Не крутит стартер на оке причины: Не срабатывает стартер в Оке — 1 ответ

от чего подходит, почему авто не заводится, узел не крутит

В каждом автомобиле стартерное устройство является одним из основных компонентов системы зажигания. Благодаря этому механизму осуществляется подача напряжения, которое впоследствии используется для воспламенения топливовоздушной смеси. И автомобили Ока не являются исключением. Подробнее о том, из каких элементов состоит стартер Ока, в чем заключается его принцип действия, а также какие неисправности для него характерны, читайте ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика стартера на Оку

Для начала разберем основные функциональные особенности стартерных устройств. Начнем с конструкции и принципа действия.

Место расположения и предназначение

Стартерный узел представляет собой устройство, использующееся для преобразования электрической энергии в механическую, которая необходима для пуска мотора. В автомобилях Ока этот механизм находится под термостатом охладительной системы. Он зафиксирован с помощью винта и гайки на картере сцепления.

Устройство и принцип работы узла

В корпусе механизма находятся полюса обмотки возбуждения, которые зафиксированы специальными винтами. Три из этих обмотки являются последовательно подключенными, а одна — шунтовая. Вся конструкция закреплена двумя крышками корпуса, зафиксированными с помощью винтов. На задней крышке находится специальный щеточный механизм с четырьмя щетками.

В самом корпусе расположен якорь — это вал с установленным сердечником с обмоткой, ее концы выведены на пластины коллекторного устройства. Последний представляет собой деталь торцевого типа. На передней части якорного элемента выполнены шлицы, по ним осуществляется перемещение привода механизма, оснащенного, в свою очередь, внутренними шлицами. Непосредственно сам привод фиксируется на фалу при помощи специальной втулки, установленной сверху стопорного кольца, который, в свою очередь, находится на проточке вала.

На верхней части корпуса, в частности, крышке, установлено тяговое реле. Этот элемент конструктивно состоит из корпуса с обмоточными элементами, сердечника, а также крышки и возвратной пружинки. На самой крышке реле расположены винты, выполняющие также функцию силовых контактов элемента. Также здесь находится и контактная пластинка, предназначенная для замыкания силовых контактов.

Само реле оснащается двумя обмотками — втягивающей, а также удерживающей, а в его крышку выведен дополнительный контакт, использующийся для их питания. Напряжение на него передается с замка зажигания, когда водитель пытается запустить мотор.

Фотогалерея «Основные компоненты»

Что касается привода, или как его принято называть — бендикса, то этот элемент являет собой муфту свободного хода, причем на одном ее конце имеется приводная шестеренка. Устройство стартерного механизма по своей конструкции предусматривает наличие муфты, которая необходима для подачи крутящего момента в одном направлении от узла к силовому агрегату. Когда агрегат будет запущен, произойдет разъединение механизма от мотора. Предназначение реле заключается в подаче шестеренок приводного элемента в соединение с маховиком.

Вкратце о принципе функционирования:

1. Водитель поворачивает ключ в положение Пуск.
2. Реле механизма подает питание на обмоточные элементы, а затем на обмотки тягового реле.
3. В результате происходит образование электромагнитного поля, способствующего втягиванию сердечника. Когда этот элемент втягивается, за ним тянется рычаг привода, предназначение которого, как сказано выше, заключается в зацеплении шестеренки устройства с маховиком.
4. Когда сердечник полностью втянется, в результате перемещения пластины происходит замыкание контактов, что приводит к подаче напряжения на обмотки электромотора. В этот момент происходит также обесточивание обмотки.
5. При заведении силового агрегата в работу вступает обгонная муфта, которая разрывает подачу крутящего момента от силового агрегата якорному элементу. Таким образом, он предотвращает повреждение последнего. Когда мотор будет заведен, ключ выйдет из режима Пуска, что приведет к размыканию контактов на реле. Сердечный элемент возвращается в исходное положение.

Какой узел подходит?

Многих автовладельцев интересует вопрос — от чего может подходить стартер на Оку? Поскольку штатные устройства не особо надежны и наши соотечественники часто сталкиваются с необходимостью проведения ремонта, приходится искать аналоги для установки. Самым оптимальным вариантом является механизм от Катэк для автомобиля ВАЗ 2110, именно он имеет идентичные крепления (автор видео — канал Expert R).

Характерные неисправности стартера и способы их устранения

Почему механизм крутит, но заводиться при этом не получается?

Рассмотрим основные неисправности в работе устройства, а также способы их устранения:

1. Произошли неполадки в контактах, а также соединениях, электроцепи управления девайсом. Необходимо произвести диагностику и очистку цепей, если есть необходимость — прочистить контакты.
2. Выход из строя тягового реле. В этом случае деталь подлежит замене.
3. Если узел крутит очень медленно, то возможно, причина кроется в слабой затяжке гаек, которые фиксируют наконечники проводов на выводах реле. Такую неполадку можно решить путем затяжки гаек.
4. Бывает такое, что при попытке запуска силового агрегата тяговое реле срабатывает, но затем сразу отключается, что сопровождается стуком. Если замок зажигания исправен, то нужно проверить тяговое реле, при необходимости — заменить его. Также причина может заключаться в повышенном сопротивлении электроцепи питания механизма, причину позволит решить очистка и более надежна фиксация проводки. Если в цепи имеются поврежденные участки, они подлежат замене.
5. Еще одна причина может заключаться в повреждении зубьев шестеренок, причем речь идет как о приводе, так и о маховике. Если повреждения значительные, детали надо менять.

Если устройство выходит из строя, оно подлежит ремонту, который заключается в замене вышедших из строя конструктивных компонентов, либо в полной замене узла.

 Загрузка …

Видео «Ремонтируем механизм своими руками»

Подробное руководство по ремонту приведено в ролике ниже (автор — Sergey Neverov).

Пять вещей, за которые любят и ненавидят ВАЗ-1111 Ока

В нашей серии «Пять вещей…» уже был автомобиль, безвременно снятый с производства – это последняя Волга, но если Siber можно, пусть и с некоторой натяжкой, считать попыткой российского автопрома заглянуть в класс повыше, то с Окой всё наоборот: её создали для самых базовых задач, а задумывалась она как автомобиль для людей с ограниченными возможностями. Но сразу стало понятно, что как раз такой автомобиль и нужен огромному количеству обыкновенных россиян – недорогой, простой и симпатичный. И да, он получился не идеальным. Но и прорывным, причем безо всяких натяжек. Об этом и поговорим.

Ненависть #5: гниют пороги

С коррозионной стойкостью кузова у Оки действительно были проблемы, и первыми под воздействием российского климата обычно сдавали именно пороги. У заботливого хозяина они выхаживали значительно дольше, чем у того, кто пренебрёг обработкой, а принципиально проблему могла бы решить модернизация процесса окраски кузова – как минимум, покрасочный комплекс Durr на СеАЗе наверняка можно было бы «прокачать». Увы, модернизации у этой машины так и не случилось, но об этом позже.

Любовь #5: проходимость

Интересно, что, по признанию одного из создателей машины, высокие внедорожные свойства этому автомобилю специально не закладывались. Просто отдельные качества сошлись в совокупность: это были малый вес, достаточный клиренс и передний привод. В итоге получился если не внедорожник, то уж точно уверенный покоритель просёлка. В лес по грибы или к речке на рыбалку – Ока позволила многое из того, что ранее было по силам только владельцам настоящих джипов. И в отличие от последних, за трактором в случае, если всё-таки «сели», бежать не приходится – сочетание пары крепких друзей и пары крепких слов выдёргивает автомобильчик из любого замеса.

Ненависть #4: слабый силовой агрегат

Изначально на Оку планировался другой мотор – оригинальный, более компактный и мощный, но экономика проекта внедрить его не позволила, и пришлось «кроить» двигатель из того, что было, а был «восьмерочный» блок. Уверенно чувствовать себя на Оке в современном трафике вполне возможно, но для этого необходимо хорошо чувствовать автомобиль, в должной степени крутить 33-сильный (в лучшем случае, если мы говорим о «старшем» 750-кубовом моторе ВАЗ-11113) моторчик и вовремя переключать передачи «четырёхступки». С точки же зрения среднего водителя тягово-скоростных возможностей и в городе, и на трассе Оке хватает с трудом – причем во втором случае особенно заметна нехватка пятой передачи. Если внимательно изучить

вехи развития Оки, то можно вспомнить 53-сильный китайский мотор FAW в сочетании с 5-ступенчатой механикой, но он появился на Оке слишком поздно и был слишком дорогим, чтобы спасти проект.

Любовь #4: экономичность

Пусть Ока не была спорткаром, зато радовала владельца экономичностью. Конечно, эта экономичность условная, и первым её условием был хорошо настроенный карбюратор. Кроме того, по нынешним меркам показатели экономичности микролитражной Оки далеки от рекордных – в лучшем, почти идеальном случае это 5 л/100 км по трассе и на литр-два больше в городе. Но в 1990-х и начале «нулевых» Ока выигрывала топливо-экономическое сравнение с Жигулями подчистую. Что и говорить, ведь она целиком так и была задумана – купленного комплекта из четырёх свечей и 5-литровой канистры масла хватало почти на два ТО.

Ненависть #3: обижают на дороге

Хамство на наших дорогах, увы, неискоренимо, и водителю Оки довольно часто машут руками в контексте «убирайся побыстрее», сигналят, «повисают» на заднем бампере и вообще всячески самоутверждаются, ибо чужая Ока как нельзя более подходит для этого. Добавляет грустных, в прямом смысле этого слова, красок в эту картину то, что маленькая «окушка», выкрашенная в неяркий цвет (или просто белая, но не слишком чистая) становится практически незаметной для многих участников движения. Очевидно, мировая практика красить компакт-кары в броские цвета – не только дань моде.

Любовь #3: большой салон при малых габаритах

Над Окой принято смеяться за её небольшой размер, и даже некоторые из владельцев сетуют на тесный салон и маленький багажник. Но Ока была скомпонована по доселе толком не опробованному на ВАЗе принципу, благодаря которому маленький автомобиль оказывался довольно вместительным: по объёму салона Ока вполне сравнима как с вазовской «классикой», так и с лучшими компакт-карами той поры. Что ни говори, а ранее в СССР не было столь маленьких автомобилей, которые давали бы такую свободу перемещений – скажем, позволяли бы путешествовать семье из трёх человек с достаточным количеством багажа.

Ненависть #2: низкое качество и количество запчастей

В 2004-2008 годах на Оку, кажется, ставили вообще любые запчасти, о поставке которых удавалось договориться на ЗМА и СеАЗе. Уже в первый год эксплуатации владельцам приходилось менять на «нормальные» стартер, генератор, термостат, сцепление в сборе… Во многом из-за этого уровень качества очень разнился от автомобиля к автомобилю. Сейчас некоторые запчасти на Оку не сказать, чтобы редкость, но, как говорится, места надо знать. И цена запчастей сравнима с «классикой» и «восьмым» семейством, так что от когда-то заложенной супернизкой стоимости владения уже мало что осталось. А если захотелось минимального стайлинга, то выбора почти нет, и самый яркий пример – колеса: родного размера (12 дюймов) литых дисков почти не достать, а выбор резины ограничивается парой-тройкой наименований… Хотите колёса побольше? Решайтесь на установку альтернативных «тюнинговых» ступиц, тормозных дисков и барабанов с разболтовкой 4*98.

Любовь #2: простота конструкции

Тем не менее, по конструкции Ока получилась очень удачной машинкой. Ведь эта конструкция – «солянка» комплектующих из всех вазовских семейств, существовавших на момент разработки модели. Поэтому многие запчасти взаимозаменяемы с заднеприводными и переднеприводными Ладами, а чтобы починить Оку, достаточно руководства по эксплуатации и ремонту (как правило, загруженного в голову), простейшего набора инструментов и элементарного навыка.

Ненависть #1: отсутствие модернизированной версии

Это немного выпадает из заданного формата, ибо не является претензией собственно к автомобилю, но с этим реально сталкиваешься, когда изучаешь отзывы от Оке: большое количество людской печали связано как раз с тем, что машине не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать «нормальным» автомобилем: более мощного мотора, пятой передачи в коробке, кондиционера, хотя бы элементарной «музыки», колёс большего размера и, может быть, чуть освежённой внешности. Попытки внедрить практически всё это делались в последние годы выпуска на СеАЗе, а кроме того, существовал проект более-менее глубокой модернизации Оки,

ЕлАЗ-1121, но СеАЗ не смог удержать цену машины в привлекательном коридоре, а елабужский проект «схлопнулся» по политико-экономическим причинам.

На фото: СеАЗ-1111-01 Ока ‘1990–2008 и СеАЗ-11116 Ока ‘2006–08

Любовь #1: компактность и манёвренность

Среди плеяды вазовских конструкторов, для которых Ока стала первым проектом после институтской скамьи, до сих пор бродит эта полушутка-полуправда: Ока – как пиджак, надел – и сразу понятно, где твои габариты. И это не тот злой юмор «из-за забора», это свои люди, прекрасно понимающие все плюсы такой компактности. Понимают их и владельцы «окушек» – при сочетании малых габаритов с небольшим радиусом разворота Ока до сих пор даёт фору большинству современных автомобилей в удобстве парковки, даже несмотря на отсутствие усилителя руля. И чем больше наши мегаполисы забиваются «крузаками», тем шире улыбаются владельцы этих неприметных, но таких простых, удобных и симпатичных машин.

***

Когда говорят о минусах Оки, мало кого из «простых пользователей» заботит низкая пассивная безопасность автомобиля. Меж тем, как мы говорили в прежних статьях об Оке, эта самая безопасность никаким современным требованиям удовлетворять не может, а значит, в сегодняшний день путь этой машинке в том виде, в котором она родилась, был заказан в любом случае. Это прекрасно понимали те, кто задумал проект «Ока-2». Среди них был уже немолодой В.Н. Поляков – тот самый, давший когда-то старт первой Оке… К сожалению, тот проект из начала 2000-х, фактически ставший последним большим делом в жизни Полякова, так и не был запущен. Но об этом – как-нибудь в другой раз.

Отзывы о стартерах Стартвольт: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о стартерах Стартвольт

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Россия. Официальный сайт находится по адресу: https://startvolt.com/.

В июне 2021 на PartReview сложилось позитивное мнение о стартерах Стартвольт.

Оценка PR — 95 из 100, базируется на основе 35 отзывов и 107 голосов. 33 отзыва имеют положительную оценку, 1 — нейтральную, и 1 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 4.6 (из 5). Голоса распределились так: 102 — за, 5 — против.

В рейтинге лучших производителей стартеров запчасть занимает 1 позицию опережая стартеры Magneton и CARGO.

Пользователи также составили мнение о качествах стартеров Стартвольт:

1. Работа двигателя — влияние на работу двигателя — оценивается позитивно. 4 балла из 5.
2. Запуск — влияние на запуск двигателя (особенно в холодное время года) — пока нет оценки

Стартер Стартвольт в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили стартеры Стартвольт на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

1. Стартвольт на первом месте в авторейтинге стартеров для: ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106, Daewoo Nexia, ВАЗ (Lada) 1111 Ока, ВАЗ (Lada) 2107, ВАЗ (Lada) 2121 (4×4) .
2. Стартвольт на втором месте в авторейтинге стартеров для: Daewoo Lanos (Sens), ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112, BMW 3er .
3. Стартвольт на третьем месте в авторейтинге стартеров для: Volkswagen Jetta .

Стартер Стартвольт в сравнении

На PartReview доступны 14 сравнений стартеров Стартвольт c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи стартеры лучше: Стартвольт или ELTRA (ПРАМО), Стартвольт или Motorherz, Стартвольт или NIPPARTS, Стартвольт или Tesla Technics, Magneton или Стартвольт .

СТАРТЕР БЕРЕТ НА СЕБЯ: симптомы и причины — О шинах

Когда говорят, что «стартер берет на себя», то чаще всего этим диагнозом объясняют утрудненный запуск двигателя на холодную. Но что на самом деле означает эта фраза? Как стартер берет на себя? Что именно он берет, и почему это плохо? В этой статье вы найдете простое и понятное описание данной проблемы, а также возможные причины и алгоритм проверки системы старта автомобиля собственными силами без помощи автоэлектрика.

Что значит «берет на себя»?

Чтобы полноценно ответить на этот вопрос, никак не обойтись без понимания того, как работает автомобильный стартер. Особенно важно ориентироваться в характеристиках этого электроприбора и не путать их между собой. Ведь добрая половина автолюбителей, наблюдая за просадкой напряжения на вольтметре думает, что стартер берет на себя вольты. Другие говорят правильно – о токе. Но что это за ток, и куда девает его стартер, «взяв на себя» — четко себе представляют не все.

Стартер легкового автомобиля – это электродвигатель постоянного тока, который прокручивает коленвал двигателя внутреннего сгорания во время запуска. Это означает, что он выполняет работу. А для выполнения любой работы требуется энергия. В свою очередь энергия, которую стартер преобразует в механическую работу, характеризуется тремя основными величинами – напряжением, силой тока и мощностью. С них и начнем.

Мощность стартера – это величина, от которой напрямую зависит, насколько бодро он может проворачивать коленчатый вал двигателя во время запуска. Чем она больше, тем машина заводится быстрее и легче. Если мощности недостаточно – стартер крутит вяло, рывками, либо вообще останавливается, так и не запустив мотор.

В свою очередь, мощность стартера прямо пропорционально зависит от напряжения (вольты) в цепи, в которой он работает, и от силы тока (амперы), который им потребляется. Чем больше напряжение и ток, тем большая мощность. И это правило справедливо как для исправного стартера, так и для того, который «берет на себя».

Теперь самое интересное. Когда стартер исправен, то описанную выше мощность он с высоким КПД преобразует в полезную работу. То есть, бодро крутит двигатель, и успешно его запускает. При таких условиях напряжение в цепи колеблется в районе 12-11,5 В, а сила тока, потребляемая стартером, варьируется в диапазоне 100-200 А.

Когда ставится диагноз «стартер берет на себя», то ситуация немного меняется. Стартер потребляет больше тока – от 300 А. Напряжение просаживается еще на вольт-полтора. А поскольку сила тока возрастает заметно, повышается мощность стартера. Однако в данном случае эта мощность уходит не на полезную работу, а на нагревание. В результате стартер перегревается, «тужит», не крутит, делает это вяло, либо вообще останавливается.

Подводим итоги. Когда говорят, что «стартер берет на себя», то понимают, что он потребляет больше тока, чем ему необходимо для выполнения полезной работы. Попутно из-за этого повышается нагрузка на АКБ, из-за чего она «не держит» напряжение, быстрее разряжается, а также, к слову, сокращается ее ресурс.

Основные симптомы

Теперь, когда есть ясное понимание, что означает диагноз «стартер берет на себя», рассмотрим основные симптомы, указывающие на эту проблему. Перечислим их списком, после чего пройдемся по каждому пункту для пущей ясности:

• утрудненные или неудачные запуски двигателя;
• заметная просадка напряжения;
• повышенный пусковой ток;
• перегрев стартера;
• характерный запах горелой проводки.

Самый первый симптом берущего на себя стартера – это неудачный или утрудненный старт двигателя. Его природа уже нам понятна. Стартер потребляет электроэнергию, но в полезную работу ее не превращает. Как правило, этот симптом наблюдается и на холодном, и на прогретом двигателе.

Просадку напряжения во время работы берущего на себя стартера можно визуально определить без приборов. Это хорошо видно по контрольным лампочкам на панели. Следует, однако, отметить, что при установленных в панели приборов светодиодных лампах подобный эффект может не наблюдаться. Более точно и наглядно просадка напряжения определяется при помощи вольтметра. Он может быть установлен в автомобиле, либо подключается отдельно к клеммам АКБ.

Нормальной просадкой во время стартера считается падение напряжения до 11,5 В. Если прибор во время запуска мотора показывает меньше – возможно, стартер берет на себя много тока. Почему «возможно» – рассказано ниже.

Повышенный пусковой ток без специального прибора определить нельзя. Называется он токовыми клещами, и позволяет зафиксировать силу тока, гораздо большую, чем может стандартный мультиметр. Нормальный пусковой ток на разных автомобилях отличается. Поэтому, чтобы сделать выводы по данному критерию, необходимо знать, сколько потребляет исправный стартер на такой же машине с аналогичным двигателем. Например, для запуска бензинового мотора объемом до двух литров стартеру достаточно 100-120 А.

Перегрев берущего на себя стартера и характерные запахи горелого можно определить после нескольких неудачных запусков двигателя. Исправно работающий стартер не должен успевать нагреваться за несколько секунд, в течение которых он работает. Вонять, при этом, он тоже не должен.

Возможные причины

Теперь рассмотрим причины, по которым стартер может брать на себя много тока. Как и с симптомами перечислим их списком, а потом пройдемся по каждому пункту отдельно:

1. плохой контакт;
2. засорение или износ втулок;
3. износ щеток;
4. засорение коллектора;
5. замыкание в обмотках;
6. осыпание магнитов;
7. «виноват» не стартер.

Наверное, начать стоит с последнего пункта, так как он особый, и к поломкам стартера не относится. Дело в том, что стартер может брать на себя много тока, просаживать напряжение, «туго» вращаться или вовсе не работать даже в полностью исправном состоянии. Поэтому перед тем, как начать его диагностику, стоит исключить другие возможные причины проблемы. Рассмотрим их.

В первую очередь, это касается АКБ. Если она, что называется, подуставшая, разряженная, с закороченными банками и так далее – то стартер крутить бодро и не будет. Убедиться в таком случае, что он исправен, можно путем измерения пускового тока при помощи токовых клещей. Если батарея «слабая», то просадка напряжения будет заметная, а вот повышенного пускового тока вы не обнаружите. Скорее, наоборот, ток будет очень маленьким.

Второй причиной, по которой исправный стартер берет на себя много тока, является двигатель. Он может создавать при запуске такое механическое сопротивление, что у стартера попросту «не хватит сил» нормально его проворачивать. Такое бывает, если в двигателе что-то подклинивает, слишком вязкое моторное масло, что-то «прикипело» и так далее. Определить такие проблемы достаточно сложно. Однако их придется искать, если дальнейшая проверка стартера покажет его полную пригодность.

Теперь что касается самого стартера. Пойдем по списку. Если в электропроводке стартера имеется плохой контакт, то полноценно работать он не будет. Эту проблему следует искать на основных клеммах (на АКБ), а также на клеммах стартера, которые расположены на втягивающем реле. Соединения должны быть чистыми, без окислов, ржавчины и прочей грязи, а также надежно закреплены. Плохой контакт приводит к тому, что повышается электрическое сопротивление на этом участке, и ток «не весь доходит» до стартера. Он превращается в тепло на плохих контактах, что можно увидеть по нагару на клеммах.

Вторая распространенная проблема – втулки. В стартере их две, и выполняют они роль подшипников скольжения. Если они засорились или остались без смазки – вращению будет мешать их сопротивление. Если втулки износились, то может иметь место сильный поперечный люфт, из-за чего вращение так же ухудшается. Хуже всего, когда втулки изнашиваются до такой степени, что ротор стартера касается статора. Это приводит и к заклиниванию, и к порче обмоток, и к замыканию.

Когда изнашиваются щетки, ток проходит на ротор плохо, либо не доходит туда вообще. Если от щетки показался медный проводок, то может наблюдаться весьма заметное искрение. Это происходит из-за того, что сила тока на данном участке сильно увеличивается, так как резко уменьшается электрическое сопротивление (по закону Ома).

Засорение коллектора. Чаще всего между его лепестками со временем скапливается графитная пыль, отделяющаяся от щеток. Поскольку это токопроводящий материал, обмотки ротора либо теряют нормальное сопротивление, либо вообще замыкаются между собой накоротко. В результате ток повышается, но полезная работа не выполняется.

Если есть замыкание в обмотках ротора, то значительно уменьшается их электрическое сопротивление. По все тому же закону Ома при относительно одинаковом напряжении это приводит к резкому повышению пускового тока. Полезная работа, при этом, не выполняется, так как энергия уходит не на вращение, а на перегрев стартера. О замыкании в обмотках можно судить по характерному запаху или искрению на щетках. Его также можно выявить путем измерения сопротивления обмоток при помощи мультиметра, включенного в режим омметра. Этот параметр должен быть примерно одинаковым для всех обмоток, и составлять более 1 МОм.

Осыпание или разрушение магнитов, которые в стартере выполняют роль статора, приводит либо к потере эффективной мощности, либо вообще к заклиниванию. Проблема определяется визуально. Причиной осыпания магнитов могут быть вибрации, либо износ втулок, из-за которых ротор «достал» до статора.

Итоги

В качестве подведения итогов подчеркнем: если стартер берет на себя много тока, то это не всегда указывает на его неисправность. Причиной может быть АКБ или с трудом проворачивающийся двигатель. Если же это исключено, то «виноват» сам стартер, а именно – ведущие к нему провода, втулки, щетки, обмотки, или магниты. 

Схожий материал

НАБОР ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА БЕСКАМЕРНЫХ ШИН: особенности выбора и применения

7 мифов о хранении автомобильных шин

История шин Sumitomo / Сумитомо

История шин Continental / Континенталь

Мотоциклы Индиан. История одной легенды.

Как исправить провисшую дверь на нерегулируемых петлях

Можно ли поставить аккумулятор большей емкости на автомобиль?

5 способов как узнать расход топлива на 100 км

Алгоритм проверки утечки тока в автомобиле

5 народных средств для чернения резины в домашних условиях

Вольтметр для автомобиля: как подключить и правильно использовать

Пусковой ток стартера: как измерить и зачем это нужно?

7 возможных причин почему ГРЕЕТСЯ КЛЕММА АККУМУЛЯТОРА на автомобиле

5 вариантов КУДА ДЕВАТЬ Б/У АККУМУЛЯТОР от автомобиля

7 возможных причин хронического НЕДОЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

7 способов повысить НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ

ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА обычным зарядным устройством

Как определить реальную ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

Простая проверка системы охлаждения двигателя без разборки

5 способов как проверить термостат системы охлаждения автомобиля

33 совета на что смотреть при покупке автомобиля

7 народных средств для эффективного удаления битумных пятен с автомобиля

Простейшая противоугонка своими руками (две схемы)

Как фотографировать машину для продажи

Как ездить в гололед на машине и не попасть в ДТП

10 проверенных советов как продлить срок службы аккумулятора автомобиля

Как восстановить аккумулятор автомобиля или добить его окончательно

Как выбрать аккумулятор для автомобиля — вредные советы и заблуждения

Как заряжать гелевый аккумулятор — ответы на 5 важных вопросов

7 обязательных правил как заряжать AGM аккумуляторы

20 причин биения и вибрации руля — методика поиска неисправности

Десульфатация автомобильного аккумулятора

Как подключить вольтметр в машине и правильно им пользоваться

Не заводится двигатель, не крутит стартер – причины и методы ремонта

Вариантов поломок при не заводящемся двигателе в вашем транспортном средстве может быть огромное количество. В большинстве случаев поломка в стартере оказывается фатальной, и это заставляет автовладельца воспользоваться комплексом услуг по эвакуации, а затем направить автомобиль на комплексный ремонт. Если же стартер крутит, но двигатель не заводится, читайте другую статью.

Оглавление:
1 Что делать, если двигатель не заводится из-за стартера?
1.1 Неисправность с электропитанием стартера
1.2 Как быстро восстановить заряд в аккумуляторе?
1.3 Неисправность в конструкции стартера – в узле слышен стук и скрежет
2 Машина не заводится, не крутит стартер – что делать?

Что делать, если двигатель не заводится из-за стартера?

В случае обнаружения того, что стартер не крутится при зажигании машины, необходимо сразу же заняться исследованием подкапотного пространства на предмет обнаружения поломок и неисправностей в системе. Некоторые из периферийных устройств могут оказаться отключенными, что в итоге и приводит к блокировке системы по запуску мотора.

Если в моделях машин 2000 года выпуска неполадка с отсутствием движения в стартере имело конкретное объяснение в виде износа зубцов, то сейчас современные модели могут не заводиться даже при простейшей блокировке любого из датчиков в системе бортового компьютера. Рассмотрим чаще всего встречающиеся неполадки.

Стартер

Неисправность с электропитанием стартера

Если у вас проблемы с двигателем машины вследствие неполадок с раскруткой стартера, тогда в первую очередь стоит обратить внимание на неисправности в питании этого устройства. В результате вы, вероятно, просто обнаружите, что аккумулятор оказался сильно разряжен или отсоединен от клемм. В данном случае стартер не сможет завестись, так как электричество поступать в систему не будет.

Совет: отсутствие электропитания со стартером может возникнуть, когда машина дергается на малых оборотах. Просто проверьте исправность клемм и аккумулятора.

Если аккумулятор заряжен и фары работают исправно, то проблема с работой стартера может быть связана с поломкой или возникновением обрывов в соединении электропроводов. Они будут либо полностью отсоединены от аккумулятора в одном из узлов двигателя, либо в результате износа будут искриться при запуске мотора.

Часто проблема с проводами связана с сильным окислением клемм, происходящим с любой моделью батарей практически всегда. Для устранения таких неполадок с электропитанием стартера необходимо выполнить следующий комплекс работ:

• Для начала снять окисленные клеммы батареи автомобиля с помощью прорезиненной отвертки;
• Прочистить при помощи небольшого мелкого куска наждачной бумаги все внутренние составляющие клемм и соединительных проводов от стартера к батарее;
• Очистить контакты на самом аккумуляторе при помощи наждачки;
• Проверить степень заряженности батареи машины при помощи любого из универсальных зарядных устройств;
• Проверить внешним осмотром целостность соединительных проводов, которые питают и приводят в движение стартер;
• Закрепить клеммы аккумулятора с помощью отвертки, дополнительно проверив их на возможность разъединения.

После проведенных работ снова пробуйте включать двигатель и смотрите за работой стартера. Если он смог сделать хотя бы один поворот по оси, а затем издал громкий звук и снова остановился, значит, проблема кроется в аккумуляторе. Возможно, вы столкнулись с проблемой полностью разряженного аккумулятора. В таком случае просто поставьте на 10 часов заряжаться батарею либо купите новую модель аккумулятора. Установка новой батареи под капот авто не должна создать проблем.

Как быстро восстановить заряд в аккумуляторе?

Каждому из автовладельцев должно быть известно, что в современных транспортных средствах есть специальный тип устройства, предназначенный для проведения дополнительного заряда батареи. Устройство является обычным генератором, передающим электричество от вращающегося мотора по проводам к бортовой системе машины и непосредственно к аккумулятору.

С помощью применения дополнительного генератора вы сможете быстро пополнить заряд в аккумуляторе и дальше эксплуатировать автомобиль. Однако полноценно восполнить весь заряд батареи при помощи генератора просто невозможно. Этому препятствует ряд причин:

• При дополнительной зарядке аккумулятора через генератор первый должен на протяжении 6 часов находиться в состоянии спокойствия;
• При зарядке батареи через генератор может появиться дополнительная нагрузка, отрицательно влияющая на долговечность работы батареи;
• Проводить зарядку через генератор на ходу нет смысла, так как он будет давать очень слабое напряжение.

Совет: если вами была проведена установка зажигания на ВАЗ-2107 и необходимо немного энергии для ее проверки, то генератор вам в этом поможет. Однако при глубокой разрядке батареи нет смысла полагаться на энергию от генератора. Работы двигателя вам хватит на 10 минут, после чего машину придется эвакуировать.

Неисправность в конструкции стартера – в узле слышен стук и скрежет

Редко, но может встретиться проблема с запуском двигателя транспортного средства из-за неполадок внутри устройства стартера. В данном случае внешним осмотром обнаружить неисправность будет довольно сложно, и без полноценной диагностики автомобиля здесь не обойтись. На обнаружение проблемы и нейтрализацию ее действия вы потратите огромное количество времени и еще больше денег и своих усилий.

Список основных неисправностей, которые возникают в конструкции стартера вашего транспортного средства при долгой эксплуатации (больше 15 лет):

1. Обнаружение короткого замыкания, при котором сгорели запчасти одной из обмоток. При обнаружении этой проблемы вы можете увидеть дымление стартера, и появится запах гари от соединительных проводов;
2. Износ втягивающего реле, в результате чего нарушается исправность бендикса. Стартер просто перестает контактировать с двигателем, из-за чего он и отказывается заводиться;
3. Слом или полное истирание зубцов бендикса, в результате чего узел просто физически не может привести двигатель в движение;
4. Перегорание электрической системы в самом стартера. Может сгореть один из комплектов соединительных проводов или испортиться пара контактов от аккумулятора.

Бендикс стартера

В большинстве из указанных выше неисправностей починить самостоятельно машину не удастся. И если установить спойлер на ВАЗ-2114 можно при помощи партнера, то починить поломку внутри стартера можно только после осмотра всей системы специалистом. Причем провести ремонт стартера в автосервисе вам предложат лишь в том случае, если будет обнаружено нарушения только в работе бендикса или специального втягивающего типа реле. При обнаружении поломок в схеме электрических сетей вам придется купить и провести замену устройства на новый образец.

Совет: практически в 80% всех случаев проблем со стартером решить проблему оказывает намного проще, чем вы предполагаете. Например, многими автовладельцами воспринимается неполадка контактных групп в замке зажигания за полноценный износ стартера, после чего они бегут покупать новый. Ведь когда скрипят тормоза при торможении на машине, вы не бежите сразу заменять старые тормоза на новые? Поэтому перед проведением замены устройства на новое нужно точно убедится в том, где скрыта проблема.

Так как в современных моделях автомобилей используются дополнительные технологии и системы учета параметров, провести самостоятельную диагностику по неполадкам стартера достаточно затруднительно. Так как автоматизация работы данного устройства теперь подчиняется бортовому компьютеру, при возникновении неисправностей и проблем лучше всего сразу обратиться к работникам специализированного автосервиса, которые быстро диагностируют поломку в режиме компьютерной диагностики.

Машина не заводится, не крутит стартер – что делать?

Пропала зарядка на автомобиле — почему разряжается аккумулятор — журнал За рулем

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15…0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5…10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

Стартер крутит, но машина не заводится

Каждая машина рано или поздно ломается, с этим сталкиваются все владельцы автомобилей. Часто виной этого является стартер, иногда он крутит, а машина не заводится.

Основные причины

Проблемы со стартером могут привести к возникновению неприятных ситуаций на дорогах, а для их решения необходимо воспользоваться двумя методами:

1. Исправить поломку самостоятельно.
2. Доставить автомобиль в автомастерскую для проведения диагностики специалистами.

Даже если машина все же заводится, но не с первого раза, рекомендуем как можно бысрее устранить проблему, соблюдая следующую последовательность:

• Осуществить проверку состояния свечей зажигания.
• Неисправность возможна из-за засорившихся топливных фильтров, которые также надо осмотреть.
• Слабый заряд аккумулятора также вызывает данную неисправность, поэтому требуется устранить.
• Произвести осмотр дроссельной заслонки на автомобиле также следует сделать.

Как показывает статистика, данная проблема часто возникает при отрицательной температуре окружающей среды. Но даже несмотря на внешние условия, действовать надо точно так же. Многие водители рассчитывают на самоустранение проблемы, что считается грубой ошибкой. Марка автомобиля не сильно влияет на эту неисправность, но иногда она возникает из-за конструкционных особенностей транспортного средства.

Можно обратиться в интернет и там узнать много полезной информации, но если есть сомнения, то лучше воспользоваться помощью автомеханика. Водители часто называют эту проблему как «стартер барахлит и машина не заводится» и  «автомобиль начинает работу не сразу». По большому счету — это одна и та же неисправность, которая говорит что автомобиль не способен запуститься.

Причины поломки могут быть следующие:

• неисправна работа предохранителей;
• имеется ржавчина на аккумуляторе;
• разряженная аккумуляторная батарея;
• катушка зажигания не выдает искру;
• на внутренней поверхности капота имеется конденсат;
• неисправности топливной системы автомобиля.

Поломка стартера является самой распространенной причиной неполадок работы в системе зажигания транспортного средства. Надо знать как проверить эту деталь на пригодность. В новых автомобилях иностранного производства чаще всего стартер ломается из-за низкого уровня смазки или грязи. Для таких случаев рекомендуется его снять, разобрать и очистить от постороннего мусора. Количество смазочных материалов необходимо дополнить. Не стоит забывать что стартер лучше снять с автомобиля перед работами.

Если машина схватывает, но двигатель не заводится

Если нет возможности произвести ремонт в автомастерской, то все придется исправить самостоятельно. Для этого не потребуется особых навыков. В первую очередь надо почистить места контактов аккумуляторной батареи. Свечи автомобиля также проверить и очистить от грязи. Плохие и загрязненные контакты стартера также могут быть причиной отказа двигателя. Лучше всего найти неисправность методом исключения.

Система подачи топлива также играет существенную роль в работе автомобиля. При хорошей работе стартера, в момент отказа двигателя, проверяем ее. Она представляет собой карбюратор, специальный насос и инжектор. Лучше всего начинать проверки с насоса. На некоторых автомобилях он может быть электрический. Во время включения зажигания должен быть слышан звук работающего моторчика, если его не слышно, то он мог сгореть. Также недостаток напряжения способен прекратить его работу. В таком случае требуется осуществить проверку предохранителей.

На карбюраторных автомобилях наоборот, необходимо проверить механический насос. Узнать о его рабочем состоянии можно при помощи шланга выпускного штуцера насоса или карбюратора. Используя специальную рукоятку, смотрят за состоянием. Если бензин начал выплескиваться из насоса, то вся система работает исправно.

На инжекторных автомобилях проводим аналогичную процедуру. Единственным отличием считается расположение штуцера. Как только осуществилось нажатие на клапан, то из шланга забрызгает бензин. Топливо должно быть под высоким давлением в бензонасосе. В таком случае можно судить об исправном техническом состоянии.

Если после этих процедур двигатель также не заводится, то лучше всего отправиться к специалисту. В автомастерских необходимо произвести полную диагностику карбюратора транспортного средства. Самостоятельно такую процедуру сделать фактически невозможно. Она выполняется при помощи специального оборудования. Замена и диагностика достаточно затратный процесс, поэтому и мастерскую надо выбрать хорошую. Многие специалисты отмечают что для устранения подобных поломок необходимо регулярно проводить первичный технический осмотр машины.

Проблемы со стартером

Стартер часто выходит из строя в автомобилях любого производства. Ему не хватает сил крутиться,а значит и приводить двигатель в работу. Для решения данной проблемы надо знать все уязвимые места этой детали машины. Водителю требуется проверить работоспособность. Стартер на иномарках более прихотлив, чем на автомобилях отечественной марки.

Для устранения неполадок рекомендуется снять его с автомобиля и произвести полную очистку корпуса и элементов крепления. Старую смазку надо аккуратно удалить с детали. Сделать это достаточно просто, но злоупотреблять ей не стоит. Можно проверить стартер на уровень шума. Если при попытке зажигания слышен щелчок, и он не крутится, то причина в реле. Поэтому здесь придется только менять или ремонтировать его. Но следует помнить, что реле ремонтируется в том случае, если оно разбирается на составные части.

Видео

Мы рекомендуем ознакомиться с проведением диагностики и ремонта стартера автомобиля. На видео показывают процесс восстановления работоспособности детали.

7 причин, по которым ваш стартер не работает, и способы их устранения

Автор фото: https://www.carwise.com/

Каждый раз, когда вы садитесь в машину, вы ожидаете, что она легко заведется. Но иногда это подводит вас, когда вы меньше всего этого ожидаете. Ранними признаками являются трудности с запуском, прежде чем он потерпит неудачу Большинство людей совершают ошибку, неоднократно пытаясь включить зажигание. Это приведет только к большему количеству проблем.

Если вы попали в такую ​​ситуацию, не стоит паниковать. Большинство проблем со стартером возникают в предсказуемых местах, а диагностику легко запустить.Если ваш автомобиль не заводится, это может быть связано с повреждением компонента стартера. Также это может быть плохое электрическое соединение или недостаточная мощность.

Знакомство с вашим стартером

Запускает внутреннее сгорание вашего двигателя. Когда аккумуляторная батарея включается после зажигания, электрический ток идет на стартер. В стартере шестерни приводят в движение двигатель. Когда реле стартера включено, ротор стартера начинает двигаться, зажигая двигатель.

Устранение неисправностей стартер не включается Автор фото: https: // shop.advanceautoparts.com/

Первое, что вы должны проверить, — достаточно ли напряжения в вашей батарее для запуска двигателя вашего автомобиля. Если мощности будет недостаточно, ваш стартер выйдет из строя. Чтобы узнать, есть ли у вашей батареи заряд, вы можете использовать вольтметр.

Снять показания вольтметра просто. Установите устройство на 12 В и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Включите фары в машине и снимите показания. Показания вольтметра должны находиться в диапазоне от 12,4 до 12,6 вольт.

Если ваши показания ниже этих значений, ваша батарея не включит стартер.Чтобы решить эту проблему, вы можете запустить свой автомобиль, и он будет работать нормально. Если аккумулятор снова разряжается, вам следует подумать о замене.

Автор фото: Car-Battery-Corrosion

При коррозии клемм аккумулятора вы увидите белые и зеленые отложения. Для очистки терминалов можно использовать водный раствор и пищевую соду. Соотношение должно быть: одна часть пищевой соды и три части воды.

Если у вас нет пищевой соды, вы можете использовать газированные напитки, например газированные напитки. Углекислота очистит клеммы от отложений.При чистке следите за тем, чтобы раствор никогда не проникал через крышки заливных горловин.

• Проверьте стартер.

Фото: https://www.autoelectro.co.uk/

Доступ к стартеру затруднен. В зависимости от автомобиля, которым вы управляете, вам, возможно, придется снять другие детали двигателя, чтобы получить к нему доступ. Вы должны снять впускной коллектор, а затем выполнить следующие проверки стартера.

• Затяните монтажные болты и другие соединительные провода.Если крепежный болт ослаблен, привод стартера не зацепит маховик должным образом. Когда вы попытаетесь запустить двигатель, он будет издавать скрежет.
  Это означает, что ведущая шестерня стартера сталкивается с зубчатым венцом маховика.
• Проверить ведущую шестерню. Это небольшая шестерня, расположенная в передней части стартера вашего автомобиля, которая задействует маховик и проворачивает ваш двигатель. Убедитесь, что зубья шестерен не изношены и не повреждены.Поврежденные зубы предотвратят запуск двигателя вашего автомобиля.
• Попробуйте переместить ведущую шестерню. Они должны двигаться только в одном направлении. Если он не движется или движется в обоих направлениях, вы должны заменить стартер.

Фото: https://cartreatments.com/

Маховик — это большое и тяжелое колесо, которое находится между трансмиссией и двигателем. Шестерня стартера входит в зацепление с этим колесом, чтобы двигатель вашего автомобиля проворачивался.

Как проверить маховик

• Снимите стартер и установите нейтральную передачу.
• Провернуть коленчатый вал вручную с помощью храповика. Спереди или внизу блока двигателя есть шкив.
  Шкив должен двигаться, пока вы смотрите, как реагируют пионные шестерни. Если зубья шестерни повреждены, потребуется заменить маховик.

Фото: https://www.autopartswarehouse.com/

Это может быть соленоид стартера или реле стартера в зависимости от модели вашего автомобиля.

Это цилиндр в верхней части стартера. Он подключается к положительной стороне клеммы аккумулятора.Если соленоид выйдет из строя, ваша машина не заведется.

Как проверить реле стартера Автор фото: https://www.partzilla.com/https://www.partzilla.com/

• Для начала отключите систему запуска, чтобы предотвратить случайный запуск автомобиля. Начать можно со снятия топливного насоса. Вы также можете отсоединить толстый провод, идущий к центру крышки распределителя.
• Вы должны заземлить отсоединенный провод от вашего распределителя на болт с помощью автомобильных перемычек.Убедитесь, что вы заземлили его на неокрашенную часть металлического кронштейна.
• Запустите двигатель и внимательно прислушайтесь к звукам, которые он издает. Если слышен громкий щелчок, значит, реле стартера исправно. Слабый щелчок означает, что соединение ненадежно. Проверьте провода, которые подключаются к соленоиду стартера, и затяните их.
• В случае обрыва провода электрический ток от аккумулятора не достигнет стартера. Если провода на месте, но машина по-прежнему не заводится, необходимо заменить соленоид стартера.

Признаки плохого стартера Автор фото: https://dannysengineportal.com/

Очевидный симптом — это когда ваш автомобиль не заводится при включении зажигания. Электрический сигнал должен поступить на реле стартера. Если он выходит из строя, значит, в системе стартера обрыв цепи. Независимо от того, сколько раз вы пытаетесь завести машину, она потерпит неудачу.

Может случиться так, что у вашей батареи низкое напряжение. Повторяющийся щелкающий звук — это слабый электрический ток, запускающий двигатель вашего автомобиля.Если реле стартера не получит полный сигнал, ваш автомобиль не заведется.

• Иногда трудные старты

Иногда ваш двигатель запускается сразу, а иногда требуется пара попыток. Если это произойдет с вами, возможно, на реле стартера скопился мусор. Вы должны очистить его и посмотреть, решит ли он проблему. Если после чистки оно все еще ведет себя так, значит, ваше реле стартера пережило свои лучшие дни.

Диагностика стартовой системы с помощью фар Автор фотографии: Автор фотографии: http: // automotivebros.com /

После выполнения всех проверок вы, возможно, захотите еще раз подтвердить свои подозрения. Диагностика фар исключит неисправности в вашей системе стартера.

Тест прост. Вам понадобится помощник, чтобы включить фары вашего автомобиля, а затем запустить двигатель.

• Нет звука и не работают фары.

Это означает, что в вашей системе стартера есть обрыв или батарея разряжена. Когда клеммы аккумулятора корродируют, они не позволяют электрическому току достигать стартера.

• Фары выключаются, когда заводишь машину

Когда это происходит, у этого может быть несколько возможностей. Это может означать, что ваш аккумулятор недостаточно заряжен. Если аккумулятор имеет достаточный заряд, то неисправность может быть в пусковом моторе. Короткое замыкание может заставить стартер потреблять слишком большой электрический ток.

Также есть вероятность, что ваша проблема не в системе стартера, а в двигателе.

• Фары в порядке, но двигатель не заводится

Когда это происходит, это означает, что в цепи слишком большое сопротивление.Это может означать, что имеется обрыв цепи, и электрический ток не достигает стартера. Вы должны проверить, не поврежден ли один из компонентов стартера.

Если у вас неисправный стартер, выход его из строя — лишь вопрос времени. Вы должны знать обо всех проблемах стартера со звуками, которые они издают, когда двигатель не запускается.

Проблема может заключаться в простом подсоединении клеммы аккумулятора. Это также может быть сложно, и вам придется снять стартер для более тщательной проверки.

Исправить автомобильный двигатель, не проворачивающий более

Когда ваш двигатель не проворачивается (проворачивается), это в основном происходит из-за трех отдельных участков: сначала это может быть аккумулятор, кабели или плохой контакт, затем стартер двигатель или его пусковая цепь, и, наконец, проблема с двигателем. Некоторые из этих вещей легко исправить, пока другие могут быть немного жестче, все это описано в руководстве ниже. Мы пойдем по каждому из этих вопросов в порядке популярности и легкости.Пожалуйста, посетите это руководство, если ваш двигатель проворачивается закончился, но не начался.

Давайте исправим!

1. Батарея подает напряжение на стартер через два аккумулятора кабели, положительные и отрицательные, которые должны быть чистыми и герметичными, но не подверженными коррозии. Если вы знаете, что аккумулятор в хорошем состоянии, потому что он довольно новый, или вы протестировал это и это прошло, вы могли бы проблема подключения аккумулятора на клеммах или стартер сам мотор, вот и симптомы плохой связи.
   • Яркие огни приборной панели поверните ключ, чтобы включить стартер, затем включите стартер. свет приборной панели гаснет и ничего не происходит.
   • Стартер начинает работать, но затем он внезапно останавливается, приборная панель гаснет и ничего не происходит.
   • При включении ключа нет электричества

2. Батарея разряжена или разряжена. нагрузочный тест батарея должна будет быть заменен новым или хорошо использованным аккумулятором сопоставимого размера и проворачиванием. усилители.Это легко сделать с помощью повседневных инструментов, надев защитные перчатки для защиты от остаточной кислоты, которая может присутствовать на плохой аккумулятор. Вы можете получить Оптима или Сменный аккумулятор переменного тока Delco, который служит дольше при Amazon, или просто вниз в местный магазин запчастей для замены.
3. Когда вы поворачиваете ключ, и свет остается ярким, но ничего не происходит? Первое, на что следует обратить внимание, — это мигать сигнальной лампочкой безопасности. Иммобилайзер система встроена во многие автомобили, которая может отключить стартер, когда это сигнальная лампа мигает.Иногда система может быть активирована из-за сбой или процедурная ошибка, если этот индикатор мигает, систему необходимо перезагрузить.
   
4. Автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач, спроектированы с нейтральный предохранительный выключатель, который не позволит двигателю проворачиваться, если селектор передач не находится в положении парковки или нейтрали. То же самое и для стандартных трансмиссии автомобилей, но переключатель предназначен для определения наличия педали сцепления полностью отключен.Эта функция безопасности не позволит двигателю запуститься. пока на передаче. попробуйте переместить рычаг переключения передач в нейтральное положение и провернуть машина закончится, если она запустит датчик диапазона передач (аварийный выключатель нейтрали неисправен). На автомобиле со стандартной трансмиссией проверьте если коврик застрял под педалью, не позволяя полностью перемещаться.
5. Проверить предохранители можно легко, если произойдет скачок напряжения или если предохранитель стареет, он может выйти из строя, в результате чего стартер не сработает.Предохранители расположены в внутренняя панель предохранителей или распределительный центр под капотом. Проверка предохранителя можно сделать визуально или с помощью тестовой лампы, заменить любой обнаруженный предохранитель быть плохим.
   
6. Следующее — реле стартера, используется в цепи для подачи питания на соленоид стартера. который включает работу стартера. Некоторые автомобили не разработаны с это реле, и в этом случае вы можете пропустить этот шаг. Чтобы убедиться, что ваша машина оснащенный одним из этих реле, обратитесь к руководству по эксплуатации или на панели предохранителей. идентификационная информация, расположенная на крышке панели, или вы можете спросить один из наших технических специалистов за помощью.Когда это реле выходит из строя, это может происходить двумя разными способами: сначала реле может издают тикающий звук, как будто он работает, но контакты внутри реле не работают. сгорел, не позволяя передать питание реле на соленоид стартера. Затем обмотка электрической катушки выйдет из строя, что приведет к обрыву цепь, не позволяющая реле работать (без тикающего шума). В любом случае реле необходимо проверить, а затем заменить, если обнаружится, что оно неисправное.
7. Перед стартером сработает соленоид, отвечающий за его операция должна получить сигнал запуска.Этот сигнал — конечный пункт назначения для напряжения, которое возникает при срабатывании ключа зажигания водитель. Если все до этого момента проверено или выглядит нормально, вам нужно будет проверить питание пускового провода стартера, пока ключ находится в кривошипе. положение для определения состояния стартера. Это потребует от вас залезть под машину и найти стартер, который обычно находится справа или слева рядом с задней частью блока цилиндров и в некоторые корпуса под впускным коллектором, как на некоторых двигателях Cadillac и Nissan V8.Найдите пусковой провод соленоида стартера, который меньшее из двух электрических соединений. Присоедините контрольную лампу к земле и попросите помощника удерживать ключ в положении кривошипа. Держите точку теста на клемме пускового провода на соленоиде, контрольная лампа должна загорится, также проверьте клемму большой мощности, которая подключена к положительному сторона батареи также должна иметь питание. Не прикасайтесь пробным световым щупом к земле во время проверки наличия питания избегать короткого замыкания.Если на обе клеммы подается питание, стартер вышел из строя и требуется замена. Иногда вы услышите щелчок стартера, но не услышите активировать, это говорит о том, что соленоид работает, но моторная часть неисправна в любом случае стартер вышел из строя. Много раз, когда электрические элементы выходят из строя, это происходит из-за открытого электрическое подключение. Это означает, что резкая вибрация иногда может позволить соединению опять работа. При простукивании по корпусу стартера молотком есть помощник, удерживающий ключ зажигания в положение кривошипа или быстро нажмите кнопку пуска.Этот иногда может привести к повторному включению соединения и позволить стартеру отключиться. переверните двигатель. Имейте в виду, что это сработает только один или два раза, требуется замена стартера который вы можете доставить Amazon или местный магазин запчастей.
   
8. Когда двигатель не проворачивается, может возникать много необычных шумов. Эти шумы включают скрежет, жужжание или громкий лязг, указывающие и какой-то механический сбой.Стартер представляет собой электродвигатель с высоким крутящим моментом, оснащенный малой шестерней и механизм называется бендикс. Эта маленькая шестерня входит в зацепление с большой шестерней, называемой кольцевую шестерню на маховике, если автомобиль имеет коробку передач с ручным переключением, и на гибкая пластина с автомобилями, оснащенными автоматическая коробка передач. Маленькая шестерня контактирует с большой шестерней только тогда, когда стартер включается, а затем втягивается после запуска двигателя и зажигания. переключатель переведен в рабочее положение.Если соленоид выйдет из строя, он не вдавливайте шестерню изгиба в маховик полностью, в противном случае возникает скрежет. Когда эта маленькая шестеренка изнашивается или выходит из строя бендикс, это вызовет скрежет или жужжание, что означает, что бендикс не работает и стартер необходимо заменить.
   
9. После снятия стартера проверьте гибкую пластину или маховик. условие. Это означает наблюдение за зубьями зубчатого венца, контактирующими с шестерня стартера.Если зубы отсутствуют или сильно изношены, маховик необходимо заменить перед установкой нового стартера. Ниже изображен маховик на задняя часть двигателя со снятой трансмиссией.
   
10. Если стартер издает одиночный лязг, а потом ничего не работает хорошо, проблема может быть в том, что двигатель не позволяет ему работать, потому что он не может быть перевернут из-за какой-либо механической неисправности. Начать устранение неисправностей снимите змеевиковый ремень и убедитесь, что каждый из аксессуары, такие как водяной насос, генератор, воздух компрессор кондиционера и Насос гидроусилителя рулевого управления вращается свободно и не блокируется, что не позволяет двигатель повернуть.При снятом ремне проверьте наличие внутренних механических неисправностей, которые могут остановить двигатель от вращения, например, вращающийся стержень или подшипник коленчатого вала, сломанный поршень или шток, опущенный впускной или выпускной клапан или взорванная голова прокладка. Самый простой способ сделать это — проверить, можно ли вручную повернуть двигатель вручную. Проверьте эту проблему, установив большой гаечный ключ или гнездо с длинной ручкой надеть на передний болт коленчатого вала и попытаться сдвинуть двигатель, его должно быть трудно, но возможно повернуть.Если двигатель заблокирован, его нужно будет заменить или отремонтировать.

Вопросы?

Ознакомьтесь с нашими двигатель не проворачивая форум если у вас есть вопросы или спросите одного из наших технических специалистов (бесплатно).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 01.03.2021

Hyundai отказывается от традиционной батареи в гибриде Ioniq | Новости

Грег Паджо, Майкл Симари и производитель

Ежегодно AAA отвечает 7.5 миллионов телефонных звонков от людей, чьи машины застряли из-за разряженных аккумуляторов; на эти звонки приходится примерно четверть всех запросов AAA о помощи на дороге. Мы все прыгали, нас перепрыгивали и меняли батарейки по 100 долларов за штуку каждые пять или около того лет. Hyundai считает, что мы устали от этого.

Гибрид Hyundai Ioniq 2017 года — первый современный серийный автомобиль без традиционной 12-вольтовой батареи. Вместо этого инженеры оставили открытое пространство в самой дальней левой части корпуса главной аккумуляторной батареи гибрида и установили внутри литий-ионную стартерную батарею.Один инженер сравнил эту батарею с жестким диском компьютера с двумя разделами: они работают в одной коробке с теми же материалами, но работают как отдельные блоки. (В Kia Niro используется аналогичное аккумуляторное оборудование.)

Грег Паджо, Майкл Симари и производитель

В то время как цепи на 240 и 12 вольт функционально разделены, Hyundai по существу подключила постоянные перемычки от основной литий-ионной батареи на 1,6 кВтч к стартерной батарее на 50 ампер-час.Если он разряжается и не запускает двигатель автомобиля, водитель нажимает кнопку сброса 12 В аккумулятора на нижней консоли рядом с кнопкой открытия топливного бака, основная гибридная батарея подает ток на пару секунд на стартерную аккумуляторную батарею, и машина сразу заводится, не предполагая никаких других проблем.

Грег Паджо, Майкл Симари и производитель

Генератор затем полностью заряжает стартерную батарею, как в обычном автомобиле — или, скорее, как в Porsche, оснащенном литий-ионным аккумулятором гоночного класса.Как и в 911-м (или некоторых других, адаптировавших эту технологию), в Hyundai используется литий-ионная батарея на 12 В, которая значительно экономит вес по сравнению с традиционной свинцово-кислотной батареей. В данном случае этот значительный вес составляет 26 фунтов. Гибрид Ioniq также может похвастаться 2-процентным преимуществом в грузовом пространстве по сравнению с подключаемым гибридом Ioniq и Ioniq Electric, оба из которых используют свинцово-кислотные батареи в грузовом отсеке. Hyundai не сказал, почему на этих двух моделях остались обычные батареи, но, поскольку они стоят значительно дороже, снижение производственных затрат было вероятным решением.

Если у этого подхода есть обратная сторона, то это отсутствие доступных клемм 12-вольтной батареи — батарея запечатана под задним сиденьем — так что гибрид Ioniq также может быть первым в мире серийным автомобилем, который нельзя использовать для прыжков. -запустить другую машину.

Долговечность — еще одна причина для беспокойства. Hyundai дает гарантию на весь аккумуляторный блок, включая 12-вольтовую батарею, в течение всего срока службы первоначального владельца без ограничения пробега. На всех последующих владельцев распространяется гарантия до 10 лет или 100 000 миль.После этого мы ожидаем, что замена нестандартной батареи, не предназначенной для простой замены, будет стоить намного больше 100 долларов. Как и в случае с автомобилями, которые не используют масляные щупы и полагаются только на электронные датчики уровня масла, некоторым водителям будет неудобно доверять компьютеру выполнение задачи — перезагрузки разряженной батареи, с которой большинство людей может справиться самостоятельно. Но до тех пор, пока не удастся оценить долгосрочную надежность гибрида Ioniq, то, что кажется тривиальной инженерной сноской в ​​отношении относительно небольшого объема автомобиля, будет иметь значение для автомобилестроения и потребителей.Экономия денег, веса, грузового пространства и хлопот, связанных с обычными автомобильными аккумуляторами (которые, кажется, всегда умирают в самый неподходящий момент), принесет пользу всем, а не только тем немногим забывчивым, которые оставляют свои фары включенными.

Грег Паджо, Майкл Симари и производитель

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

3 причины роста, по которым инвесторы будут в восторге от Oneok (OKE)

Инвесторы ищут акции роста, чтобы извлечь выгоду из роста финансовых показателей выше среднего, что поможет этим ценным бумагам привлечь внимание рынка и обеспечить исключительную доходность. Но найти большую акцию роста совсем не просто.

Помимо волатильности, эти акции по самой своей природе несут риск выше среднего. Кроме того, можно в конечном итоге проиграть от акции, рост которой на самом деле закончился или приближается к концу.

Тем не менее, оценка стиля роста Zacks (часть системы оценок стиля Zacks), которая выходит за рамки традиционных атрибутов роста для анализа реальных перспектив роста компании, позволяет довольно легко найти передовые акции роста.

Oneok Inc. (OKE) входит в список таких акций, рекомендуемых нашей собственной системой. В дополнение к благоприятному показателю роста, он имеет наивысший ранг Закса.

Исследования показали, что акции с лучшими показателями роста постоянно превосходят рынок.А доходность еще выше для акций, которые обладают комбинацией показателя роста A или B и ранга Zacks № 1 (сильная покупка) или 2 (покупка).

Хотя существует множество причин, по которым акции этой газовой компании сейчас являются отличным выбором для роста, мы выделили три наиболее важных фактора ниже:

Рост прибыли

Рост прибыли, возможно, является наиболее важным фактором , поскольку акции, демонстрирующие исключительно высокий уровень прибыли, обычно привлекают внимание большинства инвесторов.Для инвесторов, стремящихся к росту, рост прибыли, выражаемый двузначными числами, является весьма предпочтительным, поскольку он часто воспринимается как показатель хороших перспектив (и роста цен на акции) рассматриваемой компании.

Хотя исторический темп роста EPS для Oneok составляет 14,2%, инвесторам следует сосредоточиться на прогнозируемом росте. Ожидается, что прибыль на акцию компании вырастет на 12,1% в этом году, сократив средний показатель по отрасли, который предполагает рост на 6,9%.

Рост денежного потока

Хотя наличные деньги являются источником жизненной силы любого бизнеса, рост денежного потока выше среднего более важен и выгоден для компаний, ориентированных на рост, чем для зрелых компаний.Это связано с тем, что рост денежного потока позволяет этим компаниям расширять свой бизнес, не прибегая к дорогостоящим внешним средствам.

История продолжается

В настоящее время рост денежных потоков Oneok по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 68,9%, что выше, чем у многих аналогичных компаний. Фактически, этот показатель можно сравнить со средним показателем по отрасли в 8%.

В то время как инвесторы действительно должны учитывать текущий рост денежного потока, стоит также взглянуть на исторические темпы, чтобы представить текущие значения в правильной перспективе.Темпы роста денежных потоков компании в годовом исчислении за последние 3-5 лет составили 15,8% по сравнению со средним показателем по отрасли в 7,8%.

Пересмотр оценки перспективной прибыли

Помимо показателей, указанных выше, инвесторам следует учитывать тенденцию в пересмотре оценки прибыли. Положительная динамика здесь — плюс. Эмпирические исследования показывают, что существует сильная корреляция между тенденциями в пересмотре оценок прибыли и краткосрочными изменениями цен на акции.

Оценка прибыли Oneok на текущий год была пересмотрена в сторону увеличения.Консенсус-прогноз Zacks на текущий год вырос на 0,3% за последний месяц.

Bottom Line

Хотя общие пересмотры оценки прибыли сделали Oneok акцией Zacks Rank # 2, она заработала себе оценку роста B на основе ряда факторов, в том числе рассмотренных выше.

Вы можете увидеть полный список сегодняшних акций Zacks # 1 Rank (Strong Buy) здесь.

Эта комбинация позиционирует Oneok хорошими позициями для опережения, поэтому инвесторы в рост могут захотеть сделать на нее ставку.


Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

ONEOK, Inc. (OKE): Бесплатный отчет по анализу запасов

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Обзор Innokin Endura T18-II — лучший стартовый комплект стал еще лучше!

Комплект Innokin Endura T18-II, как следует из названия, является новой версией существующего комплекта T18.

Оригинальный комплект T18 был прекрасен, и у меня есть друзья, которым он очень понравился.

Чего нам ожидать от T182 от Innokin?

Ну для начала емкость аккумулятора лучше — теперь вы получаете аккумулятор на 1300mAh вместо 1000mAh на оригинале. Также у вас есть 3 настройки выходной мощности. Вы можете выбрать холодный (10,5 Вт), средний (12 Вт) и теплый (13,5 Вт).



Бак является более новой версией, и теперь вы получаете регулируемый воздушный поток и защитный магнитный колпачок, чтобы не допустить попадания влаги в капельный наконечник.

Очевидно, оригинальные катушки T18 подойдут, но убедитесь, что покупаете правильный тип.Если у катушек в вашем наборе есть «3» отверстия сбоку — купите катушки T18-E, если у вас есть «5» отверстий сбоку, вам понадобится T18 (не E). Они не взаимозаменяемы!

Это действительно стартовый набор для вейперов MTL (Mouth to Lung) — стиля вейпа, который часто предпочитают бывшие курильщики, чтобы дать ощущение, подобное затяжке сигареты. Также они предназначены для электронной жидкости с низким VG, высоким содержанием никотина или соли никотина. У нас есть несколько руководств, которые помогут вам понять эти термины…

На выбор 5 цветов — черный, синий, радужный, фиолетовый и кофейный.

Большое спасибо Innokin, который прислал мне в общей сложности 5 таких устройств — по одному каждого цвета. Я отдал 2 из них друзьям, которые в настоящее время используют Innokin T20-S, и оба также использовали T18 в прошлом, поэтому я также буду получать от них отзывы.

Тем более, что они не занимаются более продвинутыми устройствами для вейпинга.

Как обычно, я честно расскажу о своем опыте работы с устройством, которое у меня есть.

Так что давайте попробуем!


Великобритания / Европа — сэкономьте 5% с кодом ECIGCLICK
США — сэкономьте 10% с кодом DNA10
Остальной мир — сэкономьте 10% с кодом ECC

Что в коробке

• Innokin Endura T18 II Аккумулятор
• Танк Innokin T18-II Prism
• 2 × 1.Катушки 5 Ом
• Колпачок магнитный
• Запасной наконечник для капель
• Кольцо уплотнительное
• Кабель USB
• Руководство пользователя

Характеристики

• Аккумулятор: 1300 мАч внутренний
• Режимы мощности: холодный (10,5 Вт), средний (12 Вт) и теплый (13,5 Вт)
• Регулируемый воздушный поток
• Колпачок магнитный
• Совместимость с оригинальными катушками T18

Качество сборки и дизайн

Как упоминалось выше, я получил 5 штук — по одному каждого цвета.Однако, поскольку моими фаворитами были версии Rainbow и Violet, я сосредоточусь в основном на них.

Следует упомянуть, что у меня возникли проблемы с упаковкой — на двух устройствах, которые я использовал сам и пытался помочь своей подруге распаковать ее. Внутренний «ящик» имеет синий язычок, который можно потянуть.

Ну, это просто оторвалось у меня в руке, а затем на всех трех, которые я распаковал, мне пришлось разорвать внешний рукав, чтобы попасть в пакет!

Первые впечатления — ощущение, что это качественный комплект.Корпус устройства и резервуар изготовлены из металла и имеют эффект краски, а не покрытия. Никаких дребезжаний и шатаний, он очень твердый — он встает, но очевидно, что он такой высокий, что упадет при малейшей возможности!

Некоторые отзывы людей, которым я дал другие комплекты, заключались в том, что буклеты с инструкциями были напечатаны таким мелким текстом, что их было действительно трудно читать.

Innokin Endura T18-II Аккумулятор

Батарейный отсек этого устройства имеет приятный вес и приятно лежит в руке.

Есть кнопка включения, она хорошего размера и расположения, а над кнопкой включения расположены 3 небольших светодиодных индикатора, которые информируют об оставшейся емкости аккумулятора, а также о выборе режима питания.

В зависимости от того, какая цветная версия у вас есть, эффект градиентной аэрозольной краски движется вверх по моду — это не так заметно в радужной версии и отсутствует в черной версии.

На базе мода просто текст с надписью «Емкость 1300mAh».

На противоположной стороне от кнопки огня находится порт Micro USB.

В верхней части модуля находится пластиковое черное кольцо обдува. Он плавно перемещается, открывает и закрывает 4 отверстия для впуска воздуха. Сначала я думал, что это часть танка, но это не так.

В основном соединение 510 (резьбовая часть) на резервуаре является полым — не для электронной жидкости, но воздушный поток из входных отверстий проходит в резервуар через штырь 510 — очень необычно!

Innokin T18-II Призматический танк

Это довольно маленький резервуар, единственная марка которого — логотип «T18II Prism» между двумя смотровыми окнами.

Магнитный колпачок

Первое, что вы заметите, — это магнитный колпачок в верхней части бака — он предназначен для защиты наконечника от капель от ворса и т. Д.

Снимите колпачок, и его можно прикрепить к нижней части мода, так как он тоже магнитный — однако это заноза в заднице, когда вы это делаете, и вы будете продолжать сбивать его.

Topfill

Резервуар для заполнения сверху — вы снимаете верхнюю крышку, чтобы получить к нему доступ — очень похоже на резервуар T20-S. Резьба отличная, и, несмотря на то, что верхняя крышка гладкая, ее действительно легко удалить!

Мундштук

Капельный наконечник — это штуцер 510, я попробовал несколько других насадок здесь, и они подошли нормально.Вы также получаете запасной идентичный капельный наконечник в комплекте.

База

На основании резервуара есть юридические логотипы, и, как упоминалось выше, контроль воздушного потока фактически находится на аккумуляторе — так что могут возникнуть проблемы с использованием этого резервуара на другом аккумуляторе?

Я видел только бак на продажу в комплекте, и тестирование бака на другом моде подтвердило тот факт, что вы можете использовать этот бак только с прилагаемой батареей. Вы получаете нулевой воздушный поток, если используете другой мод.

Руководство по установке

Бак и аккумулятор упакованы отдельно, поэтому вам нужно будет их соединить винтами.

Катушка уже установлена ​​в резервуар, поэтому вам просто нужно залить, зарядить, и вы готовы к вейпу!

На внутренней стороне крышки коробки есть хорошее руководство, а также буклет с инструкциями по быстрой установке — оба очень хороши.

Мод Основные операции

• Для включения / выключения = нажмите кнопку огня 3 раза
• Емкость батареи = индикатор над кнопкой огня будет мигать после вейпинга — 3 индикатора мигают = полный заряд, 2 индикатора мигают = половина и 1 индикатор мигает = низкий заряд аккумулятора.
• Управление выходом = для выбора выходной мощности выключите аккумулятор, затем удерживайте нажатой кнопку огня, и индикатор над кнопкой огня будет циклически перебирать каждую настройку. Отпустите кнопку огня, когда загорится нужный вам параметр. Горящие 3 лампы = 13,5 Вт, две лампы = 12 Вт и 1 лампа = 10,5 Вт. Снова включите аккумулятор 3-мя нажатиями кнопки огня.
• Отрегулируйте воздушный поток = поверните черное кольцо на основании резервуара — чем больше открытых отверстий, тем больше воздушный поток.Чтобы сделать воздушный поток более ограниченным, закрывайте отверстия по одному.

Как зарядить аккумулятор

• С помощью прилагаемого USB-кабеля вставьте меньший конец в USB-порт на аккумуляторе.
• Вставьте большой конец в подходящую розетку USB.
• Индикаторы будут циклически перебирать индикаторы уровня.
• При полной зарядке свет погаснет.

Как заполнить бак

• Это верхний заправочный бак, поэтому открутите верхнюю часть бака.
• Добавьте электронную жидкость в пространство вокруг катушки — не добавляйте электронную жидкость в центральное отверстие катушки — если вы это сделаете и попытаетесь вейпировать, у вас может не остаться легких после плевания!
• Следите за уровнем жидкости для электронных сигарет через окошко резервуара.
• Установите на место верхнюю крышку бака.
• При использовании нового змеевика или при первом использовании оставьте резервуар на 5-10 минут, чтобы капающий материал змеевика впитал жидкость. Это может занять много жидкости в баке, поэтому проверьте уровень и долейте при необходимости.

Убедитесь, что уровень жидкости всегда выше 1/3 полного, так как ниже этого может быть затруднено попадание фитиля в катушку и может быть повреждена катушка, и вы получите неприятный сухой удар!

Как заменить головку катушки

Как работает комплект Innokin Endura T18 II?

Производство ароматизаторов и облаков

Поскольку это комплект с низким энергопотреблением Mouth to Lung (MTL), я использую электронную жидкость 50% PG / 50% VG. Я протестирую стандартную электронную жидкость с высоким содержанием никотина, а также солевую жидкость с содержанием никотина 20 мг.

Я протестирую это в каждом режиме выходной мощности, а также с потоком воздуха в каждой настройке.

Когда все 4 отверстия для воздушного потока открыты — это все еще довольно ограничено. Когда все 4 отверстия закрыты, остается небольшой поток воздуха — в некоторых резервуарах его можно полностью закрыть. На мой взгляд, диапазон воздушного потока идеален для устройства MTL. Я предпочел открыть 4 отверстия, так как в последнее время я больше люблю вейпер DTL.

T18 Катушка 1,5 Ом

Жидкость для электронных сигарет Nic Salt

Сначала использовала никотиновую соль — один из моих любимых Apollo Smoozie — Strawberries Gone Wild — 20 мг никотина.Для этого теста я использовал комплект Rainbow.

10,5 Вт

Начиная с минимальной мощности — 10,5 Вт, и это уже неплохо, я чувствую вкус жидкости и приличное количество пара — не так сильно ударило по горлу, как я ожидал, — но в целом жидкость Nic Salt дает меньше хита.

12 Вт

Переход к среднему уровню 12 Вт — огромное улучшение, гораздо больше аромата и пара. Чуть сильнее ударило по горлу.

13,5 Вт

На максимальной мощности 13.5W, вкус действительно отличный, и приятный вкус. Также намного больше пара, чем я ожидал.

Это огромный шаг вперед в производительности по сравнению с оригинальным T18, и на самом высоком уровне мощности он действительно впечатляет!

Я использовал его уже 7 дней, и катушка все еще такая же хорошая, как и в первый день — так что срок службы катушки, похоже, тоже будет отличным. Ни плевков, ни сухих ударов тоже не было — отлично!

Стандартная жидкость с высоким содержанием никотина

Итак, для этого теста я использую стандартную жидкость для электронных сигарет с никотином на 12 мг, которую я часто использовал в модах на капсулы.Для этого теста я использовал комплект Violet.

10,5 Вт

Начиная с минимальной мощности — 10,5 Вт. Я уже получаю отличный вкус от своей жидкости Blueberry. Вау, а удар по горлу огромен!

12 Вт

При средней мощности — 12Вт я действительно кашлянул! Ух ты, это врезается тебе в глотку. Соль никеля определенно является более гладким вейпом.

13,5 Вт

Хорошо, давайте проявим смелость и проверим уровень мощности 13,5 Вт… Как и ожидалось, довольно неприятно для горла, и я предпочел эту жидкость при более низких настройках мощности.

Вот почему варианты уровней мощности так полезны, поскольку никотиновая соль требует более высокой мощности, тогда как стандартная никотиновая жидкость более удобна в нижнем и среднем диапазоне мощности.

Моя подруга, которая также использует этот комплект с жидкостью с высоким содержанием никеля, сказала, что она получила почти такую ​​же производительность с этим комплектом, как и с T20-S с катушкой 0,8 Ом! У него катушка на 1,5 Ом — так что все в порядке!

Innokin Endura T18-II Mod Performance

Инструкции отличные, поэтому им очень легко пользоваться — даже для технофобов.Идея разных уровней мощности может быть немного пугающей для некоторых пользователей, но они достаточно просты, чтобы справиться с ними.

Я бы предпочел светодиоды разного цвета, чтобы показывать время автономной работы — например, зеленый = полностью заряженный и т. Д. В этом моде аккумулятор мигает дважды после нажатия кнопки огня, и иногда, если вы недостаточно быстры, вы можете пропустить это.

Также, если вы спросите меня, наличие воздухозаборника и регулировки на моде довольно странно.

Подача мощности была довольно быстрой и точной.Я пытался протестировать резервуар на другом моде, но там не было воздушного потока, поэтому он не сработал!

Срок службы батареи

Я в основном использовал это при настройке мощности 12 Вт. Если вы используете более низкие или более высокие настройки, срок службы батареи будет отличаться.

Нашел регулярный вейпинг и получил 10 часов автономной работы.

Плюсы

• Красивый комплект
• Простота использования
• Добавление регулируемого воздушного потока было большим обновлением.
• Настройки уровня мощности позволяют легко переключаться между стандартной электронной жидкостью с высоким содержанием никеля и солью никеля и получать максимальную производительность от обоих.
• Превосходный аромат, пар и горло, особенно на высоких настройках мощности.
• Отличное время автономной работы
• Надежный комплект — его опрокидывали (много раз!), Переносили вверх ногами и скатывали со стола, но все равно никаких утечек или повреждений

Минусы

• Регулировка расхода воздуха на аккумуляторе. Таким образом, вы не можете использовать танк или мод с другими устройствами. Не большая проблема, если вы просто собираетесь использовать это устройство.
• Система индикации заряда батареи не самая лучшая — иногда можно не заметить мигание лампочек.
• Другие люди сообщали о проблемах, пытающихся увидеть крошечный текст в инструкциях.

Вердикт окончательного пересмотра

И снова Иннокин создал потрясающий стартовый комплект. Он был обновлен, чтобы включить регулируемый воздушный поток и 3 режима мощности. Не то чтобы с оригинальным T18 были какие-то серьезные проблемы, но эти обновления значительно улучшили его.

Я не думал, что варианты выходной мощности будут иметь большое значение, но я сильно ошибался.

При использовании жидкой соли никеля Innokin Endura T18 II показал себя на максимальной мощности.Однако со стандартной электронной жидкостью с высоким содержанием никотина все было намного лучше при более низких настройках мощности.

Таким образом, это устройство легко работает с обоими типами жидкостей и обеспечивает отличные характеристики для любого из них.

Это очень просто в использовании, работает блестяще, и я думаю, что любой начинающий вейпер мог бы сделать намного хуже. Иногда я волнуюсь, если люди получат дерьмовый стартовый набор, у них будет плохое первое впечатление о вейпинге. Комплект Innokin Endura T18-II произведет на них наилучшее впечатление.

Целевым рынком, очевидно, являются те же люди, которые купили бы любой из ассортимента Endura, и эти люди были бы в равной степени довольны этим комплектом.

Только пара небольших замечаний относительно расположения воздушного потока на батарее и световых индикаторах.

Я обнаружил, что другие люди, которым я давал комплекты, не всегда знали, как регулировать воздушный поток или мощность, и им нужно было показать, как это сделать — инструкции, хотя для меня были довольно хорошими — не очень хорошо объясняли это другим, не столь техническим.

Когда я подарил этот комплект своей подруге Эбби, она была очень впечатлена. Надеюсь, она не будет возражать, если я скажу, но она не очень технична и не любит менять устройства, когда привыкает к тому, что использует чаще всего. Первый вейп вызвал у нее улыбку, и она сказала, что им приятно пользоваться.

Однако вы должны помнить, что вы не можете использовать этот танк отдельно с другим модом, и вы не можете использовать батарею с другим танком. Конструкция воздушного потока означает, что никакие другие компоненты не совместимы.Только проблема, если вы, конечно, хотите попробовать разные устройства.

Вы купили Innokin Endura 2? Как вы думаете? Дайте нам знать в комментариях ниже!


Великобритания / Европа — сэкономьте 5% с кодом ECIGCLICK
США — сэкономьте 10% с кодом DNA10
Остальной мир — сэкономьте 10% с кодом ECC

10 лучших клавиатур для начинающих в 2021 году [Руководство по покупке]

Установите разумный бюджет — мы призываем всех и каждого изучить инструмент, но не все придерживаются этого. Так что не тратьте небольшое состояние, если вы не уверены, насколько вы преданы делу.Наши лучшие предложения идеально подходят для развития вашего музыкального энтузиазма при небольшом бюджете.

Джеймс Ньюджент

Джеймс Ньюджент ДЛЯ MUSIC CRITIC

Руководство покупателя клавишных инструментов для начинающих

«В каждом доме должна быть клавиатура», — сказал однажды один мудрый человек. Вы согласны? Мы уверены, что вы это сделаете после беглого взгляда на эти замечательные инструменты. В нашем списке есть все, что вам нужно для принятия решения, но если вы все еще чувствуете, что хотите опробовать несколько клавиатур, прежде чем совершить покупку, мы рекомендуем вам пойти в музыкальный магазин и попробовать несколько.

Если вы еще не умеете играть, персонал, скорее всего, сможет сыграть для вас некоторые мелодии, чтобы вы могли слышать разные звуки, и даже если вы мало разбираетесь в клавиатуре, вы, скорее всего, найдите одну или две фаворита среди разных моделей.

Даже если попробовать разные инструменты в музыкальном магазине — лучший способ выбрать клавиатуру, может быть действительно полезно узнать несколько брендов и продуктов, которые вас интересуют, чтобы сузить круг вопросов, ведь есть из чего выбирать!

На что обращать внимание при покупке клавиатуры для начинающих

Перед покупкой клавиатуры следует принять решение о том, сколько клавиш вам нужно.Это в основном зависит от навыков игрока. Например, вам не нужно много октав клавиш, чтобы сыграть «Twinkle, Twinkle Little Star». Количество необходимых вам клавиш также немного зависит от жанра, в котором вы будете играть.

Если вы собираетесь играть не только поп и рок, но также хотите играть классическую фортепианную музыку, вероятно, неплохо будет найти клавиатуру с как можно большим количеством клавиш. У обычного пианино 88 клавиш, однако большинство пианистов редко используют самые высокие и самые низкие клавиши.Вы также должны знать, что многие клавиатуры имеют меньшие клавиши, которые не имеют веса, что может раздражать при воспроизведении классической музыки.

Вам также нужно подумать о том, сколько звуков вам понадобится, большинство клавиатур в нашем списке имеют несколько сотен, что, вероятно, больше, чем вы когда-либо использовали, но действительно приятно иметь возможность найти именно тот звук, который вы хочу.

Мы бы порекомендовали вам не слишком беспокоиться о том, какая клавиатура имеет лучшие встроенные уроки, подсвеченные клавиши и так далее.Даже если эти функции хороши и могут помочь вашему ребенку или вам самому развиваться, это действительно ограниченный способ обучения, и, скорее всего, это только развлечение в самую первую неделю. Если вы хотите научиться играть, но не можете себе позволить уроки, лучше посмотреть видео на YouTube и научиться этому.

Какая клавиатура лучше всего подходит для начинающих?

Все клавиатуры в нашем списке великолепны. Невозможно ответить, какой из них лучше, потому что каждый новичок индивидуален и нуждается в разных вещах.Если вы прочитаете наши обзоры и посмотрите связанные видео на YouTube, вы сможете определить, какая клавиатура лучше всего подходит для вас.

Какой инструмент представляет собой клавишное фортепиано?

Многие люди недоумевают, когда дело доходит до клавиатуры. В чем разница между клавиатурой и цифровым пианино? Ответ прост: клавиатура имеет много звуков и идеально подходит для поп- и рок-музыки, а цифровое пианино — это то, что вы покупаете вместо акустического пианино. У него меньше звуков на выбор, и его просто удобнее держать дома, чем большое громоздкое пианино.

Количество клавиш на клавиатуре фортепиано?

Клавиатуры могут иметь разное количество клавиш, все зависит от того, что вы предпочитаете и что вам нужно.

Нужна ли сенсорная клавиатура новичку?

Во-первых, давайте выясним, что означает клавиатура с сенсорными клавишами. Это просто означает, что клавиатура чувствует, насколько сильно вы нажимаете, чем сильнее вы нажимаете, тем громче звук, как на настоящем пианино. Это не та функция, которая вам обязательно понадобится новичку, но если вы можете себе ее позволить, она автоматически улучшит вашу музыку.По мере улучшения вы также почувствуете потребность в чувствительности к прикосновениям.

Нужно ли мне полноразмерное пианино?

Если вы собираетесь играть на клавиатуре поп, рок или подобную музыку, вам, вероятно, не понадобится полноразмерная клавиатура.

Совет эксперта:

Ключи следует чистить не реже одного раза в неделю. Вы можете использовать ткань и натуральное чистящее средство и стереть их. Одной пыли недостаточно, чтобы убить микробы!

Знаете ли вы…

Что электрическое пианино — это совершенно другой инструмент.Они работают как акустические пианино и являются электромеханическими, звук струн преобразуется в электрические сигналы.

Чтобы получить отличное руководство для начинающих по запуску фортепиано, щелкните здесь.

Внутри шестицилиндрового двигателя Брюса Кроуэра

Брюс Кроуэр всю свою жизнь жил, дышал и строил горячие двигатели. Сейчас он работает над холодным — таким, который использует обычно теряемую впустую тепловую энергию, создавая пар внутри камеры сгорания и используя его для увеличения выходной мощности двигателя, а также для контроля его температуры.

«Более 30 лет я пытался придумать, как учесть потери в радиаторе», — объясняет ветеран шлифовального станка для распределительных валов и производитель гоночных двигателей. «Однажды утром около 18 месяцев назад я проснулся, как от сна, и сразу понял, что у меня есть ответ».

Спеша в свою полностью оборудованную домашнюю мастерскую в сельской местности за пределами Сан-Диего, он начал рисовать и обрабатывать детали и устанавливать их на сильно модифицированную одноцилиндровую промышленную силовую установку, дизельный двигатель мощностью 12 л.с., который он переоборудовал для использования бензина.Он прикрутил его к испытательной раме, налил равное количество топлива и воды в сдвоенные баки и потянул за трос стартера.

«Моя первая реакция была:« Глоток! Он бежит! » — вспоминает 75-летний изобретатель. «А потом на меня начал падать этот« снег ». Я подумал: «Что сотворил Бог…»

«Снег» представлял собой хлопья белой краски, сброшенные с потолка мощными импульсами выхлопных газов и пара, исходящими из открытой выхлопной трубы, направленной прямо вверх.

В течение следующего года Кроуэр предпринял программу методических разработок, в частности опробовал многочисленные варианты профилей распределительных валов и синхронизации, поскольку он сузил рабочие параметры своего запатентованного шестицилиндрового цикла.

Недавно он пробовал вариации двухлепестковых выпускных кулачков для задержки и даже устранения открытия выпускного клапана после первого рабочего такта, чтобы «повторно сжать» газообразные продукты сгорания и, таким образом, увеличить силу парового хода.

Двигатель еще не работал с нагрузкой на динамометрическом стенде, но его испытания на сегодняшний день позволяют Кроуэру ожидать, что, как только он получит точные цифры, двигатель будет показывать нормальные уровни мощности при значительно меньшем количестве топлива и без перегрева.

«Он проработает час, и вы можете буквально положить на него руку. Да, тепло, но не слишком жарко. Любой обычный двигатель, работающий без водяной рубашки или плавников, не может этого сделать ».

Действительно, тестовый образец не имеет внешней системы охлаждения — ни водяной рубашки, ни водяного насоса, ни радиатора; ничего такого. На нем сохранились плавники, потому что он шел с ними, но Кроуэр указывает, что двигатель был бы более эффективным, если бы он потрудился их стачивать. Он отказался от оригинального вентилятора охлаждения.

До сих пор он использовал только бензин, но Брюс полагает, что тестовый двигатель, работающий на дизельном топливе, который он сейчас конструирует — с головкой заготовки ручной работы, включающей распределительный вал на одну треть скорости, — позволит реализовать истинный потенциал его концепции.

Кроуэр предлагает нам представить себе автомобиль или грузовик (он также говорит об обтекаемом автомобиле Bonneville) без радиатора и связанных с ним воздуховодов, вентилятора, водопровода, веса охлаждающей жидкости и т. Д.

«Особенно 18-колесный, они У меня есть массивный радиатор, который весит 800, 1000 фунтов.В этом нет необходимости », — утверждает он. «В этих больших грузовиках они смотрят на полезную нагрузку как на хлеб с маслом. Если вы наберете 1000 фунтов или больше от грузовика… »

Это, конечно, компенсирует необходимость перевозить большое количество воды, ведь вода тяжелее бензина или дизельного топлива. По предварительным оценкам, двигатель с циклом Кроуэра будет использовать примерно столько же галлонов воды, сколько топливо.

И Кроуэр считает, что вода должна быть дистиллированной, чтобы предотвратить образование отложений внутри системы, поэтому необходимо создать инфраструктуру водоснабжения.(Он использует дождевую воду в своих испытаниях.) Еще одна проблема — не допустить замерзания воды.

Но изобретатель видит главные преимущества. «Можете ли вы представить, сколько топлива уходит в потери радиаторов каждый день в Америке? Хороший двигатель с искровым зажиганием имеет КПД около 24%; то есть около 24 центов вашего бензинового доллара оказывается у власти. Остальное уходит из-за потерь тепла через выхлоп или радиатор, а также за счет привода водяного насоса и вентилятора и других потерь на трение.

«Хороший дизель имеет КПД около 30 процентов, хороший дизель с турбонаддувом — около 33 процентов.Но у вас все еще есть радиаторы и тяжелые компоненты, а потери в вентиляторах на большом дизельном грузовике чрезвычайно высоки ».

В итоге, Брюс считает, что его новый рабочий цикл может улучшить потребление топлива типичным двигателем на 40 процентов. Он также ожидает, что выбросы выхлопных газов могут быть значительно сокращены. Все благодаря пару.

«Многие люди не знают, что вода расширяется в 1600 раз, когда переходит из жидкости в пар. Тысяча шестьсот! Вот почему мощность пара так хороша. Но это опасно… »

Опасность взрыва котла долгое время была фактором в проектировании и эксплуатации паровых электростанций всех типов, и Кроуэр должным образом опасается миниатюрного котла, который он создал внутри своего испытательного двигателя.Это одна из причин, по которой он решил использовать двигатель, изначально изготовленный в качестве дизельного топлива, из-за присущей ему прочности, хотя он установил карбюратор и систему зажигания, чтобы вначале он мог сжигать бензин.

Оригинальная система форсунок дизельного топлива теперь подает водяную струю для создания парового удара.

В дополнение к дополнительной мощности впрыскиваемая вода охлаждает поршень и выпускной клапан, что говорит Кроуэру о том, что он может повысить степень сжатия. «Я делал это много раз на обычных двигателях: соотношение 15: 1 на бензине в течение первых пяти секунд работает довольно хорошо, пока вы не получите немного тепла в камере, а затем внезапно начнется свист.Но с охлажденной камерой, я уверен, что 12, 13: 1 не будет проблемой на дешевом топливе.

«Итак, что мы можем сделать, так это иметь не такое хорошее топливо … Это сэкономит никель на галлон, не имея необходимости поддерживать работу трех классов».

Что касается его надежды на снижение выбросов, Брюс предполагает, что пар может вымывать «прилипшие углеводороды» из камеры сгорания. «Эта штука может оказаться настолько чистой, что вам не понадобится каталитический нейтрализатор.

Но он признает, что это неизвестно, говоря, что «предстоит еще много экспериментировать.«Какая перспектива заставляет его улыбнуться. Он любит такие вызовы.

«Вы должны иметь дело с кулачковым бизнесом и знать динамику двигателей», — говорит Брюс Крауэр о том, как эта идея пришла ему в голову. И у него определенно есть такой опыт.

Он конструировал и гонял хот-роды (и хот-байки), производил скоростное оборудование и управлял собственным магазином скоростных автомобилей в своем родном городе Феникс, когда он был еще подростком.

После переезда в Сан-Диего в 1950-х, среди прочих подвигов, он сбросил Hemi в Hudson и довел его до рекордной скорости 157 миль в час в Бонневилле.

Неизбежно изобретательный и неиссякаемый Crower создал крупный бизнес по производству оборудования для нагнетателей, впускных коллекторов, сцеплений и, особенно, распределительных валов. Ему также приписывают то, что он первым предложил заднее крыло Дону Гарлитсу — в 1963 году, за три года до крылатого Чапарала Джима Холла. Брюс Крауэр сейчас находится в Зале славы драг-рейсинга Флориды.

Кроуэр фактически представил крыло двумя годами ранее, во время практики на автомобиле Джима Ратманна в Индианаполисе 1961 года — за пять лет до крылатого Chaparral Джима Холла.Брюс работал на автодроме Спидвей с 1954 года (Джимми Брайан, второе место) и участвовал в победных усилиях Ратмана в 1960 году. Он также был в командах-победителях в 1966 году (Грэм Хилл) и 1967 (Эй Джей Фойт). Три десятилетия спустя, в 1998 году, Эдди Чивер выиграл с кулачками Кроуэра.

Брюс даже произвел свой собственный полный двигатель Indy, плоский 8-цилиндровый двигатель, который не стал популярным в 1977 году, а затем стал устаревшим (из-за своей ширины) с появлением туннелей с граунд-эффектом. Но Crower 8 и его автоматическое сцепление действительно получили награду SAE за инновации.

Сегодня компания Crower Cams and Equipment насчитывает около 160 сотрудников на пяти предприятиях и производит не только кулачки, но и коленчатые валы и шатуны, включая титановые стержни для (безымянных) клиентов Формулы-1.

Брюса Кроуэра сейчас нельзя назвать пенсионером, но он счастлив позволить компании, которую он основал, «развиваться», пока он «играет с машинами». Вот как он смотрит на интенсивную научно-исследовательскую работу, которую он проводит в уединении своей лошадиной фермы площадью 13 акров недалеко от сельской общины Джамул.

Один из нескольких проектов — создание двигателей Honda S2000 для Midget, на котором участвовала его внучка Эшли Суонсон. («Я думаю, что она на одном уровне с Даникой Патрик», — говорит гордый дедушка.)

Но его главная цель — доказать, что его шестицилиндровый двигатель столь же революционен, как он сам считает. «Я почти год пытался найти что-то неправильное во всей основной идее, — говорит он, — но я думаю, что у нас будет очень востребованный товар».

Затем он философски добавляет: «Если окажется, что все будет хорошо, хорошо.Если нет, то это всего лишь еще один год из моей жизни, когда я получил много удовольствия, делая что-то ».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.

No related posts.