Как правильно ставить маслосъемные колпачки
Установленные в головке блока цилиндров узлы газораспределительного механизма нуждаются в обильной смазке: распредвал вращается непосредственно в расточках постелей, являющихся подшипниками скольжения. У современных моторов нижние постели распредвала являются одним целым с ГБЦ. Однако внутреннее пространство головки блока не герметично: масло просачивается вниз по направляющим втулкам клапанов, и особенно впускных, так как во впускном коллекторе, в первую очередь на холостых оборотах и при сбросе газа, присутствует разрежение, буквально «всасывающее» масло из головки.
Изначально никаких мер по противодействию попаданию масла по стеблям клапанов в двигатель конструкторы не предпринимали. Дело было не в маловажности ограничения расхода масла, а в невозможности создать эффективные и надежные уплотнения. Сальник клапана, который готовили из резины, под действием высоких температур быстро дубел бы и растрескивался.
Поэтому долгое время вместо современных маслосъемных колпачков применялись маслоотражатели различной конструкции (их можно было увидеть в моторах «Запорожцев» — материалов, способных длительно работать в двигателе воздушного охлаждения, не было на тот момент). Создание синтетических фторкаучуков (FPM, витон и так далее) позволило разработать маслосъемные колпачки с ресурсом выше сотни тысяч километров даже при работе в жестких условиях.
Симптомы износа маслосъемных колпачков
Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым.
Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.
Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя. У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло.
По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа. И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.
Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.
Замена клапанных сальников
Рассмотрим для примера «старый добрый» ВАЗовский восьмиклапанный мотор, со времен появления 2108 не претерпевший кардинальных изменений по сей день.
Маслосъемные колпачки установлены на направляющих внутри пружин, поэтому их замена невозможна без рассухаривания клапанов. Лишившись преднатяга пружин, удерживающего их в закрытом положении, клапана упадут внутрь двигателя. Так как заменить сальники клапанов, не снимая головки блока цилиндров, гораздо быстрее (не нужен демонтаж привода ГРМ и слив антифриза, не потребуется замена прокладки ГБЦ), то стоит прибегнуть к хитрости, позволяющей удержать клапана в направляющих.
Можно выставить поршень в мертвую точку и завести в свечное отверстие плоскую отвертку или другой стержень, который встанет враспор под тарелкой клапана. На восьмиклапанных моторах, где свечные отверстия вынесены вбок, это удобно. На шестнадцатиклапанных же моторах глубокие вертикальные колодцы свечей потребуют применения длинного крючка.
Используйте прочный воздушный шарик или напальчник: аккуратно заправив его в камеру сгорания, надуваем компрессором и пережимаем, чтобы не дать воздуху стравливаться. Под давлением воздуха резиновая оболочка растянется аккуратно по поверхности камеры сгорания, прижав одновременно все клапана.
Для доступа к маслосъемным колпачкам сначала снимаем клапанную крышку и распредвал. Поэтому первым делом сбрасываем ремень ГРМ со шкива распредвала, чтобы исключить случайное попадание масла на него. Сняв кожух ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик ремня и стаскиваем ослабленный ремень со шкива. Распредвал предварительно устанавливается по метке.
Далее демонтируются мешающие детали (например, кронштейн троса газа на инжекторных моторах), и снимается клапанная крышка, удерживаемая по краям двумя фасонными гайками. На карбюраторных моторах снимается трамблер.
Далее выворачиваем болт, крепящий шкив распредвала, и аккуратно снимаем шкив с шейки, направив вал шпонкой вверх, чтобы не потерять при разборке.
Сняв распредвал, можно щипцами или узкогубцами вытащить стаканы толкателей клапанов из головки. Вынутые стаканы вместе с регулировочными шайбами выкладываются на верстак в том же порядке, в каком они и стояли на двигателе, чтобы после обратной сборки не пришлось заново регулировать зазоры клапанов.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Для рассухаривания клапанов используйте специальное приспособление. Оно состоит из продольной рейки, крепящейся к шпилькам крепления постелей, и перемещающегося по ней рычага с нажимной тарелкой на нем, либо имеет зацеп для установки только на одну шпильку. Выставляя рычаг приспособления напротив нужного клапана, накладываем нажимную тарелку на тарелку клапана и нажимаем, чтобы сжать пружину. При этом тарелка клапана освободит сухари, удерживающие ее под действием преднатяга пружин.
Маслосъемный колпачок имеет небольшой буртик для их извлечения. Здесь желательно применять специальное приспособление, позволяющее подцепить маслосъемный колпачок и выдернуть его строго по направлению стержня клапана. Можно использовать и узкогубцы, но нужно учитывать, что маслосъемные колпачки установлены на тонкостенной части направляющей втулки, а металлокерамика хрупка, поэтому без должной аккуратности ее можно повредить.
После извлечения старого маслосъемного колпачка можно устанавливать новый, окунув его в моторное масло, осторожно надевая на стебель клапана и спуская пальцами до упора на направляющую. Окончательно осадить колпачок на посадочном месте можно с помощью трубчатого ключа или длинной головки на 13 – резиновая часть колпачка проходит ей вовнутрь, а края шестигранника нажимают только на металлическую обойму. Колпачок осаживается легким ударом, излишнее применение силы при этом не нужно, так как есть риск деформировать колпачок.
Видео: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки гбц
После его установки на место возвращаются пружины и тарелка клапана. Уложив их на центрующие выступы нижней тарелки клапана, сверху ставим тарелку клапана и прожимаем ее вниз, пока пазы для установки сухариков на стебле клапана полностью не откроются. После этого устанавливаем сухари и отпускаем приспособление, позволяя пружинам расправиться и зажать сухари на клапане тарелкой.
Первыми меняются колпачки на первом и четвертом цилиндре – выставляя при разборке привода ГРМ шкивы по меткам, мы подняли поршни этих цилиндров в верхнюю метрвую точку. Перед заменой колпачков во втором и третьем цилиндре нам потребуется провернуть коленвал на 180 градусов, если мы для фиксации клапанов используем стержень. Метод с воздушным шариком удобнее, когда поршни стоят в нижней мертвой точке.
Заменив колпачки, устанавливаем на место толкатели, предварительно смазав моторным маслом.
Затем устанавливаем распредвал и накладываем на него сверху постели, протягивая их гайки в строго определенном порядке. Левая постель (установленная на четырех шпильках) протягивается крест-накрест, правая, поставленная на шесть шпилек, сначала протягивается по центру, а затем крест-накрест по краям. Теперь закрываем клапанную крышку и собираем на место привод ГРМ: одеваем и затягиваем на распредвале шкив, выставляем его по метке, надеваем на шкив ремень и натягиваем его роликом.
Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.
Чтобы понять, зачем нужны маслосъемные колпачки (другое название – сальники), нужно иметь некоторое представление о работе двигателя.
В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).
Нормальная работа распределительного вала обеспечивается за счет смазки, но ее попадание в камеру сгорания необходимо предотвращать, иначе сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня. В результате двигатель будет закоксован: его характеристики ухудшатся, а износ многократно ускорится.
Маслосъемные колпачки предотвращают образование нагара: они снимают масло со штока, чтобы оно не оказывалось посреди горючей смеси. Конструкция сальника достаточно проста: он представляет из себя резиновый колпачок, внутри которого располагаются армированная стальная втулка и эспандерная пружина, обеспечивающая качественное сцепление колпачка и штока. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или вторкаучук – эти материалы обеспечивают хорошее качество прижима.
Когда менять маслосъемные колпачки?Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки – это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением.
Это так, но есть одно неудобное обстоятельство – менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.
Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.
Маслосъемные колпачки: признаки износа
О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:
1. Чрезмерный расход масла. Такой признак в большинстве случаев говорит об износе сальников. Увеличение расхода масла также отмечается при износе поршневых колец, но в таком случае масляные подтеки можно найти в патрубке сапуна.
2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.
3. Равномерный расход масла вне зависимости от условий эксплуатации. Если масло не протекает в патрубок сапуна, а расход при этом высок и неизменен – сальники явно не в порядке, и их необходимо менять.
4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.
Обнаружение одного или нескольких признаков обычно говорит о том, что сальники изношены. Если же описанные выше симптомы наблюдаются уже длительное время, то в ближайшую очередь необходимо озаботиться заменой сальников, иначе дальнейшая езда может привести к плачевным последствиям
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки
Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности – это очень правильный шаг. Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства, используя различные присадки и добавки, якобы размягчающие резину и продлевающие срок службы маслосъемных колпачков. Такое решение принимать не стоит: присадки или не оказывают никакого влияния на материал сальников, или же размягчают их слишком сильно, вследствие чего износ каучука только увеличивается.
Замена сальников без снятия головки – процесс сложный, поэтому стоит уделить ему много времени, а все действия выполнять очень внимательно. Как менять маслосъемные колпачки? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции необходимо осуществлять последовательно и очень скрупулезно:
1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.
2. Первый шаг – снятие крышки ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредилась прокладка (ковырять крышку отверткой точно не стоит).
3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа – это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Как троит двигатель и чем это может обернуться — смотрите тут.
Что делать, если двигатель пошел в разнос: действия и причины.
В чем причины большого расхода топлива? В нашей статье вы найдете ответ на этот непростой вопрос.
4. Следующий этап – рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.
5. Учитывая тот факт, что 1 и 4 поршни находятся в верхней точке, начать замену сальников лучше именно с них. Это связано с необходимостью опоры для рассухаривания клапанов – поршни обеспечат ее.
6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок.
Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей – дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.
7. После извлечения сальников стоит заодно проверить шток и его направляющую. Мотивация этих действий такая же, что и при проверке распредвала – пользуясь случаем, стоит выжать из ремонта максимум пользы.
8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.
9. Далее сальники при помощи оправки устанавливаются на свое место. Для надежной посадки стоит легонько постучать молотком по оправке. После установки на колпачки нужно установки пружинки.
10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы.
Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.
Видео: замена маслосъемных колпачков
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит – двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.
Симптомы:
-повышенный аппетит на маслице.
-перегар из выхлопной трубы после 2-2,5 тыс. оборотов
-замасленные свечи
Причина — подустали маслосъемные.
Специфика замены маслосъемных без снятия головы.
Первое чтобы до них добраться нужно снять распредвал — а значит и ремень ГРМ.
Снятие ремня ГРМ
— Отсоедини провод массы с аккумулятора
— Выверни все свечи зажигания.
— Сними крышку головы и чехол ГРМ.
— Сняв переднее правое(по ходу движения) колесо прокрути коленвал до ВМТ первого поршня. При этом кулачки распредвала 1 и 2 клапана будут направлены вверх, метки зубчатого колеса распредвала
и метки на маховике совместятся.
(При таком положении коленвала в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров. Это позволит рассухарить клапаны данных цилиндров без риска уронить их в цилиндр)
Для фиксации коленвала необходимо установить приспособу в спец отверстие выкрутив из него болт.
— снять ремень генератора.
Теперь необходимо снять шкив коленвала. Болт выкручивал поддомкрачивая рычаг. Сидит серьезно и откручивается неохотно.
Сняв шкив можно увидить совмешение меток коленвала
Теперь необходимо оставить метки на самом ремне ГРМ для последующей сборки.
Корректором наметить две риски у меток коленвала, распредвала и стрелку направления вращения ремня грм.
Ослабь гайку натяжного ролика и сними ремень.
Итак ремень ГРМ снят
Теперь скидываю распредвал. Во избежание путаницы при последующей установке использовал контейнер, каждый отсек которого привязывал к номеру клапана куда и складывал все детали.
При снятии зубчатого колеса от самого распредвала может возникнуть трудность – необходимо фиксировать зубчатое колесо чтобы открутить фиксирующий болт, иначе распредвал не снять – мешает железный кожух грм.
Между зубчатым колесом и распредвалом есть паз для фиксации, в который вставлен маленький железный клин – при снятии следи чтобы не потерялся.
Сняв распредвал и сложив детали фиксации распредвала по порядку вынимаем регулировочные шайбы – если попутать при дальнейшей установке эти шайбы – может сильно измениться зазор клапанов и придется делать регулировку зазора.
Тонкой отверткой вынимаем толкатели клапанов.
Итак коленвал установлен в положение ВМТ первого цилиндра – можно работать с 1,2,3 и 4 клапаном.(Проверить ВМТ первого цилиндра можно опустив отвертку в свечное отверстие – при вмт – она почти не опустится — поршень действительно вверху клапан при рассухаривании не упадет.)
Рассухариваю 1 и 2 клапана. Для того чтобы сухарь не потерялся при снятии использовал ткань. Накрыл голову и через вырезанное отверстие по диаметру тарелки вынимал сухари. Сухари очень маленькие и если попадут в каналы двигателя — будет плачевно.
Нажав на тарелку клапана осторожно либо пинцетом либо магнитной отверткой вынуть два сухаря.
Далее снять тарелку и пружину клапана.
Для снятия маслосъемных нужен съемник либо длинные пассатижи.
Рекомендуют снимать направляя усилие строго вверх чтобы не повредить направляющую втулку клапана. Слазят со своих мест неохотно.
Перед установкой новых маслосьемных колпачков рекомендуют снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах.
Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае надеть втулку на стержень клапана.
Смазать внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвинуть колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
Установить оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессовать колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.
В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с 12 гранями и с фаской внутри отверстия, чтобы контакт головки с колпачком происходил по сплошной окружности.
Снять направляющую втулку со стержня клапана или надеть на колпачок пружину, если ее снимали.
Установить пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию.
Установи сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
Проворачивай коленвал только вновь собрав механизм клапан-пружина-тарелка-сухарь. Иначе, если проворачивать коленвал не фиксируя стержни клапанов – они могут упасть в цилиндр и без снятия головы их от туда будет очень проблематично достать.
Аналогично заменить маслосьемные второго клапана 1-го цилиндра и двух клапанов 4-го цилиндра не меняя положения коленвала.
Провернуть коленчатый вал на пол-оборота, чтобы в ВМТ оказались поршни 2-го и 3-го цилиндров, и заменить маслосьемные остальных клапанов.
Теперь немного провернув коленвал и установив все сухари на место нужно слегка ударять молотком через металлический стержень по торцам клапанов, чтобы сухари сели на место ровно и четко.(провернуть коленвал в положение при котором клапана не упирались в цилиндр)
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя
Маслосъёмные колпачки
Маслосъемные колпачки — одна из самых уязвимых деталей газораспределительного механизма, и один из самых труднодоступных «расходников»
ДвигательМаслосъёмные колпачки обеспечивают уплотнение в месте прилегания клапанов газораспределительного механизма к направляющим втулкам и препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
Несмотря на огромный прогресс, достигнутый в разработке автомобильных двигателей за последние сто лет, в их конструкции остаются детали, подверженные интенсивному износу и частой замене. Обычно такие детали называют расходниками. Колпачки (или сальники штоков клапанов) можно было бы отнести к этой категории, если бы не одно «но» — они установлены в крайне труднодоступном месте.
Для чего нужны маслосъемные колпачки
Клапан – важная часть механизма газораспределения. Клапаны бывают впускными и выпускными. Верхняя часть любого клапана расположена в области, где из-за постоянного вращения распределительного вала стоит масляный туман. Нижняя, плоская часть, находится там, где постоянно стоит взвесь из мельчайших капелек бензина, если клапан впускной, либо в среде раскаленных выхлопных газов, если клапан выпускной.
Согласно рекомендованной производителем процедуре замену маслосъемных колпачков необходимо делать на снятой головке блока цилиндров
Смазка жизненно необходима для нормальной работы распределительного вала, но попадание моторного масла внутрь камеры сгорания крайне нежелательно.
Поэтому при движении клапана вверх и вниз масло со штока снимает своего рода защитная юбка, которую называют маслосъемным колпачком.
Как работают сальники штоков клапанов
При попадании масла в камеру сгорания по штоку клапана масло смешивается с топливо-воздушной смесью. Когда смесь вспыхивает, масло, сгорая, образует нагар на верхней части «тарелки» и на седло клапана. Это приводит к тому, что клапан теряет способность закрываться. Такой же нагар остается на стенках цилиндра, на верхней плоскости поршня и на поршневых кольцах. Все это приводит к так называемой закоксованности, повышающей износ двигателя и качество его работы. Кроме того, попавшее в камеру сгорания масло ухудшает характеристики горения бензино-воздушной смеси. Поэтому к состоянию маслосъемных колпачков предъявляются очень высокие требования.
Устройство маслосъемного колпачка
Современная версия сальника – это резиновый колпачок с армированной стальной втулкой и эспандерной пружиной, которая прижимает уплотнительную кромку колпачка к штоку клапана.
Высокая эффективность маслосъемного колпачка определяется не только конструкцией, но и материалом из которого он сделан. Если в производстве используется акрилатный каучук или вторкаучук, то колпачок будет обладать высокой степенью уплотнения. На устаревших двигателях устанавливались второпластовые, неармированные колпачки, и хороший «обжим» достигался за счет широкой кромки.
Износ маслосъемных колпачков практически не зависит от уровня технологий производителя. У Chery и BMW срок службы сальников может быть одинаковым
Знать, какие именно колпачки установлены в двигателе, крайне важно. Прежде всего, потому, что их замена – дорогостоящая операция, связанная с необходимостью разбирать двигатель. Поэтому при замене маслосъемных колпачков необходимо строго соблюдать правило: устанавливать только оригинальные колпачки, предназначенные для конкретного двигателя.
Причины износа маслосъемных колпачков
Коленвал двигателя при езде вращается со скоростью от 500 (на холостых), до 4500 об/мин. За минуту каждый клапан совершает от примерно 150 до 1200 рабочих тактов. Понятно, что на маслосъемный колпачок приходится очень большой объем работы. При этом он еще и подвергается химически агрессивному воздействию масла и выхлопных газов. В результате, каучук, из которого сделана мягкая часть колпачка, твердеет, и рабочие кромки колпачка изнашиваются и истираются. Рано или поздно их придется менять, какими бы качественными они ни были. Впрочем, не стоит думать, что их, подобно свечам, нужно менять каждый год. Культура производства ведущих автомобильных концернов так высока, что в среднем, срок службы колпачков составляет около 100,000 километров. Тем не менее, процент двигателей, на которых колпачки приходится менять чаще, очень велик.
Признаки износа маслосъемных колпачков
Опытные водители знают: возникновение отложений на свечах, необходимость доливать масло в двигатель между заменами, появление дыма из выхлопной трубы при сильном нажатии на газ — все это признаки износа маслосъемных колпачков.
Сохранению хорошего состояния маслосъемных колпачков способствует применение качественного моторного масла
Конечно же, замену маслосъемных колпачков лучше производить до того, как появятся явные признаки износа. Несвоевременная замена колпачков приводит к накапливанию нагара в цилиндрах и к падению компрессии. Повышается расход топлива, возникает неровный холостой ход, снижается мощность.
Замена маслосъемных колпачков 2108, 2109, 21099
Изношенные маслосъёмные колпачки на двигателях 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя сизым выхлопом в глушитель при перегазовках и сразу после пуска двигателя. Так же возможен угар моторного масла, почернение и замасливание резьбы свечей зажигания. В любом случае нужно менять пока ситуация не усугубилась.
Справка: на двигателях 2108, 2109, 21099 маслосьемные колпачки установлены на направляющих втулках клапанов в глубоких колодцах головки блока. Доступ к ним затруднителен.
Но, их замену можно провести не снимая головку блока с двигателя.Необходимые инструменты и приспособления
— Рассухариватель клапанов
— Магнит или пинцет
— Пруток из мягкого металла, диаметром до 8 мм
— Приспособление для снятия маслосъемных колпачков
— Оправка для одевания колпачков
— Оправка для напрессовывания клапанов (или трубка, высокая головка, подходящего диаметра)
— Молоток
— Комплект новых маслосъемных колпачков
См. «Выбираем маслосъемные колпачки для двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099».
Подготовительные работы
— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя
— Снимаем крышку ГРМ, ремень ГРМ и шкив распредвала
— Снимаем клапанную крышку двигателя
— Снимаем корпус подшипников и распредвал
— Выворачиваем свечи зажигания (можно сразу все, можно по очереди для каждого цилиндра)
Порядок замены маслосъемных колпачков на двигателях 2108, 21081, 21083
Устанавливаем поршни первого и четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку
Для этого вращаем коленчатый вал отверткой за шлицы маховика в лючке на картере сцепления пока длинная метка на маховике не станет посередине треугольного выреза в шкале углов опережения зажигания.
Через свечное отверстие первого цилиндра подставляем пруток под первый клапан
Он должен своим концом встать в распор между тарелкой первого клапана и днищем поршня. Пруток не убираем на протяжении всей процедуры замены колпачка, чтобы клапан не провалился в камеру сгорания.
Вынимаем регулировочную шайбу и толкатель из гнезда в головке блока
Удобно для этого использовать магнит, но можно и просто руками.
Рассухариваем первый клапан
Устанавливаем рассухариватель упором на чашку клапана, а зацепом цепляем за шпильку корпуса распредвала (на нее нужно навернуть гайку). Давим на ручку рассухаривателя (можно резким движением), сжимая вниз пружины клапана.
Удерживая пружины нажатыми извлекаем освободившиеся сухари пинцетом или магнитом.
Плавно отпускаем рассухариватель и вынимаем чашку и две пружины клапана.
Снимаем маслосъемный колпачок с направляющей втулки
Используем приспособление-щипцы или плоскогубцы если нет приспособления. При необходимости извлекаем со дна колодца опорную шайбу пружин.
Устанавливаем обратно опорную шайбу пружин
— Смазываем моторным маслом стержень клапана и кромку маслосъемного колпачка
Устанавливаем новый колпачок на втулку
Предварительно надеваем на стержень клапана приспособление закрывающее проточки (чтобы при надевании не повредить кромку маслосъемного колпачка). Если приспособления нет, снимаем пружинку с колпачка, а после установки одеваем ее обратно. Рукой надеваем колпачок на стержень клапана и сдвигаем его вниз до упора. Специальной оправкой (или трубкой, или торцевым ключом на 11, или головкой на 12) напрессовываем колпачок на направляющую втулку, нанося по ней аккуратные постукивания молотком.
Запрессовываем до упора.
Повторяем данную процедуру замены для каждого клапана
Чтобы провести замену маслосъемных колпачков на втором и третьем цилиндре необходимо повернуть коленчатый вал на 180 градусов. Так как видимых меток для определения такого поворота нет, определяем ВМТ тем самым прутком, вставив его в свечное отверстие и на ощупь проверив приход поршня.
При снятии не путаем пружины, тарелки, регулировочные шайбы, толкатели для разных клапанов.
После проведения работ собираем клапанный механизм в обратной последовательности.
Примечания и дополнения
— Чаще всего необходимость замены маслосъемных колпачков возникает после 30-40 тыс км пробега.
Еще статьи по двигателям 2108, 21081, 21083
— ГРМ, что такое и для чего?
— Нагар на клапанах
— Особенности снятия трамблера с двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Особенности установки распределительного вала на двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Гонит масло под сальники и уплотнители двигателя, причины
ставить ли маслосъёмные колпачки?
kpect
такая вот маза
начал я реанимировать свой Ураловский двиг
поставил ВАЗовские ( длинные ) направляющие клапанов
так вот думаю
ставить ли маслосъёмные колпачки ( могу закупить Французские ELRING фторкаучуковые ) .
…………не будет ли маслянного голодания
ведь в тачке они вертикально стоят , а у нас горизонтально и масла поэтому на стержень клапана будет мало масла попадать
на раздумья токо до послеобеденного времени 21-го числа………..
так я думаю
мож нах эксперементировать
уж лучше пусть масло хавает ( гы гы , в оригинале ж их нет ……… так вроде жить можно )
чем хавать не будет , зато будет вероятность поймать клина и поломать клапан ……………
ZeroForce
Вопрос конечно интересный. Все кого я знаю и кто ставил жиговские направляющие ставили и клопачки тоже.
Pashtet
У меня знакомые тоже ставили, нормально, не жалуются
kpect
ну вот
закупил колпачки
сёдня сёдла шарошками херну , притру и впердолю
ZeroForce
для kpect:
Дык если инструмент соответствующий имеется, можно и покруче извратиться. Клапаны увеличенного размера поставить, пружинки пожестче.
kpect
блиа бля
надобыло посильнее запрессовать
поставил колпак
так сильно высоко он висит
поэтому впердолил без них…………..
блиа бля
вчера 6 часов притирал…………… в 4 утра токо домой вернулся …………. руки под конец уже трястись начали …………
ХЭВИ метал рулит!!!!!!!!!!!!!!!
без АЦЦЕПТа я бы подох …………… глушил по полной ( колонки самопальные как С-90 ) гы гы , правда сёдня усилок отказался фунциклировать , токо пищалки пищат …………. а басов нет…………….пиздил усилок кулаком , керзачом , молотком ………. касиковским циллиндром…………… нивкакую ,………. токо на 5 сек низкие врубаются……………….
AntonFR
цитата:…………….пиздил усилок кулаком , керзачом , молотком ………. касиковским циллиндром…………… нивкакую ,………. токо на 5 сек низкие врубаются……………….
ACCEPT — МегаРуль!
Amamos la vida
ALGUNIN
мда крест ты и аудио техника наверное вечные враги
kpect
БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
УСИЛОК ПОХОДУ НАКРЫЛСЯ.
…………….. Я ЕГО ЕЩЁ ЧУТКА ОТПИЗДИЛ…………….. ТАК ОН ВАЩЕ ПЕРЕСТАЛ УСИЛИВАТЬ………….. ПАДЛА
[Редактировано 21-8-03 kpect]
academik
А ты чо в ручную клапана притирал?
Есть же спец приспособление.
Darkwalker
для kpect: Все проще делай, берешь дрель. Лучше двухстороннюю, чтоб туды-сюды гоняла. Головку на верстак, ножку клапана в патрон аккуратненько. Только патрон нужен маленький, а то за корпус головки цепляет. И на небольших оборотах туды-сюды вертишь… Пальцами клапан прижимаешь. Минут 5-10 неспешной работы — и притирка идеальная. Только аккуратно с соосностью, чтоб под углом не притереть.
kpect
я дрелью без реверса херил ( так как другой нету )
и всё равно замучался
надо было клапана подправить сначала , а на старых 45 ( градусов ) фаски то неочень ……………..
Лукич
Не знаю как у вас. У меня стоят ВАЗовские напр. короткие + колпачки (зеленые).. + пружины и тарелки классика.
все встает как родное.
Усе пучком. проблем нету.
HammerFall
для Лукич:а колпаки какой фирмы,а то воздушники греются немерено дай бог шоб колпков на сезон хватило.Надо наверно такие типа какие на Порш ставят у них же движки тоже воздушники и тоже оппозиты так что далжно всё подойти
Лукич
для HammerFall: Фирму не знаю, т.к. покупалось все в магазинчике при автосервисе, там все россыпью и поштучно..
У меня сезон простояли.
Я считаю, если хочеш лить нормальное масло, надо ставить, и уже ни в коем случае не лить туда г..но какоенить. потому что от нашего минерального масла они оччччеенньь быстро умирают
Лукич
для HammerFall:
ПОтом напишу .. скока продержались..
Кстати менять колпаки дело не муторное, да и не дорогое.
1 снять головы
2 клапана
3 старые колпаки
4 поставить новые
5 собрать все обратно.
денег надо не более 100 р.
замена направляющих, установка ваз.
пружин, проход шарошками, притирка, установка колпачков. засухаривание.
все это занимает 2 часа.
axl
цитата:Я ЕГО ЕЩЁ ЧУТКА ОТПИЗДИЛ
ZeroForce
для Лукич:
А тарелки вазовские как засухаривал???
arslan
позволю себе ответить за Лукича — обычно, ураловскими сухарями, как родные. Себе поставил пружины и тарелки от классики.
Лукич
Как показала практика, Днiпрячьи сухари довольно надежно все это фиксируют…тока старые, а то щас продают муйню какуюто тонкую как бритва.
Да и не забудь поставить наконечники
Лукич
Если влом возитьс ВАЗ ом…и оставить все в родне то:
родные пружины — — говно полное:
ломаються, недостаточно жесткие, от температуры теряют жесткость ( проверено ).
Выход есть:
Подобрать наиболее жесткие
под нижнюю тарелку вырезать кольцо из толстого паранита.
У меня глюк с пружинами дошел до абсурда.
.. у меня мотоцикл больше 80 не ехал… при этом пружины можно было засухарить большим и указательным пальцами……ж-)
mrMorra
для Лукич:
цитата:У меня глюк с пружинами дошел до абсурда… у меня мотоцикл больше 80 не ехал… при этом пружины можно было засухарить большим и указательным пальцами……
вот в копейку такая-же лажа. Седня пойду брать тарелки и пружины от классики. Либо просто у токаря торцану родные тарелки.
А вот это
цитата:под нижнюю тарелку вырезать кольцо из толстого паранита
надо делать по любому — так пружины меньше греются.
kpect
а я две нижних поставил
ZeroForce
Бля, у меня тоже моц с коляской больше 80-ти не едет. Гашетку откручиваешь, двигун орет, но скорость не растет. Без коляски бежит сотню. Может у меня тоже пружинки уже того.
для Лукич:
А паранит то не размочалит. Может лучше текстолит или фторопласт
Лукич
для ZeroForce:
Буй его знает, главное чтоб теплоизоляцию делал.
..
kpect
цитата:Гашетку откручиваешь, двигун орет, но скорость не растет
у тебя сцепление походу буксует
глянь на тросик
он должен болтатся
Маслосъемные колпачки какие брать – АвтоТоп
Продолжается подготовка к замене маслосъемных колпачков. Прикупил колпачки Резерв, Elring, Corteco, Victor Reinz. Выделил из них по одному колпачку для эксперимента!
Сначала положил их на полчаса в морозилку
Пока они там мёрзли, нагрел моторное масло в духовке до 160C
Замерзшие колпачки загрузил в нагретое масло
И поставил их в духовку
Прошло 1-1.5 часа, достаём колпачки
Отправляем в морозилку на пару часиков
, а потом опять в духовку в масло.
Через часик достаём
Остужаем до комнатной температуры и промакиваем масло
Колпачки готовы к проверке! Выложены в таком порядке: Резерв, Elring, Corteco, Reinz
Попробуем их потыкать)
Чтож, состояние у всех примерно одинаковое, только первый Резерв жестковат… походу там слой резины толще…
Победитель не определён… Переходим к экстремальному опыту — поджиганию)
Резерв стал жестким, Elring в отличном состоянии, Corteco сдулся, стал чересчур мягким, Reinz чуть-чуть жестковат…
Итак, награждаем победителей!
1 место — Elring
2 место — Victor Reinz
3 место — Corteco
Резерв — давай, до свиданья…
Эксперимент закончен, выбор сделан!
Всем бобра и удачи)
Пробег: 103846 км
Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.
7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — расходникиМашины в продаже
Chevrolet Niva, 2018
Chevrolet Niva, 2017
Chevrolet Niva, 2005
Chevrolet Niva, 2014
Комментарии 42
как себя проявили в итоге Elring? стоит ставить?
Ага понял, кортеко думаю заказать
Почему без оригинала?
Спасибо за хороший тест, тоже взял колпачки элринг (изначально думал рейнц), но был нехороший отзыв при замене на рейнц через полгода разбух. Многие резинки и пыльники с завода стоят у меня элринг. НО прокладки и сальники все-таки беру витек рейнцович)
Не, ну ты тиран.Бурбон.Монстр…
По идее, такие эксперименты должны производители делать… чтоб из первых рук была инфа, на что способны их колпачки…
Я уже третий комплект ставлю Dnepr Champion.Они ставятся под шайбу клапанных пружин.Два комплекта выходили, не помню уж сколько лет.
Что-то больше десяти…Причём, при ремонте двигателя поставил какой-то фуфел, типа Made in Germani.И на четвёртом цилиндре сальники потекли, ещё до дому не доехал.Потом, когда стали менять весь комплект, так, вместе с сальниками сняли верхушки двух направляющих клапанов.И от этого пришлось ставить этот Днепр.И сейчас стоит уже третий комплект.И не жалею.Об одном жалко, что теперь их, наверное, хрен где возьмёшь…
Когда их заморозил, резина стала жёстче или нет?лежат в гараже новые колпачки кортеко, смущает то что при -10 резина на них становится заметно жёсткой.Может думаю подделка попалась.
Слушай, чёт я даже их не пощупал после морозилки…) Сразу кинул нагревать…
кортеко первый результат надо ставить. мягкость совсем не показатель усталости резина а ноборот высокой стойкости к температурным нагрузкам и лучшая эластичность! самое главное что Кортеко меньше подделывают чем елринг и виктор. кстати они даже видно что почти ничем кроме цвета не отличаются! значит с одного розлива! а про резерв могу сказать что состав и плотность резины уже давно устарела ( с 1986 когда 2108 выпустили и посмотрели конструкцию у Goetze) и не поддаётся сравнениям с импортными производителями! вне зачёта резерв! КОРТЕКО на первое место!
Сегодня ситуация с запчастями для иномарок в корне отличается от той, что была каких-нибудь 6-7 лет назад, и найти нужные для ремонта детали, как правило, не проблема.
Тем не менее в практике ремонта двигателей возможны случаи, когда приходится ориентироваться не на то, что нужно, а на то, что можно приобрести.
Сегодня разговор о маслосъемных колпачках.
Маслосъемные колпачки, как известно, предназначены для уплотнения сопряжения стержней клапанов с направляющими втулками, они препятствуют проникновению масла в зазор. В современных двигателях эту задачу решают резиновые колпачки с армированием тонкой стальной втулкой и эспандерной пружиной, поджимающей уплотнительную кромку к стержню клапана. Такая конструкция, как показывает опыт, наименее чувствительна к перекосам стержня клапана во втулке, обеспечивает надежную посадку колпачка и при использовании соответствующих материалов (акрилатный или фторкаучук) дает весьма высокий ресурс уплотнения — более 150 тыс. км пробега автомобиля. Колпачки другой конструкции, в том числе неармированные с широкой уплотняющей поверхностью, фторопластовые и пр., устанавливались на некоторых двигателях прошлых лет выпуска, но на современных моторах уже не применяются.
При ремонте в подавляющем большинстве случаев необходимо применять только те колпачки, которые предназначены для этого двигателя. Тем не менее иногда это правило может быть нарушено без какого-либо ущерба для надежности двигателя и расхода масла. Например, на старый мотор можно поставить маслосъемные колпачки современного исполнения, если их основные посадочные размеры (в первую очередь — диаметр посадочного пояска на направляющей втулке и диаметр стержня клапана) совпадают . Такая замена не только не ухудшит, но, скорее всего, улучшит уплотнение и сделает его более долговечным.
Подобные примеры есть. Так, известная фирма-производитель уплотнений Goetze для старых моторов Mercedes модели М102 выпускает колпачки современной конструкции взамен устаревших (они используются для уплотнения впускных клапанов). Не менее известная фирма Reinz поставляет в запчасти для двигателей Mercedes моделей М110 и М123 резиновые колпачки вместо родных» фторопластовых, удовлетворительно работавших только с неизношенными клапанами и направляющими втулками.
Эти примеры свидетельствуют, что не всегда использование более дорогих «оригинальных» запасных частей, поставляемых производителем автомобиля, лучше того, что предлагают непосредственно сами производители этих деталей.
Потребкость в замене маслосъемных колпачков на аналогичные, но с другого двигателя, может возникнуть и в иных случаях. Например, когда «родные» колпачки слишком дороги — цена на некоторые образцы может достигать $ 4-5 за штуку. Возможны ситуации, когда при неаккуратной сборке головки один из колпачков окажется поврежден.Тогда поиск такого же нового приведет к потере времени (вплоть до поставки на заказ дней через десять) и денег (нередко маслосъемные колпачки поставляются комплектом на двигатель). Поэтому для таких «случайностей» иногда полезно знать возможные выходы, т.е. варианты замены маслосъемных колпачков на аналоги при условии, что замена не приведет к ухудшению надежности двигателя.
При подборе маслосъемных колпачков, помимо совпадения уже отмеченных характеристик, необходимо учесть и другие размеры и особенности конструкции:
— высота «заменяющего» колпачка не должна превышать высоту «родного» более, чем на 0,5 мм, в противном случае при максимальном ходе клапана тарелка пружины может повредить колпачок; — наружный диаметр колпачка не должен быть слишком большим, по крайней мере колпачок должен свободно проходить внутри пружины клапана.
Это важно для тех двигателей, у которых на каждом клапане установлено по две пружины, — в этом случае внутренняя пружина ограничивает наружный диаметр колпачка; — желательно, чтобы длина посадочного пояска на направляющей втулке была близка к длине пояска на колпачке. Если поясок на колпачке слишком короткий, то при установке колпачка слишком «глубоко» на втулку он будет поврежден краем втулки либо втулка отожмет уплотнительную кромку колпачка от стержня клапана, и уплотнение нарушится; — необходимо обращать внимание на профиль внутренней поверхности колпачка. На некоторых двигателях (в основном японских) колпачок имеет на внутренней посадочной поверхности кольцевой выступ, входящий в ответную канавку на направляющей втулке. Установка такого колпачка на гладкую втулку неудачна, т.к. он может быть поврежден из-за большого натяга. Колпачки без армирующей втулки нередко имеют аналогичный буртик, из-за чего их применение тоже ограничено, но вследствие опасности соскакивания с гладкой втулки; — при подборе колпачков необходимо обращать внимание на годы выпуска двигателей — и того, который ремонтируется, и того, от которого предполагается использовать колпачки.
Более старые моторы могли иметь и более дешевые материалы колпачков (включая нитрильный каучук с ограниченным сроком службы). Да и в целом колпачки более старых конструкций использовать на современных двигателях нежелательно из-за более жестких условий работы, хотя обратная замена вполне допустима.
Если провести анализ посадочных размеров маслосъемных колпачков различных марок и моделей автомобилей (см. таблицу), то нетрудно заметить, что подавляющее большинство двигателей европейского производства имеет всего-навсего два основных типоразмера колпачков — 7×9,8 мм и 8×12 мм и др. имеют, пожалуй, только двигатели Mercedes, Ford и Opel, старые Volvo да некоторые дизельные моторы Fiat и Alfa Romeo. У японских двигателей, как правило, размеры колпачков отличаются от европейских (за исключением некоторых моделей Nissan и Isuzu), и речь может идти только о взаимозаменяемости между ними.
В заключение отметим, что отечественные двигатели ВАЗ в соответствии со своей европейской родословной имеют маслосъемные колпачки типоразмера 8х10,8 мм.
Этот факт позволяет без проблем использовать на наших моторах маслосъемные колпачки от их основных мировых производителей-фирм AE (Payen), Elring, Glazer, Goetze, reinz и других. Правда, обратный путь — а именно установка колпачков отечественного производства на иномарки, как это делали в недалеком прошлом, когда запчастей для иномарок в России было очень мало, мы все-таки не рекомендуем — качество отечественной продукции пока заметно уступает иностранной. Хотя подделки под иностранные фирмы у нас тоже не редкость. Но это тема другого разговора.
размеры колпачка
d х D, мм
BMW M20, M40, M42, M50, M51D, M70
Fiat 100, 156, 160, 200
Peugeot серия TU
Renault серий C, E, J
SAAB и Volvo с многоклапанными головками
Opel* 13N, 13S, 14N, C14, C16, C18, C20,
20N, 20XE, C30, 16D, General Motors* 122
Mazda B3, B6, F2, JE**
Nissan E13, E15, CA18, CA20, CD17, RD28, KA24
BMW M10, M30
Fiat — большинство моделей
Peugeot серий F, J, Z
SAAB BZ20
Лада — все модели, кроме многоклапанных
Ford, Isuzu — большинство моделей
Mercedes M102, ** M103, ** OM601, 602, 603
Nissan серий A, Z, L, LD, TD
Opel* 16S, 18S
Volvo B19, B20, B21, B23, B28, B200F, B230
Ford (US) 140, 153, 183, 302, 351
General Motors 151, 181, 231, 252, 273, 368
** Только для впускных клапанов.
Уточнить данные по размерам, конструкции и материалам маслосъемных колпачков можно по каталогам их основных производителей — фирм AE (Payen), Elring, Goetze, Glazer, Reinz
Александр Хрулев, кандидат технических наук,
директов фирмы «АБ-Инжиниринг»
Какие маслосъемные колпачки лучше
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».
В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP.
В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Какие маслосъемные колпачки лучше? Предназначение маслосъемных колпачков
Актуальный вопрос о том, какие маслосъемные колпачки лучше, можно встретить абсолютно на любом автофоруме. Водители активно дискутируют на эту тему, потому что конкретного руководства по выбору маслосъемных колпачков в интернете нет. Точнее, не было до недавнего времени. Перед вами – четкая и подробная схема выбора качественных колпачков. Пользуйтесь на здоровье и не забудьте рассказать друзьям.
Какие маслосъемные колпачки лучше, когда в сервисных центрах и точках продаж запчастей так много предложений? С вопросом замены маслосъемных колпачков рано или поздно придется столкнуться всем, кто ездит на б/у автомобиле. Процедуру замены лучше не затягивать. В противном случае, расход масла существенно увеличится, а с ним возникнут экологические проблемы. Приятно радует тот факт, что в нашей стране хотя бы нет дефицита. Осталось только одно – научиться выбирать товары отличного качества.
Чтобы максимально снизить трение элементов двигателя, используется смазка. Вся соль в том, что ее количество не должно быть слишком маленьким или слишком большим. Ключевая задача колпачков как раз и заключается в том, чтобы максимально снизить попадание смазки в камеру сгорания. Сопряжение такой пары, как стержень клапана и направляющая втулка, просто невозможно представить без сальников клапанов. Они служат для уплотнения конструкции, изготавливаются из армированной, устойчивой к воздействию масла резины.
Дополнительная пружина прижимает к стержню клапана верхнюю часть сальников.
Относительно недавно в производстве сальников клапанов использовался фторопласт. Однако сегодня он применяется крайне редко. Возьмите инструкцию к любому автомобилю. Когда речь идёт о замене деталей, рекомендации везде одинаковые – устанавливать комплектующие, которые ставил завод-изготовитель. Водители часто пренебрегают этим советом. Это связано с тем, что регулярно появляются новые материалы и более современные технологии. Поэтому когда приходит время менять маслосъемные колпачки, «какой-то там фторопласт» становится неактуальным.
Причин снять старые колпачки, поставить новые, более чем достаточно. Одна из ключевых – износилась кромка сальников, что повлекло за собой недостаточную обжимку стержня клапана. При постоянной работе мотора комплектующие выполняют колоссальный объем работ. Температура повышается до запредельных значений. Воздействие такой агрессивной среды достаточно сильно сказывается на стойкости, долговечности.
Со временем каучук, который лежит в основе большинства запчастей, становится твердым. Трещины, истирание и сильный износ – обычное явление.
Все изменилось, когда отечественный автопром взял на вооружение новые технологии от Porsche. Производство колпачков пережило новое рождение. Теперь в основе каждого изделия был фторкаучук. Применение инновационного на то время материала дало феноменальные результаты. Особенно когда были сделаны сравнения с продукцией Elring и Goetze.
Когда направляющая втулка и стержень клапана не изношены, приличный результат демонстрируют колпачки Reinz. Они изготавливаются из резины высокого качества и подходят даже для двигателей Mercedes M110 и M123. Напомним, что раньше комплектующие для них изготавливались из фторопласта, о котором мы говорили выше. Хорошей репутацией на рынке пользуются изделия Glazer, Payen и других компаний.
Для замены «родных» колпачков импортными есть несколько поводов. Нередко рекомендованные изделия обходятся в 5-7 и выше долларов за штуку.
Бывает и такое, что в процессе сборки один из маслосъёмных колпачков повредился. Знание характеристик запасных частей поможет вам подобрать замену. Доступными словами постарались рассказать вам, какие маслосъемные колпачки лучше. Можно еще долго обсуждать плюсы и минусы изделий. Но факт остается фактом – качество отечественных маслосъемных колпачков пока уступает иностранным изделиям.
Какие маслосъемные колпачки лучше? Качество превыше всего
Пришло время их замены и перед владельцами встаёт вопрос о том, какие маслосъемные колпачки лучше. Хочется владельцам или нет, но однажды об этом задуматься придётся, особенно если автомобиль уже имеет «солидный» пробег. На одних моделях такая необходимость может возникнуть через длительный период эксплуатации, а на других это случается чаще.
Затягивать процедуру замены не следует, так как увеличение расхода моторного масла несёт дополнительные расходы финансовые и проблемы экологические.
Какие маслосъемные колпачки лучше, знать владельцам необходимо уже по той причине, что можно будет ориентироваться в предложениях сервисных центров или торговых точек и сделать правильный выбор.
Сегодня нет тотального дефицита не только сальников клапанов, но и запасных частей вообще. Остаётся только научиться правильно, выбирать изделия хорошего качества и отличать подделки от оригиналов.
Содержание
Зачем их устанавливают в моторах?Все трущиеся пары в двигателях получают определённую порцию смазки для уменьшения трения, а задача маслосъемных колпачков сократить до минимума её попадание в камеру сгорания. Такой парой в головке блока цилиндров выступает направляющая втулка и стержень клапана. Сделать это сопряжение без зазора невозможно, поэтому для уплотнения и используют сальники клапанов. Их изготавливают из специальной маслостойкой армированной резины. Верхнюю часть этих сальников к стержню клапана прижимает пружина.
Было время, когда широко использовался фторопласт для них, но в настоящее время он редко используется в производстве этих запасных частей. Инструкции по ремонту и эксплуатации автомобилей рекомендуют при замене устанавливать только такие детали, которые устанавливал завод изготовитель.
Сегодня эту рекомендацию часто нарушают, так как использование высококачественных материалов и современных технологий, позволяют создать продукцию ничем не уступающую, а иногда и превосходящую по своим характеристикам оригинальные колпачки.
Поводом для их снятия и установки новых деталей может быть только износ кромки сальников клапанов, которой обжимается стержень клапана. Во время работы двигателя они совершают огромный объём работы, испытывают большую температурную нагрузку и воздействие агрессивной среды. Это не может не сказываться на их стойкости и долговечности. В основе большинства таких запасных частей лежит каучук, который под воздействием всех этих негативных факторов начинает твердеть, рабочие кромки начинают растрескиваться, изнашиваться и истираться.
Это приводит к появлению зазора для проникновения моторного масла в рабочую камеру, появляется «грязный» выхлоп и повышенный расход смазки. Не следует бояться, что замена будет очень частой, производители научились выпускать хорошую продукцию, срок службы которых составляет 100.
000 км, а то и больше. Но к сожалению, ещё много таких машин, для которых замена случается чаще обычного.
Практически до средины 90-х годов отечественные автомобили комплектовались продукцией Курского завода резинотехнических изделий. Средняя температура в рабочей зоне составляет примерно 1800°C, а используемая для их изготовления резина была рассчитана только до 1500°C. Поэтому ходимость таких деталей составляла не более 30 тысяч км. пробега. Сегодня их не производят однако изредка ещё появляются в продаже.
С приходом в отечественный автопром технологий от Порше, получило развитие производство колпачков на основе нового состава. В его основу был положен фторкаучук, применение которого дало положительные результаты. После сравнительных испытаний с продукцией таких фирм как «Goetze» и «Elring» были получены хорошие результаты.
Для неизношенной пары стержень клапана и направляющая втулка, хорошо себя показывают колпачки фирмы «Reinz».
В основе их изготовления используется высококачественная резина, они с успехом заменяют в двигателях Мерседес М110 и М123 изделия из фторопласта. Кроме перечисленных названий, хорошо себя зарекомендовали изделия таких фирм, как «Payen», «Glazer» и других компаний.
Для такой замены имеется много поводов, рассмотрим некоторые из них. Примером может послужить стоимость «родных» изделий, цена отдельных экземпляров может колебаться от $5 за штуку и более. Встречаются и такие ситуации, когда при сборке может быть повреждён один из маслосъемных колпачков, и ему нужно искать замену. Вот в таком случае и может прийти на выручку знание характеристик выпускаемых запасных частей для подбора замены.
Можно ещё долго говорить о достоинствах и недостатках таких изделий отечественного и импортного производства. Какие маслосъемные колпачки лучше мы постарались доступными словами рассказать. В заключение хочется отметить, что, к сожалению», качество отечественных изделий, пока ещё уступает иностранным колпачкам.
Лучшие маслосъемные колпачки
В связи с тем, что Elring изменила технологию изготовления сальников клапанов, раньше они рабочую кромку изготавливали резанием на станке, теперь стали штамповать целиком из резиновой смеси. В результате размер шейки изменился в большую сторону. Такие сальники начинают течь практически сразу после установки. Маслосъемные колпачки Elring живут всего лишь 15000 км.
Брал себе ремкомплект, все резинки Nok,поэтому не вижу смысла переплаты. когда менял на своём двигателе -брал именно их. Друг брал себе на зубару , прошел 60 000 км, все норм, я менял прошлой весной(только колпачки),а осенью перебирал двигатель полностью-всё гуд.
Я людям ставлю все за деньги и мне, в принципе, все равно, но из -за этих колпачков тогда ко мне претензии, что, мол, масло жрет, NOK 660 тока врагу поставил бы,это подделка 100%.
Пробовал в работе все марки маслосемных колпачков(для головки блока), в том числе и Victor Reinz вывод нет хороших.
Ставил на Мазда 626 gf fs 2.
0. Прошли всего 200 км и машина стала дымить. Вывернул свечи и ужаснулся они были. Разобрал и увидел, что они уже разработались в сальнике. Засохшие старые оригинальные дымила секунд 15 при запуске и свечи были без единой сажи. Купил и поставил опять оригинальные. Может левая подделка попалась.
У каждого автовладельца рано или поздно наступает момент когда надо менять маслосъемные колпачки! По личному опыту и наблюдениям знаю что если брать комплектом то по деньгам дороже выходит чем брать по отдельности. Приобрел себе с запасом за те же деньги как говорится! У меня стоят впускные и выпускные аджусы (модели – 12019800 и 12019900). Им уже полтора года и по расстоянию 30000 км. накатал на них – масло не жрут сильно! Сейчас у меня Лансер 2002 г., до этого была другая машина на которой тоже стояли Аджусы! Я ее продал, знаю что она на них уже 100000 намотала – и все идеально работает. Советую!
Elring 701.289 прошли на двигателе ABF почти 150 000 и не менял-бы, но пришлось лезть в голову, заодно и поменял.
На сузуки брал упаковку (8 шт) в упаковке от тойоты, продавец говорил, что нет разници. Оригинальный номер тойоты был замазан штрихом и поверх него ручкой написан номер . Уже год езжу, масло не протекает , все нормально.
Замена сальников клапанов своими руками » АвтоНоватор
Машина утром сильно дымит? Увеличился расход масла? Эти проблемы легко решаемы, стоит лишь заменить маслосъемные колпачки (в народе более известные как сальники клапанов), подобную процедуру можно произвести самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.
Замена сальников клапанов (часть 1)
Для начала стоит определить, каково предназначение вышеупомянутых колпачков. Здесь все просто – колпачки нужны для того, чтобы не пропускать излишек моторного масла. Сальники должны плотно примыкать к клапану и пропускать лишь необходимую для его смазки часть масла.
Так почему же порой необходима замена этих самых колпачков? Все дело в том, что они изготовлены из специальной резины, которая со временем стареет и теряет свою былую эластичность.
Все это вкупе приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла, как следствие двигатель начинает его больше потреблять.
Ну что же, вы определили, что замена необходима, к ней и приступим! Сначала нужно приобрести новые маслосъемные колпачки хорошего качества и запастись необходимым инструментом. После этого, вооружившись мужеством и смелостью, можно переходить к самой замене.
1. Согласно требованиям техники безопасности все автомобильные работы, связанные с двигателем, нужно начинать со снятия клемм аккумулятора. Таким образом, обесточивание автомобиля — первый шаг к достижению намеченной цели.
2. Отсоединяем контакты от катушек зажигания, убираем их. Свечи на данном этапе не стоит выкручивать, так как это чревато попаданием грязи в цилиндры.
3. Отсоединяем от клапанной крышки две резиновые трубки. Ослабляем винты клапанной крышки и выкручиваем их.
СОВЕТ: Все снятые детали, болтики, гаечки необходимо сложить в одно место, мелкие детальки и вовсе лучше положить в какую-нибудь баночку, чтобы впоследствии не пришлось их долго и безрезультатно искать.
4. Снимаем, приложив небольшое усилие, клапанную крышку вместе с двумя прокладками. Кстати, чаще всего эти прокладки также меняют.
5. После этого, по словам автомастеров, вовсе не обязательно снимать боковую крышку головки цилиндров, ту, которая закрывает звездочки и цепь распредвалов. Чтобы она не доставляла особых трудностей достаточно будет во время работы просто отвести звездочки до упора в крышку и вынуть валы из них.
6. Снимаем свечи. Сначала необходимо вставить масляный щуп в отверстие для свечи так, чтобы его конец уперся в поршень. Затем аккуратно крутим шкив до тех пор, пока щуп не замрет перед опусканием.
7. Необходимо краской сделать метки на цепи и звездочках, зафиксировав положение зубьев в цепи. Это необходимо для того, чтобы при сборке насадить цепь также, как она была, т.е. на те же зубья звездочек.
8. Следующим шагом является отворачивание звездочек, сделать это можно при помощи рожкового или накидного ключа. Чтобы избежать проворот цилиндров, нужно ключом с головкой снизу под колесом зафиксировать большой шкив.
9. Начинаем снимать бугеля крепления валов. Сначала первый (возле звездочек), потом остальные, следуя порядку ослабления. Все эти детали необходимо уложить на заранее запасенной тряпочке в том порядке, как было установлено.
Замена сальников клапанов (часть 2)
10. Теперь пришло время снятия с посадочных мест звездочки. Первая выходит в пределах боковой крышки довольно легко, если заблаговременно снять датчик положения вала, который крепится всего одним болтом, следовательно, это не составит труда.
11. После этого освобожденные от бугелей валы нужно приподнять чем-то типа отвертки, затем следует попытаться вынуть их из звездочек. После того, как валы будут сняты, необходимо убрать ближнюю звездочку и закрепить цепь в незначительном натяжении.
12. Следующим этапом необходимо снять блестящие стаканчики с клапанов. Несмотря на то, что они абсолютно не закреплены, снимаются они непросто, т.
к. прилипают внутри. Для облегчения работы можно использовать магнит.
13. Теперь снимаем пружины. Для этого необходимо, что называется, рассухарить клапана, причем делаем это лишь на двух цилиндрах — первом и четвертом! Так как поршень именно в них находится в верхнем положении. Крайний кронштейн крепим болтом на подходящее отверстие в ГБЦ. А вторым нажимаем на шайбу небольшим рывком до упора. «Сухарики» при этом освобождаются и их осторожно можно вынуть тонкой магнитной отверткой.
14. Теперь аккуратно вынимаем пружины с шайбой наверху. Раскладываем их на столе в правильном порядке. Вот мы добрались и до колпачков.
15. Круглогубцами вынимаем старые колпачки. Эту процедуру, можно назвать, одной из самых время затратных при замене сальников клапанов.
16. Одеваем новые колпачки, предварительно смазав их моторным маслом, и запрессовываем их до конца подходящей трубкой или шайбой, используя тот же рассухариватель.
17. Далее, вставляем на место пружины и засухариваем.
Эта процедура требует большой внимательности и предельной осторожности, лучше и вовсе накрыть двигатель тряпками. После засухаривания клапанов двух цилиндров нужно перевести поршни 2-го и 3-го также в верхнее положение. Далее, действия повторяются.
18. После засухаривания последнего клапана. Наступает время сборки двигателя, делается она в обратном разборке порядке. Ввинчиваем стаканчики, на место ставим валы и ввертываем их в звездочки. Предварительно по меткам установив цепь. Все, что было откручено, прикручиваем. Не лишним будет клапанную крышку отмыть бензином от нагара и масла, кстати периодически от нагара необходимо чистить двигатель. Ставим новые прокладки и закрепляем их на месте. Подсоединяем аккумулятор, который предварительно нужно зарядить, запускаем двигатель, наслаждаемся новыми колпачками и гордимся собою и проделанной работой!
Маслосъемные колпачки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой
При этом постоянного дымления обычно не наблюдается.
Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять с двигателя головку блока цилиндров.
Можно конечно поменять маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Для этого понадобится поддержка клапанов, которая вкручивается в свечное отверстие цилиндра, в котором меняем колпачки.
И перед тем как менять колпачки в определенном цилиндре, нужно установить поршень этого цилиндра в верхнее положение. В этом случае нужно работать с помощником.
Помощник должен поддерживать клапан. Если сделать поддержку клапана, как показано на рисунке, то можно обойтись и без помощника.
Вам потребуются: те же инструменты, что и при замене прокладки головки блока, а также пассатижи, приспособление для сжатия пружин клапанов, круглогубцы или пинцет для извлечения сухарей клапанов, оправка для напрессовки маслосъемных колпачков, молоток.
1. Снимите головку блока цилиндров (см.
«Замена прокладки головки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110»)
2.Извлеките гидроталкатель.
Удобнее извлекать гидротолкатель с помощью сильного магнита или присоски.
3. Сожмите пружины клапана приспособлением, подложив с обратной стороны головки подходящий упор под тарелку клапана, и выньте сухари из тарелки пружин.
Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.
Снимите приспособление и выньте тарелку пружин
Снимите пружины.
Съемником удалите маслосъемный колпачок
Так выглядит инерционный съемник маслосъемных колпачков.
У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков.
Не снимайте колпачок, работая пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками.
Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.
Наденьте на стержень клапана оправку из комплекта маслосъемных колпачков, предохраняющую рабочую кромку колпачка от повреждения кромками проточек на стержне клапана под сухари
Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора.
Извлеките предохранительную оправку, установите пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию.
После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня.
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
Установите гидротолкатель.
Перед установкой гидротолкателя опустите его в емкость с моторным маслом и нажмите несколько раз на гильзу гидротолкателя до момента прекращения выхода пузырьков воздуха. Гидротолкатель при этом должен стать жестким.
Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
Установите на двигатель головку блока цилиндров и все снятые узлы и детали.
с установленным на головке цилиндров малоблочным двигателем Chevy.
Эта веб-страница содержит техническую информацию с фотографиями, касающуюся процедур, необходимых для замены уплотнений штока клапана на малом блоке V8 General Motors с головками, все еще установленными на двигателе.
PHOTO ONE — НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением любого вида механического ремонта необходимо иметь под рукой заводское руководство по обслуживанию.
Загрязненные маслом свечи зажигания или тот ужасный синий дым, выходящий из выхлопной трубы, определенно является признаком того, что внутри двигателя что-то не так.
Первым шагом должна быть проверка компрессии в сухом / влажном состоянии, за которой следует проверка герметичности цилиндра. Если результат этих двух диагностик показывает, что кольца и клапаны находятся в минимальном допустимом диапазоне, то за синий дым ответственны уплотнения клапана.
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- Заводское руководство по обслуживанию
- Воздушный компрессор
- Головка компрессора пружины клапана двигателя
- Инструмент удержания воздуха для свечей зажигания
- УДАЛИТЬ
- Крышка распределителя и провода свечи зажигания как единое целое
- Все свечи зажигания
- Крышки обеих клапанов
- Все коромысла и толкатели
ФОТО ДВОЙНОЙ — УДЕРЖИВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
Если вы не заменяете коромысла или толкатели, то, прежде чем снимать их, сделайте себе удерживающий лоток с номером цилиндра и обозначениями впуска и выпуска, чтобы вы могли переустановить их в том же порядке.
Перед повторной установкой этих элементов следует быстро смочить их в растворителе.
Кроме того, сейчас самое подходящее время для измерения и записи диаметра и длины толкателя для использования в будущем, в данном конкретном случае диаметр толкателя составляет 5/16 дюйма и 7,8125 дюйма в длину.
ФОТО ТРИ — УСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖКИ ВОЗДУХА
Теперь, когда коромысла / толкатели сняты, можно установить устройство удержания воздуха клапана в отверстие свечи зажигания.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что внутри и вокруг ремней вентилятора / вентилятора нет препятствий, потому что как только вы подсоедините воздушный шланг к устройству удержания воздуха, давление заставит поршень опуститься и повернет двигатель примерно на четверть оборота.
Теперь, когда в цилиндре есть воздух, используйте инструмент для сжатия пружины клапана, чтобы сжать пружину клапана. Инструмент поставляется с инструкциями по его использованию и дополнительной длинной рукой, я бы предложил использовать одну короткую руку и одну длинную руку на инструменте, чтобы облегчить сжатие пружины.
Вам также понадобится гнездо, которое немного меньше диаметра держателя пружины клапана. Установите патрубок на пружину клапана и слегка постучите по нему несколько раз латунным молотком перед установкой инструмента для сжатия пружины клапана.Это поможет вызвать вибрацию держателей, что сделает их удаление чуть более плавным после сжатия пружины.При сжатой пружине снимите держатели клапана (в этом сильно поможет небольшой выдвижной карманный магнит), и в этот момент вы должны увидеть уплотнение клапана.
Иногда уплотнение изнашивается настолько, что очень мало его остается на штоке клапана.
Если вы все же видите уплотнение, снимите его с помощью зубного инструмента.Скорее всего, уплотнение будет очень хрупким и сломается на мелкие кусочки. Потяните инструмент для сжатия пружины прямо вверх, чтобы открыть шток клапана. На этом этапе вы можете очистить пружину клапана (все еще сжатую в инструменте) и шток клапана в головке с небольшим количеством растворителя.
ФОТО ЧЕТЫРЕ — РАСПОЛОЖЕНИЕ КАНАВКИ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА
Как вы можете видеть на ФОТО ТРЕТЬЕМ и ЧЕТВЕРТОМ, уплотнение клапана установлено на клапане, это показано, чтобы проиллюстрировать, где должно быть установлено уплотнение клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ: Было бы намного легче, если бы уплотнение клапана можно было оставить на клапане (как показано на ФОТО ЧЕТВЕРТОМ), а пружину установить поверх него, но это невозможно.
Сжатая пружина клапана должна быть установлена ПЕРВЫМ , затем необходимо установить уплотнение клапана, затем держатели клапана. После установки этих элементов можно повернуть компрессор пружины клапана против часовой стрелки, чтобы растянуть пружину клапана.
Если сначала устанавливается уплотнение клапана, когда вы помещаете узел пружины клапана на шток клапана, фиксатор пружины разрывает / разрезает уплотнение клапана, и вся ваша работа сводится только к синему дыму, выходящему из выхлопной трубы.
Будьте уверены, что это очень утомительная операция, однако, если у вас есть правильное сжатие пружины клапана с помощью инструмента, вы должны быть в состоянии едва видеть канавку уплотнения клапана сверху пружины клапана.
Нанесите немного вазелина на шток клапана и заостренный зубной клинок, вы сможете вставить уплотнение клапана в канавку.
Убедитесь, что уплотнение клапана не выворачивается наизнанку во время установки.ФОТО ПЯТЬ — УСТАНОВЛЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНОВ
Теперь все, что вам нужно сделать, это повторить этот процесс еще 15 раз.
ФОТО ШЕСТЬ — ПЕРЕУСТАНОВИТЕ РЫЧАГ И УПРАВЛЯЮЩИЕ УПОРЫ
Установите на место коромысла и толкатели.
Установите тестер компрессии на цилиндр # 1 и доведите двигатель до ВМТ.
- ЦИЛИНДР №1 на ВМТ
- РЕГУЛИРОВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 1 3 4 8
- РЕГУЛИРОВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 1 2 5 7
Установить тестер компрессии на цилиндр # 6 и довести двигатель до ВМТ.
- ЦИЛИНДР № 6 на ВМТ
- РЕГУЛИРОВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 2 5 6 7
- РЕГУЛИРОВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 3 4 6 8
ФОТО СЕМЬ — МАСЛЯНЫЕ СТОПОРЫ / ДЕФЛЕКТОРЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА РУКАВАХ КАМЕРЫ
Установить масляные пробки / дефлекторы на коромысла.
Установите на место свечи зажигания, крышку / провода распределителя и заглушите все вакуумные порты, которые могли быть открыты при снятии воздушного фильтра, крышек клапанов, шланга усилителя тормозов и любых других предметов, которые вам пришлось снять для доступа.
Теперь запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите избежать очистки моторного отсека паром после этой процедуры, я бы посоветовал поместить прочную алюминиевую фольгу на выпускные коллекторы и область моторного отсека для защиты от брызг масла.
При прогретом и работающем двигателе отверните регулировочную гайку коромысла до тех пор, пока не услышите отчетливый «щелкающий» звук, затем поверните регулировочную гайку до тех пор, пока «щелчок» не прекратится, затем поверните регулировочную гайку еще на ¾ оборота.
.
Повторите этот процесс для остальных 15 клапанов.
Заглушите двигатель, очистите оловянную фольгу и проверьте уровень моторного масла.ФОТО ВОСЬМОЙ — ВНУТРИ КРЫШКИ КЛАПАНА, ПОКРЫТЫЙ ГЛИПТАЛОМ
Пока я снимал и чистил крышки клапанов, я решил нанести на них хорошее покрытие Glyptal , чтобы облегчить обратный слив масла. Это покрытие действительно отличное, масло просто не прилипает к нему, а это то, что нам нужно в клапанной крышке. Масляные брызги ударяются о верхнюю и боковые стороны клапанной крышки и стекают обратно на коромысла, а не прилипают и горят к клапанной крышке.Это также упрощает очистку, когда пора заменить прокладки клапанной крышки.
ФОТО ДЕВЯТЬ — ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА ЗАВЕРШЕНА: ЯНВАРЬ 2012
Вот и все, двигатель застегнут и снова готов к работе, не загрязняя свечи зажигания маслом.
Если вас интересует теория уплотнений штока клапана, нажмите здесь, чтобы прочитать мою техническую статью.
Moonlight Engineering просит вас пожертвовать все, что вы можете, для поддержки продолжения технической информации, размещенной на этом веб-сайте.
Замена уплотнений штока клапана без снятия головки — Car Passion Channel
Позвольте мне в начале этой статьи сообщить вам, что я не профессиональный механик. Машины — мое хобби, и я работаю над ними самостоятельно с тех пор, как в 2005 году получил свою первую машину.
Если вы видите что-то, что можно было бы сделать иначе или лучше, чем то, что я изложил здесь, позвольте мне знать об этом! Я стараюсь предоставлять хорошую информацию. Ладно, самое интересное!
Прежде, чем начнется фактическая замена уплотнения, вы должны уметь зайти так далеко.Передние крышки сняты, кулачки и подъемники сняты. Если вам неудобно снимать распредвалы или настраивать фазу газораспределения на двигателе, вы можете отдать свой автомобиль профессионалу, чтобы он сделал уплотнения. Для справки, это автомобиль объемом 1,6 л, но я уверен, что 99% описанных здесь процедур применимы и к двигателю 1,8 л.
Вот полный список инструментов, которые я использовал для всей процедуры (включая снятие кулачка и т.
Д.):
- Трещотка 3/8 дюйма и удлинитель 6 дюймов
- (2) Динамометрические ключи, дюйм-фунты и фут-фунты
- Головки 10 мм (глубиной), 12 мм, 14 мм, 21 мм
- Головка свечи зажигания 5/8 дюйма
- Плоскогубцы с длинными игольчатыми наконечниками
- Прямой отрывок
- (2) Шнурки ИЛИ нейлоновая веревка
- Отвертка с длинной плоской головкой
- Компрессор пружины клапана Neiko (AmazonDOTcom, 60 долларов США)
- Застежки-молнии и диагонали для их обрезки
- (16) OEM-уплотнения штока клапана Mazda
- Высокотемпературный силиконовый герметик (для крышек кулачков)
Пока я на нем, вот список пунктов «Пока вы там», которые можно было бы легко сделать, если ваша машина должна появиться:
- Свечи зажигания
- Провода свечей зажигания
- Прокладка крышки клапана
- Ремень привода ГРМ / натяжитель / натяжитель
- Генератор ремень
- AC / ремень гидроусилителя руля (если есть)
- Ремонт или замена подъемника
- Кольцо круглого сечения CAS
- Уплотнения кулачка
После того, как вы достали подъемники, вы готовы к работе.
Снимите все свечи зажигания и вставьте длинную отвертку в отверстие для свечи зажигания цилиндра №3 (РИС. 1). Проверните двигатель вручную с помощью 21-миллиметрового гнезда на шкиве коленчатого вала, пока отвертка не начнет подниматься и не остановится, когда достигнет своего пика. Поршень №2 и поршень №3 теперь находятся в верхней мертвой точке (ВМТ), что означает, что поршень №1 и поршень №4 находятся в нижней мертвой точке (НМТ).
Затем начните вводить шнурки (я использовал два, связанные вместе, и они отлично работали) или нейлоновую веревку в отверстие для свечи зажигания цилиндра №1.Вы хотите его полностью заполнить, а затем снова провернуть двигатель вручную, вернув цилиндр № 1 обратно в ВМТ (или как можно ближе, веревка, вероятно, остановит его от движения вверх, что идеально).
Пришло время настроить инструмент. Этот инструмент имеет множество различных опций, когда дело доходит до настройки, это действительно универсальное качественное устройство. Возможно, вам все еще придется проявить немного творчества, как я сделал для вашего монтажа.
После того, как вы во всем разобрались, вы готовы к настоящему веселью! Я пытаюсь установить инструмент под тем же углом, что и клапан, с которым я работаю, чтобы он толкал прямо вниз.Возможно, вам придется поиграть с парой комбинаций инструмента, чтобы получить правильный угол и нужную величину хода (особенно на стороне впуска, где коллектор имеет тенденцию мешать инструменту сжимать пружину в достаточной степени). Вот почему я предпочитаю использовать трос в цилиндрах, а не метод сжатого воздуха: в большинстве описаний говорится, что нужно заполнить цилиндр давлением 100 фунтов на квадратный дюйм, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы сжимаете пружину. Я считаю, что диаметр стандартного впускного клапана на 1,6 л составляет 31 мм. Быстрый подсчет говорит мне, что 100 фунтов на квадратный дюйм в цилиндре прикладывают к этому клапану восходящую силу около 117 фунтов.Я могу сказать вам, что по крайней мере на половине клапанов потребовалось более 100 фунтов силы, чтобы отломить фиксатор от держателя.
Я, конечно же, не хочу сломать уплотнение цилиндра и заставить мой клапан врезаться в верхнюю часть поршня под моим весом. Во всяком случае, каждому свое.
Что вы хотите сделать, так это надавить на инструмент вниз, толкая фиксатор вниз по штоку клапана и освобождая фиксаторы. Держатели, вероятно, будут прилипать к штоку клапана, поэтому вам нужно иметь под рукой отмычку, чтобы их сбросить.Когда они высвободятся, медленно отпускайте инструмент, пока пружина полностью не разжалась. Я также включил элементарный рисунок. (Базовое изображение из TheAutoPartsShopDOTcom изменено с помощью моего умопомрачительного навыка MS Paint)
Используйте магнит, чтобы осторожно удалить держатели, фиксатор и пружину. Если вы уроните хранителя, вы можете никогда его не найти, поэтому будьте осторожны!
Посмотрите на эту старую печать. Кто знал, что такой крошечный преступник может создать дымовые завесы, которые заставили бы Джеймса Бонда использовать в своем следующем фильме «Миату» с большим пробегом.
Теперь возьмитесь за металлическую втулку уплотнения. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать ковш подъемника или шток клапана! Немного покрутите при прямом вытягивании клапана, взяли небольшую мышцу. Пока вы тянетесь прямо, вы не будете соприкасаться ни с чем другим, кроме, может быть, вашего локтя на капюшоне. (Возможно несколько раз).
Вот как выглядело большинство из них после удаления. Я предполагаю, что это оригинальные 22-летние тюлени, проехавшие 189 000 миль в этой голове.
После снятия уплотнения вы можете увидеть канавку, в которую вы почувствуете, как «выскакивают» новые уплотнения.Мне всегда нравится проверять подобные вещи, чтобы понять, какое давление нужно использовать / как далеко продвинуться при установке новых устройств.
Вот и тюлень выглядит свежо! Я остановил свой выбор на более дорогих OEM сальниках Mazda. Я считаю, что с такими вещами никто не справляется лучше, чем производитель. И если мне придется заменить их еще через 150 000 миль, я не расстанусь.
Вот небольшой трюк, с помощью которого можно легко уронить уплотнение там, где вы хотите. Удерживая уплотнение отмычкой, совместите его с верхней частью клапана и опустите уплотнение.Изображения лучше описывают это:
Теперь возьмите головку глубиной 10 мм на удлинитель и слегка поместите ее поверх уплотнения. Я переместил его круговыми движениями, чтобы облегчить его над штоком клапана, толкнул его вниз и почувствовал, как он «щелкнул» на месте. Я бы сказал, что для этого требуется около 10 фунтов силы. Теперь все, что вам нужно сделать, это изменить ваши шаги. Легче сказать, чем сделать, так что у меня есть для вас еще несколько фотографий!
Вставьте пружину, а затем фиксатор с держателями.На ФИГ. А показано, как один вратарь смотрит в обе стороны. Заметили, насколько толще одна сторона? Толстые части поднимаются вверх. Теперь вы можете опустить фиксатор поверх пружины с фиксаторами в нем.
Готовы ли вы к самой сложной части работы? Я использовал несколько различных техник, чтобы вернуть эти вещи на место.
Один из них — положить палец на держатели, сжать пружину, и иногда они встают на место и фиксируют держатель при отпускании инструмента. Вероятно, 25%, по крайней мере, как я это делал.Перед тем, как полностью отпустить пружину, убедитесь, что фиксаторы на месте! Не торопитесь и убедитесь, что они не сходят с ума по вам. Если этот метод не работает, вы также можете использовать кирку, чтобы переместить держатели на место. Это требует терпения и устойчивости руки хирурга. Хранители будут переворачиваться внутри ведра, в основном выполняя Hokey Pokey самым изощренным способом, пока вы потеете, пытаясь сохранить сжатую пружину. Они войдут, поверьте мне. Потерпи. На рисунке ниже держатели на месте, и вы готовы освободить пружинный компрессор.
Когда все вернется на свои места, это будет выглядеть примерно так. Не беспокойтесь о том, что хранители будут точно по центру, это не имеет значения. Это было не так уж и плохо, правда? Осталось еще 15!
Примечание: круглая нейлоновая веревка может работать лучше, чем шнурок для обуви по одной причине.
В первый раз, когда я пошел вытаскивать шнурок, он застрял, и у меня чуть не случился сердечный приступ. Просто зажало под клапаном. Я просто взял большую розетку и вручную прижимал каждый клапан, пока не нашел тот, под которым он был зажат, и он сразу вышел.Мне очень понравились шнурки, потому что их было очень легко вставить в цилиндр с помощью моего инструмента ВМТ (длинной отвертки).
Тест-драйв: всегда самое лучшее! Я спустился по длинному холму, примерно ½ мили, всю дорогу без газа. Внизу я ударил по нему, и там, где раньше он давал больше дыма, чем концерт Боба Марли, его не найти! Операция успешна!
Руководство по обслуживанию и ремонту Volkswagen Golf — Снятие и установка уплотнений стержня клапана (установлена головка блока цилиндров)
|
|
|
|
|
|
|
Удалять
теплозащитный экран с правого приводного вала.
|
|
|
|
|
приспособление для установки уплотнения штока -3365-.
|
|
|
| Компонент | Указано крутящий момент |
| Болты -1- | 25 Нм |
Прочие материалы:
Проверка радиального и бокового биения колес и шин, допуски
Радиальное и боковое биение возникают, когда колесо и шина
не работает абсолютно верно.
По техническим причинам 100% истинный ход невозможен. Поэтому производители этих компонентов позволяют
точно определено …
Настройка режима движения в соответствии с вашими требованиями
Сначала прочтите и примите к сведению вводную информацию
и предупреждения о безопасности Системы, которые могут быть адаптированы к вашим индивидуальным требованиям
зависят от уровня комплектации автомобиля. Включите зажигание.При необходимости включите информационно-развлекательную систему. Нажмите кнопку выбора режима вождения …
Инструмент для зачистки проводов -VAS 1978 / 3-
Устройства для зачистки проводов -VAS 1978 / 3- служат для снятия изоляции.
изоляцию проводов и правильную обрезку проводов. Инструмент для зачистки проводов -VAS 1978 / 3- входит в состав жгута проводов.
ремкомплект -VAS 1978 B- и предыдущие версии. …
© 2016-2021 Авторские права www.vwgolf.org
Проверка и замена уплотнений штока клапана на собранном двигателе
Проверка и замена уплотнений штока клапана на двигателе в сборе
Иногда бывает необходимо заменить уплотнения штока клапана на собранном двигателе.
Это выполняется, когда двигатель находится в относительно хорошем состоянии, но уплотнения клапана заставляют двигатель сжигать масло, которое проходит через уплотнение клапана и направляющие клапана.Уплотнения можно заменить после того, как двигатель будет разобран достаточно, чтобы снять пружины клапана. Снятие пружин клапана представляет проблему. При снятых пружинах клапанов ничто не удерживает клапаны от падения в цилиндры. Таким образом, сжатый воздух, обычно из прибора для проверки герметичности цилиндра, используется для удержания клапанов закрытыми, когда пружина клапана отключена. Вокруг клапана требуется осторожная работа, чтобы герметичное уплотнение не сломалось и клапан не упал в цилиндр. Как только пружины клапана будут сняты, уплотнение можно заменить новым.При этом используйте специальную втулку, которая надевается на пазы держателя клапана и защищает уплотнение при установке.
Чтобы заменить уплотнения штока клапана на собранном двигателе и проверить держатели пружины клапана, замки / держатели и канавки фиксатора / держателя клапана, выполните действия, описанные в Skill Drill 15-17:
1
Снимите все компоненты двигателя, которые мешают снятию клапанной крышки (ей), затем снимите клапанную крышку (и).
()2
Снимите коромысла или толкатели кулачка.()3
Проверните двигатель так, чтобы цилиндр, с которым вы работаете, находился в ВМТ такта сжатия, и создайте в цилиндре давление. Если двигатель вращается, установите его в правильное положение. ()4
Используйте головку и молоток, чтобы постучать по фиксаторам клапана. Это поможет отделить держатели от фиксатора. ()5
Используйте компрессор пружины для сжатия пружины клапана и снимите держатели и узел пружины клапана. Использование магнита может помочь удалить хранители.Не позволяйте им упасть в двигатель, так как они могут потеряться и создать опасность для двигателя.
6
Снимите старое уплотнение клапана, осторожно сняв его со штока клапана. Удалите все обломки, которые могут лежать в голове. ()7
Установите защитную втулку на шток клапана. Смажьте шток клапана чистым моторным маслом и установите уплотнение клапана на место. Шток клапана может потребоваться надвинуть на втулку штока клапана.
()8
Установите на место пружину клапана и держатели, убедившись, что все установлено правильно.
9
Повторите процесс для другого клапана (ов) этого цилиндра. А затем повторите процесс для уплотнений клапана на других цилиндрах. Соберите двигатель и проверьте правильность работы. ()1
Удалите все детали двигателя, которые мешают снятию клапанной крышки (ей). Снимите клапанную крышку (и).
2
Снимите коромысла или толкатели кулачка.
3
Проверните двигатель так, чтобы цилиндр, с которым вы работаете, находился в ВМТ такта сжатия, и подайте в цилиндр давление.Если двигатель вращается, установите его в правильное положение.
4
Постучите головкой и молотком по фиксаторам клапана.
5
Используйте компрессор пружины для сжатия пружины клапана и снимите держатели и узел пружины клапана. Снимите старое уплотнение клапана.
6
Установите защитную втулку на шток клапана.
Смажьте шток клапана и установите уплотнение клапана на место. Шток клапана может потребоваться надвинуть на втулку штока клапана.
7
Установите на место пружину клапана и держатели. Повторите процесс для другого клапана (ов) этого цилиндра, затем повторите процесс для уплотнений клапана на других цилиндрах. Соберите двигатель и проверьте правильность работы.
| Снимите крышки коромысел и все компоненты двигателя, чтобы обеспечить легкий доступ к качелям. Я снял воздушный насос и отодвинул компрессор кондиционера как можно дальше. | |
| Снимите гайки, удерживающие коромысла, коромысла и толкатели. Сохраните компоненты, используя метод, который позволит Вы должны точно помнить, какие части куда идут, как описано ниже. | |
Подайте давление на цилиндр, над которым вы работаете
с помощью переходника свечи зажигания воздушного компрессора. Это критический воздух
давление поддерживается после снятия пружин или клапанов
попадают в цилиндр.Сожмите пружины клапана и снимите пружину клапана. хранители. Чтобы снять пружины, осторожно постучите по боковой стороне пружины, пока они не освободятся. Свободной рукой прикрывайте пружина для предотвращения пролета пружины и компонентов через комнату, когда они отпускают. После снятия пружин их можно обернуть резинкой. каждый шток клапана, чтобы удерживать его на месте и снимать давление воздуха с цилиндр, если хотите. | |
После снятия всех компонентов храните их в
мода, чтобы они не перепутались. Убедитесь, что вы берете
обратите внимание на то, какой конец находится на толкателях. Я выполнил это
процедуры на одном цилиндре за раз и храните детали на
картонная коробка с маркировкой, предотвращающей перемешивание. Это было бы
хорошее время, чтобы проверить компоненты на чрезмерный износ. Проверить
пружины квадратной и свободной длины. | |
| Снимите старые уплотнения. Стандартные пломбы маленькие уплотнительные кольца, которые входят в паз вокруг штока клапана. Мой были хрупкими, и для их удаления приходилось ломать. Как только печати удалены, протрите стержни значений тряпкой, чтобы удалить все обломки. | |
| Я решил установить уплотнения штока зонта вместо тип уплотнительного кольца. | |
| Окуните уплотнения зонта в чистое масло и сдвиньте их. над штоками клапана. | |
Нанесите смазку на каждую часть держателей, чтобы помочь
удерживайте их на месте при переустановке. Нанесите смазку на каждый конец
толкателей и к верху штоков клапанов. Убедитесь, что вы
установите стержни толкателя, как только вы их сняли. | |
| Установите коромысла. | |
После замены всех сальников штока клапана
цилиндры регулируют клапанный зазор.
| |
| Установите крышки коромысел, используя новые прокладки и качественный герметик прокладок. | |
Когда люфт клапана будет удален, вы почувствуете
небольшое сопротивление при повороте толкателя.Замена сальников клапанов в Форде 2.8Л В-6
Клапан
Уплотнения — Известно, что двигатели объемом 2,8 л сжигают масло и дымят при большом пробеге.
Они используют резиновое уплотнение клапана, которое изнашивается и просачивает масло в цилиндр.
Это можно исправить, сняв крышки клапанов, сняв свечу зажигания и заполнив цилиндр сжатым воздухом (требуется специальная установка), а затем сняв пружину клапана и заменив уплотнение (
воздух предохраняет клапан от падения в цилиндр).Это следует повторить для каждого клапана, а затем по завершении сбросить зазор клапана.
Это дешевый и простой ремонт.
Шаг 1 — Снять клапанную крышку
Шаг 2 — Снимите соответствующий провод свечи зажигания и свечу
.Шаг 3 — Снимите болты крепления стойки вала коромысла, ослабив болты. два оборота за раз, последовательно (от конца вала до среднего вала)
Шаг 4 — Снимите коромысло и вал в сборе, а также масляную заслонку.
Шаг
5 — Снимите оба стержня клапана с обслуживаемого цилиндра.
Шаг 6 — Установите воздуховод с переходником в отверстие свечи зажигания и примените давление для удержания клапана (ов) в закрытом положении. Неспособность удерживание клапана (ов) в закрытом состоянии указывает на повреждение седла клапана и требует снятия ГБЦ.
Шаг 7 — При остановке инструмента для сжатия пружины клапана сожмите клапан. пружины и снимите фиксаторы фиксатора, фиксатор пружины и пружину клапана.
Шаг 8 — Снимите и выбросьте уплотнение штока клапана.
Шаг
9 — Если давление воздуха заставило поршень опуститься на нижнюю часть цилиндра,
любое снятие давления воздуха позволит клапану (ам) упасть в
цилиндр. Резиновая лента, обернутая вокруг конца штока клапана.
предотвратит это состояние и по-прежнему позволит достаточно проехать, чтобы проверить
клапан для переплетов.
Шаг 10 — Осмотрите шток клапана на предмет повреждений.Поверните клапан и проверьте наконечник штока клапана для эксцентрического движения во время вращения. Переместите клапан вверх и вниз через нормальный ход в направляющей клапана и проверьте шток на предмет связывает.
Шаг 11 — Если состояние клапана удовлетворительное, смажьте клапан. шток с моторным маслом. Удерживайте клапан в закрытом положении и подайте давление воздуха внутри цилиндра.
Шаг — 12 Установите новое уплотнение штока клапана.Установите пружину на место над клапанами и установите фиксатор пружины клапана. Сжать пружину клапана и установите инструменты для сжатия пружины клапана.
Шаг — 13 Смажьте концы толкателя и установите толкатель. Смажьте кончик штока клапана и оба конца коромысла.
Если у вас нет сжатого воздуха, чтобы держать клапаны закрытыми, замените уплотнения.
Старый механический трюк — взять веревку диаметром около 1/4 дюйма и вставить ее в отверстие для свечи зажигания.
Вручную проверните двигатель, пока поршень
подталкивает веревку к клапанам, удерживая их закрытыми. Не используйте стартер для этого приложения.
Проверните двигатель в обратном направлении, чтобы освободить трос.
| |||||||
Двигатель установлен, и вы хотите знать, как правильно удалить старые и установить новые.
Я (также) купил более крохотный за 20 долларов в Pep-Boys, хотя с более слабыми пружинами клапана и более дешевая, вероятно, подойдет.
09.09 14:36 03.09.09 14:36
09.09 14:46 03.09.09 14:46