Грунт для автомобиля: Какой грунт лучше для авто? Советы от Автомаляр Плюс

Содержание

виды (праймеры и филлеры), назначение, применение

Автор Забытый Автомаляр На чтение 18 мин. Опубликовано

Грунтование без преувеличения можно назвать первоосновой успешной покраски. Грунт — это своеобразный фундамент ЛКП, на нем строятся все дальнейшие слои покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Те ошибки, которые автомаляры совершают на этапе грунтования, большей частью связаны не столько с недостатком малярных навыков, сколько с недостаточной информированностью о свойствах тех или иных грунтов и правилах работы с ними.

Попытаемся разобраться в многообразии современных ремонтных грунтов и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.
— Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка.

Кузов на конвейере

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс называется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двойную функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под краску, во-вторых — служит своеобразным амортизатором, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Заводские технологии как нельзя лучше показывают нам, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале в достаточно качественной степени совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную, и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не дадут качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтам.

Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей

По аналогии с грунтами, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:

  • первичные — так называемые праймеры (от англ. prime — главный, основной),
  • вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).

Грунты, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.

д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.

Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.

Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтов по металлу.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну важнейшую функцию: он служит своеобразным адгезионным посредником, обеспечивающим прочное сцепление как с поверхностью металла, так и с последующими наносимыми слоями ЛКП.

Поэтому замена этого материала или его исключение будет аналогична возведению дома без фундамента.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей красятся по двухслойной технологии (база+лак), где лаковый слой прочный и водонепроницаемый, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автокраской покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие годы. Но мы-то с вами красим не заборы, а автомобили, а с ними ситуация посложнее будет.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых сделаны автомобильные кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным механическим напряжениям и знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений. А так как верхний слой лака во избежание истирания должен быть достаточно твердым, то рано или поздно в нем появляются микротрещины. Постепенно развиваясь вглубь, эти микротрещины достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: влага проникает к металлу и на поверхности ЛКП, казалось бы никак не нарушенном, появляется страшный рыжий подтек… А если такое место расшлифовать, обнаружится очаг ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Абсолютно иначе дела будут обстоять при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины прекратится на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочности и адгезионных свойств. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит!

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (PVB). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте здесь).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д.

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, поэтому его применение особенно рекомендуется на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере кислотный грунт выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта.

В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на ремонтируемых поверхностях.

Функция выравнивания больше актуальна именно для автомастерских, чем для завода. На заводе ведь идет гладкий металл, а в автосервисе мы имеем дело в основном со шпатлеванными деталями. Поэтому здесь вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски после шлифовки, места переходов покрытий из одного в другое и т.

д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав красок и лаков, а также обеспечивает хорошую сцепляемость как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ есть основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования поверхность получается еще не совсем идеальной, с некоторыми недочетами, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (благодаря высокой плотности грунта-выравнивателя), во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет шлифовать их на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность существенно улучшить плоскостность ремонтируемой детали. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

О правилах работы с первичными и вторичными грунтами читайте в статье о грунтовании.

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунты можно условно разделить на два типа:

  • традиционно шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
  • нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифования грунта, выполняется покраска.

Нешлифуемые грунты незаменимы при подготовке к покраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить из цикла сушку и шлифование грунта-наполнителя, сократив расходы времени и материалов на эти операции.

Главными характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, подходящую под нанесение эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет, как правило, 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда ремонтируются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта позволяет полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку. Это не только повышает качество отремонтированной поверхности, но и значительно сокращает временные и трудозатраты. Ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку зашлифовать и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые, колеруемые) грунты

Еще одной интересной особенностью современных вторичных грунтов является возможность их подкрашивания. Это позволяет, во-первых, повысить укрывистость краски и сократить ее расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, чтобы отремонтированную деталь невозможно было отличить от заводской даже по сколам, появляющимся при эксплуатации авто (такие требования предъявляют владельцы дорогих машин).

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к краске, эти сколы будут не так заметны и не повлияют сильно на внешний вид авто. А значит ремонт этих сколов можно отложить до лучших времен.

Также подкрашенный грунт можно использовать для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь сегодня многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синее матовое покрытие). «АвтоВАЗ» не так давно тоже перешел на похожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и перерасхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета позволяет получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев краски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую любовь автомаляров он заслужил за применение в тех случаях, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках прошлифован грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить кучу времени, которое пришлось бы потратить на разбавление грунта, его заправку в пистолет и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало!

Эпоксидные грунты

А теперь вернемся немного назад и разберемся с вопросом, можно ли все-таки обойтись в кузовном ремонте без травящих грунтов.

Оказывается, можно, если вместо травящего в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт, как и травящий, обеспечивает металлу отличную антикоррозионную защиту, но принцип действия его несколько другой. Если кислотосдержащий грунт защищает металл при помощи химической реакции, то эпоксидный обеспечивает физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Со своими защитными функциями оба этих грунта справляюстя хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, кислотосодержащий антикоррозионный грунт может наноситься только поверх шпатлевки (для защиты голого металла вокруг нее), но никак не под саму шпатлевку! Но в таком случае получается, что под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты металла нет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода под капиллярным давлением стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная поверхность через некоторое время покрывается множеством безобразных пузырей. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводится шпатлевание.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такую технологию применяют в окрасочных системах высшего качества, она позволяет довести гарантию на покрашенные детали до семи и более лет!

Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм, так что его расход минимально скажется на стоимости ремонта, а увеличение долговечности покрытия будет потрясающим.

Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в ТДС). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Если же прошло длительное время и грунт высох, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!

Эпоксидный грунт обладает не только отличной адгезией ко множеству различных поверхностей (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), он также является и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря его неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные места еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь будет готова к покраске. Отмечу, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуют наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидника — как сэндвич. Также этот грунт очень хорошо себя проявляет на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если наносить этот грунт на края и торцы деталей — можно забыть о подрывах ЛКП и сколах в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь очень часто именно торцы дверей ржавеют быстрее всего. Так происходит потому, что современные ЛКМ для улучшения визуальных свойств (уменьшения шагрени) должны обладать высоким коэффициентом поверхностного натяжения. А это приводит к тому, что краска на краях элементов растягивается, ее толщина уменьшается.

Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одной детали. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Несмотря на все достоинства, есть у эпоксидных грунтов и определенные недостатки, обусловленные их повышенной прочностью. Из-за этого обрабатывать эти грунты труднее, чем обычные акриловые наполнители. По той же причине эпоксидный грунт иногда может привести к оконтуриванию при ремонте пятном.

Кроме того, максимальная толщина нанесения эпоксидных грунтов значительно ниже, чем у акриловых, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При кузовном ремонте мы в большинстве случаев имеем дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, а может и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового ЛКП, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми «Садолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику (праймеры)

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами для металла, обеспечивающими прочную адгезию с его поверхностью, при покраске пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные праймеры по пластику.

Такой грунт чаще всего представляет собой очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя очень маленькая, всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластмасс, встречающихся в авторемонте. Уточнить это вы можете в инструкции к грунту, а узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь, вам поможет маркировка на ее внутренней стороне.

Чаще всего в авторемонте приходится иметь дело с пластиком полипропиленовой группы. Первыми буквами он всегда обозначается как PP. Например: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Из пластмассы этого типа сделано большинство всех пластиковых элементов авто (бампера, детали салона, крылья, капоты). Использование праймера по пластику на таких деталях обязательно!

Подробнее о работе с такими грунтами читайте здесь, а больше о типах и свойствах пластмасс вы найдете здесь.

Новые оригинальные пластмассовые детали могут поставляться уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.

Спектр всех грунтов, конечно же, не ограничен рассмотренными сегодня материалами. Мы разобрали основные, но и этого достаточно, чтобы понять, насколько гибка и универсальна система современных ремонтных грунтов. Они позволяют решить любую стоящую перед автомаляром задачу.

Больше о работе с грунтами на практике читайте в этой статье.

Как выбрать грунтовку для обработки кузова автомобиля

Если фундамент здания уложен качественно, то это может сполна гарантировать долговечность строения. Такое же правило относится и к самым обычным автомобилям, так как грунтовка для автомобиля представляет собой базу для лакокрасочного покрытия и оберегает металл от коррозионных явлений. Если Вы хотите получить качественное покрытие кузова, то не стоит жалеть средств на грунтовочные материалы для авто.
Этот процесс представляет собой один из важных этапов ремонта кузова. Шпатлевание позволяет подкорректировать форму детали, а грунтовка помогает в обработке против коррозии, а также является промежуточным слоем между шпатлевкой и краской. Это важно, так как нельзя краску наносить просто на металл или шпатлевку.

При грунтовании используется несколько продуктов. Это эпоксидная грунтовка для автомобилей, выравниватель и герметик.

Эпоксидный грунт устойчив к воде. Применяется с тем, чтобы защитить поверхность от окислительных процессов. Перед нанесением смесь перемешивается с отвердителем в определенной пропорции. Наносится вещество с помощью краскопульта в пару слоев.

Грунтовку можно наносить и таким способом: сначала наполнитель, потом несколько слоев грунта. Затем они подвергаются шлифовке, и потом наносится герметик.

Эпоксидная грунтовка отлична тем, что при ее использовании нет необходимости в шлифовании. Мелкие недостатки, обнаруженные при покраске, можно устранить с помощью мелкой шлифовки.

Качественный грунт достаточно затратен, но если сэкономить, то уже в скором времени вам нужно будет повторять операцию повторно.

Недорогие грунты со временем усаживаются, и все дефекты становятся четко видны. Очевидно, что их исправление потребует дополнительных затрат.

Грунтовка по металлу прекрасно сцепляется с поверхностью и защищает металл от коррозии.

Существуют пассивирующие грунтовки, которые содержат соединения хрома и придают поверхности водостойкость. Этот материал с инертными добавками защищают не химически, а физически не пропуская воду. Она применяется для мелких (локальных) работ.

Протекторные смеси для грунтовки содержат включения металлов, обладающих меньшим в сравнении с железом потенциалом. При возникновении повреждений такой тип материала первым войдет в реакцию с агрессивной средой, то есть защитит металл. Также применяются и другие виды грунтовок для автомобиля: фосфатирующие, грунтовки-модификаторы ржавчины, однокомпонентные, двухкомпонентные, спиртовые.

Основные типы грунтов, применяющихся для ремонта автомобилей

Содержание статьи

  1. Эпоксидный тип — антикоррозийная грунтовка для автомобиля. Такой вид смеси позволяет обеспечить отличное защитное покрытие стали из-за того, что в нем содержатся смолы и добавки высокого качества. Этот грунт можно использовать для разнообразных типов автомашин. Краску можно наносить прямо на такой грунт. Можно использовать его при методе «мокрое на мокром». А также, можно применять с отвердителем H 5950 или H 5960 марки Novol.
  2. Реактивный грунт против коррозии на базе поливиниловых смол. Его можно использовать на разнообразных материалах. Такая универсальность объясняется прекрасным качеством адгезии и повышенной устойчивостью к коррозии. Материал наносится очень тонким слоем, но при этом имеет хорошие характеристики устойчивости к воздействию внешней среды
  3. Акриловые грунтовки для автомобилей с одним компонентом. Их распыляют с помощью специального пистолета. Материал обеспечивает адгезию к подложке из металла, в нем отсутствуют свойства противодействия адгезии. В основном используется для выравнивания поверхностей. Быстро сохнет.
  4. Грунт с двумя компонентами содержит акриловые смолы. Обладает высокой степенью вязкости и обеспечивает большую толщину покрытия. Маскирует значительные дефекты. Обладает прекрасными адгезионными свойствами в отношении разных материалов, обладает высокой степенью устойчивости к коррозии. Отлично изолирует шпатлевки из полиэфира и краски из акрила. Так как смешивается смесь белого и черного цвета, то можно добиться необходимого оттенка, а это важно при подборе цвета краски.
  5. Грунт для пластика, состоящий из одного компонента, также наносится при помощи пистолета для покраски. Он повышает адгезионные свойства грунтов, лаков из акрила и полиуретана.

