Споттер из сварочного аппарата своими руками: Как сделать споттер из сварочного аппарата своими руками

Содержание

Как сделать споттер из сварочного аппарата своими руками

Споттер является разновидностью сварочного аппарата и применяется для точечной сварки. В основе его функциональности положено сопротивление тока. Устройство работает за счет того, что в зоне соприкосновения сварочного материала выделяется тепло при условии подачи электрического напряжения. Обычные сварочные аппараты могут стать фундаментом для самостоятельного изготовления такого устройства. Модель может быть инверторной или трансформаторной.

Назначение споттера

Применяется споттер чаще всего в кузовном ремонте легковых автомобилей. Он востребован в тех случаях, когда по каким-либо причинам нет возможности выровнять поверхность кузовной детали молотком или похожим механическим способом, а повреждения являются небольшими. Тогда места деформации металла нагревают с помощью указанного инструмента. Чтобы сделать его своими руками, важно предварительно разобраться устройстве и функциональности оборудования.

Устранения дефектов с помощью споттера выполняется таким образом. На поврежденном участке монтируется специальный крепеж. Он служит основой для установки самодельного приспособления. А уже с помощью споттера, используя дополнительную оснастку или только физическую силу специалиста, вмятина вытягивается под один уровень с нормальными неповрежденными участками кузова автомобиля. Инструмент очень эффективен и позволяет без ремонта и покраски устранять небольшие дефекты автомобильного кузова.

Свойства и функциональность

Оборудование состоит из нескольких узлов: электрод, пистолет, коробка и кабель. Внутри коробки заключено вся электроника – платы, схемы и прочее деликатные компоненты. Эксплуатация оборудования подразумевает соблюдение определенного порядка выполнения манипуляций.

У споттера предусмотрено два выхода, один из которых является «массой», а другой подсоединяется к рабочему пистолету. Масса крепится к кузову автомобиля, с которого предварительно был снят аккумулятор. На конце пистолета имеется фиксатор, который будет удерживать рабочие органы – специальные насадки. После нажатия на контактную кнопку к насадке подается электрическое напряжение.

Место, контактирующее с концом пистолета, начинает постепенно прогреваться. С ростом сопротивления поднимается температура участка металла. В итоге он начинает плавиться в конкретной точке, а остальная поверхность кузова не претерпевает каких-бы то ни было изменений. Как результат – металл прихватывается в определенном месте, после чего его можно потянуть.

Если говорить уж совсем просто, то картина следующая. Споттер не нагревает большую поверхность. Он воздействует только на маленький участок на подобии точечной сварки. Температура нагрева немного ниже критического значения, при котором металл начинает плавиться. К разогретой поверхности металла прижимается насадка пистолета и надежно соединяется с металлом. Благодаря этому данный участок кузовного элемента можно потянуть и выпрямит вмятину. По завершению работы насадка легко отсоединяется от поверхности кузова.

По факту, в этом устройстве и нагрев, и сопротивление такое же как у точечной сварки. Нагревается металл от аппарата, а усилие прилагается специалистом, который прижимает насадку к кузову. Это отдельный вид сварки, которую называют не точечной, а сварка сопротивлением.

Существует две версии споттеров – инверторные и трансформаторные. Первый из них производится в заводских условиях, поскольку для сборки таких моделей требуются дорогостоящие и конструктивно сложные узлы. А вот трансформаторную версию можно сделать и самостоятельно в домашних условиях.

Как сделать споттер

Основой будущей установки служит трансформатор. Обязательно в рабочем состоянии, тем более, что найти его совсем несложно. Если есть старый полуавтомат, то трансформатор можно извлечь из него. А если нет под рукой, то самое время обратить внимание на доски объявлений. Там этого добра достаточно и есть из чего выбрать. Оптимальным вариантом считается трансформатор со сгоревшей вторичной обмоткой.

Первым делом нужно избавиться от вторичной обмотки, если у трансформатора их две. Дальше на первичную обмотку следует намотать несколько витков медной проволоки. При помощи тестера опытным путем определить количество витков для 1 Вольта. Из вторичной обмотки делается шина. Ее можно смотать из старого трансформатора. После того как ее сложить четыре раза площадь сечения составит не меньше 160 квадратных миллиметров, а вольтаж – 5-6В.

Этого вполне достаточно для споттера. Разрубленную на четыре куска шину соединяют между собой при помощи обычной изоленты. Наматывать изоляционный материал нужно, не экономя, в несколько слоев. Можно комбинировать с малярным скотчем – слой изоленты через слой скотча. После этого шину следует намотать на трансформатор. Это весьма сложная процедура и, возможно, потребуется помощь опытного электрика. Но в любом случае сделать обмотку плотной вряд ли получится. Это и не обязательно.

На данном этапе создания споттера скорее всего возникнет проблема нехватки мощности. Проблема состоит в том, что теоретически рассчитать все параметра очень сложно. Решением станет метод проб и ошибок. То есть, перебирая последовательность подключения проводов к питанию, нужно найти оптимальный вариант, при котором пусковое устройство будет стартовать без каких-либо проблем. Перед подключением важно установить автомат на 16 ампер, который исключит возможность перегорания проводки.

Учитывая то, что устройство будет функционировать в ручном режиме, нужно запастись еще некоторыми деталями. Потребуется 12-вольтовый трансформатор. Его можно снять со старого лампового телевизора. Плюс к этому нужно найти реле-тиристор на 30 ампер (такие устанавливали на Жигули), диодный мост, контактор и кнопка на 220В.

Из перечисленных элементов нужно собрать устройство, которое будет функционировать по такому принципу. Трансформатор на 12В должен управлять релюшкой через кнопку, то есть в ручном режиме. Саму кнопку следует установить в удобном месте, чтобы всегда было под рукой. Лучше всего – на рукоятке самого споттера. При нажатии кнопка замыкает контактор, подключенный к реле через отдельный провод. Другой проводник соединяет контактор и выключатель. После сборки всех компонентов на общей платформе можно приступать к испытаниям оборудования.

Очень желательно при подключении самодельного устройства исключить непродуктивные потери тока. Это важно с учетом того, что сварка работает по методу сопротивления. Рекомендация здесь одна и очень даже несложная: нужно использовать кабель минимально возможной длины. Еще один дополнительный нюанс заключается в том, чтобы выбрать кабель большого сечения. Все соединения необходимо тщательно и аккуратно зачищать, чтобы снизить потери тока в местах стыков.

Использование такого устройства лучше ограничить пределами мастерской, поскольку частые транспортировки могут навредить. К тому же габариты самодельного споттера вряд ли можно будет назвать компактными.

Споттер своими руками из сварочного аппарата

Как сделать самодельный споттер

Споттер — один из видов сварочных устройств. Благодаря этому оборудованию можно сделать точечную сварку труднодоступных мест, к примеру, на кузове машины. Чтобы не тратиться на покупку оборудования, можно соорудить споттер своими руками. О принципе работы и сборке оборудования вы узнаете из этой статьи.

Как функционирует споттер?

Что надо знать о применении устройства?

Инструкции с описанием

Из сварочного устройства

Из сварочного инвертора

Комментарии и Отзывы

Как функционирует споттер?

Прежде чем разобрать, как соорудить самодельный споттер для кузовного ремонта, рассмотрим схему устройства с описанием. На первичную составляющую трансформатора поступает напряжение, проходящее через диодный мост V5-V8. Вторая диагональ устройства подсоединяется к тиристорному компоненту V9. Величина напряжения, управляющегося деталью, подается с устройства Т1, которое должно обладать невысокой мощностью.

Когда питание от бытовой сети поступает на схему, происходит заряд конденсаторного элемента С1, напряжение поступает от вторичного компонента Т1 от диодного моста V1-V4 и замкнутых выводов переключателя S3. Напряжение будет отсутствовать на вторичной обмотке, поскольку V9 в это время закрыт. Через первичную обмотку ток также не сможет поступать. Нажимая на кнопку выключателя S3, можно отключить конденсаторное устройство от зарядной цепи и активировать проводку управления тиристорным компонентом. Через электрод детали протекает ток разряда конденсаторного устройства, а также сопротивление, что способствует открытию компонента.

Схема самодельного споттера

Кратковременный сигнал поступает через первичную составляющую, его длина зависит от емкости конденсатора С1, а также выставленного значения сопротивления R1. На вторичной составляющей детали образуется мощный ток, сила которого может увеличиваться до 500 ампер, если длительность сигнала составит 0,1 сек. Но импульс может быть коротким или длинным, все зависит от резисторного элемента R1. Когда конденсатор разрядится, тиристорный компонент закроется, а схема вернется в изначальное положение. Если контакты на выключателе S3 переключить, то конденсаторное устройство вернется в зарядный режим.

Из каких компонентов состоит оборудование:

  1. Трансформатор. Купить эту деталь для сборки трудно, легче его сделать своими руками. Чтобы разработать девайс, потребуется магнитопровод, величина его сечения составит не менее 400 мм2. Для изготовления первичной обмотки подойдет провод с сечением 2,5 мм2, а число витков будет около двухсот. Для создания вторичной составляющей необходим кабель с сечением 50 мм2 или выше, нужное число витков составит семь штук. Как вариант, допускается эксплуатация шины нужных габаритов с изоляционным слоем. Для обеспечения безопасности между компонентами делается изоляция, в качестве изолятора применяется электротехнический картон. При его отсутствии подойдет лакоткань либо бумага, но ее надо положить в несколько слоев и заранее обработать парафином. Выходящие контакты деталей имеют длину, которой хватит для подсоединения к выходным элементам, а также компонентам электроцепи питания обмотки.
  2. Трансформатор питания электроцепи, на схеме компонент маркируется как Т1. Величина напряжения на вторичной обмотке элемента равно 12 В. Допускается создание вспомогательной обмотки, она используется для того, чтобы контролировать наличие напряжения.
  3. Тиристорный элемент ПТЛ-50. Найти эту деталь может быть проблематично, допускается применение идентичных запчастей. Значение обратного напряжения составит минимум 220 вольт, а параметр тока будет равен не менее 50 ампер.
  4. Диодный мост V5-V8. Компонент можно собрать своими руками из разных диодных компонентов. Показатель напряжения на выходе будет равен минимум 220 вольтам, а величина тока — от 50 ампер и выше.
  5. Диодная сборка. Значение напряжения составит не меньше 12 вольт.
  6. Понадобится один резисторный элемент R1 с номинальным параметром 100 Ом. Величина мощности рассеивания не имеет значения, конденсаторный элемент должен быть электролитическим, параметр емкости — 1000 мкФ, а уровень напряжения — 25 вольт.

Канал Спецтехника и транспорт рассказал о том, как правильно пользоваться споттером.

Что надо знать о применении устройства?

Что учесть при эксплуатации приспособления:

  1. Надо контролировать работу оборудования.
  2. Если выявлены неисправности, для ремонта обратитесь к специалистам.
  3. Все компоненты управления рекомендуется вывести на основную панель. Это позволит управлять устройством с удобством.
  4. Общая длина кабелей должна быть не более 2,5 м.
  5. Перед применением оборудования поверхность машины зачищается от следов коррозии или старой краски. Это позволит надежно соединить два куска металла.
  6. К поверхности, которая подлежит рихтовке, перед началом работ подсоединяется заземление.
  7. К поверхности перед сваркой крепится фиксатор, он применяется для присоединения оборудования.
  8. К приваренному фиксатору надо осуществить захват пистолетом, затем производится выравнивание поверхности. Для качественной коррекции могут использоваться дополнительные компоненты, к примеру, обратный молоток. Его использование актуально при большой толщине металла.
  9. После сварки приваренные крепеж удаляется, а место его установки обрабатывается шлифмашиной.

Инструкции с описанием

Ниже разберем, как сделать споттер с функцией автостарта и таймера из сварочного аппарата и прочих устройств, а также как произвести расчет всех рабочих параметров.

Чтобы организовать опцию таймера, купите реле времени.

Из сварочного устройства

Процедура создания споттера для рихтовки из полуавтомата начинается с подготовки основных компонентов:

  • трансформаторное устройство наподобие того, которое используется в аппаратах Ресанта или других, величина тока во вторичной обмотке составит 1500 ампер,
  • модуль управления, использующийся для изменения длительности сигнала,
  • обратный молоток,
  • инструмент для извлечения с комплектов шайб для прилегания к поверхности.

Канал KapotOR в ролике продемонстрировал процедуру сборки споттера.

Если найти трансформаторный узел и модуль управления проблематично, эти компоненты можно собрать самому:

  1. Величина мощности первичной обмотки устройства Т2 составит около 10-15 кВт. При наличии готового механизма определить мощность обмотки нетрудно.
  2. Десять витков толстого провода наматываются на обмотку. Осуществляется замер параметра напряжения при запущенном трансформаторе. Число надо поделить на десять, в итоге вы получите напряжение, которое выдает обмотка с одного витка. Их общее число обеспечит механизм напряжением на 7-9 вольт. Учтите, что для вторичной составляющей применяется жила, сечение которой составит не меньше 75 мм2. Благодаря этому обеспечивается создание рабочей величины тока до 1500 А, обмотка не будет нагреваться и терять мощность.
  3. Чтобы сделать силовой блок, потребуется девайс Т1 с диодным мостом, последний работает на элементах типа Д226Б. Компонент предназначен для подзарядки управляющего конденсаторного элемента. Допускается использование любых трансформаторных устройств, к примеру, от бытовой техники. Величина напряжения на выходе составит в диапазоне от 12 до 24 вольт.
  4. Емкостный элемент С1 предназначен для открытия и закрытия тиристорного компонента V9, он используется в качестве ключа для управляющего модуля. Когда пользователь жмет на пусковой переключатель S3, тиристорный элемент открывается, в результате чего на Т2 через диодный мост подается питание. Импульсная сварка заканчивается при разряде конденсаторного компонента С1. Последний применяется для закрытия тиристорного компонента, а также прекращения поступления напряжения на обмотку Т2. В зависимости от резисторного компонента R1 длина сигнала может быть разной. Учтите, что сам импульс проходит однократно, его длительность не зависит от того, как долго вы жмете на переключатель S3.
  5. К контактам девайса подсоединяются провода, по ним ток подается на инструмент аппарата. Сечение электроцепи будет не меньше, чем на кабеле вторичной составляющей.
  6. Вся конструкция помещается в корпус, устройство надо надежно зафиксировать. Если в качестве корпуса используется коробка из металла, то ее обязательно следует заземлить.

Помните, что споттер во время работы потребляет до 15 кВт мощности, поэтому его надо использовать в электросети, соответствующей значению.

Канал AVTO CLASS рассказал, как собрать спотер из аппарата переменного тока.

Из сварочного инвертора

Для выполнения задачи потребуются такие материалы:

  • один двенадцативольтный привод, который сможет обеспечить кнопочное переключение реле, допускается эксплуатация механизма от бытовой техники,
  • тиристор, предназначенный для работы с напряжением 200 В,
  • одно реле на 30 А,
  • диодный мост,
  • переключатель для активации и отключения оборудования,
  • контактная группа, рассчитанная на работу с напряжением 220 В.

