Как зашпаклевать дырку в кузове автомобиля: три способа правки с использованием набора различных материалов и инструмента

три способа правки с использованием набора различных материалов и инструмента

kak-zadelat-dyrky-001

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Автомобильные шпатлевки

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Правка дырки заплатой

Вот, что нужно сделать:

• Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
• Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

• Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

• Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

• Кусок металла припаивается сплошным швом.
• Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

• Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

• Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Заделка кузовных отверстий

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

• На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
• Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
• Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Заплатка и паяльник

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
2. Заплатка дает более надежное соединение.
3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

Заплатка из стекловолокна

Инструкция:

• Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
• Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
• Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
• Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
• Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Устал платить штрафы? Выход есть!

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

• Скрывает номер от камер и радаров.
• Начинает действовать сразу после установки.
• Быстро и легко приклеивается.
• Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

• На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
• Невозможно обнаружить защиту глазом.
• Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

Ставим простую заплатку на дырку в кузове

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому…

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Вот мы и подготовились к шпатлеванию. А далее, все как по учебнику, шпатлюем, шлифуем, грунтуем. Соблюдаем чистоту и технологию.

Удачного ремонта!

Применение стекловолокна при кузовных работах. Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто Припаивание металлической заплатки

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами»>

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как не платить штрафы ГИБДД — пленка на номера.

Характеристики нанопленки и принцип действия можете посмотреть по этой ссылке

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Вот, что нужно сделать:

• Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
• Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

• Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

• Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

• Кусок металла припаивается сплошным швом.
• Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

• Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

• Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

• На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
• Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
• Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
2. Заплатка дает более надежное соединение.
3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

• Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
• Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
• Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
• Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
• Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Другое по теме

Просто введите модель авто и название агрегата, по которому ищете информацию.

У нас Вы найдете всю необходимую информацию по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей семейства ВАЗ от классики до современных моделей. Советуем Вам воспользоваться удобным поиском по сайту.

Я нашел реальную замену ксенону для ВАЗ — светодиодные лампы, с цветовой температурой от 6000к. Как будет время сниму на них обзор, если интересует эта тема вот ссылка: Led Lamp 4drive

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

– стекловолокно и эпоксидный клей;

– паяльник большой мощности;

– молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

– кислотный преобразователь ржавчины;

– шпаклевка, автомобильная эмаль;

– двухкомпонентный акриловый грунт;

– двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

– Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

– Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель .

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном . Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому…

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Удачного ремонта!

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

Первый способ

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Как заделать дырку в кузове автомобиля

На чтение 5 мин. Просмотров 4.8k. Опубликовано 8 сентября 2015 Обновлено 1 августа 2018

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем  в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Подготовка к заделыванию дырки в кузове автомобиля

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

— лист металла;

— стекловолокно и эпоксидный клей;

— паяльник большой мощности;

— наждачная бумага;

— молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

— кислотный преобразователь ржавчины;

— уайт-спирит;

— шпаклевка, автомобильная эмаль;

— двухкомпонентный акриловый грунт;

— двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

Способы заделывания дырки в кузове автомобиля

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

— Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

— Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Шаг	Описание
1. Вырезаем латку из листа металла.	Нам необходимо вырезать латку из листа металла, чтобы она была больше на 20-30 миллиметров со всех сторон дыры в панели кузова автомобиля.
2. Лужение заплатки из металла.	Обязательно необходимо провести лужение заплатки для панели кузова. Также нужно провести лужение из краев дыры в панели кузова с обеих сторон.
3. Припаиваем заплату к кузову.	Воспользовавшись мощным паяльником, необходимо припаять заплатку из металла к дыре на панели кузова. В этой пайке в виде флюса стоит использовать преобразователь ржавчины на основе кислоты. Контур пайки заплатки должен быть сплошным. После припайки необходимо тщательно промыть всю поверхность вокруг запаянной дыры панели кузова автомобиля.
4. Утопление заплаты по отношению к плоскости дыры.	Снаружи заплата дыры на панели кузова должна быть ниже плоскости панели. Если заплата выглядывает, ее необходимо утопить с помощью легких ударов киянкой. Утопить заплатку надо так, чтобы наносимый слой шпатлевки на нее не был толще 3 миллиметров.
5. Нанесение шпатлевки на заплатку.	Далее мы наносим шпатлевку на заплатку дыры панели кузова, выравнивая всю поверхность. Перед нанесением шпатлевки еще раз стоит обработать внешнюю сторону заплатки наждачной бумагой с крупным абразивом.
6. Подготовка поверхности для грунтовки.	Мы должны визуально определить участок, на который будет наноситься мат. Этот участок должен быть больше зашпаклеванного участка. Сначала наносим адгезионную риску крупнозернистой наждачной бумагой. Далее обезжириваем ошкуренную поверхность уайт-спиритом. Так мы удалим грязь и пыль.
7. Нанесение кислотной грунтовки.	Необходимо использовать двухкомпонентный фосфатный грунт. Перед началом работ грунтовку нужно развести в пластиковой посуде. Еще можно использовать кислотную грунтовку в аэрозоли. Наносится всего один слой грунтовки.
8. Нанесение акриловой грунтовки	Через 20 минут наносим акриловый двухкомпонентный грунт в 2-3 слоя. Между каждым слоем оставляем поверхность для просушки на 10-15 минут. Акриловую грунтовку также можно наносить из аэрозольного баллончика. Последний слой грунтовки должен сушиться не менее трех часов.

 

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=gsiEsLBl79s»]

 

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

• замазать дыру шпатлевкой;
• припаять металлическую заплатку;
• заделать эпоксидной смолой;
• применить стекловолокно и клей;
• установить заклепочные соединения;
• использовать оцинкованный металлический лист.

Оцинкованный лист

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

• кусок металлического листа;
• мощный паяльник;
• флюс или преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• грунтовка.

Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

[democracy]

[democracy]

Если хотите больше интересных статей по тематике авто, подпишитесь на наш канал в ЯндексДзен.

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Как заделать дырку в крыле автомобиля без сварки

Быстрый ремонт дырки на крыле. Part 1 — Toyota Camry, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Всем привет! Давно ничего не писал в БЖ, хотя рассказать есть о чем)
Как было видно из фотографий на главной странице БЖ, у моей Камри беда с задними арками) И вот в один прекрасный момент при помывке авто на заднем правом крыле в проблемном месте арка решила рассыпаться до состояния дыры)) К сожалению заварить это место пока нет возможностей и денег (постепенно покупаю запчасти для перетряхивания ходовки), и было принято решения заделать это дело по быстрой схеме с помощью алюминиевой армирующей сетки для ремонта бамперов и шпаклевки…

Вот такая вот дырочка в крыле))

фото поближе

Очистив металл от краски вокруг дырки вырезал пораженное место с небольшим запасом, дабы эта проблема не скоро еще смогла потревожить. Конечно же все это было обработано цинкарем и очищено от окислов

Берем и вырезаем сетку по размеру чуть больше дырки, которую надо закрыть и клеим по месту на малярную ленту… Далее закидываем стекловолокнистой шпаклей по контуру сетку, чтобы она приклеилась к крылу. Не забываем перед этим обезжирить поверхность крыла! Иначе потом все может и отвалиться…

Далее, как начинает застывать первая партия шпакли, снимаем скотч и начинаем закладывать всю сетку. На это этапе не надо стараться наложить её как можно больше, тут главное забить все пустоты сетки. Всё равно с первого раза все это ровно заложить не выйдет.

Далее шкурим, шпаклюем… Шкурим и шпаклюем, пока не станет выходить ровная плоскость…

Шпаклевку использовал:
Novol Fiber (стекловолокнистая с крупными волокнами)-основа всему и вся при закладывании большой поверхности =)
Chamelion-полиэфирка (универсалка), ей пользовался уже когда выводил более мелкие ямки на плоскостях
Novol-финишная 1К шпаклевка, замазывал ей совсем мелкие огрехи после предыдущих операция, грубо говоря ей выводил поверхность уже под грунтование покраску 🙂

Шкурил в ручную с помощью бруска из пробки (нашел в гараже, очень удобная штука) и оборачивая его наждачками разных градаций-от 80 до 320

Для меня это первый опыт работы со шпаклевкой именно на автомобиле и на мой взгляд выходит довольно не дурно, но всё ещё покажет покраска, которая только предстоит))
Делал все по урокам с ютубовского канала Олег Нестеров Брест .
Такой ремонт конечно выйдет всего на год-два максимум, но перекантоваться до проварки всего кузова можно =)

Скоро ждите вторую часть истории-грунтование и покраску)

Всем удачи и до новых встреч на страницах моего БЖ! =)

www.drive2.ru

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

• мелкой;
• средней;
• крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

remontautomobilya.ru

Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

www.drive2.ru

Как сделать прогнившее крыло без сварки. — DRIVE2

Способ динозавров.Дёшево и без проблем
Привет всем! На днях восстанавливали крыло которое было прогнившее до дыр

Вот так оно выглядело после пескоструйка

Да, не для кого не секрет что не у каждого есть сварка(полуавтомат) и ходить по соседям тоже стрёмно да и как заварят они тоже наводит на смутные сомнения:))
Что же делать? ответ прост. Прибегнем к дедовскому способу которой уже очень давно известен. Правда раньше использовали эпоксидную смолу и бинты или марлю. На сегодняшний день прогресс ушёл в перёд и нам стали доступны такие материалы как полиэфирная смола. В простонародности живица или рем. комплект.

