Дергается при трогании с места ваз 2110: АВТОВАЗ разъяснил, что делать при вибрациях, рывках при трогании автомобиля LADA » Лада.Онлайн

Почему при отпускании сцепления машина дергается

Сегодня еще раз наблюдал за машиной. с утра когда ее взял — все номрально, прогрелась так хорошенько — и началось, дергается в основном на 1 прередаче, 2 и 3 нормально. Грешу на холостые. ччето крутили их много кто. слишком много. Один говорит -так надо, другой — так. вот и накрутили похоже.

Опиши все таки конкретнее когда она у тебя дергается, когда отпускаешь сцепление, или уже когда едешь на первой передаче?

Опиши все таки конкретнее когда она у тебя дергается, когда отпускаешь сцепление, или уже когда едешь на первой передаче?

ДЕргается когда отпускаешь сцепление (плавно), на первой передаче. Именно в момент отпускания. потом нормально, не дергается, иногда дергается чуток когда на вторую переходишь.

ДЕргается когда отпускаешь сцепление

Предыдущий пост в точку. Вот только для начала попробуй поиграться с педалькой(сцепления). Сейчас уже точно не скажу, но вроде надо её для начала опустить пониже, ну не поможет — поднять повыше, по-крайней мере вернуть в старое положение не проблема.

Сделаешь легко сам, методом «тыка» при дружбе с ключом на 17»
PS По симптомам — сцепление еще должно пожить.

Регулировать бесполезно, т.к. у тебя умирает корзина.

Если это корзина, то дальнейшая симптоматика какова-чтоб просто сразу знать)

будешь кататся пока не надоест это дерганье. В дальнейшем может порвать диск сцепления.По большому счету лучше не затягивать , месяцок можно поездить.
Ты только учти, что диагноз поставлен с твоих слов.Поэтому прежде чем ломится затариватся запчастями,покажи машинку знающему человеку.

Это понятно, просто на форуме тут могут подсказать ВОЗМОЖНЫЕ причины, к чему готовиться, так сказать, в материальном плане)

Это понятно, просто на форуме тут могут подсказать ВОЗМОЖНЫЕ причины, к чему готовиться, так сказать, в материальном плане)

Поиграйся педалью и катайся пока не станет еще хуже(может неделю продержаться, а может и полгода ), а там покажет только вскрытие, хотя всегда считал, что если на своей машине в сцепление не лазил никогда — самое лучшее — замена комплектом.
Кстати есть еще как вариант дерганья на первой передаче — самое начало разгона, вот здесь прямая дорога к карбюраторщику.

дело может быть и в газо распределении если ремень или цепь не натянуты то будет дергание при трогание. у тебя сколь от пола до вкл сцепления ход педали?если 4-7см до вкл то тебе надо немного подтинуть выжимное. и когда оно ремонтировалось? сколь проехал на нем?

Сцепление не ремонтировалось. ВСе что написал эт возможно, только не понятно почему на ненагретом авто этого всего нет, если это к примеру ремень. А на машине надо минут сорок поездить перед тем как это дергание появляется.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 15

1 Тема от Alternative 2017-03-24 17:58:52

• Alternative
• Участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-04-06
• Сообщений: 99Спасибо: 14
• Авто: Ваз 2110

Тема: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

Всем добрый день. Была проблема при трогании на сцеплении, дёргался и тряслась машина. Вот пару недель назад, поменял сцепление,корзину и выжимной подшипник, проблема осталась. У старых деталей не была сильная выработка, но всё равно заменил. В чём ещё может быть причина этого всего? Сейчас в основном трясётся, с газом трогается хорошо, плавно.

2 Ответ от «Robotron» 2017-03-24 23:23:27

• «Robotron»
• Бывалый
• Неактивен

• Регистрация: 2015-11-22
• Сообщений: 292Спасибо: 81
• Авто: Ваз — кручу сам

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

причиной может быть выработка маховика. При замене сцеплении в каком состоянии был маховик?

Сейчас в основном трясётся, с газом трогается хорошо, плавно.

— при каких оборотах ?
Замерий давление в топливной рампе.

3 Ответ от Alternative 2017-03-25 10:27:44

• Alternative
• Участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-04-06
• Сообщений: 99Спасибо: 14
• Авто: Ваз 2110

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

причиной может быть выработка маховика.

При замене сцеплении в каком состоянии был маховик?

Сейчас в основном трясётся, с газом трогается хорошо, плавно.

— при каких оборотах ?
Замерий давление в топливной рампе.

На маховике выработка маленькая, ещё ездить можно. Трясётся при трогании, на хх(840).
А как давление может повлиять? Двигатель работает нормально на хх.

4 Ответ от «Robotron» 2017-03-25 12:31:41

• «Robotron»
• Бывалый
• Неактивен

• Регистрация: 2015-11-22
• Сообщений: 292Спасибо: 81
• Авто:
  Ваз — кручу сам

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

похоже не тянет двигатель твой, у меня при отпускании педали сцепления не трогая педаль газа машина трогаеться и едет 6 км/час на холостом ходу

5 Ответ от Alternative 2017-03-25 12:55:26

• Alternative
• Участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-04-06
• Сообщений: 99Спасибо: 14
• Авто: Ваз 2110

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

похоже не тянет двигатель твой, у меня при отпускании педали сцепления не трогая педаль газа машина трогаеться и едет 6 км/час на холостом ходу

У меня всё тоже самое, но она трясётся, когда начинаю трогаться.

6 Ответ от OlegD 2017-03-25 13:09:58

• OlegD
• Знаток
• Неактивен

• Откуда: Москва
• Регистрация: 2014-01-15
• Сообщений: 511Спасибо: 115
• Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

Дергается только в процессе отпускания сцепления? Маховик может повело?

7 Ответ от Alternative 2017-03-25 13:38:02

• Alternative
• Участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-04-06
• Сообщений: 99Спасибо: 14
• Авто: Ваз 2110

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

Дергается только в процессе отпускания сцепления? Маховик может повело?

Да, именно в процессе начинается. Как только появляется малейший ход,начинается тряска. До замены сцепления было сильно, сейчас чуть меньше. Маховик смотрели, с ним всё хорошо. Может проблема не в маховике?

8 Ответ от OlegD 2017-03-25 14:58:12

• OlegD
• Знаток
• Неактивен

• Откуда: Москва
• Регистрация: 2014-01-15
• Сообщений: 511Спасибо: 115
• Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

Может, но маловероятно. У меня рацпредложение: может и забить на это? Мне тут тоже недавно сказали, что при попытке тронуться на сцеплении у меня что-то не так. Я даже не понял что именно, потому что всегда трогаюсь с газом.
Или напрягает очень?

9 Ответ от Alternative 2017-03-25 15:15:23 (2017-03-25 16:19:00 отредактировано Alternative)

• Alternative
• Участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-04-06
• Сообщений: 99Спасибо: 14
• Авто: Ваз 2110

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

Может, но маловероятно.

У меня рацпредложение: может и забить на это? Мне тут тоже недавно сказали, что при попытке тронуться на сцеплении у меня что-то не так. Я даже не понял что именно, потому что всегда трогаюсь с газом.
Или напрягает очень?

Предложение очень хорошее, возможно так и сделаю ) Просто автомобилем не только я пользуюсь, ещё жена ездит, а она чаще без газа трогается и боится заглохнуть. Вот хочется сделать всё для её комфорта=) Я то всегда с газом трогаюсь. Ну и вообщем, немного напрягает это.

10 Ответ от «Robotron» 2017-03-25 18:56:42

• «Robotron»
• Бывалый
• Неактивен

• Регистрация: 2015-11-22
• Сообщений: 292Спасибо: 81
• Авто: Ваз — кручу сам

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

ну так сразу и написал бы что иногда рулит жена(сам видел как они на машине начинают движение). Так понятней, не хватка крутящего момента при начале движения машины. Основные причины: низкая компрессия, грязный ДМРВ, низкое давление в топливной рампе, грязные фильтра грубой и тонкой очистки бензина, грязный воздушный фильтр, грязные форсунки, забитый катализатор. Диагностику давно делал?

11 Ответ от Alternative 2017-03-25 19:09:44 (2017-03-25 19:14:58 отредактировано Alternative)

• Alternative
• Участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-04-06
• Сообщений: 99 Спасибо: 14
• Авто: Ваз 2110

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

ну так сразу и написал бы что иногда рулит жена(сам видел как они на машине начинают движение). Так понятней, не хватка крутящего момента при начале движения машины. Основные причины: низкая компрессия, грязный ДМРВ, низкое давление в топливной рампе, грязные фильтра грубой и тонкой очистки бензина, грязный воздушный фильтр, грязные форсунки, забитый катализатор. Диагностику давно делал?

=))) У меня январь 7.2,катализатора нет. Диагностику делаю сам, отклонений для моего эбу почти нет, кроме угла опережения, он бывает 5. В основном всё в норме. Единственно, ещё не замерял давление и не чистил форсунки.Ну и компрессия во 2=6 в 3=9 Но как это может влиять, когда хх стабильный?

При трогании с места отпускаю сцепление на половину хода, добавляю газу, машина ровно начинает разгоняться, отпускаю сцепление до конца и добавляю газу машину несколько раз дергает, потом дальше едет нормально. При переключениях на 2-3-4-5 все гладко.

На холодной машине этого эффекта вообще нет, появляется после быстрой езды или толкании в пробках.

Фильтры, свечи провода и т.д. заменил, мотор работает ровно, сцепление прокачал.

Эти симптомы подходят под диагноз умирающего сцепления?

Как без вскрытия можно еще продиагностировать?

Что еще может быть?

Ломиться в сервис или ездить, пока проблема не вылезет явно?

Машина дергается при нажатии на педаль газа, тупит при трогании с места: основные причины

Многие владельцы автомобилей как отечественных, так и иномарок, нередко сталкиваются с проблемой рывков машины при нажатии педали газа. Причин такого поведения авто существует немало. Поэтому предлагаем далее ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

1 Неисправность датчиков топливной системы

Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПДЗ, особенно это часто случается у «вазовских» моделей. Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность достаточно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если нажатие на педаль газа осуществляется очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал компьютеру. В результате двигатель вначале не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «захлебываться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнет.

Решить проблему можно только одним способом – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного–двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает дергание автомобиля – это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае его поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблемным является не сам датчик, а воздуховод (гофра), который идет от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации подсос воздуха может осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

У некоторых автомобилей дергание при наборе скорости на холостом ходу может возникать в результате выхода из строя датчика положения коленвала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

Чтобы проверить работу этого контроллера, к нему нужно подключить осциллограф. Смазанные или едва заметные импульсы говорят о том, что датчик работает действительно некорректно. Учтите, что при полном его выходе из строя, автомобиль вообще перестает заводиться.

2 Проблемы в системе подачи топлива

Нередко автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате недостатка топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляет себя при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сжигается в двигателе гораздо быстрей, чем поступает в поплавковую камеру.

Причин, по которым может возникать такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Для решения этой проблемы можно выполнить следующие действия:

1. Демонтируйте крышку насоса.
2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, необходимо заменить изношенные детали.

Чаще всего бензонасос находится под капотом. Однако у некоторых автомобилей он может располагаться сзади. К примеру, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная – забился топливный фильтр. Если вовремя его не заменить, он может забиться настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести автомобиль будет невозможно.

3 Неисправность в узле подготовки смеси

Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т.е. карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заливки некачественного топлива.

В некоторых карбюраторных автомобилях, к примеру, ВАЗ 2109, можно исправить ситуацию, даже не снимая карбюратор. Для этого надо лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, после чего продуть все каналы ручным насосом с конусным наконечником. Работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек подставлял наконечник к каналам и удерживал его, а второй – резкими и мощными движениями работал с насосом.

Если ваш авто при нажатии на газ, набирая скорость, начинает дергаться — это верный признак неполадки в узле подготовки смеси

Похожие статьи

Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить. Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно так же обстоят дела и с инжектором:  устранить засоры можно только промывкой. Причем, для этого необходимо использовать специальное средство для инжекторов.

Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.

4 Ищем причину в электрике

Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является «подтраивание» двигателя по причине неполадок в системе зажигания. В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема зачастую вообще не заметна, но при резком нажатии двигатель как будто «захлебывается». На высоких оборотах «подтраивание» тоже может не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных оборотах или при движении автомобиля на горку.

Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако проблема далеко не всегда заключается в свечах. Нередко «подтраивание» возникает по причине проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам. Выявить неисправный провод можно, просто послушав проводку при работающем двигателе. Провод, который имеет «пробой», издает характерное пощелкивание. В темное время суток можно даже увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.

Иногда проблему вызывают даже не сами провода, а наконечники на катушках и свечах. Соответственно, она легко решается путем замены наконечников.

Вот и все распространенные причины, по которым машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа. Если после выполнения всех вышеописанных действий устранить проблему вам не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты произведут компьютерную диагностику и точно установят причину неисправности. Нередко избавиться от рывков получается только после перепрошивки бортового компьютера.

Сильно дергается машина при трогании с места: какая причина?

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

1. Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
2. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
3. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
4. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

7 причин — Российская газета

На динамические показатели автомобиля, как известно, может влиять большое количество факторов — от очевидных, типа повышенной загрузки транспортного средства, до погодных условий, и, конечно, технического состояния машины. Давайте разберемся в наиболее актуальных причинах того, почему автомобиль, как говорят, «не едет».

Кислородное голодание

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Давление в шинах

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

Засорение и поломки элементов топливной магистрали

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Пробуксовка сцепления

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

Проблемы в работе системы зажигания

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Некорректная работа системы торможения

Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.

Лада ларгус дергается при трогании

Форум портала Logan.Ru

• Список форумов‹Техническая информация‹Ходовая, Трансмиссия, Управление
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Версия для печати всех сообщений данной темы
• Мобильный вид

• Моя почта
• Фотогалерея
• Правила
• FAQ
• Регистрация
• Вход

Текущее время: 03 авг 2019, 05:56

Дергание и вибрации при трогании с места

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Serega47rus » 28 ноя 2011, 14:05

Есть. У меня шлицы первичного вала, по которым елозит диск сцепления были покрыты налетом сладкой ржавчины. Думаю, что со временем диск сцепления снял бы эту ржавчину.
Но у меня пробег был больше 100 тыс. поэтому я махнул сцепление.

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Destroyer » 01 мар 2012, 19:59

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Юрий Ю » 21 апр 2012, 23:08

Когдато было такое. Летом.

Многие пишут — прошло само сабой. Может и так. Но я по осени поменял растресковшуюся катушку зажигания + потом перешел на 95 бензин. Но, за зиму накатал много км. Так что не знаю, толи ушло само сабой — толи Катушка.

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

webber » 26 апр 2012, 19:10

Добрый день!
Пробег 46,5 т.км. недавно стала появляться очень сильная вибрация (в салоне трясется вся панель).
Такой эффект появляется только после длительной езды, т. е. если просто по городу проехаться из п. А в п. Б и обработано, то вибрации нет. А появляется она, если прокатиться по трассе км 50 и потом еще после пары км по городу в пробке.
Я так понимаю это проблема скорей всего с ведомым диском сцепления?
Какие могут быть проблемы, если еще какое-то время с такой бидой проездить (5-10т.км), а потом заменить сцепление в сборе?

ПС. ТО 45 прошел зимой, на нем поменяли ГРМ. До весны особо не ездил — машина стояла в гараже.

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Евгений Ш » 27 апр 2012, 07:11

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Bayri » 16 май 2012, 12:24

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Phantom253 » 22 май 2012, 09:20

2000об/мин в основном владельцы 8кл. моторов (я просто уверен на 95%) особенно в жару или при длительной поездке. У меня на предущем авто была похожая ситуация, и проблема была в том что силиконовые ВВ провода находились над выпускным коллектором и нехило в жару подогревались от чего очень быстро выходили из строя (высыхали, причем, если мерить их сопр. на холодную, то было все в пределах нормы, а на горячуюю или обрыв или очень большое) так вот при увеличении сопротивления ВВпроводов падаеть мощность искры, плохое воспламение смеси, начинаются пропуски зажигания, троение . катушка не может разрядить искру и начинает «шить» искрить, а так же могут шить сами ВВ провода если есть контакт с корпусом. У меня сейчас 16V мотор, там катушка на каждую свечу и такой проблемы не должно быть, если в 8V моторе логана ВВ провода проходят так же над коллектором, то возможно в этом дело, или же дело может быть в самих ВВ проводах и в последнюю очередь в катушке зажигания.
Мне хватало нового комплекта ВВ проводов ровно на 5000км. летом, после начиналось троение дергание при трогании и в движении подергивало на 1900-2100об/мин, зимой все было нормально. Я поменял 4-5 комплектов короче менял с маслом.

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

1. Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
2. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
3. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
4. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

С начала владения машиной заметил одну неприятную особенность, а именно рывки, которые довольно ощутимы при трогании и движении на 1 и 2 передаче. В пробках или медленном потоке ощущение, что едешь в ТАЗе девятой модели с «убитыми» свечами и на 76-ом бензине.
Такое поведение особенно неприятно для пассажиров, которых мотает как на сломаном атракционе.

Попробую описать своими словами:

Рывок при трогании. В момент трогания приходится давать немного больше газа, нивелируя плавность страгивания за счет сцепления, в противном случае трогание происходит довольно резко, после чего ощущается «провал» оборотов, а затем снова подьем.

Рывки при движени в пробке или медленном потоке. Проблема особенно ощутима на 1 и 2 передачах. Обороты двигателя ведут себя как и в момент трогания. Едешь накатом на 2-ой передаче и двигатель в этот момент делает провал тяги, пытаешься скорректирровать падение оборотов плавным нажатием газа, на что двигатель отвечает провалом, а затем резким набором, что в свою очередь приходится гасить сбросом газа или торможением.

Езда по Москве с такой проблемой за день очень выматывает…

Вопрос был актуальным с нулевого пробега машины, думал, что возможно пройдет после обкатки или проблемроблема некачественного топлива. Сейчас 6500 км, вроде как прикаталась и пора начать ездить нормально, да и топливо разное перепробовал с некачественного. Езжу по пробкам, поэтому предпочитаю выжигать 92 ой, но на 95 ом ситуация хотя и проявляется, но в меньшей сощутимы

В прошлую субботу был на ТО1 у ОД Аванта на Таганке (отпишусь на выходных о впечатлениях), о проблеме говорил приемщику и мастеру. Приемщик сказал, что с бодобными вопросами нужно обращаться среди недели, когда будет инженер по гарантии, а мастер заявил, что нет ничего страшного в особенности довольно устаревшего мотора и не стоит ничего ждать от 1.6 на дастере. Другого от ОД я и не ожидал …

На этой неделе стало холодать и при запуске двигателя при температуре -3 — +3 заметил детонацию до момента прогрева. Коллега, стоя рядом с машиной заметил это и вспомнил похожую проблему на Логане у своего отца, которая была в некачественных уплотнителях дросельного узла.

Сегодня в интернете встретил запись дастеровода с описанием проблемы похожей на мою, которая решилась заменой дросельного блока по гарантии.

Недавно на драйве видел запись, что нечто подобное решилось прошивкой.

Подскажите с чем может быть связана проблема, может у кого то подобное? На что смотреть, как продиагностировать?

ТО1 делал только из-за гарантии, но для претензии к ОД стоит набраться информации, уверен, что ОД начнет делать вид, что мол так и должно быть, это ваши личные впечатления, все ездят и не заморачиваются, ну и все в том духе.

Машина дергается при движении на малых оборотах, инжектор и карбюратор

Почему дёргается при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов фото, видео

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда ВАЗ-2112 начинает тупить и дёргаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

На видео показаны симптомы и методы лечения когда дёргается автомобиль:

Рассмотрен переднеприводный автомобиль семейства ВАЗ.

Основные причины

Общий вид двигателя 2112 16 клапанов

Причин, по которым автомобиль может дёргаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

Дёргается автомобиль — методы устранения

Для того, чтобы устранить дёргание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Плохое качество топлива

Канистра с негативным смайликом — некачественный бензин

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Схема топливной системы с расшифровкой

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти из строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дёргаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

Датчик массового расхода воздуха

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Запасные части комплекта системы зажигания

Как показывает опыт, проблема с разгоном может быть скрыта в системе зажигания. Для того, чтобы исправить неисправность, стоит провести диагностику свечей зажигания и высоковольтным проводам, где может крыться проблема. Для первых необходимо выкрутить их из блока и посмотреть на наличие нагара или масла в свечных колодцах. При необходимости заменить свечи, предварительно прочитав статью о выборе и, далее проверив зазоры при помощи специального щупа.

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания.

Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел из строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Список ошибок электронного блока управления двигателем

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки.

Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Устранить причину дёргания 16-клапанного ВАЗ-2112 при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, изредка бывает, что износ двигателя становится проблемой плохого разгона, и исправляется она только при помощи капитального ремонта и заменой поршневой.

ВАЗ 2110 ПРИ РАЗГОНЕ СТРЕЛЯЕТ Почему автомобиль ВАЗ 2110 движется рывками

ВАЗ 21102, 2001 г.в. Стали то возникать то пропадать(!) следующие симптомы: При разгоне на оборотах ровно 1500 машина тупит и дергается, чуть выше обороты — как выстреливает. Вот только в мороз -15 -20 при пережати шлангов там ничего не нарушу?

Сбрасываю газ-всё нормально, после чего опять педаль в пол и она не дёргается. Averau5, у меня форсунки 2 го и 3го цилиндров износились и лили. сначала хх стал нестабильным, потом троить и двоить на хх стала, на ходу, если тапку в пол, троить начинала.

Дергается на холодную

Пропуск в третьем горшке — 1. поменять ВВ провод на заведомо исправный с другого авто или цилиндра (свечу)2. Рывок при трогании возникает, когда ЭБУ (электронный блок управления) дает сигнал к началу открытия дроссельной заслонки, то есть – при переходе от режима ХХ к режиму — в движении. При этом должно увеличиться количество подачи топлива через форсунки, чего не возникает при недостаточности давления в топливопроводе. Там дерганье на ходу и при разгоне может быть из-за слишком бедной смеси. Но это должна показать диагностика в сервисе.

Многие владельцы ВАЗ 2110 отмечают, что рывки происходят на холодную, а уже прогревшись, на ходу машина входит в ритм и ее перестает «колбасить». Здравтвуйте! Проблема в следующем. Примерно на этих оборотах начинает «стрекотать» электроклапан адсорбера. Можно предположить, что он «подвисает» и смесь резко обедняется. Проблема не ушла, буду пробовать по Вашему совету с давлением в рампе разбираться. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

Во время движения

Иногда двигатель при этом даже глохнет. В полной темноте хорошо видно искру при пробое. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.

Например на третьей педаль в пол-разгоняется, потом немного дёргается на высоких оборотак

Все эти проблемы возникают, не важно холодный двигатель или горячий. Все же остались незначимые подергивания и порой тянет туговато как будто в машине сидит 5 человек

Проверили катушку, она в порядке. Потом едешь свободно по прямой, ошибка перестает мигать двигатель перестает троить. В общем ребята появился еще один диагноз.Даешь машинке натяжку(нагрузку): тянешь в гору или едешь груженым, двигатель начинает троить начинает мигать ошибка двигателя, пропуск в третьем цилиндре.

Рывок в момент начала движения

В общем все что я делал за последнюю неделю:1) Замена клапанов, регулировка. И соответственно как ведет себя машина:На холостых прыгают обороты, не тянет, на разгоне подергивается, стреляет с глушака, порой начинает троить (троить начинает когда мигает ошибка двигателя). Ну сам же написал , стреляет глушитель, пропуск 3го цилиндра. Это всё указывает на зажигание , для начала нужно проверить правильно ли выставлено зажигание и выставить верно. Если не поможет можно попробовать заменить модуль зажигания.

Метка на шкиве распредвала должна совпадать с меткой на крышке ГРМ и метка на маховике должна быть расположена напротив прорези крышки картера сцепления. И ДПКВ должен смотреть на 20 зуб шкива коленвала. А если дать тапок в пол либо пропердится, передергается и поедем, либо затроит. Явление, которое автолюбители называют рывками, возникают из-за внезапного изменения частоты вращения коленвала, когда педаль газа находится в стабильном положении нажатия.

Мы расскажем о некоторых особенностях рывков и сигналах, помогающих понять, почему они возникают. Чаще всего при трогании с места наблюдается высшая стадия рывка – провал, то есть, весьма существенное запаздывание реакции двигателя на нажатую педаль газа. Бывает, что двигатель при этом глохнет. АЗС, либо образуются в самом баке из-за конденсата. Для одних можно считать нормальным давление ниже 325 кПа, то для других — 400 кПа. То есть, вам нужно посмотреть именно в ваше руководство по эксплуатации.

При слишком низких показаниях (меньше 284 или 364 кПа, снова таки – зависит от двигателя) поможет замена топливного фильтра. Если датчики об этом «знают, но молчат», тогда вполне возможно, что они сами неисправны и подлежат замене. Основной причиной при этом случае называют обедненную смесь, из-за того, что подсасывается воздух на холостом ходу. Или же «умер» один из датчиков.

Почему дергается на ходу ваз 2110



Лучшие новости сайта

В древности в славянских и германских диалектах при обозначении количества исчисляемых предметов, превышавшего десять единиц чего-либо, сначала указывались единицы, а затем лишь десятки. Такое положение дел сохранилось в некоторых современных языках, в частности в немецком и нидерландском, в славянских же изменилась на противоположную (сначала десяток, а потом единица), но лишь начиная с 21.

Трудно сказать, почему так произошло. Скорее всего, здесь сыграло роль отношение к счёту как таковому. В глубокой древности открытие каждого нового числительного было прорывом для развития человеческого сознания, и лишь потом стало «делом техники». Новые числительные иногда описывали при помощи уже имевшихся, например, есть мнение что 8 обозначалось как «дважды четыре», и лишь потом это словосочетание потеряло изначальный смысл, превратившись в одно слово. Намного позже, уже в первом тысячелетии нашей эры, в древнегерманских диалектах 11 обозначали словосочетанием «один отложен» или «один остался», 12 — как «два отложено», и лишь начиная с 13 говорили «3 больше десяти».

Всё это седая история, полная загадок, нам же нужно знать, что слово ОДИННАДЦАТЬ получилось из словосочетания «один на десяте», о чём можно узнать из Этимологического словаря:

Лучшие новости сайта

Сообщества ВАЗ Ремонт и Доработка Блог Дергается 12шка стандартное лечение или неожиданные причины

Всем привет. Решил поделиться парой наблюдений в решении такой проблемы.Совсем недавно на форуме сообщества я задал такой вопрос: ваз 2112 1.5 16v начал дергаться на низких оборотах. 1-2 затыка и дальше набирает скорость. Тронуться была целая проблема. Беда возникла не резко. за зиму время от времени вылазила и уходила. Последние 2 недели она стала постоянной. Плюс добавилась туповатость разгона на средних оборотах ну и как следствие расход в плюс. В общем было принято решение о замене топливного фильтра. Ну и замену решил что нет смысла проводить без ревизии бензонасоса и сеточки на нем. По букварю сбросил давление в системе скинув клемму насоса и заведя машину, ну и вынул насос.

В общем после этого заменил фильтр который по понятным причинам был по уши в грязи. тут заметил интересный нюанс. Перед началом работы когда завел машину чтоб сбросить давление в системе машина проработала от силы секунд 10, потом крутил чисто стартером как написано в книге. Второй раз пришлось сбрасывать давление когда уже стоял новый фильтр и сеточка. ( подтекала трубка на фильтре) Так вот второй раз машина проработала секунд 40! Отлично отзывалась на педаль газа. Даже засомневавшись проверил скинута ли клемма насоса. После еще заводилась трижды и работала секунд по 10. И даже после этого в системе осталось немного давления. В общем получается так можно проверять состояние фильтра

Если машина без клеммы на насосе глохнет быстро то нужно обратить внимание на фильтр и бензонасос.Короче собрал все, покатался, машина резвее стала но провал никуда не делся. На заведенной машине если резко дергал заслонку дросселя то движок как бы захлебывался сначала и только потом набирал обороты

Проверил все датчики, почистил клемму мозгов, проверил воздушный фильтр. Ну и решил еще попробовать сменить свечи. Начал скидывать провода с них и меня смутило что на старых проводах когда одевал и снимал их четко слышался звонкий щелчек одевающегося контакта. На новых проводах ничего подобного слышно не было. Решил проверить дурацкую идею и кинул старый комплект высоковольтных проводов и…все исчезло! На заслонку двиг начал реагировать мгновенно, на холостых стал работать ровнее. Очень удивился я не думал что повода могут давать провал на каком либо участке газа. Никогда бы на них не подумал. Для проверки поставил новые провода и провал появился снова. После 2х дней покатушек явно ощутил вернувшуюся тягу на низких оборотах и отсутствие провала на средних оборотах ну и никаких провалов. В общем вот такая мистика. Решил поделиться инфой с вами может кому сгодится.З, Ы. работал в дождь и настроя фоткать не было совсем. По этому фотки для наглядности нарыл в нете.

З.Ы.Ы. совсем забыл! не забывайте сбрасывать давление в системе! Там 2.5 килограмма! С таким давлением бензиновый душ на весь салон обеспечен. и даже сбросив я бы посоветовал откручивать трубки фильтра в очках. Остаточное давление как раз брызгает в глаза.накиньте любые старые очки так и вы в процессе будете выглядеть стильными и глаза не пострадают :):):)…как у меня

ВАЗ 2110 Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

ПРИМЕЧАНИЕ Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

ПРИМЕЧАНИЕ Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега

Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат: – неравномерная работа двигателя на холостом ходу; – снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Сильно дергается машина при трогании с места: какая причина?

Стиль езды

Говоря о том, почему при трогании с места машина дергается, начинать нужно с очевидного. Самая первая и очевидная причина – резкое сцепление. Если вы стартуете, прибавляете газу и резко отпускаете педаль сцепления, автомобиль будет обязательно дергаться. Поэтому в первую очередь необходимо попробовать сменить стиль езды. Как минимум, при трогании необходимо очень медленно отпускать педаль сцепления и прибавлять немного больше газу. Однако слишком сильно жать на педаль газа не стоит.

Впрочем, если с коробкой «автомат» при трогании дергается машина с места, то здесь сменить стиль езды не получится, ведь там педаль сцепления попросту отсутствует. Но даже и с механической коробкой передач проблема может быть в другом. В том случае, если и при плавном трогании с места машина дергается, проблема явно не в резком схватывании дисков сцепления.

Наружные и внутренние ШРУСы

Если некоторые детали подвески плохо закреплены, то при движении (особенно при резком старте) они могут заставлять машину дергаться. В первую очередь нужно проверить внутренние и наружные ШРУСы. Внутренний ШРУС передает вращательную энергию с коробки передач на полуоси и далее – на колеса. Данный элемент является достаточно важным, и если с ним возникают проблемы, то его необходимо менять. Это могут сделать на любой СТО. Особенности поломки внутреннего ШРУСа следующие:

1. При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
2. На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
3. Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.
4. Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
5. Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

Если ваша машина ВАЗ при трогании с места дергается, то в первую очередь нужно проверить именно ШРУСы. Часто на форумах в обсуждении подобной проблемы пользователи указывают именно на данный узел. Учитывая распространенность данных автомобилей и дешевизну запчастей, ремонт данного элемента навряд ли обойдется дорого. Стоит отметить, что подобная проблема имеет место на автомобиле «ВАЗ-2114». При трогании с места машина дергается, однако после замены ШРУСа («гранаты») проблема исчезает.

Вам очень повезет, если проблема окажется именно в ШРУСах автомобиля. Это недорогие элементы, которые легко заменить. Гораздо хуже, если обнаружится неисправность в КПП.

pomaxa79 › Блог › Машина дергается при разгоне: на что обратить внимание при диагностике?

Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.

Что проверить в первую очередь:

Высоковольтные провода и катушка зажигания

Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода «пробивают», и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, — причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого.

Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха – всё это может быть причиной «дерганий» и рывков автомобиля.

На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически.

Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени.

Рассмотрим основные возможные причины конкретных ситуаций!

Появился провал при нажатии на педаль газа — машина дергается при разгоне

Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как провал набора оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе ускорения. Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа. Если же набирать обороты плавно, автомобиль едет послушно и не преподносит водителю никаких неудобств. За этим проявлением скрывается достаточно большой ряд неполадок:

— в карбюраторном авто следует обратить внимание на воздушные и топливные фильтры; — в инжекторном бензиновом двигателе практически гарантировано засорились форсунки; — в дизельном агрегате также проблема может быть с форсунками или плохим поступлением топлива; — иногда причиной такому проявлению дергания авто может стать плохое топливо; — часто на старых автомобилях такой симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.

Симптом не смертельный, потому имеет смысл подождать следующей заправки, а также поменять фильтры топлива и воздуха. Если же после этих действий провал не пропадет, лучше обратиться на СТО для выяснения причин такого поведения автомобиля. Возможно, вам придется заняться более серьезным ремонтом системы подачи топлива. Учесть стоит одно — ездить долгое время с таким провалом в наборе оборотов не только некомфортно, но и очень дорого. При таком поведении двигатель переваривает гораздо больше топлива, чем в обычном режиме работы.

Машина дергается при разгоне и глохнет

Это более серьезное проявление такого симптома, которое требует срочного решения, ведь эксплуатация такого транспорта невозможна. Вы теряете безопасность поездки на автомобиле, поскольку после старта движения со светофора, например, все водители будут разгонятся и не предвидят нестандартного поведения вашего авто. Когда машина глохнет на включенной скорости, происходит резкое торможение, что может стать причиной аварии. Потому лучше сразу же отправить авто на СТО и сделать следующие процедуры:

— провести полную диагностику топливной системы; — заменить фильтры на подачу топлива; — проверить работу бензонасоса; — вынуть форсунки и протестировать или просто прочистить их; — поменять свечи зажигания; — проверить работу системы запуска двигателя; — протестировать электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.

Зачастую в таких ситуациях приходится разбираться дольше, чем в простом подергивании автомобиля на ходу. Но причину все равно найти несложно. Вызвано такое поведение автомобиля либо нехваткой топлива при разгоне, либо некачественной работой электрики. Потому следует проверить все модули, отвечающие за данные функции работы вашей машины. В новых авто определить неполадку гораздо сложнее, чем в старых машинах без новейших технологий.

Машина подергивается, но двигатель работает ровно

Если проблема в подергивании автомобиля связана не с двигателем, значит, следует немедленно остановить движение, проверить люфт каждого колеса. Сделать это можно с помощью домкрата. Поднимите каждую сторону авто, предварительно положив упоры или кирпичи под колеса, и проверьте вручную наличие или отсутствие люфта. Затем посмотрите на следующие моменты:

— крепление двигателя — просто пошатайте агрегат в разные стороны, чтобы убедиться в его нормальной работе; — целостность стоек — для проверки нужно раскачать машину, стойки должны издавать еле заметный шипящий звук; — нормально ли прикрученные колеса.

Если подергивание автомобиля, которое не зависит от работы двигателя, является периодичным, а не постоянным, можно медленно и осторожно доехать до СТО и провести полную диагностику. В ином случае лучше не рисковать и прекратить самостоятельное движение по дорогам. Вызовите эвакуатор и доставьте транспорт в мастерскую для устранения неполадки.

Помните, что проблемы могут возникнуть совершенно непредсказуемые, вот как в этом видео.

Проблема с КПП

Коробка перемены передач вполне может стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается. Однако при этом должны быть и другие признаки неисправности коробки передач: сложность переключения всех или какой-либо одной передачи, странный звук из данного агрегата и т.д. Если это случается на «механике», то проблема не так страшна. В данном случае саму коробку можно отремонтировать, и в силу простоты ее конструкции ремонт обойдется не так дорого. Но если эта проблема в автоматической коробке, то это уже серьезно.

Ремонтируют ли коробки передач?

В любом случае придется следовать на СТО, где рассмотрят автомобиль и выдадут заключение. При выходе из строя автоматика ремонт будет стоять довольно дорого. Однако в случае поломки какой-нибудь шестеренки из механизма коробку, в принципе, могут разобрать и заменить отдельный элемент, но это тоже довольно кропотливая и сложная процедура, и она стоит денег.

Отметим, что довольно часто на СТО вообще не берутся ремонтировать автоматические коробки передач. Часто их просто заменяют, однако находятся мастера, которые соглашаются на восстановление данных агрегатов, что позволяет владельцу сэкономить деньги.

Рулевой механизм

При неисправности рулевого механизма подобная проблема также может наблюдаться. Рулевая рейка при какой-либо неисправности может создавать рывки при старте. В этом случае изношенные детали рейки просто заменяются, и проблема исчезает.

Также и наконечники рулевой рейки могут иметь сильный люфт. В результате при резком старте или торможении, наборе оборотов может возникать так называемое биение руля. Изогнутые рулевые тяги влекут за собой резкий рывок руля в одну сторону при трогании с места. Эта проблема требует быстрого решения.

Прочие элементы рулевой системы, включая втулки и сайлентблоки, могут быть причиной стуков и рывков автомобиля при движении. Все это относится к рулевому механизму – именно он может стать причиной, из-за которой, например, машина «ГАЗель» при трогании с места дергается. Но «ГАЗель» – не единственная марка, где имеют место подобные поломки.

Отметим, что проблемы с рулевым механизмом решаются проще, чем проблемы с АКПП. Однако рулевой механизм требует скорейшего ремонта в целях безопасности водителя и пассажиров.

Шрус — почему он может быть виновником?

Еще одна проблема, которая может вызвать такие неприятные моменты в процессе эксплуатации — это поломка шруса с одной из сторон. Проблема в том, что данный механизм далеко не всегда ломается с очевидными последствиями в виде хруста при поворотах. Он участвует в передаче крутящего момента на колеса, поэтому вполне себе может давать неравномерную передачу этого момента и подергивание при старте на любой передаче в качестве следствия. Это важно также помнить при диагностике проблем при таких проявлениях в автомобиле.

Шрус проверяется сложнее, но можно выполнить такие действия:

• выверните колеса на стоящем автомобиле до упора и рукой подергайте полуось возле входа в шрус, часто сломанные элементы будут давать люфт, который можно ощутить без специальных инструментов;
• также проверить шрусы можно на ходу — найдите ровную площадку и выполните несколько кругов с полным выворотом руля в одну сторону, слушайте посторонние звуки в подвеске;
• также проверить этот элемент можно на яме, внимательно осмотрев пыльники, чаще всего шрусы выходят из строя, когда рвется пыльник, грязь попадает в механизм и просто уничтожает его;
• специалисты на сервисе проводят проверку и окончательно выставляют вердикт данной детали только после снятия с места установки, но обычно в этом случае лучше заменить шрус на новый;
• если вы не уверены, что проблема в шрусах, не спешите менять их, уточните другие причины, так как дребезг рычага на первой передаче — не самый вероятный симптом проявления их поломок.

На станции при поверхностной диагностике шарниры могут приговорить к замене вместе со сцеплением, кулисой и другими деталями. Это говорит о том, что специалист не хочет разбираться в проблеме, но хочет заработать на вас денег. Крайне маловероятна ситуация, когда все элементы, отвечающие за возможное дергание рычага на первой передаче, одновременно выходят из строя. Если на СТО выставляют огромный список проблем, придется найти другую станцию и провести повторную диагностику. В целом это очень важно понимать, когда выбираете специалиста для обслуживания автомобиля.

Топливная система

Если топливная смесь подается в камеры сгорания двигателя в неправильном количестве, то могут возникать рывки при движении. Это может случиться в том случае, если автовладелец заливает в бак топливо плохого качества или бензин, на который автомобиль не рассчитан. Например, если в двигатель стандарта «Евро-4» или «Евро-5» будет поступать топливо с большим содержанием серы (92-й бензин), то он будет быстро изнашиваться. Также могут забиться некоторые форсунки, из-за чего топливо будет подаваться с неправильном объеме. Это может привести к рывкам при старте, но «симптомы» могут быть и другими: потеря мощности, детонация, повышенный расход бензина.

Проблемы с другими элементами

Довольно часто машины «Опель» при трогании с места дергаются из-за проблем с клапаном рециркуляции выхлопных газов. Этот клапан – головная боль многих владельцев «Опелей» с двигателями Ecotec. В результате образования сажи на клапане он может просто забиться, и тогда в камеры сгорания будет поступать непонятная смесь, состоящая из топлива, воздуха и отработанных выхлопных газов. Это чревато потерей мощности, повышенным расходом и, возможно, рывками при старте.

Поэтому очень важно заливать только качественный бензин, а не экономить на покупке топлива, подходящего для вашего мотора. То же самое можно сказать и про масло. Ни в коем случае нельзя заливать масло с неподходящей вязкостью или присадками!

«Мозги» автомобиля

Специальная программа решает, в какой пропорции смешивать топливо с воздухом и подавать его в камеры сгорания. Если программа будет ошибаться, то в двигатель будет поступать смесь с неправильным соотношением воздух/бензин, из-за чего тоже может дергаться машина при трогании с места. Перенасыщенная или недостаточно насыщенная смесь может подаваться в камеры сгорания, затем партия нормальной смеси может попадать в систему, после чего снова происходит неправильное смешивание – все это может легко вызывать резкие толчки автомобиля как при старте, так и при движении на скорости. Также это может сопровождаться хлопками из выхлопной трубы или отсутствием реакции мотора на педаль газа.

Влияние рывков на автомобиль

Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.

Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег. Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее.

Статья в тему: Все о КПП МАЗ

Как этого не допустить?

Следующие советы являются немного банальными, но действенными. Как минимум, в автомобиль нужно заливать качественный бензин с правильным октановым числом. В инструкции к машине обязательно указывается, какое топливо необходимо заливать в бак.

Это касается и масла. Использовать необходимо только ту смазку, которую рекомендует производитель. С учетом наличия на рынке подделок масел и низкого качества топлива, менять масла необходимо даже чаще, чем рекомендует изготовитель авто. Как минимум, после 8-9 тысяч километров пробега смазку нужно заменять. Это продлит срок службы мотора.

И вообще, эксплуатировать машину нужно аккуратно. Стоит хотя бы один раз сильно нагрузить двигатель и нагреть его до «красной зоны» на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В таком случае рывки при трогании — это далеко не самая страшная неполадка.

Автомобиль дергается из-за неисправностей в двигателе

Заглянем в сердце автомобиля – в двигатель. Что может стать причиной, по которой машина дергается при переключении скорости?

Первой причиной в работе двигателя может стать неравномерное распределение топлива, которое ведет к нестабильности движения силового агрегата. Толчками автомобиль может показывать также на нестабильную работу цилиндров. В этом случае вся причина кроется в свечах зажигания. Некачественная или изношенная свеча плохо поджигает смеси в цилиндре, в связи с чем нарушает его работу.

Не стоит забывать и о человеческой причине возникновения проблем с работой двигателя. Рывки при переключении передач могут возникать при низком качестве топлива. Помните, что экономя на ГСМ, вы никак не экономите на ремонте своего автомобиля.

Если рассматривать современные инжекторные двигатели, то причин может быть гораздо больше. Работа такого мотора полностью автоматизирована для увеличения эффективности показателей. Да, инжекторные ДВС экономичны, легко запускаются и стабильно работают, но диагностировать неисправность у них гораздо сложнее. Основными причинами рывков авто может стать как выход из строя одного из датчиков, так и изношенность любого элемента. Рассмотрим некоторые из них:

• нарушение в работе бортового компьютера указывает на поломку датчика скорости;
• изношенность кабелей, которые не позволяют на регулярной основе зажигать топливо для стабильной работы двигателя;
• засоры в соплах форсунок, мешающие поступлению топлива;
• поломка датчика холостого хода.

Audi 100 1992, 133 л. с. — поломка

Машины в продаже

Audi 100, 1991

Audi 100, 1993

Audi 100, 1992

Audi 100, 1993

Комментарии 59

Вольксваген Тр. 3 поменял 1.6 д.на 1.9 турбо д.и 5-ти ступенчатую коробку.Про трогании с 1-2 передачи тряска писец.Заменил диск сцепления улучшения появились, поменял подушки, все.Теперь всё в норме.Красота.

Сегодня поменяли диск сцепления на вектра б 96г 1.7 тд. Так пару раз трогаясь с места заметил тряску. Причина само собой диск. В новом диске пружины помягче. Продавец сказал будет мягче сцепление. Вывод: на.бал)) вот такой опыт

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

• люфт;
• стук во время движения;
• хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

1. Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
2. Отпускание гайки ступицы.
3. Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
4. Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

• износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
• заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
• износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
• ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
• задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
• утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

1. Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
2. Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
3. Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

содержание .. 40 41 42 43 .. Renault Laguna (2010 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой Причины рывков Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д. Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок. Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование. Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором. Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т. д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине. Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля. Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок. Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен. Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора. Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д. А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается. При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля. Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии. Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания). Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме. Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков. Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д. Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла. В итоге Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП. Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать. В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО. Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге. содержание .. 40 41 42 43 ..

При резком нажатии на газ машина дергается. Автомобиль дергается при разгоне

В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и рывками работать при резком нажатии на педаль газа. Такие и на холостом ходу, если сильно давить на газ. При этом в обычном режиме (плавное нажатие на акселератор) заметных рывков часто не наблюдается.

В этой статье мы поговорим о том, почему возникают такие рывки и машина дергается при разгоне, симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также о том, как определить и устранить неисправность.

Читайте в этой статье

Автомобиль дергается при резком нажатии на газ: почему так происходит

В первую очередь следует понимать, что рывки и рывки при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливовоздушной смеси. Смесь может быть постной или богатой.

В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, машина дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Причины, по которым после нажатия на педаль газа возникают сбои и двигатель начинает задыхаться.Отказы двигателя с газом при переходе с бензина на газ.

Двигатель дергается на холостом ходу: почему так происходит. Дергание двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков двигателя при плавном или резком разгоне. Эта проблема не критична и легко устраняется. Причем от этого не застрахованы пользователи и отечественный ВАЗ 2112 на блоке 16, и владельцы иномарок типа Hyundai solaris… Если машина дергается при нажатии на педаль газа, нужно исследовать такие агрегаты.

1. Подача топлива. Как правило, проблемы начинаются с разгона после заправки на сомнительной заправке.
2. Воздух в системе. Также может произойти всасывание избыточного кислорода через трещины или негерметичные зажимы.
3. Зажигание. Эта тема достойна отдельной темы.
4. Напорные трубопроводы. Топливные насосы, аппарели, форсунки, фильтрующие вкладыши — блоки, требующие особого внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться при разгоне.

Диагностика

Процедура диагностики для двигателей различной конструкции выполняется по разному алгоритму. Однако есть общие недостатки.

В процессе работы необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха и устройство зажигания. В этом случае поиск неисправностей проводится поочередно для всех агрегатов. Если последовательность успешна, поврежденный узел заменяется заведомо исправным (новым).

Что делать

При незнании или неуверенности в собственных силах, вы можете обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностическое обследование и отремонтируют автомобиль.

Если пользователь решил разобраться самостоятельно, выполните следующие действия.

При нагнетании газа машина дергается и не едет

В том случае, когда машина ведет себя предсказуемо на холостом ходу, а при нажатии на спусковой крючок ощущаются рывки, и машина медленно набирает скорость. Дело в поступающей в цилиндры обедненной или повторно обогащенной смеси. Неважно, старый это ваз или новая модификация типа «Hyundai Accent». Первоисточник прямо здесь.

Второй вопрос — как это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или форсунка настроены правильно.

Автомобиль дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Аналогичная симптоматика встречается на инжекторных иномарках — при сильном нажатии на спусковой крючок автомобиль тянет. В этом случае разгон происходит в штатном режиме. Для таких автомобилей, как «Форд Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле Круз», дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также проблему не обошли стороной модификации ВАЗ 2114, Ауди А6 С5.

Самый простой метод диагностики — замена деталей на известные новые. Таким образом, датчик положения дроссельной заслонки может «затупиться» из-за неправильного указания местоположения ЭБУ этого блока, что вызывает переменное открытие дроссельной заслонки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Также DMRV может неверно интерпретировать показатели, что приведет к истощению смеси.

При нажатии на педаль газа автомобиль тупит, потом резко дергается.

Когда автомобиль тупит при разгоне, затем резкий рывок, а затем стабилизация динамики.Необходимо проверить следующее: воздуховод

• ;
• ускорительный насос;
• качество топлива;
• ТНВД главный;
• настройки зажигания;
• Датчик мРВ.

С проблемой отказа бензонасоса периодически сталкиваются владельцы автомобилей Лада Приора. Здесь достаточно будет заменить элемент на новый, подстраховаться, прочистить магистрали (могло попасть некачественное топливо).

Также в некоторых случаях двигатель начинает работать втрое, а затем ускоряться.Здесь вызывается датчик массового расхода воздуха, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засорение форсунок.

Дополнительно при наличии коробки передач АКПП необходимо проверить этот механизм. Около 20% обращений в автосервис с подобными неисправностями заканчиваются «неожиданным лечением» внутри гидротрансформатора.

Автомобиль дергается на ходу при легком нажатии на педаль газа

Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии на спусковой крючок машина начинает дергаться, не достигнув определенной скорости силовой установки.Дефицит горючей смеси в поплавковой камере Двигатель внутреннего сгорания — бензин сгорает быстрее, чем успевает попасть внутрь. Это побочный эффект неисправного топливного насоса, агрегат не успевает перекачать новую порцию смеси, что вызывает толчки мотора.

Примечание! На самостоятельных конструкциях вроде карбюраторной Оки или инжекторного «Ланоса» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает область поиска.

Авто дергается при нажатии и отпускании газа

Если при снижении скорости машина начинает кивать, а при разгоне снова дергается, источников проблемы может быть два.

1. Отказ датчика. Неисправные датчики отправляют неверные данные в ЭБУ, что вызывает сбой в бесперебойной подаче топлива.
2. Дозирующие элементы (форсунки, форсунки) засорены. Владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107 часто сталкиваются с подобной проблемой. Засоренная форсунка после выпуска газа «выплевывает» часть топлива, что вызывает увеличение скорости. При резком ускорении элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюратор автомобиля дергается при нажатии на газ

Если проблема обнаружена на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь нужно обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция штатных карбюраторов Solex имеет выпускные патрубки, предназначенные для подачи бензина в камеру смесеобразования. При заливке низкосортного топлива тонкие каналы могут забиться, препятствуя его свободному прохождению.

Обычно забивается канал первой камеры.Если при наборе оборотов двигатель дергается, а после достижения 2500-3000 об / мин разгон идет плавно — беда в этом.

Неисправность устраняется продувкой агрегата сжатым воздухом с предварительной очисткой форсунок (на всякий случай).

Еще надо проверить главный насос (болячка всей классики) и момент зажигания.

При нажатии на газ автомобиль с инжекторным двигателем дергается

Если дергается форсунка ВАЗ 2110, поиск проблемы должен начинаться с датчиков MRV, ПДЗ, ЭБУ.В этом случае неисправные датчики могут дать ложный сигнал блоку управления, что является основным источником неисправности.

Следующая причина — забитые форсунки. Обычно симптомы появляются спустя 15-20 км после заправки некачественного топлива в пустой бак.

Последний момент — отказ, перебои в зажигании. Свечи, бронепровода диагностированы.

При нажатии на газ дизельная машина дергается.

Что касается дизеля, то решение проблемы предельно простое — заклинивание движущихся лопастей главного насоса.Причиной этого явления считается длительный простой во влажном месте. Это влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки производится заменой поврежденной детали.

выводы

Независимо от указанных первоисточников, основной проблемой поломки является человеческий фактор. Чтобы не было проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходные материалы.

Неисправность автомобиля может проявляться по-разному, чаще всего это посторонний шум, например, стук или скрип. Но, иногда неисправности имеют более заметные симптомы, например, автомобиль может отклоняться от заданного водителем курса или дергаться при разгоне и наборе скорости. В этой статье мы рассмотрим последний вариант, а именно, почему машина дергается при разгоне и что делать в такой ситуации.

Все автомобили, эксплуатируемые в настоящее время с бензиновыми двигателями, оснащенные инжекторными или карбюраторными силовыми агрегатами.Второй тип двигателя внутреннего сгорания сейчас считается практически «редким», но в России (особенно в провинции) такой техники на ходу еще очень много. Поэтому, рассмотрев возможные причины, по которым автомобили могут дергаться и ускоряться рывками, есть смысл начать именно с них.

Карбюраторные двигатели

Эти силовые агрегаты, по сравнению с более современными, инжекторными, более просты по конструкции, все они «слабые места» хорошо изучены, поэтому найти причину их нестабильной работы на этапе запуска и разгона автомобиля не так. трудно.Опытные механики со знанием дела говорят, что автомобили с карбюраторным двигателем чаще всего дергаются из-за проблем типа:

• Загрязнение топливного или воздушного фильтра;
• Проблемы в работе ТНВД;
• Неисправность регулятора давления топлива.

Таким образом, тем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями, у которых автомобили начали дергаться при запуске двигателя и разгоне, следует в первую очередь проверять именно те детали, узлы и агрегаты, которые указаны выше.

Если выяснится, что с ними все в порядке, то нужно обратить пристальное внимание на систему зажигания. В карбюраторных двигателях его неисправности тоже часто являются причиной рывков. Практика показывает, что в случаях, когда автомобиль отказывается ускоряться при нажатии на педаль акселератора (как говорят водители на профессиональном сленге, «выходит из строя»), имеет смысл хорошо проверить катушку зажигания, а также те, которые подключены к ней. Это. провода высокого напряжения.

На самом деле часто оказывается, что эти детали начинают «пробивать», а значит и двигатель «троит».Решение проблемы в этом случае — замена неисправной детали.

Еще одна довольно частая проблема — банальная копоть в свечах. Это приводит к тому, что искра не возникает тогда, когда должна (а иногда и вовсе не возникает), что приводит к рывкам при разгоне. Выход из этой ситуации — очистить или заменить свечи зажигания.

Инжекторные двигатели

Бензиновые силовые агрегаты этого типа

имеют значительно лучшие эксплуатационные и технические характеристики, однако их конструкция намного сложнее.Соответственно, причин, из-за которых автомобиль может дергаться при разгоне, гораздо больше.

Главной особенностью инжекторного мотора является то, что специальный электронный блок занимается регулировкой подачи топливной смеси в его камеры сгорания. В этом процессе задействовано несколько датчиков, а именно:

• Положения дроссельной заслонки;
• Массовый расход воздуха;
• Положение коленвала.

Отказ любого из них может быть причиной того, что автомобиль дергается при запуске двигателя и разгоне.Интересно, что при серьезных проблемах с датчиком положения коленчатого вала система впрыска часто полностью отключается, и тогда запустить двигатель вообще невозможно.

Само собой разумеется, что причины рывков при разгоне автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, могут быть те же, что и для карбюраторных двигателей, то есть засорение фильтров, проблемы со свечами зажигания, катушками зажигания и высоковольтными проводами, а также элементами топливных система (в том числе забитые топливные форсунки).

Также следует отметить, что одной из частых причин рывков при запуске двигателя и разгоне является использование некачественного топлива. В результате топливная смесь обедняется, и двигатель начинает работать очень нестабильно, в частности, появляются рывки при разгоне. В равной степени это касается как карбюраторных, так и инжекторных силовых агрегатов.

Что делать, если машина дергается при разгоне?

Для точной диагностики причины нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания, выражающейся в рывках при трогании с места и разгоне, в первую очередь необходимо убедиться, что используется качественное топливо.Необходимо проверить его плотность, октановое число (соответствующие приборы сейчас продаются в специализированных магазинах и стоят довольно недорого). Если выяснится, что причина рывков при разгоне именно в плохом топливе, то использовать его просто не нужно.

Также необходимо проверить воздушный и топливный фильтры … То, что они загрязнены, обычно видно невооруженным глазом. Решение проблемы — заменить эти расходные материалы на новые.

Для проверки свечей их достаточно снять и подвергнуть визуальному осмотру.Если выяснится, что на них есть нагар, то его следует удалить или просто заменить на новые свечи. Что касается катушек и высоковольтных проводов, то чаще всего причиной их неисправности является окисление контактов. Чтобы обнаружить его, проще всего использовать мультиметр и прозвонить цепь. Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода не подлежат ремонту, а заменяются новыми.

Что касается датчиков в инжекторных двигателях, то для их проверки применяют обычный осциллограф.Если этот компонент исправен, то на экране отображаются импульсы, указывающие на работу форсунки. В тех случаях, когда их нет или они имеют неправильную форму, датчики следует заменить на новые.

Видео о рывках при разгоне

Какому автомобилисту не приходилось сталкиваться с подергиванием автомобиля при нажатии на педаль газа в своей практике. Казалось бы, веских причин для этого нет, но машину вроде заменили.Что характерно, такие неприятные подергивания разной интенсивности проявляются как во время движения автомобиля, так и во время его движения. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами специалистов, которые помогут разобраться, почему машина дергается при нажатии на педаль газа и как исправить этот дефект. Это полезно знать не только неопытным автомобилистам, но и тем, кто имеет значительный опыт эксплуатации автомобиля.

Почему машина может начать дергаться

Прежде чем лечить какое-либо заболевание, нужно тщательно разобраться в его истинных причинах, которые по каким-то причинам спровоцировали болезнь и способствовали ее развитию.То же самое и с машиной. Так что устранить проблемы удастся только тогда, когда станет понятно, почему они возникли и почему буквально на ровном месте машина начинает дергаться. Создается впечатление, что непослушный двигатель вдруг стал работать как бы сам по себе, полностью перестав подчиняться воле водителя и движению педали газа, которая до этого работала безупречно.

Анализ реальной автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, дает общее представление об основных причинах, по которым автомобиль внезапно начал трусить.Преобладает мнение, что основная причина, как правило, — проблемная топливная смесь. Когда по разным причинам в нем создается нехватка воздуха, двигатель начинает моментально реагировать на это и барахло. Итак, коленчатый вал не прекращает вращения, хотя педаль газа уже давно отпущена.

Особенно заметные рывки фиксируются при резком нажатии на педаль. В свою очередь, проблемность зависит от нескольких существенных факторов, в том числе связанных с неудовлетворительной работой некоторых инструментов и моторных агрегатов.

Если у вас инжектор

Опыт показывает, что одной из первопричин проблемной топливной смеси является датчик массового расхода воздуха — специальный датчик, доступный в автомобилях с впрыском топлива, предназначенный для регулирования массового расхода кислорода в системе двигателя. Если это устройство вышло из строя или работает в аварийном режиме, в топливную смесь будет подаваться воздух с грубыми нарушениями требуемых норм, и в двигателе сразу начнутся периодические рывки различной силы.

Если это периодически происходит при нажатии на педаль газа, причины однозначно понятны и единственный выход — демонтировать и полностью заменить этот датчик на исправный.

Если у вас карбюратор

Когда автомобиль не инжекторный, но основной причиной рывков двигателя часто является неисправность камеры карбюратора. Кто имел дело с ней опытные водители, хорошо известно, что она имеет свойство закупоривать впускные отверстия, конструктивно расположенные в первой из камер.

При их засорении топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, унося с собой по пути часть посторонних веществ (пары, металлическая стружка и т. Д.)). Состав такой смеси, естественно, перестает соответствовать диапазону требуемых норм. Результат тоже неутешительный — отпускается педаль газа и машина дергается.

По этой же причине возникает подергивание акселератора при резком нажатии на газ. Здесь можно успешно решить проблему самостоятельно, не заменяя камеру карбюратора. Для этого достаточно снять карбюратор и хорошенько продуть его отверстия и патрубки сильной струей сжатого воздуха.

Если у вас дизель

У дизельных двигателей основная причина рывков — заедание лопастей помпы. В этом случае почти всегда первоначальный толчок означает серию рывков. Доказано, что такой негативный эффект вызывает ржавчина, которая появляется в топливе вместе с водой. Это случается, если перед поездкой автомобиль долгое время простаивал. Рецепт выхода из случайной ситуации — добавление специальной присадки, после которой ТНВД начнет работать мягче.

Стоит отметить и другие типичные и довольно частые причины внезапного отказа. автомобильный двигатель из обычного формата вашей работы:

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разных моделей помогла водителям выработать несколько эффективных алгоритмов действий при рывках автомобиля. Один из самых распространенных — поочередно проверять целостность проводов и катушки зажигания, потом -. Если они исправны, фильтры меняются в системе. В случае карбюраторного двигателя проверяется правильность индикатора зажигания.Если двигатель оборудован форсункой, проверьте, не забиты ли форсунки и т. Д.

Начавшиеся у машины непонятные проявления подергивания ни в коем случае нельзя недооценивать, наивно надеясь, что они пройдут сами. Такое заблуждение вскоре может привести к очень серьезной поломке мотора и его полному выходу из строя. Проблема должна быть решена немедленно, с помощью опытных профессионалов автомобилестроения.

Время от времени каждый автовладелец сталкивается с ситуацией, когда автомобиль начинает подергиваться при трогании с места при нажатии на педаль газа или движении на малых скоростях.Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако их необходимо как можно скорее диагностировать и устранять. В противном случае они могут привести к сложным повреждениям, на устранение которых уйдет много времени и денег.

Когда могут появиться «рывки» автомобиля и каковы причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде неустойчивой езды на автомобиле можно диагностировать в следующих ситуациях:

Когда машина начинает движение (трогается с места).

При медленном движении с низкими оборотами двигателя.

При необходимости резко увеличьте скорость при движении по дороге.

При работе силового агрегата на высоких оборотах.

Кроме того, описанное поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Это может быть вызвано неисправностями следующих систем и компонентов станка:

1. Система подачи топливной смеси в камеру сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа коробки передач.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неполадки?

Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут вызывать «дергание» автомобиля при движении. Также мы остановимся на том, как устранить выявленные проблемы.

Система подачи топливной смеси

Довольно часто причиной необычного поведения автомобиля во время движения является неправильная работа системы подачи топлива в двигатель или системы впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания.Другими словами, двигатель внутреннего сгорания не может получить нужное количество бензина или дизельного топлива … В результате не хватает вала для передачи механического усилия на подвеску, и в итоге вы получаете провалы в мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей необходимо:

Проверить работу дроссельной заслонки.

Проверить работоспособность датчиков.

Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

и IAC

Проверить работу датчика массового расхода воздуха.

чек

В большинстве случаев обнаруживается дефект, отвечающий за впрыск топливной смеси. Реже неравномерная езда связана с воздушными каналами, соединяющими инжектор и. Возможна разгерметизация, что приведет к потере давления.

Устранить обнаруженную проблему можно заменой поврежденных деталей … Можно сделать это самому, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений на всех магистралях подачи топлива и воздуха.

Если на вашем автомобиле установлен карбюратор, необходимо проверить холостой ход клапана, а также убедиться, что сам корпус устройства не содержит трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующая по частоте причина «рывков» автомобиля — поломка системы зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не вовремя. Кроме того, это может происходить еще и из-за того, что на свечи подается ток низкого напряжения.И образовавшейся искры недостаточно, чтобы вызвать возгорание.

Для диагностики неисправностей проверьте:

Исправность выключателя.

Часто автомобиль может двигаться рывками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что зазор свечи зажигания не соответствует требуемым параметрам.

Трансмиссия

«Дергание» машины может происходить еще и из-за того, что элементы трансмиссии эксплуатируются не в соответствии с техническим регламентом … Это происходит, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не была заменена трансмиссионная жидкость… А при пробеге машины 150-200 тыс. Км необходимо ремонтировать АКПП, иначе машина будет все время ехать с небольшими рывками.

Обслуживание такого сложного агрегата, как коробка передач, лучше проводить только в специализированном центре. Самостоятельно браться за работу можно только в том случае, если точно знаешь, что и как это делать.

Ускоритель

Разберемся с ситуацией, когда «рывки» возникают из-за слишком резкого нажатия на педаль акселератора.В этом случае двигатель резко увеличивает обороты, что может привести к некорректной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении автомобиля на малых оборотах двигателя внутреннего сгорания распределитель проседает, что приводит к толчкам.

Если регуляторы вакуума не работают должным образом, при нажатии на педаль газа двигатель автомобиля не может вовремя наращивать обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. В результате воздушно-топливная смесь не успевает сгореть, что приводит к повреждению подшипника, от которого зависит момент зажигания.

Чтобы диагностировать проблему, необходимо проверить регуляторы вакуума. Для этого отсоединяются шланги и насадки, после чего отверстия закрываются руками. Во время работы ДВС отчетливо слышен эффект втягивания. Если вакуум не образуется, герметичность нарушена и узел следует заменить.

Если ваша машина работает рывками, вы должны немедленно определить причину проблемы и устранить ее.

Ваз 2110

при движении колеса дёргается.Владение рулем как способ безопасного вождения. Управление рулем при движении задним ходом

Каждый автомобилист хотя бы раз сталкивался с проблемой биения или вибрации рулевого колеса. Иногда они ощущаются при движении на достаточно высоких скоростях, и эта проблема встречается чаще всего. Также есть много информации о биениях, возникающих при торможении. Еще одна проблема такого рода — бьет руль на малой скорости. С этим сталкиваются владельцы как иномарок, так и отечественных автомобилей.Но не беспокойтесь об этом. Особенно это актуально для новичков. Именно новички, впервые столкнувшиеся с подобной проблемой, начинают считать деньги и ждут диагностики от профессионального автомеханика. Но можно обойтись и без СТО. Такое сердцебиение вызывается несколькими причинами. Но закрывать глаза на эти вибрации тоже не стоит — часто, если бьет руль при движении на малой скорости, это говорит о поломке рулевого механизма.Дальнейшая эксплуатация такого транспортного средства может быть опасной.

Как это происходит?

Подобные явления могут происходить в самых разных автомобилях — независимо от марки автомобиля и страны его производства.

При движении со скоростью до 70 км / ч ощущаются посторонние вибрации в системе рулевого управления. Но бывает это по-разному — на некоторых на скорости до 10 км / ч вибрации не ощущаются, а начиная с 20 км / ч биение уже достаточно заметно.Если разогнать машину до 100 км / ч, то они полностью исчезнут. Если на малой скорости бьет руль, и даже качество дорог откровенно низкое, езда на такой машине будет сильно раздражать водителя. Все, кто сталкивался с подобными вибрациями, утверждают, что даже на малых скоростях удерживать руль очень сложно.

Как решить проблему?

Кто-то угонит любимую машину на СТО. Однако делать это нужно только при наличии надежного специалиста, хорошо знающего свое дело.В противном случае просто нет гарантии, что источник вибрации будет обнаружен и проблема будет решена. Даже в случае таких неприятностей (а они очень часты) специалисты по ремонту могут назначить высокую стоимость работ. Также водитель может заплатить за ненужные операции. Например, на СТО предлагают полностью заменить весь рулевой механизм. Сделать это намного проще, чем выяснить, почему бьет руль на малой скорости. Хозяин должен хорошо знать причины такого поведения — тогда ему не понадобится помощь сервиса.Практически всегда можно исправить неисправность своими руками.

Мешает грязь или снег

Это одна из самых распространенных причин биения рулевого колеса и вибрации всего автомобиля. Корень проблемы в следующем. Грязь или снег могут забиваться на обод — в этом случае могут временно возникать вибрации. В случае проблем с балансировкой из-за грязи биение начнется при движении на малых скоростях, а при разгоне может исчезнуть.

Диагностировать эту проблему в случае с легкосплавными дисками очень просто — грязь будет видна.Если будут установлены стальные колеса, то могут возникнуть сложности. Конструкция диска такова, что вентиляционные отверстия небольшие и могут существенно мешать обзору. Грязь часто скапливается на внутренней стороне колеса.

Дисбаланс

Шины и диски не идеальны ни по геометрическим характеристикам, ни по составу. А поскольку вес этих элементов в некоторых частях меняется, в момент вращения колеса точка, в которой вес больше, притягивает центр колеса к себе. Это эффект центробежной силы. Даже не на малых скоростях (а уже на 40 км / ч колеса достаточно быстро вращаются), вибрация через толчки будет приходить на руль. Колеса необходимо сбалансировать. Делается это после замены резины или дисков. Суть процесса в том, что масса колеса одинакова во всех точках. Для этого на диске закреплены специальные грузы.

Продолжительное движение с неуравновешенными колесами вызывает сильный износ шин в определенных местах.Эти изношенные участки впоследствии вызовут еще большую вибрацию. Но это еще не все. Все элементы подвески также подвержены значительному износу.

Признаки дисбаланса

Основные симптомы — бьет руль на малой скорости. Но также вибрации ощущаются на более высоких скоростях — от 60 км / ч и выше. Внимательно осмотрите шины и колеса. Диски должны быть плоскими и без деформации. Если стиль вождения спокойный и аккуратный, а шины не слишком изношены, то причина в дисбалансе.Что делать в этом случае? Балансировка только передних колес при наличии вибрации только на рулевом колесе — неправильный подход.

Необходимо выровнять все четыре колеса. Это единственный способ получить желаемый эффект.

Дисковая основа

Как уже отмечалось, они далеки от идеала по своим геометрическим характеристикам. А то, насколько изогнуты колеса, сильно влияет на поведение автомобиля. Диски могут деформироваться из-за падения автомобиля в яму. Кривизну можно определить визуально.Внимательно осмотрите обод на предмет вмятин. Но чаще всего загибается внутренняя часть обода. Деформациям больше всего подвержены штампованные изделия. Бросок разрушается в меньшей степени. Обод может менять свою геометрию во время работы или быть неровным с самого начала. Это определяется на специальном стенде. Но есть проблема — часто на такой технике колесо ведет себя правильно, а при движении автомобиля вращается неравномерно. Если диск так себя ведет, значит, он явно неисправен.

Шины

На малой скорости из-за шин, а точнее их качества и состояния.Часто повреждается шнур — металлическая оплетка, которая находится внутри покрышки. В результате часть шины становится выпуклой, что приводит к биениям. Еще одна не менее популярная проблема с шинами — неровности. Они доступны на боковых стенках из резины из-за неаккуратной езды, езды по ямам или рельсам. Ну и заводской брак отменить нельзя. Он может проявить себя разными способами. Если он на малой скорости задевает руль, то проблему можно решить заменой поврежденных колес и шин.

Давление в шинах

Эта причина встречается довольно редко, потому что от нее вибрирует весь автомобиль.При недостаточном давлении довольно заметны колебания. Диагностика и устранение неисправностей очень просты и с этим справится каждый автовладелец.

Вам просто нужно накачать шины.

Слабый крепеж колес

Причина очень опасна. Если крепление колеса болтается, и владелец вовремя не заметил этого, то колесо может упасть со ступицы прямо во время движения. Безопасность водителя и пассажиров будет под угрозой. Когда бьет руль на малой скорости, причин здесь не ищут. Но тщетно. Если эту неисправность вовремя не выявить, то через некоторое время автомобилист приедет на замену дисков, ступиц, тормозных дисков и многого другого. В этом случае вибрации заметны даже на очень малых оборотах. Удары будут циклическими или ациклическими. Они могут появляться и исчезать с одинаковой скоростью.

и подвеска

Сильно изношенные элементы подвески влияют на контакт автомобиля с дорогой. Это связано с тем, что шаровые опоры, рулевые тяги и ступичные подшипники имеют люфт.Они приводят к дисбалансу в процессе вращения колеса. Иногда элементы подвески деформируются, как на фото ниже.

Если ВАЗ-2110 бьет руль на малой скорости, то это в первую очередь из-за покрышек, а потом из-за шаровых опор и

Про грабли

Также причина скрыта в рулевой рейке. Необходимо помнить, что сами по себе зазоры элементов подвески не вызывают вибраций и ударов на рулевом колесе. Незакрепленная деталь становится катализатором.Но главная проблема — это колеса, и нужно на этом отталкиваться. Также колесо ВАЗ-2110 бьется на малых оборотах из-за неисправности усилителя ГУР. Рельс в этом случае напрямую связан со стержнями — отсюда и вибрация. Опытные автовладельцы в этом случае советуют вставить в карданный вал рулевого механизма резиновый элемент. Подойдет мяч диаметром 22 мм из синтетического каучука. Но материал со временем изнашивается и трескается. Как более прочное решение можно использовать куб со стороной 20 мм от отбойника классических моделей ВАЗ.

Колебания на поворотах на малых скоростях

Иногда бьет руль при входе в поворот. Это говорит об износе ШРУСов или сайлентблоков. Диагностировать неисправность сустава несложно — при повороте руля слышен характерный хруст от руля. Первый вызов, сообщающий о подобной проблеме, — это трещина.

Возникает из-за нарушения герметичности пыльников. Их необходимо заменить.

Рулевая рейка

На рулевом колесе тоже есть вибрации.Особенно часто они возникают при движении по плохим дорогам. Сначала рукав ломается в конструкции. Сначала его нужно изменить. Если амортизаторы и стойки в плохом состоянии, это также может стать причиной биения руля.

Резюме

Если мы изучим неисправности, мы можем получить небольшую оценку распространенности причин. Итак, если ВАЗ-2114 на малых оборотах бьет руль, то в первую очередь это проблемы с целостностью шин и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или искривленным колесом.Затем случаются поломки подвески и рулевого механизма. Но часто проблема решается простым посещением шинной мастерской. А чтобы исключить эту ситуацию, необходимо хорошо тормозить перед каждой большой ямой и быть осторожным при проезде железнодорожных путей. Восстановить отбойник на боковине резины уже невозможно.

Основная задача всех начинающих водителей. Умея повернуть руль, автомобилист сможет избежать большинства ошибок на дороге.Пренебрежение этим этапом тренировок приводит к ряду негативных последствий.

Вращение руля подразумевает доведение движений рук до автоматизма, что облегчит управление автомобилем. В домашних условиях можно научиться крутить колесо, созданное своими руками.

Классификация движения руки:

1. Движение рабочего типа — начинается с момента захвата руля и заканчивается при его отпускании.
2. Тип холостого хода — означает момент между отпусканием руля и его последующим захватом.
3. Отпустить и схватиться за рулевое колесо при его вращении — рулевое колесо не должно останавливаться.

Ошибка новичка

Для начинающих автомобилистов это чрезвычайно важно, но многие из них из-за чрезмерного азарта допускают ряд существенных ошибок. Один из них — возвращение руля в исходное исходное положение после прохождения поворота. Хотя механизм управления сконструирован таким образом, что руль всегда после затяжки самостоятельно возвращается в положение, соответствующее движению транспортного средства по прямой.Соответственно, помощь водителя ему не нужна. Правильно крутить в первую очередь руль автомобиля, значит — иметь возможность избежать лишних движений руками.

Сам процесс вождения не нарушен, но в случае его возникновения нужно уметь адекватно координировать свои действия.

На видео — основные положения рук на руле:

Способы рулевого управления

Особенности рулевого управления разные, но по большей части все они зависят от положения рук и скорости обращения.

В любом случае исходное положение рук — горизонтальное положение «9-3». Это связано с наличием рычагов управления поворотниками и дворниками, которые расположены прямо под пальцами автомобилиста. В целом вся эргономика руля рассчитана именно на такое положение рук.

Три основных способа рулевого управления зависят от типа поворотов, которые, в свою очередь, делятся на плавные, средние и крутые. намного сложнее, чем на прямой трассе.Только зная применяемые в этом случае приемы руления, вы сможете войти в поворот, не нанеся вреда водителю и машине.

Вход в плавный, с большим радиусом, скоростной поворот осуществляется двумя руками, без малейшего отрыва от руля. Руки не двигаются, угол поворота сравнительно небольшой, около четверти руля. Максимальное смещение рулевого колеса в этом случае составляет 180˚. При совершении скоростного плавного поворота рулевое колесо просто немного «прогибается» в сторону маневра.называется толканием. При повороте влево правая рука становится доминирующей, и наоборот. Ошибочный вариант — повернуть левую руку влево.

На видео — как правильно рулить:

Повороты средней сложности сопровождаются изменением исходного положения руля на три четверти оборота. Такие поворотные площадки считаются самыми распространенными. Без снятия рук маневрировать в такой ситуации не удастся. И если что-то случится, то это будет выглядеть очень странно.Поэтому для преодоления поворотов этого типа разработана другая методика. Водитель должен положить правую руку на руль в положении «6 часов». Только из нижнего положения поворот налево. Это значительно увеличит угол поворота. Однако все зависит от. Угол поворота должен быть таким, чтобы маневр был успешным.

Этот способ руления можно назвать универсальным и подходит для большинства случаев. Подходит как для левого, так и для правого поворота.Доминирующая рука, как и в предыдущем случае, должна быть противоположна выполняемому повороту. Также она осуществила возврат руля в исходное положение. Неиспользованная рука просто пропускает через себя колесо.

Ни при каких обстоятельствах не отпускайте рулевое колесо. Его резкое вращение считается грубым и недопустимым нарушением. Контрольный контроль — основная задача автомобилиста, выполняемая в процессе всего движения до полной остановки.

На крутых поворотах (вход-выход во двор, поворот на 180˚) применяется техника «Перехваты».При проведении маневра необходимо быстро повернуть руль на максимально возможный угол, то есть в его граничное положение. Руками нужно за два движения повернуть руль и также вернуть его в исходное положение. По окончании приема руки водителя должны быть на руле в положении «9-3». Такая ситуация позволит вам продолжить движение в прямом направлении, разогнаться до определенной скорости и другим транспортным средствам в обозначенных местах.

Руление одной рукой, хотя и довольно распространено, не является правильным. Такой прием возможен только при движении задним ходом, а также при постановке автомобиля в гараж.

На видео — как и как не крутить руль:

Часто встречаются водители, у которых исходное положение рук на руле находится в положении «10-2». В недавнем прошлом это был самый верный вариант. Это актуально для моделей автомобилей семидесятых, восьмидесятых годов прошлого века. Однако сегодня так сложилось, что правильнее будет позиция 9-3.

Упражнение «Змейка» как способ научиться вращать руль

Упражнение «Змея» выполняется на учебной площадке автошколы.

Основная ошибка при выполнении «Змейки» — медленная езда сопровождается медленным вращением руля. Это совершенно неправильно!

Поворачивать руль на «Змейке» надо очень быстро. Общая скорость передвижения довольно низкая. Соответственно, чем выше скорость автомобиля, тем спокойнее и плавнее движение колеса. Угол поворота также незначителен.

Водитель отточит навыки передвижения на малых скоростях, получит достаточные знания об управлении, особенностях возврата в прямое положение. Также у автомобилиста сформируется понятие «реакционного» «носа» транспортного средства. Его суть заключается в том, что при возвращении рулевого колеса в исходное прямое положение из пограничного состояния автомобиль еще какое-то время движется в сторону крутого поворота.

Успешно освоив упражнение «Змейка», водитель легко преодолевает все остальные тренировочные участки на площадке автошколы.

На видео — прохождение упражнения «Змея»:

Научиться правильно поворачивать рулевое колесо автомобиля — обязанность каждого участника дорожного движения. Только адекватная реакция на острую, нештатную ситуацию, отсутствие лишних движений и паники поможет избежать печальных последствий и вмятин в автомобиле. Даже спасенные пассажиры не избавят водителя от ремонта автомобиля, а это, как известно, стоит больших денег. Вождение автомобиля связано только с собственными силами и знаниями, которыми никогда нельзя пренебрегать!

Кто из автолюбителей хоть раз задумывался над тем, каким должно быть положение рук на руле, как правильно расположить руки, чтобы было не только комфортно управлять, но и правильно пользоваться рулем.Главное правило — руки во время движения должны находиться на руле. Очень часто водители не придерживаются этого правила и управляют автомобилем только одной рукой. Но это не рекомендуется. Фактически, если бы водитель соблюдал все требования и правила, то аварий на дороге было бы на порядок меньше.

В любом случае одна рука должна быть ведущей (она будет контролировать состояние руля), а вторая — на грейфере.

Поверните налево:

В этом случае нужно выполнить маневр обеими конечностями, при этом нужно повернуть руль на максимально широкий угол.Принимать нужно так, чтобы при выполнении маневра не перехватывались руки. Выполнять перехват руки только тогда, когда понимаешь, что без него дальнейший поворот невозможен. Очень часто водители, и не только новички, при прохождении поворотов касаются руля двумя руками.
Необходимо понимать, что это действие не только совершенно бесполезно, но, что самое главное, в результате потери контроля над автомобилем вы не сможете выровнять его как можно быстрее.

Когда нужно сделать левый поворот на большой угол, то руки должны работать в следующем порядке: правая в этой ситуации будет приводиться в движение, а левой — короткими перехватами коснуться руля. После того, как левой рукой повернешь руль, нужно чуть ниже захватить правой рукой. Используйте эти движения рук, чтобы войти в крутой поворот.

Поверните направо:

Положение рук на рулевом колесе при повороте направо аналогично левому маневру.Только ведущая рука будет левой, а другая должна выполнять перехватывающие движения. После поворота руля возьмитесь за него ведущей рукой, чтобы можно было продолжать вращать колесо. Такая манипуляция часто помогает водителю выбраться из сугроба. В таких ситуациях необходимо очень резко контролировать свои руки, так как малейшее промедление может привести к нежелательным последствиям.

В зависимости от ситуации на дороге в определенный момент, управление можно разделить на два типа:

Силовой способ заключается в том, что работа за рулем происходит либо двумя руками, либо поочередно, но с перехватом.Положение меняется в зависимости от того, что в данный момент необходимо для поворота и каков его угол. Перед поворотом руки должны быть в нейтральном положении. Перед тем, как сделать поворот, нужно легкими скользящими движениями сдвинуть правую вверх по ободу. Затем начните поворот правой рукой. А левый в это время движется вниз по ободу в направлении, противоположном движению руля. Возьмитесь за руль снизу левой рукой и поверните руль до тех пор, пока маневр не будет завершен.

Высокоскоростной метод используется в нечастых случаях, в основном профессиональными автомобилистами. Само название означает, что при таком типе управления скорость рулевого управления будет намного выше, изменение положения можно производить одной или двумя руками. Но большой минус этого управления в том, что водитель может в данный момент не знать, как расположены колеса его машины, что затрудняет маневренность и быстрое установление баланса.

Пример такого скоростного способа при повороте вправо одной рукой: начать с тыльной стороны от нижнего края колеса и плавно перейти к разомкнутому хвату, затем так же плавно переключиться в закрытое.Этот прием выполняется за считанные секунды, а освоить этот метод может любой желающий всего за несколько раз. Но в городском транспорте этот способ все же не рекомендуется использовать, как и любую другую езду одной частью тела.

Распространенные ошибки

Положение рук на рулевом колесе должно быть таким, чтобы водитель автомобиля в любой момент мог повернуть колеса в нужном направлении.

Правильный обхват помогает сделать это легко. Во время езды, когда водитель набирается опыта, он самостоятельно понимает, как так или иначе взять руль.
А вот новички допускают массу ошибок, самые частые из них:

1. Положение рук на руле, когда локоть находится в открытом окне автомобиля или лежит на подлокотнике. Такое расслабленное состояние влечет за собой массу неприятностей, одна из которых — неспособность быстро отреагировать на изменение ситуации на дороге. Этот тип езды очень часто формируется у водителей на 2-м курсе вождения, когда появляется уверенность в себе и теряется контроль над трассой.
2. Поворот со скрещенными руками.Когда вам нужно повернуть автомобиль более чем на 60 градусов, рулевое колесо проходит более одного кольца. Поэтому руки могут запутаться и наступит момент, когда водитель сможет отпустить оба руля. С автоматической трансмиссией все было бы хорошо, тогда руки будут в другом положении и маневр закончится, но с механикой, когда после маневра колеса стремятся вернуться в нейтральное положение, машину можно вести. Чтобы этого избежать — используйте перехватчики, это надежный способ.
3. Большинство городских аварий вызвано тем, что автовладельцы пренебрегают правилами вождения, правилами правильного положения и общепринятыми стандартами. Часто несоблюдение элементарных правил увеличивает вероятность потери контроля над автомобилем. Очень большая рекомендация для всех автовладельцев — водить машину двумя частями тела, даже если это не так «круто», как вождение «одной левой».

В заключение хочу пожелать всем автомобилистам быть внимательными и придерживаться правил, ведь это то, что может спасти не только машину, но и жизни пассажиров.Правильное положение рук на рулевом колесе может дать каждому водителю возможность вовремя реагировать на вызовы дорожной ситуации. Постарайтесь это учитывать и каждый раз улучшать свою езду, а не чувствовать себя уверенно с нуля. Удачи за рулем!

Видео «Как держать руки на руле»

На записи автоэксперт рассказывает о том, как правильно повернуть руль и где должны быть руки при движении автомобиля.

Умение грамотно управлять рулем является приоритетом для всех начинающих водителей.. Обладая этим навыком, автомобилист сможет избежать большинства ошибок, приводящих к авариям, количество которых в 2019 году неуклонно растет.

Не пренебрегайте этим навыком, поскольку неправильное положение рук водителя на рулевом колесе может помешать ему быстро выполнить маневр.

Отмечается, что у каждого конкретного водителя свой стиль обращения с рулем: одни держатся за руль двумя руками, другие управляют одной рукой, третьим даже удается управлять автомобилем только пальцами. Возникает закономерный вопрос: как повернуть руль автомобиля?

Поскольку дорога представляет собой место повышенной опасности, в вопросах вождения нет места невежеству и легкомыслию. Поэтому всем, кто не до конца уверен в правильности выбранного способа вождения, следует еще раз изучить все приемы рулевого управления.

Такие практические навыки вождения должны быть на первом месте.

Как держать руль во время движения? Если вы едете по прямой, держите руки на рулевом колесе в положении 9:15.

Для этого представьте, что за рулем стоят часы . Исходя из этого, положите левую руку на цифру 9, а правую — на цифру 3 (или 15). Обеими руками нужно держать руль.

Благодаря этому вы сможете управлять автомобилем, обеспечивать удобство управления автомобилем и безопасность движения. Также вам будет удобнее пользоваться кнопками переключения передач на рулевом колесе и рычагами поворотников.

Если ваша машина едет по асфальту, то большие пальцы рук должны быть выше перегородок; если он едет по грунтовой дороге, то пальцы следует положить на перегородку.

Помните, что рулевое колесо должно удерживаться достаточно туго, чтобы правильно управлять машиной. Однако придерживаться руля категорически не рекомендуется даже во время крутых поворотов.

Держите его достаточно уверенно, но не зажимайте, иначе руки очень быстро устанут.

Видео: Как повернуть руль автомобиля

Техника рулевого управления

При управлении автомобилем водителю часто приходится отключаться, обгонять другие автомобили, разворачиваться или перестраиваться в следующем ряду.Все эти маневры можно выполнять по-разному, в зависимости от угла поворота.

Для больших углов поворота (от 90 ° и более) используйте метод перехвата рулевого колеса. Как перехватить руль:

1. Принять руки в исходное положение на руле.
2. Обеими руками осторожно поверните обод рулевого колеса влево, пока левая рука не коснется левой стороны.
3. На данный момент снимите левую руку с рулевого колеса и позвольте правой продолжать его вращать.
4. Затем быстро переместите левую руку поверх правой и возьмитесь за руль.
5. Затем, когда поворачивать руль правой рукой становится уже неудобно, его нужно сместить в верхнюю зону руля.
6. Далее следует действовать по следующей схеме: продолжать поворачивать рулевой обод, перехватывая его.
7. Когда автомобиль вернется на правильный путь, немедленно выровняйте его. Теперь по такому же принципу нужно повернуть руль вправо.

Чтобы повернуть направо, необязательно поворачивать руль двумя руками. Для этого можно использовать только одну левую кисть:

.

1. Не касайтесь руля правой рукой.
2. Положите левую руку чуть выше середины рулевого круга, не сжимая ее сильно, и начните медленно поворачивать вправо.
3. Потом, когда рука уже не может поворачиваться, нужно кистью сжать руль.
4. Затем нужно распрямить пальцы и повернуть их на 180 °. При этом положите ладонь на руль и продолжайте его поворачивать. Ваша задача — вернуть руку в исходное положение.
5. При необходимости маневр можно повторить.

При небольшом угле поворота (до 45º) не нужно даже менять положение рук на рулевом колесе. Самая простая техника рулевого управления предполагает следующий алгоритм действий:

1. На рулевом колесе принять исходное положение руками.
2. При обгоне или перестроении в другом ряду поверните рулевой диск в правильном направлении, не снимая с него рук.
3. По завершении маневра необходимо вернуться в исходное положение, отпустить руль.

Преимущества этого метода в том, что вам не нужно беспокоиться о том, что колеса встанут криво, и тогда вам придется выровнять машину.

Однако этот метод не следует использовать в случаях, когда для большого радиуса требуется поворот или поворот.

Во время движения нередки случаи, когда для решения проблемы приходится отвлекать одну руку от вождения. Например, нужно включить или выключить магнитолу, плиту, кондиционер и т. Д.

Конечно, такие действия нужно свести к минимуму, а поиск нужных вещиц в бардачке или важный разговор по мобильному телефону лучше проводить после остановки движения транспорта.

Однако, к сожалению, полностью отказаться от подобных манипуляций нельзя, поэтому важно научиться управлять рулем одной рукой.

Для этого освоите следующую методику:

1. Сожмите левой рукой верхнюю часть руля и управляйте ею движением.
2. В то же время, задействуйте свою правую руку в решении проблемы. После этого верните обе руки в исходное положение.

Вы можете двигаться задним ходом двумя способами: либо повернув голову назад для лучшего обзора, либо внимательно наблюдая через зеркала заднего вида.

Первый вариант наиболее распространен и удобен, так как позволяет вовремя заметить внезапно появившегося пешехода или другие возможные препятствия.

Где повернуть руль при движении задним ходом? Если вы будете придерживаться следующих основных правил, вы сможете быстро овладеть этим важным навыком:

1. В автомобилях с левым рулем необходимо повернуть вполоборота вправо и смотреть по направлению движения.
2. Если автомобиль должен двигаться прямо или повернуть направо, то лучше взять правую руку за спинку переднего пассажирского сиденья, а левой рукой держать руль для управления.
3. Если при движении автомобиля назад необходимо повернуть налево, то нужно развернуться на сиденье с боковым углом. При этом локоть левой руки следует положить на спинку водительского сиденья, а управлять автомобилем — правой рукой.

Что делать, если машина едет?

Помимо всех недостатков наших дорог, зимой движение по ним будет еще более затруднено из-за снега, гололеда, что часто может привести к заносу машины. Автомобиль может быть занесен из-за неумелого или неосторожного действия на обледенелой дороге .

В таких случаях более опасны автомобили с задним приводом, однако такое неприятное происшествие может произойти с популярным сейчас переднеприводным автомобилем.

Если это произошло, то первое и самое главное, что удается далеко не всем, — сохранять спокойствие и не поддаваться панике. И тогда, чтобы вывести машину из заноса, необходимо выполнить следующие действия.Хорошо, если они отработаны в памяти до автоматизма.

Итак, где повернуть руль при заносе на переднем приводе? Для автомобилей с передним приводом нужно повернуть руль в сторону заноса и добавить немного газа. Важно, чтобы водитель чувствовал занос.

Самое главное, колесо должно работать, ни в коем случае не переключать передачи, а также не давить на тормоз. Ручной тормоз тоже нельзя тянуть, так как это только увеличит занос, поэтому машина просто развернется, и вы зацепите других участников движения.

В этом случае следует также повернуть руль в сторону заноса, отпустить газ в зависимости от скорости. Также запрещено переключать передачи, не касаться сцепления, ручного тормоза и тормоза.

Для полного привода сложнее всего выйти из заноса Поэтому в большинстве случаев остается только дождаться, пока машина сама не остановится. Единственное, что можно сделать, это немного повернуть рулевой обод в сторону заноса и ни в коем случае не доливать газ.

Особого внимания заслуживает вопрос правильной парковки в городе, так как смоделировать все ситуации, которые возникают в реальных условиях на полигоне, просто невозможно.

Чтобы не попасть в стрессовые ситуации за рулем, всегда старайтесь найти парковочное место впереди.

Также очень важно, чтобы каждый водитель был проинформирован о том, как поворачивать рулевое колесо при параллельной парковке:

Помните: при движении задним ходом решающее значение имеет видимость.. Именно поэтому не располагайте груду вещей возле заднего стекла, так как это может стать препятствием при движении задним ходом.

Так вот, рулить надо максимально правильно, ведь именно от этого может зависеть жизнь — и ваша, и других участников дорожного движения.

Это, конечно, безопасность. От того, как водитель сидит в кресле и управляет рулем, зависит скорость реакции на изменение дорожной обстановки и, соответственно, безопасность как водителя, так и других участников дорожного движения.Поэтому очень важно знать, как правильно держать руль во время вождения, и постоянно применять эти навыки на практике.

В этой статье вы найдете исчерпывающую информацию о том, как сесть за руль автомобиля и управлять рулевым колесом, чтобы управлять автомобилем эффективно, не прилагая чрезмерных усилий. Возможно, вы будете несколько разочарованы, узнав, что до этого момента вы занимали неправильное положение в автокресле или не держали руки на рулевом колесе, как следует.Но мы рекомендуем вам прочитать информацию ниже — так вы сможете улучшить свои навыки вождения, даже если вы опытный автолюбитель.

Как держать руль

Правильное сцепление с рулем — одна из основ безопасного вождения для каждого будущего водителя. Несмотря на все полученные знания, автомобилисты и даже профессионалы со временем вырабатывают собственные привычки, формирующие индивидуальный, максимально удобный стиль. Но это вовсе не означает, что какое-то рулевое управление обеспечит свободное и своевременное маневрирование при работе с машиной.

Способность водителя использовать рулевое колесо зависит от его способности перехватить рулевое колесо в аварийной ситуации и вывести транспортное средство на оптимальный путь с минимальным временем. Так как же все же будет правильнее держать руль во время движения? На самом деле основных сцепных колес два:

• закрытый (или полный) — водитель полностью закрывает пальцами руль, а само рулевое колесо проходит через ладонь;
• открытый (или неполный) — при таком хвате большой палец водителя находится внутри обода руля, а рулевое колесо проходит по фалангам четырех пальцев.

По мнению опытных инструкторов, которые ежедневно объясняют своим ученикам, как правильно держать руль во время вождения, наиболее предпочтительным является закрытый захват. Почему? Все дело в том, что, управляя автомобилем с таким сцеплением, вы с большей вероятностью будете держать руль в руках, если колесо внезапно наезжает на препятствие (камень или холм).

Правильное положение руки на рулевом колесе

В процессе обучения будущих водителей инструкторы для лучшего восприятия изображают руль в виде циферблата часов, а числа называются секторами.Многие даже очень опытные автомобилисты используют самые разные способы положить руки на руль, но среди профессионалов правильным считается только один. Сначала мы рассмотрим самые распространенные способы, а потом расскажем, как правильно держать руки на руле:

1. Первый способ — руки в верхней части руля (секторы 11 и 1). Существует ошибочное утверждение, что руки так меньше устают. Но в таком положении намного сложнее быстро повернуть руль на большой угол без использования перехвата, что увеличивает время маневрирования.
2. Второй способ — руки находятся в нижней части (секторы 7 и 5). Такая ситуация полностью ограничивает движения водителя и сводит к минимуму возможность быстрого и безопасного маневрирования.
3. Третий способ — одна рука в верхней части руля, а вторая — в нижней (секторы 7 и 2). Даже этот способ используют многие автомобилисты, аргументирующие свой выбор более комфортным вождением. Но на самом деле кататься этим методом очень опасно.
4. Четвертый способ — одна рука расположена вверху руля (сектор 12).Если этот способ, предполагающий управление одной рукой, можно рекомендовать, то только при переключении передач и движении задним ходом.

Что касается правильного размещения рук на рулевом колесе, которое обеспечит максимально быстрое и точное управление автомобилем в любой дорожной ситуации, то оно представлено в виде секторов 9 и 3. То есть руки находятся расположен в горизонтальной плоскости. Этот метод в сочетании с закрытым хватом, по мнению специалистов, идеален. Еще одно тому подтверждение — автомобильные гонки, участники которых используют такое положение рук, которое дает возможность без перехвата поворачиваться на максимальный угол.

Рулевой механизм при маневрировании

Необходимость выполнять всевозможные повороты — одна из важнейших составляющих вождения автомобиля. Можно свернуть на другую улицу, перестроить в следующем ряду или взять обратно, и все эти маневры выполняются по-разному, в соответствии с требуемым углом установки колес автомобиля.

Существует три основных метода прохождения поворотов, которые постоянно используются при вождении. Мы подробно остановимся на каждом из них и расскажем, как правильно поворачивать руль автомобиля при разных способах маневрирования.Прочитав эту информацию, вы сможете улучшить свои навыки вождения.

Рулевое управление

Если поворот выполняется под относительно небольшим углом (до 45 градусов), водителю в этом случае даже не нужно менять положение рук, чтобы быстро и качественно повернуть руль. Это простейший прием, который реализуется с помощью алгоритма, состоящего из следующих действий:

1. Необходимо принять исходное положение рук на руле.
2. При обгоне или смене полосы движения поверните рулевое колесо в желаемом направлении, не отрывая рук.
3. Завершающий этап маневра — возвращение колес в исходное положение.

Особенность этого метода в том, что у вас не возникнет проблем с возвратом машины на оптимальную траекторию. Правда, этот способ нельзя использовать при прохождении поворотов с большим углом.

Рулевое управление

Как правильно повернуть руль, если угол поворота составляет 90 градусов и более? Вы узнаете это, если ознакомитесь со следующим руководством по перехвату руля:

1. Приняв исходное положение рук, плавно поверните колеса влево и в момент, когда ваша левая рука уперется в левую сторону, снимите ее с руля.
2. Продолжайте вращать правой рукой, одновременно переместив левую руку и возьмитесь за колесо над правой.
3. Как только вы почувствуете, что дальше поворачивать правой рукой становится неудобно, возьмитесь за руль левой рукой.
4. Повторяйте с перехватом до тех пор, пока угол поворота не станет оптимальным для маневра.
5. После поворота или поворота нужно вернуть колеса в исходное положение, повернув рулевое колесо вправо таким же образом.

Если вам нужно повернуть направо, выполните маневр таким же образом. Однако следует обратить внимание на то, что многие водители при повороте направо управляют транспортным средством одной левой рукой, упираясь ладонями в руль открытой ладонью. Подобное руление допустимо в ряде ситуаций, но может быть опасным, особенно если вы новичок и только научились правильно крутить руль автомобиля.

Управление рулем при движении задним ходом

Если вы недавно начали водить машину, рекомендуется повернуть голову назад для лучшей видимости.Опытные водители часто ограничиваются использованием зеркал заднего вида. В любом случае, более распространен первый способ, так как он удобен и безопасен — позволяет вовремя заметить препятствия и неожиданных пешеходов. Для правильного рулевого управления прочтите следующие инструкции, в которых предполагается, что вы едете с левым рулем:

1. Поверните на полпути направо — так вы сможете увидеть все, что находится позади машины.
2. Если нужно проехать прямо или повернуть направо, то лучше положить правую руку на спинку соседнего стула, управляя рулем левой рукой.
3. В случае, когда движение назад предполагает поворот влево, необходимо повернуть наполовину в соответствующем направлении и повернуть руль правой рукой. Левая рука в этот момент должна быть на спинке вашего стула.

Следуя классическим правилам, вы быстро поймете, как правильно крутить руль в самых разных дорожных ситуациях, и эффективно примените полученные навыки на практике.

Какой должна быть правильная посадка за рулем автомобиля

Правильная посадка водителя способствует максимальной концентрации и работоспособности человеческого тела. Доказано, что положение сидя хуже всего сказывается на нашем здоровье. Тем не менее, задача водителя — минимизировать мышечное напряжение во время езды и своевременно реагировать в любой момент при изменении дорожной ситуации.

Один из признаков правильной посадки — максимальный контакт со спинкой водительского сиденья. Многие автолюбители не до конца понимают, как правильно сесть за руль автомобиля и допускают ряд грубых ошибок. Яркий пример этого — сиденье на краю стула, твердо удерживающее рулевое колесо перед собой.В таком положении руки очень быстро устают из-за больших нагрузок.

Если вы хотите научиться правильно водить машину, обратите внимание на опытных водителей или таких же гонщиков. Они практически вдавливаются в сиденье, чтобы усилить контакт с машиной и способность чувствовать любые изменения в ее поведении. Чтобы правильно сесть за руль вашего автомобиля, следуйте инструкциям ниже:

1. Необходимо сесть в кресло, откинув спинку, а затем выжать педаль сцепления до упора левой ногой.
2. Затем возьмитесь за руль в самой высокой точке, чтобы ваша рука была прямой, и поднимите спинку сиденья — спинка и поясница должны прижаться к нему.
3. Если кресло оборудовано функцией регулировки наклона, установите его передний край чуть выше заднего.
4. Отрегулируйте высоту подголовника так, чтобы он располагался на затылке и как можно ближе к голове. Эта часть сиденья служит исключительно для защиты шейного отдела позвоночника при столкновении, поэтому упираться в подголовник во время движения будет некорректно.
5. По возможности установите оптимальный угол наклона рулевой колонки, при котором руки будут чуть выше локтей и, как следствие, усталость.

Соблюдая эти правила, вы будете чувствовать себя максимально комфортно за рулем. Кроме того, существуют правила посадки для людей с нестандартным телосложением. Поэтому, если вы относитесь к данной категории автомобилистов, то вам адресован следующий список рекомендаций:

• У водителя длинные ноги — рекомендуется занять более прямое положение с упором на то, чтобы руки были максимально удобными.
• У водителя длинные руки — можно откинуть спинку назад и немного ползти по сиденью. Так вам будет удобнее, но будьте готовы к повышенной нагрузке на мышцы шеи.
• Для водителей с небольшими размерами обуви — необходимо следить за тем, чтобы каблуки не отрывались от пола. Для этого можно использовать подставку (например, доску).
• Для водителей с короткими руками — сидя прямо и слегка сгибая ноги, вы можете полностью управлять автомобилем.А еще нужно отогнуть рычаг КПП, чтобы при переключении передач не приходилось наклоняться.
• Если у водителя слабые руки, то рулевое колесо большего диаметра и более широкая ручка решат проблему.

Практика показывает, что человек может привыкнуть к любым изменениям за 21 день. Поэтому рекомендуем настроиться именно на этот период, следить за своей манерой обращения с рулевым колесом и сесть в кресло своего автомобиля. Сочетание правильных элементов управления и правильной посадки может даже спасти вам жизнь.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

Почему машина начинает дергаться при нажатии на газ. При резком нажатии на газ двигатель дергается. Неправильная калибровка блока управления двигателем

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с таким явлением: двигатель внезапно начинает дергаться, машина как бы дергается.Это может случиться в любое время. Во время разгона резкое нажатие педали газа и даже на холостом ходу. Почему так происходит и как с этим бороться, мы поговорим в этой статье.

Основная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Почти всегда одно и то же: бедная или наоборот — богатая топливная смесь. Именно из-за этого коленчатый вал двигателя может продолжать вращаться даже после отпускания педали газа или, наоборот, не начинает вращаться сразу после нажатия на газ. Основная причина — неправильная смесь. Но возникает множество проблем, из-за которых смесь становится такой. Перечислим наиболее частые причины сбоев питания и способы их устранения.

Почему машина дергается при плавном нажатии на акселератор

• В этой ситуации двигатель с задержкой реагирует на нажатие педали газа. Рывки возникают, когда дроссельная заслонка остается открытой в течение длительного времени. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (TPS) должен послать в электронный блок управления (ECU) сигнал о том, что двигатель переходит из режима холостого хода в режим нагрузки, следовательно, в камеры сгорания необходимо подать больше топлива, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким.Если TPS неисправен, он не отправляет вышеуказанный сигнал в ЭБУ (или отправляет, но с задержкой). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дергаться, а иногда глохнет. Данная неисправность возникает в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Lada Priora, Lada Granta), так и на иномарках (в частности, Ford Focus 2). Выход очевиден: неисправный датчик необходимо заменить.
• Та же проблема в автомобилях с впрыском топлива может быть создана датчиком массового расхода воздуха (MAF).Он следит за образованием смеси и за тем, сколько в нее поступает воздуха. Если он неисправен, машина начнет дергаться, не успев разогнаться. Это означает, что датчик массового расхода воздуха также следует заменить.
• В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за закупорки выходных отверстий в первой камере карбюратора. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
• В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя акселераторные насосы карбюраторов, что тоже становится причиной рывков при попытке трогаться с места.Ремонт этой детали нецелесообразен, поэтому ее следует заменить.

Рывки двигателя при движении

Рывки при резком нажатии на спусковой крючок

Основная причина этого — «тройка» двигателя. То есть ситуация, когда из четырех цилиндров автомобиля работают только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, при резком нажатии на педаль газа возникают рывки. Эта проблема касается всех типов двигателей. Вот основные причины его возникновения и способы их устранения:

• Датчик кислорода не работает должным образом.Решение: проверить мультиметром, при неисправности заменить.
• Двигатель изменил фазы газораспределения. Решение: отрегулируйте в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
• Неверное число накала свечи зажигания. Решение: проверьте в руководстве число накала и установите новый набор свечей зажигания с правильным числом.
• Форсунки забиты. Решение: снять их, установить на подставку, имитирующую работу двигателя, и промыть специальным растворителем.
• Кроме того, в карбюраторных автомобилях могут появиться рывки при резком нажатии на газ из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает некорректно. Решение: снимается насос, проверяется его форсунка, затем каналы диафрагмы и клапана. Если они забились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Подробнее о других возможных причинах

Время от времени каждый автовладелец сталкивается с ситуацией, когда автомобиль начинает подергиваться при трогании с места при нажатии на педаль газа или движении на малых скоростях. Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем.Однако их необходимо как можно скорее диагностировать и устранять. В противном случае они могут привести к сложным повреждениям, на устранение которых уйдет много времени и денег.

Когда могут появиться «рывки» автомобиля и каковы причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде неустойчивой езды на автомобиле можно диагностировать в следующих ситуациях:

Когда машина начинает движение (трогается с места).

При медленном движении с низкими оборотами двигателя.

При необходимости резко увеличьте скорость при движении по дороге.

При работе силового агрегата на высоких оборотах.

Кроме того, описанное поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этого могут быть неисправности следующих систем и узлов станка:

1. Система подачи топливной смеси в камеру сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа коробки передач.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неполадки?

Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут вызывать «рывки» автомобиля при движении. Также мы остановимся на том, как устранить выявленные проблемы.

Система подачи топливной смеси

Довольно часто причиной необычного поведения автомобиля во время движения является неправильная работа системы подачи топлива в двигатель или системы впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Другими словами, двигатель внутреннего сгорания не может получить необходимое количество бензина или дизельного топлива. В результате вала недостаточно для передачи механической силы на подвеску, и вы получаете провалы мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей необходимо:

Проверить работу дроссельной заслонки.

Проверить работоспособность датчиков.

Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

и IAC

Проверить работу датчика массового расхода воздуха.

чек

В большинстве случаев обнаруживается дефект, отвечающий за впрыск топливной смеси. Реже неравномерная езда связана с воздушными каналами, соединяющими инжектор и. Возможна разгерметизация, что приведет к потере давления.

Обнаруженную проблему можно исправить заменой поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений на всех магистралях подачи топлива и воздуха.

Если в вашем автомобиле установлен карбюратор, необходимо проверить клапан холостого хода, а также убедиться, что сам корпус устройства не содержит трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующая по частоте причина «рывков» автомобиля — поломка системы зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не вовремя. Кроме того, это может происходить еще и из-за того, что на свечи подается ток низкого напряжения.И образовавшейся искры недостаточно для возгорания.

Для диагностики неисправностей проверьте:

Исправность выключателя.

Часто автомобиль может двигаться рывками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что зазор свечи зажигания не соответствует требуемым параметрам.

Трансмиссия

«Дергание» машины также может происходить из-за того, что элементы трансмиссии эксплуатируются не в соответствии с техническим регламентом.Это происходит, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не меняли трансмиссионную жидкость. А при пробеге автомобиля 150-200 тысяч км необходимо ремонтировать АКПП, иначе машина будет все время ехать с небольшими рывками.

Обслуживание такого сложного агрегата, как коробка передач, лучше проводить только в специализированном центре. Самостоятельно браться за работу можно только в том случае, если точно знаешь, что и как это делать.

Ускоритель

Разберемся с ситуацией, когда «рывки» возникают из-за слишком резкого нажатия на педаль акселератора.В этом случае двигатель резко увеличивает обороты, что может привести к некорректной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. Когда автомобиль движется на малых оборотах двигателя, распределитель проседает, что приводит к сотрясениям.

Если регуляторы вакуума не работают должным образом, при нажатии на педаль газа двигатель автомобиля не может вовремя наращивать обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. В результате воздушно-топливная смесь не успевает сгореть, что приводит к повреждению подшипника, от которого зависит момент зажигания.

Чтобы диагностировать проблему, необходимо проверить регуляторы вакуума. Для этого отсоединяются шланги и насадки, после чего отверстия закрываются руками. Во время работы ДВС отчетливо слышен эффект втягивания. Если вакуум не образуется, герметичность нарушена и узел следует заменить.

Если ваша машина работает рывками, вы должны немедленно определить причину проблемы и устранить ее.

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано разными причинами.В большинстве случаев, чтобы обнаружить это явление, достаточно просто проверить и прослушать работу определенных компонентов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля необходимо как можно быстрее устранить неисправность, иначе есть вероятность получить более серьезные проблемы.

Провалы и рывки на карбюраторном двигателе

Если автомобиль дергается при разгоне и дальнейшем разгоне, а при нажатии на педаль газа появляются провалы, в первую очередь рекомендуется:

• Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры. Когда они сильно загрязнены, подача воздуха и топлива затрудняется, что может привести к рывкам.
• Неустойчивый поток топлива в поплавковую камеру, который обычно связан с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить проблему с рывками автомобиля.
• Недостаточное давление топлива. Давление топлива проверяется подключением манометра к штуцеру на топливной магистрали (для этого используется отрезок шланга). При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс / см2.

Если давление не соответствует этому показателю, то причину неисправности необходимо искать в следующих узлах автомобиля: регулятор давления топлива, топливный фильтр или топливный насос.

Причинами «сбоев» (при нажатии на педаль газа машина отказывается ускоряться) и сопутствующих рывков часто бывают:

• Катушка зажигания вместе с высоковольтными проводами, которые из-за длительной эксплуатации и изнашиваются, начинают «протыкать», в результате чего двигатель начинает работать втрое. Решение проблемы — замена проводов и катушек.
• Свеча зажигания. Они вызывают рывки в автомобиле из-за сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки находится центральный сердечник, который должен максимально плотно прилегать к т.н. металлический пенни, помещенный в кончик проволоки.

Эта копейка предназначена для передачи тока на свечу зажигания, и если нет контакта между проводом и копейкой, то ток может не течь, в результате чего возникает тройка. Основная причина «выхода из строя» проволоки — ее окисление.

Проверка на факт окисления провода осуществляется вторым щупом мультиметра, который должен касаться центральной жилы высоковольтного провода. Если наблюдается выгорание по всей длине, то место повреждения определяют прокалыванием провода через каждые 5-10 мм с помощью специального наконечника мультиметра. Поврежденный участок, если длина провода позволяет, просто отрезают, в остальных случаях меняют весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

Инжекторные двигатели имеют лучшие технические и эксплуатационные характеристики по сравнению с карбюраторными версиями. Однако они также имеют более сложную конструкцию, поэтому причин, вызывающих рывки автомобиля при разгоне, может быть гораздо больше, чем у автомобилей, оборудованных карбюраторами.

Особенностью инжектора является наличие электронного блока управления системой подачи топлива, который регулируется с помощью различных датчиков.Дергание автомобиля в основном вызывает проблемы со следующими датчиками:

• Датчик массового расхода воздуха.
• Датчик положения дроссельной заслонки.
• Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — проблемы с этим датчиком считаются самыми «неприятными», так как его выход из строя приводит к прекращению работы форсунки, следовательно, возможность запуска автомобиля полностью исключена.

ДПКВ проверяется подключением к нему автомобильного осциллографа. Если датчик исправен, на экране прибора будут отображаться четкие импульсы работы инжектора.При отсутствии импульсов или их размытости необходимо своевременно заменить / отремонтировать датчик. Также желательно провести дополнительную проверку работы других контроллеров, что может дать возможность определить неисправности кислородного датчика или, например, электроклапана форсунки, что также может привести к рывкам автомобиля. .

Причинами рывков инжекторных машин, как и для карбюраторных автомобилей, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра).

Еще одна частая причина рывков машины — использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию обедненной смеси, характеристик которой недостаточно для стабильной и качественной работы двигателя.

Устранить проблему рывков автомобиля при разгоне в большинстве случаев удается достаточно быстро, главное — своевременно приступить к ремонтным работам и не допустить появления более серьезных неисправностей.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков двигателя при плавном или резком разгоне.Эта проблема не критична и легко устраняется. Причем от этого не застрахованы как пользователи отечественных ВАЗ 2112 на блоке 16 класса, так и владельцы иномарок типа Hyundai Solaris. Если машина дергается при нажатии на педаль газа, нужно исследовать такие агрегаты.

1. Подача топлива. Как правило, проблемы с разгоном начинаются после заправки на сомнительной заправке.
2. Воздух в системе. Избыток кислорода также может всасываться через трещины или негерметичные зажимы.
3. Зажигание. Эта тема достойна отдельной темы.
4. Напорные трубопроводы. Топливные насосы, аппарели, форсунки, фильтрующие вкладыши — блоки, требующие особого внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться при разгоне.

Диагностика

Процедура диагностики для двигателей различной конструкции выполняется по разному алгоритму. Однако есть общие недостатки.

В процессе работы необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха и устройство зажигания.В этом случае поиск неисправностей проводится поочередно для всех агрегатов. Если последовательность успешна, поврежденный узел заменяется заведомо исправным (новым).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностическое обследование и отремонтируют машину.

Если пользователь решил разобраться самостоятельно, выполните следующие действия.

При нагнетании газа машина дергается и не едет

В том случае, когда машина ведет себя предсказуемо на холостом ходу, а при нажатии на спусковой крючок ощущаются рывки, и машина медленно набирает скорость. Дело в поступающей в цилиндры обедненной или повторно обогащенной смеси. Неважно, старый ли это ВАЗ или новая модификация типа Hyundai Accent. Первоисточник прямо здесь.

Второй вопрос — как это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроены правильно.

Автомобиль дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Аналогичная симптоматика встречается на инжекторных иномарках — при сильном нажатии на спусковой крючок автомобиль тянет.В этом случае разгон происходит в штатном режиме. Для таких автомобилей, как «Форд Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле Круз», дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также проблему не обошли стороной модификации ВАЗ 2114, Ауди А6 С5.

Самый простой метод диагностики — замена деталей на известные новые. Таким образом, датчик положения дроссельной заслонки может «затупиться» из-за неправильного указания блоку управления двигателем местонахождения этого блока, что вызывает переменное открытие дроссельной заслонки со всеми вытекающими отсюда последствиями.Также DMRV может неверно интерпретировать показатели, что приведет к истощению смеси.

При нажатии на педаль газа автомобиль тупит, потом резко дергается.

Когда автомобиль тупит при разгоне, затем резкий рывок, а затем стабилизация динамики. Необходимо проверить следующее: воздуховод

• ;
• ускорительный насос;
• качество топлива;
• ТНВД главный;
• настройки зажигания;
• Датчик мРВ.

Владельцы автомобиля Лада Приора периодически сталкиваются с проблемой выхода из строя бензонасоса.Здесь достаточно будет заменить элемент на новый, подстраховаться, прочистить магистрали (могло попасть некачественное топливо).

Также в некоторых случаях двигатель начинает работать втрое, а затем ускоряться. Здесь вызывается датчик массового расхода воздуха, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засорение форсунок.

Дополнительно, если есть АКПП, этот механизм необходимо проверить. Около 20% обращений в автосервис с подобными неисправностями заканчиваются «неожиданным лечением» внутри гидротрансформатора.

Автомобиль дергается на ходу при легком нажатии на педаль газа

Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии на спусковой крючок машина начинает дергаться, не достигнув определенной скорости силовой установки. Здесь наблюдается нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС — бензин сгорает быстрее, чем успевает попасть. Это побочный эффект неисправного бензонасоса, агрегат не успевает перекачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

Примечание! На независимых конструкциях типа карбюратора Ока или инжекторного «Ланоса» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает область поиска.

Авто дергается при нажатии и отпускании газа

Если при снижении скорости машина начинает клевать, а во время разгона снова дергается, может быть два источника проблемы.

1. Отказ датчика. Неисправные датчики отправляют неверные данные в ЭБУ, что вызывает сбой в бесперебойной подаче топлива.
2. Дозирующие элементы (форсунки, форсунки) засорены. Владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107 часто сталкиваются с подобной проблемой. Засоренная форсунка после выпуска газа «выплевывает» часть топлива, что вызывает увеличение скорости. При резком ускорении элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюратор автомобиля дергается при нажатии на газ

Если проблема обнаружена на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106.В первую очередь нужно обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция штатных карбюраторов Solex имеет выпускные патрубки, предназначенные для подачи бензина в камеру смесеобразования. При заливке низкосортного топлива тонкие каналы могут забиться, препятствуя его свободному прохождению.

Обычно забивается канал первой камеры. Если при наборе оборотов двигатель дергается, а после достижения 2500-3000 об / мин разгон идет плавно — беда в этом.

Неисправность устраняется продувкой агрегата сжатым воздухом с предварительной очисткой форсунок (на всякий случай).

Еще надо проверить главный насос (болячка всей классики) и момент зажигания.

При нажатии на газ автомобиль с инжекторным двигателем дергается

Если дергается форсунка ВАЗ 2110, поиск проблемы должен начинаться с датчиков MRV, ПДЗ, ЭБУ. В этом случае неисправные датчики могут дать ложный сигнал блоку управления, что является основным источником неисправности.

Следующая причина — забитые форсунки. Обычно симптомы появляются спустя 15-20 км после заправки некачественного топлива в пустой бак.

Последний момент — отказ, перебои в зажигании. Свечи, бронепровода диагностированы.

При нажатии на газ дизель машина дергается.

Что касается дизеля, то решение проблемы предельно простое — заклинивание движущихся лопаток главного насоса. Причиной этого явления считается длительный простой транспорта во влажном месте. Это влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки производится заменой поврежденной детали.

выводы

Независимо от указанных первоисточников, основной проблемой поломки является человеческий фактор. Чтобы не было проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходные материалы.

ВАЗ 2110 бензонасос напорный

Система впрыска топлива отечественных автомобилей вызывает трепет у публики, которая уже генетически приучена к карбюраторным вариантам питания.Не нужно бояться инжектора. Вся система вместе взятая намного проще любого карбюратора ВАЗа. Карбюратор — это небольшой инженерный шедевр, а система впрыска — это всего лишь набор элементов. Простые элементы.

ВАЗ 2110 Форсунка и элементы системы питания

Самая первая партия из десятка вышла с восьмикарбюраторными двигателями, теперь их заменили инжекторными. Однако особых отличий в конструкции мотора не было.Разница была только в схеме питания и обслуживающих ее устройствах. Позже, с появлением 16-клапанного двигателя, управление силовой установкой несколько усложнилось, и это добавило в систему питания несколько дополнительных элементов.

Десятки впрыска состоит из:

• для подачи топлива на эстакаду;
• — топливный модуль, включающий насос;
Аппарели
• для распределения мощности на цилиндры;
Форсунки
• , производящие впрыск и формирование правильного факела, осуществляют дозирование;
• датчики давления и прочие периферийные датчики;
• грубая и тонкая очистка;
• Редукционный клапан.

Элементов достаточно, но каждый представляет собой простое устройство, а в совокупности они обеспечивают точную и бесперебойную подачу топлива в камеру сгорания.

Устройство и принцип работы

Когда речь идет о десятках топливных насосов (помп), нужно понимать, что топливный модуль и насос — это отдельные блоки. Поэтому замена всего модуля при выходе из строя насоса или его электродвигателя нецелесообразна.Модуль состоит из пластикового корпуса, в нем находится как сам насос, так и датчик уровня топлива в баке.

Он выполнен в виде стакана, а доступ к модулю открывается из-под заднего сиденья, если снять пластиковый кожух. На модуле есть клеммные контакты, через которые подается питание 12 В.

Это устройство погружного типа с простейшей конструкцией. Он состоит из электродвигателя и насоса, ротор которого расположен на одном валу с ротором электродвигателя.Он может работать только в условиях постоянного погружения в бензин. Других источников смазки у него нет, а при работе в сухом режиме мгновенно выходит из строя. Помимо функции смазки, он также обладает охлаждающим эффектом, поэтому сухой механизм категорически запрещен.

Причины отказа

В принципе, у него нет определенного ресурса, и о его состоянии судят по тому давлению, которое он создает. Основная причина поломки — некачественный бензин, основное топливо на наших АЗС.Механические примеси, которые должны быть тщательно отфильтрованы в процессе производства, попадают в резервуар, и оттуда все, что не осталось на сетке фильтра грубой очистки, поступает непосредственно в точный механизм насоса, что приводит к его быстрой поломке. Поэтому стоит время от времени заменять эту сетку, хотя регламентом эксплуатации это не предусмотрено.

Производители и спецификации

На рынке существует не менее двух десятков производителей устройств, но чаще всего публика склонна заменять их более известными брендами. Bosch для десятков, цена которого, кстати, не менее трех с половиной тысяч, не панацея, так как каждый порядочный производитель сможет предоставить необходимые характеристики устройства, и говорить не приходится. про надежность, ведь нужно учитывать качество топлива. Производителей каталожных запчастей 0 580 453 453 на рынке очень много: Саратов, Утес, GM, сам Bosch. Цены различаются почти вдвое, но нужно понимать, что Bosch — международная компания, и продукты с их логотипом могут выпускаться в Германии, Китае, Малайзии, Индии, Чехии и Польше.И в Саратове. Поэтому не стоит принимать близко к сердцу эти надписи. Главное это характеристики:

Если вы встретите экземпляр, превышающий номинальный, не стоит паниковать, так как он стоит на аппарели, по обратному каналу отправляет излишки в бензобак, никуда не уходит и расход не увеличивается.

Чек

Если вы сомневаетесь в работе устройства, просто проверьте давление на рампе.Оно должно быть не менее 2,8 атмосферы. Только в этом случае система питания может обеспечить правильную подачу топлива в камеру сгорания. Правильный означает однородный, дозированный и с оптимальной геометрией резака. Если оно меньше 2,8 атмосфер, может увеличиться расход топлива. Это связано с тем, что сопло не способно образовывать факел, а просто заливает жидкость в камеру. где она не выгорит. Отсюда нестабильность работы.

Покупайте только нужные бензонасосы, и тогда десяток не разорит хозяев расход.Всем удачи!

Карбюратор в новой десятке заменен на инжекторный. Это повысило характеристики автомобиля, двигатель работает более плавно, стабильно. Но, вместе с тем, здесь есть слабое звено — электробензонасос ВАЗ 2110, который создает необходимое давление на топливные форсунки, подавая бензин строго дозированным способом.

Электрический топливный насос ВАЗ 2110

Хотя современные автомобили АвтоВАЗа оснащены достаточно качественными бензонасосами Bosch, но они могут выйти из строя по нашей недосмотру, низкому уровню топлива, попаданию воды в бак и другим причинам.

Неисправности

Самым первым верным признаком того, что у инжектора ВАЗ неисправен бензонасос, является такой симптом: мотор «дергается» при работе, особенно на средних и высоких оборотах. Это указывает на недостаточное давление топлива.

Но именно за это и отвечает бензонасос. Но иногда причину следует искать в форсунках, а также в РДТ.

Регулятор давления топлива ВАЗ 2110

Другой симптом — неисправность или даже прекращение подачи топлива, из-за чего двигатель глохнет.

Проверка здоровья:

1. Сначала проверьте клапан RTT, это делается с помощью жидкостного манометра. После остановки двигателя наблюдаем обратный отлив бензина в бензобак. При исправном клапане давление бензина падает медленно, и — чем медленнее, тем эффективнее работает клапан;
2. После этого следует проверка топливной рампы с использованием того же манометра. На инжекторе ВАЗ 2110 давление в рампе должно быть около 4 атмосфер, с отклонением не более 0. 4;
3. Далее обратим внимание на топливные фильтры. Если они чистые, исправные, то стрелка манометра трясется только при работающем насосе. Отклонение 0,3 атм. или больше указывает на то, что фильтр необходимо заменить, поскольку он, скорее всего, забит;

Если вы обнаружили отклонения в работе этих компонентов системы подачи топлива, то нужно срочно проверить сам бензонасос Bosch на работоспособность. Делается это так:

• В первую очередь слушаем, как работает бензонасос, который находится прямо на топливном баке.Заводим машину, слушаем. Неравномерная работа сразу скажет, что не дает желаемой производительности, вполне возможно, что нужна новая установка;
• Есть способ проверить бензонасос Бош без манометра. Газопровод необходимо отсоединить, а шланг вставить в банку. За одну минуту работающий насос должен перекачать полтора литра бензина. Если производительность меньше — неисправен;
• Проверка манометром показывает, что шланг возврата газа пережат (например, плоскогубцами, медицинским зажимом и т. Д.)). В этом случае давление должно быть не менее 4 атм. Учтите, что чем изношен насос, тем ниже его давление;
• Другой вариант: довести обороты двигателя до 3000. Давление не должно падать, если работает топливный насос.

При неисправности лучше никуда не ехать, иначе можно остановиться посреди дороги и придется ждать эвакуатора.

Выбор модели

Лучше всего на форсунку ВАЗ 2110 установить импортный бензонасос, способный выдавать производительность до 7 атм.Он не только прослужит намного дольше, но и обеспечит более качественную и долгую работу инжектора, а также улучшит качество смеси на выходе из сопла.

Следует знать, что бензонасосы Bosch обычно различаются только длиной, расположением разъемов для клемм, а иногда и диаметром корпуса. Поэтому желательно либо отправиться в магазин со старым устройством, либо сделать небольшую доработку дома.

Бензонасос Bosch

Чтобы не покупать подделку, учтите, что любой бензонасос Bosch упаковывается в очень прочную тару. В пакете находится очищенный бензин, в который погружается устройство. Если чувствуете запах — значит нарушена герметичность, возможна коррозия внутри помпы, лучше не покупать.

Замена

Необходимо, чтобы уровень бензина был не более половины объема бака. Далее действуем следующим образом.

Отказался бензонасос, верны только тридцать процентов таких утверждений. Все дело в том, что такие неисправности достаточно сложно диагностировать без должной проверки, они очень похожи на повреждения других узлов.И все же многие пытаются сделать это, что называется «навскидку», часто даже не имея для этого достаточного опыта. Но не стоит отчаиваться и просчитывать убытки, отправляясь в автосервис, так как работоспособность бензонасоса вы можете проверить самостоятельно, в гаражных условиях.

Неисправности бензонасоса: симптомы

Естественно желание проверить работоспособность бензонасоса возникает не на пустом месте. Чаще всего систематически повторяются следующие симптомы

• Автомобиль не заводится или заводится с большим трудом;
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
• Ситуация обратная предыдущей, т. е.е. машина нормально работает на холостом ходу, но при попытке трогаться, что называется «не тянет»;
• Перебои в работе двигателя под нагрузкой на высоких оборотах;
• После длительной стоянки трудно запустить двигатель.

Каждый из этих симптомов достаточно характерен для любого элемента системы питания, и не только. Нельзя исключать даже бензин низкого качества. Поэтому действовать в этом случае нужно от простого к сложному. То есть перед проверкой бензонасоса необходимо исключить более мелкие и простые неисправности.Воспользуемся этим принципом и перейдем к рассмотрению простейшего случая.

Механический топливный насос

Даже отечественные производители прекратили выпуск карбюраторных двигателей в последнее десятилетие. Что уж говорить о мировых автогигантах. Но на огромной территории нашей страны автомобили с механическим бензонасосом будут продолжать ездить еще долго, работоспособность которых со временем придется проверять все чаще и чаще.

К счастью, это несложно и не займет много времени.Основная проблема механического бензонасоса — снижение производительности. Это связано с износом штока, которым приводится в действие топливный насос. Если автомобиль обычно ведет себя на холостом ходу и на низких оборотах двигателя, но выходит из строя на высоких, а иногда вообще не может набрать номер, убедитесь, что это сток. Убедиться в этом несложно, измерив количество бензина, прокачиваемого бензонасосом за определенное время. Для этого просто отсоедините топливный шланг от впускного патрубка карбюратора и вставьте его в 1.5-литровая пластиковая бутылка. Необходимо принять все меры, чтобы он оттуда не выскочил, вплоть до того, что он может воспользоваться помощью помощника.

Теперь нужно запустить двигатель. Естественно, что при снятом шланге его производительность будет очень ограничена. Но нам нужно обнаружить всего полминуты. Бензина, предварительно закачанного в поплавковую камеру карбюратора, достаточно.

Итак, мы замечаем 30 секунд, после чего заглушаем двигатель. Для оценки работоспособности бензонасоса замеряем количество топлива в баллоне.Если меньше 500мл., Производительность бензонасоса недостаточна и необходимо менять сток.

Есть еще одна распространенная неисправность, известная любому владельцу классики. Когда двигатель сильно нагревается, бензонасос перестает работать. Особенно часто это происходит при длительном стоянии в пробках летом. При этом двигатель глохнет и отказывается заводиться, пока немного не остынет. Причина тому — клапан насоса. Они изнашиваются и при сильном нагреве не способны закрыть увеличенные зазоры в сиденьях.Это не может не сказаться на работоспособности бензонасоса. Он просто перестает подавать топливо, пока двигатель не остынет.

Клапаны бензонасоса входят в его ремонтный комплект. Но специалисты крайне скептически относятся к их замене. Операция довольно трудоемкая и кропотливая, а работоспособность бензонасоса восстанавливается в лучшем случае за несколько месяцев, после чего неисправность повторяется. К тому же не редкость случаи, когда клапана бензонасоса из ремкомплекта просто не подходят к сиденьям.Поэтому лучше не тратить зря время и деньги, пусть и не большие, а сразу поменять бензонасос полностью. На момент написания в среднем он стоил 650 руб. Не так уж и дорого, учитывая важность этого узла.

Бензонасос ТНВД: проверить исправность

Для тех, кто еще может не догадываться, топливный насос инжекторного двигателя электрический и, как правило, устанавливается в баке автомобиля. Все это накладывает свои особенности на проверку его работоспособности.А именно:

• Возможные неисправности, как электрической части бензонасоса, так и механической;
• Недоступность места установки бензонасоса и его достаточно высокая цена затрудняют проверку работоспособности заменой заведомо исправного;
• Для того, чтобы объективно оценить исправен бензонасос или нет, пластиковой бутылки недостаточно, потребуются специальные приспособления.

Но не все так страшно, как может показаться на первый взгляд. Однако обо всем по порядку.

Проверить давление в топливной рампе

Двигатель с впрыском, по определению, означает поступление горючей смеси в цилиндры под давлением. Он создается бензонасосом и не должен быть меньше определенного значения. Иначе можно не рассчитывать на нормальную работу двигателя. Таким образом, проверив давление в топливной системе, можно сделать объективные выводы о работоспособности бензонасоса.

Но где и как это давление мерить.Ведь вы не станете рвать топливопровод и подключать туда специальный прибор. Конечно, нет. Об этом дизайнеры уже позаботились. Лучшее и удобное место для измерения давления в топливной магистрали — это топливная рампа. Что это. Пандус представляет собой полую металлическую трубку, объединяющую все насадки. Таким образом, получается, что он находится прямо перед цилиндрами двигателя, после топливного фильтра и газопровода. Поэтому именно на аппарели можно измерить реальное давление в топливной магистрали, и таким образом проверить работоспособность бензонасоса. В большинстве автомобилей для этого есть специальный штуцер, закрывающийся колпачком.

Итак, теперь мы разобрались с местом, как померить давление в топливной рампе. В первую очередь потребуется манометр. Наверное, есть уже готовые, специально предназначенные для этого, но большинство автомобилистов делают их сами. Это более практично, учитывая, что им не приходится использовать его так часто.

Для изготовления манометра для измерения давления в рампе понадобится прибор с пределом измерения не менее 6 атмосфер, отрезок шланга, внутренний диаметр которого должен соответствовать диаметру аппарели, и два зажима.

Что касается самого манометра, то автолюбители чаще всего используют прибор для проверки давления в шинах, но по возможности лучше выбрать другой, жидкий. Использование отдельного манометра позволяет не разбирать прибор после каждой проверки давления.

Итак, берем отрезок шланга длиной около 50 сантиметров и с одной стороны вставляем манометр, который фиксируем хомутом. В целом прибор готов, вроде бы можно начинать измерения и некоторые так и делают, но нет, еще рано.

Дело в том, что при исправном бензонасосе давление в рампе сохраняется даже при выключенном двигателе и любая попытка открутить крышку приведет к разбрызгиванию бензина, что конечно недопустимо с точки зрения возгорания безопасность. Поэтому перед проверкой работоспособности топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Как это сделать. Есть несколько способов, но, пожалуй, самый простой и безболезненный — это снять предохранитель бензонасоса.Вся сложность здесь в том, чтобы правильно определить, какой предохранитель идет к топливному насосу. Самый простой способ узнать — это надписи на блоке предохранителей или его крышке. Ниже представлена ​​таблица предохранителей бензонасоса для автомобилей ВАЗ. Нужно только учесть, что он обычно находится в дополнительном блоке предохранителей.

Итак, вынимаем предохранитель бензонасоса и пытаемся завести машину. Как правило, вращения стартера за 3-4 секунды бывает достаточно, чтобы сбросить давление в топливной системе автомобиля.

Теперь на рампе вместо заглушки можно установить шланг манометра.Закрепляем струбциной. Ставим на место предохранитель. Все подготовительные мероприятия завершены. Можно переходить к проверке работоспособности бензонасоса.

Для этого запустите двигатель автомобиля. Не забывайте, что в системе нет давления, поэтому лучше сначала включить зажигание, дождаться работы бензонасоса, а затем выключить зажигание. Теперь операцию нужно повторить, и двигатель легко запустить.

В первую очередь проверяем герметичность всех соединений.Если все в норме, посмотрите на манометр. На холостом ходу для автомобилей ВАЗ давление в топливной рампе должно быть в пределах 2,8-3,4 атмосферы. С увеличением скорости должно увеличиваться и давление в системе. Если на холостом ходу показания манометра значительно ниже 2,8 и увеличиваются с оборотами, скорее всего, нужно заменить топливный фильтр. Если давление в системе не меняется или даже падает, топливный насос неисправен.

Но это еще не все.Теперь нужно заглушить двигатель и посмотреть, что будет со стрелкой манометра. В идеале его показания не должны меняться. Если давление в рампе падает, что называется «на глазах» — это не держит обратный клапан бензонасоса. Вот причина плохого старта после долгой стоянки.

Это, в общем, все, что касается проверки механической части бензонасоса. Снимаем манометр с аппарели, не забывая сбросить давление в системе, ставим на место защитный колпачок, и если сомнения в работоспособности насоса остаются, проверяем его электрическую часть.

Проверка электрической цепи топливного насоса

Работу электродвигателя бензонасоса можно оценить, как говорится, «на слух». Поворачиваем ключ зажигания и несколько секунд слышим характерное жужжание. Это верно для всех автомобилей. Может быть, помимо автомобилей премиум-класса, вряд ли их владельцы будут самостоятельно проверять работоспособность бензонасоса. Но не будем отвлекаться.

Итак, что делать, если топливный насос не слышит при включении зажигания.Естественно, первое, что нужно проверить — это соответствующий предохранитель. Для этого определите, какой предохранитель идет к топливному насосу, и вытащите его из разъема. Перегоревший предохранитель чаще всего можно определить визуально. Но даже если он производит впечатление целого, в этом нужно быть уверенным с помощью мультиметра. Если предохранитель топливного насоса неисправен, его необходимо заменить на новый. Не стоит мудрить с различными перемычками и «жучками», в итоге получится дороже.

Если после замены предохранитель снова перегорел, и при этом он соответствует номиналу, то короткое замыкание в цепи бензонасоса — это отдельная тема.Но чаще бывает, что предохранитель цел, а бензонасос все равно не работает. В этом случае снова вытаскиваем предохранитель и проверяем наличие напряжения на его «гнездах». Сделать это можно с помощью обычной лампочки с током потребления не более 0,25А. Но удобнее для этого использовать специальный щуп, цена которого в любом автомагазине не превышает 100 рублей. Его приобретение значительно упростит диагностику неисправностей электропроводки.

Итак, один контакт лампочки или щупа «зацеплен» за землю, а проводом другого по очереди касаемся клемм предохранителя. Естественно, зажигание автомобиля должно быть включено. Если на разъеме нет напряжения, значит, он неисправен, неисправен компьютер или проводка от него к предохранителю. В любом случае без достаточных навыков пытаться исправить это не стоит, лучше обратиться к специалистам. Другое дело, есть ли на контактах напряжение. Идем дальше и проверяем реле управления бензонасосом.

Наверное, все заметили щелчок, после которого гудение электродвигателя прекратилось. Это переворачивает реле топливного насоса. Его необходимость объясняется довольно большой мощностью помпы, исключающей ее питание напрямую от цепей электронного блока управления. То есть ЭБУ управляет реле, и оно подает питание на топливный насос. Сразу нужно сказать, что нажатие на реле вовсе не означает, что оно исправно. Его контакты могут «гореть» или даже «прилипать».Поэтому самый простой, объективный и эффективный способ проверить реле — это заменить его заведомо исправным.

Для этого в первую очередь нужно найти реле бензонасоса. Как правило, он находится рядом с соответствующим предохранителем. Реле найдено, вытаскиваем его из платы и вставляем другое. Включаем зажигание, бензонасос рабочий — старое реле на свалку. Проверить реле помпы можно и без замены, но для этого потребуются некоторые навыки электротехники, хотя бы минимальные — в умении читать электрические схемы.

Любое реле состоит из обмотки и рабочих контактов. Обмотка управляется компьютером, напряжение на электродвигатель подается через контакты. Как правило, электрическая схема реле приложена к его корпусу. Это позволяет узнать, какие релейные выходы идут на обмотку, а какие — на контакты. Например, рассмотрим реле бензонасоса ВАЗ.

Как видно из рисунка, выводы «80» и «85» — это обмотка, а «30» и «87» — рабочие контакты. Контакт «30» идет прямо на предохранитель, а «87» подключается к обмотке топливного насоса. Становимся контрольной лампой или индикатором на выводах «80» и «85» и включаем зажигание. Если лампа горит, цепи управления реле в порядке. Теперь можно закоротить выводы «30» и «87» и включить зажигание. Бензонасос должен работать. Внимание: перед тем как проделать эту процедуру, нужно убедиться, что эти выводы действительно нормально разомкнутые контакты реле, иначе короткого замыкания не избежать.

Значит, если работает бензонасос, неисправно реле. Если заветное жужжание снова не слышно, то нужно проверить наличие напряжения на контакте «30». Для этого вам придется стать контрольной лампой между ней и «массой». Свечение лампочки укажет не только на то, что есть напряжение, но и на неисправность самого бензонасоса или проводки от него к реле. Отсутствие напряжения на выводе «30» при включенном зажигании указывает на неисправность проводки между ним и предохранителем, естественно, при условии, что последний исправен.

Тема открыта для тех, кто ищет в интернете информацию о технических характеристиках бензонасоса Bosch на ВАЗ 2110. Если вы искали информацию о бензонасосах на ВАЗ 2110 Bosch, то это некорректно запрос.

Чаще всего топливные насосы высокого давления являются топливными насосами, они также являются топливными насосами высокого давления, и это ближе к дизельным топливным системам. Бензиновые двигатели имеют бензонасосы — механическую и электрическую.

На ВАЗ 2110 электрический бензонасос Bosch, пожалуй, самый популярный бензонасос, ведь он имеет относительно невысокую цену и универсальные габариты, а также доступность в большинстве магазинов.

Рассмотрим следующие темы:

• ВАЗ 2110 Бензонасос Bosch Производительность / давление

• Характеристики бензонасосов Bosch и, в частности, бензонасоса Bosch 0580453453

Как выбрать качественный бензонасос bosch?

Начнем по порядку, а так же просветим, как проверить качество бензонасоса Bosch без его установки на автомобиль и предупреждений об установке.

Производительность бензонасоса Bosch — от 3 до 3,8 бар

Производитель Bosch выпускает собственный топливный насос для каждого типа топливной системы. Почему после выхода из строя родного бензонасоса люди ставят бензонасос Bosch с ВАЗ 2110? Как напор и производительность бензонасоса совпадает с родным? Если поставить с большим давлением, увеличить расход?

Расход не увеличивается от производительности бензонасоса, так как на автомобилях срабатывает обратная магистраль и излишки топлива возвращаются в бак, также есть регулятор давления топлива из названия, я так понимаю, какую функцию он выполняет .

Следовательно была помпа на 2,8 бар, поставили бензонасос Бош Ваз 2110 с 3,8 бар будет только лучше. Расход топлива может увеличиваться, если бензонасос не создает достаточного давления в рампе и форсунки не распыляют, а заливают бензин, который не горит.

Характеристики бензонасоса Bosch 0580453453

Специально для читателей запуталась и померила бензонасос, который у меня в окне лежит. На самом деле характеристики бензонасосов Bosch отличаются длиной и очень редко диаметром. Почему? Диаметр корпуса регулируется прокладкой из газостойкой резины.

Чаще всего характеристики бензонасосов (не только Bosch, но и других производителей) могут отличаться по длине, давлению, расположению микросхем для клемм и все :). Сетка бензонасоса на сиденьях ничем не отличается, а по форме может.

Фишку под терминал можно переделать или поставить от той же ВАЗ. Длина бензонасоса важна, так как от этого зависит его работа при низком уровне топлива в баке, а если он есть в модуле, то для его надевания нужна спичка.

Длина бензонасоса:

• Бензонасос Bosch 0580453453 — 105 мм
• Бензонасос Bosch 0580453449 — 65 мм
• Бензонасос Bosch 0580453465 — 90 мм

Как купить бензонасос bosch хорошего качества?

На рынке бензонасос Bosch стоит в два раза меньше моего. Приведу более точную информацию, розничная цена бензонасоса Бош Ваз 2110 на рынке или в недобросовестных магазинах дешевле, чем покупка оригинального бензонасоса Бош за 10 долларов.

Покупаю ориентировочно за 300 грн, у официального поставщика и знаю, что это оригинал, а подделка бензонасоса Bosch продается по 220-250 грн в розницу.

Бензонасос Бош в герметичной прочной упаковке, упаковочный мешок плотнее обычного, чувствуется. Внутри упаковки рафинированный бензин, если чувствуется запах, значит, нарушена герметичность, а значит, есть вероятность коррозии внутри бензонасоса.

Погружные бензонасосы смазываются и охлаждаются топливом.Из-за некачественного бензина и присадок корродируют внутренние электрические механизмы. При работе с сухим перегревом и стиранием кистей. Срок службы бензонасоса очень большой.

Были иномарки, которые спустя более 25 лет решили поменять бензонасос, только по той причине, что он стал плохо качать, такой машиной была Хонда Аккорд 2. 0 1986 года. Для меня было удивительно услышать, когда мой дедушка, он водитель этой машины, рассказал мне, как он тестировал.

Говорит, взял банку, налил воды, включил на батарее, смотрю жиклер слабый, и понял, что он уже старый.Помпа была оригинальной, лично держал в руках. Давление, создаваемое бензонасосом, может достигать 6-7 атмосфер, с такой мощностью работает бензонасос Bosch с ВАЗ 2110.

Статья будет интересна тем, кто ищет информацию о технических характеристиках и производительности бензонасоса ВАЗ 2110. Бензиновые двигатели могут оснащаться электрическими или механическими устройствами.
Для автомобиля ВАЗ 2110 наибольшей популярностью пользуется электрический бензонасос Bosch, так как он имеет универсальные размеры, всегда в наличии в магазинах и стоит недорого.

Основные характеристики модели Bosch

Бензонасос ВАЗ 2110 имеет подачу в диапазоне 3–3,8 бар.

Для каждого типа топливной системы производитель выпускает отдельное устройство.
Многие автолюбители меняют сломанный механизм на модель Bosch с высоким давлением. Давление бензонасоса ВАЗ 2110 не влияет на подачу, потому что автомобили оборудованы обратной магистралью и излишки топлива возвращаются в бак. Также есть регулятор давления топлива.Расход топлива может увеличиться, если на рампе не будет создано оптимальное давление. После этого форсунки не распыляют, а заливают бензином, который не успевает сгореть.

Параметры модели Bosch 0580453453

Если вас интересует бензонасос ВАЗ 2110 Bosch, характеристики моделей будут различаться по длине, а иногда и по диаметру. Диаметр корпуса регулируется прокладками из газостойкой резины. Также устройства могут отличаться давлением, размещая фишки на клеммах.Сетка устройства не отличается количеством посадочных мест, но может отличаться по форме.
Можно переделать микросхему под терминал или установить от автомобиля ВАЗ. Эффективность бензонасоса зависит от длины топливного насоса при небольшом объеме топлива в баке. Если он расположен в модуле, для его установки требуется соответствие.
Длина модели Bosch 0580453453 составляет 105 мм, 0580453449 — 65 мм, а для модели Bosh 0580453465 — 90 мм.
Насос расположен в баке автомобиля, он погружен в топливо.Он содержит электродвигатель, который приводит в действие насосный элемент. Связка этих узлов подает топливо под высоким давлением. В результате топливный насос шумит и требует охлаждения. Поэтому оборудование погружается в бак с горючим, так как он служит охладителем и звукоизоляционным составом.

Как получить качественный прибор?

Цена на бензонасос ВАЗ 2110 на рынке будет в 2 раза ниже, чем в специализированном магазине.
Оборудование в прочной и герметичной упаковке.Внутри сумки рафинированный бензин. Если чувствуется запах бензина, значит, нарушена герметичность упаковки и есть вероятность образования коррозии внутри бензонасоса.
Подводное оборудование смазывается и охлаждается топливом. При использовании некачественных присадок и бензина происходит коррозия внутренних электрических механизмов. Если в приборе не используются дополнительные вещества (сухие), то происходит стирание щеток и их перегрев. Срок службы оборудования больше.
Некоторые автовладельцы планируют замену бензонасоса ВАЗ 2110 Bosch, характеристики и давление которого не в норме только из-за длительного использования. Его давление может составлять 6-7 атмосфер.
Было удивительно услышать от опытного водителя его метод проверки бензонасоса. Для этого он взял канистру с водой, включил ее на батарее и по потоку жидкости понял, что мощность бензонасоса уменьшилась.

Симптомы умирающего бензонасоса ваз 2110

Бензиновый ДВС, выполняющий функцию подачи топлива в форсунки или карбюратор под высоким давлением.
В зависимости от типа привода выпускаются электрические и механические узлы. И сегодня мы рассмотрим устройство этой детали на примере элемента, установленного на ВАЗ «десятка».

Механический топливный насос ВАЗ-2110 — технические характеристики и конструкция

Этот тип механизма используется исключительно на автомобилях с карбюраторными двигателями. Такой топливный насос ВАЗ-2110 имеет собственный механический привод от распредвала, и находится он на двигателе.

По своей конструкции этот элемент является одной из разновидностей поршня и включает в себя следующие детали:

Привод этого устройства, как мы уже говорили ранее, осуществляется кулачковым кулачком.Когда этот элемент вращается, деталь движется вниз по штоку вместе с диафрагмой, при этом сила пружины преодолевается. Объем пространства над ним увеличивается, и бензин за счет возникающего вакуума попадает в насос через отдельный клапан от бензобака. Нагнетательный клапан закрыт.

Основным рабочим механизмом насоса является диафрагма. Он состоит из двух мембран, между каждой из которых имеется прокладка. Диафрагма соединяется со штоком. Последний взаимодействует с деталями механического привода.Существуют разные схемы привода насосов. Например, на отечественных «десятках» используется конструкция, состоящая из толкателя и рычага с балансиром. На иномарках применяется собственная технология с двухрычажным коромыслом.

на ВАЗ-2110 — технические характеристики

Основными характеристиками данного устройства являются уровень давления и размеры корпуса. Самыми популярными агрегатами сегодня являются агрегаты Bosch немецкого производства. Давление бензонасоса ВАЗ-2110 составляет порядка 2,8-3,8 бар. Сама характеристика бензонасоса редко определяется диаметром корпуса, чаще всего это длина.

Размеры этой детали могут быть самыми разнообразными. В зависимости от модели и марки производителя этот параметр составляет 65, 90 или 105 миллиметров. И это далеко не все размеры бензонасосов ВАЗ.

Помимо длины, эти устройства отличаются расположением микросхем для клемм. Сама же сетка в сиденьях практически не отличается по марке. Кстати, качество работы при низком уровне топлива в баке зависит от длины бензонасоса.То есть при выборе нужно обращать внимание на более длинные элементы. Кстати, диаметр корпуса можно варьировать с помощью прокладок из газостойкой резины.

Электрические аналоги

Что особенного в этом топливном насосе? ВАЗ-2110 (инжектор) оборудован именно такими приборами в топливной системе. Электронасос применяется на бензиновых двигателях с распределенным впрыском топлива. В турбодизелях и просто дизельных двигателях этот элемент используется в контуре пониженного давления для предварительной подачи топлива в насос высокого давления.Кстати, электронасосы, работающие на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива «Common Rail», работают по тому же принципу. Электромеханизм создает давление порядка 0,3 МПа (в электростанциях с непосредственным впрыском — порядка 0,7 МПа). Использование механических насосов в таких системах не рекомендуется из-за низкого давления при подаче бензина.

Где он находится?

А этот агрегат находится в топливной магистрали или в топливном баке. Благодаря такому расположению значительно снижается риск потерь из-за отсутствия всасывающих линий.

Для конструкции электронасоса необходимы следующие элементы:

1. Электродвигатель
2. Насос в металлическом корпусе.

Иными словами, данный агрегат состоит из электропривода и насосной части. Все его компоненты находятся в непосредственном контакте с топливом. Помимо вышеперечисленных элементов, в модуль этого агрегата также входят датчик расхода топлива, топливозаборник

и

А рассматриваемая нами деталь действует за счет наличия двух клапанов — обратного клапана и редукционного клапана.Первый блокирует систему, когда двигатель перестает работать. Второй выполняет функцию поддержки давления в системе, при этом часть топлива передается на вход обратно.

По конструкции различают несколько типов электронасосов:

1. Роликовые.
2. Шестерни.
3. Центробежный.

Ролик

Этот агрегат всасывает бензин и прокачивает его через ротор и перемещает специальные ролики. Когда пространство между двумя частями увеличивается, создается вакуум.Благодаря этому топливо заполняет все пустое пространство. Когда он заполнится, подача газа прекращается. По мере вращения ротора это пространство постепенно уменьшается, и в какой-то момент входное отверстие открывается. Топливо выходит из насоса под давлением.

Шестерня

Аналогичным образом можно описать принцип работы шестеренчатого насоса. В нем бензин всасывается и откачивается за счет движения внутренней шестерни относительно статора, то есть внешней шестерни. При вращении ротора его боковые стороны зуба образуют в своих зазорах сменную камеру.С помощью этих камер всасывается и перекачивается топливо.

Центробежный

Благодаря своим конструктивным особенностям эти два насоса устанавливаются непосредственно в топливопровод. В современных инжекторных устройствах используются центробежные механизмы. Такие насосы обеспечивают равномерную подачу бензина и практически не издают шума. Но у них есть ограничения по давлению и производительности.

Тема открыта для тех, кто ищет в интернете информацию о технических характеристиках бензонасоса Bosch на ВАЗ 2110.Если вы искали информацию о топливных насосах на ВАЗ 2110 Бош, то это неверный запрос.

Чаще всего топливные насосы высокого давления являются топливными насосами, они также являются топливными насосами высокого давления, и это ближе к дизельным топливным системам. Бензиновые двигатели имеют бензонасосы — механическую и электрическую.

На ВАЗ 2110 электрический бензонасос Bosch, пожалуй, самый популярный бензонасос, ведь он имеет относительно невысокую цену и универсальные габариты, а также доступность в большинстве магазинов.

Рассмотрим следующие темы:

• ВАЗ 2110 Бензонасос Bosch Производительность / давление

• Характеристики бензонасосов Bosch и, в частности, бензонасоса Bosch 0580453453

Как выбрать качественный бензонасос bosch?

Начнем по порядку, а так же просветим, как проверить качество бензонасоса Bosch без его установки на автомобиль и предупреждений об установке.

Производительность бензонасоса Bosch — от 3 до 3,8 бар

Производитель Bosch выпускает собственный топливный насос для каждого типа топливной системы. Почему после выхода из строя родного бензонасоса люди ставят бензонасос Bosch с ВАЗ 2110? Как напор и производительность бензонасоса совпадает с родным? Если поставить с большим давлением, увеличить расход?

Расход не увеличивается от производительности бензонасоса, так как на автомобилях срабатывает обратная магистраль и излишки топлива возвращаются в бак, также есть регулятор давления топлива, из названия понятно думаю что функция, которую он выполняет.

Следовательно была помпа на 2,8 бар, поставили бензонасос Бош Ваз 2110 с 3,8 бар будет только лучше. Расход топлива может увеличиваться, если бензонасос не создает достаточного давления в рампе и форсунки не распыляют, а заливают бензин, который не горит.

Характеристики бензонасоса Bosch 0580453453

Специально для читателей запуталась и померила бензонасос, который у меня в окне лежит. На самом деле характеристики бензонасосов Bosch отличаются длиной и очень редко диаметром. Почему? Диаметр корпуса регулируется прокладкой из газостойкой резины.

Чаще всего характеристики бензонасосов (не только Bosch, но и других производителей) могут отличаться по длине, давлению, расположению микросхем для клемм и все :). Сетка бензонасоса на сиденьях ничем не отличается, а по форме может.

Фишку под терминал можно переделать или поставить от той же ВАЗ. Длина бензонасоса важна, так как от этого зависит его работа при низком уровне топлива в баке, а если он есть в модуле, то для его установки нужна спичка.

Длина бензонасоса:

• Бензонасос Bosch 0580453453 — 105 мм
• Бензонасос Bosch 0580453449 — 65 мм
• Бензонасос Bosch 0580453465 — 90 мм

Как купить бензонасос bosch хорошего качества?

На рынке бензонасос Bosch стоит в два раза меньше моего. Приведу более точную информацию, розничная цена бензонасоса Bosch Ваз 2110 на рынке или в недобросовестных магазинах дешевле покупки оригинального бензонасоса Bosch за 10 долларов.

Покупаю ориентировочно за 300 грн, у официального поставщика и знаю, что это оригинал, а подделка бензонасоса Bosch продается по 220-250 грн в розницу.

Бензонасос Бош в герметичной прочной упаковке, упаковочный мешок плотнее обычного, чувствуется. Внутри упаковки рафинированный бензин, если чувствуется запах, значит, нарушена герметичность, а значит, есть вероятность коррозии внутри бензонасоса.

Погружные бензонасосы смазываются и охлаждаются топливом.Из-за некачественного бензина и присадок корродируют внутренние электрические механизмы. При работе с сухим перегревом и стиранием кистей. Срок службы бензонасоса очень большой.

Были иномарки, которые спустя более 25 лет решили поменять бензонасос, только по той причине, что он стал плохо качать, такой машиной была Хонда Аккорд 2.0 1986 года. Для меня было удивительно услышать, когда мой дедушка, он водитель этой машины, рассказал мне, как он тестировал.

Говорит, взял банку, налил воды, включил на батарее, смотрю жиклер слабый, и понял, что он уже старый. Помпа была оригинальной, лично держал в руках. Давление, создаваемое бензонасосом, может достигать 6-7 атмосфер, с такой мощностью работает бензонасос Bosch с ВАЗ 2110.

Проверка давления в топливном насосе — одна из актуальных задач, которую приходится решать всем автомобилистам. Однако далеко не все умеют максимально быстро и четко проверить бензонасос. Смотрите видео «Как проверить бензонасос на ВАЗ 2110 (инжектор)» ниже.

Категории современных бензонасосов

Все современные бензонасосы можно разделить на две категории: электронные и механизированные. В зависимости от того, какой насос электрический или механический, существуют правила, как проверить топливный насос на исправность.

Электронные топливные насосы основаны на технологии подачи топлива, а скорость подачи зависит от потребностей двигателя. Всю работу такого насоса контролирует электроника, которая регулирует правильные для двигателя пропорции смеси и содержание выхлопных газов.Работа таких топливных насосов осуществляется за счет электродвигателя, сразу после включения зажигания.

Механические топливные насосы применяются в автомобилях с карбюраторными двигателями. Особенностью механических бензонасосов является то, что они создают очень низкое давление при подаче топлива. Такие насосы устанавливают снаружи бензобака. Сегодня в некоторых автомобилях можно увидеть использование сразу двух типов насосов. Электронный насос настроен на работу с небольшими объемами, но с достаточно высоким давлением, а механический насос настроен на работу с большим объемом, но с низким давлением.

Признаки неисправности топливного насоса

Важным звонком о том, что с бензонасосом что-то не так, является нарушение плавности хода автомобиля, который при движении начинает дергаться. В некоторых случаях и на холостом ходу двигатель также может работать со сбоями. Естественно, как проверить бензонасос в этой ситуации, нужно знать досконально.

Увеличение времени запуска двигателя или невозможность этого сделать также может быть признаком того, что топливный насос не работает должным образом, то есть не создает необходимый уровень давления.В данной ситуации естественно проверить топливный насос на предмет возможных утечек.

Методы проверки бензонасоса

Для проверки бензонасоса понадобится индикатор, который продается в любом автомагазине. Установка индикатора в каждом случае должна производиться согласно прилагаемой к нему инструкции. Затем заводят двигатель и через несколько минут выключают. После этого изучаются показания индикатора: в норме давление не должно опускаться ниже 1,6 атм. — в противном случае придется заменять либо форсунку, либо регулятор.

Проверить бензонасос можно манометром. Он подключается непосредственно к топливной рампе, а само устройство выводится на лобовое стекло автомобиля (делайте это под краем капота).

Сразу после включения зажигания необходимо взять манометр (он не должен превышать 380 кПа, а быть меньше 300 кПа). После разгона автомобиля (оптимально будет делать это до 3-х передач) снова необходимо брать манометр, который при исправном бензонасосе не должен сильно отличаться, и выходить за указанный диапазон.

В случае, когда машина глохнет во время движения, в первую очередь проверьте реле на бензонасосе. Эта процедура заключается в подключении специальной лампочки к разъему топливного насоса. После этого включите зажигание. Если в течение нескольких секунд лампочка загорится, реле топливного насоса в порядке.

Если топливо начинает течь, нужно просто заменить фильтры или прокладки. Также может потребоваться замена диафрагмы или, в редких случаях, клапанов.

Помните, что при работе с топливной системой необходимо соблюдать особую осторожность.Лучше сразу обратиться к специалистам, которые точно знают, как быстро и качественно проверить бензонасос.

Видео: Как проверить бензонасос

В этой статье пойдет речь о том, для чего нужен бензонасос ВАЗ 2110. Как известно, сердце любого автомобиля — это двигатель внутреннего сгорания. С его помощью автомобиль приводится в движение. Среди основных систем, которые являются наиболее важными в автомобиле, выделяется топливо. Именно с его помощью газ подается из бака, расположенного в задней части автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания.С помощью бензонасоса обеспечивается бесперебойная перекачка бензина под необходимым давлением. Причем топливный насос работает в разных режимах, все зависит от нагрузки на сам двигатель, его насыщенности и производительности. И не забываем про предохранитель бензонасоса ВАЗ 2110, если вдруг пропала подача топлива, сначала проверьте его.

Работа насоса

В процессе эксплуатации авто может случиться все что угодно. В частности, может сломаться топливный насос. Или загрязнение топливного бака, поэтому фильтр установлен в нижней части насоса.Стоит обратить внимание на то, что автомобили ВАЗ очень популярны в нашей стране. Запчастей к ним много, их можно найти в любом автомагазине. Правда, качество продукции не всегда хорошее. Иногда на рынке встречаются откровенные подделки, которые не могут просуществовать несколько месяцев. Конечно, можно столкнуться с некачественной запчастью даже в том случае, если вы приобретете ее для иномарки. Срок службы помпы ВАЗ 2110 около 100 тыс. Км. Если принять во внимание то, что в среднем автомобилист проезжает около 30 тысяч километров в год, то по временному периоду помпа прослужит около трех лет.После этого необходимо произвести замену бензонасоса ВАЗ 2110.

Симптомы

Есть несколько признаков неисправности топливного насоса. Звук, с которым он работает, можно услышать при включении зажигания. В это время бензин впрыскивается в топливную рампу для достижения необходимого минимального значения давления. Если вдруг звук начинает меняться, скорее всего, поломка помпы. Посторонний шум также может указывать на неисправность. Если машина движется рывками, двигатель плохо развивается.Или с трудом может двигаться на первой или второй скорости, скорее всего, причина кроется в том, что бензонасос не может обеспечить нормальный уровень давления в топливной системе. В этом случае двигатель внутреннего сгорания может внезапно остановиться, потому что бензонасос ВАЗ 2110 не работает. Инжектор функционирует только в том случае, если на рампе поддерживается определенное давление. И создает свой насос.

Давление в системе

А теперь о том, как определить неисправность топливного насоса. А также как диагностировать его поломки на ранних стадиях.Если вдруг начинают проявляться все вышеперечисленные симптомы, необходимо сжать обратный топливный шланг, чтобы определить, есть ли давление в системе. В этом случае необходимо выполнить это действие как можно резче. Как правило, максимальное давление в топливной рампе составляет около 7 кгс / см2. В среднем более-менее нормальный бензонасос показывает давление на выходе около 5 кгс / см2. В инструкции по эксплуатации автомобиля можно прочитать что минимально допустимое значение давления составляет около 4 кгс / см 2.Но это в теории, практика показывает, что если насос развивает такое давление, он еще долго может служить. Но замена бензонасоса ВАЗ 2110 все равно потребуется.

Проверка давления

Но не стоит забывать, что автопроизводитель написал все свои требования, исходя из экспериментов. Если топливный насос не качает топливо в систему под давлением 4 кгс / см 2, то лучший выход — установка нового элемента. Конечно, вполне возможно, что фильтр внизу бензонасоса никогда не чистился.Если его заменить, не исключено, что уровень давления, который создает бензонасос ВАЗ 2110, значительно повысится. И автомобилю будет вполне достаточно иметь нормальную реакцию на дроссельную заслонку и динамику при движении на большой скорости. Условно можно провести небольшую диагностику ТНВД, отсоединив газопровод от аппарели. При включении питания 1,5-литровый баллон должен работать ровно за одну минуту. Такая проверка весьма условна, ее можно выполнить только при отсутствии под рукой манометра или компьютерных диагностических систем.

Посторонние звуки

Если вдруг во время работы бензонасоса возник посторонний звук, необходимо его полностью удалить. Стоит отметить, что бензонасос ВАЗ 2110 состоит из нескольких частей, в основе которых лежит электродвигатель. Он приводит в движение крыльчатку, которая перекачивает бензин из бака в топливопровод. Как правило, посторонние звуки появляются при прямом износе двигателя или при чрезмерном загрязнении сетки, а также при установке неоригинальной.Если вдруг у вас появился такой симптом, необходимо либо произвести замену, либо отремонтировать этот механизм, так как очень велик риск, что этот агрегат просто выйдет из строя в ближайшее время.

Реле и предохранитель

Если двигатель вдруг перестает заводиться, не стоит сразу винить во всем топливный насос. Прежде всего убедитесь, что реле исправно работает. Также обязательно проверьте предохранитель бензонасоса ВАЗ 2110, получает ли он питание от аккумулятора.Реле, в которое входит десяток бензонасосов, расположено в дополнительном отсеке, который находится в ногах пассажира. Бывает, что пропадает контакт в самой колодке подключения реле. Поэтому достаточно просто вытащить и установить это реле по-новому. Если машина достаточно старая, то, возможно, начала выходить из строя печатная плата. В месте пайки образуются небольшие трещинки, которые мешают нормальному протеканию тока. В результате этого реле бензонасоса ВАЗ 2110 не включается.

Топливный насос (ВАЗ-2110) — основной конструктивный элемент топливной системы бензинового ДВС, выполняющий функцию подачи топлива к форсункам или карбюратору под высоким давлением.
В зависимости от типа привода выполняются электронные и механические узлы. А теперь рассмотрим устройство этой детали на примере элемента, установленного на ВАЗ «10-ку».

Механический топливный насос ВАЗ-2110 — характеристики и конструкция

Этот тип механизма используется только на автомобилях с карбюраторными двигателями.Такой топливный насос ВАЗ-2110 имеет собственный механический привод от распредвала, и находится он на ДВС.

По собственной конструкции этот элемент является одной из разновидностей поршня и содержит следующие детали:

Привод этого устройства, как мы уже говорили ранее, осуществляется кулачком. Когда этот элемент вращается, деталь движется вниз по штоку вместе с диафрагмой, при этом сила пружины преодолевается. Объем пространства над ним увеличивается, и бензин за счет образовавшегося вакуума просачивается в насос через отдельный клапан от бензобака.При этом нагнетательный клапан закрыт.

Основным рабочим механизмом насоса является диафрагма. Он состоит из 2-х мембран, между каждой из которых установлена ​​отдельная прокладка. Диафрагма соединяется со штоком. Последний взаимодействует с деталями механического привода. Существуют различные схемы привода насосов. Например, на российских «десятках» используется конструкция, состоящая из толкателя и рычага с балансиром. На импортных машинах применялась собственная разработка с двухрычажным коромыслом.

Топливный насос на ВАЗ-2110 — свойства

Основными характеристиками данного устройства являются уровень давления и габариты корпуса. Самыми популярными на сегодняшний день являются агрегаты немецкого производства «Bosch». Давление бензонасоса ВАЗ-2110 составляет порядка 2,8-3,8 бар. Сама особенность бензонасоса иногда определяется диаметром корпуса, в большинстве случаев это длина.

Размеры этой детали могут быть самыми разными.В зависимости от модели и марки производителя этот параметр составляет 65, 90 или 105 мм. И это далеко не все размеры бензонасосов ВАЗ.

Помимо длины, эти устройства отличаются расположением микросхем для клемм. Сама же сетка в сиденьях практически не отличается по марке. Кстати, качество работы при низком уровне топлива в баке зависит от длины бензонасоса. Другими словами, при выборе нужно обращать внимание на более длинные элементы.Кстати, диаметр корпуса можно варьировать с помощью прокладок из газостойкой резины.

Электронные аналоги

А что такое специальный бензонасос? ВАЗ-2110 (инжектор) оборудован именно такими устройствами в топливной системе. Электронный насос используется в бензиновых двигателях с распределенным впрыском топлива. В турбодизельных и просто дизельных двигателях этот элемент используется в контуре пониженного давления для предварительной подачи топлива к насосу избыточного давления. Кстати, по такому же принципу работают электронные насосы на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива «Common Rail».Электронный механизм создает давление порядка 0,3 МПа (в силовых установках с непосредственным впрыском — порядка 0,7 МПа). Использование механических насосов в таких системах не рекомендуется из-за низкого давления при подаче бензина.

Где он находится?

А этот агрегат находится в топливной магистрали или в топливном баке. Благодаря такому расположению значительно снижается риск потери из-за отсутствия поглощающих линий.

Конструкция электронного насоса предусматривает следующие детали:

1. Электродвигатель
2. Насос заключен в железный корпус.

Иными словами, данный агрегат состоит из электропривода и насосной части. Все его компоненты находятся в непосредственном контакте с топливом. В дополнение к перечисленным выше деталям в модуль этого агрегата входят также датчик расхода топлива, заборник топлива и сетчатый фильтр.

А рассматриваемая нами деталь действует за счет наличия 2-х клапанов — револьверного и редукционного. 1-й блокирует систему, когда двигатель перестает работать. Второй выполняет функцию поддержания давления в системе, при этом часть топлива передается на впускной обратно.

По конструкции различают определенное количество типов электронасосов:

1. Ролик.
2. Шестерни.
3. Центробежный.

Ролик

Этот агрегат всасывает бензин и качает его за счет ротора и движения специальных роликов. Когда пространство между этими двумя частями увеличивается, создается вакуум. Благодаря этому топливо заполняет все пустое пространство. Когда он заполнится, подача газа прекращается. По мере вращения ротора это место равномерно миниатюризируется, и в какой-то момент открывается входное отверстие.Топливо выходит из насоса под давлением.

Шестерня

Аналогичным образом можно обрисовать механизм шестеренчатого насоса. В нем бензин всасывается и откачивается за счет движения внутренней шестерни относительно статора, другими словами внешней шестерни. Когда ротор вращается, его боковые стороны зубьев образуют сменную камеру через определенные промежутки времени. С помощью этих камер происходит всасывание и впрыск топлива.

Центробежный

Эти два насоса в силу своих конструктивных особенностей устанавливаются непосредственно в топливопровод.Современные устройства для впрыска используют центробежные механизмы. Такие насосы обеспечивают равномерную подачу бензина и практически не шумят. Но у них есть ограничения по давлению и производительности.

% PDF-1.5 % 3561 0 объект > endobj xref 3561 79 0000000016 00000 н. 0000020232 00000 п. 0000020369 00000 п. 0000021610 00000 п. 0000021750 00000 п. 0000021887 00000 п. 0000022259 00000 п. 0000022399 00000 п. 0000022548 00000 н. 0000022688 00000 п. 0000022837 00000 п. 0000022876 00000 п. 0000023033 00000 п. 0000023148 ​​00000 п. 0000023247 00000 п. 0000023404 00000 п. 0000023545 00000 п. 0000023694 00000 п. 0000023813 00000 п. 0000023842 00000 п. 0000024350 00000 п. 0000024499 00000 п. 0000024598 00000 п. 0000024747 00000 п. 0000024922 00000 п. 0000025071 00000 п. 0000025100 00000 н. 0000025668 00000 п. 0000030964 00000 п. 0000031321 00000 п. 0000031510 00000 п. 0000031799 00000 п. 0000032176 00000 п. 0000038579 00000 п. 0000044575 00000 п. 0000050446 00000 п. 0000056343 00000 п. 0000062200 00000 п. 0000067799 00000 п. 0000073815 00000 п. 0000074082 00000 п. 0000095913 00000 п. 0000096230 00000 п. 0000096343 00000 п. 0000096414 00000 п. 0000096811 00000 п. 0000097208 00000 п. 0000097628 00000 п. 0000097893 00000 п. 0000098121 00000 п. 0000098499 00000 н. 0000098875 00000 п. 0000109585 00000 п. 0000109686 00000 н. 0000110074 00000 н. 0000110145 00000 н. 0000112795 00000 н. 0000113183 00000 п. 0000113571 00000 н. 0000113800 00000 н. 0000114674 00000 н. 0000115006 00000 н. 0000115236 00000 п. 0000115624 00000 н. 0000116012 00000 н. 0000123033 00000 н. 0000123295 00000 н. 0000130131 00000 п. 0000130388 00000 п. 0000136156 00000 п. 0000136415 00000 н. 0000142699 00000 н. 0000142963 00000 н. 0000150567 00000 н. 0000150833 00000 н. 0000186823 00000 н. 0000186864 00000 н. 0000188462 00000 н. 0000001876 00000 н. трейлер ] / Назад 15538162 >> startxref 0 %% EOF 3639 0 объект > поток h [y \ ΄5db¾ @@ P * aS @ TpiŢM @ TVAAPF6 # ʦ6A @ QTnKmh΄Brm ~ afr> `1o1U3! k00F-ό5 J] a 1’TH: p | T | fy; Hp), `0 {a9hLJEj 3M,

Возможные причины пропусков зажигания.

Знаки, указывающие на то, что вам нужна эта услуга. Причины пропусков зажигания.

Наверное, многие автолюбители сталкивались с тем, что на ВАЗ-2110 появлялись пропуски зажигания. Главный показатель этого эффекта — машина во время движения начинает дергаться или просто не может двигаться. В этой статье мы рассмотрим, как определить причину, а также способы устранения.

Ошибка на дисплее — пропуск зажигания

Неприятная ситуация, когда автомобилист подходит к машине, включает ее, но не может нормально тронуться, так как начинает дергаться.Значит, возникли проблемы с зажиганием.

Диагностика неисправностей проводится довольно легко, ведь электронный блок управления двигателем сразу распознает ошибку.

Перед тем, как зайти в комп, стоит посмотреть, не загорелся ли « Check engine » на панели приборов. Итак, это сигнал о том, что произошли ошибки в работе основного силового агрегата. Если контроллер «мозгов» стоит оснащен дисплеем, который находится на панели приборов, тогда можно сразу определить ошибку.

Он будет классифицироваться как P0300. Так как в машине 4 цилиндра, каждый будет иметь свою ценность. Итак, рассмотрим коды ошибок, связанных с пропуском зажигания:

Но, если дисплей отсутствует на приборной панели, то вам необходимо подключиться к компьютеру, чтобы идентифицировать эти коды.

Причины выхода из строя

Теперь, когда диагноз поставлен, можно сразу перейти к причинам проблем. Двигатель Самара-2 ничем не отличается от остальных двигателей семейства Lada, а потому причины пропусков зажигания будут у всех одинаковы.Итак, подумайте, где искать проблему:

• Свеча зажигания.
• Электропроводка.
• Газораспределительный механизм.
• Воздух в топливной системе.
• Зазоры между цилиндром и поршнем.

Как видите, причин достаточно, поэтому придется потрудиться, чтобы их устранить.

Индикатор пропуска зажигания 4 цилиндра

Методы устранения пропусков зажигания

Причины отказа выявлены.В основе их становится нарушение воздушно-топливной смеси, а также сбои в системе зажигания. Именно по второй причине стоит начать поиски, где кроется проблема.

Свеча зажигания

Нагар и маслянистость свечи

Неоднократно причиной нестабильной работы двигателя становилось плохое состояние свечей.

Итак, наличие нагара или маслянистых элементов может привести к пропуску зажигания. Еще один фактор, который повлияет на работу этих деталей — неправильно отрегулированный зазор или трещина в теле свечи.

Диагностировать свечи можно достаточно легко. . Для этого открутите их и осмотрите визуально на предмет наличия налета, трещин и других повреждений. Также с помощью тестера нужно проверить сопротивление. Далее с помощью подставки для свечей или старым «старомодным» методом определить, есть ли искра.

По цвету можно определить состояние свечей

Если из вышеперечисленных неисправностей присутствует хотя бы одна, то сломанную свечу необходимо заменить.Многие автолюбители рекомендуют менять весь комплект, предварительно выставив зазоры и очистить свечные каналы от грязи и масла.

Электропроводка

Пробой высоковольтных проводов

В некоторых случаях причиной пропусков зажигания в автомобиле может быть проводка. Так вот, обрыв или пробой высоковольтных проводов, а также элементов проводки, станет проблемой, когда питание не будет доходить до свечей и, соответственно, нет искры.

Решение проблемы — замена высоковольтных проводов, а также просмотр проводки, связанной с зажиганием.

Катушка зажигания

Измерительные работы на катушке зажигания тестером

Другая причина пропусков зажигания — модуль или катушка. В этом случае необходимо провести диагностику, а также отремонтировать или заменить вышедший из строя элемент.

Сопла

Процесс диагностики состояния форсунок

Неисправность зажигания может быть связана с неправильным соотношением топливной смеси, которое будет вызвано неправильной работой форсунок.Поскольку качество топливной смеси оставляет желать лучшего, форсунки распыления топлива забиваются довольно часто. Вот почему они могут вызвать эффект пропусков зажигания.

Таким образом, для устранения неполадок необходимо периодически проводить диагностику и чистку узла. Если это не помогает, то необходимо заменить поврежденные элементы.

Сжатие

Измерение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии в цилиндрах двигателя также может вызывать множественные пропуски.В этом случае сжатие не произойдет полностью, и топливо не сгорит полностью, что может повлиять на работу свечей зажигания, отвечающих за воспламенение топливной смеси.

Для устранения данной неисправности придется разобрать двигатель и найти причину при разборке . Как показывает практика, это будет капитальный ремонт основного энергоблока. Это встречается в автомобилях с большим пробегом.

Газораспределительный механизм

Расчет времени

Неправильно установленный газораспределительный механизм может вызвать множественные пропуски зажигания.Таким образом, будет нарушена работа цилиндров двигателя, что повлечет за собой неполное сгорание топливной смеси. Для устранения неисправности необходимо установить хронометраж по ее отметкам.

Обрыв сроков

Причиной может быть сломанный демпфер и поеденный на нем зуб. Механизм газораспределения не будет работать правильно.

Воздух в топливной системе

В этом случае попадание воздуха в топливную систему может быть связано с тем, что произошла поломка или неисправность.Для устранения причин необходимо осмотреть топливопроводы, рейку и другие узлы. Если проблема была обнаружена, то необходимо ее устранить, если нет — тогда прямой путь в автосервис для комплексной диагностики.

Выводы

Множественные пропуски зажигания на ВАЗ-2110 могут иметь множество причин, и порой даже самые опытные автолюбители не в состоянии диагностировать эту неисправность самостоятельно. Конечно, выходом из этой ситуации могло бы стать обращение в автосервис, где всегда будут рады помочь, только за какие деньги — другой вопрос.Но, как показывает практика, большинство автомобилистов способно самостоятельно устранить проблему, поскольку зачастую она кроется в системе зажигания.

Код ошибки P0300 говорит о неисправности зажигания означает случайные пропуски нескольких цилиндров , на английском языке диагностический инструмент выводит: «Система обнаружения случайных пропусков зажигания в цилиндрах». Если в конкретном цилиндре обнаружены зазоры, то последняя цифра «Р030х» изменится на 1, 2, 3, 4 и так далее до 6 или даже 12, в зависимости от того, в каком именно «горшке» проходит пас.Таким образом, ошибка Р0300 является начальной из таких ошибок, как Р0301, Р0302, Р0303, Р0304. Чаще всего они возникают из-за отсутствия искры, нарушения подачи топлива или проблем с выпуском выхлопных газов.

Ошибка p0300

Со списком возможных причин пропусков зажигания, почему появляется ошибка p0301, ошибка p0302, ошибка p0303, ошибка p0304 или другие подобного рода, последствия и способы устранения, разберемся более подробно.

Последствия ошибки P0300

При пропуске зажигания в выхлопной трубе повышается уровень токсичности выхлопных газов , что, в свою очередь, также может приводить к повышению температуры в катализаторе, поэтому поврежден (клетки плавятся, потому что температура превышает порог в 800 ° C).На некоторых автомобилях, чтобы уменьшить выгорание топлива в каталитическом нейтрализаторе и, следовательно, уровень токсичности, ECM контролирует частоту пропусков зажигания с помощью датчиков коленчатого вала, распределительного вала и, кроме того, регистрирует ошибку p0300 , сигнализирующую о лампочке chekanjin , Также может отключить форсунки конкретного цилиндра , в котором был обнаружен проход. Стоит оговориться, что чаще всего причинами возникновения данной ошибки почему-то интересуются владельцы таких автомобилей, как Лачетти, Матиз, Приора и других инжекторных ВАЗ, а также Опель, Ниссан и Автомобили Киа.

Когда появляется код ошибки P0300?

Обратите внимание, что код ошибки P0300 фиксируется блоком управления только тогда, когда пропуска зажигания в нескольких цилиндрах обнаруживаются одновременно Так как проход в одном из них фиксируется после двух повторений подряд, и частота вращения ШРУ важна . На холостом ходу ошибка записывается в память через 3,5 минуты работы двигателя, а на оборотах выше 2 тысяч — чуть больше одной минуты. Пороговое значение , значение регистрации кода неисправности в памяти контроллера ЭСУД — более 3.25% пропущенных вспышек на 1000 ходов. Если пропуски зажигания обнаружены только в определенном цилиндре, то генерируется не ошибка P0300, а другая, с серийным номером ДВС ДВС.

Среди различных поломок авто можно встретить такую ​​поломку, как пропуск зажигания. Если при запуске автомобиля двигатель начинает сильно трястись, а на холостом ходу вообще глохнет, то это признак неисправности. Особенно это заметно на холодном двигателе.Многократные пропуски зажигания опасны для автомобиля, так как вызывают нежелательные последствия: увеличивается расход топлива, увеличиваются выбросы СО2, а также повышается уровень шума двигателя. Все это вызывает нестабильную работу автомобилей. В этой статье я расскажу о том, каковы причины пропусков зажигания и как их устранить.

Пропуски зажигания обозначаются следующим образом:

• Р0301 — пропуски зажигания в 1 цилиндре;
• Р0302 — во 2-м цилиндре;
• Р0303 — пропуск зажигания в 3 цилиндре;
• Р0304 — пропуск зажигания в 4 цилиндре.

Это явление в двигателе автомобиля, когда один из цилиндров работает медленнее, чем другие, набирает обороты.

Чтобы понять, с чего начинать ремонт, необходимо разобраться в причинах, провоцирующих множественные пропуски зажигания.

Итак, рассмотрим их:

• Причины пропусков зажигания у некачественного топлива. Если использовать некачественное топливо, оно может забить форсунки. В этом случае проблему можно решить, поменяв заправочную станцию, либо использовать высокооктановый бензин.Также пропуски могут произойти из-за малейших неисправностей топливного насоса;
• Из-за битых или некачественных свечей;
• Причины — повреждены высоковольтные провода или они имеют повышенное сопротивление;
• Зажигание и модули неисправны;
• Неравномерное сжатие — источник причины аномального сжатия топливовоздушной смеси;
• Причины пропуска зажигания могут быть скрыты в газораспределительном механизме. Многократные пропуски могут произойти в результате неправильной регулировки времени или случайного отказа или износа.Также причиной может быть негерметичность гидрокомпенсаторов;
• Поломка некоторых цилиндров.

Кстати очень заметно переходит на холодном двигателе. Такое поведение мотора машины не оставит равнодушным водителя.

Диагностика и ремонт

Решить такую ​​задачу легче тем водителям, чья машина «заряжена» электробозгами. На СТО с помощью сканера автомобиль покажет, в чем заключается пропуск зажигания.Например, пропуск зажигания в 4 цилиндре или пропуск зажигания в 3 цилиндре. Что остается делать владельцам отечественных или недорогих автомобилей? Правильно, поэтапная самопроверка с использованием, так сказать, «старинного метода»

Для поиска проблемы можно начать со следующих действий:

1. Проверить проводку. Провода высокого напряжения часто могут вызывать проблемы. Необходимо внимательно проверить изоляцию, все разъемы и крепление этих разъемов. На поверхности не должно быть разного рода сколов и трещин.Также не допускается изгиб жилы, что часто бывает со старой проводкой. В случае, когда проблема будет в проводке, вы сразу это поймете;
2. Свечи. Тщательный осмотр свечей поможет выявить проблему, если она в них. Необходимо открутить каждую свечу и произвести визуальную диагностику каждой. На них не должно быть повреждений, засоры и зазор должны соответствовать;
3. Проверить таймер. Чтобы его осмотреть, необходимо его разобрать.Эта деталь представляет собой довольно сложный механизм, для разборки лучше использовать схему. Схема поможет избежать ошибок при сборке и сэкономит ваше время;
4. Компенсация цилиндра. Также нужно проверить компенсацию в цилиндрах. Для выполнения этой процедуры вам понадобится какой-нибудь инструмент: манометр и насадка для розетки. Это сопло вставляется в гнездо свечи зажигания, и давление проверяется манометром;
5. Клапаны.Осмотр клапанов может выявить неисправность. Дело в том, что клапаны могут быть некачественными, поэтому часто они являются причиной. Также нужно проверить уровень регулировки. Ревизию клапана желательно проводить только после всех операций, перечисленных выше. Клапаны имеют тенденцию отклоняться, когда автомобиль подвергается сильным механическим ударам. Уплотнения сильно влияют на сжатие в результате их износа;
6. Просмотр цилиндров. Для проверки баллона нужно провести поэтапную проверку. Включите зажигание и установите режим холостого хода.Потом поочередно начинаем отключать провода от искры. Если в момент отсоединения кабеля изменилась работа мотора, то это означает, что именно эта свеча вышла из строя и требует замены.

Необходимо помнить о том чрезвычайно важном, что при диагностике и ремонте автомобиля подразумевается контакт с высоким напряжением и горячими частями. Не забывайте о безопасности и работайте предельно осторожно. При ремонте также важно соблюдать указанную выше последовательность.Последовательность поможет максимально быстро определить неисправность.

Видео «Причины ошибки пропуска зажигания»

В записи показано как проверять свечи.

А на подъеме только на второй передаче с трудом можно выйти? В этом случае можно заподозрить пропуск зажигания. И если да, вы можете найти ошибку «P». В этом случае цифры рядом с буквой будут означать, в каком именно цилиндре присутствует пропуск зажигания: 0301 — в первом, 0302 — во втором, 0303 — в третьем, 0304 — в четвертом.В чем проблема?

Пропуски зажигания — это явление, которое происходит в двигателе, когда один цилиндр ускоряется медленнее, чем другие, тем самым нарушая процесс рабочего цикла. В результате выхлоп портится, машина «дергается», не едет.

В этом случае есть два пути: посетить автосервис, где квалифицированные специалисты решат вашу проблему, или самостоятельно постараться устранить пропуски зажигания. Причины возникновения проблемы могут быть самыми разными. В этой статье мы рассмотрим только самые распространенные:

1.Из-за некачественного топлива засоряются форсунки. В этом случае нужно только заменить заправочную станцию ​​или перейти на высокооктавный бензин. Но стоит знать, что это может быть из-за какого-то повреждения регулятора давления, бензонасоса или из-за забитого фильтра.

2. Возможно, у вас разбиты свечи — с большим или маленьким зазором. Они также могут быть низкого качества.

Если у вас нет электронного помощника, то причину можно найти старыми устаревшими способами, проверенными временем.Начнем с электрооборудования под капотом: свечи, высоковольтные провода, состояние бензонасоса, замер компрессии в цилиндрах. На завершающем этапе, если пропуски зажигания не устранены, приступаем к осмотру двигателя. Снимите крышку ГБЦ и диагностируйте состояние направляющих и колец клапанов.

В некоторых моделях двигателей внутреннего сгорания распредвал расположен в головке блока цилиндров. В этом случае для проверки клапанных пружин необходимо снять ГБЦ.Удачи в поиске причины!

Автомобиль потерял мощность, двигатель стал работать с перебоями, а на подъеме автомобиль с трудом переходит на вторую передачу. И вы с удивлением обнаруживаете, что бортовой компьютер выдает ошибку типа P — пропуск зажигания в цилиндре.

Что может вызвать пропуски зажигания в цилиндре

Классификация ошибок пропусков зажигания следующая:

• Р0301 — пропуски зажигания в 1 цилиндре;
• Р0302 — пропуски зажигания во 2-м цилиндре;
• Р0303 — пропуски зажигания в 3 цилиндре;
• Р0304 — пропуски зажигания в 4 цилиндре и др.

В этом случае есть два возможных ответа: пойти в автосервис, где специалисты помогут определить причину пропусков зажигания, или попытаться найти и устранить эту причину самостоятельно.

Начнем с того, что такое пропуски зажигания? Это явление в двигателе, когда один из цилиндров ускоряется медленнее, чем другие, и это нарушает процесс такта. Последствия пропуска зажигания, такие как ухудшение выхлопных газов или увеличение расхода топлива, нас мало интересуют.Больше всего беспокоит то, что машина практически не едет, а «дергается».

Пропуск зажигания в одном цилиндре равносилен передвижению на лошади без одной ноги. Поэтому, чтобы исправить эту проблему как можно скорее, нужно знать наверняка или знать, в каком направлении искать причину.

А теперь о причинах пропусков зажигания. На самом деле их вес и список наиболее типичный.

• Качество топливовоздушной смеси. В результате некачественного топлива — засоряются жиклеры. В этом случае устранение первопричины только в замене оператора — автоцистерны или переходе на высокооктановый бензин. Кроме того, плохая смесь может возникнуть из-за неисправностей: топливного насоса, регулятора давления или забитого фильтра.
• Свечи. Их можно проткнуть. С маленьким или большим зазором. Да просто некондиционный.
• Провода высоковольтные. Либо с механическими повреждениями, либо с повышенной стойкостью.
• Неисправны модули или катушки зажигания.
• Неравномерно или приводит к недостаточному сжатию топливовоздушной смеси.
• Газораспределительный механизм. Пропуски зажигания в цилиндре возникают из-за неправильной (нерегулируемой от износа) регулировки зазоров ГРМ или герметичности гидрокомпенсаторов.
• Неисправность одного из цилиндров. Например, за счет снижения и т. Д.

Реалии таковы, что при пропуске зажигания в цилиндрах мы инстинктивно пытаемся проверить всю электрическую цепь автомобиля, начиная со свечей. Но в конце концов может быть, что истинная причина пропусков зажигания в цилиндрах. Были неисправные клапаны.

Как найти причину пропусков зажигания в цилиндре

Для тех владельцев, чьи автомобили оснащены «электронными мозгами», задача немного упрощается с помощью автотестеров. Эти умницы сразу показывают нам коды ошибок, например пропуск зажигания в 3 цилиндре или пропуск зажигания в 1 цилиндре.

Кроме того, сканер также покажет направление поиска причины.Сканер показал код P0204, и мы предполагаем, что это неисправность форсунки. А код P0300 указывает на случайные пропуски зажигания во всех цилиндрах. И мы понимаем, что происходит ухудшение состава топливовоздушной смеси. Так что нужно искать причину больших утечек воздуха у клапана рециркуляции или низкого давления из-за слабого насоса.

Если пропуск зажигания происходит в автомобиле без электронного помощника, то поиск причин происходит старомодными проверенными способами.Начнем с электрооборудования под капотом: провода ВВ, вилки, потом замер, состояние ТНВД.

Уже на последнем этапе, если пропуски зажигания в цилиндре продолжаются, приступаем к двигателю. Снятие клапанной крышки поможет диагностировать состояние колец и направляющих клапана.

В некоторых моделях двигателей, где распредвал расположен в головке блока цилиндров, чтобы добраться до клапанных пружин, необходимо. Но это автомеханик из джунглей.

Удачи в поисках причин пропусков зажигания в цилиндре.

.