Как снять поршень с суппорта: Как заменить поршень переднего и заднего тормозного суппорта

Содержание

Как заменить поршень переднего и заднего тормозного суппорта

Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.

Как устроен тормозной суппорт?

Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие рабочего органа тормозной системы – суппорта. Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.

Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.

Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.

Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.

Неисправности тормозного поршня

Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность.

Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается утечкой тормозной жидкости и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.

Причиной такого отказа поршня принято считать нарушение работы сальников, которые отвечают за уплотнение. Со временем эти сальники приходят в негодность и трескаются, а через полученные трещины тормозная жидкость вытекает наружу. Таким образом, на поверхности дисков или колеса можно обнаружить следы тормозной жидкости, а ее уровень в бачке резко снизится.

Другая проблема данных поршней – это их заклинивание. Оно может быть вызвано плохим качеством сборки, в результате чего можно часто наблюдать такую картину, когда педаль не прожимается, и колеса не блокируются. Однако самым распространенным случаем остается тот, когда тормоз срабатывает, но не отключается, так как поршень застрял в этом положении и колодки не разжимаются.

Иногда данные неисправности могут комбинироваться друг с другом. Чаще всего оно так и происходит, поэтому при первых их признаках сразу же проведите соответствующие ремонтные работы.

Видео — Выпрессовка поршня из суппорта

Как поменять передний и задний поршент суппорта

Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок.

Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.

  • Вначале нужно слить тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Для этого нужно аккуратно открутить болт на ее конце и вовремя подставить под небольшой напор специальную чистую тару. Как только тормозная жидкость перестанет литься, можно попробовать подкачать ее с помощью интенсивно нажатия на педаль тормоза. Благодаря этому, оттуда выйдет дополнительная и довольная большая порция ТЖ, которая не будет мешать нам в дальнейшем.
  • Теперь снимите колесо, на стороне которого будут производиться работы по замене, и открутите штуцер тормозной системы от суппорта. После того, как штуцер будет отсоединен, и него могут выйти остатки тормозной жидкости, сливать которые нужно все в ту же емкость.
  • Открутите крепления суппорта к поворотному кулаку, разожмите крепления колодок и снимите их. При необходимости замена тормозных колодок производится сразу же.
  • Как только суппорт окажется на верстаке, его необходимо разобрать. Для каждой модели этот процесс будет различным, поэтому единственное, что можно порекомендовать всем – это иметь универсальный набор инструментов, с помощью которого можно производить любые виды ремонта.
  • После разборки суппорта, из него извлекается тормозной цилиндр и его сальник, а на его место устанавливаются новые детали и суппорт подвергается сборке в обратной последовательности. После его установки, необходимо выполнить заливку и прокачку тормозной системы и только после этого продолжать эксплуатацию автомобиля.

Видео — Как вдавить поршень заднего суппорта

Вот так выполняется замена тормозного поршня. Как видите, данная задача не представляет собой ничего сложного и подвластна любому начинающему автомеханику. 

Замена поршня суппорта

⏰Время чтения: 6 мин.

Замена поршня суппорта на реальном примере с фото и видео. Замена поршня суппорта не является сложной процедурой, но требует правильного подбора смазок и аккуратности.

Тормозной суппорт является надёжным и долговечным механизмом. Если регулярно следить за состоянием пыльников и периодически проводить профилактику, тогда суппорт прослужит очень и очень долго.

Также очень важно производить эту профилактику правильно и пользоваться правильными смазками. Но как показывает практика, автовладельцы по неопытности смазывают суппорта совершенно не теми смазками, которые приводят к заклиниванию поршня и направляющих, а также к разрушению пыльников.

В конце увидите, к чему может привести вовремя не замеченный изношенный пыльник поршня суппорта.

Чтобы в будущем не тратить довольно не малые деньги на замену поршня суппорта, необходимо всегда выполнять эти не сложные условия:


  • Замена тормозной жидкости каждые 2-3 года. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поэтому впитывает в себя много влаги. Через два года влага в тормозной жидкости достигает значений, при которых начинается коррозия тормозной системы, в том числе и поршня.
  • Регулярно смазывать поршень суппорта и направляющие правильными смазками. Чем смазывать суппорт подробно изложено на этой странице. Как смазывать суппорт можно посмотреть на примере этой статьи
  • Если обнаружено разбухание или разрушение пыльника, тогда необходимо в срочном порядке произвести замену пыльников, чтобы избежать коррозии поршня. Как это сделать показано на странице Ремонт суппорта своими руками

Но если эти моменты упущены и поршень уже пришёл в негодность, тогда остается только его замена.

Замена поршня тормозного суппорта

Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Набор ключей для демонтажа суппорта с автомобиля. Как это сделать, описано здесь
  • Ремкомплект, состоящий из поршня, уплотнительной манжеты и пыльников  

Этот комплект для ремонта переднего суппорта обошелся в 330 грн.

Комплект без поршня обойдётся в 100 грн. Обратите внимание, что, допустим, на Лачетти хэтчбек предлагают поршень 48 мм, хотя по факту там обычно стоит поршень 54 мм, как и на седане с универсалом!

Также в комплекте имеется смазка, но я ей не пользуюсь, а пользуюсь проверенными материалами.

  • Смазка для поршня суппорта 
  • Смазка для направляющих суппорта 
  • Смазка для направляющих колодок 
  • Небольшой полиэтиленовый пакет
  • Чистая ветошь
  • Какой-нибудь очиститель 

Итак, приступим.

Под крышку тормозного бачка подкладываем пакет, чтобы при отключении тормозного шланга жидкость сильно не уходила

Демонтируем суппорт с автомобиля. Как это сделать, показано по ссылкам выше.

Через отверстие, где был прикручен тормозной шланг, выдавливаем или выбиваем поршень из цилиндра. Если есть компрессор, тогда можно подать воздух через это отверстие и поршень выйдет

Хорошо вымываем цилиндр суппорта и добросовестно вычищаем пазы установки манжеты и пыльника

Поршень был на столько в плохом состоянии, что работал с перекосом, и это можно увидеть по потёртостям на стенках цилиндра

Если перекос был очень долго, тогда, возможно, заменой только лишь поршня уже не обойтись, а придётся заменить колодки и вероятно тормозной диск, чтобы новый поршень не принял положение перекоса из-за криво изношенных колодок и диска.

Вот такой красавец отправляется в металлолом

А вот он со своим наследником, за которым будут следить лучше, чтобы больше такого не повторилось

Смазываем смазкой для поршня посадочные места манжеты и пыльника на цилиндре суппорта. Также смазываем ей саму манжету и устанавливаем на своё место

Теперь смазываем сам поршень

Одеваем сзади на поршень пыльник, но ту часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра, оставляем немного свисать

Теперь вставляем пыльник в паз и сразу же вставляем поршень. Можно помочь себе отвёрткой в тех местах, где пыльник не попал в паз. Только аккуратно, чтобы не порвать пыльник! К слову сказать, он вставляется довольно легко, когда там всё смазано

Теперь под пыльник наносим ещё этой же смазки. Это удобно сделать, если выдавить смазку в шприц и шприцем нанести под пыльник

Утапливаем поршень и лишняя смазка вылезет из под пыльника. Значит воздуха там осталось минимально и у поршня меньше шансов быть подверженным коррозии.

Теперь тщательно вычищаем посадочные места направляющих и их пыльников

Всё вытираем и высушиваем. Также поступаем с направляющими колодок

Теперь самое главное! В виду своеобразного крепления пыльников направляющих на передних суппортах, не стоит сразу после чистки устанавливать пыльники!

Необходимо сначала смазать всё внутри. Для этого выдавливаем смазку для направляющих и при помощи направляющей равномерно распределяем её внутри

Если мы сделаем наоборот, то при установке направляющей, пыльник снимет с неё всю смазку!

Теперь можно установить пыльники и нижнюю направляющую на свои места

Устанавливаем это всё дело на своё место и смазываем торцы и заднюю часть колодки высокотемпературной смазкой

Устанавливаем колодки на место. Смазку кладите тонким слоем, чтобы она не попала на рабочую поверхность колодок и тормозной диск!

Смазываем верхнюю направляющую и устанавливаем её вместе с цилиндром на место

Прикручиваем тормозной шланг, не забыв поменять медные уплотнительные шайбы или хотя бы проходим по ним напильником перед установкой. Откручиваем крышку бачка и убираем пакет. Откручиваем прокачной штуцер и ждём, пока не пойдёт из него тормозная жидкость.

К слову сказать, я не устанавливал новый штуцер из ремкомплекта, а оставил старый, так как новый штуцер оказался под ключ на 11 мм, а также его грани мне не внушили доверия.

Жидкость вытеснит из цилиндра воздух и после этого штуцер можно закрутить.

Желательно после этого кого-то попросить несколько раз накачать педаль тормоза и немного прокачать тормоза. Если не знаете, как это делается, то посмотрите на этой странице.

Внимание! Не забудьте перед выездом нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень занял своё рабочее положение!

На этом замена поршня суппорта окончена.

На последок выложу несколько фото, которые предоставил один из наших уважаемых участников сообщества. Что будет, если не следить за состоянием суппорта…

Во время не замеченный изношенный пыльник и отсутствие смазки привели к ужасной коррозии поршня

Вследствие чего поршень заклинил и тормозная система на этом колесе не работала.

Что привело к полному ремонту суппорта

И замене тормозного диска…

Берегите себя и свой автомобиль!

Вот видео всего этого процесса на примере заднего колеса

С вопросами и дополнениями милости прошу в комментарии ниже.

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

 

+14

Как правильно поменять тормозные колодки на автомобиле

 Прежде чем перейти к процессу замены тормозных колодок, стоит уточнить принцип работы тормозной системы. Дело в том, что нажимая на педаль тормоза, в автомобиле происходит сразу несколько действий, конечным итогом которых, становится остановка автомобиля. На данный момент, все легковые автомобили оснащаются гидравлическими тормозами с системой вакуумного усиления — это помогает снизить усилие при нажатии на педаль тормоза для эффективной остановки транспортного средства.

 Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости). При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.

 Когда необходимо менять тормозные колодки



 Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км. Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками — это потенциально аварийная ситуация. Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается.  Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается.

 Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу. Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль. Также, есть модели автомобилей с индикатором изношенности колодок. Принцип работы примерно такой-же, но используется не звук, а электрический контакт. Когда элемент прикасается к тормозному диску, на панели приборов загорается предупреждающий индикатор.

 Также, стоит знать, что износу подвержены не только колодки, но и тормозные диски. Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска — ухудшается эффективность тормозов.

 Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку. Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.

 Как подготовится к замене тормозных колодок



 Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего. Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки.  Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками.

 Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо.

 После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ. Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме.

 Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.

 Снятие старых тормозных колодок



 После того, как все процедуры по подготовке автомобиля завершены, можно переходить непосредственно к извлечению старых колодок. Для этого, потребуется открутить один или несколько болтов, которые удерживают сам тормозной суппорт. После того, как суппорт будет освобожден от болтов, его необходимо поднять над тормозным диском.

 Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге. Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок.  

Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках.

 После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит.

 После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых — это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.

 Как установить новые тормозные колодки



 Теперь спокойно можно приступать к установке новый тормозных колодок, но перед монтажом, придется вручную убрать цилиндр суппорта, который не даст вставить новые более широкие колодки.

 Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости. В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной. С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг. 

Установка новых тормозных колодок на данном этапе требует просто их проскальзывания на место, где раньше располагались старые.

 После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое — собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.

 Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место. Забытый болт может привести к серьезному ДТП на большой скорости. Далее остается самая простая часть всей работы — вернуть колесо на свое законное место, затянуть все болты, и повторить данную процедуру на остальных колесах. 

Когда вы провернете конец с винтом, струбница увеличит давление на поршень. Продолжайте ее затягивать до тех пор, пока вы не будете в состоянии вставить новые колодки в суппорт и установить суппорт с новыми колодками на тормозной диск.

 Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов.

 Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже. Поэтому, потребуется особое внимание на дороге, к сожалению, от этого не избавиться другим путем.

 Вывод



 На самом деле, замена тормозных колодок, особенно на дисковых тормозах — это простая и рутинная работа, которую можно выполнить за 20 минут на обоих колесах при наличии небольшого опыта, но первый раз, может показаться все немного сложнее. Поэтому, если у вас нет ни времени ни желания самому заниматься этим, то можно обратиться на любую станцию технического обслуживания рядом с Вами, или найти такую в интернете, сейчас многие сервисные станции обладают собственными сайтами. К примеру, СТО расположенное в Санкт-Петербурге — http://autoport.spb.ru/.

 Кроме этого, рекомендуем посмотреть видео про типичные ошибки при замене тормозных колодок:

Устройство суппорта переднего тормоза и заднего

Конструкция и устройство суппорта переднего тормоза представляет собой открытый агрегат, позволяющий его эффективно охлаждать во время движения. В его состав входит диск, закрепляемый на ступице колеса, и сам суппорт. В гнездах размещаются цилиндры, установленные в определенном положении при помощи специальных фиксаторов. Внутри цилиндров установлены поршни, уплотненные резиновыми кольцами.

Для того чтобы защитить внутреннюю полость от пыли и грязи, устанавливается пыльник направляющей тормозного суппорта. Во внешнем цилиндре располагается специальный клапан, с помощью которого удаляется лишний воздух. Давление жидкости дает возможность поршням, выдвигающимся из цилиндров, прижимать к диску колодки. При процессе обратного растормаживания поршни возвращаются в свое первоначальное положение с помощью упругих колец.

Устройство заднего тормозного суппорта имеет более сложную конструкцию из-за наличия дополнительного механизма ручника. Таким образом, тормозная система задних колес может работать от двух приводов – обычного гидравлического и механического, обеспечивающего дополнительную работу стояночного тормоза.

Целостность защиты тормозного суппорта – залог безопасности

Профилактический ремонт, который может понадобиться вашим тормозам, чтобы не допустить серьезных неполадок, это замена пыльника тормозного суппорта, который обеспечивает защиту открытых частей от проникновения внутрь влаги, пылевых и грязевых частиц, других химически активных веществ. Если эту маленькую деталь не поддерживать в исправном состоянии, то любая грязь, попав внутрь, испортит вам сложную конструкцию.

Однако, перед тем как снимать пыльник, необходимо отсоединить поршень заднего тормозного суппорта. Чтобы извлечь его из корпуса, он должен быть выкручен со стержня, являющегося составной частью ручника. С передней частью тормозов будет немного попроще. Очень многие автолюбители производят ремонт тормозного суппорта своими руками. Однако в современных автомобилях устройство этой системы является достаточно сложным механизмом, для ремонта которого чаще всего требуется помощь квалифицированных специалистов.

Замена пыльника – пробуем сделать самостоятельно

В каком же порядке подобраться к пыльнику и заменить его? Снимаем с суппорта колпачок, который защищает головку направляющей (ее также называют «пальцем»). Берем подходящий шестигранник, выворачиваем ее и достаем. Теперь нам доступен сам пыльник, снимаем и его. Если под ним имеется грязь, ее нужно хорошенько вымыть, причем желательно не только с видимой части поверхности суппорта. Если есть возможность, то вдавите поршень, обычно для этого используется специальный инструмент. Это позволит исключить порчу системы внутри, где песок будет царапать внутреннюю поверхность суппорта и внешнюю поршня.

Если на промываемых местах вы обнаружили ржавчину, ее нужно восстановить специальными жидкостями, ни в коем случае не оставляйте ее при установке нового пыльника, это очень скоро приведет к неполадкам.

Когда вы все хорошо промыли, можно вернуть поршень на привычное место и проверить его ход. Если он ходит теперь плавно, а внутри не скрежещет песок, то вы добились своего, можно ставить пыльник и собирать систему. Но раз уж вы оказались под машиной и заглянули в суппорт, то можно снять его и проверить полностью на наличие дефектов. Для этого следует отсоединить его от шланга с тормозной жидкостью, при этом пережав его, чтобы не стекла вся жидкость из бачка, если вам не хочется пока что менять ее полностью и заниматься прокачкой.

Пережмите шланг хомутом и откручивайте болт, который крепит шланг к суппорту. Предварительно подставьте емкость для тормозной жидкости. Теперь, когда последние капли упали, можно снять суппорт, который закреплен в направляющей. Чтобы дальше рассмотреть его, нужно выдавливать поршень. Делается это с помощью тисов. Приступаем к цилиндру, его поверхность можно промыть и вытереть. Осматриваем теперь поршень, на его поверхности не должно быть ржавчины или вмятин.

Собираем систему правильно

Когда все проверено, можно собирать детали на место, предварительно просмотрев новый комплект пыльника и резинок на наличие дефектов. Если резинки не нужны, то можно их оставить до лучших времен. А если у вас и вовсе нет такого ремкомплекта именно для вашего автомобиля, а собрать систему нужно срочно, то для некоторых импортных моделей подходят пыльники от машин советского автопрома, например, от Газели. Это, как правило, получается дешевле, и они всегда есть в продаже.

Дело остается за малым, смазываем поршень и цилиндр, располагаем пыльник на дне поршня (это его задняя часть). Теперь загоняем поршень в цилиндр, делается это плавно, можно немного прокручивать для равномерности проталкивания, чтобы его не заклинило. Проверяем равномерность расположения пыльника. Теперь нужно все смазать, будьте внимательны при покупке средства, это не должен быть чистый силикон, также в нем не должен содержаться металл, он погубит резиновые элементы.

Собрав систему, насаживаем суппорт на «палец», опускаем его, вдавив поршень. Тут следует обязательно придерживать колодки сжатыми вместе, чтобы не порвать новый пыльник, чего вы не увидите сразу и будете собирать грязь на протяжении долгого времени, пока опять что-то не начнет барахлить. Теперь «палец» закручивается, ставится колпачок, приделывается тормозной шланг, прокачиваем тормоза. Все готово!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Переборка тормозного суппорта, замена пыльника в Москве

Когда проводить замену?

Ресурс детали зависит не от пробега авто, а от качества ее тех. обслуживания. Две основные причины обращения в автосервис за ремонтом тормозов – стук в районе суппорта или перегрев одного из дисков из-за заклинивания поршня. Оба явления – следствие серьезной неисправности. Точно установить, нужна ли полная замена или можно обойтись его переборкой, позволяет только разборка и дефектовка детали.

Особенности процедуры замены

При обработке направляющих применяется стойкая неагрессивная смазка, обеспечивающая защиту поверхности металла при температурах от -40 до +180оС.

Все резиновые комплектующие при установке на посадочные места можно обрабатывать только пластичной смазкой.

Резьбовые поверхности болтов крепления тормозной скобы покрыты одноразовым составом-фиксатором. При замене скобы вместе с ней нужно менять и болты.

После установки новой скобы, трубок, пыльника, колодок проводят прокачку гидравлической системы для удаления из нее воздуха.

Для чего выполняется переборка тормозного суппорта?

Во время обслуживания меняют потерявшие эластичность резиновые уплотнители, удаляют продукты износа, ржавчина, окислы. В ходе очистки детали дефектуются.

Если долго не проводится переборка:

  • С направляющих стирается смазка, они начинают подклинивать.
  • Снижается плавность хода колодок, загрязнение вызывает неравномерную выработку направляющих, посадочных мест, тормозного диска.
  • Копятся продукты износа колодок, что ведет к разрывам пыльника.
  • Закисший подклинивающий механизм не разводит колодки, постоянно перегревается.
  • От перегрева закипает жидкость, «пропадают тормоза», деформируется корпус суппорта. В итоге узел приходит в негодность.

Тормозная жидкость обладает высокой текучестью. «Точки» ржавчины на стенках поршня достаточно, чтобы снизить эффективность тормоза и вызвать подклинивание. Поверхность поршня и цилиндра – «зеркало» – от попадания влаги и грязи защищает резиновая манжета-пыльник. От его целостности зависит ресурс связки «цилиндр – поршень» и самого суппорта.

Когда достаточно поменять только пыльник?

Обойтись заменой пыльника можно если:

  • дефект защитной резинки выявлен в ходе регулярного ТО;
  • с цилиндра не подтекает тормозная жидкость;
  • колеса тормозят равномерно.

Можно ли поменять, не снимая суппорт?

Нет, на подавляющем большинстве машин заменить старый пыльник без разборки суппорта нельзя. Чтобы снять пыльник, нужно выдвинуть из рабочего цилиндра тело поршня. А чтобы получить доступ к поршню, управляющему положением колодки, придется снять эти колодки, демонтировать узел с посадочного места.

Мастера сети автосервисов DDCAR в Москве профессионально проверят тормоза автомобиля, проведут профилактическое обслуживание. В нашем техцентре проводится качественный ремонт легковых автомобилей всех марок. Цены на услуги демократичны, гарантия – 6 месяцев.

Всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё. 

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие? 

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину. 

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания. 

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600. 

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера. 

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок. 

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО. 

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

Снятие поршня тормозного суппорта

Некоторым из вас может показаться, что старинный мотоцикл имеет только барабанные тормоза. Напротив, с тех пор, как дисковые тормоза появились на рынке в начале 1970-х годов, они стали отличным обновлением характеристик старых барабанных тормозов. Дисковые тормоза хороши до тех пор, пока байк не простаивает надолго, когда металлические корпуса начинают ржаветь, и жидкость превращается в желеобразную слизь. Тогда поршни переднего тормоза больше не двигаются внутрь и наружу или, в худшем случае, тормоза прилипают к тормозному диску.Теперь вам предстоит отремонтировать тормоза, заменить сальники и, возможно, заржавевшие поршни.

Основная проблема — вытаскивание поршней из суппортов. За прошедшие годы я увидел множество решений этой проблемы. Некоторые из них довольно грубые, такие как просверливание отверстия в суппорте, выталкивание поршня и затем закрытие отверстия заглушкой с бытовой резьбой. Это не лучший вариант для реставрации; это действительно даже не лучший вид для повседневного водителя.

Вот отличный способ вытащить застрявшие поршни из суппортов.В этом примере я использовал суппорт с двумя поршнями, который есть на Yamaha RD, XS и TX. Если вы сможете освоить двухпоршневой суппорт, однопоршневой суппорт будет проще простого.

Требуются некоторые специальные инструменты, но их можно приобрести в любом местном магазине инструментов и оборудования.

  1. Воздушный компрессор
  2. Пистолет с резиновым наконечником
  3. Выбрать
  4. Источник тепла, например, тепловая пушка или пропановая горелка
  5. Маленький кусок алюминия
  6. Две большие шестигранные гайки
  7. С-образный зажим
  8. Тиски настольные
  9. Основные ручные инструменты

Начните со снятия тормозного суппорта.Как только тормозной суппорт будет извлечен из велосипеда, его нужно будет разобрать. Разделите суппорт пополам, сняв два больших болта и два болта с внутренней шестигранной головкой.

Начните со стороны без дренажного отверстия. Осторожно зажмите половину суппорта в тисках, чтобы поршень не был заблокирован губками. Используйте С-образный зажим и сожмите поршень так, чтобы он упирался в корпус суппорта. Будьте осторожны, так как старая жидкость будет вытекать из суппорта. Снимите зажим, чтобы можно было снять пылезащитный уплотнитель.

Снимите пыльник (слегка оголившееся резиновое уплотнение) с суппорта с помощью резца. Это потребует немного терпения и немного усилий.

Основная проблема с внешней стороной суппорта — это возможность создать давление в суппорте, поскольку есть два отверстия: одно в месте зацепления лески, а другое — в месте пересечения с другой половиной суппорта. Отверстие кроссовера необходимо будет заблокировать. Это можно сделать с помощью небольшого куска алюминия 0.Минимальная толщина 020 дюймов подойдет. Просверлите два отверстия, которые совпадают с двумя отверстиями для болтов в суппорте. Расположение отверстия можно легко определить, используя половину штангенциркуля со стороны выпускного отверстия в качестве шаблона.

Используя старое центральное уплотнение суппорта, наденьте его на переходное отверстие в суппорте. Установите блокирующую пластину на суппорт, используя имеющиеся внутренние шестигранные болты суппорта и две большие шестигранные гайки. Поскольку внутренние шестигранные болты слишком длинные, большие шестигранные гайки необходимы для затягивания блокирующей пластины.Используйте небольшое количество смазки, чтобы удерживать уплотнение на месте при установке пластины.

После удаления пылезащитного уплотнения и установки блокирующей пластины снова установите С-образный зажим на суппорт, но не затягивайте его. Я использую зажим как предохранительное устройство на следующем этапе, чтобы поршень не мог пролететь через магазин. Поместите обдувной пистолет с резиновым наконечником в основное отверстие, где крепится тормозная магистраль. Крепко удерживайте пневматический пистолет на месте, чтобы обеспечить плотное прилегание. Медленно надавите; поршень должен выскользнуть под давлением воздуха.Если поршень по-прежнему не сдвигается с места, нагрейте половину суппорта, пока он не начнет двигаться. Помните, что С-образный зажим нужен для того, чтобы поршень не превратился в ракету. При необходимости отрегулируйте c-образный зажим, чтобы можно было полностью снять поршень. Также будьте осторожны со старой тормозной жидкостью, оставшейся в суппорте, так как она также будет находиться под давлением.

После того, как поршень будет полностью удален, вы можете снять пластину и уплотнение и надвинуть на половину суппорта с прокачкой.

Чтобы снять поршень со стороны прокачки, повторите описанные выше действия, за исключением блокирующей пластины. Не закрывайте штуцер для прокачки и вставьте резиновый наконечник обдувочного пистолета в переходное отверстие суппорта. Не забудьте про С-образный зажим!

После того, как поршни вынуты, вы готовы продолжить восстановление тормозов. Этот метод можно использовать практически с любым тормозным суппортом, с одним или двумя поршнями.

Брэд Обидовски

HVCцикл

Восстановление тормозного суппорта

, часть 1: Как удалить замерзшие поршни из тормозных суппортов — Видео по запросу | Специальные инструменты Продукт

В этом видео Кент кратко упомянет два других способа снятия поршня или поршней с суппортов. Один метод будет работать нормально, если поршни не заржавели (не застряли). Другой метод, популярный на YouTube, Кент не рекомендует. Когда они действительно заморожены, вы будете сильнее нажимать на них, чтобы вытолкнуть их. Большая часть этого видео будет посвящена тому, как использовать стендовый тестер топливных форсунок Кента для гидравлического «вытеснения» поршней.

Чтобы использовать этот метод, вам понадобится настольный манометр для газового или дизельного топлива, а также специальный переходник и шланг (приобретаются отдельно, если у вас уже есть тестер).См. Ссылки ниже в сопутствующих продуктах, чтобы узнать больше об этом тестере и переходном шланге.

В этом видео НЕ ВОПРОСЫ снятие суппорта с автомобиля или его очистка и восстановление. Он охватывает только процедуру удаления застрявшего поршня или поршней из корпуса суппорта.

Общее время работы: 20:59

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ : Дополнительные видеоролики из этой серии и приобретение специального набора инструментов Kent для ремонта суппортов тормозного механизма см. В сопутствующих продуктах ниже:

После того, как вы завершите покупку этого видео, вы сразу же сможете просмотреть его, когда войдете в систему и на странице своей личной учетной записи (нажмите «Моя учетная запись»).Видео появятся в разделе Мои видеоинструкции. Видео НЕ загружается на ваш компьютер или мобильное устройство, но вы сможете просматривать его в любое время, в любом месте и с любого устройства, если у вас есть доступ в Интернет и вы вошли в свою учетную запись на mercedessource.com.

Важное примечание: Это видео-руководство может включать, а может и не включать всю информацию, которая вам понадобится для поиска и / или устранения вашей конкретной проблемы. Внимательно прочтите полное описание, чтобы определить, подходит ли это видео для вашего года и модели и содержит ли информацию, которую вы ищете. Если нет, вернитесь к нашему «Средству поиска решений» и введите номер шасси и конкретную проблему, с которой вы столкнулись, чтобы узнать, предложим ли мы решение.

Не застрял поршень тормозного суппорта?

Согласитесь с методом смазки. Извини, Дизель, я не могу согласиться с тобой по нефтяному вопросу. Нет причин, по которым масло нельзя использовать в этой системе для указанного применения. Я согласен с тем, что резиновые детали следует заменить, но для всех практических целей немедленной промывки спиртом (и большим его количеством, технический, а не больничный!) Должно быть достаточно, чтобы удалить все следы материала на нефтяной основе с система.При использовании спирта рекомендуется заменять резиновые детали (согласно моим источникам, Haines и ATE). Я собираюсь предположить (да, я иду, предполагая), что вы намереваетесь сохранить резиновые компоненты. Я бы настоятельно не рекомендовал это делать, так как они должны быть заменены в соответствии с рекомендациями производителя, что снизит опасения по поводу загрязнения нефтью. Я знаю, что «зерно» металла имеет тенденцию поглощать бензин, но описанные среды не будут иметь такого же воздействия на алюминий (используемый алюминий — еще одно предположение с моей стороны).Мне удалили застрявшие поршни в гидравлической испытательной камере, и для перемещения присосок потребовалось более 4000 фунтов на квадратный дюйм. Я, конечно же, купил новые поршни, комплекты для восстановления и плетеные стропы из нержавеющей стали (суппорты были специальными для e-bay). Я сделаю еще одно предположение и рискну, что вы согласитесь с тем, что лучше сделать ошибку в целях безопасности (ОСОБЕННО, когда дело доходит до тормозов) и использовать новые детали каждый раз, когда вы восстанавливаете суппорты. Ваше право на деньги с рекомендацией синтетической жидкости.Лучшее за свои деньги. Если вы используете новые детали и линии, вы можете перейти на жидкости DOT 5 (на основе силикона), которые не сжимаются так сильно, как обычная жидкость (меньше губчатого ощущения, большее давление на поршень), и они негигрофобны (?) (не впитывает воду), что снижает вероятность разрушения материала в результате коррозии. И красить безвредно! Еще один момент, вызывающий беспокойство, — убедитесь, что вы (пользователь этой информации) поместили прочный деревянный брусок между поршнем и узлом арфы несущей подушки и оберните его тряпкой, чтобы поршень не превратился в ракету и не повредил ваши суппорты или ударить кого-то или что-то, что тебе дорого! Это невозможно переоценить.Удачи и дайте нам знать, что происходит!

Тормозные суппорты

Проблемы с тормозным суппортом включают утечки жидкости, вызванные изношенными уплотнениями поршня, неравномерное торможение (смещение в одну сторону при включении тормозов), которое может быть вызвано заеданием поршня суппорта или суппортом, зависшим на его салазках / втулках, и перетаскиванием ( обычно из-за залипшего поршня, который не отпускает тормоз). Если у вас возникла проблема с тормозным суппортом, вам придется отремонтировать или заменить суппорты.Замена суппортов обычно является лучшим способом действий, потому что это быстрее, проще и надежнее, чем попытки восстановить старый суппорт. Суппорты с большим пробегом также должны быть восстановлены или заменены при обслуживании тормозов, чтобы они оставались безотказными на многие километры впереди.

Как работают тормозные суппорты

Суппорт — это часть дискового тормоза, которая прижимает колодки к обеим сторонам ротора при включении тормоза. Гидравлическое давление, создаваемое ногой водителя при нажатии на педаль тормоза, поступает от главного цилиндра к каждому тормозному суппорту.Давление жидкости внутри суппорта толкает один или несколько поршней наружу, чтобы задействовать тормоз.

Когда педаль тормоза отпущена, гидравлическое давление падает, и суппорты ослабляют сцепление. Уплотнения с квадратным вырезом вокруг поршней суппорта деформируются при движении поршней, поэтому при сбросе давления уплотнения хотят вернуться к своей первоначальной форме. Это помогает слегка втянуть поршни, позволяя колодкам отталкиваться от роторов. Это устраняет необходимость в возвратных пружинах, которые необходимы в барабанных тормозах.


При нажатии на тормоз суппорты прижимают колодки к роторам.
Когда тормоза отпускаются, поршневые уплотнения втягивают поршни, позволяя биению ротора отталкивать колодки от роторов. Если поршень заедает, тормоза будут тормозить.

Два вида тормозных суппортов

Плавающие суппорты (также называемые суппортами скольжения) устанавливаются на салазках или втулках, которые позволяют суппорту перемещаться внутрь и наружу вбок при включении и отпускании тормозов.Плавающие суппорты обычно имеют единственный поршень, расположенный на внутренней стороне суппорта.

При торможении транспортного средства с плавающими суппортами поршни перемещаются наружу и прижимают внутренние колодки к ротору. Это заставляет суппорты слегка скользить внутрь и подтягивать внешние колодки к ротору, чтобы задействовать тормоз. Когда педаль отпускается, суппорты слегка выдвигаются, поскольку колодки отталкиваются и втягиваются из роторов.

Неподвижные суппорты, для сравнения, жестко закреплены на роторе и не скользят и не перемещаются при включении тормозов.Этот тип конструкции требует наличия поршней с обеих сторон ротора для установки колодок.

В обоих типах суппортов поршни будут двигаться все дальше и дальше в своих отверстиях по мере износа колодок. Это вызовет соответствующее падение уровня жидкости в бачке главного цилиндра.

Поршни суппорта

Плавающие суппорты могут иметь один или несколько поршней, в то время как фиксированные суппорты обычно имеют несколько поршней. Поршни в плавающих суппортах расположены на внутренней стороне суппорта, в то время как поршни в неподвижных суппортах расположены с обеих сторон ротора (внутренней и внешней).

Однопоршневые суппорты обычно имеют поршни большого диаметра, в то время как многопоршневые суппорты имеют поршни меньшего диаметра. Одним из преимуществ использования более одного поршня является то, что в корпусе суппорта можно использовать более длинную тормозную колодку. Кроме того, несколько поршней распределяют усилие по задней части колодки, обеспечивая более равномерное торможение (меньшее искажение колодки). Недостатком многопоршневого суппорта является то, что если один поршень заедает, колодки не будут равномерно прижиматься к ротору при включении тормозов.Это может вызвать неравномерный износ колодок и снижение эффективности торможения (увеличение тормозного пути).

Поршни суппорта могут быть алюминиевыми, стальными или фенольными (пластиковыми). Каждый тип поршня имеет определенные преимущества и недостатки. Алюминиевые поршни легкие, но подвержены коррозии. Алюминий также передает тепло от колодок тормозной жидкости внутри суппорта, что может увеличить риск закипания жидкости и выгорания тормозов, если тормоза станут слишком горячими. Стальные поршни — самый прочный тип поршней, но, как и алюминий, они уязвимы для коррозии (ржавчины).Стальные поршни обычно покрываются никелем или хромом для повышения их устойчивости к ржавчине. Стальные поршни также передают тепло от колодок тормозной жидкости в суппортах. Если алюминиевый или стальной поршень подвергается коррозии, он может застрять в отверстии, не позволяя суппорту задействовать тормоза или отпускать тормоз после того, как он был задействован. Фенольные поршни изготовлены из литой смолы и имеют небольшой вес. Фенольные поршни не подвержены коррозии, но они могут впитывать влагу и разбухать, что приводит к их застреванию в отверстии, если производственные зазоры не соответствуют требованиям.Фенольные поршни не проводят тепло, как металлические поршни, что снижает теплопередачу от колодок к жидкости в суппортах и ​​снижает риск закипания жидкости и выгорания тормозов при нагревании тормозов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы восстанавливаете суппорты со стальными или алюминиевыми поршнями, НЕ шлифуйте поршни для удаления ржавчины или коррозии. Шлифовка стальных поршней удалит защитное покрытие, предотвращающее ржавчину. Шлифовка алюминиевых поршней удалит анодированное покрытие, предотвращающее коррозию. Замените ржавые стальные поршни или алюминиевые поршни с коррозией новыми.

Диагностика проблем тормозного суппорта

Утечки — это наиболее распространенный тип проблем, с которыми вы сталкиваетесь с тормозными суппортами. Чтобы проверить герметичность, осмотрите область вокруг поршней суппорта. Наружное пылезащитное уплотнение может быть потрескавшимся или порванным, но если следов жидкости нет, поршневые уплотнения, вероятно, в порядке. Но если вы видите просачивание жидкости, уплотнения поршня протекают.

Также проверьте прокачные винты на каждом суппорте.Если спускной винт установлен неплотно, из него может вытекать жидкость.

Если тормозная жидкость протекает через суппорт, его необходимо отремонтировать или заменить. Утечки опасны, и их нельзя игнорировать, потому что ЛЮБАЯ потеря жидкости может привести к отказу тормозов. Утечки часто возникают со временем по мере старения и затвердевания уплотнений. Коррозия в отверстиях поршня или на поршнях — это то, что обычно вызывает износ и утечку уплотнений. Резиновые уплотнения также теряют эластичность с возрастом, могут затвердеть и потрескаться, что приведет к утечке.

Как правило, суппорты с большим пробегом (более 100 000 миль) обычно следует ремонтировать или заменять при замене тормозных колодок — независимо от того, протекают ли суппорты.Оригинальные поршневые уплотнения не вечны, так зачем рисковать?

Отливки суппорта также следует внимательно осматривать на предмет повреждений или трещин. Замените суппорт, если на нем есть трещины или повреждения.

Если внутренние и внешние тормозные колодки изношены неравномерно или суппорт заедает, проверьте состояние ползунов, штифтов и втулок суппорта. Ржавчина и износ могут привести к заеданию плавающего суппорта. Старые салазки суппорта, втулки и монтажное оборудование следует заменить новыми деталями для обеспечения правильной работы.Слайдеры и втулки плавающих суппортов также следует смазывать высокотемпературной тормозной смазкой на основе молибдена или синтетической высокотемпературной тормозной смазкой, чтобы суппорты могли свободно входить и выходить на своих ползунах / втулках.

Если салазки или втулки плавающего суппорта заржавели, изношены или повреждены, суппорт может заедать, вызывая волочение колодок и неравномерный износ. «Липкий» или «замороженный» суппорт также может привести к торможению тормоза, если суппорт не позволяет достаточно движения для отпускания тормоза.

Неподвижные суппорты не страдают от этого типа проблем, потому что положение суппорта фиксировано, а суппорт не перемещается внутрь или наружу.Но как фиксированные, так и плавающие суппорты иногда могут «замерзнуть» или заблокироваться, если поршень заклинивает или застревает в отверстии из-за коррозии или набухания. Когда поршень заедает, может произойти одно из двух: тормоз не срабатывает или, что более вероятно, он не отпускается. Неравномерное торможение, возникающее из-за заедания поршня, будет вызывать резкое тяговое усилие в сторону «хорошей» стороны при включении тормозов и / или тягу рулевого управления в сторону «плохой» стороны, если суппорт заедает и тянется.


Неравномерный износ колодок — верный признак плавающего суппорта, который не скользит по своим креплениям.
Монтажные болты / штифты / втулки могут быть корродированы или погнуты. Замените монтажное оборудование и смажьте тормозной смазкой на молибденовой или синтетической основе.

Задний суппорт

На автомобилях с четырехколесными дисковыми тормозами задние суппорты часто являются суппортами блокировки, которые включают стояночный тормоз. Механизм внутри суппорта толкает или перемещает поршень, чтобы задействовать тормоз при натяжении троса стояночного тормоза. Поршень может ввинчиваться и выкручиваться, и он саморегулируется для поддержания надлежащего зазора между колодкой и ротором.Коррозия в регуляторе поршня или механизме стояночного тормоза может привести к складыванию поршня, что не позволит включить или выключить стояночный тормоз.

Задний стопорный суппорт бывает сложно восстановить, поэтому, если суппорт изношен или заедает, лучше всего заменить его новым или модернизированным суппортом.


Восстановление тормозных суппортов

Восстановление суппорта тормоза требует разборки суппорта (извлечения поршня (ов) из отверстий), очистки и осмотра отверстий суппорта и поршней, а также замены старых поршневых уплотнений и пыльников новыми деталями.Если поршень имеет коррозию, шероховатость или изъязвления, его необходимо заменить, иначе он может застрять в отверстии и / или повредить новые уплотнения. Если поверхность отверстия поршня в суппорте шероховатая, изъеденная или покрытая коррозией, необходимо заменить суппорт.

Отверстия поршня в чугунных суппортах можно отшлифовать или отшлифовать, чтобы они снова стали гладкими, но слишком большое количество шлифовки может увеличить внутренний диаметр отверстия или сделать неровную поверхность, что может привести к утечке уплотнения поршня или не втягивать поршень. правильно, когда суппорт снова установлен на вашем автомобиле.Если суппорт алюминиевый, шлифование отверстия не рекомендуется, поскольку это приведет к удалению защитной твердой анодированной поверхности, предотвращающей износ и коррозию. В дальнейшем это может привести к утечкам.

При восстановлении бывшего в употреблении суппорта отверстие поршня можно расточить и наделить втулкой для восстановления гладкости поверхности. Втулка также восстанавливает надлежащий внутренний диаметр отверстия, поэтому уплотнение будет герметично закрывать и втягивать поршень должным образом. Если вы покупаете восстановленный суппорт для своего автомобиля, узнайте у поставщика запчастей, было ли это сделано с восстановленным суппортом.В противном случае это может быть дешевый ремонт, который не продлится долго.


Замена тормозных суппортов

Снятие суппортов — довольно простая работа для большинства автомобилей, но на некоторых автомобилях последних моделей, которые «включают» тормоза для сокращения времени торможения, тормозную систему, возможно, придется отключить с помощью диагностического прибора (или путем снятия тормоза). предохранитель системы) перед работой с тормозами. Всегда обращайтесь к литературе по обслуживанию автомобиля, чтобы узнать, какие меры предосторожности и процедуры следует соблюдать при работе с тормозами.Если у вас нет инструкции по эксплуатации или подписки на онлайн-сервис для вашего автомобиля, перейдите на сайт AlldataDIY и купите подписку. Это стоит своих денег!

Большинство суппортов удерживаются на месте парой болтов или штифтов. После удаления болтов или штифтов суппорт можно поднять вверх и оторвать от ротора. Затем вы можете снять внутреннюю и внешнюю тормозные колодки и помешать суппорту.

Суппорт следует заменить, если он поврежден, треснут, сильно корродирован, изношен или протекает.Возможно, вам также придется заменить суппорт, если прокачной винт замерз или сломался. Сломанные винты для удаления воздуха иногда можно удалить с помощью специального инструмента, или можно высверлить старый винт для удаления воздуха и заменить отверстие для установки нового винта для удаления воздуха. После ремонта сломанного спускного винта убедитесь, что внутри отверстия поршня не осталось мусора.

Если поршень замерз или застрял в отверстии, замените суппорт. Не тратьте время на его восстановление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно пытаться извлечь поршень из корпуса суппорта путем продувки сжатым воздухом через штуцер для удаления воздуха! Поршень может внезапно выскочить из отверстия с большой силой и защемить пальцы, если они будут мешать!

Суппорты обычно ремонтируются или заменяются попарно в зависимости от их состояния и пробега.Но если только один суппорт нуждается в замене из-за утечки или проблемы, заменяемый суппорт должен иметь поршень того же типа (стальной или фенольный), что и поршень на противоположной стороне, а также такой же тип фрикционного материала (керамический или полукруглый). -металлический). Несоответствие фрикционных материалов или типа поршня из стороны в сторону может привести к неравномерному торможению.

ПРИМЕЧАНИЕ: Восстановленные суппорты могут иметь или не иметь поршней того же типа (стальные или фенольные), что и оригинальные суппорты.Тип поршня действительно не имеет значения, если поршни на правом и левом суппортах одинаковы. Различные поршни суппорта (или типы колодок) с обеих сторон автомобиля могут вызвать неравномерное торможение. Если вы покупаете «загруженные» (предварительно собранные) суппорты, они поставляются в комплекте с новыми колодками и крепежными деталями. Штангенциркуль с грузом устанавливается быстрее и проще, чем штангенциркуль без нагрузки. Груженые суппорты следует заменять попарно (правый и левый).

Если вы самостоятельно восстанавливаете свои старые суппорты, используйте силиконовую тормозную смазку (никогда обычную смазку для шасси) для смазки поршней и уплотнений.Смазки на нефтяной основе загрязняют тормозную жидкость и могут вызвать проблемы с уплотнениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе с тормозами никогда не позволяйте суппорту висеть за шланг, так как это может повредить шланг. Поддержите вес суппорта куском проволоки или поставьте суппорт на подвеску.

Для замены суппорта необходимо открыть тормозные магистрали, поэтому вам также понадобится тормозная жидкость. После установки новых суппортов необходимо удалить воздух из тормозных магистралей и суппортов, чтобы удалить воздух из системы (воздух может привести к ослаблению педали и увеличению хода педали).Вам понадобится инструмент для прокачки тормозов, чтобы прокачать тормозные магистрали и суппорты.

Замените все поврежденные или протекающие резиновые тормозные шланги или стальные тормозные магистрали.

При установке суппорта обратно на автомобиль используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть крепежные болты суппорта в соответствии со спецификациями.




Нужна базовая подготовка по обслуживанию тормозов?


Краткое справочное руководство по базовой диагностике и ремонту тормозов
Щелкните здесь, чтобы заказать руководство по тормозам в CarleySoftware


Другие статьи о тормозах:

Тормозные суппорты с нагрузкой

Устранение распространенных проблем с тормозами

Отказ тормозов: нет тормозов

Сигнальная лампа тормозной системы

Завершение тормозных работ

Советы по установке тормозных колодок

Гашение шума тормозов

Устранение шума тормозов

Подробнее о тормозах

Асбест все еще представляет опасность

Дисковые тормоза

Ремонт дисковых тормозов
Тормозные колодки: выбор лучших материалов тормозных накладок

Керамические тормозные колодки

Тормозные роторы

Подробнее об обслуживании тормозных роторов

Техническое обслуживание тормозной жидкости

: Горячая тема

Прокачка тормозов

Прокачка тормозных систем

Устранение неисправностей в тормозах с усилителем

Служба стояночного тормоза
Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Проблема износа задних тормозов Honda Accord (модели 2008-2010)

Нажмите здесь, чтобы увидеть Другие технические статьи Carley Automotive

Как удалить поршень спереди Суппорт на CB750K — Carpy’s Cafe Racers

Привет, банда

Многие люди пишут мне по электронной почте или по телефону и задают мне всевозможные вопросы, я напишу это сегодня в блоге, а затем добавлю на страницу советов, поскольку я уверен, что это поможет некоторым из вас?

Но многие CB750 Honda, которые вы подобрали, были найдены неработающими и сидели во дворе, сарае или даже в поле кровавые годы, и когда вы пытаетесь сдвинуть чертову штуку, передняя часть отказывается сдвинуться с места, так что вы бейте суппорт с молотком, кирпичом или пнуть его, и велосипед будет двигаться, хотя и упорно.

Хорошо, основная проблема заключается в том, что байк простаивает так долго, и он открыт для элементов и т. Д., Тормозная жидкость вскоре превращается в гель и блокирует главный цилиндр, а некоторые из нее склеиваются вокруг поршня в тормозном суппорте. сам.

Также следует учесть другие факторы: поскольку элементы могут быть жесткими и экстремальными во времени, то происходит то, что происходит из-за жары и холода, которые заставят стальной поршень потеть, а затем образоваться конденсат и т. Д.

Таким образом, вызывая пятна ржавчины или даже кольцо ржавчины вокруг поршня, корпус суппорта изготовлен из алюминия, который не ржавеет, но немного окисляется и смешивает все это вместе, и, конечно же, поршень не может втянуться, когда вы нажимаете на тормоз и т. д., поскольку ямы ржавчины касаются резинового уплотнительного кольца и застревают.

Верно, чтобы переместить велосипед, я иногда беру с собой большой резиновый молоток, так что, если тормоз застрянет, хороший ремень в центре суппорта обычно достаточно освободит поршень, чтобы вы могли поднять колесо. переместите, загрузите и заберите домой.

Теперь вы можете использовать воздуховод, чтобы попытаться выдуть поршень, и это может сработать, но во многих случаях — нет.

Вернувшись домой, вы думаете о том, что вам нужно сделать, и для меня лучше всего снять тормозной суппорт с кронштейна на вилках.

Сначала я откручиваю тормозную магистраль, так как это может оказаться сложной задачей, и иногда вам может потребоваться сломать старую стальную магистраль, поскольку 10-миллиметровые головки имеют тенденцию закругляться после пары сильных рывков гаечным ключом.

Так что снимите стропы и отсоедините спускной ниппель.

Затем, просто используя шестигранный ключ, я откручиваю 2 установочных болта, и суппорт фактически распадется на две части, так что, как только это будет сделано, вы готовы разобрать его внутри.

Теперь у вас есть суппорт и грязный стол, но теперь все готово к работе, и что я делаю, это вставляю старый комплект рулей в тиски, а затем устанавливаю рабочий главный цилиндр и тормозную магистраль, затем подключаю его к тормозной суппорт и используя новый штуцер для удаления воздуха, я фактически прокачиваю тормозную магистраль, чтобы не было пузырьков воздуха, а затем, когда она все настроена, я закрываю штуцер для выпуска воздуха и заполняю резервуар на главном цилиндре.

Медленно нажмите на рычаг тормоза, и вы увидите, что тормозная колодка начнет двигаться, так как по этой линии идет такое большое давление, что временами я пробовал воздуховод, и безуспешно, но стандартный главный цилиндр на самом деле вытолкните около 2 тонн давления.

Вы увидите, как тормозная колодка движется, а затем выскакивает, и после этого вы проверите резервуар, чтобы увидеть, достаточно ли в нем жидкости, поскольку вы не хотите, чтобы воздух всасывался.

Затем вы почувствуете давление в тормозном рычаге и заметите, что поршень начинает двигаться. Теперь я кладу тормозной суппорт на рабочую поверхность и накрываю его несколькими старыми тряпками и т. Д., Так как поршень выскочит, но вы также будет попадать большое количество жидкости вслед за поршнем, и тряпка впитает это загрязнение.

Вы также заметите, что на поршне не только будет ржавчина Питта, но и за этим поршнем будет настоящий беспорядок, а внутренняя стенка цилиндра будет покрыта всеми видами гранжа.

Я всегда заменяю и сливной ниппель, так как обычно старый будет сильно заржаветь, а сливное отверстие будет заблокировано и не будет работать.

У вас будет много старой и новой жидкости, которую можно встретить повсюду, поэтому убедитесь, что у вас под рукой достаточно тряпок, так как тормозная жидкость разъедает краску.

Теперь я вытаскиваю старое уплотнительное кольцо из корпуса суппорта, поскольку я всегда заменяю новые уплотнительные кольца, а затем мне нужно очистить внутреннюю часть корпуса суппорта, поскольку она покрыта старая жидкость и т. д.

Теперь вы не можете использовать наждачную бумагу или что-нибудь абразивное, иначе жидкость пройдет мимо поршня на тормозные колодки.

Итак, что я делаю, так это очищаю суппорт разбавителем для лака из Home Depot, затем снимаю уплотнительное кольцо с помощью резца, а затем, в основном, оттачиваю внутреннюю часть резиновым колесом в моем дремеле.

Резинового колеса достаточно, чтобы счистить все плохие отложения жидкости и геля со старой жидкости, а затем он отполировает алюминий до блестящей поверхности, но при этом не повредит тело.

Но это очистит внутреннюю часть настолько гладко, что поршень будет плавно скользить и ничего не зацепит.

Я только что снял небольшое видео, так что вы можете примерно увидеть, что я делаю, и таким образом вы сможете понять процесс, я знаю — мой акцент немного странный, но вы привыкли к этому, я сделал.

Итак, надеюсь, это поможет вам решить проблему с передним тормозом?

Я делал много подобных вещей, и они всегда грязные внутри из-за многих лет бездействия в любую погоду.

Комментарии

комментария

Восстановление тормозных суппортов | Область Шаттенбаум

Шкала сложности:

Добавление воздуха к вашим шинам — первый уровень
Восстановление мотора 911 — десятый уровень

Преждевременный или неравномерный износ тормозных колодок часто является признаком заедания поршней суппорта. Если вы испытаете это, или если резиновые уплотнения вокруг поршней порваны, или если есть утечка тормозной жидкости вокруг поршней, пришло время для восстановления.

Процедура довольно проста и не требует специальных инструментов, кроме источника сжатого воздуха. В этой статье показано, как заменить уплотнения суппорта в четырехпоршневых суппортах Porsche, но в целом это касается и двух- и однопоршневых суппортов. Все фотографии взяты с 944 Turbo. Техническая статья, описывающая процедуру для двухпоршневых суппортов 911, доступна на сайте Pelican Parts.

Убедитесь, что у вас есть правильные детали для восстановления для ваших конкретных суппортов. Как минимум, вам понадобится одно пылезащитное уплотнение и одно герметичное уплотнение для каждого поршня.Примечание: Porsche называет эти детали различными другими названиями, такими как пыльники, скребковые кольца и т. Д. Обычно нет необходимости заменять поршни, если на них нет признаков износа.

Поднимите автомобиль домкратом и разместите домкраты соответствующим образом, чтобы надежно удерживать автомобиль, и снимите колесо (рис. 1).
Снимите фиксатор тормозной колодки. На этих суппортах колодки удерживаются фиксатором «клеверный лист». Сожмите центр фиксатора плоскогубцами до тех пор, пока не освободится верхняя петля (рис. 2).Затем поверните его вниз (рис. 3). В других суппортах используются штифты, которые проходят через суппорты и через отверстия в колодках. Снимите зажимы, удерживающие штифты, и выдвиньте штифты.

Выдвиньте электроды (рис. 4). Если вы не можете их вытащить, используйте большую отвертку, чтобы немного отодвинуть подушку от ротора (рис. 5), тогда она легко выйдет.

Следующим шагом является снятие тормозной магистрали с суппорта и демонтаж суппорта. В зависимости от фитингов тормозной магистрали, иногда проще снять тормозную магистраль с суппорта перед снятием суппорта, иногда после.Если фитинг вращается независимо от линии, сначала снимите фитинг. Если фитинг прижат к леске, просто немного ослабьте его. Отверните два болта крепления суппорта (рис. 6), затем снимите суппорт. Поверните штангенциркуль, чтобы вытащить шнур, если он гофрированный (рис. 7). Осторожно: тормозная жидкость будет вытекать из магистрали и из суппорта, поэтому приготовьте газету или тряпку. Если у вас есть подходящий фитинг, вы можете закрыть тормозную магистраль. Другой способ — воткнуть палку между передней частью сиденья водителя и педалью тормоза. Отрегулируйте положение сиденья так, чтобы ручка давила на педаль тормоза примерно на 50% своего хода. Это закрывает клапаны в главном тормозном цилиндре, поэтому тормозная жидкость не попадает в тормозные магистрали.

Если вы еще этого не сделали, очистите суппорт насколько это возможно. Осмотрите его, чтобы определить, нужно ли заменить какие-либо другие детали, такие как спускные болты, спускные колпачки или переходные трубы.

Снимите пылезащитные чехлы вокруг поршней, просто поддев их.При необходимости воспользуйтесь пластиковым инструментом, чтобы не поцарапать стенки поршня. Примечание. В некоторых суппортах используется второе поршневое уплотнение в качестве пылезащитного уплотнения. Это уплотнение находится внизу в стенке отверстия цилиндра и не может быть снято до тех пор, пока не будет снят поршень (Рис. 8 — другой суппорт).

Следующим шагом является снятие поршней с отверстий суппорта. Самый простой метод заключается в снятии и замене по одному поршню и уплотнению за раз. Немного сложнее снять сразу все поршни, особенно для 4-поршневых суппортов.В любом случае вы используете сжатый воздух, чтобы вытолкнуть поршни, и С-образные зажимы, чтобы удерживать те, которые вы не хотите выходить.

Поместите штангенциркуль в поддон на верстаке, доступном для источника сжатого воздуха и регулятора давления. Вверните штуцер шланга в суппорт и подсоедините воздушный шланг к штуцеру (рис. 9). На воздушном шланге должен быть регулятор рядом с суппортом (манометр не нужен).

Уловка состоит в том, чтобы контролировать движение поршней, чтобы они МЕДЛЕННО достигли полного выдвижения.Если вы делаете одно за раз, используйте С-образные зажимы и старую тормозную колодку и / или деревянные бруски, чтобы удерживать другие поршни на месте. Затем МЕДЛЕННО увеличивайте давление воздуха и наблюдайте за незатянутым поршнем. Как только вы заметите движение, сбросьте давление воздуха. Тщательно отрегулируйте давление, чтобы поршень выдвинулся дальше (рис. 10). Ваша цель — сделать так, чтобы поршень почти выскочил, и тогда вы сможете его вытащить. Как только один поршень выйдет из строя, вы не сможете создать давление ни на один из остальных.Если вы хотите вынуть все поршни сразу, аккуратно вставьте освобожденный поршень обратно в отверстие и слегка зажмите его, только достаточно туго, чтобы закрыть. Затем подайте еще воздуха, пока не лопнет следующий. Повторяйте, пока все поршни не освободятся. ПРИМЕЧАНИЕ. Важно тщательно контролировать давление воздуха. Слишком много — поршень выскочит из канала ствола, возможно, повредив его поверхность.

Как показано на рисунке, я предпочитаю снимать все поршни, чтобы я мог тщательно очистить и осмотреть корпус суппорта, но вы можете перестраивать по одному цилиндру за раз.Как только поршни вынутся, снимите резиновые уплотнительные кольца с отверстий (рис. 11). При необходимости воспользуйтесь пластиковым инструментом, чтобы не поцарапать стены.

Тщательно очистите поршни и отверстия цилиндров (рис. 12). Осмотрите стенки поршней. Если они поцарапаны, изношены или имеют какие-либо признаки ржавчины, их необходимо заменить.

Смажьте новые манжеты тормозной жидкостью и вдавите их в выемку в отверстии. Если у вас встраиваемые пылезащитные уплотнения, нанесите на них покрытие и установите их сейчас.У меня есть внешние пылезащитные уплотнения / пыльники, которые вставляются в канавку в поршнях (рис. 13), поэтому удобно устанавливать пылезащитные уплотнения на поршни до вдавливания поршней в отверстия.

Смажьте стенки отверстий и поршней тормозной жидкостью. Вдавите поршни в отверстия. Убедитесь, что вы нажимаете на поршни прямо! Они плотно прилегают, но я смог вставить их вручную. Если не получается, используйте блок и С-образный зажим. Если на лицевой стороне ваших поршней есть зазубрины, щелкните здесь.

Установите пылезащитные уплотнения в расточку вокруг поршней (Рис.14) если у вас внешний тип.

Вы закончили процесс восстановления. Теперь переустановите суппорты на автомобиль, подсоедините тормозные магистрали и установите колодки. Тщательно удалите воздух из системы. Наслаждайся ими!

Указания по установке поршня тормозного суппорта с зубчатой ​​поверхностью

В некоторых суппортах используются поршни с зубчатой ​​или утопленной поверхностью, которые давят на тормозные колодки. Цель выемки — попытаться выровнять давление, прикладываемое к подушке, поскольку в противном случае передняя кромка подушки выполняла бы больше работы, чем задняя кромка.При установке поршней этого типа ориентируйте зубчатую часть так, чтобы она была обращена к передней кромке колодки. Обычно это направлено вверх, если ваш суппорт устанавливается на передней стороне ротора, или вниз, если ваш суппорт устанавливается на задней стороне ротора. Чтобы быть более технически правильным, есть инструмент Porsche для настройки ориентации, но приведенные выше рекомендации помогут вам довольно близко.

ПРИМЕЧАНИЕ При нажатии поршня в отверстие суппорта жидкость возвращается в бачок главного цилиндра. Снимите крышку бачка при сжатии поршня суппорта

.

Снятие и установка (Land Cruiser)

Поднимите и поддержите автомобиль.Снимите переднее колесо. Снимите зажим, 2 штифта, 2 фиксатора колодки, колодки, прокладки против визга и держатели колодок. См. Рис.4. Удалите достаточное количество тормозной жидкости из главного цилиндра, чтобы не произошло переполнения, когда поршень находится в седле. Установите поршни с помощью рукоятки молотка или аналогичного средства. Вставьте НОВЫЕ колодки и прокладки против дребезжания в суппорт. Проверить уровень жидкости в резервуаре. Для установки выполните процедуру снятия в обратном порядке. Затяните болт нижнего суппорта согласно спецификации. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТА.

2001 ТОРМОЗА Диск и барабан — грузовики и фургоны

Рис.4: Покомпонентное изображение узла переднего тормозного суппорта (Land Cruiser) Предоставлено TOYOTA MOTOR SALES, USA, INC.

Снятие и установка (Highlander, RAV4 и Sienna)

1. Поднимите и поддержите автомобиль. Снимите переднее колесо. Удерживая скользящий штифт снизу, ослабьте установочный болт. Снимите установочный болт и поверните суппорт вверх. Подвесить штангенциркуль проволокой в ​​сторону.

2001 Тормоза Диск и барабан — грузовики и фургоны

2. На RAV4 снимите колодки, 4 опорные пластины колодок с противоскользящими шайбами ​​и индикатор износа См. Рис.5.

3. На Highlander и Sienna снимите колодки, 4 прокладки против визга, 4 опорные пластины колодок и индикаторы износа. См. Рис.6. На всех моделях посадите поршни с помощью рукоятки молотка или аналогичного инструмента. Вставьте НОВЫЕ колодки и прокладки против дребезжания в суппорт. Проверить уровень жидкости в резервуаре. Для установки выполните процедуру снятия в обратном порядке. Затяните болт нижнего суппорта согласно спецификации. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2001 ТОРМОЗА Диск и барабан — грузовики и микроавтобусы

Рис. 5: Покомпонентное изображение узла переднего тормозного суппорта (RAV4) Предоставлено TOYOTA MOTOR SALES, U.SA, INC.

Рис. 6: Покомпонентное изображение узла переднего тормозного суппорта (показана Сиена; Highlander аналогичен) Предоставлено TOYOTA MOTOR SALES, USA, INC.

2001 Тормозные диски и барабаны — грузовики и фургоны

Снятие и установка (Tacoma 2WD)

Поднимите и поддержите автомобиль. Снимите переднее колесо. Снимите нижний скользящий штифт. Поверните суппорт вверх. Подвесить штангенциркуль проволокой в ​​сторону. НЕ отсоединяйте тормозной шланг от суппорта. Снимите колодки, 4 прокладки против визга, индикаторы износа колодок и 4 опорные пластины колодок.См. Рис.7.

Удалите достаточное количество тормозной жидкости из главного цилиндра, чтобы не произошло переполнения, когда поршень находится в седле. Установите поршни с помощью рукоятки молотка или аналогичного средства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *