной управляемости.Регулируемые демпферы, а также электронные амортизаторы и стойки также доступны для приложений, требующих таких типов устройств.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ АМОРТИЗАТОРА И СТЕПКИ

Большинство амортизаторов довольно легко заменить, но некоторые стойки могут оказаться непростыми. На старых импортных автомобилях, которые имеют стойки типа картриджа, не всегда необходимо полностью снимать стойки для замены картриджей. В большинстве таких применений имеется достаточный зазор, чтобы верхняя часть стойки могла быть повернута из-под крыла после того, как верхнее крепление открепилось.Однако на некоторых вам понадобится специальный гаечный ключ или трубный ключ, чтобы снять гайку корпуса со стойки. На других, вы можете заменить картридж сверху стойки на месте после того, как верхняя пластина подшипника была удалена.

При установке нового картриджа в восстанавливаемую стойку старого образца необходимо залить около трех унций ATF в корпус стойки, чтобы улучшить отвод тепла от картриджа. Кроме того, следуйте инструкциям по установке относительно использования проставок или шайб под гайкой корпуса на восстанавливаемых стойках. Разница в высоте сменных картриджей делает необходимым использование таких прокладок.

Замена стоек обычно требует повторной регулировки колес после установки новых стоек. Вы можете сэкономить немного времени, отметив положение болтов развала колес и верхних опор стойки перед тем, как что-либо ослаблять. Это помогает поддерживать приблизительное выравнивание колес и должно уменьшить объем необходимой регулировки.

Если тормозные магистрали необходимо открыть, чтобы отсоединить их от стоек во время замены стойки (иногда это может потребоваться при разрезании монтажной проушины тормозной магистрали), вам придется впоследствии прокачать тормоза.

Всегда соблюдайте стандартные меры безопасности при использовании пружинного компрессора (используйте компрессор правильного типа для данной области применения, убедившись, что пружина надежно удерживается и что пружина не подвергается чрезмерному сжатию). Кроме того, перед отпусканием компрессора убедитесь, что пружина правильно расположена и сидит. Некоторые магазины автозапчастей могут разобрать для вас оригинальные стойки, если у вас нет подходящего пружинного компрессора. Другой вариант — купить «Quick Strut», предварительно собранный и готовый к установке.

При замене подкосов обращайте особое внимание на состояние верхних опорных пластин. Они выдерживают вес автомобиля и часто находятся в плохом состоянии. Плохая опорная плита может вызвать жесткость рулевого управления, шум и плохую отдачу от рулевого управления (управление с памятью). Не используйте повторно пластину подшипника, если она не в идеальном состоянии.

Alignment Guide — это краткая справочная компьютерная программа для настольных или портативных компьютеров с Windows, которая охватывает все основы регулировки углов установки колес и проверки рулевого управления / подвески.
Темы включают в себя базовое выравнивание схождения, развала и кастера, причины различных видов проблем с рулевым управлением и износа шин, а также инструкции по исправлению этих условий.

Другие статьи о подвеске:

Как проверить подвеску вашего автомобиля

Напольные домкраты и опоры (как безопасно поднять автомобиль)

Обслуживание пневмоподвески

Проверка дорожной высоты шасси

Проверка рулевого управления и подвески

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше Car Автомобильные технические статьи

Ресурсы управления поездкой:

Тестер амортизаторов Monroe — Амортизаторы Monroe

Быстрый, доступный и надежный метод проверки амортизаторов

Простой в использовании беспроводной ручной тестер амортизаторов Monroe — это именно то, что требовалось в отрасли. Он позволяет определять характеристики отдельных амортизаторов ваших клиентов, помогая определить, когда они изношены и нуждаются в замене.

Средние показатели по отрасли показывают, что амортизаторы заменяются в 8 из каждых 100 проверенных автомобилей. * К сожалению, во многих мастерских средние показатели намного ниже, чем это, что может привести к тому, что автомобили клиентов будут не такими безопасными, как могли бы.

Многие мастерские ищут только протекающие амортизаторы, но износ всех движущихся частей и амортизаторы ничем не отличаются. Тестер амортизаторов Monroe использует как «метод отскока», так и «коэффициент демпфирования», так что вы можете опустить все догадки и предложить точную диагностику характеристик амортизаторов ваших клиентов.

