Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться
Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних "Жигулей"? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.
Что такое ржавчина?
Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.
Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.
Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.
Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь… Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.
Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно… Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.
В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.
Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается…
Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.
Как с ржавчиной борются производители?
Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.
Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.
Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.
Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.
Можно улучшать качество покрытия, применять все более эластичные краски, слой которых может быть чуть надежнее. Можно покрыть пластиковой пленкой. Но есть лучшая технология. Покрытие стали тонким слоем металла, имеющего более стойкую оксидную пленку, использовалось давно. Так называемая белая жесть — листовая сталь, покрытая тонким слоем олова, знакома всем, кто хоть раз в жизни видел консервную банку.
Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.
Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до штамповки кузовных панелей, и в качестве «спасателей» используется цинк или алюминий. Оба этих металла, помимо наличия прочной оксидной пленки, обладают еще одним ценным качеством — меньшей электроотрицательностью. В уже упомянутой гальванической паре, которая образуется после разрушения внешней пленки краски, они, а не сталь будут играть роль анода, и, пока на панели остается немного алюминия или цинка, разрушаться будут именно они. Этим их свойством можно воспользоваться иначе, просто добавив немного порошка таких металлов в грунт, которым покрывают металл, что даст кузовной панели дополнительный шанс на долгую жизнь.
В некоторых отраслях промышленности, когда стоит задача защитить металл, применяют и другие технологии. Серьезные металлоконструкции могут быть оборудованы и специальными пластинами-протекторами из алюминия и цинка, которые можно менять со временем, и даже системами электрохимической защиты. С помощью источника напряжения такая система переносит анод на какие-то части конструкции, не являющиеся несущими. На автомобилях подобные вещи не встречаются.
Многослойный бутерброд, состоящий из слоя фосфатов на поверхности стали или цинка, слоя цинка или алюминия, антикоррозийного грунта с цинком и нескольких слоев краски и лака, даже в очень агрессивной внешней среде вроде обычного городского воздуха с влагой, грязью и солью позволяет сохранить кузовные панели на десяток-другой лет.
В местах, где слой краски легко повреждается (например на днище) используют толстые слои герметиков и мастики, которые дополнительно защищают поверхность краски. Мы привыкли называть это «антикором». Дополнительно во внутренние полости закачивают составы на основе парафина и масел, их задача вытеснять влагу с поверхностей, тем самым еще улучшая защиту.
Ни один из способов по одиночке не дает стопроцентной защиты, но все вместе они позволяют производителям давать восьми-десятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии кузова. Однако нужно помнить, что коррозия подобна смерти. Ее приход можно замедлить или отложить, но нельзя исключить совсем. В общем, что мы говорим ржавчине? Правильно: «Не сегодня». Или, перефразируя современного классика, «не в этом году».
Как продлить жизнь кузову?
Итак, как бы вы ни любили свой автомобиль, рано или поздно он превратится в кучку гидратированного оксида железа. Но это не повод расстраиваться — жизнь кузовному металлу можно и нужно продлить. Для этого следуйте несложным советам от Kolesa.Ru.
- Гарантия на отсутствие сквозной коррозии действует только при правильном восстановительном ремонте у дилера, не забывайте об этом. На ТО необходимо восстанавливать лакокрасочное покрытие (ЛКП) по правильной технологии.
- Не пренебрегайте дополнительной антикоррозийной защитой — масляные и парафиновые пленки высыхают и испаряются, их нужно обновлять.
- Держите кузов машины чистым. Грязь вбирает влагу, которая таким образом сохраняется на поверхности и долго выполняет свою разрушительную функцию, потихоньку проникая через микротрещины к железу.
- Своевременно восстанавливайте повреждения ЛКП, даже если кузов оцинкованный. Ведь то, что «голый» металл не ржавеет, является следствием постоянного «расхода» металлов-защитников, а их на поверхности отнюдь не килограммы.
- Пользуйтесь услугами квалифицированных кузовных сервисов, ведь правильное восстановление поверхности требует очень аккуратной и чистой работы, с полным пониманием происходящих процессов. А предложения просто закрасить всё слоем краски потолще обязательно приведут вас в кузовной цех еще раз, причем с куда более серьезными повреждениями металла.
Читайте также:
Ржавый пол в машине, чем обработать.
Иногда возникает вопрос чем обработать пол в машине. Например там появилась ржавчина или была сварка и теперь метал ничем не покрыт.
На иномарках всё проще – если и есть ржавчина, то она, как правило , только местами и её немного. На наших машинах бывает ржавым весь пол ( пол – т.е метал под шумоизоляцией и “кавролином”- это то, что в салоне. Если смотреть снизу – этот метал можно называть “днищем”.)
Если ржавчины много или её мало, всё равно надо полностью её вычистить. Причём грубо. Некоторые очень жалеют свою машину и трут ржавчину нежной шкуркой или зачистной щёткой ” по металу “.
Это не действенная мера и она только для самоуспокоения- ” мы почистили ржавчину “. На самом деле ржавчину надо удалять.
Для этого использовать грубые зачистные круги на болгарке или просто иногда круги по металлу. Лучше метал сделать тоньше и оставить его без ржавчины, чем “поберечь”, оставить часть ржавчины и через год-два в этом месте иметь дыру.
Есть такое понятие “слоистая ржавчина”. Когда мы чистим ржавое место, а внизу под ней проявляется какое то непонятное образование – то ли метал то ли нет. Скорее всего – второе.
Хорошо помогает в подобных случаях применение лёгкого острого молотка или тяжёлого зубила. Надо обстучать это место и этот “непонятный слой” может быстро отделиться. Это сгоревший метал, который пока выглядит крепким, до первого вмешательства. Надо его убрать, он способствует только разрастанию ржавчины.
Обычно почистить пол означает :
1. Убрать взбухший шовный герметик
3. Убрать грубую ржавчину
4. Убрать мелкую ржавчину.
5. Обработать эти места преобразователем ржавчины и “замазать”.
Далее наш вопрос “Чем замазать”.
На конвеере кузов целиком окунают в ванную и поэтому на полу есть грунт. Поэтому, исходя из обычной логики, на почищенном полу должен опять оказаться тот же грунт. Иногда и краска. Если поверх грунта будет краска, то это окажется (для меня) самым лучшим покрытием. Краска выполнят не только декоративную функцию, но и защитную. Проблема в том, что такого “заводского грунта” мы можем не найти и краской нам тоже не захочется покрывать пол. Она долго сохнет, липнет, а нам надо по-быстрее. Заводской грунт, действительно особенный, он очень хорошо держится на поверхности и предотвращает ржавчину.
Мы тоже можем найти похожий грунт для таких дел, но он будет “по-проще”. Например он будет называться “с антикорозионнымии свойствами”, 200р за литровую банку. Он хуже по свойствам, но зато дешёвый.
Самый крепкий грунт, который я знаю – это грунт эпоксидный (дороже в три раза). Ни разу не покрывал им полы – он долго сохнет, тем более, что наносится в данном случае кистью и толстым слоем.
Чем удобен “способ” грунтования полов.
На такой гладкий пол мы можем положить новую шумоизоляцию на клеящей основе – некоторым так нравится. Для иномарки вариант хороший.
Для наших авто – вариант с приклеяной шумоизоляцией сомнительный. Не понятно почему, но полы у нас всегда сырые. Вода попадёт под неплотности клея и внизу под шумкой будет сыро. Лучше иметь обычную шумку и её иногда поднимать для ревизии.
Опять же кому как нравится.
Наблюдал в действии какой материал побеждает распространение ржавчины.
Приезжала машина Москвич. Полы закрыты плёнкой, поверх плёнки лежала обычная заводская заводская шумка, впитывающая воду как губка (и уже влажная).
Под плёнкой салообразная масса. Плёнка снизу во весь “задний-левый пол” имела абсолютно рыжый ржавый цвет, это следы того, под ней идут “процессы”.
Можно было приготовиться к худшему и думать о переварке этой части пола. Но далее было всё более чем удивительно.
Под все жирной массой оказалось ДВЕ точки ржавчины. Каждая из которых дала “вулкан” и он растёкся по всей площади плёнки, деваться ему иначе некуда.
Это было пушсало не в чистом виде, а с какими то добавками. С мовилем и маслом, скорее всего. Пушсало в чистом виде, и особенно современное, не работает. Оно отстаём от холодной поверхности слоями, поэтому его обязательно надо разбавлять чем либо более жидким и незасыхающим. Для этого и используют мовиль и масло любой марки, лучше новое, чтобы не было сильного запаха в салоне.
Пока нет схожих записей
Почему не нужно мыть машину зимой
Когда на улице грязь и слякоть, а асфальт сдобрен дорожными реагентами, машина продержится в чистоте считанные минуты – не дольше. Тут явно нет смысла спешить на автомойку. Но у тех, кто ездит всю зиму на грязных машинах, есть и другие аргументы против «водных процедур»
Редакция
У владельцев грязных автомобилей находится множество оправданий, почему они не моют своего «железного коня» зимой, и с некоторыми из них нельзя не согласиться.
Неприкасаемые
К примеру, во дворе, как и на любой парковке, грязную машину старательно обходят: измажешься – не отмоешься. В итоге начинают протискиваться вдоль чистого автомобиля, после чего на нем то и дело появляются царапины от молний, застежек и т.п. А кому-то и специально хочется напакостить чистюле-хозяину – увы, бывает и такое.
Птицы
Впрочем, у владельцев вечно грязных автомобилей бывают и другие аргументы. Если, к примеру, автомобиль паркуется под деревьями, то с большой долей вероятности на ней постоянно будут следы птичьего помёта. Мыть такую машину почти что бесполезно: в таких случаях все-таки лучше поискать другую стоянку – застарелый птичий помет въедается в лакокрасочное покрытие так, что не всякая мойка с этим справляется.
Грязь как защита
Некоторые автовладельцы на форумах утверждают, что слой грязи защищает кузов от встречного потока щебня, реагентов и прочих «метеоритных потоков». Но тут вступает в силу старый принцип «Одно лечим – другое калечим». В зоне контакта застарелой грязи с кузовом происходят всевозможные химические реакции, которых все-таки надо избегать всеми силами.
Грязь против камер
О другой защите вспоминают водители, не желающие попадаться камерам видеофиксации. Действительно залепленные грязью номерные знаки никакая техника не прочитает. Но езда с такими номерами – это уже нарушение ПДД.
Для самоуспокоения
На сверкающей машине глаз мгновенно выхватывает каждую новую микроцарапину. А если автомобиль грязный, то и хозяину до какого-то момента спокойно на душе: мол, все в порядке.
Последствие мойки
После мойки машины при серьезном минусе в ней обязательно что-то прихватит, примерзнет и, в общем, не откроется. Поэтому необходима профилактика – обработать силиконом, продуть сжатым воздухом и др. Заниматься этим хочется далеко не каждому, а потом появляется новое оправдание для «грязной езды».
Красота – страшная сила
Как известно, многие магазины по всему миру специально продают баллончики с покрытием, имитирующим… грязь. Это – забава для обладателей внедорожников, которые ездят только по асфальту, но мнят себя истинными автопутешественниками. При таком подходе грязный джип, конечно же, выигрывает в глазах владельца перед чистым.
Долго и дорого
Мойка стоит денег, которых, конечно же, жалко. Но если сопоставить эти затраты со стоимостью топлива, страховок, штрафов, парковок и прочих финансовых дыр в бюджете, то на душе станет немного легче. Что касается времени, то хотя бы полчаса из вашей жизни мойка, конечно же, заберет. Впрочем, почему заберет – ведь это и есть сама жизнь.
Жулики побрезгуют
Действительно, сверкающая машина вызывает куда больше криминальных желаний, чем замызганная сверху донизу. К тому же через грязные стекла плохо виден салон, в котором владелец мог оставить что-то привлекательное.
За грязь не наказывают
Наказаний за грязный автомобиль у нас действительно нет. Исключение – нечитаемые номера и загрязненная светотехника. В первом случае ответственность наступает по части 1 статьи 12.2, во втором — по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. В обоих случаях нарушителю светит предупреждение или штраф 500 ₽.
Хочу получать самые интересные статьи
Шумоизоляция и коррозия
Шумка своими рукамиОдним из самых горячо обсуждаемых вопросов по-прежнему остается проблема ржавчины. Современные реагенты способны разрушать металл за несколько зим. Много раз можно услышать миф, что от шумоизоляции активно развивается коррозия, и машина сгниет в считаенные годы. Постараемся разобраться, миф это или суровая реальность.
Принцип шумоизоляции
Для начала разберемся с принципом действия шумоизоляции, а, точнее, с составом материалов, применяемых для шумки. Основной вклад в шумоизоляцию автомобиля вносит виброизоляция. Говоря простым языком, принцип её действия основан на упрочнении металла. Небольшой экскурс в историю. Несколько лет назад единственным способом борьбы с шумом было использование мастик, упрочняющих металл. Банки с доисторической виброй подогревались, затем шпателем размазывались по металлу кузова, причем, внутри автомобиля. Лишь позже для этих целей были приспособлены кровельные герметики в листах, которые стали прародителями современной «вибры». Согласитесь, клеить листовые материалы куда удобней, чем мазать мастикой из жестяной банки, если учесть, что мастичная композиция почти не отмывается от деталей интерьера и одежды, а битумные пятна сложно удаляются с кузова автомобиля. Но самое главное — состав материала остался прежним: та же самая битумная мастика, которая и сейчас активно применяется для антикоррозийной обработки автомобиля. Разница лишь в отсутствии добавок, а также внешнем виде материала.
Поэтому важно помнить, что современная листовая виброизоляция — по своей сути то же самое, что и антикоррозийная мастика. Поэтому вибра не то, что не ускоряет коррозию, а даже наоборот — защищиает металл от коррозии.
Условия для ржи
Как мы знаем, для образования оксидов железа (ржавчины) необходимо два условия:
- вода,
- кислород.
И, конечно, металл. За счет качественной прикатки вибры к металлу кузова, ни влага, ни кислород не может проникнуть к металлу: виброизоляция закрывает этот доступ. Но так бывает не всегда. Рассмотрим вариант, когда вибра плохо прикатана к металлу, что, увы, очень часто бывает в крупных автосервисах по шумоизоляции, особенно там, где автомобили шумоизолируются тысячами. В таких случаях между виброизоляцией и металлом кузова образованы воздушные пузыри, в которых при резком перепаде температур образуется конденсат. Температура повышается, и конденсат высыхает, но затем выпадает по новой. Цикл продолжается до тех пор, пока в металле коррозия не образует сквозное отверстие. Вот почему крайне важно подготовить и обезжирить поверхность, и затем хорошо прикатать виброизоляцию, без воздушных пузырей.
Если коррозия появилась перед шумоизоляцией?
Представим ситуацию, что надо сделать шумоизоляцию пола автомобиля, но после разбора салона под ковролином обнаружились рыжие пятна? Не беда, если они не сквозные. Берем шлифмашинку и шкуркой зачищаем ржавчину до металла. Затем обезжириваем и закрашиваем это место акриловой краской любого цвета. Перед окрашиванием можно обработать металл цинковым грунтом. После высыхания краски клеим виброизоляцию.
Точка росы и правильный выбор материалов
Если подойти к автомобилю на рассвете, то можно увидеть, что кузов и стекла покрыты мельчайшими капельками воды. Это происходит из-за резкого перепада температур, и влага содержится не только на поверхности кузова, но и внутри, в том числе и в скрытых полостях: дверях, порогах, задних крыльях. Это совершенно нормальная ситуация, предусмотренная заводом-изготовителем автомобиля. Для этого в нижней части многих элементов предусмотрены дренажные отверстия, через которые влага вытекает из данных полостей. Именно поэтому при шумоизоляции дверей авто крайне важно не закрывать отверстия, расположенные по нижней кромке. Влага вытечет, дверь просохнет. То же самое происходит во время дождя: бархотки (уплотнители) в местах примыкания стекла к рамке в нижней точке негерметичны.
Проблемы шумопоглотителя
Как мы знаем, максимальным коэффициентом звукопоглощения обладают материалы с открыто-ячеистой структурой, к которым относится и обычный поролон и, следовательно, материалы на его основе: Бипласт и Битопласт. Большую популярность в последние годы также приобрел Бибитон — поролон вторичного вспенивания. Основное его отличие от проверенных Битопласта и Бипласта — это отсутствие какой-либо водоотталкивающей пропитки. Почему губку для мытья посуды делают из поролона? Потому что поролон прекрасно впитывает воду. Также и Бибитон — активно набирает капиллярную влагу из воздуха. Мокрый поролон не только не гасит звук, но и активно «гниёт», выделяя запах давно не проветриваемого погреба. На металле кузова это также отражается негативно. Поэтому к выбору материалов для шумоизоляции автомобиля необходимо отнестись с упором на опыт, а не маркетинговые заявления недобросовестных производителей.
Антикор как дополнительный элемент
Не стоит пренебрегать таким важным этапом шумки авто, как шумоизоляция колесных арок снаружи: использование современных упрочняющих мастик снаружи автомобиля способно не только снизить поступающий в салон шум, но и надежно защитить кузов автомобиля от коррозии. То же правило касается и порогов, и всего днища автомобиля.
Вместо заключения
Современная шумоизоляция не провоцирует коррозию кузова. Более того, современная шумка защищает автомобиль от гниения, но только при условии, что выбраны правильные и проверенные материалы, а их монтаж произведен надлежащим образом.
Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!Гниет ли машина в гараже
Помнится, раньше многие говорили: зачем тебе машина, ты ещё гараж не купил. Что ж, справедливо. Но если посмотреть на ситуацию сегодня, когда машина есть в большинстве семей, а в некоторых их даже две, то становится страшно от мысли, сколько же должно быть у нас гаражей, чтоб хватило каждому? Так может он и не нужен вовсе, гараж этот?
С чего всё начиналосьЭ тот научный труд о гаражах начну с краткого экскурса в историю «гаражного движения».
Ещё лет сорок-тридцать назад автомобилей в СССР было мало, их просто не хватало. И даже при достаточно высокой стоимости для покупки какой-нибудь «копейки» или 412-го «Москвича» надо было отстоять в очереди. Чуть увереннее себя чувствовали жители южных республик, которые готовы были переплатить на Волгу ГАЗ-24 бешенные деньги, только б получить её быстрее. И переплачивали, находили способы. Правда, например, стоила в 1976 году эта Волга девять с половиной тысяч, а платить за неё спекулянтам приходилось и 20, даже 25 тысяч. Главное – чтобы она была чёрной.
На фото: ГАЗ-24 Волга ‘1968–85
В общем, купить машину было тяжело. И поэтому нет ничего удивительного, что сохранить своего железного коня хотели как можно лучше, при этом иногда полагая, что машина эта – «на всю жизнь». Вроде, как сейчас, по версии некоторых «мастеров», масло в АКПП — тоже «на весь срок службы». Разумеется, для выполнения этой практически невыполнимой миссии гараж был просто необходим. И дело не только в микроклимате и защите машины от воров и угонщиков, дело в том, что машину надо было хранить по особым рецептам, особенно зимой, когда машину эксплуатировать было до слёз жалко.
Например, непременно надо было поставить её на козлы. Причём не просто вывесить, но и чуть-чуть подпереть чурбачком задний мост и переднюю балку. Колёса, само собой, надо было снять. Аккумулятор, который тогда было купить сложнее, чем сейчас поллитровку живой воды, нужно было унести домой и раз в месяц подзаряжать.
Особо продвинутые шли дальше. Литолом или солидолом смазывали всё, что можно смазать. Хорошим тоном считалось снять и унести домой хромированные детальки: они не будут тускнеть и корродировать в местах стыка с кузовом.
И апофеоз действа – снять и утащить домой обшивки дверей, которые тоже могут впитывать влагу и гнить.
Прошу заметить, что я нисколько не смеюсь и уж тем более не осуждаю все эти меры прошлого. Было такое время, были такие правила, были такие условия. Но вот как тут обойтись без гаража? Просто никак.
И тогда началась она – эпоха гаражестроительства! Мы пробежимся по всем вехам этого замечательного времени, посмотрим, из чего строили гаражи и выберем лучший.
Что важно?В любом гараже есть несколько параметров, которые должны беспокоить будущего его владельца. Первый – влажность, второй – температура, третий – способность противостоять ворам. Разберём по пунктам.
Основой враг любого автомобиля – это влажность. Содержание водяных паров значительно ускоряет коррозию. Откуда вода появляется в гараже, мы расскажем чуть ниже. Пока запоминаем: самый сухой гараж – самый лучший, особенно для янгтаймера. Влага «убивает» в первую очередь железо, затем страдает электрика: гниёт проводка, окисляются контакты. И оставлять автомобиль во влажном гараже надолго просто нельзя.
Есть, конечно, у воды и преимущества: во влажном гараже лучше сохраняются резинотехнические изделия, например, уплотнители дверей или покрышки. Но железо всё-таки дороже.
Температура косвенно влияет на влажность. С одной стороны, тёплый гараж обычно суше, но вот если ездить на машине каждый день, но в зимние морозы ставить её в тёплый гараж, влажность в нём будет подниматься. Во-первых, просто из-за того, что машина в тёплом гараже начнёт отогреваться, отчего появится конденсат, во-вторых, снег, который легко протащить с собой в тёплый гараж, растает и внесёт свою лепту. А с учётом, что зимой на машине и без того полно остатков дорожной химии, гнить в тёплом гараже зимой машина будет изумительно.
Ну, и последнее: сможет ли защитить гараж от проникновения угонщиков? Тут всё элементарно: тем крепче, тем лучше.
Автомобиль «в пальто»Самый примитивный «гараж» — это чехол-накидка. Преимущества все на поверхности: дёшево, да и место не важно: где припарковался, там и гараж. Впрочем, и недостатки тоже так же очевидны: запчасти в таком гараже хранить не получится, от хулиганов он тоже не спасёт. Особенно нежелательно использовать чехол из плотной непродуваемой ткани: если нет вентиляции, машина будет страдать от конденсата.
В общем, выбор сомнительный. Но чертовски доступный.
Вода, вода, кругом вода…Подозреваю, что деревянный гараж а-ля амбар был освоен в строительстве первым. Можно ли назвать такой гараж хорошим? Вряд ли.
Основная причина заключается в том, что в хорошем гараже должно быть как можно меньше гигроскопичных материалов. Дерево впитывает влагу легко, потом так же легко её отдаёт. И страдает не только ЛКП автомобиля, но и некоторые другие элементы. Например, тормозная система. Как известно, тормозная жидкость сама по себе тоже очень гигроскопичная, а вода в тормозных магистралях не только снижает эффективность торможения (особенно продолжительного), но и приносит вред металлическим трубкам. Ржаветь изнутри может даже бензобак, если держать в сыром гараже машину с полупустым баком.
Часто деревянные гаражи имеют земляной пол. То есть, не имеют его вовсе. И это тоже плохо по тем же причинам: в нём копится влага.
И последнее: дерево хорошо горит. Есть, конечно, современные огнеупорные пропитки, но помогают они не всегда. Поэтому с таким строением нужно быть осторожным.
Старый добрый «ижорец»Металлургическое производство на Ижоре заложил ещё батюшка Пётр Алексеевич. Но про ижорские гаражи узнали намного позже, когда после Великой Отечественной Войны предприятие в Колпино стало работать во благо народного хозяйства. Последнему требовались гаражи для растущих автопарков, поэтому их и начали выпускать в большом количестве. Со временем производство этих лёгких металлических гаражей освоили многие заводы, но «ижорец» стал к тому времени уже именем нарицательным. Поэтому мы говорим «ижорец», а подразумеваем любой металлический гараж. Чем он хорош и чем плох?
- Во-первых, он тоже недорогой. Но не стоит забывать, что под него нужно покупать место. Если его не оформить надлежащим образом, вас попросят гараж убрать.
- Во-вторых, он не такой сырой, как деревянный. Конечно, если не стоит в луже, но это уже вопрос другой. И всё же где бы он ни стоял, не надо оставлять в нём земляной пол, как в варианте с деревом. Самое бюджетное и вполне приемлемое решение – настелить деревянный пол.
- Третий недостаток заметят не все: гараж подойдёт только для хранения, а вот поковыряться в любимой машине, скорее всего, не выйдет: не позволит площадь гаража. Так что если планируете заниматься в гараже ремонтом и обслуживанием автомобиля, «ижорец» вам не подойдёт. Увеличить его очень проблематично, связываться с этим смысла нет.
И, конечно, он не защитит дорогой автомобиль от угона. Поднимать его краном как Юрий Деточкин в известном фильме, думаю, не станут, а вот разрезать его с помощью хорошего инструмента можно.
Камень на камень, кирпич на кирпич…Кирпичный гараж – это лучшее решение жилищного вопроса для автомобиля. Но надо обратить внимание на два вопроса: пол и вентиляция.
Не самый удачный атрибут кирпичного гаража – бетонный пол. Не все знают, но бетон тоже впитывает и удерживает влагу. Если решать вопрос по минимальному ценнику, то можно, так же как и в предыдущем случае, настелить полы из досок. Если делать капитально, то очень неплохо застелить полы плиткой.
Со вторым вопросом придётся помучиться. Частенько вентиляцию устраивают просто: пару кирпичей с перфорацией кладут на передней и задней стенках боком и вуаля – естественная вентиляция готова. На самом деле толку от неё мало, есть схемы расчетов таких вентиляций, и если их не соблюдать, то гараж останется сырым.
Хороший эффект может обеспечить современная система принудительной вентиляции. Это дороже, но, что ещё печальнее, требует наличие электричества в гараже. А оно есть не всегда.
Конечно, такой гараж просто идеален. В нём можно создать отличные условия хранения, причём не только на ночь, но и для длительной стоянки автомобиля «выходного дня». А если строить такой гараж под себя, то можно сделать целую мастерскую, если, конечно, есть желание.
Что ещё важно в гараже?Если вы озабочены поиском гаража для своего любимого автомобиля, то обращайте внимание на следующее.
Важно, чтобы гараж не стоял в низине и не был островом в постоянной луже. Даже если зажечь в нём тысячу костров, влага с улицы будет в нём всегда, хотя бы через вентиляцию. Должен быть организован водоотвод со стоками, а если покупаете или собираетесь арендовать гараж в кооперативе, узнайте, как обстоят дела с уборкой снега зимой. Во-первых, не всегда приятно с утра махать лопатой, а во-вторых, снег – это та же вода. Тем более следует избегать гаражей, которые построены так «удачно», что их в снегопад заметает.
Второй вопрос – наличие смотровой ямы. Оно, конечно, неплохо. Но яма – это ещё один потенциальный источник влаги. Поэтому внимательно проверяем её состояние: никаких конденсата и следов воды на стенках и на полу быть не должно. В принципе, если при строительстве сразу озаботились устройством качественной гидроизоляции, ничего плохого в яме нет, а если планируете обслуживать в гараже машину, то она просто необходима. Но будьте с ней осторожны и обязательно проверяйте её при покупке гаража.
Нет сомнений, что для длительного зимнего хранения машины «выходного дня» кирпичный отапливаемый гараж был бы очень хорош. Но подумайте предвартельно, будет ли у вас возможность отапливать его весь сезон. Удовольствие это не из дешёвых, особенно если площадь гаража велика. Если же топить от случая к случаю, то затея теряет всякий смысл: перепады температуры повлекут за собой образование конденсата и быструю коррозию. Лучше не топить вовсе.
А может…Самое интересное, что в большом городе гараж в принципе – не лучшее решение. Зачастую это слишком дорого, и содержание новой машины в гараже в течение трёх-пяти лет не окупится. А если гараж плохой, то ещё и нанесёт вред. И поэтому проще и дешевле ставить машину на крытый паркинг с хорошей естественной вентиляцией и без существенных перепадов температур. То есть с выполнением ключевых условий хранения автомобиля. Конечно, остаётся открытым вопрос с возможным угоном или случайным повреждением машины соседями, но тут уже придётся искать компромисс.
Если же вы ищите место, куда поставить на зиму любимый Aston Martin V8 Zagato 1986 года, то примите мои соболезнования. И вообще, зачем тебе машина, ты ещё гараж не купил?
Фильтр
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
говорят что машина больше гниет в гараже чем когда стоит на улице
типа перепад температур негативно сказывается. но вот я не пойму, если гараж не отапливаемый – там температура разнится максимум градусов на 5, а это фигня а не перепад.
вообщем давайте обсудим как хранить ласточки в гаражах
Re: говорят что машина больше гниет в гараже чем когда стоит на улице
я думаю тут дело во влажности, зимой всегда как в погребе
Re: говорят что машина больше гниет в гараже чем когда стоит на улице
Re: говорят что машина больше гниет в гараже чем когда стоит на улице
кса о вентиляции, какая она должна быть? по дырке с двух сторон гаража?
Re: говорят что машина больше гниет в гараже чем когда стоит на улице
дапустим зимой (когда мороз) в принцепе она не так гниет. мы загоняем в гараж где +, в итоге снег таит и вот вам корозия, если на улице тепло то она проветривается хоть как то. но опятьже морозы влияют на лакокрасочную поверхность, и прямые солнечные лучи.
Добавлено через 3 минуты
типы вентиляции
Вытяжная вентиляция
Естественная вентиляция
Искуственная вентиляция
Местная вентиляция
Общеобменная вентиляция
Приточная вентиляция
Вытяжная вентиляция, напротив, удаляет из помещения загрязненный или нагретый воздух. Обычно в помещении устанавливается как приточная, так и вытяжная вентиляция. При этом их производительность должна быть сбалансирована, иначе в помещении будет образовываться недостаточное или избыточное давление, что приведет к неприятному эффекту «хлопающих дверей».
Естественная вентиляция создается без применения электрооборудования (вентиляторов, электродвигателей) и происходит вследствие естественных факторов — разности температур наружного воздуха и воздуха в помещении, вследствие изменения давления в зависимости от высоты, а так же вследствие ветрового давления. Естественные системы вентиляции недороги и просты в монтаже. Однако их эффективность сильно зависит от внешних факторов (температуры воздуха, направления и скорости ветра и т.д.). Поэтому с помощью таких систем не удается решить все задачи в области вентиляции.
Искусственная или механическая вентиляция применяется там, где недостаточно естественной. В механических системах используются оборудования и приборы (вентиляторы, фильтры, воздухонагреватели и т.д.), позволяющие перемещать, очищать и нагревать воздух. Такие системы могут удалять или подавать воздух в вентилируемые помещения не зависимо от условий окружающей среды. На практике часто предусматривают смешанную вентиляцию: естественную и механическую.
Местная вентиляция предназначена для подачи свежего воздуха на определенные места (местная приточная вентиляция) или для удаления загрязненного воздуха от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция). Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделения вредностей локализованы и можно не допустить их распространения по всему помещению. В этих случаях местная вентиляция достаточно эффективна и сравнительно недорога. Местная приточная вентиляция применяется для подачи свежего воздуха непосредственно к рабочим местам для локального снижения температуры.
Общеобменная вентиляция, в отличии от местной, предназначена для осуществления вентиляции во всем помещении. Общеобменная вентиляция так же может быть приточной и вытяжной. Приточную общеобменную вентиляцию, как правило, необходимо выполнять с подогревом и фильтрацией всего объема приточного воздуха. Поэтому такая вентиляция должна быть механической (искусственной). Общеобменная вытяжная вентиляция может быть проще приточной и выполняться в виде вентилятора, установленного в окне или отверстие в стене, поскольку удаляемый воздух не требуется обрабатывать. При небольших объемах вентилируемого воздуха устанавливают естественную вытяжную вентиляцию, которая заметно дешевле механической.
Приточная система вентиляции служит для подачи свежего воздуха в помещения. При необходимости, подаваемый воздух нагревается и очищается от пыли.
Как бы вы ни любили свой автомобиль, насколько бы удобным он ни был, рано или поздно приходится оставлять своего железного друга на месяц-два (а то и больше) в одиночестве: то на зимнее время (когда из-за сильных снегопадов приходится передвигаться наземным транспортом), то на время отпуска или командировки.
Не вреден ли столь длительный простой для любимой машины? И можно ли защитить авто от возможных последствий долгого простоя?
Содержание статьи:
Вредно ли машине долго стоять на улице или в гараже — все последствия долгой стоянки для автомобиля
Конечно, длительный простой на пользу машине пойти не может. 3-4 месяца в гараже без прогревания и движения — это еще полбеды, но вот более солидная стоянка может доставить немало проблем.
Возможные последствия:
- Масло. Современные масла для автомобиля отличаются немалыми сроками хранения. Но эти сроки пересматриваются, едва масло залили в двигатель. Различные присадки современных масел при условии высокой температуры подвержены вступлению в реакцию, как между собой, так и с деталями мотора/коробки. Что ведет к их окислению и к эффекту «расслаивания». При постоянной эксплуатации авто данного эффекта не наблюдается из-за регулярного взбалтывания масла. При отсутствии же движения данные присадки оседают на дно. И запуск мотора на уже испорченном масле грозит его поломкой.
- Бензин. Как и масло, он теряет свои качества при долгом простое. Кроме того, в баке со временем накапливается избыток влаги. Поэтому бензин после долгой стоянки просто сливают.
- Аккумулятор . Всем водителям известно, что даже на 100% заряженный агрегат спустя 1,5-2 месяца полностью разрядится. Соответственно, его следует периодически «подпитывать».
- Уплотнительные резинки, сальники, прокладки . При стекании смазочных материалов (в процессе хранения) в поддон, происходит пересыхание и растрескивание сальников. Если машина не эксплуатировалась долгое время, то сальники придется менять.
- Резиновые шланги, бензопроводы. Если ваше авто томилось в ожидании хозяина более 4-х лет, то их тоже придется поменять в результате потери свойства и растрескивания.
Тормозная жидкость. Что касается данного вещества, оно, в силу гигроскопических качеств, способно накапливать влагу. После простоя (да и вообще каждые 2 года) ее следует поменять. - Тормозные диски. На них после долгой стоянки вы обнаружите слой ржавчины.
- Тормозные колодки. Их, при стоянке без движения более 3-х лет, тоже следует поменять.
Колеса. При долгой стоянке в неизменяемом положении колеса подвергаются деформации по причине давления кузова. Тем более в случае, если имеет место слишком низкий уровень внутр/давления. - Кузов. Если долгая стоянка вашего авто протекает на улице, то разрушению подвергается и кузов машины: осадки способствуют появлению ржавчины, УФ-лучи «матируют» лак, а на крыше скапливается все то, что может прилететь сверху (от смолы деревьев и птичьего помета до бесконечности). Кроме того, стоит отметить и последствия от попадания влаги на днище — это развитие коррозии.
- Ручной тормоз. При регулярной эксплуатации проблем не возникает, но вот после долгой стоянки машины «на ручнике» вас ждет его заклинивание из-за неидеальной плотности манжета, под который может попасть грязь и влага.
Где хранить свой автомобиль — выбираем лучший вариант
Первая мысль — оставить в гараже. И от воришек далеко, и дождиком не зальет. А если нет гаража — то прямо под окнами своего дома. Там и соседи присмотрят, и трат никаких.
Вроде, все просто. Но это — только на 1-й взгляд.
Рассмотрим подробнее все варианты:
- В гараже
Если он есть.
Плюсы: не нужно переживать, что машину угонят; дожди не страшны.
Теперь о минусах . Если вентиляция у вас в гараже организована плохо или вовсе никак, то вред для автомобиля будет значительнее, чем если бы вы его оставили просто на улице. Вся влага, имеющаяся в помещении, без вентиляции оседает конденсатом, как на кузове авто, так и на воздуховодах, на компонентах системы зажигания и пр. А если еще и мороз ударит, то вам не избежать проблем. - Возле дома, на улице
Плюсы: соседи присмотрят, не нужно тратиться на парковку, воздухообмен стопроцентный.
Минусы: помимо перечисленных выше последствий долгой стоянки без прогревания (например, прогнившее от «реагентной» зимы днище), существуют и другие риски. Например, на авто может упасть дерево, может прорвать канализационную трубу под машиной (никогда не ставьте авто на люк), машину могут подвинуть, если она будет мешать коммунальным службам и пр. Также вы не сможете подзарядить севший аккумулятор (если только вам не помогут соседи). Что касается осадков, есть выход — можно накрыть своего железного друга тентом, но за зиму он примерзнет к покрытию и, соответственно, повредит его.
Выход — каркасный тент , благодаря устройству которого тент совсем не касается авто.
Правда, и здесь тоже есть минусы: под тентом будет собираться конденсат, что ставит этот вариант в один ряд с непроветриваемым гаражом. - На охраняемой открытой парковке
Плюсы: дерево не упадет, воздухообмен сохраняется, за машиной присматривают. Также стоит отметить, что севший за зиму аккумулятор можно подзарядить на большинстве современных парковок.
Минусы: все «прелести» воздействия осадков на кузов, отсутствии гарантии сохранности ТС (максимум, охрана вызовет полицию), плата за парковку. - На охраняемой крытой парковке
Минусы: отсутствие гарантии сохранности ТС, плата за парковку.
Плюсы: отсутствие осадков и УФ-лучей, воздухообмен, возможность подзарядки аккумулятора и пр.
Какой вывод можно сделать?
Лучшим вариантом признана крытая охраняемая парковка либо подземный паркинг.
Консервируем авто для долгой стоянки на время отпуска или на зиму — меры профилактики
Дабы вам не пришлось после приезда из отпуска (или после зимы) расхлебывать последствия долгой стоянки авто, принимайте меры заранее!
Вашему вниманию — рекомендации по консервации ТС на время его долгого простоя
- Место. Ищем оптимально удобное (относительно рисков) место для стоянки. Учитываем, как воздействие окружающей среды, так и риск угона или нанесения иного ущерба. Идеальный вариант — сухое, теплое и качественно вентилируемое помещение.
- Кузов. Тщательно отмываем, просушиваем кузов. После чего покрываем его специальным антикоррозийным составом. С помощью аэрозольного защитного покрытия обрабатываем детали подвески, а также нижнюю часть ТС.
- Двигатель. Выворачиваем свечи, далее в цилиндры двигателя заливаем 70-100 мл моторн/масла, проворачиваем коленчатый вал вручную 4-5 раз и обратно вворачиваем свечи. Систему охлаждения полностью заправляем антифризом, а отверстия выхлопной трубы и воздушного фильтра аккуратно затыкаем промасленной тканью.
- Карбюратор. Если он есть, следует его почистить и установить заглушку из пористой резины, прижав ее грузом.
- Сливаем всю воду и из всех емкостей.
- Устанавливаем ТС на колодки для устранения нагрузки с подвески.
- Заливаем бензин «под завязку» — полный бак — для его защиты от конденсата и коррозии. Учитывая способность бензина испаряться, рекомендуется его регулярно доливать.
- Во избежание гниения и разрушения тщательно обрабатываем все резиновые детали (включая колеса) специальными средствами (либо известью) с силиконом.
- Не затягиваем ручной тормоз , чтобы потом не пришлось застывшие в 1-м положении колодки поливать горячей водой в попытке тронуться с места.
- Снимите с авто все лишние комплектующие , которые могут быть интересны ворам — дворники, магнитолу и, при возможности, даже аккумулятор. Оставить аккумулятор можно, но только если батарея полностью исправна, и вы не боитесь воров. От бортовой сети его следует отключить.
- Хромированные элементы ТС протираем тканью, пропитанной обычным маслом без моющих присадок. При хранении ТС на улице вместо масла используем солидо либо циатим.
- Воздух с колес стравливаем на 50%.
Некоторые меры могут показаться слишком кардинальными, но если вы расстаетесь с машиной более чем на полгода, рекомендуется следовать советам — это сэкономит вам расходы на ввод авто в эксплуатацию. При наличии возможности выводите свою машину хотя бы раз в 2 месяца на 10-15-минутные прогулки.
Если вам потребовалась реанимация вашего авто после серьезного простоя, обращайтесь к специалистам СТО АвтоПрайд — высококвалифицированные мастера быстро вернут ваше ТС к жизни.
Добавить комментарий
Отменить ответЭтот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Автомастер назвал главные проблемы японских авто
В объявлениях о продаже автомобилей японских производителей часто можно встретить вопрос от потенциальных покупателей: «Каково состояние кузова?» Именно это интересует в первую очередь. Причина ясна — металл считается слабым местом «японцев». Неужели эта «болезнь» — единственное, на что жалуются владельцы Toyota, Mitsubishi, Honda, Mazda, Suzuki, Nissan и других марок? По словам автомастера Владимира, специализирующегося на японских машинах, проблем хватает, однако, по его мнению, их не так много, как у представителей французского или немецкого автопрома.
Владимир уже несколько лет работает на СТО «Ещенко и К (ААС)», которая изначально специализировалась на ремонте Mitsubishi, но после расширила свои услуги до обслуживания всех «японцев» и «корейцев». Как-никак, у этих автомобилей много общего, в том числе и «болезни». «Говоря о Mitsubishi, нельзя не сказать о проблемах моторов с GDI, — в первую очередь обращает внимание мастер. — Это, безусловно, топливная аппаратура. Не скажу, что в 100% виновато качество топлива, но половина поломок приходится именно на износ топливного оборудования высокого давления. Проявляется это в том, что автомобиль перестает держать холостые обороты. Если речь идет о грязи, то машина просто перестает ехать. Причем детали достаточно дорогие — бэушный насос стоит порядка 350 долларов. Для модели 1998 г. в. (Carisma, Space Wagon, Space Star) это, согласитесь, немало. Проблемной считается и задняя подвеска. Если доходит до замены, то приходится перекапывать все: ничего не раскручивается, развал сделать невозможно. В целом, после 2008 г. в., когда стартовала сборка на территории России, тенденция идет на ухудшение качества».
«Флагманом в вопросе неломаемости среди „японцев“ можно назвать Toyota и Lexus, — уверяет собеседник. — Они разве что не „дружат“ с газовым оборудованием — подгорают и уменьшаются зазоры выпускных клапанов. После 60 тысяч пробега на газу зазоры могут запросто исчезнуть, далее прогорают сами клапаны. Машина сначала „чихает“ на холостых оборотах, теряет мощность, а после перестает ехать, пропадает компрессия. Чаще других владельцев Toyota к нам обращаются хозяева автомобилей с маленьким объемом двигателя (1,4 и ниже) — нередко их отправляли на „капиталку“. В целом японские двигатели долговечны. Среди всех марок Mitsubishi и Nissan, пожалуй, на втором месте по стойкости. А вот Honda держится особняком. У них построение машин несколько иное — даже мотор в обратную сторону вращается (против часовой стрелки). В этих автомобилях больше удельная мощность с литра рабочего объема двигателя, они более высокооборотистые. Поэтому среди клиентов — владельцев Honda больше молодежи, любящей спортивную манеру езды. Отсюда и поломки — в основном связанные со стилем вождения».
«О Nissan можно сказать, что у них проблемные цепи в моторах, — делится опытом автомастер. — Несмотря на то что цепи являются многослойными, они часто растягиваются. Это влечет за собой появление ошибок, потерю мощности. Машина может даже перестать заводиться, особенно „на холодную“. Еще одна беда у моделей старше 10 лет — регулятор холостых оборотов (сгорает от короткого замыкания). Ломаясь, он „тянет“ за собой блок управления двигателя. Автомобиль едет, но постоянно держит либо большие, либо маленькие обороты. С 2008 года заслонку поменяли на электронную, теперь они ломаются очень редко. С другой стороны, у Nissan, как, впрочем, и у других „японцев“, построение электроники выгодно отличается от французских и немецких производителей. Если европейцы зачастую делают упор на салон, комфорт водителя и пассажира, то для азиатов куда более важна простая и безошибочная работа. Например, присутствует полный набор электроники с минимальным пакетом управления — достаточно одного джойстика (в современных моделях). Мне кажется, они быстрее европейских конкурентов придут к контролю машины через мобильные устройства (смартфон, планшет). При этом вся электрика останется, как говорится, на четырех проводах. Блоки „разговаривают“ между собой через CAN-шину, по двум проводам. Тенденция — выносить все блоки под капот, экономить на меди для длинных проводов. Они нигде не подвержены внешним фактором, водой не заливаются, а следовательно, не разрушаются. Единственное, владельцам автомобилей, у которых на панели между водительским и пассажирским креслом предусмотрены подстаканники, стоит следить за тем, чтобы не разливались напитки — под рычагом ручника установлен блок контроля за подушками безопасности».
«Mazda — прямой „коллега“ Ford, — рассуждает Владимир. — У старых моделей не развита диагностика, встречаются неправильные протоколы. Часто наше оборудование не может „прочитать“ приборы, отчего начинаются „загадки“ в ремонте. Современные Mazda показывают очень высокий уровень. „Болезни“ у них появляются после простоя (зависают кольца). Тем, кто не ездит зимой, лучше выбирать другую марку. Иных проблем и не припомнишь. Помимо кузова, конечно. Самая большая деталь автомобиля у „японцев“ — проблемная. Кузов тонкий, производители экономят на металле: возможно, чтобы облегчить машину или же удешевить. Япония — островное государство, климат у них более влажный. Логично было бы предположить, что и автомобили они должны делать более стойкими к ржавчине. Известно, что для внутреннего рынка японцы выпускают машины намного лучшего качества. Те, что собирают в Голландии (на конвейере, соседствующем со сборкой Renault 19 и Volvo S40), нельзя сравнивать с праворульными „коллегами“: на европейских заводах оказывает влияние Renault. Отсюда и типичные проблемы „французов“ — в частности, с КПП. Как говорят наши сотрудники, это ребенок, рожденный вдали от родителей. Скажу так: чем новее автомобили, тем тоньше металл. Причем это касается не только элементов кузова. Так, мелкие детали не выкручиваются, болты ржавеют, их приходится спиливать или извлекать другими способами. У „японцев“ (кроме Toyota) под днищем хватает полостей, куда забиваются вода, грязь, песок».
Специалист также упомянул о проблеме белорусских владельцев японских машин: «Наши водители стараются заменить поломанную деталь с минимальными затратами. Производитель (Mazda, Mitsubishi, Suzuki) советует менять, например, рычаги в сборе — это написано даже в документации. Стоимость починки в таком случае увеличивается втрое. Человек начинает искать замену, находит визуально (но не фактически) подходящую. Шаровую опору, например, во многих моделях можно вставить, как говорится, пальцем. Потом начинается решение вопроса сваркой, в результате чего пластиковые элементы внутри подвески подгорают. После приваривания шаровых опор к рычагу страдает внутренняя часть непосредственно шаровой. В итоге экономия выливается в еще более дорогостоящий ремонт: нередко замененные детали устанавливаются плохо».
«Если говорить о будущем японского автомобилестроения, то предполагаю проблемы с вариатором CVT, — высказывает мнение автомастер. — Он становится все более популярным на Nissan, Mitsubishi. Поломка вариатора влечет дорогостоящий ремонт. Работа элемента построена на бесступенчатом регулировании. За переключение отвечают два конуса, между ними — цепь, которая должна работать в очень дорогом масле. Именно эта цепь и разваливается. Смазочный материал надо менять каждые 45 тысяч километров пробега. Если этого не делать, масло теряет свойства, повышенное трение приводит к выходу системы из строя. Зная, как наши водители относятся к подобным требованиям, предполагаю рост числа клиентов. Примечательно, что в документах японских машин, пригнанных из Америки (кроме внедорожников), указано, что при нормальных условиях масло в АКПП в процессе эксплуатации не меняется. В нашу страну эти автомобили чаще всего попадают не новыми, поэтому на данную фразу надеяться не стоит».
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]
Места обработки автомобиля вибро и звукоизоляцией
Теперь мы знаем, что при необходимости можно в какой-то степени повлиять на ситуацию повышенной шумности автомобиля, прибегая к использованию комплексной шумо-виброизоляции (сокращённо ШВИ). Стоит заранее учесть, что степень достигнутого эффекта по снижению уровня шума в салоне будет зависеть от огромного количества факторов: на некоторые можно оказать влияние, другие же труднопрогнозируемыми и практически не поддаются корректировке. Поэтому остаётся прояснить и разобрать «по полочкам» хорошо изученные моменты. Одним из таких основополагающих факторов успешной и качественной шумоизоляции важно отметить разумное использование материалов в правильных местах или условно «зонах» автомобиля.
Данная статья как раз попытается дать развёрнутые ответы о том «В каких точках кузова лучше всего наносить тот или иной вид материала и почему так?». Не будем касаться вопросов «как клеить виброизоляцию или звукоизоляцию», эту тему рассмотрим в следующей статье. Ведь правильная оклейка машины материалами не только напрямую сказывается на результативности и без того весьма затратной и трудоёмкой работы, но и заодно преследует принцип разумности и целесообразности. Подходя к вопросу со знанием дела, автовладелец сможет уберечь кузов авто от коррозии и выбрать именно тот вариант звукоизоляции, который необходим для достижения какого-то конкретного результата. Ведь не всем нужна максимальная зашумленность и тишина, к тому же и затраты для достижения такого внушительного результата будут совсем не скромными.
Потенциальные места для оклейки салона автомобиля изоляционными материалами во многом зависят от предполагаемой стратегии, которую выбрал владелец машины, а так же от желаемого результата. Сразу должно быть очевидно, что чем бОльший процент площади будет покрыт/укатан материалом, тем гораздо вероятнее наступление желаемого результата, проще говоря тем он будет ощутимее и лучше. А дальше всё уже зависит от желаемого уровня тишины, бюджета на материалы, свободного времени (если работы проводятся своими силами и т.д.). Обойтись «малой кровью» не получится, если хочется, чтобы в конечном счёте авто стало предельно тихим. Обычно лёгкая корректировка материалами возможна в том случае, если машина изначально устраивает в плане акустического комфорта, но присутствуют некие шумы и призвуки, которые раздражают локально и их хочется устранить — в этом случае к ШВИ можно подойти целенаправленно, обрабатывая только зону вблизи повышенного источника шума, или же какие-то специфические «больные» места той или иной машины.
В данной статье будет рассмотрен комплексный подход зашумления авто, предполагающий практически полную обработку основных проблемных участков кузова, так или иначе пропускающих/проводящих шумы в салон. Разберём все элементы, которые желательно оклеить, по отдельности, чтобы понять вклад определённой «зоны» в конечную шумность автомобиля и сразу обозначим, какой тип материала лучше всего подойдёт для выбранного участка:
Таким образом, жидкий вибродемпфер слегка погасит резонансы кузова в этой области, однако это практически никак не повлияет на распространяемый структурный слышимый шум, поскольку слой виброизоляции достаточно тонкий, а свойства химсостава часто перестают «работать» при отрицательных температурах. Всё же жидкая изоляция на днище — это единственный разумный и возможный способ сделать хоть что-то с днищем, с точки зрения изоляции, поэтому не стоит ею пренебрегать. Тем более, что такая обработка дополнительно будет защищать кузов от коррозии, только слой придётся обновить примерно через 5 лет с момента нанесения. Шумоглотители или даже звукоизоляторы никогда в области днища не используются из-за особенностей расположения и подверженности агрессивным средам.
- влияние неблагоприятных условий внешней среды не сходит «на нет» даже с применением подкрылков/локеров, т.к. грязь может частично попадать в щели между ними и кузовом, а так же туда беспрепятственно попадает вода и влага. Любой проезд по глубокой луже на скорости может сказаться на адгезионных свойствах материалов, нанесённых либо на металле кузова, либо на самих подкрылках (независимо от типа материалов, кроме жидкой виброизоляции).
- толщина предполагаемых материалов ограничивается самим доступным пространством между пластиковым подкрылком и локером, а вместе с тем сильно ограничивается возможный слой вибродемпфера и рабочие свойства КПД сводятся к нулю.
Вот и возникает у многих резонный вопрос: «Так как клеить виброизоляцию в том непростом месте?» Совершенно очевидно, что применение виброизоляции в области колёсных арок с внешней стороны не очень целесообрано и просто разумно. Тоненький слой виброизоляции в том месте не окажет практически никакого ощутимого эффекта снижения резонансов и структурных шумов, которые зачастую итак не сильно образуются на металле колёсных арок, т.к. данная область обычно достаточно усилена конструктивно. Бороться с шумом от покрышек так же контрпродуктивно, поскольку виброизоляция без шумопоглотителей не предназначается для решения такой задачи и попросту не будет работать. Однако, если поклеить виброизоляцию очень хочется по каким-то причинам с внешней стороны колёсных арок, тогда существует несколько относительно обоснованных вариантов:
- На металл арки можно нанести слой жидкой виброизоляции, правда в этом случае лучше всего совсем отказаться от пластиковых подкрылков, что так же не рекомендуется. Эффект от такой процедуры опять же будет малозначительный и практически не ощутимый, разве что металлу в арках добавится коррозионная устойчивость, поскольку это одно из полезных сопутствующих свойств жидкой виброизоляции. Клеить традиционные вибродемпферы на металл арки с внешней стороны не рекомендуется.
- На сами локеры/пластиковые подкрылки можно наклеить достаточно тонкий слой вибродемпфера, притом можно сделать это «локально», предварительно нарезав материал полосками и нанести его наподобии сетки. Целью такой процедуры будет попытка «стянуть» подкрылок по всей площади, как бы зафиксировав структуру и не дать ей колебаться и вибрировать. Ограниченное применение вибропоглощающего материала обосновывается тем, что подкрылок нежелательно слишком утяжелять, в противном случае он просто не станет держаться на своём месте и вырвет штатные крепления. Даже если проклеить локер тоненьким слоем легковесного вибродемпфера, то всё равно вес может увеличиться критически и придётся хотя бы дополнительно улучшать крепления локеров проставочными шайбами или какими-то вспомогательными элементами, которые помогут компенсировать увеличившуюся нагрузку.
Остальные материалы, кроме виброизоляционных, использовать с внешней стороны колёсных арок крайне не рекомендуется, что продиктовано агрессивными условиями эксплуатации, в которых любые материалы достаточно быстро придут в негодность и не только потеряют свои свойства, но и будут подвергать кузов риску образования коррозии.
- Во-первых, в силу исполнения сплошным слабоукреплённым листом тонкого металла, крышка капота являет собой кузовной элемент, который превосходно резонирует и проводит структурный шум к другим близкорасположенным частям. Чтобы это устранить, первым слоем наносится вибродемпфер с внутренней стороны капотной крышки. Толщина материала подбирается исходя из того, как именно выполнена крышка капота, насколько тонкий у неё металл, насколько хорошо она резонирует сама по себе и т.п. Обычно хватает обработки материалами средней толщины всех участков крышки, которые не являются силовыми элементами (усилители оклеивать не нужно!). Слишком тяжёлые, массивные вибропоглотители большой толщины использовать не рекомендуется, поскольку это излишне утяжелит саму крышку, она будет подниматься тяжело и с большим усилием, что скажется и на креплениях, и на субъективных ощущениях удобства со стороны владельца авто. Наконец, излишняя толщина материала нежелательна ещё и по той причине, что поверх виброизоляции будет наносится шумопоглощающий материал, а его толщина так же должна быть достаточной для эффективной КПД поглощения. Поэтому подбирать материалы следует с таким расчётом, чтобы соблюсти баланс веса и не потерять в эффективности материала.
- Во-вторых, после слоя виброизоляции наносится звукопоглотитель. Целесообразно наносить именно поглощающий звуковые волны материал, а вовсе не отражающий, как делают некоторые (а иногда такое странное решение наблюдается с завода в штатной ШВИ). Причина в том, что нашей первостепенной задачей будет стремление ослабить и погасить распространение звуковых волн по амплитуде, а вовсе не отразить их куда-то в другом направлении, т.к. отражённые волны могут так же «прилететь» куда-то в направлении салона, сложиться с другими волнами и остаться хорошо прослушиваемыми в своём новом искажённом формате (искажённого в результате многократных переотражений). Поэтому поверх виброизоляции клеится хороший, качественный и максимально толстый слой звукопоглотителя. При этом материал должен быть 100% негорючим, поскольку зона моторного отсека с работающим двигателем представляет собой реальный риск возгорания.
Шумопоглотитель на крышке капота будет подвергаться постоянному агрессивному воздействию: он будет пачкаться маслом и прочими субстанциями, постоянно и прилично нагреваться от тепла работающего мотора, которое, как известно, всегда поднимается вверх по законам физики. Подбирать материал нужно с таким расчётом, чтобы он спокойно выдерживал все перечисленные и многие другие негативные воздействия, при этом не сильно приходил в негодность и не терял своих основных свойств звукопоглощения. Ещё одним важным замечанием при выборе толщины материала можно назвать ограничение, при котором материал не должен сминаться и деформироваться при соприкосновении с крышкой двигателя или иными подкапотными узлами машины. Проще говоря, толщина звукопоглотителя должна быть максимальная с таким расчётом, чтобы при закрытой крышке капота он не прижимался вплотную к подкапотным узлам и не сминался. Только в этом случае материал сохранит работоспособность и процесс шумоизоляции крышки капота можно будет назвать правильным и безопасным.
Крышка багажника обрабатывается совершенно аналогичным образом технологии, применяемой для крышки капота. Так же стоит нанести первый слой вибродемпфера, после чего сверху хороший слой шумопоглотителя. Однако зачастую крышка багажника более «нежная» и совсем не терпит излишней весовой нагрузки. Крышку багажника обычно удерживают довольно слабенькие амортизаторы, рассчитанные только на вес крышки и не более. Всё это конечно же стоит учитывать во время выбора и нанесения материала, ограничиваясь максимально легковесными. Вибродемпфер выбирается не толще 4 мм (в идеале даже меньше), шумопоглотитель можно выбирать с расчётом, чтобы он влез под облицовочный пластик крышки багажника без деформации.
Вот и упирается вопрос шумоизоляции подкапотного пространства в возможности: если есть возможность вывесить двигатель и снять все прилегающие узлы (иногда такой шанс представляется во время капитального ремонта), тогда ШВИ этой области обязательна, притом с максимальным размахом. Принцип в данном случае останется неизменным и по возможности «максимальным»: первым слоем производится поклейка самыми эффективными и толстыми вибродемпферами, а вторым слоем наносится шумопоглотитель максимально возможной толщины с таким расчётом, чтобы это не приводило к его деформации. Без снятия двигателя и окружающих механизмов процесс ШВИ подкапотного пространства практичеки теряет актуальность, т.к. вероятнее всего не сможет покрыть достаточную по площади поверхность для достижения необходимой эффективности процедуры.
А если же при снятии щитка на нём обнаруживается огромное количество грязи и воды, тогда применение поглотителя вообще лишено смысла, т.к. материал в таких условиях быстро выйдет из строя, придёт в негодность и ускорит коррозию металлического щитка (если он металлический). Однако, если щиток пластиковый и большой площади, к тому же хорошо закрывает подкапотное пространство от внешней среды и не собирает грязь, тогда использование хорошего и максимально эффективного по толщине звукопоглотителя может значительно улучшить ситуацию, задерживая внушительную часть звукового фронта. Тогда материал так же подбирается максимально возможной толщины с расчётом на максимальную КПД (с поправкой на крепежи), т.к. в области подкапотного пространства основательный подход всегда приветствуется и проносит ощутимые результаты. Чаще всего расположение щитков предусматривает некоторую удалённости от двигателя и прочих узлов, а значит позволяет наклеить на себя шумопоглощающий материал максимально возможной толщины, не опасаясь его деформации.
Близкое расположение наиболее шумных частей автомобиля (колёс, подвески, двигателя, приводов и т.п.) с различным и весьма сложным по характеру шумом является весомым фактором для массивной обработки колёсных арок из салона. Традиционно первым слоем необходимо будет использовать вибродемпфер, притом толщина его может быть средней, поскольку, как и отмечалось выше — арки конструктивно уже усилены рёбрами жёсткости и тем самым защищены от процесса образования сильного резонанса (этот эффект остаётся только «подчеркнуть» и усилить вибропоглощающим материалом). Однако в передней части автомобиля лучше и правильнее всего использовать «ударную дозу» материала, максимальную по толщине и эффективности, поскольку шум спереди лучше гасить как можно тщательнее. Так же принимая во внимание индивидуальную конструкцию каждого автомобиля, необходимо оценивать состояние арок непосредственно в каждом отдельном случае и, если металл звонкий, тонкий и хорошо резонирует изначально, то на толщине виброизоляции экономить не стоит. Вибродемпфер клеится с полным покрытием арки.
Затем наступает второй этап, который предполагает поклейку звукопоглотителя, он и будет определяющим в данном случае, т.к. именно средне и высокочасототные шумы чаще всего распространяются из области колёсных арок. Соответственно, шумопоглотитель лучше выбирать наиболее эффективный, с максимально возможной толщиной слоя, чтобы задержать шумовой фронт и не пустить дальше. При таком подходе на данном этапе может возникнуть сложность, поскольку внушительная толщина материала может воспрепятствовать обратной установке пластиковых элементов салона, закрывающих арку изнутри. В таком случае всё решается компромиссом или же переносом мест креплений, или полному отказу от пластиковых элементов в крайних случаях. Главное помнить, что звукопоглотитель не должен сминаться или деформироваться, в противном случае целесообразность его монтирования исчезает.
Для этой процедуры потребуется полностью аккуратно демонтировать приборную приборную панель/»торпедо», снять все мешающие механизмы, приводы и сопла воздуховодов, радиатор печки и т.д. чтобы очистить полностью металл кузова в области перегородки. Только когда все мешающие элементы будут сняты, можно будет приступать к изоляции, начиная традиционно с вибродемпфера. Так как клеить виброизоляцию на перегородку моторного отсека необходимо самым толстым и наиболее эффективным слоем, чтобы полностью исключить образование резонансов и прочих гуляющих по структуре металла звуковых волн. Несмотря на то, что перегородка сама по себе включает большое количество усиливающих элементов и рёбер жёсткости, демпфирование её по максимуму всегда будет оправдано, т.к. заглушить звук двигателя желательно как можно сильнее, в том числе и методом создания дополнительного барьера. Толстый слой вибропоглотителя будет хорошо гасить как вибрации, так и одновременно выступать в роли ещё одной хорошей преграды на пути звуковой волны.
В области перегородки моторного отсека до самого пола полезно закрывать любые отверстия, т.к. они будут дополнительно являться источниками распространения шума, притом весьма ощутимого. Целью хорошей изоляции перегородки будет попытка сделать из неё подобие непроницаемой толстой стенки без отверстий и щелей. Все сообщающиеся с моторным отсеком отверстия желательно обработать мастикой и максимально вплотную поклеить вибродемпфер, чтобы исключить оставшиеся щели и полости. После тотального «закатывания» поверхности виброизолятором, следом в дело вступает шумопоглотитель, который так же лучше всего подбирать из соображений максимальной толщины и соответственно эффективности рабочих характеристик поглощения. Зачастую свободное пространство фронтальной области позволяет уложить поглотитель практически любой желаемой толщины, но стоит всё же помнить, что сминать или деформировать материал недопустимо, поэтому следить за этим во время обработки и по необходимости подрезать лишний материал.
- «Лайт» или минимально необходимая базовая обработка двери с учётом установки акустической системы hi-fi направленности, или же с расчётом обработки без установки акустики в принципе. Предполагает полноценную обработку внутренний поверхности двери (та, что ближе к улице) виброизоляцией средней толщины, максимум 4 мм. В процессе этого важно не заклеивать дренажные отверстия для отвода влаги, обычно эти отверстия расположены в нижней части двери и служат для слива возможно попавшей внутрь двери воды или отвода образовавшегося конденсата. Поклейка проводится через технологические отверстия наружней части (со стороны салона), после чего эти отверстия так же заклеиваются виброизоляцией (кроме отверстия под динамик). При обработке виброизоляцией двери с расчётом на установку акустики необходимо стремиться к приданию ей вида и характеристик закрытого ящика, с минимальным количеством оставшихся отверстий, или даже щелей и зазоров (кроме сливных дренажных, чей вклад в звуковую картину будет некритичным).
Делается это для того, чтобы обратный ход диффузора динамика сжимал воздух примерно расчётного объёма, который в двери (в зависимости от её размеров) будет составлять примерно 30 литров, большинство современных НЧ/СЧ динамиков по умолчанию расчитываются именно на такой объём (за редким исключением отдельных hi-fi брендов). Если музыка в дверях не планируется вовсе, тогда внутреннюю сторону двери (которая ближе к улице) можно проклеить шумопоглотителем с хорошими характеристиками влагостойкости, не прокладывая материал в самой нижней части двери (примерно 15-20% отступа от нижней части), где влага имеет тенденцию скапливаться априори. Однако, такая мера может всё же сказаться на коррозионной устойчивости двери негативным образом впоследствии, поэтому состояние поглотителя желательно проверять и контролировать время от времени, чтобы он не напитывал влагу и не гнил.
Если же установка акустики в двери планируется, тогда рекомендуется поклеить квадрат (по форме) качественного звукопоглотителя непосредственно в место за задней частью динамика, за тыльной стороной магнита. Такой квадрат может быть по форме примерно равным диаметру динамика или же чуть большим. Это делается для того, чтобы погасить ранние отражения обратного звукового излучения динамика, которые могут негативно сказаться на конечном звучании АС. Остальную поверхность внутренней части двери ничем обрабатывать не нужно, чтобы так же драматично не менять характер звучания, который во многом определяет басовую область и то, какой она будет.
Если слишком сильно переглушить внутренний объём двери для динамика, то звук может получиться излишне ровным и скучным, бас потеряет свою силу и отдачу, поскольку внутренняя воздушная прослойка «виртуально увеличится» и не будет обеспечивать должную поддержку рабочему ходу диффузора на низах, впрочем и среднечастотный диапазон так же может претерпеть изменения. Стоит так же постараться соблюсти баланс веса звукоизоляции и её финальный КПД, дабы слишком не утяжелять дверь, т.к. это может привести к её провисанию на петлях.
- Максимально «тяжёлая» тщательная обработка двери для установки громкой и массивной акустики SPL направленности, ориентированной на максимальное звуковое давление. Такая работа будет преследовать совсем другие результаты и ни о каком балансе веса тут не может быть и речи. На лишний вес двери можно смело закрыть глаза, поскольку в приоритете будет создание максимально задемпфированной и виброизолированной двери. Делается это уже не столько для того, чтобы погасить случайные резонансы, пришедшие/передавшиеся из других частей кузова, сколько для того, чтобы справиться с сильными резонансами и структурными колебаниями, вызванными самим динамиком и его работой. Поскольку ход SPL динамиков обычно большой и собственная масса диффузора может быть так же внушительной, всё это приводит к тому, что большие объёмы воздуха сжимаются с немалой скоростью и силой, из-за чего не только возникает сумасшедший резонанс всех сопрягаемых поверхностей, но так же зачастую металлу двери требуется дополнительная жёсткость и усиление/стягивание всей конструкции.
С этой задачей призвана справиться виброизоляция, которая будет подбираться максимальной толщины и КПД, чтобы как можно тщательнее тотально «закатать» ею дверь в один слой. Эта же массивная виброизоляция будет клеиться на внутреннюю (со стороны салона) часть двери, закрывая тем самым технологические отверстия и одновременно стягивая, усиливая и упрочняя всю конструкцию двери, превращая практически в монолит. Стоит только учитывать, что излишне толстый слой виброизоляции нанесённый на внутреннюю поверхность двери (со стороны салона) может препятствовать установке пластиковой обшивки на своё изначальное посадочное место, поэтому следует проследить заранее, чтобы всё собиралось обратно без проблем.
После такой массивной и внушительной обработки двери виброизоляцией, по аналогии с первым методом, позади магнита динамика можно нанести кусочек эффективного шумопоглотителя, по размеру сопоставимого с диаметром самого динамика (или чуть больший), чтобы погасить ранние отражения звуковой волны, излучённой обратным ходом диффузора динамика. Получившаяся дверь обычно крайне тяжёлая и массивная, но зато прочная и хорошо «стянутая», тем самым не только исключая резонанс, но и возможное разрушение или деформацию, которые может вызвать звуковая волна достаточной интенсивности, что обычно и происходит в SPL.
В ряде случаев перечисленных мер может быть недостаточно, поскольку запредельная ударная мощность и рабочий ход динамиков способны даже «рвать» и деформировать металл двери. Для таких ситуаций простой обработки металла двери даже самой высокоэффективной виброизоляцией может быть мало. Тогда можно использовать альтернативные методы усиления и фиксации конструкции, закрывая технологические отверстия двери металлическими (приоритетно из нержавеющей стали или алюминия) листами на заклёпках или сварке. Иногда вместо этого можно вырезать листы фанеры, вырезанные примерно по форме отверстий. Самой экстремальной мерой можно воспользоваться, если вварить в дверь профилированные усилители, собирая новый металличесский каркас для акустической системы. Сверху на эту конструкцию так же необходимо будет поклеить самый высокоэффективный вибродемпфер, чтобы довершить конструкцию.
Особую тщательность и максимальное количество материала следует наносить в местах перехода перегородки моторного отсека, т.к. это наиболее вибро и звуконагруженная зона и отнестись к ней надо с максимальной ответственностью. Поскольку на полу фактически нет органичений по толщине используемых материалов, то вибродемпфер можно и нужно выбирать максимальной толщины, дабы получить соответствующий эффект, хотя в переходных областях и на участках рельефных изгибов можно снизить толщину виброизолятора для удобства обработки и более высокого, достойного качества проделанной работы. В процессе нанесения вибродемпфера важно помнить одну простую и понятную вещь, используя как неписанное правило: не заклеивать усилители/лонжероны (оставлять их как есть, поскольку они конструктивно не передают вибрацию), а так же не заклеивать технологические отверстия, предусмотренные в кузове изначально ещё заводом изготовителем.
Отдельного внимания заслуживает этап обработки центрального тоннеля на полу в тех авто, где он имеется. Дело в том, что в область этого рельефного кузовного углубления с обратной стороны обычно помещаются валы и прочие устройства с большим числом оборотов в минуту, а следовательно — издающих потенциальный и сильный шум, который при первой же возможности «ворвётся» в салон автомобиля и будет ощутимо мешать достижению долгожданного акустического комфорта в автомобиле. Именно по этой причине зона центрального тоннеля не менее проблемная, чем та же перегородка моторного отсека (в некоторых случаях даже более), и ей следует уделять соответствующее пристальное внимание. Обработка центрального тоннеля так же будет производиться самой высокоэффективной виброизоляцией, только с одной поправкой: следует направить все усилия на устранения сквозных отверстий в районе тоннеля, а именно соединительные участки в зоне рычагов КПП/РКПП, ручного тормоза и прочих аналогичных элементов. Проблем шумообразования тут несколько и все они крайне серьёзные, даже если таковыми не кажутся на первый взгляд:
- Ручки хорошо передают волновой фронт и сами зачастую являются излучателями звука в конечном итоге. Любые ручки, будь то рычаг коробки передач, раздаточной коробки или ручника — они очень хорошо резонируют под воздействием агрегата в основании, а затем преобразуют получившися резонанс в хорошо слышимый и раздражающий гул. В данном случае срабатывает «эффект камертона», когда длинный металлический стержень без труда колеблется на своей резонансной частоте под воздействием стороннего шума на этой самой частоте. Данная проблема хорошо известна, но решить её не всегда просто. Иногда может помочь «обёртывание» ручек тонким слоем вибродемпфера, но это утяжелит ручки и может нарушить эстетику салона. Иногда поможет замена самих ручек на более «тихие» аналоги, где эффект достигается конструктивными доработками в геометрии самих ручек. В любом случае, при возможности имеет смысл нанести на ручки по всей длине тонкий слой вибродемпфера, после чего закрыть сверху декоративным кожухом, тем самым сохраняя прежнюю визуальную эстетику.
- Даже минимальные по размеру сквозные отверстия способны весьма неплохо пропускать звуковую волну повышенной интенсивности, будучи расположенными вблизи с непосредственными источниками/излучателями шума. Тут распространяется проблема любых сквозных отверстий, которые способны «проводить» звуковую волну за счёт наличия воздушной прослойки. Пусть она и минимальная по размеру и кажется несущественной зачастую, но на практике шумы, прошедшие через такие щели, могут очень сильно и неприятно прослушиваться. Это обусловлено в большей степени повышенной интенсивностью излучения соответствующих агрегатов весьма сложного по природе шума, расположенных максимально близко к отверстию.
За счёт этого в полноприводных или заднеприводных автомобилях зачастую огромной проблемой является шум не только двигателя, но и карданных валов а так же подшипников и других узлов внутри коробки переключения передач или же раздаточной коробки. Вариантов бороться с таким неприятным шумом достаточно мало, основным адекватным и доступным способом можно считать попытку максимально заделать щель, закрывая её вплотную (заходя материалом на саму кромку отверстия и полностью перекрывая даже мельчайшие зазоры) вибродемпфером, а сверху звукопоглотителем с хорошим коэффициентом поглощения.
После укладки основного слоя вибродемпфера, поверх него на пол клеится максимально возможный по толщине и рабочим свойствам слой звукоотражающего материала. Несмотря на то, что гораздо разумнее и правильнее было бы использовать на полу шумопоглотитель (как и во всех остальных случаях), но именно на полу делать это практически бессмысленно по ряду досадных но и неотвратимых причин:
- Любой поглотитель, даже хорошо обработанный и защищённый дополнительными мерами, всё равно будет впитывать потихоньку какой-то процент влаги, а вместе с этим гнить и разрушаться. Это очень плохой сценарий в любом автомобиле, т.к. напитавший влагу поглотитель будет её задерживать и тем самым не только провоцировать высокий риск запуска коррозионных процессов, но так же и потеряет почти все свои рабочие свойства по поглощению звука. В теории этим процессам подвержен весь поглотитель, нанесённый в любой части автомобиля, но на практике основная влага скапливается и концентрируется в нижней части салона/кузова, т.к. по всем законам физики она всегда будет стекать и направляться именно вниз. Поэтому не так страшно напитывание поглотителем влаги в том случае, если сам поглотитель нанесён вертикально на стенки металла кузова и тем более если он хорошо и быстро просыхает. В случае пола этот принцип работать уже не будет, поэтому досадно придётся обойтись без использования потенциально опасного и малоэффективного материала.
- Практически любой поглотитель звука отличается мягкой, гибкой и легкосжимаемой структурой, что делает его непригодным для размещения на полу по одной простой причине — сверху материала будут уложены различные коврики и другие вспомогательные декоративные элементы, а они сразу примнут материал под своим весом, тем самым деформируют его и он перестанет работать так, как должен, т.е. фактически потеряет основные свои свойства. Поэтому, несмотря на то, что использование хорошего звукопоглотителя в области пола салона дало бы гораздо лучшие и более правильные результаты, делать это к большому сожалению крайне не рекомендуется. Тоже самое относится и к штатной звукоизоляции, которая по странным и неведомым причинам часто предполагает использование материалов на войлочной основе со всеми свойствами и недостатками классического звукопоглотителя. Если такая шумоизоляция уложена на полу в автомобиле изначально, то её следует без зазрения совести и лишних сомнений удалить максимально быстро, тем самым сберечь свой автомобиль от возможных проблем.
Исключением из этого правила будет зона центрального тоннеля, её крайне желательно обрабатывать именно поглощающим звуковые волны материалами. В районе тоннеля это вполне допустимо и оправдано, поскольку сам рельеф выпуклой формы находится на возвышении относительно пола и не даёт влаге задерживаться. Хотя такой риск конечно имеется, но всё же лучше проклеить центральный тоннель именно самым наилучшим и наиболее толстым звукопоглотителем, что продиктовано высокой степенью шумообразования в том месте, с которой никак не получится справится другими методами. Компромиссы с тоннелем не очень уместны, поскольку это вторая наиболее раздражающая громкостью разрозненных шумов проблемная зона авто.
Дальше дело усугубляется тем, что крыша представляет собой самую большую площадь с тоненькими листами металла, отлично подверженного образованию резонансов. Вот и происходит так, что звуковая вибрация (или же результат внешнего воздействия, например удары капель дождя) спокойно доходит до неукреплённого металла крыши и заставляют его активно колебаться, излучая отчётливо прослушиваемый шум в салон. Проблема вдвойне неприятна ещё и тем, что крыша физически расположена очень близко к голове «слушателя», а именно водителя и пассажиров, тем самым нежелательные звуки и гул на резонансной частоте крыши ощущаются вполне прозрачно и явно. Осознав всё сказанное остаётся сделать единственный вывод, что обработка крыши вибро и звукопоглощающими материалами обязательна.
Сам процесс оклеивания будет уже по изученной и проверенной технологии: первым слоем наносится хороший вибродемпфер с внушительным коэффициентом КМП, в идеале самый эффективный и наиболее толстый из существующих, правда в этом случае возможна проблема с трудностями обратной сборки обшивки крыши в первозданном виде. Т.к. вторым слоем после виброизоляции наносится уже самый эффективный звукопоглотитель тоже максимальной толщины. Оклеивать необходимо только непосредственно листы металла большой площади, в обход усилителей крыши — их трогать не имеет смысла, поскольку они не передают вибрацию. Если крыша конструктивно не имеет усиливающих элементов, тогда стратегия нанесения виброизоляции слегка изменится и вес предполагаемой виброизоляции придётся снизить, вместе с толщиной вибродемпфера не больше 4 мм, т.к. в противном случае это может со временем привести к провисанию крыши из-за излишней тяжести. После проделанной работы обивка крыши возвращается на своё место.
- Автомобили с совмещённым пространством салона, где багажное отделение находится в одном общем объёме. Менее благоприятная ситуация, владельцам таких конфигураций повезло меньше с точки зрения акустического комфорта, т.к. подобный формфактор кузова всегда громче, поскольку звуки образующиеся в задней части салона ничем не сдерживаются, они свободно «гуляют» от источника/зоны образования по салону и доходят до ушей водителя и пассажиров, т.к. воздушный объём общий. Шумить такую машину желательно основательнее, тщательно обрабатывая всю заднюю часть. Однако у такой конфигурации кузова есть и своё преимущество: когда салон объединён с багажным отделением, то это позволяет лучше и чище звучать сабвуферу, установленному в багажнике, т.к. у него практически не будет препятствий на пути излучаемых длинных НЧ волн.
- Автомобили с раздельным пространством салона, где багажное отделение отделено жёсткой металлической изолированной перегородкой. В данном примере ситуация обратная первому варианту: перегородка фиксированно и надёжно разделяет пространство багажника и салона, таким образом любые звуки, появившиеся в багажнике, они будут практически не слышны, а сама машина будет изначально чуть тише аналогов с совмещённым объёмом, т.к. часть звуков просто напросто отрезается перегородкой. Обработка багажного отделения материалами ШВИ может быть поверхностная и не такая основательная, призванная лишь погасить резонансы и улучшить свойства акустической непроницаемости перегородки. А вот сабвуфер, установленный в багажном отделении, может звучать хуже, чем в случае кузова с общим объёмом. Причиной тому будет всё та же перегородка, которая так или иначе будет препятствовать распространению любых звуковых волн из багажного отделения. Излучаемый звуковой фронт сабвуфером будет претерпевать некоторые изменения на пути до слушателя, сам путь удлиняется, а волна будет многократно переотражена и вероятно искажена, пока доберётся до места непосредственного прослушивания.
В любом случае, независимо от типа кузова, общий принцип обработки останется прежним: на пол багажного отделения кладётся наиболее эффективный вибродемпфер, а сверху не менее качественный звукоотражающий материал, поскольку не стоит забывать, что пол — это место, где потенциально может скапливаться влага. А вот дальше можно слегка «схитрить» с поверхностью пола в багажном отделении и, если оно чаще всего пустует, то можно просто положить толстый слой шумопоглотителя, раскроив его примерно по форме пола багажника. Делается это уже после обратной сборки всех декоративных элементов в той части авто. Такая мера позволит задержать звуковые волны, прошедшие через сэндвич «вибра» + «отражатель», при этом можно будет наглядно следить за состоянием свободно лежащего мягкого звукопоглощающего материала, т.к. он будет всегда на виду. Тоже самое касается и толщины такого свободного листа — она может быть максимальной настолько, насколько позволяет свободное пространство багажника (эффективность будет соответствующей пропорционально).
Боковые стенки и перегородка между багажным отделением и салоном уже в свою очередь будет обрабатываться по проверенной правильной схеме: 1-м слоем клеится вибродемпфер, 2-м слоем шумопоглотитель. Выбор материалов по толщине будет зависеть от желаемого результата и формфактора кузова, но зачастую высокая эффективность в багажнике и не требуется, за исключением случаев с излишне мощным сабвуфером, который планируется установить в том месте. В остальных ситуациях достаточно будет минимально базовой обработки материалами средней толщины, заодно снижая общий вес все шумоизоляции и нагрузку на авто. Так же повышенного внимания могут потребовать автомобили с совмещённым салоном, когда перегородка между багажным отделением отсутствует, и то при условии, если автомобиль изначально излишне громкий и раздражающий и если шум отчётливо локализуется сзади, на фоне остальных призвуков.
Обычно задние боковые «крылья» всегда легкодоступны и вполне подвергаются полноценной обработке (независимо от формы кузова), а вот в передней части автомобиля могут возникнуть проблемы. В таких ситуациях хорошо придерживаться простой логики: «укладывать/клеить материал там, куда есть доступ и получается дотянуться». Чем больше площади будет покрыто, тем конечно же лучше, но в тоже время некоторые пропущенные участки не сильно повлияют на общую картину зашумленности авто.
Достаточно помнить, что лучше всего попытаться поклеить максимальную площадь той или иной панели, уделяя внимание мелким деталям, которые могут издавать дребезг под воздействием вибрации. Таким образом все снятые пластиковые панели будет вполне достаточно проклеить в один слой даже тонким и пластичным вибродемпфером, стараясь захватить максимальную площадь. Традиционно важно следить за тем, чтобы материала не было слишком много и пластик в конечном счёте встал на своё прежнее место. Иногда для этого приходится переделывать стандартные крепления на заглушках в соответствии с увеличившейся на них нагрузкой.
Оклеивание вибродемпфером осуществляется только с внутренней стороны каждой пластиковой детальки, дабы не нарушить первоначальный облик интерьера авто. После такой базовой обработки полезно было бы проложить второй слой звукопоглотителя по уже известной схеме, но зачастую это становится невозможным, т.к. пластик даже без дополнительной обработки сидит почти вплотную к металлу кузова, а поскольку на нём ещё и появляется внушительный слой вибродемпфера, то места для нанесения мягкого звукопоглощающего материала попросту не остаётся. Если же такая редкая возможность остаётся, то ею непременно стоит воспользоватья и обработать панель материалами, которые будут задерживать звуковую волну. Такая возможность сильно зависит от индивидуальных особенностей, заложенных производителем в конкретный автомобиль.
Некоторые машины сделаны так, что между пластиком и кузовным основанием практически не остаётся ни малейшего зазора, другие же наоборот могут похвастатья внушительными пустотами под пластиковыми обшивками. Если место остаётся, нанесение ещё одного слоя звукопоглотителя (с учётом отсутствия деформации) непременно даст лучшие результаты. Почти независимо от модели и марки авто, универсальной зоной обработки пластиковых деталей звукопоглотителем можно назвать приборную панель/»торпедо», поскольку конструктивно в ней имеется свободное и ничем незанятое пустое пространство, которое как раз-таки будет удобно и полезно поклеить звукоизоляцией поверх вибродемпфера, стремясь получить максимальный результат от зашумления.
В местах соприкосновения пластиковых деталей с металлом кузова необходима обработка т.н. «антискрипом» — тоненькими полосочками тканного материала, который наносится на кромку пластиковых элементов и полностью устраняет призвуки, вызванные взаимным трением нескольких элементов.