Есть грунты разнообразных цветов, которые позволяют сэкономить краску. Виды из акрила используются вместе со специальными акриловыми разбавителями. При этом важно помнить, что лучше использовать растворители от известных марок.

Не забывайте, что при проведении кузовных работ необходимо применять такие вещи, как респиратор и перчатки, которые помогут минимизировать неприятные явления.

Как применять?

Работа с металлом. При таком типе работ нужно позаботиться о защите от коррозии. Перед окрашиванием требуется металл подвергнуть кислотному грунтованию, которое поможет защитить поверхность от ржавчины. Затем нужно обработать эпоксидными смолами, а потом грунтом против коррозии типа 1К.

Кислотное грунтование. Этот вид грунтования осуществляется с помощью продукта, который состоит из двух компонентов. Он годен в течение двадцати четырех часов после перемешивания, если его температура — двадцать градусов по Цельсию. Основные работы осуществляют после высыхания кислотного грунта, но этот слой еще имеет активность на поверхности. Кислотный грунт подвергают шлифовке с помощью шкурки с зерном Р280-З400. Разные слои можно наносить с перерывом в пять минут. Можно нанести смесь в два или три слоя. Сохнет он от тридцати до девяноста минут при двадцати градусах Цельсия.

Такой тип материала нельзя покрывать шпатлевкой из полиэфира, так как она может растворить грунт. Применять можно лишь смесь типа 2К. На твердую шпатлевку можно спокойно наносить защитный грунт, так как шпатлевка при этом не будет обладать химической активностью.

Очень важно по технологии работ дожидаться полного высыхания каждого из слоев.

Фазы высыхания грунта:

  1. Состояние высыхания, когда пыль уже не пристает к обработанной поверхности. При надавливании может происходить деформация наложенного слоя.
  2. Пригодность обработанной детали к проведению монтажа. При этом деформация поверхности может наблюдаться при сильном воздействии на деталь.
  3. Полное высыхание. Слой краски можно обрабатывать и осуществлять шлифовку.
Применение и обработка грунтом из акрила

Наполнитель представляет собой основу для краски. Краску можно наносить лишь на грунт или предыдущий слой краски.

Функции наполнителя:

  1. создание идеальной поверхности;
  2. маскировка слоев предшествующих материалов;
  3. база для краски.

Нельзя красить саму шпатлевку или грунт, если он кислотный. Иначе может снизиться качество конечного результата, и могут появиться неоднородности на обрабатываемой поверхности.

Грунт-наполнитель 2К включает в свою основу акрил и чем-то похож по свойствам с эмалевыми красками.

Наполнительная способность зависит от содержания твердого элемента и делится на стандартную, среднюю (MS) и высокую (HS).

Наполнитель представляет собой прослойку или изоляцию. Наносится в несколько слоев с промежутком в пять-десять минут. После приобретения твердого состояния грунт можно подвергать шлифовке.

Если ставится цель избежать разных оттенков покрытия, то применяют цветные грунты. Они позволяют сократить количество использованной краски.

Вид наполнителя зависит от работ и обрабатываемой поверхности. Если манипулировать пропорциями состава, то можно достичь нужных свойств вещества. Важно выбирать отвердитель и растворяющее вещество, которое зависит от температуры воздуха.

Наполнители на основе акрила сохраняют свои свойства в течение одного часа. Не стоит использовать наполнитель в объеме, превышающем необходимый.

Если нужно отремонтировать большой по размеру объект, то грунт-наполнитель нужно наносить на весь кузов. Если шпаклевания не было, то применять наполнитель бессмысленно. В этом случае применяется грунт против коррозии типа 1К. Если поверхности небольшие, то наполнитель должен полностью покрывать шпатлевку.

Акриловый грунт наносят с помощью краскопульта, и делать это лучше в специальной камере. Если использовать специальный краскопульт, то можно добиться прекрасного качества покрытия. Дюза пульта должна быть размером от 1,6 до 1,8 мм.

Если наполнитель будет шлифоваться, то наносить следует несколько слоев, чтобы исключить неровности.

После нанесения этот слой нужно подвергнуть усердной шлифовке. Если этого не сделать, то возникнут дефекты на слое краски. Грунт можно подвергать шлифовке лишь тогда, когда он высохнет. Необходимо особое внимание уделять местам, где увеличена толщина швов. Если наполнитель, который еще недостаточно высох, будет отшлифован, то возникнут риски и шкурка для шлифования забьется.

Продолжительность сушки зависит от того, какой тип материала применялся и в каком количестве. Сушить его можно от трех до двенадцати часов при двадцати градусах по Цельсию.

Шлифовка осуществляется в два этапа:

  • грубая шлифовка,
  • тонкая шлифовка.

При грубой шлифовке выравнивается поверхность наполнителя. Для этой операции применяются шкурки для шлифования с повышенной зернистостью.

Тонкая шлифовка проводится для того, чтобы поверхность приобрела нужную структуру и чтобы краска хорошо сцепилась с поверхностью и замаскировала следы шлифовки. Для этой операции применяется шкурка для шлифования с малой зернистостью.

Надлежащая шлифовка грунта и прочих материалов представляет собой ступенчатый процесс. Он начинается с грубой шкурки и завершается тонкой.

Завершающая шлифовка. Эта операция напрямую зависит от количества слоев нанесения лакокрасочных материалов. При окраске в один слой пленка более толстая, чем при окраске в два слоя. Если окраска осуществляется в два слоя, то следы от шлифовки маскируются краской, а не лаком. Однослойное окрашивание маскирует грубые следы шлифовки. Вот почему подготовить поверхность под окрашивание в «металлик» труднее всего.

Сухая и мокрая шлифовка. В первом случае можно за более короткий срок добиться качества поверхности. Мокрое шлифование делается без помощи механизмов и образуется больше отходов. Сухая шлифовка осуществляется с помощью специальных машин, которые всасывают пыль. Мокрое тип позволяет применять шкурку для шлифовки с меньшей степенью зернистости.

Грунтование в автомастерских

В высококлассных мастерских до окрашивания автомашины на поверхность наносят несколько слоев разнообразных грунтов. В первую очередь применяется кислотный грунт или фосфатирующий, так как он может обеспечить лучший уровень адгезионных показателей. Первичный грунт наносится на поверхность, избавленный от грязи и жировых следов. Шлифовать поверхность не нужно.

Затем наносят пару слоев вторичной грунтовки. Чаще всего применяется мягкий или твердый грунт из двух компонентов. Профессионалы используют смеси, которые не нужно шлифовать. Если металл очень ровный, то можно на втором этапе использовать вещество для создания глянцевой поверхности.

Вопрос выбора и нанесения материала

Перед покупкой важно удостовериться в том, что срок годности продукта не истек. Лучше применять продукты одной марки в целях обеспечения надлежащего качества работы. Также лучше использовать проверенные марки продукции.

Важно соблюдать сроки для высыхания грунтовки. Выравнивать поверхность можно бумагой для шлифования.

Во избежание смешивания слоев грунта и краски нужно применять автомобильный герметик. Он придает однородность слоям и улучшает сцепляемость.

Грунтовка автомобиля своими руками без потери качества

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки настолько проста, что ею может овладеть каждый. Чтобы качественно загрунтовать машину самому, достаточно один раз ознакомиться теорией.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

 

Основы работы с грунтовкой

После оклейки машины можно приступать к разведению грунта. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки тяжелые компоненты, после чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке. Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы.

Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю, сложенную в 3-4 раза. Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут. В противном случае грунт может кипеть, что крайне не желательно.

На заметку

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый.

Также существуют грунтовки черного, белого, красного и других цветов. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

На заметку

Перед нанесением грунтовки необходимо обтереть машину антистатической салфеткой, затем обезжирить антисиликоном или спиртом.

По технологии первый слой нужно нормально залить. Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах новый грунт может подорваться. Чтобы не допустить этого, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10. Второй и третий слой можно заливать, затем дать высохнуть 24 часа.

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла, поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металлик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800, а вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило, черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла. После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта.

Через 10-15 минут надо проявить грунт краской контрастного цвета. На следующий день можно приступать к зачистке. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности. В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь целиком.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны, поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

 

Подготовка деталей кузова под грунт

Шпаклеванные поверхности необходимо хорошо просушить перед грунтовкой. Остаточная влага не будет запечатана грунтом, поскольку он не является герметичным (кроме эпоксидного), однако может быть им поглощена. Если нанести краску на влажный грунт, то могут возникнуть кратеры.

Грунтовку стоит наносить только тогда, когда шпаклевка выведена до такого состояния, когда ее поверхность станет гладкой и равномерной. Местам, где осталась старая краска, тоже нужно уделить достаточно внимания. Они должны быть зашкурены зерном того же размера.

Готовую поверхность нужно очистить от пыли. Для этого ее вытирают чуть влажной салфеткой, после чего сразу проходят сухой. Эту процедуру нужно выполнять непосредственно перед обезжириванием, после чего сразу переходят к нанесению грунта.

Обезжиривание перед грунтовкой можно производить как растворителем, так и антисиликоном. Сначала проводят тампоном, смоченным в обезжиривателе, а следом проходятся сухой салфеткой. Такая последовательность необходима для того, чтобы на поверхности не осталось жирной пленки. Сухую салфетку нужно постоянно складывать, чтобы работать чистой стороной.

 

Затирка загрунтованного кузова

Каждый этап покраски автомобиля имеет свое назначение. Грунтовка является промежуточным слоем между краской и металлом. Если деталь зашпаклевана, то грунт ложится на шпаклевку. Однако сам грунтовой слой нуждается в шлифовке, поскольку он изначально имеет некоторую бугристость.

Затирку грунта можно производить как вручную, так и машинным способом. Работать абразивами нужно очень аккуратно, поскольку тонкий слой грунтовки можно легко протереть. Если это случается, то протиры удобно закрывать эпоксидным грунтом в аэрозольным баллончике.

Грунтовку на финише шлифуют 800-м зерном. Данный размер считается оптимальным для нанесения краски. Если в результате шлифовки проявочный слой указывает на дефекты, то необходимо устранить их финишной шпатлевкой, которую потом опять придется загрунтовать, но на этот раз точечно. Эти места потом опять шлифуются, и так, пока деталь не станет идеальной.

 

Разновидности грунтовок для кузова автомобиля

Существует три основных вида грунтовок:

  •  акриловые;
  •  эпоксидные;
  •  кислотные (фосфатные, реактивные).

Акриловая грунтовка служит для заполнения мелких пор шпатлевки и старых слоев краски и образования адгезионного слоя для базовой краски. Одним из нежелательных свойств этого грунта является гигроскопичность. Накопленная им влага способствует коррозии металла, поэтому акрил нужно хорошо сушить.

Эпоксидные грунтовки образуют герметичную пленку, поэтому часто используются в качестве изоляционного слоя. Ее можно использовать как для стальных деталей, так и для цветнометаллических, а также для гальванических покрытий. Это отличный гидроизолятор, который обладает высокой адгезией.

Кислотные грунты вступают в реакцию с металлом, образуя на нем пленку окислов и углубляясь в его структуру. Такие грунты относятся к преобразователям ржавчины и активно используются для покрытия старых кузовов, где поверхностная шлифовка не гарантирует полное избавление от коррозии в порах. Защищенный кислотным грунтом металл становится намного устойчивее к коррозии.