Характеристики продукта

• Устанавливается за секунды на панели над тестируемым колесом с помощью без царапин присосками
• 12-кнопочная клавиатура телефона позволяет сразу же добавлять информацию о клиенте и автомобиле
• Большой дисплей позволяет мгновенно анализировать результаты, включая график
• Использует как «метод отскока», так и «коэффициент демпфирования» для контроля вертикального перемещения подрессоренной массы отдельных амортизаторов.
• Возможность немедленной печати через дополнительный принтер Bluetooth
• Возможность сохранения результатов до 100 автомобилей
• Возможность загрузки регистрации данных через последовательный интерфейс
• На ваш выбор: сверхпрочный полиэтилен или универсальная резиновая горка

Протестируйте

Используя тестер амортизаторов Monroe, вам понадобится 5-7 минут, чтобы проверить все четыре угла автомобиля и предоставить распечатанный отчет, что сэкономит ваше время и деньги.Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям и позволить машине сделать все остальное.

Протестируйте тестер амортизаторов Monroe сегодня! Для получения дополнительной информации позвоните в службу поддержки клиентов Monroe по телефону 1800 088 205.

Щелкните здесь, чтобы загрузить PDF-файл с руководством пользователя для тестера амортизаторов Monroe.

Тестер амортизаторов Monroe является эксклюзивным продуктом Repco.

* На основе средних показателей по отрасли на 2017 год в Австралии и Новой Зеландии

Распорки и амортизаторы — A-One Auto Clinic

Если вы проехали 80 000 миль или более на свои стойки, они изношены и требуют замены.Мы знаем, что они дорогие (около 700 долларов на замену передних стоек в магазине). Но в конечном итоге езда на изношенных стойках стоит дороже.

Вождение на изношенных стойках на самом деле обходится вам дороже, потому что неконтролируемый отскок разрушает ваши шины и быстро изнашивает другие дорогостоящие компоненты подвески, такие как шаровые шарниры, втулки поперечных рычагов, концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости и концы рулевых тяг. А изношенные распорки опасны, потому что они увеличивают тормозной путь почти на 10 футов с 60 миль в час и вызывают нестабильность рулевого управления, особенно на поворотах на более высоких скоростях.

Замену стоек следует производить попарно. Передние стойки несут вес водителя. Задние стойки не несут такой большой вес

Старый «тест на отскок» для проверки амортизаторов неприменим к стойкам — сильно изношенная стойка с честью выдержит это испытание. Вместо этого вам придется полагаться на физический осмотр и дорожное испытание. Замените стойки, если вы заметили любую из этих проблем:

• Они протекают. Очень легкая масляная пленка в верхней части стойки — это нормально, но утечка жидкости по боковой стороне стойки означает, что выстрел выстрелил.
• Вы замечаете отскок, раскачивание или клевание передней части при торможении.
• Трудно удерживать автомобиль на собственной полосе движения на неровных дорогах и поворотах.
• На ваших шинах видны следы «чашеобразных» — неглубоких кратеров, вызванных отскоком шины.
• Пыльник подкоса поврежден или на корпусе стойки имеется вмятина.

Передняя подвеска на автомобилях обычно оснащена амортизаторами, а задняя подвеска — стойками .

Если шины транспортного средства могут свободно отскакивать (что происходит при износе стоек , и амортизаторов), они не так эффективно сцепляются с дорогой, что влияет на рулевое управление, управляемость и торможение.Амортизаторы и стойки предназначены не только для комфорта езды: их основная функция, контроль шин, играет гораздо более важную роль .

Симптомы плохих амортизаторов или стоек включают: шины с плохой чашечкой и / или заметное сотрясение шины, шимминг колеса или вибрацию после удара о неровность. Падение подвески на неровной дороге или при выезде с проезжей части. Бодрая поездка.

Два компонента нагруженной передней стойки — винтовая пружина и амортизатор — смонтированы вместе в узел, который соединен с поворотным кулаком транспортного средства.Поворотный кулак прикреплен к системе рулевого управления с помощью поперечной рулевой тяги, так что передние колеса можно поворачивать. Верхняя часть стойки стойки болтами прикрепляется к корпусу автомобиля в стойке стойки стойки, где она может поворачиваться при повороте рулевого колеса.