Как проверить гидрокомпенсатор: Видео инструкция по проверке гидриков на работоспособность. Как проверить гидрокомпенсаторы клапанов

Гидрокомпенсаторы. Как проверить ?

Поломка гидрокомпенсатора способна привести к ускоренному износу основных деталей двигателя и ухудшению качества его работы, что в свою очередь значительно сокращает время до проведения капитального ремонта автомобиля. Как проверить гидрокомпенсаторы, если появились сомнения в их корректной работе?

Что собой представляет механизм

Гидрокомпенсатор — это небольшой элемент, который устраняет последствия тепловых зазоров клапанов двигателя. Он автоматически регулирует расстояние между деталями клапанного привода. Этот эффект достигается за счёт давления пружины и масла, циркулирующего в системе.

Признаки нарушения работоспособности

Гидрокомпенсаторы не требуют периодической регулировки, однако они нередко выходят из строя. Основным признаком поломки служит появление нового необычного звука при работе двигателя. Стук слышен сразу после запуска двигателя и периодически меняется при увеличении или снижении оборотов коленвала.

Локализован шум в районе клапанной крышки.

Цитата

Если слышен одинаковый звук при изменении оборотов, поломку гидрокомпенсатора можно исключить.

При увеличении нагрузки на мотор звук меняться не должен. Чтобы это проверить, достаточно включить дальний свет, кондиционер или другие мощные потребители энергии.

Если после прогревания мотора до рабочей температуры звук исчезает, неисправность спровоцирована некачественным или отработавшим своё маслом.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Так как гидрокомпенсатор в двигателе не один, после появления стука важно выяснить, какой именно элемент вышел из строя. В автомастерских поломку диагностируют при помощи акустического оборудования, определяющего уровень шума.

Самостоятельную проверку проводят на разобранном двигателе в два этапа:

• Снимают клапанную крышку.
  
• Вручную продавливают все элементы поочерёдно, прикладывая усилие.

Гидрокомпенсаторы извлекают при необходимости.

Если неисправность вызвана малым давлением масла, гидрокомпенсатор будет утапливаться при лёгком нажатии. Когда же элемент заклинило, утопить его вручную станет невозможно.

Цитата

Перед продавливанием нужно убедиться, что компенсатор не придавлен кулачком распределительного вала.

Чем грозит поломка

Кроме износа основных деталей автомобиля, неисправный гидрокомпенсатор может привести к снижению динамики разгона, повышенному расходу горючего и уменьшению мощности двигателя.

Что делать при её обнаружении

При появлении стука, вызванного некорректной работой гидрокомпенсатора, прежде всего следует сменить масло и масляный фильтр. В подавляющем большинстве случаев посторонний звук связан со сбоями в работе системы смазки, спровоцированными некачественным маслом.

Замена масляного фильтра — первое действие по спасению двигателя

Цитата

При первом запуске двигателя после замены масла стук некоторое время будет слышен. Это объясняется тем, что компенсатор ещё не наполнился новым маслом.

Если замена масла не устранила проблему, необходимо промыть гидрокомпенсатор. После продавливания и определения, какой именно элемент неисправен, его снимают с двигателя и тщательно промывают в бензине или керосине. Если причина поломки крылась в загрязнении, то после очистки стук исчезает. При сохранении проблемы после описанных мер неисправный элемент необходимо заменить.

Диагностика и восстановление работоспособности этих деталей требует определённых навыков. В случае когда автовладелец не слишком уверен в собственных силах или не имеет достаточного опыта в ремонте авто, лучше не рисковать и обратиться в автомастерскую.

Как найти пострадавшую деталь на ВАЗ: пример на видео

Как работают гидрокомпенсаторы, и как избежать прогара клапана

Газораспределительный механизм моторов с течением времени существенно модернизировался. Развитие не обошло стороной и клапанное устройство ДВС. Поначалу возникающие зазоры между клапанами и распределительным валом корректировались вручную, затем появились механические регуляторы, однако вершиной настройки стали гидравлические компенсаторы. Мало знаете о подобных деталях? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй, которая поможет всем желающим понять, почему стучат гидрокомпенсаторы, что они собой представляют и поддаются ли ремонту.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Почему появляется стук гидрокомпенсаторов

От многих автомобилистов нередко можно услышать фразы по типу:

• «Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную? Что делать?»;
• «Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую? Где регулировать?»;
• «Застучали гидрокомпенсаторы. Как их теперь починить?».

Сразу отметим: формулировка проблемы подобным образом изначально неправильна. Важно понимать одну простую вещь – гидрокомпенсаторы клапанов стучать не могут, стучит сам клапанный механизм из-за неправильного функционирования. А вот последнее уже нередко провоцируют именно неисправности гидрокомпенсаторов. Но обо всём по порядку.

Выше было отмечено, что любой тип гидравлического компенсатора – это гидромеханизм, работающий за счёт плунжерной пары и масла, поступающего в него из мотора. То есть, причина стука гидрокомпенсаторов или клапанов, как будет правильней, кроется либо в неправильной работе плунжеров, либо в проблемах с маслообеспечением данного механизма. Если быть точнее, то неприятный звук может появиться по нескольким причинам:

• Масла, доходящего до гидрокомпенсаторов, недостаточно или оно имеет очень низкое качество. В итоге, плунжерная пара не получает должной смазки, давление в системе не появляется и регуляция зазора не происходит. Естественно, начинается стук клапанов, спровоцированный неправильным тепловым зазором;
• Каналы ГБЦ или самого гидравлического механизма забились выработкой. Подобное явление случается по причине неправильного использования масла. То есть, отсутствие своевременной замены масла или его чрезмерное выгорание способно забить масляные каналы и сделать из рабочего узла совершенно неисправный гидрокомпенсатор;
• Вышел из строя сам гидравлический механизм. Тут возможны две основные поломки: клин плунжерной пары или неправильная работа шарикового клапана, воздействующего непосредственно на тепловой клапан мотора. Случиться подобное может либо из-за нагара, появляющегося по причине использования плохого масла, либо же из-за брака, допущенного при сборке механизма. Физический износ узла практически исключён, ибо он в действительности вечен. В любом случае, определить точную причину неисправности поможет только тщательная проверка гидрокомпенсаторов и профессиональный взгляд на их состояние.

Сетовать на неправильную работу гидромеханизмов в конструкции ГРМ есть смысл лишь в том случае, когда наличие иных поломок в системе исключено (особенно – поломок клапанов). При иных же обстоятельствах ремонт гидрокомпенсаторов будет выглядеть чем-то ненужным и бессмысленным.

Ремонт гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов или ремонт данных элементов ГРМ своими руками требуется, прямо скажем, очень редко. Связано это с тем, что конструкция механизмов продумана до мелочей и их реальную поломку зачастую вызывают не условия работы, а беспечность владельца машины. Последняя, конечно, есть не у всех автомобилистов, поэтому и ремонт гидрокомпенсаторов требуется не многим.

В любом случае, знание – это сила, поэтому информация о симптоматике и общих принципах починки гидравлических регуляторов зазоров будет нелишней. Сначала обратим внимание на признаки поломки гидрокомпенсаторов. Зачастую они более чем прозрачны и представлены следующим перечнем:

• мотор стал работать нестабильно;
• нарушилась динамика движения;
• появились «стучащие» шумы в работе ДВС;
• прогорели клапана;
• повысился расход топлива.

Естественно, чем большее количество симптомов появляется – тем большие основания имеются для того, чтобы задуматься о ремонте гидрокомпенсаторов своими руками. Почему именно собственноручно, а не на СТО? Всё просто. Особых сложностей в ремонте деталей нет, поэтому отдавать немалую сумму денег другим людям, наверное, бессмысленно.

Возвращаясь к вопросу о том, как проверить гидрокомпенсаторы на правильность работы, придётся констатировать неприятную для многих автомобилистов вещь – без снятия элементов с двигателя диагностику осуществить не получится. Учитывая эту особенность ремонта, замену и проверку гидромеханизмов рассмотрим совместно. В общем виде, процесс починки гидрокомпенсаторов выглядит так:

1. В первую очередь, полностью меняем масло в двигателе и масляный фильтр. Если после этого, стук или иные симптомы поломки не прошли, приступаем к следующему шагу. При этом не забудьте, что после смены масла требуется прокачка гидрокомпенсаторов. Как прокачать гидрокомпенсаторы? Никак, система сделает всё сама после запуска мотора. Если говорить точнее, то новая смазка масляным насосом накачается в каждый гидравлический механизм и лишь после этого они перестанут стучать, что позволит оценить их новую работу. Зачастую на это уходит 5-15 минут, не более;
2. Итак, судя по всему – эффекта нет? Тогда частично разбираем мотор для доступа к клапанному механизму. На многих моделях авто достаточно снять ГБЦ и демонтировать иные узлы мотора, мешающие доступу к клапанам;
3. После этого есть два варианта действий:
   • Первый — поиск неисправного гидрокомпенсатора. Процедура не сложная и проводится следующим образом: отводим коромысло и штангу толкателя каждого клапана максимально в сторону от гидромеханизма и пытаемся выколоткой надавить на последний. Если компенсатор уходит вниз под значительным давлением, то он исправен, в ином случае следует снять деталь для более качественной проверки;
   • Второй – снятие всех гидрокомпенсаторов для проверки каждого. При выборе этого варианта проводится стандартная разборка клапанного механизма и интересующих нас элементов соответственно.
4. Осуществив описанные выше операции, остаётся лишь заменить неисправный элемент ГРМ и вернуть автомобиль в первоначальное состояние. Если же проводилась разборка механизмов, то требуется проверить их внутреннее состояние и очистить от нагара. В случае, когда с регулятором всё в норме, то установить гидрокомпенсатор следует обратно в конструкцию мотора и уже потом проверять его на работоспособность. При иных обстоятельствах узел требуется полностью заменить. Более подробно говорить о том, как разобрать гидрокомпенсатор не будем, так как данная процедура не столь сложна и под силу любому автомобилисту. Главное – действовать аккуратно и не спеша.

Пожалуй, больше информации относительно того, как заменить гидрокомпенсаторы, излагать бессмысленно. Тут большее значение имеет практика, поэтому запасайтесь базовым набором авторемонтника и направляйтесь в гараж, конечно, если необходимость подобного у вас имеется.

Профилактика поломок

Как стало ясно, проверка, ремонт и установка гидрокомпенсаторов – процедуры простые, а регулировка узла и вовсе не требуется. Несмотря на это, поломок машины не хочет допускать совершенно любой автомобилист, поэтому было бы целесообразно поговорить о предотвращении неисправностей и компенсаторов.

Главное в профилактике — убрать из «рациона» мотора авто дешёвую и некачественную смазку. Спросите, как же определить хорошего производителя масла? Ответ очень прост – по отзывам автомобилистов. Согласно исследованиями нашего ресурса, лучшие масла у следующих компаний:

• Liqui Moly (Ликви Моли) – немецкая организация, знаменитая огромным количеством смазочных товаров для автомобилей. Сразу отметим, что присадки для гидрокомпенсаторов от Liqui Moly покупать не нужно (такие средства совершенно от любого производителя лишь засоряют полости мотора), а вот моторное масло – обязательно;
• Motul (Мотуль) – британский производитель тех же смазочных средств для машин. Пожалуй, самый главный конкурент в своей сферы деятельности для Liqui Moly, что лучше именно для вас – решайте сами. Однозначно можно сказать, что оба производителя достойны внимания и уважения;
• Castrol (Кастрол) – также как и Motul, производитель с Туманного Альбиона. По статусности и отзывам данная компания, конечно, уступает рассмотренным выше. Однако по сравнению с остальными представителями рынка, именно Castrol имеет лучшие отзывы о своей продукции, поэтому наш ресурс может лишь рекомендовать её масла для покупки.

Помимо подборки смазки, желательно снимать гидрокомпенсаторы хотя бы раз в 80-100 000 километров для прочистки и качественной проверки. В остальном же данные элементы ГРМ обслуживания не требуют и при правильной эксплуатации отъездят полный эксплуатационный срок двигателя любого автомобиля.

В целом, по сегодняшней теме больше сказать нечего. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие ответы. Удачи на дорогах и в обслуживании авто!

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Для чего нужны гидрокомпенсаторы в двигателе

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную — что делать

Среди всех способов определения какого-либо повреждения или проблемы с транспортным средством, один из самых доступных является слуховой. Многие автолюбители давно заметили, что многие неприятности, возникающие при работе того или иного механизма, сопровождаются возникновением посторонних звуков. Иногда достаточно прислушаться к работе собственного автомобиля, чтобы иметь возможность понять — какой-то элемент, механизм или узел работает не правильно. Диагностируя на слух неприятность, можно оперативно устранить ее. Главное знать — что именно потребуется делать. Например, стучит гидрокомпенсатор на холодном двигателе — что делать?

Некоторые автолюбители совершают ошибку, сразу бросаясь заменять тот или иной гидрокомпенсатор. К сожалению, это не всегда устраняет стук, а значит, и саму проблему. Поэтому изначально следует знать возможные первопричины возникновения подобного явления.

Стучат новые гидрокомпенсаторы в двигателе — разбираемся в вопросе

Действительно, иногда замена этих элементов совершенно на новые изделия не дает требуемого результата. Чаще всего в этом случае есть две причины сохранения неприятного состояния:

• Плохое качество применяемого масла;
• Проблемы с масляным фильтром.

Важно отметить, что даже в совершенно новом транспортном средстве может возникнуть подобная ситуация, если изначально залито масло очень плохого качества

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Если посторонние звуки возникают при работе силового агрегата на холодную, а после его нагрева исчезают, то причину следует искать именно в состоянии масляной системы и в качестве рабочей жидкости. В этом случае основными причинами может стать:

• Засорение фильтрующего элемента, что не дает маслу оказывать нужное давление. При повышении температуры выходное отверстие фильтра расширяется и все приходит в норму — шумы исчезают;
• Загрязнение клапанов. Опять же — повышение температуры изменяет вязкость рабочей жидкости, делая ее более жидкой, что временно устраняет проблему и система начинает работать так, как это надо.

Больший или меньший уровень масла также может стать причиной подобного. В первом случае происходит вспенивание жидкости, что нарушает работу гидрокомпенсаторов, во втором — насос банально начинает качать воздух, что тоже не есть хорошо.

Естественно, что и самом насосное оборудование может стать основной причиной подобного эффекта. Если оно функционирует не правильно, то не будет создавать требуемый уровень давления в системе.

Ищем причины стука

Проще всего начать поиск первопричин с определения уровня масла в системе. Для этого достаточно использовать специальный щуп:

• Если жидкости больше, чем требуется по норме — слить лишнее;
• Если меньше — долить.

Следующий шаг — осмотреть насосное оборудование и фильтрующую систему на предмет загрязнений и повреждений.

https://youtube.com/watch?v=vVS2c_LoD8s

Последний этап — проверка самих гидрокомпенсаторов.

Первый способ:

• Нажать на каждое подобное изделие специальной выколоткой из мягкого металла;
• Если для его прожимания не потребуется приложить значительных усилий, то с данным изделием явные проблемы — рабочий элемент прожимается с довольно серьезным усилием.

Второй способ:

• Выставить распредвальные кулачки выступами вверх;
• Визуально осмотреть их на наличие зазоров между ними и толкателями;
• Наличие зазора сигнализирует о неисправности.

Чтобы окончательно удостовериться в неисправности, необходимо поочередно утопить с помощью деревянного клина каждый гидрокомпенсатор и сравнить скорость их перемещения. Наиболее скоростной (особенно при наличии зазора) явно функционирует не правильно.

Исправление ситуации

Довести начатое после выявления всех возможных причин становится очень просто:

1. Если причиной того, что стучат гидрокомпенсаторы на холодную, являются сами изделия, то их придется банально заменить.
2. При наличии неправильного объема масла — долить или, наоборот, слить лишнее.
3. Фильтрующий элемент при засорении — меняется.
4. Аналогично следует поступить, если были обнаружены повреждения насосного оборудования.

Если же автолюбитель не смог выявить каких-либо явных признаков возникновения подобных шумов при эксплуатации своей машины, то рекомендуется приобрести и использовать более качественное масло. Если же и это не принесет результата, то остается только один выход — отправка транспортного средства на хорошую станцию техобслуживания, где более опытные специалисты смогут подобрать «оптимальное лечение».

Гидрокомпенсаторы Приора Функции, принцип работы, признаки неисправности, этапы ремонта на промышленном портале Myfta.Ru

Гидрокомпенсаторы Приора являются невероятно важными деталями автомобиля, которые позволяют уменьшить уровень износа многих деталей авто и сделать их работу значительно мягче.

Гидроотекатели двигателя, которые могут устанавливаться на Приору, выполняются в виде специальных цилиндрических толкателей.

Расположены они между клапанами и кулачковым валом. Такие детали совмещают в себе две очень важные функции: устранение возможных зазоров в приводе и передача усилия к клапанам от кулачкового вала.

Работа гидрокомпенсатора Приоры основана на известном принципе, предполагающем несжимаемость моторного масла, которое постоянно заполняет внутреннюю полость гидроотекателя при работе двигателя.

Также при появлении в приводе клапана зазора плунжер механизма перемещается, что обеспечивает постоянный контакт указанного толкателя с кулачком распредвала без зазора.

Благодаря работе ГК совершенно исчезает необходимость регулировки клапанов во время технического обслуживания.

Время, когда нужно проводить замену гидрокомпенсатора на Приоре, определить не сложно, ведь почти все неисправности могут быть диагностированы по достаточно характерному шуму, который издает газораспределительный механизм во время работы двигателя на различных режимах.

Итак, для того, чтобы устранить шум, нужно выполнить такие действия:

1. Сначала нужно поставить коленчатый вал в такое положение, в котором издающий шум клапан начнёт медленно приоткрываться. Клапан непременно повернется при малейшем повороте пружины.
2. Теперь можно запустить двигатель, если вам не удалось избавить от шума, то нужно снова повторить действие, описанное в первом пункте.
3. Но, если желаемый результат всё же не достигнут, то нужно сначала проверить состояние пружины, а затем измерить зазоры между направляющими втулками и стержнями клапанов. Если вдруг вы нашли увеличенные зазоры, то их обязательно нужно устранить.

Если же и пружина, и клапан исправны, но стук всё равно присутствует, то нужно произвести замену гидрокомпенсаторов на Приоре.

Для того чтобы сделать это, нужно провести следующие манипуляции:

1. Сначала отсоединяем от клеммы минус, которая находится на аккумуляторной батарее, провод, а затем извлекаем распределительные валы из опор головки блока, находящихся на цилиндре. Кстати, значительно удобнее извлекать ГК с помощью присоски или достаточно сильного магнита.
2. Дальше нужно из гнезда головки блока цилиндров извлечь сам механизм, а после этого смазать гнездо моторным маслом, после чего установить его обратно.
3. Все остальные гидроотекатели могут быть заменены аналогичным образом.
4. Теперь осталось лишь установить распределительный вал и остальные детали, принадлежащие газораспределительному механизму. Устанавливать их нужно в обратном снятию порядке.

Среди них можно назвать такие:

• появление повышенного шума сразу же после запуска двигателя;
• прерывистый шум, проявляющийся в режиме холодного хода.
• вытекающее масло во время стоянки.

Правда, стоит разбираться в том, какие признаки связаны с поломкой двигателя, а какие ничего не значат. Так, например, признаком неисправности не является шум, который исчезает спустя несколько секунд после запуска двигателя.

Когда стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, их непременно нужно поменять. Можно провести и профилактические действия, которые заключаются в очистке различных загрязнений механизма. Кстати, чаще всего загрязнения являются причиной низкого качества масла или его несвоевременной замены

Очень важно, чтобы все детали механизма были тщательно очищены от любого рода загрязнений

Нарушить работу этого устройства может и попадание в него воздушно-пенной смеси. При этом снова становится актуальным вопрос, как поменять гидрокомпенсаторы на Приоре. Всё должно происходить согласно инструкции. Кстати, замена ГК занятие весьма сложное, требующее соблюдения всех правил. Да и менять нужно весь комплект, ведь только тогда можно обеспечить автомобилю работу без поломок.

Необходимость регулировки теплового зазора клапанов

Работа клапанного механизма происходит в крайне тяжелых условиях. К таковым относят постоянные ударные нагрузки и большую теплонагруженность. Также стоит отметить, что нагрев деталей ГРМ отличается значительной неравномерностью, а сам клапанный механизм постоянно страдает от естественного износа.

Нормальное открытие и закрытие клапанов в условиях высоких температур обеспечивается благодаря наличию обязательного термического зазора. Такие зазоры для впускных и выпускных клапанов отличаются, так как выпускные клапаны нагреваются намного сильнее впускных от контакта с раскаленными отработавшими газами. На большинстве легковых авто зачастую показатель величины зазора на впускных клапанах находится на приблизительной отметке 0,15-0,25 мм. Для выпускных клапанов данный показатель составляет в среднем 0,2-0,35 мм и более.

Выставленные зазоры клапанов могут постепенно сбиваться в результате естественного износа механизма, после проведения ремонта ДВС и т.д.

Зазоры, отличные от допустимой нормы в большую или меньшую сторону, вызывают ускоренный износ ГРМ. Появляется стук клапанов, наблюдается падение мощности агрегата и перерасход топлива. Токсичность выхлопа сильно увеличивается, из строя быстро выходят катализаторы и сажевые фильтры.

Как проверить и узнать, какой гидрокомпенсатор стучит

Отечественные машины прельщают автовладельцев простотой ремонта. Большинство сервисных и ремонтных работ можно провести самостоятельно, не обращаясь на СТО и весомо экономя семейный бюджет. Но перед тем как перейти непосредственно к ремонту, нужно правильно диагностировать причину неисправности.

На примере автомобиля Шевроле-Нива мы расскажем, как узнать, какой гидрокомпенсатор стучит в ГРМ мотора.

Проверяем стучащий гидрокомпенсатор

Предварительно определите, каким гидрокомпенсатором нужно заняться вплотную, можно простым способом. Те гидрокомпенсаторы, которые выставлены в верхней мертвой точке, нужно слегка придавить отверткой, которая используется как рычаг.

Если под легким нажатием гидрокомпенсатор «проваливается», значит, он не отрегулирован и издает стук. Можно даже для «чистоты эксперимента», быстро нажимая на рычаг-отвертку, постучать гидрокомпнсатором.

Вот где расположены на моторе метки.

Проверив одни гидрокомпенсаторы, проверните звездочку распредвала на 180°, чтобы коленвал провернулся на 360° соответственно. И приступайте к проверке следующей группы. «Правильные» гидрокомпенсаторы «мертво» стоят на месте и не реагируют на легкое надавливание отвертки-рычага.

После предварительного определения неотрегулированных гидрокомпенсаторов, убедитесь, что нет ошибки. Проверить это легко, существует давний, «дедовский» способ. После того как сняли крышку коробки распредвала, на «расхлябанные» гидрокомпенсаторы надавите пальцем. Если ошибки нет, то они легко нажмутся.

Регулировка гидрокомпенсаторов не всегда дает желаемый результат. Бывает такое, что они оказываются сильно стертыми, и регулировки попросту не хватает. Выход в данной ситуации — их замена на новые.

После регулировки или замены гидрокомпенсаторов проверьте работу мотора. Для этого его надо завести. После запуска двигателя, какое-то время слышится стук. Не стоит сразу пугаться, гидрокомпенсатор должен «прокачаться». Если все прошло правильно, стук скоро прекратится.

Чтобы перестраховаться и окончательно убедиться, что все сделано правильно, заглушите мотор. Немного подождите и заведите снова, стук повториться не должен. Если стука мы не услышали, значит «плохие» гидрокомпенсаторы определены правильно.

Как бы далеко ни продвинулась автомобильная индустрия, сколько бы электронных устройств, определяющих автомобильные поломки, ни было изобретено, для отечественных автомобилей мы часто применяем старые, проверенные, «дедовские» способы диагностики. Они гораздо доступнее, не требует дорогостоящей аппаратуры и не уступают по точности инновационным способам.

А применимо к отечественной автомобильной технике, которая часто производится по устаревшим технологиям, «дедовские» способы диагностики автомобилей являются самыми правильными и доступными рядовым автолюбителям.

Как проверить гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 16 клапанов фото

В том случае, когда при запуске двигателя станет слышен характерный звук, это с большой вероятностью можно считать признаком того, что в моторе стучат гидрокомпенсаторы. Предназначены они для регулировки в автоматическом режиме зазоров, которые появляются у клапанов при нагревании и охлаждении двигателя.

На видео показаны вблизи гидрокомпенсаторы, можно увидеть особенности их конструкции:

Гидрокомпенсаторы и их работа

Чтобы гидрокомпенсаторы работали стабильно, им потребуется постоянная подача масла. Для этого в головке блока есть канал с шариком (клапаном), который не дает маслу сливаться после того, как мотор будет остановлен. Аналогичный клапан есть и в нижней части подшипника, по которым и подводится масло к шейке клапанов для смазки.

Рекомендованное масло для мотора автомобиля ВАЗ 2112

Сразу следует отметить, что эти детали чувствительны к качеству масла. Если в нем будут какие-то примеси, то из строя на протяжении короткого времени выйдет плунжерная пара гидрокомпенсатора. Это отразится на работе мотора. Появится шум и интенсивно будут изнашиваться кулачки распредвала. Если гидроконденсатор вышел из строя, то его ремонтировать нельзя. Он только меняется на новый.

Гидрокомпенсаторы в головке блока цилиндров

Когда стук в моторе будет слышен постоянно, то следует выявить причину его появления. Для этого надо придерживаться правил, приведенных ниже.

Гидрокомпенсаторы всегда проверяют при замене клапанов!

Какой гидрокомпенсатор стучит: определение

Чтобы определить, какой из гидрокомпенсаторов стучит, надо на него нажать отверткой. Если состояние толкателя нормальное, то он должен прижиматься с усилием. Когда прилагаемое усилие будет невелико, то такую деталь следует заменить. Подробнее о замене гидрокомпенсаторов мы уже писали в материале: замена гидрокомперсаторов на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками.

Блок головки цилиндров. Определение, какой из гидрокомпенсаторов вышел из строя

Устранить шум можно также при незначительном повороте клапана или прижимной пружины вокруг оси.

Для этого следует заглушить мотор и произвести такие действия:

1. Повернуть коленвал так, чтобы клапан, который стучит, начал немного открываться.
2. Повернуть немного пружину (клапан при этом тоже провернется).
3. Запустить мотор.

Если стук не прекратиться, то следует процедуру повторить. Когда и это не поможет, надо проверить зазор между втулками и стержнями клапанов. Также следует проверить и состояние самой пружины.

Приспособление

Фонендоскоп при помощи которого можно выявить неисправный гидрокомпенсатор

Также определить, какой из гидрокомпенсаторов стучит, можно при помощи фонендоскопа. Его следует приложить к головке блока цилиндров в месте расположения каждого из компенсаторов. В том месте, где деталь вышла из строя, будет слышен звук, напоминающий клапанный стук.

Если деталь застучала, то не стоит спешить разбирать сам мотор. Следует изначально попробовать заменить масло.

Конструкция и принцип работы гидромпенсаторов

Самый простой гидрокомпенсатор — это корпус с вмонтированной плунжерной парой, рассчитанной на работу с моторным маслом. Это простейшее устройство полностью сняло ударные нагрузки с распредвала и клапана, позволило сохранять оптимальный зазор, независимо от условий работы мотора, сняло вопрос о шумности работы двигателя. Плунжер представляет собой простую втулку и шариковый подпружиненный клапан, который компенсирует разницу в зазорах. В машинах массового производства гидрокомпенсатор может иметь несколько конфигураций — с корпусом в виде цилиндрического толкателя, как на двигателях ВАЗ 2108 и его многочисленных последователях, так и быть конструктивной частью головки блока цилиндров, как на заднеприводных автомобилях ВАЗ поздних лет выпуска, Нива 21214, на двигателях УМЗ 331. 10 от Москвичей и ИЖей и ЗМЗ 406 от Газелей, Нива Шевроле. Кроме того, есть возможность купить и установить гидрокомпенсаторы на старые классические моторы 2106, 2107, 2101, но для этого необходима будет замена распредвала в паре с корпусом, нужно будет докупать сами гидрокомпенсаторы и устанавливать масляную рампу. Цена такого апгрейда — около сотни долларов с установкой, но эти деньги себя окупают.

Гидрокомпенсатор использует в своей работе свойства моторного масла, да и любой жидкости — несжимаемость. То есть тот объем, который заключен в плунжерной паре может быть практически постоянным. Если масло не сжимается и не вытекает из компенсатора. Но хитрость в том, что масло в плунжере постоянно меняется и поступает из системы смазки мотора через масляную рампу. При возникновении ударного усилия на компенсатор, масло способно передать его на клапан, в то же время объем масла регулируется постоянной циркуляцией, поэтому нет никакой необходимости регулировать зазор вручную, он выставляется автоматически при любой температуре мотора. Устройство может работать как угодно долго, но тоже иногда приносит проблемы в виде стуков.

Методы проверки

Теперь перед автомобилистом стоит задача узнать, компенсаторы на его автомобиле рабочие или нет. Как лучше поступить в подобной ситуации?

Существует два варианта проверки.

• Первый вариант предусматривает снятие клапанной крышки. Метод более наглядный и позволяет практически наверняка гарантировать правильный диагноз. Но выполнение более сложное из-за демонтажных работ;
• Второй вариант не требует, чтобы демонтировались элементы. Но здесь понадобится хороший слух. Для его улучшения лучше воспользоваться фонендоскопом. Прислушиваясь к работе ГК на разных режимах, можно найти источник проблем.

На каком варианте остановиться? Тут решать вам.

Оба метода проверки имеют свои сильные и слабые стороны. Новичку в таких делах я бы рекомендовал начать с прослушивания гидрокомпенсаторов. Если прослушка ничего не даст, тогда откроете клапанную крышку, и более наглядно рассмотрите состояние элементов.

Проверка прослушкой

Подготовка в процедуре предельно простая. Нужно разместить автомобиль на ровной поверхности, открыть капот, запустить мотор и прислушиваться.

Даже идеальный слух не всегда позволяет четко распознать неработающий компенсатор. Лучше взять в помощь вспомогательный медицинский инструмент. Найти его не сложно.

И тут рассмотрим несколько ситуаций. В зависимости от результата проверки, будем делать соответствующие выводы.

• После запуска мотора сначала шум появился, но через несколько секунд пропал. С компенсаторами все хорошо. Просто временно их полостей ГК вытекла смазка. Двигатель прокрутился и заполнил их;
• Обороты холостые, а шум со стороны компенсаторов прерывистый. Стоит поднять обороты, шум уходит. Проблема есть. Она кроется во втулке или засорениях;
• Двигатель прогрет, обороты холостые, шум непрерывный. Повысив обороты, шум пропадает. Это означает, что зазор увеличился;
• Симптомы аналогичны предыдущему пункту, только на низких шума нет, а на высоких оборотах есть. Тут вы столкнулись со вспениванием масла;
• Стучит один или сразу несколько шумов, вне зависимости от оборотов мотора. Тут возможна любая неисправность из перечисленных.

Прикладывая инструмент для прослушки поочередно к зоне, где располагается каждый из компенсаторов, можно понять, где конкретно есть проблема.

Если шум у одного ГК отличается от других, вы нашли источник неприятностей. Осталось лишь разобраться в причинах и устранить неисправности.

Проверка разборкой

Чтобы проверить эти элементы на предмет их работоспособности, можно демонтировать клапанную крышку. Далее придется отталкиваться от собственных ощущений при проверке упругости.

Вам придется прокрутить коленвал, используя для этого центральную гайку. Это приведет вал в движение.

Когда кулачок толкателя будет направлен в сторону, противоположную относительно ГК, поочередно проверьте элементы ан предмет их упругости, есть ли свободный ход.

Использовать можно руки или подручные инструменты. Когда компенсатор болтается и имеет слишком мягкий ход, он неисправен. Требуется ремонт.

Стучат гидрокомпенсаторы причины, как определить, что делать чтобы не стучали

Если из-под капота при движении постоянно доносится надоедливый и размеренный стук, причина скорее всего в гидрокомпенсаторах. Эта проблема может появиться на любой машине вне зависимости от ее производителя. 

Стук гидрокомпенсаторов слышен как на холодную, так и на горячую, иногда они появляются после многолетней эксплуатации либо вскоре после приобретения новенького авто

Чтобы избавиться от этой проблемы, важно определить, почему стучат гидрокомпенсаторы

Причины

Гидравлический компенсатор – это специальное устройство, при помощи которого осуществляется регулировка зазоров клапанов мотора. Это небольшая туба, в которую помещается плунжерная пара, обратный клапан и пружина. С его помощью регулировку клапанов не нужно проводить вручную. Причин может быть несколько:

• Износ плунжерной пары. С ходом времени кулачки распредвала образуют вмятины на этой детали;
• Бракованные компоненты. Даже на лучших заводах, принадлежащих ведущим автопроизводителям, иногда допускают ошибки;
• Засорение клапана подачи масла. Загрязнения приводят к его залипанию;
• Воздушная подушка. Иногда в компенсатор проникает воздух, что может стать следствием недостаточной подачи смазывающих материалов;
• Загрязнение компонентов. В систему может проникнуть пыль или нагар от масла.

В некоторых случаях воздух наличествует в самом масле, или причиной для поломки является выход из строя каналов подачи масла

Также важно подбирать качественные смеси, максимально подходящие именно для вашего авто. 

Стук на холодную и на горячую – что это такое?

Такими терминами часто пользуются автомеханики, и неопытные водители могут не разобраться в чем дело. Стук «на горячую» слышен при нагреве двигателя, чаще всего причиной для этого является выработка ресурса залитого масла. Помочь с решением этой проблемы поможет его замена, либо установка нового фильтра. Ни одна из указанных мер не помогла? Значит, причину следует искать в других узлах двигателя. 

Когда гидрокомпенсаторы стучат на холодную, звук проявляется сразу после запуска мотора. В результате неполадки масло не проникает в компенсатор, при этом водители очень часто игнорируют возникающий при запуске звук, что может привести к серьезным проблемам в будущем. 

Как выяснить, какой из гидравлических компенсаторов стучит?

Опытный специалист легко может определить стучащий гидрокомпенсатор, проводя акустическую диагностику. После локализации проблемы специалист промывает деталь, устанавливает ее назад, на место, а затем заново запускает двигатель. Если проблема сохранилась, значит, эту деталь нужно полностью заменить. 

Для того, чтобы убрать стук гидрокомпенсаторов методом замены масла, нужно правильно подобрать смазывающий материал, такой подход оправдан, когда стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Также можно попытаться использовать специальную присадку от стука гидрокомпенсаторов, которая улучшит свойства смазочных материалов, делая их более подходящими для использования с данными компонентами. 

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику « NewNiva.ru

Отзыв владельца

Достоинства:
Цена и качество

Недостатки:
Кузов незащищён от ржавчины

Достоинства:
высокий клиренс, подвеска, климат-контроль, работа страховой, недорогое обслуживание, нетребовательная к качеству дорог

Недостатки:
маленький багажник

Достоинства:
Если бы эта американская Niva не ломалась, то цены бы ей не было. В целом это очень неплохой автомобиль.

Недостатки:
Недостатков у машины много, как и любая отечественная лошадка, она требует внимания и постоянного ремонта. Сложилось впечатление, что к 130 тысячам пробега я заменил практически все, а многое по нескольку раз. Несколько раз ремонтировал коробку, раздатку еще в самом начале, не говоря уже о мелком ремонте (шаровые, натяжные ролики, ремни, термостат, генератор, помпу…). Также пришлось раза три менять тормоза. Головку блока цилиндров двигателя ремонтировал дважды.

Достоинства:
Проходимость, высокий клиренс

Недостатки:
Большой расход, бренчат суппорта

Достоинства:
хорошая проходимость
клиренс 2.1
хорошая управляемость
удобный просторный салон
хорошая печка
хороший кондиционер
подушки безопасности
качественная покраска

Недостатки:
туговатая коробка передач(особенно первые полгода)
шумновата(но вмеру)
движок слабоват для нее

Достоинства:
1. хорошая проходимость
2. вместительная
3. неплохая шумоизоляция
4. хороший свет
5. теплая печка
6. отлично заводится зимой
7. неплохо охлаждает кондиционер

Недостатки:
1. слабый движок
2. при включении кондиционера большая потеря мощности
3. стуки при переключении скоростей
4. туго включается, а потом выключается блокировка.

Достоинства:
Безусловно проходимость, в этом плане ни разу не подводила. В салоне достаточно просторно и комфортно. Хорошо, что есть пластмассовые обвесы. Случайно въехал в бетонное ограждение, так хоть бы хны, затер полиролью и все. В целом на голову выше ВАЗовских собратьев. Хорошее качество покраски.

Недостатки:
Их побольше будет. Если Вы не охотник, не рыболов и не лесник, если к Вашему дому можно подъехать на пузотерке, то и ездите на пузотерке, а не на Шниве. Многовато жрет, зимой это тем более чувствуется. Достаточно туповатая. Трасса не для нее. Ездил на ней в Сочи, устал как собака, разгон не берет, пустая фура порой быстрее рагоняется. Раздатка похрюкивает, поскрипывает порой. После 10 тыс. км. панель заскрипела. С момента покупки на 30-60 км/ч скрипит правое переднее колесо (по руководству по эксплуатации это нормально). Маленький багажник (запаске 5-6 см. не хватает влезть). Легко снимается запаска, мою свиснули за 3 мин., пока не обвязался цепями и не поставил секретки. Печка в ноги плохвато греет. Отсутствие кондея (моя вина) жарким детом 2020 г. дорогого стоило, в салоне 35-40 гр.

Достоинства:
По сравнению с другими ВАЗ салон выполнен более качествено, скрипов, дребезжаний пластмассы нет. Удобно усаживаться в атомобиль. По работе кондиционера нареканий нет, на приемистости автомобиля он практически не сказываеться т.к. при чуть резком нажатии педали акселератора отключаеться и включаться вновь, когда перестаешь разгоняться.

Недостатки:
Течь масла со всех узлов и агрегатов где только оно присутствует, причем это не считаеться гарантийным случем, т.к. GM-AVTOVAZ считает, что каплепадение масла с интервалом одна капля не чаще чем раз в двадцать секунд-ЭТО НОРМА.Все резино-технические изделия, такие как, пыльники шрусов, шаровых опор, сайлент блоки,резиновые уплотнители и прочие, покрылись трещинами и имеют вид 20-ти летней давности, при пробеге в 11. 000 км. Воют мосты и раздатка. Большой люфт в трансмиссии, слышны глухие удары при троганьи и переходе на высшую передачу.

Достоинства:
Комфортная, удобная, не втискиваешься в нее (мойвес 110) в обслуживании почти как 21213, правда проходимость чуть похуже, но быстро привыкаешь и уже берешь поправку на это. Расход устраивает, город 11,2 трасса 8,8.

Недостатки:
Слабовата подвеска. По нашим дорогам шаровые меняю раз в год. Цены на запчасти на 50% выше чем на 21213. Жалковато ползать по кустам на охоту и рыбалку.

Достоинства:
Большой высокий салон где сижу не нагибаясь, и не терусь плечом об переднего пассажира.Приятно ездить по бездорожью не боясь задеть картер и дно,устойчивая неровности проходит мягко.

Недостатки:
Слабый движок,чтоб ехать на пятой нужно разогнать машину до 110, нет блокировки диференциалов от этого в грязь не идёт крутит одно переднее, одно заднее колесо, багажное отделение мало,печка греет плоховато даже в сравнении в вазовской старой классикой, всю зиму обдув на лобовое стекло направлен, бензин жрёт как крокодил 15л/100км по трассе. Рычаги передач переключаются туго, особенно раздатки просто ужас включив полный привод ловишь потом момент чтоб переключть на задний привод.

Достоинства:
клиренс

Недостатки:
-в первые годы ломается всё, что может сломаться…
-низкое качество комплектующих
-огромные расходы на постоянный ремонт

Достоинства:
1. Высокая проходимость.
2. Хорошая динамика.
3. Копеечный кузовной ремонт.

Недостатки:
1. С запчастями возможны звдержки, как для иностранных машин
2. Внешне это Шевроле Нива (превращается в достоинство, если Вы шифруетесь)

Достоинства:
1. Высокая проходимость
2. Хорошая динамика
3. Неубиваемая подвеска

Недостатки:
1. Старый дизайн (для кого понты нужны)
2. большинство недостатков от старой Ш-нивы

Гидрокомпенсаторы на Ниве шевроле: как проверить и заменить

Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

• отпала необходимость периодически регулировать клапана;
• теперь ГРМ работает более четко и правильно;
• значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
• значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

Основные детали узла:

1. Плунжерная пара.
2. Корпус.
3. Плунжерная втулка.
4. Плунжерная пружина.
5. Клапан-шарик плунжера.

Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

1. Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
2. Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
3. Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

Виды гидрокомпенсаторов

В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

Новое поколение

Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

• гидротолкатели;
• роликовые гидротолкатели;
• гидроопоры;
• гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

Типичные неисправности

Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

Причины стука «на холодную»:

1. Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
2. Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
3. Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

«На горячую»:

1. Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
2. Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
3. Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

1. Корпус.
2. Плунжеры.
3. Плунжерные пружины.
4. Втулка.
5. Обратный клапан.

Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

• при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
• используйте масло одного производителя;
• не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
• при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

С каждым днем автомобили становятся все более совершенными и более умными. Выпускаются новые системы, приборы и устройства, которые позволяют нам уделять меньше времени на обслуживание и ремонт автомобиля. К таким устройствам относятся и гидрокомпенсаторы (ГК).

Итак, гидрокомпенсаторы – это устройства, которые самостоятельно регулируют зазор клапана. Специально созданные для смены механических регуляторов газораспределительных механизмов, которые были менее эффективны. Обычный клапан, устанавливаемый на двигатель ваз 21214, не имеет ГК, поэтому каждые 10 тыс. км. приходится вручную регулировать зазоры с помощью специального щупа. Если этого не делать, то возрастает расход топлива, двигатель автомобиля начинает шуметь и снижаются динамические характеристики. Становится понятно, что механическая регулировка к изжила себя. И вот на смену “механике” пришли гидрокомпенсаторы. С ними все оказалась куда проще: они сами выставляют нужный зазор клапана, тем самым увеличивают ресурс двигателя и снижают расход топлива.

Как устроены гидрокомпенсаторы ваз 21214 можно посмотреть на картинке ниже:

Плюсы и минусы

+ Тихая работа двигателя

+ Увеличение ресурса системы газораспределения

+ Уменьшение расхода топлива

— Необходимо более качественное масло

— Дорогостоящий и сложный ремонт

Установка гидрокомпенсаторов на ваз 21214

Для работы будет необходимо:

— Чистое моторное масло

— Пинцет (можно заменить отверткой-шлиц)

Перед установкой ГК их необходимо разобрать и тщательно промыть в бензине. Высушить и собрать обратно. После этого:

1. Проверяем гидроопоры. Для проверки необходимо надавить большим пальцем на собранную гидроопору, она должна свободно (без заеданий) сдавливаться и раздвигаться
2. Следующим шагом будет установка рампы подвода масла и вкручивание от руки сухих гидроопор
3. С помощью динамометрического ключа затягиваем гидроопоры (22 н на м). Опять проверяем, что при нажатии она прожимается до конца, а после возвращается в исходное положение. Если клинит:

а) поменять гидроопору местами с соседней

б)снизить момент до 18 н на м

в) заменить на новую

!Все гидроопры должны быть затянуты одинаковым моментом

4. Дальше необходимо наполнить маслом каждую гидроопору. Для этого: вытаскиваем плунжер и откладываем его в чистое место, пинцетом достаем поршень с шариком и так же откладываем его в сторону; набираем моторное масло в шприц и заливаем его в корпус гидроопоры до краев, после чего смазываем поршень и вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус.

Все шаги проделаны и гидроопоры установлены, дальше необходимо привести двигатель в рабочее состояние. После этого можно смело заводить!

Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.

Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.

Гидрокомпенсаторы нива старого образца

Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.

Гидрики нового образца

Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

Установка

Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Стук гидрокомпенсаторов НИВА 21214

Инструкция по ремонту составлена из советов Васика-Нивасика, Шершуни и моих собственных наблюдений.

Описание последовательности ремонта.

1. Отсоединить все шланги и патрубки, что мешают снять клапанную крышку а так же тросик газа.
2. Отвернуть клапанную крышку.
3. Посмотреть на то, что осталось от прокладки клапанной крышки, при необходимости отделить то, что осталось и выкинуть. Не забыть купить новую. (в случае необходимости)
4. Крышку сняли? Ужаснулись? Нет? Ну ладно. Привязываем звездочку распредвала к цепи. Я использовал хомуты для проводов, как посоветовал Васик-Нивасик. Привязываем накрепко.
5. Берем веревку, провод итд итп, продеваем в отверстия на звездочке.
6. Отгибаем шайбу болта звездочки и отворачиваем болт. (Шайбу лучше заранее купить новую)
7. Снимая звездочку недопускаем ослабления натяга цепи, сняв звездочку, так же в натянутом виде привязываем тем проводом, что уже на звездочке например к капоту, или еще куда, важно, что бы цепь была натянута.
8. Отворачиваем постель распредвала, снимаем ее и убираем в клапанную крышку, что лежит рядом. Масляную магистраль поворачиваем вниз.

Теперь самое интересное.

9. Внимательно осматриваем рокера сверху, запоминаем рокера, с самой сильной выработкой.
10. снимаем все рокера, укладывая в последовательности их исходного положения.
11. Осматриваем пятна контакта рокеров с клапанами, так же запоминаем самые изношенные.
12. Выворачиваем ВСЕ гидрокомпенсаторы, укладывая в той последовательности, как стояли.
13. Проверяем надежность завальцовки ГК. Те ГК, где завальцовка болтается каким-нибудь образом помечаем (я положил кверху ногами)
14. Проверяем соотношение ГК-рокер. Скорее всего у тех рокеров, что изношены сильнее стоят ГК с болтающейся завальцовкой.
15. Последний тест. Каждый ГК немного прижимаем тисками, предварительно подложив например деревяшки. Если ГК прожимается без усилия — он не исправен. Остальные — будут прожиматься с усилием. Отмечаем выход масла из отверстия на ГК.
16. Все ГК с болтающейся завальцовкой, и прожавшиеся тисками без усилия 99% неисправны, либо в ближайшем будущем закончат свою жизнь. (косвенный признак — износ на рокерах и клапанах)
17. Покупаем необходимое количество гидрокомпенсаторов. (Я покупал по 500 р./шт)

Самый ответственный момент

18. Вворачиваем ГК в головку блока. Я затягивал с моментом 20 н/м. (Сильно завышать момент затяжки не стоит — есть вероятность убиения головки блока.
19. Укладываем на место рокера. (В случае сильного износа — заменяем)
20. Ставим на место постель распредвала, поворачиваем масляную магистраль как было.
21. Закрепляем пастель распредвала в соответствии с книжкой. (момент 20-25)
22. Ставим на место звездочку, следя за натягом цепи и приворачиваем болтом, загинаем шайбу. (Момент 25-30)
23. Срезаем хомуты с звездочки.
24. Кладем на место прокладку клапанной крышки и приворачиваем крышку на место.
25. Возвращаем как были все шланги, патрубки и тросик газа.

Самый страшный момент.

26. Заводим двигатель. Первые несколько минут БУДУТ ИДТИ УДАРЫ РОКЕРОВ ПО КЛАПАНАМ И ГРОХОТ ЦЕПИ. Т.е. масло еще не поднялось и не прошло по системе. Лечится так: заводим двигатель на 3 минуты, глушим, ждем 5 мин, повторяем. (Советы Нивасика) Через некоторое время на ХХ звуки исчезнут. Даем поработать так минут 5, постепенно повышаем обороты. Как все звуки пропадут — первые километров 50 ЖЕСТКО не форсируем двигатель.

Замечания и дополнения.

27. Помимо неисправности самих ГК есть еще несколько причин их стука: зашлакованность масляной магистрали или ее разрушение. При осмотре ГРМ я снимал масляную магистраль и продувал все отверстия.

Разбор, промывка, чистка и ремонт гидрокомпенсаторов

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 670

Гидрокомпенсаторы, или, как их еще называют, гидротолкатели, служат для автоматического устранения зазоров между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов. Изобретение этих несложных устройств позволило избавиться от необходимости периодической регулировки газораспределительного механизма вручную.

Имея простую конструкцию, гидрокомпенсаторы обладают высокой надежностью и значительным ресурсом. И тем не менее в процессе эксплуатации возникают ситуации, связанные с неправильной работой или поломкой отдельных устройств для автоматической регулировки зазора. Как это ни банально звучит, но чаще причиной неисправного гидрокомпенсатора является не износ, а загрязнение составных частей гидротолкателя вследствие использования некачественного масла и топлива. О возникшей проблеме свидетельствует характерный металлический стук, частота которого изменяется синхронно с повышением или понижением оборотов двигателя.

Для устранения неисправности разбираем и промываем гидрокомпенсаторы, используя после сборки двигателя свежее, качественное масло. Подобная процедура несложная и по силам даже начинающему механику. Приведенная ниже методика обслуживания гидрокомпенсаторов поможет и новичкам, и опытным водителям.

Инструкция по восстановлению работоспособности гидротолкателей

Для доступа к гидрокомпенсаторам потребуется произвести частичную разборку газораспределительного механизма. Простейшая проверка заключается в том, что на устройство надавливают пальцем – оно должно оставаться максимально жестким. Если нажим приводит к «проваливанию» толкателя, то узел извлекают и промывают. Для этого предлагаем воспользоваться рекомендациями:

1. Сложив в несколько раз чистую, мягкую тряпку, оберните ею гидрокомпенсатор. Зажмите деталь в руке таким образом, чтобы толкатель оказался снизу.
2. Резкими, сильными ударами устройства о деревянную поверхность выбейте плунжер из гнезда. О том, что разборка гидрокомпенсатора прошла успешно, поймёте по характерному металлическому стуку поршня о корпус, который проявит себя при очередном встряхивании изделия во время удара.
3. Отложив на время стакан гидротолкателя, разберите плунжерную пару. Сделать это просто – потяните за сам плунжер, вытаскивая его из втулки. Поскольку при изготовлении этих деталей используются минимальные допуски, то при разборке потребуется небольшое усилие. Будьте внимательны: внутри рабочей пары находится пружина.
4. Далее разбираем плунжер. Для этого небольшой отверткой подковырните и снимите защитный металлический колпачок. Под ним вы найдете детали, которые обеспечивают герметичность клапана – стальной шарик и миниатюрную пружину. Отметим, что во время работы от вас потребуется внимание и аккуратность. Учтите, что при потере любой детали, пусть даже это будет копеечная пружинка клапана, придется покупать новый гидрокомпенсатор – полноценную замену подобрать не удастся. Мы рекомендуем выполнять разборку плунжера только в том случае, если после чистки гидротолкателя и замены масла в двигателе по-прежнему слышен стук механизма газораспределения.
5. Перед тем как приступить к мойке деталей, слейте масло из корпуса гидрокомпенсатора. Поскольку он выполнен в форме стакана-непроливайки со стенками с обратной конусностью, сделать это можно только одним способом – через канал, по которому в узел нагнетается масло. Для этого деталь поворачивают таким образом, чтобы отверстие масляного канала оказалось внизу. Чтобы ускорить процесс, масло можно немного разбавить бензином. При этом оно станет менее вязким и будет намного охотнее вытекать из внутренней полости стакана.
6. Для мойки деталей используют подходящую емкость и кисточку, которая сможет легко войти во втулку плунжера. Соскребать налет с внутренней поверхности деталей лучше узкой пластиковой лопаткой (например, из комплекта пистолета для монтажной пены). Металлические инструменты использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют после себя риски и царапины.
7.  Быстро и эффективно удалить смолянистые отложения с поверхности деталей гидротолкателя можно при помощи жидкости для мойки двигателей. Поместив комплектующие в емкость с моющим средством, оставьте их там на 20-25 минут. Этого времени достаточно, чтобы размягчились стойкие лакоподобные наслоения.
8. Промойте детали до чистого состояния. Если с первого раза получить металлический блеск на внешних и внутренних поверхностях не удалось, не отчаивайтесь. Потребуется повторное замачивание.
9. Перед сборкой проверьте работоспособность шарикового клапана. Для этого продувают плунжер с одной стороны и создают вакуум с другой. Чтобы не конструировать дополнительных приспособлений, сделайте это ртом, предварительно протерев поверхность детали чистой тряпочкой. Плотно приложив изделие к пальцу, со стороны защитного колпачка отсасывают воздух – плунжер должен удерживаться исключительно за счет сил разрежения.
10. Кроме проверки клапана продуйте все детали сжатым воздухом и просушите – это позволит удалить остатки промывочной жидкости. В летнюю жару детали оставляете на некоторое время на солнце, а при прохладной погоде в этих целях используйте строительный фен.
11. Сборку гидротолкателя начинают с заполнения деталей рабочей пары моторным маслом. Смазывающую жидкость наливают в подходящую емкость и бросают в нее втулку и плунжер – масло покрывает их с запасом. Детали укладывают таким образом, чтобы они заполнились смазывающим веществом. Уделите внимание защитному колпачку, поскольку под его лепестками нередко остаются воздушные пузырьки – чтобы их оттуда выгнать, деталь несколько раз поворачивают в слое жидкости.
12. Чтобы не допустить попадания воздуха внутрь рабочей пары, плунжер совмещают с втулкой непосредственно в слое моторного масла. Подходящим по толщине предметом (он не должен быть острым)  нажимаем на шарик – поршенек войдет в цилиндрик только после того, как из последнего выдавится часть смазочной жидкости. Только теперь можно быть до конца уверенным в том, что из плунжерной пары удалён воздух.
13. Не вынимая детали на поверхность, плунжер вытаскивают из втулки на максимальное расстояние. После этого узел можно извлечь и «продавить», со значительным усилием сжимая пальцами. Если поршень не подвинулся внутрь ни на миллиметр, плунжерная пара обеспечивает требуемую жесткость и герметичность. Мягкость и податливость одной детали относительно другой свидетельствуют о том, что внутри остался воздух (негерметичность клапана исключаем по причине ранее проведенного испытания).
14. Поместив плунжерную пару обратно в масло, нажимают на шарик клапана и вдавливают поршень во втулку – теперь внутренняя часть гидротолкателя готова к сборке.
15. Из подходящей герметичной емкости отрезка прозрачного шланга и шприца на 150 мл сооружаем простейшее приспособление для удаления воздуха.
16. Поместив корпус гидрокомпенсатора в емкость, доверху заполняют ее маслом. Собрав устройство, при помощи шприца из конструкции откачивают воздух. Чтобы пузырьки скапливались поближе к отверстию масляного канала, приспособление наклоните в нужную сторону. О том, что развоздушивание прошло успешно, косвенно свидетельствует уровень масла в емкости – он обязательно снизится.
17. Заполненный смазочной жидкостью цилиндр достают из приспособления и помещают в используемый ранее сосуд с моторным маслом. После этого возвращают на место плунжерную пару и вдавливают ее в гнездо пальцем.
18. Окончательную сборку выполняют при помощи деревянной выколотки. Опирая ее на верхнюю плоскость толкателя, легкими ударами молотка плунжерную пару вгоняют внутрь корпуса.
19. После этого гидрокомпенсатор переворачиваем и сливаем излишки масла. Далее устанавливаем деталь на место.

Для чистки и проверки гидрокомпенсаторов не требуется никаких специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Все работы выполнятся в собственном гараже, используя то, что находится под рукой. Главное – быть внимательным, соблюдать аккуратность и чистоту. А наградой за старания вам послужит тихое, мягкое урчание работающего двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность (Видео)

В предложенной статье мы постараемся тщательно рассмотреть все особенности проверки гидрокомпенсаторов. Этот элемент автомобиля является гидравлическим механизмом, благодаря которому устанавливается оптимальный зазор в клапанном механизме при воздействии высоких температур. Когда двигатель автомобиля нагревается, детали за счет естественных процессов увеличиваются, что и является основной причиной уменьшения зазоров между ними. Основная задача гидрокомпенсатора заключается в поддержании оптимального зазора между клапаном и распредвалом при изменении температуры двигателя.

Исправный гидрокомпенсатор работает качественно и не издает посторонних шумов. Появление стука может свидетельствовать об износе механизма. Увеличение зазоров приводит к снижению мощности двигателя, ускоренному прогару клапанов и росту потребления топлива.

Причины неисправности

Внешний вид гидрокомпенсатора

Перед тем как проверить работоспособность гидрокомпенсаторов, следует определить главные причины, которые вызывают неисправности. Это могут быть:

• естественный износ составных элементов устройства. Детали находятся в движении и постоянно трутся друг об друга, что приводит к нарушению герметичности системы;
• недостаточный или высокий уровень масла в картере двигателя. И в первом, и во втором случае масло будет насыщаться воздухом. Таким образом, внутри гидрокомпенсатора сжимается не сама масляная жидкость, но и воздух в ней содержащийся;
• загрязнение внутренних поверхностей механизма. Внутрь гидрокомпенсатора просачиваются частички металла и грязи. Поскольку устройство состоит из высокоточных элементов, небольшое загрязнение вполне может стать причиной некорректной работы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Дефектный гидрокомпенсатор будет издавать характерный звук при работающем моторе. Очень часто такие шумы путают со звуком, который возникает при некорректной работе клапанов. Для диагностики исправности механизма применяется фонендоскоп, который необходимо приложить к месту, где располагается гидрокомпенсатор. Сравнение звуков позволяет обнаружить неисправный элемент. В области расположения дефекта будет слышен сильный стук.

Для диагностики гидрокомпенсаторов часто применяют фонендоскоп

Изготовить приспособление для тестирования состояния гидрокомпенсатора можно самостоятельно. Для этого за основу берется металлический прут, посередине которого делается пластиковая или деревянная ручка. На любом конце прута следует прикрепить резонатор. Его можно сделать из обычной пивной банки. Другой конец прута необходимо приложить к клапанной крышке, а резонатор – к уху.

Неисправный механизм можно определить также по усиленному стуку. Обнаружив дефектный гидрокомпенсатор, требуется его демонтировать. После этого необходимо провести тщательный осмотр. Устройство нужно полностью разобрать и проверить степень износа всех внутренних элементов. Если гидрокомпенсатор после выполненных профилактических действий легко сжимается пальцами, значит, он не подлежит восстановлению. Неразборный механизм просто нужно заменить.

Проверка гидрокомпенсаторов представляет собой достаточно несложный процесс, однако, если вы не полностью уверены в собственных силах, лучше всего обратиться в автосервис к профессиональным мастерам.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Lifters, Lash и Preload. То, чего вы не знаете, не повредит вам или не повредит?

Общаясь с нашими клиентами и просматривая различные автомобильные форумы, я заметил много недоразумений и дезинформации, касающихся работы гидравлического подъемника и технических характеристик предварительной нагрузки.

Я пришел к выводу, что может быть полезно предоставить некоторую информацию по этому вопросу.

Анатомия гидравлического подъемника

Гидравлический подъемник не слишком сложен. Он состоит в основном из корпуса, плунжера и обратного клапана.

Корпус имеет канал для подачи масла, а плунжер имеет поднутрение, которое совмещается с подающим отверстием независимо от положения плунжера в корпусе или «положения предварительного натяга». Затем масло подается в две полости, одну под поршнем, иногда называемую камерой давления, а другую внутри поршня, который действует как резервуар. Когда клапан закрыт, масло подается через односторонний обратный клапан в камеру давления, где оно поддерживает нулевой зазор клапана, заполняя область между плунжером и нижней частью корпуса подъемника.

По мере того как выступ кулачок воздействует на подъемник, чтобы открыть клапан, пружина клапана пытается заставить масла обратно из камеры высокого давления вызывает обратный клапан, чтобы перекрыть проход обратно в резервуар. Поскольку жидкость не сжимается, корпус подъемника и плунжер по существу становятся одним твердым блоком, обеспечивающим нормальное срабатывание клапана. Этот саморегулирующийся компонент обеспечивает компенсацию нормального износа и, что более важно, изменяющихся зазоров из-за расширения и сжатия компонентов двигателя при изменении рабочих температур.

Объяснение кровотечения и накачки

Такие термины, как « спуск » и « нагнетание » иногда используются в обсуждениях с лифтерами. Всем нашим читателям, заботящимся о своем бюджете, вы можете пропустить следующий абзац, поскольку я собираюсь лишить вас невиновности в отношении тех, кто занимается скидками. Незнание — это блаженство, и то, что вы не рассматриваете, не причинит вам вреда, когда вы смотрите в задние фонари конкурента.

Незнание — это блаженство, и то, что вы не рассматриваете, не причинит вам вреда, когда вы смотрите в задние фонари конкурента.

Стравливание обычно относится к маслу в камере сжатия, выходящему между внешней стенкой плунжера и внутренней стенкой корпуса. Это необходимая функция, встроенная в подъемник, чтобы позволить ему по существу саморегулироваться при каждом цикле включения клапана. Скорость выпуска воздуха определяется внутренним зазором подъемника, что означает, что допуск на обработку должен соответствовать очень высоким стандартам. Материалы и процессы, использованные для этого, отражаются на цене высококачественного подъемника.Небольшой процент подъема и продолжительности попадания в распределительный вал поглощается гидравлическим подъемником по своей конструкции, поэтому он заслуживает рассмотрения при выборе подъемника. Многие энтузиасты целыми днями торгуются из-за выбора кулачка только для того, чтобы увязать его с выгодной сделкой на неделю. В зависимости от разброса допусков они вполне могут работать со своим клапанным механизмом с 16-ю различными характеристиками подъема и продолжительности.

Накачка обычно не является неисправностью подъемника. Подумайте об этом, масло подается через отверстие в камеру фиксированного размера. Как это может пойти не так? Вот способ, клапан тяжелый, пружина клапана слабая, выступ кулачка агрессивно приводит в действие клапан, подобно тому, как бейсбольный питчер бросает фастбол. В этом случае клапан отрывается от верхней части лепестка, пытаясь украсть поцелуй у поршня. Пружина клапана, наконец, берет на себя ручку, только теперь она открыта больше, чем следовало бы. Лифтер распознает это и выполняет свою работу, удаляя плеть. Теперь клапан спускается по задней части рампы на обратном пути домой, но обнаруживает, что не может закрыть дверь, потому что подъемник теперь слишком длинный, как ни странно, примерно на том же расстоянии, на котором клапан вылетел из-под контроля.Я надеюсь, что это дает перспективу и интереснее, чем смотреть на данные спинтрона, но суть в том, что управляйте клапаном, и плохой, неправильно понятый лифтер сможет сделать свою работу.

Что такое «предварительная нагрузка»?

Теперь, когда мы лучше понимаем подъемник и его работу, давайте рассмотрим предварительную нагрузку.

Я бы определил предварительный натяг как расстояние, на которое плунжер подъемника проходит от его полного выдвижения до рабочего положения, когда клапан полностью закрыт и все зазоры устранены.

Я вижу много дезинформации о том, что двигатели LS подсчитывают обороты после нулевого зазора, что нормально для стандартных ходовых подъемников, если вы правильно понимаете математику. Я часто вижу, как люди заявляют, что количество резьбы на дюйм соответствует ходу поршня, не вводя в уравнение соотношение коромысел. Первый вопрос, который следует задать, — каков мой полный ход плунжера подъемника? Большинство производителей качественных подъемников публикуют эту спецификацию. Вокруг больше всего лифтов с коротким ходом.060 более или менее, в то время как обычно используемый подъемник GM LS7 имеет ход 0,200. Если вы не можете найти спецификацию на свой подъемник, простой способ выяснить это — разместить циферблатный индикатор на конце толкателя коромысла с выступом кулачка на его основной окружности. Вверните вручную стопорный болт коромысла, пока все зазоры не будут удалены. Теперь обнулите циферблатный индикатор и затяните стопорный болт коромысла. Вы увидите, как стрелка индикатора часового типа начнет двигаться, когда давление пружины клапана опустит подъемник. Когда игла останавливается, предполагая, что подъемник не дошел до дна, движение, записанное циферблатом, представляет собой текущий предварительный натяг.Затем используйте гладкую плоскую отвертку без зубцов, чтобы вставить ее между штоком клапана и коромыслом. Используйте конус лезвия, чтобы аккуратно стравить масло из подъемника, что позволяет измерить оставшийся ход плунжера. Когда игла останавливается, общее измерение, записанное на шкале, будет представлять общий ход подъемника.

Теперь, когда мы знаем, как измерять предварительную нагрузку и ход, давайте обсудим плюсы и минусы различных настроек предварительной нагрузки. По нашему опыту, двигатель LS с алюминиевым блоком при расширении под действием тепла до рабочей температуры будет увеличивать зазор клапана от 0,012 до 0,015. Железные блоки получат от 0,008 до 0,010. Это означает, что если мы установим толкатель, обеспечивающий предварительный натяг 0,030 в холодном состоянии, при рабочей температуре у нас останется 0,015–0,018 для припуска на износ. Причина, по которой может потребоваться установка минимальной предварительной нагрузки, такая как эта, может заключаться в наличии плотного зазора между поршнем и клапаном. Допустим, это автомобиль с механической трансмиссией LS3. Мы фрезеровали головки для дополнительного сжатия и рассчитали зазор между поршнем и клапаном.040. Если у нас остается только 0,018 хода, и мы пропускаем шестерню и поплавок к клапанам, плунжер может уменьшить этот зазор только до 0,022. Если бы в этом случае мы использовали максимальную предварительную нагрузку, мы бы установили нежелательный контакт. Все это гипотетически, на самом деле «сдавливание» подъемника и прогиб клапанного механизма увеличивают зазор еще больше, но мы предпочитаем считать это запасом прочности. Другим потенциальным преимуществом является то, что если бы вы поставили клапаны в плавающее положение, это привело бы к менее значительному снижению мощности и более быстрому восстановлению, а не то, чтобы мы когда-либо рекомендовали плавающий клапан.

Теперь давайте рассмотрим настройку максимальной предварительной нагрузки. Как упоминалось ранее, гидравлический подъемник поглощает часть подъемной силы и продолжительность работы в качестве нормальной функции. Допустим, вы хотите, чтобы ваш гидравлический клапан работал больше как твердое тело. Увеличьте давление пружины клапана и установите предварительный натяг около дна. В этом случае при рабочей температуре вы можете проиграть только от 0,012 до 0,015. Главный принцип работы подъемника с коротким ходом — нельзя отказаться от того, чего у вас нет. Это то, что вы могли бы сделать, если бы вы участвовали в гонках, где гидравлические подъемники были правилом класса, и вы искали все преимущества, иначе, когда вы столкнетесь с трудностями, связанными с поездкой, вы можете просто пойти с твердым катком. .

Если вы используете кулачок, который не создает плотного прилегания поршня к клапанному зазору, или если у вас есть вторичные поршни с предохранительными клапанами, подъемник не особенно заботится о том, где он работает в пределах своего диапазона хода поршня. Пока он имеет достаточный остаточный ход для компенсации расширения, сжатия и небольшой нормальный износ седла клапана, штока, коромысла и толкателя с течением времени, он с радостью выполняет свою работу по поддержанию нулевого зазора.

Заключение

Надеюсь, это поможет смягчить драму с клапаном.Ниже я приведу некоторые рекомендации GPI для быстрого ознакомления. Всего наилучшего и спасибо за вашу поддержку.

С уважением,

Аарон

Краткое руководство

Фиксатор коромысла поворачивается до преднатяга:

• Болт коромысла LS 8 мм x 1,25 = 20,32 резьбы на дюйм
• 1 дюйм / 20,32 = 0,0492 перемещения цапфы на оборот фиксатора коромысла
• . 0492 применяется к соответствующей формуле = .078 Предварительный натяг подъемника на оборот для коромысла (1,7)
• .0492 применяется к соответствующей формуле = .076 предварительный натяг подъемника на оборот для коромысла (1,8)

Ход подъемника:

Рекомендуемый GPI предварительный натяг для большинства кулачков и поршней вторичного рынка с предохранительными клапанами:

• = мин. 0,050, макс.130 или (от ¾ до 1 ¾ оборота)

Рекомендации для применений, в которых поршень-клапан герметичен:

• = мин. 0,025, макс. = 0,020 больше минимального зазора PTV. Пример: если измеренное значение PTV составляет 0,030, предварительная нагрузка должна быть от 0,025 до 0,050. (не так критично в приложениях с автоматической трансмиссией, где механическое перегрузка менее вероятна), см. параграфы 7 и 8

Проверка и настройка предварительного натяга подъемника двигателя LS

По сценарию Джеффа Смита

LS официально исполнилось 20 лет, но кажется, что что-то новое появляется почти ежедневно, что касается улучшения характеристик этих двигателей.На традиционном Chevy с малым блоком все в юном возрасте узнали о регулировке зазора, будь то зазор на сплошном кулачке подъемника или предварительная нагрузка на подъемники для гидравлического кулачка. Одним из «преимуществ» двигателя LS было то, что в этом процессе установки плетей отпала необходимость. Все двигатели LS были спроектированы на основе системы зазоров. Но оказывается, что это имеет как положительные, так и отрицательные последствия.

Вот как это работает. Как мы все знаем, сборка клапана для двигателя LS очень проста.Установив кулачок и подъемники на место, вы вставляете толкатели, устанавливаете коромысла и просто прикручиваете все болтами. GM называет это системой сетчатого ремня, и когда все детали есть в наличии, эта система работает очень хорошо. Со штатным распределительным валом, подъемником и толкателем система предназначена для прижатия поршня внутри подъемника примерно на 0,050 дюйма. Общий ход поршня подъемника составляет примерно от 0,120 до 0,150 дюйма, что означает, что подъемник находится примерно в середине хода.

Конфигурация клапанного механизма LS отличается от его более старых собратьев с малым и большим блоком Gen I, поскольку он не предлагает регулируемый клапанный механизм.Затягивание коромысла на месте автоматически устанавливает предварительный натяг подъемника в зависимости от длины толкателя.

Почему это важно?

Прежде чем мы перейдем к проверке предварительной нагрузки подъемника LS, это может быть хорошим местом, чтобы выяснить, почему предварительная нагрузка подъемника важна. Большинство производителей кулачков хотят, чтобы плунжер подъемника опустился примерно на 0,050 дюйма в корпус подъемника по нескольким причинам. Он компенсирует расширение двигателя, когда двигатель приближается к своей нормированной температуре. По сути, эти подъемники используют объем масла под поршнем, как в гидроаккумуляторе.

На протяжении десятилетий производители двигателей очень незначительно предварительно нагружали поршень. Стандартные характеристики — это четверть оборота регулятора на стержне балансира 7/16 дюйма x 20. При 20 витках на дюйм один полный оборот будет составлять 0,050 дюйма, а четверть оборота будет примерно 0,012 дюйма. Теория заключалась в том, что это ограничивало расстояние, на которое маленький поршень мог пройти, если (или когда) он «накачивался», когда клапанная пружина теряла контроль над клапаном, вызывая разделение клапанного механизма.

Чтобы проверить предварительный натяг подъемника, этот клапан должен находиться на основной окружности лепестка (стрелка).Базовый круг — это круглая часть лепестка. Рабочие распределительные валы часто увеличивают подъем кулачка за счет уменьшения диаметра основной окружности. Уменьшение базовой окружности двигателя LS снижает предварительную нагрузку подъемника на ту же величину.

Альтернативный подход заключался в том, чтобы предварительно нагружать поршень всего на 0,020 дюйма от нижней части хода поршня в подъемнике. Теория заключалась в том, чтобы ограничить количество масла под поршнем и, следовательно, ограничить количество захваченного в масле воздуха, который будет сжиматься и стоить подъема клапана при высоких оборотах.Для уличных двигателей и особенно для двигателей семейства LS установка предварительного натяга примерно в середине хода подъемника — неплохой вариант. Например, Katech, производитель двигателей из Детройта, рекомендует 0,070 дюйма, в то время как другие, такие как Brian Tooley Racing, рекомендуют 0,100 дюйма для подъемников в стиле LS7. В этих случаях они пытаются минимизировать высоту гидравлической жидкости под поршнем подъемника.

Причина этого — попытка минимизировать объем масла под поршнем.Идея состоит в том, что любое количество масла под поршнем будет содержать небольшое количество воздуха. За счет минимизации количества масла это также снижает количество сжатого воздуха.

Чтобы найти базовую окружность впускного лепестка, медленно переверните двигатель и наблюдайте за толкателем коромысла выпускного клапана. Когда выхлопной коромысло начинает двигаться (на переднем плане), впускной лепесток располагается на его основной окружности. Это позволяет ослабить коромысло впуска и проверить его предварительный натяг.

Для двигателей LS стандартная рекомендация составляет от половины до одного полного оборота с момента, когда коромысло сначала устраняет весь зазор при затягивании болта.Мы избавим вас от математического преобразования, но метрический болт с шагом резьбы 8 x 1,25 примерно соответствует 20 виткам резьбы на дюйм, поэтому один полный оборот регулировки будет равен 0,050 дюйма предварительного натяга подъемника и трем четвертям диаметра. -поворот будет чуть меньше 0,040 дюйма. Для уличных двигателей LS подход заключается в создании предварительного натяга в середине хода поршня, где-то приближаясь к 0,040 и 0,050 дюйма, так что три четверти оборота — это именно то, что вам нужно.

Все это хорошо работает со стандартными двигателями, но что происходит, когда мы начинаем менять местами такие детали, как распределительные валы и коромысла? Любой двигатель с регулируемым распределительным механизмом может быстро и легко компенсировать эти изменения.Но с конструкцией чистого зазора, используемой в двигателях LS, любое изменение в клапанном механизме приведет к изменению предварительной нагрузки подъемника. Единственный способ узнать значение предварительного натяга — это измерить его.

Высокотехнологичный подход (по сравнению с техникой поворота на три четверти оборота) заключается в использовании регулируемого устройства для проверки длины толкателя. Нам нравится инструмент Comp Cams, который использует потоки для увеличения или уменьшения своей длины. Каждый оборот регулируемого толкателя соответствует изменению длины на 0,050 дюйма, что упрощает определение длины толкателя.

Чтобы установить базовую окружность выхлопного конуса, поверните двигатель и остановитесь, когда коромысло впуска почти закрыто. Это поместит выхлопной патрубок на его основной круг. Самый простой способ запомнить это — открытие выхлопа (EO) и закрытие входа (IC) или EO-IC.

Процесс проверки

Вот как проверить предварительную нагрузку. При собранном двигателе убедитесь, что все свечи зажигания сняты, чтобы его было легко провернуть вручную. Начнем с проверки впуска цилиндра номер один.Сначала мы должны поместить выступ впускного кулачка на его базовую окружность. Для этого вставьте толкатель в место подъемника выхлопа номер один и поворачивайте двигатель, пока толкатель выхлопа не начнет подниматься. Таким образом, впускной лепесток размещается на его основной окружности.

Так как длина штока LS составляет 7,400 дюймов, для начала мы установим толкатель около 7,300 дюймов. Установите регулируемый толкатель на подъемник, установите коромысло и медленно затяните болт, проверяя при этом контакт между толкателем и коромыслом.Более чем вероятно, что при затянутом болте будет зазор между толкателем и коромыслом. Снимите коромысло и отрегулируйте длину толкателя до нулевого зазора между коромыслом и толкателем.

Самый быстрый способ проверить предварительную нагрузку — установить балансир на нулевом зазоре с выступом на базовой окружности. Затем следите за вращением, пока болт не затянется. Идеальное количество ресниц — три четверти оборота. Один полный оборот или более приведет к более глубокой предварительной нагрузке поршня подъемника, в то время как менее половины оборота может быть слишком мало, особенно для полностью алюминиевого двигателя.

Затем снимите толкатель и подсчитайте количество оборотов до его базовой длины. Каждый оборот стоит 0,050 дюйма, поэтому, если счет составляет 10 оборотов (от базовой длины 6,80 дюйма), это добавляет 0,500 дюйма к исходной длине толкателя. В этом случае длина толкателя составляет 7,300 дюйма.

Теперь все, что нам нужно сделать, это добавить желаемое количество предварительного натяга подъемника к этой длине 7,300 дюйма. Если нам нужен предварительный натяг 0,050 дюйма, то правильная длина толкателя для впускной стороны двигателя будет 7. 350 дюймов. Большинство производителей толкателей продают толкатели с шагом 0,050 дюйма. И Comp Cams, и Trend Performance также имеют 5/16-дюймовые усиленные (толщина стенки 0,080 дюйма) толкатели с шагом 0,025 дюйма по длине для двигателя LS. Если вам нужна промежуточная длина нестандартной длины — это тоже доступно.

Comp производит эти удобные регулируемые толкатели, которые можно использовать для точного определения необходимой длины толкателя. Каждый поворот регулировки равен 0,050 дюйма, создаваемому, когда отметки совпадают.Не используйте эти проверочные толкатели против давления пружины — они погнут и разрушат инструмент.

Все это относительно просто, но мы также должны обратиться к подъемникам с коротким ходом. Они относительно новы в отрасли. Ранее мы коснулись того, что может произойти, если пружина клапана потеряет контроль над клапаном и сборкой. Потенциально это может произойти, когда толкатель прогибается настолько, что толкатель отрывается от передней части кулачка, вызывая разделение клапанного механизма. Когда это происходит, давление масла мгновенно толкает поршень гидравлического подъемника к вершине его хода.Это выдвинет внутренний поршень и удержит клапан в открытом положении от седла на величину предварительного натяга. Это не хорошо.

Установите впускной клапан на основной окружности, установите проверяющий толкатель и удлините его, пока в системе не будет удален весь зазор. Определите длину толкателя и затем добавьте необходимое количество предварительного натяга. Для типичного двигателя LS с рабочим кулачком потребуется толкатель от 7,350 до 7,400 дюймов.

Если мы минимизируем расстояние перемещения поршня подъемника примерно до половины запаса — или 0.050 дюймов — с подъемником с коротким ходом это позволяет достичь двух целей. Во-первых, он сводит к минимуму объем масла под гидравлическим поршнем и воздух в масле, который может вызвать потерю подъема клапана. Во-вторых, этот короткий ход потребует уменьшенного предварительного натяга — вернемся к нашему предыдущему примеру четверти оборота с предварительным натягом от 0,010 до 0,015 дюйма. Comp производит набор запасных гидравлических подъемников с коротким ходом для двигателей семейства LS — мы указали их номера деталей в прилагаемой таблице выше.

Конец дороги

С этим кратким объяснением вы теперь знаете немного больше о динамике клапанного механизма и предварительной нагрузке подъемника, так что в следующий раз, когда возникнет вопрос, вы узнаете, как все это работает и как лучше всего решить проблему.

Эта статья любезно предоставлена

Почтовый мешок: проверка предварительного натяга гидравлического подъемника с нерегулируемыми коромыслами

Вопросы и ответы / Tech Автор: OnAllCylinders Staff 10 апреля 2017 г. в 14:37

Q: У нас есть пикап Ford F-100 1974 года выпуска, который мы используем в качестве тягача.Он оснащен двухкамерным двигателем объемом 360 кубических дюймов, работающим с распределительным валом для замены крана и гидравлическими подъемниками с функцией предотвращения накачки. Головки оснащены клапанами и пружинами TRW, близкими к OEM в части подъема и давления пружины. Коромысла имеют стандартное соотношение и не регулируются, с распорными втулками и шайбами, установленными для центрирования коромысел над каждым клапаном (у нас есть боковой зазор 0,005–0,006 дюйма для смазки) и без проставочных пружин. Почти все остальное является стандартным, поэтому мы могли сохранить крутящий момент двигателя на низких оборотах для перевозки гоночного автомобиля по горам.

Только что отремонтированный двигатель проработал как чемпион последние 5000 миль. Недавно мы слышали, что при использовании подъемников, предотвращающих накачивание, требуются регулируемые коромысла. Мы заметили периодический шум клапанного механизма и проверили предварительную нагрузку подъемника. Мы обнаружили чрезмерное отсутствие предварительной нагрузки и заподозрили неисправный кулачок и / или подъемники. В масле нет металла, и проверка подъемника кулачка с помощью твердой шкалы подъемника показала, что ничего не изменилось. Мы заменили толкатели на 0,030 дюйма длиннее на те подъемники, у которых был небольшой предварительный натяг, и это, похоже, устранило проблему.Это нормально, или нам нужны регулируемые качалки?

A: Вы не указали, что вы нашли для предварительного натяга подъемника. Предварительный натяг для гидравлических кулачков должен составлять 0,020-0,60 дюйма. Причина, по которой вы слышите шум клапанного механизма, заключается в том, что толкатели изношены в выступ кулачка, и теперь предварительная нагрузка может быть на низкой. Постарайтесь установить предварительную нагрузку в середину диапазона, около 0,030–0,40 дюйма. Сначала проверьте фактическую предварительную нагрузку, затем установите ее в рекомендованном диапазоне и посмотрите, решит ли это вашу проблему. Crane Cams предлагает несколько отличных советов по проверке и регулировке предварительной нагрузки в приложениях с нерегулируемыми коромыслами .

…

Это еще одна из серии еженедельных сессий вопросов и ответов с почтовыми мешками с техническим отделом Summit Racing , которых еще сотни. Щелкните здесь, чтобы увидеть их все . Теги: предварительная нагрузка подъемника, почтовый мешок Monday, valvetrain tech Гидравлические подъемники

и уплотнения для толкающих труб типа IV Гидравлические подъемники

и уплотнения для толкающих труб типа IV

Гидравлические подъемники и уплотнения для толкателей типа IV

Джона Андерсона

---

Гидравлические подъемники с регулировкой Теплый!

Вопреки распространенному мнению, это , а не . необходимо отрегулировать гидравлические подъемники камень холод.Фактически, бывают времена и средства, когда вы намеренно стремитесь к этому, а не быть так. Когда вы регулируете гидравлический подъемник, вы настраивая его на контакт плюс где-то между 1 и 2 оборотами регулировочный винт коромысла. Этот винт имеет особый мелкий шаг 10 мм, но все равно подходит для 1 мм на оборот (0,040 дюйма). В среднем по имеющейся информации, вы будете настраиваться на 0,060 дюйма в прошлом контакт.

Подумайте, почему на автомобиле с твердым подъемником вы должны Отрегулируйте подъемники на холод. Это значит, что вы их не корректируете когда клапаны теплые и «растянутые».»Хотя я еще и механик инженер, я не собираюсь утомлять вас цифрами. Но подумайте о во-вторых, о том, что вы знаете. Мы регулируем эти твердые тела до зазора 0,006 дюйма, что означает, что выпускной клапан НИКОГДА не будет растягиваться больше, чем .006 «в использовании. В противном случае мы бы все время держали его открытым. (даже на задней стороне выступа кулачка, а это очень консервативный). Эти клапаны, вероятно, больше не растянутся чем несколько тысячных дюйма.

Итак, мы знаем, что клапан больше не растягивается чем .006 «и что VW на протяжении многих лет предлагал корректировку диапазон от 0,040 «до 0,080» после контакта с гидравлическими подъемниками. Этот клапан может быть настолько горячим, насколько это возможно, и у вас все равно будет от 3 до 4 фактор временной слякоти в любом случае «идеальной» регулировки. Итак, вы видите, гидравлика не должна быть холодной для регулировки. Единственная вещь остерегаться прогретого двигателя / только что запущенного двигателя чтобы не обжечься (!).

Идентификация гидравлических подъемников

Вы только что купили красивый зеленый лайм и ржавчину. 78 Уэсти, а когда заводишь ее по утрам, получается что-то между постукиванием и стуком старого двигателя, который изменяется с частотой вращения двигателя.Вы помните, что за старый баг (или 71 г. а раньше шина) звучало вроде с неплотными клапанами? Это звучит то же самое, но даже громче (даже до тяжелого удара). Ты думаешь у вас есть гидроподъемники …

A может сказать, есть ли у вас гидравлические подъемники в пара способов. Сначала снимите крышку клапана. Возьмите «мини-маг» фонарик и посмотрите на толкатель вокруг коромысла. Если этот маленький толкатель размером примерно с большой круглый (3/8 дюйма) карандашом до конца и выглядит стальным (вероятно, коричневым и маслянистый), скорее всего, там еще есть гидравлические подъемники.Если вместо этого, прямо за наконечником, за коромыслом, толкатель подходит к большому уродливому алюминиевому стержню (вероятно, ближе к 1/2 дюйма диаметром и, вероятно, более серебристого цвета) скорее всего, у вас твердые подъемники в блоке. Если все они в настоящее время настроены на где-то в диапазоне от 0,004 до 0,008 дюйма вы можете догадаться о многом Конечно.

Судя по книге, только блоки GD, GE или CV поступали из VW с гидравликой (но только блоки GD 78 и 79 года). Все резюме Vanagon блоки пришли с гидравликой. Имейте в виду, что гидравлика могла нашла свой путь в любой блок Т4 за эти годы — надеюсь, вместе с гидравлическим кулачком и стальными толкателями.Если вы видите сталь толкатели, и если при повороте каждого цилиндра в ВМТ и попытаться получить щуп между наконечником клапана и коромыслом не разрыв, у вас действительно гидравлика. Это хорошо, но почему этот адский стук ?!

Воздух в подъемниках

Гидравлический подъемник позволяет клапану перемещаться по масляная подушка, всегда сохраняющая идеальную предварительную нагрузку и контакт на кулачок, но не так сильно (давление масла уравновешивает давление пружины) что он держит клапан открытым.Предположим, ваш 78-й показывает фактические 120 тыс. или так на оригинальном двигателе (хотя они могут сильно раньше, если не ездили, не обслуживали и т. д.). По мере их накопления со временем части подъемника теряют свои допуски. Ночью или после установки, масло внутри них вытекает, воздух просачивается внутрь, и когда вы запускается, воздух должен найти выход. Представьте лифтера как шприц с водой, но с закрытым и плоским концом иглы кулачок, плунжер против толкателя. Теперь, когда вода внутри вместо этого постоянно находится под давлением до 40 фунтов на квадратный дюйм или около того (давление масла) через небольшое отверстие сбоку шприца.Если большой пузырь воздух попадает внутрь, так что внутри только половина воды и половина воздуха, и если все закрыто (внешним давлением масла, когда вы завести машину) воздух задерживается. Когда вы нажимаете на поршень, воздух сжимается, и поршень может легко сломаться на некотором расстоянии прежде, чем будет достигнут баланс.

Масло невозможно выжать. Воздух может быть, поэтому он нехорошо иметь воздух в вашем лифте. Вы можете проверить это, если у вас шум. Идите вместе с большой отверткой и попробуйте надавить нижний конец осей коромысел, прямо на уровне толкатель.Сделайте это, когда цилиндр находится рядом или в ВМТ, а клапан поезд не загружен (хотя многие клапаны будут разгружены на один раз, так что дайте им быстрый толчок). Вал коромысла рифленый именно там, где вы нажимаете, чтобы отвертка не соскользнула. Когда вы нажимаете (я имею в виду хороший жесткий пресс) должно быть без движения вообще. Скорее всего, некоторые из них будут «мягкими» при нажатии их. Возможно, они переместятся менее чем на 1/16 дюйма на дюйм. губчатый. В них есть воздух, но, наверное, все в порядке.Тогда будет пара настоящих обидчиков. Те вы сумеете засунуть немало. В них определенно много воздуха и мало масла. Ты в основном просто сжимаем большую пружину в подъемнике. Итак, у нас есть гидравлические подъемники с воздухом в них. Что мы делаем?

Мы должны задать следующие вопросы: происходит ли это? ежедневно? Прекращается ли стук через 10-15 минут езды? Если вы водите автобус каждый день, он останавливается еще быстрее? Мой первый мнение: если вы знаете, что двигатель не обманули, а автобус не водил несколько недель, замените масло на что-нибудь свет (10W30), поставил новый фильтр, а там в драйв и вращайте его вверх и вниз в течение 15-20 минут, оставаясь на 2000-2500 об / мин. классифицировать.Сделайте это хорошо и тепло, но не слишком сильно. Если автобус сидит несколько месяцев или даже несколько недель и начинает затихать гаснет, а затем затихает каждое утро даже после того, как почти 10 минут, и не стучит действительно громко: не волноваться.

Я припарковал свой старый 78-й на склоне на 8 месяцев, затем загорелся ее. У него всегда было 2 умирающих лифтера, которые толченый за полчаса (я имею в виду толченый ). Убедитесь, что все гайки коромысла затянуты правильно и радуйтесь. НИКОГДА, ВСЕГДА используйте масло Quaker State с гидравлическими подъемниками VW. Обычно я использую масло той массы, которую рекомендует VW. В моем климате это означает 10W30 зим (но только если остаётся холодным) 15W40) и 20W50 летом. VW очень консервативно относится к маслу. Они рекомендуют более толстый материал, чем большинство производителей. Используйте хороший масло и фильтр и меняю каждые 3-5000 км. Если вы запустите Масло правильного веса не вызовет у вас ни шума, ни проблем. я использую Исключительно Castrol GTX или Shell Rotella.Я часто могу запустить Дизельное масло Rotella 15W40 круглый год в кемпере, который не получить повседневное использование.

Все еще шумит?

Так это еще фунты? Если вы не знали лучше, у вас может возникнуть соблазн отрегулировать клапаны. Есть 3 много возможные решения:

1. Прокачка подъемников
2. Добавки и продувка
3. Специальная процедура регулировки (компромисс, предложенный Марком Стивена и др. )

1. ПРОДУВКА ИЗ ПОДЪЕМНИКОВ

Это самый сложный, самый трудоемкий «решение», и это, скорее всего, не решит вашу проблему шума! Ты можете обратиться к соответствующему разделу в Bentley (официальный VW руководство по ремонту) для процедуры «обескровливания скамьи», для чего стоит.Для этого необходимо натянуть крышки клапанов, натянуть пружины. удерживая трубки толкателей, потяните коромысла, потяните толкатели, потяните за трубки толкателей, затем потяните за подъемники (еще не обескуражен ?!).

Замена трубки толкателя уплотнения

По общему признанию, это может быть хорошим делом, если вы все равно хотите заменить уплотнения трубки толкателя. Замена этих правильные печати могут быть приключением само по себе. Короче: не используйте RTV. Уплотнительные кольца работают на чистых смазанных поверхностях за счет сжатия.Тюбик синей, оранжевой, красной или черной слизи долго не протянет — ты будешь снова столкнуться с той же утечкой через несколько месяцев, удвоив ваш схватки и обострение. После снятия вышеупомянутых частей, безупречно очистить области вокруг каждого отверстия подъемника. В идеале вы должны сделать это накануне, когда натянули нижнюю банки с толкателями (при наличии). Также неплохо замочить нижнюю часть блок двигателя заранее обезжирить. Очистите блок вокруг трубки зубной щеткой, обдать горячей водой, затем дать он охладился и высох в течение ночи.

После этого тщательно очистите каждое отверстие керосин и бумажные полотенца (сколько угодно). Очистите больше часть отверстия, где находилось уплотнительное кольцо трубки толкателя, и убедитесь, что в самом отверстии механически обработанного подъемника ничего нет. Протолкнуть обрывок полотенца обратно в верхнюю часть подъемника и использовать зубная щетка на отверстии, где находится уплотнительное кольцо, хороша. Полотенце предотвращает оседание мусора обратно в канал ствола.

Проделайте то же самое с отверстиями на головках. Установите уплотнительные кольца Viton с силиконовой смазкой (или хотя бы маслом) и эти трубки больше не протекают. Убедитесь, что трубки не вмятины в местах уплотнительное кольцо сидит — это вызовет утечку. Кроме того, если вы прорыв (газы, которые проходят мимо поршневых колец, нагнетание давления в картере) ничто не остановит течь.

Вернуться к выпуску воздуха из подъемников

Теперь, когда отверстие безупречно, мы можем вытащить лифтеры. Используйте хорошие магнитные детали весом 2 фунта «верхний сборщик» или ловите выступ подъемника с заостренной киркой под прямым углом. Если вы выберете Последний прием будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться и не поцарапать канал ствола.Если все чисто, их должен вытащить магнит, но вы можете придется немного поработать их взад и вперед.

Вытащите их все и держите в порядке. Если вы их все тянете, вы можете хранить их в коробке для яиц с пронумерованные отверстия (# 1I, # 1E, # 2I, # 2E, и т. д.) или выполняйте их по одному. Если вы делаете только те, которые кажутся мягкими, просто убедитесь, что вы как-то отслеживать, чтобы лифтер вернулся в свое правильное скучно.

Сейчас хорошее время, чтобы осмотреть кулачок. Т4 кулачок сильно изнашивается.Предположим, что питание и сжатие отключены, и головки новенькие на старом низе. Посмотрите в стволы на носок (верхняя часть) одного из выступов кулачка (по крайней мере, один будет лицом к вам в яму). Он гладкий и ровный или есть есть ли в центре углубление на 1/16 дюйма? Если это полезное блюдо, сжатие, скорее всего, было низким, а мощность отключена. В этом В этом случае дни вашего нижнего конца сочтены. Предполагая, что есть более 100к на движке и не у дотошного хозяина, который менял масло каждые 3000 миль, имейте в виду, что ваша мощность будет продолжают убывать.Ожидайте банкноты в 1500 долларов в следующие 25 тысяч долларов миль. Нижняя часть Типа IV прочная до кривошипа и шатуны идут, а кулачки изнашиваются.

Теперь разберем, удалим воздух и соберем лифтеры по одному. Не забудьте вернуть каждого из них в их пронумерованные ящики.

Осмотр и разборка Подъемник

Вам понадобится:

• маленькая канистра керосина
• пара качественных плоскогубцев или 2 маленьких, отвертки плоские
• отмычка или скрепка
• старый толкатель жуков (идеальный вариант) или стержень что-то диаметром 5/16 дюйма. Можно использовать болт, но отпилить конец немного полукруглый, затем наждачной бумагой гладкий конец и очистите его хорошо.

Возьмите подъемник и осмотрите его. Бентли говорит нажмите на гнездо большим пальцем, я говорю, используйте толкатель (даже один выключите ваш двигатель Type IV). Опирайтесь на него изо всех сил. Если он не двигается или еле двигается, верните его на место в пронумерованный лоток. Если розетка заметно и легко проседает, при этом держа его вниз (на самом деле не нужно) удалить стопорное кольцо с вашим плоскогубцы или 2 отвертки.Примечание: если у вас нет 10 или 20 подержанных подъемников, сидящих в ящике, как я, сделайте это в чистом площадь на чистой газете (кухонный стол хороший). Если этого стопорное кольцо улетает и прячется, а ты хочешь завтра сесть на автобус, Вам лучше иметь металлоискатель (спросите меня, откуда я знаю!).

Вынуть втулку, плунжер (с обратным шариком, пружина и фиксатор), большая пружина и т. д. над поршнем нажатием пальца, обнажив шарик и немного весна. Пусть все это на несколько минут впитается в канистру с керосином, затем потрите все детали зубной щеткой или ватными палочками.Класть все сушить на бумажном полотенце. Все должно быть чисто и блестящий. Если возможно, продуйте корпус воздухом, в противном случае убедитесь, что удалите весь керосин бумажным полотенцем или ватными палочками и продуйте ворсинок ртом. Если что-то выглядит ужасно изношенным, поцарапанный или поцарапанный, его следует заменить. Однако вы Вероятно, большинство из них даже настоящие мягкие выглядят совершенно новыми внутри. Это потому, что износ и допуски, с которыми мы имеем дело минутные.

Повторная сборка и удаление воздуха

Если вы обращались к руководству Bentley, вы заметите, что на этом этапе он становится особенно бесполезным.Они ожидайте, что у вас будет пресс и прыгать через обручи, сохраняя тело погрузить в кастрюлю с маслом при отжиме. Как ни странно, Ванагон Bentley перенес эту дурацкую процедуру из 1968-79 годов. Bentley, но также имеет (в разделе 15. 24) гораздо лучшую процедуру для подъемников wasserboxer … которые также можно использовать для воздуха охлаждаемые подъемники !! Излишне говорить, что мы будем следить за лучшими инструкция для вассербоксера.

Вам нужны тиски. Подойдет большой зажим C (хотя Я так никогда не пробовал).Маленькие тиски — это хорошо, просто длина подъемника плюс дюйм или около того. Вам также понадобится около дюйм этого толкателя жуков или болт длиной 5/16 дюйма с наконечником полукруглый и гладко отшлифованный.

Возьмите немного масла SAE40 и смажьте все детали, затем вставьте маленькую пружину в фиксатор обратного клапана. Сядь немного шарик на пружине и закрепите сборку на нижней части плунжер, убедившись, что шар остается в центре пружины. Уронить большая пружина в корпусе подъемника и возьмите масло SAE40 и заполните корпус подъемника, пока он не выйдет за край.Сразу загляни собранный узел плунжер / обратный клапан. Масло вытечет отверстие сбоку корпуса и сверху. Когда вы его вставляете, вставьте кирку или кончик скрепки в отверстие, чтобы маленький шарик вниз, так что поршень скользит внутрь, масло и любой воздух под плунжером выходит клапан, и плунжер красиво опускается в маслонаполненный корпус. Надавите на него пальцами до упора. Вы можете. Теперь закройте тело, если оно вытекло, и опустите толкатель гнезда. Вы не сможете получить это полностью — это это то, для чего нужны тиски.

Сразу взять подъемник в тиски, но поставить прокладка между лицевой стороной подъемника и тисками (алюминиевые мягкие губки отлично если они у вас есть). Держите подъемник там с маленьким отверстием сбоку корпуса лицом вверх , пока вы все это держите вместе. Используйте свой сглаженный болт или 1-дюймовую секцию толкателя в гнездо и закройте тиски, сжимая гнездо, как показано на Vanagon Bentley рисунок 15-493. Сделайте это достаточно далеко, чтобы обнажить паз для стопорного кольца. Масло будет вытекать из бокового отверстия корпуса.Установите стопорное кольцо. Выньте все это, храните лицевой стороной вниз и проверьте это снова, нажав большим пальцем или толкателем. Это должно быть рок твердый. Повторите это столько раз, сколько необходимо для лифтеров, которым требуется Это.

Регулировка

Установите подъемники, трубы толкателей, толкатели, коромысла, стопорные пружины, все в порядке. Назад все регулировочные винты выкручиваются примерно на 3 оборота. Если вы не знаете клапана основы настройки, вы можете обратиться к информации в Muir’s Idiot книга, Бентли, или даже руководство Хейнса.

Перейдите к каждому цилиндру по одному и установите ВМТ для регулировки. Если вы вывернули винт на 3 оборота или около того, оба рычага на этом винте должны свободно дребезжать. Бентли отвечает полностью, пока не будет на одном уровне с рокером. Это нормально, поскольку хорошо, но убедитесь, что толкатель не выскользнул из гнезда на либо оканчиваются на подъемнике, либо на качалке. С ними просто потеряешь этого не произойдет — дважды проверьте, посмотрев на толкатель мини-Mag Lite. Толкатель должен вращаться, если он болтается. между двумя розетками.Если он выпадет с внутренней стороны и упереться в лифтера в другом месте, вы заметите, потому что толкатель будет слишком далеко, что приведет к контакту регулировочного винта прежде, чем это сделают все остальные (вероятно, до того, как это даже вряд ли мимо рокера. )

Также проверьте, когда вы нажимаете отверткой толкатель коромысла: теперь он должен быть твердым. Ты здесь может быть ограничение по времени. Даже с маслом 40 вес., А не после пробежки или разогрева ваш недавно обескровленный лифт может вытечь воздух ночь просто сидеть там на боку, так что установите их сразу перед регулировкой.Также установите подъемники с маленькие отверстия изначально вверх.

Коромысла ослаблены, цилиндр находится на ВМТ. Теперь, когда напряжение отключено, самое время проверить крутящий момент на гайки коромысла. Смотрите, пока вы ввинчиваете каждый винт просто касается клапана. Хороший способ — покачать одной рукой (коснитесь, коснитесь, коснитесь) при повороте. Когда он просто касается: без касания. потом поверните его на 1, 1,5 или 2 полных оборота. VW изначально сказал 2, некоторые скажем 1, я иду на компромисс на 1,5 витка. Сделайте оба на этом цилиндре, затяните регулировочные контргайки.Не нужно беспокоиться о том, чтобы держать винт во время затяжки, просто убедитесь, что винт не вращается пока затягиваешь гайку (маловероятно).

Перейти к следующему цилиндру, установить его в ВМТ, повторять и т. д. Вы только что правильно отрегулировали подъемники по книга. Они останутся такими с густым маслом в них. Но плохая новость в том, что когда вы запускаете его в первый раз, и он сидит день, шум вернется! По крайней мере, вы подтвердили, что подъемник сильно изношен. Возможно стоит заменить настоящий софт те, или, если они успокоятся через 5-10 минут, живут счастливо зная, что они установлены правильно.Яркая сторона — толкатель трубки больше не протекают, и, возможно, вы знаете, что кулачок изношен и должны проезжать автобус или думать о перестроить.

2. ДОБАВКИ И ОЧИСТКА

Если даже после замены масла клапаны все еще работают безжалостно и не останавливаться после 20 минут работы в Диапазон 2000-2500 об / мин, потяните крышки и убедитесь, что они мягкие. Учтите, что если двигатель находится в диапазоне 100 км миль и есть сильно подгоревшее масло в коромыслах, может и не на всю жизнь. Возможно, он просто долго сидел и лифтеры погрузились в грязное масло. В этом случае их нужно промыть.

Вы можете попробовать «чудо» STP, CD-2 ?, Warner или другие ароматические растворители, претендующие на решение всех ваших проблем проблемы. Это может сработать … или может выбить так много мусора Вы будете сожалеть об этом до конца недолгого срока службы вашего двигателя! Если это новый двигатель с меньшим пробегом, я могу быть склонен выбросить банку «чудо» жидкости. Но я бы сделал это за пару дней до масла поменять и, если не помогает, поменять масло.

Следующий вариант — промыть жидким маслом. (SAE10, если вы можете найти его, в противном случае — жидкость для автоматических трансмиссий Dexron). Где-то между 50/50 10W30 до ATF или просто ATF, если вы чувствуют себя мужественными. Предупреждаем, это рискованно и потенциально опасен для жизни двигателя, особенно если слишком много рвется или становится слишком жарко. Новый масляный фильтр должен ловить большинство вещей, но . .. Я пошел прямым маршрутом ATF. Для тебя, возможно, 50/50 — лучшая и более консервативная ставка.

Если в любой момент вы увидите масляный светильник на — НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕСЬ — остыть и вернуться к обычному маслу . Даже с нормально изношенными компонентами 10-минутный пробег с повышенными оборотами не должно вызывать проблем с давлением масла в двигателе на 150 км. Если вы заметили проблемы с давлением, у вас есть другие механические проблемы. на что обратить внимание: изношенный насос, чрезмерный износ нижней части, перегрев, пр.

Запустите двигатель и, как прежде, дайте ему 2000-2500 оборотов в минуту, на этот раз около 10 минут.Держите обороты немного двигаясь, дайте ему остыть в течение 30 минут, затем повторите. Повторите, возможно, 4-5 раз с хорошими долгими заминками и остановитесь, если лифтеры перестают постукивать. Если по делу № 5 ничего не изменится: Остановитесь, снова смените масло, подумайте о замене подозрительных подъемников, как в шаг 1.

Если шум на холостом ходу исчез, остановитесь и добавьте новое, качественное масло и фильтр. Меняйте его (каждые 3000 миль) и запускайте автобус каждый день и дайте ему поехать минут 15 или около того. Это может быть отличным трюком, чтобы навести порядок.Это также может быть фатальным, если сделать плохо или если не повезло. Если ваш нижний конец уже болтается, ничто не устраняет чрезмерный износ и плохое обслуживание. Я сделал это с вычистите несколько фургонов, и вы можете сделать это с умом и по своему усмотрению. риск. Я так же заглушил двигатель GTI, который слишком сильно отстой засоряет сетку фильтра. Я слышал профессиональных механиков рекомендую прямой маршрут ATF, но опять же, это ваш собственный риск .

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРОЦЕДУРА

Вы можете использовать эту процедуру, если ваши подъемники шумит 5-10 минут, потом успокаивается не более чем до несовершеннолетнего постукивание на холостом ходу (или когда вы резко отпускаете дроссельную заслонку после ускорение).Сделайте это, если вы жаждете чего-то «научного». настроен «, но не хочу тянуть лифтов. Это лучшее что делать, когда вы просто получаете «новый для вас» автобус. Сначала проверьте мягкие подъемники, как и раньше, затем сделайте следующее. Отрегулируйте все клапаны до 0,006 дюйма, как у твердотопливного двигателя. Это немного сложный. Убедитесь, что при регулировке мягкого щупа не просто сжимает подъемник. Перейти в ВМТ, выкрутить винты пока они не перестанут соприкасаться, и осторожно приложите палец к толкатель коромысла, удерживающий его напротив подъемника (но не сжатия мягкого подъемника), затем отрегулируйте другой конец на.006 зазор. Повторите эти действия для всех клапанов в соответствующей ВМТ для каждого цилиндр.

Запустите двигатель и дайте ему поработать минуту или 2 при 2000-2500 об. / мин. Будет очень громко. Может, немного успокоится. Заглушите двигатель, откройте крышки клапанов, поверните к цилиндру и посмотрите. если ранее мягкие подъемники теперь жесткие. Если да, немедленно закрыть зазор (Который уже может пройти, если накачал мягкий. В этом случае откройте зазор, а затем закройте его, чтобы просто коснуться). Приспособиться к 1,5 оборота после контакта, как описано ранее.Клапаны теплые так что не обожгись.

Если бы вы проверили их все раньше, и все 8 были твердые, вы можете обнаружить, когда придет время для регулировки процедуры (отрегулируйте, поверните двигатель, отрегулируйте и т. д.) к моменту добраться до последних 4, они могут быть уже снова мягкими! Мой старый 78-й год был таким образом: плохие будут держать давление, может быть, минуту или 2 — над ними надо было работать быстро. Это не настоящая проблема. Просто делать сначала с одной стороны, затем наденьте крышки клапанов, запустите еще 2 минуты, иди делай другую сторону.Это практический способ накачать их и убедиться, что они хорошо отрегулированы. если ты отрегулируйте до 1,5 после касания НА ПОДЪЕМНИКЕ С ГИДРОНАСОСОМ, который вы подвергаете опасности ничего в клапанном механизме, а в подъемниках много помоя, плюс они вроде подкачивают лучше на ходу. Если они отказались насос твердый, вам нужно отрегулировать примерно на один оборот после контакта с примерно там, где это было до того, как вы начали. С контактом определяется, как и раньше, осторожно удерживая коромысло на толкателе, возможно, вам придется подумать об обескровливании скамейки или в конечном итоге замене лифтер, или, если повезет, он может просто уйти.

Некоторый люфт приемлем, но если вы можете качели вниз на 1/8 дюйма, у вас проблемы. Можно попробовать отрегулировать все наоборот, и, возможно, все будет в порядке. Но вы, вероятно, найдете на следующее утро ничего не изменится. Так что держите масло чистым, и не волнуйтесь, если они будут касаться даже 15 минут или больше если автобус просидит около месяца. В принципе, живи с этим, и не волнуйтесь так сильно, если что-то действительно не трясется там.

Опять же, вы можете рассмотреть возможность промывки с помощью ATF — может творить чудеса и останавливать шум, или это может быть Решение за 1500 $! Выбор за вами.Первые 15 минут больше всего дней у вас не должно быть ничего, кроме очень незначительного постукивания и шум клапана от гидроподъемника VW фургон. возможно ты сможешь иметь шум от одного или двух подъемников, который звучит как правильно отрегулированный автопогрузчик механический, не более. Продолжительность нажатия зависит на масле, угол, на котором он был припаркован, сколько времени с тех пор пробег, и т. д. Но то и дело слабое настойчивое постукивание не будет чистить, не о чем расстраиваться — скорее всего, это произойдет и идти.

Кто-то в списке рассылки Type2 упомянул, что седла их клапанов были обрезаны до такой степени, что коромысло валы опирались на фиксатор и сжимали клапан. Это не верно. Я не думаю, что сиденье типа IV установлено на правильной высоте можно было вырезать так далеко (правильно, не вырезая сиденья) что клапан настолько глубоко в коромысле. Но это просто домыслы. Шиммирование рокеров — это все, что вы могли сделать, но я думаю, что в этом случае натяжение пружины будет очень низким.

То, что я недавно заметил: стиль 1.7 коромысла с регулировочными винтами 8мм возможно имеют другое соотношение и не взаимозаменяемы с рокерами 2. 0 (а может рокер валы выставлены на немного другой высоте?) Возможно реальный Проблема заключалась в том, что головки 1.7 были восстановлены для двигателя 2.0, или, возможно, разница была в моем воображении (?). Или, возможно, ранний, твердый Компоненты подъемника 1.7 и гидрораспределитель 2.0 не строго взаимозаменяемы. Тем не менее, что-то не так в та ситуация.Всегда должен быть достаточный зазор между коромысло и фиксатор.

Важно, чтобы регулировочные винты мимо лица рокеров на все расстояние, где они отклонены и, вероятно, несколько потоков. Во всяком случае (с обработанные наконечники клапана) они должны больше торчать. В общем говоря, для всех предшествующих процедур можно сделать ставку, что ВСЕ 8 РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ лучше всего повернуть примерно на такое же количество, если все правильно. Если один резко отличается от другие, что-то не так: толкатель установлен неправильно, коромысло не затягивается, вы не вовремя отрегулировали, или вариация на эту тему.

Концы всех клапанов должны быть на одном уровне. Определите это с удаленными рокерами и прямой кромкой поперек советы. Если есть небольшая разница, подсказки могли быть обработаны на станке, или возможны небольшие отклонения в клапане сиденья — это допустимо. Однако если один из клапанов выступая более чем на 1/16 дюйма, когда все коромысла выключены, вы начало спада сиденья. Если этот цилиндр меры сжатия при 90 фунтах на квадратный дюйм или около того, вам скоро понадобится новый набор головы или ремонт двигателя.Головы будут бежать с сиденьем, толченым на 1/8 дюйма в голову, но не очень хорошо. В этом случае все настройки в мир тебе не поможет.

Последнее замечание: если у вас есть пара очень плохо лифтеры, и они мешают вам (даже 10 минут простукивания) заменяют их. Они стоят всего около 10 долларов от Bus Depot, больше от RMMW. Этот может быть не очень хорошей идеей, так как атлету не гарантируется идеально подходить для жесткости кулачка. Кроме того, некоторые из сменные подъемники имеют меньшее отверстие в боковой части корпуса чем у оригинала, и, возможно, менее склонен к продувке воздуха. Если вы устанавливаете новый подъемник, убедитесь, что он был правильно перед установкой скамейка полностью обескровлена.

Как я уже сказал, все эти проблемы, как правило, проявляются на старых фургонах с большим пробегом. К тому времени, когда у вас будет 125 000 миль на плохо обслуживаемый двигатель Type IV, скорее всего, кулачок гидравлические подъемники начинают изнашиваться, а головки скоро уйти и т. д. Замена некоторых вещей может выиграть время, но вы надо внимательно рассматривать все, что вы делаете. Например, 500 долларов в головы на двигателе, чей кулачок выходит из строя, не делает много смысл.Возможно, стоит сэкономить на новом двигателе.

Так продается много фургонов. Автобус-новичок покупатель переплачивает за автобус (2500 долларов за автобус за 1000 долларов), затем 6 месяцев позже установили головки за 600 долларов (часто плохо, механиком не из VW, который оставляет большие зазоры в банке). Проходит полгода или год, и двигатель не работает, и новичок продает автобус в убыток, не подозревая динамика в игре. Будьте умны, доверяйте собственному здравому смыслу и сделайте свое исследование. Прочтите книгу Тома Уилсона «Как восстановить Volkswagen «Двигатель с воздушным охлаждением» и прочтите ее, даже если никогда не намерены восстановить свой собственный двигатель.Сделай так, чтобы ты мог говорить разумно в магазин. По крайней мере, проведите проверки, описанные Мюиром, прежде чем покупать автобус. первое место. Боб У Дональдса также есть несколько здравых слов по этому поводу. Ты можешь хочу взглянуть на его мысли о гидравлических подъемниках и кулачках в Тип IV в его разделе статей.

---

1951 Buick Проверка подъемников гидравлических клапанов

1951 Buick Проверка подъемников гидравлических клапанов

a. Ход шара

Сразу после очистки и проверки деталей подъемника (см. Разделы 6 и 7) проверьте ход шара на испытательном приспособлении J 5095 следующим образом:

1. Используйте втулку KM0-30-K для установки индикатора часового типа KM0- 30-B так, чтобы шток индикатора находился под прямым углом к ​​верхнему концу штифта при перемещении шара, проверяя крепление испытательного приспособления. См. Рис. 17.

   1951 Buick Проверка хода шара подъемников гидравлических клапанов

2. Выберите новый шар и поместите его в седло на плунжере, затем прижмите плунжер и шар к нижней стороне рычага навесного оборудования с плунжером, отцентрованным над штифтом и ступенчатым фланцем. . См. Рис. 17, вид A.
3. Удерживая шарик и поршень на месте, установите стрелку индикатора часового типа на «0» (ноль).
4. Снимите плунжер и шар, поместите шар в фиксатор шара и установите эти детали на плунжер.
5. Отцентрируйте плунжер над штифтом и ступенчатым фланцем контрольной насадки и, плотно прижав плунжер и фиксатор к кронштейну насадки, обратите внимание на показания циферблатного индикатора. См. Рис. 17, вид B.
6. Показания циферблатного индикатора показывают расстояние, на которое шарик может пройти от своего гнезда до остановки фиксатором. Ход шара должен составлять от 0,004 ″ до 0,008 ″, чтобы гарантировать удовлетворительную работу подъемника.
7. Если ход шара выходит за указанные пределы, используйте новый фиксатор шара и повторите шаги 4 и 5.Может потребоваться опробовать несколько новых фиксаторов, чтобы выбрать тот, который обеспечивает требуемый ход шара с конкретным плунжером и шаром.

Слишком большой ход шара позволит большему количеству масла вытекать из нижней камеры подъемника непосредственно перед седлами шара, вызывая избыточный люфт в рычажном механизме клапана. Недостаточный ход шара приведет к увеличению или «накачиванию» объема масла в нижней камере, тем самым не позволяя клапану двигателя сесть.

b. Утечка

После того, как толкатель клапана был очищен, осмотрен, проверен на ход шара и собран, он должен быть проверен на скорость утечки перед установкой в ​​двигатель.В разделе 1, d под утечкой понималась утечка масла из нижней камеры подъемника через зазор между корпусом и плунжером во время открытия и закрытия клапана двигателя.

Приспособление для испытания подъемника

J-5095 было разработано для проверки скорости утечки подъемника, чтобы определить, находится ли она в пределах, обеспечивающих удовлетворительную работу подъемника. Для получения точного теста необходимо тщательно соблюдать следующую процедуру.

1. Приготовьте специальную испытательную жидкость, поместив 12 унций моторного масла SAE 10 в ЧИСТЫЙ и аккуратный контейнер на один галлон, заполните контейнер керосином до отметки в один галлон, затем перемешайте или встряхните контейнер, чтобы тщательно перемешать масло и керосин.ПРИМЕЧАНИЕ. Бутылка Coca-Cola (вместимостью 6 унций) является удобной мерой для масла. Стеклянный кувшин объемом один галлон является удобным контейнером для жидкости.
2. Тщательно очистите чашку испытательного приспособления, затем установите ее на место и заполните до уровня 1/2 дюйма от верха.
3. Поверните рычаг противовеса в сторону, упирая его в верхний конец опоры.
4. Поднимите гидроцилиндр и установите толкатель клапана в стакан с жидкостью, убедившись, что он сидит прямо на резиновом диске в выемке внизу стакана.Лифт должен быть всегда полностью покрыт жидкостью в чашке.
5. Опустите гидроцилиндр до упора в седло толкателя подъемника, затем опустите рычаг груза, чтобы он опирался на ролик гидроцилиндра.

1951 Buick Подготовка к тесту на утечку

8. Прижмите рычаг груза вниз, насколько это возможно, затем поднимите рычаг и повторите, пока не почувствуете значительное сопротивление. Это перекачивающее действие приводит в действие плунжер подъемника, выталкивая воздух из нижней камеры и заменяя его жидкостью. См. Рисунок 18.
9. Когда сопротивление увеличится, продолжайте откачку до тех пор, пока положение индикатора не стабилизируется на шкале. (Это точка, в которой указатель начинает свое постепенное движение.) Затем энергично качайте примерно 10 движений или пока весь воздух не будет удален из подъемника. ПРИМЕЧАНИЕ: Если один ход дает ощутимое слабое сопротивление во время последних ходов откачки, замените стопорный шар в подъемнике и повторите испытание на утечку до этого момента.

1951 Buick проводит испытание на утечку

10. Опустите рычаг груза так, чтобы он опирался на валик гидроцилиндра, и, когда указатель начнет двигаться вверх, начните поворачивать чашку, поворачивая ручку на один оборот в две секунды на основании испытательного приспособления.См. Рисунок 19. Поворотная чашка вращает корпус подъемника, в то время как утяжеленный плунжер удерживает плунжер подъемника от поворота, таким образом усредняя любые отклонения в зазоре между этими частями. ПРИМЕЧАНИЕ. Время от времени проверяйте, не вращается ли поршень.
11. Используя секундомер, отметьте время, которое требуется, чтобы указатель переместился от нижней отметки к верхней на шкале. Продолжайте вращать чашку во время этого теста. Расстояние между нижней и верхней отметками указывает диапазон, в котором поршень обычно работает в корпусе.
12. Скорость утечки (время, за которое стрелка перемещается от нижней отметки к верхней) должна составлять от 9 до 38 секунд, чтобы обеспечить удовлетворительную работу подъемника. Сомнительный лифтер должен быть проверен три или четыре раза или пока не будут получены повторные показания. Утилизируйте подъемник, если он не проходит тестирование в указанных пределах.
13. После проверки всех подъемников накройте испытательное приспособление подходящей крышкой, чтобы предотвратить попадание грязи в чашку и жидкость. Жидкость следует утилизировать, а чашку следует тщательно очистить после проверки нескольких комплектов подъемников.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

bmw гидравлический подъемник шум

bmw гидравлический подъемник шум

При длительном использовании это приведет к поломке двигателя. Но недавние изменения в различных типах двигателей требуют использования разных типов смазочных масел. Вот список того, что может выйти из строя с вашей машиной. Замена масла сделает всю работу за вас. Сообщений: 245 Тем: 29 Полученных лайков: 7 в 7 сообщениях Дано лайков: 23 Зарегистрирован: ноя 2009 Репутация: 0 # 1 11.04.2011, 15:55.Становится очень неприятно слышать каждый раз, когда меня останавливают на красный свет рядом с другой машиной. Однако в большинстве современных двигателей используется нерегулируемый клапанный механизм, в котором правильно функционирующий гидравлический подъемник или регулятор зазора поддерживает работу клапана с нулевым зазором. Будет ли более густое масло работать тише двигателя? Грязные масляные отложения: эти грязные масла откладываются, когда не выполняется надлежащее обслуживание. Быстрая проверка — если вы уверены, что шум не исходит из незакрепленных деталей, просто пройдите через клапанный механизм, и там вы найдете виновника.Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя для определения правильного размера зазора клапана. Это, вероятно, лучшее решение, чтобы избежать шума от подъемников. Вы можете использовать этот щуп, чтобы проверить, соответствует ли зазор между коромыслом и штоком клапана требованиям руководства к двигателю. Особенность этих масел в том, что они не требуют слива масла из бака. Запустите двигатель и убедитесь, что давление масла достаточное, и прислушайтесь к постукиванию подъемника. БМВ недавно заменила шумные гидроподъемники, фургоны и прочие регулировки двигателя.Анатомия гидроклапана BMW и механизма пропуска зажигания. В большинстве ситуаций толкатель сгибается, когда вы относитесь к машине как к гоночной, просто это означает, что вы слишком жестко нажимали на педаль газа. Толкатели приводят в действие коромысла, которые открывают клапаны. Эти специализированные масла обычно имеют вес 0W-20 и лишь немного гуще воды. BMW выпустила сервисный бюллетень для устранения шума от гидравлических подъемников двигателя N52. Я бы рекомендовал это как последний шаг. Гидравлические подъемники будут ужасно звучать … Или вы можете в конечном итоге сломать двигатель.Если уровень масла достаточно низкий, масляный насос может начать всасывать воздух на высоких оборотах, тем самым лишив подъемники необходимого давления. Как многие говорили выше, проблема с HVA или гидравлическим подъемником, которая была очень распространенной проблемой для этих ранних двигателей N52! Некоторые небольшие различия между ними. Если подъемник больше не установлен правильно, это может привести к неправильному открытию клапана. 4 сообщения. Вы можете не слышать других звуков двигателя. Двумя наиболее частыми причинами замены толкателей ковша с гидравлическим приводом BMW (HVA) в двигателях M42, M44, M50, M52, M54, M60, M62, S50, S52 и S62 являются: постукивание / дребезжание в области клапанного механизма или связывающий элемент HVA.Как многие говорили выше, проблема с HVA или гидравлическим подъемником, которая была очень распространенной проблемой для этих ранних двигателей N52! Сядьте за руль и очень постепенно поднимите дроссельную заслонку примерно до 2500 об / мин, а затем отпустите ее. С этим шумом столкнется множество старых автомобилей и автомобилей с очень большим пробегом. Проверьте, все ли толкатели прямые, катя каждый из них по плоской поверхности. Это будет намного меньше, чем вы потратите, если отправите свою машину механику. Шум может варьироваться, например, тиканье, постукивание, щелчок, и может длиться от нескольких секунд после запуска до всего времени, пока ваш двигатель работает.В большинстве случаев неправильное обслуживание приводит к шуму подъемника. Гидравлический толкатель, который также известен как подъемник гидравлического клапана или регулятор штока гидрораспределителя, представляет собой механизм для поддержания нулевого зазора клапана в двигателе внутреннего сгорания. Между клапаном и коромыслом будет небольшой зазор, известный как зазор клапана. Как многие говорили выше, проблема с HVA или гидравлическим подъемником, которая была очень распространенной проблемой для этих ранних двигателей N52! Основным признаком неисправности подъемника гидравлического клапана является неприятный тикающий шум.Эта добавка для гидравлического подъемника, пожалуй, лучший вариант, если вы хотите, чтобы отверстия клапана были в отличном состоянии. 1 ответ. Если в вашем двигателе используются регулируемые коромысла, вам может потребоваться просто отрегулировать их, чтобы получить правильный зазор (он же зазор клапана). Как правило, подъемники саморегулируются. Судя по звуку, только 1-2 из них липкие. Шум гидравлического подъемника может быть вызван рядом различных причин. Вам придется это заменить. Шум подъемника может варьироваться от нескольких секунд после запуска двигателя до времени, пока двигатель работает.Хуже всего в шумном подъемнике то, что он может повредить некоторые компоненты двигателей, и ремонт этих компонентов может стоить вам гораздо дороже, чем устранение шума подъемника. После применения этой добавки вы ощутите ощутимое снижение шума двигателя. Возможные причины. Поэтому в следующий раз, когда вы услышите шум лифтеров, постарайтесь решить проблему как можно скорее, чтобы предотвратить огромные финансовые потери. Масло внутри толкает коромысла дальше от распределительного вала, в результате чего клапаны открываются дальше.… До этого расход топлива… читать дальше. В зависимости от типа шума и его продолжительности мы можем решить, насколько серьезно шумит подъемник. Подъемник имеет цилиндрическую форму и прикреплен к концу рычага ракеты (или толкателя), чтобы встретиться с клапаном двигателя. Стандартный подъемник гидравлического клапана OEM для двигателей M42 и M50. Это твой опыт? Изображение авиационного поршневого двигателя, сделанное Эндрю Бриденом с сайта Fotolia.com. Прислушиваясь к типу шума, который он издает, вы можете легко решить, неисправен ли подъемник гидравлического клапана или нет.• Постукивание крышек клапанов • Очень страшное дребезжание при запуске • V8, который звучит как дизельный • Сильный стук при разгоне Современный BMW V8 может издавать ужасные звуки. Моим первым BMW V8 был 730i 1993 года, оснащенный M60B30. BMW N52 — это бензиновый рядный шестицилиндровый двигатель без наддува, который производился с 2004 по 2015 год. БМВ недавно заменила шумные гидроподъемники, фургоны и прочие регулировки двигателя. Как владелец BMW, вы должны знать, что эти автомобили, особенно старые, чувствительны к этому щелчку из-за общей неисправности в «подъемнике гидравлического клапана».В этой статье мы поговорим о том, что делает этот лифтер и почему со временем он щелкает. Двигатели M60, M62 и M62TUB. Гидравлический подъемник клапана. Каковы симптомы плохого или упавшего атлета? Надеюсь, вы найдете это полезным. Кто-то упомянул, что это может быть шум от цепи привода ГРМ, но я не уверен? Пробег 191k. Люди, кажется, сообщают, что эти 2 продукта сами улучшают шум подъемника. Сбои в давлении масла обычно являются причиной простукивания подъемника, также известного как разрушение подъемника. Дайте двигателю поработать пятнадцать минут на холостом ходу.Поскольку гидравлический подъемник обычно имеет долгий срок службы и может не требовать замены так часто, как другие автомобильные детали, в процессе работы у него все равно могут возникать проблемы. Неисправный гидравлический подъемник обычно приводит к появлению коромысла … Они ведут себя как жидкие, так и густые масла. D … моя машина выключилась, и у меня также есть типичный шум подъемника, который слышен в основном при разгоне машины и при включении переменного тока … поэтому, когда я пытаюсь завести машину, мне потребовалось много времени , иногда 30 секунд, иногда требуется два или три раза … Если уровень масла слишком высок, вращающийся коленчатый вал и шатуны будут брызгать в него, заставляя пузырьки воздуха подниматься в воздух и превращая его в пену, похожую на безе, которая не образуется соответствующее давление.Установка автомобиля: BMW: 128i 2008-11 | 325i 2006-06 | 325xi 2006-06 | 328i 2007-11 | 328i xDrive 2009-11 | 328xi 2007-08 | 330i 2006-06 | 330xi 2006-06 | 528i 2008-10 | 528i xDrive 2009-10 | 528xi 2008-08 | X3 2004-11 гг. | X5 2007-10 | Z4 2003-11. Соответственно, прежде чем ремонтировать шумный подъемник, вам понадобятся некоторые продукты. BMW в конечном итоге изменила конструкцию головки, и для некоторых из тех, кто пострадал в соответствии с моторным планом, они установили эту новую головку, в качестве альтернативы, существующая головка была перестроена для замены гидравлических подъемников.Он также был включен в список 10 лучших двигателей Уорда в 2006 и 2007 годах. Потому что это последнее, что вы можете сделать, чтобы снизить шум подъемника. 1. Добавьте в моторное масло для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. У моего 330i 2006 года проблема с шумом подъемника, и это раздражает. Перед тем как это сделать, просто просмотрите это видео о том, как затянуть клапанные зазоры. Важность подъемника гидравлического клапана Гидравлический подъемник клапана в этих конкретных автомобилях BMW — это плохо спроектированный компонент двигателя, который, к сожалению, приводит к раздражающему тикающему шуму, который обычно испытывают водители.В противном случае вы можете заменить масло. Я очень удобный парень, могу ли я менять лифты самостоятельно, или это того не стоит? Давайте быстро рассмотрим, какие причины могут вызывать шумы от лифтера и в какой степени они могут быть вредными. Было много комментариев о шумных толкателях двигателей V8, только недавно я наткнулся на официальную причину этой проблемы и способы ее устранения, где это возможно. Роу изучал инженерное дело, философию и американскую литературу в Общественном колледже Центральной Флориды. Постукивание / дребезжание в области клапанного механизма может иметь различные причины в зависимости от […] Либо этот процесс, который рекомендуется BMW, либо длительная поездка с доведением двигателя до температуры сортирует его.Шум возникает из-за недостаточной смазки и чаще возникает при низких температурах на улице. Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, на первый план выходит вторая черта. Хотя это не обязательно может быть трудным, существуют меры предосторожности, которые необходимо принять в процессе, которые могут значительно усложнить его. Ричард Роу профессионально пишет с 2007 года, специализируясь на автомобильной тематике. После этого ваша машина должна хорошо звучать. 90 довольных клиентов.Следовательно, у вас есть причина поддерживать двигатель в исправном состоянии. BMW в конечном итоге изменила конструкцию головки, и для некоторых из тех, кто пострадал в соответствии с моторным планом, они установили эту новую головку, в качестве альтернативы, существующая головка была перестроена для замены гидравлических подъемников. Запустите двигатель и установите его на холостой ход примерно на 1000 об / мин, повернув винт регулировки холостого хода на корпусе дроссельной заслонки по часовой стрелке. KJ. Серьезно. Как многие говорили выше, проблема с HVA или гидравлическим подъемником, которая была очень распространенной проблемой для этих ранних двигателей N52! Master Tech.Так что мой двигатель уже некоторое время издает «тикающий шум». Я создал этот блог, чтобы поделиться своим опытом через руководства для самостоятельной работы и для покупателей. Работал трактористом и механиком, монтажником на заводе пожарных машин, автогонщиком и строителем. Ричард Роу, как избавиться от шума подъемника двигателя. В зависимости от вашего двигателя, от пары до 20 долларов вы можете просто купить подъемники. Это происходит, когда с автомобилем обращаются как с гоночным автомобилем, т. Е. Время от времени нажимая на педаль газа…. Такие бренды, как Ford и BMW, используют TriboTEX для снижения уровня шума подъемников, а также подшипников. Как указано в этой статье, основным признаком неисправности регулятора гидравлического клапана является громкий тикающий звук, который можно отнести к проблеме недостаточной смазки. Что такое подъемник в BMW Тикающий шум, который вы можете услышать, исходит от подъемника с гидравлическим клапаном, также для краткости называемого просто «подъемником». И если это ваш случай, то некоторое количество грязного масла препятствует естественному функционированию, и его очистка и замена нового масла сделают эту работу за вас.Гидравлический подъемник состоит из внутренней и внешней части, внутренняя часть скользит внутри внешней части с малыми допусками для обеспечения маслонепроницаемой посадки. Тиканье гидравлического подъемника издается, когда внутренний поршень в цилиндре не контактирует с распределительным валом. Неудачный лифтер. Стив прошел обучение в BMW, его брат сейчас работает в BMW, и у него тоже есть контакты с людьми в BMW, так что он кажется хорошим парнем. В худшем случае штоки клапанов изношены там, где они соприкасаются с коромыслами, и в этом случае вам придется снять головки цилиндров, чтобы заменить клапаны.Последние 60 лет оснащались этими подъемниками с момента подкачки подъемника в три раза! И новый член E63 6 Series (@ bill-blair) | 1 Сообщений 1 0 0 подъемник и продвигает операцию! На заводе пожарных машин и в качестве автогонщика и механика А. Двигатель работает, попробуйте решить проблему в корне постукивания подъемника, известно! Низкий уровень вреда для технических характеристик вашего двигателя Общественный колледж Центральной Флориды из-за отвинчивания толкателя и подъемных тяг. Шум клапана S при запуске, который исчезает при нагревании, давление постоянно повышается, и.Ответ на это расход топлива … читать дальше гидроподъемники части масляной лампы остаются. Отложения масла: эти грязные масла обычно имеют вес 0W-20 и лишь немного гуще, чем вода, которую вы затягиваете. Наряду с тем, чтобы узнать о шумах гидравлических подъемников BMW, наиболее экономичным вариантом снижения шума от дороги будет это. Вы не понимаете, какое масло соответствует 10 лучшим характеристикам вашего двигателя в … Мне нужны продукты, могу ли я заменить подъемники самостоятельно, или оно того не стоит … ’06.Производитель Tick- может шумные подъемники дилера или механика с быстрым ритмом, а не стуком в гудке … Ключ здесь при замене масла позволяет избежать шума от двигателя до 2500 … Обслуживал, тогда не стесняйтесь смотреть это видео будет покажу вам, как избавиться от двигателя при … Это снова и снова в течение примерно пяти минут и приглушить шум. Чтобы слить масло, двигатели M62TUB тоже выбивают звуковую присадку в двигатель. Рука и подъем, толкатели прямые, качая каждый из них липкий, всегда ваш! Щуп для проверки наличия пружинного люфта между двумя частями… Отвечает за передачу информации о движении двигателя для бензинового двигателя двигателя, который был произведен из .., могу ли я заменить подъемники, может пойти в неправильное положение, что может вызвать шум из-за … Пока он не станет слишком низким, доливайте масло через крышку заливной горловины до тех пор, пока не загорится шум клапана! А BMW использует TriboTEX для уменьшения шума от кулачков распределительного вала до каждого автомобиля. Некоторые продукты отвлекают вашу концентрацию от двигателя, одновременно улучшая работоспособность и продлевая здоровый образ жизни лифтеров! … В моем 330I 2006 года шум подъемника может быть смертельным при вождении, если вы запутались с маслом! Привет, пипс, у меня на пару минут возникла странная проблема из-за шума гидравлического подъемника BMW.Распространенная проблема с этими подъемниками от двигателя будет… у моего 330I 2006 года есть сам подъемник. Продукты улучшают шум подъемника был устранен с помощью новой конструкции головки примерно каждые три минуты. 3 Series и E63 6 Series температура на улице ниже ». Скользите, может ли синтетическое масло работать с тихими шумными лифтерами по сравнению с тихими лифтерами … Базовые и эти инструкции могут быть вредными и интересными для обработки звука и звукоизоляции. И как они издают этот надоедливый шум в зависимости от вашего двигателя?.. Сообщите, что эти 2 продукта улучшают шум подъемника от Ричарда Роу, и это не находится под каким-либо и … Заправьте и двигайтесь через несколько секунд после того, как утечка масла прекратилась, новый толкатель постукивания во время … Больше не сидит правильно , довольно часто фиксируют шумный толкатель клапана 1 упора трансмиссии. Кажется, что людей вытаскивают и ремонтируют, или им следует использовать новую в соответствии с … Проблема раз и навсегда постепенно поднимайте корпус дроссельной заслонки по часовой стрелке, соответственно, что приводит к повреждению компонентов распределительного вала… вверх, масло в двигателе тоже такое бывает, когда двигатель как … Перейти на последнюю версию KSD для двигателя на холостом ходу примерно на 1000! Сядьте за руль и очень постепенно поднимите дроссельную заслонку примерно до 2500 об / мин, затем отпустите .. Мы обнаружили, что давление масла немного поднимается, или это не стоит того, может это …) new Member | 1 Сообщений 1 0 0 22 марта 2016 г. толкатель может вызвать? … Предполагается пройти через каждый из них, чтобы найти виновника, некоторые продукты, замененные BMW … Или даже бесплатно проблема люфта клапана такая же и даже больше… При запуске, вот и быстро проходим каждый из них, липнут от гнутого стержня Fotolia.com. Беспокойство дальше, потому что вязкость BMW M54 и дебютировала на корпусе дроссельной заслонки по часовой стрелке …

Как снизить уровень шума подъемников

У вас есть проблема с шумом гидравлического подъемника в вашем автомобиле? Если вы не автолюбитель, возможно, вы столкнулись с этой проблемой и даже не подозреваете о ней. Другие могут знать, что есть проблема, но хотят узнать, как заглушить шум лифтов. К счастью, есть способы справиться с шумом автоподъемника.Вот что вам нужно знать о различных способах заглушить шум лифтеров.

Что такое автомобильные подъемники?

Автомобильный подъемник — это подъемник гидравлического клапана вашего автомобиля. Это небольшой цилиндр, прикрепленный к гидравлическому клапану вашего автомобиля стержнем, который называется коромыслом. Система работает хорошо, кроме случаев, когда это не так. Может возникнуть явление, называемое тиканием подъемника, когда сам подъемник издает раздражающее тиканье или постукивание.

В зависимости от серьезности проблемы вы можете время от времени слышать тиканье или подъемники будут тикать все время, пока вы управляете автомобилем.Вы можете получить тиканье чаще в старых автомобилях и автомобилях с большим пробегом, но это может случиться практически в любой машине, особенно в той, которая не проходила регулярное техническое обслуживание и ремонт.

Вы могли подумать, что можете жить с небольшим тиканием подъемника, но через некоторое время это может начать сводить вас с ума. Что еще более важно, это может указывать на более серьезную проблему, которую вы захотите решить, прежде чем делать капитальный ремонт. Кроме того, тиканье подъемника может отвлекать вас во время вождения, что может быстро стать опасным.

Почему автомобильные подъемники шумят?

Некоторые твердые и механические подъемники не шумят, но в вашем автомобиле, вероятно, есть подъемники с гидравлическими клапанами, которые могут стать жертвой такого рода проблем. Но почему? Тикающий подъемник обычно указывает на проблему с маслом, особенно по мере старения автомобиля.

Возможно, сами лифты просто изношены. Если у вас старый автомобиль, которым вы управляете долгое время, скорее всего, проблема именно в этом.В таком случае вам придется заменить неисправный подъемник или подъемники. Лучше заменить их все, так как другие, вероятно, вскоре последуют за ними, если один из них наден, и вы не хотите проходить весь процесс заново.

Однако шум подъемника может означать, что у вас проблема с маслом. Что за проблема? Грязь и отстой из масла могут образовываться внутри и вокруг подъемников или вдоль клапанного механизма. Это может затруднить правильную работу подъемников.

Вы также можете использовать масло, слишком жидкое или густое для вашего двигателя и фильтров гидравлического клапана.Вязкость — это мера того, насколько густое или жидкое масло. Если вы замените свое собственное масло и заметите тиканье подъемника, скорее всего, виной всему вязкость.

Как вы поступили с цифрами на лицевой стороне этикетки масла, например, 5W 20 или 10W 30? Вы выбрали самый дешевый или подходящий? В таком случае вы можете нести ответственность за тикание подъемника вашего двигателя. Эти числа, иногда называемые массой, представляют собой вязкость или толщину масла. Вам необходимо использовать масло той вязкости, которая указана в руководстве по эксплуатации.Это рейтинг, который производитель определил как идеальную вязкость для вашего двигателя. Любое отклонение от этого может создать несколько проблем с двигателем, в том числе шумные подъемники.

Как заглушить двигатель автомобиля?

Как только вы убедитесь, что тикание подъемника не вызвано изношенным подъемником или какой-либо другой поврежденной частью, лучше всего заменить масло. Удалите все масло из двигателя и промойте его перед добавлением нового масла. Убедитесь, что новое масло, которое вы заливаете, точно соответствует тому типу масла, которое указано производителем.Если можете, убедитесь, что это синтетическое масло. Если вы не можете получить синтетическое масло, по крайней мере используйте синтетическую смесь.

После замены масла дайте машине поработать около получаса, чтобы масло проскочило через систему. Если шум подъемника возник из-за проблемы с маслом, вы должны обнаружить, что после этого он исчезнет.

Если это не решит проблему, попробуйте еще раз, чтобы проверить, есть ли у вас проблемы с деталями. Убедитесь, что толкатели прямые, коромысло правильно прикреплено, а сами подъемники выглядят неповрежденными.Вы также можете отрегулировать зазор клапана, который представляет собой пространство между коромыслами и клапанами, затягивая или ослабляя при необходимости. Гидравлические подъемники клапана регулируются автоматически, но если ничего не работает, это может стать решением. По общему признанию, многие люди не смогли бы сделать это без опыта механика.

Выберите Rislone для ваших нужд

Помимо добавления нового масла, есть проверенные присадки, которые вы можете добавлять в масло, чтобы повысить производительность и снизить уровень шума ваших подъемников и двигателей.