На заметку

Не все из перечисленных выше грунтов являются полностью совместимыми. Например, эпоксидный грунт не рекомендуется наносить поверх фосфатного. Причем эпоксидка не вызывает конфликт, а просто нейтрализует действие кислотного грунта.

Тем не менее, если позволить кислотному (фосфатному) грунту прореагировать с основанием в течение нескольких часов, то его можно будет вскрывать эпоксидным грунтом. Акриловый грунт можно наносить сразу, так как он не содержит веществ, нейтрализующих кислоту.

 

Интересное видео: замывка грунта

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Грунт для покраски автомобиля, обзор типов грунтовок и производителей.

Всем доброго дня. Тема сегодняшней статьи – грунт для покраски автомобиля. И как вы уже догадались из названия, статья будет обзорная, мы рассмотрим типы автомобильных грунтовок и устроим небольшой обзор, по производителям, широко представленным на рынке РФ.

Давайте договоримся на берегу — мы в обзоре не рассматриваем грунтовки продающиеся в аэрозольных баллонах.

 

 

Общие правила нанесения автомобильных грунтов.

— Грунт наносится на подготовленную поверхность, т.е. обезжиренную и матованную наждачной бумагой с номером 120-180

— Грунт наноситься из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм

— Матование грунта производиться только после его полного высыхания (24 часа при 20 градусах для 2х компонентного акрилового грунта)

— При нанесении покрытия на грунт методом мокрый по мокрому следует использовать материалы одного производителя.

— Грунт не предназначен для заливки кузовных неровностей, для этого есть жидкая шпатлевка!

-грунт разводиться строго в пропорции рекомендованной производителем! Если налить много или мало отвердителя, велика вероятность что грунт будет или очень долго сохнуть или останется мягким.

 

 

 

Какой грунт применяется для подготовки к покраске автомобилей?

 

Кислотный грунт (реактивный грунт).

Это так называемый первичный грунт, в его состав входит ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины). Этот тип грунта наносят первым слоем, на голый метал или старую краску.

Выглядит автомобиль после нанесения кислотного грунта вот так:

Не допускается нанесение грунта на материалы с полиэфирной основой (шпатлевки и их смолы).

Грунт обеспечивает отличную адгезию и антикоррозийную защиту, но в обязательном порядке его необходимо перегрунтовывать двухкомпонентным акриловым грунтом.

Красить непосредственно на кислотный грунт недопустимо!

 

 

 

Эпоксидный грунт.

Как вы догадались из названия, этот тип грунта базируется на эпоксидной смоле и отлично изолирует кузовной метал от атмосферного воздуха. Эпоксидный грунт наноситься на голый метал, старую краску и шпатлевку (в отличие от кислотного).

Этот тип грунта точно так же в обязательном порядке перекрывают акриловым грунтом, хотя я красил на него металлик, и реакций не было.

Внимание – этот тип грунта недопустимо сушить инфракрасными сушками и нагреванием он размягчиться, потечет и потеряет свои свойства.

 

 

Акриловый двухкомпонентный грунт.

Самый универсальный грунт, применяемый в кузовном ремонте. Из соображений экономии крайне редко наносят кислотные и эпоксидные грунты на кузов. Мы так делаем только на дорогих машинах! Обычно автомобиль жестянится, матуется, шпаклюется, снова матуется и грунтуется акриловым двухкомпонентным грунтом.

Данный грунт допускает его покраску «по мокрому», быстро и легко матуется, обладает отличной укрывистостью.

 

Лайфхак – Этот грунт допускает колеровку! Если отколеровать грунт в базовый цвет снижается расход краски, и, самое главное, при сколах и царапинах, до грунта, они не выделяются на автомобиле вот так:

 

 

Грунт для пластика.

Обычно это однокомпонентный грунт, он представляет из себя усилитель адгезии. Лично мы в ремонте автомобилей им не пользуемся. Мы привыкли матовать пластик бамперов наждачной бумагой с риской 240-360, наносить акриловый двухкомпонентный грунт, сушить его, снова матовать и красить.

 

Вот так наноситься грунт на кузов автомобиля:

Обзор производителей грунтовок.

Худшая грунтовка или дешево и жидко.

Так получилось, что автор этой статьи много лет занимался покраской автомобилей и если в конце 2000х краска и грунтовка Vika из Ярославля рулили по соотношению цена качество, сейчас этот производитель «скомерцевался» и брать их грунтовку стоит только в том случае если вам надо быстро покрасить пару деталей и продать машину….

 

Дело в том что, покупая банку NOVOL, вы загрунтуете средний седан. Грунт NOVOL настолько густой, что разведется в 3-4 раза! В случае с Vika, даже в 2 раза банка не разводиться, так как уже очень жидкая. Итог – цена вроде низкая, 400р. на момент написания статьи, но по факту из-за концентрации грунтовка окажется дороже средних производителей. Да и качество оставляет желать лучшего…. Самое простое – если вертикально воткнуть электрод в открытую банку novol он останется стоять, в случае с викой им можно помешать грунт не напрягаясь…..

 

 

Разумный компромисс — NOVOL.

В основном, в России novol известен как польский производитель автошпатлевок, но на самом деле перечень их продукции достаточно широк, и грунт для автомобилей занимает довольно значительную часть этого перечня.

Сам по себе грунт густой, обладает хорошей укрывистостью, легко шлифуется и благодаря густоте показывает один из самых больших выходов продукта на банку…

 

 

Лучшее бюджетное решение — REOFLEX.

Так получилось, что очень долго один из наших друзей работал торговым представителем по автохимии. И так совпали звезды, что именно этот грунт доставался нам по минимальной цене. Он выходил дешевле, чем грунт вика у розничных продавцов! И так получилось, что руки были набиты именно на грунт этого производителя.

Преимущества этого грунта перед новолом – он мягче и после высыхания точиться много легче. Также за счет мягкости, он обеспечивает лучшее качество покрытия.

Единственный минус этого грунта – цена. Нет, формально банка будет стоить примерно столько сколько NOVOL, но выхода готового продукта с банки будет процентов на 20 меньше чем у NOVOLа. Поверьте – если делать для себя, то это лучший грунт по соотношению цена/качество/срок службы.

 

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью, или у вас есть вопросы, пишите комментарии.

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Какой грунт лучше для авто?

Каждый, кто когда-либо ранее сталкивался с покраской автомобилей знает, что без грунтовки не обойтись. Она нужна для покраски пластиковых и металлических поверхностей. Грунтовка – это основа, обеспечивающая идеальный результат. В ассортименте нашего магазина представлено много разных грунтовок разных марок и производителей. Все они отличаются:

  • составом и свойствами;
  • способами нанесения.

Каждый вид грунтовочной смеси подходит для определенного вида работ. Грунтовка чаще используется для защиты поверхности автомобиля от ржавчины. Ею обрабатывают кузов еще на заводе, в процессе выпуска нового агрегата. Без нее также не обойтись во время покраски автомобиля в мастерской. Поэтому мастеру по покраске или владельцу автомобиля нужно знать о том, какие виды грунтов есть.


Виды грунтов для автомобиля

С помощью грунтовки создается защитный слой, который разделяет краску от обработанной поверхности. Специалисты выделяют такие типы смеси:

  • эпоксидный грунт – его используют для металлических поверхностей. Его не нужно шлифовать, а из-за плотной структуры и устойчивости к проникновению жидкости такой грунт используется при первичной обработке авто;
  • акриловый грунт – используется в процессе ремонта кузова для выравнивания повреждений. Благодаря его густоте металлу можно придать ровную форму. Грунт также выполняет антикоррозийную функцию;
  • смеси герметики – используются на финишном этапе ремонта авто. Они защищают поверхность от проникновения частиц краски.

Нужно знать! Мастер во время грунтовки кузова должен строго соблюдать необходимые пропорции, соединяя основной компонент и отвердитель. Это позволит получить максимальную функциональность грунтовки.

Особенности разных видов грунтов

Решили купить грунт для автомобиля и не знаете, какой выбрать? Мы поможем вам разобраться в функциональности каждого вида.

Такого типа грунты имеют в своем составе ортофосфорную кислоту. Наносить их можно на необработанную поверхность, где еще осталась краска, неочищенный металл. Это вещество отлично справляется с функцией защиты кузова от коррозии.

Важно! Нельзя наносить лак на такую смесь, поверхность дополнительно нужно обработать акриловым грунтом.

Такое вещество физически защищает поверхность от коррозии.Эпоксидный грунт препятствует проникновению жидкостей и кислорода. Он образовывает защитный слой в виде прочной и толстой пленки. Это не химическое вещество, поверх него можно использовать шпаклевку. Специалисты рекомендуют после шпаклевки дополнительно нанести слой эпоксидного грунта, тогда значительно повысится срок службы кузова, не будут возникать пузырьки. С помощью эпоксидных грунтов создают защитный слой, изолирующий старое лакокрасочное покрытие от нового.

Нужно знать! Из-за большой жесткости такого типа грунта его используют в качестве первоначального покрытия, а уже затем используется специальный наполнитель.

Это один из самых распространенных видов грунтов. Наносится с помощью спрея или распылителя. Используя данный грунт, дополнительное применение кислотных и эпоксидных материалов не требуется. Перед нанесением вещества поверхность можно жестянить, шпатлевать и матовать. С помощью акрилового грунта выравнивается поврежденная поверхность. Вещество быстро сохнет.

В мастерских такой грунт часто применяется в процессе ремонта бампера авто. С его помощью усиливается адгезия. Такой грунт специально предназначен для окрашивания деталей, его наносят на поверхность с помощью специального пистолета. Грунт для пластика незаменим при покраске деталей, так как повышает взаимодействие применяемых лаков.

Интернет-магазин «Автомаляр» предлагает вам огромный ассортимент грунтов для авто разных брендов. Если сомневаетесь какой из них выбрать, звоните нам и мы предоставим самую подробную консультацию.

Технология грунтовки кузова автомобиля своими руками

Можно сделать почти все своими руками, если хотя бы попытаться. Самостоятельно нанести грунт на кузов автомобиля вполне реально. Для этой задачи понадобится оборудование, материалы и немного времени. Дочитав статью до конца, вы узнаете полную технологию грунтовки автомобиля.

Для начала нужно подготовить необходимые материалы для грунтовки кузова автомобиля.

Итак, вам понадобятся:

1. Компрессор и кислородный шланг. Желательно, чтобы компрессор был с ресивером 100 литров. Если он будет на 50 литров, то обязательно должен быть с двумя цилиндрами. От более слабых компрессоров могут быть подтеки, так как давления для пульверизатора окажется мало. Манометр компрессора следует выставить на 5 атмосфер. Если потребуется меньше, лучше регулировать на пульверизаторе.

2. Пульверизатор грунтовочный. Пульверизатор можно приобрести хоть самый дешевый, главное, чтобы диаметр сопла был 1.5-1.8. Подачу грунта лучше открутить на половину или немного больше.

3. Укрывочный пакет для покраски авто (либо обычные газеты).

4. Бумажный скотч.

5. Растворитель 646.

Виды

Прежде чем самостоятельно начать ремонт кузова нужно определиться, что вы в итоге хотите получить на выходе. Точнее, сначала оценить состояние кузова машины и ее отдельных элементов. Правильно выбранные материалы, которые будут применяться в процессе ремонта являются не менее важными.

Грунтовки бывают:

 1. Акриловые

Используется непосредственно перед нанесением эмали. Они окончательно выравнивают ремонтируемую поверхность. Отличительной характеристикой акриловых грунтовок является отличная устойчивость к высоким температурам и их перепадам. Благодаря применению акриловой грунтовки можно получить идеально ровное покрытие, выровняв поверхность кузова и заполнив грунтовкой все неровности.

 2. Эпоксидные

Чтобы обеспечить своему автомобилю противокоррозионное покрытие, приобретите эпоксидный грунт. В его составе имеются химические добавки, смолы. Именно они препятствуют развития процессам коррозии, не дают поверхности металла портиться.

Грунт эпоксидный имеет некоторые достоинства, которые заставляют автолюбителей всегда использовать его в процессе ухода за своим автомобилем.

 3. Кислотные (фосфатные, реактивные)

Кислотные грунты (реактивные или фосфатирующие) относят к первичным материалам, направленным на защиту от окислов открытых металлов, и используют для нанесения ровным слоем перед покраской кузова автомобиля. Основным компонентом таких грунтовок является фосфорная кислота.

Технология грунтовки кузова автомобиля

Из каких же этапов состоит  ремонт кузова своими руками?

Первым делом следует хорошо вымыть грунтуемую поверхность, заматовать красным скотч брайтом или наждаком р-400. Затем промыть, высушить и обезжирить любым автомобильным обезжиривателем. Если требуется, следует обклеить не грунтуемые детали с помощью скотча, пакета и бумаги.

На следующем этапе нужно развести грунт с растворителем. Растворителя необходимо добавить около 30%, чтобы грунт получился чуть жиже, чем кисель. Однако, в готовом виде, грунт должен быть гуще краски. Первый слой лучше нанести издалека (сантиметров 40 от поверхности), чтобы посмотреть как ложится грунтовка, и, если необходимо, подкорректировать консистенцию. Последующие слои наносятся с расстояния 20-25 сантиметров.

Необходимо соблюдать паузы между слоями в 15 минут, чтобы грунт успевал подсыхать. Как правило, грунт кладут в 3 слоя. Если деталь ровная — в 2 слоя, а если необходимо подкорректировать во время обработки, то 4 слоя. Чем больше слоев, тем сильнее может быть усадка через месяц.

После последнего слоя, не помешает слегка окрасить поверхность металликом противоположного цвета. Это существенно облегчит обработку грунтовки, ведь металлик попадает во все поры. В результате этого, вы будете видеть где еще остался необработанный грунт, даже при плохом освещении. В конце работы необходимо хорошо промыть пульверизатор растворителем.

Тонкости и особенности обработки грунтовки:

 1. Чем крупнее наждак, тем быстрее обрабатывается грунт, но тем больше остаются царапины.

 2. Под алкидную и акриловую краски, грунт можно обрабатывать наждаком р-400. Под нитроэмали (перламутр, металлик, ксералик) нужно обрабатывать наждаком р-600 — р-800.

 3. Чтобы грунтовка на кузове легче обрабатывалась, ее лучше обрабатывать в течении вторых суток. Если машина постоит несколько дней, грунтовка будет обрабатываться сложнее, но, в будущем, процент усадки будет меньше.

Во время процесса грунтовки следует помнить: «Чем качественней будет обработка грунта, тем лучше ляжет краска на кузов». 

Грунт при покраске автомобиля — виды защитных грунтов, способы нанесения

Надежность и крепость каждого здания зависит от хорошего фундамента. Надежная основа – залог того, что каждая конструкция прослужит долго и эффективно. Так и с грунтом – именно он является основой под любую покраску. Особое внимание следует уделить грунтованию автомобилей под покраской, так как от этого зависит очень многое. Что именно? Расскажем в этой статье.
 

Что такое грунт и почему он так важен

Грунт – это специальный густой состав, которым пропитывают все поверхности перед последующим нанесением красок, лаков или других покрытий. В грунте нуждается все, что собираются красить, если хотят чтобы краска продержалась долго, радовала глаз и выполняла все свои функции. 

Также и с грунтованием автомобиля. Если владелец авто хочет, чтобы лакокрасочное покрытие продержалось долго и красиво смотрелось, ему не стоит экономить на грунтовке, ведь именно она является основой долговечности.

Грунтование автомобиля – это нанесение промежуточного слоя между металлической поверхностью авто и финишным покрытием (покраской).

Очень важно выбрать качественный грунт, который, естественно,  будет стоить не дешево. Потому что к автомобильным грунтовкам предъявляется гораздо больше требований, чем к грунту для стен. Автомобильный грунт еще должен побороть уже существующие очаги ржавчины и долгое время бороться с ее образованием, грунт не должен проседать и со временем впитываться в поверхность. Дело в том, что большинство недорогих грунтовок через некоторое время дают усадку и на поверхности автомобиля  появляются характерные лужицы, видны царапины от наждака, краска проседает. Это портит внешний вид автомобиля и теряется сама суть покраски. Чаще всего такую ошибку делают неопытные мастера покраски, и через несколько недель им приходится реставрировать поврежденный участок заново, то есть перекрашивать.

Хорошие автомобильные грунты обладают повышенной адгезией (сцеплением с поверхностью). Толщина грунтовочного слоя зачастую составляет около 15 – 20 мкм и контролируется толщиномером лакокрасочных покрытий.
 

Виды автомобильных грунтов

По принципу их действия или назначению, автомобильные грунты можно подразделить на следующие типы:

  1. Пассивирующие — содержат хроматы некоторых металлов или другие вещества, которые переводят окрашиваемую поверхность в пассивное состояние при взаимодействии с влагой. Например, грунтовки с свинцово-суричным составом часто используется для защиты от коррозии  крыльев и днища автомобиля.
     
  2. Протекторные — выступают по отношению к металлу в качестве протектора. Они содержат в своем составе пыль металла, у которого потенциал ниже, чем у железа. Например, цинк, свинец, алюминий или некоторые сплавы. В случае повреждения поверхностного слоя  лакокрасочного покрытия цинк, который содержится в грунте, первым возьмет на себя удар агрессивной коррозионной среды, защищая тем самым основной металл. Например, универсальный спрей Цинкор, основой которого, является цинк. 
     
  3. Автомобильные грунтовки с инертными частицами не оказывают защитного действия на поверхность металла и не взаимодействуют с пленкообразующими веществами. Автогрунтовки с инертными  пигментами препятствуют проникновению влаги механически.
     
  4. Автомобильные грунтовки фосфатирующего действия. В состав этого вида автомобильных грунтовок входит фосфорная кислота, которая при взаимодействии с поверхностью защищаемого металла образует прочный слой труднорастворимых фосфатов. Грунтовочный слой прочно сцепляется с поверхностью, автомобильная грунтовка обладает хорошей адгезией. Самая оптимальная толщина слоя составляет от 8 до 12 мкм, меньше, чем у других видов грунтовок.
     
  5. Автомобильные грунты – преобразователи ржавчины. Основным  достоинством этого грунта является то, что его можно наносить на металлическую поверхность без удаления с нее  продуктов коррозии. Преобразователь ржавчины «преобразует» продукты коррозии в совокупности с другими составляющими грунта в прочную защитную пленку. Чаще всего грунтовки-преобразователи продуктов коррозии наносят в один-два слоя при помощи кисти или распылением. Рекомендуемая температура – не ниже 15°С.

Еще грунтовки, как автомобильные, так и другие, подразделяют на:

  • Однокомпонентные — не содержат отвердителя и используется очень редко, т.к. процесс высыхания длится около нескольких дней.
  • Двухкомпонентные — в его состав входят отвердители и обработанная поверхность высыхает в течение суток.
  • Спиртовые — за счет своего состава высыхают всего за час и используются в проблемных местах, где обычные грунтовки применять нецелесообразно.
  • Грунтовки нового поколения – однокомпонентные составы, сохнущие от 20 минут.

Двухкомпонентные автомобильные грунтовки подразделяются на два вида: твердые и мягкие. Среди них более качественными являются составы, которые в результате дают твердый защитный слой, который достаточно тяжело шлифовать. Мягкие автомобильные грунтовки легко обрабатываются, но именно за счет своей мягкости со временем дают усадку.

По составу, грунты еще подразделяют на: эпоксидные, выравнивающие (праймеры) и герметики.

Эпоксидная грунтовка с плотной структурой, обеспечивающей ей хорошую водостойкость, используется как защита от окисления. Она не нуждается в шлифовке после нанесения, но если покраска имеет дефекты, то нужна чистка небольших потеков мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Праймеры (первичные грунты) также выполняют антикоррозийную и адгезивную функцию. Герметик защищает грунт от растворяющих свойств краски, улучшает сцепление слоев и делает их однородными, независимо от того, сколько раз они наносились.
 

Нанесение автомобильных грунтов

Несмотря на то, что к грунтованию автомобиля под подкраску предъявляются довольно высокие требования, грунтовка автомобиля своими руками выполняется гораздо проще, чем сама покраска. Чтобы качественно загрунтовать машину, достаточно ознакомиться с этой несложной технологией и разобраться, зачем используется каждый вид грунта. Тогда вы сможете самостоятельно нанести грунт, сэкономив при этом немало денег.

Все работы по грунтовке перед покраской автомобиля включают следующие этапы: 

  • Подготовка помещения для проведения работ.
  • Подготовка всех необходимых инструментов.
  • Подготовка автомобиля к грунтованию.
  • Приготовление грунтовочной смеси.
  • Нанесение первого слоя грунтовки.
  • Сушка и обработка первого слоя грунтовки.
  • Нанесение второго слоя грунтовки.
  • Окончательная сушка и шлифовка. 

На поверхность  автомобиля грунты можно наносить несколькими способами: окунанием, кистью, электроосаждением, распылением и электрораспылением. Некоторые методы используются исключительно при серийном производстве автомобилей (например, окунание). Это связано с большим расходом лакокрасочного материала. Нецелесообразно для  нанесения ЛКМ на одну-две машины заливать резервуар огромной вместимости. Другие же методы могут использоваться только для частичного ремонта кузова, например, нанесение лакокрасочного материала кистью. 

Очень удобным способом является применение грунтов в виде аэрозольных спреев. Вы можете подробно узнать о грунтах спреях и выбрать подходящий в нашей статье — Лучшие антикоррозийные грунты-спреи Топ 8.

В хороших автосервисах на поверхность автомобиля наносят не один вид грунта. Изначально металл покрывается какой-либо фосфатирующей или кислотной грунтовкой, которая обеспечивает хорошую адгезию. Состав хорошо распределяется по поверхности и не требует последующего шлифования и нанесения в несколько слоев. Наносится первичный грунт на хорошо подготовленную, очищенную и обезжиренную поверхность металла. При работе с кислотными или фосфатирующими автомобильными грунтовками необходимо быть очень аккуратным, т.к. при недостаточной вентиляции помещения можно получить тяжелое химическое отравление.

После  первичного грунтовочного слоя, укладывается вторичный. Зачастую это твердая или мягкая двухкомпонентная система (шлифуемая или нешлифуемая). Вторичная автомобильная грунтовка наносится в два или три слоя и хорошо скрывает мелкие недостатки поверхности (проникает в поры, заполняет небольшие выемки и неровности).  Слои наносятся с периодичностью в 5 – 10 минут. Сейчас для экономии времени большинство автосервисов используют автомобильные грунтовки, которые не нужно шлифовать, но для этого необходимо иметь мастера с высоким уровнем подготовки (чтоб не нужно было переделывать работу из-за ошибок). Вторичный грунтовочный слой укладывается в том случае, когда необходимо скрыть видимые дефекты поверхности.

Если основной металл отличается идеально ровным поверхностным слоем, можно в качестве вторичного грунтовочного слоя сразу наносить нешлифуемый состав, который имеет глянцевую поверхность. Он высыхает достаточно быстро. Если использовать качественный грунт нового поколения, то лакокрасочное покрытие можно наносить уже через 20-30 минут.

Выбирая автомобильную грунтовку лучше отдавать предпочтение проверенным фирмам-производителям. Ведь лучше отреставрировать автомобиль один раз, но качественно, чем потом переделывать всю работу. При выборе автомобильной грунтовки обязательно проверяйте ее срок годности, ведь просроченный состав не позволит достигнуть желаемого эффекта.
 

Выводы

Качественный грунт стоит дорого, но экономить на нем не стоит, чтобы не потребовалась повторная покраска. При выполнении грунтования своими руками рекомендуется сразу выбирать самый подходящий высококачественный продукт, учитывая, сколько он сохнет. Практически все недорогие грунтовки через определенное время дают усадку, и на поверхности автомобиля начинают проявляться все огрехи. В результате приходится восстанавливать поврежденные участки, что ведет к дополнительным финансовым и временным затратам.

Если грунт выбран правильно и работа выполнена грамотно, то такая грунтовка будет защищать автомобиль от коррозии долгое время, хорошо сцеплять поверхность с краской, помогать поверхности автомобиля быть прочной и гладкой.

Грунт для автомобиля – это не только надежная основа под краску, это еще и отличная защита от коррозии. Конечно, если выбран качественный грунт известного производителя и работа сделана на совесть. Если приобрести все необходимое и проконсультироваться со специалистами, то сделать хорошее грунтование собственного автомобиля вполне реально. А мы поможем вам в этом вопросе.

Полезную информацию о грунтовании авто читайте в наших статьях, а наши менеджеры помогут вам с выбором качественного грунта.


СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС И УЗНАЙТЕ О САМЫХ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, СКИДКАХ И АКЦИЯХ!

телефон: 8 (800) 707-53-17
e-mail:  [email protected]

Для вас мы работаем: пн-пт 9:00-18:00

С уважением, коллектив магазина TDSPRAY.ru

Земляная ферма Шмелли »Сколько мне нужно почвы? (и поместится ли он в мой Prius?)

1. Измерьте свою грядку:

4’x8’x1 ’= 32 кубических фута (1,2 кубических ярда)

2. Рассчитайте объем вашей кровати:


3. Подойдет ли моя почва к моему автомобилю?

Указатель объема автомобиля:

  • АВТОМОБИЛИ
    • К вашему сведению, ваша машина, вероятно, будет вмещать не более 10-13 кубических футов почвы (если вы не проявите по-настоящему творческий подход).Мы продаем только оптом (без мешков), поэтому вам нужно будет привезти свои контейнеры и определить вместимость вашего транспорта.
  • МАЛЫЙ ГРУЗОВИК (Toyota Tacoma, Nissan Frontier, Ford Ranger и т. Д.)
    • вмещает до 1 куб. Ярда почвы или компоста, или мульчу 1,5-2 куб. Ярда
  • БОЛЬШОЙ ГРУЗОВИК (F -150, Chevy Silverado, кровать 6 или 8 футов)
    • вмещает 1,5-2,5 куб. Ярда почвы или компоста

Руководство по основным весам и объемам:

  • Вес почвы и компоста (в зависимости от влажности):
    • около 30-40 фунтов на куб.футов
    • около 1,200-1700 фунтов на куб. ярд
  • Вес деревянной мульчи:
    • около 500 фунтов на куб. ярд
  • Объемы почвы, компоста и мульчи:
    • 5 ведро-галлон = 0,75 куб. футов почвы
    • 1 куб. фут = 7,5 галлона
    • 13,5 куб. футов = 0,5 куб. ярда (половина груза небольшого грузовика)
    • 27 куб. футов = 1 куб. ярд (малый загрузка грузовика)

4. Растущие ресурсы

https: // www.gardeners.com/how-to/soil-calculator/7558.html
Ознакомьтесь с этой статьей, если вы:
— у вас есть вопросы о том, как построить грядку
— хотите узнать о смесях и рецептах
— нужно найти объем круглых контейнеров


https://www.diynetwork.com/made-and-remade/learn-it/how-to-calculate-cubic-feet-and-cubic-yards
Садоводство в цифрах: как рассчитать кубические футы и кубические ярды: То, что кажется простой математикой, может быть не таким простым для некоторых, но это важно при заказе почвы, мульчи или компоста .

Уплотненная почва: причины и способы лечения вашего газона

Ваш газон предназначен для использования — но, возможно, вы использовали его слишком много .

Может, и стало:

  • Склад для того фургона, который вы пытались продать.
  • Где вы тренируетесь в своей короткой игре.
  • Базовых дорожек, где ваши дети разыгрывают Мировую серию каждый день.
  • Тренажерный зал вашей собаки

Дорожное движение берет свое, создавая уплотненную почву.По мере того, как шины катятся, ноги и топчутся по траве, почва под ними становится все плотнее и плотнее.

Уплотнение почвы приводит к истончению дерна, разрыву, травмам и даже гибели от раздавленных стеблей, листьев и крон.

Хотя другие симптомы могут быть очевидными, уплотнение происходит вне поля зрения. Когда почва теряет это большое поровое пространство, она не может транспортировать воду, воздух и питательные вещества, в которых нуждаются травы. В результате ограничивается рост растений и страдает трава.

У вас уплотненная почва? Как сказать

Стоит ли беспокоиться о уплотнении почвы на дворе?

«Ну, это зависит от обстоятельств», — говорит агент по садоводству Лаура Миллер из отделения Texas A&M в округе Таррант.

Чаще всего на домашних газонах наблюдается уплотнение почвы при частом регулярном давлении, например, при парковке автомобиля на лужайке. Может быть, у собаки на заднем дворе есть след, по которому она бегает снова и снова.

Газонокосилки также могут внести свой вклад, но одного или двух раз в неделю по газону не должно хватить, чтобы оставить вас с чрезмерно уплотненной почвой, сказала она.

Это более серьезная проблема для общественных мест, таких как футбольные поля и парки, где наблюдается интенсивное движение транспорта. Но дома не исключены.

Как уплотнение влияет на почву

Уплотнение вызывает разрушение структуры почвы. И это плохие новости для вашего газона.

Наибольшее уплотнение происходит в корневой зоне вашего газона, в первых двух-трех дюймах от поверхности почвы.

Плотность почвы увеличивается. Воздух не может проходить через него, что приводит к накоплению углекислого газа и других газов, токсичных для корней.

Вода не впитывается ни в том, ни в другом случае, увеличивая сток и уменьшая проникновение воды в почву и останавливая поступление воды корнями травы.Температурные максимумы и минимумы могут стать экстремальными.

И там внизу больше открытого пространства, чем вы думаете.

Вашей траве нужны широко открытые лопаты

В здоровой почве есть поры, в которых остается место для воздуха, корней травы и полезных дождевых червей.

Половина состава здоровой почвы — это поры. Очень плотная почва не дает корням попадать в воду, питательные вещества и структурную поддержку, в которой они нуждаются.

Уплотнение также создает множество других проблем, поясняет Центр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Массачусетского университета.

Во-первых, низкая плотность побегов способствует проникновению сорняков и активности болезней.

Низкий уровень усвоения питательных веществ означает усиленный режим внесения удобрений, чтобы ваш газон оставался здоровым. Но, по словам УМасса, это может усугубить плохую ситуацию, поскольку проблема заключается не в недостатке питательных веществ, а в неспособности корня их усваивать. Добавление азота может еще больше снизить способность травы к укоренению.

По той же причине, по которой вам нужно больше удобрений, вам может потребоваться больше полива.А с повышенным стрессом ваша трава станет менее устойчивой к факторам окружающей среды, таким как засуха, жара и холод.

Четыре способа случайного уплотнения почвы

Согласно руководству Университета штата Мичиган «Что делать с уплотненной почвой», домовладельцы и управляющие газонами могут заставить землю слишком плотно набиваться на нее:

1. Перевалка почвы

Похожа ли ваша почва на шкуру аллигатора? Возможно, вы слишком много вспахали. Выполнение нескольких проходов с помощью культиватора разбивает желаемые скопления мелких агрегатов, которые пропускают воздух и воду, способствуя росту корней.Если вода поднимается вверх и оставляет после себя линейный рисунок потрескавшейся почвы, это признак переобученной почвы.

2. Работа на слишком влажной почве

Не работайте в слишком влажной почве, так как это может привести к ее чрезмерному уплотнению. Весной, прежде чем обрабатывать огород или дерн, возьмите горсть земли и сожмите ее в шар. Тогда ткните его. Он должен рассыпаться. В противном случае почва слишком влажная.

3. Смешивание песка с глинистой почвой

«Моя почва слишком глинистая», — говорите вы.«Ага, я добавлю песок». Неправильный ход. Добавление песка в глину создает плотную массу, похожую на бетон. Вместо этого взрыхлите почву органическими веществами, такими как компост или торфяной мох.

4. Сжатие грунта массой

Тяжелая техника или транспортные средства, припаркованные или проезжающие по территории, строительство или реконструкция дома — даже частое интенсивное пешеходное движение — могут уплотнять почву. Это может быть постоянный наезд покрышек ездовой газонокосилки по территории.

Предупреждающие знаки уплотнения почвы

Здоровая влажная почва (вверху) образует комковатые агрегаты во влажном состоянии по сравнению с сухой уплотненной почвой (внизу).Фото Министерства сельского хозяйства США Лэнса Ченга.

Уплотнение почвы происходит чаще весной, когда условия более влажные и чаще идут проливные дожди.

Ищите место, где заросли сорняки.

Некоторые виды сорняков, такие как гусиная трава, лучше переносят уплотненные почвы, сказал Миллер. Иногда этот участок с сорняками является признаком того, что почва под ним уплотнена.

Некоторые травы, такие как Бермудские острова, жесткие и выносливые, когда дело доходит до уплотненной почвы, добавила она, но даже Бермудские острова не будут так счастливы, как сорняк в таких условиях.

Это также может быть проблемой для других растений, таких как деревья, сказала она. Люди могут видеть падающее дерево во дворе, но не думают, что проблема в том, что утрамбованная почва мешает корням растений покинуть их любимое тенистое место для парковки.

Управление движением навесного оборудования

Тележки для гольфа, газонокосилки, автомобили и даже велосипеды и пешеходы — все это в некоторой степени уплотняет почву.

Контроль того, что, когда и где этого движения может защитить вашу почву.

Правильная эксплуатация моторизованных транспортных средств имеет значение.Избегайте резких пусков и остановок, а также крутых поворотов. Не садитесь за руль по лужайке, когда он слишком влажный.

Также следует рассчитывать время полива, чтобы верхний слой почвы не был слишком влажным, когда вы ожидаете интенсивного движения по лужайке.

Работа с «путями желаний» и ярлыками

Может быть, на вашем газоне постоянное движение транспорта в постоянном месте, например, короткий путь к автобусной остановке для соседских детей.

Этот несанкционированный маршрут может превратиться в путь по голой грязи из-за дополнительного напряжения и уплотнения, называемый «тропой желаний».«Эти тропы проходят там, где пешеходы находят самый легкий путь из пункта А в пункт Б, независимо от тротуаров.

Но у вас есть варианты, даже если этот путь желаний заканчивается в нежелательном месте, например, на лужайке.

Деревья и кустарники могут направлять движение. Декоративные кустарники или деревья могут заменить заборы. Вы можете пойти дальше и сделать его постоянным с помощью брусчатки, мульчи или древесной щепы.

Если об этом не может быть и речи, проблемы с уплотнением можно уменьшить. Добавьте немного крупнозернистого песка или других материалов, таких как кальцинированная глина, там, где это движение происходит.

Сам газон также может помочь предотвратить уплотнение.

Срезание более высокого и очищающего дерна может помочь поглотить часть давления и не дать ему уплотнить почву.

Отверждение уплотнением: аэрация сердечника

Если ваша почва уплотнена, аэрация газона — лучший способ справиться с этим, говорит Миллер.

Как сплошная, так и полая аэрация — это хорошо, но аэрация с полым стержнем — более эффективный вариант, — сказала она.

Вилы, вбитые в землю и толкаемые вперед и назад, могут быть достаточными для одного небольшого участка легкого уплотнения.Для больших площадей дерна вам понадобится аэрационная машина.

Лучший выбор — это аэратор с сердечником, машина, которая вдавливает зубья в почву, вытаскивая из них заглушки с вашего газона. Это создает зазоры в газоне, чтобы корневая система могла прорасти до

.

И когда дело доходит до надлежащей вентиляции, время решает все. Если вы хотите, чтобы ваш газон восстановился должным образом, проветривайте его, когда он еще впереди вегетационный период.

Травы теплого сезона можно аэрировать с конца весны до конца лета.Травы прохладного сезона лучше всего проветривать ранней осенью или ранней весной.

Шипы и нарезка — два других метода, но они фактически не удаляют грязь с газона. По этой причине шипы и нарезки могут еще больше уплотнить почву.

После аэрации добавьте верхнюю одежду

«Верхняя одежда после аэрации может помочь в долгосрочной перспективе», — говорит Миллер. Подкормка — это просто добавление небольшого слоя песка, компоста или их смеси поверх лужайки.

Topdressing поможет даже на небольших участках, может улучшить дренаж и повторно ввести микробы, чтобы помочь справиться с будущим накоплением соломы.

Если вы использовали сердцевинный аэратор, просто загребите открытые заглушки. Их разделение превращает их в переодевание.

«Будьте осторожны с использованием подкормки, которая слишком отличается от вашей базовой почвы», — говорится в руководстве по выращиванию дерновой травы Клемсонского университета. «Тяжелая подкормка с течением времени может привести к образованию слоистой почвы, что приведет к снижению проницаемости почвы, уменьшая проникновение воды в корневую зону дерна», — говорится в руководстве.

В округе Таррант, по словам Миллера, лучший вариант — это подкормка компостом, поскольку в почве не так много органических веществ.

Добавление этого материала может помочь почве лучше удерживать воду и воздух, сказала она.

Что бы вы ни выбрали, будьте осторожны, чтобы не прибегать к чрезмерной подрезке при длительном уходе за газоном.

Избыточный материал может создать слоистую почву и привести к тем же проблемам, которые у вас были с уплотнением в первую очередь.

Какой бы ни была причина, после того, как вы проветрите ее и подстригите, ваша почва должна снова дышать, и ваша трава будет вам за это благодарить.

Основное изображение показывает здоровую почву с местом для роста корней (слева) и уплотненную почву.Кредит: USDA

Дерек Лэйси

Статьи Дерека Лейси, ранее писавшего в газете Hendersonville Times-News, посвященной сельскому хозяйству, публиковались в US News & World Report, The Charlotte Observer, News & Observer и The State. Он получил 15 наград от Ассоциации прессы Северной Каролины и GateHouse Media за работы, начиная от новостей и журналистских расследований и заканчивая фотографиями и мультимедийными проектами.

Загрязнители почвы | Американское общество почвоведов

Как люди подвергаются воздействию загрязнителей почвы?

Есть несколько способов воздействия загрязнителей почвы на людей.Наиболее распространены:

1. Заготовка почвы

Может показаться странным есть почву, но загрязняющие вещества могут попадать в организм разными способами. Маленькие дети могут быть особенно восприимчивыми, когда они играют на голой земле. Дети могут вдыхать частицы пыли, которые естественным образом рассеиваются во время игры. Они также могут проявить любопытство и попробовать поесть почву. Если почва не загрязнена, это не доставляет детям проблем. Для вашего душевного спокойствия вы можете проверить почву вашего двора на содержание свинца и других веществ.

Загрязненная почвенная пыль также может повлиять на наши продукты питания. Например, загрязненная почва может присутствовать на продуктах. Если такой продукт, как салат, выращивать в почве с загрязнителями, листья могут быть покрыты. Очень важно мыть салат. Корнеплоды, такие как морковь и картофель, обычно имеют в магазине почву. Если они происходят из зараженной почвы, их тоже важно хорошо вымыть.

Самый большой риск проглатывания почвы возникает, когда почва остается оголенной. Покрытие почвы травой или другими растениями и хорошее мульчирование снижает риск заражения.Если в ветреный день люди едят на открытом воздухе рядом с ветреной почвой, переносимые по воздуху загрязнители могут попасть на еду до того, как она будет съедена.

2. Летучие вещества и пыль при дыхании

Когда почва открыта, мелкие частицы могут попасть в воздух с ветром или другими помехами. При проведении строительных или сносных работ, горных работ или некачественного ландшафтного дизайна может образовываться почвенная пыль. Вдыхание зараженной пыли может нанести физический или химический ущерб людям. Например, волокна асбеста могут прокалывать легкие.Такие химические вещества, как свинец, могут повредить нервную систему, в том числе мозг.

3. Впитывание через кожу

Загрязняющие вещества также могут проникать через кожу. Креозот — распространенный материал, используемый для консервирования древесины в Соединенных Штатах. Эта сложная смесь химикатов может вымываться из обработанной древесины и загрязнять почву. Если прикоснуться к почве, загрязненной креозотом, со временем на коже могут появиться волдыри, шелушение или сильно покраснеть.

4. Употребление в пищу продуктов, выращенных на загрязненной почве

Прежде чем вы поработаете дома или в общественном саду, убедитесь, что почва безопасна от загрязнения! Если вы выращиваете пищу на зараженной почве, есть риск, что ваша еда также будет заражена.

Некоторые жилые комплексы и общественные сады построены в районах, которые исторически служили иным целям. Если участок был промышленным / производственным участком или участком снесенного здания, загрязнители могут присутствовать. Есть способы «исправить» загрязненную почву, но сначала вы должны проверить почву. (Об усилиях одного района читайте здесь.)

Многие овощи и травы могут поглощать вредные вещества в процессе роста. Это подвергает вас риску, если вы их едите. Кроме того, на овощах и травах может присутствовать почвенная пыль.Без надлежащей стирки загрязнения остаются.

Некоторые грядки могут быть облицованы химически обработанной древесиной. Если вы не строили грядки самостоятельно, лучше всего проверить почву, потому что химические вещества могут проникать в почву сада.

Наконец, сады или фермы могут быть расположены на незагрязненных почвах рядом с участком с загрязнением. В этом случае пыль может подняться с загрязненного участка и загрязнить некогда незагрязненную почву. В таких случаях лучше всего знать, как используется ваша соседняя земля.

Строительная техника 19 различных типов

Строительные работы, будь то земляные, отсыпные или подъемные, включают перемещение тяжелых грузов. По-человечески невозможно поднять тонны веса без помощи какой-либо тяжелой техники и транспортных средств. Строительная техника незаменима для всех видов строительных работ, независимо от размера и масштаба. Будь то строительство жилого дома, крупномасштабный гражданский или коммерческий проект, строительные машины необходимы.

Типы строительной техники

Как упоминалось ранее, в строительной отрасли необходимо сделать многое. При этом для каждой из этих задач требуются разные типы строительных машин. Существует много типов строительных машин, и почти все они используются на стройплощадке. Различные типы строительных грузовиков перечислены ниже:

1. Бульдозеры

Бульдозер — самый распространенный, широко известный и самый надежный тип строительной техники.Также он самый сильный среди всех остальных видов. Было бы неправильно сказать, что бульдозер — это трактор с огромным отвалом, установленным спереди. Металлический отвал, характерный для бульдозера, достаточно мощный, чтобы перемещать огромное количество песка, почвы, мусора и т. Д.

Бульдозеры обладают исключительным сцеплением с землей. Их можно легко мобилизовать даже на неровной местности. У бульдозеров широкие гусеницы, расположенные на обширной территории, распределяют вес гигантских строительных машин.В результате прилагаемое давление значительно снижается.

Бульдозеры

имеют делитель крутящего момента, который преобразует мощность двигателя в значительную тяговую способность, что позволяет им с легкостью буксировать тяжелые танки. Бульдозеры используются для удаления препятствий, мусора, кустов, деревьев и расчистки дорог. Их также можно использовать для рытья траншей, в военных операциях и сельскохозяйственных работах.

2. Фронтальные погрузчики

Фронтальный погрузчик — это землеройное оборудование, также известное как ковшовый погрузчик, ковшовый погрузчик, фронтальный погрузчик или фронтальный погрузчик.Фронтальные погрузчики похожи на бульдозеры, только подальше от земли. У них огромные колеса, что делает их пригодными для использования на очень пересеченной местности. У них есть подвижная рука с широким квадратным ведром, которое используется для перемещения материала. Ковш может быть стационарным или съемным. Иногда ковш заменяют другими инструментами, такими как ковш с гидравлическим приводом или вилы.

Основное назначение фронтальных погрузчиков — перемещение грязи. Они используются на строительных площадках и при ремонте дорог.Фронтальные погрузчики используются для транспортировки строительных материалов, таких как кирпичи, металлические прутки, трубы и землеройные инструменты. Также они используются для уборки снега.

3. Самосвалы

Самосвал — один из самых популярных видов строительной техники. Самосвалы в основном используются для выгрузки мусора со строительной площадки. Также их можно использовать для привоза на строительную площадку дополнительного строительного материала.

Есть много типов самосвалов.

Самосвалы повышенной проходимости

Они также известны как сочлененные грузовики. Это огромные строительные машины, которые используются для добычи полезных ископаемых, где необходимо перевозить значительные количества заполнителя. Они идеально подходят для использования на бездорожье, то есть на пересеченной местности.

Разгрузочные самосвалы

Самосвалы с перегрузкой — это грузовики, которые буксируются отдельным прицепом.Прицеп имеет подвижный грузовой контейнер. Это значительно увеличивает грузоподъемность автомобиля, не влияя на маневренность.

Боковые самосвалы

Это самые быстрые самосвалы для разгрузки огромного количества мусора. Они предпочтительны на участках, где есть много места для маневра, из-за их длины. Они наклоняются в сторону для опрокидывания и имеют меньший риск опрокидывания.

Стандартные самосвалы

Стандартный самосвал — это наиболее часто используемый самосвал на строительных площадках.Их нельзя использовать на мягких почвах. У них отличная маневренность.

4. Экскаваторы

Экскаваторы-погрузчики — это еще один тип строительной техники, которая используется для перемещения земли. Экскаваторы можно установить на обычный трактор или фронтальный погрузчик. Их используют на строительных площадках для рытья траншей и котлованов для прокладки кабелей, труб и фундаментов. Он может копать грязь, а также перемещать снег.

Экскаваторы-экскаваторы могут перемещаться по пересеченной местности, где другие строительные машины могут не перемещаться.Их можно использовать для очистки строительной площадки, выкапывания глубоко укоренившихся корней деревьев и деревьев. Они могут похлопать любую рыхлую землю. Кроме того, экскаваторы-погрузчики также могут использоваться для посадки деревьев и рытья ям для столбов.

5. Грейдер

Грейдеры , также известные как дорожные грейдеры или автогрейдеры, представляют собой тяжелую строительную технику с длинным отвалом. Основная цель грейдера — удалить небольшое количество грязи и создать плоские поверхности.Грейдеры обычно используются при строительстве дорог, а также при строительстве и содержании гравийных и грунтовых дорог.

Грейдеры

также используются для подготовки основания дороги с твердым покрытием для создания широкой ровной поверхности, на которую укладывается асфальт. Они также используются для установки подушек фундамента из естественного грунта перед строительством больших зданий.

6. Траншеекопатели

Траншеекопатели — это универсальная строительная машина, которую можно использовать для различных целей.Его гибкость делает его популярным. Траншеекопатели можно использовать для рытья траншей, прокладки труб, устройства дренажа и подготовки позиционной войны.

Существуют различные типы траншеекопателей, а именно:

Цепные траншеекопатели

Цепные траншеекопатели состоят из копающей цепи и гусеничного траншеекопателя. Они используются для выемки грунта и образования глубоких и узких траншей.

Колесный траншеекопатель

Колесные траншеекопатели состоят из металлического зубчатого колеса.Они используются для резки тротуаров при ремонте дорог. Строительные компании используют колесные траншеекопатели для доступа к подземным дорожным коммуникациям.

Траншеекопатели Micro

Микрокопатели используются, когда строительные работы должны проводиться в городских районах. Режущий диск в микрокопателях прорезает микрокопы, а не огромные траншеи, которые нарушили бы жизнь в городе.

7. Краны

Краны — одна из самых полезных строительных машин.Они состоят из шкивов и тросов, которые позволяют им опускать и поднимать грузы, недоступные человеку. Они не только помогают опускать и поднимать грузы, они также перемещают материал по горизонтали. Строительные компании используют краны на стройплощадках для перемещения тяжелых материалов, которые рабочие не могут перемещать.

Краны бывают стационарными или передвижными. Мобильные краны имеют большие колеса для обеспечения устойчивости и поддержки крана, когда он поднят высоко и удерживает тяжелый груз.Башенные краны — это тип кранов, обычно используемый при строительстве высотных зданий.

8. Погрузочные машины

Как видно из названия, погрузчики используются для загрузки материалов. Погрузчики используются на строительных площадках не только для загрузки, но и для перемещения строительных материалов. Они используются для загрузки и перемещения таких материалов, как грязь, снег, асфальт, обломки сноса, гравий, переработанные материалы и камни.

Погрузчики могут быть колесными или гусеничными.Колесные погрузчики больше похожи на мобильные лопаты, которые помогают перемещать материал из складов на земле в грузовики и перевозить их по строительной площадке. Погрузчики могут быть разных типов, включая фронтальные погрузчики, ковшовые погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом, погрузчики с полезной загрузкой и ковшовые погрузчики. Каждый тип погрузчика имеет разное применение.

Сборка погрузчика может быть разной. Они могут быть как стационарными, так и съемными. Ведро также можно дополнить.

9. Гусеничные бульдозеры

Гусеничные бульдозеры — одна из самых мощных строительных машин. Гусеничные бульдозеры — это гусеничные машины с отличной устойчивостью. У них есть множество лезвий, установленных на передней части, которые помогают перемещать материал. Они очень часто используются в новаторских работах, таких как прокладка новых дорог или удаление покрывающих пород во время горных работ. Гусеничные бульдозеры меньшего размера используются в качестве тракторов для профилирования или для использования автоматизированного контроля уклона для создания сложных контуров.

10. Компакторы

Если у вас нет надлежащего уплотнения почвы, может произойти эрозия фундамента, разрывы труб и протечки, а также трещины в плитах. Эти проблемы могут привести к разрушению конструкции и ненужному увеличению затрат на техническое обслуживание. Чем лучше фундамент, тем лучше здание. Таким образом, уплотнитель является очень важной строительной машиной, которая используется для уплотнения почвы. Независимо от того, насколько велик или мал строительный проект, уплотнитель — необходимая строительная машина.

Компакторы бывают разных типов. Уплотнитель пресс-подборщика, который используется для изготовления компактных тюков, уплотнитель мусора, который используется для уменьшения объема мусора, уплотнитель с виброплитой, который используется в узких труднопроходимых местах, трамбовки, которые используются для создания траншей, гладкие катки, которые используются при строительстве дорог, и многое другое. Гладкие катки — это наиболее часто используемый тип уплотнителей.

11. Экскаваторы

Земляные работы — это основная деятельность, которая проводится на каждой строительной площадке.Раскопки настолько масштабны, что требуется тяжелая землеройная техника. Экскаваторы — одна из самых ценных строительных машин.

Экскаватор состоит из ковша, стрелы, рукояти и кабины, которая расположена на вращающейся платформе (домике). Дом находится на гусеничном или колесном шасси. Они бывают разных размеров; меньшие из них называются компактными экскаваторами или мини-экскаваторами.

Экскаваторы используются для рытья ям, траншей и фундаментов.Наличие гидромолотов делает их более эффективными и эффективными, чем любое другое землеройное оборудование. Они используются практически во всех отраслях промышленности, включая горнодобывающую, строительную, лесную, снос, погрузочно-разгрузочные работы, дноуглубительные работы на реках или просто для подъема тяжелых предметов.

12. Вилочные погрузчики

Вилочные погрузчики — очень мощная строительная машина. Они используются для перемещения тяжелых грузов по строительной площадке или на складе.Они помогают поднимать и транспортировать предметы, которые человек не может переместить. Это делает вилочные погрузчики незаменимым транспортным средством на всех стройплощадках.

Существует много типов вилочных погрузчиков, каждый из которых имеет разную грузоподъемность. Типы варьируются от простого домкрата для поддонов до промышленных телескопических погрузчиков. Разница между всеми типами заключается в максимальном весе, который они могут поднять.

Оператор не может просто поднимать или опускать вилы или ножи, но их также можно наклонить, чтобы компенсировать нагрузки, которые имеют тенденцию наклонять ножи к земле и увеличивать риск скольжения.

13. Конвейеры

Конвейеры — это машины, которые используются для перемещения материалов из одного места в другое. Их можно использовать для перемещения материалов любой формы, размера и веса. Конвейерные системы используются во многих отраслях промышленности, включая сельское хозяйство, автомобилестроение, горнодобывающую промышленность, электронную, аэрокосмическую, фармацевтическую, пищевую промышленность, отделку печати, розлив и консервирование, а также упаковку.

Вам должно быть интересно, почему мы рассматриваем конвейер как строительную машину.Иногда вал конвейера поддерживается колесами, которые позволяют валу перемещаться по строительной площадке. На строительных площадках можно увидеть колесные конвейеры, которые обычно перемещают громоздкие камни и кирпичи из одной точки в другую.

14. Автобетоносмеситель

Автобетоносмеситель — это строительная машина, в которой цемент, песок или гравий однородно смешиваются с водой для образования бетона. Автобетоносмеситель состоит из вращающегося барабана, установленного на грузовике, который смешивает все компоненты вместе.

Когда на стройплощадке требуется меньшее количество цемента, часто используется переносная бетономешалка (автобетоносмеситель). Это дает рабочим достаточно времени, чтобы использовать бетон, прежде чем он затвердеет.

Строительная техника необходима для любого строительного проекта. Несмотря на присутствие на объекте большого количества рабочих, люди не могут делать все вручную. Использование строительных машин и строительной техники не только ускоряет процесс строительства, но и помогает рабочим, делая их работу менее трудоемкой и напряженной.

CL: AIRE ИЗУЧАЕТ АСБЕСТ В ПОЧВОВОМ УПРАВЛЕНИИ CAR-SOIL TM

При финансовой поддержке Lucion Services, Erith Group, Harrow Estates, Soilfix Ltd и Vertase, этот авторитетный документ был подготовлен при поддержке Управления по охране труда и технике безопасности и представляет исчерпывающее объяснение того, как юридические требования Правил по контролю за асбестом 2012 (CAR 2012 или Правила) были истолкованы как применимые к работе с почвой, загрязненной асбестом, а также с материалами для строительства и сноса.

Руководство основано на фундаментальных требованиях, изложенных в Правилах, в отношении защиты сотрудников от рисков, связанных с воздействием асбеста, но установлено в тщательно продуманных рамках, разработанных специально для почвы и материалов C&D, загрязненных асбестом.

Для более непосредственного применения к рискам, связанным с работой на почве и материалах C&D, загрязненных асбестом, Правила были интерпретированы таким образом, чтобы дать возможность составить практическое руководство, подходящее для данной цели, в то же время позволяя продемонстрировать соответствие требованиям общие требования, изложенные в Правилах.

Документ также содержит комментарии и рекомендации по вопросам, связанным с окружающей средой, планированием и требованиями, которые выходят за рамки и требования CAR 2012, поддерживающего Утвержденного Кодекса практики и руководства L143, разработанного HSE.

Руководство окажется бесценным ресурсом для всех практиков, работающих в строительном секторе. Независимо от того, проводите ли вы исследования грунта, восстановительные работы или общие строительные работы, этот руководящий документ поможет определить ключевые вопросы, которые следует учитывать при работе с почвой и материалами C&D, подверженными воздействию асбеста, и при работе с ними.

Два инструмента поддержки принятия решений, опубликованные в бета-версии в январе 2016 года и упомянутые в CARSOIL TM, в настоящее время обновляются и будут доступны в ближайшее время.

Этот документ можно загрузить бесплатно, посетив сайт www.claire.co.uk/asbestos.

Люсьон, специалист по загрязненной земле Алек Хейлз сказал:

«Только за последние 12 месяцев мы увидели более высокий спрос на асбест в почвенных службах, чем когда-либо прежде, чтобы Lucion оставалась в авангарде отрасли, мы считаем, что инвестиции и стратегическое партнерство с авторитетными независимыми организациями, такими как CL: AIRE, позволят не только обеспечит понимание Люсьону, но и всем в отрасли.

«В недавнем опросе клиентов 82% наших клиентов согласились с тем, что помимо нашего основного предложения услуг, при выборе Lucion в качестве поставщика важным фактором является обмен отраслевыми знаниями.

«Это уже вторая публикация, которую Lucion обязалась поддержать в отношении использования асбеста в исследованиях и разработках почвы. В 2013 году Люсьон входил в руководящую группу проекта CIRIA и принимал активное участие в разработке руководящего документа «Асбест в почве и обоснование: руководство по пониманию и управлению рисками» (C733).”

садовников, ваша машина испорчена из-за перетяжек?

В садоводческой литературе редко, если вообще когда-либо упоминается, вопрос о том, как садовники доставляют в сад новые растения и все остальное, что нужно их саду. В некоторых городах мульчу и древесную щепу доставляют прямо к нам на подъездные пути, но в основном мы возим вещи на своих машинах.

Итак, у меня большой вопрос: должны ли салоны садовых машин выглядеть как дерьмо? Большинство садовых центров аккуратно укладывают пластик перед загрузкой наших покупок, и это помогает, но если вам нужно тащить мульчу, как я это регулярно делаю, содержать респектабельный автомобиль становится трудно или невозможно.

По крайней мере, в моем случае это было невозможно, по крайней мере, я так говорю своим случайным пассажирам. Я никогда не забуду момент, когда мой кумир садоводства, конечно же Пол Джеймс, сел в мою машину и заявил: «Ваша машина грязная!» и что я действительно мог сказать? Потому что не только задняя часть машины была грязной, но и переднее сиденье, чему у меня действительно не было оправдания.

Эти вопросы возникли у меня недавно, потому что моя 15-летняя Honda CRV внезапно умерла на Вашингтонской кольцевой дороге. Ночью. На морозе. И я был один. Это сценарий, который пугает каждого водителя округа Колумбия, которого я знаю. (Итог: все прошло как можно лучше, и мне чертовски повезло.)

Вот моя грязная 15-летняя Хонда с наклейкой GardenRant вверху и еще несколькими идентификаторами.

Вместо того, чтобы платить хорошие деньги, чтобы починить старую машину, которая беспокоила меня некоторое время (особенно когда я в прошлом году приехал в Эшвилл на Blogger Fling), я решил бросить ее и купить новую версию того же самого. автомобиль, показанный на верхнем фото.

Печально то, что на этой фотографии отшлепанной чистой машины было то, что в первый же день, когда я купил ее, она уже лежала на местной куче мульчи, готовая к первой загрузке. Ниже вы видите, что он загружен контейнерами на повязке, моя попытка сохранить интерьер в чистоте.

Так садовники, это сработает? Пылесосить салон после каждой загрузки НЕ будет, хотя я мог бы просто пожелать детализировать интерьер в автосалоне, когда я возьму его для регулярного обслуживания.Что вам подходит?

Боковая панель: на чем вы водите?

Мне любопытно узнать, что другие несгибаемые садоводы используют для перевозки вещей, будь то ваша собственная машина или что-то, что вы одалживаете. Самый маленький внедорожник Honda идеально подходил не только для работы в саду, но и для каждого предмета мебели и оборудования, которые мне когда-либо приходилось перемещать, поэтому мой поиск новых автомобилей был довольно узким: еще один CRV или Toyota RAV-4. Пробег CRV стал лучше, но он все еще невысокий, поэтому моя машина — мой самый большой источник экологической вины.

Комментарии закрыты.

Список десяти лучших методов борьбы с пылью

Уменьшение трафика

Транспортные средства, движущиеся по грунтовым дорогам, поднимают пыль. Уменьшение количества транспортных средств может уменьшить количество пыли. Трафик можно сократить добровольно; поощрение ходьбы — это один из способов. Транспортное движение можно уменьшить, ограничив вес или тип транспортного средства или ограничив подъезд автомобилей к грунтовым дорогам. Например, город Коцебу запрещает лицам младше 14 лет пользоваться снегоуборочной машиной или вездеходом, если на одной машине не находится взрослый.

Снижение скорости

Быстро движущиеся машины поднимают пыль. Исследования показывают, что количество PM10, или пыли, увеличивается с увеличением скорости автомобиля. Снижение скорости с 40 миль в час до 20 миль в час снижает выбросы пыли на 65%. Знаки ограничения скорости и их соблюдение могут снизить скорость. Дренажные каналы на дорогах и лежачих полицейских могут снизить скорость. Эффективность ограничения скорости зависит от правоохранительных органов и готовности сообщества соблюдать правила. Лежачие полицейские и дренаж только уменьшат количество пыли поблизости.Улучшение дорожного дизайна

Хороший дренаж дороги снижает количество пыли. Если на дорожном покрытии плохой дренаж, образуются лужи. Вода поднимает мелкие частицы (мелочь) из почвы под дорогой. При движении вода и ветер разносят мелкие частицы в виде грязи или пыли. Стоячая вода рядом с дорогой может пропитать дорожное полотно, что приведет к образованию выбоин. Когда мелкие частицы смываются или уносятся ветром, более крупные частицы остаются незакрепленными. Эти более крупные частицы выталкиваются на обочину дороги, что приводит к необходимости дорогостоящего ремонта дорожного покрытия.Если дорога обрабатывается паллиативом от пыли, эффективность паллиативного средства зависит от того, на какой дороге проливается вода и у нее гладкое дорожное покрытие.

Для получения дополнительной информации о проектировании дорог см .: Ресурсы по проектированию дорог (PDF)

Water the Road (Паллиатив 1)

Влага на поверхности грунтовых дорог вызывает слипание частиц. Влажность грунтовых дорог можно повысить за счет полива дорожного покрытия. В зависимости от погодных условий однократный полив может быть эффективным в течение нескольких часов или дней.Хотя вода доступна почти во всех общинах Аляски, ее перемещение и распространение по грунтовым дорогам может стать проблемой для небольших общин. В более крупных общинах могут быть грузовики с водой, чтобы пользоваться местным водоснабжением. Когда применяется только вода, это обеспечивает кратковременное уменьшение количества пыли. Лучше регулярный легкий полив, чем менее частый обильный полив.

Разрабатывается несколько видов оборудования для распределения воды из прицепа за четырехколесным транспортным средством или из задней части пикапа.Эти системы предназначены для доставки в сельские районы и просты в обслуживании.

Для получения дополнительной информации о поливе дорог см .: Dust Palliatives и История полива дорог (PDF)

Покрытие грунтов дорожного покрытия гравием

Нанесение гравия на грунтовую дорогу может уменьшить количество пыли. Гравий обеспечивает твердую поверхность, защищающую почву от колес транспортных средств. Местные специалисты по обслуживанию дорог или представители ADOT могут предоставить информацию об эффективных способах засыпки дорог гравием.Гравий не снижает силу воздушных потоков, создаваемых самими транспортными средствами, поэтому транспорт все еще может уносить в воздух рыхлые частицы почвы. Без хорошей дорожной основы из измельченного щебня движение будет вдавливать гравий в землю, особенно когда дорога мокрая. Если на дорожном покрытии недостаточно мелкого материала для цементирования поверхностного гравия на месте, движение будет отодвигать гравий от полос движения.

Чтобы новый гравий был эффективным в течение длительного периода времени, его необходимо закрепить на поверхности дороги.Это достигается за счет добавления гравия к смеси заполнителей или клея для грунта. Если гравий теряется из-за вдавливания в грунт под дорогой, может потребоваться использование геотекстильных материалов. Эти ткани состоят из полимерных нитей с очень высокой прочностью на разрыв и доступны в конструкциях, которые либо образуют водные преграды, либо позволяют воде, но не мелкой почве, проходить через них.

Повышение влажности поверхности дороги (Паллиативный 2)

Влага на поверхности грунтовых дорог вызывает слипание частиц.Влагосодержание грунтовых дорог можно повысить либо за счет разлива воды, либо за счет применения водоотталкивающих солей, притягивающих воду. Разбавляющие соли — это один из видов паллиативного средства от пыли. Расплывающаяся соль, такая как хлорид кальция или хлорид магния, поглощает воду из воздуха. Почвы, обработанные этими солями, имеют более высокое содержание воды, чем необработанные почвы. Скользкие мокрые дороги и коррозия транспортных средств — недостатки применения соли. Кроме того, дожди со временем удаляют соли с проезжей части.Практическая продолжительность применения соли составляет не более одного года или нескольких лет. Хлорид кальция был протестирован и использовался в качестве паллиативного средства борьбы с пылью на Аляске во многих местах в течение нескольких лет.

Для получения дополнительной информации об использовании паллиативов от пыли см .: Подготовьте дорогу к принятию паллиативов (PDF) и Паллиативы от пыли

Связывание частиц вместе (Паллиативный 3)

Другой вид паллиативных средств от пыли включает химические вещества, которые связывают мелкие частицы вместе или на более крупные частицы.Эти химические вещества делятся на несколько групп, например, на нефтяной основе, органические ненефтяные, электрохимические стабилизаторы и синтетические полимеры.

Связующие на нефтяной основе включают эмульгированный асфальт, измельченный асфальт и бункер C. Эти вещества покрывают частицы тонким слоем асфальта, увеличивая массу частиц и уменьшая вероятность их переноса в воздух. Эмульгированный асфальт — это смесь асфальта и воды, проникающая сквозь грязь дорожного покрытия. Это хорошо работает, когда асфальт смешивается с грейдером на верхних дюймах или двух поверхности дороги.Эти продукты могут загрязнять водные пути из-за стока и, как правило, больше не рассматриваются.

Органические ненефтяные подавители пыли включают лигносульфонаты и смолы. Лигносульфонаты образуются при производстве бумаги при извлечении лигнина из древесины. Лигнин — это природный полимер, который может связывать частицы почвы. Лигносульфонаты растворимы в воде и могут перемещаться за пределы проезжей части или глубже в нее во время дождя. Эти продукты вызывают коррозию алюминия, если не присутствует карбонат кальция.Лигносульфонаты лучше всего работают с мелкодисперсной пылью, имеющей высокую пластичность в сухой среде, например с частицами глины. Обычные на Аляске ледниковые тиллы обладают низкой пластичностью. Лигносульфонаты могут иметь ограниченное значение в борьбе с пылью на Аляске.

Электрохимические стабилизаторы включают сульфированный бензин, ионные стабилизаторы и бентонит. Эти продукты нейтрализуют загрязнения, которые притягивают воду, и позволяют образовывать связи между частицами. Электрохимические стабилизаторы должны быть встроены в дорожное покрытие, что требует оборудования, которое может отсутствовать в отдаленных сельских общинах.

Синтетические полимерные продукты включают поливинилакрилы и ацетаты. Они связывают частицы почвы и образуют на дороге полужесткую пленку. Эти продукты представляют собой жидкости или порошки, смешанные с водой. Продукция применяется в жидком виде и требует сушки. Температура во время отверждения должна оставаться выше точки замерзания. Движение должно быть отведено от обработанных участков до высыхания, которое может занять от 12 до 24 часов. Продукты из синтетических полимеров использовались для борьбы с пылью и повышения прочности почвы на ряде аэродромов в Северной Канаде и на Аляске.

Для получения дополнительной информации об использовании паллиативов от пыли см .: Подготовьте дорогу к принятию паллиативов (PDF) и Паллиативы от пыли

Герметизация грунтовых дорог тротуаром или другими непроницаемыми материалами

Мощение — самый эффективный и самый дорогой способ борьбы с пылью с грунтовых дорог. Асфальт и портланд-бетон обеспечивают прочные и эффективные поверхности, предотвращающие разрушение поверхности почвы. Мощение очень дорогое. За последние несколько лет дороги в Коцебу, на которых перевозится более 500 автомобилей в день, были заасфальтированы.На дорогах южной Аляски используются тонкие покрытия, такие как стружколом, но они могут развалиться во время разрушения. Дороги с твердым покрытием могут по-прежнему накапливать пыль при въезде автомобилей с грунтовых дорог.

Плиты из стекловолокна, используемые на месторождениях в холодном климате, служат для временного покрытия дорог. Эти соединительные пластины производятся сечением 14 футов на 8 футов на 2 дюйма. Плиты могут нести очень тяжелые грузы на короткие расстояния без необходимости строительства дорожного полотна. Это хорошо для таких регионов, как северо-запад Аляски, где поставки строительного заполнителя ограничены.Пластины стоят около 2000 долларов за пластину, но, похоже, имеют очень долгий срок службы.

Уменьшить открытую поверхность

Крытый грунт не сдувает и не пылит. Каждая грязная парковка, пешеходная дорожка, короткий путь или размывающийся обрыв могут производить пыль. Каждый новый след усугубляет проблему.

Сохранение естественной растительности, тундры или леса; пересадка бесплодных территорий; посадка садов; и простая езда только по обозначенным дорогам или тропам может быть мерами по борьбе с пылью.Живые растения не только покрывают землю, но и их корни удерживают почву вместе.

Для получения дополнительной информации см .: Healthy Tundra (PDF) и Revegetation (PDF)

Замедлить ветер

Ветрозащитные полосы — это барьеры, предназначенные для замедления скорости и перенаправления потока ветра. Они не получили широкого распространения на Аляске, но могут быть полезны в некоторых местах. Эффективные ветрозащитные полосы не останавливают ветер, а прерывают его поступательное движение, чтобы замедлить его. Хорошие защитные полосы не создадут чрезмерной турбулентности или порывов ветра.Ветрозащитные материалы могут включать в себя пикеты и заборы из досок (с промежутками между пикетами), бермы, снежные заборы и ряды или живые изгороди из растений. Ветрозащитные полосы наиболее полезны, когда они предназначены для определенных направлений ветра.

Эффективная зона защиты, создаваемая ветрозащитной полосой, примерно в 25 раз превышает ее высоту, хотя максимальное снижение уровня защиты от ветра происходит в диапазоне от 5 до 8 раз выше высоты экрана. Следовательно, при планировании ветрозащиты высотой 25 футов она должна располагаться от 125 до 200 футов (от 5 до 8 раз по 25 футов) от дома для максимальной полезности.10-футовый ветрозащитный экран обеспечивает максимальную защиту до 75 футов и некоторое уменьшение ветра (около 10 процентов) до 250 футов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *