Как проверить на замыкание генератор: Как проверить генератор своими силами: проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

Содержание

Как проверить генератор своими силами: проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

В связи с удачным устранением проблемы в генераторе, решил подытожить опыт и написать отдельные статьи по диагностике и устранению неисправностей на примере генератора 9412.3701 от ВАЗ-2107.
Если вы точно установили, что неисправен именно генератор, то вооружаемся мультиметром или контрольной лампочкой (отверткой), подключенной к аккумулятору.

Рис.1

Сначала снимаем положительную «+» клемму с аккумулятора во избежание случайного замыкания, затем отсоединяем все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимаем его заднюю крышку (конструкция которых это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и статорной обмотки, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с генератора автомобиля.

Рис.
2

Итак, приступим: переключаем мультиметр в режим «прозвонки диодов/проверки целостности цепи».

Рис.3 

1. Вначале проверяем генератор на наличие короткого замыкания на «массу».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный «-» щуп к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.

Рис.4 «1» — Сопротивление стремится к бесконечности — ток не проходит

При сигнализации или загорании контрольной лампы, мы имеем короткое замыкание диодного моста или обмотки статора на 

«массу».) Чтобы исключить при этом статор, необходимо снять диодный мост с генератора.

2. Проверяем положительные диоды на «пробой».

Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412. 3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами и замыкают на «массу»), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от 

«массы» — Рис.5).

Рис.6
Рис.6

Если диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если даже один из них «пробит», то лампочка загорается, мультиметр подает звуковой сигнал. При смене полярности они должны пропускать ток. 

3. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701— Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора. 

Рис.7

Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – отрицательные диоды исправны.  При смене полярности они должны пропускать ток.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.

3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701— Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны.

При смене полярности они должны пропускать ток.

Рис.8

Для определения обрыва в диоде также придется снять диодный мост с генератора.

Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой,  не являются на 100% эффективным методом.

Для этого существуют более точные приборы, такие как осциллограф.

Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.


5. Проверяем обмотку статора на обрыв.

Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Рис.9 «000» — ток проходит по цепи

Звуковой сигнал или загоревшаяся лампа во всех трех случаях говорит нам о целостности обмотки.

6. Проверяем замыкание обмотки статора на «массу».

Соединяем щуп с одним из выводов обмотки, а другой с корпусом генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит — замыкание отсутствует.

Рис.10

7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.

Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления «200 Ом» и подсоединяем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.

Для проверки обмотки ротора необходимо снять щеточный узел с регулятором напряжения.

8. Проверяем обмотку ротора на обрыв.

Для этого подсоединяем щупы к контактным кольцам ротора — мультиметр должен издать звуковой сигнал, а индикаторная лампочка соответственно загореться, что говорит о целостности цепи.

9. Проверяем замыкание ротора на «массу». 

Один щуп подсоединяем к контактному кольцу, а второй к корпусу генератора. Если «Сопротивление стремится к бесконечности», нет звукового сигнала, лампа не горит, то все в порядке.

10. Проверим обмотку ротора на межвитковое замыкание.

Переводим прибор аналогично в режим измерения сопротивления «200 Ом», и подсоединяем щупы к контактным кольцам. Обмотка ротора должна имеет сопротивление 1,5 — 5,0 Ом, в зависимости от типа генератора.

При обнаружении одной из выше перечисленных проблем, необходимо снять генератор и произвести его ремонт или замену вышедшей из строя детали. В следующей статье я расскажу как правильно найти пробитый диод и проверить реле-регулятор на исправность.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Источник: https://autovazremont.blogspot.com/2017/02/generator.html

Как проверить генератор автомобиля мультиметром не снимая с машины, диагностика исправности обмотки в домашних условиях

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Рис. 1 Проверка генератора авто

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Рис.

2 Конструкция генератора авто

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Рис. 3 Пример схемы электрической

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

  • блок генератора
  • возбуждающая обмотка
  • статорная обмотка
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле лампы контрольной
  • регулятор напряжения
  • лампа контрольная
  • конденсатор для подавления помех
  • блок трансформатор/выпрямитель
  • АКБ
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

  • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
  • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
  • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
  • фаза – STA; R; ͠ или W
  • нуль – МР или «0»
  • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
  • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
  • вывод на выключатель зажигания – IG

Рис. 4 Расположение выводов на корпусе

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты.

Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

  • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
  • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
  • убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

  • использовать источники с напряжением больше 12 В
  • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
  • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
  • проверять искру на корпус коротким замыканием

Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

  • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
  • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
  • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

  • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

Рис. 7 Замена подшипника генератора

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • появляется запах гари
  • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

  • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

Рис. 9 Выработка коллекторных колец

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

  • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
  • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Рис. 11 Диагностика выпрямителя генератора

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

  • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
  • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Рис. 12 Проверка статора мультиметромРис. 13 Диагностика обмотки возбуждения

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

  • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
  • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
  • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
  • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

  1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
  2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
  3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Рис. 14 Проверка регулятора напряжения

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

  • приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
  • напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС

Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

Источник: https://SwapMotor.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/kak-proverit-genirator.html

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
  2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
  4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
  2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
  4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

  • проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
  • соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
  • диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

  • работает исправно;
  • есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму.

Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В.

Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8.

Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий такова.

  1. Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.
  2. Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.

Проверка диодного моста генератора

Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору.

Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА.

Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить.

Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований.

Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

  • демонтаж держателя щёток;
  • снятие регулятора напряжения;
  • зачистка контактных колец;
  • проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Как проверить снятый генератор на работоспособность

Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.

Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(15

Источник: https://motorsguide.ru/system/kak-proverit-generator

Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле

Генератор автомобиля служит для питания бортовой сети, электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи во время работы силового агрегата. Это механизм, который вырабатывает переменный ток, преобразуя механическую энергию вращения ротора (обмотка «плюс») в статоре (неподвижная часть обмотки «минус») в электрическую. Крутящий момент подаётся от коленчатого вала на шкив привода.

Все неисправности генератора бывают двух видов: механическая поломка узлов, сбои в электрике. В любом случае установить причину нарушения можно проверкой напряжения на разных участках и элементах несколькими способами.

Таблица типичных неисправностей генератора

Признаки неисправностиДиагностикаСпособ устранения
Не горит индикатор заряда АКБ на приборной панели при включенном зажигании АКБ разряжен Зарядка АКБ
Перегорел предохранитель в блоке, либо лампочка индикатора Замена предохранителя, лампочки
Нарушен контакт массы на корпусе генератора Закрепить болтовое соединение контакта, очистив от окислов
Обрыв проводки от генератора к выводам приборной панели, либо нарушение контактов Устранить обрыв, зачистить контакты
Износ щёток коллектора генератора Замена щёток, либо генератора
Нарушен зазор на щётках и контактных кольцах ротора Отрегулировать зазор
Выход из строя колец ротора Замена ротора, либо генератора
Поломка реле регулятора напряжения Замена регулятора
Индикатор заряда АКБ гаснет при увеличении оборотов Ослабление привода ремня генератора Отрегулировать натяжение
Обрыв привода ремня Заменить ремень
Выход из строя диодного моста Замена блока диодов
Нарушен кабель силового провода между АКБ и генератором Замена силовых кабелей
Реле-регулятор вышло из строя Замена реле
Индикатор постоянно горит Короткое замыкание в цепи Устранить нарушение проводки
Короткое замыкание в блоке диодов Проверить контакты в блоке, заменить проводку
Сбой в системе ЭБУ Проверить блок-контроллер, скинуть ошибку ЭБУ
Разряжена АКБ Зарядить аккумулятор
Индикатор продолжает гореть при выключенном зажигании Замыкание в цепи Устранить нарушенную проводку
Замыкание в блоке диодов Зачистить контакты диодов, либо заменить
Перегрев и закипание электролита АКБ Поломка реле-регулятора Замена реле

Как проверить исправность генератора автомобиля, не снимая (без демонтажа)

Быструю проверку генератора на месте проводят с помощью лампочки на 12 Вольт и тестера. Этим способом получают данные о корректности показателей напряжения в параллельном подключении цепи с АКБ.

Схема проверки лампочкой и тестером

Порядок действий:

  1. Подключить лампу в цепь, используя обычные провода, между выводом генератора В+ и плюсовой клеммой ротора D+.
  2. Силовыми проводами соединить клемму «минус» на аккумуляторе и контакт «минус» генератора (закрепить на «массу»).
  3. Плюсовую клемму АКБ также соединить с плюсом на выводе B+, используя силовой кабель.
  4. Тестер подключают соответственно к контактам батареи и включают режим DС (вольтметра). Показатель напряжения здесь должен быть 12,4 – 12,8 Вольт. Это говорит об исправности цепи и состоянии заряда АКБ.
  5. Далее привод генератора необходимо провернуть в ручном режиме, не запуская двигатель. Для этого снимают ременной привод со шкива и применяют дрель или шуроповёрт: к центрирующей гайке на шкиве подбирают соответствующую головку-переходник.
  6. Во время малых оборотов напряжение на тестере будет 14-14,9 Вольт, а контрольная лампочка должна погаснуть.
  7. После подождать 1-2 минуты и замерить напряжение в пассивном режиме вновь. Значение должно вернуться к отметке в 12,4 – 12,8 Вольт.

Внимание! При подключении цепи провода на «массу» соединяют всегда в последнюю очередь, чтобы избежать короткого замыкания на аккумуляторной батарее.

Этот метод проверки даёт общее состояние работоспособности генератора, не выявляя возможных нарушений в элементах обмотки, реле, щёток и диодов. Для полной диагностики применяют мультиметр, тестируя каждый участок в отдельности в различных режимах.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Полная диагностика всех узлов в цепи и внутренних компонентов позволяет выявить некорректно работающий элемент, который даёт сбои в зависимости от условий эксплуатации, либо температурных режимов.

Вовремя установить такое слабое место в генераторе – значит избежать более дорогостоящего ремонта или полной замены всего механизма.

Проверку проводят последовательно, замеряя каждый узел и цепь на сопротивление, напряжение, силу тока и наличие пробоев «на массу», коротких замыканий в обмотках статора и ротора.

Диодный мост генератора

Предназначен для выпрямления тока и состоит из блока, в который входит шесть парных диодов (три на «минус», три на «плюс»). Перед тестом диодного моста необходимо отключить АКБ, сняв клемму «минус», и отключить от блока всю проводку к реле-регулятору напряжения.

Мультиметр включают в режиме омметра, красный разъём «плюс» подключают к положительному выводу блока диодов, чёрный «минус» – на массу (корпус генератора). Если диодный мост исправен, то значение на табло мультиметра покажет бесконечность.

В противном случае любое сопротивление означает, что выпрямитель неисправен.

  Как самостоятельно почистить кондиционер в автомобиле

Регулятор напряжения

Предназначен для стабилизации напряжения от генератора в бортовую сеть. В зависимости от типа силового агрегата и марки автомобиля нормальное значение реле может отличатся, поэтому перед тестом нужно определить показатель, который дан в техническом описании двигателя. Порядок действий:

  1. Проверку производят на прогретом агрегате и генераторе под нагрузкой – минимум 15 минут работы на холостых оборотах с включённым светом фар.
  2. Мультиметр включают в режиме вольтметра, выставив максимальное значение в 20 Вольт.
  3. Один щуп устройства «плюс» (красный) подсоединяют к клемме «30» на выводе регулятора, второй «минус» – на массу (корпус генератора. Показатель напряжения должен быть в пределах от 13,2 до 14,9 Вольт. Точное значение необходимо сверить с характеристикой в техническом описании: если отклонение превышает 0,5В от нормы, то реле подлежит замене.

Ток возбуждения генератора

Должен соответствовать номинальной силе тока в цепи. Для снятия замера мультиметр включают в режиме амперметр и последовательно соединяют клемму «67» на плюсовой контакт, минусовой – на массу. Запускают двигатель и выдерживают высокие обороты в течение 3-5 минут. Нормальное значение считается от 3 до 8 Ампер.

Ток отдачи

Позволяет выявить короткие замыкания в цепи на конкретном участке и стабильность силы тока генератора на выходе. Для замера мультиметр в режиме амперметра последовательно подключают к клемме «30» (В+) и массе генератора. Далее запускают агрегат на высоких оборотах и активируют все потребители электроэнергии одновременно.

Через 2-3 минуты снимают показатель силы тока и отключают электрооборудование. На каждую отдельную цепь снимают новый замер: фары ближнего света, кондиционер, аудиосистема, габариты, дальний свет, поворотники. Когда каждый отдельный потребитель будет измерен, все значения складывают и сравнивают с общим.

Погрешность не должна превышать отметки в 5 Ампер.

Обмотки

Отвечают за электромагнитную индукцию генератора. Для их диагностики потребуется демонтировать механизм, снять реле-регулятор и держатели щёток. Мультиметр включают в режиме омметр и снимают показатели сопротивления на выводах контактных колец: один щуп прибора на любое кольцо ротора, второй – на статор. Стандартный показатель сопротивления обмоток должен быть в пределе от 2 до 8 Ом.

Следует помнить, что перед снятием замеров необходимо зачистить клеммы, контакты всех выводов от следов окислений, коррозии, грязи.

Как проверить работу генератора на автомобиле без измерительных приборов

Работоспособность генератора можно проверить без мультиметра или тестера, сняв клемму «минус» во время работы двигателя.

Этот способ подходит только для старых моделей автомобилей, где цепь питания не находится под управлением ЭСУД (электронной системы управления двигателем).

Если применить такой способ на современных ДВС, то в результате резкого скачка напряжения из строя может выйти часть электрооборудования, перегореть предохранители в блоке, нарушиться регулировка многих датчиков и система выдаст ошибку «Check Engine».

На агрегатах старого типа проверку выполняют следующим образом:

  • Запускают двигатель на холостом ходу.
  • Снимают клемму минус с аккумуляторной батареи во время работы.
  • При неисправном генераторе мотор самопроизвольно глушится.
  • Если агрегат работает, то следует добавить обороты и убедится в исправности генератора, включив потребители тока (свет фар, кондиционер).

Во время процесса обращают внимание на падение оборотов в момент снятия клеммы: установка её на место должна значительно повысить крутящий момент без открытия дроссельной заслонки.

Важно! Касаться голыми руками силовых проводов АКБ строго запрещается. Клемму нужно снимать в изоляционных перчатках, аккуратно отводя в сторону.

Как проверить генератор, снятый с автомобиля, на 12 вольт дома

В домашних условиях снятый с двигателя генератор можно проверить, «прозвонив» последовательно цепи элементов омметром. Таким методом можно определить состояние обмоток, диодного моста и реле.

Замер напряжения проводят, надёжно закрепив генератор в тисках и подсоединить на центровую гайку привода головку-переходник от дрели. Включают дрель и снимают вольтметром значения напряжения н выводах. Если показатели в зависимости от оборотов находятся в пределах 12,2 – 14,8 Вольт, то генератор исправен.

Источник: https://nahybride.ru/dvigatel/proverka-generatora-na-avtomobile

Как проверить автомобильный генератор своими руками — DRIVE2

Устройство автомобильного генератора ссылка 1Обозначения клемм генератора, схемы ссылка 2Как проверить ДМРВ своими руками ссылка3

О том как проверить автомобильный генератор своими руками

Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — вроде мини электростанции, которая снабжает всю бортовую сеть автомобиля, включая аккумулятор (АКБ). Неисправность генератора приведет к неминуемой полной разрядке АКБ, после чего двигатель вашего автомобиле просто перестанет работать, равно как и вся бортовая сеть.

В итоге вам придется «прикуривать» свой автомобиль или искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, для того чтобы не допустить вышеописанного сценария. Для того чтобы произвести диагностику генератора нужно обладать определенными навыками и инструментом.

В этой статье я расскажу вас о том, как проверить генератор в домашних условиях при помощи мультиметра.

  • Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки
  • Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).
  • Запрещено:

Проверять работоспособность генератора путем проверки его «на искру», то есть методом короткого замыкания. Соединять клемму «30» (иногда обозначаться как «В+») с клеммой 67 («D+») или «массой».Допускать работу генератора при выключенных потребителях, например при отключении его от аккумуляторной батареи.

  1. Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.
  2. Можно и нужно:

Проверять исправность генератора при помощи вольтметра или амперметра.Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отключать провода от генератора и АКБ.Во время замены проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину как и «родные» провода.

Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.

Проверка генератора автомобиля своими руками

Чтобы проверить регулятор напряжения вам потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Прежде чем приступать к проверке дайте мотору поработать на средних оборотах при включенных фарах примерно 15 минут.

Проверьте напряжение между «массой» генератора и выводами «30» («В+»), на вольтметре у вас должно быть нормальное для вашего автомобиля напряжение (для владельцев «девятки» например, нормальным считается напряжение — 13,5 – 14,6 В). Если напряжение выше или ниже установленного производителем — скорее всего придется заменить регулятор.

Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам АКБ. Правда, результаты такой проверки нельзя считать на 100% правильными, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в исправности проводки, тогда результатам можно доверять.

Мотор должен работать на высоких оборотах, которые приближены к максимальным, фары и другие потребители электроэнергии автомобиля должны быть включенными. Размер напряжения должен совпадать с параметрами вашего автомобиля.

Диодный мост

Проверка диодного моста относится к комплексу проверок генератора. Для того чтобы проверить диодный мост подключите вольтметр или мультиметр к зажиму «30» («В+») генератора, а также к «массе», и включите прибор в режим измерения переменного тока. Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас вышло больше — скорее всего диоды неисправны.

Пробои на «массу»

Проверка пробивания на «массу» не будет лишней в случае если «гена компостирует мозги». Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею и провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).

После этого подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора.

Смотрим на показания — если на приборе ток разряда превышает 0,5 мА, скорее всего есть пробой диодов или изоляции обмоток генератора.

Сила тока отдачи

Сила тока отдачи генератора проверяется при помощи специального зонда («примочка» дополнение к мультиметру в виде зажима или клещей), которым провод охватывают, измеряя тем самым силу тока, идущего по проводу.

Для проверки тока отдачи нужно зондом обхватить провод, который идет к зажиму «30» («В+»).Заведите двигатель – во время проведения измерения он должен работать на высоких оборотах.Включайте по очереди электропотребители и считывайте показания прибора отдельно для каждого потребителя.

В конце измерений вам необходимо подсчитать сумму показаний. Далее, включите все потребители (которые вы включали поочередно) одновременно и произведите замер показаний мультиметра. Величина не должна быть меньше суммы показаний отдельно измеренных показателей, допустимое расхождение — 5 А.

Проверка тока возбуждения генератора выполняется посредством запуска двигателя и последующей его работы на высоких оборотах. После чего измерительный зонд помещается вокруг провода, ведущего к клемме 67 («D+»). Исправный генератор должен показать величину тока возбуждения — равную 3-7 А.

Проверка обмотки

Чтобы проверить обмотки возбуждения потребуется снятие регулятора напряжения, а также щеткодержателя. Если будет необходимость произведите зачистку контактных колец и проверьте обмотку на предмет отсутствия обрывов и замыканий на «массу».

Проверять необходимо омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания. Сопротивление должно быть в пределах от 5 до 10 Ом. После подключите один электрод прибора к любому из контактных колец, а другой к статору генератора.

На дисплее должна показываться бесконечно высокое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения где-то замыкает на «массу».

«вопрос-авто ру»

Источник: https://www.drive2.ru/b/1611485/

Как проверить генератор на машине: не снимая, пользуясь мультиметром

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

  • износ втулок ротора катушки возбуждения;
  • неисправность регулятора напряжения;
  • пробой диодов выпрямительного моста;
  • короткое замыкание или обрыв обмоток;
  • неисправность коллекторной зоны.

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.

Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае возможен разлом втулки и заклинивание ротора. Это может вызвать обрыв ремня генератора, который в свою очередь может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки надежнее.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению растяжения ремня генератора.

Проще снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).

Практически в половине случаев неисправность генератора обусловлена отказом регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание.

Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.

Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).

Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но стоит это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичный или с совпадающими посадочными размерами от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.

Неисправность коллекторной зоны

Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Насколько эффективны присадки для восстановления двигателя однозначно сказать сложно.

Как правильно выбрать масло для двигателя и на какие показатели следует обращать внимание.

Основные признаки неисправности https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/priznaki-neispravnosti-dpdz.html датчика дроссельной заслонки.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может заинтересовать:


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу


Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу


Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Как проверить генератор автомобиля? | Автомолл

За зарядку автомобильного аккумулятора автомобиля, а также за питание всех потребителей в бортовой сети автомобиля отвечает генератор. Если он выйдет из строя или будет работать нестабильно, то батарея или не будет заряжаться вовсе или начнет слишком быстро разряжаться.

Чтобы этого не случилось, нужно следить за состоянием этого устройства.

Что может сломаться в генераторе

Понять, что генератор вышел из строя, можно и без специального оборудования. Гораздо сложнее выявить причины, по которым он утратил работоспособность.

Это могут быть такие причины, как:

  • Заклинивание подшипников:

Это случается в результате их естественного износа, либо это может быть следствием некачественного ремонта генератора в прошлом, а именно, нарушением технологии разборки-сборки корпуса генератора.

  • Выгорание статорной обмотки:

Это может произойти по нескольким причинам. Одна из возможных причин — резкий температурный перепад, вызванный попаданием воды на генератор, при проезде луж или мойке двигателя. Это приводит к разрушению изоляционного лака обмотки  и впоследствии, та же вода, либо иные жидкости, попадающие на генератор, будут выполнять роль проводника для электрического тока, что приведет к короткому замыканию.

Щетки генератора состоят в постоянном контакте с токосъемными кольцами, поэтому, в результате вращения вала генератора, они испытывают силу трения. Их износ — это лишь вопрос времени. В зависимости от конструктивных особенностей генератора, а именно типа реле-регулятора, щетки можно поменять отдельно от дорогостоящего реле. В иных случаях, реле-регулятор нужно менять целиком.

  • Поломка реле регулятора.

Причиной поломки этого элемента, помимо естественного старения,  может являться выход из строя какой либо составляющей генератора и не только. Например: замыкание в статорной обмотке, поломка диодного моста, замыкание банок аккумулятора и пр.

  • Поломка Диодного моста:

Может быть вызвана неисправным аккумулятором, замыканием в статорной обмотке генератора, нагрев, вызванный слабой затяжкой соединений и тд.

В любом случае, генератор – это очень важная деталь и при появлении подозрений на неисправность, его работу нужно проверить. Для этого стоит воспользоваться инструкцией производителя и технической документации. И, конечно, вам поможет эта статья.

Что нужно запомнить, так это то, что проверки «на искру», то есть с помощью короткого замыкания, нельзя проводить ни в коем случае, это очень опасно для проверяющего и его окружения. Также, нельзя имитировать работу генератора в разобранном виде.

Kak proverit generator

Проверка с помощью мультиметра

Самый простой способ – это проверка с помощью мультиметра. Алгоритм действий будет таким:

  1. Глушим двигатель. После этого нужно отсоединить от аккумулятора минусовую клемму;
  2. Следующий шаг – мультиметр устанавливают в режим вольтметра, рабочее напряжение – 20 V;
  3. Щупы мультиметра подключают к соответствующим полюсам аккумулятора. При этом показатель напряжения должен находиться в диапазоне 12,4-12,8 V;
  4. Минусовую клемму ставят на место. Двигатель запускают и снова проводят измерения. Показатель в пределах 13,8-14,6 V считается нормальным. Это значение принимается для продукции ВАЗа, некоторых других марок. В дорогих современных автомобилях оно может достигать 14,8 V.
  5. На последнем этапе проверки нагрузку увеличивают, включая магнитолу, фары, другое электрооборудование. Напряжение должно быть не менее 13,6 V. Отклонение от нормы может свидетельствовать о неисправности генератора.

 

proverka generatora na avto

Как проверить работу, если нет инструмента

Если тестер отсутствует, можно провести проверку и без использования инструмента. Это очень простой способ, и он может нам подсказать, работает ли генератор авто исправно или имеются сбои в работе. Оговоримся, что данный способ не рекомендуется применять на автомобилях со сложной электроникой, это может быть для нее чревато! Нужно запустить двигатель и включить фары ближнего света. Как и в первом случае, нужно предварительно снять минусовую клемму с аккумулятора. Если фары дают ровный стабильный свет, а такт мотора не сбивается, то генератор работает нормально. При изменении яркости фар или сомнениях в работе двигателя, лучше обратиться к специалистам, для полной диагностики агрегата и решения возможных проблем.

У нас можно купить инструменты, необходимые для проведения диагностики генератора. Также можно записаться на СТО, чтобы пройти профессиональную диагностику. И если будут выявлены проблемы, мастера сразу же помогут их устранить.

Прозвонка обмотки генератора с помощью мультиметра

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

  • выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;
  • проверяется обмотка возбуждения ротора на отсутствие разрыва цепи, короткого замыкания на корпус;
  • проверка обмоток статора на пробой и обрыв цепи;
  • проводят обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
  • выявляются неисправности регулятора напряжения и щеток;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

  1. Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
  2. Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

  • В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
  • В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста.

Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.

При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока.

Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Как проверить генератор мультиметром — пошаговая иструкция

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора


Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.

Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

проверка генератора

Проверка генератора может потребоваться при загорании контрольной лампы заряда аккумулятора на панели приборов, и это означает, что пропала зарядка батареи. Каждому водителю полезно знать способы проверки генератора и его деталей, которые будут подробно описаны в этой статье. 

Отсутствие заряда аккумуляторной батареи может происходить не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И прежде чем проверять генератор, следует вначале убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле регуляторов разных типов я подробно написал вот в этой статье. А об устройстве генератора и его основных неисправностях можно почитать вот тут.  Генератор и исправность его некоторых деталей можно проверить без разборки генератора или с разборкой и способы проверки будут описаны ниже.

Если же при проверке будут выявлены какие то неисправности генератора, то устранить их можно будет как описано вот в этой статье, про ремонт генератора.

Проверка генератора по частям.

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора должны быть отсоединены от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Сначала визуально убедитесь, что лаковая изоляция проводов обмотки статора не имеет следов перегрева (а тем более оплавления), который может произойти при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами оплавления изоляции следует заменить.

Включите мультиметр (тестер) в режим измерения сопротивления (омметра) и проверьте с помощью омметра (или контрольной лампочки и батареи) нет ли обрывов в обмотке статора и не замкнуты витки обмотки на массу.

Сопротивление между выводами обмоток статора большинства генераторов проверяем подключив щупы поочерёдно к выводам обмоток (как на рисунке Б) и оно составляет примерно 0,2 Ома, а между выводом любой обмотки и общим (нулевым) выводом примерно 0,3 Ома.

Так же следует проверить не коротит ли обмотка на массу (как на рисунке А ), подсоединив один из щупов тестера к корпусу статора, а второй щуп поочерёдно к каждому выводу обмотки.

В этом случае, если тестер выставленный в режим зуммера зазвонит, то обмотка коротит на корпус и статор следует заменить. Хотя бывает полезно внимательно осмотреть обмотку, возможно один из проводов обмотки где то с краю касается железа и его следует лишь немного отогнуть и покрыть изоляционным лаком (если лак протёрт). Но часто бывает, что обмотка коротит там где визуально не видно и устранить короткое замыкание не так то просто.

Проверка ротора генератора, его обмотки возбуждения. Обмотку возбуждения ротора можно проверить даже не снимая генератор с автомобиля, а сняв только лишь реле регулятор с щёткодержателем и подсоединив щупы тестера к контактным кольцам через отверстие для щёткодержателя. Но гораздо удобнее прозвонить ротор отдельно от генератора.

Подсоединяем щупы тестера выставленного в режим омметра (или провода контрольной лампы) к контактным кольцам ротора (см. рисунок А), при этом омметр должен показать сопротивление в пределах 2,5 — 5 Ом (на большинстве моделей мощностью от 500 до 1200 ватт).

Если сопротивление меньше положенного, то возможно межвитковое замыкание, если больше положенного, то значит плохое соединение выводов обмотки с контактными кольцами. Ну а если омметр вообще не показал никакого сопротивления, то значит в обмотке ротора обрыв.

На рисунке Б показана проверка обмотки ротора (не коротит ли она на массу). При этом один из щупов тестера подсоединяем к контактному кольцу (по очереди), а второй к корпусу ротора. Тестер выставляем в режим зуммера и он не должен звенеть. Если же при такой проверке обмотка будет прозваниваться (зуммер пищит) то значит обмотка ротора коротит на массу.

Проверка выпрямительного блока (диодного моста). Сначала напомню, что исправный диод (вентиль) пропускает электрический ток только в одном направлении. А неисправный диод может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускает ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

При выходе из строя одного из диодов выпрямителя, как правило заменяют весь блок, так как диоды впрессованы в алюминиевую пластину подковы блока и заменить неисправный диод не так то просто. Короткое замыкание диодов выпрямителя можно проверить даже не снимая генератор с машины. Следует только предварительно отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора.

Ещё следует отсоединить вывод Б регулятора от клеммы под номером 30 генератора и провод от вывода В реле регулятора. Проверку производим с помощью омметра, или контрольной лампочки.

Следует учесть, что с целью упрощения крепления деталей выпрямительного блока, три диода имеют на корпусе плюс выпрямленного напряжения. Эти три диода положительные и они запрессованы в одну из двух алюминиевых пластин выпрямителя, которая соединена с тридцатым (30) выводом генератора.

Другие три диода отрицательные и они имеют на корпусе минус выпрямленного напряжения. Эти три отрицательных диода запрессованы во вторую пластину выпрямителя, которая соединена с минусом (массой).

Проверка одновременно и положительных и отрицательных диодов

Сначала проверяем нет ли замыкания одновременно в положительных и отрицательных диодах (рисунок А слева). Для этого плюс аккумулятора через лампочку подсоединяем к выводу 30 генератора, а минус батареи к корпусу генератора.

Если при таком подсоединении лампочка горит, то и положительные и отрицательные диоды имеют короткое замыкание.

 

 

Схема проверки отрицательных диодов выпрямителя

Короткое замыкание отрицательных диодов (рисунок Б) проверяем соединив плюс аккумулятора через лампочку с изолированным от корпуса выводом одного из проверяемых диодов, а минус от батареи подсоединяем  к корпусу генератора. Если при таком подключении лампочка горит, то это означает короткое замыкание в одном или в нескольких отрицательных диодах.

Ещё следует учесть, что горение лампочки при таком подключении может означать замыкание витков обмотки статора на корпус генератора. Но такая неисправность бывает реже, чем короткое замыкание диодов.

Схема проверки положительных диодов выпрямителя

Чтобы проверить короткое замыкание в положительных диодах (рисунок В), плюс от аккумулятора через лампочку подсоединяем к выводу 30 генератора, а минус от батареи подключаем опять же к одному из изолированных от корпуса выводов одного из проверяемых диодов (см. рисунок).

Если лампочка при таком подключении горит, то это означает короткое замыкание одного или нескольких положительных диодов выпрямителя.

Обрыв (пробой) в диодах без разборки генератора можно выявить или с помощью осциллографа, или при проверке генератора на стенде, по снижению величины отдаваемого тока (примерно на 20 — 30%). О проверке генератора осциллографом и с помощью стенда будет описано ниже.

Проверку исправности диодов можно осуществить с помощью мультиметра, выставленного в режим омметра. Один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а вторым щупом поочерёдно касаемся выводов трёх диодов, которые запрессованы в эту пластину. Затем меняем щупы омметра местами.

При такой проверке диоды должны иметь проводимость (омметр покажет какое то сопротивление) только в одном направлении, а в другом нет. Точно так же проверяются и отрицательные диоды, только один из щупов уже подсоединяем к отрицательной пластине, а второй щуп поочерёдно подсоединяем к выводам отрицательных диодов. Проводимость отрицательных диодов должна быть только в одном направлении.

Если сопротивление равно нулю, то диод пробит. Отсутствие сопротивления при подключении с разных сторон тоже подтверждает то, что диод вышел из строя (пробит). Неисправность одного из диодов как правило подтверждается постоянным недозарядом аккумуляторной батареи.

Наглядно посмотреть, как проверить с помощью мультиметра (тестера) диоды, ротор, статор и регулятор напряжения можно в видеоролике под статьёй.

Проверка дополнительных диодов. На более современных вазовских машинах и почти на всех иномарках, кроме основных имеются ещё и дополнительные диоды.

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить не снимая генератор с машины и не разбирая его. Перед проверкой (так же как при проверке выпрямителя) следует отсоединить провода от батареи и от генератора и провод от вывода В реле регулятора напряжения.

Следует всё подключить как на рисунке слева, то есть плюсовой провод от батареи подключаем через 12-ти вольтовую лампочку (1 — 3 вт) к выводу 61 генератора, а минус от батареи к одному из винтов крепления выпрямителя. Если при таком подключении лампочка горит, то в одном из дополнительных диодов произошло короткое замыкание.

Выявить какой из диодов вышел из строя можно только демонтировав выпрямитель и отдельно проверяя каждый диод с помощью тестера, как было описано выше. Пробой (обрыв) в дополнительных диодах можно обнаружить с помощью вольтметра, по напряжению ниже 14 вольт на клемме 61 при вращении ротора генератора на средних оборотах.

Так же обрыв в дополнительных диодах можно выявить с помощью осциллографа (разумеется если он есть), по искажению кривой напряжения на клемме 61.

Проверка щёток и контактных колец. Щётки и контактные кольца проверяются визуально. Контактные кольца не должны иметь заметной (ступенчатой) выработки, а так же рисок, царапин, чёрного налёта. Иначе контакт щёток с кольцами будет плохим, щётки будут быстро стираться и будет много угольной пыли.

Как привести контактные кольца в порядок я описал в статье ремонт генератора, ссылка на статью выше в тексте. Ну а как проверить щётки генератора и как их заменить, подробно описано вот тут.

Проверка генератора с помощью стенда.

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Чтобы собрать стенд, потребуется закрепить электродвигатель с шкивом на сваренной рамке из уголка (или профильной трубы), затем закрепить генератор на той же рамке так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора с помощью ремня.

Ещё потребуется реостат 4 (см. схему подключения слева) вольтметр 3, контрольная 12-ти вольтовая лампочка (3 вт) 1, амперметр 5, выключатель 6, ну и автомобильный аккумулятор 7 (сам генератор под цифрой 2 на рисунке). Всё подключается согласно схемы на рисунке.

Перед проверкой генератора следует очистить контактные кольца генератора от налёта, а щётки должны быть хорошо притёрты по форме к контактным кольцам. После подключения всех комплектующих стенда согласно рисунку, включаем электродвигатель и реостатом 4 устанавливаем на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем доводим обороты ротора генератора до 5000 об/мин.

При таких оборотах даём поработать генератору не менее двух минут, затем замеряем силу тока отдачи. У исправного генератора переднеприводных вазов (ВАЗ 2108 — 09) сила тока должна быть не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок сила тока отдачи разумеется больше, а сколько точно ампер — это можно уточнить в технических характеристиках конкретного генератора.

1 — генератор, 2 — вольтметр, 3 — контрольная лампочка, 4 — реостат, 5 — амперметр, 6 — выключатель, 7 — аккумуляторная батарея.

Стен для проверки генераторов иномарок практически такой же, только лишь выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и В+), как на рисунке чуть выше.

Если выяснится, что сила тока меньше положенной, то это говорит о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, или о повреждениях диодов, или о износе контактных колец или щёток. В таком случае потребуется разборка и проверка обмоток и диодов, как было описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об/мин. При этом реостатом устанавливаем ток отдачи 15 ампер и замеряем напряжение на выходе генератора. Оно должно быть 14,1±0,5 вольт, при температуре 25±10° в помещении где находится стенд.

Если напряжение имеет другую величину (меньше или больше 14,1±0,5 вольт) то следует заменить реле регулятор новым или заведомо исправным и заново повторить проверку. Если же замена реле не поможет и напряжение всё равно будет отличаться от нормы, значит дело не в реле регуляторе, а в обмотках статора или ротора, или в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа.

Электронный осциллограф есть далеко не у всех, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить исправность генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать такой способ проверки генератора.

Для проверки следует собрать схему, как показано на рисунке слева. Затем отсоединяем провод общего вывода трёх дополнительных диодов от клеммы В реле регулятора напряжения и обматываем наконечник отсоединённого провода изолентой (чтобы он не коротнул на корпус генератора).

Далее к клемме В подключаем провод от аккумулятора (см. рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся оборотов ротора генератора примерно 1500 — 2000 об/мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от клеммы 30 генератора и с помощью реостата 4 добиваемся тока отдачи в 10 ампер.

Проверяем по осциллографу напряжение на клемме 30 генератора. При исправных диодах выпрямителя и исправной обмотке статора, кривая выпрямленного напряжения имеет форму равномерных зубьев пилы как на рисунке А (см. рисунок чуть ниже).

А — генератор исправен.
Б — диод пробит.
В — обрыв в цепи диода или в обмотке статора.

Если же имеется обрыв или короткое замыкание в диодах выпрямителя или обрыв в обмотке статора, то форма кривой будет с неравномерными зубьями с глубокими впадинами (см. рисунок Б и В).

Когда на клеме 30 проверили и убедились что форма кривой имеет нормальный вид, следует проверить напряжение на штекере 61 или на наконечнике провода, который отсоединён от штекера В реле регулятора. Эти точки являются общим выводом трёх дополнительных диодов, которые питают обмотку возбуждения при работе генератора.

И здесь также форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубьев. Если же форма кривой имеет неправильную форму зубьев, то это говорит о выходе из строя дополнительных диодов.

Ещё о проверке и восстановлении генератора и реле регулятора иномарки можно почитать вот тут.

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

  • Минусовой провод от аккумулятора всегда должен соединяться с массой, а плюсовой провод подключаться к клеме 30 генератора. Обратное (ошибочное) подключение аккумулятора моментально вызовет повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды выйдут из строя.
  • Нельзя допускать работу генератора при отсоединённой батарее, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на клемме 30 генератора и это повредит реле регулятор напряжения и другие электронные устройства бортовой сети современного автомобиля.
  • Категорически запрещается проверка исправности генератора на искру, даже кратковременным соединением клеммы 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя. Проверять работоспособность генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
  • Диоды выпрямителя генератора нельзя проверять мегомметром (он имеет слишком большое для диодов напряжение) или напряжением более 12-ти вольт. Так как диоды при такой проверке будут пробиты (произойдёт короткое замыкание).
  • Так же запрещается проверка электропроводки машины мегомметром или лампой, запитываемой напряжением более 12-ти вольт. Если же такая проводка необходима, то следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
  • Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отсоединёнными от выпрямителя выводами фазных обмоток.
  • При кузовных работах с использованием электросварки, следует обязательно отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде бы и всё. Конечно же проверка генератора не такое уж простое дело, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний, вполне возможно выявить любую неисправность и устранить её без помощи автоэлектрика, успехов всем.

Как проверить генератор на машине самостоятельно мультиметром

Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Он стартует одновременно с пуском двигателя, после чего вырабатывает энергию и заряжает аккумулятор. При его выходе из строя, заряда аккумулятора не хватит на долгую эксплуатацию автомобиля, поэтому водитель обязан следить за состоянием генератора.

Проблем, из-за которых генератор может выйти из строя в процессе эксплуатации, масса. Это могут быть как механические неполадки, так и электрические. Неисправность генератора также проявляется различными симптомами, среди которых наиболее распространены:

  • Появление посторонних звуков, исходящих из генератора;
  • Проблемы с аккумулятором: разрядка, перезарядка, выкипание электролита;
  • Снижение яркости фар головного освещения при увеличении оборотов. Такая ситуация считается нормальной, если она возникает кратковременно при переключении на первую передачу с режима холостого хода на «холодном» двигателе;
  • Сигнализация контрольной лампы о разряде аккумулятора во время движения автомобиля;
  • Сбои в работе электроники, в том числе тусклое горение фар и слабый звуковой сигнал.

Если возникают симптомы, описанные выше, необходимо провести проверку генератора автомобиля. Диагностика, чаще всего, выполняется по четырем параметрам:

  • Проверка силы тока отдачи;
  • Диагностика работы диодного моста;
  • Проверка регулятора напряжения генератора;
  • Проверка обмоток возбуждения.

В зависимости от выявленной проблемы при диагностике, решается вопрос целесообразности ремонта генератора.

Правила безопасности при проверке генератора

Перед тем как приступать к проверке автомобильного генератора, следует ознакомиться с основными правилами безопасности, которые позволят сохранить здоровье диагносту и не вывести из строя агрегат. Базовые правила безопасной проверки и ремонта генератора следующие:

  • Запрещено проверять вентили генератора напряжением выше 12 Вольт;
  • Недопустима проверка генератора методом короткого замыкания, который также называют «на искру»;
  • Если при ремонте генератора требуется провести замену проводов в проводке, необходимо чтобы они были такого же сечения и такой же длины, что и провода установленные ранее;
  • Перед диагностикой следует проверить натяжение ремня генератора;
  • Нельзя отключать потребители от генератора, если проверяется его работа. Запрещена работа генератора с отключенным аккумулятором;
  • Запрещено соединять клемму «В+» и «D+». На некоторых генераторах эти клеммы обозначаются номерами «30» и «67».

Обратите внимание: Если выполняется не только проверка генератора, но и сварочные работы с кузовом машины, необходимо перед их началом отключить генератор и аккумулятор полностью от бортовой сети автомобиля.

Проверка силы тока отдачи генератора

Для данной проверки генератора потребуется мультиметр, оснащенный специальным зондом для измерения силы тока, протекающей в проводе. Данный зонд выглядит как зажим, который охватывает провод, и чаще всего он поставляет в комплекте с диагностическим устройством. Чтобы проверить силу тока отдачи генератора необходимо:

  1. Накинуть зажим на провод, который подходит к контакту «В+» («30») генератора;
  2. Далее запустить двигатель и установить высокие обороты;
  3. После этого по одному необходимо включать электрические потребители на автомобиле – магнитолу, кондиционер, обогрев руля и другие. При включении каждого потребителя следует записывать показания с мультиметра;
  4. Далее необходимо замерить силу тока отдачи при включении всех потребителей вместе (которые включались в предыдущем тесте).

Когда все замеры будут получены, необходимо сравнить суммарный показатель поочередного включения потребителей и показатель мгновенного включения всех потребителей. Недопустимым считается, если показатель при мгновенном включении всех потребителей на 5 или более Ампер меньше, чем сумма при поочередном включении.

Проверка диодного моста генератора

Чтобы проверить состояние диодного моста генератора необходимо перевести мультиметр в режим измерения переменного тока. Подключите один измерительный щуп диагностического прибора к выходу «В+» («30»), а второй на массу. Напряжение при таком подключении щупов должно быть не более 0,5 Вольт. Если напряжение больше, вероятно произошло короткое замыкание диодов.

Также можно проверить диоды на пробой. Для этого отключается аккумулятор от генератора и также отключается провод, который подходит к клемме «В+» («30»). Далее мультиметр подключается между отключенным проводом генератора и «В+» («30»), после чего снимаются показания. Если ток разряда мультиметр показывает более 0,5 мА, велика вероятность пробоя диодов.

Проверка регулятора напряжения генератора

Для диагностики состояния регулятора автомобильного генератора необходимо использовать вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра. До начала измерений нужно завести мотор, включить фары и дать поработать двигателю 15-20 минут. Само измерение проводится щупами, которые подключаются между массой и выводом «В+» («30») диагностируемого автомобильного генератора. Полученные значения записываются, после чего их необходимо сравнить с нормальными цифрами для конкретной модели автомобиля. Данные цифры можно найти в технической документации машины. Для большинства машин нормальное напряжение варьируется в диапазоне от 14 до 16 Вольт. Если имеются отклонения от норм, заданных производителем автомобиля, велика вероятность выхода из строя регулятора напряжения, в такой ситуации потребуется его замена.

Проверка обмоток возбуждения

Чтобы проверить исправность обмоток возбуждения автомобильного генератора, предварительного необходимо снять регулятор и щеткодержатель, чтобы получить доступ к контактным кольцам. Для диагностики потребуется омметр, щупы которого следует прикладывать к контактным кольцам генератора. В результате проверки сопротивление должно находиться на уровне в 5-10 Ом. Также необходимо убедиться визуально, что отсутствуют обрывы в обмотке.

Для диагностики замыкания обмотки возбуждения «на массу» потребуется соединить один щуп омметра с любым контактным кольцом, а второй приложить к статору генератора. В результате измерения на экране должно отображаться бесконечное сопротивление.

При диагностике генератора также необходимо осмотреть его на наличие механических повреждений. По результатам всех проверок определяется целесообразность ремонта прибора или его замены новым.

Загрузка…

Тест на разрыв цепи и тест на короткое замыкание синхронного генератора

Испытание на обрыв цепи и испытание на короткое замыкание выполняются на синхронной машине для определения синхронного импеданса для большой машины для определения регулирования напряжения

Тест на разрыв цепи
Генератор работает на номинальной синхронной скорости, а клеммы нагрузки остаются разомкнутыми. То есть все нагрузки отключены. ток возбуждения установлен на ноль, это состояние называется условием проверки обрыва цепи.


Ток возбуждения постепенно увеличивается ступенчато, и на каждом этапе измеряется напряжение Et на клеммах. Ток возбуждения может быть увеличен, чтобы получить на 25% больше номинального напряжения генератора переменного тока. Построен график между испытательным напряжением разомкнутой цепи Ep и током возбуждения If.

Полученная таким образом характеристическая кривая называется характеристикой разомкнутой цепи (O.C.C.). он принимает форму нормальной кривой намагничивания. продолжение линейной части О.C.C. Линия воздушного зазора показана на рисунке.

Тест на короткое замыкание

Клеммы якоря закорочены через три амперметра. Будьте осторожны при выполнении этого теста, и ток возбуждения должен сначала уменьшиться до нуля перед запуском генератора. Каждый амперметр должен иметь диапазон больше полного номинального значения. генератор работает с синхронной скоростью. затем ток возбуждения постепенно увеличивается, и ток якоря измеряется на каждом шаге.

Ток возбуждения может быть увеличен, чтобы получить ток якоря до 150% от номинального значения. Для каждого шага берется ток возбуждения If и среднее значение трех амперметров.

Построен график между током якоря Ia и током возбуждения If. Полученная таким образом характеристика называется характеристикой короткого замыкания (SCC). характеристика представляет собой прямую линию, как показано на рисунке.


Расчет Zs
Характеристика холостого хода (О.C.C.) и характеристика короткого замыкания (S.C.C.) нарисованы на одном листе кривых. Определите значение Isc и тока возбуждения, которые дают номинальное напряжение генератора на фазу. тогда синхронный импеданс Zs будет равен напряжению холостого хода, деленному на ток короткого замыкания при токе возбуждения, что дает номинальную ЭДС. на фазу.
При таком же значении тока поля.
Синхронное реактивное сопротивление определяется следующим образом.




На рисунке рассмотрим ток возбуждения . Если = OA, то генератор выдает номинальное напряжение на фазу.соответствующее этому току возбуждения напряжение холостого хода равно AB.

мер по устранению внезапного короткого замыкания дизельного генератора | by Starlight Generator

В чем опасность внезапного короткого замыкания дизель-генераторной установки?

1. Когда в дизельном генераторе происходит внезапное короткое замыкание, на конец обмотки генератора будет оказывать сильное воздействие электродинамическая сила, которая может вызвать деформацию конца катушки или даже повреждение изоляции.

2. Перенапряжение в обмотках статора и ротора дизель-генератора вредно для изоляции генератора. Сильный импульсный ток в обмотке статора в сочетании с перенапряжением может привести к пробою слабых звеньев изоляции.

3. Дизель-генераторы могут создавать сильную вибрацию, которая может вызывать сильные и разрушительные механические нагрузки на некоторые элементы конструкции.

4. Внезапное короткое замыкание на вторичной стороне приведет к повреждению трансформатора.

Когда во вторичной обмотке трансформатора внезапно происходит короткое замыкание, в обмотке генерируется большой ток короткого замыкания, значение которого может в 20–30 раз превышать номинальный ток.Повреждение трансформатора при таком большом токе выглядит следующим образом:

1. Под действием большого тока короткого замыкания в обмотке будет создаваться огромная электромагнитная сила, значение которой может достигать 400-900 раз от номинальной электромагнитной силы, которая будет разрушить механическую прочность обмотки.

2. Сильный ток короткого замыкания нагреет обмотку, вызовет высокую температуру и может сжечь обмотку.

Следовательно, трансформатор должен иметь надежное устройство защиты от короткого замыкания, чтобы трансформатор мог работать безопасно и нормально.

При возникновении короткого замыкания в дизель-генераторных установках можно принять соответствующие меры.

1. После проверки предохранителя выяснилось, что предохранитель перегорел. Явления горения компонентов в блоке управления не наблюдалось. В ходе проверки выяснилось, что двухкаскадная лампа с ограниченным током перегорела.

2. Шесть выпрямительных диодов были измерены мультиметром, и по результатам испытаний не было обнаружено никаких отклонений от нормы.

3. После замены токоограничивающего диода и предохранителя запустите дизельный двигатель, при достижении номинальной скорости генератор не вырабатывает электричество.

Все вышеперечисленные неисправности указывают на то, что неисправность может заключаться в слишком низком остаточном магнитном напряжении внутри возбудителя (в процессе нормальной выработки электроэнергии внезапное короткое замыкание электрооборудования и большой огненный шар приведет к исчезновению остаточное магнитное напряжение внутри возбудителя).

4. После зарядки возбудителя аккумулятором запустите дизельный двигатель на номинальную частоту вращения, и генератор начнет вырабатывать электроэнергию и соответствует требуемым требованиям.

Внезапное короткое замыкание — серьезная проблема для дизель-генераторных установок , нам нужно вовремя с этим справиться, чтобы продлить срок службы дизель-генераторной установки. Производитель электрогенераторов Starlight всегда будет оказывать вам поддержку, если у вас возникнут какие-либо вопросы о генераторах или вам потребуется приобрести дизельные генераторы.

Защита генератора — Руководство по электрическому монтажу

На рисунке N2 ниже показаны параметры электрических параметров генераторной установки. Pn, Un и In — соответственно мощность теплового двигателя, номинальное напряжение и номинальный ток генератора.

Рис. N2 — Блок-схема генераторной установки

Защита от перегрузки

Кривая защиты генератора должна быть проанализирована (см. Рис. N3).

Стандарты и требования приложений могут также предусматривать особые условия перегрузки.Например:

В / В т
1,1 > 1 ч
1,5 30 с

Возможности настройки устройств защиты от перегрузки (или длительной задержки) будут точно соответствовать этим требованиям.

Примечание по перегрузкам

  • По экономическим причинам тепловой двигатель запасного комплекта может быть рассчитан строго на его номинальную мощность. В случае перегрузки по активной мощности дизельный двигатель заглохнет.Это необходимо учитывать при балансе активной мощности приоритетных нагрузок
  • Производственный комплект должен выдерживать рабочие перегрузки:
    • Перегрузка на один час
    • Один час 10% перегрузка каждые 12 часов (основная мощность)

Рис. N3 — Пример кривой перегрузки t = f (I / In)

Защита от короткого замыкания

Включение тока короткого замыкания

Ток короткого замыкания складывается из:

  • Апериодического тока
  • Затухающего синусоидального тока

Уравнение тока короткого замыкания показывает, что оно состоит из трех последовательных фаз (см. рис. N4).

Рис. N4 — Уровень тока короткого замыкания в течение 3 фаз

Промежуточная фаза

Когда на клеммах генератора возникает короткое замыкание, в течение первого цикла (от 0 до 20 мс) сначала создается относительно высокое значение тока, составляющее от 6 до 12 In.

Амплитуда выходного тока короткого замыкания определяется тремя параметрами:

  • Субпереходное реактивное сопротивление генератора
  • Уровень возбуждения до момента неисправности и
  • Импеданс неисправной цепи.{»} d} {100 \, S}} \;}

    где

    S = 3UnIn {\ displaystyle S = {\ sqrt {3}} \, Un \, In}

    Переходная фаза

    Переходная фаза размещается через 100–500 мс после времени повреждения. Начиная со значения тока короткого замыкания в субпереходном периоде, ток падает до 1,5–2-кратного значения тока In.

    Импедансом короткого замыкания, который следует учитывать в этот период, является переходное реактивное сопротивление x’d, выраженное производителем в%. Типичное значение составляет от 20 до 30%.

    Стационарная фаза

    Устойчивое состояние наступает через 500 мс. Когда неисправность сохраняется, выходное напряжение падает, и регулировка возбудителя пытается поднять это выходное напряжение. Результат — стабилизированный устойчивый ток короткого замыкания:

    • Если возбуждение генератора не увеличивается во время короткого замыкания (отсутствие перевозбуждения поля), но поддерживается на уровне, предшествующем повреждению, ток стабилизируется на значении, которое задается синхронным реактивным сопротивлением Xd генератора.Типичное значение xd больше 200%. Следовательно, конечный ток будет меньше тока полной нагрузки генератора, обычно около 0,5 In.
    • Если генератор оборудован максимальным возбуждением поля (подавление поля) или составным возбуждением, «импульсное» напряжение возбуждения приведет к увеличению тока короткого замыкания в течение 10 секунд, обычно в 2–3 раза больше тока полной нагрузки генератора.

    Расчет тока короткого замыкания

    Производители обычно указывают значения импеданса и постоянные времени, необходимые для анализа работы в переходных или установившихся режимах (см. Рис. N5).

    Рис. N5 — Пример таблицы импеданса (в%)

    (кВА) 75 200 400 800 1,600 2,500
    x ”d 10,5 10,4 12,9 10,5 18,8 19,1
    x’d 21 15,6 19,4 18 33. {‘} d}} \ cdot 100} (x’d в%)

    Un — межфазное выходное напряжение генератора.

    Примечание : Это значение можно сравнить с током короткого замыкания на клеммах трансформатора. Таким образом, при той же мощности токи в случае короткого замыкания вблизи генератора будут в 5-6 раз слабее, чем токи, которые могут возникнуть в трансформаторе (основном источнике).

    Эта разница еще больше усиливается тем фактом, что мощность генераторной установки обычно меньше, чем у трансформатора (см. Рис. N6).

    Рис. N6 — Пример распределительного щита приоритетных служб, питаемого (в аварийной ситуации) от резервной генераторной установки

    Когда сеть НН питается от основного источника 1 мощностью 2 000 кВА, ток короткого замыкания составляет 42 кА на шине главной платы НН.Европейский технический отчет CLC / TR 50480 «Определение площади поперечного сечения проводов и выбор защитных устройств» предлагает этот тип расчета размеров и защиты кабеля в соответствии с IEC 60364-4-43.
    Обратите внимание, что правильный метод должен быть выбран в соответствии с целью расчета: первая пиковая оценка электродинамической выдерживаемой или включающей способности, среднеквадратичное значение первого периода для отключающей способности устройства защиты от сверхтоков, установившийся ток для расчета минимального замыкания на землю … Синхронная машина

    — обзор

    I.E Испытания и техническое обслуживание

    Вращающиеся машины подвергаются выборочным проверкам малых размеров и индивидуальным проверкам больших размеров производителями. Соответствие стандартам определяется рекомендованными процедурами испытаний, такими как ANSI / IEEE St. 112-1978 для многофазных асинхронных двигателей и генераторов, IEEE Publ. № 115 и ANSI C50.10-1965 для синхронных машин и IEEE St. 11-1980 для вращающихся электрических машин для железнодорожного и дорожного транспорта. Текущие испытания состоят из измерений сопротивлений обмоток, испытаний высоким потенциалом при удвоенном номинальном напряжении плюс 1000 В; показания без нагрузки тока, мощности и номинальной скорости при номинальном напряжении и частоте в асинхронных двигателях; и измерение отношения напряжений холостого хода в асинхронных двигателях с фазным ротором. Конкретные тесты включают измерения: (1) акустический шум, который, когда определенные частоты опущены для соответствия частотной характеристике человеческого уха (сеть А), не должен превышать ∼120 дБ относительно 10 −12 Вт, (2) критические моменты в электродвигатели и (3) гармонический состав волны напряжения в генераторах переменного тока. Последний определяется с помощью двух факторов, которые определены в ANSI C42.10 с предельными значениями, указанными в ANSI C50.12, C50.13 и C50.14, следующим образом:

    1.

    Коэффициент отклонения — это максимальная разница между ординатами волны напряжения на клеммах холостого хода и эквивалентной синусоидальной волны, деленная на амплитуду эквивалентной синусоидальной волны. Его предельные значения порядка 0,1.

    2.

    Фактор влияния телефона (TIF) — это сумма всех гармоник в волне напряжения, взвешенная для отражения их относительного нежелательного воздействия на телефонную связь. Коэффициент взвешивания колеблется от 0.5 при 60 Гц до пика 10600 при 2580 Гц. Предельные значения TIF составляют порядка 100.

    Существует ряд методов испытаний для определения эффективности вращающихся машин. Поскольку КПД относительно высок — для больших размеров и для малых размеров специальной конструкции они превышают 90% — необходимы очень точные измерения электрических величин, крутящего момента и скорости. Распространенным методом является соединение двигателя и генератора в комплекте, называемом динамометром, и измерение входной и выходной мощности.Как вариант, можно оценить отдельные составляющие потерь. Они подробно обсуждаются в разделе III. Недавняя озабоченность по поводу энергосбережения побудила NEMA улучшить оценку эффективности многофазных асинхронных двигателей от 1 до 125 л.с. Принят новый стандарт MG1-12.53. Часть (а) посвящена процедурам тестирования и направлена ​​на определение эффективности с точностью выше 1%. В части (b) рассматриваются отклонения, связанные с материалами, компонентами и производственными ограничениями. Он устанавливает таблицу, определяющую номинальный КПД при полной нагрузке, который представляет собой среднее значение для большого количества двигателей одной конструкции, и минимальное значение, которое основано на увеличении потерь на 20%.

    Потери не только являются важным фактором в процессе экономической оценки, но также приводят к тепловому ограничению номинальных характеристик двигателя. Как правило, срок службы изоляции экспоненциально уменьшается с повышением температуры, и в диапазоне, представляющем практический интерес, он уменьшается примерно наполовину с каждым повышением температуры на ~ 10 К.В результате стандарты устанавливают, что превышение температуры окружающей среды выше 40 ° C, измеряемое увеличением сопротивления обмотки или термопарами, не должно превышать установленных пределов. Типичные значения следующие: 60 К для изоляции класса А, состоящей из органических материалов; 80 K для изоляции класса B, состоящей из неорганических материалов и синтетических пленок; 105 K для класса F, который включает материалы, аналогичные материалам класса B, но с более высокотемпературными связующими; и 125 K для класса H, который включает кремниевые эластометры, а также неорганические материалы (MGl-12. 41, 12,42, 21,40, 22,40, 23,40, 24,40, 1,65). Заявленные повышения температуры обеспечивают ожидаемый срок службы 20 000–40 000 часов.

    Допустимое превышение температуры определяет мощность машины. Самым распространенным является непрерывный рейтинг, определяющий результат, который может сохраняться бесконечно. Для прерывистого, периодического или переменного режима работы машине может быть присвоен кратковременный рейтинг, определяющий нагрузку, которую можно выдерживать в течение определенного времени. Стандартные периоды для кратковременных номиналов зависят от тепловой постоянной времени и, следовательно, от размера машины.Они следующие: 5 мин до 39 л.с., 15 мин до 50 л.с., 30 мин до 60 л.с. и 60 мин до 70 л.с. Испытание на кратковременную нагрузку начинается только тогда, когда обмотки и другие части машины находятся в пределах 5 К от температуры окружающей среды на момент начала испытания (MG1-10.35). Приведенные выше допустимые превышения температуры относятся к открытым двигателям общего назначения, условия эксплуатации которых неизвестны. Более высокие повышения температуры допускаются для двигателей специального назначения, которые спроектированы либо с рабочими характеристиками, либо с механической конструкцией, либо с тем и другим для конкретного применения.В качестве способа компенсации более низкого подъема для двигателей общего назначения допускается эксплуатационный коэффициент 1,15 при работе при номинальном напряжении. Эксплуатационный коэффициент — это множитель, который в применении к номинальной мощности указывает допустимую нагрузку, которая может быть перенесена в условиях, указанных для эксплуатационного фактора (MG1-14.35).

    В целом электрические машины требуют гораздо меньшего обслуживания, чем другие типы оборудования. Сопротивление изоляции относительно земли является хорошим показателем состояния обмоток и должно периодически проверяться.Его значение в МОм должно превышать 1 МОм плюс номинальный потенциал машины в киловольтах. Единственные детали, требующие обслуживания, — это поверхности, которые находятся в относительном движении, например, опорные поверхности. Скользящие контакты, по которым протекает электрический ток, такие как контакты между щетками, контактными кольцами и коммутаторами, работают при более высоких температурах и могут подвергаться точечной коррозии из-за искр. В результате они могут потребовать более частого обслуживания. Он состоит из очистки и выдувания токопроводящей пыли, образующейся в результате износа щеток, регулировки и замены щеток, а также полировки, шлифования и поворота контактных колец и коллекторов.Вопрос о том, следует ли оставлять слюду между сегментами коммутатора заподлицо с медной поверхностью или делать углубление (то есть поднутрение), остается спорным. В любом случае правильно спроектированные вращающиеся машины могут работать тысячи часов, не требуя обслуживания.

    Безопасно проверьте выход портативного генератора (с помощью дешевого вольтметра)

    Последнее обновление 11 ноября 2020 г., автор: Scott

    Портативный генератор может быть отличным инструментом для различных ситуаций.

    Независимо от того, используете ли вы его в качестве аварийного резервного источника питания, для питания инструментов в удаленном месте, или для улучшения вашего опыта в пути или в кемпинге, важно, чтобы ваш генератор вырабатывал правильное напряжение.

    Как узнать? Все, что вам нужно — это дешевый вольтметр.

    Безопасность прежде всего

    При использовании вольтметра для проверки выходной мощности генератора важно соблюдать несколько правил безопасности.

    В идеале вы должны стоять на резиновом коврике и носить обувь с непроводящей подошвой. Это всего лишь мера предосторожности, но это хорошая идея. Хотя это маловероятно, вы можете получить серьезные травмы.

    Также обязательно, чтобы вы не касались регулятора напряжения или других проводов в любой точке — иначе вы можете получить сильный удар .

    Проверка выходной мощности вашего генератора действительно достаточно безопасна, но предосторожность не повредит.

    Проверить цену на Amazon

    1. Запустите генератор и включите вольтметр.

    Запустите генератор. Включите вольтметр и убедитесь, что он установлен в положение «Напряжение переменного тока».

    Если у вас его нет в этом режиме, вы рискуете перегореть предохранитель.

    2. Заземлите ваш измеритель

    Используя черный провод , заземлите ваш вольтметр, прикрепив его к раме генератора .

    Поводок должен иметь зажим «крокодил», который можно использовать, чтобы прикрепить его к раме.

    3. Коснитесь красным проводом выходного штекера.

    Возьмите красный провод и коснитесь им того места, где вы собираетесь подключить инструмент или прибор.

    Считайте отображаемое напряжение.

    Это текущее выходное напряжение вашего генератора.

    Поиск и устранение неисправностей AVR

    Если напряжение не соответствует ожидаемому, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы выяснить, в чем проблема.

    Во-первых, если в вашем генераторе есть автоматический регулятор напряжения, или АРН, это, вероятно, причина отсутствия напряжения.

    Чтобы проверить это, найдите АРН и отсоедините два провода.

    Затем удалите красный и черный провода, идущие от AVR к набору щеток.

    Закройте красный и черный провода изолентой, чтобы они не касались друг друга или корпуса.

    Возьмите источник питания постоянного тока на 12 В (например, автомобильный аккумулятор) и несколько зажимов из крокодиловой кожи. Прикрепите зажимы крокодила к набору щеток, из которого вы только что сняли провода.

    Затем зацепите положительный провод, который вы только что прикрепили, к щеточному набору аккумулятора.

    Положительная линия всегда должна быть направлена ​​к подшипнику. Пока ничего не делайте с отрицательной линией.

    На этом этапе запустите генератор.

    После того, как генератор проработает не менее 10 секунд, подсоедините отрицательный провод от щеточного набора к батарее.

    Теперь возьмите вольтметр и проверьте с его помощью первые два провода, которые вы сначала отсоединили от AVR.

    Это нужно для чтения не менее 60В. Часто этот тест 12-вольтовой батареи действительно решает проблему.

    Помогает восстановить остаточный магнетизм, необходимый генератору.

    Если это не сработает, вероятно, вам потребуется заменить AVR. Если проблема не в АРН, а ваш генератор по-прежнему не вырабатывает электричество, велика вероятность, что другая, более сложная деталь вышла из строя.

    На этом этапе вам следует доставить генератор на обслуживание к авторизованному изготовителем технику.

    Заключение

    В конечном счете, проверка выходной мощности портативного генератора — это простое и безопасное мероприятие. Дешевый вольтметр — это все, что вам нужно, и процесс довольно прост. Если вы получаете неожиданные показания на вольтметре, основной процесс устранения неполадок немного сложнее, но все же выполним и безопасен.

    Имеет ли для вас смысл это руководство? Есть ли у вас вопросы без ответа? У вас есть еще вопросы о портативных генераторах? Пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях!

    Последнее обновление от 29 января 2021 г. Партнерские ссылки и изображения из API рекламы продуктов Amazon

    Тесты производительности короткого замыкания | SpringerLink

    Сертификат типовых испытаний

    Типовые испытания предназначены для демонстрации способности одного образца из партии идентичных продуктов соответствовать определенному стандарту.Как только это будет продемонстрировано, центр сертификации выдает сертификат типового испытания. Сертификат содержит запись о серии типовых испытаний, проведенных строго в соответствии с признанным стандартом. Это доказательство того, что протестированный компонент соответствует всем требованиям признанного стандарта. Если испытанное оборудование соответствует требованиям настоящего стандарта, соответствующие рейтинги, присвоенные производителем, подтверждаются сертифицирующим органом. Сертификат распространяется только на оборудование, конструкция которого идентична испытанному.Удостоверяющий орган несет ответственность за действительность и содержание сертификата.

    Ответственность за соответствие любого устройства тому же обозначению, что и у протестированного, возлагается на производителя. Сертификат содержит основные чертежи и описание протестированного оборудования.

    Типовые испытания проводятся в независимых, должным образом аккредитованных испытательных лабораториях. Некоторые из них в мире применяют правила связи по испытаниям на короткое замыкание (STL), организации испытательных лабораторий и органов, следящих за единообразной интерпретацией стандартов во всем мире, предоставляя практические рекомендации (STL 2011a).STL, чисто технический институт, использует компетенцию и опыт своих членов для разработки этих руководящих принципов. Это добровольное общество также определяет шаблоны отчетов об испытаниях, чтобы пользователи оборудования могли легко сравнивать результаты различных лабораторий-членов. Общество также определяет правила и процедуры для обеспечения качества результатов испытаний и сертифицированной продукции.

    STL выделяет пять категорий испытаний для проверки (STL 2011b):
    • Характеристики включения и отключения при коротком замыкании

    • Характеристики переключения, обычно характеристики переключения емкостного тока

    • Диэлектрические характеристики

    • Характеристики повышения температуры и измерение сопротивления главной цепи

    • Механические характеристики

    Члены STL выдают сертификаты на эти пять элементов, относящиеся к указанным номинальным значениям, за исключением механических характеристик, для которых не определены номинальные характеристики.

    Путем повторения типовых испытаний по прошествии определенного периода времени, обычно через 5 лет, можно получить уверенность в том, что качество изготовления выключателя или распределительного устройства, качество материалов и изготовления сохраняется.

    В отличие от типовых испытаний, проводимых на одном образце из партии, типовые испытания — это испытания, которым подвергается каждая отдельная единица оборудования. Они предназначены для выявления дефектов материала и конструкции. Они не ухудшают свойств и надежности объекта испытаний.

    В следующих подразделах выделены только те методы испытаний, которые предназначены для проверки отключающей способности автоматических выключателей, то есть способности прерывания токов короткого замыкания. Подробный обзор с множеством практических примеров всех методов испытаний на включение, отключение и переключение можно найти в справочнике (Kapetanović 2011; Smeets et al. 2014a).

    Вклад тока короткого замыкания для различных типов ветряных генераторов: Препринт (конференция)

    Мулджади, Е. , Геворгян, В., Самаан, Н., Ли, Дж., И Пашупулати, С. Вклад тока короткого замыкания для различных типов ветряных генераторов: Препринт . США: Н. П., 2010. Интернет. DOI: 10.1109 / PES.2010.5589677.

    Мулджади, Э., Геворгян, В., Самаан, Н., Ли, Дж., И Пасупулати, С. Вклад тока короткого замыкания для различных типов ветряных генераторов: Препринт . Соединенные Штаты. https: // doi.org / 10.1109 / PES.2010.5589677

    Мулджади, Е., Геворгян, В., Самаан, Н., Ли, Дж., И Пасупулати, С. Мон. «Вклад тока короткого замыкания для различных типов ветряных генераторов: Препринт». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.1109/PES.2010.5589677. https://www.osti.gov/servlets/purl/974455.

    @article {osti_974455,
    title = {Вклад тока короткого замыкания для различных типов ветряных генераторов: препринт},
    author = {Мулджади, Э. и Геворгян, В. и Самаан, Н. и Ли, Дж. и Пасупулати, S},
    abstractNote = {В этой статье представлены результаты моделирования вклада тока короткого замыкания для различных типов WTG, полученные путем анализа переходных процессов с использованием общих моделей WTG.},
    doi = {10.1109 / PES.2010.5589677},
    url = {https://www.osti.gov/biblio/974455}, журнал = {},
    номер =,
    объем =,
    place = {United States},
    год = {2010},
    месяц = ​​{3}
    }

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.