Решетка радиатора своими руками из стекловолокна: Этот сайт заблокирован

Что можно делать?

Вы можете делать все что угодно с решеткой, только при одном условии – нельзя никак препятствовать работе радиатора. Это значит, что нельзя менять пропускную способность решетки относительно воздуха.

К примеру, нельзя делать решетку со слишком мелкими ячейками, так как для нормального функционирования автомобиля придется ездить довольно медленно.

Некоторые водители так поступают или полностью блокируют подачу воздуха, что приводит к перегреву и поломке авто.

Начинаем тюнинг

Для начала придется снять решетку. Она снимается по-разному. К примеру, при тюнинге решетки радиатора на Nissan нужно только осторожно открыть защелки.

На каких-то авто нужно будет выкрутить саморезы, на которых держится решетка. Чтобы узнать, какие именно откручивать, желательно изучить руководство по эксплуатации авто.

Подсветка

Это очень эффектный и причем недорогой ход. Вам понадобится лента, которая и будет подсветкой. Скорей всего, она будет располагаться на территории защиты радиатора.

Советуется крепить ленту на ребра блока радиатора. Чтобы качественно закрепить ленту используйте клей или силикон, которые очень быстро схватываются.

Запомните! Нельзя крепить ленту на наиболее нагреваемых частях автомобиля.

Хромирование решетки радиатора

На фото такая разновидность тюнинга решетки радиатора выглядит довольно привлекательно и интересно. После хромирования решетка получит красивый металлический отлив, похожий на зеркало.

avtoadvice.ru

Сообщества › Автотюнинг › Блог › Решётка радиатора и сетка в бампер своими руками

сетка в полный размер

Как показывает опыт, самой распространённой декоративной сеткой для установки в бампер или решётку, является Бенли стайл. Тут вам и подходящий размер 111х47 см, и удачный дизайн. Кроме того сама сетка достаточно глубокая и выглядит вполне по заводскому.
Кроме того мы научились сращивать две сетки, практически безшёвно. Таким образом размер можно наращивать до бесконечности.

тут пришлось стыковать две сетки что бы получить более 50 см

Сетка бывает глухая и открытая. Понятно что в центр нужно ставить открытую, а там где требуется только декоративное присутствие, подходит и глухая. Глухая так же не открывает, то что должно быть скрыто и препятствует попаданию грязи.

в юбке установлена глухая сетка

Многие бампера и решётки очень удачно сконструированы и даже удаляя штатные элементы, можно сохранить жёсткость. Да и сама сетка крепится очень надёжно, без дополнительной пайки и клейки. К таким бамперам можно отнести Митсубиси ASX и Хендай Велостер.

очень удачная конструкция Велостер

Однако с более популярным Митсубиси Лансер всё гораздо сложнее. И если в рестайлинге ещё можно справится, то в дорестайлинге нужно, и паять, и клеить, и перекрашивать бампер.

для лансер всё очень сложно

Очень удобно вставлять сетки в тюнинговые бампера или решётки. Там уже продуманы крепления и остаётся только вырезать сетку по размеру. Такие решения существуют для популярных внедорожников, например для Рено Дастер и Мицубиси Паджеро.

для дастер уже всё придумано

Другое дело сетка в стиле бенли из нержавеющей стали. Тут и цена высока и много ограничений на установку. Сетка похожа на стальную рессору и очень тяжело поддаётся на изгиб. Режется исключительно болгаркой. А так как прутья между собой только сплетены, то по краям могут запросто осыпаться.

стальная плетёная сетка

Как правило если ставят декоративную сетку, то с тыльной стороны прикладывают и защитную. Её роль обычно выполняет чёрная алюминиевая сетка со средней величиной ячейки. Крепят её либо на хомуты, либо на саморезы к тыльным частям бампера или решётки.

защитная сетка с обратной стороны

Если после внедрения сетки номер удаляется с центральной части бампера, то нужно предусмотреть его альтернативное крепление. Либо ставить номер на специальный подиум с левой стороны, либо переносить в самый низ бампера.

специальный подиум для номерного знака

www.drive2.ru

БЖ 16. Решётка радиатора своими руками. — Honda Civic, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Всем привет!
Так сложились жизненные обстоятельства, что с финансами стало туго…
Радует одно — свет в конце тоннеля виден, а в месте с ним и радужные перспективы по ремонту Сивки.
Ну а пока решил немного сделать красиво!
Ну, конечно, на любителя… Может кто-то и считает это колхозом… Но мне самому понравилось.
Начало было положено приложить свои руки к решётке радиатора. Для меня это были нулевые затраты.
В нижней части бампера вместо штатной решётки с противотуманками была колхозно запихана обычная сетка оцинковка. Прикручена на саморезы и кучками герметика дриснуто «чтоб держалось».
Но не держалось и оторвалось. И вся эта шебурха сеточносаморезногерметичная бултыхалась внутри бампера.
И вот, листая профиль Сивиков в инстаграме я всё больше начал обращать внимание на решётки. Как-то сам глаз на них падал.
Очень нравится мне красный тапорный значок Хонды.
Нравится мне сеточка в решётке радиатора.
Но стал смотреть на цены подобных решёток и чуть в осадок не выпал…
Ну что ж, будет делать сами!
Для начала снимаем решётку.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

На фото ещё не конечный вариант. Конечный вариант полностью чистый и не имеет красных рисок

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный

www. drive2.ru

Тюнинг решетки радиатора своими руками =) — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Такс начнем. Решил попробовать себя в самотюнинге. Это дело не просто, поэтому выбирал что нибудь попроще и поменьше. Выбор пал на решетку радиатора(если запартачу, купить можно другую не дорого). Итак собственно снял ее.

Так как решетка не разборная пришлось выпиливать все соты. Боялся что потеряется прочность, но так как все крепления были сохранены думать об этом перестал.

Выпилил. Купил в автомагазине черную сеточку специально для решеток\бамперов, белый спрей и шильдик TRD =) Из картона сделал шаблон и вырезал сетку с припуском в 0.5 см. Припуск потом аккуратно загнул.

Покрасил саму рамку.

Потом все аккуратно подогнал, вставил сетку в рамку и начал ее впаивать паяльником по кругу для большей прочности. Ну и в конце проделал дырочки под шильдик. Вот что получилось.

Конечно решетка с косяками, так как не дождался полного высыхания краски, но результатом я доволен. Цена вопроса 700р. и 2 часа времени. Всем спасибо на просмотр. =)

17 декабря 2015 в 10:43 Метки: решетка радиатора, сделай сам, chaser

www.drive2.ru

Создание и установка защитной сетки на решетку радиатора своими руками

Многие мужчины любят проводить время в гараже и возиться со своим автомобилем. Одни считают очень важным и увлекательным процессом тюнинговать машину изнутри. Другие отдают предпочтение внешней отделке автомобиля, считая, что завод-изготовитель лучше знает, какие внутренности следует устанавливать на каждую конкретную модель. Но лишь немногие водители задумываются о важности такого элемента, как решётка радиатора. Любители стайлинга часто воспринимают её как побочную техническую деталь, а почитатели тюнинга — как элемент дизайна. Но на самом деле радиатор — очень важное приспособление, которое позволяет автомобилю выполнять свои функции без поломок. И он тоже требует модернизации. Например, наиболее частой процедурой является установка установка защитной сетки на решетку. Создать такой продукт можно и своими руками.

Содержание статьи

Зачем нужна защитная сетка на решётку радиатора

Для начала разберёмся, какие функции выполняет сам радиатор. Радиатор — это один из основных элементов системы охлаждения автомобиля, который расположен в носовой части около бампера.

Во время работы внутри двигателя внутреннего сгорания образуется искра, которая поджигает топливо. Оно, в свою очередь, выделяет тепловую энергию, которая впоследствии преобразуется и становится движущей силой для автомобиля. Не удивительно, что двигатель постоянно нагревается. Однако перегрев этой детали может вызвать частичную или полную поломку автомобиля. Поэтому охлаждение является обязательным процессом для правильной работы автомобиля.

Именно для этого автомобилестроителями и был придуман радиатор. Он представляет собой систему металлических пластин и трубочек, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. С внешней стороны установлена решётка, которая закрывает технологические отверстия для встречного воздуха.

К сожалению, решётка радиатора обладает довольно крупными ячейками, поэтому часто загрязняется из-за летящих в неё частиц пыли, песка, гравия и даже насекомых. Далеко не все автомобилисты уделяют достаточно внимания очищению этого элемента машины. Тем же грешат и профессиональные автомойки. Большое количество мусора мешает системе охлаждения правильно функционировать, что может привести к перегреву и поломке двигателя.

Некоторые производители автомобилей изготавливают мелкоячеистые радиаторные решётки, однако редко комплектуют ими машины с завода. Если вы обладатель популярной модели, и по каким-то причинам не хотите устанавливать сетку, поищите в продаже подобные решётки. Однако будьте готовы, что цена на них будет гораздо выше.

Избежать этого поможет защитная сетка, которая устанавливается с внутренней или внешней стороны решётки. Её мелкие ячейки не пропускают даже самых маленьких насекомых внутрь радиатора. К тому же её достаточно легко снимать и очищать. При этом она не оказывает отрицательное влияние на встречный поток воздуха и не мешает работе системы.

Почему я буду ставить сетку. У отца минивен, жара, едут на юг, вылетает камень, пробивает пластиковую решётку бампера и пробивает радиатор кондиционера. Ощущения были выше полового. Родители и дети в +30 без кондиционера… Я считаю, что словить камень в городе практически нереально, а вот птички, камни и проч. на трассе было раз в год точно.

renby

www.drive2.ru

Сетка с внешней стороны решётки

Чаще всего сетка устанавливается с внешней стороны решётки радиатора. У этого метода много преимуществ:

• вам не придётся демонтировать бампер и решётку для установки сетки;
• такую сетку легче снимать и очищать;
• сама решётка также будет оставаться чистой;
• можно разнообразить внешний вид автомобиля.

Не стоит беспокоиться, что такая сетка испортит внешний вид вашего автомобиля. В продаже можно найти сетки с оригинальным дизайном, которые только украсят экстерьер.

Однако далеко не каждому нравятся подобные изменения в облике транспортного средства. Если по этой и каким-либо другим причинам вы не хотите монтировать сетку с внешней стороны, для вас есть другой метод.

С внутренней

У автомобилей высокой ценовой категории даже решётка радиатора является элементом дизайна. Вспомните хотя бы автомобили марки BMW: их решётки не спутаешь ни с одними другими, настолько они органично вписываются в общий образ. Не удивительно, что многие автомобилисты не хотят прятать их. В этом случае на помощь приходит способ установки сетки изнутри.

Сетка, спрятанная под решёткой радиатора, не будет бросаться в глаза. При этом защищать от всех загрязнений она будет не менее эффективно. Правда, есть в установке внутренней сетки и свои недостатки. Например, необходимость демонтажа самой решётки. А некоторые автомобили имеют такую конструкцию, при которой снять решётку можно лишь вместе с бампером. Это займёт у вас лишнее время и силы, однако общий дизайн автомобиля останется более гармоничным.

В любом случае выбор между внешним видом и приложенными усилиями делать только вам, ведь функциональность детали от этого не уменьшится.

Как сделать защитную сетку на решётку своими руками

Уже готовые защитные сетки могут быть выполнены из таких материалов, как:

• алюминий;
• сталь;
• карбон;
• пластик.

Алюминий — лёгкий, но прочный металл, который отлично справляется с защитой системы охлаждения. Не менее эффективны сетки из стали. Для защиты радиаторов спортивных и гоночных автомобилей обычно используют карбоновые сетки, однако они отличаются высокой стоимостью.

Наиболее популярным материалом для самостоятельного изготовления сетки является обычный пластик. С ним легко работать, а его стоимость позволяет совершать некоторые ошибки.

Материалы и инструменты для тюнинга

Для работы вам в первую очередь понадобится сама сетка, которую можно приобрести практически в любом строительно магазине. Для этих целей отлично подходит сетка Рабица, хотя и другие варианты тоже приемлемы. Материал, будь то пластик, алюминий, сталь или даже карбон, остаётся на ваше усмотрение.

При покупке сетки, особенно пластиковой, обратите внимание на размеры ячеек. Слишком мелкие могут отрицательно влиять на забор воздуха.

Итак, для работы над сеткой вам понадобятся:

• сама сетка;
• бумага;
• обычные ножницы и инструмент по металлу;
• кусачки по металлу;
• карандаш и маркер.

Создание своими руками

Все ваши дальнейшие действия зависят от формы решётки радиатора. Если она довольно ровная, с относительно прямыми углами и чёткими линиями, вам достаточно лишь замерить длину и ширину решётки, а потом раскроить сетку в соответствии с этими параметрами. Однако изготовление значительно усложняется, если деталь обладает сложной формой с большим количеством изгибов или острыми углами.

Для того чтобы изготовить лекало, вам нужно будет сделать следующее:

1. Приложите лист бумаги (или склеенные листы) к решётке радиатора. Плотно прижмите, чтобы хорошо видеть его форму, а затем обведите по контуру.
2. Вырежьте получившуюся фигуру из бумаги.
3. Приложите лекало к сетке и раскроите её. Если вы собираетесь устанавливать сетку с внешней стороны решётки, то обязательно оставьте припуски около 0,5 см со всех сторон.
4. Кусачками уберите всё лишнее.

Процесс изготовления защитной сетки на фото

Вырежьте из бумаги лекало, совпадающее по форме и размеру с решёткой радиатора

Вырежьте сетку по лекалу

Отрежьте всё лишнее и ваша сетка готова

У некоторых автомобилей логотип расположен прямо на решётке радиатора. Учитывайте его форму и размеры, если изготавливаете сетку для внешнего монтажа. Логотипы простой формы, как, например, у автомобилей марки Renault можно вырезать кусачками. В более сложных случаях придётся снимать шильдик и крепить его поверх сетки.

Если сетка слишком мелкоячеистая и мягкая, можно использовать вторую сетку с более крупными ячейками в качестве каркаса. Вырежьте нужную форму по тому же принципу, а затем соедините обе детали.

Ваша сетка готова. Теперь осталось окрасить её и установить на решётку.

Как установить изделие

Прежде чем приступать к установке сетки вам будет нужно снять решётку. На некоторых автомобилях это можно сделать только вместе с бампером. Как правило, для демонтажа нужно открутить удерживающие болты, которые прячутся под капотом, а затем отогнуть фиксаторы в нижней части решётки. После этого её можно аккуратно снять со своего места. У других моделей крепление настолько простое, что вам даже не придётся поднимать крышку капота: достаточно поддеть плоской отвёрткой края решётки и вынуть её из пазов. Более подробные инструкции вы можете найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Видео: демонтаж решётки радиатора

Необходимые инструменты

Чтобы установить защиту на решётку, подготовьте следующий набор инструментов:

• готовая защитная сетка
• отвёртка с плоским шлицем;
• набор шестигранных ключей для демонтажа решётки;

Эти инструменты понадобятся вам вне зависимости от предпочитаемого метода крепления. Но кроме них, вам будут необходимы сами крепежи. В зависимости от способа соединить сетку с решёткой, вам понадобится один из следующих инструментов:

• штатные держатели
• кабельные стяжки длиной около 18–20 см
• саморезы и промышленный фен
• сварочный аппарат.

Варианты крепления

Закрепить сетку можно четырьмя разными способами:

• с помощью штатных держателей;
• с помощью кабельных стяжек;
• с помощью саморезов;
• вплавлением стеки в решётку.

Каждый из этих методов имеет свои минусы и плюсы. Например, оптимальным вариантом является установка на штатные фиксаторы. Другой вариант — посадить сетку на саморезы. Правда, перед этим вам будет нужно нагреть саморезы и тем самым предотвратить дальнейшее растрескивание.

Редкие автомобилисты прибегают к методу вплавления. Во-первых, нужно иметь специальное оборудование. Во-вторых, если решётка изготовлена из пластика, её можно легко оплавить. Ну и, в конце концов, криво вплавленную решётку уже не переделаешь, и вся деталь пойдёт под замену.

По этим причинам водители, которые решили самостоятельно заняться модернизацией радиаторной решётки, чаще всего используют пластиковые строительные хомуты. Они обладают невысокой стоимостью и доступны в любом строительном магазине. Чтобы стяжки были незаметны, приобретите их в цвет будущей решётки и сетки.

Инструкция по установке

Когда сама сетка готова, а метод установки выбран, можно приступать к процессу монтажа.

1. Аккуратно демонтируйте решётку радиатора. Будьте осторожны: не повредите ячейки.
2. Вымойте детали и очистьте от скопившегося за время эксплуатации мусора.
3. Приложите сетку к внешней или внутренней стороне радиатора в зависимости от окончательного местоположения.
4. Если вы устанавливаете сетку снаружи, загните её припуски на краях.
5. Зафиксируйте сетку на решётке хомутами. Лучше всего использовать симметричную схему. Красиво смотрятся и плотно держатся стяжки, расположенные в шахматном порядке.
6. Отрежьте длинные хвосты стяжек. Следите, чтобы крепление при этом не нарушилось, а хомут не слетел.
7. Установите решётку обратно в автомобиль.

Видео: установка защитной сетки

Окрашивание

Сетку можно оставить в изначальном виде, а можно окрасить. Так вы придадите ей оригинальный вид. Причём окрашивать можно не только саму сетку, но и решётку вместе с ней. Как нетрудно догадаться, сетка окрашивается до соединения с решёткой, если только вы не хотите сделать их одного цвета.

Для этого нужно тщательно обезжирить поверхность сетки. Для лучшего сцепления краски и поверхности, нанесите слой грунта. Выбирайте грунт в зависимости от типа материала: для металла и пластика используются разные составы.

После этого можно смело приступать к окраске. Чтобы не отмывать пятна краски от пола гаража, постелите ненужные газеты или старую тряпку. Легче всего выполнить покраску, используя аэрозольный баллончик. Держите его на расстоянии 40–45 см от поверхности. Нанесите 2 тонких слоя. Дайте каждому из них около часа на высыхание. Следите, чтобы не образовались наплывы. При желании можете покрыть сетку с решёткой дополнительным слоем лака.

Стильно смотрится решётка, окрашенная в цвет кузова. Более оригинальные личности могут использовать контрастный цвет. Особенно интересно это смотрится на автомобилях ярких расцветок. Жёлтая решётка радиатора, например, будет ярко выделяться на красном автомобиле.

Как видите, в самостоятельном изготовлении защитной сетки для решётки радиатора, а также последующем монтаже нет ничего сложного. Все необходимые материалы и инструменты можно без особых затрат приобрести в любом строительном супермаркете или магазине автомобильных деталей. К слову о затратах: сделать сетку своими руками в несколько раз дешевле, чем купить готовую. Вам понадобится лишь немного времени и усилий, чтобы придать ей нужную форму и установить на своё место.

auto-gl.ru

Защита радиатора — своими руками — Chevrolet Aveo Sedan, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Мысль о том, что нужна сетка для защиты радиатора возникла давно. Побродив по сети и ужаснувшись ценникам на такую элементарную вещь (3900р. верх+низ), было принято решение сделать всё самостоятельно.

Главными критериями были:
— минимальная себестоимость
— простота монтажа/демонтажа (для чистки, выправления вмятин или замены в случае необходимости)
— минимальный сопутствующий ущерб прочим элементам (чтобы после снятия не было никаких следов)
— внешняя недурственность 🙂

Посмотрел, что творится с радиатором:

Сквозь такие щели не то что камень, белка-летяга протиснется

Купил на авторынке алюминиевую не крашенную сетку с самыми мелкими ячейками. На выбор так же были ячейки относительно среднего и большого размера. Решил, что фильтровать, так по полной. Также были ещё чёрные сетки, но т.к. у меня LTZ, т.е. хрома предостаточно, решил, что по стилю лучше не крашенная. Там же взял ножницы по металлу.
Заехал в магазин с электротоварами. Спросил у продавца, есть ли огрызки проводов, на что он мне принёс остаток в 3,7м. Содержимое провода меня не интересовала, нужна лишь внешняя изоляция ) Там же взял пачку самых мелких стяжек (хомутов).

Материалы, некоторые инструменты…

Затраты:
— материалы:
— сетка — 300р.
— кусок провода 50р.
— стяжки 50р.
— инструменты:
— ножницы по металлу — 160р.
— канцелярский нож — 70р.
— клей, рулетка, бельевые прищепки, скотч — имелись.

1. Изготовление окантовки.
Сперва необходимо снять кожуру с кабеля. Вручную продольно резать кабель долго, нудно и крайне опасно для пальцев, поэтому покопавшись в балконном «хламохранилище» нашёл крепкую палку и непонятную хрень, которую можно было использовать для создания «кожуроснимателя».

Собираем наш станок:

Крепим канцелярский нож и

Вставляем в станок кабель, впиваемся лезвием ножа и совершая поступательные движения руками довольно легко проходимся по всей длине провода.

вжииик…

2. Шаблон
Берём картонку (можно взять упаковку из под сетки) и вооружившись рулеткой и ручкой начинаем последовательно создавать шаблон.

Метки на шаблоне — обозначал зазоры.

3. Изготовление сетки
Положив сетку на шаблон гелевой ручкой прочерчиваем на сетке контур выреза.

Контур выреза

Далее берём ножницы по металлу и режем. Алюминий металл мягкий, поэтому всё достаточно просто. Будьте осторожны, края получаются очень острыми, местами в виде шипов. Не поленитесь потом выйти и примерить сетку на бампере — вполне возможно, что придётся подрезать края на месте, пока сетка не будет вставать идеально.

Берём приготовленную ранее изоляцию от провода и натягиваем на
края сетки.

Делаем окантовку

Концы изоляции заливаем клеем и прижимаем бельевыми верёвками. Для чего это нужно? В результате какой-то хим.реакции клея и изоляции, последняя раскрывается как бутон:

Реакция изоляции на клей.

После высыхания клея кабель возвращается в первоначальное состояние, но нам от этого не легче.
Заметка. Кстати, вы можете попробовать вместо клея использовать герметик. Если с ним не будет такой реакции — процесс станет намного легче, а результат качественнее по внешнему виду.

Проклеивать по всей длине не нужно, только концы фиксировать. По расчётам на верхнюю решётку уходит где-то 1,6м. изоляции.

Ждём когда клей затвердеет и получаем вот такой результат:

Сетка готова

4. Монтаж
Для дальнейшего лёгкого монтажа/демонтажа будем использовать стяжки.
Примерка показала, что сетка встаёт достаточно плотно и крепить можно только в 2 точках по краям.

1 стяжка слишком короткая чтобы удобно закрепить сетку, поэтому использовались пары стяжек.

Подготовка крепежа.

Примечание. Затягивайте без резких движений, иначе можете выгнуть алюминиевую решётку.

Стяжки заметны только с очень близкого расстояния.

Результат стараний:

Вроде получилось симпатично… А учитывая себестоимость в 400р… ))))

P.S. Остатков сетки на нижнюю часть к сожалению не хватает, поэтому нижней частью займусь через недельку… или две… Уже есть интересные задумки, следите 😉

Если решите повторить или есть рекомендации/комментарии по улучшению технологии — пишите, буду рад.

www.drive2.ru

Решетка радиатора своими руками — DRIVE2

Вот и наступили долгожданные выходные.)) Вот я и решил сделать подарок себе и своему авто.Весь процесс переделки родной решетки радиатора занял у меня два дня, где-то часов по 5 в день тратил на это все.Впринципе ничего сложного, да что там говорить, смотрите фото.

www.drive2.ru

Изготовление решетки радиатора своими руками — Hyundai Getz, 1.3 л., 2004 года на DRIVE2

Запись посвящена одному из способов кустарного изготовления тюнинговой решетки радиатора без использования клея и специального крепежа.

Для успешного процесса мне понадобились:

1. Собственно решетка радиатора (заказ на екзисте. Цена 350 р)
2. Металлическая сеточка (Авторынок. Цена полотна 300 р)
3. Рулетка
4. Отвертка
5. Плоскогубцы
6. Ножницы
7. Шуруп

Оригинальная решетка и сетка

Первым делом отрезаем от родной решетки все лишнее. Оставляем только каркас. ВНИМАНИЕ! Предварительно не забудьте промерять высоту решетки рулеткой. Так как в процессе отрезания лишнего у нас получилось две половинки: верхняя и нижняя с промежутком около 2,5 см.

каркас решетки

Далее примеряем сетку к получившемуся каркасу.

И теперь уже вырезаем примерную форму сетки. Я на всякий случай делал с запасом.

Теперь можно примерять верхнюю часть и вырезать отверстие под ручку открывания капота.

Почти готово

Возникает вопрос как это все скрепить между собой? Я пошел следующим путем. Так как у нас сетка, то можно разрезать кромки верхних и нижних ячеек. В результате этого у нас получились прекрасные крепления. Их довольно много, поэтому я проредил их примерно 3 к 1.

Крепления решетки к пластику

Наверняка всех мучил вопрос: А зачем же нужен шуруп? Ответ здесь.

На пластике отмечаем места отверстий под крепления. Вкручивая и выкручивая шуруп получаем прекрасные отверстия.

Согласен, что это можно сделать и дрелью… Но у меня ее под рукой не было. Да и не думаю, что это сильно ускорило бы сей кропотливый процесс.

Продетые в отверстия крепления загибаем. Тем самым получаем более чем крепкую и надежную конструкцию.

Собственно получаем конечный результат:

Готовая решетка

Дело за малым. Подходим к машине и на место старой решетки ставим новую. Все крепления остались штатные. И новая решетка стала на место как влитая.

Готовый результат на машине

Весь процесс изготовления решетки занял два с половиной часа. Установка: минут 15.

Вот и всё. Дело за малым. Зашпатлевать и покрасить лишние дырки.

Спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Решетка радиатора своими руками (часть_1) — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!

Решаем две проблемы:
1. неУдобная мойка самой решетки радитора.
2. «Тюнинх» — вернее стайлинг. (эстетический вид).

Мне больше нравится когда на авто нет ничего лишнего в плане интерьера и экстерьера.
Простота конструкции на первом месте. И в тоже время индивидуальность.

Как заколебали эти ребра на решетке при мойке…

Что нам потребуется:
1. Сама СТОКовая решетка
2. Ножевка (электролобзик в моем варианте)
3. Сеточка с авторынка (пойдет и от фильтров с камазов)
4. Шпатлека (со стекловолокном, + мягкая), Шкурка 180, 220.
5. Паяльник
6. Огромное желание.
7. Прямые руки, растущие из нужного места, а не из ж… )

Про шпатлевку.

Обычная для дерева не пойдет, ну;но для авто брать.
Обычно продают шпатлевку для автомашин в автомагазинах ВАЗ и не только…, на авторынке можно прикупить в разделе «краски, грунтовки, лаки…»

Какая лучше? фирма — «новол», видов куча
1. со стекловолокном — это лучше для армирования, она крепче
2. универсальная (без стекловолокна) — чтоб после стекловолокна заделывать неровности, она лучше ложится.
3. мягкая (не помню точного названия), чтоб еще ровнее замазать…

Я пользовался со стекловолокно и универсальной.

Начнем.
1. Берем СТОКовую решетку радиатора

2. Выпиливаем внутренние ребра решетки. Выкидываем ненужную серединку…

3. Получается что-то вроде этого

4. Вырезаем сеточку размером, чуть большим внутренноси решетки на пару сантиметров

5. Боковинки сперва запаиваем паяльником. Затем напильником сравниваем все неровности от бывших ребер.

6. Запем наносим слой шпатлевки.

7. Ждем когда подсохнет шпатлевка и шкурим абразивом 180, затем 220-м

8. Прикладываем сеточку изнутри. Края с помощью паяльника вдавливаем в пластмассу решетки

9. Изнутри советую армировать боковинки с помлщью стекловоловна со смолой. Хотя в моем варианте не использовал.

10. Получается очень интересно!

11. Примеряем на авто! НЕ обращаем внимание на «чистоту» авто…

12. Получается довольно симпатично, но покрасить очень нужно!

Результатом доволен!

Продолжение следует! Читаем тут: Решетка радиатора своими руками (часть_2)

Жмем кнопку «нравится»!
Мне будет приятно )

www.drive2.ru

Решетка радиатора своими руками — Subaru B4, 3.0 л., 2002 года на DRIVE2

Как только купил машину мысль о переделке решетки радиатора сразу забралась ко мне в голову, так как вся краска от нее почти по отлетала, да и хотелось чего то другого.

Что использовалось:
1) Ремкомплект NOVOL для заделки пробоин
2) Шпаклевка NOVOL «UNISOFT»
3) Наждачная бумага
4) Ножовка по металлу
5) Сетка
6) Герметик
7) Кусачки

На покраску отдавал знакомым малярам.

Открутил решетку, занес домой, и понеслась=>

Решетка до переделки

Ножовкой по металлу отпилил все лишнее

Убираем лишнее

Далее зачистил, обезжирил и заделал не нужные отверстия

Ремкомплект NOVOL для заделки пробоин

И зашпаклевал

Шпаклевка NOVOL

Позже решил не много урезать ширину решетки, если бы эта мысль пришла раньше, работы было бы меньше.
Ну и зашкурил все до идеально ровной поверхности

Вот такую я её отдал на покраску

Вот такую забрал через пару дней

Далее кусачками вырезал необходимый кусок сетки

Примерка

Верхнею и боковые части сетки прикрутил на болты, которые крепят решетку к капоту а нижнею часть посадил на герметик.

Ну а вот собственно и результат:

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 117 800 км

www. drive2.ru

Как сделать обвес своими руками. Поэтапная инструкция.

Итак, у нас имеется бампер, который нам предстоит заменить на стеклопластиковый, с некоторыми доработками.

Бампер, в итоге, должен стать вот таким. Так скажем это скетч, эскиз, дизайнерский проект. Именно такой проект должен возникнуть у каждого в начале работы над бампером.

Все работы будут проводиться в гараже. Снимаем наш бампер с машины. Заводской (штатный) бампер послужит хорошей основой для дальнейшей модернизации.

«Болгаркой» срезаются пришедшие в негодность проемы для «противотуманок» и нижняя поврежденная кромка бампера. Вся поверхность бампера оклеивается малярным скотчем, в который втирается теплый пластилин.

Затем вываливается масса холодного пластилина, который приминается руками или шпателем, или другим приспособлением, и выравнивается. Иногда для получения матрицы используют и монтажную пену. Ее наносят на бампер, а затем обрабатывают, срезая лишнее. Но по нашему мнению, с пеной работать сложнее.

Пластилином накрывается те области, которые в дальнейшем подвергнуться изменениям. Верхняя часть бампера обклеивается скотчем. Далее на нем мы произведем маркировку линий и сверку форм бампера. Затем бампер переворачивается «вверх ногами» и вылепливается нижний фланец формы. То есть, наша задача восстановить все то, что было, а также привнести немного своего, чего бы нам хотелось увидеть в нашем новом бампере из стеклоткани.

Малярным скотчем делается шаблон этой же формы и переноситься на другой край бампера.

Далее идет окончательная доводка лицевой части бампера, подгоняются пропорции и линии бампера. Уточняется кривизна поверхностей, и контур всей поверхности. Углы сопряжения должны быть четкими и острыми.

Затем на скотче маркируются линии, расположенными на расстоянии 10-15 см. Это делается для того, чтобы форма готовой стороны бампера была в точности перенесена на другую его сторону. Конфигурация сечений делается с помощью специальных линеек с подвижными спицами, или простым картоном -лекалами.

Полученный профиль переноситься на другую сторону бампера, и выравнивается в соответствии с ним (на фото видно, что появились корректирующие канавки, в соответствии с размерами противоположной стороны бампера. По ним будет выведен новый профиль формы бампера. Снят слой лишнего пластилина.)

Здесь необходимо терпение и точность. Далее, с помощью малярного скотча, снимается шаблон нижнего края бампера, с готовой стороны, и прикладываем к другой стороне, точно сопрягая по нижнему краю бампера.

Используя шаблон вылепливаются отверстия под противотуманки. Поставив бампер в правильное положения оцениваете точность расположения отверстий и общую симметричность бампера.

И заключительный этап – это скругление острых углов, которые использовались для сопряжения поверхностей.

Модель готова для формования матрицы бампера из стеклопластика. Матрицу изготавливают для того, чтобы по ней сделать бампер. Если мы изготовим бампер сразу, используя данный доработанный бампер, то наверняка не угадаем с посадочными местами, так как стеклоткань будущего бампера будет несколько отличаться от оригинала, будет незначительно больше. В итоге, наш бампер не встанет на место, и мы не добьемся желаемого результата. Итак, вначале делаем матрицу, а затем в нее закладываем наш будущий бампер из стеклопластика, но обо всем по порядку.

Какие преимущества даст бампер из стекловолокна

Данный материал является достаточно современным, поэтому есть определенные преимущества, которые можно получить от его установки. Сделать бампер из стекловолокна своими руками стоит, потому что:

1. Это лучшее решение для спортивных автомобилей из-за значительного уменьшения веса, по сравнению с остальными вариантами.
2. Есть возможность придать фактически любую форму бамперу из стекловолокна, что позволит максимально выделить транспорт из общей массы, причем даже с аналогичными приспособлениями.

Сделать бампер из стекловолокна своими руками не так легко. К тому же потребуется заранее подготовить определенные комплектующие и инструменты, которые, возможно, придется покупать.

Покраска

После того как силовой бампер из стекловолокна снят с основной матрицы, приступают к завершающему этапу. Окрашивание лучше проводить после укрепления детали на автомобиле. Это нужно, чтобы исключить возможные перекосы. После чего следует тщательно отполировать поверхность с помощью нулевой наждачной бумаги. Когда все неровности на поверхности убраны, необходимо:

1. Нанести грунтовку и дать ей полностью высохнуть.
2. Покрыть краской.
3. После полного высыхания красящего вещества покрыть изделие лаком.

К окрашиванию важно подойти со всей серьезностью. Возможно, лучшим решением будет доверить эту работу профессионалу, который сможет не только равномерно нанести краску, но и правильно подобрать нужный оттенок.

Силовой бампер из стекловолокна – важная деталь в любом автомобиле. Поэтому к его изготовлению стоит подойти со всей ответственностью, особенно, если совершать все процессы самостоятельно.

Каждый автовладелец хочет видеть свой ​​автомобиль только с лучшей стороны и мечтает сделать его таким, чтобы он действительно выделялся на фоне других. Бампер — именно та часть автомобиля, которая не только изменит внешность машины, но сделает ее вид эксклюзивным и оригинальным, особенно в том случае, когда вы будете проводить тюнинг бампера своими руками.

Для проведения самостоятельной модернизации вашего бампера необходимы некоторые знания, которые можно получить, прочитав данную статью, а также опыт работы, который вы получите со временем, в процессе создания бампера.

Есть 2 варианта, по которым можно получить действительно уникальный бампер, который будет значительно отличаться от серийного заводского:

1. Сделать тюнинг уже существующего бампера.
2. Создать бампер с нуля.

Если вы начнете создание бампера с нуля, то вам действительно понадобится опыт, высокая точность, терпение и много времени. Все должно быть максимально точно подогнано по размеру и месту крепления, без лишних зазоров и перекосов. Также особое внимание нужно уделить креплению бампера, поскольку он крепится на родное крепление или дополнительные точки, размещенные на кузове. Поэтому нужно точно найти место на бампере, будет соответствовать креплению в металле автомобиля и разместить специальные фланцы.

Первый вариант намного проще и не требует таких усилий и средств, как второй вариант. Все что нужно — это немного украсить бампер и добавить в него новые элементы (новую форму, юбку, воздухозаборники, новые отверстия). Стыки кузова автомобиля с бампером остаются заводскими, так же как и крепления.

Необходимые инструменты для работы

Стоит отметить, что если автовладелец имеет большой опыт, то, скорее всего, он найдет почти все необходимое в своем гараже. Нужно лишь свериться со списком и докупить то, чего не хватает.

1. Потребуется приобрести эпоксидную смолу емкостью 400 мл. Если в наличии есть полиэфирная смола, то ею также можно воспользоваться.
2. Естественно, потребуется упаковка стеклоткани. Опытные автомобилисты рекомендуют приобретать «Стекломат 300» или «Стекломат 600».
3. Один из компонентов, который, скорее всего, придется покупать – гелькоут. Расчет этого компонента такой – 1 кубик геля расходуется на 200 мл смолы.
4. Болгарка и личные средства защиты (очки, респиратор).
5. Промышленный пластилин – 5 кг и малярный скотч в количестве 5 рулонов.
6. Шпатели, резиновый валик, наждачная бумага и тефлоновая полироль.

Это все материалы, которые потребуются, чтобы сделать бампер из стекловолокна своими руками.

Укладка стеклоткани и пропитка смолой

После достижения необходимой консистенции покрывного слоя производится укладка раскроя стеклоткани в форму матрицы. Первый слой стеклоткани является наиболее тонким (300 г/м2), что обеспечивает максимально гладкую поверхность изделия.

Стеклоткань должна в точности повторять все изгибы формы матрицы без отслоений и образования воздушных пазух.

После укладки на стеклоткань наносят слой полимерной смолы, и образовавшуюся форму укатывают специальным валиком с целью более качественной пропитки и выдавливания пузырьков воздуха. Следующий слой стеклоткани укладывают, не дожидаясь высыхания смолы. Затем повторяется процесс приготовления и нанесения полимерного состава.

В зависимости от толщины и необходимой прочности изделия формуется различное количество слоев стеклоткани и пропитки. В качестве последнего слоя применяется стекловойлок или тонкая отделочная стеклоткань.

Начальные работы

Для начала необходимо полностью демонтировать старый бампер и обработать его. Имеется в виду, что потребуется убрать все участки, пришедшие в негодность, при помощи болгарки. Чаще всего это нижняя кромка и проемы фар. Далее все участки, которые будет необходимо изменить, нужно покрыть малярным скотчем. Сверху на скотч наклеивается тонкий слой теплого пластилина. Изготовление бампера из стекловолокна своими руками продолжается нанесением второго слоя пластилина, но в этот раз уже холодного. Его нужно очень тщательно придавить, после чего разровнять при помощи шпателя и резинового валика. Далее нужно снова на верхний слой пластилина наклеить слой скотча. По нему будет проходить сверка формы бампера и линий. Сверху на скотч наносятся параллельные прямые линии с шагом 10 см при помощи маркера.

После получения таким образом профиля на скотче его необходимо перенести на вторую сторону бампера. Так можно получить идентичные формы с обеих сторон, что крайне важно. Эта же процедура проводится и для нижних частей бампера. После нанесения разметки при помощи скотча в пластилине необходимо вырезать отверстия для противотуманных фар.

Изготовление обвеса

Для того чтобы понять, как сделать обвесы на машину необходимо определиться из чего вы будете его изготавливать. Лучшим материалом по соотношению цена/качество считается пенополистрирол. Перед тем как наносить его следует тщательно проклеить скотчем места нанесения пенополистирола.

Закончив подготовительные работы, нарезаем его кубиками и наклеиваем туда, где будет красоваться новый обвес. Размеры кусков зависят от габаритов обвеса. Не забудьте предварительно обработать поверхность, которая будет прилегать к машине. Приклеивайте куски при помощи макрофлекса. Наносить его нужно тонким слоем. Советуем нарезать кубиков пенополистирола с запасом. Сама конструкция приклеивается различными способами, среди которых:

• Качественный двухсторонний скотч. В противном случае обвес на авто своими руками отпадет после встречи с лужами
• Герметик, но если вы захотите снять обвес повторно он может повредить краску

Полученный результат является фундаментом. Следующее действие – это придание пенополистиролу желаемой формы. Для этого этапа понадобится электронож, а также крупная шкурка. При работе желательно обратить внимание на следующие советы:

• Склеивайте нарезанные блоки только на автомобиле
• Ваша задача придать кускам пенополистирола форму кузова машины. Делается это для того чтобы обеспечить плотное прилегание материала к кузову автомобиля. Такое решение позволит уменьшить число трещин и дальнейших проблем на следующих этапах
• Рекомендуется выкладывать блоки так, как будто происходит кирпичная укладка. Выкладывайте их блок за блоком и скрупулезно подгоняйте до требуемой формы. Безусловно, вы потратите на это где-то полчаса, но в дальнейшем поймете, что время было потрачено не зря
• Не забывайте о минимальных мерах безопасности

После работы с пенополистиролом остается много грязи, поэтому существует вероятность того, что материал может попасть в воздуховод автомобиля. Не забудьте пропылесосить его.

Если вы хотите сделать юбку бампера ровной, демонтируйте его и положите на стол. Таким образом, работа будет продвигаться быстрее и качественней.

Основные этапы работы

Как сделать бампер из стекловолокна своими руками? После всех перечисленных выше этапов, чтобы успешно продолжить работу, необходимо уложить изделие и провести оценку симметричности полученных разметок. Полученный элемент будет считаться доработанным, а далее нужно изготовить матрицу, которая станет основой для новой детали. Вся поверхность старого элемента покрывается тефлоновым полиролем минимум в 3 слоя. Только так можно гарантировать, что старый бампер не прилипнет к матрице во время нанесения. После этого нужно сверху на полироль нанести еще один слой гелькоута. В некоторых случаях опытные автомобилисты смешивают эту субстанцию с алюминиевой пудрой. Далее идут такие работы:

1. Необходимо нанести на все это несколько слоев эпоксидной или полиэфирной смолы, а сверху на нее приклеить стекловолокно. Очень важно следить за полным отсутствием пузырьков воздуха под этим компонентом.
2. После окончательного затвердевания стеклоткани необходимо с помощью наждачной бумаги удалить все торчащие волокна.
3. Затем можно аккуратно удалить старый бампер с матрицы. На ней обычно после этого остается пластилин. Он хорошо смывается с помощью керосина, уайт-спирита.
4. Полученная чистая матрица нуждается в следующем. Внутренняя сторона смазывается промышленным воском, потом гелькоутом. Сверху на все это можно начать укладывать первый слой стеклоткани. Чтобы устранить пузырьки, необходимо прокатывать поверхность резиновым валиком. После этого укладывается второй, а затем и третий слой. Специалисты рекомендуют применять для третьего слоя именно «Стекломат 600».
5. После всех этих манипуляций необходимо дать бамперу засохнуть в течение следующих суток. Только после этого его можно аккуратно извлечь, обработать мелкой наждачной бумагой. После всего этого следует приступать к покраске.

Бампер и обвесы из стеклопластика

Каждый тюнингер мечтает тиражировать свои творения из стеклопластика. Возможно поэтому, даже черновую матрицу часто делают со всеми технологическими подробностями. Дробит ее на фрагменты, закладывая правильные разъемы для извлечения деталей. Но, встречаются легкие на голову и быстрые на руку макетчики с практичным взглядом на этот процесс.

Я, например, очень рассчитываю на достаточную гибкость стеклопластика и местные пропилы на черновой матрице. Согласитесь, обидно потратить кучу времени и средств на изготовление правильной матрицы, если реально не предвидится хотя бы еще один съем стеклопластиковой детали.

1. 
   В собранной матрице я монтирую временные разъемы. Сначала сделаю опалубку для бампера. Для изготовления шаблона я использую полоски тонкого и плотного картона, которые склеиваю в единую пластину малярным скотчем. Перед склеиванием каждый листок ставится на ребро и фиксируется в вертикальном положении комочками пластилина.

2. Готовый шаблон из картона я переношу на фанеру. Фанерную опалубку закрепляю саморезами на матрице. Щели между нижним торцом фанеры и поверхностью матрицы я залепляю пластилином.

3. 
   Перед началом работы с полиэфирной смолой на поверхность матрицы наносится разделительный слой. Обычно, для черновых матриц я использую автомобильную тефлоновую полироль. Желтые, сухие разводы от губки на поверхности матрицы указывают на полную готовность к формовке. И я наношу первый слой гелькоата на детали, не требующие дополнительной доработки в матрице.

4. 
   После гелькоата формовку стеклопластика лучше начинать со стекломата марки 300 (мелковолокнистого) и продолжить двумя слоями марки 600. Уводов и утяжек будет меньше, если каждому слою давать полностью полимеризоваться. Каждый отвердевший слой надо обязательно зачистить наждачной бумагой. В моем проекте фары прикрыты съемными плафонами замысловатой формы.Забегая вперед, скажу, что конструкция креплений плафонов тоже будет непростой.Но сейчас мне нужно угадать на каком расстоянии от передней плоскости плафона должна находиться монтажная плоскость фары на крыле.Сначала я вынимаю отформованные плафоны из матрицы и подрезаю их по контуру.

5. 
   Для изготовления крыльев мне необходимо демонтировать матрицу капота вместе с отформованным капотом и установить на ее место матрицу фланцев крыльев. Затем, я маскирую внутреннюю поверхность плафонов малярным скотчем и прикручиваю их саморезами на родные места в матрице. В это же время снимаю опалубку с бампера. Теперь сам фланец бампера будет служить опалубкой для выклейки фланцев крыльев и панели решетки радиатора.

6. Изучая конструкцию фары, я наконец-то определился с расстоянием до монтажной плоскости фары на крыле. Согласно моим расчетам, я вылепил подиумы из пластилина прямо на внутренней поверхности плафонов.
7. Но теперь, чтобы начать формовать крылья, нужны еще две полосы опалубки, отделяющие крылья от передней панели решетки радиатора. Быстро вырезаю два куска оргалита приблизительной формы и закрепляю их на поверхности матрицы пластилином.
8. Освежим разделитель (намажем фланцы), снова гелькоат и стекломат. Деталь крыла формуем с заходом на опалубку и фланец бампера.

9. 
   Формовка деталей из полиэфирного стеклопластика сильно растянута по времени из-за необходимости давать полимеризоваться каждому слою. Поэтому, я стараюсь одновременно формовать, например, крылья и готовить к формовке панель решетки радиатора (зачистил второй слой стеклопластика крыльев и уже намазал гелькоат панели).

10. 
    Матрицу, заполненную деталями, я выдерживаю в течение суток. Есть время подумать, как и в каком порядке вынимать из нее детали. Хотя, еще во время установки опалубки необходимо задавать правильные наклоны фланцев, чтобы не нагородить запирающих замков. Пока все детали зажаты в матрице, я заранее намечаю тонким сверлом (под саморез) отверстия во фланцах для свинчивания деталей при сборке.

11. 
    Перед тем как вынимать детали, сначала откручиваем съемный фрагмент матрицы. Если разделитель был нанесен правильно, то эта часть матрицы отойдет легко.

12. Первой я вынимаю ту деталь, которая не перекрывается остальными. При монтаже двух полос опалубки, разделяющих крылья и панель решетки радиатора, я расположил их с разворотом в стороны (одну относительно другой), поэтому деталь панели вышла из матрицы без затруднений.

13. 
    С крыльями пришлось немного повозиться. Пригодились деревянные клинышки, линейки и резиновый молоток, которым я стукал по обратной стороне матрицы (особенно в углах). Для того, чтобы вынуть крылья из карманов в верхней части матрицы, я их немного проворачивал, скручивая внутрь. После характерного “хорошего” хруста и щелчка крылья выскакивали на волю. Прикрученные саморезами плафоны фар оставались при этом в матрице. Для извлечения бампера, я сделал пропилы на углах матрицы. Упругость стеклопластика позволила оттянуть край матрицы и “выковырнуть” деталь наружу.

14. 
    Вынутые из матрицы детали я обрезаю по контуру и слегка зачищаю изнутри наждачной бумагой, чтобы торчащие из стеклопластика иглы волокна не кололи руки. Глядя на кучу готовых деталей мне очень хочется побыстрее увидеть целую форму. Поэтому я сразу приступаю к предварительной сборке.

15. 
    Для первой примерки можно собрать детали, используя монтажные отверстия для саморезов, которые я предусмотрительно просверлил во всех фланцах. Собранные в один объем крылья, бампер и панель решетки радиатора без труда навешиваются на кузов, а точки крепления, намеченные еще на пластилиновой модели, совпадают с родными. Поэтому, прикрученный винтами стеклопластик уже крепко держится на кузове. Предварительно, грубо обрезанную форму фланцев нужно подправить.

16. 
    И вот, пришла очередь капота. Примерно наброшенная деталь сразу заняла правильное положение. Благодаря неспешной, послойной формовке удалось избежать сильных деформаций и теперь не потребуется ее длительной доработки.

Даже наскоро собранный и приблизительно приставленный обвес впечатляет. Это как раз то, ради чего я готов переносить все неудобства макетного производства — возможность изготовить из стеклопластика своими руками полноценную вещь.

Журнал «Тюнинг Автомобилей» №06, 2007 «Горбатый дизайн» часть 3, автор: Михаил Романов.

«Горбатый дизайн» часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.

Как отремонтировать бампер из стекловолокна своими руками?

Есть несколько разных видов повреждений, которые можно устранить своими руками.

Во-первых, наиболее частая проблема – вмятины. Если какая-либо часть пострадала достаточно сильно, то придется приложить немало усилий, чтобы ее починить. Во-вторых, так как это не сталь, возможны прорывы или разрывы. В таком случае ремонт своими руками также возможен. Откол частей бампера, мелкие или глубокие царапины. Ремонт бампера стекловолокном своими руками потребует наличия еще более обширного списка инструментов и материалов, чем для его изначального создания. Поэтому необходимо как можно тщательнее беречь его.

Самые популярные материалы для создания бампера своими руками

Самыми популярными материалами без сомнения являются пенопласт и монтажная пена. Они самые популярные в плане своей доступности, легкости в использовании и цене. Процесс модернизации автомобильного бампера выглядит следующим образом:

1. С помощью подходящего материала создаем новую форму.
2. Надлежащим образом готовим поверхность к нанесению смолы.
3. Наносим стекловолокно и смолу (несколько раз).
4. Обработка шпаклевкой стеклопластика и построение новой формы.
5. Грунтовка обработанной поверхности.
6. Покраска модернизированного бампера.

Единственный вопрос, который может возникнуть у водителя, который решил провести тюнинг бампера своими руками: в чем состоит отличие монтажной пены от пенопласта в качестве составляющих для нового бампера? Монтажная пена не требует растворения полиэфирной смолой в отличие от пенопласта. Поэтому при использовании монтажной пены на нее напрямую можно клеить смолу, а при использовании пенопласта необходимо закрывать его техническим пластилином.

Методика ремонта ”домашней” сваркой

Одним из наиболее надежных способов ремонта является наплавка бамперов с применением электродов. Как вы догадались, нам потребуется строительный фен и специальные плоские электроды, купить которые можно в отделах автомагазинов. Приступаем к выполнению работ:

1. Необходимо проверить совместимость электрода и материала, который использован для производства бампера, который треснул. Самое лучшее – найти кусок старого аналога для проведения тестирования.
2. Пробуем наварить полоску электрода. Если держится она надежно, то можем брать в руки наш поврежденный бампер.
3. Находим трещину и начинаем заваривать ее от середины до краев. Как только обработан центр, заделываем близлежащие участки.

Особенности стекловолоконного бампера

С помощью стекловолоконной ткани достаточно часто тюнингуют транспортные средства, оснащая их оригинальными спойлерами или нестандартными фендерами на колесные арки и другие части кузова. Отдельные любители занимаются даже изготовлением автомобильных кузовов на базе самостоятельно изготовленной матрицы, постепенно накладывая на нее слои стеклоткани. Материал также может использоваться для заделки проржавевших частей кузова, а также чтобы восстановить часть автомобильного бампера.

Тюнинг решетки радиатора своими руками.

Тюнинговая решетка радиатора — совсем небольшой элемент внешнего тюнинга автомобиля. Но зато, элемент вполне самостоятельный. Если только один тюнинг бампер купить на tuningcars63.ru и установить на автомобиль, это будет выглядеть странно. Нужно устанавливать сразу весь комплект: оба бампера, пороги, расширители арок.

А вот ставить решетку радиатора можно и не меняя остальных элементов обвеса.
Заменить только решетку радиатора гораздо дешевле и проще. Но еще, тюнинговую решетку радиатора можно сделать своими руками. Приведенное ниже описание и фотографии тому пример.

Появилась идея доработать решетку радиатора Калины. У стандартной решетки три горизонтальных планки и с только же щелей для поступления воздуха. Хочется сделать одну горизонтальную щель, а решетку сделать в виде двух массивных планок. Где-то видел такую доработку. Верхняя решетка радиатора снимается и ставится довольно просто. На мой взгляд, установить на холодный сезон «зимнюю» решетку, решение более правильное, чем ставить картонку.

Для изготовления тюнинговой решетки нужна деталь-донор. Она послужит основой для доработки. В центре стандартной решетки эмблема АВТОВАЗа, ее придется удалить. Получаются висящие в пространстве обрезанные ребра. Непорядок. Стальными планками их надо укрепить. Самый простой способ — использовать саморезы, но надо их располагать так, чтобы они не помешали позже.

С обратной стороны решетку заклеиваем скотчем или малярной лентой. Там где сейчас щели между планками, а будут сами планки, заливаем монтажную пену. Оставляем на сутки. Толщина пены небольшая, больше времени не нужно.

Обрезаем лишнюю пену. Теперь пену нужно закрыть шпаклевкой со стекловолокном. Сразу всю толщину не накладываем. Где требуется, толстый слой, там накладываем два…три слоя. С просушкой и ошкуриванием. Окончательная шпаклевка. И тщательная шлифовка под покраску.
Грунтовка. Окраска. Готовая решетка на фотографии.

Какой результат.

Выглядит решетка нормально, но как обычно бывает, времени ушло больше чем хотелось . Было любопытно и поучительно.

Обойтись без картонки пока не получается. Нужно делать еще глухой щиток, вместо нижней решетки. А ее снятие установка не такая комфортная, как для верхней.

Ремонт алюминиевого радиатора своими руками

Заварить повреждения алюминиевой поверхности очень сложно, а наложить заплату из эпоксидной смолы гораздо проще. Поэтому эпоксидная смола — идеальный выбор для починки протечек алюминиевого радиатора. В первую очередь она применяется для починки радиатора с малозаметными трещинами, через которые идёт потеря охлаждающей жидкости. Эпоксидная смола подходит для ремонта разнообразных повреждений у входных и выходных трубок, трубок решётки радиатора. При наличии более крупных повреждений также можно попытаться заделать их, используя эпоксидную смолу и стеклоткань. 

Чтобы заделать те или иные повреждения, нужно сначала подготовить радиатор к ремонту. Для этого следует дождаться его охлаждения и снять, поскольку так будет удобнее заделывать повреждение, особенно в труднодоступной части. Также, погрузив радиатор в ёмкость с водой и подавая в него воздух, будет удобнее установить, где именно находится повреждение (из трещины выйдут пузыри воздуха).

Когда все трещины обнаружены, можно приступать к ремонту. Алюминий, как и любую другую поверхность следует тщательно отмыть и обезжирить перед работой с эпоксидной смолой. Это можно сделать с помощью моющего средства. После этого можно начать наносить смолу на повреждённый участок. Иногда для повышения адгезии состава к металлу, в смолу рекомендуют добавлять алюминиевую пудру. Обычно при наполнении смолы алюминиевой пудрой её доля составляет 5 – 10% по объёму. Однако для ремонта радиатора свойства, придаваемые алюминиевой пудрой составу не так принципиальны, так что можно обойтись и без этого. В итоге слой алюминиевой смолы должен полностью покрывать трещину. Если смолы было нанесено слишком много, лучше удалить всё лишнее до её застывания.

В тех случаях, когда восстанавливается более крупное повреждение, необходимо закрывать его пропитанными смолой лоскутами стеклоткани. Стеклоткань готовится заранее в виде трёх лоскутов, каждый из которых больше предыдущего. Для этого удобно применять стеклоленту разной ширины. Отрезы будут накладываться на повреждённый участок последовательно, начиная с самого маленького, закрывая пробоину и формируя заплату.

После нанесения слоя эпоксидной смолы или наложения заплаты из стеклоткани радиатор следует оставить на сутки до застывания смолы. Если процесс нужно ускорить, это можно сделать аккуратно нагрев повреждённую часть радиатора до 50° С над электроплиткой. Застывание всё равно займёт достаточно длительное время, но можно будет уложиться с ремонтом в однодневный срок. После того как ремонт окончен, радиатор можно протестировать, снова опустив его в ёмкость с водой и подав воздух под давлением не более 2 атм. Делать это можно только если вы уверены в застывании смолы, поскольку незастывшие швы и заплаты могут не выдержать нагрузку. Если тестирование прошло благополучно, можно вернуть радиатор на место, залить охлаждающую жидкость и проверить его, запустив двигатель. 

Назад в справочник 
В раздел «Эпоксидные смолы» 
В раздел «Ремонтные работы» 

Как сделать тюнинг решётки радиатора автомобиля

Введение

Тюнинг решётки радиатора своими руками — выразительный элемент кузова автомобиля, который наравне с обновлёнными колёсными дисками и оптикой делает авто неповторимым и заметным для окружающих. Стоит отметить, что большинство манипуляций, которые практически каждый автолюбитель может сделать с решёткой своей машины не нуждаются в значительных денежных затратах или наличии специализированного обучения. Такой элемент декора можно самостоятельно изменить до неузнаваемости, следует только запастись свободным временем, набором простейших инструментов и расходным материалом, который приобретается в любом автомагазине или павильоне, торгующем стройматериалами. А будет ли это в результате подсветка решётки радиатора или установка новой эмблемы — решение владельца.

Варианты современного тюнинга

Автовладелец вправе самостоятельно проводить над решёткой радиатора всевозможные обновления, единственное, что он должен учитывать — это свободный круговорот воздушного потока, новый элемент кузова не должен снижать пропускную способность системы охлаждения. Делать решётку из слишком мелкой сетки, у которой размер между ячейками меньше 5х5 мм, не стоит, так как ездить на ней можно будет лишь на небольшой скорости. Движение на высокой скорости увеличивает сопротивление, воздух, проходящий к вентилятору и радиатору, испытывает немалые сложности. Некоторые виды тюнинга своими «наворотами» могут полностью или частично закрывать решётку, перекрывая поступление воздуха, из-за чего вентилятор вынужден «дышать» через нижнюю часть кузова. При этом эффективность системы охлаждения снизится в несколько раз.

Начало работы: снятие заводского радиаторного элемента

Обычно решётка держится на саморезах или болтах, вкрученных в специализированные отверстия в кузове. В последнее время всё чаще крепление заменили аккуратные пластиковые защёлки. Для того чтобы не повредить автомобиль и другие его элементы, следует предварительно заглянуть в руководство по обслуживанию машины. Однако, если его нет, можно во всём разобраться самостоятельно, обычно её демонтаж занимает около 20 минут.

Диодная подсветка радиаторной решётки

Подсветка решётки радиатора — несложная и отнюдь не дорогостоящая процедура. Для её создания понадобится электрическая цепь, которая состоит из диодов. Именно она будет в дальнейшем располагаться по периметру всей защиты для радиатора. При выполнении следует помнить только одно важное правило — любую подсветку нельзя устанавливать на нагреваемую во время движения часть радиатора. Лучше всего прикреплять диодные ленты на рёбра радиаторного блока. Надёжное крепление поможет обеспечить моментальный клей и силикон.

Хромированная защита для радиатора

Хромированная накладка на решётку радиатора поможет придать старой конструкции привлекательный металлическо-зеркальный блеск. Для этого нужно провести ряд непростых действий, в результате которых на поверхность будет наноситься связующее вещество, которое следует высушивать при температуре не меньше 65 градусов. Распылительный пистолет поможет нанести слой активатора СТ. 2516. Дистиллированная вода промоет решётку, сдвоенный пистолет нанесёт «Метахром» с восстановителем.

Все эти сложные операции поможет избежать заранее приобретённая в любом автомобильном, возможно, даже интернет-магазине, накладка на решётку радиатора, с помощью которой нелёгкий процесс придания блеска превратится в приятное времяпрепровождение.

Многофункциональная сетка рабица

Изготовление решётки радиатора своими руками не является слишком трудоёмким процессом. Многим владельцам автомобилей не нравится заводской вариант, в домашних условиях его поможет заменить обыкновенная сетка рабица, состоящая из мелких ячеек. В магазинах за скромные денежные средства можно найти изделие из разного рода материалов, например, алюминия, стали и пластика. Для установки и крепления подобного изделия потребуется ещё несколько нехитрых устройств, которые есть в гараже каждого автолюбителя:

• ножовка для работы с металлом;
• надфиль и напильник;
• «наждачка»;
• болты, саморезы или хомуты из пластика;
• холодная сварка.

Сетка для тюнинга решётки радиатора будет создаваться на основе предыдущей версии, ввиду чего не стоит сразу же ломать и выбрасывать заводское крепление и рамку. Производственная конструкция станет основой для создания нового декоративного элемента кузова. Ножовка по металлу и напильник пригодятся для срезания всех перемычек. После проделанной процедуры деталь не будет иметь первостепенной жёсткости.

Если в процессе появились неровности на поверхности, их следует аккуратно убрать напильником. Отверстия, которые возникли после удаления рёбер, проще всего затушевать холодной сваркой. Она способна «схватиться» довольно быстро, буквально через 10 минут всё будет готово. Последним этапом в изготовлении рамки считается процесс зашкуривания повреждённых поверхностей наждачкой, лучше будет, если взять бумагу с самой маленькой фракцией абразива.

Для того чтобы установить сетку на решётку радиатора, необходимо предварительно вырезать её по размерам старой рамки. Крепёж следует осуществить с помощью небольших болтов или саморезов, подойдут также и пластиковые хомуты. Если выбор останавливать на саморезах, то перед вкручиванием их следует прогреть на огне, что не вызовет возможного растрескивания используемого материала. Сетку из пластика лучше всего прикрепить с помощью клея.

На чём остановить выбор: краске или плёнке?

Украсить внешнюю сторону радиаторной решётки можно несколькими способами. Многие автовладельцы предпочитают красить этот декоративный элемент кузова. Перед началом работы следует помнить, что покраска любой детали должна происходить до того момента, когда она будет прикреплена к рамке — это правило актуально в том случае, когда две детали будут оформлены в разной цветовой гамме. Если же конструкцию планируется создать однотонной, то, естественно, покраска решётки радиатора должна осуществляться только после полной сборки всех деталей. Собранное изделие должно быть прогрунтовано, будет лучше, если грунт и краска будут одной марки.

Некоторые автовладельцы с творческим подходом обтягивают заводскую или собственноручную рамку цветной декоративной плёнкой, чаще всего можно увидеть расцветки типа карбон и хамелеон. Подобные манипуляции лучше осуществлять до основательного соединения конструкции. Особых сложностей при оклейке обычно не появляется, следует только предварительно подготовить оклеиваемую поверхность. Её нужно будет очистить от загрязнений и обезжирить, затем с феном и гибким ракелем обкрутить плёнкой, которую придётся старательно разгладить.

Покраска декоративных элементов

Далеко не все решатся создавать вместо заводской решётки радиатора новый элемент декора. Проще будет поменять его стиль посредством покраски. Новый цвет поможет «освежить» внешний вид автомобиля. Покраска решётки радиатора своими руками должна соответствовать правилам окраски пластика, только проведённая в несколько этапов процедура, поможет краске лечь прочно. Ещё до начала работы всю поверхность, которую планируется красить, следует сделать матовой, особенно это актуально, если есть хромированные участки. Несоблюдение такой простой технологии повлечёт неизбежное отслаивание краски.

Матировать подготовленные элементы следует наждачной бумагой с мыльным раствором — это помогает окончательно убрать хромированный слой, для очищения труднодоступных участков подойдёт скотч-брайт. Правильно подготовленная конструкция после очистки будет иметь алюминиевый оттенок. Её следует промыть в мыльном растворе и насухо вытереть любой ветошью. Далее поверхность с помощью растворителя необходимо обезжирить. После полного испарения вещества можно переходить к следующему этапу.

Будущая тюнинговая решётка радиатора нуждается в грунтовке, пластик лучше грунтовать специализированным веществом-липучкой. Приобрести его можно в специальных баллончиках. Наносить грунт следует несколькими слоями, между подходами нужно давать 2–3 минуты на просушку предыдущего слоя. Предпочтительнее все процедуры делать при дневном или качественном искусственном освещении — это позволит добиться равномерного нанесения.

Только после всего перечисленного можно приступить к покраске, которая будет наноситься несколькими слоями. После каждого покрытия придётся делать значительную паузу, понадобиться минимум 15–20 минут. Высохшую краску следует аккуратно покрыть лаком, особенно важно уделить внимание первому нанесению, которое обеспечит начальное сцепление. Следующие слои можно делать более плотными, но нужно избегать подтёков. Просушив обновлённый элемент кузова около суток, его можно устанавливать в положенное место.

Вариации обновлённого радиатора

Декоративная сетка на решётку радиатора — оригинальный элемент украшения любого автомобиля. Разработать защиту радиатора самостоятельно довольно сложно, проще воспользоваться имеющейся заводской формой.

Конструкция, сделанная из ABS пластика, может быть легко повторима с помощью паяльника, краски и умелых рук. Создание новой решётки происходит посредством выпиливания из второго ребра, части соединяются в участке с выпиленной эмблемой марки машины. Этот нехитрый способ позволяет получить цельную конструкцию.

Декоративная решётка радиатора может быть сделана из сетки стеклопластика. Старый каркас полностью демонтируется, эмблема вырезается ножовкой по металлу. С помощью заводского изделия по контуру обрезается новая сетка. На краях следует сделать небольшие припуски, которые позволят зафиксировать изделие во внутренней части рамки. Для крепления следует воспользоваться любым имеющимся монтажным клеем, зажимами из пластмассы, шпаклёвкой, силиконом или шурупами с кольцами.

С помощью силиконового клея может быть прикреплена эмблема на решётку радиатора. Кроме неё декорировать сетку могут различные буквы, всевозможные рисунки и лейблы марок. Главное в этом процессе — неутомимая фантазия владельца и ряд разнообразных подручных средств.

Заключение

Тюнинговая решётка радиатора — это всегда актуальное и оригинальное самовыражение, подчёркивающее творческий подход автовладельца. Поэтому, выполняя его, не следует торопиться в выборе формы. Изначально её можно зарисовать, позже — попробовать 3D тюнинг. Различные конструкции можно дополнять, менять или вовсе убирать. При замене внешнего вида решётки можно модернизировать обдув на бампере, что придаст корпусу автомобиля более презентабельный внешний вид. Не менее оригинальным позволят сделать бампер различные узоры.

Бампер и обвесы из стеклопластика

Каждый тюнингер мечтает тиражировать свои творения из стеклопластика. Возможно поэтому, даже черновую матрицу часто делают со всеми технологическими подробностями. Дробит ее на  фрагменты, закладывая правильные разъемы для извлечения деталей. Но, встречаются легкие на голову и быстрые на руку макетчики с практичным взглядом на этот процесс.

Я, например, очень рассчитываю на достаточную гибкость стеклопластика и местные пропилы на черновой матрице. Согласитесь, обидно потратить кучу времени и средств на изготовление правильной матрицы, если реально не предвидится хотя бы еще один съем стеклопластиковой детали.

1. В собранной матрице я монтирую временные разъемы. Сначала сделаю опалубку для бампера. Для изготовления шаблона я использую полоски тонкого и плотного картона, которые склеиваю в единую пластину малярным скотчем. Перед склеиванием каждый листок ставится на ребро и фиксируется в вертикальном положении комочками пластилина.
2. Готовый шаблон из картона я переношу на фанеру. Фанерную опалубку закрепляю саморезами на матрице. Щели между нижним торцом фанеры и поверхностью матрицы я залепляю пластилином.
3. Перед началом работы с полиэфирной смолой на поверхность матрицы наносится разделительный слой. Обычно, для черновых матриц я использую автомобильную тефлоновую полироль. Желтые, сухие разводы от губки на поверхности матрицы указывают на полную готовность к формовке. И я наношу первый слой гелькоата на детали, не требующие дополнительной доработки в матрице.
4. После гелькоата формовку стеклопластика лучше начинать со стекломата марки 300 (мелковолокнистого) и продолжить двумя слоями марки 600. Уводов и утяжек будет меньше, если каждому слою давать полностью полимеризоваться. Каждый отвердевший слой надо обязательно зачистить наждачной бумагой. В моем проекте фары прикрыты съемными плафонами замысловатой формы. Забегая вперед, скажу, что конструкция креплений плафонов тоже будет непростой.Но сейчас мне нужно угадать на каком расстоянии от передней плоскости плафона должна находиться монтажная плоскость фары на крыле.Сначала я вынимаю отформованные плафоны из матрицы и подрезаю их по контуру.
5. Для изготовления крыльев мне необходимо демонтировать матрицу капота вместе с отформованным капотом и установить на ее место матрицу фланцев крыльев. Затем, я маскирую внутреннюю поверхность плафонов малярным скотчем и прикручиваю их саморезами на родные места в матрице. В это же время снимаю опалубку с бампера. Теперь сам фланец бампера будет служить опалубкой для выклейки фланцев крыльев и панели решетки радиатора.
6. Изучая конструкцию фары, я наконец-то определился с расстоянием до монтажной плоскости фары на крыле. Согласно моим расчетам, я вылепил подиумы из пластилина прямо на внутренней поверхности плафонов.
7. Но теперь, чтобы начать формовать крылья, нужны еще две полосы опалубки, отделяющие крылья от передней панели решетки радиатора. Быстро вырезаю два куска оргалита приблизительной формы и закрепляю их на поверхности матрицы пластилином.
8. Освежим разделитель (намажем фланцы), снова гелькоат и стекломат. Деталь крыла формуем с заходом на опалубку и фланец бампера.
9. Формовка деталей из полиэфирного стеклопластика сильно растянута по времени из-за необходимости давать полимеризоваться каждому слою. Поэтому, я стараюсь одновременно формовать, например, крылья и готовить к формовке панель решетки радиатора (зачистил  второй слой стеклопластика крыльев и уже намазал гелькоат панели).
10. Матрицу, заполненную деталями, я выдерживаю в течение суток. Есть время подумать, как и в каком порядке вынимать из нее детали. Хотя, еще во время установки опалубки необходимо задавать правильные наклоны фланцев, чтобы не нагородить  запирающих замков. Пока все детали зажаты в матрице, я заранее намечаю тонким сверлом (под саморез) отверстия во фланцах для свинчивания деталей при сборке.
11. Перед тем как вынимать детали, сначала откручиваем съемный фрагмент матрицы. Если разделитель был нанесен правильно, то эта часть матрицы отойдет легко.
12. Первой я вынимаю ту деталь, которая не перекрывается остальными. При монтаже двух полос опалубки, разделяющих крылья и панель решетки радиатора, я расположил их с разворотом в стороны (одну относительно другой), поэтому деталь панели вышла из матрицы без затруднений.
13. С крыльями пришлось немного повозиться. Пригодились деревянные клинышки, линейки и резиновый молоток, которым я стукал по обратной стороне матрицы (особенно в углах). Для того, чтобы вынуть крылья из карманов в верхней части матрицы, я их немного проворачивал, скручивая внутрь. После характерного “хорошего” хруста и щелчка крылья выскакивали на волю. Прикрученные саморезами плафоны фар оставались при этом в матрице. Для извлечения бампера, я сделал пропилы на углах матрицы. Упругость стеклопластика позволила оттянуть край матрицы и “выковырнуть” деталь наружу.
14. Вынутые из матрицы детали я обрезаю по контуру и слегка зачищаю изнутри наждачной бумагой, чтобы торчащие из стеклопластика иглы волокна не кололи руки. Глядя на кучу готовых деталей мне очень хочется побыстрее увидеть целую форму. Поэтому я сразу приступаю к предварительной сборке.
15. Для первой примерки можно собрать детали, используя монтажные отверстия  для саморезов, которые я предусмотрительно просверлил во всех фланцах. Собранные в один объем крылья, бампер и панель решетки радиатора без труда навешиваются на  кузов, а точки крепления, намеченные еще на пластилиновой модели, совпадают с родными. Поэтому, прикрученный винтами стеклопластик уже крепко держится на кузове. Предварительно, грубо обрезанную форму фланцев нужно подправить.
16. И вот, пришла очередь капота. Примерно наброшенная деталь сразу заняла правильное положение. Благодаря неспешной, послойной формовке удалось избежать сильных деформаций и теперь не потребуется ее длительной доработки.

Даже наскоро собранный и приблизительно приставленный обвес впечатляет. Это как раз то, ради чего я готов переносить все неудобства макетного производства — возможность изготовить из стеклопластика своими руками полноценную вещь.

Журнал «Тюнинг Автомобилей» №06, 2007 «Горбатый дизайн» часть 3, автор: Михаил Романов.

«Горбатый дизайн» часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.

T Ковш для гриля Модификации корпуса для гриля Deuce

Хотите адаптировать решетку T-Bucket к вашему росту, ширине и другим требованиям в вашей собственной сборке T-Bucket? Вы узнаете, как сделать это простым способом, из этой последней серии из серии сборок родстеров Bob Hamilton ’27 T. Это просто изюминка, потому что Боб более подробно описывает модификацию корпуса решетки T Bucket в очень информативном DVD-наборе T-Bucket и Model-A Hot Rod Modifications, который является частью DVD-библиотеки StreetRod 101 , доступной на нашем дочернем сайте. , Улица РодПланы.com .

Вот последняя установка Боба Гамильтона в его родстер 1927 года выпуска.

Deuce Fiberglass T Ковш для гриля Модификации корпуса

«Корпус решетки T-Bucket, с которым я работаю, изготовлен из стекловолокна ’32, и, поскольку я использую переднюю часть самоубийцы, я использую только верхние 2/3 корпуса решетки. Алюминиевый радиатор, который я выбрал, на самом деле оказался примерно на 3/4 дюйма шире, а это означает, что центр корпуса нужно обрезать и заново застеклить, чтобы он подходил к радиатору и выглядел хорошо.”

«Чтобы использовать алюминиевые решетки радиатора для вставки корпуса решетки T Bucket, мне нужно было построить что-то вроде нижнего крепления, которое позволяло бы устанавливать и выравнивать перекладины, а также очищать опору передней пружины и при этом выглядеть прилично. Для этого я сделал узор с помощью сварочного стержня (или вы можете использовать вешалку), чтобы перемещаться из стороны в сторону, вверх и вокруг (над) крепление пружины. Затем я перенес образец на кусок плоского стержня размером 1/8 x 2 дюйма и согнул его, чтобы он соответствовал выкройке сварочного стержня.Поскольку я делаю его из стекловолокна, я обернул плоский стержень вощеной бумагой, а затем приклеил его к куску фанеры, покрытому вощеной бумагой. Затем я уложил короткие полоски мата из стекловолокна — всего 4 слоя, дал застыть, а затем обрезал излишки и разгладил их ».

«У меня нет изображения, чтобы показать следующий шаг, но если вы посмотрите на изображение, обратите внимание, что спереди есть фланец, а затем он встречается с только что изготовленным уголком. Для изготовления этого изделия использовалась фанера, покрытая вощеной бумагой, и наложены кусочки циновки в виде крепления — 4 слоя.После застывания я обрезал его по рисунку, затем склеил их стекловолокном, а затем использовал еще два слоя мата, чтобы склеить их в одну часть. Окончательная форма — сбоку — выглядит как буква Z ».

«На этом рисунке показана Z-образная форма с установленной деталью и держателем из стекловолокна. Позже, прежде чем я установлю решетки решетки, я воспользуюсь короткими кусочками мата, чтобы обеспечить более прочное соединение между решеткой и только что построенной нижней частью.Когда он полностью приклеен, он будет жестким, прочным, хорошо выглядеть и очень хорошо удерживать нижнюю часть решеток радиатора ».

Эта часть из серии о постройке родстера T 1927 T предназначена для того, чтобы познакомить вас с потрясающей информацией о сборке хот-родов, которую Боб Гамильтон предоставляет в обширной DVD-библиотеке StreetRod 101 , которую мы с гордостью предоставляем на нашем дочернем веб-сайте. , StreetRodPlans.com . Модификация корпуса гриля T Bucket и создание вставки для гриля из нержавеющей стали подробно описаны в наборе DVD с модификациями T-Bucket и Hot Rod Model-A.

. Обязательно нажмите на изображение выше, чтобы ознакомиться со всей невероятной информацией о сборке хот-родов, советами и деталями, включенными в эти потрясающие наборы DVD.

Чтобы не пропустить следующий выпуск этой серии, подпишитесь на RSS-канал TBucketPlans.com

TBucketPlans.com возник в 2005 году как личный блог, превозносящий достоинства T-Buckets. В 2009 году я писал в блоге о Честере Гринхалге, гении «как делать», написавшем легендарную, уже не издаваемую книгу «Как построить родстер с T-образным ковшом менее чем за 3000 долларов». Это привело к дружбе с Честером и нашему партнерству в маркетинге обновленной электронной версии его библии по строительству T-Bucket. Огонь Т-ведра горит все сильнее и сильнее.

Похожие сообщения

• 10000

  Крепление для электровентилятора A T Bucket звучит просто, но вы действительно хотите, чтобы в один прекрасный день лопасти вентилятора не съели этот красивый радиатор. Вы узнаете, как это сделать правильно, из этой последней части нашей серии родстеров Bob Hamilton ’27 T. Это…

  Теги: плоский, стержень, радиатор, здание, установка, крепление, родстер, ковш, дюйм, серия

• 10000

  Изгиб рулевых рычагов для правильного рулевого управления Акерманна — это то, что может возникнуть при создании Т-образного ковша или любой хотрод, уличный стержень или уличная машина, если на то пошло. Итак, этот последний выпуск из серии родстеров Bob Hamilton ’27 T решает эту проблему.Кроме того, когда Боб совершает ошибки, он…

  Теги: дюйм, штанга, будет, планка, передок, кусок, родстер, здание, рассрочка, последний

• 10000

  Наша последняя партия обложек серии сборок родстеров Bob Hamilton ’27 T как установить передние амортизаторы и амортизаторы. Это всего лишь краткий обзор информации, которую Боб показывает в информативной библиотеке DVD StreetRod 101. Большая разница в том, что если изображение…

  Теги: спереди, крепление, будет, дюйм

Решетки для гриля — California Custom Roadsters

НАЖМИТЕ ДЕТАЛЬ № ДЛЯ ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Раздел «Радиаторы и кожухи для печати»

Т-образный кожух радиатора — Корпус радиатора CCR из стекловолокна шириной 5 1/2 дюймов подходит для наших Т-образных радиаторов 1915-25 годов (деталь № 91428 или 91434). Примечание. Монтажные петли могут нуждаться в обрезке для подгонки.

• 81623 • Т-образный кожух радиатора, стекловолокно, гладкая верхняя часть шт. $ 119.95

СТАЛЬНЫЕ 2-ЧАСТНЫЕ ОБОЛОЧКИ РАДИАТОРА «Т» — Красивая штампованная сталь 2шт. Корпус радиатора. Подходит для Т-образных радиаторов (номер детали 91428 или 91434) шириной 19 3/4 дюйма и высотой 20 дюймов. Для монтажа могут потребоваться выступы на раме.

• 81613 • Окрашенный Т-образный корпус радиатора (сталь) шт. $ 179.95
• 81613C • Т-образный хромированный кожух радиатора (сталь) шт. $ 229.95
• 21606 • Т-образные выступы радиатора (приварные) пр . $ 15,95
• 21607 • Т-образные выступы радиатора (на болтах) пр . $ 27,95

_________________________________________________________

ОБОЛОЧКИ РАДИАТОРА МОДЕЛИ A — Кожухи решетки из стали Vintique. Высота ложа, гладкая или ложа с отверстиями.

• 83629 • ’28-29 Стальной кожух радиатора (гладкий в стиле хот-род) шт. $ 119.95
• 83629C • ’28–29 Стальной кожух радиатора, хром (гладкий в стиле хот-род) шт. $ 149,95
• 83628C • ’28-29 Стальной кожух радиатора, хром (стандартный) шт. $ 152,95
• 83630 • Корпус радиатора из стекловолокна, стиль 1930, CCR ea. $ 79.95

________________________________________________________

’32 ЧАСЫ ДЛЯ ГРИЛЯ ИЗ СТЕКЛА — Корпуса для гриля CCR доступны нарезанные 6 дюймов для наших Т-образных ведер, с монтажными проушинами и гильзами из стекловолокна 32 для хай-бой. ).

• 81632 • Оболочка гриля 32 г. для T, 6 дюймов, стекловолокно шт. 159 $.95
• 81635 • ’32 Вставка из рубленой нержавеющей стали для CCR, T-’32 Shell ea. $ 329.95
• 21632 • ’32 Выступы радиатора (приварные) пр. $ 22.95
• 84699 • ’32 Корпус для Hi-boys, высота ложа, стеклопластик шт. $ 149.95

’32 СТАЛЬНЫЕ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ГРИЛЯ — Стальные решетки Vintique, высота приклада. Снаряды в стиле 1932 года (обрезать основание, чтобы нарезать на 28-29 годы).

• 84678 • ’32 Стальная решетка для гриля, гладкий стиль шт. $ 249.95
• 84679 • ’32 Стальная решетка для гриля, стандартный тип шт. $ 269.95
• 84694 • ’32 Вставка для решетки из нержавеющей стали для корпуса с высотой запаса шт. $ 269.95
• 84694-CH • ’32 Вставка для решетки из нержавеющей стали с лицевой панелью с отверстием под кривошип, высота корпуса шт. $ 279.95

Интернет-магазин CCR открылся недавно, и мы ежедневно добавляем новые качественные детали. Позвоните по телефону (909-393-4005) или по электронной почте ([email protected]), если вы что-то надеялись найти, но не смогли. Если это что-то, что мы создаем или продаем, мы разместим это на сайте как можно скорее.

— Решетки из стекловолокна и алюминиевые вставки

• Что необходимо знать при заказе вставки для решетки у нас:

Все решетки изготовлены из алюминиевого профиля 6061 T-6 с прутком шириной 1/8 дюйма и глубиной 3/8 дюйма или прутом 1/8 дюйма x 1/2 дюйма.Оба профиля имеют закругленную переднюю кромку, имитирующую загнутую на оригинальную решетку из листового металла. Мы не изготавливаем вставки из простой или нержавеющей стали.

Что означает интервал 3/8 дюйма и 1/4 дюйма? Это относится к пространству между каждой из планок решетки. Расстояние 3/8 дюйма сравнимо с расстоянием между большинством стандартных решеток.

Что означает полировка передней панели, полная полировка или хром? Стандартной отделкой всех решеток является полировка передней кромки ведущей планки с гладкой сатинированной стороной планки решетки.Полная полировка означает, что перед сборкой решетки отполированы как передняя, ​​так и боковые стороны планок. Любые решетки, которые отправляются на хромирование, сначала полностью полируются, затем собираются, а затем отправляются на хромирование. Мы не покрываем и не герметизируем алюминий, кроме хрома, поэтому обслуживание решетки будет таким же, как и для любого другого алюминиевого колеса, крышки клапана и т. Д.

Все вставки в решетку встроены в корпус решетки или изготовлены из оригинальной решетки для правильной установки и поставляются со всеми необходимыми монтажными кронштейнами.

Если вам нужно прислать мне решетку для вашей решетки, чтобы в нее встроить вставку, укажите свое имя и номер телефона, а также желаемое расстояние / отделку решетки НА РЕШЕТКЕ. Вы не поверите, сколько у нас решеток без названий …. 🙂

Если вы не знаете, кто изготовил корпус вашей решетки, вы можете отправить его нам, чтобы в него встроили вставку. Обычно за это взимается комиссия в размере 10%, но редко превышает 100 долларов. Когда вы получите ее обратно, вставку можно будет снять для краски.Мы предпочитаем, чтобы кожух решетки был покрыт гелькоутом или грунтовкой. Мы предпочитаем не иметь готовых окрашенных решеток радиатора для работы и не несем ответственности за любые повреждения, пока они находятся в нашем распоряжении.

Как только у вас появится представление о том, что вы ищете, позвоните нам по телефону 937-382-1871, и мы примем ваш заказ по телефону. У большинства клиентов есть несколько вопросов, которые все еще нуждаются в уточнении, поэтому на них легче ответить по телефону. Мы принимаем онлайн-заказы на нашем веб-сайте, но карты не обрабатываются на сайте по соображениям безопасности..

При заказе мы предоставим вам контактную информацию, адреса для выставления счетов / доставки и номер вашей кредитной карты. С вашей карты списывается 1/2 во время заказа. Остальное, когда решетка готова к отправке. Позвоните нам, чтобы узнать текущее время сборки.

Доставка

отправляются через FedEx Ground, если не требуется доставка FedEx Express. Ставки FedEx Ground обычно составляют от 35 до 70 долларов с полной страховкой.

Если вы являетесь международным клиентом, а у нас их много, мы обычно отправляем через USPS.Это примерно половина стоимости FedEx / UPS. Доставка в Канаду стоит около 70 долларов США, в Австралию / Новую Зеландию — около 125 долларов США. Заказчик несет ответственность за уплату импортных таможенных или пошлин.

Гарантия

У вас есть 6 месяцев, чтобы проверить, подходит ли ваш автомобиль. На наши решетки предоставляется гарантия сроком на один год со дня покупки на производственные дефекты, например, ослабленную поперечную распорку или сломанный сварной шов. Покрытие на косметическое покрытие не распространяется через 6 месяцев, за исключением хрома, на которое распространяется действие 1 года с даты покупки. Если у вас возникнут проблемы с одной из наших вставок после истечения срока гарантии, позвоните нам, возможно, мы что-нибудь придумаем. Модификации, внесенные заказчиком, автомобильные аварии, неправильная установка и т. Д. Аннулируют гарантию.

Вставки для решеток можно вернуть в течение 6 месяцев с момента покупки. Они должны быть в таком же неиспользованном состоянии, как поставленные новые. Просверленные отверстия, покраска, модификации любым способом, которые сочтут наши сотрудники, вызовут отказ, и возврат средств не будет, а вставка будет возвращена заказчику за их счет.Первоначальный покупатель должен сделать возврат. Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать номер разрешения на возврат. Вставки, возвращенные без этого номера, не принимаются. К счастью, этого не происходит, но может быть в 1–1 1/2% случаев. Нам нравится работать с моими клиентами, но мы должны установить какие-то временные рамки для возврата, чтобы клиенты не перезванивали мне через 5 лет и хотели вернуть вкладыш . .. да, это произошло. Обратная доставка осуществляется за счет покупателя, она должна быть должным образом упакована и полностью застрахована. Стоимость оригинальной доставки не возвращается при возврате.

Цены могут быть изменены в любое время. Мы оставляем за собой право обновлять и изменять дизайн решеток в любое время.

1933-34 Ford

Решетки Ford ’33 и ’34 разные, и для них требуется капот одного года выпуска.

У оригинальной вставки Ford ’33 года изгиб только внизу. Решетка радиатора Ford ’34 года имела наружный скат в верхней части решетки радиатора, а затем переходила прямо к нижней части отверстия решетки.

Как вариант, я могу сделать рулон внутрь в верхней части вставки ’33 и по-прежнему делать нижнюю развертку наружу.Я также могу сделать изгиб дуги в стиле Ford ’33 в проеме решетки радиатора Ford ’34. Верхний входящий ролл добавляет 150 долларов к любой из приведенных ниже цен. Стандартный изгиб наружу доступен только для корпуса Ford ’34.

Расстояние между решетками решетки 3/8 дюйма придает более оригинальный вид. Расстояние 1/4 дюйма больше похоже на обновленный вид хотрода. Благодаря более узкому расстоянию 1/4 дюйма, он скрывает радиатор / вентилятор / конденсатор из поля зрения, уменьшая при этом воздушный поток только на 7%.

Если у вас уже есть решетка радиатора, нам нужно знать, кто ее сделал.В нашем магазине есть 12 различных кожухов решетки Ford 1933 года и 3 разных кожуха радиатора Ford 1934 года от разных производителей, и они различаются на 5/8 дюйма. Если вы не знаете, кто изготовил корпус вашей решетки, вы можете отправить его нам, чтобы в него встроили вставку. Обычно за это взимается комиссия в размере 10%, но редко превышает 100 долларов. Когда вы получите ее обратно, вставку можно будет снять для краски. Мы предпочитаем, чтобы кожух решетки был покрыт гелькоутом или грунтовкой. Мы предпочитаем не иметь готовых окрашенных решеток радиатора для работы и не несем ответственности за любые повреждения, пока они находятся в нашем распоряжении.

Цена:

с шагом 3/8 дюйма, только развертка
полироль для лицевой стороны с атласными сторонами $ 795
полностью отполированный 970 долларов США

Шаг 1/4 дюйма — та же цена либо для оригинального изгиба ’34 наружу, либо для изгиба только ’33 ’33
полироль спереди с атласными сторонами $ 995
полностью полированная $ 1220

Шаг 1/4 дюйма с верхним направленным внутрь стержнем в стиле ’33 со стреловидностью снизу
полироль спереди с атласными сторонами $ 1145
полностью полированная $ 1370

Если вам также нужна решетка из стекловолокна, добавьте 275 долларов за трехкомпонентный кожух в виде капота (без язычка крышки радиатора) и 325 долларов за четырехсекционный кожух в стиле капота (с язычком крышки радиатора)

Уточняйте текущее время выполнения заказа, так как все вставки изготавливаются по заказу.
К оплате принимаются Visa, MasterCard, Discover и PayPal. Оплата производится, когда решетка готова к установке, а не при размещении заказа.

Как построить шкаф крышки радиатора

Описание проекта

Навык

Только что изготовленный с завода, радиатор с изысканно украшенными чугунными ребрами, готовый выдержать первый удар пара, был любимцем американского сантехника.Но это было давно, и 90 зим и 10 слоев краски плохо относились к старушке. Даже если бы вы могли очистить паутину и стереть отслоившиеся слои на основе свинца, чугунный кусок, присевший на искривленный пол, все равно не выглядит красивым.

Лучше просто сократите свои потери и закройте их. Как демонстрирует технический редактор This Old House Марк Пауэрс на следующих страницах, с небольшими столярными работами по выходным и стоимостью около тридцати долларов на МДФ и молдинг, вы можете настроить шкаф так, чтобы скрыть радиатор и освободить часть потраченного впустую пространства. Добавьте свежий слой краски и сверкающий металлический экран, и почтенный радиатор, живая легенда, снова будет выглядеть так же горячо, как кажется.

Шаг 1

Обзор крышки радиатора

Крышка радиатора представляет собой трехстороннюю коробку с ножками снизу и крышкой сверху. Показанный здесь сделан из МДФ (ДВП средней плотности), недорогого и стабильного варианта для окрашенного покрытия.Каждая сторона коробки позволяет теплу излучаться наружу через большое отверстие, закрытое декоративным металлическим экраном. За радиатором находится кусок листового металла, который помогает отражать тепло в комнату. Вы также можете добавить 1x полосу поперек открытой спины для устойчивости, если она поместится между радиатором и стеной. Примечание: МДФ создает много пыли при резке, поэтому планируйте работу поверх тряпки, желательно вне дома.

Та же самая стена за крышкой также обеспечивает некоторую устойчивость, особенно если вы начерчите края крышки, чтобы она соответствовала плинтусу. В этих обстоятельствах две передние ножки будут удерживать крышку, когда она опирается на стену, и плинтус для поддержки сзади. В противном случае используйте четыре ножки. Регулируемые ножки могут оказаться большим подспорьем при выравнивании крышки, поскольку годы капающей воды часто деформировали пол под радиатором.

Выбор подходящей опоры также предлагает вам первый из нескольких вариантов дизайна. У экранов есть множество дизайнов, от строгих до изысканных. Молдинг на внутреннем крае проемов экрана придает крышке более законченный вид.И хотя мы решили оставить верхнюю часть без украшений для обтекаемого современного вида, вы можете окантовать ее базовой крышкой (перевернутой вверх ногами) для более красивого профиля с выпуклым носом.

Шаг 2

Отрежьте части крышки

Измерьте радиатор. Добавьте 4 дюйма к его ширине и 2 дюйма к его высоте. Отрежьте кусок МДФ до этих размеров; это будет передняя обложка.

По сторонам измерьте глубину радиатора.Добавьте 1 дюйм и вырежьте два куска МДФ этой ширины и такой же высоты, как передняя крышка. Для верхней части вырежьте кусок МДФ на ½ дюйма шире, чем стороны, и на 1 дюйм длиннее, чем ширина передней части.

На обеих боковых частях и на передней части отметьте отверстия экрана: проведите линии на расстоянии 3 дюйма сверху и по бокам, 4 ½ дюйма снизу. Просверлите два отверстия диаметром ½ дюйма внутри противоположных углов линий разреза. Используйте эти отверстия, чтобы начать вырезать отверстия в сетке лобзиком.

Шаг 3

Установите накладку на проемы экрана

Используя коробку для резки под углом и ножовку, вырежьте под углом 45 градусов внутреннюю кромку на отрезке карниза.Вставьте обрезанный конец молдинга в один из углов проема сетки и плотно прижмите его к краю проема. Отметьте лепнину там, где она достигает следующего угла. Отрежьте еще одну под углом 45 градусов по этой отметке, повернув ее в другую сторону. Продолжайте вырезать лепнину таким образом, пока у вас не получится четыре части, подходящие к внутреннему краю проема.

Шаг 4

Прикрепите накладку

Закрепите каждую часть ¾-дюймового карниза для бухты столярным клеем и гвоздями 4d (1 ½ дюйма).Чтобы гвозди не раскалывались, особенно когда гвозди прибивают близко к скошенным концам, сначала просверлите пилотные отверстия диаметром ½ дюйма. Повторите описанную выше процедуру для прикрепления накладки к другим отверстиям экрана.

Совет : Чтобы молдинг плотно прилегал, отмерьте каждую часть вместе с соседней частью на месте, затем отрежьте все на волосок.

Шаг 5

Разрезать экран

Отмерьте и отрежьте экран над каждым отверстием. (Это легче сделать до сборки крышки.) Положите переднюю часть крышки лицевой стороной вниз на брезент. Положите кусок экрана поверх центрального отверстия. Используя ножницы, разрежьте экран так, чтобы он перекрывал отверстие на 2 дюйма со всех сторон.

Таким же образом вырежьте кусочки экрана по сторонам крышки. Отложите все три экрана в сторону.

Шаг 6

Установите крышку

Удерживайте длинный кусок МДФ краем напротив лицевой стороны передней части заподлицо с одной стороны.Легкой карандашной линией нарисуйте край обрезки на передней части. Это будет вашим руководством для сверления пилотных отверстий. Соберите переднюю часть и одну сторону, удерживая вместе под углом 90 градусов. Используя сверло с зенковкой, просверлите четыре равномерно расположенных направляющих отверстия в лицевой панели — мертвую точку между линией карандаша и краем — и в торец боковой панели.

Шаг 7

Прикрепите ножки

Нанесите столярный клей на передний край боковой панели.Прижмите переднюю крышку к боковой панели, образуя угол 90 градусов. Соедините две части вместе четырьмя 1 ⅝-дюймовыми шурупами для гипсокартона, опуская их головки чуть ниже поверхности. Таким же образом прикрепите вторую боковую панель.

Вырезанные треугольные блоки из МДФ для крепления металлических регулируемых ножек. Измерьте расстояние от пола до нижней части ребер радиатора. Измерьте высоту ножек радиатора. Вычтите первое измерение из второго. Остальное — это расстояние от нижней части крышки до нижней стороны блоков.Поместите блоки в передние углы крышки. Просверлите пилотные отверстия, затем приклейте и прикрутите блоки через боковые и передние стороны крышки. Далее прикручиваем к блокам ножки.

Установите крышку на радиатор и отрегулируйте ножки, чтобы выровнять ее. С помощью писца перенесите контуры плинтуса стены на стороны покрытия. Вырежьте по этим линиям лобзиком, чтобы плотно прилегать к плинтусу.

Шаг 8

Завершить верх крышки

Положите крышку вверх дном на брезент.Наденьте на него собранную крышку. Выровняйте задние края крышки по центру; По бокам и спереди должен быть выступ ½ дюйма. Отметьте внутренний периметр крышки сверху.

Вырежьте три отрезка 1x, чтобы они образовали свободную U-образную форму внутри линий. Приклейте и прикрутите детали к нижней стороне верха. Зашпаклевать все швы, заполнить отверстия для гвоздей и шурупов шпатлевкой для дерева, отшлифовать и покрасить внешнюю поверхность крышки. Когда он высохнет, используйте степлер, чтобы прикрепить сетку к внутренней стороне крышки.Вырежьте кусок листового металла, который поместится за радиатором, чтобы тепло отражалось в комнате. Затем накройте радиатор крышкой.

Дом

Сменный корпус для A

1971 комплект Cuda

В комплект входят:

Основной корпус, поддон с колесными баками кроме задних колес шириной 14 дюймов, внутренних передних крыльев и опоры радиатора, передних заканчиваются решеткой 71, внутренними и внешними дверями и внутренним и внешним багажником и тире.

Номер 1971CK

Цена 9000 долларов США

Сменный корпус для A

1971 Cuda с подвесом и защелкой

На шарнирах и защелках включает:

Основной корпус с поддоном, установленным с колесными трубами, предназначенными для кроме задних колес шириной 14 дюймов, внутренних передних крыльев и опоры радиатора, передней части с решеткой 71 и тире. Дверь установлена, на петлях и на защелках с электрическими стеклоподъемниками установлены. Установлена ​​внутренняя стальная конструкция.

I темп # 1971CHL

Цена 18000 долларов США

Запасные части для A

1971 Cuda

1 шт. Передняя часть с индивидуальной решеткой (без вытяжки) $ 2000

Комплект кузова без передней части $ 7000

Капюшон AAR (на болтах) 785 $

Сменный корпус для A

1947-53 Chevrolet Pickup Kit

В комплект входят:

Основной корпус, установлен поддон, внутренние и внешние крылья, внешние капот, торпедо, внутренняя и внешняя двери, косые фартуки, гладкие подножки.

Арт. Номер 47-53TK

Цена 4000 долларов

Сменный корпус для A

1947-53 Chevrolet Pickup Повешенный и запертый

На шарнирах и защелках включает:

Основной корпус с установленным поддоном и передней панелью, брызговиками и гладкие подножки.Дверь установлена, на петлях и на защелках с электрическими стеклоподъемниками установлены. Установлена ​​внутренняя стальная конструкция.

Товар # 47-53THL

Цена 7 750 долларов США

Запасные части для A

1947-53 Chevrolet Pickup

Передние крылья 300 долларов США за штуку.

Задние крылья 250 долларов США за штуку.

Подножки 250 $ р.

Фартуки Splash 80 $ р.

Капюшон (только внешний) $ 300

Внутренние крылья 150 $ с р.

Сменный корпус для A

Комплект Ford Roadster 1932 года

Арт. Номер 1932RK

Цена 3250 долларов.00

Сменный корпус для A

1932 Ford Roadster Кузов навесной и защелкивающийся

Арт. Номер 1932R

Цена 6250,00 долларов США

Сменный корпус для A

Комплект пикапа Ford Roadster 1932 года

Арт. Номер 1932RTK

Цена 3000 долларов США

Сменный корпус для A

1932 Ford Roadster Пикап навесной и С защелкой

Арт. Номер 1932RT

Цена 5750 долларов США

Сменный корпус для A

Комплект 1932 Ford Cabriolet

Арт. Номер 1932CK

Цена 4250 долларов США

Сменный корпус для A

1932 Ford Cabriolet навесной и защелкивающийся

Арт. Номер 1932C

Цена 9000 долларов США

Сменный корпус для A

Комплект окон 1932 Ford 5

Арт. Номер 1932 5WK

Цена 4 000 долларов США

Сменный корпус для A

1932 Ford 5 Окно на петлях и защелках

Арт. Номер 1932 5W

Цена 7 750 долларов США

Сменное шасси для A

1932 Ford Perimeter шасси

Арт. Номер 1932 Ford Perimeter Chassis

Цена 2400 долларов

Сменный корпус для A

1958 Корвет Комплект

Номер товара 1958 Vette Kit

Цена 9000 долларов США

Сменный корпус для A

1958 Corvette навесно-фиксируемый

Номер товара 1958 Vette

Цена 18000 долларов

Сменный корпус для A

1953-55 Корвет комплект

Номер товара 1957 Vette Kit

Цена 9 долларов. 000

Сменный корпус для A

1953-55 Корвет навесно-фиксируемый

Номер товара 1957 Vette

Цена 18000 долларов

Запасные части для A

Корвет

1956-57 Капюшон Vette (внутренний и внешний) 550 $

1958 Капюшон Vette (внутренний и внешний) $ 650

1959-60 Капюшон Vette (внутренний и внешний) 600 $

1956-60 Багажник Vette (внутренний и внешний) $ 600

Решетки и крышки радиатора для мотоциклов | Custom, Chrome

Все мотоциклы с жидкостным охлаждением имеют радиаторы, установленные за передними колесами.Горячая охлаждающая жидкость, циркулирующая в системе, поглощает избыточное тепло от блока цилиндров и рассеивает его в атмосферу при прохождении через радиатор. Поскольку радиаторы обычно изготавливаются из медных или алюминиевых сплавов и включают относительно мягкие ребра, предназначенные для обеспечения наиболее эффективного процесса теплообмена, они могут быть легко повреждены летящими камнями, насекомыми и другим дорожным мусором. Изогнутые или поврежденные ребра препятствуют свободному прохождению воздушного потока через радиатор, снижая эффективность всей системы охлаждения.Вот почему эти детали обычно защищены стандартными или неоригинальными крышками.

На виртуальных полках нашего интернет-магазина вы можете найти обширную коллекцию решеток и крышек радиаторов для мотоциклов, поставленных одними из самых надежных производственных компаний в отрасли. Просмотрите наш огромный каталог, в котором представлены такие известные бренды, как Show Chrome Accessories, Trail Tech, Highway Hawk, Kuryakyn, Cobra USA, Yana Shiki и другие. Вы можете выбрать продукцию премиум-класса из множества хромированных или порошковых решеток радиаторов и боковых акцентов с планками и сетчатыми вставками, ограждений радиаторов, крышек радиаторов, прочных защитных кожухов, спойлеров на подбородке, акульих жабр и элементов отделки для дефлекторы радиаторов, решетки для поворотников и динамиков и многое другое.