Живица или полиэфирная смола

В комплект так же входит и стекло ткань, что бы не использовать марлю :))
В остальном сам процесс ничем практически не отличается от стародавних методов.За исключением конечно материалов. Так как и в этом нынешние технологи тоже не сидят на месте и на помощь нам придумывают и изобретают более надёжные материалы. Такие как например первичные грунты ( эпоксидный и кислотный) в химические составы мы не будем далеко лезть, речь сегодня не об этом.
что нам нужно давайте посмотрим поэтапно.
Этап первый : Выявляем проблему очищая проблемное место желательно это сделать пескоструйкой.
Если же таковой не имеется то просто берём коралл

насадка на дрель коралл

и зачищаем проблемное место и наносим кислотный грунт.
На кислотный грунт после 20 минутной паузы наносим наполняющий акриловый грунт
И оставляем это всё на ночь, а сами идём отдыхать домой:))
С утра набиваем риску на грунте и наносим полиэфирную смолу но так как она текучая то с обратной стороны приклеиваем малярный скотч что бы клепающий состав у нас не выливался .
И просушиваем после чего приступаем к шпатлеванию

ну вот и готово:)) осталось загрунтовать

покрасить

И покрыть лаком:))

Если у кого есть желание посмотреть как это происходит предлагаю посмотреть видео.:))
Не заываем ставить лайки:)) Всем спасибо. Дабра и бабла!

www. drive2.ru

Ремонт кузова без сварки. ч1 — Лада Ока, 0.8 л., 1998 года на DRIVE2

После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком. После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали.

Изначально же, конечно, идея была ВАРИТЬ! Думал, ну а что, прикуплю на разборе по дешевке металл, найду сварку либо сварщика с ней, который попутно все за недорого заварит, но в суровых реалиях, ни дешевого сварщика, ни сварки найти не удалось, да и если все делать, то сразу хорошо, то есть если латать кузов, то сразу целиком его реставрировать, а так, местами, заклепками. какой смысл? А по цене все равно достаточно дорогое удовольствие. Тогда вот и пришла в голову альтернативная идея, устранить гнилой металл и защитить кузов от попадания влаги и воздуха. Все таки автомобилю 18 год, полностью превращать в новый идеи нет, не рациональные на данный момент для меня расходы, а если оставить все как есть, то осень и зима быстро уничтожат и без того уставший кузов.

Начал с заднего пассажирского крыла

Пока не расковырял дырку, было так

Зачищаем от мусора

Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать

Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:

1. Расколупал гнилую труху по окружности.
2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)
3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.
4. Пропылесосил от мусора полость
5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:

6. Пока сохла пена, обработал крыло антикором Кордон

Кордон

И так как до полного застывания пены нужно ровно 24 часа, продолжил уже на следующий день.

Дальше процесс выглядел так:

Конечно можно было бы замазать дырку с пеной так же кордоном и завершить сей колхоз, но пена по своей структуре очень мягкая, поэтому на помощь пришла шпатлевка со стекловолокном.

7. Приступаем к шпаклеванию.

Для основы нам необходима сетка, в идеале металлическая, но можно и обычной строительной, какой я и воспользовался. Берем какую-нибудь поверхность и подготавливаем нашу шпатлевку, перемешиваем ее с отвердителем (тюбик), который идет в комплекте. На 100гр шпатли нужно 2гр отвердителя, перемешиваем и наносим на сетку. Буквально вдавливаем шпатлевку в сетку, что бы при высыхании образовалась цельная стена. Сохнет шпатля быстро, буквально 15-20 минут и как камень.

8. После высыхания проходим шкуркой, лучше предварительно шкурку замочить в воде, что бы не так быстро забивалась.

9. Наносим антикор

Одна дырка закончена)

Вторая дырка оказалась в весьма в неудобно месте (верхушка крыла). Пришлось работать сразу с двух сторон. Саму дырку не запечатлел, результат после шпатлевки:

Ну и в оконцовке получилось вот так:

Еще когда простукивал металл, увидел вздутие снаружи крыла ну и ковырнул легонько… Вуаля, 3 дырка. В итоге пришлось и снаружи латать, а там без покраски ни как и как удачно в гараже давным давно лежал балончик краски. Цвет конечно не подошел, но главное было закрасить зашпаклеванную и зашкуренную поверхность

Черным выделена вся задействованная область, на которую наносилась сетка и шпатля. Зеленым примерный размер дырки

Ну и вот такой итоговый вариант. Покраска с балончика в 3 слоя

Как-то так вот получилось. В целом результатом доволен, с передним было все гораздо сложнее, но об этом во 2 части.

www.drive2.ru

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

infokuzov.ru

заделал дыру в заднем крыле — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

прогнило заднее крыло(единственное место которое вообще прогнило) долго думал что и как делать. Думал лепить пытаться из стекловолокна, но показалось сложная форма слишком для меня. потом решил на разборе от машины отпилить часть крыла и приварить заплаткой(однако у самого у меня нет сварки). Ну и вообщем однажды на разборе отпилили мне кусочек крыла с волги, однако проблема встала в другом. никто не хотел браться варить из за того что рядом бак находиться. а снимать мне его что то не сильно хотелось. Ну и вообщем подумав было принято решение самому как то вкорячивать этот кусок.
Поступил я вот каким образом: заплатку я к крылу в местах где видно снаружи просто приклеил на холодныю сварку=)) а по краям(внизу крыла и изнутри арки) я посадил на клепки. Было предложение весь кусок приделать на клепки, но это крайне не эстетично)))
вообщем вот так. не знаю правильно ли я сделал, но что поделать так все равно гораздо лучше чем оставлять дыру))
порядок действий:
1)отрезаем кусок крыла с другой машины
2)убираем с него все лишнее и придаем ему нужный размер
3) весь кусок зачищаем до металла, края заплатки стачиваем под углом(чтоб типа потом меньше заметно было стык)
4)покрываем грунтовкой в 2 слоя
5)после этого покрываем мастикой со внешней стороны
7)попутно с этим на крыле проводим те же операции
8)с помощью холодной сварки фиксируем заплатку на крыле, ждем пока затвердеет.
9) далее когда уже заплата не двигается, просто клепаем ее по краям.
10) стык заляпываем той же х.сваркой
11) шпаклюем, зачищаем, грунтуем, красим…

П.С.: вышло не сказать что плохо но и не сказать что очень хорошо, т.к. пришлось торопиться. стык видно хорошо. Но думаю позже еще вернусь к этому вопросу и замаскирую стук хорошенько). В любом случае гораздо лучше ем дыры=)))

Цена вопроса: 200 ₽

www.drive2.ru

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата — ЗА БАРАНКОЙ

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

Первый способ

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

 

Источник

zabarankoi. mirtesen.ru

Ремонт кузова без сварки.

Ремонт кузова без сварки.

В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.

Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.

Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.

Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

 

 

 

 

 

 

<div><img src=»//mc.yandex.ru/watch/24565976″ alt=»» /></div>

remont-bampera.com

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

kuzovexpert.ru

Ремонт днища без сварки. Часть 1 — logbook Volkswagen Passat 1992 on DRIVE2

Всем привет), и тут все наверное сразу подумали про сварку, но я буду оригинальней)
Сначала думал про сварку, даже денег отложил, но потом я нашел другое во что надо будет вложиться.
И решил проклепать днище, заранее прошу не писать про то что это колхоз, я знаю что под низом это выглядит так. Но в каких то моментах это лучше чем сварка, так что как то так)
И начнём)

Основной для меня проблемой было то что подгнил металл возле лонжерона пола, сам лонжерон целенький

Вот так выглядел пол задний правый

Это место после лонжерона

Задний левый пол

Звук дождЯ был слышен прям в салоне как буд то было открыто окно

Вот резиновая заплатка)

Вырезал до живого металла

Это задний пол

Почистил до живого металла и обработал лонжерон

Процесс идёт пока на улице)

Главное что бы все плотно прилегало, здесь я только прихватил

Вот задний пол левый, готовый вариант) можно завивать мастикой

При клепании обнаружил монетку старее пассика)

1989год!))) если кто знает про неё напишите)

Правый пассажирский пол

Сначала закончил с простым, а теперь самое сложное)

Тут не видно, но там сзади заплатка по всему лонжерону

Вот так это выглядит снизу(первый слой мастики)

Ну вот как то так)

Ну вот на этом пока так

Продолжение следует)

www. drive2.com

Заливка отверстий под ржавчину | Как работает автомобиль

Вырежьте кусок стекловолоконного мата той же формы, что и отверстие, но размером 1/4 дюйма. (6 мм) больше и положите за отверстие. Нанесите жидкую смолу на коврик, пока он не станет насыщенным. Положите второй слой стекловолокна позади первого и нанесите на него больше смолы. Перед окончательной заливкой дайте смоле застыть.

Если отверстие в кузове не находится в несущей зоне, например, в части шасси , это может быть отремонтировано стекловолокном, наполнителем или недавно введенной смесью наполнитель-волокно.

Доступны фирменные комплекты, содержащие все материалы, необходимые для ремонта. Многие материалы также можно купить отдельно в магазинах аксессуаров, гаражах или специализированных фирмах.

Используйте электродрель с проволокой. щетка , шлифовальный диск или лепестковый круг, чтобы удалить краску примерно на 2 дюйма (50 мм) по всему отверстию. Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся частиц и красочной пыли.

Вырежьте любой слабый и заржавевший металл оловянными ножницами.Если остались следы ржавчины, обработайте металл антикоррозийным средством (см. Устранение ржавчины перед покраской ).

Преодоление разрыва

Вырежьте кусок расширенного металла по форме отверстия, но примерно на 1 дюйм (25 мм) больше по всему периметру. Поместите его под отверстие и зафиксируйте небольшими комками наполнителя с дополнительным отвердителем для быстрой настройки. Добавьте наполнитель для создания контура.

Постучите по краям отверстия шаром небольшого молотка с шариковой ручкой ниже уровня панели.

Заполнитель корпуса может поддерживаться листом расширенного цинкового металла, закрепленным за отверстием. Подходящая деталь обычно входит в ремонтный комплект.

Используйте ножницы для жести, чтобы разрезать металлический лист так, чтобы он был примерно на 1 дюйм (25 мм) больше, чем отверстие по всему периметру.

Смешайте небольшое количество пасты для наполнителя с отвердителем из набора для наполнения. Вы можете ускорить схватывание, добавив немного больше отвердителя, чем указано в инструкции к набору. Но не отклоняйтесь слишком далеко от инструкций производителя.

Поместите металлический лист за отверстие и зафиксируйте его с небольшим количеством наполнителя.

Если вы не можете удерживать лист из-за отверстия, используйте проволочные крючки, чтобы прижать его к заднему краю, пока фиксирующий наполнитель не схватится, или, в зависимости от типа отверстия, сверните сетку в форму трубки и закрепите ее. прочно встал на место. Добавьте наполнитель для создания контура.

Укладка стекловолокна

Вырежьте кусок стекловолоконного мата той же формы, что и отверстие, но размером 1/4 дюйма.(6 мм) больше и положите за отверстие. Нанесите жидкую смолу на коврик, пока он не станет насыщенным. Положите второй слой стекловолокна позади первого и нанесите на него больше смолы. Перед окончательной заливкой дайте смоле застыть.

Стекловолокно может вызывать раздражение кожи у некоторых людей — при обращении с ним надевайте резиновые перчатки.

Ножницами вырежьте два куска стекловолоконного мата так, чтобы они перекрывали края отверстия на 1 дюйм (6 мм) по всему периметру.

Смешайте жидкость смолу, следуя инструкциям, прилагаемым к набору.

Поместите слой стекловолоконного мата в отверстие сзади. Используйте старую кисть, чтобы нанести смесь смолы на коврик — если возможно — с обеих сторон, пока мат не станет полупрозрачным.

Если на лакокрасочное покрытие капает смола, немедленно сотрите ее тряпкой, смоченной в метиловом спирте.

Положите второй кусок мата на заднюю часть первого и кистью добавьте еще смолы. Дайте смоле застыть. Заполните оставшееся небольшое углубление наполнителем (см. Сглаживание вмятины ).

Использование смеси наполнитель-волокно

Накройте отверстие пластиковым листом и закрепите скотчем с одной стороны. Нарисуйте ручкой форму отверстия на листе.

Некоторые ремонтные комплекты не используют сетчатую основу. Они сокращают количество этапов, связанных с использованием пластикового покрывающего листа, чтобы удерживать смесь наполнителя и стекловолокна по тому же контуру, что и тело.

Подготовьте отверстие способом, уже описанным в разделе Устранение зазора (слева).

Смешайте некоторое количество смеси наполнитель-волокно и нанесите ее на края отверстия, пока они не будут хорошо покрыты. Отогните пластиковый лист и поддержите его одной рукой, пока вы наносите смесь наполнителя внутри начерченного контура.

Поместите пластиковый лист поверх отверстия и закрепите один край полоской бумажной малярной ленты.

Обведите контур отверстия на пластиковом листе, затем загните лист обратно.

Сложите пластиковый лист обратно над отверстием и плотно прижмите, чтобы смесь наполнителя и волокна приняла форму металлической панели.

Добавьте отвердитель к смеси наполнителей, как указано в инструкции к набору. Нанесите смесь на пластиковый лист внутри отмеченной области. Нанесите еще смесь на края отверстия.

Сгладьте пластиковый лист по всему периметру, чтобы он совпадал с линиями ремонтируемой панели, и заклейте три других края, чтобы удерживать его.

Закрепите пластиковый лист на отверстии, прижмите его к отверстию и закрепите липкой лентой три других края. Пластиковый лист должен повторять контуры тела.

Когда смесь наполнителя затвердеет, снимите кран и снимите пластиковый лист. Залейте небольшие отметины небольшим количеством смеси.

Когда смесь наполнителя затвердеет, снимите пластиковый лист. Небольшие следы, оставленные на поверхности ремонта, можно заполнить небольшим количеством смеси или заполнить краской, прежде чем на ремонтируемый участок будет нанесено распыление.

5 шагов к покорению ржавых дыр в роли специалиста по ремонту кузова

Ржавчина — частая проблема канадских автовладельцев. Суровые, холодные и влажные зимы в Канаде наносят ущерб транспортным средствам, поскольку влага от дождя и снега проникает в их небольшие трещины и вызывает коррозию. Как будто этого было недостаточно, соль с обледенелых дорог также может способствовать разрушению защитного покрытия транспортного средства, позволяя проникать влаге. Если вы хотите стать техником по кузову, вы можете работать более чем с одним машина с проблемой ржавчины во время вашей карьеры.

К счастью, есть довольно простой способ исправить дыры от ржавчины.Однако важно отметить, что эти шаги следует предпринимать только в том случае, если область отверстия под ржавчину не нарушает структурную целостность автомобиля.

Готовы ли вы начать обучение? Продолжайте читать, чтобы узнать о пяти шагах по устранению ржавчины.

1. Начните со сбора оборудования и подготовки территории

Прежде чем приступить к ремонту ржавой дыры, необходимо предпринять необходимые шаги для подготовки автомобиля и участка, на котором вы будете работать. Это включает в себя использование соответствующего защитного снаряжения.Убедитесь, что у вас есть защитные очки, перчатки и респиратор, чтобы убедиться, что ваше тело не соприкасается с опасными материалами или вы не вдыхаете вредную пыль. Затем убедитесь, что у вас есть хорошо проветриваемое и открытое место для работы. Вам также нужно замаскировать и отделить зону, чтобы не повредить части машины, на которой вы не работаете.

2. Отшлифуйте и отшлифуйте всю ржавчину

Следующий шаг — начать шлифование и шлифование практически всей ржавчины на участке.Даже если ржавчина еще не образовала дырки, ничего страшного, если шлифовка вашего перформанса оставит дыру. Самое важное — избавиться от ржавчины, чтобы коррозия не продолжалась. На всякий случай можно также отшлифовать окружающие участки, чтобы убедиться, что на них нет абсолютно невидимой для глаза ржавчины. Это также поможет создать голую поверхность, когда вы позже перекрасите автомобиль.

Зашлифуйте практически всю ржавчину вокруг отверстия для ржавчины

3. Специалисты по ремонту кузовов автомобилей применяют средство от ржавчины, чтобы изолировать влагу

Выпускники курсов по ремонту кузовов автомобилей знают, что если какая-то область ржавела раньше, она может снова заржаветь. Чтобы этого не произошло, вам следует применить средство для обработки ржавчины, которое можно найти в формуле, наносимой распылением или кистью. Обработка ржавчины поможет изолировать область и гарантировать, что внутрь не попадет влага. После применения обработки подождите рекомендованное время, прежде чем переходить к следующему этапу.

4. Установите сетку и нанесите наполнитель для тела, чтобы заделать ржавчину.

Теперь, когда вся ржавчина удалена и участок защищен от коррозии в будущем, пора приступить к ремонту дыры. Несмотря на то, что существует несколько различных способов устранения ржавчины, использование панели кузова из металлической сетки является обычным выбором среди профессионалов, имеющих карьеру техника по кузову .

Начните с обрезки панели корпуса до размера, соответствующего отверстию. Вам нужно оставить немного места для перекрытия, чтобы липкая задняя часть панели могла прилегать к поверхности автомобиля.Сетчатая панель будет служить основой для прилипания наполнителя. После нанесения заплатки следуйте указаниям на бутылке наполнителя для кузова автомобиля и нанесите ее на сетку, чтобы создать гладкую поверхность на панели. Обязательно работайте быстро, так как наполнитель для тела быстро сохнет.

5. Техники по ремонту кузовов отшлифовывают и красят поверхность автомобиля

Когда наполнитель высохнет и вы будете довольны результатом, вы можете отшлифовать поверхность, чтобы получить гладкую, ровную поверхность.Как только поверхность станет вам приятной, нанесите грунтовку для краски и подождите, пока область высохнет. После этого вы будете готовы нанести свежий слой краски, и машина должна быть как новая!

После ремонта отверстия закрасьте область, чтобы закончить работу

Хотите вложить свою любовь к автомобилям в работу техником по кузовному ремонту?

Обратитесь в автомобильные учебные центры, чтобы узнать больше!

Категории: Новости УВД, Суррей
Теги: техник кузовного ремонта, карьера техника кузова, курсы ремонта кузова автомобиля

Как заполнить отверстия отделки »Блог NAPA Know How

Настройка автомобиля часто означает заполнение нежелательных отверстий во внешнем листе металла. Чаще всего это происходит, поскольку вам нужно будет заполнить отверстия для обрезки после того, как обрезок будет удален. Даже в более новых автомобилях иногда используются установочные отверстия для закрепления облицовки или значков на кузове, но в каждом более старом автомобиле (до 90-х годов) будут отверстия, которые необходимо закрыть, если вы хотите удалить какую-либо облицовку. Это означает сварку.

Кузовные работы — это часто последнее, чем хочет заниматься средний хотроддер, тем более сварка листового металла. Из-за того, что листовой металл тонкий, он легко деформируется при сварке, и очень часто встречается прожигание.Если вы хотите удалить некоторые отверстия, единственный вариант — сварка, так как все остальное позже станет более серьезной проблемой.

Кто-то может сказать: «Эй, просто нанеси на отверстие какой-нибудь наполнитель для тела или стекловолокно и покончим с этим». Слишком часто это дешевый выход, но, в конце концов, эти маленькие пятна наполнителя кузова выскакивают, и вам приходится заново красить машину. Это плохое решение, которое не следует использовать. Сварить листовой металл для заполнения отверстий отделки не так сложно, и в результате получится лучший конечный продукт.Мы можем дать вам несколько советов и уловок, которые помогут вам в поисках устранения нежелательных дыр.

Инструменты

Помимо самого сварочного аппарата, есть несколько инструментов, облегчающих сварку. Некоторые из них вам нужны, а некоторые вы можете обойтись без них, но зачем пытаться?

Зажимы — существует тысяча разных стилей зажимов, и у вас действительно должен быть хороший ассортимент. Если вы работаете с листовым металлом, то вам подойдут глухие зажимы и штифты Cleco. C-образные зажимы VISE-GRIP® различных размеров — лучший друг сварщика, у вас никогда не бывает слишком много зажимов.NAPA предлагает практически все зажимы, которые могут вам понадобиться для любого сварочного проекта.

Медные стержни — стальная проволока MIG не прилипает к меди, что делает ее идеальным материалом для заполнения отверстий. Если на обратной стороне отверстия находится кусок меди, наполнитель прилипает к стали, но не к меди, оставляя чистую заднюю поверхность. Есть медные ложки, тарелки, даже магнитные медные стержни. В каждой сварочной тележке должно быть несколько кусков меди.

Weld не прилипает к меди, что делает ее идеальным материалом для заделки отверстий.Медная ложка удерживает сварочную проволоку в отверстии для быстрого удаления отверстия.

Магниты — Иногда вы не можете найти зажим там, где он вам нужен. Вот тут-то и пригодятся магниты, по крайней мере, для черных металлов. Магниты хороши для удержания двух деталей вместе, пока вы их свариваете. Типичные магниты для треугольных сварочных аппаратов разных размеров обеспечат вам необходимую помощь. Маленькие магниты особенно удобны при ремонте ржавчины листового металла, например, когда небольшой кусок металла помещается в отверстие.

Отверстия размером более 1/4 ″ необходимо заполнить металлом.Небольшой магнит поможет удерживать присадочный металл на месте во время сварки.

Покрытие для сквозных сварных швов — Многие сварочные операции оставляют часть сварного шва скрытой. Свежие сварные швы более подвержены ржавчине и окислению, чем обычная сталь, их необходимо защищать. Покрытия для сварки насквозь содержат большое количество цинка, который при нагревании связывается с металлом и оставляет защитную пленку, которая предохраняет свежий сварной шов от ржавчины. Ремонт листового металла всегда должен производиться с покрытием сквозных швов на швах перед выполнением сварных швов.

Как заполнить обрезные отверстия сварочным аппаратом

Процесс сварки для заполнения обрезных отверстий выполняется сваркой стежком. Длинная бусина делает две вещи с тонким металлом — нагревает металл и имеет тенденцию прожигать металл. Оба они создают для вас больше работы. Сварка стежком решает эти проблемы, позволяя металлу остывать между сварными швами. Строчка — это в основном серия небольших точечных сварных швов вдоль шва. Для начала панель устанавливают на место и приваривают точечной сваркой каждые 3-4 дюйма. После того, как вся панель будет прикреплена на место, вы вернетесь к первому сварному шву и повторите процедуру с серией точечных сварных швов (используя шаблон C, соединяющий каждый сварной шов), длиной не более 1/2 дюйма, затем вы переходите к В следующем разделе это делается до тех пор, пока вся панель не будет полностью сварена. Вы можете облегчить охлаждение, продув сжатым воздухом свежие сварные швы. Правильно выполненный сварной шов будет выглядеть как стопка наложенных десятицентовиков, очень похоже на сварку TIG. Для обрезки отверстий процесс такой же, но если отверстие достаточно маленькое, вы можете использовать тот же метод без вставки.Для всего, что больше 1/4 дюйма, действительно нужен какой-то запасной наполнитель.

Для заполнения больших отверстий, таких как отверстие в дверной ручке, требуется вставка. Из какого-то металлолома вырезаем круглый диск (видишь, стоило сохранить!) По размеру отверстия. Для удержания накладки с наполнителем на месте использовался магнит.

Отверстия размером более 1/4 ″ необходимо заполнить металлом. Небольшой магнит поможет удерживать присадочный металл на месте во время сварки.

Затем отверстие было заварено стежком.Вам нужно дать немного больше времени, чтобы сварной шов остыл, прежде чем переходить к следующему, так как площадь сварного шва очень мала.

Сшивание — это процесс сварки небольших прихваточных швов вокруг заплатки вместо одиночного непрерывного шва. Сварка стежком снижает коробление.

Отверстия меньшего размера, такие как эти отверстия в отделке салона на 63 Buick LeSabre, можно заполнить без вставок. Начните с заполнения одной стороны закрепкой, затем переходите к другой стороне. Создайте мост между ними, а затем заполните оставшуюся часть отверстия.

Начните сварку в одном углу.

Потом с другой стороны.

Постройте мост, соединяющий две стороны отверстия.

Затем заполните сварной шов полностью. Не торопитесь, слишком много тепла приведет к деформации листового металла.

После завершения сварки необходимо обработать сварные швы. Несколько легких ударов молотком немного сбивают выступы, что позволяет оставить на металле больше сварного шва и снизить вероятность его ослабления.

В процессе сварки металл всегда перемещается внутрь или наружу.Если процесс сварки закончился, пара ударов молотком сдвинет его внутрь, и вы сможете закончить работу по металлу.

Используйте шлифовальный станок с лепестковым колесом, чтобы сбить сварной шов. Вы хотите, чтобы он был на одном уровне с окружающим металлом. Диск с откидным колесом снижает тепло, попадающее в металл, и оставляет более гладкую поверхность для кузовных работ.

Шлифовальный станок с откидным диском обеспечивает быструю обработку нового шва, зерно 60 — лучше, зерно 36 — работает быстрее, но оставляет более шероховатую поверхность.

Смешайте немного наполнителя для тела (нажмите здесь, чтобы узнать, как правильно использовать Bondo), и протрите им чистый металл.Металл необходимо очистить перед тем, как протереть наполнитель. Для этого хорошо подходит разбавитель для краски.

Теперь можно переходить к шпаклевочным работам. Протрите каждый ремонт небольшим количеством наполнителя для тела и дайте ему застыть.

Затем вы можете закончить наполнитель любым способом, и все готово.

Заблокируйте наполнитель с помощью шлифовальных блоков, и вы готовы к оставшейся части подготовки краски.

Сварка для заполнения отверстий отделки не очень сложна, но рекомендуется потренироваться на куске металлолома того же калибра, что и панель кузова, с которой вы работаете.Это поможет вам правильно настроить сварщика и даст вам некоторую возможность выяснить, как металл будет реагировать. Удачи, заткни дыры!

Ознакомьтесь со всеми сварочными изделиями , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как заполнить обрезные отверстия, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Как отремонтировать ржавчину в автомобиле

Rust: если он есть в вашей машине, вы, вероятно, не довольны этим.По крайней мере, это некрасиво и снижает стоимость вашего автомобиля; если оставить его без внимания, пятно ржавчины может быстро разрастаться, пока не вызовет структурную проблему. Во многих штатах автомобиль с дырами от ржавчины в кузове не проходит техосмотр, вне зависимости от того, где находятся пятна и насколько они серьезны. По этим и другим причинам, если на кузове вашего автомобиля есть ржавчина, лучше разобраться с проблемой, потому что она, конечно, не исчезнет сама по себе.

Хотя заделать дыру, появившуюся из-за ржавчины, не так уж сложно, потребуется немного терпения, особенно если вы хотите самостоятельно перекрасить автомобиль.

Если дыра, образовавшаяся из-за ржавчины, находится не в несущей зоне автомобиля, например в шасси, ее можно отремонтировать с помощью стекловолокна или наполнителя кузова. Это придаст вашему автомобилю целостный вид и предотвратит распространение ржавчины.

• Примечание : Это руководство предназначено для исправления отверстий малого и среднего размера только в панелях кузова. Если у вашего автомобиля есть ржавчина на конструктивных элементах — в основном, на всем, что поддерживает вес, является частью подвески или несущей конструкции, — вам настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному механику или в автомастерскую.

Имея это в виду, вот что вам нужно сделать, чтобы удалить пятно ржавчины и как следует его залатать.

Метод 1 из 2. Использование набора для заливки кузова для ремонта отверстия

Необходимые материалы

• Комплект заливки кузова

• Маска дыхательная

• Электродрель с металлической щеткой или насадкой для шлифовального диска

• Очки защитные

• Молоток с шариковым упором

• Грунтовка для краски

• Краска

• Очки защитные

• Грунтовка антикоррозионная

• Наждачная бумага, зерно 180

• Примечание : Химическое удаление ржавчины не обязательно, но может помочь убедиться, что вы удалили всю ржавчину, что абсолютно необходимо, если вы не хотите ее возвращать. Также можно использовать его вместо шлифовального станка, если ржавчина небольшая; следуйте инструкциям производителя.

• Примечание : Подбор цвета краски — непростая задача, требующая опыта и осторожности, но получить приблизительное соответствие не невозможно. В магазине запчастей вы можете найти подходящую краску для вашего автомобиля.

Шаг 1. Подготовьте рабочее пространство . Для работы вам понадобится подходящее место, в идеале — гараж или подобное сооружение, поскольку вы не захотите выходить на улицу, когда начнется покраска.

Гараж должен быть хорошо освещен и хорошо проветривается, а все, что не может испачкаться, должно быть удалено, так как предстоящий процесс не является чистым.

Шаг 2: Подготовьте инструменты . Удалить ржавчину можно вручную, но это будет намного проще, если у вас есть электрическая шлифовальная машинка и орбитальная шлифовальная машина.

Если у вас нет этих инструментов, вы можете арендовать их во многих крупных магазинах бытовой техники. Обязательно приобретите шлифовальные диски (зернистость 80 лучше всего подходит для металла, зернистость 120 или 150 для удаления краски и формирования пятен) и шлифовальный круг.

Шаг 3. Подготовьте защитное снаряжение :

• Защита глаз : Практически в каждой статье, посвященной самостоятельной работе, есть советы по защите глаз, даже для явно простых задач. Что ж, в этом ремонте необходимость серьезная. Вы собираетесь разбрасывать искры своей кофемолкой, и вы должны защищать свои глаза, поэтому наденьте защитные очки. Если вы носите очки, этого недостаточно — купите закрытые очки, которые подходят поверх них.

• Защита легких : Как минимум, приобретите дыхательные маски хирургического типа.Этот ремонт включает в себя большое количество переносимой по воздуху пыли, которая может серьезно повредить ваши легкие. Еще лучше было бы купить или арендовать респиратор, потому что вы также будете работать с довольно большим количеством токсичных химикатов.

• Другая одежда : Длинные брюки и рубашка с длинными рукавами — хорошая идея для этого ремонта даже в жаркую погоду. Искры, выпущенные шлифовальной машиной, не убьют вас, но и на голой коже им будет неудобно. Вам понадобятся хорошие рабочие перчатки, которые помогут вам избежать порезов об острые края панели и защитят вашу кожу от не очень приятных химикатов, с которыми вы будете работать.

Шаг 4: Подготовьте автомобиль . Вы захотите замаскировать все, что не будет окрашено, поэтому возьмите малярную бумагу (подойдет газета) и липкую ленту и начните наклеивать.

Если вы собираетесь использовать только грунтовку, замаскируйте как можно больше, оставляя только несколько дюймов с каждой стороны пятна ржавчины.

С другой стороны, если вы будете рисовать в соответствии с цветом вашего тела, окраска всей панели может дать более чистый результат, поскольку очень сложно сопоставить краску внутри основной панели; Какой подход выбрать, зависит от размера панели, которую вы рисуете.

Даже если вы не планируете грунтовать, лучше всего замаскировать ближайшие панели, потому что летящие искры могут повредить краску.

Обязательно закройте другие части автомобиля, включая расположенные рядом шины, стекло и хром. Если вы будете работать рядом с какой-либо хрупкой частью автомобиля, например, с шиной, сделайте больше, чем просто замаскируйте эту часть — накройте ее чем-то достаточно прочным, чтобы защитить ее от болгарки в случае, если вы поскользнетесь. Подойдет тяжелая ткань; если у вас есть только газета, используйте много листов, чтобы сформировать толстый защитный слой.

Теперь, когда вы подготовили все свои материалы и рабочее пространство, пора приступить к работе.

Шаг 5: Отшлифуйте ближайшую краску . Вы хотите добраться до голого металла или ржавчины, что означает удаление лакокрасочного покрытия и около пятна ржавчины.

Для этого подойдет наждачная бумага с зернистостью от 80 до 150, желательно с шлифовальным блоком или, конечно, механической шлифовальной машиной.

Не останавливайтесь, пока не очистите краску от всего пятна ржавчины и достаточно далеко назад, чтобы быть уверенным, что вы ничего не пропустили.

Шаг 6: Отшлифуйте ржавчину . Теперь переключитесь на болгарку, если она у вас есть, и удалите всю ржавчину.

Крайне важно, чтобы на вас не оставалось ржавчины, поэтому не останавливайтесь, пока не дойдете до голого блестящего металла со всех сторон.

Не беспокойтесь о прорыве, даже если пятно ржавчины не было полностью пропущено, так как вы исправите это с помощью комплекта для ремонта.

• Предупреждение : Обязательно используйте защитные очки, чтобы защитить глаза от летящего металла и красочной пыли.

Шаг 7: Убедитесь, что вы удалили всю ржавчину . Как только вы повсюду увидите голый металл, используйте средство для удаления ржавчины, если оно у вас есть, чтобы убедиться, что вы удалили всю ржавчину.

Шаг 8: Нанесите грунтовку для ржавчины . Покрасьте границу созданного отверстия антикоррозийной грунтовкой или нейтрализатором ржавчины.

Преобразователь ржавчины преобразует ржавчину в полимерное покрытие, которое защищает металл и действует как грунтовка. Защитное покрытие защищает поверхность от новой влаги, что помогает предотвратить дальнейшую ржавчину.

Эти продукты доступны в виде спрея или кисти. Нанесите в соответствии с инструкциями производителя и подождите рекомендованное время, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 9: Выровняйте края отверстия . При необходимости постучите краями отверстия внутрь небольшим перфорированным молотком до уровня панели корпуса.

Отверстие должно быть готово к заполнению наполнителем кузова.

Шаг 10: Подготовьте наполнитель корпуса .Смешайте пасту-наполнитель для тела с отвердителем в соответствии с инструкциями набора для наполнителя.

Тщательно следуйте инструкциям — добавление слишком большого количества отвердителя может привести к слишком быстрому затвердеванию смеси.

Наполнитель кузова

можно приобрести комплектом в любом магазине автозапчастей. Большинство наборов содержат пасту для наполнителя, отвердитель и кусок металлического цинка или стеклоткани, которая используется для поддержки наполнителя при заделке отверстия.

Шаг 11: Вставьте металлическую сетку за отверстие для ржавчины .Удерживая металлическую цинковую деталь за отверстием, прикрепите ее к кузову автомобиля за отверстием с небольшим количеством наполнителя. Он будет действовать как стабилизатор пасты-наполнителя для тела.

Шаг 12: Нанесите шпатлевку . Используйте пластиковый аппликатор, который идет в комплекте, чтобы нанести наполнитель для тела на отверстие.

Продолжайте добавлять наполнитель, пока отверстие не будет полностью заполнено.

Нанесите пасту на кузов автомобиля.

Шаг 13: Дайте наполнителю высохнуть в соответствии с инструкциями производителя .

Шаг 14: Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 180 до получения гладкой поверхности .

Шаг 15: Отшлифуйте . Когда пластырь высохнет, отшлифуйте его вместе с остальной частью корпуса.

Для этого вам понадобится более мелкая наждачная бумага или круги, чем раньше — для начала подходит зернистость 120 или 150, а затем более мелкая, чтобы получить более гладкую поверхность. Двигайтесь медленно и осторожно, так как вы не хотите снимать слишком большую часть корпуса.

Шаг 16: Отшлифуйте поверхность .Если вы наносите грунтовку (а вам следует это делать, если вы не хотите, чтобы ржавчина вернулась), вам нужна гладкая поверхность, поэтому используйте наждачную бумагу с более мелким зерном, толщиной 240 или около того. С этого момента лучше отказаться от электрической шлифовальной машины, если вы не будете очень осторожны.

Шаг 17: Убедитесь, что поверхность чистая и сухая. . Перед покраской убедитесь, что поверхность полностью очищена от пыли и полностью высохла.

Шаг 18: Распылите грунтовку . Теперь распылите тонкий слой грунтовки. Не беспокойтесь о нанесении достаточного количества, потому что вы сделаете как минимум два, а в идеале три слоя.

Шаг 19: Дать грунтовке высохнуть . Дайте грунтовке полностью высохнуть и отшлифуйте ее до гладкости.

Шаг 20: Очистите и нанесите второй слой . Тщательно очистите поверхность (она должна быть очищена от пыли) и нанесите второй слой грунтовки. Затем еще раз отшлифуйте.

Шаг 21: Решите, хотите ли вы покрасить . После нанесения последнего (второго или третьего) слоя грунтовки вы можете прекратить его работу или перейти к этапу окраски.

Шаг 22: Отшлифуйте его до гладкости .Если вы рисуете, отшлифуйте поверхность до еще большей гладкости — подойдет наждачная бумага зернистостью 400, с гибким шлифовальным блоком; не делайте этого с помощью электрической шлифовальной машины.

Шаг 23: Покрасьте машину . Когда поверхность станет гладкой, очищенной от пыли и высохнет, пора наносить краску. Старайтесь наносить длинные ровные мазки, слегка перекрывая друг друга, но избегая чрезмерной толщины или подтеков. Вы выбираете тонкое ровное пальто; не пытайтесь сделать это за один раз.

Шаг 24: Высушите и снова отшлифуйте .Теперь снова отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 400. Обязательно зашлифуйте все капли или толстые пятна.

Шаг 25: Очистите, высушите и повторите . Очистите и просушите ремонт, а затем повторите процесс еще два раза (между ними шлифуйте), пока не нанесете три слоя.

Шаг 26: Последний раз намочить песок . Выполните окончательную шлифовку, на этот раз влажной (только водой) наждачной бумагой с зернистостью 400.

Шаг 27: Нанесите прозрачный лак . Последним слоем будет прозрачный слой, который поможет сохранить другие слои на вашем автомобиле и придаст ему гладкий глянцевый вид.Используйте те же длинные ровные мазки и ту же технику, что и для обычного пальто.

Шаг 28: Очистить . Приведите все в порядок, верните взятые или взятые напрокат инструменты и покажите свой завершенный ремонт.

• Примечание : Покрасить автомобиль может быть сложно. Если вы хотите получить высококачественную отделку, возможно, лучше всего будет профессионально перекрасить автомобиль.

Метод 2 из 2. Использование ремонтного комплекта из стекловолокна для ремонта отверстия

Необходимые материалы

• Ремкомплект стеклопластика
• Электродрель с металлической щеткой или насадкой для шлифовального диска
• Молоток с шаровой головкой
• Грунтовка для краски
• Краска автомобильная
• Очки защитные
• Грунтовка антикоррозионная
• Наждачная бумага, зерно 180

Набор из стекловолокна очень похож на наполнитель для кузова, но для этого нужно нанести несколько слоев стекловолокна и немного отшлифовать между ними.

Шаг 1: Удалите всю ржавчину, пока не доберетесь до твердого тела . Это можно сделать с помощью ножниц для жести или электродрели с металлической щеткой, шлифовальным кругом или шлифовальным кругом.

• Предупреждение : Обязательно используйте защитные очки, чтобы защитить глаза от летящего металла и красочной пыли.

Шаг 2: Нанесите грунтовку для ржавчины . Покрасьте границу созданного отверстия антикоррозийной грунтовкой или нейтрализатором ржавчины.

Преобразователь ржавчины преобразует ржавчину в полимерное покрытие, которое защищает металл и действует как грунтовка.Защитное покрытие защищает поверхность от новой влаги, что помогает предотвратить дальнейшую ржавчину.

Эти продукты доступны в виде спрея или кисти. Нанесите в соответствии с инструкциями производителя и подождите рекомендованное время, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3: Выровняйте края отверстия . При необходимости постучите краями отверстия внутрь небольшим перфорированным молотком до уровня панели корпуса.

Отверстие должно быть готово к заполнению стекловолоконным наполнителем.

Шаг 4. Подготовьте ремонтный комплект из стекловолокна . Смешайте смолу и отвердитель в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к набору.

Отрежьте кусок стекловолоконной ткани так, чтобы ткань была немного больше, чем отверстие для ржавчины, которое вы заполняете.

Большинство наборов содержат смолу из стекловолокна, жидкий отвердитель, ткань из стекловолокна, пластиковый распределитель, лоток для смешивания и палочку для смешивания.

• Предупреждение : Стекловолокно может раздражать кожу, поэтому при использовании этих комплектов лучше надевать резиновые перчатки.

Шаг 5: Нанесите слой стекловолоконного мата . Положите слой стекловолокна поперек отверстия сзади отверстия.

Используйте кисть, чтобы нанести смесь смолы на мат.

Это будет стабилизатор для стекловолоконной смолы.

Шаг 6: Нанесите стекловолоконную смолу . Используйте пластиковый аппликатор, который идет в комплекте, чтобы нанести стекловолоконную смолу на мат.

Дайте слою высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Отшлифуйте слой наждачной бумагой зернистостью 180 до получения гладкого . Затем нанесите еще один слой смолы и повторяйте, пока ржавое пятно не будет заполнено, а смола из стекловолокна не выровняется с кузовом автомобиля.

Шаг 8: Отшлифуйте последний слой наждачной бумагой зернистостью 180 до получения гладкого .

Шаг 9: Нанесите слой спрея на грунтовку поверх пятна .

Шаг 10: Закрасьте пятно, используя цвет, идентичный цвету остальной части автомобиля .Краску следует наносить с помощью пульверизатора.

• Примечание : Покрасить автомобиль может быть сложно. Если вы хотите получить высококачественную отделку, возможно, лучше всего будет профессионально перекрасить автомобиль.

Яму, появившуюся на вашем автомобиле из-за ржавчины, необходимо исправить. Если вы испытываете трудности с этими методами или вам неудобно выполнять сложные кузовные работы на своем автомобиле, вы можете обратиться в профессиональный ремонтный мастерской для оценки повреждений от ржавчины.

Как заделать дыру в стене: руководство по ремонту своими руками

Неважно, попали ли вы в аварию при переходе на новые раскопки, впали в ярость после тяжелой ночи или хотите создать стартап, помогающий тем, кто упал под прежним авторитетом стены и потолки забодают чаще, чем думали.

Вот почему умение залатать дыру в стене — ключевой навык в репертуаре любого мужчины.

Когда вы впервые видите углубление в гипсокартоне, на ум приходит одно из двух: «(вставить святой объект) черт возьми» или «Вот и мой депозит». К счастью, произвести надежный, почти незаметный ремонт ямы довольно просто. Фактически, все, что вам нужно, это набор для ремонта из четырех частей; немного наждачной бумаги, полпинты составной виниловой шпатлевки и самоклеящаяся сетка.

Связанные руководства

Итак, существует множество способов заделать дыру в стене, но мы собираемся показать вам два простых и осуществимых с финансовой точки зрения методов. Один будет для устранения мелких полостей, а другой — для кратеров размером более 6 дюймов. С учетом сказанного, давайте перейдем к исправлению.

Как заделать небольшие отверстия

Маленькая дырочка — не потеет. Даже непрофессиональный мастер может легко завершить быстрое исправление, сделанное дверной ручкой или кулаком, в зависимости от того, кто виноват.

Необходимые материалы

Набор заплат для гипсокартона DAP (8 долларов США) — включает шпатель, наждачную бумагу, алюминиевый клейкий слой, шпатель. Такой же комплект должен быть доступен в вашем местном хозяйственном магазине.

Шаг 1: Удалите лишнюю стружку краски и трещины гипсокартона. Вы можете использовать инструмент или пальцы — в зависимости от того, что лучше всего подходит.

Шаг 2: Отшлифуйте кромку отверстия наждачной бумагой. Поверхность должна быть полностью гладкой , чтобы результат выглядел как новый.

Шаг 3: Наклейте самоклеящуюся накладку так, чтобы отверстие было по центру. Затем убедитесь, что края клея гладкие и плотно прилегают к стене. Для этого можно использовать шпатель или пальцы (опять же, отличный инструмент).

Шаг 4: Используйте шпатель, чтобы покрыть заплатку со шпаклевкой крест-накрест. Как только заплатка станет невидимой, растушуйте края шпаклевки, чтобы она хорошо сочеталась со стеной. Вы можете сделать это, увеличивая давление на нож по мере приближения к краю закрытой области.Вы хотите минимизировать или уменьшить толщину шпаклевки на гипсокартоне, чтобы она не выделялась, как шлепанцы на бизнес-ланче.

