Дымит м52: Дымит мотор Е39 М52 | BMW Club

Содержание

Дымит мотор Е39 М52 | BMW Club


Замена маслосъемных колпачков. Скажу сразу процесс трудоемкий и муторный. Лучше все фоткать и помечать.

bmw e39 дымит

Для замены по ТИСу нужна гора спецприблуд БМВшных, так как потом нужно выставить валы со звездами, у меня естественно ничего этого не. Когда я ее снял, присмотрелся увидел что на шпильках средних, которые по краям, какие-то кольца.

Когда я менял прокладку клапанной крышки у меня вырубили свет и чтобы собрать все назад делал это все с фонариком и не заметил.

А в оригинальной прокладке, как я понял, в средней части, которые идут под свечные колодцы, отверстия под болты идут с металлическими шайбами. Описывать разборку не буду, в инете куча тем тем с фотками и без фоток. Так только основные моменты.

Дымит M57, M47

Единственно, сломал планку верхнего успокоителя, пластик за столько стал очень хрупкий. Рассухаривали и засухаривали в двоем, работа кропотливая, кстати запасные сухари не понадобились видна разница мало того что как пластиковые так и износ огромный Начал собирать все обратно. Собрал, валы выставил по меткам, вроде все норм. Прокрутил коленвал несколько раз, все крутится без подклиниваний. Этот тип дыма сопровождается чрезмерно высоким потреблением масла.

Однажды зимой утром в мороз дымит на высоких оборотах бмв е39, поехал и я увидел, как дымит БМВ!

У меня Х5 4. Весь на измене. Звоню в МАДИ, — че делать то? Поспрашивали че-как, говорят —приоткрой маслозаливную пробку только, чтоб масло на брызгалоили сними с левой клапанки трубку вентиляционную сзади и катись к нам неспеша.

Так и сделал. Приехал — говорят, система вент картера замерзла, дело обычное зимой, для Е53 с М62ТУ.

А причина дыма вот в. Мерзнет трубка системы ветиляции картера, затыкая полость картера от всего герметично типа сапун забит. Давление в полости картера растет, давит на масло и поднимает его через сепаратор и клапан вент картера в впускной коллектор. От туда масло попадает в цилиндры и горит страшным белым дымом… Еще дымит на высоких оборотах бмв е39, что можно заколхозить специальный клапан, который в случае замерзания вентиляции сбросит избыточное давление в картере, а когда пробка оттает — закроется.

А еще, говорят помогает телогрейка, если ею накрыть двигатель в задней части, пока теплый, Тогда, типа конденсата будет меньше и не замерзнет может.

Спасибо МАДИ. Немного не.

Маслосъёмные кольца убирают излишки масла со стенок цилиндра и при износе или залегании масла на стенках цилиндра остаётся больше, часть его снизу попадает в посадочные места компрессионных колес и там сгорает, часть попадает над поршнем и тоже горит с бензином. Чем выше обороты, тем больше остаётся не счищенного масла, которое сгорает с бензином.

Но масло, которое остаётся на стенках цилиндра снизу поршня компрессию не поднимет.

Двигатель М52 — конструкция, проблемы, ресурс и отзывы владельцев

Моторы серии M52 пришли на смену семейству M50. Эти рядные «шестерки» популярны и сегодня. Ведь их надежность и ресурс не вызывают сомнений. Рассмотрим ярких представителей серии M52 подробнее.

M52B20

Младший из рядных «шестерок» серии М52 появился в 1994 году в качестве замены популярного M50B20.

Устанавливался двигатель на:

  • BMW 320i в кузове Е36
  • BMW 320i в кузове Е46
  • BMW 520i в кузове Е39

Легкий алюминиевый блок цилиндров, новые поршни и шатуны и инновационное никасиловое покрытие цилиндров — таков был М52 в момент своего появления.

Спустя 4 года, в 1998 году, мотор претерпел модернизацию. Обновленный М52 получил приставку TU, а также — новую головку блока цилиндров с системой Vanos на обоих валах. В блоке цилиндров появились чугунные гильзы, изменились шатуны и поршни, система охлаждения. Дроссельная заслонка получила электронное управление, а впускной коллектор — систему изменения геометрии DISA.

Примечательно, что после модернизации параметры мощности мотора не изменились — 150 л.с. на 1,9 л живого объема. А вот крутящий момент подкорректировали — теперь на максимальную производительность в 190 Нм младший М52 выходил не на 4200 оборотов, а уже на 3500 об/мин.

Заправлять М52В20 владельцам рекомендуется 95-м бензином.

Что касается типичных проблем и жалоб владельцев, то в основном они связаны с системой Vanos, которая обходится очень дорого при выходе из строя. Кроме того, двигатель может довольно легко перегреваться, поэтому чистка радиатора и регулярная проверка системы охлаждения на завоздушины входят в перечень обязательных процедур.

Другая неприятность — масложор из-за износа поршневых колец. Могут глючить датчики: положения коленвала, распредвала. Мотор привередлив к качеству бензина. 

По оценкам владельцев, в среднем ресурс М52В20 составляет 250 тыс. км. до капитального ремонта.

Ставился M52B20 на модели BMW с индексом i20 до 2000 года, когда на смену ему пришел мотор уже новой серии и объемом 2,2 л — BMW M54B22.

M52B25

2,5-литровый агрегат из семейства M52 был представлен в 1005 году как замена такого же по объему мотора М50. Геометрия двигателя осталась прежней, но чугунный блок заменили алюминиевым, а цилиндры стали покрывать никасилом. Поршни и шатуны заменили. Систему Vanos мотор также позаимствовал у рестайлингового М50.

Из-за своей не слишком впечатляющей, в сравнении с М50, мощности, ставили М52В25 на автомобили BMW c индексом 23i:

  • BMW 323i в кузове Е36
  • BMW 323i в кузове Е46
  • BMW 523i в кузове Е39.

В 1998 году после модернизации M52B25 получил индекс M52TUB25, а также чугунные гильзы в блоке и второй фазовращатель на выпускном валу. Кроме системы Double-VANOS, изменения коснулись и нового впускного коллектора диска, изменений в системе охлаждения и электронного управления дросселем.

А вот силовые характеристики изменились незначительно. 170 л.с. при 5500 об/мин как на базовом моторе, так и на рестайлинговом остались неизменными. Крутящий момент базового M52B25, 245 Нм, в TU-версии стал достигаться уже с 3500 об/мин против прежних 3950 об/мин.

К особенностям эксплуатации владельцы относят привередливость мотора к качеству топлива. Рекомендованный производителем 95-й бензин лучше заменить на 98-й.

Кроме того, М52 независимо от объема склонен перегреваться, в результате чего головка блока может деформироваться. Поэтому владельцам нужно следить за работой системы охлаждения и температурой двигателя  и регулярно чистить радиатор и проверять термостат и водяную помпу.

После достаточно быстрого износа поршневых колец, владельцы вынужденно отдают блок цилиндров на гильзовку.

Со временем из-за закоксованных гидрокомпенсаторов может стать проблема пропусков зажигания. Замена гидрокомпенсаторов снимает этот вопрос.

Дизельное тарахтение мотора, падение и провалы мощности и плавающие обороты могут быть признаками износа Vanos.

Можно попробовать обойтись заменой ремкомплекта.

Масложор стал характерной чертой этих моторов. Встречаются проблемы с выходом из строя датчиков положения коленвала и распредвала, течи термостата.

В целом, ресурс М52 ниже, чем у предшественника М50. Владельцы оценивают его в 250 тыс.км. пробега без серьезных вмешательств.

M52B28

Старший представитель семейства М52 появился в 1995 году. Устанавливали его на:

  • BMW 328i в кузове Е36
  • BMW 328i в кузове Е46
  • BMW 528i в кузове Е39
  • BMW 728i в кузове Е38

Блок цилиндров 2,8-литрового агрегата, как и у всех в серии, аллюминиевый (для Северной Америки отливали из чугуна). Покрытие цилиндров — никасиловое. Диаметр цилиндров такой же, как на M52B25, а вот коленвал имеет увеличенный запас хода.

В 1998 года появляется модифицированная, TU-версия М52В28 с чугунными гильзами. Система Vanos за счет добавления еще одного фазовращателя превращается в DOUBLE-VANOS. Новые поршни и шатуны, доработанный впускной коллектор переменной геометриии DISA и электронно-управляемая дроссельная заслонка — тоже в разряде нововведений.

В 2000 году двигатель стали заменять новинкой — M52B30, и в 2001 году выпуск М52В28 прекратился.

Мощность базовой версии двигателя — 193 л.с. при 5300 об/мин, крутящий момент составляет 280 Нм при 3950 об/мин.

М52TUВ28 располагает теми же 193 «лошадьми» при 5500 об/мин и крутящим моментом в 280 Нм при 3500 об/мин.

Проблемы, на которые жалуются владельцы, типичны для всех двигателей серии М52: повышенный масляный расход, выход из строя датчиков положения коленвала и распредвала, привередливость к качеству бензина. Дорогостоящей может оказаться поломка системы Vanos.

Но, если лить хороший (лучше 98-й) бензин, использовать рекомендованное производителем масло и менять его каждые 8-10 тыс. км, регулярно чистить радиатор и следить за исправностью термостата и герметичность системы охлаждения (мотор очень боится перегрева), ресурс М52В28 составит 250 тыс.

км до капитального ремонта, а то и более.

О моторах серии М50 мы писали здесь.

BMW M52 1997 последствия отказа КВКГ

Заранее прошу прощения, если мой вопрос дублирует уже существующие (инфа на форуме разрознена)

Имеем следующее
BMW E36 M52B28 1997
Мотор контрактный, едет достойно, ест близко к паспорту (12-13 город, 7-10 трасса)
Не дымит и не трусит, в тч на холодную. Масло (Liqui Moly 4100 5w40 из дилерской бочки) от замены до замены не ест! Доливал по 200мл ради успокоения.
На фильтрах и обслуживании не экономлю ни я, ни предыдущий владелец. Мотор искал долго.
Компрессия меряется при каждой замене масла, ровная (13, разброс в пределах пол-очка). Свечи меняются каждые 2 замены масла.

При этом прошлой зимой в -15 замерз и порвался клапан КВКГ (стоял еще родной), масло всосало во впуск и съело около 5 литров за 70 км езды, оно в прямом смысле капало из выхлопа (каты вырезаны, стоят стронгеры) и создавало позади авто густой вонючий туман. Полные горшки масла. (Стоит широкий впуск от М50 и равнодлинный выпускной коллектор, поэтому масло пожиралось с очень хорошим аппетитом). Сразу после замены КРКГ по оригиналу, масла и фильтра был замер компрессии — она не изменилась, как и последующее поведение машины.

В течении года после этого машина эксплуатировалась нерегулярно, поездки были преимущественно короткие, простой иногда достигал 2 недель. Пробег на данный момент от замены составил около 8000. Масло быстро почернело, но уровень не менялся, приемистость и расход тоже были в норме.

С крещенскими морозами в этом году ситуация повторилась — тронувшись на не до конца прогретой машине, почувствовал вибрацию и бульканье, вышел, увидел густой дым из трубы и сразу понял причину — конденсат в трубках, порвана мембрана КВКГ. Проехал еще пару км, заглушил, через несколько часов попытался завести, но мотор не завелся — было ощущение, что крутнуться коленвалу ему что-то мешало. Оставил до потепления выше нуля, долил литр масла, после этого завел и проехался — двигатель не троил, нормально тянул, дым из трубы не валил. Однако через пару дней ударил мороз, ситуация повторилась, плюс начало давить из-под крышки заливной горловины. По дороге на СТО (~7 км) пугал всех дымовой завесой, при въезде на сервис начала мигать лампа масла. Была сильная вибрация и легкий шум в моторе. Вскрытие клапана показало разрыв мебраны и забитые эмульсией трубки, снова полные горшки масла. После их очистки замер компресии огорчил, условно: 10.5-11.5-6-11-10-16. После доливки ложки масла в 3 горшок (рядом с ним в голову входит трубка КРКГ) возросла до 8. Насколько я понял, имеют быть проблемы с кольцами в нем и масляная компресиия в 6ом горшке (самый проблемный на моем моторе, всегда недоохлажден и недосмазан).

Открывать двигатель ради такого смысла пока не вижу (МСК у меня можно поменять через клапанную), перед сменой (вернее, просто уже заливкой масла) хочу попробовать очистить камеры сгорания и масляную систему (есть подозрения, что эпичный масложор годичной давности не пошел на пользу ситуации в цилиндрах, впуске и под клапанной).

Покурив форум, остановился на следующих вариантах:
1. Ventil Sauber 1989 или mtx Vergaser Reiniger 1992 в цилиндры + Pro-Line Motorspulung 7507 в масло
2. MotorClean 1883 в цилиндры + Pro-Line Motorspulung 7507 в масло
3. Pro-Line Motorspulung 7507 в горшки и в масло
4. Ваш вариант?

Вопросы следующие:
1. Какая процедура в моем случае максимально эффективна и безопасна?
2. Время воздействия и технология обработки? Режим эксплуатации сразу после нее? Интервал следующей замены масла?
3. Не повредят ли данные процедуры новому клапану КВКГ и маслонасосу, учитывая количество говна в моторе? Можно ли добавлять эти промывки в паспортном количестве в масло, объем которого существенно меньше паспортного (использовать 4100 5w40 в качестве промывочного на 10 минут давит жаба, а заливать минеральный шмурдяк в свой мотор не хочу)? Если нет, то какое недорогое масло можно взять для этого?
4. В чем разница между Engine Flush 1920 и Pro-Line Motorspulung 7507?

Заранее благодарю за оперативный ответ (27. 01 запланированы работы).

как понять, кольца или колпачки

Достаточно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы автомобиля появляется увеличенное дымление. Иногда ситуации доходят до того, что автомобиль буквально окутан клубами густого дыма. Вполне очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерной задымленности указывает на появление определенных проблем с ДВС.

Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное дымление указывает на серьезные проблемы с двигателем. При этом для опытных водителей не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако для новичков не всегда бывает просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить, кольца или колпачки. Давайте разбираться.

Содержание статьи

Появился белый или черный дым из выхлопной трубы

Начнем с основных видов дымления для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя.

Более того, ошибочно полагать, что это дым. На самом деле это пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт работы мотора.

В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается.

Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 — 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха. Чем она больше, тем пар гуще.

Отметим, что если пар виден в теплое время года,  вполне возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым.

Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.

Неопытному автомобилисту достаточно сложно по внешнему виду определить, что является источником дыма. На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.

Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности, способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.

Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко выявить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, способных повлиять на их появление: термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют.

  • Идем далее. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива. Следовательно, речь идет о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.

Кстати, у карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и т.д.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска.

Для проведения ускоренной диагностики необходимо также изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые, а также может потребоваться диагностика и регулирование систем силового агрегата.

Обратите внимание, именно голубоватый дым (сизый) связан со сгоранием в цилиндрах двигателя моторного масла. Причин тут может быть много:

  1. Повреждение маслосъемных колпачков;
  2. Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров;
  3. Неисправность турбокомпрессора;
  4. Используемое масло имеет низкое качество и т. д;

Теперь давайте остановимся на более подробном изучении проблемы повреждения колпачков и колец. Сазу отметим, дымление и наиболее частые причины расхода масла – колпачки, кольца.

Назначение колпачков состоит в удерживании масла во время работы клапанов. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах.

Как только водитель заводит холодный мотор после долгого  простоя ТС, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере. В результате голубой или синий дым облаком вырывается из выхлопной трубы автомобиля.

Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию смазки. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов.

При малом износе элементов двигателя наблюдается кратковременное появление синего дыма при работе на холодную. По мере нагрева мотора детали расширяются, в результате повышения их температуры зазоры между сопрягаемыми поверхностями элементов уменьшаются. Попадание масла в камеру сгорания прекращается, дымление исчезает.

Диагностика дымления двигателя в гаражных условиях

Итак,  чтобы понять, почему мотор дымит, а также когда кольца или колпачки являются проблемой, можно использовать методы первичной диагностики. Кстати, определить, что становится  причиной дымления двигателя, вполне можно самостоятельно.

Для этого не нужно иметь специальное оборудование, достаточно будет только компрессометра. Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного изучить принцип работы двигателя внутреннего сгорания и процессы внутри ДВС.

Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Сжатие в цилиндрах обеспечивает поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону (на трущиеся поверхности) подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.

Второй путь, по которому моторное масло может попасть в камеру сгорания, является зазор между клапаном и направляющей втулкой. Для того чтобы избежать попадания масла в камеру сгорания топлива, стержень клапана и направляющую втулку уплотняют с помощью маслосъемных колпачков (сальников клапанов).

Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр как через изношенные кольца, так и через маслосъемные колпачки.

Методы диагностики колец и колпачков

  • Наблюдение за состоянием мотора. Диагностика нужна тогда, когда было замечено резкое уменьшения уровня масла без видимых протечек. Клубы дыма из двигателя при резком надавливании на педаль газа при разгоне – признак износа маслосъемных колпачков.
  • Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае сизый дым проявляется при работе мотора под нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости. В зеркало заднего вида можно увидеть, как за автомобилем тянется дымный след.
  • Потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива-показатель износа поршневых колец. О проблемах с кольцами может указать и состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как понять, что залегли поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах залегания поршневых колец, а также о доступных способах устранения данной неисправности.

Еще можно также воспользоваться компрессометром. Проверку компрессии двигателя нужно проводить только на прогретом до рабочей температуры силовом агрегате.  Для диагностики потребуется:

  1. Вывернуть свечи из головки блока цилиндров, затем поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение.
  2. С усилием вставить головку компрессометра в отверстие для установки свечи зажигания.
  3. На несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре. При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение показателя компрессии после заливки масла подтвердит  предположение об износе поршневых колец.

Что в итоге

Как видно, проблема повышенного дымления двигателя может быть установлена путем проведения начальной диагностики. При этом нужно знать, как проверить маслосъемные кольца, не разбирая двигатель.

Еще добавим, что часть случаев, описанных выше, можно дальше успешно решить только ремонтом, так как никакие регулировки, смена вязкости масла и другие манипуляции  не помогут.

Выяснить же причину дымления, маслосъемные колпачки или кольца, можно с помощью вышеописанных способов своим руками в условиях гаража. Напоследок отметим, что за расходом масла и дымностью мотора  всегда нужно следить, своевременно проверять уровень смазки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах, которые предполагает замена поршневых колец двигателя своими руками.

Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстро установленная проблема позволит в дальнейшем уменьшить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.

Не видит машину. Оказывается на восьмерке обновились дрова на шнурок, а так как он китайский, его типа «забанило». Было уже поздно и я поехал без настроения домой.

Крутились разные мысли в голове, что я что-то неправильно собрал и загнуло клапана. Этот тип дыма сопровождается чрезмерно высоким потреблением масла. Однажды зимой утром в мороз завел, поехал и я увидел, как дымит БМВ!

У меня Х5 4. Весь на измене. Звоню в МАДИ, — че делать то? Поспрашивали че-как, говорят —приоткрой маслозаливную пробку только, чтоб масло на брызгалоили сильно дымит бмв е39 с левой клапанки трубку вентиляционную сзади и катись к нам неспеша.

Так и сделал. Приехал — говорят, система вент картера замерзла, дело обычное зимой, для Е53 с М62ТУ. А причина дыма вот в. Мерзнет трубка системы ветиляции картера, затыкая полость картера от всего герметично типа сапун забит. Давление в полости картера растет, давит на масло и поднимает его через сепаратор и клапан вент картера в впускной коллектор.

От туда масло попадает в цилиндры и горит страшным белым дымом… Еще сказали, что можно заколхозить специальный клапан, который в случае замерзания вентиляции сбросит избыточное сильно дымит бмв е39 в картере, а когда пробка оттает сильно дымит бмв е39 закроется.

А еще, говорят помогает телогрейка, если ею накрыть двигатель в задней части, пока теплый, Тогда, типа конденсата будет меньше и не замерзнет может.

Спасибо МАДИ. Пока больше не мерз, но че делать знаю.! Там работают опытные мастера, которые быстро смогут выявить причину проблемы и починить как.

Если у меня возникают какие-либо проблемы с автомобилем, я звоню только. Когда-то у моего пятака тоже была такая проблема — из выхлопной трубы шел синий дым в ненормальных количествах.

bmw e39 дымит

Оказалось, масла слишком много попало в цилиндры. Теперь даже масло почти не жрет. Акции Новая акция в нашем кузовном цеху!

Не пропустите!

Дым из машины зимой — почему он возникает — журнал За рулем

Многие обращают внимание на то, что зимой машины вдруг начинают нещадно дымить, хотя в теплое время года такого эффекта не наблюдается.

Материалы по теме

Причин возникновения дыма из выхлопной трубы несколько, но практически все они связаны с проблемами двигателя, когда масло попадает в выпускной тракт и сгорает уже там. Появление дыма — самый яркий и показательный признак того, что мотор нуждается если не в немедленном ремонте, то в срочной диагностике. Проблемы могут быть и в самой выхлопной системе, которая не справляется с очисткой выхлопных газов.

Вспомните загородные дороги и чадящие «Камазы» с перегрузом вереницей взбирающихся в горку, заволакивая все вокруг едким дымом. Но то «Камазы» и летом, а зимой, как выяснилось, многие начинают считать, что окружены неисправными машинами, да и у них самих что-то не так с двигателем или выпуском.

Поводом для этой статьи послужил звонок знакомой, осваивающей все премудрости владения машиной с прошедшего лета. Машина у нее не новая, но в хорошем техническом состоянии: предыдущей владелицей также была девушка, которая использовала машину в режиме «квартира-дача-квартира» пару раз в неделю.

По ту стороны трубки царила паника. Вышла, завела машину и пока та прогревается решила почистить снег. И тут начинающая автомобилистка увидела… дым, который валит из выхлопной трубы автомобиля. Вкратце, реакция была следующей: «все, машина сломалась, я не знаю, что делать, надо срочно на сервис, спасите-помогите». Масложором машина не страдала, техническое состояние, повторюсь, было практически идеальным. Подождав, пока возникшая буря эмоций поутихнет, мне удалось добиться подробностей, после которых я невольно засмеялся, а успокоившаяся девушка с легким сердцем отправилась на своей машине по своим девичьим делам.

Сизый или черный дым особенно часто встречается на старых грузовиках, коих на российских дорогах большинство

Сизый или черный дым особенно часто встречается на старых грузовиках, коих на российских дорогах большинство

Не все то дым…

Введя в поисковой системе запрос «Почему машина дымит зимой?» я удивился: вопрос-то популярный и задают его не только блондинки! Так откуда возникает дым из выхлопной зимой? Давайте отталкиваться от того, что машина заведомо исправна и находится в надлежащем техническом состоянии.

Ответ на вопрос, поставленный в заголовке этого материала прост: это не дым, а конденсат, который скопился в выхлопной системе. Именно поэтому зимой и кажется, что из выхлопной трубы валит белый дым. Как только выхлопная прогревается, а конденсат из нее уходит, то пропадает и дым.

Впрочем, на сильном морозе заметен и дым на прогретой машине. Во-первых, при сгорании бензина образуется и вода, она-то и дает тот самый пар, особенно заметный зимой. Во-вторых, : все же полностью система выпуска очистить выхлоп не может. Потому пар может иметь и неприятный запах, к которому заодно примешивается «аромат» нагара внутри выхлопной системы.

Стоишь в пробке и возникает ощущение, что кругом неисправные машины…

Стоишь в пробке и возникает ощущение, что кругом неисправные машины…

А если не проходит?

А вот если дым не проходит после прогрева машины, но при этом расход масла не увеличивается, то стоит заехать на сервис для более внимательного осмотра машины. Первое: в выпускную систему может попадать антифриз. Небрезгливые могут подержать руку перед «дымящей» выхлопной системой, а потом, простите, лизнуть ладошку. Если привкус сладковатый, то ищите место, где идет утечка охлаждающей жидкости. Если же наблюдается и повышенный расход топлива, то дело в двигателе и стоит поспешить, пока процесс не принял необратимые последствия.

Фото: depositphotos.com, Антон Денисов/ТАСС

Обсуждаем надежность и проблемы двигателя BMW M52

 09.11.2018

Двигатели М50, М52 и М54 являются близкими «родственниками», пережившими несколько этапов эволюции.

 

На нашем YouTube-канале вы можете увидеть разборку двигателя М52 с пробегом 302 000 км.