Вот мы и рассмотрели автомобиль с точки зрения того, где лучше всего клеить шумоизоляционные материалы и каких принципов при этом придерживаться. Если соблюсти всё сказанное и зашумить автомобиль правильно, подбирая подходящие эффективные и проверенные материалы, — тогда результат способен удивить и значительно увеличить комфорт внутри своей машины. Но не забывайте про принцип умеренности, ведь тотальная обработка кузова автомобиля материалами ШВИ значительно увеличивает вес, а значит снижает показатели максимально-снаряжённой массы автомобиля на ту цифру, которой равняется весу использованных во время обработки материалов. Вместе с тем увеличивается расход топлива, двигатель (особенно изначально слабый) теряет динамику на разгоне и возможны другие негативные побочные последствия. В следующих статьях рассмотрим как клеить виброизоляцию, а именно соблюдение правильной технологии процесса, что немаловажно для получения работоспособного эффекта.
Защита классических автомобильных шин от сухой гнили
Сухая гниль шин не только неприглядна, но и опасна. Сгнившие шины с большей вероятностью потекут и, скорее всего, выйдут из строя или полностью лопнут.
Сухая гниль шин
Сухая гниль шины относится к растрескиванию и растрескиванию боковин или протектора резиновых шин по мере старения и хрупкости резины. Это также известно как растрескивание боковых стенок.
Озон и ультрафиолетовое (УФ) излучение являются основными экологическими причинами сухой гнили шин. Производители шин добавляют химические ингредиенты в шину в процессе производства, чтобы бороться с сухой гнилью, вызванной озоном и воздействием ультрафиолета. Технический углерод добавлен в резину для защиты шин от ультрафиолетового излучения. Воск добавляется в резину во время производства шин, чтобы защитить шину от повреждения озоном.
Почему старинные автомобили особенно подвержены риску сухой гнили шин
Винтажные автомобили особенно подвержены риску сухого гниения шин, потому что они, как правило, используются нечасто и могут храниться месяцами.Точно так же шины для жилых автофургонов и прицепов лодок могут высохнуть задолго до износа протектора.
Двумя основными причинами ухудшения качества окружающей среды шин являются ультрафиолетовое излучение и озон, и обе они могут повлиять на старинные автомобили, которые припаркованы в течение продолжительных периодов времени. УФ-лучи повреждают резину, оставленную под прямыми солнечными лучами. Озон разрушает любую резину, подвергающуюся воздействию воздуха.
Как защитить шины ретро-автомобилей от сухой гнили
- По возможности не допускайте попадания прямых солнечных лучей на шины.Хранение вашего старинного автомобиля в гараже или, по крайней мере, накрытие шин при хранении на открытом воздухе может помочь предотвратить повреждение ультрафиолетом.
- По возможности периодически перемещайте автомобиль, когда он находится на хранении. Сгибание шин во время движения помогает защитным воскам добраться до поверхности, где они могут защитить от озона.
- Используйте только средства защиты шин, не содержащие нефтепродуктов или вредных силиконовых масел. Эти ингредиенты могут удалить защитный воск с шины и ускорить ее разрушение.Такой продукт, как 303® Aerospace Protectant ™, является отличным выбором для защиты шин старинных автомобилей, поскольку он не содержит опасных нефтехимических веществ или вредных силиконовых масел, а также не удаляет защитные воски, примешанные к шинам. 303® Aerospace Protectant ™ фактически абсорбируется резиной, обеспечивая уникальные мощные УФ-стабилизаторы для дальнейшего предотвращения деградации. При использовании 303® Aerospace Protectant ™ на колесах и шинах необходимо соблюдать осторожность, чтобы минимизировать разбрызгивание на тормозные диски.Чрезмерное распыление приведет к увеличению тормозного пути до тех пор, пока формула не перестанет действовать.
Защита шин ваших старинных автомобилей от ультрафиолета и озона — это процесс.
5 причин сухой гнили в шинах (и способы ее предотвращения)
(Обновлено 8 июня 2020 г.)
Шины — одни из самых уязвимых частей любого автомобиля. Они подвергаются сильному воздействию дороги и температур окружающей среды.Может наступить момент, когда вы заметите небольшие трещины, образующиеся на протекторах и боковинах ваших шин. Не путайте их с изношенными шинами, потому что это не одно и то же. Когда вы часто водите машину, протекторы шин со временем выцветают и теряют текстуру. Но когда вы видите эти маленькие трещинки, образующиеся на всей поверхности шин, это называется сухой гнилью. Ваши шины не гниют от чрезмерной езды. На самом деле все как раз наоборот. Вы узнаете об этом и многом другом, продолжая читать.
5 Распространенных причин
С точки зрения непрофессионала, сухая гниль — это когда резина ваших шин начинает разрушаться и истощаться. Возраст играет здесь важную роль, но есть и гораздо более важные факторы. Чтобы помочь вам лучше понять причины, ниже приведены 5 основных причин сухой гнили.
1) Горячие температуры
Горячие температуры могут вызвать сухую гниль на ваших шинах. Самый распространенный пример — люди, которые оставляют свои машины в жарком гараже. Летом температура в гараже может достигать 100 градусов.Если вы храните машину в гараже с такой температурой, не удивляйтесь, если на ваших шинах образуется сухая гниль.
2) Низкие температуры
Чрезвычайно низкие температуры также могут вызвать сухую гниль на ваших шинах. Людям, живущим в северных регионах, где снежно и обледенело, в конечном итоге может потребоваться проблема сухой гнили. Чтобы это случилось, должно быть очень холодно, тяжело. Если ваш автомобиль обычно большую часть года ездит в условиях низких температур, это очень быстро изнашивает ваши шины.Тогда в результате у вас будет сухая гниль.
3) Низкое давление в шинах
Вам необходимо поддерживать давление в шинах на рекомендуемом уровне для вашего автомобиля. Если вы не будете регулярно проверять давление в шинах и не заполнять его воздухом, когда оно низкое, то вы будете ездить с низким давлением в шинах. Когда это происходит, это может привести к появлению сухой гнили на ваших шинах. Вы должны быть уверены, что ваши шины заполнены воздухом, чтобы поддерживать давление в них.
4) Застой
Часто ли вы водите свой автомобиль? Многие люди могут иметь машину, на которой они не ездят слишком часто.Это может быть вторая машина или какой-то роскошный автомобиль, которым ездят очень часто. Если вы не водите машину регулярно, может случиться много неприятностей. Помимо внутренних проблем, которые могут возникнуть с вашим автомобилем, застой также может вызвать сухую гниль на ваших шинах.
5) Солнечный свет
Солнечный свет может быть полезен для растений, но не подходит для шин. Если вы живете в южном районе, например, во Флориде, ваши шины могут загнить, если вы оставите машину на стоянке на долгое время.Например, если солнечный свет падает прямо на ваши шины в течение всего дня, они будут изнашиваться намного быстрее. Это особенно актуально, если у вас старые шины и они уже начинают изнашиваться с возрастом.
Как предотвратить сухую гниль в шинах
Большинство людей думают, что не о чем беспокоиться, если вы регулярно водите свой автомобиль и поддерживаете давление в шинах. Но сами по себе эти действия не предотвратят полностью сухую гниль. Вы должны принять все меры предосторожности, чтобы защитить свои шины и продлить их срок службы.
Ниже приведены 3 основных совета по предотвращению сухой гнили.
1) Беречь от солнца
Первое, что вы можете сделать, это предотвратить попадание солнечного света на ваши шины, когда ваш автомобиль находится на стоянке в течение длительного времени. Есть два подхода к этому решению. Вы можете припарковать свой автомобиль в гараже или прикрыть его, если его оставили снаружи. Лучшим решением, вероятно, будет накрыть автомобиль автомобильным чехлом и просто оставить его на подъездной дорожке.Это заблокирует солнечный свет и не позволит вашему автомобилю попасть в более жаркий гараж.
2) Давление в шинах и чистка
Конечно, вам необходимо регулярно проверять давление в шинах всех ваших шин. Если какая-либо из шин низкая, наполните их воздухом. Вы можете найти воздушный насос на заправочной станции, или есть домашние воздушные насосы, которые вы также можете купить. Помимо этого, вы захотите сделать больше, чем просто наполнить шины воздухом. Вы также должны очищать шины раз в месяц водой с мылом.Грязь и мусор, застрявшие на ваших шинах, могут их уменьшить. Очистка от этого мусора предотвратит это.
3) Покрытие шин
Если сухая гниль все еще новая на ваших шинах и видны только небольшие трещины, вы можете утилизировать шины до того, как сухая гниль станет еще хуже. Формула для ремонта шин на водной основе может заделать небольшие трещины на шинах, если ее нанести немедленно. Нет никаких гарантий, что это сработает, так что не ждите слишком долго, чтобы попробовать это. Некоторые средства для ремонта шин также обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению.Это может быть отличной альтернативой покрытию вашего автомобиля солнцем.
Как предотвратить потерю доходов из-за гниения партии непроданных новых автомобилей
Гниль партии — это дилерский жаргон, обозначающий ухудшение и повреждение транспортных средств, которые подвергаются воздействию элементов в течение длительного периода. Все дилеры когда-то видели это. Восстановленный автомобиль находится в идеальном состоянии, когда он выезжает на участок. Но постепенно солнце, дождь, пыль и мусор начинают сказываться. Через месяц или два похоже, что автомобиль вообще не ремонтировали.
Чем дольше непроданные автомобили простаивают в стихии, тем хуже становится гниль партии и тем ниже будет валовая прибыль. Насколько низок вопрос.
Как гниение партии влияет на продажи?
Автодилеры США находятся в довольно шатком положении. Транспортные средства — это чрезвычайно дорогой инвентарь, за который нужно держаться, и американцы предпочитают покупать новые непроданные автомобили со склада. У дилеров должны быть сотни тысяч, если не миллионы, товарных запасов на складе в любой момент времени.
Сколько стоит дилеру содержание машины на участке?
Это очень дорогостоящая бизнес-модель, во многом из-за гнили. Дилеры вкладывают тысячи долларов в автомобиль задолго до того, как будет совершена продажа. В среднем стоимость ремонта и упаковки составляет около 12 процентов от продажной цены.
Исследовательская группа по автомобильной дистрибуции ICDP оценивает, что гниль партии влияет на запасы на 100 миллиардов долларов каждый месяц. Ему подвержен практически любой автомобиль на участке. Тот факт, что это специальные автомобили, означает, что существует больший риск того, что запасы истощатся, пока не появится нужный покупатель.
Люди покупают глазами, поэтому вполне естественно, что гниль партии повлияет на цену продажи. Если автомобиль выглядит так, как будто он сидел в элементах, а не скатился сразу с конвейера, покупатели будут сомневаться в его состоянии. Когда условие ставится под сомнение, трудно убедить покупателя согласиться на установленную цену.
Тест-драйв — еще один важный компонент продажи автомобиля, на который может негативно повлиять гниль партии. Неиспользование может вызвать разную степень износа привода.Холодная аккумуляторная батарея автомобиля с самого начала может не переключиться сразу. На ходу тормоза могут работать не плавно, и двигатель может не гудеть, как раньше. Покупатель будет чувствовать каждый маленький сбой.
На покупателей влияет только то, что транспортное средство какое-то время стояло на лоте без продажи. То же самое происходит с недвижимостью, когда дом месяцами находится на рынке без предложения. Покупатели автоматически задаются вопросом, что не так с домом или, в данном случае, автомобилем.Они задаются вопросом, почему он не был продан и есть ли повод для беспокойства. Даже если автомобиль находится в идеальном состоянии, время на лоте вызовет сомнения в умах покупателей.
Теперь у покупателей есть ресурсы, чтобы точно знать, как долго автомобиль был выставлен на продажу. Они понимают, что устаревшие запасы занимают много ценного места, и это можно использовать для снижения цены. Некоторые сообразительные покупатели будут ждать, пока автомобиль будет находиться на складе более 90 дней и будет близок к оптовой продаже. На этом этапе многие дилеры просто безубыточны при продаже.
С 2000 года американские автопроизводители, такие как Ford и GM, пытались изменить покупательское мышление и перейти к модели сборки на заказ, которая широко используется в Европе. Заказанные по индивидуальному заказу автомобили в конечном итоге намного дешевле, чем специальные автомобили, которые выставляются на стоянку. Несмотря на их усилия по доставке автомобилей по индивидуальному заказу, ранние программы прямых заказов у дилеров не оправдали ожиданий.
Казалось бы, покупатели были бы открыты для идеи получить новый автомобиль, изготовленный по индивидуальному заказу со всеми необходимыми им функциями, но мы — культура нетерпеливых покупателей автомобилей.После того, как решение о покупке принято, многие люди хотят купить автомобиль прямо сейчас, а не через несколько недель или месяцев в пути.
Наличие на складе является огромным фактором для нескольких моделей, заказываемых по индивидуальному заказу. Так считает Тим Кунискис, руководитель отдела легковых автомобилей североамериканского подразделения Fiat Chrysler Automobiles. Когда в лоте есть несколько новых автомобилей определенной модели, из которых покупатель может выбирать, идея индивидуального заказа не так привлекательна. Но если их нет в наличии для покупки в тот же день, покупатели могут заказать автомобиль.Кунискис видел, как этот сценарий разыгрывался с Hellcat, у которого процент индивидуального заказа составляет 30-40 процентов. Кунискис считает, что дилеры Fiat Chrysler Automotive хотят сэкономить, ограничивая товарные запасы и поощряя систему сборки на заказ.
Гниль партии также влияет на подержанные автомобили, и здесь нет решения по индивидуальному заказу. Исследователи из vAuto, компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для инвентаризации автомобилей, отметили, что рыночная стоимость увеличивается, чем дольше подержанный автомобиль выбрасывается на партию. И сроки гнили ужесточаются.Стоимость вывода на рынок составляет 90% в течение 30–45 дней. Всего несколько лет назад для достижения 90 процентов потребовалось примерно 60 дней.
Общий вывод: чем раньше автомобиль будет продан, тем больше шансов минимизировать эффект гниения лота и получить прибыль.
Что нужно знать о гниении участков, чтобы предотвратить ее
Первым шагом к предотвращению гниения партии в вашем представительстве является понимание того, почему это происходит. Как отмечалось выше, одним из факторов является перенасыщение товарных запасов, но это не единственное, что нужно учитывать.
Возраст автомобиля не имеет значения
Некоторые люди ошибочно полагают, что возраст означает более высокую вероятность гниения партии. На то, как долго автомобиль остается на стоянке, влияет ряд переменных, но возраст транспортного средства обычно не входит в их число. Любой автомобиль, новый или подержанный, может пострадать от гниения. Воздействие и неиспользование имеют тенденцию вызывать одни и те же проблемы в каждом автомобиле. Вам нужно будет так же внимательно следить за новыми автомобилями, как и за старыми подержанными автомобилями.
Степень гниения
Степень гниения партии различается в зависимости от окружающей среды, количества времени на участке, материалов, из которых изготовлен автомобиль, и т. Д.Например, тормоза — одно из первых мест, на которых появляются признаки гнили, потому что на них редко бывает защитное покрытие. Проблема может быть незначительной и исчезнуть сама собой, или серьезной проблемой, требующей ремонта. Вы захотите вовремя поймать гниль, чтобы избежать серьезных проблем и потери прибыли.
Лот гниющих машин становится невидимым
Любопытная вещь происходит с автомобилями, пораженными гнилью участка. Их так много видят, что они становятся невидимыми для продавцов. Как будто они уходят на второй план или их окружает клеймо.Чем дольше гниет партия, тем больше продавцов избегают показывать автомобиль покупателям.
Это прискорбное обстоятельство, которое увековечивает гниение партии и снижает вероятность того, что кто-то купит непроданные автомобили, которые не движутся.
Как предотвратить гниение партии
Гниль партии не должна быть неизбежной. Дилеры могут предотвратить это и решить проблемы, чтобы защитить свои инвестиции, начиная с эффективного управления запасами. Гниль партии изначально связана с управлением запасами.Когда инвентарь будет подходящим, дилеры будут переворачивать автомобили, на которых они не сидят. Неудивительно, что некоторые из наиболее эффективных тактик предотвращения гниения партии связаны с управлением запасами.
Инвестируйте в хорошую систему управления запасами
Интеллектуальное управление запасами помогает дилерам полностью избежать гниения партии. Дилерские центры, которые тщательно отслеживают прошлые результаты и основывают запасы на местном спросе, с меньшей вероятностью будут иметь избыток конкретной модели или автомобилей, которые не вызывают интереса.
Инвестируйте в хорошую систему управления запасами, которая может сказать вам, насколько быстро продается каждая модель и соответствующий месячный запас по сравнению с тем, что в настоящее время находится на складе. Это подскажет вам, какие модели покупать, а какие обходить стороной.
Делайте хорошие прогнозы, которые обновляются
В рамках управления запасами делайте прогнозы на основе исторических показателей продаж и рыночного спроса на следующие 12 месяцев и используйте их в качестве ориентира для покупок. Затем раз в месяц пересматривайте прогнозы, чтобы обновить их, используя последнюю информацию о продажах.
Планирование стратегии выхода
Даже при строгом управлении запасами вы можете найти несколько транспортных средств, которые находятся в опасной близости от гниения партии. Когда это происходит, необходимо действовать. Это помогает иметь уже действующую стратегию выхода. Стратегия должна содержать директивы по максимально быстрому процессу ремонта и по избавлению от непроданных автомобилей, достигших определенного возраста.
Профилактическое устаревание инвентаризации
Согласно исследованиюvAuto, максимальный срок службы транспортного средства на участке должен составлять 30-45 дней.Большинство экспертов согласятся, что к 60 дням вы должны решить, что делать с непроданными новыми автомобилями. Прежде чем добраться до этой точки, автомобиль должен начать процесс выхода, чтобы помочь в продаже.
- По прошествии 10 дней отремонтируйте, продайте и поставьте автомобиль на продажу.
- По прошествии 30 дней переместите транспортное средство на новое место на участке, желательно там, где его можно будет легко увидеть.
- На отметке 45 дней хорошо проработайте автомобиль, подумайте о снижении цены или добавлении стимула и переместите его в начало лота.
- На отметке 60 дней побудите продавцов еще раз подтолкнуть к продаже автомобиля, прежде чем вводить в действие заранее определенную стратегию выхода.
Стимулируйте своих продавцов
Продавцы с меньшей вероятностью упустят из виду автомобили с гнилью, если у них есть причина сделать их приоритетом. Есть несколько проверенных стратегий, позволяющих сосредоточить внимание продавцов на перемещении устаревших запасов.
- Цена продажи без торга с бонусами — Через два месяца предложите цену со скидкой без торга и дайте продавцам бонус за продажу в зависимости от возраста автомобиля.
- Ответственность продавца по обмену — Если срок обмена постоянно истекает, привяжите продавца, совершившего обмен, к транспортному средству. Добавьте их имя на наклейку с акциями и дайте им бонус или комиссию, если они продадут обмен. Эта идея эффективна, потому что она требует от продавца ответственности и дает им стимул продавать.
- Назначьте агентов по листингу устаревшим транспортным средствам — Напишите названия всех устаревших единиц на отдельных листах бумаги. Затем попросите продавцов вытащить бланки из шляпы, пока они не исчезнут.Продавцы становятся «листинговым агентом» для автомобилей, которые они рисуют. Когда автомобиль продается, агент по листингу делит премию с продавцом, совершившим продажу.
- Цветовая кодировка бонусов за устаревшие запасы — Используйте цветовую гамму, чтобы побудить продавцов перемещать устаревшие запасы. Наклейте цветную наклейку на заднюю часть окна, начиная с красного (первый цвет в спектре ROY G BIV). Каждую неделю меняйте цвет стикера и увеличивайте бонус за продажу на 25 долларов.
- Субботние скрытые подарки — По субботам добавляйте скрытые бонусы к изделию старше 60 дней, которое выдается продавцу, который продает его или проводит испытания.Так как никто не знает, на каком автомобиле скрыта особенность, весь старый инвентарь получит дополнительное внимание.
- Поощрение к заработной плате менеджера по запасам — Свяжите зарплату менеджера по запасам с устаревшими запасами. Дайте менеджеру базовую зарплату вместе с ежемесячной оплатой, основанной на количестве устаревших единиц, оставшихся на участке в конце месяца.
- Повышение комиссии — Простой способ держать устаревшие запасы в центре внимания продавцов — это постоянное повышение комиссии.Ежедневно через 30 или 45 дней увеличивайте комиссию на определенную долларовую сумму.
Добавить привлекательные аксессуары
Для привлечения внимания покупателей может потребоваться неденежная тактика. Секрет может заключаться в аксессуарах, которые предотвращают гниение участков. Но вы не можете просто добавить какой-либо аксессуар и ожидать, что инвентарь переместится. Вы должны знать, что нравится вашему местному рынку или конкретной модели.
В одном из отчетов крупного производителя оригинального оборудования говорится, что аксессуары, визуально улучшающие автомобиль, могут значительно сократить время партии.Аксессуары и обновления, защищающие автомобиль, также могут помочь дилерам продавать автомобили и избежать гниения партии.
Что делать с непроданными автомобилями
Что делают дилеры с непроданными новыми автомобилями? В этом нет никаких сомнений. Каждый дилер предпочел бы, чтобы клиенты покупали непроданные новые и подержанные автомобили, чем выгружать их другим способом. Желание настолько велико, что многие дилеры будут держать автомобили дольше 60 дней, даже если они знают, что, вероятно, в этом нет никакой прибыли.
В конце концов, гниение партии неоспоримо и требует решения.Что происходит с непроданными автомобилями, зависит от того, новый автомобиль или подержанный, как долго он находится на складе, есть ли у дилерского центра связи с коллегами и от ряда других факторов. Вот три наиболее распространенных сценария.
Аукционы
Автомобиль, который подвергся гниению, не обязательно должен быть полной потерей. Аукционы — это эффективный способ быстро продать непроданные автомобили, прежде чем загнивание партии станет проблемой.
Есть много людей, которые купят непроданные автомобили на аукционе, если цена будет подходящей, но это не значит, что это должно происходить за счет дилерского центра.ACV Auctions — надежное решение для многих дилерских центров, так как затраты сведены к минимуму. Модель онлайн-аукциона снижает комиссию, сокращает время до продажи, и эксперты ACV выходят на лот, чтобы составить отчеты о состоянии, которые поддерживаются компанией.
Вы можете избавиться от непроданных автомобилей и вернуть деньги, которые вы вложили в эти старые автомобили. Ознакомьтесь с особенностями аукциона, которые отделяют ACV от типичной оптовой торговли.
Конечно, дилеры также получают товарные запасы на аукционах.Если вы ищете инвентарь, вам нужно знать, как покупать непроданные автомобили без гниения. Несколько вещей, на которые следует обратить внимание, включают дату изготовления, утечку батареи, пятна на шинах, ржавчину, шум тормозов и неровную окраску.
Отправка непроданных автомобилей на другой рынок
Возможно, пора подключиться к вашей местной дилерской сети. Один из способов избавиться от непроданных автомобилей — отправить их на другой рынок, где конкретная модель может быть более востребованной.
То, что происходит с новыми непроданными автомобилями, может стать сюрпризом для покупателей.Во время рецессии несколько новостных агентств освещали непроданные автомобильные стоянки, на которых остались тысячи новых автомобилей. Сегодня это не так распространено и обычно происходит при перепроизводстве новой модели. Хранение на складских площадях должно быть временной ситуацией перед отправкой в дилерский центр.
Как предотвратить гниение резных и нерезанных тыкв «Food Hacks :: WonderHowTo
Резьба и украшение тыквы — любимое времяпрепровождение октября. После того, как вы вырезали удивительный узор или лицо на одной-двух тыквах, вы хотите продемонстрировать их через окно или установить на крыльце, чтобы соседи могли их увидеть.
Но, если вы не знаете, как спасти ваши праздничные тыквы, они могут стать слизистыми, плесневеющими и мягкими всего за три дня.
Не позволяйте этому случиться — пусть все увидят ваш оригинальный шедевр, а не мягкую, затонувшую, грустную версию.
Это ваш фонарь из тыквы … прямо перед тем, как на нем начнет расти плесень. Изображение Роберта Ксистера / WonderHowToИтак, мы здесь, в WonderHowTo, рыскали по Интернету, чтобы найти все советы и уловки, чтобы узнать, как заставить ваши резные и неотрезанные тыквы пройти расстояние — до Хэллоуина и не только!
Прочтите, чтобы узнать, что сработало лучше всего, а что нет, и как иметь самые красивые фонари в капюшоне.
Просто имейте в виду, что если вы живете в районе с высокой влажностью или сильным дождем, ваши резные тыквы не прослужат так долго, как в более сухих условиях.
Эти фонарики из тыквы определенно заслуживают того, чтобы их сохранили! Изображение Шона Кэмпбелла / FlickrМетод 1: Замочите в растворе отбеливателя (Победитель!)
Смочите отбеливателем — простой и эффективный способ уберечь резные тыквы от плесени на срок до семи дней. Гипохлорит натрия убивает микроорганизмы, вызывающие гниение тыквы, и сушит тыкву.
Вам понадобится:
- Bleach (купить на Amazon или Walmart)
- Вода
- Ведро или контейнер, достаточно большой, чтобы в него поместилась тыква (если у вас нет чего-то дома, попробуйте их Amazon или Walmart)
- Ваша резная тыква
Шаги по приготовлению раствора очень просты:
- После того, как вы нарежете тыкву, промойте ее водой, чтобы избавиться от лишних ниток и мусора.
- Возьмите большое ведро или ванну и налейте в нее три галлона воды.
- Добавьте в воду три чайные ложки отбеливателя.
- Окунитесь в тыкву. Обязательно удерживайте его, так как он будет пытаться плавать. Вся тыква должна постоять в растворе две минуты. Вы также можете надеть перчатки.
- Вынуть из раствора и дать тыкве высохнуть на воздухе.
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Clorox. Также интересно отметить, что в My Science Project обработанный отбеливателем светильник из тыквы прослужил до десяти дней с минимальным разложением.
Некоторые люди также ежедневно опрыскивают свои резные тыквы раствором отбеливателя вместо того, чтобы нанести большой эффект. Регулярное опрыскивание также подойдет, но ваша тыква, вероятно, разлагается быстрее. Он не гниет так быстро, как необработанная тыква, но и не протянет так долго, как вымоченная в растворе отбеливателя.
Не пропустите: Как приготовить пузырьки, охладитель для варки тыквы
Метод 2: Добавьте открытый пакет кремнезема (2-е место)
Хотя это может показаться странным при таком большом потоке воздуха в резной тыкве, Открытый пакет с силикагелем может уберечь гниль от фонарика.Mental Floss сравнил несколько методов из этого списка и обнаружил, что раствор отбеливателя и вскрытый пакет кремнезема лучше всего продлевают жизнь вырезанной тыквы.
Поскольку пакеты из диоксида кремния являются влагопоглотителем, неудивительно, что они хорошо работают. Они впитывают влагу и сохраняют вещи достаточно сухими, если на улице влажно, а не влажная резная тыква означает меньший рост плесени и меньшее обвисание.
Очевидно, не ешьте эти вещи. А если у вас есть домашние животные, держите их подальше. Изображение Мартина Лиссматса / FlickrМетод 3: Распылите на него… Тыквенный спрей
Использование специального консерванта для тыквы, вероятно, является самым простым решением. Pumpkin Fresh специально разработан для предотвращения образования плесени на тыкве, как резной, так и цельной. Вы можете заказать его в Интернете или найти на своем местном огороде.
Не пропустите: 5 пьяных тыквенных приправ, от которых вы почувствуете тепло и нечеткость
Мой научный проект описывает ингредиенты как содержащие «воду, декагидрат тетрабората натрия (бура) и бензоат натрия (консервант). и фунгицид).Этикетка описывает его как «фунгицидный раствор».
Этого не так много в магазинах, поэтому вам придется найти его на их веб-сайте.
Этот раствор предназначен для хранения резных тыкв при хранении. их самый свежий, в отличие от некоторых методов, которые сохраняют тыквы целиком (см. последний трюк, перечисленный ниже). Просто опрыскивайте им всю внутреннюю часть и вырезы каждый день и наслаждайтесь долговечным фонарем из тыквы.
The Pumpkin Fresh веб-сайт также предлагает несколько полезных советов, чтобы ваши тыквы не испортились:
Мы рекомендуем никогда не ставить резную тыкву на бетон, потому что бетон будет вытягивать влагу из вашей тыквы, что, в свою очередь, приведет к очень быстрому старению тыквы.Также рекомендуется использовать прохладное искусственное освещение для подсветки резной тыквы. Зажженная свеча, используемая для освещения, преждевременно высушит вашу тыкву.
— Pumpkin Fresh
Метод 4: Распылите WD-40
Не только WD-40 отлично подходит для ваших скрипучих дверей, но и, оказывается, он также отлично подходит для консервирования тыквы. Как и почему это работает? Как известно, компания хранит свой список ингредиентов в секрете. Тем не менее, журнал WIRED Magazine отправил бутылку с веществом в лабораторию и разобрал ингредиенты внутри.
Если вы хотите быть в большей безопасности, не ставьте свечу как минимум на 24 часа. Изображение Юми Сакугава / WonderHowToОказывается, основным ингредиентом WD-40 является минеральное масло — то же самое, что и вазелин (см. Ниже). Вот что сохраняет ваши тыквы увлажненными, защищенными от влаги и свежими. Он также содержит несколько водоотталкивающих и морозостойких алканов. Так что идите и используйте его, чтобы сохранить как резные, так и нерезаные тыквы. Направления просты:
- Возьмите немного WD-40 (попробуйте Amazon или Walmart, если у вас его нет дома).
- Распылите на нерезанную тыкву, чтобы она выглядела свежей и сияющей.
- Для резных тыкв: распылите средство внутри и снаружи, убедившись, что каждая часть пропитана.
Имейте в виду, что минеральное масло легко воспламеняется, поэтому будьте осторожны, кладя внутрь зажженную свечу. Некоторые говорят, что им никогда не приходилось иметь дело с фонариком en fuego . Но мы рекомендуем вам перестраховаться и взять с собой светодиодную тыквенную лампу на батарейках ($ 9,90 на Amazon), чтобы зажечь свой фонарь.
Кроме того, этот метод, наряду с несколькими следующими, не будет работать так же хорошо, как описанные выше методы с отбеливателем и кремнеземом, поскольку в них присутствует больше влаги.
Метод 5: Натрите вазелином (он же вазелин)
Вазелин — отличный способ уберечь ваши резные тыквы от высыхания и получения морщинистого вида. Это водоотталкивающий агент, поэтому он удерживает естественную влагу, удерживая при этом внешнюю влагу.
- Возьмите вазелин (попробуйте Amazon или Walmart)
- Распределите вазелин внутри тыквы и вокруг всех вырезанных участков.
- При необходимости нанесите повторно.
Extreme Pumpkins, тем не менее, дает хороший аргумент: намазывать вазелином тыкву — это больно. Мы предлагаем вам надеть одноразовую латексную перчатку, чтобы вам не пришлось сжимать руку и можно было намазать ее с минимальным беспорядком. То же касается и метода, описанного ниже.
Метод 6: Нанесите немного растительного масла
Если вазелин кажется вам непривлекательным, вы также можете использовать масло на растительной основе, такое как оливковое масло, чтобы сделать то же самое.
Большинство масел, которые у вас есть на кухне, такие как миндальное, авокадо и кунжутное, являются окклюзионными агентами, то есть удерживают влагу, как вазелин. Нанесите масло на внутреннюю часть тыквы и на все вырезы. При необходимости нанесите повторно. Как и в случае с вазелином, мы рекомендуем использовать одноразовые латексные перчатки для нанесения, чтобы свести к минимуму беспорядок.
Метод 7: Смажьте его воском для пола (только для неотрезанных тыкв)
Да, средство для мытья полов является отличным консервантом, но только для неотрезанных тыкв.Нанесение воском воска на тыкву до яркого блеска — изящный трюк для тех, кому нравится внешний вид всего тыквенного декора в вашем доме на Хэллоуин и День Благодарения. Средство для чистки полов сохранит ваши тыквы блестящими и свежими на срок до четырех недель.
Не пропустите: 8 классических и креативных способов использования для вашего праздничного сквоша
Многие марки воска для пола подходят для сохранения тыкв, если это жидкий акриловый очиститель, по крайней мере, по данным Университета. Небраски в Линкольне.Просто нанесите акриловое жидкое чистящее средство для пола на влажное полотенце и аккуратно протрите вокруг каждой тыквы, оставляя тонкий слой.
Ты не сможешь съесть тыкву после того, как ты обработал ее таким образом, но ты бы все равно ее съел? Вы вряд ли будете всегда использовать эту ярко-оранжевую тыкву идеально сферической формы в кулинарии. Когда мы говорим о тыквенном пироге, вы едите не ту тыкву, которую вы кладете на крыльцо. Но настоящие различия между полевой тыквой и той тыквой, которую продают вам в банке с тыквой, являются предметом споров.
Другие чистящие средства, такие как Pledge Floor Care и Quick Shine Deep Cleaner, также подойдут. Изображение предоставлено Hey Now Whoa NowЕсли вы не можете справиться с мыслью о нанесении воска для пола на тыкву, у Стефани Линн есть другое решение для сохранения целых тыкв. Очистите тыкву или тыкву мягким раствором отбеливателя (десять частей воды на одну часть отбеливателя), чтобы убить любые бактерии на поверхности, затем нанесите немного вазелина и отполируйте тыквы до яркого блеска. Вы также можете использовать простой старый белый уксус и воду для ополаскивания поверхности, так как это безопасно для пищевых продуктов и убивает большинство вирусов и бактерий.
Теперь, когда у вас есть лучшие приемы для консервирования тыквы, вам лучше заняться резьбой! Вас ждут еще больше веселых кулинарных хитростей на Хэллоуин!
Не пропустите: почему вы всегда должны держать консервированную тыкву в своей кладовой
Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.
Купить сейчас (97% скидка)>
Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:
Фотография на обложке: Pauls Imaging Photography / FlickrСухая гниль шин: предупреждающие знаки, замена и безопасность
Легко забыть о важности автомобильных шин. Поскольку ваш автомобиль является единственной точкой соприкосновения с землей, шины всегда следует проверять, заправлять или заменять по мере необходимости, чтобы гарантировать плавную и безопасную поездку. слабость растет в геометрической прогрессии.Одна из таких проблем — сухая гниль шины, также известная как растрескивание боковины. Оставленная незамеченной, сухая гниль шин может привести к серьезным проблемам с безопасностью.
Что такое сухая гниль шин?
Шины естественным образом изнашиваются с течением времени, потому что они сделаны из резины. Когда шина стареет, она теряет защитную смолу, которая препятствует окислению и высыханию резины. По мере испарения этих масел шина становится хрупкой, появляются трещины и начинает разрушаться. Сухая гниль шины — это условие, которое ускоряет процесс старения и высыхания.Это происходит, когда шина сталкивается с определенными веществами, температурами или уязвимыми ситуациями. Хотя это легко предотвратить, бывает трудно исправить, когда он начинает формироваться.
Что вызывает сухую гниль в шинах?
Существует множество факторов, которые могут способствовать сухому гниению шин. Температура, возраст и воздействие солнечного света играют важную роль в развитии сухой гнили. Тем не менее, наиболее частую причину сухой гнили шин также легче всего избежать: длительные периоды простоя.Когда автомобиль припаркован в одном положении и неподвижен в течение длительного периода времени, его шины начинают стареть и сохнуть. Это связано с тем, что шины предназначены для частого использования в течение многих лет. Смолы в составе шин предназначены для защиты резины, но только в том случае, если она активно задействована и находится в движении. Чем дольше автомобиль простаивает, тем больше вероятность развития сухой гнили. Это особенно актуально, если шины находятся на улице, подвержены колебаниям температур и прямым солнечным лучам. Климат оказывает непосредственное влияние на срок службы шины, и Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) провело исследование, которое предполагает, что высокие температуры вызывают более быстрое старение шин.Согласно сайту safercar.gov: «Воздействие высоких температур окружающей среды может ускорить процесс старения шин, что может способствовать их выходу из строя, включая расслоение протектора».
Владельцы автомобилей должны уделять своим шинам такое же пристальное внимание, как и пилоты, говорит владелец частного чартерного рейса на сайте https://greatflight.com/West Palm Beach Адам Норвич. «Пилоты проверяют свои шины перед каждым полетом, в то время как большинство владельцев автомобилей проверяют их только тогда, когда загорается дорожный или предупреждающий свет». Если бы владельцы автомобилей уделяли шинам меньше внимания, чем пилоты, проблем, связанных с шинами, было бы значительно меньше.
Этому вниманию к шинам следует научить всех владельцев.
Как определить, гнили ли шины?
К счастью, определить, не начинают ли ваши шины сохнуть гниль, несложно. В то время как здоровая шина гладкая и без трещин, сухая сгнившая шина имеет тенденцию напоминать потрескавшуюся кожу или кожу слона. Эти трещины могут быть большими и заметными или маленькими и прожилками, в зависимости от степени тяжести сухой гнили. Обесцвечивание резины является явным признаком того, что сухая гниль перешла в более позднюю стадию.Прикосновение к шинам также покажет изменение текстуры. Шина с сухой гнилью будет на ощупь хрупкой и жесткой. В некоторых случаях сухая гниль заметно повлияет на ваше вождение. Передняя шина с сухой гнилью вызовет качание рулевого колеса на низких скоростях, в то время как сухая гниль на задних колесах приведет к качанию всего автомобиля. Это происходит только тогда, когда протектор начинает отделяться от самой шины — ситуации, которую лучше избегать.
Безопасно ли ездить на шинах Dry Rot?
Краткий ответ? Нет.Трещины любого типа следует как можно скорее отремонтировать или заменить. Единственный раз, когда вы должны водить машину с гнилыми покрышками, — это когда вы идете в автомастерскую или в сервисный центр. Когда шина покрыта сухой гнилью, воздух может легко выходить через трещины в резине шины. В результате держать шину с сухой гнилью накачанной может быть бесконечной борьбой: со временем трещины на шине будут становиться все глубже и длиннее. Когда трещина достигает кордов шины (нейлоновая и полиэфирная пряжа, которые вплетены в шины, чтобы выдержать вес автомобиля), высокая температура вождения расширит резину.Это приводит к разрыву шины во время движения.
Как уберечь шины от сухого гниения
Вы можете уменьшить факторы, вызывающие сухую гниль, приняв несколько профилактических мер. Приобретайте высококачественные шины при замене старого комплекта шин. Согласно Popular Mechanic, «даже при отсутствии признаков гниения промышленным стандартом является замена шин до того, как им исполнится 10 лет, а некоторые шинные компании рекомендуют замену уже через шесть лет после изготовления». Приобретая новые шины, отдавайте предпочтение качественным, а не недорогим шинам, а также выбирайте шины на основе рейтинга скорости и прочности протектора.Регулярно водите машину и не оставляйте машину неиспользованной в течение длительного времени. Если вы отправляетесь в длительный отпуск и планируете оставить машину без дела, пока вас нет, попросите соседа или друга регулярно водить машину, чтобы шины оставались активными. Избегайте суровых условий окружающей среды. Большинство из нас живет в зонах с умеренным климатом, что означает, что наши шины подходят для всех четырех сезонов. Горячие и низкие температуры ускоряют процесс старения шин, особенно если температурные изменения происходят быстро. Если вы живете где-нибудь с экстремальным летом или зимой, рекомендуется почаще проверять шины.Любой, кто знаком с более холодным климатом, знает, что дороги быстро портятся из-за снега, льда и колебаний температуры. То же самое и с вашими шинами. Храните машину в гараже с климат-контролем, чтобы снизить вероятность сухой гнили. Проверяйте давление воздуха раз в месяц (или чаще). Недокачанные шины могут разрушиться и смять боковину шины. Более старые шины с большей вероятностью треснут, сломаются или разовьются сухой гниль, если они будут эксплуатироваться с недостаточным давлением. Согласно исследованию NHTSA, 12% всех легковых автомобилей в США.S. имеют по крайней мере одну недостаточно накачанную шину. Кроме того, доступны защитные герметики для шин. Они не только восстанавливают блеск новой шины, но и защищают ее от вредных ультрафиолетовых лучей, которые могут привести к растрескиванию и сухой гнили. Только убедитесь, что вы используете продукты на не нефтяной основе, так как нефть может фактически разрушить атмосферные агенты в резине шины.
Есть ли у вашего автомобиля сухая гниль шин?
Масла и смазки не могут не обеспечить прочности и надежности ваших шин.В случае сомнений обратитесь к ближайшему специалисту по шинам или проконсультируйтесь со своим механиком. Они могут определить, можно ли устранить сухую гниль или полностью заменить шину в ваших интересах.
Список литературы
1. https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/811885_tireagingtestdevelopmentprojectphase2evallab.pdf
2. https://www.safercar.gov/Vehicle-Shoppers/Tires-Rating/Tire-Aging
3. https://www.popularmechanics.com/cars/how-to/a3243/do-you-really-need-to-replace-those-tires-15408787/
4.https://www.nhtsa.gov/nhtsa/…/9719_S1N_Tires_Nwsltr_June13_062713_v4_tag.pdf
Как уберечь тыкву от гниения
От тыквенных черепов до тыквенных сов — нет конца творениям, которые можно сделать, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Но это волнение быстро утихает, когда вы смотрите на тыкву, которую вы навсегда вырезали на своем крыльце. Ваши тыквы неизбежно со временем сгниют, но мы собрали несколько советов, как сохранить их свежими дольше.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Во-первых, убедитесь, что вы покупаете тыкву на местном участке. Поскольку он выращен на месте, он будет избавлен от любых повреждений, которые он мог бы испытать при транспортировке. Во-вторых, убедитесь, что тот, который вы выбрали, твердый. Если вы почувствуете какие-либо слабые места, процесс гниения начнется раньше, чем позже (если этого еще не произошло).
После того, как вы нашли идеальную тыкву, помните следующие советы:
1. Очистите внутреннюю часть.
Поскольку они влажные, любые оголенные тыквенные кишки очень быстро начинают плесневеть. «Pumpkin Patches and More» предлагает очистить поверхность овощей и внутреннюю часть с помощью чайной ложки отбеливателя на литр воды. (Помещение его в распылитель облегчает нанесение раствора на всю тыкву.) Это стерилизует тыкву, убивая все существующие бактерии.Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем приступить к резьбе.
2. После того, как вы нарежете, дайте ему ванну с водой с отбеливателем.
Отбеливатель снова вступает в игру после резьбы, обеспечивая хорошее очищение. Погрузите свое творение в ведро с водой и 2/3 стакана отбеливателя. Оставьте тыкву впитаться до 24 часов.
После того, как вы нарежете тыкву, промойте ее в ванне с отбеливателем, чтобы она продержалась дольше.Westend61 Getty Изображений
3.Нанесите вазелин.
В качестве дополнительного слоя защиты нанесите вазелин на резные края. Это сохранит их влажность и предотвратит слишком быстрое высыхание краев. Если у вас нет вазелина, можно использовать растительное масло или WD-40. Но поскольку все три компонента горючие, не вставляйте свечу в тыкву — вместо этого используйте беспламенный обет. Не наносите желе до , вы также очистите тыкву отбеливателем. Поскольку желе задерживает влагу в овощах, оно будет удерживать вместе с собой бактерии, если вы не очистите тыкву предварительно.
4. Ежедневно увлажняйте тыкву.
Тыквы сморщиваются, потому что в них заканчивается влага. Ежедневное опрыскивание водой, смешанной с несколькими каплями отбеливателя, будет поддерживать влажность и защищать от бактерий. Еще более простой способ — ежедневно опрыскивать тыквенный фреш, чтобы избавиться от плесени.
5. Храните в холодильнике на ночь.
Когда вы не хвастаетесь своим фонариком на крыльце, положите его в пластиковый пакет в холодильник. Нет места? Храните его в подвале (или в любом другом прохладном темном месте вашего дома).
Если вы живете в теплом климате, ваши тыквы могут быстрее сгнить.Getty Images
6. Дайте ему ледяную ванну.
Если вы видите, что тыква начинает увядать, примите ледяную ванну на ночь для серьезной регидратации. Вынув его, тщательно высушите, чтобы предотвратить рост плесени.
7. Не зажигайте настоящие свечи.
Использование свечей в резных тыквах может оказать на них негативное влияние, так как тепло, по сути, готовит тыкву.Попробуйте вместо этого использовать мерцающие беспламенные свечи или светящиеся палочки.
8. Покажите его при стабильной температуре.
Не оставляйте тыкву на улице при отрицательных температурах. В идеале вы хотите разместить его где-нибудь с температурой от 50 до 60 градусов по Фаренгейту. Так что, если вы находитесь в районе, где в октябре вероятны морозы, обязательно приносите тыквы внутрь каждую ночь.
9. Не вырезайте это.
Мы знаем, что , а не резьба по тыкве звучит трагично.Но нетронутая тыква дольше будет оставаться свежей, чем резная. В качестве альтернативы резьбе по тыкве попробуйте наши любимые рисунки по тыкве и идеи без резьбы.
Хотите сделать ваш отпуск ярким? Тебе повезло! Подпишитесь на Woman’s Day сегодня и получите скидку 73% на первые 12 выпусков . А пока вы это делаете, подпишитесь на нашу БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей, чтобы получать еще больше материалов о Женском Дне, которые вам нужны.
Марлисс Сепеда Веб-редактор Марлисс — веб-редактор WomansDay.com, и она родом из Бронкса, штат Нью-Йорк. Мэдисон Альседо Помощник редактора Мэдисон Альседо была помощником редактора на WomansDay.com и Redbookmag.com.Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как сохранить тыкву — 5 хитростей на осень
Фото: istockphoto.com
Самым страшным зрелищем на вашем крыльце в этот Хэллоуин может быть не омерзительная ухмылка на лице вашего Джека-фонаря, а скорее гниль, плесень и плесень — и жуткие ползунки, — которые неизбежно вторгаются. Как и большинство других продуктов, целые тыквы разлагаются естественным путем под воздействием воздуха, воды и вредителей, а отверстия в резных тыквах заставляют их разлагаться еще быстрее.
СВЯЗАННЫЙ: 52 неожиданных и удивительных способа украсить тыквы
К счастью, любой, кто хочет, чтобы украшение его или ее крыльца длилось до Дня Благодарения — или даже до тех пор, пока не приедут местные трюки и трюки, — имеет средства для этого. сделать это уже дома.Вы можете замедлить его распад, сохранить внешний вид и продлить срок службы с помощью одного или нескольких из этих методов сохранения тыквы.
Инструменты и материалыФото: istockphoto.com
Консервирование Резной Тыква Метод 1: Удаление мякотиКуча мякоти в резной тыкве — приглашение для грибков, бактерий и фруктов мухи и другие вредители, чтобы проникнуть через отверстия и поесть на вашем фонарике Jack-o’-Lantern. Чтобы тыква не превратилась в беспорядок, кишащий гнилью, плесенью и вредителями, промойте стенки и основание тыквы ложкой, чтобы высвободить волокна и семена, затем переверните тыкву вверх дном над большой миской и вылейте содержимое.Если вы не планируете есть тыквенную мякоть после нарезки, вы можете так же легко откачать тыквенные внутренности с помощью пылесоса для влажной уборки. Но не позволяйте тыквенной мякоти пропадать даром — она станет отличной пищей для вашего сада, если вы бросите ее в компостный бак в помещении или в кучу на заднем дворе.
Метод 2: Используйте смазкуВодостойкие и морозостойкие алканы (углеводороды) в WD-40 могут помочь сохранить вашу резную тыкву блестящей и увлажненной, защищая от грибка, мороза и даже ползучих насекомых.Используйте супергеройский растворитель, обильно распылив WD-40 на всю внешность (включая внутренние канавки резных отверстий) потрошеной и резной тыквы. Сотрите излишки смазки, капающей с поверхности, старой тряпкой, затем дайте тыкве высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем помещать внутрь свечи.
Имейте в виду, что WD-40 считается легковоспламеняющимся веществом, поэтому не распыляйте его на тыкву, пока внутри нее горит зажженная свеча — это домашний пожар, который ждет своего часа.
СВЯЗАННЫЕ: 29 завораживающих способов украсить тыкву
Метод 3. Нанесите противогрибковый спрей своими рукамиЭкстремальные погодные условия — враг резных тыкв, заставляя их разлагаться быстрее, чем в среднем.Если температура в вашем районе выше 70 градусов по Фаренгейту или ниже 32 градусов по Фаренгейту, не оставляйте их на крыльце на ночь. Каждую ночь сушите тыкву снаружи старой тряпкой, а затем слегка сбрызните внутреннюю часть тыквы этим домашним противогрибковым раствором: одну столовую ложку кастильского мыла с мятой перечной и четыре чашки простой воды, взбитые в пластиковом пульверизаторе. Свяжите пропитанную мылом тыкву в мешок для мусора, а затем храните мешок в холодильнике на ночь (дополнительный холодильник в подвале или гараже — отличный вариант, когда ваш основной холодильник полон).Когда вы заберете тыкву утром, она будет выглядеть такой же свежей, как в тот день, когда вы принесли ее домой.
Фото: istockphoto.com
Консервирование неотрезанной тыквы Метод 1: используйте отбеливательОтбеливатель отпугнет грибок и бактерии на неотрезанной тыкве, прежде чем они превратятся в плесень и гниют. Разведите одну столовую ложку отбеливателя в четырех стаканах воды в большом ведре, затем замочите тыкву в растворе отбеливателя на 20 минут, прежде чем вынуть и высушить тыкву.Если вы украсили тыкву без резьбы, пропустите замачивание и используйте баллончик на основе отбеливателя, чтобы распылить всю поверхность тыквы, прежде чем дать ей высохнуть.
Метод 2: Используйте воск для полаЕсли вы не собираетесь использовать его в интерьере, чтобы придать полам стойкий блеск, используйте оставшийся акриловый жидкий воск для пола, чтобы защитить нерезанные тыквы от плесени и гниения.