Как отрегулировать клапана на уаз 469: Страница не найдена | Внедорог — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

_____________________________________________________________________________

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Рис.1. Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 – гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 11 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 10, 18 – штифты; 12 – штуцер нагнетательного шланга; 13 – штуцер сливного шланга; 14 – гильза; 15 – манжета; 16 – торсион; 19 – шариковод; 20 – шарики; 22 – канал в картере; 25 – сошка; 26 – гайка сошки; 27 – крышка защитная нижняя; 28 – стопорные кольца; 29 – регулировочные шайбы; 30 – опоры вала сошки; 31 – ролики; 32 – вал сошки; 33 – крышка защитная верхняя; 34 – ротор; 35 – защитный колпак; 36 – корпус распределителя; 38 – канал в корпусе распределителя; 39 – болты крепления корпуса распределителя к картеру

— Снимите рулевой механизм.

— Закрепите рулевой механизм в тисках таким образом, чтобы нагнетательное и сливное отверстия (отверстия под штуцера) были внизу.

— Слейте масло из механизма, поворачивая рукой ротор 34 (рис. 1) или вал-золотник.

— Нажмите рукой на ротор или вал-золотник вдоль оси и покачайте сошку 25 (см. рис. 1).

— Если при этом ощущается осевое перемещение ротора или вала-золотника, необходимо
отрегулировать натяг упорных подшипников 4 и 11.

— Для регулировки упорных подшипников бородком и молотком выправьте буртик стакана 3, закерненный в пазы стенки картера.

— Устраните зазор, поворачивая стакан или гайку по часовой стрелке.

— Проверьте момент проворачивания ротора или вала-золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0,2 кг/см).

— Если в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при покачивании за сошку ощущается зазор, отрегулируйте зубчатое зацепление, для чего отверните гайку 26 и снимите сошку.

— Снимите верхнюю и нижнюю 27 и 33 защитные крышки.

— Снимите стопорные кольца 28 и регулировочные шайбы 29. Ослабьте затяжку контргаек и отверните стопорные болты 26 на два-три оборота.

— Выпрямите регулировочные шайбы 29.

— Поворачивая одновременно опоры 30 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении.

— Регулировку проводите в положении вала сошки УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующем среднему положению зубчатого сектора.

— Проверьте момент проворачивания вала сошки, он должен быть в пределах 35–45 Нм (3,5–4,5 кг/см) при переходе через среднее положение.

— Установите регулировочные шайбы 29 и стопорные кольца 28, загните один из усиков в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки.

— Заверните стопорные болты и контргайки 25 моментом 8–10 Нм (0,8–1,0 кг/см).

— Установите детали в порядке, обратном снятию.

— Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления.

При выходе из строя гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 вследствие повреждения насоса, разрушения шланга или ремня привода насоса или при буксировке
автомобиля из-за остановки двигателя пользоваться рулевым механизмом можно только кратковременно.

При отсутствии масла в системе гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода насоса, в противном случае возможно заклинивание насоса и обрыв ремня.

При снятом ремне привода насоса на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо особенно внимательно контролировать температуру охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному изнашиванию механизма рулевого управления.

Рис.2. Привод насоса гидроусилителя рулевого управления автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с двигателями УМЗ

1 -винт натяжной; 2 -болты крепления; 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 4 -ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления; 5 — шкив коленчатого вала

Натяжение ремня привода насоса ГУР УАЗ-315195, УАЗ-31519 (см.

рис. 2) осуществляется перемещением насоса по кронштейну крепления к двигателю.

Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса.

Заменяйте ремень в случае обнаружения его повреждения или при чрезмерном его растяжении.

Проверка уровня и смена масла гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При проверке уровня масла в масляном баке передние колеса должны быть установлены прямо.

Масло доливайте до уровня сетки заливного фильтра масляного бака или выше ее не более чем на 5 мм.

Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.

Заправку системы рулевого управления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 производите в следующем порядке:

— Отсоедините тягу сошки от сошки или вывесите передние колеса.

— Снимите крышку масляного бака, залейте масло до его появления над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).

— Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. Долейте масло в бак.

— Запустите двигатель, одновременно доливая масло в бак.

— В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушите и дайте маслу отстояться не менее 20 мин (до выхода пузырьков воздуха из масла).

— Осмотрите места присоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и при необходимости устраните негерметичность.

— Дайте двигателю поработать 15 — 20 сек и прокачайте систему гидроусилителя для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.

— При необходимости долейте масло в бак.

— Закройте бак крышкой и затяните гайку крышки усилием руки.

— Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца.

Рис. 3. Расходный и предохранительный клапаны насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -золотник расходного клапана; 2 -пружина предохранительного клапана; 3 -направляющая пружины предохранительного клапана; 4 -шарик предохранительного клапана; 5 -пружина золотника; 6-седло предохранительного клапана; 7 -фильтр; 8 — кольцо; 9 -пробка-заглушка; 10 -прокладка уплотнительная; 11 -прокладки регулировочные

Обслуживание расходного и предохранительного клапанов насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При загрязнении расходного и предохранительного клапанов промойте их. Для этого сделайте следующее:

— Отверните пробку-заглушку 9 (рис. 3), расположенную над выходным отверстием насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519.

— Выньте пружину 5 и золотник 1 расходного клапана, а пробку-заглушку установите на место, что предотвратит вытекание масла.

— Отверните седло 6 предохранительного клапана, выньте шарик 4, направляющую 3 и пружину 2. Выньте кольцо 8 и фильтр 7 из седла предохранительного клапана.

— Промойте детали и продуйте сжатым воздухом.

— Сборку производите в обратном порядке. При сборке соблюдайте чистоту.

— При разборке и сборке, чтобы не нарушить регулировку предохранительного клапана, не изменяйте количество регулировочных прокладок 11.

_____________________________________________________________________________

УАЗ-469, 31512, 31514

_____________________________________________________________________________

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

УАЗ-3962, 3741

УАЗ 31519 Хантер

УАЗ-3163 Патриот

Сцепление в сборе на УАЗ

Сцепление на УАЗ нужный элемент внедорожника при помощи которого сцепления можно мягко отрегулировать в момент начала езды, переключение скоростями и торможение двигателем.

В любое время вы можете заказать у нас все запчасти к сцеплению УАЗа, предназначения и принципы работы сцепления на УАЗ.

Сцепление на УАЗ предназначено для передачи крутящего момента от мотора уаза к трансмиссии уаз. Так же при желании сцепление позволяет выключить передачу вращения двигателя от КПП, и делать переключение скоростей.

Выполняется управление при помощи гидравлического контура из основного цилиндра сцепления и работающего цилиндра сцепления.

При давлении или нажатии на педальку сцепления УАЗа усилие переходит на основной (главный) цилиндр сцепления УАЗ. Поршень основного (главного) цилиндра выталкивает тормозное вещество (жидкость) по трубе к действующему цилиндру. Хотелось бы отметить конструкцию основного (главного) цилиндра, те усилие которые передаются на рабочий момент возрастает, поэтому управление сцеплением внедорожника становится наиболее легким и плавным в работе.

Главные составляющие сцепления на УАЗ:

корзина сцепления на уаз

Педалька сцепления на УАЗ, предназначена для управления отключением сцепления.

Основной (главный) цилиндр сцепления УАЗ, приумножает силу передающего усилия от педальки, и перегоняет его на работающий цилиндр.

Соединенные вмести трубки сцепления, нужны для связи с главным и рабочим цилиндрами.

Рабочий цилиндр сцепления на УАЗ, в основе своей делает передачу усилия на выжимной подшипник сцепления УАЗ.

Выжимной подшипник

Корзина сцепления на уаз

Диски сцепления на уаз.

Главные поломки сцепления УАЗ:

При хорошем использовании сцепление внедорожника УАЗ служит долговечно. Сцепление нужно отключать быстрым, движением педальки сцепления, но уже отпускать педальку желательно плавно без рывков.

Пробуксовка сцепления УАЗ.

Пробуксовка сцепления на УАЗ выражается в замедленной динамике движения,чем пахнет сцепления УАЗ, так же утверждают что сцепление горит. Причиной этому может быть в масле прицепляющихся фрикционных накладок диска сцепления.

Регулировка тормозов уаз 469

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

_____________________________________________________________________________

Обслуживание и регулировки тормозной системы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рабочие тормоза автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — барабанного типа. Конструкция передних тормозов отличается от конструкции задних.

На передних тормозах установлены отдельные колесные цилиндры на каждую колодку. Обе колодки тормозов одинаковые. Передние тормоза автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.1) отличаются щитами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров на автомобиле.

Рис.1. Тормоз переднего колеса: а — автомобиля УАЗ-469; б — автомобиля УАЗ-469Б;

1 — щит тормоза; 2 — соединительные трубки; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — тройник; 5— колесный цилиндр; 6 — болт соединительной муфты; 7 — соединительная муфта; 8 — перепускной клапан; 9 — стяжная пружина колодок; 10—колодка тормоза; 11 — регулировочный эксцентрик; 12 — защитный колпак; 13 — опорный палец; 14— гайка; 15 —эксцентрик опорного пальца; 16—шайба; 17—пружина; 18 — поршень; 19 — уплотнительный манжет; 20—метки на пальцах

На задних тормозах обе колодки приводятся в действие от одного цилиндра. Колодки тормозов разные: передняя имеет длинную фрикционную накладку, задняя — короткую.

Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.2) отличаются только щитами.

Рис 2. Тормоз заднего колеса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Поршни и уплотнительные манжеты колесных цилиндров передних и задних тормозов УАЗ-469 одинаковые.

Все колодки передних тормозов и передние колодки задних тормозов взаимозаменяемы. Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах — съемные со ступиц.

Рис.3. Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 и его привод

1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3— наружный уплотнительный манжет; 4 — отверстия в поршне; 5 — перепускное отверстие; 6 — шайба; 7 — внутренний уплотнительный манжет; 8 — компенсационное отверстие; 9 — возвратная пружина; 10 — пружина выпускного клапана; 11 — впускной клапан; 12 — выпускной клапан; 13— пробка наливного отверстия; 14 — крышка картера; 15— картер главного тормозного цилиндра; 16 — соединительная трубка; 17 — поршень; 18 — защитный колпак; 19 — толкатель; 20 — контргайка; 21 — вилка толкателя; 22 — палец вилки; 23 — оттяжная пружина педали; 24 — педаль тормоза; 25 — резиновый упор педали тормоза; 26— пол кузова Привод рабочих тормозов гидравлический.

Системы привода тормозов автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются друг от друга только трубопроводами. Педаль тормоза и главный цилиндр (рис.3) установлены на левой продольной балке рамы. Стояночный тормоз одинаковый для автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б — барабанного типа с внутренними колодками, установлен на раздаточной коробке и действует на карданный вал автомобиля (рис.4).

Рис 4. Стояночный тормоз УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и его привод

1 — регулировочная вилка; 2 — контргайка; 3 — тяга привода, 4-собачка, 5 —рычаг- 6 — разжимный сухарь; 7 —заглушка; 8 — рычаг привода, 9— регулировочный винт; 10-опора колодки, 11-толкатель разжимного механизма, 12 — корпус шариков; 13 — корпус разжимного механизма; 14 — барабан тормоза, 15, 20-колодки тормоза; 16-стяжная пружина колодок ; 17-колпак, 18 — шарик разжимного механизма; 19 — болт, 21-щит корпуса, 22 — корпус регулировочного механизма В верхней части тормозного щита крепится разжимный механизм, а в нижней — регулировочный. Обе колодки тормоза одинаковые.

Привод стояночного тормоза механический.

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в постоянном поддержании их в исправном состоянии, для чего необходимо:

— постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов, систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме и заднем мосту.

— При осмотрах необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов. Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми;

— периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой—реже.

После снятия барабана следует убедиться в отсутствии течи из колесных цилиндров тормозов, а также проверять надежность крепления колесных цилиндров к щитам. Обратить внимание на состояние защитных колпаков колесных цилиндров, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. В случае «засмоления» поверхностей накладок их необходимо зачистить шкуркой. При снятых ступицах необходимо подтягивать болты крепления тормозных щитов;

— регулярно промывать тормозную систему УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо полностью разобрать главный и колесный цилиндры, а трубопроводы продуть.

При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Полная регулировка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 включает регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, а также регулировку свободного хода педали тормоза.

При регулировке колодок передних тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, а также передних колодок задних тормозов колесо рекомендуется вращать вперед, а при регулировке задних колодок задних тормозов — назад.

Для уменьшения зазоров эксцентрики необходимо поворачивать по направлению вращения колеса, а для увеличения — против вращения.

После регулировки необходимо проверить на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении.

При текущей регулировке ни в коем случае не следует пользоваться опорными пальцами, так как нарушается заводская установка колодок. Регулировка свободного хода педали тормоза заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 10—16 мм. Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу при отпущенной педали тормоза во избежание перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Регулировка свободного хода педали тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в следующей последовательности:

— установить педаль тормоза до полного прилегания ее к упору, ввернуть стержень соединительной вилки толкатель поршня главного цилиндра таким образом, чтобы при крайнем переднем положении поршня главного цилиндра ось отверстия стержня не доходила бы до оси отверстия в педали на 1,5—2,5 мм (см.

рис.3) и в этом положении соединительную вилку законтрить гайкой; — установить отверстие вилки и педали на одной оси; вставить палец и зашплинтовать.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью производится в следующей последовательности:

— проверить герметичность всех соединений гидравлического привода тормозов и состояние гибких резиновых шлангов, отвернуть наливную пробку и заполнить главный цилиндр рабочей жидкостью, снять с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего колеса резиновый колпачок и надеть на клапан специальный резиновый шланг длиной около 400 мм, другой конец этого шланга опустить в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью; — отвернуть перепускной клапан, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать следует быстро, отпускать медленно. Прокачивать жидкость через главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью; — плотно завернуть перепускной клапан колесного цилиндра, снять шланг и надеть колпачок.

Завертывать перепускной клапан следует при нажатой тормозной педали.

Тормозные цилиндры остальных колес прокачивать в следующей последовательности:

— нижний (передний) цилиндр переднего правого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего правого тормоза, нижний (передний) цилиндр переднего левого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего левого тормоза, цилиндр заднего левого тормоза. После прокачки всех тормозов долить в главный цилиндр тормозную жидкость до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие у наливной пробки и плотно завернуть ее. После этого проверить работу тормозов на ходу. При правильной регулировке рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514, их привода и правильно выполненной прокачки тормозов полное торможение должно происходить в пределах 1/2 — 2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать жесткую педаль. Прокачку рекомендуется проводить не только при заполнении тормозной системы жидкостью, но и при отсоединении какой-либо детали гидросистемы для ремонта или замены, т.

е. когда воздух может проникнуть в систему.

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Колодки тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 очищать от пыли и грязи, в случае засмоления поверхностей накладок их зачищать шкуркой.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы (особенно разжимный) необходимо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки. Необходимо также обращать внимание на правильность зацепления собачки и сектора рычага стояночного тормоза и состояние их зубьев. Регулировку стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 рекомендуется делать тогда, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной. Увеличение хода рычага может происходить по двум причинам: из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном (в этом случае необходимо отрегулировать зазор) или из-за излишнего свободного хода в приводе (в этом случае необходимо отрегулировать длину тяги).

Необходимость в регулировке зазоров между колодками и тормозным барабаном возникает в результате износа фрикционных накладок.

Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится в следующем порядке:

— поставить рычаг включения заднего моста и понижающей передачи в раздаточной коробке в нейтральное положение, выключить передний мост и переместить рычаг ручного тормоза в крайнее переднее положение; — поднять домкратом одно заднее колесо автомобиля и завернуть регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался, затем отвернуть регулировочный винт на четыре — шесть щелчков, чтобы барабан свободно вращался.

Длина тяги стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 регулируется в следующей последовательности:

— поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение, отвернуть контргайку регулировочной вилки, расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий вилку и рычаг привода тормоза; — вращая регулировочную вилку, выбрать все зазоры в приводе с тем, чтобы рычаг привода касался корпуса шариков разжимного механизма стояночного тормоза, после чего отвернуть регулировочную вилку на полтора-два оборота, совместить отверстия в вилке и рычаге, поставить палец, зашплинтовать его и затянуть контргайку. При правильной регулировке стояночного тормоза автомобиль должен затормаживаться при установке собачки рычага в третью или четвертую впадину сектора (считая от задней части).

Сборка и установка тормозов автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

При появлении в тормозах больших износов или повреждений их необходимо разобрать, проверить состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы. Изношенные и поврежденные детали заменить новыми или отремонтировать.

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью рабочие тормоза.

Снятие, разборка и сборка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

При установке передних тормозов УАЗ-469 необходимо обращать внимание на правильное положение щитов. На автомобиле цилиндры передних тормозов должны располагаться один впереди, другой сзади. На автомобиле УАЗ-469Б верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30°. При этом колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед. При установке задних тормозов колодка с длинной накладкой должна быть впереди. Тормозные колодки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимают в следующем порядке: поднять домкратом автомобиль и сиять колесо, а затем тормозной барабан со ступицы.

Установка тормозных колодок и сборка тормозов производятся в обратном порядке. При сборке необходимо смазать эксцентрики опорных пальцев и опорные поверхности колодок тонким слоем консистентной тугоплавкой и водостойкой смазки.

При этом смазка не должна попадать на накладки колодок и защитные колпаки цилиндров. Колодки должны легко вращаться на опорных пальцах и не заклинивать на опорах колодок.

Тормозные барабаны обработаны и отбалансированы вместе со ступицами, поэтому после разборки их необходимо устанавливать на те же ступицы.

При установке барабана на место, прежде, чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты.

После замены накладок или колодок следует отрегулировать установку колодок тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514. Для этого необходимо:

— поднять колесо домкратом, немного отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы в начальное положение, затем, нажимая на педаль тормозов с постоянным усилием 12—15 кгс, повернуть опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (момент соприкосновения колодок с барабаном определяется по увеличению сопротивления при вращении опорного пальца) и в этом положении затянуть гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы пальцы при этом не повернулись. Момент затяжки находится в пределах 4—6 кг/см; — повернуть регулировочные эксцентрики до упора в тормозные колодки и, прекратив нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно.

При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 метки на опорных пальцах должны быть расположены или с незначительными отклонениями от этого положения в ту или другую сторону.

Если нагрев невелик (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов необходимо регулировочными эксцентриками несколько отвести колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Колесные тормозные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 снимать и разбирать в следующем порядке:

— снять тормозной барабан со ступицы, стяжную пружину тормозных колодок, отжимные пружины колодок и их стержни; — отсоединить трубопровод от цилиндра и снять цилиндр, защитные колпаки цилиндров, вынуть поршни с уплотнительными манжетами и пружины.

Сборка и установка тормозных цилиндров производится в обратном порядке. Замену поршней, манжет и промывку колесных цилиндров можно выполнять без снятия цилиндров с тормозного щита.

Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимать и разбирать рекомендуется в следующем порядке:

Сборка и установка главного тормозного цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в обратном порядке.

При разборке колесных и главного цилиндров необходимо соблюдать полную чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызовет набухание резиновых деталей и отказ тормозов в работе.

Детали тормозных цилиндров после мойки обдуть сжатым воздухом, но не вытирать тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность деталей и потери герметичности. Перед сборкой поршни и манжеты погрузить в теплое касторовое масло или тормозную жидкость. Применение минеральных масел недопустимо. После сборки главного тормозного цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо убедиться в полном и четком возвращении назад поршня под действием возвратной пружины после нажатия на него толкателем. При этом следует проверить при помощи мягкой проволоки диаметром не более 0,6 мм отсутствие перекрытия компенсационного отверстия цилиндра кромкой манжета поршня.

Шланги передних и задних тормозов необходимо снимать в следующем порядке:

— отвернуть соединительную гайку трубопровода, подводящего тормозную жидкость к шлангу от системы гидропривода, отвернуть гайку крепления наконечника шланга к кронштейну, приваренному на раме, и вывернуть наконечник шланга из соединительного штуцера (на передних тормозах автомобиля УАЗ-469Б) или соединительного тройника (на передних тормозах автомобиля УАЗ-469 и задних тормозах).

Установку шлангов выполняют в обратном порядке. При этом передние шланги должны быть установлены таким образом, чтобы при среднем положении и максимальных углах поворота передних колес шланги не задевали за шины и детали подвески.

Для исключения задеваний допускается небольшая закрутка шлангов при их установке. Чрезмерное перекручивание шлангов не допускается.

_____________________________________________________________________________

УАЗ-469, 31512, 31514

_____________________________________________________________________________

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

УАЗ-3962, 3741

УАЗ 31519 Хантер

УАЗ-3163 Патриот

УАЗ-31519 Хантер

УАЗ-3741, 3962

УАЗ-452, 2206, 3909

УАЗ-3303

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3163 Патриот

УАЗ-469, УАЗ-31512

Автомобиль УАЗ-469

Автомобили УАЗ-31512, УАЗ-31514

Блок цилиндров и ГРМ УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Двигатель УАЗ-469, 31512

Коробка передач УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Ведущие мосты УАЗ-31512, 469

Детали мостов УАЗ-469, 31512

Подвеска УАЗ-31512, 469

Рама и кузов УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512

Раздатка и карданы УАЗ-31514, 469

Рулевое управление УАЗ-469, УАЗ-31512

Сцепление УАЗ-469, 31514

Система охлаждения УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Система смазки УАЗ-31512, 469

Система зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512

Топливная система УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512

Тормозная система УАЗ-469, УАЗ-31512

_______________________

Автосигнализации

АКПП

Двигатели

Ремонт и сервис

Форд Фокус 2
Форд Фокус
Форд Фьюжен
Форд Мондео
Форд Транзит

Лада Гранта
Лада Калина
ВАЗ-2110

Передние и задние рабочие тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство, отличия, обслуживание, регулировка.

Автомобили УАЗ-469 и УАЗ-469Б имеют две независимо действующие тормозные системы : барабанные рабочие тормоза на всех колесах с гидравлическим приводом и систему стояночного тормоза с механическим приводом.

Передние и задние рабочие тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Передние рабочие тормоза имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку. Задние рабочие тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки.

Рабочие тормоза передних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство и отличие.

Рабочие тормоза передних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются щитами, имеющими разные выштамповки, комплектацией, цилиндрами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров.

Тормозной щит автомобиля УАЗ-469 крепится вместе с цапфой к крышке колесного редуктора, а у автомобиля УАЗ-469Б — непосредственно к цапфе поворотного кулака. На щитах с помощью опорных пальцев и гаек закреплены два колесных цилиндра. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики, на которых поворачиваются тормозные колодки.

Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок. Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки.

Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы наконечников поршней колесных цилиндров. Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики, подвижно установленные на тормозном щите. От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами.

Шестигранные головки болтов регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. С помощью эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами болтов регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок.

Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень с двумя резиновыми уплотнительными кольцами и пружина, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки.

Колесный цилиндр имеет два отверстия. Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для выпуска воздуха из системы при прокачке, оно закрыто перепускными клапанами, которые в завернутом положении обеспечивают герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками.

Рабочие тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство и отличие.

Рабочие тормоза задних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются только щитами. Тормоз заднего колеса имеет один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, уплотнительные кольца и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза.

В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы на которые надеты такие же, как у передних тормозов, регулировочные бронзовые эксцентрики, относительно которых качаются колодки. Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки. Это предусмотрено для того, чтобы износ задних и передних накладок был одинаковый.

Тормозные барабаны.

Одинаковые на всех колесах. Барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно, это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором обрабатывался барабан в сборе со ступицей. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тормоза.

Гидравлический привод рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Состоит из педали тормоза, главного цилиндра, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных цилиндров. В исходном положении педаль тормоза удерживается оттяжной пружиной, которая постоянно прижимает ее к резиновому упору закрепленному на полу кузова. Педаль своим нижним концом посредством пальца соединена с вилкой толкателя главного цилиндра.

Корпус главного цилиндра тормоза выполнен в одной отливке с резервуаром для рабочей жидкости. В верхней части резервуара находится крышка с отверстием для заливки жидкости, которое закрывается пробкой. Полость главного цилиндра сообщается с атмосферой через отверстие в пробке. Внутри цилиндра находятся поршень с уплотнительными манжетами, выпускной и впускной клапаны.

Между поршнем и внутренней манжетой установлена шайба. Возвратная пружина постоянно прижимает поршень главного цилиндра с уплотнительными манжетами к упорной шайбе, удерживаемой стопорным кольцом. Противоположным концом пружина прижимает к седлу впускной клапан. Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости двумя отверстиями. Отверстие диаметром 0.7 мм компенсационное, оно соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра. Это отверстие расположено в непосредственной близости от края внутренней уплотнительной манжеты.

Второе отверстие диаметром 6 мм является перепускным, оно соединяет резервуар с нерабочей полостью цилиндра, заключенной между наружной и внутренней уплотнительными манжетами. Главный цилиндр со стороны толкателя закрывается резиновым колпаком, защищающим внутреннюю полость цилиндра от попадания пыли и влаги. Главный цилиндр соединен с колесными цилиндрами тормозов системой трубопроводов, состоящих из медных или стальных двухслойных трубок, гибких шлангов, штуцеров, муфт и тройников.

Герметичность соединений трубок обеспечивается плотной затяжкой развальцованного конца трубки на коническую поверхность седла тройника, муфты или штуцера. Соединительные муфты и штуцеры уплотняются шайбами из мягкой меди.

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Уровень жидкости в главном тормозном цилиндре систематически проверяется и в случае необходимости доводится до нормы. Уровень должен быть на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. Соединения трубопроводов гидравлического привода тормозов должны быть герметичны, а крепления трубок на раме и заднем мосту надежны. Не допускается эксплуатация автомобиля с поврежденными трубками и шлангами.

Тормозные барабаны периодически снимаются и все детали очищаются от пыли и грязи. Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой реже. После снятия барабана проверяется надежность крепления колесных цилиндров к щитам.

Надо обращать внимание на состояние колесных цилиндров, защитных колпаков, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Колодки, тормозные накладки которых замаслились в процессе работы, опускаются на 20-30 мин в бензин. Затем рабочие поверхности накладок тщательно очищаются наждачной бумагой или металлической щеткой. В случае большого износа, заклепки утопают менее 0. 5 мм, накладки меняются.

Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производят расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы. При снятых ступицах болты крепления тормозных щитов подтягиваются.

Для безотказной работы тормозов надо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую тормозную жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главного и колесных цилиндров, а трубопроводы продувать. Резиновые и металлические детали цилиндров промываются в чистой тормозной жидкости. После промывки все детали цилиндров, соприкасающиеся с тормозной жидкостью, рекомендуется смазать.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами производится по мере износа фрикционных накладок, когда зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали, тормоза необходимо регулировать эксцентриками, шестигранные головки осей которых выведены наружу сквозь щит тормоза.

При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов колесо вращается вперед. При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращается назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачиваются по направлению вращения колеса, а для увеличения, наоборот, против вращения.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик и рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана, то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентриками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Регулировка свободного хода педали тормоза проводится путем установки правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1.5-2.5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза в 10-16 мм. Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу при отпущенной педали тормоза во избежание перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Регулировка рабочих тормозов автомобилей УАЗ-452, регулировка свободного хода педали тормоза.

Полная регулировка рабочих тормозов грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 включает в себе регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, а также регулировку свободного хода педали тормоза и ее положения в кабине относительно пола.

Регулировка рабочих тормозов автомобилей УАЗ-452.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами необходима потому, что по мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются, и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо регулировать тормоза эксцентриками, головки осей которых выведены наружу.

Оба эксцентрика у рабочего тормоза заднего колеса расположены несколько выше оси колеса, а у тормозов передних колес эксцентрик передней колодки расположен ниже оси колеса, а у задней колодки — выше оси.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами автомобилей УАЗ-452.

Проводится следующим в следующей последовательности :

1. Поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется. 2. Вращая колесо, постепенно поворачивать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Постепенно отпуская эксцентрик, поворачивать колесо до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно, без задевания барабана за колодки.

4. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.

______________________________________________________________________________

Тормозная система автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рабочие тормоза автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — барабанного типа. Конструкция передних тормозов отличается от конструкции задних. На передних тормозах установлены отдельные колесные цилиндры на каждую колодку. Обе колодки тормозов одинаковые. Передние тормоза автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.1) отличаются щитами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров на автомобиле.

Рис.1. Тормоз переднего колеса: а — автомобиля УАЗ-469; б — автомобиля УАЗ-469Б;

Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.2) отличаются только щитами.

Рис 2. Тормоз заднего колеса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — регулировочный эксцентрик; 2 — щит тормоза; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — болт соединительной муфты; 5 — соединительная муфта; 6 — перепускной клапан; 7 — передняя колодка тормоза; 8 — защитный колпак; 9 — уплотнительный манжет; 10 — поршень цилиндра; 11 — пружина; 12— стяжная пружина колодок; 13 — колесный цилиндр; 14 — задняя колодка тормоза; 15 — пластина опорных пальцев; 16 — эксцентрик опорного пальца; 17 — усилитель щита; 18 — гайка; 19 — опорный палец; 20 — метки пальцев Поршни и уплотнительные манжеты колесных цилиндров передних и задних тормозов УАЗ-469 одинаковые. Все колодки передних тормозов УАЗ-469 и передние колодки задних тормозов взаимозаменяемы. Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах — съемные со ступиц.

Рис.3. Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и его привод

Рис 4. Стояночный тормоз УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и его привод

Привод стояночного тормоза механический.

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

— своевременно проводить регулировку рабочих тормозов и устранять возникающие неисправности, систематически проверять уровень жидкости в главном тормозном цилиндре, который должен быть расположен на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия (см. рис.3), и в случае необходимости доводить его до нормы; — постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме и заднем мосту. При осмотрах необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов. Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми;

— периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой—реже. После снятия барабана следует убедиться в отсутствии течи из колесных цилиндров тормозов, а также проверять надежность крепления колесных цилиндров к щитам. Обратить внимание на состояние защитных колпаков колесных цилиндров, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. В случае «засмоления» поверхностей накладок их необходимо зачистить шкуркой. При снятых ступицах необходимо подтягивать болты крепления тормозных щитов; — регулярно промывать тормозную систему УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо полностью разобрать главный и колесный цилиндры, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

По мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо: поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется, и, вращая колесо, постепенно повертывать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. Затем постепенно отпускать эксцентрик и поворачивать при этом колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов. При регулировке колодок передних тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, а также передних колодок задних тормозов колесо рекомендуется вращать вперед, а при регулировке задних колодок задних тормозов — назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики необходимо поворачивать по направлению вращения колеса, а для увеличения — против вращения. После регулировки необходимо проверить на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении.

При текущей регулировке ни в коем случае не следует пользоваться опорными пальцами, так как нарушается заводская установка колодок. Регулировка свободного хода педали тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 10—16 мм. Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу при отпущенной педали тормоза во избежание перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Регулировка свободного хода педали тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в следующей последовательности:

Заполнение тормозной системы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 рабочей жидкостью производится в следующей последовательности:

Завертывать перепускной клапан следует при нажатой тормозной педали.

Тормозные цилиндры остальных колес УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 прокачивать в следующей последовательности:

— нижний (передний) цилиндр переднего правого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего правого тормоза, нижний (передний) цилиндр переднего левого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего левого тормоза, цилиндр заднего левого тормоза. После прокачки всех тормозов долить в главный цилиндр тормозную жидкость до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие у наливной пробки и плотно завернуть ее. После этого проверить работу тормозов на ходу. При правильной регулировке рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, их привода и правильно выполненной прокачки тормозов полное торможение должно происходить в пределах 1/2 — 2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать жесткую педаль. Прокачку рекомендуется проводить не только при заполнении тормозной системы жидкостью, но и при отсоединении какой-либо детали гидросистемы для ремонта или замены, т.

е. когда воздух может проникнуть в систему.

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит в периодической проверке состояния тормоза и его привода, надежности креплений, регулировке и очистке от грязи, смазке деталей разжимного и регулировочного механизма, а также в устранении возникающих неисправностей. Периодически рекомендуется снимать тормозной барабан и проверять состояние его рабочей поверхности и степень износа тормозных накладок. Колодки тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 очищать от пыли и грязи, в случае засмоления поверхностей накладок их зачищать шкуркой. Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы (особенно разжимный) необходимо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки. Необходимо также обращать внимание на правильность зацепления собачки и сектора рычага стояночного тормоза и состояние их зубьев.

Регулировку стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 рекомендуется делать тогда, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной. Увеличение хода рычага может происходить по двум причинам: из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном (в этом случае необходимо отрегулировать зазор) или из-за излишнего свободного хода в приводе (в этом случае необходимо отрегулировать длину тяги). Необходимость в регулировке зазоров между колодками и тормозным барабаном возникает в результате износа фрикционных накладок.

Регулировка зазоров между колодками и барабаном УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в следующем порядке:

Длина тяги стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 регулируется в следующей последовательности:

Сборка и установка тормозов автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

При появлении в тормозах УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 больших износов или повреждений их необходимо разобрать, проверить состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы.

Изношенные и поврежденные детали заменить новыми или отремонтировать. При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью рабочие тормоза.

Снятие, разборка и сборка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рабочие тормоза УАЗ-469 в сборе снимают только при их замене новыми или при полной разборке мостов. Для снятия рабочих тормозов в сборе с автомобиля УАЗ-469Б необходимо снимать только ступицу, а на автомобиле УАЗ-469 также и цапфы. При установке передних тормозов УАЗ-469 необходимо обращать внимание на правильное положение щитов. На автомобиле УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 цилиндры передних тормозов должны располагаться один впереди, другой сзади. На автомобиле УАЗ-469Б верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30°. При этом колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед.

При установке задних тормозов колодка с длинной накладкой должна быть впереди. Тормозные колодки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимают в следующем порядке: поднять домкратом автомобиль и сиять колесо, а затем тормозной барабан со ступицы.

Если барабан снимается трудно, то необходимо завернуть съемные болты в три специальные резьбовые отверстия, имеющиеся в усилительном кольце диска, и, равномерно вращая их, снять барабан. В качестве съемных болтов можно использовать болты для демонтажа полуосей или ведущих фланцев мостов, которые являются их принадлежностью; снять стяжную пружину тормозных колодок, верхние чашки отжимных пружин, пружины и нижние чашки, вынуть стержни, отвернуть гайки опорных пальцев, вынуть опорные пальцы. Установка тормозных колодок и сборка тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производятся в обратном порядке. При сборке необходимо смазать эксцентрики опорных пальцев и опорные поверхности колодок тонким слоем консистентной тугоплавкой и водостойкой смазки. При этом смазка не должна попадать на накладки колодок и защитные колпаки цилиндров. Колодки должны легко вращаться на опорных пальцах и не заклинивать на опорах колодок. Тормозные барабаны обработаны и отбалансированы вместе со ступицами, поэтому после разборки их необходимо устанавливать на те же ступицы. При установке барабана на место, прежде, чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты.

Момент затяжки находится в пределах 4—6 кг/см; — повернуть регулировочные эксцентрики до упора в тормозные колодки и, прекратив нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 метки на опорных пальцах должны быть расположены или с незначительными отклонениями от этого положения в ту или другую сторону. При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов необходимо регулировочными эксцентриками несколько отвести колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Колесные тормозные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимать и разбирать в следующем порядке:

Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимать и разбирать рекомендуется в следующем порядке:

— снять оттяжную пружину педали тормоза, вынуть палец, отсоединить педаль тормоза от соединительной вилки толкателя и трубопровод от главного цилиндра тормоза и слить тормозную жидкость; — снять главный цилиндр тормоза, стяжные кольца, защитный колпак и толкатель поршня, стопорное кольцо, затем вынуть упорною шайбу, поршень, шайбу, уплотнительный манжет, возвратную пружину и клапан в сборе. Сборка и установка главного тормозного цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в обратном порядке. При разборке колесных и главного цилиндров необходимо соблюдать полную чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызовет набухание резиновых деталей и отказ тормозов в работе.

Детали тормозных цилиндров УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 после мойки обдуть сжатым воздухом, но не вытирать тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность деталей и потери герметичности. Перед сборкой поршни и манжеты погрузить в теплое касторовое масло или тормозную жидкость. Применение минеральных масел недопустимо. После сборки главного тормозного цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо убедиться в полном и четком возвращении назад поршня под действием возвратной пружины после нажатия на него толкателем. При этом следует проверить при помощи мягкой проволоки диаметром не более 0,6 мм отсутствие перекрытия компенсационного отверстия цилиндра кромкой манжета поршня.

Шланги передних и задних тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо снимать в следующем порядке:

______________________________________________________________________________

Регулировка тормозов УАЗ: установка дисковых, прокачка, как развести, военные мосты, гражданские, цилиндра

Регулировка тормозов УАЗа необходима в тех случаях, когда происходят сбои в работе тормозного устройства, клинят передние тормоза, провалилась педаль тормоза и при других неисправностях системы.

Регулировка тормозов

Для того чтобы правильно отрегулировать этот механизм, необходимо воспользоваться схемой тормозной системы УАЗа, которая есть в руководстве пользователя.

Во время регулировки тормозных колодок нужно соблюдать технику безопасности, поэтому рекомендуется надеть защитные перчатки.

Для начала следует поставить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать колесные механизмы при помощи специальных стопорных устройств. Ручник затягивать не нужно. После этого необходимо приподнять заднее колесо при помощи домкрата.

Получив доступ к механизму, необходимо открутить крепежный болт и прокрутить колесо руками до упора. Когда колесное устройство начнет притормаживать, следует начать крутить болт в обратном направлении. Это поможет растормозить элемент.

Во время свободного вращения колесо не должно задевать барабанный механизм и колодки, поэтому эксцентрик нужно отпускать и вращать медленно, без резких движений. Всю процедуру следует повторить для других тормозных колодок.

Во время регулировки тормозных механизмов передних колес элементы нужно вращать вперед. Для того чтобы уменьшить зазор, эксцентрик нужно проворачивать в направлении вращения колес, а для увеличения зазора — в обратную сторону.

После окончания регулировочных работ следует запустить двигатель и проверить отсутствие нагрева тормозного барабана и надежность работы колодок во время торможения.

Как поставить дисковые тормоза

Для установки дисковых тормозных устройств на военные мосты или на гражданские мосты потребуются следующие инструменты и детали:

фиксирующие механизмы для суппортов;
крепежные болты размером М12*1;
переходники М10 или М12;
шайбы;
шпильки 50*10 мм;
проставки;
набор гаечных ключей;
комплект дисковой системы для УАЗа;
суппорт.

Для того чтобы установить дисковые тормоза на УАЗ, необходимо:

Установить транспорт на смотровую яму или платформу для проведения ремонтных работ.
Зафиксировать колеса при помощи стопорных устройств.
Демонтировать колесные механизмы.
Убрать барабанное устройство и эксцентриковые пальцы опорного типа.
Открутить крепежные элементы с колодок и трубок.
Убрать болты с муфты сцепления.
Отогнуть стопорное кольцо.
При помощи гаечного ключа открутить регулировочный винт.
Демонтировать упорное кольцо и ступицу.
Снять щит и цапфу.
Установить держатель суппорта закладными конструкциями наружу.
Убрать из ступицы все старые крепежные элементы и шпильки и поставить новые.
Разъединить гибкий шланг и небольшую медную трубу.
Установить новую шайбу и подсоединить шланг и трубу к этой шайбе.
Установить колодки, диски и суппортный узел.
Собрать весь механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Если суппорт будет крутиться недостаточно быстро, можно подрезать его с внешней стороны болгаркой.

Как прокачать тормоза

Для того чтобы правильно прокачать тормоза, необходимо предварительно очистить клапаны прокачки от скопившейся грязи пыли, а также проверить объем рабочей жидкости в системе. Во время прокачки тормозов УАЗа нужно постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы она не опускалась ниже минимальной отметки.

Для начала необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Для этого нужно установить автомобиль на смотровую яму и отключить силовой агрегат. Во время прокачки важно соблюдать технику безопасности, поэтому следует зафиксировать колеса транспорта стопорами для предотвращения самопроизвольного движения и надеть защитную одежду.

После этого можно снять защитный колпачок с цилиндрического элемента и надеть вместо него прозрачный гибкий шланг, свободный конец которого следует поместить в заранее подготовленную емкость с жидкостью.

После этого необходимо 4 или 5 раз нажать на педаль тормоза и гаечным ключом провернуть на пол оборота регулировочный клапан. В емкости с жидкостью должны образоваться пузырьки воздуха. Нужно завернуть клапан обратно и опустить педаль. Процедуру следует повторять до тех пор, пока не прекратится образование воздушных пузырей.

Порядок прокачки цилиндрических деталей должен соответствовать работе цилиндров (1-3-2-4). Начинать стоит с передних тормозных цилиндров.

После прокачки рекомендуется запустить силовой агрегат, чтобы проверить работоспособность механизмов.

Как развести тормозные колодки

Перед тем как развести тормозные колодки, необходимо проверить уровень рабочей жидкости в системе и при необходимости долить ее до минимальной отметки.

Для начала нужно разобрать суппорт и снять барабан. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Установить УАЗ на ровную поверхность и зафиксировать колеса суппортами.
Поставить транспортное средство на ручник.
Приподнять автомобиль при помощи домкрата.
Демонтировать колеса.
Провести внешний осмотр тормозных накладок, их толщина должна быть не менее 2 мм.
Очистить элементы системы от скопившейся грязи.
Нанести на эксцентриковые пальцы смазочную жидкость.
При помощи пассатижей убрать два шплинта.
Выбить тормозные цилиндры, используя молоток. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить механизмы.
Убрать суппорт и барабанное устройство.
Демонтировать пружинные устройства с колодок.
При помощи пассатижей развести колодки до упора, надавив на тормозной цилиндр.
Повторить процедуру для задних колодок тормозной системы.

Во время процедуры необходимо следить за рабочей жидкостью, ее количество не должно быть ниже требуемой отметки. После того как колодки будут разведены, можно устанавливать новые механизмы. Для того чтобы собрать систему, нужно выполнить все действия в обратном порядке.

Устройство и замена главного тормозного цилиндра

Основное устройство тормозного цилиндра включает в себя:

компенсационные и перепускные отверстия;
полости;
трубку;
соединительную втулку;
защитный колпак;
бак;
датчик низкого уровня тормозной жидкости;
упорное кольцо;
поршни;
шайбу;
держатель пружинного устройства;
пробку;
манжеты.

Принцип работы главного тормозного цилиндра основан на том, что в момент нажатия водителем на педаль тормоза срабатывает шток вакуумного усилителя, который толкает поршни первого контура. За счет этого перекрываются компенсационные отверстия и начинает возрастать уровень давления в контуре. В это время активируется работа второго контура, где также повышается уровень давления.

В полость начинает поступать тормозная жидкость, торможение происходит за счет максимального давления в поршневой части.

Замена главного тормозного цилиндра происходит так:

Отключают напряжение от аккумуляторных батарей, отсоединяя от клеммы провода.
Демонтируют шумоизоляционную обивку отсека двигателя.
Отсоединяют штекер от датчика, ответственного за уровень тормозной жидкости в системе.
Откручивают гайки с тормозных трубок.
Демонтируют старый цилиндр.
Устанавливают новое устройство в бак с втулками, заполнив его рабочей жидкостью.
Собирают механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Ремонт и регулировка вакуумного усилителя

Для того чтобы отремонтировать ВУТ, его нужно снять вместе с тормозной педалью. Для этого потребуется отключить провод стоп сигнала от массы автомобиля и открутить крепежные элементы.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗа:

Нарушена герметичность трубопровода. В этом случае необходимо провести внешний осмотр механизма и устранить повреждения.
Вышли из строя клапаны обратного типа. Рекомендуется заменить изношенные детали.
Произошла разгерметизация рабочих камер усилительного устройства торможения. Следует проверить затяжку трубопроводов и уплотнителя. При необходимости заменить поврежденные детали.

Для регулировки вакуумного усилителя тормозов УАЗа необходимо настроить свободный ход тормозной педали. Для этого потребуется перенастройка длины штока.

Необходимо установить шток до конца и при помощи металлической линейки или щупа уложить его вдоль корпуса. После этого, используя штангенциркуль, нужно замерить выступ над корпусной частью, он не должен превышать 8 мм. Если этот показатель превышает норму, следует ослабить контргайку и при помощи регулировочного винта увеличить или уменьшить длину штока.

Когда необходимый размер будет установлен, можно фиксировать положение винта контргайкой. Затем нужно проверить уровень масляной и топливной жидкости.

После регулировки рекомендуется завести двигатель и проверить работоспособность тормозного цилиндрического механизма и всей системы.

Стояночный тормоз УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство, обслуживание, регулировка и возможные неисправности.

Стояночный тормоз автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б барабанного типа с двумя колодками, расположенными внутри барабана, установлен на раздаточной коробке и действует на задний карданный вал автомобиля.

Стояночный тормоз УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство.

В верхней части тормозного щита двумя болтами крепится корпус разжимного механизма, в отверстия которого вставлены толкатели. Толкатели с внутренней стороны имеют цилиндрические выемки, расположенные под углом к осям толкателей. В этих выемках перемещаются при затормаживании два шарика, расположенных в отверстии корпуса шариков. Разжимной механизм от попадания в него грязи защищает колпак.

В нижней части тормозного щита двумя болтами закреплен корпус регулировочного механизма, в отверстия которого вставлены опоры колодок тормоза. Между опорами помещается разжимной сухарь в паз которого входит пластинчатая пружина регулировочного винта, служащая для его фиксации. Регулировочный винт ввернут в корпус регулировочного механизма. На конце винта имеется фланец с двенадцатью прорезями, к которому штифтом прижата пластинчатая пружина, имеющая возможность проворачиваться вокруг него.

При завертывании регулировочный винт своим торцом нажимает на сухарь, который перемещает опоры колодок и раздвигает нижние концы колодок. Во время вращения регулировочного винта происходит перескакивание лапок пружины, удерживающейся в пазу сухаря, с одной прорези на другую и при этом слышится щелчок. Регулировочный механизм от попадания в него грязи защищает заглушка.

В пазы толкателей и опор своими концами входят тормозные колодки. Колодки прижимаются к пазам стяжными пружинами. Стояночный тормоз имеет две одинаковые колодки. К щиту тормоза колодки поджимаются с помощью пружины, стержня и чашек.

Щит стояночного тормоза закрепляется четырьмя болтами на крышке вторичного вала раздаточной коробки. Для предохранения стояночного тормоза от попадания в него масла под болты крепления тормозного щита установлен маслоотражатель с прокладкой. Просочившееся масло отбрасывается отражателем фланца карданного вала в маслоотражатель тормоза и по специальному отверстию в щите вытекает наружу.

Барабан стояночного тормоза установлен на центрирующем пояске фланца заднего карданного вала и фиксируется на нем двумя винтами. Крепление барабана к фланцу осуществляется через вилку карданного вала четырьмя болтами. Тормозной барабан подвергается статической балансировке, которая осуществляется высверливанием металла из обода барабана.

Привод и рычаг стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Привод тормоза состоит из тяги, регулировочной вилки и рычага привода. Рычаг стояночного тормоза располагается на полу кабины справа от сиденья водителя. Его зубчатый сектор крепится двумя болтами к пластине крепления раздаточной коробки и коробки передач.

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Обслуживание стояночного тормоза состоит в периодической проверке его состояния и состояния его привода, надежности креплений, регулировке и очистке от грязи, смазке деталей разжимного и регулировочного механизмов, а также в устранении возникающих неисправностей.

Если в результате осмотра будут обнаружены задиры или риски на рабочей поверхности тормозного барабана, то производится его расточка до устранения задиров или рисок. Колодки тормоза очищаются от пыли и грязи, в случае засмоления поверхностей накладок, они зачищаются наждачной бумагой. Замасленные накладки меняются или опускаются на 20-30 минут в бензин, с последующей очисткой наждачной бумагой или металлической щеткой.

Если накладки износились настолько, что глубина утопания заклепок стала менее 0.5 мм, то колодки или накладки заменяются на новые. Вновь приклепанные накладки шлифуются так, чтобы их диаметр был на 0.2-0.4 мм меньше диаметра тормозного барабана.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы, особенно разжимной, надо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать в него свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.

Регулировка стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Стояночный тормоз регулируется, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной. Увеличение хода рычага может происходить по двум причинам : из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном, в этом случае производится регулировка зазора, или из-за увеличенного свободного хода в приводе, в этом случае регулируется длина тяги.

Регулировка зазоров между колодками и барабаном стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

1. Поставьте рычаг включения понижающей передачи в раздаточной коробке в нейтральное положение и выключите передний мост. 2. Переместите рычаг стояночного тормоза в крайнее переднее положение. 3. Поднимите домкратом автомобиль со стороны заднего колеса. 4. Заверните регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался.

5. Отверните регулировочный винт на 4-6 щелчков, чтобы барабан свободно вращался.

Регулировка тормозных механизмов УАЗ-3151

Восстановление нормальной величины зазоров между колодками и тормозными барабанами и уменьшение хода педали регулируйте эксцентриками, у которых шестигранные головки осей выведены наружу сквозь щит.

Регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами (текущую регулировку) проводите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.

2. Вращая колесо, постепенно поворачивайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится.

3. Постепенно отпускайте эксцентрик, проворачивая колесо до свободного вращения без задевания барабана за колодки.

4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозных механизмов.

Рис. 9. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном переднего колеса

При регулировке тормозных механизмов передних колес и передних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо вперед (рис. 9).

Рис. 10. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса

При регулировке задних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо назад (рис. 10).

Для уменьшения зазоров эксцентрики проворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения – против.

5. Проверьте на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозных механизмов при торможении.

При текущей регулировке не пользуйтесь опорными пальцами, так как при этом нарушится заводская установка колодок.

При замене фрикционных накладок отрегулируйте установку колодок.

Регулировку тормозных механизмов производите, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 31512 производите изменением положения упора выключателя 14 (см. рис. 3) сигнала торможения.

Рис. 3. Привод рабочей тормозной системы автомобилей семейства УАЗ–31512

Рис. 11. Привод рабочей тормозной системы автомобилей семейства УАЗ–3741

Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 3741 производите путем изменения длины вертикальной тяги 9 (см. рис. 11) с помощью вилок 7, предварительно отвернув контргайки 8.

Свободный ход педали проверяйте при неработающем двигателе. Свободный ход педали на автомобилях УАЗ составляет 5–14 мм, считая по ее площадке.

Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание.

Рис. 5.1. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – картер; 2,39 – втулки; 3 – манжета; 4 – сошка; 5 – шайба; 6,33 – гайки; 7 – сальник; 8,14 – подшипники; 9 – пробка; 10 – вал рулевого механизма; 11 – червяк; 12 – нижняя крышка; 13 – регулировочные прокладки; 15 – ось ролика; 16 – ролик вала сошки; 17 – вал сошки; 18 – болты крепления картера; 19 – шарнир; 20 – стопорное кольцо; 21 – защитная шайба; 22 – пружина; 23 – разжимное кольцо; 24 – подшипники; 25 – провод звукового сигнала; 26 – контактная втулка; 27 – винт; 28,29 – пластмассовые втулки; 30 – рулевое колесо; 31 – рулевой вал; 32 – регулировочный винт; 34 – стопорная шайба; 35 – штифт; 36 – подшипник; 37 – боковая крышка картера; 38 – прокладка

Рис. 5.3. Рулевой пpивод автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – pычаги pулевой тpа-пеции; 2 – попеpечная pулевая тяга; 3 – сошка pулевого механизма; 4 – тяга сошки; 5 – pычаг повоpотного кулака

Рис. 5.4. Рулевой пpивод автомобилей семейства УАЗ-3741:
1 – пpодольная pулевая тяга; 2 – pычаг пpодольной pулевой тяги; 3, 6 – pычаги pулевой тpапеции; 4, 7 – наконечники попеpечной pулевой тяги; 5 – попеpечная pулевая тяга

Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого механизма типа червяк-ролик с рулевым колесом (рис. 5.1, 5.2) и рулевого привода (рис. 5.3, 5.4).

Рис. 5.5. Рулевой механизм типа винт-шариковая гайка-сектор:
1 – картер рулевого управления; 2 – вал-сектор; 3 – гайка-рейка; 4 – шарики; 5,21,24 – стопорные кольца; 6,9,20,25 – защитные крышки; 7 – карданный шарнир; 8 – втулка; 10 – манжета; 11 – подшипники винта; 12 – болты крепления рулевого механизма к раме; 13 – регулировочные прокладки; 14 – винт; 15 – сошка; 16 – крышка нижняя картера; 17, 23, 26 – уплотнительные кольца; 18 – гайка; 19 – шайба; 22 – ролики; 27 – защитное кольцо; 28 – кольцо опоры вала-сектора; 29 – пробка заливного отверстия; 30 – желоб шариковода; 31 – накладка шариковода; 32 – пробка сливного отверстия; 33 – заглушка

Рис. 5.6. Рулевой механизм с гидроусилителем:
1 – гайка; 2, 5, 6, 19, 21, 22, 35, 39 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 10 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 11 – штуцер нагнетательного шланга; 12 – штуцер сливного шланга; 13 – гильза; 14 – манжета; 15 – торсион; 16, 38 – штифты; 17 – шариковод; 18 – шарики; 20 – канал в картере; 23 – сошка; 24 – гайка сошки; 25 – крышка защитная нижняя; 26 – стопорные кольца; 27 – регулировочные шайбы; 28 – опоры вала сошки; 29 – ролики; 30 – вал сошки; 31 – крышка защитная верхняя; 32 – ротор; 33 – защитный колпак; 34 – корпус распределителя; 36 – канал в корпусе распределителя; 37 – болты крепления корпуса распределителя к картеру

На отдельные автомобили семейства УАЗ–31512 устанавливается рулевой механизм типа винт-шариковая гайка-сектор без гидроусилителя (рис. 5.5) или с гидроусилителем (рис. 5.6).

Техническое обслуживание рулевых управлений отличается только регулировкой рулевых механизмов.
Своевременно подтягивайте болты крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы, проверяйте крепление пальцев рулевых тяг, сошки и рычага поворотного кулака. Проверяйте свободный ход рулевого колеса, регулируйте рулевой механизм, смазывайте шарниры рулевых тяг и доливайте масло в картер рулевого механизма или в масляный бачок (в случае рулевого механизма с гидроусилителем), согласно указаниям таблицы смазывания.

Рис. 5.7. Шарнир рулевых тяг:
1 – заглушка; 2 – пружина; 3 – пята; 4 – шайба сферическая нижняя; 5 – шайба сферическая верхняя; 6 – защитное кольцо; 7 – пружинный колпак; 8 – шплинт; 9, 13 – гайки; 10 – шаровый палец; 11 – сухарь; 12 – наконечник; 14 – тяга

При появлении зазора в шарнирах рулевых тяг заверните до упора заглушку 1 (рис. 5.7), а затем отверните ее на 1/2 оборота и в этом положении закерните.
Периодически проверяйте затяжку гаек наконечников рулевых тяг.
Не допускайте появления зазоров в конических соединениях рычагов и пальцев.
Для их устранения расшплинтуйте гайку и затяните ее до отказа.
Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.

При обслуживании автомобилей семейства УАЗ–31512 обращайте внимание на состояние крепления подшипников в вилках шарнира рулевого управления.
При появлении радиального зазора в шарнире (осевое перемещение крестовины в подшипниках) произведите дополнительную раскерновку подшипников в ушках вилок. Раскерновку производите таким образом, чтобы не допустить смятие стакана подшипника.

В подшипниках крестовины заложена смазка Литол–24 при сборке на заводе и в эксплуатации добавлять ее не требуется.

Обслуживание системы гидроусилителя руля заключается в проверке натяжения ремня привода насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке отсутствия течей уплотнителей насоса и рулевого механизма, проверке уровня и замене масла в масляном бачке.

Проверка свободного хода рулевого колеса

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10 градусов, что соответствует 40 мм при измерении на ободе рулевого колеса.

При наличии гидроусилителя руля свободный ход рулевого колеса проверяйте при работе двигателя в режиме холостого хода, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону до начала поворота передних колес.

В случае рулевого механизма без гидроусилителя свободный ход проверяйте с приложением усилия 7,5 Н (0,75 кгс) на ободе рулевого колеса в ту и другую сторону. Если свободный ход более указанного, то, прежде чем чем приступить к регулировке рулевого механизма, проверьте крепление рулевого механизма, состояние шарниров рулевых тяг, состояние шарнира рулевой колонки, затяжку болтов крепления вилок шарниров и отсутствие люфта в шлицевом соединении карданного вала, затяжку гаек крепления сошки и рычага, крепление рулевого колеса.

Натяжение ремня привода насоса гидроусилителя

При нормальном натяжении ремня прогиб его в середине между шкивами коленчатого вала и насоса, при нажатии на ремень с силой 39 Н (4 кгс), должен составлять 12–17 мм. При необходимости натяжение ремня осуществляйте перемещением насоса по кронштейну его крепления к двигателю. Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса. Заменяйте ремень в случае его повреждения или чрезмерного растяжения.

Проверка уровня и смена масла гидроусилителя

При проверке уровня масла в масляном баке передние колеса должны быть установлены прямо.
Масло доливайте до уровня сетки заливного фильтра масляного бака или выше ее не более чем на 5 мм. Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.
В качестве рабочей жидкости применяется всесезонное масло марки «Р».
Объем заливаемого масла 1,1 л.
Через каждые 100 000 км пробега или 2 года эксплуатации заменяйте масло и фильтр в масляном баке.
Смену масла производите и при ремонте или регулировке рулевого механизма.

Заправку системы производите в следующем порядке:
1. Снимите крышку масляного бака, залейте масло до его появления над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).
2. Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. Долейте масло в бак. При прокачке следует отсоединить тягу сошки от сошки или вывесить передние колеса.
3. Запустите двигатель, одновременно доливая масло в бак.
Примечание В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушите и дайте маслу отстояться не менее 20 мин (до выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотрите места присоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя и при необходимости устраните негерметичность.
4. Дайте двигателю поработать 15– 20 сек и прокачайте систему гидроусилителя для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.
5. При необходимости долейте масло в бак.
6. Закройте бак крышкой и затяните гайку крышки усилием руки.
7. Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца.

Обслуживание расходного и предохранительного клапанов насоса

При загрязнении расходного и предохранительного клапанов промойте их.
Для этого:
1. Отвинтите пробку-заглушку, расположенную над выходным отверстием насоса.
2. Выньте пружину и золотник расходного клапана, а пробку-заглушку установите на место, что предотвратит вытекание масла.
3. Промойте золотник и предохранительный клапан, который установлен внутри золотника.
4. Сборку производите в обратном порядке.

Регулировка рулевого механизма типа червяк-ролик

Регулировку рулевого механизма необходимо производить для устранения зазоров, которые появляются между червяком и роликом.

Рис. 5.8. Пpовеpка осевого зазоpа в подшипниках чеpвяка

Регулировку начинайте с проверки осевого зазора в подшипниках червяка.
Для этого обхватите ладонью колонку так, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса и поворачивайте рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол (рис. 5.8). При износе подшипников червяка палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы колонки. Если осевое перемещение червяка отсутствует, то регулируйте только зацепление ролика с червяком.

Регулировку затяжки подшипников червяка автомобилей семейства УАЗ–31512 (Регулировка на автомобилях семейства УАЗ–3741 производится аналогично) производите с помощью прокладок 13 (см. рис. 5.1), установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующем порядке:
1. Снимите рулевой механизм с автомобиля.
2. Слейте масло из картера.
3. Закрепите рулевой механизм в тисках.
4. Отверните гайку 33 и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
5. Отверните болты крепления боковой крышки 37 картера.
6. Легко ударяя медной или алюминиевой выколоткой по торцу вала 17 сошки, выньте вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку 38.
7. Отверните болты крепления нижней крышки 12 картера и снимите крышку.
8. Осторожно отделите и снимите тонкую бумажную прокладку 13.
9. Установите нижнюю крышку на место, затяните болты и проверьте осевое перемещение червяка.
10. Если осевое перемещение осталось, вновь снимите нижнюю крышку, снимите толстую прокладку, а на ее место установите ранее снятую тонкую. Не снимайте более одной прокладки
11. Вращением червяка 11 окончательно проверьте затяжку подшипников 8 и 14. При правильной затяжке роликовых подшипников червяка усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, должно быть 2,2–4,5 Н (0,22–0,45 кгс) (без установленного вала сошки).
Проверку затяжки подшипников производите с помощью динамометра (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Пpовеpка затяжки подшипников чеpвяка с помощью динамометpа

Регулировку зацепления ролика с червяком автомобилей семейства УАЗ–31512 (Регулировка на автомобилях семейства УАЗ–3741 производится аналогично) проводите в следующем порядке:
1. Установите рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой.
2. Отсоедините рулевую тягу от сошки.
3. Отверните гайку 33 (см. рис. 5.1) и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
4. Проворачивая регулировочный винт 32 по часовой стрелке, устраните зазор в зацеплении.
5. Наденьте стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом проверните регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпало со штифтом.
6. Наверните гайку 33 на регулировочный винт и, покачивая рукой рулевую сошку, проверьте отсутствие зазора в зацеплении.
7. Проверьте усилие, необходимое для проворачивания рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно проворачиваться от среднего положения, соответствующего движению по прямой, при усилии 9–16 Н (0,9–1,6 кгс), приложенном к рулевому колесу. При отсутствии специального приспособления для проверки усилия, необходимого для проворачивания рулевого колеса, используйте динамометр.
8. Соедините тягу с сошкой

Регулировка рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор

Для регулировки рулевого механизма снимите его вместе с сошкой с автомобиля.
Закрепите рулевой механизм шлицевым концом винта 14 (см. рис. 5.5) вверх, ось винта 14 должна занять вертикальное положение.
1. С помощью динамометра замерьте момент проворачивания винта 14 в среднем и в крайних положениях вала-сектора
2. Среднее положение вала-сектора находится поворотом винта на 2,5 оборота из любого крайнего. Для замера момента проворачивания винта в крайнем положении вала-сектора необходимо поворотом винта на 1/2 оборота вал-сектор отвести от упора в крайнем положении и замерять величину момента вращением винта на один оборот. При правильной затяжке подшипников и отсутствии зазора в зацеплении гайки-рейки и вала-сектора момент проворачивания вала в среднем положении вала-сектора должен быть 1,6–2,5 Н·м (0,16–0,25 кгс·м), в крайнем положении вала-сектора момент должен уменьшаться до 0,8–1,2 Н·м (0,08–0,12 кгс·м).
3. Если момент проворачивания винта в крайних положениях меньше указанного, необходимо произвести регулировку затяжки подшипников 11 винта.

Регулировку затяжки подшипников винта производите в следующей последовательности:
1. Установите рулевой механизм нижней крышкой 16 (см. рис. 5.5) вверх и закрепите в таком положении.
2. Отверните болты крепления крышки и снимите крышку 16.
3. Снимите одну из тонких прокладок 13 (толщиной 0,05 мм).
4. Установите крышку на место, затяните болты, переверните рулевой механизм шлицевым концом винта 14 вверх и снова замерьте момент проворачивания винта в крайних положениях.
5. Если требуемая величина момента не достигнута, в той же последовательности снимите прокладку толщиной 0,1 мм или 0,15 мм, а ранее снятую прокладку установите на место. В рулевом механизме установлено не менее трех прокладок толщиной 0,05 мм, а также могут быть установлены прокладки толщиной 0,1 мм, 0,15 мм и 0,5 мм, количество которых определено потребностями сборки. Снимать более одной прокладки толщиной 0,05 мм при наличии прокладок большей толщины не рекомендуется.
6. Окончательно проверьте момент проворачивания винта в крайних положениях вала-сектора.
Если при проверке момента проворачивания винта окажется, что момент в крайних положениях вала-сектора соответствует рекомендованной величине, а момент в среднем положении вала-сектора ниже рекомендованной, следует произвести регулировку зацепления гайки-рейки 3 и вала-сектора 2.
Дополнительным признаком необходимости регулировки зацепления может служить зазор, ощутимый при покачивании вала-сектора за сошку в среднем положении вала-сектора.

Регулировку зацепления производите в следующей последовательности:
1. Если на механизме кольца 28 (см. рис. 5.5) опор вала-сектора застопорены кернением буртика в отверстие картера, снимите заглушки 33 отверстий и выправьте буртик с помощью бородка и молотка, не применяя чрезмерно сильных ударов. Если указанные кольца застопорены винтами, ослабьте их.
2. Снимите защитные крышки 20 и 25. При стопорении колец кернением необходимо снять и сошку.
3. Устраните зазор в зацеплении путем поворота колец 28 опор вала-сектора против часовой стрелки, если смотреть со стороны шлицев вала-сектора. При этом кольца опор вала-сектора должны поворачиваться на одинаковый угол.
4. Проверьте момент проворачивания винта в среднем положении вала-сектора.
5. При достижении момента проворачивания винта в среднем положении рекомендованной величины застопорите кольца опор вала-сектора кернением буртика в отверстия картера или затяжкой стопорных винтов и контргаек.
6. Установите защитные крышки 20 и 25, заглушки 33, сошку. Предварительно заверните гайку крепления сошки. Окончательную затяжку гайки сошки производите после установки рулевого механизма на автомобиль и присоединения тяги сошки к сошке.

Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем

Для выполнения регулировки рулевого механизма его нужно снять с автомобиля.
Для этого:
1. Отсоедините нагнетательный и сливной шланги от рулевого механизма и закрепите шланги таким образом, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы.
2. Отверните гайку и выньте клиновой винт из вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.
3. Отсоедините тягу сошки от сошки.
4. Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.

Регулировку рулевого механизма выполняйте в следующей последовательности:
1. Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы нагнетательное и сливное отверстия были внизу. Поворачивая вручную входной вал рулевого механизма, слейте масло из механизма.
2. Слегка нажимая рукой на входной вал вдоль его оси, покачайте сошку. Если при этом ощущается осевое перемещение входного вала, выполните регулировку натяга подшипников винта.
Для этого:
– с помощью бородка и молотка осторожно, не применяя чрезмерно сильных ударов, выправьте буртик стакана 3 (см. рис. 5.6), закрепленного в пазы стенки картера 9;
– поворачивая стакан 3 по часовой стрелке, устраните люфт;
– проверьте момент проворачивания входного вала, который должен быть не более 3 Н·м (0,3 кгс·м). Момент замерять на протяжении не более одного оборота входного вала от любого крайнего положения;
– закерните край стакана в пазы стенки картера
3. Если осевое перемещение ротора не ощущается или устранено, а в среднем положении вала сошки при покачивании за сошку ощущается зазор, выполните регулировку зубчатого зацепления.
Для этого:
– отверните гайку 24 и снимите сошку 23;
– снимите верхнюю 31 и нижнюю 25 защитные крышки;
– снимите стопорные кольца 26 и регулировочные шайбы 27;
– выпрямите регулировочные шайбы;
– поворачивая одновременно опоры 28 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении. Регулировку производите в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора;
– проверьте момент проворачивания вала сошки, который должен быть в пределах 35–45 Н·м (3,5–4,5 кгс·м) при переходе вала сошки через среднее положение. Если после регулировки натяга подшипников и зазора в зубчатом зацеплении люфт устранить не удается, значит люфт вызван износом шарико-винтовой передачи. В этом случае рулевой механизм подлежит ремонту;
– установите регулировочные шайбы, загните один из усов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки и установите стопорные кольца.
4. Установите рулевой механизм на автомобиль, установите сошку и заверните от руки гайку сошки.
5. Присоедините вилку карданного вала, нагнетательный и сливной шланги, не допуская их скручивания и резких перегибов, залейте масло в гидросистему (см. выше).
6. Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца, затяните гайку сошки.

Ремонт

При ремонте рулевого управления пользуйтесь данными таблицы

Снятие и разборку поперечной рулевой тяги производите в следующем порядке:
1. Расшплинтуйте гайки крепления пальцев рулевой трапеции.
2. Отверните гайки и выпрессуйте приспособлением пальцы из рычагов.
3. Снимите с пальцев 10 (см. рис. 5.7) пружинные колпаки 7, резиновые защитные кольца 6 и сферические шайбы 4 и 5.
4. Закрепите тягу в тисках, отверните стопорные гайки 1 (рис. 5.10) и 3 и выверните наконечники 4 и регулировочный штуцер 2.
5. Отверните резьбовую заглушку (рис. 5.7) наконечника и выньте пружину 2, пяту 3, палец 10 и сухарь 11.

Рис. 5.10. Наконечник попеpечной pулевой тяги:
1 – гайка с левой pезьбой; 2 – pегулиpо-вочный штуцеp; 3 – гайка с пpавой pезьбой; 4 – наконечник

Сборку тяги производите в обратном порядке.
Палец заменяйте в комплекте с сухарем. Заменять только палец не рекомендуется, так как сфера сухаря изнашивается неравномерно и при замене одного пальца не удается добиться хорошего сопряжения сфер пальца и сухаря.
Перед сборкой смажьте детали шарнира согласно указаниям таблицы смазывания. При установке резьбовой заглушки заверните ее до упора, а затем отверните на 1/2 оборота и в этом положении закерните.

Снятие, разборка и сборка тяги сошки производится аналогично.

Моменты затяжки основных соединений рулевого управления, Н·м (кгс·м):
Гайка крепления рулевого колеса. ….64–78 (6,5–8,0)
Гайки шпилек кронштейна (стремянок крепления колонки)…..18–25 (1,8–2,5)
Гайка крепления вилок шарнира рулевого вала…..20–25 (2,0–2,5)
Болты крепления картера к раме автомобилей семейства:
УАЗ–31512…..55–78 (5,6–8,0)
УАЗ–3741…..55–61 (5,6–6,2)
Гайка сошки…..196–275 (20–28)
Стопорные гайки рулевых тяг…..103–128 (10,5–13,0)
Гайка крепления шарового пальца….. 49–69 (5–7)

Рулевой механизм без гидроусилителя

Снятие и разборку рулевой колонки автомобилей семейства УАЗ–31512 производите в следующем порядке:
1. Снимите переключатель указателей поворота.
2. Отсоедините провод сигнала.
3. Снимите кнопку сигнала и контактные детали.
4. Отверните на 2–3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником (рис. 5.11), ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отверните гайки и снимите стремянку крепления рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отверните гайку и извлеките верхний стяжной болт шарнира рулевой колонки.
7. Снимите рулевую колонку.
8. Выверните винт 27 (см. рис. 5.1) и выньте втулки 26 и 28.
9. Снимите нижнее стопорное кольцо 20, защитную шайбу 21, пружину 22 и разжимное кольцо 23.
10. Извлеките рулевой вал 31, выпрессуйте подшипники.
Разборку рулевой колонки производите только для замены изношенных подшипников.
Сборку и установку рулевой колонки производите в обратном порядке

Рис. 5.11. Снятие pулевого колеса

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ–31512 производите без снятия рулевой колонки в следующем порядке:
1. Отверните стяжной болт шарнира рулевой колонки.
2. Отверните гайку крепления сошки рулевого механизма и снимите сошку (рис. 5.12) с помощью съемника.
3. Отверните болты крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы.
4. Снимите рулевой механизм и слейте масло

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ–3741 производите в следующем порядке:
1. Снимите переключатель указателей поворота.
2. Отсоедините провод сигнала.
3. Снимите кнопку сигнала и контактные детали.
4. Отверните на 2–3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником (см. рис. 5.11), ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отверните гайки и снимите стремянку крепления рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отсоедините тягу сошки от сошки.
7. Отверните болты крепления картера рулевого механизма.
8. Снимите рулевой механизм вместе с рулевой колонкой.

На автомобилях с рулевой колонкой с карданным шарниром (см. рис. 5.2, а) снятие рулевого механизма возможно без снятия рулевой колонки (аналогично снятию рулевого механизма автомобилей семейства УАЗ–31512).

Рис. 5.2. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ–3741:
а – вариантное исполнение – рулевая колонка с карданным шарниром; 1 – сошка; 2 – каpтеp; 3 – нижняя кpышка; 4 – pегулиpовочные пpокладки подшипников чеpвяка; 5 – pолик; 6 – чеpвяк; 7, 8, 29 – подшипники; 9 – пробковое уплотнение; 10 – пpобка наливного отвеpстия; 11 – прокладка; 12 – боковая крышка картера; 13 – штифт; 14 – стопорная шайба; 15, 35 – втулки; 16 – вал сошки; 17 – манжета; 18 – шайба; 19 – гайка; 20 – pулевое колесо; 21 – колонка; 22 – рулевой вал; 23 – подшипник вала сошки; 24 – pегулиpовочный винт зазоpа в зацеплении; 25 – колпачковая гайка; 26 – ось ролика; 27 – сальник; 28 – провод звукового сигнала; 30, 39 – пластмассовые втулки; 31 – винт; 32 – распорная втулка; 33 – защитная шайба; 34 – шарнир; 36 – стопорное кольцо; 37 – пружи-на; 38 – контактная втулка

Разборку рулевого механизма типа червяк-ролик производите в следующем порядке:
1. Отсоедините карданный шарнир от вала червяка (на автомобилях семейства УАЗ–31512).
2. Отверните гайку и снимите стопорную шайбу с регулировочного винта.
3. Отверните болты крепления боковой крышки картера.
4. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки выньте вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку.
5. Ввертыванием регулировочного винта в боковую крышку картера снимите боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки.
6. Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите крышку вместе с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами.
7. Выньте из картера вал с червяком в сборе и сепаратор с роликами верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника, манжету вала рулевого механизма, манжету вала сошки и втулку вала сошки выпрессовывайте из картера рулевого механизма только в случае их замены.

Разборку рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор производите в следующем порядке:
1. Снимите защитные крышки и стопорные кольца колец опор вала-сектора с обеих сторон.
2. Снимите заглушки в отверстиях Ж 7 мм картера над опорами вала-сектора и выправьте буртики опор или ослабьте стопорные винты, как указано в подразделе «Регулировка зацепления».
3. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала-сектора сначала со стороны верхней опоры, а затем со стороны шпилевого конца выньте кольца опор и вал-сектор.
4. Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите ее вместе с регулировочными прокладками, наружным кольцом нижнего подшипника винта и сепаратором с шариками.
5. Выньте из картера винт в сборе с гайкой-рейкой, внутренними кольцами подшипников и сепаратором с шариками верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника винта, манжету вала винта, уплотнительные кольца в корпусе и крышке, уплотнительные и защитные кольца в опорах вала-сектора вынимайте только в случае необходимости их замены. Выпрессовывайте внутренние кольца подшипников и снимайте гайку-рейку с винтами также только в случае необходимости замены подшипников и деталей шарико-винтовой пары рулевого механизма. Не разбирайте без необходимости ролики в кольцах опор вала-сектора.

Оценка технического состояния деталей.

После разборки тщательно промойте и осмотрите каждую деталь.
При появлении на поверхности червяка, винта, гайки-рейки или вала-сектора рулевого механизма отслоений закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном их износе замените детали.
Подшипники червяка (винта) заменяйте новыми, если для устранения осевого люфта необходимо удалить все регулировочные прокладки или если повреждены рабочие поверхности колец и роликов (шариков).
Если на рабочих поверхностях ролика вала сошки имеются раковины, трещины, вмятины или образовался люфт в шарикоподшипниках или в посадке на оси, то рассверлите головку оси, выбейте ось, извлеките ролик. Вставьте в паз вала новый ролик и ось.
Допускается крепление электросваркой на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон. При этом не допускайте перегрева ролика.
Замените кольца опор вала-сектора, если на поверхностях под роликами имеются раковины, вмятины и значительный износ.
Замените вал сошки, если скручены его шлицы.
Замените бронзовую втулку картера при значительном одностороннем износе. После запрессовки в картер новой втулки прогладьте ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.

Сборку рулевого механизма типа червяк-ролик производите в обратном порядке с учетом следующего:
1. В случае замены червяка при напрессовке его на вал необходимо, чтобы высокий шлиц червяка совпал со шпоночным пазом вала. Несовпадение торца вала с торцом выточки на червяке не должно превышать 0,25 мм.
2. Ролик вала сошки должен свободно проворачиваться от руки. Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смажьте жидкой смазкой. Цилиндрический и конические подшипники, наружные поверхности червяка и сальники смажьте смазкой Литол–24.
3. Затяжку подшипников червяка и регулировку зацепления ролика с червяком производите, как указано в разделе «Регулировка рулевого механизма типа червяк-ролик».
4. Биение шейки вала под шариковый подшипник рулевой колонки на собранном рулевом управлении не должно быть более 3 мм. При проверке вал в сборе с червяком должен легко проворачиваться в подшипниках червяка (для автомобилей семейства УАЗ–3741).
5. При установке рулевого механизма на автомобили семейства УАЗ–3741 затяните сначала болты крепления картера к лонжерону рамы, а затем закрепите колонку. При этом предварительно подберите необходимое количество регулировочных прокладок, устанавливаемых между резиновой втулкой и кронштейном крепления колонки, для исключения изгиба вала.

Сборку рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
1. Винт и сопрягающуюся с ним гайку-рейку собирайте с шариками 7,144–40 ГОСТ 8722–81 только одной группы и из одной партии.
2. Болты, фиксирующие накладку желоба, должны быть затянуты моментом 8–10 Н·м (0,8–1,0 кгс·м). Один из лепестков накладки, совпадающий с гранью каждого болта, после затяжки должен быть отогнут на грань болта.
3. Вращение винта в гайке-рейке должно быть плавным без заеданий и рывков. Момент, необходимый для проворачивания винта, должен быть 0,3–0,5 Н·м (0,03–0,05 кгс·м). Проверяйте момент после двукратного проворачивания гайки-рейки по всей длине винта.
4. Регулировку преднатяга подшипников винта производите регулировочными прокладками до установки вала-сектора, при этом количество прокладок толщиной 0,05 мм должно быть не менее трех. Осевое и радиальное перемещения винта не допускаются. Отсутствие его контролируйте усилием 49–78 Н·м (5–8 кгс·м).
5. При установке вала-сектора средний зуб сектора должен входить в среднюю впадину гайки-рейки.
6. Устанавливайте опоры вала-сектора путем плавной, без перекосов запрессовки в отверстия картера, при этом ролики опор должны быть одной группы, а для исключения их выпадения между ними должен быть установлен один пластмассовый вкладыш. При установке опор вала-сектора пазы на наружных торцах колец опор должны находиться напротив отверстий картера Ж 7 (для заглушек), при этом риска на кольце должна быть максимально удаленной от зубчатого зацепления.
7. После установки стопорных колец проверьте осевое перемещение вала-сектора, которое должно быть в пределах 0,02–0,1 мм при усилии 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).
8. Регулировку зацепления гайки-рейки и вала-сектора производите путем одновременного поворота колец опор вала-сектора в отверстиях картера по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлицевого конца вала-сектора. При этом пазы на наружных торцах колец, предназначенные для их поворота, должны располагаться в одной плоскости.
9. После окончания регулировки зацепления зафиксируйте положение каждой опоры вала-сектора, как указано в подразделе «Регулировка зацепления».
10. Перед установкой защитных пластмассовых крышек закрываемые ими поверхности деталей смажьте смазкой Литол–24.

Рулевой механизм с гидроусилителем

Снятие рулевого механизма производите в следующем порядке:
1. Отсоедините шланги от рулевого механизма, отвернув болт- штуцеры и закрепите шланги так, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы или слейте масло в чистую посуду.
2. Отверните гайку болта крепления вилки карданного шарнира, извлеките болт, снимите вилку с выходного вала механизма.
3. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца шарнира тяги сошки к сошке, извлеките палец из отверстия сошки.
4. Отверните болты крепления рулевого механизма и снимите рулевой механизм.

Разборка рулевого механизма с гидроусилителем
1. Слейте масло из механизма, прокручивая входной вал от упора до упора.
2. С помощью съемника снимите сошку с вала сошки.
3. Снимите верхнюю и нижнюю защитную крышки опор вала сошки.
4. Снимите стопорные кольца опор вала сошки и стопорные шайбы.
5. Плавным нажатием пресса выпрессуйте вал сошки вместе с верхней опорой, не извлекая вал сошки из нижней опоры полностью.
6. Снимите верхнюю опору с роликами с вала сошки, не рассыпая ролики.
7. Плавным нажатием пресса на верхний конец вала сошки выпрессуйте нижнюю опору вала сошки.
8. Снимите нижнюю опору с роликами с вала сошки, извлеките вал сошки.
9. Извлеките уплотнительные кольца опор вала сошки из канавок картера.
10. Отверните болты крепления корпуса распределителя.
11. Осторожно, без перекосов снимите корпус распределителя.
12. Извлеките из картера винт с гидрораспределителем и рейкой-поршнем.
13. Извлеките из картера стакан подшипника с подшипником и гайкой.

Разборка шарико-винтовой передачи
1. Отогните лепестки накладки шариковода от граней болтов.
2. Отверните болты крепления накладки шариковода.
3. Извлеките шариковод из рейки-поршня.
4. Переверните рейку-поршень отверстиями под шариковод вниз и, поворачивая винт от руки, высыпьте шарики.
5. Извлеките винт из рейки-поршня.

Разборка гидрораспределителя
1. Осторожно выпрессуйте штифт гильзы и штифт торсиона.
2. С помощью специального приспособления снимите ротор с гильзой и торсионом с винта.
3. Осторожно снимите гильзу с ротора.
4. Извлеките торсион из ротора. Уплотнительные кольца и манжету, установленные в корпусе распределителя и в рейке-поршне, вынимайте только в случае их замены.

Оценка технического состояния деталей
После разборки тщательно промойте, просушите сжатым воздухом и осмотрите детали.
При появлении на рабочей поверхности винта, рейки-поршня, вала сошки, опор вала сошки или тел качения подшипников отслоений закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном их износе замените детали.
Замените вал сошки, если скручены его шлицы.
Замените резиновые уплотнительные кольца при обнаружении повреждений или изменении формы поперечного сечения (кольца должны быть круглыми), видимыми невооруженным глазом.
При замене винта или рейки-поршня детали должны заменяться только на детали одной группы. Номер группы маркируется на торце винта и рейки-поршня.
Детали гидроусилителя (ротор, гильза и торсион) подбираются на заводе-изготовителе индивидуально, поэтому и заменяться могут только комплектом. При этом необходима регулировка гидравлического центра на специальном стенде. Опоры вала должны заменяться вместе с роликами.

Сборка рулевого механизма с гидроусилителем производится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
Сборка шарико-винтовой передачи.
Для сборки шарико-винтовой передачи применяются шарики Ø 7,144 ±0,014 мм, рассортированные на семь групп по диаметру через 0,004 мм. Для сборки все шарики должны быть одной группы. Для облегчения сборки применять трубку-дозатор (трубку 10х1 мм длиной 275 мм).
1. Вставьте винт в отверстие рейки-поршня и совместите первый виток винтовой канавки с отверстием в рейке-поршне под шариковод, ближнем к фланцу винта.
2. Вставьте заполненную шариками трубку-дозатор в отверстие шариковода так, чтобы шарики начали заполнять винтовой канал.
3. Для заполнения винтового канала плавно поворачивайте винт против часовой стрелки до появления первого шарика во втором отверстии под шариковод.
4. Оставшимися шариками заполните желоб шариковода. Для предотвращения рассыпания шариков густо смажьте желоб консистентной смазкой Литол–24.
5. Заполненный шариками желоб в паре со вторым желобом вставьте в отверстие под шариковод в рейке-поршне.
6. Придерживая шариковод от выпадения, проверьте момент проворачивания винта, который должен быть 0,5–0,8 Н·м (0,05–0,08 кгс·м). Вращение должно быть плавное, без рывков и заеданий. Если момент вращения больше или меньше требуемого, весь комплект шариков замените на комплект меньшего или большего диаметра соответственно. Смешивание шариков разных размерных групп не допускается.
7. Установите накладку шариковода, заверните болты ее крепления и застопорите их, отогнув на грань каждого болта лепесток накладки.

Установка фторопластовых уплотнительных колец
Фторопластовые уплотнительные кольца применяются для уплотнения подвижных соединений: гильза-корпус распределителя, рейка-поршень-картер, винт-рейка-поршень. В опорах вала сошки применяется защитное фторопластовое кольцо совместно с резиновым. Повторная установка фторопластовых колец не допускается. Внутренние кольца устанавливаются с предварительным прогибом их внутрь, наружное кольцо – с предварительным растяжением на конической оправке до размера, достаточного для монтажа. После установки кольца необходимо откалибровать (осадить) специальными оправками с выдержкой на оправке в течение 30 мин (табл. 5.2).

Сборка рулевого механизма из подсобранных узлов
1. В стакан 3 (см. рис. 5.6) установите диск подшипника 4, сепаратор с роликами и кольцо.
2. В картер установите резиновое уплотнительное кольцо 2 и гайку 1 так, чтобы выступ гайки совпал с проточкой на дне картера.
3. Вверните стакан в гайку на 2–3 оборота.
4. Рейку-поршень в сборе с винтом, ротором и гильзой установите в картер так, чтобы выступ винта вошел в отверстие кольца подшипника, а зубы рейки-поршня были параллельны оси вала сошки.
5. Установите роликовый подшипник 10 на винт.
6. Установите корпус 34 распределителя, закрепите его болтами 37.
7. Отрегулируйте натяг в подшипниках винта (см. подраздел «Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем»).
8. Поворачивая входной вал и придерживая от поворота рейку-поршень установите рейку-поршень так, чтобы средняя впадина рейки находилась напротив центра отверстия под вал сошки. Установите резиновые кольца 21.
9. На вал 30 сошки установите опору 28 с роликами 29 и уплотнительными кольцами 22 так, чтобы метка на опоре располагалась напротив среднего зуба сектора вала сошки.
10. Вставьте в картер вал сошки с опорой так, чтобы средний зуб сектора вошел в среднюю впадину рейки и запрессуйте опору.
11. Осторожно, не допуская рассыпания роликов, запрессуйте вторую опору вала сошки.
12. Отрегулируйте зацепление сектора зубьев вала сошки и рейки (см. п. 3 подраздела «Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем»).

Источник: УАЗБУКА

Автомобиль УАЗ-469 — характеристики, устройство, ремонт

К сожалению, запрашиваемая вами страница не найдена.

Почему?

Вероятные варианты:

Cсылка, по которой вы пришли — неверна
Неверно указан путь или название страницы в адресной строке
Страница была удалена или переименована, но ещё существует в индексе поисковиков (закладках браузера)

Техническая характеристика УАЗ-469, УАЗ-469Б

Органы управления УАЗ-469
Подготовка к работе УАЗ-469
Подвеска двигателя УАЗ-469
Кривошипно-шатунный механизм двигателя УАЗ-469
Газораспределительный механизм двигателя УАЗ-469
Система смазки УАЗ-469
Система вентиляции картера двигателя УАЗ-469
Система питания двигателя УАЗ-469

Система выпуска газов двигателя УАЗ-469
Система охлаждения двигателя УАЗ-469
Предпусковой подогреватель двигателя УАЗ-469
Неисправности двигателя УАЗ-469
Сцепление УАЗ-469

Коробка передач УАЗ-469

Раздаточная коробка УАЗ-469

Карданная передача УАЗ-469

Передний ведущий мост УАЗ-469

Рама УАЗ-469
Подвеска УАЗ-469

Рулевое управление УАЗ-469
Тормоза УАЗ-469

Электрика УАЗ-469
Генератор УАЗ-469
Регулятор напряжения РР132
Аккумуляторная батарея УАЗ-469
Система зажигания УАЗ-469

Стартер УАЗ-469
Система освещения, световой и звуковой сигнализации УАЗ-469

Контрольно-измерительные приборы УАЗ-469
Инструменты и принадлежности УАЗ-469
Кузов УАЗ-469

Маркировка УАЗ-469
Техническое обслуживание УАЗ-469
Первое техническое обслуживание (ТО-1) УАЗ-469
Смазка автомобиля УАЗ-469
Смазочные материалы УАЗ-469 и УАЗ-469Б

Ремонт УАЗ (УАЗ Патриот) с гарантией

Автосигнализация на две двери (Хантер) — установка	6 000	Подвеска передняя и задняя — протяжка креплений элементов	600
Амортизатор задний левый — с/у	600	Поддон ДВС (УАЗ 409) — с/у	3 600
Амортизатор задний правый — с/у	600	Подушка ДВС — замена	1 500
Амортизатор передний левый — с/у	950	Подушка кузова — замена	1 000
Амортизатор передний правый — с/у	950	Подшипник выжимной — замена	300
Антикоррозийная обработка кузова	1 200	Подшипник передней опоры первичного вала — с/у (на снятом маховике)	300
Бак топливный — с/у	2 700	Подшипник подвесной — с/у (на снятом карданном вале)	900
Бак топливный (пластик) — с/у	3 500	Подшипники вала рулевой колонки — смазка	450
Бампер задний силовой (Патриот) — установка	4 500	Подшипники ступицы задней левой — замена	2 500
Бампер передний с/у	2 700	Подшипники ступицы задней правой — замена	2 500
Бампер передний силовой (Патриот) — установка	4 500	Подшипники ступицы левой — регулировка	750
Барабан стояночного тормоза — с/у	600	Подшипники ступицы передней левой — замена	2 550
Барабан тормозной левый — с/у	600	Подшипники ступицы передней правой — замена	2 550
Барабан тормозной правый — с/у	600	Подшипники ступицы правой — регулировка	750
Бензонасос — с/у (карб)	750	Полуось левая — с/у	1 050
Блок предохранителей — с/у (Патриот)	900	Полуось правая — с/у	1 050
Вал карданный — балансировка	1 600	Порог силовой (к-кт) — установка	3 000
Вал карданный задний — балансировка (УАЗ Патриот)	2 100	Поршневая группа — замена (ДВС 406-409)	26 100
Вал карданный задний — с/у	600	Привод переднего колеса левый — с/у	2 550
Вал карданный задний — смазка	300	Привод переднего колеса правый — с/у	2 550
Вал карданный задний с подвесным подшипником — с/у (Патриот)	900	Провода высоковольтные — с/у (УАЗ 421)	300
Вал карданный передний — с/у	600	Прокладака картера ДВС — замена (ДВС 402)	2 550
Вал карданный передний — смазка	300	Прокладка крышки заднего моста — с/у	600
Вал кардвнный задний (с подвесным подшипником) — с/у	900	Прокладка поддона — замена	2 550
Вал промежуточный привода масляного насоса — замена (на снятой передней крышке ДВС)	2 200	Протяжка креплений агрегатов, узлов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме	750
Вал распределительный (406;409) — с/у (на снятой крышке за шт. )	1 050	Протяжка крепления карданных валов, ведущих фланцев к ступицам, рулевого управления	750
Вал рулевой — с/у	2 700	Протяжка системы охлажения, топливопроводов и форсунок, системы отработавших газов и коллекторов	1 050
Втулка амортизатора — замена	300	Пружина передней подвески левая — с/у	1 800
Втулка рессоры — с/у (ком-т)	1 500	Пружина передней подвески правая — с/у	1 800
Втулка стабилизатора — замена (1 шт)	500	Пыльник поворотного кулака левый — замена	2 550
Высоковольтные провода (409,406)- замена	600	Пыльник поворотного кулака правый — замена	2 550
ГБЦ — с/у	7 950	Радиатор — с/у	2 700
ГБЦ (409 ДВ)- шлифовка	2 200	Радиатор — с/у (Буханка)	3 900
ГБЦ мойка	450	Радиатор отопителя — с/у (Патриот)	3 000
ГБЦ УАЗ (ДВС-409) — ремонт	8 250	Расширители арок — установка	3 000
ГБЦ УАЗ 452 (УМЗ 417; 421) — ремонт	5 100	Редуктор бортовой заднего моста — ремонт	1 800
ГБЦ УАЗ 452 (УМЗ 417;421) — с/у	7 500	Редуктор бортовой переднего моста — ремонт	2 700
Генератор — с/у (с кондиционером) Патриот	1 200	Редуктор заднего моста — замена масла	450
Генератор — с/у Патриот	1 500	Редуктор заднего моста — ремонт	7 050
Генератор (УАЗ 452) — с/у	750	Редуктор заднего моста (Патриот) — диагностика	750
Гидрокомпенсатор (16шт) Патриот ЗМЗ-409	4 500	Редуктор переднего моста — замена масла	450
Гидромуфта — замена	1 200	Редуктор переднего моста (Патриот) — диагностика	1 200
Гидронатяжитель Патриот ЗМЗ-409 с/у	450	Редуктор переднего моста (Патриот) — ремонт	9 000
Глушитель — с/у	1 200	Редуктор рулевой — ремонт	12 000
ГУР (УАЗ 452) — установка	10 500	Резонатор — с/у	750
ГУР (УАЗ 469) — установка	7 500	Ремень генератора — с/у (409ДВ)	750
Датчик сцепления — замена	600	Ремень генератора с роликами — замена (УАЗ ЗМЗ 409)	1 500
Двигатель — замена масла и масляного фильтра	750	Ремень генератора с роликами — замена (УАЗ ЗМЗ 514)	2 700
Двигатель — замена масла и масляного фильтра с промывкой	900	Ремень ГРМ — замена (Патриот, двигатель IVECO)	10 300
Двигатель — замер давления масла	950	Ремень ГУР — с/у	750
Двигатель — с/у (УАЗ, карбюратор)	6 500	Ремень приводной навесного агрегата — регулировка (за 1шт. )	300
ДВС (УАЗ Патриот) ЗМЗ 409- с/у	19 800	Рессора задняя (452) — с/у	2 400
Демпфер рулевой — установка	2 550	Рессора задняя левая — с/у	1 500
Дефектовка КПП	1 500	Рессора задняя правая — с/у	1 500
Диагностика ДВС компьютерная	600	Рессора передняя (452) — с/у	2 400
Диагностика ходовой части, состояния элементов передней и задней подвески и рулевого управления	1 000	Рессора передняя левая — с/у	1 500
Диагностика ЭСУД и АБС компьютерная	1 050	Рессора передняя правая — с/у	1 500
Диск тормозной левый — с/у	900	Рычаг передний левый — с/у	1 650
Диск тормозной правый — с/у	900	Рычаг передний правый — с/у	1 650
Жидкость гидропривода сцепления — замена (с прокачкой)	600	Рычаг щетки стеклоочистителя — с/у	200
Жидкость гидропривода сцепления — прокачка	450	Сайленблок задней рессоры — замена (за 1шт. , при снято рессоре)	600
Жидкость гидропривода тормозов — замена (с прокачкой)	900	Сайлентблок переднего рычага — замена (за 1шт., при снятом рычаге)	600
Жидкость охлаждающая — замена	1 350	Сайлентблок рессоры — замена (за 1шт., на снятой рессоре)	600
Заглушка блока цилиндров (левая сторона при снятом впускном коллекторе) 1 шт. — замена)	1 000	Сайлентблок тяги панара 1шт — замена	600
Заглушка коленчатого вала — замена	5 250	Сальник к/вала задний — замена (на снятом маховике)	600
Замок двери — регулировка	450	Сальник к/вала передний (402, 421) — замена	3 000
Защита РК — с/у	450	Сальник к/вала передний (409) — замена	4 500
Защита РК — установка	1 050	Сальник передней левой ступицы — замена	1 050
Защита рулевых тяг — с/у	1 000	Сальник передней правой ступицы — замена	1 050
Защита рулевых тяг — установка	2 100	Сальник РЗМ — замена (на снятом карданном валу)	750
Защита топливных баков — изготовление и установка	15 000	Сальник РК — замена (при снятом карданном валу)	750
Катализатор — удаление	3 600	Сальник РПМ — замена (на снятом карданном валу)	750
Катушка зажигания (409,406,Е-2)- замена	450	Сальник ступицы задней левой — замена (при снятой полуоси)	1 500
Катушка зажигания (409,Е-3)- замена	300	Сальник ступицы задней правой — замена (при снятой полуоси)	1 500
Клапана — регулировка	1 200	Сальник ШРУС — замена (на снятом поворотном кулаке)	300
Кожухи вала руля — с/у (Патриот)	600	Сапун редуктора — замена	150
Колеса — балансировка и перестановка по схеме	1 500	Сапуны со всех агрегатов — вывод в корпус воздушного фильтра	3 000
Колесо в сборе — с/у	200	Свет фар — регулировка направления	600
Коллектор впускной — с/у (без снятия ГБЦ)	5 300	Свечи зажигания — замена (ДВС 409)	1 050
Коллектор впускной — с/у (на снятой ГБЦ)	1 500	Свечи зажигания — замена (УАЗ 421)	600
Коллектор впускной/выпускной — с/у	5 100	Система вентиляции картерных газов — чистка	150
Колодки стояночного тормоза — замена	1 200	Смазка подшипников ступиц передних и задних колес — замена с протяжкой крепления тормозных	6 000
Колодки тормозные задние — замена (УАЗ Патриот РК Даймос)	3 000	Смазка подшипников ступицы левой — замена	1 500
Колодки тормозные задние — с/у	2 100	Смазка подшипников ступицы правой — замена	1 500
Колодки тормозные передние — с/у	600	Стабилизатор поперечной устойчивости — с/у	1 500
Комбинация приборов — с/у (Патриот)	1 050	Стартер — с/у (УАЗ 409)	1 800
Контрольное отверстие в насосе системы охлаждения — очистка	150	Стартер — с/у (УАЗ 452)	1 000
Коробка раздаточная — замена масла	450	Стекло ветровое Патриот- замена	4 900
Коробка раздаточная — с/у (при ремонте КПП)	1 500	Стекло ветровое Хантер — замена	2 500
Коробка раздаточная (Патриот)- ремонт	4 800	Ступица левая — с/у	900
Коробка раздаточная (Патриот)- с/у	3 000	Суппорт передний левый — замена	1 100
Коробка раздаточная (УАЗ-452,469) — с/у	2 700	Суппорт передний правый — замена	1 100
Коробка раздаточная с электро приводом — ремонт	7 500	Сцепление в сборе — замена	9 000
КПП — замена масла	450	Сцепление в сборе (на снятой КПП) — с/у	750
КПП (31514) — с/у	6 750	Термостат — с/у	750
КПП (Даймос) — ремонт	9 750	Термостат с корпусом (409) — с/у	1 500
КПП (Патриот) — с/у	8 100	ТО — 110. 000 км	7 000
КПП (УАЗ ПАТРИОТ дизель) — с/у	8 550	Тормоз стояночный — регулировка	150
КПП (УАЗ) — ремонт	6 000	Тормоз стояночный — смазка троса, разжимного и регулировочного механизма	300
Кран отопителя — замена	1 800	Тормоз стояночный в сборе — с/у	1 500
Крепления генератора и стартера — протяжка	300	Тормоза дисковые передние-установка	7 500
Крестовина вала карданного — с/у (на снятом карданном вале)	600	Тормоза задние дисковые — установка	6 000
Крышка ГБЦ задняя — с/у	600	Тормозная система — прокачка	900
Крышка ГБЦ передняя — с/у (со снятой клап. крышкой)	2 400	Трапеция стеклоочистителя — с/у (УАЗ 452)	1 500
Крышка клапанная (409) — с/у (замена прокладки)	2 100	Трапеция стеклоочистителя УАЗ Патриот — замена	1 750
Кулак поворотный — с/у	4 500	Труба приемная — с/у (инжектор)	1 900
Лампа в заднем фонаре — замена (1шт. )	150	Труба приемная — с/у (карбюратор)	1 200
Лампа в фаре — замена (1шт. УАЗ 31514)	450	Трубка тормозная задняя — с/у	450
Лебедка — подключение	3 600	Тяга панара — с/у	900
Лебедка — установка	2 700	Тяга рулевая (длинная) — замена	750
Лифт комплект кузова — установка	10 050	Тяга рулевая (короткая) — замена	750
Лифт комплект подвески — установка	8 500	Углы развал-схождения — регулировка	1 800
Масло в агрегатах — замена	2 100	Угол кастера — изменение	5 100
Масло в агрегатах — проверка уровня	450	Усилитель вакуумный — с/у	2 700
Масло ГУР — проверка уровня	150	Фара левая Патриот замена	2 100
Масло и фильтр ГУР — замена	600	Фара правая Патриот замена	2 100
Маховик — с/у (на снятом сцеплении)	600	Фаркоп — подключение	1 200
Мост в сборе задний — с/у (Хантер, Патриот)	4 500	Фаркоп — установка (без подключения)	900
Мост задний — ремонт (ТИМКЕН)	7 050	Фильтр воздушный — замена	900
Мост задний (военный) — ремонт	9 000	Фильтр воздушный (Буханка, Фермер) — замена	2 100
Мост задний (УАЗ СПАЙСЕР) — регулировка	3 600	Фильтр салона — замена	300
Мост передний — ремонт	7 050	Фильтр топливный — замена	600
Мост передний — с/у (Хантер, Патриот)	4 500	Фонарь задний — с/у	1 500
Мост передний (военный) — ремонт	9 000	Форсунка топливная (к-т) — с/у	3 500
Мост передний (УАЗ СПАЙСЕР) — регулировка	3 600	Хаб — с/у (за 1шт)	600
Мотор отопителя — замена	3 000	Хомут глушителя — с/у	300
Мотор стеклоочистителя — замена (на снятой трапеции стеклоочистителя)	750	Цепь УАЗ ЗМЗ-409 (без снятия ГБЦ)-замена	12 000
Наконечник рулевой — с/у (1шт. )	450	Цепь УАЗ ЗМЗ-409 (со снятием ГБЦ)-замена	18 600
Насос водяной — с/у с роликами (ЗМЗ 514)	3 300	Цилиндр сцепления главный — замена	1 050
Насос водяной (402, 421, 417) — с/у	1 500	Цилиндр сцепления рабочий — замена	900
Насос водяной (ЗМЗ-409) — замена	2 700	Цилиндр тормозной главный — замена	1 050
Насос водяной УАЗ 409 ДВ. евро 3 с ГУР — замена	3 000	Цилиндр тормозной задний левый (Патриот) — с/у	750
Насос ГУР — замена (Патриот, ДВС 409)	2 100	Цилиндр тормозной задний правый (Патриот) — с/у	750
Насос масляный — замена	3 900	Цилиндр тормозной передний левый — с/у	1 050
Обивка двери задка — с/у	900	Цилиндр тормозной передний правый — с/у	1 050
Обивка двери задней левой — с/у	750	Чашка шкворня — замена	900
Обивка двери задней правой — с/у	750	Чип-тюнинг УАЗ Патриот BOSH 17. 9.7.	6 600
Обивка двери передней левой — с/у	750	Чип-тюнинг УАЗ ЭГ	7 500
Обивка двери передней правой — с/у	750	Шар рулевого карданного вала — с/у	1 500
Опора КПП УАЗ — замена	2 550	Шарнир рулевой — протяжка (комплект)	600
Опора шаровая левая — с/у	4 500	Шарниры рулевых тяг (комплект) — смазка	600
Опора шаровая поворотного кулака левая — с/у (Хантер, Патриот)	4 500	Шкворни — протяжка (комплект)	1 200
Опора шаровая поворотного кулака правая — с/у (Хантер, Патриот)	4 500	Шкворни — смазка (комплект)	600
Опора шаровая правая — с/у	4 500	Шкворня на втулках — с/у (за комплект)	8 400
Опоры двигателя — протяжка креплений	300	Шкворня на подшипниках — с/у (за комплект)	12 900
Оптика — с/у (за 1 шт)	450	Шкив коленчатого вала и генератора — протяжка креплений	300
Отопитель «НАМИ» УАЗ 3469 — установка	7 200	Шкив насоса системы охлаждения — протяжка	150
Патрубки — замена к-кт (IVECO)	5 250	Шланг ГУР — замена (с прокачкой)	900
Патрубок дополнительного отопителя салона — замена (за комплект)	2 100	Шланг или трубка РЦС — замена (с прокачкой)	900
Патрубок дополнительного охлаждения — с/у	700	Шланг тормозной — замена (за 1шт)	600
Патрубок отопителя «коротыш» — с/у	600	Шланг тормозной передний — замена (за 1 шт.)	600
Патрубок помпы подколлекторный — с/у	700	Шноркель — установка	5 500
Патрубок радиатора нижний (409) — с/у	900	ШРУС левый — с/у	2 550
Патрубок радиатора отопителя — замена	1 300	ШРУС правый — с/у	2 550
Патрубок термостата (406;409) — с/у	600	Электробензонасос УАЗ Патриот — замена	2 400
Переключатель подрулевой — с/у (Патриот)	900	Электробензонасос, форсунки, РХХ, регулятор давления топлива, нейтрализатор,	5 800
Петли и замки дверей — смазка	450	Электровентилятор охлаждения — замена	3 500

Ремонт и доводка карбюраторов К-151, К-131, К-126 и ДААЗ-4178

А. Дмитриевский, к.т.н.

В двух предыдущих номерах журнала мы уже рассказали о конструктивных особенностях и способах регулирования карбюраторов для двигателей с рабочим объёмом от 2,3 до 2,9 л лёгких грузовиков (УАЗ, «Газель»).

Первая часть статьи «Карбюраторы К-151» посвящена наиболее распространенным карбюраторам, вторая остальным – «Карбюраторы малых грузовиков и грузопассажирских автомобилей»

Теперь мы предлагаем вам заключительную часть статьи, посвященную ремонту и доводке этих карбюраторов.

Cпособы снижения расхода топлива

В условиях массового производства, даже при соблюдении всех допусков, состав смеси может отличаться от заданного на 3–8%, а в реальных условиях фактический расход топлива возрастает еще больше. Уточнение регулировок карбюратора целесообразно проводить и при изменении климатических условий, переключении режима подогрева воздуха или смеси, изменении сопротивления воздушного фильтра, изменении диффузоров карбюратора (например, при форсировании двигателей). Кроме того, в процессе эксплуатации за счёт изменения состава топлива, износа деталей, повышения уровня топлива, засорения воздушных жиклеров и других причин, как правило, увеличивается расход топлива и токсичность отработавших газов. Поэтому для большинства автомобилей имеется возможность снизить эксплуатационный расход топлива (до 15%) путем уточнения регулировок карбюратора и характеристик автомата опережения зажигания.

Коррекцию регулировок карбюратора лучше проводить на вакуумной установке или роликовом стенде. Но с достаточной точностью её можно сделать и в дорожных условиях. Коррекция расходной характеристики ГДС обычно проводится изменением сечения главного топливного жиклера. При этом вся расходная характеристика пропорционально смещается вверх или вниз (параллельные кривые).

Простейший прибор для определения пропускной способности жиклеров: 1 – кран; 2 – сливная трубка уровня воды; 3, 6 – жиклеры; 4 – пробка; 5 – мензурка

Перед проведением этих работ необходимо проверить техническое состояние автомобиля. В частности, следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, прочистить воздушные и топливные жиклеры (конической деревянной палочкой), продуть каналы. Целесообразно также замерить компрессию. При степени сжатия 8,5 давление в цилиндре при прокрутке стартером должно находиться в пределах 11–13,5, а при 9,5 – в диапазоне 12–14,5 бар (кгс/см²). Значение давления в разных цилиндрах может отличаться от среднего не более чем на 5%. Угар масла должен соответствовать требованиям инструкции (обычно не более 1% от расхода топлива).

Необходимо проверить состояние свечей зажигания (цвет изолятора светло-коричневый, искровой промежуток 0,6–0,8 мм), установку зажигания, тепловые зазоры клапанов, состояние воздушного фильтра. Убедившись, что двигатель в нормальном состоянии, можно приступить к регулировочным работам.

На специальном или на простейшем самодельном стенде нужно определить пропускную способность жиклеров ГДС и подобрать из готовых (или изготовить) два жиклера меньшей (соответственно на 7–10 и 12–15%) пропускной способности.

наплавкой на его калибрующую часть олова при помощи облуженной проволоки;
заклепкой жиклера медной проволокой и рассверливанием под нужную пропускную способность, затем надо довести пропускную способность разверткой (можно самодельной, сделанной из трехгранного надфиля).

Не рекомендуется уменьшать пропускную способность жиклера установкой в него тонкой проволоки, так как при этом увеличивается вероятность засорения.

Коррекцию регулировок карбюратора лучше начинать с главного топливного жиклера первичной камеры. Он заключается в последовательной установке топливных жиклеров с меньшей пропускной способностью до тех пор, пока не начнется заметное ухудшение ездовых качеств. Например, устанавливается топливный жиклер с пропускной способностью на 7–10% меньше исходного. Если в процессе движения автомобиля со скоростью до 90–100 км/ч не наблюдается появления рывков и «провалов» двигателя, то устанавливаются жиклеры с еще меньшей пропускной способностью, и так до тех пор, пока не начнется нарушение ездовых качеств машины. После этого устанавливается предыдущий жиклер.

В карбюраторах, имеющих пробки в поплавковой камере, для доступа к топливным жиклерам ГДС (К-126 и их модификации) в продаже появились регулировочные иглы с сальниковым уплотнением, позволяющие подбирать оптимальные регулировки карбюратора без его разборки. Уточнение регулировки карбюратора в небольших пределах может осуществляться подбором воздушных жиклеров или установкой в них регулировочной иглы.

Следует иметь в виду, что после изменения регулировки ГДС карбюратора может уменьшиться максимальная скорость автомобиля. В этом случае необходимо увеличить пропускную способность жиклера экономайзера или эконостата. Иногда приходится устанавливать более ранние углы опережения зажигания поворотом корпуса прерывателя или октанкорректором.

Изменение пропускной способности воздушного жиклера сказывается в основном при больших расходах воздуха. Увеличение проходного сечения отверстий эмульсионной трубки снижает расход топлива в основном при малых расходах воздуха. Следует учитывать, что главная дозирующая система работает совместно с системой холостого хода, которая влияет на характер протекания расходной характеристики, особенно в левой её части.

Соотношение условного диаметра эталлонных жиклеров и их пропускной способности
Условный диаметр жиклера, мм	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
Пропускная способность, см³/мин	27	35	44	53	63	73	84	96	110	126
Условный диаметр жиклера, мм	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35
Пропускная способность, см³/мин	143	161	180	202	225	245	267	290	315	340
Условный диаметр жиклера, мм	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
Пропускная способность, см³/мин	365	390	417	444	472	594	630	660	720

Система пуска и прогрева

Проблемы холодного пуска. Карбюраторы двигателей грузовых и грузопассажирских автомобилей имеют пусковые системы двух типов: с подпружиненным клапаном в воздушной заслонке (К-126) и с полуавтоматической системой управления воздушной заслонкой (карбюраторы К-131, К-151, ДААЗ-4178). В момент пуска при полностью закрытой воздушной заслонке соотношение топлива и воздуха в 5–10 раз превышает нормальное. В момент холодного пуска испаряются только лёгкие фракции бензина, создавая у свечи смесь, способную воспламениться. Сразу после пуска увеличиваются скорость воздуха и разрежение у распылителя, в результате чего смесь резко переобогащается, выходя за пределы воспламеняемости. Поэтому необходимо мгновенно обеднить смесь.

Применение клапана в воздушной заслонке хотя и обедняет смесь, но не всегда в необходимых пределах. Поэтому водителю приходится сразу после пуска приоткрывать воздушную заслонку вручную. Это часто приводит к остановке двигателя, забрасыванию свечей топливом и необходимости их чистки. Поэтому полуавтоматическая система управления воздушной заслонкой используется на большинстве отечественных карбюраторов.

В карбюраторах с полуавтоматической системой управления воздушной заслонкой (К-131, К-151 и ДААЗ-4178) сразу после пуска в полости мембранного механизма, сообщающейся через жиклер пневмокорректора и систему каналов с задроссельным пространством, создаётся разрежение, воздушная заслонка приоткрывается и топливовоздушная смесь обедняется. Проверка и регулировка этой системы проводится в следующем порядке.

Первый способ: чтобы проверить правильность регулировок системы пуска можно снять карбюратор и зафиксировать рычаг привода воздушной заслонки. У карбюраторов К-151 первых моделей перед поворотом рычага привода воздушной заслонки необходимо нажать на педаль дроссельной заслонки, чтобы иметь возможность повернуть кулачок со ступенчатым профилем. У последних моделей кулачок бесступенчатый, поэтому приоткрывать дроссельную заслонку не нужно.

Дроссельная заслонка должна остаться приоткрытой на 1,5–1,8 мм. Это проверяется проволокой или сверлом соответствующего диаметра. При необходимости отпускаем контргайку на рычаге дроссельной заслонки, винтом устанавливаем заданную величину зазора у её кромки и затягиваем контргайку. Необходимо следить, чтобы ось головки винта была перпендикулярна опорной поверхности кулачка, т.е. винт можно поворачивать не менее чем на половину оборота.

При закрытой воздушной заслонке зазор между рычагами на её оси в карбюраторах последних выпусков должен быть 0,2–0,8 мм. Для окончательной проверки установки заслонки следует нажать на шток мембранного механизма до упора, зазор между воздушной заслонкой и стенкой канала должен быть 6±1мм. В случае необходимости следует отвернуть винт, стягивающий половины двуплечего рычага, установить заданный зазор, затянуть винт и снова проверить зазор.

Второй способ регулирования системы пуска – непосредственно на двигателе, в режиме прогрева. Он осуществляется при помощи газоанализатора и тахометра, и может применяться для большинства карбюраторов. При вытянутой манетке воздушной заслонки, изменяя положение упорного винта, регулируем зазор у воздушной заслонки так, чтобы при прогреве двигателя концентрация СО находилась в пределах 7–10%. Используя тахометр, положением дроссельной заслонки регулируем частоту вращения на режиме прогрева до заданной величины (обычно 2 000–2 700 мин^–1).

Если нет газоанализатора, можно регулировать систему пуска карбюратора при помощи одного тахометра. При вытянутой манетке воздушной заслонки и неподвижной дроссельной заслонке нужно начать приоткрывать воздушную заслонку до мощностной регулировки, т.е. до тех пор, пока частота вращения достигнет максимума. Затем, медленно закрывая ее, снижаем частоту вращения на 5–10%. После этого регулируем частоту вращения, как указано выше. На некоторых автомобилях, у которых затруднен доступ к рычагу, отдельные умельцы ухитряются добиваться заданной частоты вращения деформацией рычага.

Причинами плохого пуска может быть прорыв мембраны пускового механизма, засорение или деформация телескопического механизма, слишком большой зазор у воздушной заслонки при вытянутой кнопке «подсоса». Для уменьшения зазора можно отвернуть винты ее крепления на 1–2 оборота и нажать на нее в закрытом положении. Заслонка сама найдет себе оптимальное положение. Если и после этого зазор останется слишком большим (0,3 мм и более по всему периметру), то иногда приходится увеличивать кромки заслонки в местах её касания крышки карбюратора.

Проблемы горячего пуска двигателя. После остановки двигателя начинается кипение топлива в поплавковой камере и его интенсивное испарение. Воздушный фильтр и впускной трубопровод заполняются переобогащенной смесью, что затрудняет пуск горячего двигателя. Для облегчения «горячего» пуска в карбюраторе К-151В в канале под крышкой находится подпружиненный клапан, управляемый через рычажный привод от электромагнита, ввернутым в крышку карбюратора. При включенном зажигании сердечник электромагнита втянут, и клапан разбалансировки закрыт. При выключении зажигания шток клапана перемещается вверх, открывая клапан. Полость поплавковой камеры при этом сообщается с атмосферой или со специальным адсорбером, поглощающим пары топлива. После запуска двигателя происходит продувка адсорбера, и пары из него поступают в двигатель.

Карбюратор К-131 с той же целью оборудован разбалансировочным клапаном, связанным системой тяг с приводом дроссельной заслонки. При закрытой заслонке через открытый клапан пары топлива удаляются из полости поплавковой камеры, обедняя смесь. По существующим правилам штуцер разбалансировочного клапана должен быть соединен с адсорбером, заполненным активированным углем, поглощающим пары топлива.

Системы балансировки. Грузовые и грузопассажирские автомобили часто эксплуатируются в условиях повышенной запыленности. Необходимо иметь в виду, что при засорении воздушного фильтра происходит обогащение смеси, увеличивается эксплуатационный расход топлива, повышается токсичность отработавших газов. Для уменьшения влияния сопротивления воздушного фильтра карбюраторы имеют системы балансировки поплавковых камер, которые изолируются от атмосферы и сообщаются каналом с горловиной карбюратора. Таким образом, перепад давления между диффузором и поплавковой камерой остаётся неизменным, и расход топлива увеличивается только при сильном засорении фильтра.

УАЗ Патриот — российский «Прадо». Электрооборудование автомобилей УАЗ. Устройство, устранение неисправностей Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается

Автомобили УАЗы считаются наиболее универсальным и практичным автомобилем. Многие жители нашей страны выбирают именно эти отечественные автомобили. У автомобилей этой марки есть одно неоспоримое преимущество — УАЗ действительно можно отремонтировать самостоятельно.

Ульяновский автомобильный завод производит автомобили повышенной проходимости. В военное время здесь производили ЗИС-5, а когда война закончилась — «грузовик» ГАЗ АА.С середины 1950-х годов началось производство ГАЗ-69, и первой самостоятельной разработкой завода стал УАЗ-450, родоначальник знаменитого «планшета». Затем на очень долгое время (более 30 лет) был запущен серийный выпуск «козла» — УАЗ-469. Грузовой УАЗ-3303 также нашел своих почитателей среди потребителей. Практически все вышеперечисленные машины можно отремонтировать вручную.

Основные поломки автомобилей УАЗ

Работа мастера в автосервисе

Простота и ремонтопригодность автомобилей УАЗ всегда высоко ценились покупателями — сельчанами, любителями бездорожья, военными.Эксплуатация УАЗ 469 возможна в любое время года, в любых климатических и дорожных (или внедорожных) условиях. Наибольшие нагрузки обычно оказываются на двигатель, сцепление и подвеску. Запчасти к этим агрегатам можно найти без проблем.

Двигатель автомобилей УАЗ часто перегревается, особенно при движении по бездорожью. Это, в свою очередь, приводит к разрушению поршней и гильз цилиндров. В результате многим автомобилистам приходится менять весь силовой агрегат. Чтобы было проще восстановить УАЗ 469 своими руками, можно воспользоваться руководством по ремонту.Так автолюбители будут уверены в правильности своих действий при замене вышедших из строя деталей автомобиля.

Обычно ремонт автомобилей УАЗ связан с заменой элементов кузова и его переделкой. Автомобилистам, решившим отремонтировать свой автомобиль самостоятельно, следует всегда помнить, что подобные операции требуют определенных расчетов и навыков, поскольку жесткость кузова после ремонта должна быть такой же. Кроме того, желательно вооружиться специальными электрическими схемами, они всегда пригодятся.Изучив схему, можно будет понять, по каким проводам запитывается оборудование, какие провода оно соединяет. Если с этим возникнут трудности, лучше доверить восстановление работоспособности вашего автомобиля опытным специалистам.

Вы всегда можете провести ремонт, например, УАЗ 3, посмотрев соответствующее видео. Грамотная реставрация УАЗ Хантер и других моделей автомобилей ульяновского завода продлит срок службы автомобиля.

Отдельно стоит отметить ремонт глушителей автомобилей УАЗ.Расположение детали считается очень неудобным. Если приходится долго ездить по бездорожью, глушитель, как правило, просто вытаскивает.

Разбор двигателя

Автомобили УАЗ надежны, отлично себя показывают в суровых российских условиях. Даже примитивный на вид УАЗ «планшет» способен на большие подвиги. Но ему потребуется частый ремонт, в том числе восстановление двигателя.

Некоторые проблемы можно решить самостоятельно. Например, если двигатель не запускается, нужно промыть отстойник топливного бака бензином и продуть сжатым воздухом.Если двигатель перегревается, необходимо проверить, достаточно ли в нем охлаждающей жидкости.

В процессе эксплуатации машин УАЗ могут возникнуть другие проблемы с двигателем. Разбирать мотор стоит только при наличии следующих факторов:

мощность двигателя снижается;
увеличивается расход масла;
давление смазки снижается;
дымит мотор;
слышен стук или шум;
расход топлива значительно увеличивается.

При снятии двигателя следуйте стандартным процедурам. Для начала нужно установить автомобиль над смотровой ямой, залить масло и охлаждающую жидкость. Затем нужно снять воздушный фильтр и отсоединить впускной патрубок глушителя. После этого следует отсоединить шланги маслоохладителя, систем отопления и охлаждения. Далее снимается радиатор. Затем необходимо отсоединить тяги дроссельной заслонки от карбюратора и все электрические провода от двигателя. Следующим шагом будет отсоединение цилиндра выключения сцепления и откручивание болтов крепления.Осталось только отключить коробку передач, а затем снять сам двигатель. При этом коробка передач и раздаточная коробка должны оставаться на раме. При установке мотора все действия выполняются в обратном порядке.

Некоторые ремонтные работы можно выполнить самостоятельно

Для разборки двигателя требуются специальные инструменты. Проще всего его разобрать на поворотной подставке. Начать работу нужно с тщательной очистки от различных загрязнений. После того, как мотор будет разобран, необходимо обезжирить и очистить все его детали от нагара.Это можно сделать, например, механически. Затем трущиеся поверхности необходимо смазать моторным маслом.

Несъемные соединения рекомендуется выполнять на нитролаке, а резьбовые детали — на красный грифель. Динамометрический ключ лучше всего подходит для затяжки болтов и гаек.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ УАЗ-469

Двигатель УАЗ-469 не запускается

	Средство защиты
1.Нет или недостаточно бензина:
сетчатые фильтры впускной трубы топливного бака, карбюратора, топливного насоса или топливного фильтра тонкой очистки	Промыть фильтры бензином, продуть сжатым воздухом
Забит фильтр топливного поддона	Промыть фильтрующий элемент в бензине, продуть сжатым воздухом
Засорен топливопровод	Продуть топливопровод сжатым воздухом
засорены клапаны топливного насоса или повреждена диафрагма	Проверить и отремонтировать топливный насос
Замерзшая вода в топливной магистрали или отстойный фильтр	Подогрев горячей водой
Поплавок или топливный клапан заедает в закрытом положении	Устранение заклинивания, промывки клапана и продувки сжатым воздухом
забиты воздушные отверстия крышки топливного бака	Прочистить отверстия в заглушке
2.Бедная горючая смесь (лопается в карбюраторе):
Уровень бензина в поплавковой камере понижен
воздушная заслонка не закрывается полностью (при запуске двигателя)	Регулировка привода заслонки
Топливные жиклеры забиты	Продуть форсунки сжатым воздухом
Утечка воздуха во впускных патрубках	Затянуть крепления соединений, при необходимости заменить прокладки
изношен рычаг привода ТНВД, снизилась упругость диафрагменной пружины	Проверить топливный насос, устранить проблему
3.Насыщенная горючая смесь («выстрелы» в глушитель):
Повышенный уровень бензина в поплавковой камере	Регулировка уровня бензина
воздушная заслонка закрыта (при запуске двигателя)	Откройте воздушную заслонку; продуть цилиндры двигателя, проворачивая коленчатый вал при открытых дроссельной заслонке и дроссельной заслонке
Поплавок или топливный клапан заедает в открытом положении	Устранение замятия
герметичность поплавка нарушена	Припаять или заменить поплавок
герметичность клапана подачи топлива	Заменить клапан
Нарушена герметичность клапана экономайзера	Заменить клапан
винт качества настроен на богатую смесь (при минимальных оборотах холостого хода)	Отрегулировать смесь на низкие обороты холостого хода
4.В баллоны попала вода:
перфорированная прокладка ГБЦ	Заменить прокладку ГБЦ
трещина или раковина в головке блока цилиндров или блоке	Заменить головку или блок цилиндров
ослабленные гайки головки блока цилиндров	Затянуть гайки крепления головки блока цилиндров
5.Неисправность устройств зажигания

Двигатель УАЗ-469 нестабильный

Двигатель УАЗ-469 неустойчив на минимальных оборотах холостого хода

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1. Неправильно настроенная скорость	Регулировка минимальной скорости холостого хода
2. Клапаны негерметичны	Протереть клапаны к седлам
3.Двигатель не прогретый	Прогреть двигатель до температуры 80 … 90 ° С
4. Вода попала в цилиндры	Слить отстой из топливного бака, фильтра поддона, топливного насоса, фильтра тонкой очистки, поплавковой камеры. Дополнительно см. «Двигатель не запускается» с. 4
5. Обедненная или богатая горючая смесь	См. «Двигатель не запускается» с.2 и 3
6. Перепутаны провода от трамблера до свечей	Подключите провода правильно
7. Неисправные устройства розжига (перерывы в подаче искры на свечи зажигания)	См. «Возможные неисправности устройств розжига и способы их устранения»

Двигатель УАЗ-469 перестает работать при резком открытии дроссельной заслонки

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Не работает ускорительный насос (заклинивание поршня насоса, неисправность его привода, клапана проверки герметичности)	Поиск и устранение неисправностей ускорительного насоса или обратного клапана
2. Засорение распылителя ускорительного насоса	Обдуватель сжатым воздухом
3. Заклинило нагнетательный клапан ускорительного насоса	Устранение заедания клапана

Двигатель УАЗ-469 не развивает полную мощность

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Дроссельная заслонка не открывается полностью при нажатии педали до упора	Регулировка привода дроссельной заслонки
2. Не работает экономайзер (засорился жиклер, не включается клапан)	Устранение неисправностей экономайзера
3. Загрязнение воздушного фильтра	Разобрать и промыть воздушный фильтр
4.Поперечное сечение подводящего патрубка уменьшилось из-за отложений смолы	Удалить отложения смолы из впускной трубы
5. Пониженная компрессия в цилиндрах	См. «Пониженная компрессия цилиндра»
6. Забит глушитель или выпускной патрубок глушителя	Очистить глушитель или выхлопную трубу
7. Клапаны сгорели, снизилась упругость пружин клапанов или они сломаны	Отшлифовать клапаны, заменить слабые или сломанные пружины клапанов
8.Бедная горючая смесь
9. Неисправные устройства зажигания	См. «Возможные неисправности устройств розжига и способы их устранения»
10. Крупный нагар на стенках камер сгорания, головках поршней, головках впускных клапанов	Удалите нагар с деталей. Одновременно проверить работу и состояние клапанов и поршневых колец
11.Слишком позднее зажигание	Регулировка октан-корректора зажигания

Пониженная компрессия в цилиндрах

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1. Негерметичные клапаны	Протереть клапаны к седлам
2. Обгорели фаски выпускных клапанов	Отшлифовать и отшлифовать клапаны до седел.В случае значительных ожогов заменить клапаны и притереть их к седлам .
3. Изношенные, сломанные или закоксованные поршневые кольца	Заменить поршневые кольца, очистить канавки поршня
4. Небольшие зазоры между коромыслами и стержнями клапанов или их отсутствие.	Регулировка зазоров клапанов
5. Зеркало цилиндра изношено, на нем задиры или царапины
6.Прокладка ГБЦ повреждена	Заменить прокладку

Повышенный проход газов в картер двигателя УАЗ-469

Возможная причина неисправности	Средство защиты
	Заменить поршневые кольца, очистить канавки поршня
2. Зеркало цилиндра изношено, на нем потертости или царапины	Расточка и шлифовка гильз, замена поршней на кольца
3.Штоки выпускных клапанов и направляющие втулки сильно изношены

Двигатель УАЗ-469 перегревается

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1. Недостаточно воды в системе охлаждения	Добавьте воды. Проверить герметичность системы охлаждения
2. Жалюзи не полностью открываются, когда ручка их привода полностью втянута.	Регулировка привода жалюзи
3 канавки ремня вентилятора	Натянуть ремень вентилятора
4.Цилиндр термостата поврежден или клапан застрял в закрытом положении	Заменить термостат, устранить заедание
5. Накипные отложения на стенках системы охлаждения или засорение сердечника радиатора	Промыть систему охлаждения. Продуть сердцевину радиатора сжатым воздухом
6. Сломаны лопатки рабочего колеса водяного насоса	Заменить крыльчатку
7.Замерзшая вода в радиаторе и нижнем баке	Растопите лед горячей водой или паром
8. Затянуты тормоза или ступичные подшипники
9. Слишком позднее зажигание	Установить более раннее зажигание
10. Топливная смесь слишком бедная	См. «Двигатель не запускается» с. 2

Двигатель УАЗ-469 длительное время не прогревается до рабочей температуры

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Жалюзи закрываются не полностью, когда ручка привода полностью выдвинута	Регулировка привода жалюзи
2. Повреждена прокладка между выходом водяного насоса и термостатом	Заменить поврежденную прокладку
3. Клапан термостата заклинивает в открытом положении	Удалите прилипание или замените термостат на новый

Повышенный расход бензина УАЗ-469

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Смесь горючая богатая	См. «Двигатель не запускается» с. 3
2. Экономайзер вступает в строй досрочно	Проверить момент включения экономайзера и при необходимости отрегулировать
3. Большие потери мощности из-за трения в шасси автомобиля	Проверить путь свободного движения; при необходимости отрегулировать тормоза и подшипники ступицы колеса
4.Неисправные устройства розжига	См. «Возможные неисправности устройств розжига и способы их устранения»
5. Перебои в работе двигателя	См. «Двигатель работает хаотично на минимальных оборотах холостого хода»
г. Утечки топлива в магистральных соединениях или через поврежденную диафрагму топливного насоса	Затянуть трубопроводные соединения, заменить диафрагму

Низкое давление масла УАЗ-469

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Приборы (датчик, указатель) неисправны	Проверить давление масла с помощью манометра
2. Клапан сброса давления застрял в открытом положении	Промывочный клапан
3. Пружина редукционного клапана сломана или потеряла упругость	Замена пружины
4. Чрезмерный износ подшипников коленчатого или распределительного вала	Заменить вкладыши подшипников коленчатого вала или втулки распределительного вала
5.Перегрев двигателя, вызывающий чрезмерное разбавление масла	Остудить двигатель и устранить причину перегрева
6. Забита сетка маслоприемника, маслопровод всасывает воздух	Промыть сетку маслоприемника в бензине, устранить всасывание воздуха
7. Масло вытекает через заглушки масляного канала	Подтянуть пробки (желательно на горячем двигателе)

Повышенный расход масла двигателя УАЗ-469

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Изношенные, сломанные или закоксованные поршневые кольца	Заменить поршневые кольца, очистить канавки поршня
2. Заливки маслосъемных колец и отверстия в кольцевых канавках поршня	Очистить прорези под кольца и отверстия поршня
3. Зеркало цилиндра изношено, на нем потертости или царапины	Расточка и шлифовка гильз, замена поршней на кольца
4.Изношенные канавки в поршне высотой	Заменить поршни и поршневые кольца
5. Масло засасывается во впускные каналы через зазоры между штоками впускных клапанов и их направляющими	Заменить изношенные клапаны и втулки
6. Масло просачивается через сальники и манжеты	Заменить сальники, подтянуть соединения, заменить прокладки

Стук в двигателе УАЗ-469

Стуки в двигателе УАЗ-469 (при правильной настройке зажигания и использовании рекомендованного бензина)

Возможная причина неисправности	Средство защиты
1.Большие зазоры между коромыслами и стержнями клапанов	Регулировка зазоров
2. Зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками увеличены сверх допустимого предела	Заменить изношенные клапаны и втулки. Пришлифовать новые клапаны к седлам
3. Зазоры в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала увеличены сверх допустимого значения	Заменить наушники.В случае значительного износа шейки отшлифуйте их до ремонтного размера .
4. Увеличенные сверх допустимых зазоры в подшипниках распределительного вала	Заменить втулки подшипников
5. Зазоры между цилиндрами и поршнями увеличены сверх допустимого предела	Расточка и шлифовка гильз, замена поршней на кольца
6.Зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями под них в бобышках поршней и верхних головках шатунов увеличены сверх допустимого предела	Расширить отверстия в бобышках поршней и в втулках верхнего шатуна для поршневого пальца ремонтного размера или при замене поршней заменить втулки верхних шатунов и развернуть их под палец номинального размера.
7. Задиры на кулачках распределительных валов, концах толкателей, стержнях клапанов	Заменить неисправные детали
8.Изношены зубья распределительных шестерен и шестерен привода масляного насоса и распределителя	Заменить изношенные шестерни
9. Увеличенный осевой люфт вала из-за износа упорного фланца распределительного вала	Уменьшение толщины разделительного кольца путем измельчения до желаемого размера
11. Повышенный осевой люфт коленчатого вала ..

О книге : Путеводитель.Выпуск 2002 г.
Формат книги : файл djvu в zip архиве
Страницы : 161
Язык : Русский
Размер : 5,1 мб.
Скачать : бесплатно, без ограничений и без паролей

Электрооборудование автомобилей УАЗ. Устройство, устранение неполадок.

Приведены различные электрические схемы элементов электрооборудования УАЗ-469, УАЗ-31512, УАЗ-452, УАЗ-3741 и их модификаций, даны порядок и последовательность определения многих неисправностей, а также другие полезные советы по диагностике и устранению неисправностей. ремонт электрооборудования автомобилей УАЗ.Предназначен для индивидуальных владельцев. Также он может быть полезен специалистам, занимающимся ремонтом электрооборудования.

При эксплуатации автомобилей УАЗ могут возникать различные неисправности электрооборудования. Некоторые из них влияют на техническое состояние автомобиля, вызывают перебои или сбои в работе двигателя, системы запуска, световых и сигнальных устройств, а другие, хотя и не влияют на работу основных узлов автомобиля, создают неудобства. для водителей.

Обнаружение любой из этих неисправностей, особенно для неопытных водителей, часто становится неразрешимой проблемой и требует много времени. Эта книга призвана помочь водителям автомобилей УАЗ освоить устройство и принцип работы электрооборудования, а также быстро найти в них неисправности с помощью простых и понятных схем.

С 1972 года УАЗ-469 серийно выпускается в трех модификациях: УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ. С 1985 года была введена новая система индексации моделей и в соответствии с ней УАЗ-469 стал — УАЗ-3151, УАЗ-469Б — УАЗ-31512, а медицинская модификация УАЗ-469БГ стала — УАЗ-3152.

С 1985 года конструкция модельного ряда 3151 неоднократно совершенствовалась, устанавливались новые двигатели, дорабатывалась трансмиссия, внедрялось дополнительное оборудование, в результате чего появились новые модификации — 31512, 31514 и 31519

Автомобили УАЗ выходят из строя довольно часто. Тем не менее среди пользователей бытует мнение, что какая бы неисправность ни возникла, связанная с таким автомобилем, он всегда сможет добраться до точного пункта назначения, а после дороги можно будет провести ремонтные работы.Автовладельцы УАЗ в шутку называют их легендарным историческим внедорожником.

[Скрыть]

Машинка для сильных мужчин

Конечно, «русский джип» не имеет привлекательного внешнего вида, как современные автомобили, но он достаточно прочен. Кроме того, автомобиль обладает высокими техническими и, как следствие, эксплуатационными характеристиками.

На современном автомобильном рынке невозможно найти агрегат, который по своим свойствам и качествам соответствовал бы известному УАЗу «Патриот».Если говорить о ценовых характеристиках такой машины, то, наверное, альтернативных вариантов сегодня практически нет. Именно поэтому пользователи особенно охотно приобретают такой автомобиль различного назначения.

Традиционно автомобиль имеет простой внешний вид, удобные эксплуатационные характеристики, доступную ценовую категорию и может проехать по любому дорожному покрытию. Другими словами, при использовании УАЗ Патриот не стоит задумываться о количестве ям, камней, неровностей или бордюров на дороге, так как такая машина будет проезжать всегда и везде.

Несмотря на огромное количество разнообразных достоинств такого автомобиля, пользователи и автомобилисты не скрывают своих претензий к нему. К сожалению, неоднократно случаются различные поломки или так называемые детские болезни, исправить которые можно проведением ремонта или заменой тех или иных деталей. Разберемся подробнее с основными неисправностями и возможными способами их устранения.

Провисание петель

Бытует мнение, что причины провисания петель в автомобилях УАЗ исходят от первичных моделей такого агрегата.Они были оснащены брезентовой крышей. Как известно, предыдущая модель автомобиля с брезентовой крышей не подвергала петли большим нагрузкам. Однако в ходе модернизации двери агрегата стали намного тяжелее. Именно поэтому петли не выдерживают такой нагрузки.

Естественно, в новых автомобилях были заменены многие детали, но петли так и не модернизировались. Таким образом, автовладельцы наблюдают ситуацию, когда при длительной эксплуатации транспортного средства они начинают прогибаться, нарушая тем самым общую геометрию.Впоследствии такая неисправность может привести к различным непредвиденным ситуациям, связанным с кузовом автомобиля.

Грамотные и профессиональные специалисты сервисных центров утверждают, что владельцы автомобилей УАЗ «Патриот» смогли самостоятельно решить проблему, связанную с петлями. Например, многие владельцы стараются разгрузить двери, чтобы переложить основную массу на корпус агрегата. Для проведения такого действия необходимо установить специализированный узел, который позволит перенести запаску на кузов автомобиля.В довольно распространенных ситуациях к решению такой проблемы хозяева подходят радикально. Под нижние петли дверей устанавливают специализированные алюминиевые распорки. В дальнейшем это не даст им прогнуться или деформироваться.

Производители тоже обратили внимание на такие критерии, поэтому в 2015 году были выпущены автомобили УАЗ Патриот с усиленными петлями, что позволяет владельцам без лишних проблем использовать агрегат. Однако важно отметить, что эта версия автомобиля, выпущенная в 2015 году, также оснащена специализированной осью измененной конструкции, установленной рядом с петлями задней двери.

Коррозия кузова

Эти неисправности типичны для многих автомобилей, но наиболее подвержены такой неисправности автомобили УАЗ. Владельцы неоднократно обращаются в специализированные салоны, чтобы исправить ситуацию, нанеся какие-либо логотипы, эмблемы в местах возникновения коррозии.

Грамотные и опытные специалисты сервисных центров могут решить эту проблему, но производители также не оставили ее без внимания. С 2014 года автомобили УАЗ Патриот производятся с использованием инновационных технологий.Это позволяет использовать самые качественные и технологичные лакокрасочные материалы, которые служат долгие годы.

Неисправности топливного шланга

С данной проблемой сталкивается каждый второй владелец данного автомобиля, однако производители не подтверждают наличие неисправностей в автомобиле данной марки.

Если на топливном шланге имеются различные отметки, указывающие на износ топливного шланга, необходимо заменить эту деталь. Важно отметить, что многие детали изначально имеют определенные дефекты. Опытные специалисты сервисного центра рекомендуют владельцам УАЗ «Патриот» предварительно осмотреть комплектующие, чтобы в последствии не возникло непредвиденных ситуаций.Если замена топливного шланга производится на СТО, то специалисты самостоятельно осматривают деталь и устанавливают ее по существующей схеме, которую предоставляет производитель.

Неисправности проводки

Для автомобилей УАЗ «Патриот» весьма характерны различные неисправности проводки. Неоднократно пользователи наблюдают, как машина сама собой включает дальний или ближний свет, дворники и другие устройства. К счастью, такая исправность есть не в каждом автомобиле.

Электромонтаж автомобиля выполнен с использованием новейших инновационных технологий.Однако в разных ситуациях, в зависимости от места сборки агрегата, могут фиксироваться нестандартные типы проводки, что приводит к различным неисправностям.

В случае поломки рекомендуется обратиться к опытному специалисту сервисного центра для проверки различных соединений проводов. Профессиональный подход устранит последствия некомпетентной сборки. Таким образом, пользователь избавит себя от многих проблем.

Износ подшипников

Износ подшипников ступиц — довольно распространенное заболевание многих автомобилей, в том числе УАЗ Патриот.Бытует мнение, что производители используют некачественные запчасти, в результате чего владельцы агрегата на раннем этапе эксплуатации автомобиля сталкиваются с такой неисправностью.

Опытные специалисты сервисных центров утверждают, что износ ступичных подшипников происходит, когда пользователь неправильно эксплуатирует автомобиль или не соблюдает график технического обслуживания. Чтобы избежать таких проблем, необходимо соблюдать все инструкции по обслуживанию. Необходимо своевременно менять смазку и обращаться в сервисный центр для выявления широкого спектра различных неисправностей или сбоев в общем функционировании автомобиля.Если не пренебрегать правилами обслуживания, то избежать чрезмерного износа сможет каждый владелец отечественного внедорожника.

Неисправности ходовой части

Говоря о различных неисправностях Патриота, владельцы говорят об износе специализированных вкладышей пальцев передней оси. Обычно это связано с тяжелыми условиями эксплуатации. Часто владельцы агрегата покупают транспортное средство для того, чтобы передвигаться по бездорожью, поэтому важно обеспечить оптимальное функционирование шасси этого автомобиля.При выходе из строя пальцев переднего моста возникает ряд типичных неисправностей. В этом случае достаточно обратиться к грамотным и грамотным специалистам сервисного центра. Профессионалы в короткие сроки помогут устранить неисправность и проведут соответствующий ремонт с учетом корректировки зазоров.

Иными словами, УАЗ Патриот — оптимальный автомобиль для езды по бездорожью. Главное не забывать, что любой агрегат требует обслуживания.Важно регулярно обращаться к опытным специалистам, которые смогут выявить неисправности и в короткие сроки устранить их без вреда для автовладельца.

Частые неисправности «Патриота»

УАЗ Патриот выпускается с августа 2005 года. По сути, Патриот является глубоко модернизированным предшественником УАЗа «Симбир» (2000-2005 гг.).

Двигатель

Вся «мощь» УАЗ Патриот заключена в бензиновых и дизельных силовых агрегатах. Первый двигатель — детище Заволжского моторного завода, ЗМЗ-409 (128 л.с.).До 2008 года соответствовал экологическим нормам Евро-2. За работой двигателя следила отечественная электронная система управления двигателем (ЭСУД) «МИКАС». Узел дроссельной заслонки был механического типа, соединялся с педалью газа тросом. С 2008 года двигатель УАЗ Патриот стал соответствовать экологическим нормам Евро-3, получил ЭБУ Bosch и электронную педаль газа.

Большая проблема бензиновых двигателей — это подшипник верхнего натяжителя цепи, который может развалиться даже после проезда около 60 тыс. Км.Ремонт обойдется в 3 тысячи рублей. Примерно в то же время может потребоваться замена пластикового ролика автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов. Его заклинивание приводит к обрыву ремня генератора.

На двигателях Евро-2 при пробеге более 100 тыс. Км часто пробивает прокладку ГБЦ. Многие при его замене используют аналог от Евро-3, хотя и считаются невзаимозаменяемыми. В этом случае необходимо использовать герметик, поскольку существует некритичная разница геометрических размеров.К тому же сама прокладка в сжатом состоянии тоньше — 0,5 мм, вместо 1,5 мм у Евро-2. Соответственно, рабочий объем уменьшается, а степень сжатия увеличивается, что требует использования бензина с октановым числом 95 в качестве топлива для стабильной работы двигателя.

Если есть проблемы с запуском, стартер крутится, но двигатель не цепляется, а диагностика выдает ошибку на датчик коленвала, не торопитесь менять, попробуйте сначала обработать контакты датчика WD-40. Если двигатель не оживает с первого раза, скорее всего, вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.

При пробеге более 100 тыс. Км из-за «старения» или засорения вакуумных шлангов отбора оборотов перестает падать до значений холостого хода. Если шланги целы, поможет промывка дроссельной заслонки и обработка троса привода WD-40.

Датчик давления масла часто начинает «валять дурака» уже при пробеге 20-30 тыс. Км. Причина его выхода из строя — перегрев и обрыв контактов внутри датчика. Двигатель часто «сопли» от поддона и задней части клапанной крышки.Со временем изогнутая трубка масляного щупа на двигателях Евро-3 расшатывается и может неожиданно для владельца сниматься вместе с масломерным щупом. Причина в неглубокой заделке трубки, около 2 мм, и плохой пайке, соединяющей ее с двигателем.

Среди неприятностей, которые могут возникать крайне редко, — прогорание клапанов, появление трещины в блоке цилиндров и разрушение поршней. Причина в низком качестве комплектующих.

Трение и детонация — довольно частое явление, наблюдаемое на бензиновых Патриотах.

Поклонникам крутого «бездорожья» не стоит забывать еще об одной особенности Патриота — хлипкой 3-болтовой подушке двигателя. При попытке быстро преодолеть препятствия высотой более 15 см можно срезать болты, чаще на левом кронштейне. Ослабленные болты легче ломаются, поэтому не забывайте периодически их подтягивать, чтобы не заглохнуть двигатель.

Дизельный силовой агрегат устанавливается с августа 2008 года и представляет собой турбодизель IVECO F1A (от Fiat Ducato, 116 л.с.).С этим двигателем серьезных проблем нет, отметка в 200 тысяч км преодолевается за один присест.

Особенность турбодизеля — шумная работа электромагнитного клапана EGR. На крутых подъемах из-за расположения маслозаборника возможно масляное голодание.

Привод ГРМ этого мотора — ременной, требующий замены каждые 120 тыс. Км. В этот же период требуются замены и свечи. Фильтры тонкой и грубой очистки топлива необходимо менять каждые 20 тысяч км.Межсервисный интервал замены масла такой же. Но 20 тыс. Км без замены масла — это слишком смело, учитывая условия эксплуатации и низкое качество солярки. Автосервисы рекомендуют менять масло раньше, через 10-12 тыс. Км.

Некачественное дизельное топливо накладывает свой отпечаток на «здоровье» форсунок. Оригинальный стоит около 22 тысяч рублей, аналог от Bosch дешевле — около 9 тысяч рублей.

Предположительно, с января 2012 года дизельный UAZ Patriot больше не будет оснащаться турбодизелем IVECO, его заменит российский дизель ЗМЗ-514 (110 л.с.).

Средний расход бензинового Патриота составляет около 13-14 литров на 100 км, турбодизельного — 9-10 литров дизельного топлива.

Система охлаждения недостаточно надежна, особенно на первых Патриотах. Плохо справляется с перегревом двигателя в жару и пробками при остановках с включенным кондиционером. Патриоты с последними версиями прошивки ПО управления двигателем менее подвержены перегреву. Многие владельцы УАЗ Патриот заменяют систему вентилятора и программы управления.Вместо штатных часто устанавливают 2 вентилятора от Шевроле Нива, правда, есть небольшая проблема с размещением нового устройства, но она тоже решается.

Бачок с охлаждающей жидкостью может протечь в первый год эксплуатации. Часто негерметичны соединения шлангов системы охлаждения; затягивание хомутов ситуацию не исправляет. Причина в используемых трубах, которые не обладают достаточной эластичностью. Лечится заменой всех шлангов на армированные с новыми хомутами.

Стандартные алюминиевые радиаторы начинают течь при пробеге более 60 — 80 тыс. Км. Многие рекомендуют при замене установить медный аналог от ШААЗ.

Другая распространенная проблема — это натирание топливного шланга о раму. На некоторых УАЗ Патриот вместо шланга высокого давления устанавливается обычный для соединения топливной рампы с топливопроводом, причем меньшей длины. Это приводит к разрыву шланга в месте крепления к аппарели, что может привести к попаданию бензина в двигатель и его воспламенению.Вытягивание хомутов не решает проблемы; необходима замена на шланг высокого давления.

Патриот оборудован двумя топливными баками, соединенными между собой, топливный бак находится слева. Причиной остановки перекачки топлива из одного бака в другой может быть засорение фильтра тонкой очистки на бензонасосе, воздушная пробка в подкачивающей магистрали или раздавливание правого бака в районе трубки забора топлива. .

Негерметичная система охлаждения может вызвать трещину в выпускном коллекторе из-за попадания в него охлаждающей жидкости.При пробеге более 120 тыс. Км заднее крепление глушителя к раме часто отламывается, возле серьги рессоры.

Трансмиссия

5-ступенчатая механическая коробка передач работает в паре с бензиновыми и дизельными двигателями. Шумы во время работы коробки — обычное явление. Сцепление LUK (комплект 5 тыс. Руб.), Установленное при сборке, пробегает около 60 — 80 тыс. Км при активном движении, при щадящем маршрутном режиме работы около 140 — 160 тыс. Км. Во время активной работы сцепления (быстрое нажатие и отпускание педали сцепления) часто слышны лязгающие звуки.Подшипник первичного вала и выключатель сцепления во время работы остаются сухими, что приводит к перегреву и заклиниванию вала. Сдаться могут, когда пробегут около 50-60 тысяч км. Главный цилиндр сцепления может потечь даже на первых десяти тысячах километров пробега. При замене масла в коробке не перетягивайте пробку заливного отверстия; чрезмерное усилие может привести к растрескиванию места завинчивания.

Сальники раздаточной коробки начинают потеть даже после более чем 20 тыс. Км. При быстром нажатии и отпускании сцепления часто слышен лязг — это лязг заднего ведущего вала в раздаточной коробке о шестерню прямого привода.Посторонний звук возникает из-за люфта всей трансмиссии.

На Патриот установлено

мостов Spicer. Подшипник стойки переднего моста смазывается разбрызгиванием смазки. Это может привести к его заклиниванию.

Люфт в шлицах кардана возникает при пробеге более 40-50 тыс. Км. Сальник гильзы проезжает около 100 тыс. Км, но некоторые были вынуждены его заменить при пробеге около 30-40 тыс. Км. При появлении лязга с легким хрустом в момент «трогания» и вибрацией на скорости около 100 км / ч необходимо обратить внимание на состояние кардана, скорее всего его потребуется замена.ШРУС протекает около 120 тыс. Км.

Шасси

Подвеска УАЗ Патриот тоже имеет свои особенности. Итак, один из важных элементов передней подвески — шкворень, его лучше заменить на аналог от «Ваксойл» Бийск. Стандартные имеют пластиковый вкладыш, который изнашивается даже после пробега 20-30 тысяч км. На аналоге (3 тыс. Руб. И 6 тыс. Руб. За работу) применена более износостойкая бронзовая вставка с встроенным ресурсом более 100 тыс. Км.Износ шкворня приводит к появлению люфта колеса. После установки нового блока руль становится жестким и плохо возвращается в нулевое положение. При пробеге более 20 тысяч км происходит окончательная приработка трущихся поверхностей и все приходит в норму. Каждые 10 тыс. Км новый шкворень требует смазки и затяжки зажимных втулок. Также вместо штатных возможна установка опорных шкворней с ресурсом около 70 тыс. Км.Считается, что опорные пальцы способны вызывать проявление эффекта Шимми. Шимми — это сильные вибрации в системе управления и передней подвеске автомобиля, возникающие при движении по неровной дороге. Ощущается по появлению непрекращающейся вибрации после наезда на неровность (камень, выбоина на дороге и т. Д.). Поэтому шарниры подшипников предъявляют повышенные требования к состоянию всех элементов подвески, колес и рулевого управления.

Кроме того, возникновению шимми способствуют диски и шины с недопустимыми размерами, полиуретановые втулки и втулки, а также «заваленный» ролик (угол наклона шкворня).

Замена передней поперечной тяги может понадобиться при пробеге более 30-50 тыс. Км. Из-за этого машина заблокирована с левой стороны. Попытка выровнять машину изменением центровки из-за нагрузки противоположной стороны ничего не дает, просто она становится менее наклонной.

Подвеска

Патриот часто скрипит, звуки издают пружины, пальцы в серьгах рессор и втулки после их проворачивания. Пружины с противоскрипными пластинами могут зазвучать через 10-20 тыс. Км.При пробеге более 100 тыс. Км происходит разрушение листовой рессоры и отрыв верхнего крепления амортизатора.

При пробеге более 80 тыс. Км были случаи отрыва кронштейна тяги Панара от моста, а при пробеге более 60 тыс км сайлентблоки этой тяги начинают скрипеть.

Рулевое управление УАЗ Патриот также не останется незамеченным владельцем. Часто при пробеге более 20 тысяч км начинает стучать вал гидроусилителя руля, его люфт определяется раскачиванием руля влево — вправо.Еще это проявляется в ощутимых ударах на поворотах. Стук возникает из-за повышенного люфта между зубьями вала сошки и поршневой рейкой. Конструкция Патриота с гидроусилителем руля допускает регулировку. Некоторые замечают периодическое возникновение эффекта поклевки, которое возникает из-за недостаточной производительности насоса гидроусилителя руля.

На свежей машине в первый год эксплуатации может появиться стук в руле. Как правило, причина кроется в недозатянутой поперечине под крышкой рулевого колеса.После прошивки проблема уходит.

До 2008 года на Патриоты устанавливался прямой рулевой вал. После 2008 года с новым гидроусилителем от Delphi в дизайне появился «шар». Шум и дребезжание «мяча» в рулевом управлении на УАЗ Патриот — частое явление с 2008 года. Шарик находится в моторном отсеке, где рулевой вал выходит из салона. Визжащий звук напоминает жужжание резины.

Рулевые наконечники редко проходят более 30-40 тыс. Км, некоторым посчастливилось их заменить при пробеге более 70 тыс. Км.

В целом тормоза вполне надежные на фоне других элементов. Неприятен только свист тормозных колодок. Передние колодки пробег 40-50 тыс. Км, задние барабанные колодки намного длиннее — 80-100 тыс. Км.

С 2007 года в тормозную систему Патриота устанавливаются главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) АТЕ. Если после выключения двигателя появится шипение из ВУТ, обратный клапан потребует замены.

При правильном уходе за суппортами и своевременной их смазке стук и заклинивание в направляющих практически не возникает.При пренебрежении техническим обслуживанием алюминиевые поршни вскоре окисляются и заклинивают.

Кузов и салон

Кузов Патриота очень плохо противостоит воздействию внешней агрессивной среды. После покупки необходимо провести антикоррозийную обработку. На месте сколов сразу начинает «цвести» металл. А первые очаги коррозии могут появиться через три года, обычно на краю капота и в нижней части двери багажника. После 3-4 лет эксплуатации уплотнители стекол часто начинают протекать, в результате чего на внутренних поверхностях корпуса под стеклом образуются следы коррозии.Кроме того, вода может попасть в салон через петли задней двери или от печки в ноги переднему пассажиру и в тоннель под центральной панелью из-за забитого дренажа.

Люк тоже часто не отличается образцовой герметичностью. Как правило, из-за заворачивания одного из углов пломбы или ее неправильной установки. Сама пломба надевается на каркас и зажимается, но нормально зажать резинку практически невозможно.

Дверь багажника со временем провисает, и в нижнем шарнире появляется стук.С 2008 года в нижней части задней двери устанавливается «упорный подшипник» (сухарик) для предотвращения ее провисания. Механизм дверного замка лучше смазать перед наступлением зимы, с ее наступлением часто подмерзает.

Выходит из строя моторчик стеклоочистителя при пробеге более 80-90 тыс. Км.

В хижине правят полчища сверчков. После приклеивания всех пластиковых элементов почти полная тишина. Тогда не исключено, что будут слышны стуки спинки задних сидений, ручки открывания капота и звон шайб на осях петель крепления бардачка.

В багажнике часто можно найти много пыли, засосанной через уплотнитель задней двери. В этом случае необходимо приклеить дополнительный ряд прокладок и отрегулировать саму дверь.

Стекло приборной панели легко царапается.

Со временем откручивается пыльник рычага КПП и при открытии окон или люка в салон начинает засасываться горячий воздух, а из центрального тоннеля исходит сильный жар. Чтобы «выключить» парилку, необходимо прикрутить крышку с пыльником саморезами «насмерть» к корпусу.

Скрип в районе КПП и ручек РК (раздаточной коробки) издает трос ручника, в этом случае достаточно обработать пыльник в этом месте WD-40.

Прочие проблемы и неисправности

С сентября 2007 года на УАЗ Патриот устанавливаются кондиционеры Delphi. До этого времени кондиционер не входил в комплектацию Патриота. Система кондиционирования недостаточно эффективна для такого большого автомобиля. Особенно это становится заметно при движении в пробках на малых скоростях.При пробеге более 30 тыс. Км в трубопроводах системы кондиционирования уже могут появиться микротрещины, что приведет к разгерметизации ее. В редких случаях при одинаковом пробеге приходилось менять вышедший из строя вентилятор кондиционера. Уникальность сборки Патриот нельзя оставить без улыбки, решив проблему не включения кондиционера на совершенно новом автомобиле, оказалось, что причина проста — не установлено реле включения сцепления. В большинстве случаев проблем с системой кондиционирования нет.

Неполностью закрытый кран печки может снизить эффективность кондиционера. Из-за «криво» установленных неармированных шлангов системы отопления, передаваемых хомутами, могут появиться трещины, и антифриз уйдет к ногам переднего пассажира.

Автоэлектрика не обошлось без сюрпризов. Часто неправильно проложенная электропроводка приводит к поломке, короткому замыканию и выходу из строя потребителя.

Металлический кронштейн блока предохранителей натирает провода. Патрон предохранителя может перегореть в блоке предохранителей.Из-за потери иммобилайзером транспондера ключа зажигания возникают проблемы с запуском. Короткое замыкание в элементах обогрева сидений (20 тыс. Км) привело к прожогу обивки водительского сиденья и джинсов. Блок управления светом тоже часто выходит из строя при пробеге более 40-50 тыс. Км (около 2500 руб.). Когда на приборной панели свисают стрелки или гаснет окошко одометра и загораются контрольные лампы, достаточно снять клемму с АКБ.

Обратите внимание на жгут проводов второго кислородного датчика.Часто проволока, зацепившаяся за катализатор, плавится и вызывает короткое замыкание, приводящее к выходу из строя контроллера управления двигателем (12 тысяч рублей). Необходимо самостоятельно усилить опасное место, установив дополнительный утеплитель.

Центральный ящик между передними сиденьями часто устанавливается прямо на провода, что приводит к их повреждению, короткому замыканию и постоянному сгоранию предохранителей.

Часто провода в защитной гофре дверей истираются об острые края металла, что вызывает сбои в работе дверных замков, электростеклоподъемников и аудиосистем.

Самопроизвольное открытие или закрытие дверей с центральным замком — не редкость. Причина либо в перетертых проводах в гофре дверей, либо в разъеме блока управления замком.

В 2010 году автомобильный журнал Autoreview провел краш-тест внедорожника. По его результатам он заработал 2,7 балла, не получив ни одной звезды. При столкновении рулевая колонка и педальный узел, поручень переднего пассажира получили травмы. Крепление кузова Патриота не выдержало столкновения, позволив ему сдвинуться вперед относительно рамы.Да и сама каркасная конструкция вместо того, чтобы поглощать удар, разворачивалась зигзагообразно. Потеряла герметичность и топливная система.

Заключение

УАЗ Патриот готов противопоставить конкурентам брутальный внешний вид, большие размеры, высокую проходимость, ремонтопригодность в дорожных условиях и приемлемую цену. Но взамен он потребует частого и внимательного отношения к себе. Этот автомобиль для настоящих мужчин, не поддающихся трудностям, для тех, кому действительно нужна рабочая лошадка для выездов на бездорожье, а не для гламурного красования на улицах города.

УАЗ 469 хотел выглядеть как Bronco, но потом пересмотрел

Если вы видели кадры военного парада Восточного блока, вы видели УАЗ 469. Возможно, вы не знали, , на что вы смотрели, но вы его видели, потому что он был основным продуктом жизни внедорожников в Восточная Европа и Азия вот уже почти 50 лет и по сей день широко используется в военных и гражданских целях. Среди бесчисленных фильмов и телешоу он появился в фильме о Джеймсе Бонде Goldeneye.

Модель 469 мгновенно узнаваема по ее «удивленному» виду благодаря линии капота, которая нависает над его круглыми фарами, создавая впечатление бровей.Поступив в производство в 1972 году, его конструкция не претерпела серьезных обновлений до тех пор, пока всего несколько лет назад на заводе УАЗ были предприняты некоторые шаги по обновлению многолетнего 469-го, чтобы сделать его более комфортным для частных покупателей. Модель была переименована в UAZ Hunter, чтобы привлечь ее целевую аудиторию, в то время как основная разработка, лежащая в основе нее, все еще датируется 1972 годом.

Но когда-то, в конце 1970-х годов, она почти получила рестайлинг с дизайном решетки радиатора, очень похожим что из Ford Bronco первого поколения.

Как это почти произошло?

УАЗ 469Б в том виде, в каком он был запущен в производство в 1972 году. Модель оставалась неизменной на протяжении десятилетий.

УАЗ

Идея УАЗ 469 была довольно простой: создать прочный четырехдверный внедорожник с брезентовой крышей для использования в военных целях. В этом смысле роль УАЗ 469 была во многом аналогична роли Willys Jeep, но на смену ему должен был прийти ГАЗ 69, который поступил на вооружение несколькими годами ранее и к середине 1960-х годов немного устарел.Модель 469, пришедшая на смену, была запущена в производство после длительного периода разработки, продолжавшегося большую часть 1960-х годов, и была оснащена 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 75 л.с. в сочетании с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Но даже несмотря на то, что 469 был утилитарным, он все равно требовал обновлений к концу 1970-х годов на фоне планов по созданию дополнительных гражданских версий.

Конструкторы УАЗа познакомились с Bronco первого поколения и его западными конкурентами в прессе и официальных проспектах, которые завод получил еще в 1960-х годах.Фактически, работы по фейслифтингу УАЗ 469 происходили как раз в тот момент, когда Ford Bronco первого поколения собирался заменить полноразмерной моделью. А один из модернизированных прототипов УАЗ 469, показанный ниже, получил дизайн передней панели, вдохновленный Ford Bronco первого поколения. Это означало, что, как и Bronco, он имел короткие горизонтальные планки в решетке радиатора, две круглые фары и контрастный белый цвет передней панели.

Это хорошо вписывалось в облик УАЗ 469, и все же очевидно, что это было бы неплохо для гражданских версий 4х4.

Один из кандидатов на модернизированный УАЗ 469 конца 1970-х имел решетку радиатора, похожую на решетку оригинального Ford Bronco.

УАЗ

Но это была не единственная потенциальная подтяжка лица. Еще одна версия модернизированного 469, показанная ниже, могла иметь более угловатый дизайн капота-раскладушки с небольшими вертикальными планками на решетке радиатора.

Завод УАЗ пытался сделать больше, чем просто обновить прочный 469 — модернизированную модель УАЗа будут использовать и гражданские владельцы, которые предпочитали более комфортную езду и немного большего комфорта.В случае с УАЗ 469 такими гражданскими владельцами могут быть лесники, геологи и директора колхозов, которым нужен личный внедорожник.

Более радикальный рестайлинг 469 мог бы иметь более угловатый капот.

УАЗ

Еще одна модернизированная версия 469, показанная ниже, экспериментировала с жесткой крышей и другим измененным дизайном решетки радиатора, на этот раз чем-то напоминающим модели Jeep.

В конечном итоге Ни один из них не поступил в производство, потому что УАЗ так и не получил средств на модернизацию 469.

Лишь в 1990-х годах УАЗ предпринял ряд усилий по созданию более или менее современного внедорожника с существенно другим стилем, решив оставить конструкцию 469 позади. Эти усилия в конечном итоге не увенчались успехом, и УАЗ продолжил выпуск старых моделей.

Несмотря на это, оригинальный УАЗ 469 в конечном итоге стал настоящим хитом среди гражданских покупателей, конкурируя только с его версией минивэна с передним управлением по прозвищу «Буханка», которую видели в сериале Эвана МакГрегора и Чарли Бурмана Long Way Round в прошлом году. 2000-е, когда мотоциклисты путешествовали по лесам Дальнего Востока России.

Этот прототип с жесткой крышей УАЗ 469М с облицовкой в стиле Jeep также не пошел в производство.

УАЗ

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Регулировка клапанов — Tropicars Golf и грузовые автомобили

Проверяйте и регулируйте клапаны каждые 250 часов или один раз в год. Для обеспечения правильного запуска и работы двигателя.

Обычным признаком будет то, что двигатель будет трудно заводиться или он будет медленно переворачиваться, как если бы аккумулятор разряжен или стартер тормозит. Это означает, что впускной клапан скоро закроется, а это означает, что коромысло ослаблено и его необходимо отрегулировать обратно в соответствии со спецификациями. Ниже приведена процедура для

Проверьте и отрегулируйте клапаны на двигателе Kawasaki FJ400-D.

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ

Снятие крышки коромысла

Инжир.20 Измерьте зазор клапана

Список инструментов, кол-во

Трещотка ——————- 1

Внутренний номер 6 ″ ————- 1

Головка, 10 мм ———– 1

1. Отверните четыре болта (5) крепления крышки коромысла.

Снимите крышку коромысла (2) и прокладку.

Если зазор клапана неправильный, отрегулируйте его.

Рис.20 Крышка клапана

Проверка зазора клапана

Проверните коленчатый вал в правильном направлении, пока поршень не окажется в ВМТ такта сжатия.

Проверка зазора клапана

Рис.21 Регулировка зазора клапана

Список инструментов

Шестигранник, 3 мм —————— 1

Трещотка —————————- 1

Внутренний номер 6 ″ ———————- 1

Щуп ———————- 1

Ключ, 14 мм ——————- 1

Динамометрический ключ, дюйм-фунт ———– 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

Клапанный зазор необходимо проверять на холодном двигателе (при комнатной температуре).

При снятой крышке коромысла установите поршень в ВМТ такта сжатия, поворачивая коленчатый вал в направлении его вращения.

Затем проверьте зазор клапана с помощью щупа (7), измерьте зазор клапана между коромыслом (8) и концом штока клапана.

Клапанный зазор (в холодном состоянии): впускной, выпускной 0,10 — 0,15 мм (0,004 — 0,006 дюйма)

Ослабьте стопорный винт (10), используя шестигранник на 3 мм и регулировочную гайку (11). Вставьте щуп (7) между коромыслом и концом штока клапана и перемещайте регулировочную гайку (11) до тех пор, пока щуп не начнет заедать между коромыслом и концом штока клапана.

Удерживая регулировочную гайку (11) с помощью гаечного ключа, затяните стопорный винт (10) с указанным крутящим моментом 61 дюйм-фунт (6,9 Нм).

ВНИМАНИЕ

НЕ затягивайте слишком сильно.

Измерить отрегулированный зазор. При необходимости отрегулируйте.

Установите на место крышку коромысла (6), прокладку и четыре болта (5). Затяните болты, чтобы зафиксировать крышку на месте.

Какой отопитель поставить на УАЗ 469. Салон автомобиля УАЗ.Отопление и вентиляция. Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Прорези и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей.Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурацию нагревателя меняют. Это может быть:

KITB.3221-8110010;
обогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Достоинством данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Обратной стороной является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже необходимо заменить. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к утечкам. Правильное решение в этом случае — вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Угловой кран в салоне нужно прорезать, иначе он может забиться грязью.В этой ситуации один штуцер выносится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазоре между выходным и входным патрубками печного радиатора. Эта деталь непонятна. Для его модернизации потребуется просверлить в крышке 4 заклепки.В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются шурупы.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭНа НАМИ-4 или другой модели старая печка демонтируется. По возможности модифицируют существующую систему отопления, продувая боковые окна.

Для этого используется тройник, гибкая разводка, сверла. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 в качестве дополнительной топки установлен обогреватель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — шаровые краны — радиаторы печки — тройник — мотопомпа. Следует отметить, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют проход антифриза с помощью кранов через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
По порядку: мотоблок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — помпа двигателя.

При проведении настройки нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него оказывает сильное давление антифриз. Поэтому первый элемент нужно устанавливать после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а оставшаяся жидкость — выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Еще один действенный метод обогрева салона УАЗ 469 — тюнинг системы охлаждения.Его работа устроена так, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается дополнительный электрический насос. Изначально с ней разбираются. Шурупы используются вместо саморезов. Такой тюнинг позволит вам избавиться от протечки.

Новая конструкция устанавливается до или после печи. Насос крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения.В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2 переключателей:

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-е включение помпы.

Эта схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Maza требуется помощь специалиста.

Нагреватель

Oise Hunter — это его замена более совершенному и эффективному обогревателю производства НАМИ.У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных доработок, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова.А потом желательно также изнутри обклеить стенки ящика тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, наклеив уплотнитель окна по периметру, закрыть нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это необходимо для устранения утечек воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что поток капель воды в салон каким-то образом идет через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически точно выяснилось, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса.Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем течет через протечки под ногами водителя или переднего пассажира. То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем установить уплотнение на место.Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это штатный уплотнитель дверей от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к валу. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует.На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, он будет устраняться быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но инженеры автозавода почему-то не реализовали такую возможность.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салон автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

Система вентиляции и отопления автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия. Отопитель со своей простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель для автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивный агрегат, состоящий из коробки с амортизаторами, в которой находятся радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.

Несложная система распределения приточного воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрированных шланга и заслонку для коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в отопитель. когда крышка заслонки воздухозаборника открыта.

Дождевая вода, попадающая через люк воздухозаборника в этот пластиковый бокс, отводится через резиновый шланг, идущий к перегородке моторного отсека внутри салона.

Вода или конденсат из внутренней части обогревателя сливаются через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также направляются в моторный отсек через отверстие в его переборке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 значительно снизила интенсивность набегающего воздушного потока в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в помещении. кабина, которая устраивается на окнах изнутри.Кроме того, этот бокс предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в обогреватель и через него в салон.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Автомобиль оборудован естественной и принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. Во время движения автомобиля падающий воздушный поток дополнительно подается в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗа нагнетает электровентилятор отопителя, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и попадает в зону ног водителя и переднего пассажира, а также в центральную часть салона на задние сиденья. Кроме того, воздух поступает по гофрированным пластиковым шлангам к форсункам обдува лобового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой высоты подъема крышки заслонки воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и она работает неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все в УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такого улучшения рассматривается в.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Салон УАЗа отапливается нагретым воздухом, который поступает внутрь так же, как при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателями ЮМЗ-417 и ЮМЗ-421, либо находится внутри на переборке спереди. со стороны пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ.409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя может быть установлена система дистанционного управления. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом регулирующем клапане жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем сбрасывается в водяной насос, образуя небольшой круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи через люк воздухозаборника попадает в коробку отопителя, затем самотеком или принудительно нагнетаемый вентилятором через горячий радиатор попадает в уже отапливаемый салон.

Поток теплового воздуха, прошедшего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, нагревая ноги водителя и переднего пассажира, и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего необходимо закрыть переднюю крышку короба отопителя и заслонки на патрубках нижних распределительных каналов.

Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется открытием заслонки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя.С помощью переключателя электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не ниже 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на облицовке радиатора на автомобиле УАЗ Хантер целесообразно установить изоляционную крышку, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать температуру воздушный поток через жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы штатный обогреватель Уаз Хантер нуждается в доработке и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассмотрен в отдельном разделе.

И опускание люка ящиков. Если автомобиль не поднимать и не опускать люк, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на у моих машин ни одна из них не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские) Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо на ноги, либо на ветровое стекло, либо на обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт. ,
резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
тросики управления клапанами АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
жесть (оцинкованная или гладкая),
алюминиевые уголки 10х10, 25х25 , 30х30, толщина 1.5 — 2 мм.,
ДВП,
ковролин,
клей-герметик типа жидких гвоздей,
заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

сверло со сверлами,
шлифовальный станок или ножовка,
ножницы по металлу,
заклепочный пистолет.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, другой горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому нужно прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа.Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам крепятся листы ДВП с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, следует тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, избегая трещин и протечек.Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном, чтобы обеспечить плотное прилегание. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, что позволяет направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонка симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — их нужно загнуть вокруг оси демпфера и заклепать в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем габариты корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготавливаем из жести деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, мы получили переходник с квадратного на круглый (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно на сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, а расстояние 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания ножом плоскость выравниваем.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). На боковой (внутренней) стороне демпфера имеется загиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней части.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и его просто снимаем …

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний обдув

Результат превзошел все ожидания — при малой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 грамм, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Как работает система зажигания УАЗ? Электрооборудование автомобилей УАЗ

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ УАЗ-469

Система зажигания обеспечивает надежное и своевременное зажигание рабочей смеси в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.На двигателе установлена аккумуляторная система зажигания УАЗ-469, схема которой представлена на рис. 108, состоящая из катушек зажигания, распределителя зажигания, свечей зажигания, высоковольтных проводов и выключателя зажигания. Резистор 14 включен последовательно с катушкой зажигания (рис. 109), которая автоматически замыкается накоротко при запуске двигателя стартером для увеличения тока отключения c. первичная цепь.
Катушка зажигания (рис. 109) предназначена для приема импульсов высокого напряжения, обеспечивающих пробой искрового промежутка в свечах зажигания.
Состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана на вторичную. Катушка имеет сердечник и кольцевой магнитопровод из электротехнической стали.

Рис. 108. Схема системы зажигания УАЗ-469:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель «масса»; 3 — регулятор напряжения; 4 — генератор; 5 — амперметр; 6 — выключатель зажигания УАЗ-469; 7 — контакты выключателя зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9 — конденсатор; 10 — крышка распределителя зажигания; 11 — бегунок; 12 — свеча зажигания; 13 — провод высокого напряжения; 14 — дополнительное сопротивление; 13 — реле дополнительного стартера; 16 — катушка зажигания: 17 — стартер.

Условное обозначение отводов проводов зажигания УАЗ-469: Г — синий; К — красный; О — оранжевый; F — фиолетовый; H — черный.

Змеевик уплотнен карбонитовой крышкой в кожухе с резиновым уплотнением. Корпус заполнен трансформаторным маслом, что улучшает изоляцию обмоток и отвод тепла.
Во избежание повреждения катушки не оставляйте зажигание УАЗ-469 включенным при неработающем двигателе.
Распределитель (рис. 110) предназначен для распределения импульсов высокого напряжения по цилиндрам двигателя в необходимой последовательности.Он установлен с левой стороны блока цилиндров и приводится в движение валом масляного насоса двигателя. Ролик распределителя вращается против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки).

Рис. 109. Катушка зажигания УАЗ-469:
1 — крышка; 2 — контактный разъем; 3 — винт; 4 — зажим низкого напряжения; 5 — уплотнительная прокладка; 6 — кольцевой магнитопровод; 7 — первичная обмотка; 8 — вторичная обмотка; 9 — фарфоровый изолятор; 10 — кожух змеевика; 11 — трансформаторное масло; 12 — сердечник; 13 — электрокартон; 14 — добавочный резистор; 15 — керамический держатель; 16 — контактная пружина.

Распределитель имеет два устройства: прерыватель тока низкого напряжения в цепи катушки зажигания и распределитель тока высокого напряжения.
Есть центробежный и вакуумный регуляторы для автоматического изменения угла опережения зажигания.

Рис. 110. Распределитель зажигания:
1 — регулятор вакуума; 2 — неподвижная пластина прерывателя; 3 — крышка; 4 — ротор; 5 — войлок; б — уголь; 7 — кулачок; 8 — масленка; 9 — пластина октан-корректора; 10 — болт крепления распределителя; 11 — сцепление; 12 — пружинный держатель пальца; 13 — втулка; 14 — корпус; 15 — вес; 16 — подшипник; 17 — пластина выключателя подвижная.

Для обеспечения надежности системы зажигания отрегулируйте зазор между контактами прерывателя. Перед регулировкой зазора осмотрите рабочие поверхности контактов и, если они грязные, маслянистые или пригоревшие, очистите их.

Свечи зажигания УАЗ-469. Двигатель комплектуется неразъемными свечами зажигания с керамическими изоляторами, подобранными по их тепловым характеристикам. Когда на свече образуется нагар, создается ток утечки, что приводит к снижению вторичного напряжения.Горение электродов вызывает повышение напряжения пробоя искрового промежутка свечи зажигания. В случае прерывания зажигания в первую очередь проверьте зазор между электродами (рис. 111) и при необходимости отрегулируйте.
Выключатель зажигания предназначен для включения и выключения первичной цепи зажигания. Кроме того, выключатель позволяет включать электродвигатели стартера, приборов, стеклоочистителей и обогревателя.

Техническое обслуживание системы зажигания заключается в регулярной очистке ее устройств от загрязнений, в установке зажигания, в регулировке зазора между контактами прерывателя и своевременной смазке.
Выполните установку зажигания в следующей последовательности:
1. Снимите крышку распределителя и ротор, проверьте состояние и размер зазора между контактами прерывателя (при необходимости отрегулируйте зазор). Заменить ротор.
2. Снимите пробку 1-го цилиндра.
3. Закройте пальцем отверстие для свечи зажигания 1-го цилиндра и проверните коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до тех пор, пока из-под пальца не выйдет воздух. Это будет началом такта сжатия в 1-м цилиндре.
4. Осторожно проверните вал двигателя, пока отверстие на шкиве не совместится со штифтом на крышке распределительного механизма.
5. Убедитесь, что ротор упирается во внутренний контакт крышки, соединенный с проводом, идущим к свече зажигания 1-го цилиндра.
6. Поверните пластину октан-корректора вместе с распределителем так, чтобы стрелка совпала со средним делением шкалы, нанесенным на пластине.
7. Слегка поверните корпус клапана против часовой стрелки, чтобы замкнуть контакты прерывателя.
8. Подключите контрольную лампу с цоколем так, чтобы конец одного провода был подключен к низковольтной клемме распределителя, а конец другого провода — к массе (можно использовать лампу в моторном отсеке и дополнительный кусок провода).
9. Включите зажигание и осторожно поверните корпус распределителя по часовой стрелке, пока лампочка не замигает.
Остановить вращение распределителя точно в тот момент, когда лампочка начнет мигать. Если это не удается, повторите операцию.
10. Затяните крепежный винт, удерживая корпус распределителя от проворачивания, установите крышку и центральный провод на место.
11. Проверить правильность подключения проводов от свечей зажигания, начиная с первого цилиндра, в следующем порядке: 1, 2, 4, 3, считая против часовой стрелки.
После каждой настройки зажигания и регулировки зазора в прерывателе проверьте точность момента зажигания, послушав двигатель во время движения автомобиля.
Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 … 85 ° С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 30 … 35 км / ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на кнопку. педаль газа… Если при этом наблюдается небольшая и кратковременная детонация, значит момент зажигания выставлен правильно.
При сильной детонации повернуть корпус распределителя по шкале октан-корректора на одно деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению угла опережения зажигания на 2 °, считая по коленчатому валу. Если стука нет, поверните корпус распределителя на один деление по часовой стрелке. После изменения угла опережения зажигания еще раз проверьте правильность его установки.

Отрегулируйте зазор между контактами прерывателя в следующей последовательности:
1. Освободите пружинные зажимы, снимите крышку распределителя и ротор.
2. Установите кулачок так, чтобы между контактами был наибольший зазор.
3. Проверьте зазор между контактами с помощью щупа: щуп должен входить в зазор, не нажимая на кулачок. Зазор должен быть в пределах 0,35… 0,45 мм (рис. 112).
4. Ослабьте стопорный винт 1 (рис. 113) крепления неподвижной контактной стойки и, поворачивая регулировочный эксцентриковый винт 2, установите нормальный зазор.
5. Вверните стопорный винт и снова проверьте контактный зазор.
6. Установите ротор и закрепите крышку распределителя.
После первых 24 000 км пробега автомобиля снимите кулачок распределителя с обоймы и очистите (или срежьте) корку, образовавшуюся на его краю. Затем поместите войлок на место так, чтобы он касался кулачка, а затем смажьте двумя или тремя каплями моторного масла. Для дальнейшей работы обратитесь к Таблице смазки.

Каждые 40 000 … 60 000 км пробега:
1.Произведите плановый ремонт трамблера, в ходе которого он разбирается, промойте все детали, осмотрите и при необходимости замените. При повторной сборке распределителя смажьте ось рычага, ось кулачка, оси и пальцы грузов моторным маслом, а приводной вал смажьте тонким слоем смазки Литол-24, которая также заполняет крышку масленки.
2. Замените втулки в корпусе распределителя, если имеется большой радиальный люфт вала распределителя, вызывающий большую асинхронность искрения.
3. Промойте шарикоподшипник пластины выключателя, добавьте свежую смазку и поверните его внешнее кольцо относительно внутреннего.

Если вы ремонтируете двигатель, значит вы делали разборку, а теперь на этапе сборки. Понятно, что в этом случае установка зажигания начинается с установки меток ГРМ.
В двигателе УАЗ-469 нет цепи и ремня ГРМ. Есть чугунная коленная передача и шестерня распредвала из текстолита с чугунной ступицей.

Распределительный вал и коленчатый вал / УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо устанавливать в блок так, чтобы метка «О» на шестерне коленчатого вала была против рисков полости зуба на шестерне распределительного вала … Это обеспечивает правильные фазы газораспределения.

Отметка «0», я обозначил на рисунке красной стрелкой

Следующим важным этапом является установка привода распределителя. И это не так просто, как скажем на некоторых «Жигулях».

Поверните приводной вал так, чтобы паз на его конце для штифта распределителя располагался, как показано на рис.71B, и отверткой поверните вал масляного насоса в положение, показанное на рис. 71B.
Осторожно, не касаясь шестерен на стенках блока, вставить привод в блок. Как только привод будет установлен, ролик должен занять положение, показанное на рис. 71A.
То есть повернет (и это важно), заняв нужное положение, если не повернулся, значит вы поставили исходное положение под неправильным углом и не попали в паз. Я должен попробовать еще раз.
Затем возьмите распределитель, поверните ползунок примерно до контакта провода первого цилиндра и вставьте его в привод распределителя.Предварительно закрепите привод и распределитель.

Это видео будет вам полезно.

Проверните колено / вал на 2 оборота, чтобы убедиться, что CPG не заклинивает.

Ну собственно, только теперь можно запустить в книгах процесс, который называется «установка зажигания».
Напоминаю порядок зажигания 1-2-4-3. А ротор распределителя (бегунок) вращается против часовой стрелки.

— датчик-распределитель;

— переключатель транзисторный;

— катушка зажигания;

— дополнительное сопротивление;

— вибратор аварийный;

— свеча зажигания.

Датчик распределителя

Датчик распределителя имеет корпус, крышку, ролик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, октан-корректор. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от скорости.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными зажимами, жестко закрепленными на втулке.В верхней части ротора на втулке установлен ползун.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный провод, подсоединенный к проводу датчика. Второй вывод обмотки электрически соединен с корпусом в собранном датчике-распределителе.

На роторе есть метка, на статоре стрелки, которые служат для установки начального момента искрения.

Сопротивление обмоток при температуре (25 ± 10) ° С, Ом:

первичная….. 0,43

вторичный ….. 13,000-13,400

Максимальное развиваемое вторичное напряжение, В ….. 30 000

Катушка имеет клемму высокого напряжения и две клеммы низкого напряжения:

— клемма К — для подключения к клемме К дополнительного сопротивления;

— выход без маркировки — с выходом переключателя короткого замыкания.

Значение активного сопротивления между выводами «+» и «C» (0,71 ± 0,05) Ом, между выводами «C» и «K» — (0.52 ± 0,05) Ом.

Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы переключателя предназначены:

— вывод D — для соединения с низковольтным выводом датчика распределителя;

— выход короткого замыкания — для связи с выходом катушки зажигания;

— клемма «+» — для подключения к клемме «+» дополнительного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и доски, на которой смонтированы все узлы вибратора. Вывод один.Включение его в работу допускается только при выходе из строя транзисторного ключа или обмотки статора датчика.

Техническое обслуживание

Через 8000 км

Проверить затяжку гаек низковольтного разъема датчика распределителя, крепление соединительных проводов.

Через 16000 км

Проверить распределитель зажигания: осмотреть бегунок, крышку распределителя и, если она грязная, протереть ее хлопчатобумажной тканью, смоченной чистым бензином.

Смажьте гильзу ротора из капельницы (4–5 капель) (сначала снимите ползун и войлок под ним).

Через 50000 км

Шарикоподшипник опоры статора тщательно промыть чистым бензином, залить в него смазку Литол-24 не более 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снять крышку, бегунок, опора ротора и статора).

Порядок установки угла опережения зажигания

1. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре, пока отверстие MZ (5 ° до ВМТ) не совпадет на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительного вала.

2. Снимите пластиковую крышку с датчика распределителя. Убедитесь, что электрод ползуна прилегает к клемме на крышке датчика распределителя, обозначенной цифрой «1» (клемма для провода зажигания свечи зажигания первого цилиндра двигателя).

3. Затяните болтом со вставленной в него стрелкой пластину октан-корректора датчика распределителя к корпусу исполнительного механизма так, чтобы стрелка совпала со средним делением шкалы октан-корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика распределителя.

5. Удерживая пальцем ползунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения красной метки на роторе и кончика лепестка на статоре. Закрепите пластину октан-корректора на корпусе датчика распределителя болтом.

6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте точность установки угла опережения зажигания, прослушивая двигатель во время движения автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 ° C и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км / ч, дайте автомобилю ускорение, резко нажав на педаль газа. Если при этом происходит небольшая кратковременная детонация до скорости 55-60 км / ч, значит момент зажигания выставлен правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика распределителя (рис.7.24) по шкале октан-корректора на 0,5-1,0 деления против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению угла опережения зажигания на 4 °, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания, повернув корпус датчика распределителя по часовой стрелке.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Закрепите пластину октан-корректора на корпусе датчика распределителя болтом. 6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.После каждой установки зажигания проверяйте точность установки угла опережения зажигания, прислушиваясь к работе двигателя во время движения автомобиля.

Система зажигания для УАЗ 469

Этот режим используется, если вы запускаете двигатель стартером. Зажигания для УАЗа имеют простую конструкцию. Демон-контактное зажигание удобнее использовать, чем контактное.

С блокировкой от кражи, с блокировкой от повторного пуска стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой розетки.Блокирующее устройство от повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

Работа автомобильного двигателя невозможна без правильно установленного угла опережения зажигания. Поворачивайте корпус распределителя до тех пор, пока средняя метка на его корпусе не совместится с меткой на двигателе. Например, для автомобиля ВАЗ-2106 выключатель может быть установлен в пустом пространстве между бачком омывателя и левой фарой. Просверлите 2 отверстия и прикрутите выключатель саморезами.Правильная установка угла опережения зажигания в бесконтактной системе зажигания дает возможность управлять автомобилем в комфортных условиях. Установите коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5 градусов. Проверить порядок подключения высоковольтных проводов цилиндров двигателя.

Схема подводного зажигания УАЗ

Или можно пойти дальше, выкинуть штатную обвязку, систему EPHH и установить переключатель на место вариатора под капотом. Вывод дополнительного сопротивления «на реле стартера» в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не на реле стартера.Катушка — для контактной системы зажигания! Интересным дополнением к системе зажигания с трамблером АТЕ-2 и датчиком Холла станет выключатель 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматический октан-корректор). Датчик детонации подключается к 7-й ножке коммутатора, которая обычно не используется. Суть в том, что восьмицилиндровый трамблер на восьмицилиндровом моторе стоит «от задницы» двигателя и приводится в движение от распредвала.

В распределителе размещена пара датчиков Холла, расположенных под углом 90 градусов.относительно друг друга. На ось надевается пластина «бабочка»; при перемещении в датчиках Холла поочередно генерирует импульсы. Подойдет любой трамблер, главное, чтобы он подходил к типу привода и был исправен.

Рекомендации по установке трамблера Можно ли поставить трамблер от Волги на УАЗ. Опыт эксплуатации распределителя с датчиком Холла (статья) Как изолировать распределитель от воды? Преобразование бесконтактного зажигания в контактное Я без труда переделал все электронное зажигание на 31519 с двигателем 3 л.Штатный электронный распределитель зажигания заменен на механический R 119-B; 2. Заменена штатная катушка зажигания на Б-117 А; 3. Штатный переключатель и вариатор просто снимаются; 4. При наличии контактной системы зажигания может быть изношен подшипник в распределителе зажигания или неправильно выставлен зазор между контактами. Выставляете ползунок распределителя на первый цилиндр с изогнутым стартером, а среднюю отметку на шкиве КВ (ЗМЗ 402) или первую по шкиву (двигатели ЮМЗ) напротив вала.Предназначен для установки на автомобили ГАЗель и Волга с карбюраторным двигателем ЗМЗ-4026.10 взамен штатной системы зажигания.

ШАГ 4: Подключите проводку и установите переключатель. Вставляем провода в трамблер.

Инструкция по замене трамблера с приводом масляного насоса

Выключите зажигание и снимите крышку распределителя, к ней подсоединяются наконечники и высоковольтные кабели. Затем от распределительного механизма необходимо отсоединить провод, подключенный к выключателю.Взяв ключ на 13, откручиваем две гайки крепления устройства и демонтируем с силовым агрегатом механизм вместе с приводом масляного насоса.

Какая схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как перевести контактное зажигание в бесконтактное? Почему нагревается катушка и как отрегулировать и отрегулировать угол опережения? Также бесконтактные системы оснащены электромагнитным устройством, что позволяет добиться более стабильной работы двигателя. Один из основных нюансов в плане обслуживания — необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч километров.После этого следует снять крышку с распределительного механизма.

Для того, чтобы распределитель вошел в привод, необходимо совместить выступы на муфте под распределителем с пазами на приводном валу. На установленном трамблере не должно быть зазора между пластиной октан-корректора и самим корпусом привода. Снимаем крышку нового трамблера. Для этого отверткой Phillips откручиваем 2 винта. Бегун должен смотреть на моторный щит.Дело в том, что нумерация 1-го цилиндра трамблера АТЕ-2 не совпадает с нумерацией штатного трамблера. Ставится на штатное место без переделок. ШАГ 4. Подключение проводки и установка переключателя Ничего сложного. Если использовать комплект от ВАЗ-21074, то без колодок будет всего 3 контакта.

Основными элементами системы контактного типа являются аккумулятор, КЗ, привод, свечи, конденсатор и прерыватель с распределителем.Бесконтактная система зажигания называется транзисторной. В отличие от двух описанных выше систем электронная система зажигания отличается сложным устройством, обеспечивающим работоспособность не только крутящего момента, но и других параметров.

8000 км Затянуть гайки трамблера и контакты провода. Смазка ступицы ротора. 2. Снимите пластиковую крышку с трамплина и убедитесь, что электрод ползунка совмещен с выемкой на крышке.

Порядок зажигания на УАЗе зависит от схемы, которая имеет отличительные особенности для каждого типа системы зажигания.

Как выставить зажигание

Для того, чтобы правильно отрегулировать и настроить зажигание на УАЗ, необходимо соблюдать последовательность действий, которая приведена в руководстве по ремонту.

Перед началом регулировки системы зажигания необходимо установить автомобиль на смотровую яму или специальную площадку для проведения ремонтных работ и включить ручной тормоз … Колесные механизмы автомобиля должны быть зафиксированы стопором или упором. Блок питания необходимо выключить.

После этого можно приступать к установке зажигания.Для этого необходимо зафиксировать поршень первого цилиндрического элемента в положении высшей мертвой точки. В этом случае необходимо проверить, совпадает ли отверстие на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительного вала. Необходимо немного опустить крепежный болт, расположенный на пластине, к корпусу датчика КРУЭ.

Затем снимите крышку с распределительного устройства и поверните коленчатый вал на 180 °. Октановое число корректора должно быть в нулевом положении. Затем необходимо прикрутить указатель к корпусу датчика распредвала болтом так, чтобы его положение совпало с линией октан-корректора.

После этого отрегулируйте ползунок, вращая его против часовой стрелки. Это поможет закрыть зазор в приводе. Когда наконечник статора совпадет с красной меткой, вы можете закрепить пластину болтом.

Затем необходимо заменить крышку датчика КРУ и проверить правильность установки выводов зажигания в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-2-4-3). Считать нужно против часовой стрелки.Регулировка зажигания на УАЗе завершена.

Если при увеличении скорости до 50-60 км / ч водитель ощущает кратковременную детонацию, значит, процедура выполнена правильно.

В случае отсутствия детонации нужно увеличить угол опережения, повернув датчик по часовой стрелке.

Как проверить катушку зажигания

Проверка требуется в следующих случаях:

Механизм не глохнет при выключенном зажигании.
Произошло короткое замыкание.
Свечи зажигания вышли из строя.
Змеевик нагревается и перегружает систему.

Для проверки катушки зажигания необходимо выключить блок питания и открыть капот. Затем нужно найти катушку. Для этого рекомендуется следовать проводам, идущим от управляющего механизма, в обратном направлении. После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания. Перед процедурой необходимо дождаться полного остывания двигателя.Это может занять 15-25 минут.

Затем следует разобрать свечу с помощью специальной насадки. Делать это нужно аккуратно и следить, чтобы в яму не попал мусор. это приведет к выходу из строя силового агрегата. Необходимо снова подключить провод к свече. Для этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.

После этого нужно прикоснуться резьбовой стороной свечи к голому металлу. При включении зажигания все элементы электрооборудования автомобиля заработают, а значит, катушка исправна.Водитель, выполняющий ремонтные работы, должен видеть синюю искру. Если нет, значит неисправна система. Если образуется оранжевая искра, подается недостаточное напряжение. Это может быть вызвано плохим контактом, низким током или дефектами корпуса катушки.

Другой способ проверить соединение катушки зажигания:

Снимите катушку с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода распределительного оборудования, снять крепеж с корпуса катушки с помощью гаечного ключа.
Определите состояние механизма с помощью омметра. Прикоснуться щупами к первичной обмотке нужно одновременно двумя контактами. После этого необходимо измерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, которые есть в руководстве по ремонту.

Перед началом работ необходимо установить транспорт на ровную поверхность и зафиксировать специальными фиксаторами. При проверке устройства рекомендуется носить защитную одежду (маску и защитные очки, а также перчатки).

Как подключить замок зажигания

Замена замка зажигания предполагает демонтаж старого и установку нового механизма с последующим его подключением. Вам понадобится крестовая отвертка и отвертка с плоской головкой, чтобы удалить старый замок.

Порядок демонтажа старого замка системы зажигания автомобиля:

Снимите крепеж с нижней панели обивки рулевой колонки.
Вставьте ключ в замок и установите его в нулевое положение, в котором будет заблокирован рулевой механизм.
Снимите рулевую колонку.
Выверните болты крепления замка зажигания.
Вставьте плоскую отвертку в небольшое технологическое отверстие и нажмите на защелку, удерживающую замок.
Вытолкните фиксатор из сиденья.
Отсоедините все системные провода.
Установить новый замок, подключить провода и собрать механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Все провода подключаются по часовой стрелке.

К выводу № 50 нужно подключить красный провод, отвечающий за стабильную работу пускового устройства.

К выводу № 15 синего цвета с черной полосой необходимо подключить провод, отвечающий за обогрев салона автомобиля.

Розовый провод подключен к контакту № 30, а коричневый провод — к 30/1.

Необходимо черный провод подключить к разъему INT, отвечающему за работу габаритных огней и фар.

После того, как все провода подключены, нужно подключить клемму аккумулятора. К верхней части клеммы необходимо подключить черный провод.Затем нужно запустить двигатель и проверить исправность и работоспособность всей системы зажигания. Рекомендуется сначала проверить работу. электроприборы, а затем исправность механизма стартера.

Если все провода подключены правильно, то когда ключ зажигания находится в нулевом положении, все электрические компоненты будут отключены от источника питания. Поворот ключа в первое положение активирует систему, которая управляет двигателем внутреннего сгорания, генераторной установкой, фарами и стоп-сигналами, а также омывателями и очистителями стекол.При перемещении ключа во второе положение срабатывает стартер, штанга противоугонной системы выдвигается и убирается при изменении положения ключа.

Если этого не произошло, значит провода подключены неправильно. Необходимо разобрать механизм и повторить процедуру подключения.

Цепь зажигания

Схема зависит от типа системы зажигания УАЗ-3151. Чтобы правильно настроить контактное, бесконтактное, электронное или подводное зажигание своими руками, необходимо воспользоваться инструкцией по ремонту.

Контакт

Схема подключения контактной системы включает такие элементы как:

Замок. Он расположен на корпусе рулевой колонки и необходим для управления прохождением тока между аккумуляторной батареей автомобиля и зажиганием.
Аккумулятор. Когда двигатель выключен, аккумулятор является источником питания для всего электрооборудования. Он дополняет уровень электроэнергии, вырабатываемой генератором, если он подает напряжение ниже 12 В.
Распределительное устройство.Он направляет ток высокого напряжения от катушки через рукоятку распределительного механизма по очереди к каждой из свечей зажигания в системе.
Конденсатор. Он расположен на корпусе распределительного устройства и предотвращает искрение между разомкнутыми контактами системы, защищая их от возгорания.
Свеча зажигания. По центральному электроду этих механизмов проходит ток высокого напряжения. В зазоре между центральным и боковым электродами возникает искра, которая воспламеняет горючую жидкость в цилиндрическом устройстве.
Привод. Распредвал снабжен прямым приводом от распредвала. Скорость вращения такого оборудования составляет 50% от скорости вращения коленчатого вала.
Центробежный регулятор. Необходимо установить требуемое опережение зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Этот механизм включает в себя веса, которые вращаются, воздействуя на пластину с контактами прерывателя.
Катушка. Он состоит из 2-х изолированных обмоточных проводов, намотанных на сердечник из низкоуглеродистой стали. В процессе сжатия магнитных полей вокруг первичной обмотки во вторичной обмотке генерируется ток высокого напряжения, который течет через распределитель к свечам зажигания.

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток низкого напряжения от аккумулятора передается на первичную сторону катушки. После этого он начинает формировать магнитное поле. За счет вращения силового агрегата от стартера контакты кулачкового выключателя размыкаются. В этот момент магнитное поле начинает исчезать, а силовые линии и витки обмоток образуют ток высокого напряжения. Возникающий импульс поступает на крышку корпуса распределителя, и искровой заряд воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрическом устройстве двигателя.

Бесконтактный

Для установки момента бесконтактного зажигания на УАЗе необходимо подготовить следующие инструменты:

набор ключей гаечных;
;
;
спецодежда защитная в виде защитных очков и масок;
запорные механизмы для колес.

Перед подключением необходимо надеть защитную одежду, поставить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать колеса специальными стопорами.

Для начала нужно поставить риск на клапанную крышку и совместить все отметки. После этого откручиваем свечу зажигания первого цилиндрического механизма двигателя и снимаем крышку с главного распределителя. Если вытащить свечу зажигания первого цилиндра, можно отследить ход поршневой части мотора.

Затем нужно вставить длинную отвертку в свечной колодец и повернуть коленчатый вал храповым механизмом по часовой стрелке, установив его в крайнее верхнее мертвое положение.Это поможет вытолкнуть отвертку обратно из колодца. Метка на шкиве должна быть напротив длинной метки на корпусе силового агрегата.

После этого нужно ослабить стопорную гайку, прижимающую распределитель к блоку цилиндров. Поворачивая корпус, необходимо установить одну из прорезей в зазор датчика Холла. При этом контакт скользящего типа ползуна должен полностью совпадать с боковым контактом № 1 на крышке распределителя, корпус которого необходимо повернуть в устойчивое положение и зафиксировать гайкой крепления.

Затем затяните гайку крепления КРУ и установите крышку со свечами на место.

По окончании всех работ нужно запустить двигатель, прогреть его до температуры + 50 … + 60 ° С и исправить бесконтактное зажигание стробоскопом.

Стробоскоп должен быть подключен к распределителю. Это обеспечит одновременное искрение в цилиндрах. Направив лампу на шкив, можно четко увидеть положение отметки шкива и ее изменение с увеличением оборотов двигателя.

Когда поршень первого цилиндрического механизма находится в положении верхней мертвой точки, рекомендуется совместить выемку шкива коленчатого вала с первой длинной линией. Этот риск находится на крышке узла ГРМ. Это поможет обеспечить требуемый угол опережения впрыска топлива 5 ° при втором риске.

Электронный

В электронной системе зажигания полностью отсутствуют механические элементы движения. Работу этой системы обеспечивают специальные датчики и блок управления.Это дает возможность повысить производительность силовой установки транспорта и снизить средний расход топливной жидкости.

Для установки зажигания электронного типа необходимо переместить 4 цилиндр моторной части в положение верхней мертвой точки. Для этого нужно повернуть храповик коленвала до совпадения меток со шкивом.

После этого необходимо демонтировать трамблер, свечи зажигания и катушку, проложить новую проводку и установить катушку высокого напряжения… После этого можно прикрепить выключатель к щитку моторного отсека и вкрутить новые свечи зажигания.

Высоковольтные провода необходимо подключать в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-3-4-2).

Коричневый провод подключить к разъему с номером 1. К разъему с номером 2 — черный. Белый провод подключается к разъему № 3, а синий — к № 4.

Для правильной настройки зажигания необходимо подготовить контрольную лампу, гаечный ключ на 13 и специальный ключ для коленвала.Перед началом работы выключите двигатель и дайте ему остыть. После этого необходимо отключить минусовую клемму мотора.

Затем нужно установить первый цилиндр в положение зажигания. Совместите метку на шкиве с меткой на приводе ГРМ.

Новый УАЗ «469.

Внешний вид УАЗ Хантер строгий и лаконичный, без излишеств. Зеркала обеспечивают хороший обзор задней полусферы. Противотуманные фары встроены в передний бампер… Фары оснащены световым гидрокорректором, который регулирует направление светового потока в зависимости от загрузки автомобиля. Бамперы украшены пластиковыми накладками, дополнительно защищающими лакокрасочное покрытие.

Багажный отсек УАЗ Хантер оборудован распашной дверцей со стеклоочистителем. Боковые двери оснащены раздвижными стеклянными надставками для лучшей вентиляции.

В качестве дополнительной опции предлагается установка пластикового контейнера для запаски.

Габаритная длина УАЗ Хантер составляет 4100 мм, а с запаской — 4170 мм.Ширина с зеркалами 2010 мм, высота — 2025 мм, высота дорожного просвета 210 мм.

Интерьер

В салоне УАЗ Хантер пять сидений, но конструкция кузова допускает два дополнительных места в корме. Салон обтянут ковролином, а сиденья — мягкой тканью, не боящейся влажной уборки. Передние сиденья имеют поясничную поддержку, широкий диапазон продольной регулировки, возможность изменения угла наклона спинки. Пассажирские сиденья трансформируются в спальные места, а задний диван можно полностью или частично сложить для размещения крупногабаритного груза.

Рулевое колесо имеет мягкий обод из пенополиуретана. А широкая накладка в средней части защитит водителя в случае аварии.

Согласитесь, интересно увидеть знаменитые отечественные модели в нестандартных конструкциях. Сегодня мы решили показать вам 10 необычных вариантов легендарного «бобби» УАЗ-469.

УАЗ Марторелли

Итальянец Луиджи Марторелли был фанатом гонок по Сахаре. После успешного выступления на УАЗ-469 на ралли-рейде через Сахару он решил организовать продажу этих автомобилей в Италии.Поставки осуществлялись с помощью компании Автоэкспорт.

«Итальянский» УАЗ Марторелли существенно отличался от отечественных автомобилей … На экспорт предлагалось сразу несколько вариантов: УАЗ-Эксплорер со штатным двигателем УМЗ-451М (2500 см3, 75 л.с.), УАЗ-Марафон с дизелем Peugeot XD2 двигатель (2500 см3, 76 л.с.) УАЗ-Дакар с турбодизелем Vittorio Martorelli VM (2400 см3, 100 л.с.) и УАЗ-Racing с бензиновым двигателем FIAT (2000 см3, 112 л.с.). Установкой иномарок дизелей, кстати, занимался Ульяновский автозавод!

На итальянских УАЗах гидроусилитель руля, спортивные сиденья и жесткая крыша впервые появились в стандартной комплектации, хотя климат способствовал тому, что большинство автомобилей поставлялось с откидным верхом.Всего с 1973 по 1999 год Марторелли продал в Италии 6662 УАЗа, то есть больше, чем за те же годы досталось частным владельцам в Советском Союзе!

УАЗ-469Б US

В 1977 году КБ НАМИ совместно с Ульяновским автомобильным заводом разработали опытный образец внедорожника повышенной комфортности УАЗ-469Б специально для экспорта в страны Западной Европы. Автомобиль получил жесткую пластиковую отделку фальшрадиаторной решетки, неразъемное лобовое стекло, нижние дворники, неразъемные двери без съемных бортов и новые панели приборов.

УАЗ-3907 «Ягуар»

Используя агрегаты УАЗ-469 на заводе в 1976 году, приступили к проектированию военного автомобиля-амфибии УАЗ-3907 Jaguar. К 1989 году было собрано 14 экземпляров, которые успешно прошли приемочные испытания и были приняты на вооружение. Интересно, что во время испытаний прототипы плыли из Ульяновска в Астрахань по Волге! Но в 1991 году проект свернули, так как к нему потеряли интерес военные заказчики.

Двигатель, трансмиссия и агрегаты ходовой части, а также многие другие элементы были взяты от УАЗ-469.А вот смещение кузова — совершенно оригинальная разработка. Под полом кузова перед задним мостом устанавливались два гребных винта. На плаву автомобиль управляется поворотом передних колес, которые действуют как рулевые.

УАЗ-ЛЛД

На арендованных площадях в Москве и Сергиевом Посаде ООО, основанное братьями Лариными и их друзьями, в 90-х годах собирало люксовые версии внедорожников УАЗ-31512. По качеству и стилю тюнинговых работ продукцию LLD сравнивали с работой итальянской компании Martorelli.

Еще больше порадовало то, что все комплектующие были исключительно российского производства … Колеса — Всероссийский институт легких сплавов, шины «Простор» — НИИ шинной промышленности, решетка защитная для радиатор и фары — продукция одного московского малого предприятия, декоративные пластиковые элементы — компании «Аэро» и так далее.

Самая большая гордость — жесткая кровля, собранная из многослойных сэндвич-панелей. Он был быстросъемным благодаря специальным застежкам.В салоне — новая пластиковая панель, коврики в салон, руль от ГАЗ-3102. Также выпускались грузовые версии с кузовом пикап.

УАЗ-469 «Охотник»

«Охотник» — уникальная версия УАЗ-469 на шинах низкого давления НПФ ТРЕКОЛ, незначительно доработанная в НАМИ. Чтобы установить такие огромные колеса, пришлось перерисовать всю ходовую часть и сделать расширители колесных арок. В целом «Охотник» по шинам низкого давления напоминает Ниву-Марш.

УАЗ-3159 «Барс»

В конце 1999 года Ульяновский автомобильный завод представил УАЗ 3159 «Барс», основным отличием которого стало расширение колеи до 1.6 м, а дорожный просвет увеличился до 30 см. В этом заслуга применения редуктора мостов, рессорной подвески спереди и рессоры сзади. Все «Бары» хорошо оборудованы и отличаются салоном «люкс», по сравнению со своими более утилитарными ульяновскими «собратьями». На заказ «Барс» комплектовался «предстартовой», импортной резиной. УАЗ 3159 были самыми востребованными автомобилями Ульяновского автозавода. Однако ряд причин не позволил Барс начать массовую сборку — они выпускались небольшими партиями в течение короткого времени.

УАЗ-3150 «Шалун»

В 1999 году на УАЗ был собран первый опытный образец короткобазного «козла» УАЗ-3150 «Шалун». По мнению руководства УАЗа, автомобиль создан идеально для активного отдыха. Общая длина «Шалуна» короче почти на 2 метра, у него нет дверей и крыши, но есть мощный каркас безопасности. Под капотом находится двигатель 3150 2,9 л — ЮМЗ-4213.10, а также версия 2,7 л — ЗМЗ-409. Всего было выпущено 6 машин. Но тюнинговые ателье за эти деньги делают ремейки, исходя из стандартной «козочки».

Вот послушайте: «Уникальный российский вездеход, созданный для десантирования с самолетов, способных перемещаться по гусенице танка, экспортирован в 70 стран мира и продан в количестве двух миллионов экземпляров». Звучит!

Defender обычно хвастается покорением африканских пустынь и непроходимых латиноамериканских джунглей. Gelandewagen славится своими альпийскими походами. А УАЗ 469 никогда не ассоциировался ни с Афганистаном, ни с Вьетнамом. Невозможно было привязать его к конкретному региону, к одиночной кампании где-нибудь в экзотической стране, в горах или пустынях… Он служил везде: в московской милиции, в Якутских улусах и в монгольских степях. Он вездесущ и всеобъемлющ, как Ленин, на всем советском пространстве. Поэтому «легендой» стал не сам «УАЗ», а его героический водитель, преодолевавший трудности.

Все как раньше. Сняли только лишние пластиковые крышки. Аппараты, кстати, тоже бесполезны, их можно было заменить лампочками: если горит — значит работает, а если погаснет — значит нет.

НАПЫГАННЫЙ «НИВУ»
Как и другие классические внедорожники, УАЗ практически не изменился с момента начала его производства в 1972 году. С ним что-то сделали в Ульяновске. Например, мосты были заменены с колхозных на «спайсерские». Дверь багажника заменили на полноценную дверь. Пластиковые бамперы, решетка радиатора, пороги и приборная панель … Установили даже корейскую коробку передач и современный двигатель.

А теперь пора убрать все поверхностное.В честь Дня Победы с конвейера снова сходит старое оборудование от старинной арзамасской механической коробки передач.

Панель приборов снова можно мыть из шланга. Пластиковые пятна удалены снаружи. Даже двигатель ЗМЗ 409 и тот деформировался с 128 до 112 лошадиных сил … Все это хозяйство завод называл «Возвращение легенды — УАЗ 469». Причем установил минимальную цену: с тентом — всего 299 тысяч рублей (с металлической крышей — 320 тысяч рублей). Вариантов можно пересчитать по пальцам.Запаска — 3500 руб. Складывающиеся сиденья в багажнике — 4000. Литые диски — 10 тысяч. Краска металлик — 2000.

Запасное колесо не входит в базовую комплектацию. За это нужно заплатить 3500 рублей.

За последние несколько лет «УАЗ» стал дороже «Нивы», и даже в глухих деревнях меняют с ульяновских жуликов на «Ладу 4х4». Пятидверная «Нива» стоит 294 тысячи рублей. Именно этот досадный факт заставил фабричный маркетинг сократить разрыв в цене с 30 до 10 процентов.А заодно приурочить к 65-летию Победы.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЗАЩИТНИК
Нужна самая аскетичная экипировка, самое проходимое. Честно говоря, обидно, что, придя к дилеру УАЗа, нельзя заказать у «Барса» внедорожник с военными мостами, с замками, лебедкой и большими колесами. Я не верю, что на Ульяновском автозаводе нет места, где можно организовать такую сборку. Конечно, такие версии должны будут продаваться с ограниченной гарантией и будут намного дороже стандартного оборудования, но оно того стоит.В конце концов, главный конкурент «Нива» уже делает аналогичные шаги вместе с тюнинговой компанией «Крамб-Сервис».

А пока нам предлагают самую дешевую «козу», которая не только снизила цену, но и увеличила геометрическую проходимость … Угол въезда теперь аж 52 градуса (это больше, чем у Defender). Улучшилась и тяга двигателя: максимальный крутящий момент достигается с 3000 об / мин (ранее — с 3900). Основная пара для «легенды» — 1: 4.6 против 1: 4.1 для Охотника. Кстати, начальник отдела продаж УАЗа Антон Карпов сообщил, что расход топлива также снизился на 3,5 литра.

В апреле 2010 года компания решила возродить производство легендарного «УАЗа», выпустив ограниченную партию УАЗ-469, приуроченную к 65-летию Победы. За весь период производства с 1972 года УАЗ-469 зарекомендовал себя как надежный внедорожник, который может эксплуатироваться практически в любых условиях.

Один из фактов, отмеченных в истории УАЗа: в августе 1974 года три полностью штатных (без лебедок и тяговых цепей) автомобиля УАЗ-469 во время пробного захода достигли ледника на Эльбрусе на высоте 4200 метров.Напомним, этот автомобиль является наследником знаменитой модели ГАЗ-69, выпускавшейся ранее Горьковским автозаводом с 1952 по 1972 год, после чего производство уже обновленной модели УАЗ-469 было перенесено в Ульяновск. В 1985 году после модернизации внедорожник получил индекс 3151, под которым производился до 2003 года, когда производство было приостановлено из-за появления улучшенной модели UAZ Hunter. Собственно возрожденный 469 как раз создан на базе Хантера и использует его основные разработки — пружинную переднюю подвеску, дисковые тормоза, гидроусилитель руля и т. Д.

УАЗ-469 — внедорожник с довольно редким типом кузова, а именно 4-дверный фаэтон со съемным брезентом, пластиковой или металлической крышей, а также с неподвижными, не опускающимися дверными окнами. Поскольку изначально этот внедорожник создавался для военных, поэтому и интерьер салона комфортабельностью не отличается. Однако по сравнению с предыдущей моделью в новом УАЗ-469 вместо плоских и неудобных сидений есть достаточно удобные кресла, модифицированная приборная панель с более современными датчиками и электронный счетчик пробега с ЖК-дисплеем.Во всем остальном автомобиль остался верен спартанским принципам — старому царству металла и крайнему утилитаризму в угоду максимальной стоимости модели. Кузов УАЗ-469 выполнен из толстого металла, поэтому он хорошо противостоит коррозии, но традиционно есть слабые места: внутренние дверные карманы, куда попадает вода во время дождя, а также передние и задние крылья, где постоянно скапливаются влага и грязь.

Под капотом классического УАЗ 469 стоял 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель, мощность которого составляла всего 75 л.с.Что касается ограниченного выпуска УАЗ-469 модели 2010 года, то это были инжекторные двигатели ЗМЗ-409 мощностью 112 л.с. Этот двигатель модифицировал тяговые характеристики за счет смещения максимального крутящего момента (208 Нм) в нижний диапазон (3000) для лучшего сцепления с дорогой. . Автомобиль может похвастаться относительно невысоким (по меркам предыдущих УАЗов) расходом топлива — он составляет 10,6 л на 100 км.

В том числе внесены изменения в конструкцию, повышающие комфорт: передняя подвеска подпружиненная, гидроусилитель руля (в комплектации с металлической крышей).Автомобиль имеет разъемные мосты «Тимкен», получившие поворотные кулаки от мостов «Спайсер»; металлические бамперы, дополненные пластиковыми «клыками». Конечно, нельзя не отметить неизменную особенность настоящего внедорожника — кузов УАЗ-469 смонтирован на мощной и жесткой на кручение лонжеронной раме с поперечинами. Это обеспечивает автомобилю максимальную проходимость и долговечность в эксплуатации.

По сравнению с легендарным предшественником новый УАЗ-469 стал лучше по безопасности.Во-первых, здесь используются передние дисковые тормоза, унаследованные от Hunter, что значительно улучшило динамику торможения. Кроме того, в автомобиле стандартно устанавливаются ремни безопасности, а наличие гидроусилителя руля — еще один вклад в копилку безопасности, поскольку обеспечивает более комфортное и легкое вождение, а также в случае повреждения покрышек передних колес. гидроусилитель руля помогает удерживать рулевое колесо на траектории, заданной водителем.

Как заявило руководство отдела продаж УАЗ, решение о возобновлении производства этой модели было продиктовано запросами корпоративных покупателей, которым требовался бюджетный автомобиль, способный работать в действительно тяжелых погодных условиях бездорожья, в которых ни один из автомобилей не находился. рынок технологически адаптирован.В результате был разработан и предложен внедорожник, который оказался на 23% дешевле существующей на тот момент продукции линейки УАЗ. Это стало отличным подарком для настоящих ценителей отечественного внедорожника, готовых ради невысокой стоимости закрыть глаза на многие присущие модели недостатки.

Достоинства и особенности Максимальная мощность фар для УАЗ Хантер

4,5 / 5 ( 8 голосов)

Модель «Хантер» (англ. «Hunter» — охотник) выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 2003 года.Прототипом, конечно же, стал УАЗ 469, ставший легендой автомобильной промышленности, прошедший многочисленные испытания в сложных дорожных и эксплуатационных условиях, подтвердив практическую ценность этого автомобиля … «Хантер» доказал свое право быть преемником на 12 лет. Все.

В 2015 году моральная и техническая отсталость УАЗ Хантер продиктовала разумное решение о прекращении производства, но нужно было учитывать мнение покупателей, которые все же хотели купить машину.

Таким образом, Ульяновский автомобильный завод перед снятием с конвейера выпустил одноразовый УАЗ «Хантер» 2016 модельного года под названием «Серия Победы». На российском авторынке в 2016 году модель представила следующие выпуски:

«Классика»;
Trophy;
«Полоса побед».

Обновленная модель сохранила качества внедорожника: неприхотливость, проходимость, относительную дешевизну и надежность.

Внешний вид

Автомобиль укомплектован пятидверным универсалом с жестким металлическим верхом. Внешний вид, по сравнению с прототипом, кардинальных изменений не претерпел. Это военный внедорожник, адаптированный для городской и сельской местности.

Отличается характерными прямоугольными контурами и минимальным внешним творчеством. Но с учетом того, что машина предназначена для передвижения по труднопроходимой местности, внешняя скромность оправдана.

В конструкции кузова пять дверей.Решетка радиатора выполнена в виде двух полос, по бокам которых расположены круглые, слегка выступающие фары. Вверху, за капотом, крышка воздухозаборника, регулируемая из кабины. Буксировочные крюки на переднем бампере из штампованной стали. По бокам слева и справа от лобового стекла повторители из желтого пластика.

Узкие дверцы открываются на 90 градусов. Уличные дверные навесы. Боковые зеркала заднего вида на скорости более 100 км. в час они иногда пытаются изменить ситуацию самостоятельно. Наличие окон по периметру создает панорамный обзор.

Задняя часть кузова вертикальная с одной дверцей, на которой крепится запаска. Над задним бампером расположен блок вертикальных прямоугольных фар. Однако внешний минимализм открывает новые горизонты для любителей тюнинга.

Внешний тюнинг «Охотник»

Достоинства и недостатки присущи станку. Поэтому «Охотник» подходит для моделирования и интересных модификаций. Для этого автомобиля необходим люк на крыше. Это поможет устранить проблему вентиляции и проблему снижения температуры в жаркую погоду.

Лучше купить в магазине готовый люк алюминиевый и использовать его для разметки для резки металла. Стальную крышу лучше разрезать болгаркой, не забывая охладить шов водой, и сначала снять обшивку. Работу по установке люка лучше проводить с помощником, используя герметик и герметик.

Обвесы

, расширяющие дополнительные функции, можно изготовить самостоятельно, если не стремиться к презентабельному внешнему виду. В противном случае лучше покупать профессиональные обвесы.Обвесы должны быть прочными и не громоздкими. Силовые комплекты разработаны с учетом установки лебедки и увеличения формата колес для улучшения проходимости.

Специфика внедорожника предполагает наличие специального экспедиционного багажника. Для этого из профиля готовится каркас и армируется металлической сеткой. Затем привариваются крепления для установки на крышу автомобиля. На багажник установлено дополнительное световое оборудование.

Интерьер

В интерьере этой модели сделан упор на комфорт. Передние и задние сиденья оборудованы подголовниками. Кресла оснащены регулировочными элементами для плавного изменения положения наклона спинки, продольного направления и степени поясничной поддержки.

Это обязательное условие для удобства посадки людей. Пассажирские сиденья можно сложить для увеличения багажного отделения или снять. Есть ремни безопасности.

Обнадеживает наличие гидрокорректора фар, изменяющего поток света по вертикали, что необходимо при весовой загрузке багажника.Пол утеплен ковролином. Передняя панель выполнена из пластика. Спидометр расположен в проекции рулевого колеса, что ухудшает обзор спидометра во время движения.

Остальные подлинные измерительные приборы находятся справа от рулевой колонки. Над ними — блок ламп управления и сигнализации. Под ними расположена клавиатура и элементы управления. Под панелью приборов в поле зрения находится блок подогрева, в котором не удалось добиться необходимого регулирования температуры.

На панели напротив пассажирского сиденья появился прикуриватель. Руль закреплен жестко и без регулировок, но наличие гидроусилителя руля облегчает управление автомобилем. Окна отсутствуют.

Вместо этого, вентиляционные отверстия плотно сдвигаются в сторону, предназначенные для вентиляции салона. Коробка передач механическая. Управляется пятиступенчатым рычагом коробки передач и рычагом раздаточной коробки и полного привода.

Салон тюнинг

Внутренний тюнинг, конечно, необходим.Хотя бы компенсировать недостатки заводской сборки, конструкции, оборудования. Задача — перевести конструкцию из состояния минимального комфорта в состояние приемлемого.

Можно начать с утепления. В заводской версии на такое есть только намек. Причиной тюнинга также является вопиющее несовершенство заводской сборки отопления. Контроль температуры примитивен.

Выбор типа утеплителя для пола и дверей несложный, но лучше покупать фольгу, так как она имеет надежные теплоизоляционные свойства, войлок или битопласт.Перед началом утепления трещины и стыки заделываются герметиком, хотя подойдет и пенополиуретан.

Сделать дополнительную шумоизоляцию моторного отсека … При замене салона заменить кресла на анатомические с достаточным количеством регулировок и даже подогревом. Доработаны руль и печка. Последний лучше заменить на современный, отвечающий требованиям комфорта.

Технические характеристики

Блок питания

Автомобиль оборудован бензиновым или дизельным двигателем.УАЗ «Хантер» имеет бензиновый двигатель ЗМЗ-409.10 с расходом топлива 13,2 л. на крейсерской скорости 100 км / ч. Дизель УАЗ «Хантер» комплектуется двигателем ЗМЗ-5143.10 с расходом топлива 10 л. на скорости 90 км / ч.

Трансмиссия

Корейская пятиступенчатая. Схема переключения передач стандартная, но переключение по-корейски проще, чем в арзамасской коробке 469. На второй передаче «Хантер» разгоняется до 80 км / ч. Передний и задний мост УАЗ «Хантер» проставочного типа.

Раздаточная коробка двухступенчатая. Передняя подвеска рессорно-зависимая, усилена телескопическими амортизаторами. Задняя — зависимая, усиленная гидропневматическими амортизаторами. Установлен стабилизатор поперечной устойчивости для компенсации провалов при наезде на выбоины.

Колеса содержат 16-дюймовые штампованные или легкосплавные диски. Кованые диски, по сравнению с литыми, подходят для условий бездорожья, различаются своей амортизационной способностью. Литые диски подходят для городского использования.Задний привод с жестким передним приводом. Баланс характеристик подтверждается подробным описанием, приведенным в сводной таблице.

Характеристики Бензин

Геометрия и масса
Количество мест	5
Длина мм	4100
Ширина с / без зеркал, мм	2010/1730
Высота, мм	2025
Колесная база, мм	2380
Колея передних / задних колес, мм	1465/1465
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, мм	500
Снаряженная масса, кг	1845
Полная масса, кг	2520
Грузоподъемность, кг	675
Двигатель и трансмиссия
Двигатель	газовый двигатель
Топливо	с октановым числом не менее 92
Рабочий объем, л	2 693
Максимальная мощность, л.с. от.(кВт)	128 (94,1) при 4600 об / мин
Максимальный крутящий момент, Нм	209,7 при 2500 об / мин
Колесная формула	4×4
Трансмиссия	механическая 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая с выключенным передним мостом
Привод	постоянная задняя, с жестко закрепленной передней
Подвеска, тормоза и шины
Передние тормоза	диск типа
Тормоза задние	тип барабана
Передняя подвеска	зависимая пружина со стабилизатором поперечная устойчивость
Задняя подвеска	зависимая, на двух продольных полуэллиптических малых рессорах
Шины	225/75 R16
Скорость и экономичность
Опции	газовый двигатель
Максимальная скорость, км / ч	130
Расход топлива, л / 100 км: при 90 км / ч	13,2
Общий объем топливных баков, л	72

Безопасность

Краш-тест проводили автоэксперты из числа сотрудников журнала AutoReview.Столкновение произошло на скорости 64 км / ч с препятствием, покрывающим 40 процентов лобовой поверхности автомобиля. Оценка проводилась по 16-балльной шкале. Результат — 2,7 балла. Вывод неутешительный. Безопасность при лобовом столкновении низкая.

Опции и цены

Новый УАЗ «Хантер» доступен в трех комплектациях, немного отличающихся друг от друга. Цена в 2017 году на новый «Хантер» варьируется в зависимости от комплектации, в пределах 11 000–15 600 долларов. Самый дешевый «Хантер» из «классической» комплектации.

Комплект

Модификации	Объем двигателя	Мощность	КПП	Диски	Окраска	Защита
Классический	2693 см³	128 л. из.	Hyundai Dimos МТ	Сталь штампованная R16	Черный, серый, коричневый, зеленый, белый	нет
Трофей	2693 см³	128 л.из.	Hyundai Dimos МТ	Эксклюзивный легкосплавный R16	«Рушмо» (коричнево-серый металлик)	Тяги рулевые, коробка передач, раздаточная коробка
Победа	2693 см³	128 л. из.	Hyundai Dimos МТ	Сталь штампованная R16	Армейский защитный	Рулевые тяги

Плюсы и минусы

Плюсы автомобиля

Проходимость в экстремальных условиях бездорожья;
Надежная рама шасси, двигатель и вместительный кузов;
Простота в обслуживании;
Не капризничает на морозе;
Усилитель руля, ремни безопасности и индикатор ремня безопасности;
Просторный салон;
Доступный сервис и запчасти.

Минусы машины

Посредственное качество сборки
Кузов подвержен коррозии и сколам краски;
Сиденье расположено слишком близко к рулю;
Хрупкость трансмиссии;
Недостаточная герметичность окон;
Шум при движении.

Подводя итоги

«Охотник», действительно, автомобиль, созданный для сложных дорог, практичный, неприхотливый и незаменимый в чем-то на долгие годы.Свободно преодолевает крутые подъемы и спуски на пониженной передаче. Успешно движется по разбитой колее, если выдерживать необходимый клиренс.

Энергоемкая подвеска, надежная тормозная система. Производитель обеспечивает минимум комфорта. Слабые места по наработке: узлы подвески, рулевое управление, помпа, термостат, узлы топливной системы.

Элегантный охотник

Как известно, внедорожники созданы для преодоления сложных участков. У них должны быть определенные преимущества, которые позволят им передвигаться в сложных условиях бездорожья.Чтобы автомобиль уверенно преодолевал каверны, необходим мощный двигатель и полный привод.

Конечно, такие требования увеличивают расход топлива. Не все любители бездорожья готовы постоянно тратить деньги на бензин. Поэтому отечественный автопром стал выпускать дизельные внедорожники УАЗ Хантер.

Что такое дизельный УАЗ

УАЗ Хантер — наследник проверенного временем УАЗ 469, который пользуется популярностью у автомобилистов и по сей день. Это стало основной причиной начала производства Hunter.Автомобиль не отличается престижным дизайном, но его технические характеристики обеспечивают высокие продажи.

Hunter с дизельным двигателем вобрал в себя все лучшие качества своего предшественника. При этом в конструкцию внедорожника было внесено несколько улучшений, что позволило в разы улучшить его качество. Например, модернизирован механизм запирания дверей, теперь они закрываются довольно просто и без лишнего шума. Кузов покрыт дорогой эмалью, что придает внедорожнику современный вид.

Для увеличения клиренса подняты подножки и сужены дверные проемы. Это немного повлияло на общий комфорт, поскольку садиться в кабину стало менее комфортно. Сиденья стали более анатомическими, за счет этого увеличился простор салона. Теперь можно разместить дополнительные сиденья сзади, а багажное отделение оборудовать распашной дверцей, как на современных внедорожниках.

Hunter не имеет недостатков модели 469, среди которых плохая конструкция коробки передач и небольшая мощность двигателя.Модернизированный дизельный внедорожник имеет следующие преимущества:

салон стал удобнее и комфортнее;
значительно снижен расход топлива;
модернизированы двигатель и трансмиссия;
улучшенная схема конструкции подвески;
увеличились объем салона и грузоподъемность.

Дизельный двигатель делает автомобиль маневреннее

Отзывы владельцев говорят о том, что автомобиль стал многофункциональным.Его можно использовать не только в условиях бездорожья, но и как семейный автомобиль для прогулок.

Многочисленные отзывы о внедорожнике подтвердили наличие 5-ступенчатой механической коробки передач от Hyundai Dymos. Коробка передач этого производителя качественная, значительно превосходит по характеристикам своего отечественного аналога.

Преимущества дизельного двигателя перед бензиновым

Принимая решение о типе двигателя — дизельный или бензиновый, необходимо учитывать различия между ними.

Бензиновый охотник комплектуется 4-цилиндровым 16-клапанным двигателем ЗМЗ-409 мощностью 128 л.с. из. и объемом 2,7 л. Завод-производитель рекомендует заправлять двигатель бензином марки АИ-92. Расход топлива составляет 13,2 литра на 100 км в смешанном цикле. Внедорожник развивает скорость до 130 км / ч.

На дизельный Хантер устанавливается 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель ЗМЗ-514 мощностью 114 л.с. из. и объемом 2,2 л. Средний расход топлива на 100 км всего 10.5 литров. УАЗ способен разгоняться до 120 км / ч, развивая крутящий момент, достигающий 270 Нм.

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что дизельный двигатель позволяет сэкономить не только на покупке более дешевого вида топлива, но и на его расходе. При этом по максимальной скорости ЗМЗ-514 ненамного уступает ЗМЗ-409. Цена экономичного внедорожника превышает цену бензинового Hunter на 50 тысяч рублей. Экономия на бензине окупит переплату через 20 тысяч километров.

Дизельный двигатель увеличивает мощность автомобиля

Во время работы дизельный двигатель не реагирует на нагрузку пассажира на ТС. Результаты тест-драйва показали, что экономичный двигатель не перегревается как при движении по асфальтовому покрытию, так и при преодолении сложных условий бездорожья. Эта проблема все еще присутствует при использовании бензинового двигателя.

«УАЗ-Хантер» — последняя модификация известного российского внедорожника Ульяновского автомобильного завода.Автомобиль удачно сохранил и приумножил все достоинства предыдущих выпусков. Это все та же внешне жестокая «коза», какой ее видели наши деды. Прочная основа и простой скромный интерьер — все, что нужно настоящему мужчине.

Верность традициям

Неизменный внешний вид автомобиля может сбивать с толку. Ведь если не считать странных пластиковых переднего и заднего бамперов, а также модного цвета металлик, это все тот же УАЗ-469. Внутри тоже мало что изменилось.Панель приборов стала пластиковой, а окна открываются не поворачиваясь, а раздвижными. Аскетизм и минимализм подойдут только настоящему мужчине, которого не балует излишний комфорт иномарки.

При этом технические характеристики «УАЗ-Хантер» с каждой модификацией только улучшаются. В основе конструкции также неразъемная рама и постоянный полный привод. Автомобиль во все времена ценили именно за его уверенные проходимые качества. «Русский танк» проходит там, где другие не могут пройти.А минимализм, с одной стороны, обеспечивает доступную цену, с другой — предоставляет широкие возможности для творческого тюнинга.

Технические характеристики

Технические характеристики «УАЗ-Хантер» в базовом исполнении представлены тремя силовыми агрегатами … Два бензиновых и один дизельный двигатель предоставляют широкий выбор искушенному автовладельцу.

ЗМЗ-409 — классический агрегат Заволжского моторного завода объемом 2,7 литра.
УМЗ-4218 — двигатель ульяновских инженеров максимального объема 2.9 литров для линейки Hunter.
ЗМЗ-514 — впервые для УАЗа дизельный аппарат российского производства объемом 2,4 л.

Коробка передач на автомобиле пятиступенчатая механическая и теперь только корейской модели. Хотя при начале выпуска модели с 2003 года прежняя российская коробка производства «Арзамас» все же была установлена. Надежность автомобиля от внедрения зарубежного аналога только увеличилась, как и его цена. Но некоторые изменения необходимо внести независимо от общего роста цен на продукцию.

Распределение машины по-прежнему двухступенчатое. Подвеска выполнена по проверенной временем схеме: зависимая рессора спереди и зависимая рессора сзади. Есть передний стабилизатор поперечной устойчивости и четыре амортизатора двустороннего действия.

«УАЗ-Хантер», технические характеристики которого раскрыты на бездорожье, остается легковой машиной. Колеса в размере 16 можно менять в довольно широком диапазоне, не внося изменений в конструкцию. Передние тормоза УАЗа дисковые, а задние барабанные.А в 469-м все барабанят по кругу.

Что касается габаритов, то здесь все осталось прежним. Длина Hunter составляет 4,17 м, ширина — 2,01 м с зеркалами, а высота — 2,025 м. Дорожный просвет базовой модификации — 21 см. Для сравнения: у «перекачанных» УАЗов этот показатель увеличивается до 35 см. Масса машины приближается к 2 тоннам. При этом дизельная версия будет самой тяжелой — 1815 кг против бензиновых аналогов 1665 кг и 1770 кг.

Достоинства и недостатки обновленного «Хантера»

Если практически неизменный внешний вид можно считать как достоинством, так и недостатком, то технические характеристики УАЗ-Хантера, несомненно, выросли:

расширили модельный ряд двигателей;
улучшенная корейская коробка передач;
современное лакокрасочное покрытие;
улучшенный отопитель салона;
на последних выпусках.

Главным недостатком «УАЗика» можно считать практически полное отсутствие комфорта и узкие дверные проемы.И если уровень удобства можно как-то поднять, то двери поменять нельзя. Второй минус — негоночные возможности: от 35 с до 100 км / ч и максимальная скорость 130 км / ч для бензиновой версии. Ведь это в первую очередь «танк», а уже потом средство передвижения. «УАЗ-Хантер», технические характеристики которого созданы с уклоном на бездорожье, остается одним из самых любимых автомобилей для тюнинга. Но это отдельная тема.

Несколько слов о дизельном двигателе ЗМЗ-514.При объеме 2,4 литра достигается мощность 86 литров. из. Дизель «УАЗ-Хантер», технические характеристики которого остаются на высоте, — более приятный вариант для бездорожья. Это сравнительно менее отзывчивый, но самый мощный двигатель. А наличие турбины положительно сказывается на скоростных характеристиках и разгоне.

Дизельный вариант также самый экономичный. Рассмотрим технические характеристики модели УАЗ-Хантер (расход топлива):

ЗМЗ-409-13.2 литра.
ЮМЗ-4218 — 15,5 л.
ЗМЗ-514 — 11,9 л.

Приведенные цифры соответствуют смешанному циклу на 100 км. А в случае расхода по трассе без подключения «передка» дизель уложится в 8 литров на 100 км.

Итог

Технические характеристики нового поколения УАЗ-Хантер только улучшились. Время не стоит на месте, и мысль человека старается не отставать. Это полностью реализовано инженерами Ульяновского автозавода.Автомобиль стал еще надежнее и проходимее. И популярность русского «охотника» всегда была на должном уровне.

Думали ли создатели УАЗ 469, что их машина станет легендой советского автопрома? Скорее всего врятли, ведь при создании советского вездехода разработчики задумывались о высокой проходимости, ремонтопригодности, дешевизне, простоте конструкции и надежности, а какое место в истории займет их машина, было не так важно, главное дело в том, что машина максимально отвечает потребностям армии.Тем не менее УАЗ является одним из символов Советского Союза и, благодаря усилиям конструкторов, является одним из лучших по проходимости серийных вездеходов в мире. Выпуск УАЗ 469 был начат еще в 1972 году, в 2003 году на Ульяновском автосборочном заводе началось производство модернизированного УАЗа, машина получила название Hunter, что в переводе с английского означает охотник. СборкаUAZ Hunter осуществляется не только в Ульяновске, но и в украинском городе — Кременчуге.В этой статье мы обратим внимание на нововведения ульяновцев, которые были внедрены в Hunter, обратим внимание на технические характеристики UAZ Hunter, а также общий обзор кузова и салона.

Внешний вид и кузов:

Как и УАЗ 469, УАЗ Хантер выпускается в пятидверном кузове, крыша может быть жесткой — металлической, либо мягкой — тентовой. УАЗХантер легко отличить от 469-й модели по пластиковым бамперам со встроенными противотуманными фарами.Передок оформлен пластиковой накладкой, обратите внимание на фото передней части УАЗа. Присмотревшись к задней части УАЗа, вы обнаружите, что запаска у Хантера крепится к пятой двери, а сама дверь багажника теперь одна и, в отличие от 469-й, дверь неразъемная и открывается в сторону, и не состоит из двух частей. За счет описанных выше пластиковых бамперов, которые сотрудники УАЗа установили с целью снижения вероятности травм пешеходов при наезде, а также из-за доработанной выхлопной системы углы въезда и выезда значительно уменьшились.Угол въезда УАЗХантер составляет — 30 градусов, а угол съезда — 33 градуса, что меньше, чем у последнего поколения. Новый УАЗ стоит на колесах большего диаметра, чем его предшественник, размерность шин УАЗ Хантер — 225/75 R16. При покупке хантера он может быть дооснащен легкосплавными дисками, а будущий владелец может купить УАЗ в цвете металлик, раньше это было что-то из разряда фантастики.

Салон и оборудование:

Залезть в салон по-прежнему УАЗ — задача не для всех.Кузов остался прежним, и соответственно узкие дверные проемы не стали шире. Садясь за руль, можно ухватиться за само рулевое колесо, а при усаживании на переднее пассажирское сиденье — за специальную ручку, расположенную в торпеде. Комбинация приборов УАЗХантер в целом не изменилась, но торпеда теперь имеет пластиковую обшивку, пластик жесткий и дешевый, но это значительный шаг к повышению комфорта. Оценить внешний вид торпеды можно на фото.Считывать показания спидометра как раньше не удобно, дело в том, что спицы правого руля практически всегда перекрывают спидометр. На УАЗе Huntera появился прикуриватель, которого не было на 469-м, неплохо бы и пепельница, но мужчины, управляющие таким вездеходом, смогут обойтись и без него. Поворотные дефлекторы, как и на 469, тоже остались в прошлом, теперь боковые стекла скользят вбок. Обратной стороной является то, что зимой, когда направляющие могут протечь с талой водой и замерзнуть, однажды стекло может не открыться.Зачем открывать стекло зимой? Допустим, выходит из строя печка, стекло запотевает и начинает мерзнуть — ухудшается видимость, в таком автомобиле, как УАЗ, который рассчитан на экстремальные условия, крайне актуален вопрос вентиляции салона. Обратной стороной по сравнению с 469-й является еще и то, что стекло в двери багажного отделения стало меньше, а значит, ухудшилась обзорность сзади, но на таком же стекле стоит дворник. Огромным эргономичным рывком стало появление одного рычага управления раздаточной коробкой и включение полного привода, ранее в УАЗ 469 было два рычага.Тем не менее, перед тем как перевести рычаг раздаточной коробки в положение полного привода от российского вездехода, как и прежде, нужно выйти и вручную повернуть муфты в передних колесах. Рулевое колесо в УАЗе вообще не имеет регулировок, но водительское сиденье регулируется не только в стандартных плоскостях: угол наклона спинки и продольная регулировка, но и степень поясничной поддержки можно регулировать. Педаль тормоза в УАЗХантере на 8 см выше педали газа, в общем, водителю, севшему в УАЗ за машиной, разобраться в управлении будет не так-то просто.Какая же схема переключения старой арзамасовской КПП, в которой задний включается как на обычном автомобиле, второй — такая схема очень удобна на сложном бездорожье, когда нужно быстро переключиться с первого к задней части и наоборот, чтобы трясти машину, но если на ходу вместо этого включить вторую — звук будет не из приятных. Гидрокорректор фар позволяет регулировать свет фар из салона, это очень удобно, когда багажник загружен, а передняя часть поднята, а фары слепят встречные автомобили.Положительным смещением можно считать возможность регулировки угла наклона спинки задних сидений, а также возможность быстрого демонтажа второго ряда. При желании будущий владелец может купить Хантер с двумя дополнительными сиденьями, расположенными по бокам в багажнике. Грузоподъемность УАЗ Хантер — 750 кг. Объем багажника УАЗа — 210 литров.

Техническая часть и характеристики УАЗ Хантер

Сегодня на УАЗ Хантер установлены бензиновый двигатель ЗМЗ 409 и дизельный двигатель ЗМЗ 5143.ЗМЗ 409 оснащен системой впрыска топлива, объем двигателя УАЗ составляет 2,7 л. Шестнадцатиклапанная ГБЦ позволяет развивать максимальную мощность в 128 лошадиных сил, максимальный крутящий момент 216 Нм достигается при 3000 об / мин. С таким двигателем УАЗ способен развивать по трассе 130 километров в час. Раньше был доступен карбюраторный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, карбюраторный агрегат УАЗ выдает 189 Нм крутящего момента, максимальный крутящий момент доступен при 2500 об / мин, мощность карбюраторного агрегата скромная — 84 лошадиные силы.Дизель ЗМЗ 5143 хорош тем, что на холостом ходу даже в гору УАЗ поднимается без нажатия педали газа, в целом дизельУАЗ менее быстр, но разница между ездой на порожнем и груженом автомобиле ощущается не так сильно, как в бензиновой версии. Объем дизельного агрегата УАЗ — 2,3 литра, мощность — 96 л.с., а крутящий момент больше, чем у бензинового ЗМЗ 409 2,7 — 216Нм при 2100 об / мин. Раньше на УАЗ Hunter устанавливался дизель польского производства, но сегодня ульяновчане устанавливают собственный дизель, который по характеристикам превосходит импортный агрегат.Главная пара у дизельных УАЗов короче — 4.625, а у бензиновых охотников главная пара — 4.11. УАЗ Хантер помимо вышеописанной арзамасовой коробки может быть укомплектован новой пятиступенчатой корейской постройкой, эта коробка есть. уже известно из, шестерни на нем включаются легче, а сама схема переключения традиционна. Первая передача в корейской коробке довольно короткая, но на второй УАЗ способен разогнаться почти до 80 км. В отличие от УАЗ 469, Хантер оснащен рессорной подвеской спереди и небольшой листовой задней подвеской, проделанная работа над подвеской позволила значительно снизить «болтовню» автомобиля.

Обратим внимание на технические характеристики УАЗ Хантер с корейской механикой и двигателем ЗМЗ 409. .

Технические характеристики:

Двигатель: 2.7 бензин

Объем: 2690куб

Мощность: 128 л.с.

Крутящий момент: 216 Н.м

Количество клапанов: 16v

Показатели эффективности:

Время разгона 0-100 км: 30 с

Максимальная скорость: 130 км

Средний расход топлива: 13.2л

Емкость топливного бака: два бака по 39 литров

Кузов:

Размеры: 4100мм * 2010мм * 2025мм

Колесная база: 2380 мм

Снаряженная масса: 1665 кг

Дорожный просвет / клиренс: 210 мм

Корейская коробка передач DYMOS может стыковаться только с бензиновым ЗМЗ 409.

Стоимость

Купить новый УАЗ Хантер сегодня возможно далеко не в каждом городе бывшего СНГ. ЦенаUAZ Hunter с двигателем ЗМЗ 409, в который входят: покраска -металл, подножки, литые диски — 13 500 долларов. Цена дизельного УАЗа выше — 15 900 долларов.

Вывод:

Конечно, УАЗ по комфорту не сравнится и не развернется грациозно BMW, но это один из самых проходимых автомобилей в мире, именно то, что нужно для дальних экскурсий, где нет людей внутри. в радиусе сотен километров.После превращения 469 в Hunter машина осталась утилитарной, но тем не менее приобрела некоторые атрибуты удобства.

Отечественный производитель автомобилей стремится выпускать модели, соответствующие современным тенденциям и стандартам безопасности. Оснащение автомобилей позволяет комфортно ездить на них даже по пересеченной местности. Нанесенные на кузов специальные составы надежно защищают его от повреждений и коррозии.

Машина имеет усиленную ходовую часть и двигатель, благодаря чему она выдерживает значительные нагрузки.Дизель УАЗ Хантер имеет мощный двигатель производства ЗМЗ, поэтому хорошо справляется с перевозкой крупногабаритных грузов.

Преимущества УАЗ Хантер

В отличие от большинства отечественных автомобилей, Хантер учитывает все предыдущие недостатки, благодаря которым автомобиль пользуется успехом у автолюбителей. Среди плюсов стоит отметить:

Комфортный салон … Мягкие сиденья удобны в использовании, а специальное покрытие легко очищается от различных загрязнений.Пластик внутри кабины устойчив к выцветанию и растрескиванию. Материал руля и рычага переключения передач приятен на ощупь и сохраняет первоначальное состояние на протяжении всего периода использования.
Экономичный двигатель . Двигатель новой модели, который устанавливается на УАЗ Хантер, более экономичен и экологичен. По сравнению с бензиновыми моделями дизельный двигатель экономит на 2-3 литра топлива меньше на каждые сто километров. В процессе движения для мотора практически нет разницы, сколько масса перевозит автомобиль.
Улучшенная трансмиссия … Более прочные детали гарантируют надежность механизмов и их работу в любых условиях. Полный привод гарантирует хорошее сцепление с дорогой, а также обеспечивает высокую проходимость по грязи, песку и другим сложным грунтам.
Усовершенствованная подвеска … Пружинная подвеска оснащена стабилизаторами. На машине удобно ездить даже по неровностям и крупным камням. По словам владельцев, новая подвеска в сочетании с высоким клиренсом — отличный вариант для поездок на охоту или подледную рыбалку.
Вместимость … Вместительный багажник позволяет разместить в нем большое количество груза. Заявленная производителем грузоподъемность — 675 килограмм.

Станок многофункциональный и отлично справится с различными задачами. Мощность дизельного двигателя позволяет успешно использовать машину в качестве буксира. Вместимость автомобиля обеспечивает комфортную транспортировку людей в сложных климатических условиях. Внедорожник поражает воображение и делает его незаменимым в труднодоступных регионах России.

В вагоне 5 дверей, 5 основных и 2 дополнительных места. Масса автомобиля без пассажиров и груза — 1890 килограмм. Габариты автомобиля 4100х2010х2025 см. Благодаря компактным размерам машина удобна для передвижения по городу и в густом лесу. Минимальный радиус поворота — 8,6 метра.

На автомобиле установлен дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,2 литра производства ЗМЗ. 16-клапанный 4-цилиндровый двигатель обладает хорошей износостойкостью и долгое время сохраняет свои рабочие характеристики.Мощность двигателя составляет 114 лошадиных сил, а максимальная скорость, которую может развивать автомобиль, — 135 километров в час. В городском режиме двигатель потребляет всего 10,1 литра топлива, что делает его очень экономичным. В машине два топливных бака, каждый из которых равен 39 литрам.

Дорожный просвет дизельного УАЗ Хантер составляет 21 см. Колеса укомплектованы шинами с параметрами R16 225/75. Пятиступенчатая коробка передач обеспечивает удобное управление и регулировку скорости. Зависимая подвеска с телескопическими амортизаторами обеспечивает комфортную езду в любых условиях.

Стоимость

Автомобиль в базовой комплектации стоит около 560 тысяч рублей. Для своего сегмента цена машины более чем приятна. Автомобиль, по сравнению с аналогичными моделями иностранного производства, имеет стоимость в 2-3 раза ниже, но при этом практически не уступает по качеству. Поскольку серия дизельных автомобилей была ограничена в производстве, найти запчасти для топливной системы довольно сложно. Автомобиль обычно оснащается противотуманными фарами, гидроусилителем руля, регулировкой угла наклона фар и другими опциями, делающими вождение и управление автомобилем более комфортным.

Стоимость дизельных автомобилей УАЗ Хантер на вторичном рынке сильно разнится. Это связано с особенностями эксплуатации, а также техническим состоянием машины. Если автомобиль использовался эпизодически для охоты, рыбалки или просто поездок на природу, то его стоимость может достигать 500 тысяч рублей. Чаще всего автомобили такой цены преодолевали не более 10 000 километров. Машины с пробегом более 50 тысяч км обычно стоят в пределах 250-350 тысяч рублей. Цены на вторичном рынке постоянно меняются, поэтому реальную стоимость автомобиля можно сказать только в салоне.

Ремонтопригодность

Считается, что найти запчасти на любой УАЗ достаточно просто, но в случае с Хантером это далеко не так. Детали имеют нестандартные размеры, поэтому найти их в открытом доступе довольно сложно. Большая часть запчастей изготавливается на заказ, поэтому ремонт автомобилей может занять немного больше времени по сравнению со стандартными автомобилями УАЗ.

Так как машина имеет множество узлов и агрегатов, ее ремонт должен производиться людьми, имеющими специальные навыки.Самый простой способ — обратиться в сервисный центр, но не все автовладельцы отечественного авто могут себе это позволить. Если нет возможности выполнить обслуживание в специализированных салонах, то не стоит самостоятельно пренебрегать плановыми работами. Обязательно замените топливный и воздушный фильтр, ремни и другие запчасти в соответствии с регламентом. Несвоевременная замена может привести к более серьезным поломкам.

Отзывы владельцев

Владельцы отмечают, что автомобиль действительно практически вездеход, но при этом у него большой расход.Хотя производитель указывает расход по городу в пределах 10,1 л на 100 км, но реальный расход отличается в большую сторону. По трассе машина действительно потребляет около 10 литров на 100 км, но в городе «съедает» не менее 13. При эксплуатации в сложных условиях или зимой расход может вырасти до 15 литров на сотню километров. Поломки, как и на любом УАЗе, довольно часты. Иногда может потребоваться переборка отдельных агрегатов.

К удивлению большинства автовладельцев, двигатель при правильной эксплуатации не подвержен внезапным поломкам.Своевременная замена масла, использование качественного топлива и своевременный ремонт неисправностей топливной системы позволят двигателю проработать более 200 тысяч километров. Использование качественной резины в сочетании с техническими характеристиками автомобиля позволяет водителю хорошо себя чувствовать даже на обледенелой дороге.

Частые поломки и характерные недостатки

Одна из частых проблем — выход из строя стартера. Поскольку подобрать комплектующие к нему достаточно сложно, целесообразнее произвести его полную замену.Также одним из слабых мест является звукоизоляция.

Некоторые автовладельцы отмечают, что печка не работает должным образом. При сильном минусе в салоне может быть холодно, поэтому при эксплуатации в северных регионах имеет смысл установить дополнительные отопительные приборы.