Возможно, вам потребуется дать блеску высохнуть и / или нанести несколько слоев, чтобы полностью скрыть патч.

Шаг 5: После полного высыхания отшлифуйте шпаклевку, чтобы сделать ее еще более гладкой, готовясь к нашей последней задаче: покраске. Надеюсь, у вас остался немного цвета с того момента, когда вы в последний раз красили свой дом. Если нет, попробуйте сопоставить цвет краски с выбором в местном магазине красок — у некоторых может даже быть служба подбора краски, которая может оптически сканировать кусочек краски и мгновенно изготовить вам новую банку.В любом случае вы обязательно найдете нужный оттенок.

Как заделать большие дыры в стене

Эти лохи требуют немного большего планирования. С учетом вышесказанного вам понадобится больше материалов, чтобы соответствовать вашей рабочей нагрузке. Однако не пугайтесь, это все еще довольно простая задача, если у вас есть правильное руководство.

Необходимые материалы

Размер отверстия позволяет точно определить, сколько материалов потребуется. Если вы найдете готовую заплатку, которая полностью закроет отверстие, вы можете использовать его, а также другие материалы и методы, перечисленные выше, для завершения работы. В противном случае вам нужно будет пойти в хозяйственный магазин и взять следующее:

Пила или нож для гипсокартона, шпатлевка или шпаклевка с соответствующим ножом, рулетка, ножницы, строительный скотч, наждачная бумага, обрезки гипсокартона. (Рекомендуются респиратор и очки)

(Примечание: этот метод также гарантирует невидимую отделку, поскольку вы, по сути, кладете плиту гипсокартона обратно на место, где она была снята.)

Шаг 1: Вырежьте из гипсокартона квадратную форму, которая примерно на 2 дюйма больше по ширине и высоте, чем отверстие, которое нужно отремонтировать.Затем вам нужно будет отметить эти два дополнительных дюйма ручкой или ножом, чтобы снять гипс, оставив только бумажную основу.

Шаг 2: Затем вам нужно увеличить отверстие в стене, чтобы оно соответствовало новому куску гипсокартона, который вы только что измерили и вырезали. Удерживая новый патч с излишками бумажной подложки над отверстием, обведите контур вокруг квадрата ( Не включайте бумажную границу в начертание).

Шаг 3: Вырежьте на стене начерченный квадрат ножом для гипсокартона.Обязательно удалите всю стружку краски или сломанный гипсокартон после резки. По завершении зашлифуйте неровные края свежих срезов.

( Внимание! : Перед резкой гипсокартона проверьте внутри отверстия электрические провода.)

Шаг 4: Нанесите замазку или смесь для швов на бумажную основу. Вставьте выступающий квадрат в прорезанное отверстие, при этом сильно надавливая на края мелованной бумаги, чтобы он плотно прилегал к внешней стороне примыкающего гипсокартона.

Шаг 5: Теперь возьмите шпатлевку и закройте всю заплату, следуя технике растушевки, описанной в четвертом шаге инструкций к заплатке для небольших отверстий выше. Дайте высохнуть, отшлифуйте и повторяйте, пока патч полностью не скроет и не станет гладким, как чистое бритье.

Шаг 6: Нарисуйте этого сосунка и возьмите себе пива за хорошо выполненную работу.

Рекомендации редакции

Как исправить разрыв в обивке вашего автомобиля — доверено. Sale ™

Если обивка вашего автомобиля поцарапалась, нужно ли вам отнести ее на дорогостоящую починку к специалисту или вы можете починить ее самостоятельно? Проявив терпение, вы можете самостоятельно исправить небольшие порезы на обивке автомобиля, сэкономив время и деньги.

Устранение разрыва в тканевом автокресле

Если у вас есть небольшой разрыв в тканевом автокресле, вы можете исправить его самостоятельно, приложив некоторые усилия и немного расходных материалов. Купите изогнутую иглу для обивки в магазине товаров для рукоделия вместе с особо прочной нитью цвета обивки и бутылкой жидкого герметика для швов.Зашейте разрыв с обеих сторон, оставляя стежки примерно в четверти дюйма от края разрыва. Полностью закройте разрыв и завяжите нить, подрезая ее вплотную к ткани. Затем используйте жидкий герметик для швов и закрасьте обе стороны ремонта, особенно все видимые отверстия от игл.

Устранение дыры в обивке

Небольшие дыры в обивке вашего автомобиля, например ожоги от сигарет, также можно исправить, если у вас есть терпение и необходимые материалы. Найдите обрывки ткани, которые подходят к обивке вашего автомобиля и могут быть использованы в качестве заплатки.Купите немного клея для утюга и немного хлопкового муслина размером чуть больше отверстия. Отрежьте ткань по размеру отверстия в обивке и отрежьте кусок клея для утюга, чтобы он был больше ткани. Отрежьте кисею до размера отверстия. Утюгом обработайте шёлк и приклейте кисею к липкой стороне клея. После того, как он остынет, заправьте клей в небольшое отверстие стороной с бумажной основой вверх и стороной с прикрепленным к нему муслином вниз. Заправьте тканевую нашивку в отверстие наверху клея.Поместите ткань на участок, который нужно отремонтировать, и, используя утюг на шелковой оправе, прогладьте эту область и ткань, следуя инструкциям, прилагаемым к клею для глажки. Дайте ему остыть, и ваше маленькое отверстие должно быть исправлено!

Устранение разрывов или дыр в виниловой обивке

Изготовлен ли интерьер вашего автомобиля из винилового материала? Разрывы в материале этого типа все еще можно устранить самодельным способом. На рынке есть множество наборов для ремонта кожи и винила, которые позволят вам нанести жидкий винил соответствующего цвета на отверстие, используя тепло для его отверждения и закрепления.Это исправление займет несколько часов.

Когда мне следует профессионально отремонтировать слезу?

Важно знать, какие трещины на обивке вашего автомобиля вы можете исправить самостоятельно, а какие отнести к специалисту для ремонта. Например, если в вашем автомобиле кожаная обивка, и вы пытаетесь устранить разрыв самостоятельно, исправление, вероятно, проявится (и может выглядеть хуже, чем исходный разрыв). Отнесите это для ремонта к профессиональному эксперту по коже.

Если в обивке вашего автомобиля есть более чем небольшой разрыв или дыра, вам также следует проконсультироваться с профессионалом для ремонта.Крупный ремонт нелегко исправить своими руками, и он будет выглядеть намного лучше, если над ним будет работать профессионал.

Наконец, если вы пытаетесь продать автомобиль и получить от него максимальную отдачу, все дыры и дыры должны быть устранены профессионалом. Как бы вы ни старались скрыть это, если вы сами устраните разрыв обивки, он будет заметен. Профессионалы могут гораздо лучше скрыть подобные исправления, поскольку это их работа.

Предотвращение и ремонт дыр, разрывов и трещин в кожаных автокреслах

Написано Джоном Линденом

Любите их или ненавидите, кожаные автомобильные сиденья часто являются лучшим признаком того, что у вас хорошая поездка.Постарайтесь не обращать внимания на тот факт, что кожа может быть ужасно горячей в летние месяцы, и вы действительно можете оценить уровень роскоши, которую эти типы сидений могут привнести в ваш автомобиль.

Однако даже с использованием автомобильных чехлов и без надлежащего ухода ваши кожаные сиденья со временем потускнеют и потрескаются под яркими лучами солнца. Если вы хотите, чтобы ваши кожаные сиденья выглядели так же свежо, как в тот день, когда ваша машина сошла со стоянки, то вам следует регулярно проводить надлежащее обслуживание.

Предотвращение разрывов и трещин

Можно ли вообще предотвратить растрескивание или разрыв кожаных автомобильных сидений? Хотя нет способа полностью защитить ваши кожаные сиденья от такого типа повреждений со 100% уверенностью, есть способы, как , в основном , предотвратить значительные повреждения.

Избегайте парковки на солнце в течение длительного времени

Нет ничего плохого в том, чтобы припарковаться на горячей стоянке, когда вы бежите за продуктами, но подвергаете свой автомобиль воздействию солнечных лучей в течение длительного времени, например, парковка на подъездной дорожке без навеса для защиты вашего автомобиля от ультрафиолетовых лучей, может в конечном итоге привести к трещинам на кожаных сиденьях.

Прежде всего, если вы можете избежать парковки на солнце, сделайте это. Однако, если это невозможно, лучше всего использовать солнцезащитный козырек. Солнцезащитные козырьки изготовлены из материала, который отражает ультрафиолетовые лучи вдали от салона вашего автомобиля, не только сохраняя салон красивым и прохладным, но и защищая кожаные сиденья от повреждений, которые в конечном итоге могут привести к обесцвечиванию и растрескиванию.

Тонированные стекла также являются допустимой опцией. Хотя они не так эффективны, как солнцезащитные козырьки, они все же обеспечивают слой защиты между салоном вашего автомобиля и вредными солнечными лучами.

Избегайте острых или громоздких предметов

Солнце — не единственное, что может вызвать трещины и трещины на сиденьях. Вам также следует избегать острых или громоздких предметов, которые могут проткнуть ваши сиденья. Всегда помните о типах предметов, которые вы собираетесь перевозить в своем автомобиле.

Например, не кладите тяжелые инструменты, такие как гаечные ключи и отвертки, на кожаные сиденья во время вождения. Вы можете подумать, что ваши сиденья защищены от определенных типов предметов, но вас может удивить количество повреждений, которые относительно тупой предмет, такой как гаечный ключ, может нанести вашим кожаным сиденьям, когда вы нажмете на тормоз.

Другие предметы, которые следует избегать на сиденье, включают металлические ящики, переноски для домашних животных и т. Д. Кроме того, вам также следует знать, какие предметы находятся в ваших карманах. Даже ключи от дома могут быть злейшим врагом кожаных автомобильных сидений, если вы не будете осторожны! Если вам необходимо перевезти предмет, который может повредить ваши сиденья, сначала положите на него мягкое одеяло.

Регулярно мойте и кондиционируйте сиденья

Техническое обслуживание — важная часть защиты кожаных сидений от трещин.Точно так же, как вы должны регулярно мыть и детализировать свой автомобиль, вы должны делать то же самое для своих сидений.

Перед тем как начать, пропылесосьте как можно тщательнее. Обязательно возьмите с собой специальную насадку, чтобы пропылесосить все укромные уголки и трещины по краям сиденья — вы хотите, чтобы на нем не было крошек и грязи.

Затем нанесите обильный слой кондиционера для кожи. При этом не допускайте попадания кондиционера в лужу. Теперь протрите кондиционер по сиденью, пока он не распределится равномерно.Лучшие условия для кожи не только увлажняют ваши сиденья, добавляя защиту от растрескивания, но также обеспечивают защиту от УФ-лучей и обесцвечивания.

Устранение уже возникших трещин

Независимо от того, какие меры предосторожности вы принимаете, полностью защитить ваш автомобиль от трещин невозможно. Невозможно предсказать, что могут сделать дети, домашние животные или пьяный дядя, когда вы пытаетесь добраться из пункта А в пункт Б. Самое важное — как можно быстрее устранить повреждения, прежде чем они ухудшатся со временем.

Вот несколько советов, как исправить разрывы на кожаном сиденье. Прежде чем приступить к делу, вот что вам понадобится для начала:

• Наждачная бумага (мягкая)
• Горячая вода
• Салфетка для очистки
• Мыло для посуды (мягкое)
• Спирт денатурированный
• Ремкомплект кожи авто
• Салфетка из микрофибры

Если на ваших кожаных сиденьях есть какие-либо трещины, какие-либо формы или формы, набор для ремонта кожи будет одним из лучших инструментов в вашем арсенале, чтобы исправить это.Наборы для ремонта кожи относительно дешевы в зависимости от того, куда вы смотрите.

Перед покупкой убедитесь, что краска для кожи в комплекте подходит к интерьеру вашего автомобиля. В противном случае вы столкнетесь с еще большими проблемами, чем треснувшее сиденье!

Для начала протрите сиденья теплой водой с мылом. Когда это будет закончено, тщательно промойте чистящую ткань. Затем смочите его денатурированным спиртом и нанесите на потрескавшиеся участки сиденья. Когда закончите, просушите сиденье салфеткой из микрофибры.

Когда сиденье высохнет, с помощью наждачной бумаги зачистите потрескавшиеся участки. Теперь используйте ткань из микрофибры, чтобы стереть влагу, которая могла просочиться в трещину. Когда вы выполните этот шаг, вы будете готовы к комплекту для ремонта кожи.

Внимательно прочтите инструкции, но в большинстве случаев в комплекте будет краситель для кожи, который вы нанесете на потрескавшиеся участки сиденья. Когда вы закончите, расслабьтесь и полюбуйтесь своей работой. Область с трещинами должна соответствовать остальной части вашего сиденья.Если бы вы хорошо поработали, вы бы никогда не узнали, что трещина была там!

Прежде чем сесть в автомобиль, дайте ему немного постоять, пока он не высохнет. Если вы можете припарковаться в замкнутом пространстве, например, в гараже, это рекомендуется. Тем не менее, настоятельно рекомендуется держать окна открытыми во время процесса сушки, чтобы избежать попадания мусора внутрь и испортить всю вашу тяжелую работу!

Устранение разрывов

Вообще говоря, разрывы, как правило, требуют более серьезного ремонта, чем трещины.Там, где трещины обычно ограничиваются одной областью, слезы могут растекаться по всему сиденью. Вот что вам понадобится, чтобы восстановить разрыв кожаного сиденья:

• Наперсток
• Игла для кожи
• Подходящая кожаная нить
• Замазка для кожи
• Ножницы
• Подходящая краска для кожи
• Полоска подходящей кожи

Прежде чем начать, имейте в виду, что чем бы вы ни занимались (если не считать полной замены сиденья), ваша работа не будет выглядеть на 100% идеально.Тем не менее, устранение разрыва, по крайней мере, минимизирует общее воздействие повреждения.

С учетом сказанного, есть два способа восстановить разрыв кожаного автокресла. Вы можете сшить порванные края сиденья или пришить новый кусок кожи поверх или под порванными краями.

Если вы решите сшить края вместе, начните с ножниц, чтобы обрезать все свисающие нити. Для выполнения этой следующей части может потребоваться немного практики, но проденьте в иглу нить и поместите ее на нижнюю сторону одного из разорванных краев.

Затем проведите иглой поперек другой оторванной стороны и сделайте стежок перед тем, как потянуть ее обратно на сторону, с которой вы начали. Используйте наперсток, чтобы протолкнуть иглу. Повторите процесс движения иглы вперед и назад по краям, пока не закроете разрыв.

Чем меньше шов, тем менее заметным будет ремонт, так что помните об этом во время этого процесса. Закончив и осмотрев свою работу, завяжите узел на нижней стороне кожи, чтобы его не было видно.

Если вы выберете альтернативный вариант, начните еще раз с обрезания всех свободных ниток ножницами. Теперь возьмите кожаную полоску и поместите ее над или под слезой. Рекомендуется класть его под кожу сиденья, но все зависит от ваших личных предпочтений.

Теперь пришейте кожаную полоску вышеупомянутым способом. Если хотите, вы также можете использовать клей для кожи. Опять же, все сводится к предпочтениям.

Как только вы закончите, найдите зазоры и заполните их замазкой для кожи.Завершите работу, покрасив кожу краской, подходящей к вашему автокреслу, чтобы она лучше сочеталась.

И последнее замечание: если вы решите использовать клеевой метод, а не шитье, начните с размещения кожаной части под прорезью сиденья. Слегка нанесите клей на разрыв (сильно сосредоточьтесь на краях), а затем нажмите на кожаную полоску.

Шершавые пятна предотвратить практически невозможно, поэтому убедитесь, что у вас есть наждачная бумага, чтобы сгладить их.Кроме того, имейте под рукой мочалку и салфетку из микрофибры, чтобы вытереть остатки. Не забудьте при необходимости добавить краситель, чтобы кожаная полоска лучше сочеталась с остальной частью сиденья!

Крепежные отверстия

Хотя трещины и разрывы — это проклятие любого кожаного сиденья, было бы пародией, если бы вы также игнорировали возможность образования отверстий. Отверстия, как правило, маленькие — проколы от ключей или даже ожоги от сигарет могут пробить кожаные сиденья автомобиля.

К счастью, залатать дыру не так сложно, особенно по сравнению с ремонтом трещины или разрыва. Если отверстие большое, возьмите кусок кожи, чтобы заделать его. Если отверстие небольшое, жидкая кожа может быть лучшим предметом для работы. Оба варианта быстрые и простые.

При заделке более крупного отверстия найдите кусок кожи, соответствующий цвету вашего сиденья. Затем вырежьте из него нужную форму, чтобы она поместилась прямо над отверстием. Теперь используйте клей для кожи, чтобы приклеить его на место, и все, что нужно сделать! Просто подождите несколько часов, прежде чем использовать сиденье, и все будет в порядке!

Если вы используете жидкую кожу для небольших отверстий, начните с покупки продукта популярного бренда.Инструкции по применению должны быть напечатаны где-нибудь на контейнере. Просто следуйте инструкциям и подождите, пока он высохнет, прежде чем нанести здоровый слой краски для кожи, чтобы он смешался. Когда вы закончите, нанесите кондиционер, чтобы ваши сиденья сияли!

Заключение

Кожаные сиденья

— это действительно роскошь для любого автомобиля, поэтому вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы защитить их от повреждений спереди. Однако, если это произойдет (что, кажется, неизбежно произойдет, как бы вы ни старались), теперь у вас есть инструменты для ремонта кожаных автомобильных сидений, поэтому они по-прежнему выглядят совершенно новыми!

Изображение предоставлено: MikesPhotos / Pixabay

В сообщении Изображение предоставлено: dimitrisvetsikas1969 / Pixabay

.

No related posts.