Изготовление производится так:

  1. С подготовленного аппарата надо демонтировать вторичный слой.
  2. Затем надо подсчитать, какое число витков понадобится для одного вольта. Для расчета требуется намотать проволоку на первичную составляющую. Когда обмотка намотана, надо произвести замер величины вольт, величина делится на количество сделанных витков.
  3. После из вторичного элемента надо сделать шину. Сечение проволоки обмотки составит от 16 мм2, а параметр напряжения варьируется в районе 6 вольт. При использовании меньшего сечения шину придется поделить на разные части. Все составляющие элементы фиксируются посредством скотча.
  4. Для сборки потребуются две шины, оснащенный изоляционной обмоткой, причем слой проводится постепенно. Сначала наносится слой изоленты, затем скотч, после чего опять изолента. На открытых краях обмотки можно установить клепки.
  5. Затем производится установка шин на трансформаторное устройство. Процесс может вызвать сложности, особенно, если вы никогда ранее не сталкивались с необходимостью выполнения подобной задачи. Может потребоваться помощь другого человека или инструментов, к примеру, молотка. Трансформаторное устройство и первичный элемент не нужно фиксировать прочно друг к другу. Надо только обеспечить ровную посадку шины при монтаже и повредить компонент.
  6. Производится замер параметра мощности. Если эта величина соответствует нормированным показателям, то процедура сборки практически завершена. При наличии отклонений попытайтесь поменять подключение электроцепей к первичному компоненту.

Вячеслав Витер показал, как собрать споттер из инвертора на примере модели Kaiser NBC-250.

Одним из важных элементов аппарата считается трансформатор. Процесс его сборки представляет наиболее сложный этап. Особенно надо уделить внимание процедуре намотки, она занимает немало времени и сил. Наматывать обмотку надо медной либо алюминиевой проволокой. Обязательно сделайте изоляцию из специальной трансформаторной бумаги либо лакоткани. Чтобы фиксация материала была надежной, бумагу следует обработать парафином.

Допускается сборка пистолета из полуавтомата, только в конструкцию придется внести определенные корректировки. Внутри устройства надо зафиксировать латунную ось, а крокодилы выполняются из отрезка трубы, диаметр которой составит 2 см. Электроцепь, которая будет использоваться для соединения трансформаторного механизма и пистолета, будет иметь сечение, аналогичное шине, или больше.

Из микроволновки

Чтобы собрать споттер из микроволновой печи необходим блок трансформаторного устройства, а также управляющий модуль.

Процедура сборки осуществляется так:

  1. С сердечника микроволновой печи убирается вторичная обмотка. Для ее удаления можно воспользоваться канцелярским ножом. Удалите все остатки с устройства, но будьте осторожны, чтобы не повредить сердечник.
  2. Изготовляется обмотка. Сначала делается первичная составляющая, надо сделать двести витков из кабеля с сечением 2,5 мм2. Затем надо сделать вторичный компонент, для этого делается семь витков, сечение провода будет не меньше 50 мм2.
  3. Для создания изоляции можно использовать технический картон.
  4. Неважно, какая разновидность трансформаторного устройства применяется для изготовления. Главное условие — второй контур должен работать с напряжением 12 вольт.
  5. Следующим этапом будет сборка модуля. После сборки девайс подключается к споттеру.
  6. Если надо, добавьте в конструкцию удлинители.

Из аккумулятора

Чтобы сделать аппарат, подготовьте:

  1. АКБ. Допускается применение стартерного устройства, его емкость будет не менее 60 Ач. Аккумуляторная батарея должна быть рабочей, не изношенной и не разряженной. АКБ должен сохранить не менее 60% заряда.
  2. Пускательное устройство. Допускается использование любого переключателя или кнопки, которая не будет фиксироваться и сможет выдержать более 5 ампер тока.
  3. Втягивающее реле от стартерного устройства. Подойдет элемент с неисправной механической составляющей. Соленоид, а также контактная группа должны быть работоспособными.
  4. Соединительная электроцепь, компонент считается одним из основных в конструкции. Сечение кабеля, который вы будете использовать, составит от 500 до 100 мм2, поскольку при функционировании споттера через компонент будет проходить до одной тысячи ампер тока. Управляющий кабель для самого реле можно применять с небольшим сечением.
  5. Потребуется элемент для рихтовки, к примеру, молоток, шайба или пуллер.

Сборка споттера осуществляется так:

  1. Длина применяющегося провода должна быть не более полтора метра. Чем короче будет кабель, тем меньшим будет показатель потерь при функционировании споттера. Допускается использование сварочных кабелей. Если сечение элементов маленькое, возможно их параллельное подключение. И положительная, и отрицательная электроцепи имеют одинаковую длину. Надо заранее приобрести надежные крокодилы, которые смогут работать с сотнями ампер тока.
  2. Контакты АКБ надо защитить, чтобы обеспечить надежность соединения. Если при повышенной нагрузке будет наблюдаться искрение, это приведет к появлению окислений, что способствует увеличению общего сопротивления проводов.
  3. В разрыв положительной электроцепи надо включить контакты втягивающего реле. Элемент монтируется поближе к аккумулятору, допускается его фиксация на корпусе, чтобы обеспечить компактность оборудования в целом. На этом этапе важно защитить устройство от замыкания положительного и отрицательного контактов батареи. При покупке реле лучше выбрать запчасть с разборным корпусом. При функционировании споттера контакты будут подгорать, их придется периодически чистить. Если шток, которым оснащено реле, нельзя закрепить, то надо продумать ограничительное устройство, которое предотвратит возможность выпадания подвижного компонента. Отрицательный контакт подсоединяется к электроцепи с корпусом устройства. Положительный подается через пусковой переключатель на управляющий элемент.
  4. Переключатель для управления приспособлением фиксируют на рихтующем инструменте, для этого применяется изолирующая прокладка. Значение напряжения на оборудовании составит не более 10-12 вольт, электрическая защита не нужна.
  5. Отрицательный провод фиксируется к зачищенной до металла составляющей поверхности. Для крепления используется медный контакт.

Техника безопасности

Какие нюансы в вопросах безопасности надо учитывать при использовании споттера из АКБ:

  1. Повышенные нагрузки приведут к выходу из строя батареи. При прихватывании насадки к металлу по факту случается замыкание. Величина тока, которая проходит через батарею, увеличится до 1500 А. А обычный стартерный аккумулятор рассчитан на работу не более, чем с 600 амперами. Из-за этого пластины устройства могут перегреваться, что приводит к их сульфатации и повреждению. Может закипеть и раствор электролита при прохождении высокого тока. При интенсивном использовании споттера надо делать перерывы, чтобы аккумулятор остыл. Следите за его температурой и контролируйте величину напряжения остаточного заряда.
  2. Споттер желательно оборудовать вольтметром, это позволит производить мониторинг за напряжением при его работе. Если рабочий параметр будет уменьшаться до критического, потребуется подзарядка батареи. Из-за высокой величины тока оснащать споттер предохранительными элементами нецелесообразно.
  3. Если прижигание контактов к рабочей поверхности продолжительное, это испортит металл, в нем можно сделать дырку. При критически высоких температурах возможна вспышка лакокрасочного покрытия. Прихватывание лучше осуществлять короткими сигналами продолжительностью не больше одной секунды.

Канал AKA KASYAN в ролике рассказал об особенностях сборки и показал, как производится изготовление оборудования в домашних условиях.


Споттер своими руками из сварочного аппарата

Кузовной ремонт достаточно дорогостоящая работа. Поэтому бьет по карману автовладельца. Но если руки растут из положенного места, то можно самостоятельно заняться кузовными работами. Опять же встает вопрос об оборудовании. Покупать опять таки дорого. Но ведь и его тоже можно сделать своими руками. Вот пример изготовления стапеля своими руками.

А в данной статье речь пойдет о том, как сделать споттер самостоятельно.

Самостоятельное изготовление споттера – задача не слишком сложная, если имеются руки, желание и начальные знания электрики. Итак, начнем.

Аппарат включает 2 основных узла: электронное реле с тиристором, и мощный сварочный трансформатор.

Сетевую обмотку сварочного трансформатора подключаем к сети диодным мостом, в диагональ которого подключен тиристор электронного реле. Вспомогательный трансформатор с небольшой мощностью питает пульт управления тиристора.

Аппарат работает таким образом: при замыкании контактов включателя “Вкл.” напряжение питания поступает к первичной обмотке трансформатора узла контроля тиристора. Конденсатор, подключенный через замкнутый контакт переключателя “Импульс” к выпрямительным мостам, заряжается. Первичную обмотку трансформатора сварки следует обесточить, так как тиристор закрыт. Нажатие на кнопку переключателя подключает заряженный конденсатор к управляющим электродам тиристора через переменные резисторы. Разрядный конденсатор открывает тиристоры, напряжение поступает к первичной обмотке сварочного трансформатора.

Во вторичной обмотке возникает мощный электрический заряд. Длительность импульса зависит от параметров времязадающих цепей. При номиналах данных элементов, максимальная длительность импульсов (без учета сопротивления тиристора) равняется 0,1 с. За этот промежуток ток вторичной обмотки может достигнуть 500 ампер. Возврат устройства к исходному состоянию происходит автоматически по окончании разрядки конденсатора. Оптимальный сварочный режим (контактная сварка) устанавливается с помощью подстроечного резистора “Режим”. Тиристор ПТ 50 можно найти не всегда, подойдут любые тиристоры, рассчитанные на напряжение 220 вольт и 50 ампер, такие же требования к диодным мостам.

Трансформаторы могут быть любые, обеспечивающие на вторичной обмотке напряжения 12 вольт (для зарядки конденсатора). В конструкции споттера применялся 2-х вольтовый блок питания, купленный на железке за 10грн. (или 1,5 доллара). Силовой трансформатор изготовили самостоятельно, поэтому обратим на него особое внимание. Магнитный провод данного трансформатора набирается из пластин толщиной 100 мм. В состав первичной обмотки входят 200 витков кабеля. Вторичная трансформаторная обмотка состоит из 6 витков изолированного кабеля, или из шины, сечение которой 50 мм. Такое же сечение применяется для “заземляющего” соединительного проводника вторичной обмотки. Его длина не должна превышать 2,5 м.


Споттер своими руками из сварочного аппарата, микроволновки

Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос


Новый УАЗ Патриот Стиль 2017 тест-драйв и обзор

Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).


Сварочный из микроволновки

В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).

Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

Защита кузовной части

Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

Что такое споттер, у человека, занимающегося кузовным ремонтом автомобиля , спрашивать не надо. Попробуем ответить на вопрос — как сделать споттер своими руками из сварочного аппарата, микроволновки, используя наработки бывалых автовладельцев.

Большинство автовладельцев знают, что спог (споттер) — это тот же сварочный аппарат, но предназначенный чисто для контактной сварки. В чем на практике выражено это отличие?

В том, что время действия импульса сварочного тока спога настолько мало, что порой с обратной стороны рабочей поверхности листа металла не успевает обгореть краска. Обеспечивает такой импульс разряд конденсатора очень большой емкости.

Споттер из сварочного аппарата своими руками

Вполне логично предположить, что наиболее короткий путь к самостоятельному созданию спога – сделать его из сварочного аппарата. И это действительно так.

Смотрим видео, рассказывающее о подобном агрегате.

В данном конкретном случае у первоначального устройства сохраняются функции сварки, 220 В идет на обмотку основного трансформатора (Тр). Само собой, нужны меры безопасности. Управление — от реле (12 В) через диодный мостик от понижающего трансформатора.

Но есть и более широкое толкование термина «споттер». Иногда его рассматривают как устройство для устранения вмятин кузова автомобиля.

 

В этом варианте спог выглядит в виде коробки, стаддера (пистолета), проводов и электрода. В этом случае потребуется дополнительно сварочный полуавтомат под пистолет, ось, втулка и т.д.

В самом же общем случае при изготовлении споттера своими руками из сварочного аппарата нужно достичь одной цели: «выжать» из него 1500 А. Более подробно об этом здесь: http://sam-avtomaster.com/oborudovanie/spotter-iz-svarochnogo-apparata. Если имеется в наличии Тр от сварочного полуавтомата (пусть даже со сгоревшей вторичной обмоткой), задача крайне упрощается.

Споттер своими руками из микроволновки

Как сделать более практичный аппарат, позволяющий вытянуть поверхность? Смотрим.

Понятно, что основной узел, взятый из микроволновки — это трансформатор. Обычно мастера удаляют вторичную обмотку, а вместо них наматывают новые с нужными значениями.

Инопуллер (обратный молоток) можно изготовить из куска текстолита или гетинакса.

 

Так что и из микроволновки можно сделать своими руками неплохой самодельный споттер.

Как сделать споттер для рихтовки из сварочного аппарата своими руками

Споттер – прибор, позволяющий выполнить точечную сварку. Это устройство используется для соединения тонких деталей, и выполнения рихтованных работ. Чаще всего споттер применяется при восстановительных работах кузовной части авто. Оборудование такого типа используется сотрудниками автосервисов. Но при необходимости собрать споттер можно своими руками из сварочного аппарата.

Схема для самодельного споттера

Самодельный споттер можно сделать из старого инвертора. Но для этого нужно знать, по какой схеме собирается конструкция. Работа споттера зависит от ряда обязательных компонентов:

  • сварочных трансформаторов;
  • первичной обмотки;
  • диодного моста;
  • тиристора.

Схема работы оборудования определяется по двум диагоналям. Мощность трансформатора первой диагонали выше, чем второй. Поэтому он принимает напряжение после включения аппарата. Электричество поступает через вторичную обмотку по диодному мосту и реле в конденсатор. Благодаря этой системе обеспечивается зарядка. При этом в трансформаторе напряжение пропускается, и не накапливается. При такой схеме запуска тиристор закрывается.

Для начала сварки потребуется открытие тиристора. После отключения зарядки конденсатора, вторичная обмотка трансформатора получит достаточный показатель тока для сварки. Более подробно рассмотреть элементы схемы в работе можно на плане.

Корпус и комплектующие

При создании самодельного прибора, производится подбор корпуса. В качестве основания прибора выступает диэлектрическая плитка. Детали из других материалов для этой цели не используются. Габариты основания выбираются произвольно. Необходимо учитывать, чтобы на него можно было поместить все используемые комплектующие. При этом они должны быть размещены так, чтобы при монтаже и в случае необходимости к ним был обеспечен свободный доступ.

Чтобы не ошибиться в расчетах, заранее подготавливается чертеж, включающий используемые компоненты.

Подходящий вариант для выполнения функций корпуса – старый сварочный аппарат. Также в качестве корпуса используется микроволновая печь. Крепление компонентов зависит от того, каким планируется сделать прибор: стационарным или переносным. При выборе второго варианта, комплектующие распределяются равномерно, и монтируются при помощи крепежных элементов. С внешней стороны корпуса устанавливаются ручки для транспортировки.

Учитывая вес оборудования, под основанием следует установить колеса. Благодаря этому устройство не потребуется поднимать при перемещении.

Список дополнительных комплектующих состоит из:

  • пистолета – рабочий механизм прибора;
  • сварочных кабелей – в количестве двух штук;
  • инопуллера – прибор, известный также под названием «обратный молоток».

Чтобы присоединить кабели к пистолету, используются клеммы, совместимые с резьбовыми соединениями рабочего механизма. На обратной стороне кабелей крепятся такие же компоненты, или же с использованием быстрозажимных элементов создается масса.

Изготовление пистолета

Без пистолета споттер не будет выполнять свои функции. Этот компонент также известен под названием «стаддер». Выбор рабочего механизма зависит от предполагаемых целей. Споттерные пистолеты условно делятся на две категории:

  • заводские;
  • самодельные.

Для работы с высокой частотой применения споттера, покупаются заводские модели. Такие аппараты способны обеспечить достаточную производительность при поставленных задач для профессионального сварщика.

Самодельный пистолет споттера рекомендуется применять для бытовых работ, где не требуется большой нагрузки на оборудование. В качестве самодельных рабочих механизмов используются:

  • пистолет для нанесения клея;
  • сварочный аппарат полуавтоматического типа.

Чтобы изготовить ручку для стаддера, используется гетинакс или текстолит. Толщина материала составляет от 12 до 14 миллиметров. Из него вырезаются два прямоугольника одинакового размера.

В одном из отрезков создается ниша для размещения крепежного элемента. Эта часть заготовки предназначена для крепления:

  • электрода – прут из меди с диаметром от 8 до 10 миллиметров;
  • лампочки;
  • кнопки, включающей подсветку;
  • переключателя, подающего импульс.

Кнопка должна быть размещена строго в созданном углублении. В качестве крепежного элемента используется самодельный кронштейн. Для его производства применяется труба, изготовленная из меди. Необходимо чтобы получилось сечение квадратного или прямоугольного типа.

При работе споттера электрод требуется периодически заменять. Чтобы эту задачу было проще выполнять, при проектировании устройства необходимо разместить электрод так, чтобы для его замены не требовалось разбирать всю конструкцию.

Пистолет подключается к споттеру при помощи пятижильного кабеля сварочного или контрольного типа. Жилы соединяются с:

  • переключателем;
  • лампочкой подсветки;
  • лампочкой выключателя.

Конец кабеля помещается в отверстие кронштейна, и закрепляется при помощи паяльника. Перед этим его необходимо зачистить.

Инопуллер или обратный молоток

Инопуллер для кузовного ремонта – дорогостоящий прибор. Но самостоятельное изготовление выполняется по более простой схеме, чем сборка пистолета. Этот компонент изготовляется на основе пистолета для монтажных работ. Обратный молоток и насадки производятся пошагово:

  • удаление верхней части для крепления пенного баллона или герметика;
  • приваривание вместо них стоек – производятся из прутьев с диаметром от 6 до 10 миллиметров;
  • приваривание кольца к стойкам – за основу берете тот же прут, что использовался и для стоек, а затем скрепите его в кольцо с диаметром 100 миллиметров.

Затем приваривание кольцо обматывается изолентой. Благодаря этому в процессе работы оно случайно не приварится к рабочему покрытию. Изогнутая часть пистолета срезается, а на ее место крепится кабель. Место среза затачивается, пока не приобретет форму конуса, имеющего диаметр не более 3 миллиметров.

Трансформатор и его модификация

Споттер, изготовленный из сварочного аппарата своими руками, работает при помощи трансформатора. От сварочного трансформатора зависит образование тока для сварки и мощность споттера. Такое устройство сложно найти на рынке электроприборов, поэтому автомат в любом случае придется делать самостоятельно. В качестве основы трансформатора выступает магнитный провод с сечением от 400 квадратных миллиметров.

Трансформаторы делятся на две категории: пластинчатую и ленточную. Устройства обеих категорий производятся в трех формах:

  • ш-образной, известной также как «броневая»;
  • о-образной, известной также под названием «стрежевая»;
  • тороидальной.

Подходящий вариант для самодельного споттера – третий, поскольку он отличается наименьшим весом и минимальным объемом слоев вторичной обмотки. Трансформаторы имеют различное количество витков на корпусе. Число витков, которые включает первичная обмотка рабочего прибора, зависит от получаемого напряжения. При выполнении обмотки проводятся пробные запуски, пока показатель не достигнет 1 Вольт.

Возможности самодельного споттера

Самодельный споттер для рихтовки обладает большинством функций профессионального аппарата. С его помощью:

  • создается точечная сварка для соединения деталей;
  • прогреваются рабочие элементы;
  • зачищаются поврежденные зоны деталей;
  • захватываются крепежные элементы;
  • вытягиваются вмятины кузова автомобиля;
  • устраняются крепежные элементы;
  • зачищается рабочая поверхность.

Использование аппарата не требует профессиональных навыков для использования, поскольку схема управления споттером проста. Прибор работает в постоянном и кратковременном режиме. При помощи дополнительных элементов обеспечивается принудительная система охлаждения.

Споттер из сварочного аппарата своими руками


Выполнение некоторых кузовных работ предусматривает устранение повреждений и вмятин, появившихся на поверхности автомобиля в результате ДТП. Для восстановления целостности и придания эстетичного вида испорченному аварией элементу, его надлежит демонтировать и отрихтовать после ремонта. Изготовление споттера своими руками из сварочного аппарата позволяет снизить финансовые потери на приобретение оборудования, облегчающего процесс.

Для определения порядка действий, проводимых самостоятельно, необходимо предварительно ознакомиться с принципом работы устройства. Приобретение или изготовление требуемых компонентов следует начинать с изучения конструкции агрегата.

Особенности рабочего процесса споттера

Сложность конфигурации большинства кузовных элементов делает рихтовку весьма затруднительной без предварительного демонтажа деталей. Применение специфического устройства позволяет выполнить требуемые манипуляции, не разбирая автомобиль.

Основным предназначением споттера является точечная сварка. Подробно принцип работы аппарата представляется следующими действиями:

Устройство споттера

  • понижением стандартного напряжения бытовой сети первым трансформатором до безопасных величин, допускающих зарядку фрагментов схемы;
  • подачей тока на диодный мост;
  • перенаправлением энергии с диодов на заряжающиеся конденсаторы с помощью реле;
  • отключением конденсаторов при определенных показателях величины заряда;
  • направлением тока на вторую линию, состоящую из тиристора и трансформатора;
  • на обмотках второго трансформатора происходит изменение параметров электричества, способствующее безопасному контакту сварщика с изделием;
  • параллельным повышением силы тока до показателей, вызывающих точечное расплавление металла на участке нагрева.

После разрядки конденсатора тиристор закрывается, перераспределяя энергию на первую линию, способствующую восполнению растраченного заряда. Действия повторяются, поскольку споттер из сварочного аппарата характеризуется цикличностью рабочего процесса.

Основные элементы конструкции

Споттер из сварочного аппарата изготавливается из подручных материалов. Наиболее затратной частью является приобретение трансформатора и набора радиодеталей для пульта управления. Споттер своими руками собрать невозможно без таких компонентов:

Схема сборки споттера своими руками

  • дополнительного трансформатора, питающего элементы схемы;
  • переменного резистора с любым показателем мощности рассеивания;
  • полной комплектации диодного моста или узла симисторов;
  • конденсатора, накапливающего энергию для импульса;
  • тиристора, перераспределяющего напряжение между потоками.

При неимении подходящих деталей придется потратиться на их приобретение. Большинство комплектующих элементов споттера из сварочного аппарата вполне реально изготовить самостоятельно.

Трансформатор

Одной из главных функциональных деталей, составляющих конструкцию самодельного споттера, является трансформатор, передающий сварочный ток всем элементам устройства. При необходимости существует возможность изменения параметров электроэнергии, питающей компоненты схемы.

Схема сварочного трансформатора для споттера

Для повышения значения величины силы тока исходная вторичная обмотка с трансформатора аккуратно удаляется. Предельная осторожность требуется для сохранения целостности изоляции остальных деталей. После демонтажа необходимо намотать семь полных витков провода сечением 50 мм2. Для меньшего диаметра кабеля понадобится большее число витков.

Сборка споттера из полуавтомата характеризуется аналогичными манипуляциями. Ключевой деталью является сварочный трансформатор, обеспечивающий энергией элементы схемы. Допускается изготовление споттера на базе инвертора, напряжение которого наиболее подходит для точечной сварки. При этом место второго трансформатора в схеме занимает трансформаторный узел, остальные фрагменты размещают согласно параметрам цепи.


Как самостоятельно сделать споттер, чтобы отремонтировать авто

Очень часто на автомобиле появляются вмятины, отрихтовать которые очень сложно, так как потребуется максимальная геометрическая точность. В таком случае вам понадобится споттер.Споттер (от англ. «указатель цели», «точка») – это приспособление для односторонней точечной сварки, которое работает по принципу токового сопротивления. Применяется для рихтовочных работ в ремонте авто.

Принцип работы споттера

Составные части споттера: коробка (в ней находятся трансформаторы или инвенторы), кабель, пистолет (стаддер) и электрод.Аппарат споттер работает по принципу мгновенного приваривания (длится считанные секунды) металла (крепежа) к кузову машины на месте повреждения и последующего вытягивания деформированной поверхности посредством обратного молотка. Обратный молоток фиксируется на деформированной поверхности, а по направляющей двигается сам молоток в виде шайбы (именно она прикладывает усилие в точке фиксации и вытягивает деформацию).Споттер незаменим при вытягивании участков, к которым невозможно подобраться изнутри.

У обычного споттера есть 2 режима работы:

Кратковременный – направляющая крепится в конкретной точке специальными шайбами.

Сварочный – угольный электрод осуществляет сварку на минимальной скорости.

Споттер для рихтовки работает таким образом:

1. Деформация на машине хорошо зачищается (до металла).

2. К подготовленному участку крепится заземлительный контакт.

3. Споттером привариваем крепежные элементы (шайбы). Потом к ним нужно будет подсоединить споттер.

4. Захватываем эти элементы пистолетом споттера.

5. Вытягиваем деформацию на участке кузова машины. Чтобы подкорректировать поверхность, нужно использовать обратный молоток.

Внимание! Для алюминия обратный молоток не применять!

6. Крепежный элемент (шайбы) убираем руками (срывается легко, без усилий).

7. Зачищаем участок и готовим его под шпатлевку.

Виды споттеров

Есть 2 вида споттеров (все зависит от уровня мощности трансформатора и принципа работы):

Трансформаторный. Такой аппарат можно изготовить самостоятельно.

Инверторный. Такой аппарат собирают только на заводах. Инвенторный споттер оснащен датчиками заданной и реальной температуры. Режим сварки можно выбрать на панели управления.

Аппарат споттер зависит от работы микропроцессора и может выполнять одностороннюю или двустороннюю сварку. Выравнивание деформированной поверхности осуществляется пневмоклещами.

Как сделать споттер для рихтовки своими руками

Чтобы сделать споттер для рихтовки авто своими руками, надлежит подготовить материалы и инструменты:

• Сварочный трансформатор.

• Тиристор (200В).

• Привод 12В (можно взять трансформатор от ненужной техники).

• Реле 30А.

• Диодный мост.

• Кнопка.

• Контактор 220В.

Помните! Вы работаете с электричеством! Поэтому под ногами у вас должен лежать резиновый коврик.

Что можно взять за основу для споттера-самоделки?

• Трансформатор из микроволновки.

• Инвертор.

• Аккумулятор машины (придется заряжать его до и после использования).

• Сварочный аппарат.

Изготовление споттера из сварочного аппарата

Как сделать споттер из сварочного аппарата?За основу берем старый сварочный аппарат. После всех переделок он должен подавать от 1500А.

Собираем споттер в такой последовательности:

1. Со сварочного аппарата убираем вторичный слой (или два слоя).

2. Рассчитываем количество витков на 1В: обверните медную изолированную проволоку на первичную обмотку и затем измерьте количество вольт. Теперь полученное число разделяем на количество витков проволоки и получаем количество нужных витков на 1В.

3. Делаем шину из вторичного слоя. Сечение шины не меньше 160 мм², напряжение – 6 В. Если сечение меньше, то разделяем шину на несколько частей (количество кусков зависит от начального числа) и обматываем части тканевой изолентой.

4. Делаем 2 шины с обмоткой из изоленты и малярного скотча. Шары изоляции делаем последовательно: слой изоленты, слой скотча и снова изолента. Свободные края заклепайте.

5. Эти шины плотно наматываем на трансформатор. Шина должна быть цельной (без повреждений) и должна лечь ровно и плотно.

6. Если мощности достаточно, то работы на этом этапе окончены.

Изготовление пускового устройства

Теперь займемся изготовлением пускового устройства: кнопки, которая будет управлять реле (перекрывает провода с напряжением 220В) через привод 12В.К сварочному пистолету приделываем детали для присоединения к прибору рихтовки. Внутри полуавтомата фиксируем латунную ось (класс М10).

Под клещи берем трубу 20х20 мм. Трансформатор и пистолет соединяется силовым проводом. Его сечение должно иметь одинаковое или большее сечение, чем сечение шины. Оптимальный размер проводов – 2,5 м.

Рабочий кабель, который будет соединять пистолет с трансформатором, непременно должен быть сделать из коммутирующего провода с термоизоляцией.

Внимание! При нагреве такой слой будет постепенно стягиваться.

Самодельный обратный молоток

Молоток споттера служит для рихтовки деформаций на кузове авто. При изготовлении самодельного обратного молотка сначала собираем пистолет, потом присоединяем его к блоку управления. Для этого присоединяем к электроду (длина 40-45 см, диаметр – 12016 мм) толстый кабель. На кнопку управления выводим три провода.

На электрод надеваем тяжелую болванку (это и есть наш обратный молоток). Болванка должна свободно перемещаться. На конец электрода привариваем острый наконечник (именно он будет контактировать с кузовом при рихтовочных работах).

Знаете ли Вы? Споттер потребляет 10-15 кВт. Позаботьтесь о проводке, которая соответствует такой нагрузке.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Конструкция и принцип работы аппарата

Состоять самодельный агрегат будет из двух главных узлов – это сварочный трансформатор (Т2) и электронное реле на тиристоре V9. Сетевая обмотка у трансформатора подсоединяется к электросети через диодный мост (V5/V8). Именно в его диагональ будет включен тиристор (V9) электронного реле.

Вспомогательный маломощный трансформатор (Т1) питает управляющую цепь тиристора (обмотка 2). Работает аппарат следующим образом:

Схема споттера

  1. При нажатии на выключатель (S1) напряжение питания (220В) идет на трансформатор Т1. Вернее, его первичную обмотку.
  2. Конденсатор (С1), подключаемый к выпрямительному мосту (V1/V4) через замкнутые контакты S3 переключателя, заряжается.
  3. Тиристор V9 закрыт, поэтому первичная обмотка трансформатора Т2 обесточена.
  4. При нажатии на клавишу S3 переключателя заряженный конденсатор (С1) подключается к электроду управления тиристора V9 с помощью переменного резистора R1.
  5. Далее разрядный электроток конденсатора открывает тиристор. На первичную обмотку трансформатора Т2 идет напряжение электросети.
  6. Во вторичной обмотке на трансформаторе появляется импульс тока.

Продолжительность импульса зависит от характеристик задающей время цепи R1/C1. Максимальная длительность импульса – около 0,1 сек. За этот промежуток времени электроток во вторичной обмотке достигает 350-500 А. Оптимальный режим сваривания можно настраивать резистором R1.

Для споттера годится любой тиристор, который рассчитан на напряжение 220 В и силу электротока в 50 А. Это же касается и диодного моста V5/V8. Трансформатор Т1 должен создавать на вторичных обмотках напряжение в 12 В. Вернуться к содержанию

Схема для самодельного споттера

Самодельный споттер можно сделать из старого инвертора. Но для этого нужно знать, по какой схеме собирается конструкция. Работа споттера зависит от ряда обязательных компонентов:

  • сварочных трансформаторов;
  • первичной обмотки;
  • диодного моста;
  • тиристора.

Схема работы оборудования определяется по двум диагоналям. Мощность трансформатора первой диагонали выше, чем второй. Поэтому он принимает напряжение после включения аппарата. Электричество поступает через вторичную обмотку по диодному мосту и реле в конденсатор. Благодаря этой системе обеспечивается зарядка. При этом в трансформаторе напряжение пропускается, и не накапливается. При такой схеме запуска тиристор закрывается.

Для начала сварки потребуется открытие тиристора. После отключения зарядки конденсатора, вторичная обмотка трансформатора получит достаточный показатель тока для сварки. Более подробно рассмотреть элементы схемы в работе можно на плане.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун).

Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать».

Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий.

Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го метал­ла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го метал­ла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагре­вом:

  • Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла.
  • при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область метал­ла.
  • Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом спот­те­ра.
  • Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти.
  • Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёр­ным.
  • Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
  • Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к цен­тру.
  • Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на чер­но­вую.
  • Не нагре­вай­те для усад­ки вмя­ти­ну.
  • Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усад­ки.
  • Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет про­цесс.
  • После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние метал­ла.

Вакуумная вытяжка вмятин

Если на кузове (двери, крыле, крыше) образовалась вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало, можно исправить дефект с помощью вакуумной рихтовки. Для выправления вмятин используется пневматический или вакуумный инструмент (присоски), данный метод применяется для выправления так называемых «хлопунов» размерами более 15-20 см в диаметре.

Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину.

Крючки, рычаги и прочие приспособления

Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:

  • Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки.

Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.

  • Другие рычаги для контактного ремонта.

Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.

Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.

В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто.

При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт. ) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).

Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.

Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.

Изготовление трансформатора

  1. Магнито-провод трансформатора набирайте из пластин Ш40, толщина данного набора должна составить 10 см.
  2. В первичной обмотке должно быть 200 витков качественного провода сечением 2,5 мм².
  3. Во вторичной обмотке – 7 витков шины либо изолированного провода сечением не меньше 50 мм².
  4. Соединительный заземляющий проводник для вторичной обмотки делается того же сечения и длиной не более 2-2,5 м.

От качественности изоляции обмоток трансформатора зависит ваша безопасность. Поэтому рекомендуется наложить поверх сетевых (первичных) обмоток не менее 5-6 слоев ткани. Она должна быть пропитана лаком либо парафином. Вернуться к содержанию

Изготовление пистолета

Без пистолета споттер не будет выполнять свои функции. Этот компонент также известен под названием «стаддер». Выбор рабочего механизма зависит от предполагаемых целей. Споттерные пистолеты условно делятся на две категории:

  • заводские;
  • самодельные.

Для работы с высокой частотой применения споттера, покупаются заводские модели. Такие аппараты способны обеспечить достаточную производительность при поставленных задач для профессионального сварщика.

Самодельный пистолет споттера рекомендуется применять для бытовых работ, где не требуется большой нагрузки на оборудование. В качестве самодельных рабочих механизмов используются:

  • пистолет для нанесения клея;
  • сварочный аппарат полуавтоматического типа.

Чтобы изготовить ручку для стаддера, используется гетинакс или текстолит. Толщина материала составляет от 12 до 14 миллиметров. Из него вырезаются два прямоугольника одинакового размера.

В одном из отрезков создается ниша для размещения крепежного элемента. Эта часть заготовки предназначена для крепления:

  • электрода – прут из меди с диаметром от 8 до 10 миллиметров;
  • лампочки;
  • кнопки, включающей подсветку;
  • переключателя, подающего импульс.

Кнопка должна быть размещена строго в созданном углублении. В качестве крепежного элемента используется самодельный кронштейн. Для его производства применяется труба, изготовленная из меди. Необходимо чтобы получилось сечение квадратного или прямоугольного типа.

При работе споттера электрод требуется периодически заменять. Чтобы эту задачу было проще выполнять, при проектировании устройства необходимо разместить электрод так, чтобы для его замены не требовалось разбирать всю конструкцию.

Пистолет подключается к споттеру при помощи пятижильного кабеля сварочного или контрольного типа. Жилы соединяются с:

  • переключателем;
  • лампочкой подсветки;
  • лампочкой выключателя.

Конец кабеля помещается в отверстие кронштейна, и закрепляется при помощи паяльника. Перед этим его необходимо зачистить.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало дей­ствий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устра­нять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремон­ту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три ста­дии:

  • ана­ли­зи­ро­ва­ние повре­жде­ния,
  • прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние фор­мы),
  • прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подроб­но:

  • Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более инте­рес­ной.

    При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмя­ти­ны.

    При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и раз­мер.

  • В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та пане­ли.
  • Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покрас­ке.

Рихтовка авто своими руками

Рихтовку кузовных деталей при большом желании можно произвести самостоятельно, но необходимо рассчитывать свои силы. Если нет соответствующего опыта, внешний вид своего автомобиля хозяин может испортить, и в дальнейшем мастерам автовладелец только усложнит работу.

Как правило, в домашних условиях водитель не имеет специального оборудования, поэтому для рихтовки в основном используется домкрат и резиновый молоток. Проще всего будет самостоятельно рихтовать небольшие вмятины, и если кузовной элемент съемный (переднее крыло, дверь, капот), его все же лучше снять.

Переднее крыло отрихтовать самостоятельно проще всего, чтобы выровнять деформируемую поверхность, деталь сначала необходимо снять с автомобиля. После демонтажа крыло следует положить на ровную плоскость, укрытую плотной тканью (войлоком) – мягкая основа здесь необходима для смягчения ударов. Нанося удары, следует регулярно осматривать крыло, проверять, насколько удается выровнять металл. Если в результате рихтовки краска облетает, нужно этот участок подготовить к покраске – зашпатлевать, зашкурить, обезжирить и затем загрунтовать.

Чтобы отрихтовать вмятины на двери, кузовной элемент также следует демонтировать. После демонтажа дверь разбирается, с нее снимается дверная обшивка. Если вмятина находится приблизительно посередине дверной накладки, дефект устранить нетрудно – изнутри железо можно выстучать. «Гаражные болезни» вылечить сложнее, и рихтовку здесь все же следует доверить профессионалам – качественно самостоятельно выполнить работу вряд ли получится, а толстый слой шпатлевки – это не выход из положения, шпатлевка может и отвалиться.

Нюансы рихтовочных работ

  1. Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера.
  2. Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется.
  3. Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии.
  4. При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто.
  5. Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту.

Самодельная точечная сварка + споттер


Всем доброго времени. В данной статье речь пойдёт о трансформаторе от микроволновой печи. А точнее, как из него можно собрать аппарат точечной сварки и на что ещё будет способен этот аппарат. А поможет нам в этом разобраться автор канала на YouTube «Альгирдас Вашкелис». Также автор, проведёт тест этой самоделки с проводами разного сечения, а ещё покажет в каких ещё целях, можно применить данный аппарат.

Думаю, статья будет интересна многим. И так поехали, кому интересно читаем статью дальше.


Материалы, которые использовал автор:
Сетевой провод от микроволновки с клеймами.

Сварочные провода сечением жилы 25 и 35 квадратов.

Ещё пару проводов с клеймами.

Трансформатор от микроволновой печи.

Контактная кнопка от микроволновки.

Первым делом автор с трансформатора удалит вторичную обмотку и магнитные шунты.

Узнать какая из обмоток вторичная, а какая первичная не сложно. Первичная обмотка на таких трансформаторах всегда имеет меньшее количество витков, проводом большего сечения.

А так же имеет два контакта, к которым подключается сетевой провод.

Вторичная обмотка имеет большее количество витков проволокой меньшего сечения и от неё выходит более двух контактов.

Данный сетевой кабель имеет три жилы одна, из которых земля. Эту жилу автор просто уберёт в сторону.

Удалить обмотку можно разными способами, (и он их попробовал) главное при удалении вторичной обмотки не повредить первичную.


Поэтому автору показалось проще всего обмотку срубить старой стамеской, которую он уже давно не использует по назначению.

Срубил обмотку с обеих сторон. А остатки просто выбил.

Затем удалил бумагу и выбил шунты.

По словам автора: некоторые мастера утверждают, что при намотке новой вторичной обмотки для этого аппарата нужно учитывать направление первичной обмотки. Наш герой решил проверить так ли это на самом деле. Поэтому испытывать самоделку автор будет с направлением обмотки, как по часовой стрелке, так и против неё.

Для первого испытания он взял кабель сечением 25 квадрат.

Для тех, кто не в курсе диаметр провода и его сечение это разные вещи. Но для того, чтобы узнать сечение провода не обязательно быть физиком или математиком или заморачиваться с разными формулами и вычислениями.

Можно просто воспользоваться данной таблицей или аналогичной, благо в сети сейчас таких таблиц огромное количество.

Результат сечения первого тестируемого провода автора.

На концах кабелей автор установил, такие вот наконечники, затем обжал их и одел термоусадочную трубку. (У всех проводов, которые тестировал автор, длина 1.5 м.)

Далее намотка кабеля: по часовой стрелке снизу вверх один виток.

Затем подключил сетевой провод и кнопку.

И первый тест на саморезе диаметр, которого 3.5 мм, длина 90 мм.


Результат 7 секунд.

Далее смена направления кабеля, то есть в противоположном направлении первичной обмотке так же один виток.


И тест на таком же саморезе.

Результат оказался таким же, 7 секунд. Получается направление намотки не так и важно, как утверждают многие.

Далее тест тем же кабелем, но уже с двумя витками.


Результат 3 секунды.

Болт 3.5 мм на 70 мм.

Результат: 6 секунд.

Далее провод сечением 35 квадрат один виток.

Тест до разрыва болта параметры болта те же.


Результат 12 секунд.

Далее: кабель тот же два витка.


Время 6 секунд.

И в конце автор решает сделать провод сечением 50 квадрат. Для этого он взял два сварочных кабеля сечением 25 квадрат каждый. Снял с них изоляцию и скрутил их в одну жилу.


Затем изолировал: сначала слюдой.

Потом хлопчатобумажной изолентой.

И в конце термоусадка.

На концы так же автором были одеты наконечники.

Готовый кабель 50 квадрат.

Один виток.

Снова болт.

Время 8 секунд.

Далее два витка.

Болт.

Время 4 секунды.

Для проверки следующих возможностей данного аппарата, автор собрал контактные клещи, но это пробный вариант, или как назвал автор рабочий прототип.


Электроды сделаны из жала от паяльника диаметром 12.5 мм.

В качестве зажимов автор использовал медную шину шириной 20 мм толщиной 3 мм.

Получилась такая вот самодельная установка.

Следующий тест на ржавой и прикипевшей к болту гайке.

После разогрева гайка откручивается без труда.

Металлический квадрат 10 мм на 10 мм.


Аппарат тоже способен разогреть.

Ну а теперь прямое назначение данной самоделки. Сваривание двух и более деталей.
Тест: металл 0.7 мм (от кузова легкового авто).


Пластины 2 мм.

Профильная труба 30 мм на 30 мм, толщина стенки 0.5 мм.

И кузовная сталь 0.7 мм.


Этот аппарат способен работать в качестве споттера. Для этого нужно один из концов провода зафиксировать в любом удобном месте кузова.

А на второй край провода потребуется установить зажим, который можно приобрести в магазине или изготовить самому. Автор для демонстрации использует плоскогубцы.

В дальнейшем автор планирует сделать контактные клещи для этого аппарата по такому принципу. Главное сделать держатели электродов изолированными друг от друга.

Да и чуть не забыла чистить контакты можно наждачной бумагой.

Такая вот сегодня статья получилась, надеюсь она была полезной для многих. А на это у меня всё. Всем спасибо и до новой встречи!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

своими руками корректировочные руки

DIY руки корректировщики

Оставить комментарий

Или мне нужно другое / более мощное трансфокатор?

105 долларов США, http://www. roguefitness.com/monster-lite-crossmembers. Если вы это сделаете, я не несу ответственности за любые травмы, которые вы можете получить, бла-бла-бла. Мне повезло, и я нашел кусок заземляющего провода длиной 4 фута. Сделай сам, 1 год назад, просто хотел узнать, какой вход у этого сварочного аппарата, и могу ли я запитать его с помощью генератора переменного тока 12 В, подключенного к выходному трансформатору 220 В, Совет 3 месяца назад у меня есть старая стойка Weider Squat, которая также имеет лат вниз прикреплен с направляющими для перекладины.Я прикрепил один к задней верхней опоре стойки, а другой — к передней верхней опоре, а затем пропустил кабель через оба. Ответная башня, я также мог бы добавить конденсатор переменного тока (~ 30 мкФ) через первичное соединение, чтобы отрегулировать коэффициент мощности.

Есть ли у кого-нибудь идеи, как можно создать что-то подобное своими руками или другой простой способ быстро изменить положение рычага глушителя (рычага)? Ожоги — большая опасность. Это преобразование очень просто настроить, но оно дает вам доступ к тягам на верхних точках и тягам на тросе; просто назвать пару.Прижимные рычаги слишком длинные и являются частью вторичного контура. Я прочистил все, кроме шунта и первичной обмотки. Первичный больше похож на 18 калибра. Длинная узкая деталь в качестве основы. ⠀, Готовы ли вы получить шанс выиграть бесплатный набор? Вы уже видели этот тренажерный зал? Я попытался соединить две части восьмого дюйма, но ничего не вышло. Электропроводность медной трубы такая же, как у медного провода …? Хорошо, теперь, когда это не так, я собираюсь показать вам, как я установил самодельную систему ремней безопасности для силовой стойки, чтобы удерживать гриф в случае неудачного повторения.Lat, я не знаю, насколько сложно найти медные болты, но в городе есть специальное место для крепежа, которое я бы, вероятно, сначала проверил. † Поперечина 43 ″ R4 (та же деталь, что используется в качестве горизонтального стабилизатора стойки) и оранжевые фиксирующие штифты не предлагаются на веб-сайте Rogue для индивидуальной продажи, но их можно заказать по телефону. Могу ли я сделать латинскую машину своими руками, я вставляю болты в самом начале. Работа с листовым металлом — это лучшее, на что вы можете рассчитывать. Я надеюсь, что это дает вам довольно хорошее представление о том, как сделать это устройство еще безопаснее в эксплуатации, чем оно было изначально.

Я попытался использовать идею со штангой вместо этого, чтобы сэкономить на поперечине, и мне это не понравилось. Оставить комментарий. Вопрос: у вас проблемы с тем, что он на вас качается? Я решил просто продвигаться вперед и включил свет.

Дайте мне знать, когда у вас будет минутка на складной стойке. Моя работает при напряжении 1 вольт или меньше, поэтому удар током маловероятен, но на всякий случай я принимаю меры предосторожности. Я уверен, что все это могло бы быть намного сильнее, если бы Спад хотел, чтобы это было, но это чертовски доступно, и я думаю, что его более чем достаточно.Использование сварочных перчаток должно защитить вас от обеих опасностей. Маленькая пружина толкает верхнюю губку вверх, а смещенный кулачок толкает ее вниз. Сообщение не было отправлено — проверьте электронную почту! Надевайте защитные очки и проветривайте зону сварки. Оксиды металлов и пары смертельно опасны. Эти корректировщики продаются парами, их длина составляет 24 дюйма, и их можно легко отрегулировать в соответствии с требованиями к росту любого спортсмена или упражнения. О нет, я этого не делал. Пара рук корректировщика, 4 штифта (любая комбинация стопорных штифтов, ленточные колышки или даже болты — хотя болты кажутся громоздкими) и 43-дюймовую горизонтальную поперечину.Если так, то исправление — это всего лишь форма и расположение. У меня есть стойка для приседаний monster lite (с комплектом для переоборудования для хранения тарелок, чтобы утяжелить ее), и у меня уже есть руки корректировщика, поэтому все, что мне нужно, это поперечина и альт ,,,, готовые к гребле. Эта самостоятельная установка намного дешевле, чем владение настоящей кабельной машиной или широтной башней, и она не требует занимаемой площади, когда она не используется. Я ни в коем случае не являюсь «экспертом» по креплению кабелей, поэтому не собираюсь притворяться и указывать вам, где можно купить крепления.Для меня это так своевременно. Иногда карабин / цепь могут перекручиваться, в результате чего силовой крюк не садится прямо на карабин, но цепь все равно цепляется за гантель. Вот детали: Вот необходимые компоненты стойки. Вы можете увидеть его под R-4 Power Rack, но я не думаю, что вы можете выбрать его, не заказав стойку. Еще я оставил заземляющий провод, который прикреплен к коробке. Когда вы оттягиваете конец навесного оборудования от самой стойки, угол подвесного шкива изменяется, что вызывает раскачивание.И эта установка выполняет двойную функцию как отличный способ выполнить тренировку на ринге. Эта самодельная система определения гантелей незаменима для любого штангиста, который любит тренироваться с тяжелыми весами и тренироваться в одиночку, не опасаясь травм. Я бы хотел попробовать более тонкий совет.

Я не думал об этом и даже не слышал об этом — хотя идея кажется действительно хорошей! Так зачем вам это преобразование стойки? Он там неплохо вклинился. Я заточил их на настольном шлифовальном станке, чтобы они стали немного более острыми.

3 года назад. Что заставляет эти части Rogue работать так хорошо, так это постоянные отверстия диаметром 5/8 дюймов и постоянное расстояние 2 дюйма между этими отверстиями во всех компонентах Rogue. Довольно солидная идея. Все оборудование внизу пыльное (опилки), но в отличном состоянии. Считаю до 10 и выключаю.

Как сделать 3D-звук, 50 Ae против 9 мм, Гантели 60 фунтов на продажу, Джереми Линч Подруга, Обзор зубной пасты Colgate Optic White, Часы работы службы поддержки клиентов tcf, Scarface Google Drive Vf, Как избавиться от укуса собаки, Тадж Мохаммед Хан Смерть, Куина Роха Пара Бахар Де Песо, Жена Мелвина Франклина, Риши Нитьяпрагья Вики, Какое слово лучше всего характеризует кошку Ян Гуйцзы, Steeplechase Pirates World Флорида, Эндрю Бассат Чистая стоимость, Значение духа бабочки, Верхнее покрытие Walmart F11, Софтбольные перчатки на заказ, Отчет о голландских банановых таблетках, Уравнение растворимости Baf2, Похоронное бюро «Закат» Некрологи Браунсвилля, Rdr2 Глюк животного жира, Скотт Хилли Причина смерти, Игривый вампир дешево, Демо-партии дерби, Художник Джозеф Момоа, Zoom 子 ど も 遊 び, Rich Boy Clothing Обзоры, Бритт Барон Instagram, Щенки сенбернара питбуля микс, День рождения Райана Калберсона, Эдна Юстас Хелтон, Аккаунт Ps4 Fortnite, Комплект турбонагнетателя N42b20, Unity Tetris Github, Роблокс Танковое снаряжение, Насколько велик Рэндал Ридер, Список слов Wpa2 Sfr, Том Фулп Собственный капитал, Футбольный турнир Альянса, 1010 победителей якоря, Рэй Баунди Смерть, Курдские фамилии, Как был нарушен завет с Ноем, Стюарт Лонди Бывшая жена, Шкаф Скотта Эванса, Энни Корди Агрессе, Shawty’s Like A Melody In My Head Meme Тексты песен, Женат без желаний, Примеры романов в стиле Пикареска, Школа медицинской службы канадских вооруженных сил, Сигнификадо Дель Номбре Фернанда, Коронавирус Кас-Бур-Сен-Морис, Молитва в честь Дня католического труда, Суини Плечо в лошадях, Стадии раскаяния самосвалов, Сьюзан Кент 22 минуты, Жена Рики Чэмпа Саманта Гилберт,

Как выбрать источник сварочного тока

Сварщикам

DIY следует подумать о приобретении машины SMAW с функцией горячего старта, которая дает больше силы тока при запуске и помогает предотвратить прилипание электрода при зажигании дуги.

Сварку часто считают устрашающим занятием. Но выбор правильного источника сварочного тока может быть не менее сложным и сложным. Если вы новичок в сварке или хотите модернизировать свой аппарат, может быть трудно понять, что искать.

Для тех, кто плохо знаком со сваркой, имеет небольшой опыт или занимается этим неполный рабочий день, важно понимать, как вы собираетесь использовать источник питания. Какова средняя толщина свариваемого материала? Будете ли вы работать в помещении, на улице или и то, и другое? Вам понадобится источник питания, предназначенный для одного процесса сварки, или вам нужен многопроцессорный аппарат? Реалистичный взгляд на то, что вы собираетесь делать с машиной, поможет вам найти тот, который соответствует вашим потребностям, и избежать перерасхода средств на возможности, которые вам не нужны.

Большинство сварщиков можно разделить на три категории: домашние мастера (DIY), фермеры / владельцы ранчо и генеральный подрядчик. Следующие ниже рекомендации помогут вам принять решение и проанализировать сварочную технологию и области применения.

Источники питания для самодельного сварщика


Сварщики, относящиеся к категории «сделай сам», обычно выполняют небольшие ремонтные работы в своем гараже, такие как газонокосилки, изделия из металла, ходунки, небольшие тракторы и ремонт автомобилей.Сварка в гараже обычно означает, что мобильность машины не играет большой роли.

Большинство домашних мастеров используют в основном дуговую сварку в среде защитного металла, также известную как сварка штучной сваркой, или дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW), поэтому они не расходуют защитный газ. Однако, если вы любите приключения и хотите улучшить свои навыки или изучить другие процессы, подумайте о многопроцессорной машине, которая может выполнять FCAW, газовую дуговую сварку (GMAW), ручную сварку и газовую вольфрамовую дуговую сварку (GTAW).

Обычные сварщики, работающие своими руками, не сваривают материал толщиной более than дюйма, что означает, что достаточно не менее 100 ампер сварочной мощности и 20 ампер для мощности плазменной резки. Обычно это можно найти с машинами на 110–120 В. Если вам требуется больше мощности для иногда более толстого материала, подумайте о машине, которая может работать как от 110 до 120 В, так и от 208 до 240 В. Тщательно выбирайте машину, которая максимально использует вашу входную мощность.

Пятнадцать лет назад все источники питания «сделай сам» были трансформаторными машинами, потому что они были недорогими.Рынок изменился и движется к машинам на основе инверторов, потому что они намного более энергоэффективны и обычно имеют немного более высокую мощность и рабочий цикл. Выбор инверторного станка FCAW даст вам больше возможностей; более плавная дуга; и позволяют бесступенчато регулировать напряжение и подачу проволоки, что упрощает обучение и настройку.

Сварка палкой — отличный способ сварки таких материалов, как сталь, нержавеющая сталь, чугун и наплавки. Дополнительным преимуществом является то, что он не требует защитного газа, что может снизить ваши первоначальные вложения.Ищите SMAW-машину с функцией горячего пуска, которая при запуске вырабатывает большую силу тока и поможет предотвратить прилипание электрода при зажигании дуги.

Рассмотрите возможность приобретения как диаметром 3⁄32, так и диаметром 1⁄8 дюйма. электроды для машины на 120 В, которая позволит вам сваривать листовой металл толщиной до дюйма. Иногда можно встретить 5/64 дюйма. электрод, который идеально подходит для сварки тонколистового металла. Электрод большого диаметра, например 5/32 дюйма, не рекомендуется для устройств на 120 В, поскольку он будет обеспечивать плохое проплавление и у вас, вероятно, не будет достаточной выходной силы тока для зажигания дуги.

Помните, что некоторые стержни, такие как E6013 и E7014, работают с малой силой тока, их легко использовать и использовать. Электроды некоторых марок разработаны таким образом, чтобы лучше работать на низковольтных сварочных аппаратах, поэтому попробуйте несколько разных марок, чтобы узнать, какие из них лучше всего подходят для вашего аппарата.

Распространенное заблуждение при выборе провода для GMAW состоит в том, что провода большего диаметра, например 0,035 дюйма, лучше, но это не относится к машинам на 120 В. Большинство аппаратов подачи проволоки начального уровня рекомендуют использовать 0.030-дюйм. провод, который является лучшим выбором. Проволока небольшого диаметра будет иметь более стабильную дугу, более широкую зону наилучшего восприятия, лучшую плотность тока и лучшее проплавление, а также возможность сварки материалов различной толщины, в том числе листового металла до ¼ дюйма.

Если вам нужно сварка вдали от гаража, подумайте о выборе генератора. Большинство устройств на 120 В могут работать от высококачественного генератора непрерывного действия мощностью 4000 Вт, если он производит чистую мощность (менее 5% общего гармонического искажения).Прежде чем пытаться использовать сварочный аппарат, убедитесь, что производитель источника питания сообщает, что это подходящий для генератора сварочный аппарат.

Источники энергии для сварщика на ферме / ранчо


Требования к сварщикам на фермах и ранчо аналогичны требованиям домашних мастеров, но они сваривают чаще и на более крупном оборудовании и материалах большей толщины. Кроме того, важна портативность, поскольку ремонтную сварку часто проводят в полевых условиях.

Примерно 15–20 лет назад большинству фермеров и владельцев ранчо требовался специальный сварочный аппарат, обеспечивающий надежность и простоту использования на открытом воздухе.Однако выбор между палкой и GMAW больше не проблема, потому что производители машин теперь производят несколько хороших многопроцессорных машин по цене менее 1500 долларов. Эти машины могут выполнять FCAW, Stick, GMAW и GTAW, что дает вам большую универсальность и лучшую общую ценность. На новых машинах гораздо проще переключаться между процессами, чем на некоторых старых источниках питания. Если вы попадаете в категорию фермеров / владельцев ранчо, попробуйте найти машину, которая позволяет легко переключаться между ручкой и GMAW (процесс TIG не так распространен в этой отрасли).

Толщина материала, наиболее часто используемого в этой категории, составляет от листового металла до ½ дюйма. Это означает, что для достижения хороших результатов вам потребуется выходная мощность сварки 200 А и выходная мощность плазменной резки 40 А. Машины с несколькими или двумя напряжениями могут значительно улучшить вашу гибкость при сварке в различных местах и ​​входят в список рекомендуемых функций.

Машины-трансформеры чаще используются фермерами и владельцами ранчо из-за факторов надежности, ремонтопригодности и знакомства.Хотя у вас больше шансов найти трансформатор на ферме, инверторные машины начинают занимать их место.

Инверторные машины весят намного меньше — на 65–75% меньше, если быть точным — чем трансформаторы, и их легче ремонтировать. Типичная трансформаторная машина на 250 А может весить до 220 фунтов, но инверторная машина с аналогичной мощностью может весить 50 фунтов.

Гарантийное время ремонта в среднем составляет от 25 до 35 минут для инверторной машины и от 45 до 60 минут для трансформаторной машины, при условии, что необходимо заменить всю печатную плату инвертора.

Наконец, у большинства фермеров и владельцев ранчо есть кислородно-ацетиленовая установка для нагрева и резки металлов или фиксации сломанных чугунных деталей. Если у вас нет кислородно-ацетиленовой установки, подумайте о добавлении устройства плазменной резки. Плазменные резаки безопасны и требуют только чистого и сухого сжатого воздуха для качественной резки. Эти машины обычно стоят около 1000 долларов и позволяют резать материал толщиной до ½ дюйма.

Источники энергии для генерального подрядчика


Есть разница между подрядчиком по сварке, который занимается сваркой весь день, каждый день, и генеральным подрядчиком, который занимается сваркой время от времени.Категория генерального подрядчика предназначена для тех, кто может выполнять сварочные работы в целях обслуживания зданий, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, изготовления кухонь из нержавеющей стали, металлических ограждений или лестниц или других металлических ландшафтных конструкций. Универсальность и портативность — самые важные факторы для сварщиков, попадающих в эту категорию.

Большинство генеральных подрядчиков работают с тонкими металлами, которые редко превышают ½ дюйма, что означает, что лучше всего подходит сварочный аппарат с силой тока до 200 ампер для сварки и 40 ампер для плазменной резки.Ищите машину с двойным напряжением, чтобы можно было сваривать в различных местах, и ищите инверторный аппарат, который будет легким и универсальным.

Если вы свариваете в основном сталь или нержавеющую сталь, подумайте о многопроцессорной машине с выходом постоянного тока (DC), которая позволяет использовать GMAW или палку. Многопроцессорная машина добавляет гибкости и позволяет переключаться между FCAW, GMAW, Stick и GTAW. Тримиксный газ часто рекомендуется для сварки нержавеющей стали GMAW, но это может быть немного дороже.Сварка нержавеющей стали палкой может быть дешевле. Обычные электроды из нержавеющей стали — E308L, E309L и E316L. При работе с нержавеющей сталью, например, в пищевой промышленности, где переходы между кромками сварных швов должны быть идеальными, попробуйте GTAW с использованием специальной палочки / GTAW-машины с импульсным управлением.

Если вам нужно сваривать алюминий, убедитесь, что ваш многопроцессорный аппарат поддерживает катушку с пистолетом. Для прецизионной алюминиевой GTAW на тонких конструкционных рамах (например, мотоциклов и некоторых лодок), вероятно, потребуется специальный GTAW-автомат с выходом переменного тока (AC).Для алюминия GTAW вам понадобится возможность регулировки баланса, частоты и пульса. Возможно, вы слышали термин «контроль формы волны». Это удобная функция для очень специфических приложений, но она также добавляет сложности и затрат. Генеральному подрядчику необходима двухвольтная машина, работающая от 110 до 120 В или от 208 до 240 В.

Большинству подрядчиков требуется регулярная резка металла. Эффективность важна, поэтому подумайте о плазменном резаке, который имеет возможность чистой резки до ½ дюйма.толстый. Если вы в затруднении и работаете на дюйма, вы обычно можете разрезать 3⁄4 дюйма с помощью плазменного резака, рассчитанного на ½ дюйма.

Расходные материалы для плазменной резки могут быть дорогими, так что имейте это в виду, когда оценка различных машин. Проблема №1 с плазменными машинами — это грязный или маслянистый воздух, поэтому обязательно фильтруйте и сушите воздух и никогда не используйте компрессор с масляной ванной. Лучший вариант — найти сухой сверхтихий компрессор со встроенным осушителем и фильтром. Обращайтесь с плазменным резаком осторожно, так как внутри есть движущиеся части, которые могут легко заклеиться или повредиться.Замена поврежденной или нефункционирующей головки плазменного резака — обычное дело, и большинство производителей не дают гарантии на резак или головку.

Перед покупкой


Одним из наиболее важных элементов, которые следует учитывать при покупке новой машины, являются гарантия и сертификация. Скорее всего, вам понадобится хорошая гарантия и техническая поддержка в течение всего срока службы вашей машины. Обязательно приобретайте машину от уважаемой компании и бренда.

Кроме того, покупка сертифицированного станка (сертифицированного CSA и ETL) гарантирует, что он соответствует стандартам безопасности UL, которые применимы в США.С. и Канада (примечание: сертификация CE не является). Помните, что в США и Канаде продаются машины без этих сертификатов, а несертифицированные продукты не тестируются и не проверяются третьей стороной.

Джейсон Махью — директор по инженерно-техническому обслуживанию в Forney Industries, 2057 Vermont Drive, Fort Collins, CO 80525, 800-521-6038, [email protected]

Как выполнять сварку: обзор различных стилей и методов сварки

Хотя тема сварки охватывает множество областей, на самом деле не требуется много техники или дорогостоящего оборудования для небольших (а иногда и не таких мелких) работ, которые средний домашний мастер мог бы выполнять в своей мастерской в ​​гараже.Вероятно, вы будете работать со сталью толщиной от 1/16 до дюйма. (Доверьте сварку алюминия профессионалу, пока не научитесь сваривать.) Эти работы могут быть выполнены с помощью аппарата для кислородно-ацетиленовой сварки, небольшого аппарата для дуговой сварки на 110 В или сварочного аппарата с подачей проволоки, который часто называют сварщиком MIG. . А можно научиться сваривать днем. Конечно, вы можете арендовать оборудование. Но вы можете подумать о его покупке, потому что он относительно недорогой. Вы можете купить небольшой аппарат для дуговой сварки примерно за 120 долларов, в то время как сварщик mig или кислородно-ацетиленовый сварщик будет стоить дороже.Сегодня аппараты для кислородно-ацетиленовой сварки почти устарели (если вы думаете только о сварке). Если вы можете позволить себе потратить больше, мы рекомендуем сварщика mig (подача проволоки).

То, что на самом деле происходит при сварке, очень простое и простое. По сути, вы плавите два куска стали вместе. К тому же вы добавляете немного стали со сварочным стержнем. Тепло для плавления материала исходит от пламени кислородно-ацетиленового сварочного аппарата. Или это вызвано электрической дугой от прутка или проволоки к изделию, если вы пользуетесь дуговой сваркой или сварочным аппаратом MIG.Хорошая техника просто означает, что вы научились делать это плавно и таким образом, чтобы обеспечить хорошее проникновение и тщательное перемешивание расплавленных металлов. Если вы просто расплавите пруток или проволоку и позволите им прилипнуть к поверхности изделия, это плохая техника… и сварной шов не выдержит. Хорошая техника приходит с практикой, и на то, чтобы овладеть ею, действительно не нужно много времени.

Естественно, вы носите темные очки, чтобы защитить глаза от пламени газосварщика. Надевайте полнолицевую маску и сварочные перчатки при дуговой или миграционной сварке, чтобы защитить себя от разбрызгивания металла, выбрасываемого из сварного шва.Помощник не должен смотреть прямо на дугу или пламя. Оба достаточно сильны, чтобы вызвать серьезные ожоги глаз. Убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся материалов.

Кислородно-ацетиленовая сварка:

Мы начинаем с кислородно-ацетиленовой сварки, потому что именно там изначально были разработаны методы. Если вы разбираетесь в этом типе сварки, у вас будет основа для хорошего понимания дуговой и миграционной сварки.

Оборудование для кислородно-ацетиленовой сварки состоит из двух больших резервуаров (один содержит кислород, а другой — ацетилена), узла регулятора в верхней части каждого резервуара, пары шлангов, ведущих от регуляторов к ручке горелки и ручке горелки. сам.Первое, что нужно сделать, это отрегулировать давление в линии, которое регулируется большой барашковой гайкой на передней панели каждого регулятора. Закройте оба клапана на ручке горелки (один контролирует кислород, а другой — ацетилен). Затем медленно откройте большие клапаны в верхней части резервуаров. При этом рекомендуется стоять в стороне, потому что внезапное давление может вырвать лицевую часть неисправного манометра и отправить детали в полет. Затем откройте один клапан на ручке резака примерно на пол-оборота, затем закрутите барашковую гайку регулятора до тех пор, пока давление в линии не станет равным примерно 5 фунтам на квадратный дюйм.Закройте клапан, затем отрегулируйте другую линию до того же давления.

Используйте сварочный наконечник № 2 или № 3 и начните с экспериментов с куском металлолома. Основная идея состоит в том, чтобы с помощью горелки создать небольшую лужу расплавленного металла на изделии, а затем опустить конец сварочного стержня в лужу. Это расплавляет стержень, заставляя его смешиваться с расплавленным металлом, который связывает две части вместе. Если вы сделаете это правильно, у вас получится хороший сварной шов. Если вы не приложите достаточно тепла для образования лужи, а вместо этого быстро оплавите стержень на изделии, сварной шов не выдержит.

Если приложить слишком много тепла к одному пятну, работа полностью растает, и останется большое отверстие. Хорошая техника включает настройку резака на правильную интенсивность для толщины работы, создание хорошей лужи и перемещение лужи с правильной скоростью, когда вы подаете правильное количество стержня. Несмотря на то, что мы описываем газовую сварку, такой же тип образования луж должен возникать и при дуговой сварке или сварке с переносом газа. Ощущение этого приходит только с практикой.

Как бы вы ни старались, вы не сможете сделать хороший шов, если правильно не отрегулируете горелку.На рисунке 1 показаны четыре типа пламени. Разница между ними вызвана соотношением количества кислорода и ацетилена, которое регулируется двумя клапанами на ручке горелки. Пламя, которое вам нужно, — это нейтральное пламя, возникающее в тот момент, когда ацетиленовое перо карбюризирующего пламени исчезает во внутреннем конусе. Правильная интенсивность определяется толщиной работы и тем, насколько быстро вы перемещаете лужу. Новички, как правило, лучше справляются с более низким пламенем, потому что это позволяет им работать медленнее.

На рисунках 2, 3 и 4 показано, как держать резак и перемещать его. Направьте пламя к работе, чтобы стержень входил в противоположную сторону. Как только образовалась лужа, перемещайте горелку по кругу или полукругу по сварному шву, медленно продвигая лужу. Продолжайте подавать стержень, но не вдавливайте его в работу, иначе он прилипнет. Когда все пойдет правильно, вы поймете, что это правильно.

Дуговая сварка:

Подобно регулировке интенсивности пламени при газовой сварке, при дуговой сварке вам необходимо установить диапазон нагрева, изменив настройку силы тока на сварочном аппарате.Это делается либо с помощью шкалы, либо путем подключения горячего кабеля к одной из нескольких розеток с фиксированной силой тока на сварочном аппарате. Как правило, используйте штангу диаметром 5/32 дюйма и силу тока 75 ампер для материала 1/8 дюйма, а для материала толщиной ¼ дюйма измените значение на 100 ампер. Более тонкий (1/16 дюйма) материал сложнее сваривать, и вам придется поэкспериментировать с меньшим стержнем и меньшими диапазонами нагрева (настройки усилителя).

Хотя то, что вам нужно, в основном то же самое, техника дуговой сварки отличается. Вы должны создать дугу, которая одновременно расплавляет изделие и стержень и накладывает стержень на изделие.Чтобы создать дугу, просто поцарапайте конец электрода (стержня) по заготовке, как спичку. (При использовании сварочного аппарата MIG вы просто подносите наконечник близко к изделию и нажимаете на спусковой крючок.)

Как только искра подскочит, слегка отодвиньте кончик электрода от изделия, затем переместите дугу на сварной шов и начните сварку. Если отодвинуть электрод слишком далеко, дуга разорвется. Если он подойдет слишком близко, электрод прилипнет к работе, что, вероятно, произойдет несколько раз, прежде чем вы освоитесь.Хорошая дуга издает четкий потрескивающий звук.

Рекомендуется немного направлять дугу электродом, чтобы было видно, как образуется лужа. Имейте в виду, что электрод продолжает плавиться, поэтому вам придется пододвигать его ближе к изделию во время сварки. Медленно перемещайте электрод по сварному шву, позволяя расплавленной луже следовать за ним. Если двигаться слишком быстро, лужа не разовьется полностью, и сварной шов будет слабым. На рис. 5 графически показана дуговая сварка. Также просмотрите видеоролики с советами по дуговой сварке, перейдя по ссылкам внизу этой страницы.

Сварка Mig:
Сварку

Mig на сегодняшний день освоить проще всего. После нескольких минут практики вы сможете делать профессиональные сварные швы. Сварка МИГ аналогична дуговой сварке, но проволока автоматически подается с конца горелки с заданной скоростью. Газовый баллон обеспечивает газ, который выходит из конца пистолета, чтобы защитить сварной шов от окружающей атмосферы и избежать окисления, вызванного кислородом. Вы можете делать неэкранированные сварные швы (без газа), но сварные швы будут сильно окислены, что сделает их слабыми и хрупкими.Если ваша система не оснащена газом, вы должны использовать порошковую проволоку, чтобы избежать сильно окисленных сварных швов. Ключом к хорошей сварке MIG является установка скорости подачи проволоки и интенсивности электрической дуги на правильные значения для материала. Сделать это можно только экспериментально. Размер проволоки при сварке MIG также важен, и наконечник должен соответствовать размеру проволоки. Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей машине. Ваша машина, вероятно, будет поставляться с наконечниками и проволокой для тонкостенного материала (примерно 0.От 0625 до 0,120 дюйма). Возможно, вам придется купить проволоку большего размера и соответствующий наконечник для более толстого материала. Для получения дополнительной информации о настройке скорости подачи проволоки и диапазона нагрева, а также о методах нанесения сварного шва, посмотрите онлайн-видео, ссылки на которые приведены ниже. Первые два звена предназначены для сварки MIG, а последние два — для дуговой сварки.

Рекомендации:

Если вы только начинаете и хотите выполнять сварку с наименьшими затратами на оборудование, купите недорогой аппарат для дуговой сварки — от 120 долларов и выше.Но для хорошей дуговой сварки потребуется немного больше практики, чем для сварки MIG. Если вы можете потратить больше, взгляните на HTP MIG 130 (ссылка выше). В базовую цену включена порошковая проволока (без газовой системы). Лично я не люблю порошковую проволоку. Потратьте лишние деньги и получите газовый баллон, расходомер и жесткий провод (без сердечника). Вы будете намного счастливее с системой. И вы будете делать хорошие сварные швы быстрее, чем вы думаете — практически с самого начала. Видео по ссылкам ниже показывают, насколько это просто.На веб-сайте, на который есть ссылка на изображение HTP MIG 130 (вверху справа), также есть очень хорошие сварочные видео. Я рекомендую вам просмотреть их все, прежде чем принимать решение о выборе сварочного аппарата.

Видеоуроки онлайн:

Mini DIY 18650 Точечный сварочный аппарат

Я заметил в группах на Facebook и просматривая другие видео, домашние мастера спрашивали, стоят ли эти сварщики такой небольшой цены. На днях я занимался серфингом на Amazon и заметил, что они местные в Штатах.Я купил 5 из них и решил сделать видео сборки, а затем протестировать. Если все пойдет по плану, я планирую раздать их на Youtube. Вам нужно будет посетить видео и поставить лайк, поделиться им, подписаться на этот канал и оставить комментарий. Затем, когда я закончу с этой серией, я планирую их раздать. Это был самый дорогой и сложный в сборке из 5, поэтому я начал с него.

Эта сборка была бы невозможна без партнерства с JLCPCB. Один из самых дешевых крупнейших производителей в Китае! Получите печатную плату за 2 доллара в JLCPCB здесь — https: // jlcpcb.com /

Расходные материалы:

Mini DIY 18650 Сварщик для точечной сварки Поворотная плата управления никелевым устройством Сварочный аппарат с литиевой батареей (Требуется сборка — https: //www.amazon.com/gp/product/B085RM184F/ref=p …

Шаг 1. Осмотрите аппарат для точечной сварки DIY на предмет дефектов и отсутствующих деталей.

Как и большинство проектов, вы хотите проверить и убедиться, что у вас есть все и хорошее качество. Единственная проблема, с которой я столкнулся, — не хватало одного винта (у меня были запасные), а провода представляли собой 2 небольших сплошных медных провода диаметром 2 мм (рекламировались провода для точечной сварки).К счастью, мне пришлось использовать запасные провода для точечной сварки. Я также заметил, что для сварочного аппарата на 700 ампер у него были только наконечники на 40 ампер. Даже в рекламируемом видео он использовал 50. Я решил, что не буду использовать эти ушки и добавлю вместо них xt90. Общее качество платы было отличным, но это должна была быть обновленная версия или более старая версия, поскольку гусеницы на рекламируемой плате отличались с положительной стороны. На самом деле это не проблема, но это было сюрпризом. Никаких инструкций к устройству не прилагалось.

Шаг 2. Поместите выводы для точечной сварки и припой к плате.

Я решил, что буду работать по одной стороне за раз, поэтому я начал с отрицательного вывода стороны MOSFET. Самым сложным для меня было найти что-нибудь, чтобы удерживать выводы на месте во время пайки. Но как только я это сделал, пайка пошла довольно легко. Поскольку эта плата будет нести большое количество энергии, хорошо добавить изрядное количество припоя для вывода и дорожки. Мне нужно использовать зажимы из крокодиловой кожи, чтобы удерживать их на месте. Я попытался сделать это, как показано на видео, предоставленном продавцом, с помощью своего теплового пистолета. Но позже решил, что он работает не так, как я хотел, и вернулся к своему паяльнику, установленному на 380

. Шаг 3: Усильте отрицательную боковую направляющую.

В видео, на которое продавец дал ссылку, мастер по сборке использовал часть своего провода 8-го калибра для лужения и припайки к плате вдоль направляющей.Проведя небольшое исследование, я обнаружил, что твердое ядро ​​будет работать намного лучше. Поэтому я использовал скрученный сплошной кусок меди размером 2 x 3 мм. Согнул, чтобы он соответствовал дорожке. Я обработал медный провод и гусеницу перед тем, как объединить их. Когда они были готовы, я снова использовал зажимы из крокодиловой кожи, чтобы удерживать их на месте. Здесь действительно важно добавить тонну припоя и убедиться, что у вас нет холодных стыков и вы не попадаете в другую дорожку. Отрицательная коммутируемая сторона в комплекте !!!

Шаг 4: Добавьте точечный сварочный провод к положительной дорожке и залудите как отрицательный, так и положительный

На этот раз я использовал зажим, чтобы удерживать сварочный кабель на месте перед пайкой.Как только я припаял вывод, я пошел дальше и добавил припой к остальной части дорожки. Используйте столько, сколько сможете, потому что здесь вы будете паять положительный провод позже. Затем повторите, проделав то же самое с отрицательной дорожкой. Следите за тем, чтобы при пайке не пересекались дорожки. Будьте очень осторожны с припоем, чтобы усилить дорожки.

Шаг 5: Измерьте, обрежьте и залуживайте отрицательный провод, затем припаяйте к отрицательной дорожке

Название говорит само за себя. После того, как вы залудите отрицательный провод, поместите его как можно ближе к монстрам.Вам нужно будет проложить положительный провод рядом с ним, и в нем должно быть место. Убедитесь, что при пайке провода к плате будьте осторожны с припоем без холодных стыков. Убедитесь, что вы не пересекаете другие дорожки.

Шаг 6: Измерьте, обрежьте и залуживайте положительный провод и припаяйте к дорожке

И снова название говорит само за себя. Просто убедитесь, что при пайке луженого плюса к плате вы не пересекаете дорожки с проводом. Будьте очень либеральны с припоем.

Шаг 7. Припаяйте 3 провода к обеим платам точно так же, затем прикрутите верхнюю часть и соедините вместе

В комплект поставки входят крошечные 3 провода, используемые для подачи питания на таймер и для управления МОП-транзисторами.Вы заметите, что на обоих есть буквы. Просто убедитесь, что вы припаяли цвет к одной и той же букве с обеих сторон. Кроме того, вы можете паять таким образом, чтобы в закрытом состоянии можно было заправить провода внутрь панелей. Я также вытащил мультиметр и убедился, что не пересекаю следы. Когда закончите, скрутите верх и низ.

Шаг 8: Добавьте XT90 в конец силиконового провода калибра 8

Он поставлялся с двумя наконечниками по 40 ампер, но я планировал подключить его к липо-батарее мощностью 130 с, 5000 мАч 3 с.Поэтому я добавил и припаял женский разъем xt90. После того, как я протестировал его, подключив липо аккумулятор, чтобы убедиться, что все работает.

Шаг 9: Проверка аккумулятора с помощью никелевой полоски 8 мм X.15

После того, как я все сделал, я подключил и протестировал, используя полоску из чистого никеля. Сначала протыкала никелевая полоска, и мне показалось, что батарея слишком сильная. Но я вернулся и снова посмотрел видео продавцов и понял, что паяльные выводы нужно шлифовать под углом. Причина заключалась в том, как вы держите их, чтобы сделать сварной шов.Угол гарантирует правильный контакт. Как только я это сделал, я легко получал сварные швы. Так что, как и с большинством начинающих сварщиков, к этому нужно привыкнуть. Я знаю видео, которое я смотрю, парень смог сделать 2 никелевые полосы, используя его на 3-м параметре и 2 конденсаторах 3000F. Кроме того, вы не найдете никаких документов по этому поводу, чтобы объяснить, как использовать. Из каких исследований я нашел. Кнопки только настройки таймера. Первый — самый быстрый, а четвертый — самый длинный. Каждый из них обеспечивает полный контакт с аккумулятором.Чем длиннее сварные швы, тем прочнее точечная сварка.

Шаг 10: Спасибо за просмотр и чтение учебного пособия

В целом я доволен тем, как получился этот. Я уверен, что при большем использовании я бы выяснил, как использовать это более эффективно. Не совсем уверен, как долго это продлится. Но это было довольно дешево и довольно легко собрать. Убедитесь, что хотите получить шанс выиграть этого сварщика или кого-либо из других, которых я покажу. Перейдите к публикации на Youtube и оставьте комментарий, например, подпишитесь и поделитесь.Я планирую раздать все 5, если они работают правильно. Если они перебор, я, наверное, выкину. Но сначала мы попробуем их все. Надеюсь, это поможет вам решить, нужна вам одна из этих более дешевых версий или нет.

Еще раз спасибо, JLCpcb !!! 2 доллара за 5 печатных плат и дешевый SMT (2 купона): https://jlcpcb.com/

njfulwider5 (Тонны потрясающих проектов DIY) -https: //www.youtube.com/channel / UCohzN-bDShGlmb7NSrENZnA? View_as = subscriber

Я очень ценю, что вы, ребята, читаете и смотрите мой учебник.Не забудьте также посмотреть видео !! Не забудьте подписаться и поделиться !! Спасибо вам всем!!!!

8 лучших сварочных аппаратов для домашнего использования (MIG, TIG и Stick)

0

Последнее обновление: 13 января 2021 г.

Было сказано, что полдела — это правильный инструмент для работы. Если вы когда-нибудь сталкивались с разочарованием из-за плохо работающего сварщика или сварщика, не подходящего для ваших нужд, вы, вероятно, почувствуете, что в этом утверждении есть доля правды.

Какую толщину металла может обрабатывать ваш сварщик? У вас есть подключения на 220 В или вам нужен сварочный аппарат, который работает от стандартной розетки на 110 В? Потребуется ли вам прокладывать новый провод с выключателем с большей силой тока, чтобы удовлетворить потребности вашего нового сварщика в мощности? Сколько это будет стоить? Если вы начинаете немного потеть, не надо! Мы упростили обычно сложный процесс выбора нового сварщика. В наших обзорах сравниваются эти важные функции для каждого из восьми лучших сварщиков, доступных прямо сейчас.


Наши фавориты на 2021 год По сравнению:

8 лучших сварщиков для домашнего использования:

1. Hobart Handler 140 — Лучший домашний сварочный аппарат MIG

При силе тока 140 А это самый мощный сварочный аппарат MIG, который можно подключить к стандартной электрической розетке. Если вы не хотите делать серьезную электрическую хирургию в своем доме, резко повышая стоимость вашего хобби сварщика, то этот сварщик, вероятно, ваш лучший выбор. Благодаря пяти различным уровням выбора напряжения и диапазону скорости подачи проволоки 40-700 дюймов в минуту, Hobart 500559 обладает всеми возможностями регулировки, необходимыми для получения идеального сварного шва.Сила тока может быть установлена ​​в диапазоне 25–140, что дает вам отличный контроль над глубиной сварного шва.

Этот сварочный аппарат, способный сваривать низкоуглеродистую сталь толщиной до дюйма, будет более чем подходящим для большинства любителей и энтузиастов. Пятилетняя ограниченная гарантия показывает, насколько Хобарт верит в свой продукт. Единственный недостаток этого сварочного аппарата — довольно большой вес. При весе 57 фунтов он по-прежнему портативный, но вы, вероятно, захотите обзавестись тележкой, если много занимаетесь сваркой на ходу. В целом, это по-прежнему один из лучших сварщиков-универсалов 2020 года.

Плюсы

  • Полностью регулируемая
  • Включается в стандартную электрическую розетку
  • Пятилетняя гарантия
  • Сварка низкоуглеродистой стали толщиной до ¼ ”

Минусы

  • Довольно тяжелый, 57 фунтов

2. AHP AlphaTIG — Лучший домашний сварочный аппарат TIG / Stick

Если вам нравится выполнять разноплановую группу проектов, то один тип сварщика может не удовлетворить ваши потребности.Конечно, наличие двух разных сварщиков может стать громоздким для перемещения и хранения. Вот где сияет AHP AlphaTIG 200X. Сочетание в одном устройстве сварки TIG и ручной сварки означает, что вам не нужно выбирать между ними.

Поскольку AlphaTIG может использовать электрическое напряжение 110 В и 220 В, он подходит для большинства магазинов. Он может сваривать алюминий толщиной до ¼ дюйма и сталь 3/8 дюйма, что делает этот универсальный сварочный аппарат достаточно универсальным, чтобы соответствовать любому проекту. Трехлетняя гарантия обеспечивает спокойствие, зная, что AHP поддерживает свою машину.Все это в сумме делает его лучшим сварочным аппаратом TIG и Stick для домашнего использования. Единственным недостатком этой машины является то, что она весит целых 69 фунтов! Перемещение может быть неприятным, если вы не установите его на колесную тележку.

Плюсы

  • Предлагает TIG и ручную сварку
  • Сварка алюминия ¼ дюйма и низкоуглеродистой стали 3/8 дюйма
  • Трехлетняя гарантия
  • Может работать от сети 110 В и 220 В

3. Сварщик Forney 261 MIG — лучшее соотношение цены и качества

Для многих любителей сварки своими руками бюджет является одним из важнейших факторов при принятии решения о покупке инструмента.Если вы беспокоитесь о том, что после получения сварщика у вас останутся деньги на материалы для вашего проекта, то обратите внимание на Forney Easy Weld 261. Этот недорогой сварочный аппарат может легко обрабатывать низкоуглеродистую сталь толщиной до дюйма. Бесконечное регулирование напряжения и скорости подачи проволоки позволяет каждый раз выбирать идеальные настройки для каждого сварного шва.

Сварочный аппарат

Forney подключается к стандартной розетке на 110 В. Он обеспечивает силу тока от 32 до 140. При весе всего 19 фунтов он чрезвычайно портативный, и вы без проблем можете использовать его в дороге.Кроме того, он занимает мало места, поэтому, когда он не используется, он не будет занимать ваше драгоценное рабочее пространство. Все это по доступной цене с годовой гарантией.

Плюсы

  • Бесконечное регулирование напряжения и скорости подачи проволоки
  • Включается в стандартную розетку
  • Крошечный след
  • Всего 19 фунтов

4. Lincoln Electric K2278-1 Сварочный аппарат для дома

Этот удобный маленький сварочный аппарат MIG достаточно мал, чтобы его можно было положить в шкаф.Однако при весе в 45 фунтов он намного тяжелее, чем можно было бы предположить из-за его небольшого размера. Он предназначен для подключения к стандартной домашней розетке.

Этот сварочный аппарат имеет выходной диапазон 35-88 ампер, что не так много, как у предыдущих моделей. По этой причине Lincoln Handy Core может сваривать только низкоуглеродистую сталь толщиной до 1/8 дюйма. Для мелкого хобби этого может быть достаточно. Если вы строите что-нибудь конструктивное, подумайте о подразделении с более высокими возможностями.

Плюсы

  • По умеренной цене
  • Очень маленький
  • Работает от стандартной электрической сети 110 В

Минусы

  • Только диапазон 35-88 ампер
  • Может сваривать только низкоуглеродистую сталь толщиной до 1/8 дюйма
  • 45 фунтов тяжелее для своего размера

5.Lotos LTPDC2000D Сварочный аппарат для плазменной и TIG сварки

Лотос сделал несколько уникальное предложение с LTPDC2000D. Это еще один комбинированный сварочный аппарат, сочетающий в себе сварку TIG и ручную сварку. В комплект поставки также входит установка для плазменной резки! Это три полезных инструмента, встроенных в одну портативную машину. Плазменный резак может выполнять чистый рез на металлах толщиной до ½ дюйма. Установки сварочного аппарата TIG и ручной сварки работают от 15-200 ампер. К сожалению, в этой модели нет ножной педали для сварки TIG, и она не поддерживает сварку алюминия TIG.

Несмотря на то, что его можно использовать от сети 110 В или 220 В, он не предназначен для работы в стандартной домашней цепи на 20 А. Вместо этого вам понадобится двойной прерыватель на 50 А и более толстые провода, чем те, которые, вероятно, сейчас в ваших стенах. Лучше всего подключать его к сети 220 В, что под силу далеко не всем. При весе 42 фунта он не самый тяжелый, но и не очень портативный.

Плюсы

  • Сварка TIG и электродом в одном аппарате
  • Плазменный резак встраиваемый

Минусы

  • Требуется электрическое напряжение 220 В или 110 В с двойным выключателем на 50 А
  • Алюминий не может сваривать TIG
  • Без педали для сварки TIG

6.Перезагрузка Stick Welder

При весе всего 13 фунтов этот сварочный аппарат от Reboot является самым легким и портативным сварочным аппаратом в нашем списке. Входящий в комплект преобразователь позволяет использовать электрическое напряжение 110 или 220 В. Он способен производить до 120 А на 110 В и до 160 А на 220 В. К сожалению, известно, что преобразователь неисправен. Когда это происходит, сварщик будет бежать всего несколько секунд, прежде чем умереть.

Одним из достоинств этого устройства является его умеренная цена.Однако качество сборки вполне соответствует ценнику. Этот продукт кажется немного дешевым, и иногда случались блоки DOA. Если вы хотите сэкономить, есть другие бюджетные предложения с большей надежностью.

Плюсы

  • Очень легкий и портативный
  • дешевый

Минусы

  • Плохое качество сборки
  • Преобразователь мощности неисправен

7. Сварочный аппарат SUNGOLDPOWER MIG 150A

Если у вас очень скудный бюджет и вам просто нужна самая дешевая установка, которую вы можете найти, сварочный аппарат SUNGOLDPOWER MIG 150A может вам подойти.По одной из самых низких цен в нашем списке, этот сварочный аппарат включает даже сварочную проволоку и маску. Конечно, поговорка «вы получаете то, за что платите» абсолютно правдива. Не ожидайте, что у этого сварщика будет функция plug-and-play, как у лучших сварщиков в этом списке.

Проблемы преследуют этот недорогой продукт. Несмотря на то, что он предназначен для работы от розетки на 110 В, вам понадобится прерыватель на 40 или 50 А. Известно, что механизм подачи проволоки иногда выходит из строя, отказываясь подавать электрод. Очевидно, это затрудняет использование машины.

Минусы

  • Требуется прерыватель на 40 или 50 А
  • Механизм подачи проволоки часто ломается

8. Goplus MIG130 Сварочный аппарат для домашнего использования

Этот сварочный аппарат MIG от Goplus отличается низкой ценой, и вы это узнаете, даже не видя бирки. Поставляется в комплекте с маской, проволокой и щеткой в ​​качестве стартового набора для начинающих сварщиков. Вы можете выбрать одну из четырех скоростей сварки и 10 уровней скорости подачи проволоки. При весе 35 фунтов он довольно портативный, и для его передвижения не потребуется тележка.

Хотя он рекламируется как сварочный аппарат MIG, на самом деле это аппарат для сварки проволокой с флюсовым сердечником, который не предлагает настоящую сварку MIG. Это также подразделение, подверженное проблемам. Скорость подачи проволоки нестабильна, поэтому получить чистый валик очень сложно. Когда вы только начинаете, это только усложнит обучение сварке. Этот продукт часто приходит сломанным, а гарантия составляет всего три месяца. В целом машина особого доверия не вызывает. По цене доступны лучшие варианты.

Минусы

  • Не настоящий сварщик MIG
  • Часто приходит сломанным
  • Неустойчивая скорость подачи проволоки
  • Трехмесячная гарантия

Руководство покупателя: на что следует обратить внимание

Прочитав наши обзоры, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что делает одного сварщика лучше другого. Давайте посмотрим на общие характеристики сварщиков, которые следует учитывать перед покупкой.

Тип сварщика

Сварочный аппарат

При сварке штангой электрододержатель переносится вручную.Сварочный аппарат также связан с основным металлом. Когда ваш электрод соприкасается с основным металлом, между ними протекает электричество, создавая дугу.

Сварные швы, полученные сваркой штучной сваркой, не самые красивые. Очень много брызг, и они потребуют очистки. Кроме того, это более сложный для освоения вид сварки, поэтому ваши сварные швы будут еще менее привлекательными во время длительного обучения. Он хорош для сварки снаружи и на грязных поверхностях, но не подходит для тонких металлов.

Сварщик MIG

Сварщик MIG выдвигает проволочный электрод при нажатии на спусковой крючок. Электричество проходит между этой проволокой и основным металлом, который вы свариваете, создавая дугу, плавящую проволоку. При плавлении проволока становится присадочным металлом, который соединяется с основным металлом, образуя высокопрочный сварной шов.

Сварка МИГ — самый простой в освоении вид сварки. Он обеспечивает чистые сварные швы без шлака и требует гораздо меньшей очистки. Его можно использовать для обработки металлов различной толщины в зависимости от силы тока вашей машины.Сварка MIG хорошо работает в помещении и является отличным выбором при сварке в гараже.

Сварщик TIG

Сварка TIG — это более сложный вид сварки, который чаще всего используется для очень тонких металлов. Электрод изготовлен из неплавящегося вольфрама и экранирован соплом защитного газа. Может использоваться с разной толщиной присадочных стержней из разных видов металла. Его также можно использовать без присадочного стержня, если ваши поверхности встречаются с достаточно чистыми краями, этот процесс называется сплавлением.

Этот вид сварки обеспечивает максимальный контроль, но при этом является наиболее сложным. Ваша нога должна контролировать нагрев, одна рука должна управлять стержнем присадочного металла, а другая рука должна управлять электродом, чтобы произвести сварку. Хотя эту сварку сложно освоить и она медленнее, чем другие методы сварки, сварка TIG позволяет получать сварные швы высочайшего качества с такой же высокой прочностью. Это также позволяет лучше контролировать сварку, что делает сварку TIG более эстетичной.

Блок питания

Представьте, что вы купили своего нового сварочного аппарата и рады, что доставили его домой и начали ломать! Но когда вы открываете коробку, вы разочаровываетесь, увидев, что для нее требуется вилка 220 В, и вам некуда ее подключить.Или, может быть, у него есть вилка на 110 В, но он продолжает отключать ваш выключатель каждый раз, когда вы его используете! Почему это происходит? Он может быть разработан для работы от выключателя с гораздо большей силой тока, чем обычно используется в домах.

В вашем доме, вероятно, есть выключатели на 15 и 20 ампер, питающие розетки. Некоторые сварочные аппараты, хотя и рассчитаны на напряжение 110 В, предназначены для работы от сети на 50 или даже 60 А. Если ваш дом в настоящее время не оборудован для этого, для работы вашего нового сварочного аппарата потребуется проточный провод и добавлен выключатель с большей силой тока.Подумайте об этом заранее, чтобы избежать замешательства, головной боли и разочарования в будущем.

Сила тока

Сила электрического тока, производимого сварщиком, измеряется в амперах. Скорость плавления и глубина проплавления сварного шва контролируются силой тока. Чем выше сила тока, тем глубже сварной шов заполнится большим количеством материала. При сварке с более низкой силой тока будет использоваться меньше материала и достигается только неглубокий провар.

Напряжение

Напряжение — это в основном электрическое давление.В основном это влияет на то, как видимая часть сварного шва формируется сверху, и не оказывает большого влияния на глубину. Сварные швы низкого напряжения образуют более высокие и тонкие швы. Сварные швы под высоким напряжением будут шире и ровнее с более гладкими краями. Подбор правильного напряжения для вашего материала будет иметь решающее значение для получения красивого и качественного сварного шва.

Заключение

Прочитав руководство для покупателя, вы точно знаете, что искать в сварочном аппарате. Вы видели наши обзоры восьми лучших сварщиков для домашнего использования и знаете, какие функции важны для вас.

Hobart 500559 — наш лучший выбор как лучший домашний сварочный аппарат MIG. Его можно подключать к стандартной домашней розетке на 20 А и обеспечивает отличную регулировку для идеальной сварки. Он также надежен, на что Хобарт предоставляет пятилетнюю гарантию.

Во втором месте AHP AlphaTIG 200X предлагает как сварку TIG, так и ручную сварку. Он способен сваривать низкоуглеродистую сталь толщиной до 3/8 дюйма и может работать от электросети 110 или 220 В. Добавьте к этому трехлетнюю гарантию, и станет очевидным, почему мы выбрали ее как лучшего сварщика TIG и палкой.

Наконец, по лучшей цене Forney Easy Weld 261 занимает третье место. Скромная цена, неограниченное управление напряжением и скоростью подачи проволоки, а также возможность подключения к обычной розетке делают этот крошечный 19-фунтовый сварочный аппарат лучшим соотношением цены и качества.

Вы получили информацию, теперь пора выбрать инструмент и начать зажигать искры!

Связанные страницы:

Различные типы сварочных процессов [2021]

Если вы думаете о карьере сварщика, важно определить область, в которой вы хотели бы специализироваться.Существует более 30 различных типов сварочных процессов, от кислородно-топливной до более сложных методов лазерной сварки. Хотя эти разновидности обычно делятся на четыре основные группы.

4 Основные типы сварочных процессов

Наиболее распространенными категориями сварочных процессов являются следующие: дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа (GMAW / MIG), дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде газа (GTAW / TIG), дуговая сварка в среде защитного металла (SMAW) и флюс. порошковая дуговая сварка (FCAW).

В этом посте мы подробно расскажем о специфике каждого процесса и подчеркнем различия между ними.Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о четырех основных типах сварки и о том, для чего они используются.

Газовая дуговая сварка металла (GMAW / MIG)

Этот процесс, также известный как сварка в среде инертного газа или MIG, использует тонкую проволоку в качестве электрода. Проволока нагревается по мере продвижения через сварочный инструмент к месту сварки. Необходимо использовать защитный газ для защиты сварного шва от загрязнений в воздухе.

Обычно это двуокись углерода, кислород, аргон или гелий.Этот метод часто используется для обработки металлов, таких как нержавеющая сталь, медь, никель, углеродистая сталь, алюминий и др. Из всех сварочных процессов этот наиболее популярен в строительной и автомобильной отраслях.

Газовая дуговая сварка металлическим электродом считается одним из наиболее простых в освоении методов сварки, что делает ее отличным направлением для начинающих сварщиков. Он также требует минимальной очистки, обеспечивает высокую скорость сварки и лучший контроль над более тонкими материалами.

Некоторые недостатки, связанные с этим типом сварочного процесса, связаны с затратами на получение защитного газа, а также с невозможностью сваривать более толстые металлы или выполнять вертикальную или потолочную сварку.

Газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW / TIG)

Этот тип сварочного процесса, также известный как сварка вольфрамовым инертным газом или TIG, обычно используется для сварки тонких и цветных материалов, таких как алюминий, медь, свинец или никель. Обычно он применяется в производстве велосипедов или самолетов.

В отличие от других типов сварочных процессов, при сварке TIG для сварки используется неплавящийся вольфрамовый электрод. Вам по-прежнему потребуется внешний источник газа, обычно аргон или смесь аргона и гелия.

Этот метод сварки считается одним из самых сложных для освоения и обеспечивает получение наиболее качественных сварных швов.

Поскольку между дугой и свариваемой областью есть лишь крошечная область, для завершения требуется огромная точность и умение. Известно, что сварные швы, полученные с помощью этого метода, очень прочны.

Дуговая сварка экранированного металла (SMAW)

Этот тип сварочного процесса основан на ручной технике с использованием плавящегося электрода, покрытого флюсом.Этот метод, как правило, наиболее популярен среди сварщиков на дому. Этот процесс также более неофициально известен как сварка стержнем.

Это прозвище относится к электроду, используемому для сварки металла, который имеет форму «стержня». Поскольку для дуговой сварки в экранированном металле требуется минимальное оборудование, это один из самых недорогих процессов.

Этот вид сварки не требует использования защитного газа и может выполняться на открытом воздухе при ветре или дожде. Он также хорошо работает с грязью и ржавыми материалами.Тем не менее, есть и недостатки.

Ручная сварка обычно не позволяет получить продукцию самого высокого качества. Они склонны к пористости, трещинам и мелкому проникновению. Как правило, сварные швы менее долговечны, чем сварочные швы других типов.

Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW)

Подобно сварке MIG, дуговая сварка порошковой проволокой основана на непрерывной подаче проволоки. Есть два отдельных процесса, связанных с дуговой сваркой порошковой проволокой.

Один из них предполагает использование защитного газа, а другой — самозащитные агенты, образующиеся при разложении флюсов внутри проволоки.

Этот вид сварки известен тем, что он недорог и прост в освоении. Подобно процессу сварки MIG, это отличный способ для начинающих сварщиков начать свою карьеру в этой области.

Также позволяет сварщикам выполнять свою работу на открытом воздухе (ветер не повлияет на сварку). Полуавтоматическая дуга обеспечивает высокую скорость сварки и портативность, что делает ее популярным процессом для строительных проектов.

Начните свою сварочную карьеру в Технологическом институте Новой Англии

Диплом специалиста по сварочным технологиям в NEIT, одной из лучших сварочных школ в стране, дает интенсивный практический опыт, необходимый для начала карьера сварщика.

Программа разработана, чтобы помочь студентам овладеть навыками сварки и монтажа трубопроводов, познакомить их с САПР, проектированием зданий и научить читать чертежи. Дополнительная теория и практика также включены в учебный план.

Выпускники будут подготовлены к ряду различных отраслевых должностей, включая техника-сварщика, сварщика на производстве, техника-технолога, инженера по контролю качества, проектировщика CADD, техника CADD, продавца сварочной отрасли и специалиста по испытанию материалов.

Студенты также будут подготовлены к будущей сертификации с помощью имитационных квалификационных тестов сварщика.

Вы можете заполнить форму ниже, чтобы запросить дополнительную информацию о выборе нашей программы, или позвоните нам по телефону 866-253-8458, чтобы поговорить с кем-нибудь из нашей команды сегодня!

Сварщик для самостоятельной точечной сварки аккумуляторов

Для сварки металла с металлом с помощью аппарата для точечной сварки важны две вещи:

  • определенное давление на материал с помощью электродов для обеспечения надлежащей проводимости
  • время, необходимое для сварки материала

Первый бит может быть получен путем шарнирного поворота обоих рычагов по отдельности и подпружинения обоих рычагов.У меня не было никаких пружин, поэтому я использовал кольцо из ниндзяфлекса для 3D-принтеров. Прекрасно работает! (пока).

Время сваривать материал — это еще одна история, которую я расскажу в журнале программного обеспечения.

Я хотел создать корпус, который легко перемещать, с открытыми рычагами, дисплеем, предохранителем за отсеком для обслуживания, потенциометрами, а также моим любимым настенным выключателем 86 карат от Home Depot. Он также должен был обеспечить достаточную прочность для размещения тяжелого трансформатора, а также двух шарнирных рычагов, которые вообще не должны двигаться, кроме как вертикально.

По сути, это коробка. В нем есть все, что описано выше, и он сделан из прочной фанеры толщиной 5 мм от Home Depot. Передняя панель сделана из фанеры толщиной всего 3 мм, потому что мне нужно было правильно установить потенциометры и дисплей. Остальное — украшение.

Внутри находится блок предохранителей, настенное зарядное устройство за 1 доллар от Dollar Tree (я действительно пошел ва-банк!), А также реле Arduino за 2 доллара. Я установил на переднюю панель все, что либо 5 В, либо через какое-то время нужно будет заменить.

Петлевой механизм не менее прост. Мне просто нужно было ограничить две руки по всем осям, кроме одной. Это возможно с жесткими боковыми пластинами и центральной пластиной, чтобы держать их отдельно, поэтому к верхней крышке приклеены три пластины, а не только две внешние.

В итоге все выглядело точно так же, как в реальной жизни:

Я обработал на своем модифицированном китайском лазере K40 все, без чего не мог жить, и начал собирать корпус.К сожалению, у меня закончились винты 12×3 мм, поэтому мне пришлось вернуться к приклеиванию, а не к прикручиванию. Не совсем то, что я хотел, но это тоже работает. Это лишь ненамного усложнило процесс, но по-прежнему очень удобно и дешевле.

Я установил переключатель внутри механизма петли, чтобы автоматически запустить сварочный аппарат, как только я прижал электроды к материалу для сварки с достаточной силой.

Получившийся корпус отлично смотрится на моем столе и действительно хорошо работает.Я могу поставить сварщика куда захочу. Настенный выключатель действительно хорошо работает и на передней панели.

Дисплей легко читается с точки зрения оператора. Контраст действительно очень хороший, если смотреть спереди.

Вскоре после того, как все было собрано, я начал делать несколько пробных сварных швов. Конечно! Мне не терпелось протестировать свое программное обеспечение, и мне очень хотелось узнать две вещи:

  • Как внезапный скачок напряжения повлияет на Arduino с его источником питания за 1 доллар?
  • Выдержит ли реле Arduino прямо из Китая хотя бы одну операцию?

К моему большому удивлению, ответ на оба эти вопроса был очень положительным! Все работает! Я даже начал набирать продолжительность как предварительной сварки, так и сварки, начиная с моего 0.Никелевые полосы 2×8 мм требовали намного меньше времени на сварку, чем мои стальные полосы 0,75 мм. Ничего удивительного.

Что мне очень понравилось в этом тесте, так это испытание на разрыв сварных полос.

Я не мог.

Я использовал два плоскогубца и приложил все усилия, которые я смог приложить, и только одна точка сварки отскочила и оставила отверстие! ОПАСНО!

В итоге я протестировал свой новый инструмент с батареями за 1 доллар (8 за 1 доллар — угадайте откуда). Я просто хотел что-то сварить.Батареи — полнейшее дерьмо, и я бы никогда не купил их снова ни для чего серьезного, но для сварочного упражнения они казались идеальными.

Не было.

По всей видимости, отрицательный полюс АКБ — это просто заглушка и отделяется от АКБ при плавлении термоусадки. Его буквально не подключают к батарее, кроме как касаясь поверхности. Однако …

Прочитайте больше » .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *