Газель 402 двигатель не заводится: Почему не заводится двигатель газ

Содержание

Почему не заводится двигатель газ

В этой статье вы найдёте:

Почему не заводится двигатель
Данный материал ориентирован, главным образом, на автолюбителей, которые только знакомятся с автомобилем и имеют очень мало опыта его самостоятельного ремонта. Если же вы — настоящий эксперт и «волговед», все перечисленное в данном тексте вам знакомо и более того, вы знаете еще миллиард неисправностей и способов их устранения, не сдерживайте себя, поделитесь своими знаниями на страницах нашего форума и сайта, а эту страницу не читайте.
Итак, статья для новичков

Признаки:

1. Стартер крутит двигатель, но запуск не происходит. Машина не схватывает.
2. Стартер не крутит.
3. Стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится.
4. Двигатель заводится и глохнет.

В сущности, для карбюраторного двигателя существует лишь два препятствия для успешного запуска: нечему гореть или нечем поджечь… Конечно с автомобилями ГАЗ бывают и чисто мистические случаи, но их мы пока рассматривать не станем.

То есть, нам нужно убедиться в том, что топливо подается и искра наличествует.
Топливо
Начните поиск неисправности с самых простых и банальных вещей. Проверьте наличие бензина в баке, на автомобилях ГАЗ 20, ГАЗ 21 и ГАЗ 24, для этого имеется специальная пробка с мерной линейкой в баке. Внимательно осмотрите топливопровод на предмет сильных протечек и соскочивших шлангов (поверьте, такое бывает с уже немолодыми автомобилями).
● Проверьте подачу топлива насосом. Для этого достаточно отсоединить магистраль от карбюратора и покачать рычаг ручной подкачки топлива на корпусе насоса. При исправном насосе, вы получите очень мощную струю, так, что заранее вставьте топливопровод в какую-либо емкость. Если струи нет, значит неисправен насос или забита магистраль. Отсоедините насос от приемной магистрали и попробуйте, будет ли он качать топливо из емкости. Неисправный насос нужно отремонтировать или заменить. Ремонт бензонасоса для автомобилей ГАЗ, мы рассмотрим в отдельном материале.

● Если бензонасос оказался исправным, но топливо из магистрали не подает, переходим к топливному баку. Бензобаки на легковых автомобилях ГАЗ, располагаются под кормой (кроме модификаций ГАЗ 3102 с баком за спинкой заднего дивана), Здесь нам нужно проверить состояние топливоприемника. За годы эксплуатации могла забиться его сетка или обломиться сама трубка заборника. Также в холодное время года, на дне бака образовывается лед, который может препятствовать забору топлива.

● Если с заборником топлива все в порядке, но оно не доходит до бензонасоса, вероятно проблему нужно искать в топливопроводе. Внимательно осмотрите его на предмет протечек и пережатостей. Если в магистрали имеются вставки из резиновых шлангов, проверьте, не разбухли ли шланги от времени и агрессивной среды. Также в трубке могла замерзнуть вода, попавшая в нее из бака. Разморозить магистраль вам поможет фен, но обращайтесь с ним очень аккуратно, как вы понимаете, бензин не любит беспечных.
● Вскройте фильтр тонкой очистки топлива. Штатно автомобили Волга, комплектовались разборным фильтром. Открутив его стаканчик вы обнаружите сетчатый или керамический фильтрующий элемент. Возможно, он забит или обмерз.
● Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. На карбюраторах типа К22, К124, К129 для этого имеется контрольное окошечко. На более современных карбюраторах вам придется снять верхнюю крышку.
● Проверьте, не залипает ли игла в поплавковой камере.
● Продуйте жиклеры.

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего.
● Начните с предохранителей.
● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки.
● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании.
● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически.
● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания.


● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените.
● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля.
● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления).
● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили.
● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься.
Двигатель вообще не крутится стартером.
● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным.
● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма.
● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР».
● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему.
● Проверьте состояние дополнительного реле стартера.
В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит задать вопрос на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Важно:

P.S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.

Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.


Двигатель Волги или Жигулей не заводится — как найти причну

Если двигатель не пускатся то следуем этим простым пунктам:

  • итак первое это подкачиваем бензин, особенно важно сделать это если машина стояла больше 12 часов, холодный двигатель нужно напоить. Снимаем крышку воздушного фильтра (или фильтр целиком) и смотрим в карбюратор покачивая педаль газа или тягу его привода. Если струйка бензина есть, значит переходим к следующему шагу. Если нет — то либо у вас кончился бензин либо замерзла вода в фильтре, заборнике, в магистрали. В этом случае нужно слить плохое топливо в канистру (его можна попробовать использовать в теплое время года), очистить заборники и фильтры от льда и наладить подачу бензина. Чтобы ситуация с обмерзаниями магистралей не возникала нужно заправлять качественное топливо, а также сливать отстой из отстойников и чистить заборники и менять фильтра осенью. Также проверяем качает ли бензонасос и ремонтируем его в случае проблемы с подачей бензина.
  • пока снят воздушный фильтр проверяем закрывается или нет воздушная заслонка «подсоса». Это крайне важно — если заслонка не закрывается полностью значит у вас двигатель не получит необходимого при холодном пуске обогащения смеси. Нужно все заедания заслонки устранить.
  • если в предыдущих пунктах неисправность не удалось определить значит имеются проблемы с зажиганием. первое, что делаем это МЕНЯЕМ свечи на НОВЫЕ. Почему это нужно сделать? Потому, что свечи стоят дешево, а отогревы на газовой плите не дадут продолжительный результат и завтра вы можете встать снова. А даже если проблема не в свечках то свечи рано или позно нужно менять ибо это расходник! Лучше всего менять свечи с приходом холодов для профилактики. Учитываем, что свечи с большим пробегом, грязные увеличивают расход топлива и поэтому их нужно менять. Если же вас давит жаба то используйте свечи с большими пробегами летом.
  • если после замены свечей пуск двигателя не произошел начинаем копать дальше в систему зажигания. Контактная система зажигания автомобилей Жигули и Волга подвержена износу. Это основная ее неисправность. Контакты следует зачистить чистым надфилем, следя за тем чтобы масло не попало на контакты. Если на контактах отмечается большой износ поверхности их необходимо заменить. Также следует отметьть важность установки правильного зазора в контактной системе зажигания — у Жигулей и Волги зазор в между контактами должен быть в диапазоне 0.4-0.45мм. На глаз определить сложно нужно использовать щуп. При этом важно знать, что попадания масла на контакты неизбежно сокращает их срок службы. Если масло попало тщательно очистите их тряпочкой после завершения регулировок. Люфт вала в контактном трамблере больше 0.1 мм НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, это приводит к плаванию зазора в контактах и соответственно к плаванию момента зажигания. Если вал люфтит меняем втулки или трамблер. Если меняется трамблер лучше заменить на бесконтактный основанный на датчике Холла — он обеспечивает более мощную искру. Важно! Зазор в свечах зажигания влияет на износ контактов. В настоящее время свечи автомобилей выпускаются с предустановленным зазором как правило 0.8-0.9 мм. Для автомобиля Жигули этот зазор слишком большой — следует установить не более 0.5-0.6 мм. Контактная система зажигания Волги имеет добавочное сопротивление (о нем ниже), поэтому нужный зазор 0.8-0.9 мм.
  • если после наведения порядков с контактами пуск двигателя не происходит следует ревизировать высоковольтную часть системы зажигания. В первую очередь важно проверить бегунок и крышку, а не провода. Провода выходят из строя редко, а вот на крышку и бегунок часто не обращают внимание. Итак язычек бегунка не должен быть сильно изношен, если видно выщербления и нагар бегунок нужно заменить. То же самое касается обгорелой изнутри крышки. Чистить это дело БЕСПОЛЕЗНО, ведь чистка только приводит к увеличению воздушного зазора, что уменьшает силу искры. При покупке бегунка попросите продавца дать посмотреть — сравните, чтоб ваш сняты с авто бегунок не оказался лучше нового — язычек нового должен выступать больше. Также обращаем внимание на поверхность бегунка в месте контакта уголька крышки трамблера — поверхность там если не меняем бегунок следует акуратно очистить. Лучше всего это делать тряпкой — не пожалейте пару минут. Можна также использовать наждачную бумагу мелкой зернистости >500 единиц. Следующее что делаем проверяем ВСЕ высоковольтные соединения. Снимаем провода и смотрим отсутствие нагара. Детали с обгорелыми поверхностями лучше всего менять. Также следует обратить внимание на плотность соединения свеча зажигания-насадка, там часто послабляется и нужно дожать плоскогубцами. Также плотно должны сидеть высоковольтные провода. Если посадка неплотная подгибаем контакты в гнезде провода ВВ для улучшения контакта. Провод со свечи должен сниматься с ощутимым усилием, если усилия нет значит и на ходу может послабляться и ослаблять искру.
  • если не помагает — проверяем систему зажигания в целом — выворачиваем свечу — ложим прижав плоскогубцами на металическую часть двигателя — стартируем. Если искры НЕТ вообще — проверяем котушку зажигания на предмет пробоя обмоток! Нужно проверить как высосковольтную так и низковольтную обмотки котушки зажигания, а также тщательно очистить контакты котушки, шайбы и гаечки и клеммы низковольтных проводов. У автомобиля Волга обязательно проверить добавочное сопротивление и его реле (находится под панелью прибьоров слева на боковой стенке в ногах водителя. Также нужно проверить замок зажигания на наличие плюса на катушке зажигани как на момент включения зажигания так и на момент стартирования! Если напряжение на котушке зажигания значительно ниже чем на клеммах аккумулятора — значит где-то в цепи потери, как описано чуть выше очищаем всю проводку связанную с котушкой и трамблером (датчик-распределитель зажигания).
  • если вышеописанные мероприятия не помагают значит либо в двигателе слишком низкая компрессия — двигатель сильно изношен, либо какие-то пункты выполнялись недостаточно тщательно. Надеюсь данная статья вам помогла.

Почему троит двигатель. Разбираемся в причинах и последствиях

Почему троит двигатель. Разбираемся в причинах и последствиях

Водители, имеющие представление о том, как работает автомобиль, услышав фразу «троит двигатель» понимают, что один из цилиндров не работает. Это выражение возникло в эпоху четырехцилиндровых моторов. Когда один из цилиндров отключался, работали только три. С тех пор о двигателе, в котором подобная неисправность, говорят, что он «троит», независимо от количества работающих единиц.

Например, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 комплектуется восьмицилиндровым силовым агрегатом. В зависимости от количества проблемных цилиндров этот мотор может и «семерить», и «шестерить», и так далее. Тем не менее, все равно говорят, что «двигатель начал троить». На «Оке» установлен двухцилиндровый мотор, значит, при неполадках он будет «однить», но по привычке говорят о троении.

Сейчас четырехцилиндровые двигатели устанавливаются массово на машины ВАЗ и ГАЗ. Здесь все совпадает. Когда говорят, что троит двигатель «Газель», значит, функционируют три цилиндра из четырех. Аналогично и с «Ладами» – название неисправности можно воспринимать буквально.

Признаки проблемы

Когда двигатель начинает троить, водитель это ощущает по ряду признаков:

  • сильная вибрация на холостых оборотах,
  • падение мощности двигателя,
  • сложности с запуском холодного мотора.

Если наблюдаете один из данных симптомов, вероятно, в одном из цилиндров вашего автомобиля есть проблема. Или проблема общая, но в одном цилиндре она проявляется явно. Что делать в таких случаях? Разберемся, почему троит двигатель, тогда станет понятно, как бороться с этой неисправностью.

Сразу внесем ясность – двигатель может троить на холодную, на холостых оборотах, или в любых режимах работы. Почему цилиндр может отказаться работать? На самом деле всего три варианта: или нечему гореть, или нечем поджечь (для бензиновых ДВС), или не хватает окислителя (низкая компрессия).

Поэтому, когда троит двигатель, причины нужно искать либо в подаче топлива, либо в генерации искры, либо в низкой компрессии (особенно для дизельных двигателей).

Если двигатель начал троить, следует немедленно заняться устранением неисправности. В противном случае вы получите ускоренный износ мотора, повышенный расход топлива и возможность крупной аварии в любой момент. Связано это с тем, что в неработающий цилиндр может продолжать поступать топливо. Оно смывает масло со стенок этого цилиндра и разжижает масло в картере, что приводит к повышенному износу, задирам, а в крайнем случае может произойти и взрыв паров топлива.

Диагностика двигателя

Сначала нужно найти неработающий цилиндр. Есть простой и наглядный способ для бензиновых двигателей. Нужно на холостых оборотах поочередно отсоединять провода высокого напряжения, подающие разряд на свечу. Когда подача электричества отсекается на рабочем цилиндре, двигатель начинает троить сильнее. Если же отключили нерабочий – изменений в работе мотора не будет. Следует соблюдать осторожность, чтобы не получить неопасный, но болезненный удар током.

Когда троит двигатель инжектор ВАЗ с прямым впрыском, поиск нефункционирующего цилиндра упрощается. Не нужно лезть к проводам, рискуя получить удар током. Достаточно отключать по очереди управление форсунками. Тоже нужно найти цилиндр, при отключении которого поведение силового агрегата не изменяется.

При диагностике дизеля нужно поочередно отключать подачу топлива. Например, можно просто откручивать гайки топливопровода. Цель та же самая – найти цилиндр, при отключении которого мотор работает без изменений.

Поиск причины

Выяснив, из-за какого цилиндра троит двигатель ВАЗ или автомобиля другой марки, приступаем к дальнейшим исследованиям. Требуется извлечь свечу и осмотреть ее на наличие бензина. Если контакты мокрые, значит, либо нет искры, либо смесь чрезмерно обогащена или наоборот обеднена.

Если виновата свеча

Поставьте заведомо исправную свечу и проверьте работу цилиндра. Если заработал – надо менять свечу, если не заработал – значит, причина, по которой троит двигатель, в чем-то другом. Продолжаем искать.

Проблемы в проводке или распределителе зажигания

Следующее, на что нужно обратить внимание, когда нет искры, – высоковольтная проводка. Необходимо проверить состояние контактов, и изоляции. Клеммы целые, без коррозии, изоляция без трещин? Значит, проблема в другом месте. Есть повреждения? Замените кабель и проверьте работоспособность свечи еще раз.

Есть экспресс способ проверить высоковольтные провода. Надо запустить двигатель, который начал троить, в темноте – ночью или в боксе без окон при выключенном освещении. В таких условиях все пробои будут отчетливо видны в виде искр. При подобной неисправности напряжение просто не доходит до свечи, поэтому она не искрит.

Если проводка в порядке, осмотрите крышку трамблера. Из-за неисправности этого устройства с перебоями работают разные цилиндры по очереди. Трещины на крышке – явный признак, что в распределителе зажигания отгорел один из контактов, поэтому двигатель начал троить.

Подсос воздуха извне

Если свеча исправная, и разряд на нее подается в штатном режиме, значит, проблема в топливовоздушной смеси. Иногда подсос воздуха извне разбавляет впрыск бензина до концентрации, при которой смесь не воспламеняется.

Причины попадания воздуха в цилиндр могут быть самыми разными: от повреждения патрубка впускного коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Это проявляется тем, что двигатель троит на оборотах, при повышении нагрузки глохнет.

Чтобы устранить проблему, нужно заменить поврежденный воздуховод или уплотнители. Возможно, что подсос воздуха идет через прокладку головки блока цилиндров. Замену прокладки можно выполнить самостоятельно или обратиться к мастерам.

Недостаточная компрессия

Иногда компрессия в камере сгорания не достигает нужного значения из-за потери герметичности. Если смесь не сжата до нужного значения, концентрация паров бензина недостаточна для воспламенения. Часто причина в залегших поршневых кольцах.

Из-за скопившихся отложений кольца «прилипают» к бороздкам поршня и не обеспечивают должную герметичность. На такте сжатия топливовоздушная смесь просачивается сквозь зазоры пары поршень-цилиндр. Компрессия падает, горючее не воспламеняется.

В дизельных двигателях топливо самовоспламеняется от высокой температуры при сжатии воздуха. И если компрессия недостаточная, то и воспламенения не будет. Тут еще важно качество распыла топлива. Если топливный насос высокого давления или форсунки не соответствуют заданным параметрам, то топливо не будет равномерно распределяться в камере сгорания тонкими капельками, а будет «лить» или впрыскиваться крупными каплями. Такой распыл топлива даже при хорошей компрессии может привести к сбою работы цилиндра.

Если воздуховод в порядке, а признаки неисправности появились недавно, используйте триботехнический состав Suprotec Active Plus. Его добавляют в моторное масло. По способу действия это присадка для двигателя, она не изменяет состав смазки, не вступает в реакцию с ее компонентами.

Средство «Супротек Актив Плюс» улучшает работу клапанов и масляного насоса, удаляя загрязнения с пар трения. Также средство на микроскопическом уровне восстанавливает изношенные детали цилиндропоршневой группы. Трибосостав способен раскоксовать залегшие поршневые кольца, если случай не совсем запущенный.

Этот комплекс факторов способствует восстановлению компрессии в камере сгорания до номинальных значений. В парах трения нормализуются зазоры, на деталях удерживается более толстая пленка смазки. Работа цилиндра приходит в норму.

Конечно, в запущенных случаях, когда на внутренней поверхности цилиндра уже есть выработка, присадка не поможет. Такую проблему можно решить только капитальным ремонтом двигателя с расточкой цилиндра и установкой поршней ремонтного размера или гильзованием.

Для поддержания в исправном состоянии и восстановления характеристик топливной аппаратуры дизельного двигателя рекомендуется использовать присадку в топливо «Супротек ТНВД».

Когда троит инжекторный двигатель

Гораздо сложнее определить причину неисправности, если троит двигатель с инжектором. Силовые агрегаты подобного типа оснащаются электронными системами, в которые непосвященному лучше не лезть. Максимум, что можно сделать – проверить состояние свечей и форсунок.

Как проверить зажигание, уже рассмотрели. С форсунками алгоритм примерно такой же. Меняем распылитель нерабочего цилиндра заведомо исправным. Если заработало – отлично.

Например, часто из-за этой неисправности троит двигатель «Калины», в целом неприхотливый силовой агрегат. Замена форсунок помогает решить проблему. Впрочем, лучше не доводить мотор до подобного состояния. При первых признаках троения, добавьте в бензобак промывку SGA от компании Suprotec.

Эта мягкая присадка промывает форсунки, предохраняет их от коррозии и износа. Также средство улучшает работу топливного насоса, клапанов и других движущихся частей системы подачи горючего. При систематическом применении промывка «Супротек СГА» значительно увеличивает ресурс двигателя.

Если и после промывки горит чек, троит двигатель, и улучшений не заметно, значит сопло уже требует замены. Никакая присадка не поможет, нужно менять форсунку. Это дороже и занимает больше времени, чем залить в бензобак присадку, поэтому рекомендуем систематически заниматься профилактикой.

Если двигатель троит на холодную

Бывает, что двигатель троит на холодную только в сырую погоду. Прогревшись до нормальной температуры, мотор начинает работать в штатном режиме. Это явный признак, что изоляция одного из высоковольтных проводов повреждена. Из-за сырости электричество пробивает на массу, свеча не может продуцировать искру. Когда мотор прогреется и высохнет, мостик утечки исчезает и двигатель работает нормально. Решение одно – менять провода высокого напряжения. Как определить, какой из них поврежден, рассмотрели выше.

Если двигатель троит на холостых оборотах

Есть ли какие-то особые причины, когда двигатель троит на холостых оборотах? Скорее нет, чем да. На холостых мотор может троить по любой причине из рассмотренных в этой статье. Нет разницы, проблемы у «Пежо», «Калины» или автомобиля другой марки. Алгоритм поиска причин неисправности такой же. Если двигатель троит только на низких оборотах, то не исключен небольшой прогар клапана.На высоких оборотах смесь или воздух не успевают проскочить через прогар, компрессия поднимается и цилиндр начинает работать. Проверяется этот диагноз осмотром выхлопной трубы. Если из неё летит масло, то точно прогар клапана.

все о стартере и его эксплуатации. Статьи компании «Gazel-avto»

Уже ни у кого не вызывает сомнений, что приобретать запчасти для двигателя, следует только у сертифицированных продавцов. Соблазнение низкими ценами приводит к раннему износу и риску поломок. Особенно это касается такого необходимого устройства, как стартер газель 402, который запускает коленчатый вал в определенной частоте и поддерживает работу двигателя внутреннего сгорания. Ремонт мотора – сложная и дорогая процедура. И продлить ему жизнь возможно, если пользоваться надежным качественным стартером с сайта https://gazel-avto.com.ua.

Зачем нужен стартер: разговор о строении и функционировании

Стартер – функциональный механизм, предназначенный для запускания двигателя. Он инициирует вращение коленчатого вала с заданной частотой. Без него невозможно функционирование ни одного авто. Является 4-х полюсным двигателем, работающим от постоянного напряжения, питание получает от аккумуляторного устройства.

Когда ключ зажигания переводится в «старт», напряжение идет от аккумулятора на обмотку реле. За мгновение запускается целый ряд процессов:

  • Якорь перемещается внутрь корпуса, включается шестерня.

  • Происходит зацепление с маховиком бендикса.

  • Цепь замыкается и на двигатель переходит напряжение.

  • Вал устройства запускает коленчатый маховик.

  • Включается и заводится на полную мощь мотор.

  • Приводная шестерня отходит от маховика.

  • Возвратная пружина возвращается на первоначальное место.

Внимание! Если на каком-то этапе включения возникают сложности, вам может понадобиться услуги автосервиса и покупка нового стартерного устройства.

Стартер газель 402: особенности и преимущества

Механизм 402 модификации для газели выполнен с редуктором и эффективно работает с экономией электричества. Имеет 4 полюса, а сверху располагается реле стартера газель с 2 обмотками, который обладает усиленной пусковой мощностью.

Совмещается и используется на авто:

В состав редукторной модели 402 входит электродвигатель, бендикс и щетки, реле и якорь. На корпусе располагаются сердечники и обмотки возбуждения. Втягивающее реле необходимо для продвижения якоря через рычаг и перемещения бендикса, а также замыкания контактов электродвигателя. Одна из важнейших функций – выталкивание обгонной муфты.

Благодаря бендиксу на время запуска соединяется венец с валом, а затем разъединяется, обеспечивая сохранность устройства. Щетки передают напряжение на якорные пластины, увеличивают показания мощности.

Даже если заряд аккумулятора приближается к концу, стартер эффективно функционирует. Значительный бонус – присутствие постоянных магнитов из специального сплава, позволяющие механизму функционировать в сильный мороз. Шестерни сделаны из металла, а замыкающие контактные пластины из меди.

Справка! Редуктор располагается посредине между валом и якорем внутри корпуса. Устройство отличается строением от простых модификаций.

К бесспорным достоинствам относят такие показатели:

  • компактность габаритов и удобные размеры;

  • небольшой вес – 3,8 кг;

  • высокий КПД и хорошая эффективность;

  • оборотистость и материалоемкость электродвигателя;

  • низкое потребление электричества;

  • стабильное функционирование даже в мороз;

  • длительный срок службы.

Справка! Стартер 402 запускает мотор в температурном диапазоне от -43 до +47 градусов.

Среди возможных минусов модели – недостаточная прочность шестерни, встречающийся перекошенный венец. Из-за подобных дефектов иногда возникают поломки. Может рвать головку, забиваться зубья венца.

Какие бывают неисправности стартера 402 двигателя?

Если стартер ведет себя странно – плохо крутит или после пуска опаздывает с выходом из зацепления, нужно провести осмотр и выявить проблему. Запустить без стартера мотор весьма проблематично.

Неисправности возникают в электрической или механической части, признаки повреждения отличаются, и после детального осмотра мастера выявляют дефекты. Вам может потребоваться сервисный ремонт, проверка, профилактика или замена деталей.

Есть ряд характерных признаков, указывающих на необходимость проверки и приближающийся выход механизма из строя. Если после поворота ключа, стартер включается не сразу, а после 3-6 проб, и такая ситуация повторяется изо дня в день. Возможно, происходит подгорание контактов на втягивающем. После пуска стартерный механизм запаздывает, через время выходит из зацепления. Значит, пришло время проверить маховик газель и бендикс.

Стартер тяжело вращается – пора проверять подшипник, чистить коллектор, регулировать натяжение пружин щеток или заменить их при сильно изношенном состоянии. Если стартер не проворачивает коленчатый вал и туго проходит привод, возможны пробуксовки, промывают нарезку, смазывают маслом или меняют привод. Из строя чаще всего выходят такие механизмы – реле, якорный коллектор, щеточный узел.

Среди возможных поломок в электрическом узле автомеханики называют:

  • изнашивание коллектора якоря;

  • недостаточное прилегание щеток;

  • проблемы с тяговым реле;

  • подвисание щеток.

Заподозрить подобные неисправности можно в случаях, когда ключ стоит в зажигании, включен в старт, а втягивающее не запускается, якорь не срабатывает, а также с низкой скоростью проворачивается маховик. Возможен разрыв в обмотке реле, замыкание на массу или между витками. Электрическую цепь проверяют с аккумулятора, ищут, нет ли разрывов и повреждений в проводке тягового реле.

Зачищают и подтягивают клеммы при ослабленной затяжке наконечников.

Заподозрить проблемы с механикой можно, когда стартер функционирует, а коленвал не крутится и не включается мотор. Если присутствует дефект или зубья на маховике забиты или обломаны, при запуске можно услышать шум или скрежет, тогда проверке подлежит шестерня и буферная пружина.

Причины механических дефектов самые разнообразные:

  • изнашивание муфты поводкового кольца;

  • проблемы с буферной пружиной;

  • дефекты рычага отключения;

  • ослабление болтов крепления;

  • износ шеек на якорном валу;

  • повреждение втулок подшипника.

В перечисленных ситуациях автомастера проверяют маховик, буферную пружину, кольцо и рычаг муфты.

Внимание! Распространенные неисправности стартерного механизма – когда после пуска он не выключается, а дальше крутиться без остановки. Это может быть из-за заедания тягового устройства, слипания контактов, заедания привода и рычага, износ деталей в зажигании. Если у вас возникла подобная ситуация, отключайте клемму, и покажите авто специалисту.

Советы автомастера по эксплуатации стартера

Новый стартерный механизм рассчитан на ресурс пробега в пределах 70-250 тыс.км. Чтобы срок службы был максимальным, необходимо следить за устройством и проводить профилактику – осмотры, проверку, своевременный ремонт, замену вышедших из строя элементов.

Простые правила помогут избежать неприятностей в работе стартера и помогут сэкономить финансы на ремонт. Полезные рекомендации:

  • Запуская мотор, не следует включать стартер больше, чем на 15 секунд.

  • Между повторными запусками двигателя выдерживают паузу 20-30 секунд.

  • После 3-4 неудачных попыток проверяют зажигание или систему питания, если есть неполадки, устраняют.

  • Как только двигатель заработал, стартер выключают во избежание заклинивания обгонной муфты.

  • Нельзя перемещать авто с использованием стартера – возможны резкие перегрузки и поломки в экстренных ситуациях.

Стартер – один из важнейших устройств в автомобиле. Его неисправность может стать критичной, так как двигатель просто не запустится. Поэтому следите за его состоянием регулярно и правильно эксплуатируйте.

Ремонт газ 3307, неисправности газ,схема электрооборудования

                           Здравствуйте Уважаемые друзья!

  Логично будет предположить, если Вы зашли на эту страницу, значит у Вас какие то проблемы с Вашим грузовиком ГАЗ-3307. Ну что же давайте сначала знакомится мое имя Илнур Абляев (хотя оно мало Вам о чем то скажет, по  крайней мере пока, но все таки я решил Вам представится).

Я в частности практикую с грузовиками марки ГАЗ-3307 и их модификациями (ГАЗ-53). И именно о грузовике ГАЗ — 3307 мы с Вами и поговорим.  Я хочу Вас предупредить Друзья я буду описывать то что было у меня на практике. А этой самой практики у меня было очень много, даже с самого «рождения» ГАЗ-3307.

А с чего нам с Вами начать то ну хотя бы давайте с двигателя(ЗМЗ-511) начнем. Ну вот например бывает такое, думаю Вы согласитесь, не с того не с чего двигатель глохнет и все, а что с ним такое, надо разбираться, причин, что двигатель заглох, множество давайте по порядку :

Ну первое конечно (хоть и звучит банально и смешно — это отсутствие бензина в баке, может такое быть, думали хватит доехать до места назначения, а не хватило бывает). Или же он не поступает в карбюратор, а почему он не поступает, давайте искать причину.

Во вторых нужно конечно отметить отсутствие искры на свечах зажигания. Ну что же, давайте разбираться, почему нет искры.

А бывает еще и такое: бензин в баке есть и поступает в карбюратор нормально, да и искра вроде в порядке, а автомобиль не хочет заводится. В чем причину искать ?

Это будет третья причина, бывает такое что искра есть, но это не та искра, ну как бы Вам лучше объяснить, «ложная» назовём её так. «Настоящая» искра имеет характерный синий свет, а вот когда бывает «ложная » искра она уже красноватая ( как я уже говорил я объясняю что было у меня на практике, как просто визуально определить, так что если кто то не согласен возражение принимаю можете оставить комментарий) с этой искрой, «ложной», авто вполне может не завестись. А вот почему такая искра, причина аналогичные тому что нет искры.

Четвертое, ну это бывает редко, но бывает поэтому я решил Вам описать эту причину. Иногда, ломает шестерню распределительного вала, она не стальная и не чугунная, а сделана из текстолита, ну это раньше был текстолит, а сейчас уже начали делать из армамида (молочного цвета). И так, бывает, ломает или срывает зубья шестерни распределительного вала. А как узнать целая шестерня или нет, ну что же давайте разберемся.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

 

Бланк договора купли продажи автомобиля

 

Узнайте больше о катушках зажигания! Советы по сервисному обслуживанию катушек зажигания.

Система зажигания должна обеспечивать искру достаточной интенсивности в нужном цилиндре в нужное время тысячи раз в минуту. Поэтому правильный ремонт системы зажигания — это насущная необходимость. Благодаря нашим советам по обслуживанию катушек зажигания вы узнаете, как они работают, почему они выходят из строя, что указывает на их неисправность, а также как заменить их для обеспечения высококачественного долговечного ремонта, которому можете доверять и вы, и ваши клиенты.

Что такое катушка зажигания?

Чтобы произошло возгорание, необходима искра, поджигающая топливовоздушную смесь в двигателе. В этом и заключается функция катушки зажигания. Она представляет собой электрический трансформатор, который преобразует низкое напряжение аккумулятора — обычно всего 12 вольт — в очень высокое для того, чтобы в зазоре свечи зажигания проскочила искра, поджигающая топливо. В результате этого двигатель запускается. В некоторых системах требуется всего одна катушка, однако в большинстве новых моделей автомобилей на каждый цилиндр устанавливается отдельная катушка зажигания.

Как работает катушка зажигания?

Говоря простым языком, катушки зажигания состоят из трех частей: первичной цепи, состоящей из нескольких сотен витков первичной обмотки, вторичной цепи, состоящей из еще нескольких тысяч витков, и железного сердечника. Когда ток протекает через первичную цепь, вокруг сердечника создается мощное магнитное поле, заряжающее катушку. Однако, когда подача энергии прерывается — магнитное поле исчезает. А поскольку эта энергия должна куда-то уходить, она индуцирует импульс тока во вторичной катушке, увеличивая его напряжение до тех пор, пока его не станет достаточно, чтобы создать искру зажигания. 
 
Требуемое напряжение может варьироваться от всего 5000 вольт до 25 000 вольт и зависит от ряда факторов, а именно ширины зазора между электродами свечи зажигания, электрического сопротивления свечи зажигания, состава топливовоздушной смеси, температуры свечи зажигания, нагрузки на двигатель и т.д. На самом деле, при максимальной нагрузке некоторым системам требуется напряжение до 40 000 вольт. Величина выходного напряжения определяется соотношением количества витков вторичной обмотки к количеству витков первичной обмотки, которое обычно составляет порядка 80 к одному, но чем выше это соотношение, тем выше потенциальное напряжение.

Где устанавливается катушка зажигания?

На старых автомобилях катушка зажигания расположена между аккумулятором и трамблером. Однако в современных системах зажигания с электронным управлением трамблер больше не нужен. Вместо этого работу свечей зажигания контролирует блок управления двигателем (ЭБУ). Таким образом, в системах с индивидуальными катушками зажигания катушки монтируются непосредственно над каждой свечей зажигания. Или в случае бестрамблерных систем с «холостой искрой», подключаются к паре свечей зажигания.

Из-за этого количество катушек также может различаться. В то время как в старых системах обычно используется одна катушка, на более современных автомобилях устанавливается несколько катушек — по одной на цилиндр или на каждую пару цилиндров. Это позволяет производителям автомобилей более точно контролировать момент зажигания, повысить производительность двигателя, снизить расход топлива и количество выхлопных газов.

Почему катушки зажигания выходят из строя?

Несмотря на то, что катушки зажигания рассчитаны на длительное использование, возрастающие требования к ним означают, что они могут выйти из строя. Среди основных причин их поломки можно выделить следующие:

  • Поврежденные свечи зажигания или их провода. Неисправная свеча зажигания, обладающая повышенным сопротивлением, вызывает рост выходного напряжения. Если оно превышает 35 000 вольт — может случиться пробой изоляции катушки, который вызовет короткое замыкание. Это может стать причиной снижения выходного напряжения, пропусков зажигания под нагрузкой и/или плохого запуска двигателя.
  • Износ свечи зажигания или увеличенный зазор. По мере износа свечи зажигания будет увеличиваться и установленный на ней зазор между двумя электродами. Это означает, что для создания искры катушке будет необходимо генерировать более высокое напряжение. Увеличившаяся нагрузка на катушку может стать причиной перегрузки и перегрева. 
  • Повреждение в результате вибрации. Постоянный износ из-за вибрации двигателя может стать причиной повреждения обмоток и изоляции катушки зажигания, в результате чего может возникнуть короткое замыкание или обрыв во вторичной обмотке. Также может ослабнуть крепление электрического разъема, подключенного к свече зажигания, что заставит катушку зажигания совершать дополнительную работу для создания искры.
  • Перегрев. Вследствие своего расположения катушки зажигания часто подвержены воздействию высокой температуры, возникающей при работе двигателя. Это может снизить возможность катушек проводить ток, что, в свою очередь, приведет к снижению их производительности и долговечности.
  • Меняющееся сопротивление. Короткое замыкание или низкое сопротивление в обмотке катушки зажигания увеличит количество электричества, протекающего через катушку. Это может вывести из строя всю систему зажигания автомобиля. Изменение сопротивления может также быть причиной создания слабой искры, что приведет к невозможности завести автомобиль и повреждению как катушки зажигания, так и расположенных радом элементов. 
  • Попадание жидкости. В большинстве случаев источником жидкости является утечка масла через поврежденную прокладку клапанной крышки. Это масло скапливается и повреждает как катушку зажигания, так и свечу зажигания. Вода из системы кондиционирования, например, также может проникать в систему зажигания. В обоих случаях во избежание повторных аналогичных поломок важно устранить первопричину неисправности.

Признаки неисправности катушки зажигания.

Поскольку катушка зажигания отвечает за генерирование искры, с помощью которой запускается двигатель автомобиля, любая ее неисправность быстро отразится на работе двигателя. Можно выделить следующие признаки неисправности катушки зажигания:

  • Горит индикатор проверки двигателя. Поскольку неисправная катушка зажигания непосредственным образом влияет на работу двигателя, любая ее неполадка станет причиной включения индикатора проверки двигателя.
  • Повышенный расход топлива. При снижении мощности искры процесс сгорания топлива будет не столь эффективным, что приведет к заметному увеличению его расхода. 
  • Прострел в выхлопной системе. Часто ранним признаком отказа катушки зажигания является прострел, возникающий, когда топливо, не сгоревшее в камере сгорания, попадает в выхлопную систему. Если не устранить эту неисправность, выхлопная система может получить значительные повреждения.
  • Остановка двигателя. Неисправная катушка зажигания будет подавать ток на свечи зажигания с перебоями, что может привести к остановке двигателя. Это также может стать причиной невозможности запуска двигателя. 
  • Пропуски зажигания. Из-за недостаточной мощности, развиваемой одним или несколькими цилиндрами, в двигателе могут возникать пропуски зажигания, особенно во время набора скорости.
  • Проблемы с запуском двигателя. Аналогичным образом, если на одну или несколько свечей зажигания не подается достаточного заряда, двигатель будет очень сложно завести. Автомобили с одной катушкой зажигания могут в этом случае вообще не завестись. 

Советы по поиску и устранению неисправностей катушек зажигания.

Если имеется подозрение на неисправность катушки зажигания, чтобы упростить диагностический процесс, просто выполните приведенные ниже действия:

  • Считайте коды неисправностей и рабочие данные с помощью диагностического прибора. Сравните полученные данные о катушке зажигания, которая по вашему мнения неисправна, со значениями, характерными для исправной катушки.
  • Проверьте катушки на наличие признаков повреждения, таких как трещины корпуса, повреждения стопорных петель или повреждения проводки и электрических разъемов.
  • Также извлеките и осмотрите свечу зажигания. Проверьте зазор свечи зажигания и провод питания свечи, при его наличии, и убедитесь, что его сопротивление в норме.
  • При включенном зажигании с помощью мультиметра измерьте напряжение, подающееся на катушку зажигания. Напряжение не должно превышать 10,5 вольт. 
  • Опять же, с помощью мультиметра проверьте первичную и вторичную обмотки катушки. У большинства катушек зажигания сопротивление первичной обмотки должно составлять от 0,4 до 2 Ом, а вторичной — от 5000 до 20 000 Ом. Однако для уточнения значений следует свериться с руководством, предоставленным автопроизводителем. Если оба эти параметра выходят за допустимые пределы, катушку следует заменить. Нулевые показания прибора свидетельствуют о наличии короткого замыкания, а завышенные значения — о наличии обрыва в катушке.  В тех случаях, когда к катушке зажигания подключено три, четыре, пять или семь проводов, следует свериться с электросхемой, описывающей ее конструкцию.

Советы по замене катушек зажигания.

После того как неисправность была выявлена, замените катушку зажигания, выполнив простые действия, описанные ниже:

  • Отключив зажигание определите расположение неисправной катушки. Отсоедините электрический разъем и выверните крепежные болты. Аккуратно приподнимите катушку с посадочного места.
  • Перед установкой новой катушки рекомендуется нанести диэлектрическую смазку на посадочную поверхность новой катушки и ее электрический разъем. Это позволит предотвратить появление коррозии и обеспечить качественное соединение. Также одновременно с заменой катушки рекомендуется заменить все свечи зажигания.
  • После этого установите катушку на место. Затяните болты рекомендованным моментом и подсоедините электрический коннектор.
  • Подключите диагностическое устройство, сотрите все коды неисправностей и отключите индикатор предупреждения о необходимости обслуживания двигателя.  
  • Выполните ходовые испытания, чтобы убедиться, что неисправность устранена.

Больше о катушках зажигания.


 

Стреляет в карбюратор: возможные причины

Появление хлопков в карбюратор обычно сопровождается неустойчивой работой двигателя, плавающими холостыми оборотам, возрастанием расхода топлива и потерей автомобилем его прежних динамических характеристик. В некоторых случаях двигатель вообще не заводится, либо глохнет сразу после запуска, не реагируя на нажатие педали газа.

Общее проявление неисправности

Хлопки в карбюратор могут появится при следующих обстоятельствах:

  • после проведения ремонта двигателя;
  • произошло попадание в ДТП или яму на дороге;
  • производился тюнинг или просто регулировка карбюратора;
  • автомобиль имеет большой пробег.

При этом проявляться неисправность может в следующих случаях:

  • при резком надавливании на педаль газа;
  • после стоянки, на холодно двигателе;
  • на ходу при нагрузке;
  • при попытке завести двигатель.

В зависимости от причины, вызвавшей стрельбу в карбюратор, хлопки могут появится как резко, так и постепенно, ежедневно увеличивая интенсивность. Эксплуатация автомобиля, когда мотор чихает в карбюратор, помимо дискомфорта для водителя может привести к потребности в капитальном ремонте двигателя.

Высоковольтные провода

При проведении ремонта, затрагивающего систему зажигания, возможно неправильное подсоединение высоковольтных проводов. При этом искра будет возникать не в такт сжатия, в результате чего появятся хлопки. Даже если двигатель заведется, его мощности не хватит для движения автомобиля.

Для диагностики неисправности следует проверить подключение проводов от свечей зажигания к трамблеру. Отталкиваться следует от метки, расположенной на крышке. Подключение высоковольтных проводов должно соответствовать модели автомобиля. Так, например, расположение высоковольтных проводов в ВАЗ 2109 изображено ниже.

Правильное подключение высоковольтных проводов ВАЗ 2109

Состав смеси

Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.

При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.

При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен  поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.

Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.

Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.

Позднее и раннее зажигание

При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в глушитель.

Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.

При слишком раннем появлении искры происходит несвоевременный поджег топлива. Впускной клапан при этом не успевает закрыться, и происходит воспламенение горючей смеси внутри впускного коллектора.

Особое внимание следует уделить УОЗ если производились работы по ремонту системы зажигания. Требуется произвести момента искрообразования. Корректировка опережения зажигания производится поворотом трамблера относительно шкалы.

Ревизия угла опережения зажигания

Неисправность распределителя зажигания

Неисправный трамблер способен вызвать неправильный поджог смеси в камере сгорания. К основным его неисправностям относятся:

  • пробой крышки;
  • выход из строя бегунка;
  • окисление в месте крепления высоковольтных проводов, вызывающее потерю энергии.

Для определения трамблера виновником хлопков рекомендуется на его место установить заведомо исправное устройство. В случае если постреливание пропало, потребуется дальнейшая диагностика неисправности распределителя зажигания.

Трамблер

Поломка коммутатора

Обычно поломка коммутатора делает запуск двигателя невозможным, поэтому хлопки будут наблюдаться при попытке завестись. Для диагностики достаточно установить новое устройство. В случае если при этом мотор перестал стрелять, значит требуется замена либо ремонт коммутатора. Что делать зависит от типа поломки и возможностей автовладельца.

Очень часто данную неисправность можно обнаружить на раннем этапе. У двигателя начинают плавать обороты, а при резком нажатии педали газа машина разгоняется с провалами в тяге. С подкапотного пространства при этом слышны небольшие хлопки.

Нарушения в работе газораспределительного механизма

Запуск двигателя будет сопровождаться выстрелами в карбюратор в случае, если сбиты фазы ГРМ, то есть привод перескочил на несколько зубьев. При этом, если сдвиг составляет 1-2 зуба, двигатель сможет работать, но произойдет потеря мощности. А вот при существенном сдвиге фаз ГРМ могут повредится клапана. В таком случае без ремонта двигателя не обойтись.

Причины, которые вызывают сдвиг привода газораспределительного механизма:

  • при выполнении ремонтных работ на двигателе невнимательно выставлены фазы;
  • замена ремня;
  • слабое натяжение, достаточное вызвать проскальзывание;
  • попадание автомобиля в ДТП или яму;
  • чрезмерный износ элементов ГРМ.

Установочные метки для проверки правильности фаз ГРМ

Для диагностики неисправности необходимо проверить установочные метки на шкиву коленвала и корпусе. Устранение неисправности зависит от последствий сдвига фазы. В некоторых случаях достаточно откорректировать работу ГРМ, но в случае удара поршней об клапаны без ремонта мотора не обойтись.

Заметив сдвиг фаз ГРМ не стоит пытаться завести двигатель, а тем более придавать газу, проверяя возможность поездки. Запуск двс возможен только после правильного размещения установочных меток и устранения причины, вызвавшей сдвиг. В противном случае можно существенно повредить мотор.

Впускной клапан

Погнутый или прогоревший клапан не способен герметизировать камеру сгорания от карбюратора. Неплотный прижим тарелки к седлу позволяют газам прорваться в впускной коллектор. В некоторых случаях происходит воспламенение свежей топливовоздушной смеси.

Для диагностики неисправности необходимо проверить компрессию. В случае обнаружения цилиндра с подозрением на негерметичность камеры сгорания необходимо залить в него моторное масло. Это позволит исключить чрезмерный износ цилиндропоршневой группы или залегание поршневых колец. Цилиндр с поврежденным клапаном показывает одинаковую компрессию как с маслом, так и без.

Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.

При наличии гидроусилителей следует также проверить их работу. Залипание гидрокомпенсатора ведет к тем же последствиям, что и прогорание клапана. При этом постреливание в карбюратор может наблюдаться не все время, а в определенные периоды, например, при холодном либо горячем  двигателе. Очень часто автовладельцы жалуются, что постреливает когда завожу мотор.

Неправильный тепловой зазор

Основными причинами отличия теплового зазора от нормы являются:

  • Ремонт двигателя. При выставлении возможно специальное либо случайное уменьшение расстояния между кулачком распредвала и толкателем. До ремонта, как правило, машина заводилась без хлопков;
  • Техническое обслуживание не проводится вовремя. По истечении определенного пробега происходит усадка, истирание и деформация поверхностей. Если автолюбитель не отрегулирует вовремя тепловой зазор то двигатель начнет стрелять в карбюратор.

В первом случае хлопки в карбюратор появляются во время пробного запуска двигателя после ремонта. Во втором случае неисправность приходит постепенно. Первоначально, например, при нажатии на педаль газа появляются непродолжительные хлопки, которые с каждым разом становятся все продолжительней.

Для диагностики неисправности следует проверить зазор, как показано на фото ниже.

Контроль зазора при помощи щупа

Если езда при неправильно отрегулированном тепловом зазоре не была продолжительной, то никаких последствий не будет. В случае продолжительной эксплуатации происходит обгорание кромок тарелок клапанов и без ремонта избавится от него не получится. Огонь будет прорываться в коллектор, даже если правильно отрегулировать поврежденный клапан.

Постреливание огнем в карбюратор это не самостоятельная поломка, а последствие других неисправностей. Выяснить почему так произошло поможет диагностика ГРМ, зажигания и топливной системы. Для предотвращения поломки следует вовремя проходить техническое обслуживание и соблюдать внимательность при ремонте автомобиля.

 

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Регулировка карбюратора газель 402

Карбюраторы

К-151 считаются достаточно надежными устройствами, которые при правильном использовании могут работать долгое время, не требуя специального обслуживания. Но для достижения оптимальной работы этих агрегатов необходимо их правильно отрегулировать, для чего также необходимо заранее изучить схему подключения шлангов карбюратора К-151 в двигателе 402. Производительность всего силового агрегата, включая возможность увеличения его мощности и повышения КПД, зависит от эффективности процесса регулировки.

Как устроен карбюратор К-151

Автомобили ГАЗ-3102 и Газель 2705 включают двигатель ЗМЗ-402 с добавлением карбюратора К-151, а двигатель ЗМЗ-406 встраивается в машины Газель 3302 и ГАЗ-3110 в сочетании с рассматриваемым карбюратором, но в версии D. Однако эти блоки различаются незначительно, поскольку конструктивно выполнены одинаково, а отличия заключаются лишь в размерах некоторых калибровочных отверстий.

Конструктивное устройство рассматриваемых топливных агрегатов представлено тремя съемными частями, которые соединяются винтами через уплотнительные прокладки:

  • верхняя часть представлена ​​крышкой карбюратора с воздушным соплом, разделенным на пару каналов, с воздушной заслонкой в ​​первичной части; №
  • состав средней части, являющейся корпусом карбюратора, включает поплавок и две камеры смешения;
  • В нижней части расположен корпус дроссельных заслонок, в том числе смесительные форсунки с назначенными дроссельными заслонками. Между нижней и средней частями прокладки находится изоляционная и герметизирующая прокладка.

Возможные проблемы в работе карбюратора К-151

Многие автовладельцы вышеперечисленных автомобилей внимательно изучают устройство, ремонт и регулировку карбюратора К-151, так как большинство неисправностей этого агрегата могут быть связаны с неквалифицированной регулировкой, а также с засорением калибровочных отверстий смолистым твердым веществом. отложения или мелкие частицы.

Среди основных проблем в работе рассматриваемого устройства можно выделить следующие:

  • Двигатель ЗМЗ-402 нестабилен на холостом ходу.Эта проблема может быть вызвана состоянием проводки между педалью акселератора и карбюратором. Чтобы точно диагностировать это, нужно отсоединить провод от устройства, затем вручную сдвинуть дроссельную заслонку при работающем двигателе. При снижении оборотов проблема будет в проводе, а если этого не произошло, то нужно проверить карбюратор К-151 на наличие грязи и коррозии;
  • при обнаружении течи бензина причина этого явления может быть скрыта в неисправностях поплавковой камеры, неправильном положении поплавка или повышенном давлении;
  • свеча нагар — признак переизбытка топлива. Причиной этого может быть неправильный уровень топлива или неисправный клапан. В первом случае регулируется поплавок и проверяется давление.

Как отрегулировать карбюратор К-151

Для оптимальной работы двигателя ЗМЗ-406 комплексная регулировка карбюратора должна проводиться в три этапа, состоящих из регулировки следующих узлов:

  • поплавковая камера;
  • пусковое устройство;
  • холостые системы.

При регулировке поплавковой камеры предварительно снимается крышка карбюратора.Не менее четверти топлива отсасывается из камеры через резиновую грушу. Далее коленчатый вал двигателя устанавливается в положение, блокирующее движение диафрагмы топливного насоса. Затем вручную прокачивают топливную смесь до стабилизации уровня. При этом жидкостное зеркало должно располагаться на высоте 3 см относительно верхнего края средней части агрегата.

Конечно, для полноценной реализации рассматриваемого процесса необходимо внимательно изучить сформированную схему соединения шлангов, иначе может потребоваться ремонт топливной системы силовой установки. Чтобы поднять уровень топлива до необходимой производительности с помощью отвертки, нужно немного загнуть язычок поплавка вверх, не снимая его. А для понижения уровня язычок следует наклонить вниз, удерживая поплавок.

Регулировка пускового устройства может производиться как на снятом карбюраторе, так и на устройстве, которое находится на штатном месте в автомобиле. Если блок был снят, дроссельную заслонку сначала слегка приоткрывают, повернув до упора и зафиксировав рычаг управления спусковым крючком.

Затем отпускают дроссельную заслонку и проверяют зазор между стенкой камеры и краем заслонки, размер которого должен составлять 1,65 ± 1,5 мм. Регулировка этого зазора осуществляется путем ослабления стопорной гайки и поворачивая винт до упора. После этого осуществляется регулировка тяги, связывающей рычаг управления с осью воздушной заслонки. В закрытом состоянии клапана величина зазора должна составлять 0,5 ± 0,3 мм.

При регулировке пускового устройства, установленного на автомобиле, сначала снимается воздушный фильтр, после чего запускается двигатель. Далее нужно аккуратно нажать на педаль газа и потянуть рычаг управления дроссельной заслонкой на себя как можно дальше. При максимально открытом клапане частота вращения двигателя должна составлять 2600 ± 1000 об / мин. Но если частота вращения выходит за пределы указанного значения, то контргайка отворачивается, и стопор рычага поворачивается до достижения необходимых оборотов, после чего контргайка затягивается.

Регулировка холостого хода реализована для обеспечения стабильной работы карбюратора двигателя с минимальными выбросами СО2.На предварительно прогретом двигателе с фиксированным положением винта, регулирующего количество топливной смеси, нужно вращать качественную арматуру до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут максимальных значений. Затем частота вращения винта увеличивает скорость на 110 ± 10 об / мин относительно нормальной частоты вращения силового агрегата на холостом ходу, затем частота вращения винта понижает ту же скорость на 110 ± 10 об / мин.

Заключение

Завершая рассмотрение темы, стоит отметить, что самостоятельно настроить карбюратор К-151 с определенными навыками может практически любой автовладелец. Однако для реализации данного процесса необходимо предварительно изучить схему подключения шлангов карбюратора К-151 в двигателе 406, чтобы избежать различных неприятных последствий в результате проделанной работы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Регулировка уровня топлива в поплавке
камеры производится при снятии крышки
карбюратора
. а вот
Можно, не отключая спусковой крючок,
открутить винты крепления крышки, приподнять и снять прокладку,
повернуть крышку на
до упора,
позволит сделать зазоры в местах крепления тяги.
Подкачать бензин в поплавковую камеру

рычаг ручной подкачки топливного насоса до
уровня момента
стабилизировался.
Расстояние от уровня
топлива до верхней плоскости корпуса
карбюратора
должно быть 21,5 мм. Когда уровень топлива ниже
это необходимо согнуть до
языка 1 поплавка, упираясь стержнем иглы запорного клапана. На приподнятом уровне сложите язык вниз. После каждого подгиба необходимо вывернуть язычок
сливной пробки
поплавковой камеры, слить из нее бензин и, вернув пробку на место, повторно накачать бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса.
2. Отрегулировать пусковую систему
можно
прямо на автомобиле
, полностью прогревая
двигатель и
подключив его к тахометру. Запустив двигатель с воздушным фильтром
,
и слегка нажав
на педаль акселератора, полностью закройте воздушную заслонку

, повернув ее.

Затем плоской отверткой
открыть воздух
заслонку так
насколько это позволит рычажный механизм
.

Частота вращения
Коленчатый вал двигателя в этом случае должен быть 2500–2700 мин — 1.Если он отличается от указанного, ослабьте контргайку на регулировочном винте, опирающемся на рычаг профиля, и поверните или открутите этот винт. После завершения регулировки плотно затяните контргайку.

3. Отрегулируйте холостой ход системы на прогретом двигателе с помощью подключенного к нему тахометра. Для этого на работающем двигателе установите качество винта 2 в положение, обеспечивающее
максимальную частоту вращения
на холостом ходу. Затем винтом
количество 1 устанавливают частоту увеличивают на
100–120 мин — 1.После этого затягивайте винт контроля качества до тех пор, пока частота вращения не уменьшится на 100–120 мин — 1. Такой метод регулировки
позволяет соответствовать нормам выбросов выхлопных газов
. Однако для более точной настройки
рекомендуется использовать газоанализатор
.

см. Также

Ремонт дифференциала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выньте дифференциал из коробки передач (см. Подраздел 3.2.3). 2. Повернув на 90 ° вокруг оси сателлитов, снимите ведущие шестерни с картера дифференциала.3. …

Регулировка регулятора давления привода
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Неправильная регулировка привода регулятора давления может привести к заносу или скольжению в сторону при торможении, а также к снижению эффективности торможения. ЗАКАЖИТЕ …

Замена сальника распредвала
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Если есть следы утечки масла через сальник распредвала, сначала убедитесь, что система вентиляции картера не засорена, а шланги системы вентиляции не сжаты…

Часто, ремонтируя свою 402-ю, хозяева задаются вопросом, на что поставить карбюратор. Начнем с того, что какой бы карбюратор ни был установлен на двигателе 402, в неумелых руках он работать не будет. Тюнинг карбюратора — это целая наука, нужно точно понимать, как он устроен.

Сегодня на автомобилях чаще всего используются эмульсионные карбюраторы, и 402-й двигатель не исключение. Такой карбюратор имеет поплавковую камеру с запирающим иглой, которая получает бензин и держит на определенном уровне.Далее из этой камеры с помощью струйной системы бензин всасывается в двигатель через основные диффузоры.

Итак, самое главное, что нужно правильно отрегулировать в карбюраторе — это соотношение воздуха и топлива, и делается это с помощью манипуляций с форсунками.

Всего в каждом карбюраторе по два жиклера на каждую камеру, это воздушные и топливные. Первый нужен для обеднения смеси на высоких оборотах двигателя, то есть чтобы не было перелива.Ну, топливный жиклер ограничивает максимальное количество топлива, поступающего в двигатель, то есть формально ограничивает максимальный крутящий момент.

Даже в карбюраторах есть эмульсионные трубки, они нужны для того, чтобы в эмульсионных колодцах образовалась топливная эмульсия, а потом она потекла в двигатель.

Какой карбюратор на 402

Изначально было решено установить карбюраторы серии К-151 на 402-й двигатель, наиболее популярными из которых считались К-151Д и К-151С.Существенно эти карбюраторы не отличаются, однако водители отдают предпочтение версии «С», так как соотношение жиклеров здесь лучше установлено.

С таким карбюратором 402-й двигатель имеет отличную динамику, быстро набирает обороты и имеет высокий крутящий момент. Однако недостатком такого карбюратора является то, что у него множество каналов, всячески закрученных, и это в случае засорения приводит к тому, что карбюратор становится непригодным.

Чуть позже стало модно устанавливать карбюраторы от ВАЗ-2107 на 402-й двигатель.Этому способствовало то, что двигатель с таким карбюратором имел потрясающую тягу к «низам». Все это связано с относительно небольшими размерами основных диффузоров, которые позволили получить качественную топливно-воздушную смесь при небольшом угле открытия дроссельной заслонки.

Для тех водителей, которые предпочитают ездить на нем на низких оборотах, этот карбюратор станет незаменимым. Но главное его достоинство — простота обслуживания и высокая надежность.

Регулируем карбюратор под двигатель

Для тех, кто не в курсе, после покупки карбюратора нужно перенастроить под свой двигатель и стиль вождения.Что касается форсунок основной системы дозирования, то их нельзя трогать, так как зачастую они устанавливаются правильно на заводе. А что можно покрутить, так это ускорительный насос и систему холостого хода.

У ускорительного насоса на К-151 два болта, до них можно добраться, сняв верхнюю крышку карбюратора. Один болт — это слив, если он полностью закручен, то при резком нажатии на «газ» в систему попадает максимальное количество топлива. Если есть желание сэкономить, то этот болт можно вывернуть на 1-2 оборота, однако при этом машина может существенно потерять маневренность.

Ну а второй болт держит небольшой шарик, который играет роль обратного клапана. Если в это место попадет пятнышко, ускорительный насос не заработает.

Для того, чтобы двигатель 402 имел хороший холостой ход, нужно посмотреть на карбюратор с левой стороны и найти там два болта. Большой болт регулирует количество оборотов, а маленький — количество топлива, подаваемого в двигатель на холостом ходу.

В заключение хотелось бы отметить, что система холостого хода на К-151 связана с переходной системой первой камеры (слота), поэтому при неправильной настройке ХХ возможны сбои.

Первая: С прошедшим праздником вас, друзья! Ну вылезли мы с семьей в деревню … 7.01 решено было отдыхать, а сегодня хотим поставить карбу. Собственно встал рано утром (в 11.30), качнул, карб поставил, поехал только в 13.00.
Сразу скажу, что спешил в деревню, так что не только фотоаппарат, но и телефон с собой не взял! фото будут позже, а что есть — с инета 🙂
Описываю так, как видел сам, т.е.е. «глазами чайника», потому что на практике не очень сильно. Есть теория, но практиковать было нечего.
Сначала снял старый семиколесный ДААЗ. Это банально, не описать.
Убрав эту «мертвую хватку», мешающую глубоко дышать на 402, мы были шокированы конструкцией подушечек этого чуда. просто выдавил карбу из всех щелей! если бы болты, соединяющие их с нижней и средней частями карбы, были повернуты, их можно было бы повернуть еще на 1/3 — 1/2 оборота! Неудивительно, что расход был запредельным и звук всасывания воздуха из-под капота.
Обратный трубопровод тоже супер: в подающий шланг вставляется двойник, один конец в подающий носик, а другой на обратную трубу, но поскольку обратная труба там мутная, обратная труба устанавливается «а-ля» ручная работа », представляющая собой дюбель, шляпку с 2-х сторон, сточина которой 1 мм (фото будут на днях). Эта конструкция была вставлена ​​в сопло.
На ДААЗ куплю ремкомплект и сделаю, почищу (ну мало ли что в жизни).

Сейчас берем в руки до 151С… Разворачиваем его из пакета, считаем: новый! Ну нет слов! Ни грамма сажи! Ее пригнали из автосалона в гараж! Ценность я сначала не предал, но это правда! Вытащите фильтр тонкой очистки и увидите: отлично! (где подача и возврат снизу откручиваем систему ключом на 22). Воздушный фильтр идеален!
На коллекторе стоит еще одна ручная прокладка, решили ее оставить. Срывал ножом всю грязь, сверху ставил металлическую прокладку, потом карб. Все затягивается и теперь начинается самое интересное: откуда столько шлангов и куда их девать ?!

У отца на рабочем УАЗ 402-й и к151.Решили поставить — все напрямую, т.е. через EPHH, термоклапан и т.д.

Подключить трубы:

фото из интернета


4 — подающий шланг

3 — обратный

5 — » шланг картера выхлопа »(для книги) — сюда кладем шланг с клапанной крышкой.

6 — подсоединяем шланг с ЭПХХ к изливу 2 шлангом и все ОК

7 — шланг к трамблёру, «шланг вакуумного регулятора опережения зажигания» если умно.

1 — есть шланг термовыключателя, а туда просто вставляем шланг с заглушкой.

Ну вот и все! Ставим корпус воздушного фильтра и запускаем!

ЛИРИЧЕСКАЯ ДИГРЕССИЯ
Неоднократно видел примеры работы без кондиционера. фильтр, и не просто без фильтра, а даже без чехла! Один раз даже смотрел машину перекупа (ОКА 2004 г.в.) У нее в гараже есть «мантоварка» словами перекупа «, если возьмешь, отдашь мне.«Неа так живете, народ ?!»
Еще я видел, как после «ковыряния» в машине достал, чтобы проверить без «человека-плиты». Их дело … НО, когда однажды перед моим глаза, при такой проверке загорелась нюаточка, это был шок!
Просто парень ковырялся в любимой машине, просто решил ее проверить … Прикрыл капот, повернул ключ — и пламя из-под капот! Девятка выглядит очень круто, ухоженная, литье, тонировочка, вид просто товарный, и вот опять — и моторный отсек сгорел. .. При продаже уже косяк …
Люди, не действуйте так бездумно! Когда-то давно это не нужно!

Назад к карбюратору
Сейчас сразу почувствовал отличия:
-педаль газа заметно жестче, но ход такой же длинный
-Перед вытягиванием на сток нужно нажимать газ
-при езде по трассе на ДААЗ нажимал педаль на 2/3, теперь 1/3, принудительно 1/2.
— при скорости 60км / ч на 4-й передаче (у меня пятизубка), если «тапок в пол» — тяга ощущается самоотверженно.

В общем, Жень не зря, даже если я не попал на встречу DRIVE2.

Доволен как слон!
Контрольный замер будет попозже, хотя сомневаюсь, что он меня разочарует 🙂
Спасибо за внимание, надеюсь, что это кому-то поможет 🙂
PS:
Со временем доведем систему до ума, хотя отец говорит, что так все будет хорошо. Что ж, время покажет 🙂

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 81100 км

Gazelle Ultimate T10 + HMB Обзор

Общий вес:
57. 3 фунта (25,99 кг)

Вес батареи:
6,6 фунта (2,99 кг) (Включая пластиковую крышку)

Вес двигателя:
6,3 фунта (2,85 кг)

Материал рамы:
Алюминиевый сплав

Размеры рамы:
22,4 Средний шаг: 18,1 дюйма (56.89 см) 20,9 дюйма (53,08 см)

Геометрические размеры:
57 см, большие размеры с высоким шагом: подседельная труба 23 дюйма, досягаемость 26 дюймов, высота стояка 33 дюйма, минимальная высота седла 36,5 дюйма, ширина 25,5 дюйма, длина 72 дюйма.

Типы кадров:
Высокий шаг, средний шаг

Цвета рамы:
Champion Red Gloss, Пыльный светлый блеск

Рама Детали вилки:
SR Suntour Mobie 45-AIR, ход 80 мм, прогрессивная блокировка, регулировка предварительной нагрузки, черные анодированные стойки, расстояние между ступицами 100 мм, ось 9 мм с быстроразъемным вертлюгом

Детали задней части рамы:
Расстояние между ступицами 135 мм, ось с прорезями 10 мм с антиротационными шайбами, быстросъемный вертел

Точки крепления:
Крепление в заднюю стойку, крепления на крыльях, выступы флягодержателя, крепление аккумулятора Bosch Range Boost (только High-Step)

Детали зацепления:
10 Speed ​​1×10 11-36T Shimano SHG50010 Steel Cassette, Shimano Deore XT M786 DSGSL Derailleur с Shadow Plus

Детали переключателя:
Shimano Deore 10 триггеров справа (двухсторонняя высокая, три смены низкая)

Шатуны:
Miranda Delta, алюминиевый сплав, длина 170 мм, стальная передняя звезда с 46 зубьями и пластиковой крышкой

Педали:
Gazelle Linea, платформа из алюминиевого сплава с резиновым протектором и отражателями

Гарнитура:
Встроенный, герметичный, прямой 1-1 / 8 »

Шток:
Алюминиевый сплав, регулируемый угол инструмента, длина 80 мм, высота 60 мм, диаметр зажима 32 мм

Руль:
Алюминиевый сплав, ширина 650 мм, стреловидная задняя часть

Детали тормоза:
Гидравлический диск Shimano BL-MT402-3A с передним ротором 180 мм и задним ротором 160 мм, двухпоршневыми суппортами, трехпальцевыми рычагами с регулируемым вылетом

Захваты:
Ergon GP1, резина, эргономичный, с замком, черный с серыми вставками

Седло:
Selle Royal Essenza, Большой Комфорт, Черный

Подседельный штырь:
Алюминиевый сплав

Длина стойки сиденья:
280 мм

Диаметр стойки сиденья:
27. 2 мм

Ободья:
Ryde Dutch, алюминиевый сплав, двойная стенка, внутренняя ширина 19 мм, 36 отверстий

Спицы:
Нержавеющая сталь, сверхпрочная, калибр 12, черная, с серебряными гайками

Марка шин:
Schwalbe Energizer Plus, 28 дюймов x 1.75 «(47-622)

Размеры колес:
28 дюймов (71,12 см)

Детали шины:
От 45 до 70 фунтов на квадратный дюйм, от 3,0 до 5,0 бар, резина ADDIX, защита от проколов G-Guard 5, светоотражающая боковина

Детали трубки:
Клапан Presta

Принадлежности:
Задняя стойка из алюминиевого сплава (максимальный вес 27 кг 59 фунтов, стандартный манометрический шланг, эластичный зажим), крылья из алюминиевого сплава с пластиковыми защитными накладками на носке, замок AXA Defender Cafe (под ключ для замка батареи), пластиковая крышка цепи, встроенный в руль AXA Blueline 50- Светодиодный налобный фонарь E (50 люмен, боковые окна), задний фонарь Hermans, встроенный в стойку (4 светодиода, боковые окна), заднее крепление Ursus Mooi, регулируемая длина без инструментов, подставка для щелчка слева, дополнительное крепление для аккумулятора Bosch Range Boost (Только высокий шаг)

Другое:
Блокировка съемного аккумуляторного блока, встроенного в Donwtube, 1. Зарядное устройство на 6 фунтов, 4 А, максимальная частота вращения педалей 120 об / мин, максимальная поддержка двигателя 340%

Электросхема газель 406 форсунка. Электросхема газель. Технические аспекты зимней эксплуатации

Эти знания помогут при необходимости отремонтировать проводку и найти неисправность. Несмотря на то, что отечественные автомобили не оснащены таким количеством приборов и устройств, как импортные, их схемы также довольно сложные. Что такое электросхема ГАЗ-3110, какие неисправности для нее характерны, и что нужно знать о профилактике — читайте в этой статье.

[Скрыть]

Электрическая схема

Электрические характеристики

Включает в себя следующие подсистемы:

  • система запуска двигателя;
  • зажигания, в состав которого входят распределитель, свечи зажигания, катушка и т.д .;
  • наружное освещение автомобиля, включая противотуманную оптику, световую сигнализацию и поворотники;
  • приборная панель;
  • освещение салона, а также всех установленных в нем приборов;
  • Система отопления — печная;
  • дворник в сборе;
  • устройство регулировки фар;
  • Система управления двигателем микропроцессорная;
  • монтажный блок предохранительных устройств.

Фотогалерея «Схемы подключения подсистем»

Возможные неисправности проводки

Какие могут возникнуть сбои в работе проводки ГАЗ 31105 с двигателем Chrysler, ГАЗ 31029 или любой другой моделью:

  1. Отсутствие контакта. Такая неисправность может быть связана с обрывом проводки, окислением выводов или их сгоранием. Если контакт окислился, то его необходимо очистить, если обрыв провода, то его нужно восстановить, если причина горит, то сначала нужно устранить проблему перенапряжения.Возможно, что разъем просто вышел из розетки, это часто бывает при плохой фиксации вилки и постоянной езде по неровной дороге.
  2. Разряд аккумулятора. Эта проблема чаще всего возникает в холодное время года — в холодную погоду аккумуляторы наиболее подвержены разрядке. Если это произошло в теплое время года, то нужно проверить заряд аккумулятора, уровень и плотность электролита, а также корпус на предмет повреждений.
  3. Обрыв цепи. Неисправность такого плана диагностируется путем поиска поврежденного участка вручную или с помощью тестера. Обрыв необходимо устранить, заменив провод, а замененный провод также следует обмотать изолентой — это создаст дополнительный слой изоляции. При прокладке проводов следите, чтобы они не подвергались воздействию движущихся механизмов, иначе это приведет к очередному пробою изоляции и поломке.
  4. Выдувной предохранительный элемент. Эта проблема наиболее актуальна для автомобилей, в бортовой сети которых есть скачки напряжения. Если будут заметны скачки напряжения, то предохранитель просто не выдержит нагрузки, что приведет к его выходу из строя.

Профилактика проводки

Что нужно знать о предотвращении электросетей:

  1. Использование самодельных предохранителей для монет, кусочков проволоки и т. Д. Не допускается. Такая проблема может привести к короткому замыканию, в более тяжелых случаях может спровоцировать возгорание.
  2. Помните, что автомобильный аккумулятор требует периодического обслуживания. Не реже одного раза в год нужно заряжать аккумулятор, также следует проводить диагностику плотности рабочей жидкости в банках и ее уровня. Если вы заметили, что в банках мало электролита, значит, нужно долить его уровень.
  3. Если вы самостоятельно устанавливаете противоугонную систему, видеорегистратор и другие устройства, то убедитесь, что подключение проводов качественное и надежное.
  4. Если в работе электрооборудования были обнаружены неисправности, то их необходимо устранить как можно быстрее. При необходимости обратитесь к электрику.

Работа всех электрических элементов в автомобиле зависит от состояния электропроводки и источников тока.Умение читать и понимать электрическую схему Газели особенно полезно владельцам отечественной коммерческой техники, учитывая возраст и состояние многих из этих автомобилей.

[Скрыть]

Симптомы

Признаками проблем с электрикой автомобилей «Газель» являются отказы различных систем, например, систем отопления или сигнализации. Если проверка и замена предохранителей, защищающих этот участок цепи, не помогает, то проблема заключается непосредственно в проводке. На неисправность в проводке также указывает неоднократное перегорания установленной новой плавкой вставки.

Типичные «симптомы»:

  1. Двигатель не запускается. Если не работает стартер и тускло горят лампы на панели приборов, то причина в разряженном аккумуляторе. Если лампы горят нормально, но стартер не работает, то причину проблемы следует искать в проводке. Когда стартер работает и в цилиндрах нет вспышек, причиной может быть повреждение электрических цепей системы зажигания.Вы можете решить проблему, зарядив аккумулятор или заменив поврежденные предметы.
  2. Горящая лампа заряда бортовой аккумуляторной батареи при стабильно работающем двигателе указывает на проблему в электрической цепи генератора или обрыв приводного ремня. В автомобилях Газель есть вольтметр, измеряющий напряжение в бортовой сети. О работе генератора можно судить по показаниям этого устройства. При возникновении подобных проблем потребуется замена ремня или переборки генератора с заменой перегоревших элементов.
  3. Появление запаха гари свидетельствует о перегреве элементов проводки, который может произойти из-за повреждения изоляции. В этой ситуации необходимо проверить состояние предохранителей и тестером прозвонить все участки цепи для определения места расположения цепи. Для ремонта потребуется заменить поврежденные участки цепи и уложить их таким образом, чтобы исключить повторное шлифование.
  4. На короткие замыкания в цепи указывает нестабильная работа осветительных приборов.Если лампочки слишком яркие или наблюдается ритмичная пульсация, причину нужно искать в вышедшем из строя регуляторе напряжения, установленном на генераторе. Контроллер заменен на снятый генератор. Заодно можно проверить состояние щеток и коллектора.
  5. Обрыв цепи. Это возможно из-за окисления и перегиба контактов или проводов. В случае полного отключения электроэнергии проверьте состояние аккумулятора и клемм на нем. Когда контакты на аккумуляторе окисляются, они не могут передавать большие токи. В этом случае могут работать элементы подсветки, магнитола, дворники. Но при попытке завести все огни гаснут. Устранить проблему можно, сняв и затянув контакты.

Электросхема Газель с карбюратором

Ниже представлена ​​типовая электрическая схема серийных автомобилей с 1995 по 2003 год с карбюраторными двигателями моделей ЗМЗ 402, ЗМЗ 421 и ЗМЗ 406. В зависимости от модели машины (ГАЗ 3302, 33021, 2705 и др.) В схемотехнике могут быть отличия.

Схема электрики автомобилей с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 и ЮМЗ 421

Расположение узлов и проводки на схеме подключения Газели:

  1. Б1 — электронный датчик измерения давления масла в двигателе.
  2. B2 — вспомогательный датчик, сигнализирующий о чрезмерно низком давлении в системе смазки. Он работает совместно со световой сигнализацией, установленной на комбинации приборов (H7).
  3. B5 — индикация падения уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов.Когда уровень опускается ниже критического, загорается лампа на комбинации приборов (H56), которая также является индикатором выдвинутого ручного тормоза.
  4. B7 — термодатчик, отслеживающий температуру жидкости в системе охлаждения.
  5. В8 — датчик включения индикатора перегрева двигателя. Включает лампу H8, установленную на комбинации приборов.
  6. B12 — прибор для измерения уровня топлива в баке.
  7. B68 — датчик распределения.
  8. Д4 — экономайзер управления системой холостого хода.
  9. Е1 и Е2 — блок-фары головного света на левой и правой сторонах кузова. В фары входят передние лампы (обозначены на схеме H62 и H63) и основные лампы (H64 и H65). В лампах есть нити дальнего (H64-1 и H65-1) и ближнего (H-64-2 и H65-2) света, питаемые по отдельным цепям.
  10. E7 и E8 — головные указатели поворота, устанавливаемые рядом с фарами (левая и правая стороны автомобиля).
  11. E9 и E10 — дополнительные указатели поворота, установленные на передних крыльях.
  12. E16 — система внутреннего освещения кабины водителя и пассажира.
  13. E17 — подсветка внутреннего объема грузового отсека (применяется на бортовом грузовике и фургоне).
  14. E27 и E28 — комбинированные фонари на задней части рамы или кузова, включая стоп-сигнал (H74 и H75), указатель поворота (H78 и H79), габаритный огонь (H76 и H77), противотуманный фонарь (H70 и H71) и индикатор передачи заднего хода (H72 и H73).
  15. E30 и E64 — два абажура для освещения заднего номерного знака.
  16. E35 — лампа моторного отсека.
  17. E59 — прикуриватель в кабине.
  18. E65 — система подсветки второго ряда пассажирских сидений (применяется только на автомобилях с двухместной пассажирской кабиной). На автобусах к этой цепи подключаются несколько штор.
  19. F1, F2, F3 и F4 — свечи устанавливаемые в цилиндры.
  20. F41, F42 и F43 — три монтажных блока предохранителей и реле.
  21. G1 — генератор, установленный на двигателе.
  22. G2 — аккумулятор.
  23. h2 — рог.
  24. H6 — зуммер в панели приборов.
  25. Н16 — указатели поворота указателей поворота, расположенные на комбинации приборов. Кроме того, имеется предупреждающий сигнал аварийного остатка топлива (обозначен на схеме h29), указатели дальнего света (h30) и габаритов (H59).
  26. H66-H69 — четыре маленькие лампочки для подсветки комбинации приборов.
  27. К1 — реле включения стартера.
  28. К3 — реле выбора режима работы электродвигателя стеклоочистителя.
  29. К12 — выключатель срабатывания выключателя.
  30. К13 — сигнальная лампа концевого выключателя активированного стояночного тормоза.
  31. К16 — переключатель.
  32. М1 — электродвигатель пуска двигателя (стартер).
  33. М2 — электродвигатель привода тепловентилятора.
  34. M4 — электродвигатель для привода щетки для стеклоочистителя.
  35. М5 — привод жидкостного насоса омывателя.
  36. М20 — дополнительный электронасос расширенной системы отопления (применяется на грузовых автомобилях и автобусах).Он работает вместе с переключателем, обозначенным на схеме как S65.
  37. М38 и М39 — электрокорректоры угла положения фар.
  38. P1 — Комбинация приборов в составе спидометра (на схеме P2), тахометра (положение P3), вольтметра бортовой сети (на схеме P5), указателя температуры жидкости в система охлаждения (позиция P6), а также индикатор параметров давления в системе смазки (на схеме P7) и индикатор количества топлива в баке (позиция P8).
  39. R1 … R4 — резисторы подавления в высоковольтных проводах.
  40. R12 — сопротивление регулировки оборотов электродвигателя вентилятора отопителя.
  41. S1 — включение зажигания (в замке).
  42. S3 — выключатель дополнительного абажура дополнительного ряда сидений (для автомобилей с двойной кабиной).
  43. S5 — выключатель аварийной сигнализации.
  44. S6 — переключатель уровней сопротивления, предназначенный для регулировки скорости вращения вентилятора отопителя.
  45. S9 — подрулевой переключатель поворотников.
  46. S12 — подрулевой переключатель;
  47. S13 — дистанционное отключение АКБ от бортовой сети.
  48. S18 — Резьбовой выключатель противотуманных фар, установленных в задних фонарях.
  49. S29 — лампа концевого выключателя заднего хода.
  50. S30 — концевой выключатель контрольных ламп тормозной системы.
  51. S36 — сигнализатор.
  52. S39 — головка переключателя режимов работы наружного освещения.
  53. S52 — выключить лампу стояночного тормоза.
  54. S72 — управление режимами работы экономайзера.
  55. У1 — магнитофон или магнитола.
  56. Т1 — катушка зажигания.
  57. В2 — транзисторный ключ системы зажигания.
  58. Х1 — розетка для включения вилки переносной лампы.
  59. Y3 — клапан с электромагнитной катушкой на карбюраторе.

Электропроводка Газель с форсункой

После рестайлинга в 2003 году произошли изменения в электросхеме Газели, связанные с использованием новых устройств контроля и управления, а также расширением линейки силовых установок.Ниже представлена ​​схема машины с инжекторным двигателем ЗМЗ 405. Электропроводка машин может иметь варианты исполнения (в зависимости от двигателей, года выпуска и комплектации).

Схема Газель с мотором ЗМЗ 405 (соответствие Евро 2)

  1. Б1 — измеритель данных для манометра масла.
  2. B2 — электронный датчик срабатывания реле аварийного низкого давления масла.
  3. В5 — механизм измерения уровня жидкости в бачке тормозного привода.
  4. B7 — прибор для измерения температуры жидкости в системе охлаждения.Работает совместно с сигнальной лампой, которая включается отдельным контрольным датчиком (на схеме В8).
  5. B12 — измеритель уровня топлива. На некоторых машинах (например, ГАЗ 33027) возможно использование второго бака, в котором установлен второй датчик (обозначен на схеме как В13).
  6. B46 — датчик измерения скорости движения.
  7. В57 — дополнительный датчик включения электромагнитной муфты привода вентилятора (используется на некоторых машинах с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 или УМЗ 421).Сигнал с датчика поступает на отдельный контроллер, обозначенный на схеме кодом D28.
  8. D7 — дополнительный модуль управления антиблокировочной системой тормозов в тормозном приводе (почти не встречается на старых машинах).
  9. D21 — блок переключателей для регулирования температуры и направления потока в системе отопления.
  10. D27 — реостат для регулировки степени накаливания ламп комбинированной подсветки.
  11. E1 и E2 — блок-фары головного света. Фары имеют габариты (обозначены на схеме как H62 и H63), ближнего света (лампы H98 и H99) и дальнего света (лампы h200 и h201) света.В рестайлинговых фарах поворотники интегрированы в блок фары (лампы h202 и 103).
  12. ,
  13. E9 и E10 — боковые дополнительные поворотники.
  14. E16 — панель освещения водительского и пассажирского сидений.
  15. E18 и E19 — дополнительные плафоны (используются только на фургонах). На автобусах используются три шторки — одна по правому борту (E20) и две по левому борту (E60 и 61). Освещение регулируется переключателями с маркировкой S62 и S63.
  16. E27 и E28 — задние комбинированные фонари.Фонари имеют габариты (на схеме обозначены как H76 и H77), противотуманные фары (положение H70 и H71), задний ход (лампы H72 и H73), стоп-сигналы (на схеме H74 и H75) и повороты (лампы H78 и H79). ).
  17. E30 и E64 — система освещения помещения.
  18. Е35 — лампа освещения моторного отсека.
  19. E59 — прикуриватель.
  20. E63 — дополнительная крышка для освещения ступеней раздвижной двери (на микроавтобусах и автобусах).
  21. E65 — дополнительный светильник для освещения второго ряда сидений (касается только служебных версий).
  22. E71 — система подсветки выдвижных ящиков на панели приборов.
  23. F1-F4 — система зажигания (свечи).
  24. F41 — блок предохранителей в моторном отсеке.
  25. F42 и F43 — два блока предохранителей и реле в приборной панели.
  26. G1 и G2 — основные источники тока (генератор и аккумулятор соответственно).
  27. h2 и h3 — клаксоны двух тонов (низкий и высокий).
  28. К1 — пусковой стартер.
  29. KZ — блок управления очисткой стекол.
  30. К7 — реле звукового сигнала.
  31. К12 — управление поворотниками.
  32. К13 — концевой выключатель сигнализации «ручник».
  33. К16 — дистанционный деактиватор аккумулятора (применяется только в автобусах). Управление устройством осуществляется с помощью кнопки S13.
  34. К40 — управление фарами.
  35. М1 — стартер.
  36. M2, M4 и M8 — электродвигатели вентилятора отопителя, стеклоочистителя и насос омывателя.
  37. М8 — электронасос цепи автономного отопителя (только для автобусов и грузовых автомобилей с двухрядной кабиной). Устанавливается вместе со вторым радиатором и на нем вентилятором, который приводится в движение двигателем М20.
  38. М38 и М39 — блок-электрокорректор наклона фар. Ими управляет регулятор S116.
  39. М43 — электропривод отвода основного отопителя.
  40. P2 — электронная комбинация приборов.
  41. R12 и R13 — сопротивления переключения скоростей вращения вентилятора основного и дополнительного отопителей.
  42. S1 — активация системы запуска и электронных устройств.
  43. S3 — выключатель дополнительной крышки освещения второго уровня (только для грузопассажирского исполнения).
  44. S5 — сигнализация.
  45. S6 — управление насосом и двигателем системы отопления.
  46. S9 — переключатель режимов поворотников и фар.
  47. S12 — выбор режимов работы дворников.
  48. S29 — выключатель габаритных фонарей.
  49. S30 — педаль тормоза прицепа.
  50. S39 — выключатель света.
  51. S52 — концевой выключатель рычага тормоза прицепа.
  52. S54 — проверка охранной сигнализации.
  53. S60 — выключатель подсветки перчаточного ящика прицепа.
  54. S62 и S63 — управление абажурами салона автобуса.
  55. S73 — переключатель оборотов вентилятора автономного отопителя (автобусная и грузопассажирская «Газель»).
  56. У — радио.

На карбюраторных машинах с двигателями ЗМЗ 402 и ЮМЗ 421 дополнительно имеются цепи:

  • R1-R4 — система подавляющих резисторов свечей;
  • D4 — система управления экономайзером карбюратора;
  • B68 — датчик системы распределения импульсов зажигания;
  • S72 — система управления экономайзером;
  • T1 — стандартная катушка зажигания;
  • В1 — регулятор уровня зарядного напряжения;
  • В2 — коммутатор на основе транзисторной схемы;
  • YЗ — клапан экономайзера на карбюраторе;
  • Y48 — электромагнитная муфта привода вентилятора (на детали машин).

После очередного рестайлинга в 2010 году в серию пошла Газель с торговым обозначением Бизнес. Электросхема базового ГАЗ 3302-216 с двигателем ЮМЗ 4216 (Евро 3) состоит из отдельных жгутов, разводка которых приведена ниже.

Провода и блоки ЭБУ Газель Бизнес

  1. Электромагнитный клапан улавливания паров бензина.
  2. Датчик дроссельной заслонки
  3. Датчик температуры двигателя.
  4. Привод вентилятора муфты.
  5. Модуль контроля холостого хода.
  6. Генератор.
  7. Контрольная лампа давления масла ниже аварийной отметки.
  8. Общая катушка зажигания.
  9. Свечи
  10. Измеритель давления и температуры на входе в фильтр.
  11. Датчик положения распределительного вала
  12. Датчик положения коленчатого вала
  13. Разъем жгута проводов лямбда-зонда.
  14. Лямбда-зонд.
  15. Датчик неровностей дороги.
  16. Детонационный датчик горения.
  17. Разъем жгута проводов форсунки.
  18. Форсунки.

Ремонт цепи включения сцепления показан на видео с канала AutoHlam Garage.

Передняя проводка кабины крепится к жгуту ECM на разъемах.

Передний жгут

  1. Фара.
  2. Стартер.
  3. Аккумулятор.
  4. Монтажный блок для реле и предохранителей.
  5. Генератор.
  6. Фара.
  7. Система привода стеклоочистителя.
  8. Блок жгута для очистки стекол.
  9. Подкапотное освещение.
  10. Клаксон низкий тон.
  11. Насос омывателя.
  12. Колодка первой жгута АБС.
  13. Счетчик тормозной жидкости
  14. Блок второго жгута системы АБС.
  15. Управление стартером.
  16. Клаксон высокий тон.
  17. Кран отопительной трубы.
  18. Блок жгута проводов привода крана.
  19. Насос отопителя в задней части салона (на автобусах и грузопассажирском исполнении).
  20. Блок жгутов системы ECM.
  21. Аналогично.
  22. Аналогично.
  23. Подключение заднего жгута проводов.
  24. Аналогично.
  25. Колодка жгута панели приборов.
  26. Аналогично.
  27. Разъем контроллера управления двигателем.

Для панели приборов используется отдельный жгут проводов.

Электропроводка панели приборов Газель Бизнес, часть 1

  • Жгут правого рычага модуля рулевой колонки.
  • Массовое соединение.
  • Разъем левого динамика аудиосистемы.
  • Привод зеркала заднего вида на правой двери.
  • Жгут проводов зеркала.
  • Аналогично.
  • Подключение потолочной проводки кабины.
  • Жгут для верхнего динамика.
  • Аналогично.
  • Система освещения ступеней двери.
  • Разъем с нижним жгутом.
  • Вентилятор второго отопителя.
  • Сопротивление.
  • Конечная шестерня заднего хода.
  • Определитель скорости.
  • Тормоз прицепа.
  • Разъем электрики левой двери.
  • Разъем проводки зеркала на левой двери.
  • Привод зеркала заднего вида на левой двери.
  • Подсветка справа.
  • Аналогично слева.
  • Лампы дополнительного освещения салона (автобус).
  • Аналогично.
  • Блок реле и предохранителей в панели приборов.
  • Контроллер системы обогрева зеркал.
  • Регулятор ближнего света.
  • Контроллер дальнего света
  • Контроллер звукового сигнала.
  • Контроллер системы отопления.
  • Контроллер очистки стекла.
  • Резерв.
  • Блок предохранителей.
  • Контроллер освещения
  • Климатический контроллер
  • Электронная комбинация приборов.
  • Заслонки в каналах подачи воздуха к окнам и в область ног водителя и пассажира.
  • Дефлектор приводов в панели.
  • Центральный вентиль в канале микроклимата.
  • Заслонка рециркуляции.
  • Дополнительная розетка.
  • Прикуриватель.
  • Вентилятор микроклимата.
  • Регулятор скорости нагревателя.
  • Подсветка в бардачке.
  • Концевой выключатель подсветки.
  • Освещение кабины.
  • Прицеп на педали тормоза.
  • Разъем магнитолы №1.
  • Разъем магнитолы №2.
  • Запас.
  • Переходный соединительный жгут.
  • Обвязка микроклимата.
  • Для автомобилей с АБС имеется отдельный жгут.

    Задний жгут проводов

    1. Розетка.
    2. Аналогично.
    3. Забор топлива из бака.
    4. Подключение проводки заднего фонаря с правой стороны.
    5. Аналогично для левого борта.
    6. Фонарь справа.
    7. Фонарь слева.
    8. Подсветка знака.

    Если на Газель установлен дизельный двигатель Cummins, то ремни моторного отсека и кабины немного изменяются. Вместо свечей зажигания устанавливаются свечи накаливания, упрощающие запуск двигателя при низкой температуре.Кроме того, есть дополнительные цепи педалей газа и дополнительный автономный отопитель.

    Электросхема автомобиля ГАЗ 3110 не отличается особой сложностью, но может быть разной в зависимости от типа устанавливаемого двигателя. Схема ГАЗ 3110 С несколько сложнее, так как оснащена электронной системой управления двигателем.

    Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

    Автомобили с другим жгутом проводов в моторном отсеке, а двигатель не имеет большого количества датчиков, которые установлены на 406-м двигателе.

    Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 присутствует автомобильная разводка с разъемами, различными реле и датчиками, предохранителями, приборами, а также источниками и потребителями энергии. Источники энергии — генератор и аккумулятор; К потребителям относятся:


    Установлен электронный спидометр. Стоит отметить, что на предыдущем спидометре был установлен механический привод (трос). Так же, в отличие от 31029, на 3110 появился тахометр.

    А вот на автомобиле ГАЗ сразу сделать новый прибор невозможно, и поэтому со спидометром и тахометром были разные проблемы.

    В тахометре в первых моделях был замечен следующий дефект — дрожала стрелка прибора, показывала количество оборотов. В дальнейшем производитель довел устройство до ума, и владельцам первых автомобилей пришлось сделать его своими руками — впаять в цепь тахометра дополнительный резистор.

    Тахометр от Волги 3110


    После 1999 года эта проблема исчезла на авто. Также надо сказать, что производители устройств на Волге были разные — производились во Владимире и Риге.

    Генератор

    Генератор предназначен для выработки тока, так необходимого для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя генераторы на Волге были разными. Мотор ЗМЗ 402 комплектуется генератором на 65 Ампер, но у ЗМЗ 406 ДВС генераторы разные, а еще они вырабатывают разные токи от 72 до 120 Ампер. Основными производителями электрооборудования для Волги являются StartVolt, Pramo, LKD, KATEK, Dynamo.

    Стартер

    С помощью стартера двигатель заводится, а насколько он хорош, зависит от того, поедет машина или нет.Для моторов 3110 стартеры выпускаются многими производителями, также они различаются по мощности.

    Похоже на стартер для автомобиля Волга 3110


    Для ЗМЗ 402 по мощности существует множество типов пусковых устройств двигателя, но в основном они делятся на большие и маленькие. Маленький стартер имеет среднюю мощность около 1 кВт, большой — от 1,5 до 1,8 кВт. Производителей тоже довольно много. Наиболее известны закваски марок БАТЭ (Республика Беларусь), КАТЭК, ЛКД, FENOX, ПРАМО, ЗМЗ КЕНО.

    Сегодня автомобили Газели используются во многих сферах современного бизнеса. Чтобы обеспечить работоспособность автомобиля, необходимо обращать внимание не только на работоспособность основных узлов и агрегатов, но и еще. Из этого материала вы узнаете все необходимое о проводке и ее неисправностях.

    [Скрыть]

    Симптомы

    В автомобилях Газели 405 евро 2, 402, 406, 4216, 2705, 3302 или бизнес дизель:

    1. Двигатель не запускается.Автомобиль не может выполнять свою основную функцию при неработающем двигателе. Либо бизнес-дизель, 402, 406, 405 евро 2, 4216, 3302, 2705 поврежден, либо вышел из строя один из агрегатов или механизмов автомобиля.
    2. Двигатель автомобиля запускается, но электрооборудование работает с перебоями или с перебоями.

    В случае, если в результате попытки запуска двигателя агрегат не запускается, но при этом в двигатель поступает топливо, то, скорее всего, проблема в электрооборудовании:

    1. В В том случае, если автомобиль оборудован карбюратором, для начала следует обратить внимание на диагностику высоковольтных кабелей и свечей.Кстати, довольно часто на старых машинах Газель с карбюратором на практике доставляет водителю неудобства. Если высоковольтные кабели исчерпали свой срок службы, двигатель не будет работать правильно. Итак, проверьте их в первую очередь. Не лишним будет проверить работу трамблера и змеевика на Газели с карбюратором. Помимо высоковольтных проводов, есть возможность диагностировать электрическую цепь в подкапотном пространстве.
    2. В случае с инжектором ситуация немного иная.Конечно, высоковольтные провода тоже могут стать причиной поломки, но в первую очередь нужно обратить внимание на электрооборудование. В частности, вас интересует система управления двигателем. В том случае, если система управления форсункой не сможет правильно обрабатывать импульсы, поступающие от регулятора, то в результате она не сможет отдавать команды другим узлам и механизмам. Соответственно начнутся перебои в работе двигателя.

    Электропроводка моторного отсека

    Как показывает практика, в большинстве автомобилей Газель, бизнес дизель 402, 406, 2 405, 3302, 2705 евро и другие причины поломок вызваны закисшими или сгоревшими контактами.В данном случае речь идет о контактах в замке зажигания. Если выключатель зажигания или блокировка в салоне не работает, по крайней мере, не будет работать освещение. Также неисправность электрооборудования может привести к неработоспособности омывателей, вентиляторов, дворников и т. Д.

    Типы силовых агрегатов

    Производитель ГАЗель бизнес дизель, 402, 405, 406, 2705, 3302 и других моделей — Авто Горький. Завод.

    Первоначально при изготовлении и сборке транспортных средств использовались двигатели двух типов:

    • карбюраторные двигатели производства УМЗ;
    • инжекторные и карбюраторные двигатели, поставленные ЗМЗ (Заволжский завод).

    Суть данного подхода заключалась в модернизации и унификации силовых агрегатов для бизнес-дизелей моделей 402, 405, 406, 2705, 3302 и других с автомобилями УАЗ и Волга. Конечно, в случае с грузовиками принципиальная схема была переделана.

    Для некоторых типов двигателей использовалась другая схема:

    1. В автомобилях с форсункой двигателя внутреннего сгорания работа системы зажигания топливной смеси изначально была более требовательной в плане. Такие агрегаты оснащались электронными элементами зажигания, блоками управления впрыском.Конечно, в таких агрегатах немаловажную роль играет качество топлива.
    2. Что касается карбюраторов, то такие варианты сейчас считаются более традиционными, но и у них есть определенные особенности. Конечно, схема подключения карбюраторных моторов отличается от инжекторных.

    Помимо основных моделей 402, 405, 406, 2705, 3302 и других, с 2001 года производитель начал выпуск версии под названием «бизнес-дизель». В случае с дизельным двигателем схема подключения также претерпела определенные изменения.В частности, такие транспорты стали оснащаться более мощным стартером, аккумуляторной батареей, а также генератором (автор видео — МИСТЕР БОРОДА).

    Причины поломки

    Если вы являетесь владельцем автомобиля Газель, то принципиальная электрическая схема вам пригодится в любом случае. Как минимум, чтобы при необходимости можно было выявить определенные поломки, вызванные использованием некачественного топлива.

    Причиной неработоспособности электроприборов могут быть экстремальные климатические условия:

    1. К тяжелым климатическим условиям относятся сильные холода. С наступлением морозов нагрузка на электрическую цепь транспортного средства возрастает, и тип мотора, карбюратор или инжектор здесь роли не играет. Особенно заметны электрические нагрузки при утреннем пуске мотора.
    2. Независимо от времени года и типа ДВС каждый водитель может столкнуться с перебоями в работе системы впрыска. При использовании некачественного бензина или дизеля может возникнуть неисправность системы зажигания горючей смеси.Чтобы не допустить подобных проблем, необходимо использовать качественное топливо.
    3. У автовладельца «Газель» могут возникнуть поломки и неисправности другого типа. Это могут быть короткие замыкания, отслоение контактов на устройствах, появление коррозии. Все эти недостатки вызваны некачественной сборкой или неправильным ремонтом авто.

    Мощность

    Вывод один — внесению изменений поспособствовало появление новых модификаций в семействах Газелей. Появление сбоев в работе электрической схемы может сказаться на работоспособности автомобиля. Поэтому время от времени необходимо проводить диагностику исправности электроприборов.

    Видео «Ремонт электрики Газель»

    Каждый вагон снабжен электрической схемой, на которой обозначены все устройства и оборудование, используемые в автомобиле, а также схема подключения. Работоспособность проводки очень важна для любого транспортного средства, так как ее повреждение может существенно усложнить эксплуатацию автомобиля. Какие элементы включает в себя электросхема Газели, какие неисправности для нее характерны? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

    [Скрыть]

    Общие сведения

    Электросхема автомобиля ГАЗ с карбюраторным или инжекторным двигателем состоит из множества компонентов.

    И не важно, Газель это 402, 405, 406, 3302, 2705, Бизнес или Евро, в схему электрооборудования будут входить следующие подсистемы:

    1. Система зажигания. Этот блок состоит из разных компонентов, основными из которых являются распределительное устройство, свечи, а также передающие заряд. Функциональность двигателя и его работа в принципе зависят от работоспособности этой системы.
    2. Оптическая система. В него входят все внешние фары, начиная от габаритных и заканчивая стоп-сигналами и противотуманными фарами.
    3. Освещение в автомобиле, в том числе на панели приборов.
    4. Электронный (в зависимости от модели автомобиля).
    5. Стеклоочиститель с электродвигателем и.
    6. Топливная система, одним из основных компонентов которой является насос.
    7. и генераторная установка.
    8. Аудиосистема, если есть и т. Д.

    Как определить неисправность?

    При возникновении сбоев в работе оборудования в первую очередь необходимо проверить целостность предохранительных устройств. Если на электрической схеме происходит короткое замыкание или скачок напряжения, сначала выходят из строя элементы безопасности, защищая основные устройства и электрооборудование, подключенное к определенной цепи. Поскольку визуальная проверка далеко не всегда эффективна, устранение неисправностей следует производить с помощью тестера — мультиметра.

    Процедура диагностики заключается в снятии предохранителей с сидений и дальнейшей проверке гнезд. Если выявить вышедший из строя предохранитель, это не означает, что испытание можно завершить, так как цепь может возникать одновременно в нескольких цепях (автор видео — Денис Легостаев).

    Если произошло короткое замыкание в проводке автомобиля с карбюратором или инжекторным двигателем, то нужно провести диагностику состояния цепей. Конечно, если бы все предохранители были целы.Перед диагностикой отключите массу, непосредственно для проверки вам понадобится тестер или контрольная лампа. При использовании лампы один из ее контактов должен быть подключен к цоколю, а другой — к центральному контакту.

    Сама проверка происходит так:

    • сначала следует поставить ключ в замке зажигания в положение I;
    • затем по очереди подсоедините щупы или лампы тестера к контактам в гнездах предохранителей;
    • в том случае, если лампа не горит, это свидетельствует об отсутствии коротких замыканий в проверяемой цепи, но если она загорается, то короткое замыкание обнаружено.

    Еще один важный момент — это диагностика целостности электрических цепей. В этом случае принцип поиска довольно прост — для диагностики понадобится тот же тестер (подойдет вольтметр или омметр) или лампа с проводами. Вам нужно будет подключить один из контактов датчика к кузову автомобиля, а второй контакт использовать для измерения мощности в местах соединения между собой и оборудованием.

    Лучше начать с середины цепи и сначала проверить легкодоступные места.Кроме того, для диагностики обрыва следует понимать, что чаще всего повреждение схемы происходит в местах перегиба проводки. Причем, как показывает практика, в жгутах очень редко повреждаются провода.

    Еще одна поломка в электросхеме — плохой контакт в местах соединения, поиск такой неисправности лучше всего производить при помощи тестера — вольтметра.

    Существует два метода диагностики:

    1. Один щуп тестера должен быть подключен к кузову автомобиля, а второй — к клемме подключения, измерение напряжения производится в двух направлениях. Учтите, что в этом случае падение напряжения должно быть не более 0,5 вольт.
    2. Следующий метод — подключить одну проводку к контакту на одном конце вилки, а вторую — к контакту на другой стороне вилки. В том случае, если тестер показывает более 0,5 вольт, это говорит о том, что следует почистить контакты на вилке (автор видео — телеканал МЗС).

    Возможные проблемы с проводкой и способы их устранения

    Какие неисправности наиболее характерны для электросхемы Газели 4216, 2003, 2705 и других моделей:

    1. Повреждение проводки.Если повреждение несерьезное, то эту проблему можно решить, дополнительно изолировав цепь изолентой. В случае более значительного повреждения следует заменить весь участок цепи.
    2. Отказ предохранительного элемента. Неисправности такого плана устраняются заменой поврежденных устройств. Никогда не используйте самодельные предохранители, сделанные из куска проволоки или в форме монеты, так как это может привести к возгоранию. Единственный раз, когда это возможно, — когда вышел из строя предохранитель, без которого машина не заведется, например, он отвечает за бензонасос, и вам нужно только добраться до ближайшего магазина.
    3. Плохой контакт оборудования с источником питания. В этом случае нужно провести диагностику, подробная инструкция представлена ​​выше. Если плохой контакт из-за окисления, то разъем будет достаточно зачистить, но если будет выгорание контактов, то их, скорее всего, придется менять. При этом учтите, что нужно определить причину, по которой сгорел контакт.
    4. Неисправности в системе зажигания. Например, это может быть повреждение корпуса распределителя, плохой контакт высоковольтных проводов с распределителем и свечами зажигания.Также автовладелец может столкнуться с неисправностью высокого напряжения, в частности, речь идет о пробое изоляции. Такая проблема приведет к нестабильной работе силового агрегата в целом, ее можно решить заменой проводов.
    5. Отказ или некорректная работа генератора. Этот узел, как известно, предназначен для питания всего электрооборудования автомобиля. Он состоит из множества компонентов, чаще всего изнашиваются щетки, выгорают обмотки, выходит из строя реле напряжения.Также нужно следить за натяжением ремня генератора — его нельзя тянуть или не тянуть. Также не допускается повреждение ремня — если есть, нужно подумать о скорейшей замене.

    Повышенный расход топлива газель ЗМЗ 406 форсунка

    Расход топлива Газель 406, карбюратор — данные в разных источниках приводятся по-разному. В статье мы рассмотрим, какие типы двигателей есть на Газель 406, и чем они отличаются по основным показателям: расход топлива на сотню километров, достоинства и недостатки, факторы, влияющие на расход топлива и как, можно ли уменьшить количество потребляемого топлива.

    Факторы, от которых зависит расход топлива

    На расход топлива, потребляемого автомобилем Газель, влияет ряд факторов:

    • Расход топлива в первую очередь зависит от самого водителя;
    • своевременность переключения скоростей;
    • частых остановок в пути;
    • исправное состояние автомобиля;
    • горюче-смазочные материалы высокого качества;
    • минимальное использование дополнительных функций.

    Если скорость движения Газели соответствует допустимым параметрам, то проблемы увеличения количества литров использованного бензина, дизеля или газа можно избежать.Также следует ограничить количество резких торможений и пусков.

    Одним из важных факторов является то, что перед началом движения необходимо как можно скорее переключиться на более высокую передачу. Это также значительно сократит использование горюче-смазочных материалов.

    Если вы живете в мегаполисе, то вам следует заранее знать о наличии пробок на вашем маршруте, так как вы можете простоять в пробках несколько часов. При этом двигатель Газели не выключается и соответственно увеличивается расход топлива.Лучше выбрать даже более длинную дорогу, но при этом можно сэкономить на топливе.


    На что еще стоит обратить внимание

    Поддерживать транспортное средство в хорошем состоянии необходимо всегда. Все системы и детали должны быть отрегулированы, не издают посторонних шумов. Если вы используете одновременно два вида топлива, то не следует отключать насос, который отвечает за подачу бензина в систему, чтобы не допустить выхода из строя всей системы. Также следует оставить в баке определенное количество бензина, чтобы его хватило на ежедневный прогрев автомобиля. И не допускайте высыхания внутренних деталей.

    Следует использовать, по возможности, только рекомендованные заводы, которые производили Газели, ГСМ … Потому что если использовать материалы более низкого качества и не предназначенные для этого типа двигателя, мотор быстро выйдет из строя.

    Наверное, мало кто задумывался и знал об этом, но движение с открытыми окнами тоже влияет на увеличение расхода топлива.Хотя, если в жаркую погоду закрыть окна и использовать кондиционер, то использование последнего увеличивает расход топлива более чем на пятнадцать процентов.

    Применение такого дополнительного оборудования как магнитолы, радиоприемники, зарядные устройства всех видов, обогреватели стекол и сидений.

    С учетом всех этих факторов, так или иначе влияющих на количество потребляемого литра топлива, можно значительно снизить расход топлива для Газелей и тем самым снизить свои затраты и сэкономить.

    Также важно следующее:

    • Где вы живете — в мегаполисе, городе или малонаселенной сельской местности.
    • В каком состоянии ваша ГАЗель.
    • Используете ли вы дополнительные устройства и приспособления.
    • В каких климатических условиях вы живете.


    Как это влияет и сколько на расход топлива

    Итак, если вы житель крупного города и постоянно вынуждены много часов стоять в пробках, то будьте готовы к тому, что расход топлива вырастет более чем на двадцать пять процентов.Для жителей деревень и поселков эта цифра может увеличиваться всего на десять процентов на сто километров.

    У Газели, пробег которой больше ста тысяч километров, расход топлива увеличивается не более чем на пять процентов, а у Газелей, у которых пробег больше ста пятидесяти тысяч километров, горюче-смазочные материалы будут израсходованы на десять процентов. .

    На количество потребляемого топлива естественно и часто влияет использование кондиционера, магнитолы, дополнительных отопительных приборов, дополнительных прицепов.Например, использование прицепа увеличит расход топлива на два процента.

    Если вы живете в очень суровых климатических условиях, когда температура воздуха в зимнее время года опускается до -40 ° C, то будьте готовы к тому, что потребление возрастет более чем на двадцать процентов.

    Типы двигателей и расход топлива

    Газели

    406 выпускаются с несколькими моделями двигателей, что позволяет выбрать более экономичную модель автомобиля по расходу топлива. Также возможна установка оборудования для сжиженного нефтяного газа вместе с бензиновым двигателем, что позволяет использовать два вида топлива.

    Основные типы двигателей

    На Газель 406 устанавливаются двигатели следующих типов:

    • Впрыск. Расход топлива ЗМЗ 406 для инжекторной Газели минимальный по сравнению с другими типами двигателей.
    • Карбюраторный.
    • Бензин. Самый экономичный вариант. Расход бензина Газели на 100 км в пределах двенадцати литров.

    Расход топлива для различных типов двигателей

    Расход топлива на впрыск Газель 406 на 100 км (ГАЗ 3302) с объемом двигателя 2.3 литра — это по стандартам одиннадцать литров.

    Расход топлива карбюраторной Газели (ГАЗ 33023 фермер) с двигателем объемом 2,2 литра составляет одиннадцать с половиной литров на сотню километров. Основным недостатком карбюраторного двигателя является то, что на установку газового двигателя необходимо затратить большое количество сил и денег, что делает практически невозможным переоборудование карбюраторного двигателя ВАЗ на газ.

    Расход бензина на Газель с двигателем 406 (карбюратор) (ГАЗ 33027 4WD) с объемом двигателя 2.28 литров это двенадцать с половиной литров на сотню километров.

    Хотя показатели расхода бензина для Газели на 100 км могут колебаться в большую или меньшую сторону в зависимости от внешних факторов.

    Реальный расход топлива Газели в городе может значительно увеличиваться в зависимости от плотности населения, состояния дорог. Когда возникают пробки или интенсивное движение, автомобиль движется с низкой скоростью, что увеличивает расход топлива.

    Средний расход топлива Газели по трассе в пределах заявленных норм, так как есть возможность придерживаться скоростного режима… А если ваша машина не слишком загружена и вы соблюдаете все правила использования дополнительных устройств, то переживать из-за чрезмерного расхода топлива не стоит.

    Способы уменьшения количества потребляемого топлива

    Рассмотрев все моменты, которые так или иначе влияют на расход топлива Газель 406, карбюратор, необходимо выделить некоторые способы, которые можно использовать для уменьшения количества потребляемого топлива. Необходимо:

    • придерживаться максимально допустимой скорости движения;
    • помимо бензинового двигателя установить и LPG, что позволит попеременно использовать два вида топлива;
    • всегда поддерживать машину в хорошем техническом состоянии;
    • избегать неисправностей, проверять на наличие трещин и поломок все узлы и детали системы подачи топлива;
    • проверить топливный бак на целостность, исключить утечку горючих и смазочных жидкостей;
    • провести тюнинг Газели через определенное количество километров пробега, заявленное в техническом паспорте.

    В 2004 году на Горьковском автозаводе была выпущена модель ГАЗ-31105. Эта машина — серьезная модернизация. предыдущая модель ГАЗ-3110 — получила не только конструктивные изменения, но и ряд серьезных технических улучшений.

    Главная узнаваемая деталь ГАЗ-31105 — это каплевидные фары и новая решетка радиатора. Также автомобиль получил силовой агрегат, регулируемую рулевую колонку, улучшили подвеску, установили новую трансмиссию и новые, более экономичные и современные двигатели Евро-3.В 2007 году модель подверглась рестайлингу и выпускается до сих пор.

    ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-402

    Базовым двигателем для ГАЗ-31105, перенесенным на него с предыдущей модели, является карбюраторный двигатель ЗМЗ-402 объемом 2,4 литра, развивающий мощность 100 л.с. и максимальный крутящий момент 183 Нм. Производство Волгов с карбюраторным двигателем было прекращено в 2006 году — на смену им пришли инжекторные моторы разных типов.

    Расход бензина ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-402 на 100 км. Отзывы

    • Максим. Северск. Волга 31105, двигатель карбюраторный ЗМЗ-402, 100 лошадиных сил, 2004 год. Конечно, карбидный двигатель есть вчера, но нормальных вариантов с инжекторными двигателями в нашем городе на тот момент не было — все были убиты. А по деньгам форсунки вышли дороже. Зато карбюратора ремонтировал не раз, поэтому проблем не было — после настройки расход у меня был 12-13 по городу и 8 литров по трассе, не более.
    • Тимур, Тула.На самом деле зря клевещут на Волгу — машина за свои деньги вполне достойная. Расход топлива у него не такой уж и высокий — по городу от 12 до 15 литров (зимой), по трассе 8-9 литров, не больше. Но места в нем много, и едет он довольно плавно.
    • Петр, Пермь. Считаю Волгу самой удачной отечественной машиной … Во-первых, она надежная, во-вторых, действительно удобная, имеет вал и удобна. Двигатель мощный, а по расходу топлива ситуация не такая, как с 24-й и 29-й Волгами — у меня расход бензина был 13-14 литров по городу и около 9 литров по трассе, но это если ехать спокойно.
    • Алексей, Сургут. Если вы хотите купить Волгу ГАЗ-31105, то дам вам пару советов. Во-первых, запчасти дорогие, а ремонт дорогой, в отличие от Лады. Во-вторых, сложно найти нормальный сервис. Третье — вообще не покупайте Волгу, потому что не продадите. Двигатель ЗМЗ-402 отстой, карбюратор всегда создавал проблемы, для такой коровы слабоват, следовательно, динамики нет. Если ездить как пенсионер, то расход примерно 13 литров по городу и 9 по трассе, но если чуть-чуть погрузить, то трасса 12 литров, город все 15-16 литров.
    • Даниил, г.Иваново. ГАЗ-31105, 2004 г., двигатель 2,4 л карбюраторный, 100 л.с. Имеет свои плюсы и минусы. По сравнению с отечественным автопромом тех лет это один из самых лучших вариантов по крайней мере комфортно сидеть. По сравнению с зарубежными отстой, в своем классе машина практически голая, двигатель слабоват и много жрет — 14 литров по городу при объеме 2,4 литра и без динамики.

    ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-405

    В 2008 году после рестайлинга ГАЗ-31105 получил новый инжекторный двигатель ЗМЗ-40525, отвечающий современным требованиям Евро-3. Этот двигатель имеет объем 2,5 литра, но благодаря такому внедрению дроссельной заслонки с электронным управлением, а также модернизированной конструкции ГБЦ мощность была увеличена до 152 л.с., а крутящий момент — до 214 Нм.

    Расход топлива ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-405 на 100 км. Отзывы

    • Никита, Самара. Свою Волгу я получил в 2012 году — мне ее подарил отец жены, после операции не умел водить, решил отдать нам. Поначалу подарок меня не устроил, но через месяц передумал.На самом деле машина неплохая — салон не хуже, чем в «десятке», да и двигатель действительно мощный и не такой прожорливый — в среднем 11 литров на 100 км, не намного больше, чем у иномарок.
    • Олег, г. Канск. После покупки Волги 31105 2009 года я был очень удивлен — машина получилась довольно резвая и динамичная. Мотор у меня 405, 150 лошадиных сил — стреляет нормально, правда масса полторы тонны … Тем более что 92-й бензин ест без проблем — только заправлял, зимой у меня в среднем было до 13 литров, летом до 11 литров. У Лады расход конечно меньше, но Волга тяжелее и крупнее.
    • Кирилл, Барнаул. Что мне нравится в новых Волгах, так это ходовка. Раньше он был крепким, но с новыми намного мягче. Да и металл кузова действительно прочный, не как у Приоры — как-то попал в аварию, почти лобовое столкновение с Октавией — у меня лопнул бампер и сдвинулось крыло, лицо Октавии всмятку. Расход нормальный для такой машины — от 10 до 13 литров в зависимости от погоды.
    • Дмитрий, Иркутск. ГАЗ-31105, 2,5 л. ЗМЗ-405, 2010 г. По сравнению с «Ладами» Волга может быть не такой резвой, но гораздо практичнее. Его салон более удобный, мощности двигателя хватает на такую ​​массу, а расход до 13 литров по городу и около 9 литров по трассе.

    ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-406

    Переходной версией от карбюраторных двигателей ЗМЗ-402 является более современный двигатель ЗМЗ-406 объемом 2,3 л. На автомобили ГАЗ-31105 устанавливались двигатели только с распределенным впрыском топлива, развивающие мощность 131 л. с.и крутящий момент 188 Нм. Эти моторы устанавливались с 2004 по 2008 годы, после чего их заменили на более мощные ЗМЗ-40525.

    Отзывы о расходе топлива ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-406

    • Максим, Нижний Новгород. Что меня подкупает в Волге, так это ее проходимость. Мощности двигателя и высоты дорожного просвета хватит для езды по самой глухой грунтовой дороге. Расход конечно плохой, если по грязи ездить — 14-16 литров, как с куста.Но если по трассе, то нормально — в среднем выходит 10 литров на 100 км.
    • Алексей, Мурманск. Три года назад продал ВАЗ-2110 и купил ГАЗ-31105. С одной стороны, салон намного больше — то, что нам нужно для семьи. Но с другой стороны, баржа просто топорная, габариты огромные, нормально нигде не припарковаться, а расход у нее высокий — в городе от 13 до 14 литров, на 4 литра больше, чем у «десятки». .
    • Антон, Усть-Кут. Автомобиль был куплен в 2008 году, комплектация «проходимец», т.е.полностью голый. Уговорили взять подержанный японец, но я решил купить именно новую машину — в ремонт не тащу, вот и все. Особых претензий не было, кроме расхода бензина — кушает как корова, по городу 13-14 литров — это все равно нормальный показатель.
    • Александр, Чебоксары. На моей Волге -31105 я выезжаю с 2006 года почти 10 лет. Если руки растут там, где нужно, и вы следите за машиной — проблем не будет, гарантировано. Главное — не забывайте добавлять масло в пороги не реже одного раза в 1-2 месяца, чтобы они не гнили.Да расход выше, чем у ВАЗов — у меня летом по городу 13 литров, зимой 15 литров, по трассе около 10 литров. Но учтите, что машина весит почти полторы тонны, а двигатель — 2,3 литра.
    • Андрей, Саратов. Скажу так — 406-й двигатель, который устанавливается на Волге, — один из самых удачных отечественных двигателей. Никаких капризов, никаких сюрпризов — заводится даже при -30 морозов, тянет исправно, спокойно кушает 92 бензин. Колонки от него не достанешь — но и тогда проблем нет.Зимой расход от 12 до 14 литров — это зависит от холода и дорожных условий, летом в городе у меня 11,5 литров.
    • Николай, Тверь. В 2010 году он купил пятилетний ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-406. Качество ЛКП и сборки отстой, а вот к мотору, кстати, претензий практически нет. Всегда без проблем заливал АИ-92 (вообще никакой разницы по сравнению с АИ-95) — тянул регулярно. Расход по трассе был около 10 литров, по городу от 12 до 14 литров в зависимости от пробок.
    • Константин, Омск. Для моего бюджета выбор был только один — отечественный автопром. Но после просмотра пяти тазиков с их убогим и хлипким салоном все же решил брать Волгу. Брал в салоне, в 2006 году — рассудил, что новый проедет хоть пару лет без головной боли. Мотор ЗМЗ-406, читал, что аналог двигателя SAAB — детали подходят один в один. Кстати, у меня деформированная, на 130 лошадей, но тянет то, что нужно. При этом расход в разумных пределах — по трассе около 10 литров, по городу до 14.5 литров, не более.
    • Станислав, Краснодар. Отец тоже купил ГАЗ-31105 — для него Волга до сих пор легенда советского автопрома. У меня была ВАЗ-21103, она постоянно ломалась, после того, как отец подарил мне свою Волгу (с пробегом 60 тыс.км), я не мог нарадоваться — НЕ ЛОМАЕТСЯ !!! Реально таких проблем, как ТАЗ, вообще не было — только по мелочам, главное не забыть покрыть основные узлы, особенно подвеску. Утюг хороший, толстый, но если пороги не смазывать маслом, они заржавеют.Мотор тоже приличный — 130 лошадок, но объем 2500 кубов как раз для Волги. По расходу — многие пишут, мол ест как корова. Двигатель 2,5 л — у меня расход от 11 до 14 литров по городу. Полно? А сколько должно быть, если ТАЗ не раз доходил до 10 литров по городу, с двигателем 1,5 л.

    ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler

    В 2006 году на автомобиль ГАЗ-31105 поставили импортный бензиновый двигатель Daimler Chrysler объемом 2,4 литра. Благодаря удачной конструкции мотор пользовался большой популярностью, и около 30% всех Волг с 2007 года оснащались именно этим мотором.По сравнению с базовой версией он был немного модернизирован — мощность уменьшена со 150 до 137 л. с., чтобы увеличить крутящий момент до 224 Нм. Снижение мощности не повлияло на динамические характеристики и КПД — они были выше, чем у двигателя ЗМЗ.

    Норма расхода топлива ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler на 100 км

    • Руслан, г. Ростов. То, что нашим наконец-то пришла в голову идея установить импортные моторы, только плюс. Слышал, что на КАМАЗ ставят импортные турбодизели, пожар просто получается.То же и с Волгой — с двигателем Крайслер это совсем другая машина. Да расход серьезный — если в нормальном режиме он 12-13 литров, то с пробками все 15-16 литров, все-таки американский двигатель. Но по динамике это делает любой отечественный автопром.
    • Николай, Казань. Я живу в пригороде, поэтому режим передвижения — 20% город, 80% шоссе. Брал Волгу три года назад — хороший и дешевый вариант автомобиля С-класса. Салон просторный, очень плавно едет как по трассе, так и по городу, недорогой в обслуживании.В смешанном режиме получаю даже меньше 10 литров на 100 км — заправки 20 литров хватит четырех раз, чтобы работать и ехать домой (а это 30 км в одну сторону). Кстати двигатель не наш, а импортный, 2,4 л.
    • Алексей, Балашиха. Работаю в Москве, сервис — ВОЛГА 31105, с двигателем Chrysler, 2400 см3. Автомобиль хоть и недорогой, но за свои деньги очень хорош — особенно это касается мотора. За 4 года претензий к мотору не было. Расход приличный — до 16-17 литров по Москве, но больше 13 литров не выходит.
    • Константин, Астрахань. ГАЗ-31105, 2.4 Chrysler 132 л.с., 2009 г. Настоящий круизер — по трассе 150 км / ч идет тихо, главное чтобы шумка хорошая, а то сидишь как в центре урагана. Проехал 170 и даже 200 км / ч — но тогда расход под 20 литров. А если ехать 100-120 км / ч, то не более 9,5 литров на 100 км, по городу 13-14 литров.
    • Павел, Шахтинск. Около года ездил на Волге с американским мотором 2,4 л.Вроде бы хорошая машина — места много, расход бензина адекватный (трасса 9 литров, город 13 литров), но даже подержанный японец намного интереснее. Поэтому продал Волгу и взял себе иномарку — теперь нисколько не жалею.
    • Антон, Новосибирск. Скажу так — Волга машина на любителя. Покупку этого автомобиля нельзя назвать разумным выбором — как и покупку любого отечественного автомобиля. Да, версия с двигателем Chrysler самая вменяемая — но даже несмотря на все достоинства двигателя наша некрасивая сборка портит все впечатление.По трассе расход 9 литров, по городу от 11 до 14 (зимой), но если не шуметь, можно оглохнуть на скорости более 90 км / ч. А вот краска на бамперах даже на автомойке отбивается от Керхера — что уж говорить о камушках с дороги ???
    • Владислав, Ростов-на-Дону. Если брать Волгарик, то только с двигателем Крайслер. Моторы Заволжья рядом с ним не стоят. Расход от 11 до 13 литров, если снимать — то 14-16 литров.Однако через полгода поставила ГБО и вообще не купалась.
    • Денис, Новосибирск. Машина на самом деле не моя — купил дед. Он заядлый фанат Волги, до этого ездил на 29-й, но она вообще рассыпалась, поэтому выбрали дедушку 31105 с мотором Крайслер. Кстати, дедушка с американским мотором брать не хотел, уговаривали с трудом. Расход сильно зависит от многих условий — от погоды и дорожного движения до ветра и расположения звезд на небе.По трассе от 9 до 15 литров (если ехать 150 км / ч), по городу — от 13 летом до 25 зимой (1-2 передачи при сильных снегопадах).

    Так называемая «105-я» является продолжением ГАЗ 3110. Эта «Волга» — детище Горьковского завода, где ее собирали с 2004 по 2009 год. Имеет только версию седана и относится к среднему классу. машина. С 2006 года «31105» получил ряд дополнений, в том числе относящихся к моторному отсеку … В частности, седаны оснащались американскими двигателями Chrysler и силовыми установками ЗМЗ 406, соответствующими стандарту Euro 3.Практически вся сборка производилась для отечественных автомобилистов. В страны СНГ и некоторые страны Ближнего Востока отправлялись лишь небольшие партии.

    ГАЗ 31105 (ЗМЗ 406) Форсунка

    Расход топлива на 100 км

    Эта версия отличается двигателем Заволжского моторного завода, имеет объем 2,3 л. Такой двигатель способен выдавать 136 л.с. Работает исключительно с механической коробкой и потребляет 92-й бензин. Задний мост — ведущий.Преодолевает барьер 100 км / ч за 14,5 секунды. Максимальное ускорение — 163 км / ч. Расход: в городе — 13,5 л, по трассе — 8,8 л.

    Реальные расходы
    • Андрей, Чебоксары. Еще думаю, зачем поменял ВАЗ «десятку» на «Волгу» 31105 2.3 л 2005г. Вроде бы места много, а по трассе 160 км / ч набираю без вопросов. Но расход 13,2 литра по городу сводит на нет все плюсы. Это просто седан, а не грузовик, чтобы столько вытащить из кармана.
    • Николай, Саратов. Не понимаю тех, кто жалуется на 105-ю Волгу. Сам был у меня в 2006 году объемом 2.3 литра. Двигатель хоть и шумный, но практически не хулиганит. Работает исправно, а расход на 12 литров немного выше, чем на бюджетных иномарках или тольяттинских тазах.
    • Максим, Тверь. 406-й агрегат считается «рабочей лошадкой». Зимой чувствует себя прекрасно, правда в -26-градусный мороз не заводится. Съедает в морозы 12-14 литров в зависимости от работы печки и дорожной ситуации… Летом достаточно 11,5 литров бензина в смешанном режиме.
    • Алексей, Нижний Новгород. Три года работал на 31105 с Заволжским двигателем. Волжанка досталась в 2007 году 2,3 л. К силовой установке претензий очень мало. По поводу лакокрасочного покрытия могу ругаться еще долго, но это уже другая история. И так заливаю 92-й бензин. Получается 12,4 литра в свободном городе и 13,5 в пробках.
    • Александр, Муром. Хотя моя Волга еще далеко до внедорожника, но битые грунтовки она легко переносит.За лето примерно 5 раз вылезал в лес, и каждый раз с дождем. Машину тянули как следует, грязи как бы не замечая. Двигатель в таком режиме кушал 14,2 литра на сотню. Как только я ступил на асфальт и переключился на крейсерскую скорость 120 км / ч, расход упал до 10,2 литра. Сборка 2007.

    ГАЗ 31105 Chrysler 2.4

    Информация от производителя

    Модель с американским агрегатом от Daimler Chrysler начали собирать в 2006 году. Модификация имеет объем 2,4 литра и выдает 137 сил. Он также работает с механической коробкой передач и принимает только бензин. Отметку 100 км / ч берет за 13 секунд. Максимальный разгон до 178 км / ч. Расход: в городе — 13,7 л, по трассе — 7,8 л.

    Отзыв собственника о реальных расходах
    • Константин, Москва. Волга с импортным двигателем 2.4 была далеко не новой, но лучшего для поездки на работу и представить не можете. Езжу ровно 122 км в день.Уходит чуть больше 10 литров, при том, что трасса занимает 100 км, а 22 — город. Зимой конечно надо заливать на 1,5-2 литра больше. Прогрев печкой никуда не ставить. Год выпуска — 2008.
    • Павел, Архангельск. 105-я Волга прослужила мне 4 года с установкой Крайслер на 2,4 литра 2009 года. Не скажу, что где-то получилось сэкономить на топливе. Лил почти 15 литров зимой по городу. Но эти цифры меня не пугают.У знакомого есть БМВ 320. Значит у немки 13,5-14 литров.
    • Руслан, Шахуня. Волга 31105 для Chrysler 2. 4 2008 г. Автомобиль способен преодолевать высоту до 200 км в час. Едет как крейсер по волнам, но больше 170 км в час лучше не разгоняться, так как расход сходит с ума. Оптимальный ход: 120-130 км в час. В этом случае расход составит до 9 литров.
    • Николай, Ростов. Кому наплевать на шум в салоне и не раздражать механика, Волга 31105 будет как родная.Но я не мог с ней поладить. Год разбит на ГАЗ с американским мотором 2,4 л. Места много, скорость набирает плавно. По расходу не скажу, что ласточка: город 40-70 км / ч кушает 11,2 л, а трасса — 8,9 л.
    • Алексей, Казань. Этот танк с сердцем от Крайслера с места легко составляет Приору или того же ВАЗа «десятку». В 2008 году мне досталась 137-сильная волжанка. Кормил 95-м бензолом. В пробках на скорости 20 км в час съел больше всего — 14.5 литров. И без отягчающих обстоятельств выходит 11,7 — 12 литров на сотку.

    Схема натяжения ремня генератора Бизнес газель.

    Ослабьте болт 1 на два-три оборота.

    Отвернув регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его.

    Осмотрите ремень.

    Если на нем есть трещины, отслоение резины, разрывы, отложения грязи между ребрами и т. Д., Замените ремень.

    Осмотрите шкивы.

    Очистите или замените шкивы, если они загрязнены или повреждены.

    Если необходимо снять натяжитель, открутите три болта 3, а для облегчения откручивания болта под роликом переместите ролик вверх.

    Установка

    1. Надеть ремень на шкив коленчатого вала.

    2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

    3. Затем наденьте ремень на натяжной ролик.

    После установки ремня отрегулируйте его натяжение.

    Регулировка натяжения

    При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогнуться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

    Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

    1. Ослабьте болт 1.

    Закручивая или откручивая болт 2, отрегулируйте натяжение ремня. Затяните болт 1.

    2. Проверьте прогиб ремня.

    Деталей на фотографиях:

    Ключом на 12 ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

    Ослабьте натяжение ремня, повернув болт натяжного ролика против часовой стрелки ключом «на 10»

    Снимите ремень со шкивов

    Устанавливаем новый ремень.

    Вращая болт натяжного ролика, мы добиваемся прогиба ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса).

    Затяните болт крепления натяжного ролика.

    Замена натяжного ролика и натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов

    Ослабляем натяжение приводного ремня.

    Полностью отвернуть болт крепления натяжного ролика

    Снимите шкив с оси натяжителя.

    При необходимости отверните три болта крепления натяжителя с помощью торцевого ключа или головки на 12 дюймов.

    Снимите опору натяжителя с двигателя

    Установите натяжитель и шкив на двигатель в обратном порядке, затем натяните ремень.

    Ослабьте болт 1 на два-три оборота.

    Отвернув регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его.

    Осмотрите ремень.

    Если на нем есть трещины, отслоение резины, разрывы, отложения грязи между ребрами и т. Д., Замените ремень.

    Осмотрите шкивы.

    Очистите или замените шкивы, если они загрязнены или повреждены.

    Если необходимо снять натяжитель, открутите три болта 3, а для облегчения откручивания болта под роликом переместите ролик вверх.

    Установка

    1. Надеть ремень на шкив коленчатого вала.

    2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

    3. Затем наденьте ремень на натяжной ролик.

    После установки ремня отрегулируйте его натяжение.

    Регулировка натяжения

    При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогнуться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

    Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

    1.Ослабьте болт 1.

    Закручивая или откручивая болт 2, отрегулируйте натяжение ремня. Затяните болт 1.

    2. Проверьте прогиб ремня.

    Деталей на фотографиях:

    Ключом на 12 ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

    Ослабьте натяжение ремня, повернув болт натяжного ролика против часовой стрелки ключом «на 10»

    Снимите ремень со шкивов

    Устанавливаем новый ремень.

    Вращая болт натяжного ролика, мы добиваемся прогиба ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса).

    Затяните болт крепления натяжного ролика.

    Замена натяжного ролика и натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов

    Ослабляем натяжение приводного ремня.

    Полностью отвернуть болт крепления натяжного ролика

    Снимите шкив с оси натяжителя.

    При необходимости отверните три болта крепления натяжителя с помощью торцевого ключа или головки на 12 дюймов.

    Снимите опору натяжителя с двигателя

    Установите натяжитель и шкив на двигатель в обратном порядке, затем натяните ремень.

    111 ..

    Газель до 2009г. Выкидывает антифриз (тосол) из расширительного бачка

    Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка. Подъем антифриза в расширительный бачок (выдавливание охлаждающей жидкости)

    1.Проблемы с танком.
    Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправности вызывают проблему выделения антифриза:

    Нарушение герметичности. Антифризы отличаются высокими расходами, соответственно даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом, приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки.Лучшее решение — замена бака. Не стоит забывать и о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции от малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные резервуары, изготовленные с нарушением технологий производства. Проверка компрессора перед установкой поможет избежать проблем в дальнейшем.
    Дефект резьбового соединения. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горлышке и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют прижатию деталей.В результате при повышении давления теплоноситель выбивает образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
    Неисправность клапана. Клапан крышки также является источником проблем. Типичная ситуация — отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и увеличении нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. Разборка клапана с последующей очисткой часто помогает устранить проблему. В противном случае потребуется замена (желательно заменить всю крышку).

    2. Нарушение циркуляции теплоносителя.
    Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному повышению давления в расширительном бачке и выдавливанию через пробку.

    Причины явления:

    Отказ термостата.Неисправность приводит к циркуляции жидкости по малому кругу (радиатор, где охлаждение происходит в рабочем режиме, исключен). Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости в системе охлаждения.

    Образование воздушных пробок в трубах радиатора или забивание каналов накипью и / или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора. Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как и в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
    Отказ водяного насоса.

    3. Утечка антифриза.
    Самый типичный вариант — отсутствие циркуляции антифриза в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к повышению ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

    Идет постоянная перегонка антифриза в расширительный бачок вне зависимости от режима и оборотов двигателя. Если уровень остается после охлаждения, это указывает на проблему с циркуляцией.Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) свидетельствует о нарушении герметичности системы.

    В последнем случае задача автомобилиста — выяснить, почему происходит утечка, определить детали и соединения, требующие ремонта или замены.
    Старение (износ) трубопроводов и шлангов, предназначенных для соединения компонентов системы охлаждения. Детали подвергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой до высокой температуры, что увеличивает интенсивность процесса старения.Среди наиболее вероятных проблемных мест — соединительные шланги на баке. В качестве временной меры может помочь установка дополнительных хомутов. Лучшее решение — замена изношенных деталей.
    Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. На проблемы с печкой указывает появление в салоне характерного запаха антифриза.
    Нарушение целостности сальников помпы, термостата. Следы жидкости на поверхностях соседних деталей помогут обнаружить проблемный узел.
    Прогорание (пробитие) прокладки ГБЦ. В результате возникает риск попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и системы смазки или смешивания жидкости в системе охлаждения с маслами, используемыми для смазки. Симптомы неисправности — белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и / или маслосборнике. Неисправность требует незамедлительного вмешательства, так как ухудшение качества масла и охлаждающей жидкости чревато перегревом силового агрегата, ускоренным износом шейки коленчатого вала, проблемами с распределительным валом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Необходимо заменить прокладку.

    Диагностика неисправности

    Основная проблема антифриза в том, что он очень быстро испаряется, что затрудняет поиск течи. Однако большое количество антифриза может быть обнаружено в луже под автомобилем.

    Бывают случаи, когда антифриз попадает в салон автомобиля — это будет свидетельствовать о неисправности кранов печки, которые заменяются. Еще один признак — соответствующий сток из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета.Скорее всего, неисправна прокладка ГБЦ и антифриз попадает в выхлоп автомобиля.

    На переднеприводных автомобилях следы антифриза также могут быть под ГРМ. Это указывает на проблему с водяным насосом и его необходимо заменить.

    Не забудьте проверить состояние и надежность патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как антифриз иногда может выдавиться на дно бачка через соединение с патрубком.

    Чаще всего все эти признаки сопровождаются закипанием антифриза во время поездки. Узнать об этом можно по указателю температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке, не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

    ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБРОСА ASTOL

    Если не принять никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение, то последствия такой езды могут быть довольно серьезными.Если тосол выдавить из бачка до отметки меньше минимума, мотор просто перегреется.

    Последствия перегрева двигателя очень печальны. Обычно в первую очередь страдает прокладка ГБЦ. Он состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и выгорает, теряя свои свойства. Антифриз попадает в картер и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку агрегатов, и тогда происходит заклинивание механизма или гидроудар.

    Если охлаждающая жидкость полностью выдавлена, моторное масло не повредится. Однако многие элементы ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма, могут негативно отреагировать на повышение температуры. В результате двигатель теряет мощность или вообще не запускается, и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

    КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

    Несомненно, чтобы не было проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на аварийные сигналы и принимать профилактические меры.

    Прежде всего, помните, что в системе охлаждения нельзя использовать старые детали. Особенно это касается резиновых деталей (труб и шлангов). Все уплотнения и шланги должны быть новыми. Они не должны иметь каких-либо внешних дефектов и других повреждений, мешающих их нормальному функционированию.

    Во избежание выдавливания антифриза из-за кипения старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в тенистом магазине. Используйте только качественный антифриз.

    Обрыв ремня генератора — частая проблема на ГАЗели.Если на вашей Газели такое происходит с завидной регулярностью, стоит обратить внимание на эту проблему и перед заменой ремня постараться выяснить, в чем собственно причина частых обрывов.

    За исключением тех случаев, когда необходимо заменить ремень после 150-200 тысяч пробега или во время планового ТО, сама ситуация, когда он обрывается, является ненормальной. Если на вашей Газели такое происходит с завидной регулярностью (хотя бы чаще, чем раз в 50 000 км пробега), вам стоит обратить внимание на эту проблему и перед заменой постараться выяснить, в чем собственно причина частых поломок.Шкивы могут быть не выровнены или ремень недостаточно натянут после установки.

    А пока у нашей Газели все-таки порвался ремень. Начать нужно, конечно же, с покупки нового. Некоторые автовладельцы предпочитают покупать пачками дешевые неоригинальные запчасти, заявляя, что «они все равно постоянно рвутся, даже если у меня в машине всегда есть запас». Как правило, ремни рвутся слишком быстро по двум причинам. Только один из них является конструктивным (например, перекос шкивов или смазка), а второй просто некачественный.Скупой, как известно, платит дважды. Кроме того, в случае с ремнями термин «скупой» не очень применим, потому что разница в цене между заводским и неоригинальным ремнем совсем не так велика, потому что сама запчасть дешевая. Поэтому советуем приобретать ремни, например, в интернет-магазине запчастей ГАЗ или у официального поставщика запчастей. Приобретенный таким образом ремень точно подойдет именно для вашей модификации и именно под ваши шкивы и межосевое расстояние.
    Итак, ремень приобретен, перейдем к операции по его установке. Учтите, что лучше работать в перчатках, так как в интересующей нас зоне много острых углов, и если произвести замену прямо на трассе, то некоторые агрегаты под капотом могут не успеть остыть вниз.
    Первым делом нужно сразу демонтировать переднюю панель и решетку радиатора. Под капотом места мало и лучше сделать условия работы максимально облегченными.Ключом на 12 открутите по паре болтов с обеих сторон панели, а ключом на 10 — один болт прямо под замком капота. Декоративная решетка прикручивается еще двумя винтами снизу. Снимаем решетку и панель ставим рядом (насколько позволяет трос замка).
    Теперь ключом на 12 ослабьте винт натяжителя ремня на генераторе, вооружившись подходящей ручкой, переместите генератор к двигателю. Таким образом, мы ослабили ремень (если, конечно, он не порвался до этого). Теперь нужно ослабить гайку ролика натяжителя и саму гайку натяжителя, сдвинуть ролик в сторону двигателя и снять ремень.

    Если вместе с ремнем генератора меняем остальные, то скидываем ремень вентилятора со шкива на коленчатом валу, аккуратно продеваем его между лопастями вентилятора. Затем также демонтируем ремень водяного насоса. Потом просто устанавливаем новые и затягиваем. Наконец, ставим на место переднюю панель и решетку радиатора — замена произведена, можно отправляться в путь.

    Недостаточное натяжение ремня ухудшает приток воздуха к радиатору системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.

    Если ремень слишком натянут, подшипники привода вентилятора и натяжного ролика могут выйти из строя.

    Если натяжение отрегулировано правильно, ремень должен прогнуться на 8-10 мм при приложении усилия 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.

    Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

    Замена и регулировка натяжения приводных ремней агрегатов с двигателем ЗМЗ-402

    1. Головкой «13» ослабьте гайку верхнего крепления кронштейна натяжного ролика (шланги системы охлаждения сняты для наглядности).

    2. Ключом на 14 ослабить нижнее крепление кронштейна натяжного шкива, удерживая болт ключом на 12 дюймов

    3. Подносим кронштейн холостого шкива к блоку и снимаем ремень со шкивов

    4. Продев ремень между крыльчаткой вентилятора и радиатором, снимите его

    Ослабить верхнюю и нижнюю опоры генератора

    Подносим генератор к блоку цилиндров.

    Снимаем ремень со шкивов, пропуская его через крыльчатку вентилятора, аналогично снятию ремня привода вентилятора.

    Ставим на шкивы новые ремни.

    Натягиваем ремень привода вентилятора, отталкивая холостой шкив от блока цилиндров, и затягиваем крепления верхнего и нижнего холостого шкива.

    Натягиваем ремень привода генератора таким же образом, отводя генератор от блока цилиндров, а затем затягиваем верхнюю и нижнюю опоры генератора.

    Проверяем регулировку натяжения ремня приложением силы 4 кгс к середине верхних ветвей.

    Прогиб ремня привода генератора должен составлять 8–10 мм, а ремня привода вентилятора — 7–9 мм.

    При необходимости повторите регулировку.

    Замена и регулировка натяжения приводного ремня для агрегатов с двигателем ЗМЗ-406

    1. Ключом на «12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

    2. Ослабляем натяжение ремня поворотом болта натяжного ролика против часовой стрелки ключом на «10»

    3. Снимите ремень со шкивов.

    Устанавливаем новый ремень.

    Вращая болт натяжного ролика, мы добиваемся прогиба ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса)

    Затяните болт крепления натяжного ролика.

    3.4 Движение с постоянным ускорением — Университетская физика, том 1

    Цели обучения

    К концу этого раздела вы сможете:

    • Определите, какие уравнения движения следует использовать для решения неизвестных.
    • Используйте соответствующие уравнения движения для решения задачи преследования двух тел.

    Можно предположить, что чем больше ускорение, скажем, у автомобиля, удаляющегося от знака «Стоп», тем больше смещение автомобиля за данный момент времени.Но мы не разработали конкретное уравнение, которое связывает ускорение и смещение. В этом разделе мы рассмотрим некоторые удобные уравнения кинематических отношений, начиная с определений смещения, скорости и ускорения. Сначала мы исследуем движение одного объекта, называемого движением одного тела. Затем мы исследуем движение двух объектов, называемое задачами преследования двух тел.

    Обозначение

    Сначала сделаем несколько упрощений в обозначениях. Принятие начального времени равным нулю, как если бы время измерялось секундомером, является большим упрощением.Поскольку прошедшее время равно Δt = tf − t0Δt = tf − t0, принятие t0 = 0t0 = 0 означает, что Δt = tfΔt = tf, последнее время на секундомере. Когда начальное время принимается равным нулю, мы используем индекс 0 для обозначения начальных значений положения и скорости. То есть x0x0 — это начальная позиция , а v0v0 — начальная скорость . Мы не ставим нижние индексы на окончательные значения. То есть t — это последнее время , x — это конечное положение , а v — это конечная скорость . Это дает более простое выражение для затраченного времени, Δt = tΔt = t.Это также упрощает выражение для смещения x , которое теперь равно Δx = x − x0Δx = x − x0. Кроме того, это упрощает выражение для изменения скорости, которое теперь равно Δv = v − v0Δv = v − v0. Подводя итог, используя упрощенные обозначения, с начальным временем, принятым равным нулю,

    Δt = tΔx = x − x0Δv = v − v0, Δt = tΔx = x − x0Δv = v − v0,

    , где нижний индекс 0 обозначает начальное значение, а отсутствие нижнего индекса означает конечное значение в любом рассматриваемом движении.

    Теперь мы делаем важное предположение, что ускорение постоянно .Это предположение позволяет нам избегать использования расчетов для определения мгновенного ускорения. Поскольку ускорение постоянно, среднее и мгновенное ускорение равны, то есть

    a– = a = постоянная. a– = a = постоянная.

    Таким образом, мы можем использовать символ a для ускорения в любое время. Предположение, что ускорение является постоянным, не серьезно ограничивает ситуации, которые мы можем изучать, и не ухудшает точность нашего лечения. Во-первых, ускорение постоянно равно в большом количестве ситуаций. Более того, во многих других ситуациях мы можем точно описать движение, приняв постоянное ускорение, равное среднему ускорению для этого движения. Наконец, для движения, во время которого ускорение резко меняется, например, когда автомобиль разгоняется до максимальной скорости, а затем тормозит до полной остановки, движение можно рассматривать в отдельных частях, каждая из которых имеет собственное постоянное ускорение.

    Смещение и положение от скорости

    Чтобы получить наши первые два уравнения, мы начнем с определения средней скорости:

    Замена упрощенных обозначений для ΔxΔx и ΔtΔt дает

    v– = x − x0t.v– = x − x0t.

    Решение относительно x дает нам

    x = x0 + v – t, x = x0 + v – t,

    3,10

    при средней скорости

    v– = v0 + v2.v– = v0 + v2.

    3,11

    Уравнение v– = v0 + v2v– = v0 + v2 отражает тот факт, что при постоянном ускорении v – v– представляет собой простое среднее значение начальной и конечной скоростей. Рисунок 3.18 графически иллюстрирует эту концепцию. В части (а) рисунка ускорение является постоянным, а скорость увеличивается с постоянной скоростью. Средняя скорость на 1-часовом интервале от 40 км / ч до 80 км / ч составляет 60 км / ч:

    v– = v0 + v2 = 40 км / ч + 80 км / ч3 = 60 км / ч.v– = v0 + v2 = 40 км / ч + 80 км / ч3 = 60 км / ч.

    В части (b) ускорение непостоянно. В течение 1-часового интервала скорость ближе к 80 км / ч, чем к 40 км / ч. Таким образом, средняя скорость больше, чем в части (а).

    Рис. 3.18 (a) График зависимости скорости от времени с постоянным ускорением, показывающий начальную и конечную скорости v0andvv0andv. Средняя скорость составляет 12 (v0 + v) = 60 км / ч 22 (v0 + v) = 60 км / ч. (b) График зависимости скорости от времени с изменением ускорения со временем. Средняя скорость не равна 12 (v0 + v) 12 (v0 + v), но превышает 60 км / ч.

    Решение для окончательной скорости по ускорению и времени

    Мы можем вывести еще одно полезное уравнение, манипулируя определением ускорения:

    Подстановка упрощенных обозначений для ΔvΔv и ΔtΔt дает

    a = v − v0t (константа). a = v − v0t (константа).

    Решение для v дает

    v = v0 + at (constanta). v = v0 + at (constanta).

    3,12

    Пример 3,7

    Расчет конечной скорости
    Самолет приземляется с начальной скоростью 70.0 м / с, а затем замедляется со скоростью 1,50 м / с 2 в течение 40,0 с. Какова его конечная скорость?
    Стратегия
    Сначала мы идентифицируем известные: v0 = 70 м / с, a = -1,50 м / с2, t = 40sv0 = 70 м / с, a = -1,50 м / с2, t = 40 с.

    Во-вторых, мы идентифицируем неизвестное; в данном случае это конечная скорость vfvf.

    Наконец, мы определяем, какое уравнение использовать. Для этого мы выясняем, какое кинематическое уравнение дает неизвестное в терминах известных. Мы вычисляем конечную скорость, используя уравнение 3.12, v = v0 + atv = v0 + at.

    Решение
    Подставьте известные значения и решите: v = v0 + at = 70.0 м / с + (- 1,50 м / с2) (40,0 с) = 10,0 м / с. V = v0 + при = 70,0 м / с + (- 1,50 м / с2) (40,0 с) = 10,0 м / с.

    Рисунок 3.19 представляет собой эскиз, показывающий векторы ускорения и скорости.

    Рис. 3.19. Самолет приземляется с начальной скоростью 70,0 м / с и замедляется до конечной скорости 10,0 м / с, прежде чем направиться к терминалу. Обратите внимание, что ускорение отрицательное, потому что его направление противоположно его скорости, которая положительна.

    Значение
    Конечная скорость намного меньше начальной скорости, требуемой при замедлении, но все же положительная (см. Рисунок).В реактивных двигателях обратная тяга может поддерживаться достаточно долго, чтобы самолет остановился и начал движение назад, на что указывает отрицательная конечная скорость, но в данном случае это не так.

    Уравнение v = v0 + atv = v0 + at не только полезно при решении задач, но и дает нам представление о взаимосвязях между скоростью, ускорением и временем. Мы видим, например, что

    • Конечная скорость зависит от того, насколько велико ускорение и как долго оно длится
    • Если ускорение равно нулю, то конечная скорость равна начальной скорости ( v = v 0 ), как и ожидалось (другими словами, скорость постоянна)
    • Если a отрицательное, то конечная скорость меньше начальной скорости

    Все эти наблюдения соответствуют нашей интуиции. Обратите внимание, что всегда полезно исследовать основные уравнения в свете нашей интуиции и опыта, чтобы убедиться, что они действительно точно описывают природу.

    Определение конечного положения с постоянным ускорением

    Мы можем объединить предыдущие уравнения, чтобы найти третье уравнение, которое позволяет нам вычислить окончательное положение объекта, испытывающего постоянное ускорение. Начнем с

    Добавление v0v0 к каждой стороне этого уравнения и деление на 2 дает

    v0 + v2 = v0 + 12at.v0 + v2 = v0 + 12at.

    Поскольку v0 + v2 = v – v0 + v2 = v– для постоянного ускорения, имеем

    v– = v0 + 12at.v– = v0 + 12at.

    Теперь мы подставляем это выражение для v – v– в уравнение для смещения, x = x0 + v – tx = x0 + v – t, что дает

    x = x0 + v0t + 12at2 (константа). x = x0 + v0t + 12at2 (константа).

    3,13

    Пример 3.8

    Расчет смещения ускоряющегося объекта
    Драгстеры могут развивать среднее ускорение 26,0 м / с 2 . Предположим, драгстер ускоряется из состояния покоя на 5.56 с Рисунок 3.20. Как далеко он пролетит за это время?

    Рисунок 3.20. Пилот Top Fuel американской армии Тони «Сержант» Шумахер начинает гонку с контролируемого выгорания. (Источник: подполковник Уильям Термонд. Фотография предоставлена ​​армией США)

    Стратегия
    Сначала нарисуем эскиз, рис. 3.21. Нас просят найти смещение, которое будет x , если мы примем x0x0 равным нулю. (Думайте о x0x0 как о стартовой линии гонки. Она может быть где угодно, но мы называем ее нулевой и измеряем все остальные позиции относительно нее.) Мы можем использовать уравнение x = x0 + v0t + 12at2x = x0 + v0t + 12at2, когда мы идентифицируем v0v0, aa и t из постановки задачи.

    Рис. 3.21. Эскиз разгоняющегося драгстера.

    Решение
    Во-первых, нам нужно определить известные. Запуск из состояния покоя означает, что v0 = 0v0 = 0, a задается как 26,0 м / с 2 и t задается как 5,56 с.

    Во-вторых, мы подставляем известные значения в уравнение, чтобы найти неизвестное:

    х = х0 + v0t + 12at2.х = х0 + v0t + 12at2.

    Поскольку начальное положение и скорость равны нулю, это уравнение упрощается до

    Подстановка идентифицированных значений на и t дает

    x = 12 (26,0 м / с2) (5,56 с) 2 = 402 м. x = 12 (26,0 м / с2) (5,56 с) 2 = 402 м.
    Значение
    Если мы переведем 402 м в мили, мы обнаружим, что пройденное расстояние очень близко к четверти мили, стандартному расстоянию для дрэг-рейсинга. Итак, наш ответ разумный. Это впечатляющий объем, который можно покрыть всего за 5.56 с, но первоклассные драгстеры могут проехать четверть мили даже за меньшее время. Если бы драгстеру была присвоена начальная скорость, это добавило бы еще один член в уравнение расстояния. Если в уравнении использовать те же ускорение и время, пройденное расстояние будет намного больше.

    Что еще мы можем узнать, исследуя уравнение x = x0 + v0t + 12at2? X = x0 + v0t + 12at2? Мы видим следующие отношения:

    • Смещение зависит от квадрата прошедшего времени, когда ускорение не равно нулю. В Примере 3.8 драгстер преодолевает только четверть общего расстояния за первую половину прошедшего времени.
    • Если ускорение равно нулю, то начальная скорость равна средней скорости (v0 = v -) (v0 = v–), и x = x0 + v0t + 12at2becomesx = x0 + v0t.x = x0 + v0t + 12at2becomesx = x0 + v0t.

    Расчет конечной скорости по расстоянию и ускорению

    Четвертое полезное уравнение может быть получено путем другой алгебраической обработки предыдущих уравнений. Если мы решим v = v0 + atv = v0 + at для t , мы получим

    Подставляя это и v– = v0 + v2v– = v0 + v2 в x = x0 + v – tx = x0 + v – t, получаем

    v2 = v02 + 2a (x − x0) (константа).v2 = v02 + 2a (x − x0) (константа).

    3,14

    Пример 3.9

    Расчет конечной скорости
    Рассчитайте окончательную скорость драгстера в Примере 3.8 без использования информации о времени.
    Стратегия
    Уравнение v2 = v02 + 2a (x − x0) v2 = v02 + 2a (x − x0) идеально подходит для этой задачи, поскольку оно связывает скорости, ускорение и смещение и не требует информации о времени.
    Решение
    Сначала мы идентифицируем известные значения. Мы знаем, что v 0 = 0, поскольку драгстер запускается из состояния покоя.Мы также знаем, что x x 0 = 402 м (это был ответ в примере 3.8). Среднее ускорение было равно , а = 26,0 м / с 2 .

    Во-вторых, мы подставляем известные значения в уравнение v2 = v02 + 2a (x − x0) v2 = v02 + 2a (x − x0) и решаем относительно v :

    v2 = 0 + 2 (26,0 м / с2) (402 м). v2 = 0 + 2 (26,0 м / с2) (402 м).

    Таким образом,

    v2 = 2,09 × 104 м2 / с2 v = 2,09 × 104 м2 / с2 = 145 м / с. v2 = 2,09 × 104 м2 / с2v = 2,09 × 104 м2 / с2 = 145 м / с.
    Значение
    Скорость 145 м / с составляет около 522 км / ч, или около 324 миль / ч, но даже эта головокружительная скорость отстает от рекорда для четверти мили. Также обратите внимание, что квадратный корень имеет два значения; мы взяли положительное значение, чтобы указать скорость в том же направлении, что и ускорение.

    Изучение уравнения v2 = v02 + 2a (x − x0) v2 = v02 + 2a (x − x0) может дать дополнительное понимание общих соотношений между физическими величинами:

    • Конечная скорость зависит от величины ускорения и расстояния, на котором оно действует.
    • При фиксированном ускорении автомобиль, который едет вдвое быстрее, не просто останавливается на удвоенном расстоянии.Чтобы остановиться, нужно гораздо дальше. (Вот почему у нас есть зоны с пониженной скоростью возле школ.)

    Объединение уравнений

    В следующих примерах мы продолжаем исследовать одномерное движение, но в ситуациях, требующих немного большего количества алгебраических манипуляций. Примеры также дают представление о методах решения проблем. Следующее примечание предназначено для облегчения поиска необходимых уравнений. Имейте в виду, что эти уравнения не являются независимыми. Во многих ситуациях у нас есть два неизвестных, и нам нужны два уравнения из набора для решения неизвестных.Для решения данной ситуации нам нужно столько уравнений, сколько неизвестных.

    Сводка кинематических уравнений (константа a )

    х = х0 + v0t + 12at2x = x0 + v0t + 12at2 v2 = v02 + 2a (x − x0) v2 = v02 + 2a (x − x0)

    Прежде чем мы перейдем к примерам, давайте более внимательно рассмотрим некоторые уравнения, чтобы увидеть поведение ускорения при экстремальных значениях. Переставляя уравнение 3.12, получаем

    Из этого мы видим, что в течение конечного времени, если разница между начальной и конечной скоростями мала, ускорение невелико и приближается к нулю в том пределе, когда начальная и конечная скорости равны.Напротив, в пределе t → 0t → 0 при конечной разности начальной и конечной скоростей ускорение становится бесконечным.

    Аналогичным образом, переставляя уравнение 3. 14, мы можем выразить ускорение в терминах скорости и смещения:

    а = v2-v022 (х-х0). а = v2-v022 (х-х0).

    Таким образом, при конечной разнице между начальной и конечной скоростями ускорение становится бесконечным, в пределе смещение приближается к нулю. Ускорение приближается к нулю в пределе, разница в начальной и конечной скоростях приближается к нулю для конечного смещения.

    Пример 3.10

    Как далеко уезжает машина?
    На сухом бетоне автомобиль может замедляться со скоростью 7,00 м / с 2 , тогда как на мокром бетоне он может замедляться только со скоростью 5,00 м / с 2 . Найдите расстояния, необходимые для остановки автомобиля, движущегося со скоростью 30,0 м / с (около 110 км / ч) по (а) сухому бетону и (б) мокрому бетону. (c) Повторите оба вычисления и найдите смещение от точки, где водитель видит, что светофор становится красным, учитывая время его реакции, равное 0.500 с, чтобы нажать на тормоз.
    Стратегия
    Для начала нам нужно нарисовать набросок Рис. 3.22. Чтобы определить, какие уравнения лучше всего использовать, нам нужно перечислить все известные значения и точно определить, что нам нужно решить.

    Рис. 3.22. Пример эскиза для визуализации замедления и остановочного пути автомобиля.

    Решение
    1. Во-первых, нам нужно определить известные и то, что мы хотим решить. Мы знаем, что v 0 = 30,0 м / с, v = 0 и a = −7.00 м / с 2 ( a отрицательно, потому что направление противоположно скорости). Возьмем x 0 равным нулю. Ищем смещение ΔxΔx, или x x 0 .
      Во-вторых, мы определяем уравнение, которое поможет нам решить проблему. Лучшее уравнение для использования — v2 = v02 + 2a (x − x0). v2 = v02 + 2a (x − x0). Это уравнение лучше всего, потому что оно включает только одно неизвестное, x . Нам известны значения всех других переменных в этом уравнении.(Другие уравнения позволили бы нам решить для x , но они требуют, чтобы мы знали время остановки, t , которое мы не знаем. Мы могли бы их использовать, но это потребовало бы дополнительных вычислений.)
      В-третьих, мы изменим уравнение, чтобы найти x : x − x0 = v2 − v022ax − x0 = v2 − v022a и подставляем известные значения: x − 0 = 02− (30,0 м / с) 22 (−7,00 м / с2). x − 0 = 02− (30,0 м / с) 22 (−7,00 м / с2). Таким образом, x = 64,3 м на сухом бетоне. x = 64,3 м на сухом бетоне.
    2. Эта часть может быть решена точно так же, как (а).Единственное отличие состоит в том, что ускорение составляет −5,00 м / с 2 . Результат xwet = 90,0 м по мокрому бетону. xwet = 90,0 м по мокрому бетону.
    3. Когда водитель реагирует, тормозной путь такой же, как в пунктах (a) и (b) для сухого и влажного бетона. Итак, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вычислить, как далеко проехал автомобиль за время реакции, а затем добавить это значение ко времени остановки. Разумно предположить, что скорость остается постоянной в течение времени реакции водителя.
      Для этого мы снова определяем известные и то, что мы хотим решить.Мы знаем, что v– = 30,0 м / sv– = 30,0 м / с, treaction = 0,500streaction = 0,500s и areaction = 0areaction = 0. Примем x0-responsex0-response равным нулю. Ищем xreactionxreaction.
      Во-вторых, как и раньше, мы определяем лучшее уравнение для использования. В этом случае x = x0 + v – tx = x0 + v – t работает хорошо, потому что единственное неизвестное значение — x , что мы и хотим найти.
      В-третьих, мы подставляем известные для решения уравнения: x = 0 + (30,0 м / с) (0,500 с) = 15,0 м. x = 0 + (30,0 м / с) (0,500 с) = 15,0 м. Это значит, что машина едет 15.0 м, в то время как водитель реагирует, в результате чего общее смещение в двух случаях с сухим и мокрым бетоном на 15,0 м больше, чем при мгновенной реакции.
      Наконец, мы добавляем смещение во время реакции к смещению при торможении (рис. 3.23), xbraking + xreaction = xtotal, xbraking + xreaction = xtotal, и найдите (а) равным 64,3 м + 15,0 м = 79,3 м в сухом состоянии и (б) равным 90,0 м + 15,0 м = 105 м во влажном состоянии.

    Рис. 3.23. Расстояние, необходимое для остановки автомобиля, сильно различается в зависимости от дорожных условий и времени реакции водителя.Здесь показан тормозной путь для сухой и мокрой дороги, рассчитанный в этом примере для автомобиля, движущегося со скоростью 30,0 м / с. Также показаны общие расстояния, пройденные от точки, когда водитель впервые видит, что свет загорается красным, при условии, что время реакции составляет 0,500 с.

    Значение
    Смещения, обнаруженные в этом примере, кажутся разумными для остановки быстро движущегося автомобиля. Остановка автомобиля на мокром асфальте должна длиться дольше, чем на сухом. Интересно, что время реакции значительно увеличивает смещения, но более важным является общий подход к решению проблем. Мы определяем известные и определяемые величины, а затем находим соответствующее уравнение. Если существует более одного неизвестного, нам нужно столько независимых уравнений, сколько неизвестных необходимо решить. Часто есть несколько способов решить проблему. Фактически, различные части этого примера могут быть решены другими методами, но представленные здесь решения являются самыми короткими.

    Пример 3.11

    Время расчета
    Предположим, автомобиль въезжает в движение по автостраде на съезде длиной 200 м.Если его начальная скорость равна 10,0 м / с, а он ускоряется со скоростью 2,00 м / с 2 , сколько времени потребуется автомобилю, чтобы преодолеть 200 м по рампе? (Такая информация может быть полезна транспортному инженеру.)
    Стратегия
    Сначала мы рисуем набросок Рис. 3.24. Нам предлагается решить за время t . Как и раньше, мы идентифицируем известные величины, чтобы выбрать удобное физическое соотношение (то есть уравнение с одним неизвестным, t . )

    Рис. 3.24. Эскиз автомобиля, ускоряющегося на съезде с автострады.

    Решение
    Опять же, мы определяем известные и то, что мы хотим решить. Мы знаем, что x0 = 0, x0 = 0,
    v0 = 10 м / с, a = 2,00 м / с2v0 = 10 м / с, a = 2,00 м / с2 и x = 200 м.

    Нам нужно решить для т . Уравнение x = x0 + v0t + 12at2x = x0 + v0t + 12at2 работает лучше всего, потому что единственной неизвестной в уравнении является переменная t , которую нам нужно решить. Из этого понимания мы видим, что когда мы вводим известные значения в уравнение, мы получаем квадратное уравнение.

    Нам нужно изменить уравнение, чтобы найти t , затем подставив известные значения в уравнение:

    200 м = 0 м + (10,0 м / с) t + 12 (2,00 м / с2) t2. 200 м = 0 м + (10,0 м / с) t + 12 (2,00 м / с2) t2.

    Затем мы упрощаем уравнение. Единицы измерения отменяются, потому что они есть в каждом члене. Мы можем получить единицы секунд для отмены, взяв t = t с, где t — это величина времени, а s — это единица измерения. Остается

    Затем мы используем формулу корней квадратного уравнения, чтобы найти t ,

    t2 + 10t − 200 = 0t = −b ± b2−4ac2a, t2 + 10t − 200 = 0t = −b ± b2−4ac2a,

    , что дает два решения: t = 10.0 и t = −20,0. Отрицательное значение времени неразумно, так как это означает, что событие произошло за 20 секунд до начала движения. Мы можем отказаться от этого решения. Таким образом,

    Значение
    Всякий раз, когда уравнение содержит неизвестный квадрат, есть два решения. В некоторых проблемах имеют смысл оба решения; в других случаях разумно только одно решение. Ответ 10,0 с кажется разумным для типичной автострады на съезде.

    Проверьте свое понимание 3. 5

    Ракета ускоряется со скоростью 20 м / с. 2 во время пуска.Сколько времени требуется ракете, чтобы достичь скорости 400 м / с?

    Пример 3.12

    Ускорение космического корабля
    Космический корабль покинул орбиту Земли и направляется к Луне. Разгоняется со скоростью 20 м / с 2 за 2 мин и преодолевает расстояние до 1000 км. Каковы начальная и конечная скорости космического корабля?
    Стратегия
    Нас просят найти начальную и конечную скорости космического корабля. Глядя на кинематические уравнения, мы видим, что одно уравнение не дает ответа.Мы должны использовать одно кинематическое уравнение для решения одной из скоростей и подставить его в другое кинематическое уравнение, чтобы получить вторую скорость. Таким образом, мы решаем два кинематических уравнения одновременно.
    Решение
    Сначала мы решаем для v0v0, используя x = x0 + v0t + 12at2: x = x0 + v0t + 12at2: x − x0 = v0t + 12at2x − x0 = v0t + 12at21. 0 × 106m = v0 (120.0s) +12 (20,0 м / с2) (120,0 с) 21,0 × 106 м = v0 (120,0 с) +12 (20,0 м / с2) (120,0 с) 2v0 = 7133,3 м / с. V0 = 7133,3 м / с.

    Затем мы подставляем v0v0 в v = v0 + atv = v0 + at, чтобы найти окончательную скорость:

    v = v0 + at = 7133.3 м / с + (20,0 м / с2) (120,0 с) = 9533,3 м / с. V = v0 + at = 7133,3 м / с + (20,0 м / с2) (120,0 с) = 9533,3 м / с.
    Значение
    Есть шесть переменных смещения, времени, скорости и ускорения, которые описывают движение в одном измерении. Начальные условия данной задачи могут быть множеством комбинаций этих переменных. Из-за такого разнообразия решения могут быть не такими простыми, как простая подстановка в одно из уравнений. Этот пример показывает, что решения кинематики могут потребовать решения двух одновременных кинематических уравнений.

    Освоив основы кинематики, мы можем перейти ко многим другим интересным примерам и приложениям. В процессе разработки кинематики мы также увидели общий подход к решению проблем, который дает как правильные ответы, так и понимание физических взаимоотношений. Следующий уровень сложности в наших задачах кинематики связан с движением двух взаимосвязанных тел, называемых задачами преследования двух тел .

    Задачи преследования двух тел

    До этого момента мы рассматривали примеры движения с участием одного тела.Даже для задачи с двумя автомобилями и тормозным путем на мокрой и сухой дороге мы разделили эту задачу на две отдельные задачи, чтобы найти ответы. В задаче преследования двух тел движения объектов связаны, то есть искомая неизвестная зависит от движения обоих объектов. Чтобы решить эти проблемы, мы пишем уравнения движения для каждого объекта, а затем решаем их одновременно, чтобы найти неизвестное. Это показано на рисунке 3.25.

    Рис. 3.25 Сценарий преследования с двумя телами, в котором автомобиль 2 имеет постоянную скорость, а автомобиль 1 идет сзади с постоянным ускорением.Автомобиль 1 догонит автомобиль 2 позже.

    Время и расстояние, необходимое для того, чтобы автомобиль 1 догнал автомобиль 2, зависят от начального расстояния, на которое автомобиль 1 находится от автомобиля 2, а также от скорости обоих автомобилей и ускорения автомобиля 1. Кинематические уравнения, описывающие движение обоих автомобилей, должны быть решил найти эти неизвестные.

    Рассмотрим следующий пример.

    Пример 3.13

    Гепард ловит газель
    Гепард прячется за кустом. Гепард замечает пробегающую мимо газель со скоростью 10 м / с.В момент, когда газель проезжает мимо гепарда, гепард ускоряется из состояния покоя со скоростью 4 м / с 2 , чтобы поймать газель. а) Сколько времени требуется гепарду, чтобы поймать газель? б) Что такое смещение газели и гепарда?
    Стратегия
    Мы используем систему уравнений для постоянного ускорения, чтобы решить эту проблему. Поскольку есть два движущихся объекта, у нас есть отдельные уравнения движения, описывающие каждое животное. Но то, что связывает уравнения, — это общий параметр, который имеет одинаковое значение для каждого животного.Если мы внимательно посмотрим на проблему, становится ясно, что общим параметром для каждого животного является их позиция x в более позднее время t . Поскольку оба они начинаются с x0 = 0x0 = 0, их смещения будут такими же в более позднее время t , когда гепард догонит газель. Если мы выберем уравнение движения, которое решает проблему смещения для каждого животного, мы сможем приравнять уравнения друг к другу и решить неизвестное, то есть время.
    Решение
    1. Уравнение для газели: Газель имеет постоянную скорость, которая является ее средней скоростью, поскольку она не ускоряется.Поэтому мы используем уравнение 3.10 с x0 = 0x0 = 0: x = x0 + v – t = v – t. x = x0 + v – t = v – t. Уравнение для гепарда: гепард ускоряется из состояния покоя, поэтому мы используем уравнение 3.13 с x0 = 0x0 = 0 и v0 = 0v0 = 0: x = x0 + v0t + 12at2 = 12at2.x = x0 + v0t + 12at2 = 12at2. Теперь у нас есть уравнение движения для каждого животного с общим параметром, который можно исключить, чтобы найти решение. В этом случае мы решаем для t : x = v – t = 12at2t = 2v – a. x = v – t = 12at2t = 2v – a. Газель имеет постоянную скорость 10 м / с, что является ее средней скоростью.Ускорение гепарда составляет 4 м / с 2 . Вычисляя t , время, за которое гепард достигает газели, получаем t = 2v – a = 2 (10) 4 = 5s. T = 2v – a = 2 (10) 4 = 5s.
    2. Чтобы получить смещение, мы используем уравнение движения гепарда или газели, поскольку оба они должны давать одинаковый ответ.
      Смещение гепарда: x = 12at2 = 12 (4) (5) 2 = 50м. X = 12at2 = 12 (4) (5) 2 = 50м. Водоизмещение газели: x = v – t = 10 (5) = 50 м. X = v – t = 10 (5) = 50 м. Мы видим, что оба смещения равны, как и ожидалось.
    Значение
    Важно анализировать движение каждого объекта и использовать соответствующие кинематические уравнения для описания отдельного движения. Также важно иметь хорошую визуальную перспективу задачи преследования двух тел, чтобы увидеть общий параметр, который связывает движение обоих объектов.

    Проверьте свое понимание 3.6

    Велосипед имеет постоянную скорость 10 м / с. Человек начинает с отдыха и бежит, чтобы догнать велосипед через 30 с, когда велосипед находится в том же положении, что и человек.Какое ускорение у человека?

    Автомобиль не заводится? Вот что вам следует сделать

    Ощущение дурноты: ты вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь его и … ничего не происходит. Если это случилось с вами, внимательно слушайте. Звук, который издает или не издает ваша машина, является ключом к пониманию того, что происходит под капотом, и следует ли вам вызвать буксир или попытаться исправить это самостоятельно.

    Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, по словам Ричарда Рейна, директора по обучению работе с продуктами в CARiD.com и что с ними делать.

    Нет звука, нет света

    Это может быть: Проблема с подключением аккумулятора.

    Что делать: Проверьте кабельные соединения на аккумуляторной батарее. Они могут выглядеть хорошо, но посмотрите, сможете ли вы крутить и поворачивать их вручную; если можете, значит, соединение потеряно. Снимите их, протрите бумажным полотенцем или тряпкой, снова подсоедините (вам, вероятно, понадобится гаечный ключ, чтобы затянуть зажимы) и повторите попытку.

    Это может быть: Разрядился аккумулятор.

    Что делать: Попробуйте начать от рывка. Вам понадобятся кабели и кто-нибудь с автомобилем, чтобы подключить вашу батарею к своей. Вот как завести машину.

    Нет звука, но светятся индикаторы приборной панели

    Это может быть: Автомобиль не стоит на стоянке или нейтрали, или переключатель на стороне трансмиссии неисправен в положении парковки.

    Что делать: Установите нейтральную передачу и посмотрите, заводится ли автомобиль.Также попробуйте нажать на педаль тормоза (или сцепление в автомобиле с механической коробкой передач).

    Это может быть: Неисправный стартер, или ваш выключатель зажигания или кабели от замка зажигания до стартера не работают должным образом.

    Что делать: Вызовите эвакуатор и сразу же отправляйтесь в ремонтную мастерскую.

    Это может быть: Проблема с брелоком, например, неисправный транспондер или разряженный аккумулятор.

    Что делать: Должна быть возможность завести машину, даже если батарея брелока полностью разрядилась.Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

    Двигатель издает щелкающий звук

    Это может быть: Слабый аккумулятор.

    Что делать: Включить фары. Если они загораются ярко, батарея в норме, а щелчок означает, что у вас плохое соединение или плохой стартер. Если индикаторы горят очень тускло, проблема в разряде батареи, и вам следует попробовать начать работу от внешнего источника.

    Запускается нормально, но двигатель не запускается

    Это может быть: У вас закончился бензин или он идет на очень низком уровне.

    Что делать: Позвоните в сервисную службу, чтобы принести вам немного топлива.

    Это может быть: Двигатель залит, если у вас старый автомобиль с карбюраторным двигателем. Это происходит, когда в двигателе слишком много топлива, а свечи зажигания мокрые и не зажигаются.

    Что делать: Удерживая педаль газа до упора, проверните двигатель; это позволит удалить топливо из камеры сгорания.

    Это может быть: Перегорел предохранитель топливного насоса или цепи зажигания.

    Что делать: Когда предохранитель выходит из строя, его легко обнаружить — вы увидите, что металлическая полоса сломана, а вокруг нее есть немного черного. Проверьте в руководстве пользователя расположение блока предохранителей и замените предохранитель. Большинство автопроизводителей размещают запасные предохранители в дополнительных местах в блоке предохранителей.

    Медленный, умирающий кривошип

    Это может быть: Слабый аккумулятор.

    Что делать: Попробуй прыгнуть. Тогда как можно быстрее обратитесь к механику, потому что это только повторится снова.

    Кривошип со скрежетом

    Это может быть: Стартер не включает маховик.

    Что делать: Включите и выключите ключ три или четыре раза; он должен зацепиться за маховик и запуститься. Однако это означает, что у вас сломаны зубы на маховике, поэтому немедленно отправляйте машину в магазин.

    Сверхбыстрое проворачивание с шумом вращения

    Это может быть: Обрыв ремня ГРМ. Связь между верхней и нижней половиной двигателя нарушена. Поршни не имеют сопротивления и двигаются вверх и вниз быстрее, чем обычно, потому что некоторые клапаны остаются открытыми.

    Что делать: Немедленно прекратить заводить двигатель и вызвать буксир; это серьезная проблема. Чтобы предотвратить эту проблему, замените ремень ГРМ в рамках регулярного технического обслуживания.

    Если ваш автомобиль не заводится, звук эвакуатора — это долгожданный звук.К счастью, по телефону Служба экстренной помощи на дорогах можно легко позвонить в мобильное приложение GEICO Mobile App . Еще один приятный шум? Услышав, что вы могли бы платить меньше за автострахование от GEICO . Получите предложение сейчас и посмотрите, сможете ли вы сэкономить!

    Подробнее: Руководство по вождению в экстремальных погодных условиях

    Эллис Пирс

    Иллюстрации Курта Мерло

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.