Не крутит стартер ваз 2114 на горячую: На горячую плохо крутит стартер ваз 2114 — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Долго крутит стартер при заводке ВАЗ-2114, что делать?

Причин, почему долго крутит стартер при пуске двигателя на ВАЗ-2114 может быть много. Без поэтапного проведения диагностики в этом не разобраться. Но, если запустить эту проблему, ситуация может превратиться в выход из строя определённого узла.

Основные причины и методы их решения

Горит чек двигателя

Полезно! Может быть вам повезло и поможет сбрасывание ошибок инжектора. Для этого сначала нужно снять отрицательную клемму с АКБ. Если через 5–10 минут автомобиль заводится также, то проблема не в этом.

На затруднённый запуск двигателя влияет ряд простых причин, устранить которые можно самостоятельно в гараже, имея при себе стандартный набор инструментов.

Механизмы стартера (щётки, бендикс)

В процессе переборки стартера. Стрелкой указаны износившиеся щётки.

На подержанных автомобилях на стартере изнашиваются щётки. В этом случае нужно снять крышку и заменить их на новые;

Стартер, эксплуатирующийся длительное время, можно перебрать, прочистить все механизмы, промыть WD-40 и набить новым литолом, так как старый скорее всего закоксовался и сбился в шарики;

Топливные проблемы

В процессе замены сетки бензонасоса. Справа старая, а слева новая сеточка грубой очистки

Попадание мелких частиц мусора в бензобак. Лечится эта проблема чисткой топливной системы и заменой фильтра.

Не верные показания датчиков

Расположение датчика фаз под капотом

Выход из строя или неправильная подача сигнала с датчиков на ЭБУ (требуется их диагностика, а в случае обнаружения неисправности – замена на новые):

Датчик скорости.
Датчик положения коленчатого вала.

Датчик холостого хода.
Датчик фаз.

Провода, фильтр и свечи

Засорившийся воздушный фильтр

Пробиты высоковольтные провода, плохой контакт на наконечниках (окисление). В процессе визуального осмотра редко определяется, самый лучший вариант заменить на новые или заведомо исправные. Перед заменой можно почистить (продуть) контакты на старых проводах.
Свечи залиты, получили механические повреждения или выставлен неправильный зазор. По необходимости делается следующее: вворачиваются новые, устанавливается нужный зазор или старые возвращаются на место.
Засорение воздушного фильтра, ввиду чего ухудшилась подача воздуха в камеру сгорания двигателя. Рекомендуется заменить на новый.

Бензонасос

Бензонасос находится под задним сидением

Бензонасос не даёт нужного давления, из-за чего форсунки не распыляют топливо, а просто разбрызгивают его. Для того, чтобы отбросить этот вариант нужно померить давление топлива манометром (номинальное должно соответствовать норме в 3,2 бар).

При другом результате ситуация требует замены бензонасоса.

Поломка двигателя

Снижение компрессии в цилиндрах — одна из самых страшных ситуаций для автовладельца. В этом случае, воспламеняющиеся газы попадают в картер, а новые пары не возгораются.

Подготовка к замеру компрессии в двигателе

В данной ситуации требуется замена поршневых колец, а может быть и капитальный ремонт двигателя.

Возможные последствия долгой работы стартера

Наибольший вред при длительном кручении стартером наносится аккумулятору и стартеру. Первый очень быстро теряет свой заряд. При запуске двигателя стартер потребляет много тока, поэтому аккумулятор расходует большую часть своего заряда, которую потом (после того как двигатель был запущен) восполняет за счёт зарядки с генератора.

Поломка бендикса

Старый и новый бендиксы

С каждым таким холостым запуском, напряжение от АКБ подаётся на бендикс, который начинает вращать вал до тех пор, пока двигатель не запустится. В этот момент происходит сильная выработка шлицов на бендиксе, а также может рассыпаться или загудеть подшипник.

В этих случаях выход будет только один – замена стартера на новый.

Выводы

Для владельцев ВАЗ-2114, ситуация когда при старте двигателя приходится долго крутить стартером — довольно частое явление. Причины рассмотрены выше и могут касаться многих систем: топливной, системы питания двигателя и других.

Подробнее о том, когда стартер не крутит вообще, мы уже писали ранее.

Замена втулки на стартере Suzuki Swift. НЕ КРУТИТ СТАРТЕР НА ГОРЯЧУЮ? РЕШЕНИЕ ЗА 100р.НЕ МЕНЯЙ ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ! БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРТЕРА! Прост

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="8813674614"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

НЕ КРУТИТ СТАРТЕР НА ГОРЯЧУЮ? РЕШЕНИЕ ЗА 100р.НЕ МЕНЯЙ ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ! БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРТЕРА! Просто посмотри видео и сделай так же за 5-7 минут. Бегущий поворотник для авто с АлиЭкспресс? Стартер не работает. В чём причина? Полезный совет что бы НЕ менять Тяговое реле, замок зажигания и даже сам стартер. Стартер не реагирует на поворот ключа! Щелкает но не крутит. Быстрое решение проблемы стартера! БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ (МАКСИМУМ 100р) Не крутит стартер, не заводиться с ключа, ваз 2115, 2114, 2113, 2112, 2111,2110, 21099, 2109, 2108 Машина не заводится!!! Что делать? (не работает стартер) Иногда приходится замкнуть стартер отверткой (завести напрямую с отвертки) — или как завести машину отверткой. Присутствие щелчков стартера при запуске двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле (стартер щелкает но не крутит) Так же есть и другие причины, почему не срабатывает стартер. Не крутит стартер : -АКБ -Тяговое Реле (Втягивающее Реле) -Плохие контакты -Неисправности самого стартера Не крутит стартер с ключа ВАЗ — прокинь 2 провода через выключатель и забудь о проблеме! ВАЗ ЛАДА НЕ ЗАВОДИТСЯ НА ГОРЯЧУЮ САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ИСПРАВИТЬ ПРОБЛЕМУ(стартер не крутит) — как вариант установить доп реле Ваз (доп реле стартера ваз 2114) Почему плохо заводится инжектор

Комментарии к теме Замена втулки на стартере Suzuki Swift

Салам

Вопрос с краном??? 1. Если нассут в бак как узнаешь? 2. Если узнаешь, то со стороны от крана до горловины как сливать мочу? Отсасывать? Жду ответов от автора. У коллеги с работы на swift с втулкой на стартере пока без проблем >)

Бабай

Всем привет! Вчера в интернете нашел ‘Руководство по ремонту автомобиля Шевроле Нива 1,7’. Тольятти 2015. Адрес yadi.sk/iE6obigRN3PgERH. Хорошо описано как можно устранять вибрацию на шеви. Кратко: 1. Ослабить крепление поперечины КПП и сместить её до упора влево. 2. Поставить шайбы толщиной 2,5 мм между кузовом и задней поперечиной РК. 3. Снимите задний карданный вал и повернув его на 180 град поставит на место. 4. Если и это не помогает, то же самое проделайте с передним карданом. 5. Заменить задний кардан. 6. Заменить передний кардан. 7. Заменить промвал

Буда

Жора на Фольксваген Бора, Мне приятель сказал и без втулки на стартере на свифте много чего полетело )

Куаныш

у меня Volvo 940, с завода нет никаких реле на стартер, и до сих пор все работает нормально

Lam

Периодические геморрои с втулкой на стартере не так и страшны 😉 Ну ты деревянный..как буратино

Ала

Ребята подскажите в чем может быть проблема,рено логан 2006 1,4 стартер гудит но не крутит,после нескольких попыток начинает крутить несколько секунд,затем снова перестает и только гудит или жужит,с похолоданием до минус 30 вообще только с 10раза начинает крутить и то секунд 5,и опять перестает?

Элдар Барович

А с блока забыли слить?

Carel

Проблемы с втулкой на стартере уже достали. с 27 минуты в левом нижнем углу лежит! может это колпачек от шприца)

Черянков Морец

а у тебя гавно-веста что лучше или у тебя майбах

Guin

У моего лучшего друга на Свифт и без втулки на стартере много чем заниматься ) Жека, а если стабилитрон в порядка а я просто хочу поставить новый спорт коммутатор могу ли я просто оставить розовый провод отключеным. Будет ли заводиться с ключа.

Похожие видео по ремонту

Замена втягивающего реле УАЗ 469 своими руками. НЕ КРУТИТ СТАРТЕР НА ГОРЯЧУЮ? РЕШЕНИЕ ЗА 100р.НЕ МЕНЯЙ ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ! БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРТЕРА! Прост

Комментарии к теме Замена втягивающего реле УАЗ 469

Написать комментарий

ВАЗ-2114 не заводится? Не заводится ВАЗ-2114 (инжектор)

Наверное, каждый автомобилист хоть раз побывал в ситуации, когда после напряженных и рьяных попыток повернуть ключ зажигания двигатель просто отказывался заводиться. Такое случается очень часто. Специалисты говорят, что нормальным считается запуск, произошедший после 2-3 попыток (или меньше) поворота ключа. Однако, если автомобиль не подает «признаков жизни» даже с 10 попытки, это может указывать на серьезную проблему.В сегодняшней статье мы рассмотрим, по каким причинам машина не заводится (инжектор / карбюратор ВАЗ-2114) и как решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Проблемы с аккумулятором

Чаще всего основной причиной плохого запуска отечественного (и не только) автомобиля является разряженный аккумулятор. Если после поворота ключа зажигание не происходит, скорее всего, в АКБ отключено бортовое питание. Решение простое — достаточно проверить клеммы и при необходимости зарядить аккумулятор (индикатор должен быть зеленым).Кстати, «мертвое» состояние стартера тоже свидетельствует о том, что аккумуляторная батарея (ВАЗ-2114 вообще не заводится).

Если после попытки завести машину вы не слышите, как вращается стартер, и при этом на панели управления загорелись лампочки, то однозначно причиной всего этого будет разряженный аккумулятор.

Как зарядить аккумулятор при отсутствии сети 220 В?

Если под рукой нет зарядного устройства или нет подходящей розетки, попробуйте завести машину «толкателем» или зажечь от другой машины, как показано на фото ниже.

В крайнем случае попробуйте запустить двигатель ручкой запуска. Однако самый оптимальный вариант — поставить аккумулятор на зарядку.

Стартер плохо вращается, аккумулятор разряжен. Что делать?

В этом случае попробуйте прокрутить мотор-стартер в течение 10 секунд и сделайте перерыв на 5-6 минут. По истечении этого времени аккумулятор немного восстановится, и в двигатель будет подано небольшое количество смазки. После небольшого перерыва попробуйте перезапустить машину. При запуске двигателя обязательно проверьте зарядный ток и «массу» ДВС.

Что делать, если ВАЗ-2114 не заводится с хорошим стартером?

В этом случае способ решения проблемы зависит от температуры двигателя, то есть от того, как вы его запускаете — «холодный» или «горячий».

Так как к АКБ претензий нет (крутится стартер, значит в системе есть ток), то нужно искать причину в самом двигателе. Как известно, ДВС включает рабочий цикл, состоящий из четырех оборотов и двух оборотов коленчатого вала — сначала впрыскивается топливовоздушная смесь, затем сжатие, зажигание, рабочий ход и выхлоп выхлопных газов.

По логике, если CCM работает, а движок не Клинит — у нас нет проблем с железом. Соответственно есть 2 пункта — топливная смесь и ее воспламенение. Основными элементами, которые используются в этих системах, являются карбюратор и свечи. Мы их рассмотрим.

Если вы запускаете холодный двигатель, вытяните всасывающий патрубок и поверните ключ зажигания, слегка нажимая на педаль акселератора. Чаще всего эти действия помогают автовладельцам легко запустить холодный двигатель. Если машина все равно не завелась, значит проблема в зажигании.Затем ищем причину в свечах, а именно проверяем наличие искры. Для этого снимаем 1 деталь, надеваем на двигатель и проверяем стартер.

Почему ВАЗ-2114 плохо заводится? Причин отсутствия искры может быть несколько:

нарушение зазора контактной пары;
неисправность конденсатора или катушки зажигания;
Отключение трамблера.

А что делать, если ВАЗ-2114 не заводится нормальной искрой? В этом случае нужно проверить поступление бензина в карбюратор.Как это сделать? Для этого старайтесь не постукивать гаечным ключом по карбюратору в месте заливного отверстия. Дело в том, что ВАЗ в топливной системе может застрять самой иглой. Если это так, то нажатие на ключ карбюратора решит проблему само по себе. Однако не всегда игла может стать причиной плохого запуска двигателя «на холоде».

При отсутствии бензина следует также проверить бензонасос. В крайнем случае необходимо очистить карбюратор или топливные форсунки (если это инжекторный двигатель).

После запуска остывшего двигателя переходим к запуску горячим. Вообще, проблемы с зажиганием автомобилей «на горячем» возникают у автомобилистов довольно редко, так как объективных причин для этого нет. И если ВАЗ-2114 не заводится «по горячему», то, скорее всего, в цилиндры двигателя попало слишком много топлива. Чтобы решить эту проблему, нужно вынуть все свечи, прокрутить двигатель или просто дать машине постоять 20-25 минут.

Что делать, если машина не держит скорость?

Если ВАЗ-2114 заводится и глохнет, не держит оборотов «на холоде», то очевидной причиной этого будет не как раз аккумулятор.Как показывает практика, обороты двигателя при пуске до минусовой температуры теряются из-за неисправной свечи.

Как действовать в этом случае? Для начала нужно снять первую свечу и осмотреть ее внешнее состояние. Если есть задаток, то такая деталь подлежит только полной замене. Комплект новых свечей на четырнадцатую «Жигули» вместе с ключом стоит относительно недорого (до 400 рублей), а такие запчасти можно купить в любом магазине или на рынке.

С инжекторными двигателями дело обстоит сложнее.Здесь иногда приходится перебирать всю топливную систему, включая форсунки, предохранители и блок управления. И часто бывает, что свеча просто замерзает и в таком состоянии не дает нормальной искры для запуска двигателя.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему ВАЗ-2114 не заводится при холодном или горячем двигателе. Как видите, для решения этой проблемы совсем не обязательно буксирно тащить машину на СТО — все проблемы можно решить без специального оборудования, в обычных бытовых условиях.Вам просто нужно знать точную причину неисправности и иметь хотя бы один комплект новых свечей — тогда никакой мороз не помешает запустить двигатель с полоборота!

что это? проверю дтож. Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости? Датчик температуры двигателя ВАЗ

Ни для кого не секрет, что современные машины имеют огромное количество различных электроприборов. ВАЗ 2114 — не исключение из правил. Несмотря на то, что это автомобиль марки отечественного производства, в ней также есть различные электроприборы, требующие внимания.Например, от владельцев этой машины часто можно услышать, что машина летом склонна к перегреву. Чтобы этого не случилось, есть датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114. Как правило, именно он привозит автовладельцам ВАЗ 2114.

Что такое датчик температуры и каков риск его неисправности

Многие водители знают, что перегрев автомобиля может нарушить работу всего силового агрегата. Основное назначение этого датчика — стабильное поддержание определенной температуры для машины.Если кто не в курсе, температурный режим должен соответствовать установленным нормам, иначе машина просто выйдет из строя и для восстановления работы двигателя придется заплатить большие деньги.

Если датчик температуры исправен, то при перегреве автомобиля он должен автоматически включиться в рабочий режим. Как правило, информация о состоянии автомобиля поступает непосредственно на электродвигатель.

Основные функции датчика:

контролирует всю работу автомобиля;
своевременно выявляет разного рода поломки;
не допускает перегрева автомобиля летом;
контролирует изменение параметров топлива;
контролирует вращение коленчатого вала.

Где расположен датчик

Автомобили с инжектором имеют 2 полных датчика. Первый предназначен для передачи информации непосредственно в ЭБУ, который, в свою очередь, решает, сколько топлива отправить в двигатель. Второй датчик используется исключительно для включения и выключения охлаждения. Кроме того, с помощью стрелки или другого указателя датчик отправляет автовладельцу данные о температурном режиме.

Сколько будет стоить замена датчика охлаждения на СТО

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 обойдется автовладельцу не менее чем от 1500 до 2000 тысяч рублей.И эти деньги нужно будет заплатить только за саму работу, а также нужно понимать, что некоторые детали придется покупать. Поэтому опытные автовладельцы рекомендуют самостоятельно заменять датчик охлаждения. Процедура несложная, сделать это самостоятельно сможет практически каждый автомобилист, имеющий хоть какое-то небольшое представление о ВАЗ 2114.

Подробная инструкция по замене датчика находится в этом видео:

Ниже мы представим другое решение этой проблемы.

Признаки, по которым можно определить поломку вашего датчика

Поломку датчика проще всего определить по карбюраторному двигателю: сразу же меняется индикатор температуры двигателя. Чем больше нагревается силовой агрегат, тем сложнее будет сопротивление датчика, это один из распространенных признаков неисправной системы охлаждения.

Перегрев двигателя может происходить по нескольким причинам:

слишком высокая температура снаружи;
Загрязнение датчика охлаждения;
сбой в работе системы вентиляции, отвечающей за охлаждение двигателя;
капель антифриза;
сломался термостат;
неисправность помпы;
перерасход бензина.

Как проверить датчик самостоятельно

Большинство людей скажут, что это абсолютно безумная идея, поскольку достаточно низкая стоимость датчика дает возможность купить новый блок. Но некоторых людей это не останавливает из-за сбережений или желания узнать что-то новое. Проверка датчика нужна в первую очередь для того, чтобы установить первопричину, которая привела к перегреву двигателя.

Для проверки этого элемента необходимо выполнить следующие действия:

Полностью слить антифриз.
Разобрать датчик.

Разборка

По конструкции устройство небольшого диаметра в виде резьбовой втулки, ввинчивается в коллектор. В центре этого элемента находится термодатчик, отслеживающий изменение температурного режима.

Если прибор не работает, разбирать датчик нецелесообразно. Проще выбросить и купить новый.

Если есть сомнения по поводу неисправности устройства, вы можете проверить ее с помощью термометра.Сопротивление датчика в холодном состоянии должно составлять примерно 1500 Ом. При постепенном нагревании показания должны измениться. При температуре нагрева семьдесят градусов сопротивление должно быть около 300 Ом, а при прямом закипании — не более девяноста. Это единственный способ подтвердить работу устройства.

Если вы пришли к выводу, что устройство проще купить, то при его установке на ВАЗ 2114 нужно использовать ключ 21. Для того, чтобы датчик прочно закрепился на своем месте, необходимо приложить небольшое количество герметика на резьбу.Также не забываем заливать охлаждающую жидкость в сам блок цилиндров и в радиатор.

Как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости своими руками

Если вы не хотите тратиться на ремонт, мы расскажем, как самостоятельно поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Следуйте приведенным ниже инструкциям, и тогда вы быстро решите проблему.

Итог

В случае неисправности датчик температуры охлаждающей жидкости лучше всего немедленно заменить.Как видите, сделать это самостоятельно вполне возможно, но если вы не хотите тратить зря время, обратитесь на СТО. В любом случае ситуацию лучше не затягивать.

Эффективная работа инжекторного двигателя обеспечивается комплектом датчиков. Все они подключаются к. Хэтчбеки Lada семейства 2112 выпускались только с инжекторными двигателями, причем две версии этих двигателей внутреннего сгорания — 16-клапанные. О них и поговорим дальше. Все датчики ВАЗ-2112, их расположение и внешний вид будут показаны на фото.

Датчик избыточного давления масла, который не подключен к ЭБУ, показан на видео.

Разбираемся с датчиком кислорода

Артикулы датчиков нужно определять не по модели двигателя и даже не по евростандартам, а только по блоку ЭБУ.

Разновидности датчиков концентрации кислорода (ДКК)

Количество кислородных датчиков может быть равно двум или одному — все зависит от экологических норм.АвтоВАЗ также использовал два типа датчиков — 0 258 005 133, 0 258 006 537 (каталожные номера BOSCH). Первые из них совместимы с контроллерами BOSCH M1.5.4, MP7.0 и January 5.1. Более новые датчики были подключены к ЭБУ BOSCH M7.9.7 (январь 7.2). Два датчика разных типов даже внешне отличаются.

Блок ЭБУ в «Дозатки ВАЗ» расположен под пластиковой крышкой. Находится у ступни переднего пассажира.

Первый, то есть основной датчик, отмечен красной стрелкой.Верхнее фото соответствует двигателю 21124 (1,6 л).

Расположение датчиков (21124 и 21120)

(1,5 л) мог соответствовать стандарту Евро-3, и тогда за основным датчиком приварили «удлиненный» катализатор. Второй датчик располагался за ним, то есть за «банкой». Уточним:

Конструкция с одним датчиком (основным) соответствует стандарту Евро-2;
При переходе на стандарты Евро-3 был добавлен второй датчик (синяя стрелка).

Кстати, 24 двигатель может соответствовать нормам Евро-4.

Главный комплект датчиков для 16-клапанных двигателей ВАЗ-2112

ЭБУ должен управлять множеством параметров одновременно. Самой важной информацией будет положение коленчатого вала. Вы можете отключить все датчики, кроме, и это не приведет к прекращению работы двигателя.

Датчики, подключенные к ЭБУ

Перечислим все элементы по порядку:

15 — ;
17 -. Принцип действия — эффект Холла. Положение распредвала контролируется. О .;
20 — ТПС. Резистор установлен на дроссельном узле 19. Измеряется угол отклонения дроссельной заслонки;
21 — ДМРВ. Датчик подключен к корпусу фильтра. Контролирует расход воздуха;
22 — МАК. Не датчик, а регулятор (электромагнит). Используется в режиме ожидания. О . Про замену РХХ тут.
24 — лямбда-зонд или датчик кислорода (см. Выше) ;
25 -. Фиксируется в пазу коробки передач. Принцип действия — эффект Холла;
26 — ДПКВ. Датчик электромагнитный. Контролируется положение коленчатого вала;
27 — .

Давайте посмотрим, как все элементы выглядят вживую. Приведены изображения датчиков ВАЗ-2112 (16-клапанный двигатель внутреннего сгорания).

Каждый предмет легко найти под капотом

Все сказанное выше справедливо сразу для двух двигателей — для агрегатов 21124 и 21120 (1.6 и 1,5 литра).

Датчик ДТОЖ не откручивать. А отсоединить датчик — значит отсоединить разъем, а не демонтировать сам датчик.

Где какой датчик находится — схема моторного отсека

Давайте посмотрим на другую картинку.

Подкапотное пространство и двигатель 21124

Важно понимать, где находятся следующие предметы:

ДПКВ;
Лямбда-зонд;
Датчик скорости;
IAC;
ДПДЗ;
ДМРВ;
ДТОЖ.

Расположение фазового датчика показано в предыдущей главе.

Никогда не откручивайте датчик скорости. Установить его таким образом, чтобы сохранить герметичность, будет сложно.

Статьи

Для первого использовалось обозначение 21120-3850010. Затем появилась статья с номерами 1118 (см. Фото). Похоже, это датчик нового типа. Так будет проще пользоваться артикулами BOSCH.

Они являются важнейшими элементами общей системы, которая отвечает за стабильную работу силового агрегата, оснащенного впрыском топлива.Датчики форсунок «десятки» собирают информацию о состоянии тех или иных деталей двигателя и отправляют их в электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который после анализа всех данных корректирует работу силового агрегата.

Собственно, вы спросите, почему такие трудности? Причина в том, что инжекторный двигатель ВАЗ 2110 намного эффективнее карбюраторного аналога. Больше мощности, меньше расхода топлива, стабильная работа, высокая надежность — все это характерно для «десятки» с исправной электроникой.Выход из строя одного или нескольких датчиков обязательно приведет к выходу из строя всего двигателя или его нестабильной работе. Сегодня мы подробно расскажем о датчиках форсунок ВАЗ 2110 , от которых зависит нормальная работа мотора.

Датчик массового расхода воздуха ВАЗ 2110

Датчик воздуха ВАЗ 2110 или датчик массового расхода воздуха расположен между кожухом воздушного фильтра и резиновой трубкой. Собственно, под капотом десятки, найти его несложно, так как датчик воздуха находится на самом видном месте.На собранном фото это выглядит так.

Датчик воздуха измеряет количество прошедшего воздуха, таким образом оценивая его объем. Скажем сразу, датчик массового расхода воздуха очень чувствительный и даже несколько пылинок или высокая влажность могут его вывести из строя. Это следует учитывать при его снятии или замене.

Принцип действия датчика воздуха ВАЗ-2110 следующий — внутри находятся ТЭНы, которые охлаждаются проходящим мимо потоком воздуха.Чем больше энергии тратится на нагрев этих элементов, тем больший объем воздуха проходит мимо. Таким образом, датчик рассчитывает массовый расход топлива.

Некорректная работа датчика массового расхода форсунки ВАЗ 2110 обычно приводит к увеличению расхода топлива, падению мощности, нестабильной работе и плохому запуску. Из-за этого датчика двигатель может просто заглохнуть на холостом ходу … Причина проста, электронный блок управления двигателем, получив неверные данные с датчика воздуха, начинает посылать неверные команды на формирование рабочей смеси.Смесь воздуха и бензина, которая горит в цилиндрах двигателя, может быть очень богатой или очень бедной, что приводит к ненормальной работе силового агрегата впрыска.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110

Датчик положения дроссельной заслонки форсунки ВАЗ 2110 расположен непосредственно на дроссельном узле. Для наглядности предлагаем фото, на котором датчик видно без труда.

Этот датчик реагирует на нажатие на педаль газа водителем, давая сигнал электронному блоку управления, тем самым увеличивая количество топлива, впрыскиваемого через форсунки.То есть, чем сильнее вы нажимаете на педаль газа, тем больше топлива будет впрыскиваться в двигатель. Датчик положения дроссельной заслонки достаточно надежен, так как механически связан с валом дроссельной заслонки.

Определить неисправность этого датчика можно с помощью обычного тестера, который должен показывать изменение напряжения при нажатии на педаль газа. При закрытой заслонке выходное напряжение обычно составляет от 0,3 до 0,7 Вт. Если прижать газ «к полу», напряжение возрастет до 4 Вт. Неисправность датчика иногда можно определить без каких-либо тестеров, например, если во время разгона. машина начинает двигаться рывками или возникает нештатный отказ, то, скорее всего, проблема в датчике положения дроссельной заслонки.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110

Датчик температуры форсунки ВАЗ 2110 выполняет две основные функции — при перегреве двигателя включает вентилятор радиатора охлаждения, а при холодном запуске двигателя дает команду на обогащение рабочей смеси, чтобы двигатель не глохнет в холодном состоянии. В карбюраторных двигателях эту функцию выполняет так называемое «всасывание», которое открывает заслонку для увеличения подачи воздуха. При неисправности датчика температуры проблемы начинаются с запуска холодного двигателя и возможен перегрев силового агрегата, если вентилятор не включается во время.Так что этот датчик ВАЗ 2110 очень важен для стабильной работы двигателя. Фото датчика далее —

Принцип работы датчика температуры охлаждающей жидкости следующий — при изменении температуры начинает изменяться электрическое сопротивление. Чем ниже сопротивление, тем выше температура. Проверить работоспособность датчика можно, вооружившись термометром, емкостью с горячей / холодной водой и обычным электрическим зондом. Рабочий датчик температуры показывает примерно следующие значения —

При температуре 100 градусов сопротивление 180 Ом
При 80 градусах сопротивление 330 Ом
При 60 градусах сопротивление 670 Ом
При температуре 30 градусов сопротивление 2240 Ом
При температуре 10 градусов сопротивление 5670 Ом

Под капотом инжекторного ВАЗ 2110 между двигателем и корпусом воздушного фильтра находится датчик температуры охлаждающей жидкости, он ввинчен во впускной патрубок системы охлаждения.

Датчик детонации ВАЗ 2110

Датчик детонации форсунки ВАЗ 2110 расположен на блоке цилиндров. Задача этого устройства — передавать сигнал детонации на ЭБУ. Электронный блок управления в соответствии с программными алгоритмами перестраивает работу двигателя (изменяет угол опережения зажигания), чтобы уменьшить негативный эффект детонации. Изначально на ВАЗ 2110 был установлен датчик резонанса (пьезоэлектрический), но затем более совершенный широкополосный (пьезокерамический).Фото обоих типов датчиков ниже.

На самом деле, чем сильнее детонация, тем сильнее датчик передает напряжение переменного тока на ЭБУ. Проверить работоспособность этого датчика достаточно просто, достаточно слегка постучать по сердечнику датчика. В этом случае к клеммам датчика необходимо подключить тестер, который должен фиксировать скачки напряжения.

Датчик кислорода или лямбда-зонд ВАЗ 2110

Кислородный датчик форсунки ВАЗ 2110 или лямбда-зонд установлен на выпускном коллекторе.Задача прибора — отслеживать состав выхлопных газов и наличие в них кислорода. Эта информация помогает электронному блоку управления (ЭБУ) регулировать состав рабочей смеси, это не только помогает более эффективно сжигать топливо, но и улучшает экологичность выхлопа. При использовании этилированного бензина датчик кислорода работает некорректно. Фото датчика ниже.

Выход из строя датчика приводит к увеличению расхода топлива и увеличению выбросов.Самое интересное, что если в выхлопной системе катализатора выхлопных газов есть кислородные датчики или лямбда-зонды, их уже два. Второй размещен за каталитическим нейтрализатором, это помогает сделать автомобиль еще более экологически чистым.

Датчик скорости ВАЗ 2110

Датчик скорости форсунки ВАЗ 2110 установлен на коробке передач, точнее на выходном валу спидометра. Если датчик неисправен, это может привести к тому, что автомобиль в некоторых случаях может заглохнуть на холостом ходу… Когда стрелка спирометра начинает ненормально (нерегулярно) двигаться на панели приборов, это должно вас насторожить. Ведь это может указывать на неисправность датчика скорости. Сам датчик выглядит так, смотрите фото.

Принцип действия датчика скорости «десятки» основан на эффекте Холла; при вращении вала коробки передач датчик передает импульсный сигнал. Чем выше скорость вращения, тем выше частота импульсного сигнала. Так измеряется скорость автомобиля.На ВАЗ-2110 устанавливались датчики двух типов, у одного квадратная соединительная колодка, у другого — круглая.

Датчик положения коленвала ВАЗ 2110

Датчик положения коленчатого вала форсунки ВАЗ 2110 достаточно важен, так как без него двигатель не запустится. Любая его неисправность приводит в ступор компьютерные «десятки» или «мозги» двигателя. Датчик отслеживает положение распределительного вала (и, следовательно, поршней в цилиндрах) в режиме реального времени и позволяет вовремя заставить свечи зажигания работать.Сигнал от модуля зажигания поступает на свечи зажигания, которые достигают максимума сжатия в цилиндре, и пора «зажечь» искру. Сам датчик схематично выглядит на этом рисунке —

Это небольшой электромагнит, который определяет положение зубчатого шкива, который вращается рядом. На шкиве 58 зубьев, которые создают электромагнитные помехи. Собственно для инжекторного двигателя это главный и самый важный датчик.

Датчик фаз газораспределения ВАЗ 2110

Датчик фаз газораспределения форсунки ВАЗ 2110 устанавливался не на все десять двигателей.Изначально их устанавливали только на 16-клапанные клапаны. Потом, когда в нашей стране ужесточили экологические нормы, этот датчик стал появляться на всех форсунках, даже на 8-клапанных. Принцип работы этого датчика в определении положения распредвала, а значит и получении информации о положении впускных клапанов … Эта информация необходима для своевременного впрыска топлива форсунками в конкретный цилиндр. Выход из строя датчика приводит к обогащению рабочей смеси и нестабильной работе двигателя.Этот датчик установлен в верхней части головки блока цилиндров мотора. Фото датчика фаз газораспределения ВАЗ 2110 ниже.

Хочу отметить, что данная статья будет полезна не только владельцам ВАЗ десятого семейства, но и счастливым обладателям других инжекторных машин. Ведь принципы, по которым работают силовые агрегаты впрыска, во многом очень схожи, особенно если речь идет о датчиках.

В современном автомобиле имеется множество датчиков, каждый из которых контролирует отдельный блок автомобиля.К наиболее важным смело можно отнести датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который контролирует работу моторного отсека … В настоящее время в автомобилях обычно устанавливают два таких датчика. Расположение первого (основного) — впускной коллектор инжекторного двигателя, а второго — блока цилиндров. Практически каждый водитель интересуется, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости. Поговорим об этом.

Назначение

ДТОЖ — это не только датчик температуры, ведь его работа влияет на многие системы двигателя.В автомобиле установлен электронный блок управления, который, получив сигнал от ДТОЖ, начинает регулировать и корректировать работу топливной системы, элементов, отвечающих за питание, и других узлов двигателя. Работоспособность и исправность ДТОЖ очень важна, ведь вовремя предупредив о неисправностях, он может предупредить о возникновении гораздо более серьезных и глобальных поломок.

При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости он начинает передавать неточную информацию, а значит, пора искать причину и заменять неисправные элементы.

Часто корень проблемы кроется в поврежденном проводе, ведущем к датчику. Такая неисправность обычно приводит к включению вентилятора при низких температурах и выходу черного дыма из дымохода. В этой ситуации рекомендуется не выключать двигатель и продолжать движение на малой скорости.

Последовательность проверки ДТОЖ

Прежде чем приступить к самопроверке датчика температуры, необходимо установить, что причина неисправности в нем, а не в датчике температуры:

Снимаем датчик с резинового защитного колпачка и отсоединяем провода.
Включаем зажигание и замыкаем кончик провода на массу.
Теперь можно анализировать: отклонение стрелки температуры от нуля говорит о неисправности самого датчика, а неподвижность этой же стрелки свидетельствует о нарушении электропровода или одной из комбинаций приборов.

После того, как «диагностика» сделана, можно переходить к добыче ДТОЖ. Во время этой процедуры должна вытекать охлаждающая жидкость, поэтому перед началом работ нужно запастись болтом необходимого размера, который временно будет располагаться на месте датчика.

После снятия прибора нужно измерить его сопротивление омметром. Делается это так: помещаем датчик в морозилку примерно на 0,5 часа, где он должен остыть до отрицательной температуры, и только после этого приступаем к измерению. Во время измерения один вывод омметра должен быть подключен к корпусу, а другой — к выводу датчика.

При естественном нагреве должны появляться различные изменения сопротивления, но не допускаются провалы и скачки.

Есть еще одно испытание на ДТОЖ: устройство заведено под горячую воду (средняя температура горячей воды из-под крана 65 градусов).

Датчик не нужно сразу заливать струей горячей воды; его лучше постепенно подогревать. И с помощью того же омметра следят за перемещениями стрелки.

Любое резкое колебание говорит о том, что датчик вышел из строя и нужно приобрести новый (не разбирается, поэтому попытка ремонта — далеко не самое правильное решение).

Приведенные выше простые действия позволяют избежать такой серьезной проблемы, как перегрев двигателя.

Видео

Показана проверка ДТОЖ с использованием отопления в горячей воде:

Самое главное, что нужно знать о датчике температуры ВАЗ 2110, это то, что он не одинокий. ВАЗ 2110 имеет два датчика температуры:
— датчик температуры охлаждающей жидкости. Это датчик, предназначенный для отображения информации о температуре двигателя на панели приборов.Больше ни на что не влияет, никуда не заводится — влияет только на указатель температуры на панели.
— Датчик температуры охлаждающей жидкости, подключенный к ЭБУ. Этот датчик кардинально влияет на работу двигателя автомобиля.
Именно из этого программа управления знает температуру двигателя и устанавливает продолжительность впрыска в форсунки. Именно по этому датчику, опять же, ЭБУ включает вентилятор системы охлаждения двигателя ВАЗ 2110. Поэтому при большом расходе топлива, кипящем двигателе или работающем на холостом ходе вентилятора именно этот датчик необходимо проверять.

Датчик температуры — это тепловое сопротивление, то есть сопротивление, которое изменяется в зависимости от температуры двигателя. Датчик установлен в выпускном патрубке ГБЦ рядом с термостатом. Он закручен внутри трубы и его чувствительная часть напрямую взаимодействует с теплоносителем. Датчик, подключенный к форсунке, имеет два контакта, индикатор температуры имеет только один контакт.

Обычно проверка датчика температуры Ваз 2110 сводится к измерению его сопротивления при разных температурах.Датчик имеет два контакта — сопротивление между ними нужно измерять мультиметром.
Проверка датчика температуры ВАЗ 2110:
1) На холодном двигателе снимите разъем с датчика, проверьте, не окислился ли. Затем мультиметром измеряем сопротивление. Ставим коннектор на место.
2) Запускаем двигатель и прогреваем. Если датчик температуры работает правильно от своего датчика температуры, он покажет нам правильную температуру.
3) Заглушаем двигатель, снова снимаем разъем и измеряем сопротивление датчика температуры.Должно быть меньше, чем было на холодном двигателе.
На холодном двигателе при температуре около 0 градусов сопротивление датчика должно быть около 10 кОм. При 90 градусах сопротивление датчика составит 240 Ом.
4) Когда сопротивление датчика температуры меньше 240 Ом, ЭБУ должен запустить охлаждающий вентилятор. Чтобы это проверить, нужно взять резистор на 100 Ом и замкнуть его на контакты разъема датчика температуры. В момент, когда сопротивление контактов разъема замкнуто, вентилятор начнет вращаться, при размыкании — выключится.
5) Если сопротивление датчика не изменилось в зависимости от температуры двигателя, значит датчик неисправен и подлежит замене.
6) Если вентилятор охлаждения не включается даже на раскаленной машине и вентилятор тоже не запускается замыканием контактов разъема датчика сопротивлением 100 Ом, то нужно проверить предохранитель, реле вентилятора включено блок слева от пассажирского сиденья под бардачком. Где установлен ЭБУ.
7) Все желающие могут слить антифриз, открутить датчик и принести домой.Окуните его в кипяток и измерьте сопротивление — оно должно быть 100-200 Ом. Хотя то же самое можно сделать и на машине.
Датчик температуры охлаждающей жидкости не сильно портит жизнь, но все же должен быть исправен. Проверка аналогична описанному выше методу — измерению сопротивления при разных температурах охлаждающей жидкости ВАЗ 2110.

Замена датчика температуры ВАЗ 2110:
1) Заменяем датчик температуры на холодном двигателе. Откручиваем крышку расширительного бачка и сливаем тосол до уровня датчика температуры.
2) Откручиваем датчик ключом на 19. На его место вкручиваем исправный датчик.
3) Долить антифриз до прежнего уровня, надеть разъем на датчик, закрыть крышку расширительного бачка.
4) Запускаем двигатель и смотрим, не течет ли антифриз через датчик температуры.
На что обратить внимание:
Нет необходимости путать датчики температуры ВАЗ 2110 между собой. Датчик, который наматывается на компьютер, установлен сверху, на патрубке отвода. Датчик указателя температуры нижний, вкручен в корпус двигателя в районе ГБЦ.
Для можно использовать резисторы разного номинала. При замыкании его на контакты датчика стрелка на панели должна показывать другую температуру. 10 кОм — 0 градусов, 240 Ом — 90 градусов, 100 Ом — 130 градусов.

Как прогнать воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2114. Система охлаждения

Сегодня мы рассмотрим все элементы, составляющие контур охлаждения ВАЗ 2106, а главное научимся замене охлаждающей жидкости, термостата и водяного насоса.На самой первой фотографии вы можете увидеть все элементы системы, именно на ней теперь будет строиться вся история. Также будет рассмотрено, как заменить теплоноситель в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема

Сколько антифриза

По количеству тут все просто — по инструкции нужно 9,85 литра, значит покупаем 10 литров охлаждающей жидкости.В поездках я всегда брал с собой запас, чтобы в пути можно было прибавить. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости — слить, залить и снова удалить воздух, запустить двигатель на несколько минут и слить. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.

Воздушный шлюз

Переходим непосредственно к основной сути статьи.Удалить воздушную пробку можно тремя способами. Считаю их основными и наиболее доступными. Они основаны на том факте, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой высокой точке. Оттуда мы удалим его. Заранее оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть полностью открыт (на максимально горячий воздух). Итак, описание первого способа. Подходит для автомобилей, в которых есть возможность отсоединить шланг подогрева дроссельной заслонки или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ).Поскольку дроссельная заслонка (карбюратор) является наивысшей точкой в системе охлаждения двигателя, это место наиболее подходит для удаления воздуха из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и прочие элементы, затрудняющие доступ. Затем откручиваем хомут отопительного шланга, снимаем шланг с штуцера. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в рот до тех пор, пока антифриз не выльется из дроссельного узла или патрубка. Как только жидкость потечет из сопла или шланга, быстро верните шланг на место и скрутите все обратно.Эти действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%. Переходим ко второму способу.
Второй способ аналогичен предыдущему, но не требует продувки резервуара. Как и в предыдущем варианте, снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, выключаем. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг с штуцера подогрева дроссельного узла. Как только потечет теплоноситель, ставим на место шланг и собираем все обратно.
Если с первого раза не вышло, ставим шланг на место, откручиваем пробку бачка, закручиваем и повторяем операцию. Как правило, удаление воздушной пробки таким способом получается с первого раза. Не забывайте о технике безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру около 90 градусов и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и защищайте руки от ожогов любым способом (я надел две перчатки: сначала хлопчатобумажные, а сверху резиновые). Переходим к третьему способу.
Сейчас я расскажу, как снять воздушную пробку, не разбирая систему.Сразу скажу, что этот метод менее эффективен, чем два предыдущих, но он проще. Суть его в следующем. Необходимо загнать машину на крутой холм, чтобы верхняя крышка радиатора стала наивысшей точкой в системе охлаждения. Снимите пробку расширительного бачка (если есть, то радиатора), запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать поступать в систему, его нужно долить до необходимого уровня. Чтобы увеличить поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя.В этом случае антифриз может уйти резко и нужно сразу долить. Продолжаем операцию до тех пор, пока пузырьки из обратки не перестанут уходить.

Неисправности

Неисправность	Причина	Средство правовой защиты
	Утечка жидкости из крана подогревателя.	Заменить кран.
	Хомуты свободные	Затяните хомуты.
	Утечка жидкости через насос.	Заменить насос.
	Радиатор поврежден.	Заменить радиатор.
	Прокладка в головке блока цилиндров повреждена. (Охлаждающая жидкость попадает в двигатель, иногда при работающем двигателе виден густой белый дым).	Заменить прокладку
Перегрев двигателя.	Утечка жидкости из системы охлаждения.	Устраните проблему и восстановите уровень жидкости в системе.
	Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя (может возникнуть при замене охлаждающей жидкости или при засасывании воздуха через шланги).	Если есть подсос воздуха, то устраните его, затем при открытой крышке расширительного бачка запустите двигатель и дождитесь, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из расширительного бачка, при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
	Поверхность радиатора загрязнена.	Очистить радиатор.
	Неисправный радиатор.	Заменить радиатор.
	Неисправен термостат.	Заменить термостат.
	Насос неисправен.	Заменить насос.

Способ полоскания

Как промыть СОД?
Вода.
Вода с уксусом и кислотой.
Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.
Промывка системы водяного охлаждения
Хотя можно промыть систему водой, я настоятельно не рекомендую этого делать. Как я уже сказал, он содержит большое количество примесей и солей, образующих накипь. Если другого выхода нет, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения дистиллированной водой выглядит следующим образом:
Налейте воду в SOD.
Запустите двигатель и дайте ему поработать около получаса.
Затем выключите двигатель и слейте жидкость из системы. Повторяйте процедуру до тех пор, пока ваша промывочная жидкость не станет такой же, как перед промывкой. К недостаткам метода можно отнести: образование накипи, невысокий КПД (кипяток не умеет растворять и смывать накипь и другие отложения).
Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом
Вода с уксусом и кислотой немного лучше, чем просто вода, потому что благодаря кислотам можно смыть известковый налет и частично очистить систему охлаждения.Для промывки системы этим методом приготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислоты добавляют осторожно и немного, если переборщить, можно распрощаться с пластиковыми и резиновыми частями системы охлаждения. Для полного удаления накипи и грязи потребуется 5-10 часов, в течение которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. В конце сливается вся жидкость и сливается дистиллят, которым завершается промывка системы охлаждения.
Промывка SOD с использованием специальной химии
Специалист.средства — самый эффективный и дорогой вариант. Однако за эффективность такой процедуры стоит переплатить. В составе чистящих средств есть специальные чистящие средства, активно удаляющие накипь, жир, органику и т. Д.
Специальная промывка. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.
Кислота и щелочь считаются наименее популярными, к тому же в неразбавленном виде их практически невозможно найти. Это связано с их агрессивным воздействием на всю систему охлаждения, собственно пластмассовые и резиновые изделия.
Двухкомпонентные продукты очень популярны и популярны. Их двухкомпонентный раствор, состоящий из щелочи и кислоты, хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно перетекает в радиатор.
В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения отсутствуют агрессивные вещества, такие как кислоты или щелочи, но они используются исключительно в профилактических целях.

Как проветрить

Давайте рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.
Метод № 1. Действуйте в следующей последовательности:
Снимите пластиковую крышку, которая установлена на двигателе. Для этого вам нужно будет открутить крышку на отверстии для доливки масла. После этого снимаем крышку (как только крышка снята, крышку можно вернуть на место, чтобы грязь и пыль не попадали в блок питания).
Найдите форсунки, отвечающие за прогрев дроссельной заслонки. (см. Очистка дроссельной заслонки). Выберите любой и снимите.Открутите заглушку от отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и закройте отверстие чистой тряпкой.
Удар внутри бака. Таким образом создается давление, сжимающее воздух. Как только охлаждающая жидкость вышла из сопла, вы успешно удалили воздух.
Верните трубку на место (чем быстрее, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.
Способ №2. Этот вариант намного проще и никуда дуть не нужно.Удалите воздух следующим образом:
Прогреть двигатель 10-15 минут, затем выключить;
крышка расширительного бачка остается скрученной;
также (как и в предыдущем способе) снимите одну из форсунок на дроссельном узле;
дождаться, пока из него потечет охлаждающая жидкость.
Как только это произойдет, немедленно верните трубку на место и плотно зафиксируйте зажимом.
При выполнении этой операции будьте очень осторожны, так как температура антифриза (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.
Способ № 3. Нельзя не упомянуть еще один простой, но очень эффективный метод избавления от воздуха в системе охлаждения.
Действуйте следующим образом:
Найдите крутой холм и встаньте на нем так, чтобы передняя часть машины была наивысшей точкой;
поставить станок на ручной тормоз и подставить под колеса подставки для предотвращения случайного откатывания;
откручиваем заглушки с радиатора и расширительного бачка;
завести машину и дать прогреться 10-15 минут;
периодически нажимайте педаль акселератора и при необходимости доливайте охлаждающую жидкость в бачок.
Доливайте до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки. Только в этом случае работа может считаться завершенной.

Замена патрубка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если в результате проверки, выполненной в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе Текущий уход и техническое обслуживание, вы обнаружите повреждение любого шланга, его необходимо заменить.
Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Текущий уход и обслуживание головки). Если вы не собираетесь добавлять новую жидкость в систему, сохраните слитую для использования в будущем.
Сожмите усики стандартных зажимов плоскогубцами (или отверткой ослабьте винты зажимов винтовых зажимов, если они установлены). Отведите зажимы в сторону. Осторожно снимаем шланг с форсунок. Новые шланги снять намного легче, чем старые.
Если шланг не снимается с трубы, попробуйте повернуть его. Не повредите форсунки при снятии шланга. Повреждение может привести к дорогостоящему ремонту. Учтите, что трубы радиатора довольно хрупкие, поэтому не прилагайте больших усилий при снятии с них шлангов.Если шланг по-прежнему не снимается, отрежьте его, затем отрежьте оставшийся кусок на насадке по длине и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем разрезать шланг, убедитесь, что можете купить новый.
При установке нового шланга сначала установите на него хомуты, затем установите шланг на форсунки. Если изначально были установлены зажимы зажимного типа, замените их винтовыми зажимами. Чтобы облегчить установку жестких шлангов, смочите внутренние поверхности их концов мыльной водой или нагрейте в горячей воде (не опускайте шланг в кипящую воду — он может расслоиться).
После установки шланга на форсунки убедитесь, что он правильно проложен в моторном отсеке. Установите хомуты на концах шланга, проводя их развальцовкой труб, и затяните их.
Заполните систему охлаждения (см. Раздел Текущий уход и обслуживание головки).
Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуживаемого узла.

Проблемы с. Чаще всего автовладельцы обращают внимание на имеющиеся неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной.Одной из возможных причин подачи в салон автомобиля потока холодного воздуха вместо горячего может быть наличие воздушных засоров в системе отопления.

В данной статье мы рассмотрим причины проветривания печки ВАЗ-2110, и способы вытеснения воздуха из системы отопления автомобиля.

Причины скопления воздуха в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в трубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление засора негативно скажется не только на работе отопителя, но и на работоспособности двигателя автомобиля.Воздушные шланги теряют расход, что приводит к перегреву кипящей охлаждающей жидкости силового агрегата c. Если не выбить воздушную пробку, то последствия могут быть самыми разными — от поломки радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины засорения могут быть разными. Иногда недостаточно просто удалить воздух из системы, но необходимо также устранить источник проблемы. Одна из самых популярных причин — неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто снять воздушную пробку и в дальнейшем следовать инструкциям производителя при добавлении или замене антифриза.Для правильного выполнения работ важно открутить необходимые шланги и насадки.

Часто причиной проветривания является разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина разгерметизации — плохо затянутые хомуты и шланги. В результате через небольшие отверстия попадает воздух и образуются воздушные пробки. В этом случае сначала необходимо проверить надежность штуцеров шланга, и только после этого необходимо устранить заглушку.Наличие поврежденных деталей в системе охлаждения можно определить по следам протекшего антифриза в моторном отсеке. Если такие следы присутствуют, то необходимо найти и заменить изношенный элемент, иначе после удаления пробки он появится снова.

Способы проветривания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза. Если радиатор отопителя горячий, значит, велика вероятность попадания воздуха в отопитель.Если печка ВАЗ-2110 проветривает, необходимо в обязательном порядке удалить воздух из отопителя для его нормального функционирования.

Есть несколько эффективных и простых способов решения проблемы, с которыми справится даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной заглушки с помощью несложных манипуляций в моторном отсеке автомобиля. Для начала нужно открутить пробку расширительного бачка. В моторном отсеке возле радиатора машины нужно найти шланги для подачи и слива охлаждающей жидкости.Необходимо выпустить воздух резким нажатием на оба шланга на короткое время. После этого завинчивается крышка бака и проверяется, снята ли воздушная пробка. Для этого заведите машину и включите печку на максимальной скорости. Если проблема не устраняется, причину следует искать в другом месте или попробовать следующий метод.

Для второго способа нужно найти эстакаду или высокую горку и припарковать машину так, чтобы ее передняя часть была как можно выше. После этого необходимо завести машину и дать ей поработать пару минут на холостом ходу.Если такие действия не дали результатов, можно повторить процедуру с добавлением педали газа.

После снятия пробки необходимо долить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть крышку бачка. Нельзя очень резко добавлять жидкость, это может спровоцировать повторное появление проветривания.

Третий способ устранения проблемы при проветривании печки ВАЗ-2110 — наиболее действенный и действенный. Однако этот метод немного сложнее.Для более удобного выполнения работы вам может потребоваться помощь друга.

Для начала нужно найти и отсоединить шланг для слива антифриза. Делать это нужно очень осторожно, так как из него или из штуцера может вытечь антифриз. Если жидкость потекла, зажать отверстие пальцем. При наличии воздушной пробки антифриз из шланга не потечет.

После этого необходимо медленно добавлять заранее приготовленный антифриз. Его необходимо заливать до тех пор, пока он не потечет из шланга или его уровень не достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость потекла, значит, из системы вышел воздух. Осталось только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить хомутом. После этого можно закрыть крышку бачка, запустить двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень тосола в баке максимальный, но из шланга он не течет, то понадобится помощь друга. Необходимо завести машину и параллельно зажать пальцем отверстие в шланге и дождаться, пока из него потечет жидкость.Иногда он начинает вытекать из штуцера быстрее, чем из шланга. В этом случае штуцер нужно закрыть пальцем, и дождаться, пока из шланга потечет антифриз. Только после этого можно будет заменить шланг.

Со временем в системе охлаждения двигателя образуются различные отложения, что является следствием использования некачественных охлаждающих жидкостей (охлаждающих жидкостей). Это приводит к загрязнению каналов и в целом к нарушению циркуляции жидкости в системе охлаждения.В результате двигатель начинает нагреваться, печка не греется и т. Д. Этот фотоотчет про самоочистку. системы охлаждения на автомобили ВАЗ 2110-2111-2112

Для очистки системы охлаждения необходимо слить жидкость, а также залить дистиллированной водой со специальной присадкой, например Hi-Gear.

Затем дайте двигателю поработать некоторое время и слейте воду вместе с грязью и отложениями.

К полностью промыть систему охлаждения двигателя , необходимо:

Промывочный радиатор .Для этого слейте жидкость из системы охлаждения, затем отсоедините шланги от основания и верхнего бачка радиатора. Вставьте садовый шланг в верхнюю насадку радиатора и дайте воде пройти через радиатор до тех пор, пока из насадки у основания радиатора не пойдет чистая вода.
Промыть двигатель . Вставьте садовый шланг в выпускной канал термостата и пропустите воду через двигатель, пока вода не будет выходить чистой из нижнего шланга.
Промывка радиатора отопителя .Откройте кран отопителя и отсоедините шланги от отопителя. Подсоедините шланг к одному из штуцеров и промойте струей чистой воды, пока вода не вытечет из другого штуцера чистой.

А теперь о том, как слить и залить охлаждающую жидкость к двигателю ВАЗ 2110-2111-2112

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при обращении с ней.
При запуске двигателя крышка расширительного бачка должна быть закрыта.

Устанавливаем машину на горизонтальную поверхность, желательно, чтобы передок был немного выше заднего.
Отсоединить массу от аккумулятора
(На двигателях ВАЗ-2110, -2112 заглушка на блоке цилиндров легко доступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 потребуется снять модуль зажигания.)

А теперь приступаем к сливу охлаждающей жидкости

Открываем пробку расширительного бачка

Установив емкость под двигатель откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров

После того, как жидкость перестанет течь, откручиваем сливную пробку на радиаторе снизу, также предварительно подставив емкость для слива охлаждающей жидкости.

После того, как охлаждающая жидкость полностью слита, откручиваем все пробки обратно.

Чтобы не образовывались воздушные пробки при заполнении системы охлаждающей жидкостью (охлаждающая жидкость не заполняет систему полностью), необходимо:

Если у вас инжекторный двигатель, ослабьте зажим и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от подогревателя дроссельной заслонки.
Если двигатель карбюратор, то отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора.

Начинаем заливать систему охлаждения двигателя через расширительный бачок, пока его уровень не установится у верхнего края монтажного ремня расширительного бачка.Заверните пробку расширительного бачка.

Подсоедините шланг к штуцеру дроссельной заслонки или штуцеру нагревателя карбюратора (в зависимости от модели двигателя). Заменить модуль зажигания и отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (перед включением вентилятора). После этого заглушите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее до этого уровня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работающем двигателе следите за показаниями температуры охлаждающей жидкости.Если стрелка переместилась в красную зону, а вентилятор не включился, включите ТЭН и проверьте, какой воздух через него проходит:

— Если теплый / горячий воздух, скорее всего, неисправен вентилятор.
— Если холодно, значит, причина в воздушной пробке в системе охлаждения двигателя.

Избавляемся от воздушной пробки в системе охлаждения ВАЗ 2110-2111-2112

Снимите воздушную пробку можно заехать передними колесами в горку и через пару минут дать двигателю поработать на средних оборотах.Если это не помогает, воспользуйтесь следующей инструкцией:

Отсоедините патрубок от пульта ДУ (дроссельной заслонки), идущий к обратной магистрали.
Залить охлаждающую жидкость в бачок.
Охлаждающая жидкость должна течь из штуцера дистанционного управления (трубка дроссельной заслонки). Если вы запустили, то сразу переходите к шагу 6.
Запустите и закройте шланг пальцем.
Ждем пока потечет охлаждающая жидкость с пульта.
Вставьте штуцер, когда охлаждающая жидкость закончится, и держите, пока охлаждающая жидкость не выйдет из шланга.
По ходу убираем трубу обратно (петля обратно).
Прогреваем двигатель до рабочих температур и проверяем печку на ХХ.
Если воздух дует горячим, то все, если тепло, то возвращаемся на 1.
Долить охлаждающую жидкость до нормального уровня.

Для начала разберемся: зачем нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, если мы постоянно следим за ее уровнем и регулярно доливаем до отметки на расширительном бачке. Но не все так просто. Важно знать, что антифриз после длительного использования в системе охлаждения меняет свои свойства.Если летом это не критично, то зимой может замерзнуть и сломаться и радиатор, и блок цилиндров. Длительной эксплуатацией теплоносителя считается более 70 тысяч километров или 4-5 лет эксплуатации. Итак, приступим.

1. Заменять антифриз лучше всего на эстакаде или яме, предназначенной для ремонта, чтобы был свободный доступ к днищу. Но если такой возможности нет, то устанавливайте машину на ровную поверхность. Если площадка с уклоном, то ставим машину так, чтобы уклон был обратно.
2. Отсоедините провод от вывода аккумуляторной батареи.
3. Перед началом замены антифриза убедитесь, что двигатель достаточно остыл.
4. Чтобы добраться до сливного отверстия на блоке цилиндров модели 2111, снимите модуль зажигания вместе с кронштейном (рис. 1).

6. Установите бачок для слива охлаждающей жидкости под блоком цилиндров и открутите сливную пробку на блоке цилиндров. После того, как антифриз полностью вытечет, протрите блок цилиндров от остатков антифриза (рис.3).

7. Далее устанавливаем сливной бачок под радиатор охлаждения. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока антифриз полностью выйдет из системы охлаждения (рис. 4).

8. Если у вас система впрыска, то ослабив затяжку хомута, отсоедините шланг подачи антифриза от штуцера подогрева дроссельной заслонки (рис. 5).

Если у вас карбюратор, то отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора (рис.6)

Данная процедура необходима для того, чтобы при заполнении охлаждающей жидкостью системы охлаждения из нее выходил воздух и не образовывалась воздушная пробка.
9. Заливаем систему охлаждения, залив антифриз в расширительный бачок, пока его уровень не окажется у верхнего края ремня крепления. Закручиваем пробку расширительного бачка.
Крышка расширительного бачка должна быть затянута плотно, так как при работающем двигателе бачок находится под давлением и антифриз может вытечь из-под пробки, или его можно просто оторвать (рис.7)

10. Подсоедините шланги, в зависимости от модели, к штуцеру предпускового подогревателя дроссельной заслонки
или карбюратору
11. На блоке цилиндров модели 2111 заменяем модуль зажигания.
12. Подсоедините провод к клемме аккумулятора.
13. Далее заводим машину, даем прогреться до рабочей температуры и выключаем. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливаем до уровня

При первом запуске двигателя после замены антифриза на ВАЗ 2110, 2112 необходимо следить за температурой охлаждающей жидкости.Если стрелка индикатора температуры перешла в красную зону, а вентилятор не включился, включите ТЭН и проверьте, какой воздух через него проходит. Если есть ТЭН, то, скорее всего, неисправен вентилятор, если он холодный, значит в системе охлаждения образовалась воздушная пробка.

Как снять воздушную пробку с системы охлаждения ВАЗ 2110, 2112

1. Если машина недавно эксплуатировалась, необходимо дождаться, пока она остынет.
2. Открутите крышку расширительного бачка, только на остывшем двигателе, иначе антифриз под давлением может выплескиваться.
3. Отсоединяем шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельной заслонки
Патрубок, если у вас инжектор

Или отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора, если у вас карбюратор

Сколько литров антифриза нужно. Сколько литров антифриза налито в систему охлаждения. Количество антифриза в машине

Недооценка важности системы охлаждения — частая ошибка начинающих водителей.Срок службы мотора напрямую зависит от качества охлаждения двигателя, поэтому заливке этой системы стоит уделить особое внимание. Но даже в современное цифровое время не каждый новоиспеченный автовладелец знает, как самостоятельно заменить антифриз и сколько его нужно заливать в автомобили ВАЗ. Последние широко распространены в Украине, как «свежих» годов выпуска, так и очень старых.

Сколько антифриза нужно в системе охлаждения ВАЗ

Первое, что нужно решить — сколько антифриза требуется в той или иной машине.В таблице собраны все самые популярные автомобили ВАЗ.

Следует учитывать, что полностью слить всю охлаждающую жидкость вряд ли удастся, поэтому в систему охлаждения вашего автомобиля потечет чуть меньше. Лучше оставить оставшуюся жидкость «для доливки», поскольку со временем она имеет тенденцию медленно испаряться, и со временем необходимо будет отрегулировать уровень антифриза в пределах нормального диапазона.

Как добавить антифриз в автомобиль?

Перед тем, как приступить к замене антифриза на новый, следует запомнить правила этой операции:

· Слив старого антифриза осуществляется исключительно на холодном двигателе.

· Сливать нужно не только с радиатора, но и с блока двигателя.

· Рекомендуется промыть систему перед заполнением новой жидкостью.

Не следует сливать охлаждающую жидкость до горячей, это в первую очередь из соображений безопасности — можно сильно обжечься. При работающем двигателе температура охлаждающей жидкости достигает 100 градусов и выше, последствия для кузова могут быть катастрофическими.

Первым делом в вашем ВАЗе снимите крышку расширительного бачка, чтобы в системе не создавалось разрежение.Далее нужно найти сливные пробки на двигателе и радиаторе, открутить их и аккуратно слить в подготовленную емкость. В автомобилях классического семейства ВАЗ (2101, 2102, 2106 и др.) Можно снимать крышку прямо с радиатора.

После этого следует промыть старый антифриз и тщательно промыть систему, максимально вытеснив из нее все возможные отложения. Последние чаще всего образуются, если до замены в системе был не антифриз, а некачественный антифриз или просто вода.Для промывки следует использовать специальные агрессивные вещества, которые до нужной пропорции разводятся в дистиллированной воде. После этого следует запустить мотор, дать ему поработать несколько минут и слить смыв.

По окончании очистки все сливные пробки завинчиваются и затягиваются, после чего заливается новый антифриз в указанном количестве. Далее нужно включить плиту, чтобы охлаждающая жидкость циркулировала по системе охлаждения, равномерно ее наполняя. Также нужно не забывать о воздушных пробках, которые можно снять, просто открыв пробку на расширительном бачке и запустив двигатель.Он должен работать до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Категории статей

Новые вопросы

Самые популярные

Топ 5 (По голосам)

главная
Артикулы
Daewoo lanos , Nexia, Matiz, Sens
Замена охлаждение (жидкости) антиф. Замена охлаждающей жидкости (антиф.

Категории товаров

Замена

охлаждающей жидкости (антифриз) в автомобиле Дэу ланос (Дэу Ланос)
С наступлением осенне-зимнего периода многие автолюбители задумываются: в каком состоянии охлаждающая жидкость () антифриз или антифриз ) в своей машине, не пора ли под замену охлаждение жидкости чем заливать систему охлаждения двигателя — антифриз или антифриз s и, конечно же, многие автомобилисты обеспокоены вопрос, а можно ли заменить охлаждающую жидкость своими руками? Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой статье.В нем будет описан процесс замены антифриза в автомобиле Дэу Ланос (Дэу Ланос ). Сначала определяемся с типом охлаждения жидкости … По инструкции производителя, в машину Daewoo lanos нужно заливать антифриз (на основе этиленгликоля) Соблюдаем инструкцию и не пытаемся использовать антифриз или не дай бог воду. Почему бы не использовать антифриз?
Прочтите, пожалуйста, статью Антифриз или антифриз — делаем правильный выбор и снимаем этот вопрос с повестки дня.
По рекомендации производителя охлаждающую жидкость необходимо менять через 4 года эксплуатации автомобиля или через 40 000 км. пробег.
Охлаждение низкой плотности жидкость (в нашем случае это антифриз ). Но для этого придется обзавестись специальным ареометром.
Неестественный цвет антифриза — обесцвеченный, темный или коричневый цвет — явный признак «болезни» охлаждающая жидкость .
Дальше. сколько антифриз купить? Здесь мы снова возвращаемся к инструкции производителя.Какое масло подходит для моста КАМАЗ. Как часто менять. Сколько литров масла заливается в мосты КАМАЗа. Для каждой машины он разный. Например для нашей машины Ланос , указан объем 7 литров … Замена охлаждающей жидкости в Daewoo sense Я записал это видео Замена охлаждающей жидкости. Но, исходя из личного опыта, могу порекомендовать купить 5 антифриза литр , чего вам вполне хватит. Объясняю, почему именно пятерка литров … Из-за конструктивных особенностей двигателя автомобиля Daewoo lanos , в котором отсутствует сливная пробка на блоке, полностью слить антифриз не получится! При всех описанных ниже ухищрениях охлаждающая жидкость остается в блоке двигателя. Так что нет смысла брать полный объем антифриза. Антифриз марки не советую, так как выбор на рынках и в магазинах очень большой и от покупки подделки с наклейкой рекомендованной марки вас никто не застрахует.Если у вас есть знакомые или друзья на авторынке или в автомагазине, то вы можете посоветоваться с ними. Если нет, предъявите сертификаты качества проданного товара.
Замена охлаждающей жидкости на Шевроле Ланос
Замена охлаждающей жидкости на Шевроле Ланос … Ссылка на партнерскую программу YouTube AIR :.
Замена антифриза
Читал так же
На машине Ланос 1.5 2006 г. Сделал замену охлаждающей жидкости , замену не было 8.
После того, как мы определились с объемом и маркой антифриза, проверяем наличие необходимых инструментов для замены антифриза в автомобиле Дэу Ланос … Вам потребуются: плоскогубцы или отвертка (в зависимости от установленных хомутов на шланги), емкость для слива старых охлаждающих жидкостей , торцевой ключ на «10» (для снятия расширительного бачка — если он грязный) и домкрат (для чего он нужен, узнает позже) Лейка для «аккуратного» залива антифриза приветствуется.
1. Замена проводится только на «холодном» двигателе. Ставим машину на ровную поверхность. Находим, в левом нижнем углу радиатора, сливную пробку (фото 1) и откручиваем (фото 2).
2. Подставляем сливную емкость жидкости на и откручиваем пробку на наливной горловине расширительного бачка (фото 3).
Прочтите то же
3. Для лучшего слива и последующей «качественной» заливки антифриза отверткой (фото 5) или плоскогубцами (фото 4) снимите шланг с штуцера штуцера.
4. Сколько масла заливать в итого 2 литра масла в 8 по 2 литра пишите). Но в. Выше уже было сказано, что на блоке двигателя автомобиля Дэу Ланос нет сливной пробки и слить всю жидкость не получится. Качество охлаждающей жидкости важно для правильной работы двигателя. Из статьи вы узнаете, как слить и залить новую охлаждающую жидкость в Volkswagen Passat b5…. Но, как говорится, можно попробовать слить как можно больше антифриза. Для этого домкратом поднимите заднее или переднее правое колесо автомобиля.Это поможет выжать из двигателя еще немного охлаждающей жидкости .
5. Если охлаждающая жидкость загрязнена, промойте систему охлаждения двигателя водой. Для этого: откройте сливной кран на радиаторе и с помощью лейки налейте воду в расширительный бачок, доливайте до тех пор, пока вода не потечет из снятого шланга дроссельного узла. Сколько литров масла в коробке КАМАЗ с разделителем. После этого надеть шланг, закрутить заливную пробку расширительного бачка и запустить двигатель автомобиля.Даем ему поработать несколько минут, заглушаем и сливаем воду. Повторяем процедуру до тех пор, пока из системы охлаждения не потечет чистая вода. Часто сам расширительный бачок может быть очень грязным. Его также можно смыть. Для Шевроле Ланос, Видео «Замена охлаждающей жидкости в Daewoo Sens. Для этого ее необходимо снять плоскогубцами (отсоединяем от расширительного бочка три патрубка) и отвернуть две гайки торцевым ключом на« 10 ». Снимаем и промываем водой.
Замена антифриза Рено Логан Рекомендации по приготовлению Завод-производитель советует менять охлаждающую жидкость каждые 90 тыс. Км или через 6 лет эксплуатации.Лучше поменять антифриз раньше, когда он приобретет грязно-коричневый цвет и начнет издавать резкий противный запах: примерно на 60 тысячах километров пробега. Сколько масла; 1.1: ведущие м …
.
Спрашивает : Смирнов Сергей.
Суть вопроса : Сколько всего охлаждающей жидкости в системе охлаждения ВАЗ-2114, интересует точный объем?
Доброго времени суток! У меня такой вопрос! Сколько нужно и сколько литров антифриза входит во всю систему охлаждения двигателя ВАЗ-2114? И вообще, по прошествии какого времени его нужно заменять?

Точный объем охлаждающей жидкости по паспорту
Для его замены нужно знать, сколько охлаждающей жидкости в системе.Согласно официальному техническому заданию, в системе ВАЗ-2114 составляет около 7,8 литров антифриза (или антифриза — прим.). Но.
Система охлаждения на ВАЗ-2114
Схема системы охлаждения
По вопросам, касающимся охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114, они вызывают много вопросов у автовладельцев. Начинается все, конечно же, со следующего — какую жидкость нужно заливать, а что прямо на конвейер? Как его заменить и сколько содержит система в целом.
Устройство и принцип работы на видео
Антифриз или тосол с завода?
По этому поводу много споров, но мнения существенно расходятся, однако, как заявляет производитель, именно ТОСОЛ был специально разработан для автомобилей семейства ВАЗ.
Эту жидкость следует менять регулярно, и в таких случаях:
11 мая 2017
Глупо говорить, что двигатель в машине сильно нагревается во время работы.Этому процессу мешает тот же антифриз, который многие заливают в бак только потому, что «надо», не утруждая себя выяснением деталей процесса.
От качества кулера зависит производительность системы охлаждения. Важный параметр — уровень антифриза в расширительном бачке, о котором пойдет речь далее. Что может случиться, если вы достигнете критических максимумов и минимумов? Как обеспечить оптимальное количество жидкости и следить за ее состоянием? Об этом и поговорим.
На что влияет уровень охлаждающей жидкости?
Охлаждение двигателя осуществляется за счет продуманной герметичной системы патрубков и каналов, по которым постоянно циркулирует антифриз. Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, охладитель приводится в движение насосом сначала по небольшому кругу (печка, ГБЦ, блок цилиндров). Как только антифриз сам прогреется до отметки 90 градусов, термостат открывается, запуская большой круг циркуляции.
По мере продвижения процесса объем жидкости по законам физики увеличивается на 3-5%, а весь избыток уходит в расширительный бачок.Когда охлаждающий антифриз остывает, он снова попадает в двигатель. Процесс предотвращает образование паровых пробок, пагубно воздействующих на агрегат. Тем самым поддерживается необходимый уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если уровень охлаждающей жидкости критически низкий, недостаток влечет за собой появление пробок от пара или воздуха, что нарушает температурный режим ГБЦ. В результате головка перегревается, появляются трещины, разрушаются охлаждающий и масляный каналы. Снижается общая компрессия и мощность, что приводит к увеличению расхода топлива и прочим проблемам, вплоть до полного выхода из строя двигателя, что чревато капитальным ремонтом.
Избыточный антифриз вызывает повышение давления в системе, что приводит к утечкам в шлангах и крышке расширительного бачка или радиатора. Попадание холодной охлаждающей жидкости на горячий блок цилиндров вызовет резкое падение температуры. В редких случаях могут образоваться трещины. В итоге начинаешь выяснять, сколько антифриза должно быть в расширительном бачке.
Что вызывает снижение уровня антифриза?
Перечень факторов, влияющих на уровень охлаждающей жидкости:
целостность ГБЦ, прокладок, блока, радиатора и шлангов, печки и расширительного бачка;
фиксация всех шлангов системы хомутами;
полная работа клапана;
общее состояние отвода жидкости из шланга и горловины;
работа системы подачи топлива;
правильная настройка системы зажигания;
Тип антифриза
;
стиль вождения.
При появлении трещин в головке блока цилиндров или прокладках наблюдается постепенная утечка антифриза в масло или цилиндры. В первом случае драйвер получит пузырчатый состав, не пригодный для дальнейшего использования в системе. Во втором выхлоп примет вид белого пара даже в теплую погоду. Пробивка прокладки чревата появлением сразу двух симптомов.
Дополнительно заметно снижение мощности силовой установки, что приводит к повышенному расходу бензина.Ослабленные шланги могут пропускать антифриз при достижении высокого давления в системе. Неисправность клапанов радиатора и расширительного бачка не даст сформироваться нормальному давлению, что снизит температуру кипения охлаждающей жидкости и возникнет риск образования паровых пробок, что сильно повлияет на целостность ГБЦ.
Шлаковое засорение выпускных шлангов чревато тем, что антифриз не сможет вернуться обратно в радиатор и двигатель. В результате упадет допустимый уровень, что станет основой для образования новых пробок.
На нагрев водонагревателя влияют несколько факторов. И это не только работа системы охлаждения, но и грамотная настройка самой топливной аппаратуры, а также системы зажигания. Если в систему попадет переобедненная смесь, то появится детонация, что чревато более быстрым сгоранием бензина с повышенным тепловыделением. Это приводит к повышению температуры антифриза, закипанию и появлению пробок. В результате мы имеем резкое падение уровня охлаждающей жидкости и ускоренный перегрев мотора.
Когда входит слишком богатая топливная смесь, вам придется сильнее нажимать на газ, чтобы обеспечить надлежащую мощность. В этом случае цилиндры чрезмерно переполнены бензином, что приводит к падению уровня антифриза и закипанию системы в целом.
Охладители глицерина кипятят примерно при 90-100 градусах … Даже небольшой перегрев двигателя гарантированно приведет к образованию пара. Если водитель любит ездить на высоких передачах с низкими оборотами (менее 2 тысяч), то любой подъем или подъем вызовут увеличение нагрузки на силовую передачу и увеличит температуру системы.На этих скоростях насос не может обеспечить должный антифриз. Головка блока цилиндров начнет перегреваться, жидкость взлетит, а уровень будет медленно, но верно понижаться.
Как проверить уровень охлаждающей жидкости?
Для достижения оптимальной компрессии и правильного охлаждения двигателя нужно периодически смотреть на индикатор расширительного бачка. Но как самому проверить уровень антифриза? Процедура состоит из нескольких этапов:
Откручиваем крышку радиатора при выключенном двигателе.В этом случае жидкость должна находиться на нижнем уровне выпускного отверстия, от которого шланг идет к бачку.
Осматриваем танк. Антифриз находится между значениями «Мин» и «Макс».
Если уровень меньше необходимого, доливаем недостающий, после чего прогреваем машину до рабочих температур (90-95 градусов) и охлаждаем до комнатной. Падение уровня в радиаторе или бачке свидетельствует о нарушении герметичности, а значит, двигателю необходим серьезный ремонт.Если уровень остается нормальным, все в порядке.
Стоит проверять хотя бы раз в неделю, особенно на автомобилях с большим пробегом. Диагностика позволяет вовремя заметить падение антифриза в системе и косвенно определить причину неисправности. Также вы существенно сэкономите на ремонте силовой установки, а капитальный ремонт, как известно, стоит очень дорого.
Антифризы — это жидкости, которые имеют более высокую температуру кипения, чем обычная вода, и не замерзают при низких температурах.Они заливаются в систему охлаждения и, циркулируя там, отводят излишки тепла от двигателя. Антифриз хорошего качества идеально подходит для жидкостного охлаждения. Он не кипит летом, не замерзает зимой, способен сохранять свои свойства долгие годы и даже защищает расширительный бачок и патрубки радиатора от коррозии. Если возникнет необходимость заменить «родную» охлаждающую жидкость на новый антифриз, сделать это не составит труда. Главное знать, сколько литров антифриза налито в систему охлаждения конкретного автомобиля (информация содержится в техпаспорте) и следовать простому алгоритму, специально разработанному для этой цели.
Когда менять антифриз
В этом вопросе всегда лучше ориентироваться на рекомендации самого производителя автомобиля. Ведь в зависимости от бренда требования могут существенно отличаться. Например, Volkswagen, Mazda, Renault и GMS дают пожизненную гарантию на родной антифриз, Ford — десять лет, Mercedes-Benz — пять, BMW и Mitsubishi — 4 года. Владельцам ВАЗа и ПАО «ГАЗ» придется раскошелиться на новый антифриз каждые 75 000 км.
Почему в некоторых случаях можно вообще не менять антифриз? Это связано с тем, что некоторые производители используют антифризы нового поколения со сложным составом.Они содержат вещества, эффективно предотвращающие коррозию, и, если целостность радиатора не была механически нарушена, владельцам таких автомобилей никогда не придется рассуждать о том, сколько литров антифриза заливается в систему охлаждения.
Как правильно заменить
Общий алгоритм следующий:
слить старую охлаждающую жидкость;
промыть систему охлаждения;
залейте антифриз до минимальной отметки;
плотно закрыть расширительный бачок и дать двигателю поработать 10 минут на холостом ходу;
добавить еще антифриза и повторить предыдущую процедуру (лучше всего за 2-3 сеанса).
Зачем это нужно? Не рекомендуется заливать всю жидкость сразу, так как в системе может образоваться воздушная пробка, которая помешает нормальному функционированию системы охлаждения. Также требуется промывка. Хотя, если старый антифриз окажется абсолютно чистым, а вместо него налит точно такой же, этот этап можно пропустить.
Сколько литров антифриза наливается в систему охлаждения
В этом случае лучше всего залить антифриз в соответствии с требованиями производителя.Если в бак помещается меньше жидкости, чем должно быть, то в системе есть воздушные пробки или засоры из-за коррозионных остатков. В первом случае можно слить весь антифриз и снова долить систему, действуя более аккуратно. Во втором — нужно пройти в СЦ, где из труб под вакуумом будет вытеснен лишний шлам.
➤ Сайт представляет собой современный интернет-магазин запчастей, где вы можете найти антифриз и аксессуары для любого автомобиля. Обратившись к нам, вы избежите дополнительных наценок и приобретете автотовары напрямую, без посредников.Наш магазин всегда защищает ваши интересы, поэтому все запчасти, как оригинальные, так и сторонних производителей, имеют специальную маркировку, подтверждающую их заводское происхождение — риск наткнуться на подделку в принципе отсутствует.
Любой приобретенный у нас товар доставляется по указанному адресу в кратчайшие сроки, а при возникновении вопросов наши менеджеры окажут полную информационную поддержку.
Chevrolet Lacetti не заводится: возможные причины и решения
Автомобиль сегодня — не роскошь, а средство передвижения на каждый день.Но иногда бывает, что утром после поворота ключа в замке зажигания машина никак не реагирует. И бывает, что вы слышите звуки стартера, но двигатель Шевроле Лачетти не запускается. Давайте разберемся, что может случиться с автомобилем, как решить эту проблему.
Возможные варианты
Понятие «не запускается» очень расплывчато. Чтобы найти источник проблемы и устранить неполадки, нужно понимать, как она не запускается, потому что ситуации разные.Например, такой вариант: машина работала отлично, потом двигатель заглушили, и он больше не заводился. Это один случай, а их много.

Итак, для запуска двигателя нужно все больше и больше времени, а потом он полностью отказывался заводиться. Машина может нормально ехать, а потом вдруг заглохнет. Мотор может стрелять и чихать, почти заводиться, но без особого успеха. Другой популярный случай — он отлично заводится на горячем двигателе, но не заводится на холодном Шевроле Лачетти, и наоборот.Другой распространенный случай — двигатель запускается и сразу глохнет, а затем перестает подавать признаки жизни.

Как видите, варианты разные, но рассмотрим только самые популярные из них. Это поможет начинающим автомобилистам самостоятельно устранять поломки.
Двигатель не запускается
Это как раз тот случай, когда двигатель просто работал, но через некоторое время он не хочет работать без особой причины. Самое главное при попадании в эту неприятную ситуацию — долго не крутить стартер в надежде его запустить.Если двигатель не запускается сразу, то и пробовать не стоит. Вам нужно принять меры, чтобы выяснить, почему не заводится Шевроле Лачетти.
Часто проблема может заключаться в установленном ГБО. Чаще всего где-то в газопроводе происходит утечка газа. Проблема может возникнуть, даже если переключатель газ / газ установлен на бензин. Если машина работает на бензине, а газ ни разу не «нюхал», то тому две причины.
Обычно двигатель не запускается, потому что либо нечего гореть, либо нечего поджечь.В первом случае топливо может не подаваться в цилиндры. Во второй виновата искра — она может полностью пропасть или быть слабой. Есть еще одна разновидность второй «искровой» причины — есть искра и подано топливо, но его много. Когда в топливной смеси много бензина, он будет хорошо гореть где-нибудь на открытом пространстве, но не может воспламениться в цилиндре двигателя.

Как самому проверить искру?
На самом деле проверить есть ли искра только визуально, уже не получится.Если в багажнике нет запасных свечей, можно одну из них открутить от блока цилиндров. Затем надеть на него провод ВВ, металлическую деталь надеть на металлическую секцию мотора.

Далее нужно крутить стартер и смотреть на свечу. Если система зажигания полностью исправна и проблем с ней нет, то периодически по свече будет проскальзывать мощный искровой электрический разряд. Выделения должны ритмично скользить.
Итак, искра есть, и это уже хорошо.И если Шевроле Лачетти крутится, но не заводится, стоит проверить оставшиеся свечи. Во всех свечах есть искра — это хорошо, но если нет, то нужно ее найти.
Чтобы проверить, поступает ли топливо в цилиндры двигателя, нужно повернуть стартер на несколько секунд. Затем быстро открутите свечу. Если он мокрый, значит, идет подача топлива. Но если сухо, то еще хуже. В этом случае может даже гудеть топливный насос.
Из этого можно сделать несколько выводов.Если Шевроле Лачетти не заводится, то имеем три ситуации:
Есть искра, топливо поступает в цилиндры.
Искра есть, но топливо не подается.
Искры нет, но в баллоны подается газ.
Возможна четвертая ситуация, когда нет искры, и в цилиндры двигателя не подается бензин. Если искры нет, нужно ее найти. Вы должны попытаться вспомнить, как двигатель вел себя раньше. Рекомендуется проверить каждый предохранитель.
Датчик удара
Это тот случай, когда автомобиль ехал нормально, заглох и больше не заводится. Вы должны найти датчик удара. Может сработать даже тогда, когда самого удара не было. Датчик не одноразовый, и его замена не требуется. На нем есть кнопка, которую нужно нажать, и тогда машина запустится. Функция этого датчика заключается в отключении электроники, в том числе бензонасоса, в случае аварии.
Разъемы и датчики
Если Шевроле Лачетти не заводится, хотя недавно он запускался нормально, и проверка показала, что нет искры и что топливо не поступает в цилиндры, то специалисты рекомендуют внимательно проверить проводку и разъемы датчики.Начать стоит с TPS. Вы можете просто попробовать отключить его. Если машина завелась — плохой контакт на разъеме датчика.

Если после манипуляций автомат не завелся, то нужно поискать ДПКВ и проделать ту же операцию. При запуске двигателя рекомендуется заменить датчик и проверить контакты.
При неудачном запуске необходимо еще раз проверить все разъемы и предохранители в автомобиле. Также специалисты советуют отсоединить минусовую клемму АКБ примерно на 30 минут, а уже потом пытаться запустить двигатель.
Есть искра, в цилиндры нет газа
Это ситуация, когда Шевроле Лачетти не заводится, а стартер проворачивает коленвал. Но здесь легко ошибиться — бензин тоже может попасть в камеры сгорания, но он маленький и маловат для запуска. Проверить датчик удара и TPS.
Если это не дает результатов, то вы должны понимать, где бензин не может попасть в цилиндры. Если мотор горячий, диагностика может быть опасной.На холодном двигателе особых проблем не будет.
Для проверки нужно включить зажигание, затем через две-три секунды выключить. Далее снимаем шланг с топливной рампы. Если бензонасос в машине работает — ну будет мощная струя бензина. Так что давление есть.
Давление в рампе, есть искра, стартер хорошо крутит двигатель, Шевроле Лачетти не заводится. Причины могут быть в воздушной пробке в топливной рампе. Это можно просто проверить.
Нужно включить зажигание, затем подождать несколько секунд и выключить. Потом включи снова, подожди, выключи. После этого можно попробовать завести машину. Если двигатель запустился, можно проверить работу обратных клапанов в топливной системе. Также могут быть проблемы с регулятором давления топлива.
Газ подается, но нет искры
Вам придется снова проверить все предохранители. Такие элементы, как ДПКВ и ТПС, не интересны. Также не важен датчик фазы.Датчик скорости тоже не нужен. Мог выйти из строя модуль зажигания или, как его еще называют, катушка зажигания.

В данной ситуации, когда Шевроле Лачетти 1.6 не заводится, может быть виноват модуль зажигания. Трамблер, блок замка зажигания. Также может быть плохой контакт в проводах ВВ.
Количество топлива
Итак, если в двигатель подается больше топлива, чем необходимо, двигатель запускается до холода, а не до горячего, то можно выделить несколько основных причин.
Первая простая неисправность — плохой сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверяют следующим образом — отключают датчик, и какое-то время ездят с ним. Затем предпринимаются попытки запустить нагретый или даже горячий мотор. При некорректном и горячем сигнале датчика Шевроле Лачетти плохо заводился, причина была в датчике. В этом случае компьютер будет использовать таблицы аварийного резервного копирования и будет работать с ними.
Форсунки часто протекают. В этом случае при максимальном нажатии на педаль газа нужно запустить двигатель.Если двигатель запускается, форсунки подают больше газа, чем необходимо — их следует очистить или заменить.
Автомобиль заводится и глохнет
В чем причина? Проблема повторно обогащенной топливной смеси часто приводит к тому, что Шевроле Лачетти заводится и глохнет. Виной всему ДМРВ. Вы также можете проверить МАК. Часто помогает очистка дроссельной заслонки. Стоит поискать утечку неучтенного воздуха.

Плохая масса
В этом случае машина может несколько раз нормально заводиться, а потом нет.Причина — плохой контакт в точках заземления. Часто это можно наблюдать на изношенных разъемах.
Заводится только с буксира
При повороте ключа зажигания существенно падает напряжение в бортовой системе автомобиля. Если аккумулятор разряжен, а старые форсунки загрязнены, запуска не будет. Если аккумулятор недостаточно заряжен, значит, оборотов стартера недостаточно для запуска. Двигатель может запуститься буксиром, но не стартером при поломке ДПТ.

Стартер
Если при повороте ключа в замке ничего не слышно, значит проблема явно в стартере.Если фары гаснут при включении элемента, то плохой контакт с аккумулятором или аккумулятор разряжен. Запустить двигатель можно с помощью буксира.
Если не включается стартер, не гаснут лампы, значит виноват втягивающий. Или на управляющий провод стартера не поступает напряжение от замка зажигания. Если стартер щелкает, но не крутит, то либо аккумулятор разряжен, либо нет контакта. Часто такое случается при выгорании контактов внутри соленоидного реле.
Заключение
Мы разобрали типичные ситуации и причины, по которым двигатель Лачетти не хочет заводиться. Есть и другие причины, но они очень редки. Как видите, в большинстве случаев вы можете решить эту проблему самостоятельно.
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
За что отвечают конденсаторы на материнской плате. Вздутый конденсатор. Причины выхода из строя конденсаторов и их замена
Наконец-то я нашел в себе силы и немного времени, чтобы выжать пару статей на сайте.Ноябрь выдался очень «жарким», и Сеоскоп — последнее, что я запомнил после тяжелого рабочего дня. Тем не менее, это не помешало вечером найти другую работу дома в виде нескольких неработающих компьютерных комплектующих.
самостоятельный ремонт компьютеров
Несмотря на броское название, в этой статье вы не найдете гида на все случаи жизни, но вы можете сделать что-то самостоятельно в домашних условиях. По мере поступления кейсов я, конечно, постараюсь опубликовать их описание здесь, если будет время.
Сказать, что количество компьютерных сбоев велико, не сказать ничего, однако можно выделить несколько «болевых точек» в электронике. Эти самые «болячки» чаще всего дают о себе знать и часто являются причиной выбрасывания оборудования, которое еще может вам служить. Речь идет о конденсаторах.
Конденсаторы для печатных плат
Из курса физики известно, что конденсаторы — это устройство для накопления заряда, то есть энергии электрического поля. Простейшее устройство конденсатора представляет собой две пластины, разделенные диэлектриком, толщина которого меньше толщины пластин.
Роль конденсаторов различна: от фильтрации колебаний сигнала до использования его в качестве элемента памяти. Я считаю, что фильтрация наиболее очевидна, поскольку конденсаторы в устройствах могут уравновешивать электрический ток, который изменяется в других устройствах.
Существует несколько типов конденсаторов, и мы поговорим о самых популярных — электролитических конденсаторах. Их часто можно увидеть практически на любой печатной плате — алюминиевые «бидоны» на двух ножках с надписью «Мерседес» с торца (насечки вверху).Чтобы понять, почему они ломаются, заглянем внутрь такого конденсатора.
В качестве пластин для таких конденсаторов используется металлическая лента, намотанная в рулон. Отсюда и цилиндрическая форма. От каждой пластины идет электрод (ножка-провод), которая в совокупности выполняет роль держателя, припаянного к печатной плате. Между двумя лентами находится жидкий диэлектрик — электролит.
Почему взрываются конденсаторы
Сам не видел ни одного взрыва, но со слов моих ослепленных товарищей… Шутить! Современные конденсаторы снабжены предохранительным клапаном — это то, что мы видим с торца. В случае перегрузок, возникающих в результате естественного старения или неправильного питания, либо по какой-либо другой причине, клапан выходит из строя, предотвращая глобальное разрушение конденсатора, и вероятность образования воронки в том месте, где стоял компьютер, составляет предельно маленький (все-таки шутка! Да, горю сегодня …).
В интернете очень много данных о причинах выхода конденсаторов из строя.Упоминается и невысокое качество изготовления (ну а где бы без него ?!) и даже испарение электролита и закорачивание пластин. Среди причин — перегрев (это уже намного ближе к истине), ведь перегрев — частое явление в компьютерах, пылящихся на полу, и их хозяин совершенно не заботится о том, чтобы обеспечить компьютеру легальные условия работы.
Диагностика неисправных конденсаторов
Когда конденсатор выходит из строя, мы можем заметить, что конденсатор вздувается с торца, где находится выемка Мерседеса.Нередко остатки электролита при вздутии вытекают и окисляют металл, поэтому неисправность становится еще более заметной. В моей практике очень редко случается, что конденсатор вздувается снизу, когда пробивается дно. В этом случае внешне заметить неисправность очень сложно, из-за отсутствия оксидов.

Если вы не часто разбираете свое (или чужое) электрооборудование, то наверняка можно заметить выход из строя конденсатора, когда прибор перестанет работать.Очень часто такое устройство находится в мусорном контейнере или на столе в сервисном центре.

Самыми популярными в списке неисправных устройств при разрушении конденсаторов являются различные блоки питания, будь то в системном блоке, мониторе или роутере. На втором месте материнские платы и видеокарты.
В моем случае на этот раз было две видеокарты (nVidia GeForce 6200 и 7600GS) и материнская плата (EP-8RDA3). По словам клиента — «перестал работать.«Действительно, если некоторые устройства питаются неправильным питанием, может произойти более серьезная и дорогостоящая поломка.
Так как конденсаторы очень часто выходят из строя в устройствах от 3-х лет и старше, при выходе из строя устройства я в первую очередь проверяю неисправность его конденсаторов. Можно даже попробовать сформулировать симптомы неисправности конденсатора:
Устройство не включается. Ну тут все понятно, не включился — все проверяем, начиная от блока питания до кривых кондера.Частый случай. В этом случае уже существует вероятность того, что неисправные конденсаторы вызвали неисправность других устройств на плате.
Включается с опозданием. В некоторых случаях блоки питания с неисправными конденсаторами не сразу готовы к подаче рабочего напряжения на устройства. Бывает, что через какое-то время устройство включается как ни в чем не бывало, и так каждый раз.
Писк. Правильно, не каждый вышедший из строя конденсатор сразу приведет к неработающему устройству, но при этом уходящий электролит может издавать звуки, похожие на писк.Прямо сейчас я слышу свой писк монитора, но жду, пока он погнется и не разбираю в поисках очень изогнутого конденсатора в блоке питания (18.08.2016: моя «лыжа» на прошлой неделе наконец приклеила ласты. .. Работает с 2009 года — неплохо. Починил, еще лет десять придется терпеть ужасную цветопередачу: /).
Нестабильная работа устройства. Неожиданные самопроизвольные зависания или перезагрузка компьютера могут указывать на его неисправность, в том числе при сбое питания в результате «мертвого» конденсатора.
Запах. Бывает, что вонь исходит от неисправного устройства. Этот запах может быть вызван перегревом из-за неправильного питания или испарением электролита.
Среди характеристик, которые нам понадобятся при их замене, стоит отметить три наиболее важных:
Напряжение. На конденсаторах эта характеристика (ее номинал) обозначается в вольтах, например, 16 В или 6,3 В. Это номинальное напряжение, которое отвечает требованиям работы устройства, гарантируя его нормальную работу.
Вместимость. Если конденсатор накапливает заряд, то этот заряд имеет определенный предел.
Форм-фактор. Многие упускают из виду этот параметр, но нужно понимать, что габариты конденсатора влияют на расположение деталей на печатной плате. Если заменить соседние конденсаторы, то есть вероятность, что более толстый представитель этих устройств просто не поместится на своем месте и тогда нужно успеть вылепить его на длинных ножках (а такое бывает).

Ну кроме этих характеристик нельзя не упомянуть полярность , но он нам пригодится уже при пайке.
Где найти конденсаторы
В последнее время стал покупать конденсаторы в специализированных магазинах радиодеталей. В городе, где я жил раньше, их можно было заказать только через интернет и долго ждать доставки и переплачивать за нее.Все изменилось, когда я переехал в другой город.
Так же можно брать конденсаторы от других устройств-доноров. Раньше для меня это был наиболее приемлемый вариант. Просто нужно понимать, что для этого донор должен быть безнадежным с точки зрения рентабельности его восстановления, чтобы не испортить хороший прибор, выдергивая из него проводники. Также нужно знать, что качество используемых конденсаторов может не соответствовать вашим ожиданиям, и после пайки есть шанс получить еще нерабочий прибор (в общем, этот шанс остается в любом случае).
Как выбрать конденсаторы
Конденсаторы
следует выбирать по трем характеристикам, которые я перечислил выше. Оптимальный вариант — когда заменяемые и новые конденсаторы идентичны по характеристикам. Однако производитель может выбрать другое. В моем случае я выбрал Jamicon вместо KZG, так как давно доверяю Jamicon. Хотя, с другой стороны, рецидивов, то есть повторного набухания конденсаторов, я ни разу не встречал. Часто аппарат заменяют по причине морального износа и не дожидаются повторной поломки.Или они больше не связываются со мной. Хм …
В подборе конденсаторов по характеристикам тоже есть хитрости. Во многих случаях можно поставить конденсатор большей емкости или напряжения, чем был у оригинала. Я уже много экспериментировал и получил рабочие устройства, заменив десять вольт на шестнадцать, с емкостью 1000 на емкость 1500. А вот в обратном направлении (на уменьшение) лучше не экспериментировать.
Так делал и раньше, так как не смог найти донора с подходящими характеристиками конденсатора, но бывают случаи, когда производитель ставил конденсаторы не того напряжения и в результате получилась партия товара с такой же проблемой.Помню, мне пришлось ремонтировать шесть абсолютно идентичных блоков питания Colorsit, где я заменил всего 10V. при 16В. И вот ровно в одном месте один и тот же конденсатор привел к выходу из строя всего блока уже на первом году жизни. После ремонта один из них уже более пятого года работает с братом.
Как заменить конденсаторы

Очень просто. Действительно, эту процедуру можно проводить в домашних условиях, даже если имеется только паяльник на 35 Вт.Современные платы и бессвинцовый тугоплавкий припой придется потрудиться, но я как-то справился. Оптимальным вариантом будет паяльник не менее 60Вт. Раньше работал без канифоли и тоже брал припой с доноров, при этом кое-как реанимировал электронику.
Без меня в интернете все уже писали, видео сняли. Но коротко о процессе замены:
Нагрейте припой паяльником и наклоните конденсатор в сторону, сняв тем самым его ножку с расплавленным припоем.Затем проделайте то же самое со второй ногой. И так пошатываешь, поочередно грея ноги, пока не снимешь конденсатор с платы.
Перед установкой нового конденсатора нужно очистить отверстия, удалив оставшийся припой иглой, нагревая отверстие паяльником. Я никогда не зачищаю отверстия на плате — просто нагреваю припой с противоположной стороны и ножка уходит на свое место, аналогично процедуре снятия конденсатора.
Определите полярность конденсатора.На плате всегда нанесена специальная маркировка, как правильно установить конденсаторы. Если не понимаете, присмотритесь к другим конденсаторам на плате. На них яркая полоска, а на плате — белая отметка в виде полукруга в месте установки конденсатора. Иногда полярность платы отмечается знаком «+», как в моем случае со второй видеокартой.
Припаяйте рабочий конденсатор, вставив его ножки в отверстия. Новые конденсаторы всегда имеют длинные ножки с запасом, который нужно подрезать.

Если после замены вздутых конденсаторов прибор работает нормально, то следует заменить все оставшиеся конденсаторы из этой серии, так как велика вероятность их преждевременного выхода из строя.
Если все прошло нормально и в устройстве нет других неисправностей, его работа будет нормальной после замены конденсаторов. Я быстро сложил свои устройства на столе и запустил их на проверку. Для подключения питания использовал блок питания, отремонтированный ранее.Как видите, материнская плата и видеокарта на первый взгляд работают нормально, так как изображение есть, а ошибок нет. Дальнейшее тестирование производительности будет проводить заказчик, продолжая работу на своем старом, но верном компьютере. Вторую видеокарту я проверил отдельно на компе (нужен был PCI-E), тоже нормально работает.
Замена конденсаторов на материнской плате — распространенный вид ремонтных работ. Если дома есть паяльник с припоем, то восстановление материнской платы можно произвести самостоятельно.И при этом вам не придется снова тратить время на поездку в сервисный центр и ожидание, пока они закончат работу. Кроме того, из финансовых затрат будет только покупка нового конденсатора, идентичного замененному.
Часто люди связывают перебои в работе своего компьютерного оборудования с различными программными ошибками, вирусами или неисправностями компонентов. Да, это так — причина может быть абсолютно любой. Но в последнем случае обычно принимается решение о замене вышедшего из строя компонента, что не всегда оправдано.Яркий пример — материнская плата.
Это основа компьютера, обрабатывающая миллионы сигналов, отправляемых с различных устройств. На плате тысячи элементов, но лишь некоторые из них могут выйти из строя. Наиболее частая неисправность — неисправность конденсатора. Эти элементы чрезвычайно важны для надежной работы системы — они накапливают электрический заряд и при необходимости отдают его. И в этом случае самостоятельная замена конденсаторов на материнской плате — наиболее оптимальное решение.И поэтому:
Доска поиска. Конденсаторы редко выходят из строя на новых продуктах. Исключение составляет брак. Те. До появления такой неисправности оборудование должно долгое время исправно работать. Так что весьма вероятно, что вам придется искать материнские платы прошлых поколений, что может стать большой проблемой.
Замена конденсаторов на материнской плате своими руками или даже обращение в сервисную службу обходится дешевле, чем покупка новой материнской платы.
Выявить неисправный конденсатор несложно. Как правило, наверху будет небольшая выпуклость, иногда с коричневатыми пятнами. В редких случаях происходит вздутие живота вниз, что также четко определяется при визуальном осмотре. Вы также можете измерить емкость с помощью специального тестера, но обычно простого осмотра достаточно, чтобы определить неисправный компонент. Итак, определив неисправный конденсатор, следует готовиться к пайке. Для этого потребуется точечный паяльник, канифоль, олово, щипцы и сам конденсатор.Он должен быть той же мощности и напряжения, что и сломанный. Тщательно прогревая паяльник, следует поочередно снимать антенны, прикрепляющие конденсатор к материнской плате. Это совсем несложно и не требует особых навыков и знаний. Далее нужно выпрямить ножки нового конденсатора, вставить его крепежные отверстия и припаять оловом. Если неисправных компонентов несколько, то все их необходимо заменять одинаково. На этом замена конденсаторов на материнской плате завершена.Паяные электронные компоненты должны прочно держаться. Проверить работоспособность новых конденсаторов можно как прибором, так и при обычном запуске платы. С нерабочими конденсаторами материнская плата не будет стабильно работать, чаще всего следует перезагрузка или вообще нет запуска. Неправильно установить конденсатор практически невозможно. Необходимо только соблюдать полярность, указанную как на плате, так и на конденсаторе.
Замена конденсаторов на материнской плате своими руками — дело довольно несложное.Эти элементы очень дешевы, но игнорирование выхода из строя хотя бы одного может привести к очень печальным последствиям.
Вот и мы подошли к проблемам материнской платы компьютера. ВАЖНО! В отличие от всех других отказов компонентов, в данном случае в нашем арсенале нет ни одной программы, которая могла бы однозначно «сказать», что у нас проблемы с материнской платой.
Из имеющихся в нашем распоряжении инструментов: здравый смысл, наблюдательность, способность рассуждать логически и опыт, приходящий со временем 🙂 Поэтому, прежде чем выбросить полностью рабочий аппарат на свалку, убедитесь, что вы сделали все, что будет описано в последующих статьях, посвященных вопросам материнской платы.
Итак, приступим 🙂 Очень часто причиной этих проблем являются потерявшие емкость или «вздувшиеся» конденсаторы.
Симптомы различных «глюков», связанных с выходом из строя конденсаторов на плате, могут быть разными. В худшем случае компьютер просто не включится. Точнее, кроме ротации, все доступные вентиляторы не подадут никаких признаков «жизни». Также ПК может не включиться с первого раза или после определенного количества попыток (когда конденсаторы достаточно теплые).
Если проблемы материнской платы достаточно серьезные, возможен самопроизвольный перезапуск компьютера (связанный с получением различными узлами заниженного напряжения, в результате чего конденсаторы потеряли емкость). Всевозможные «зависания» операционной системы.
Справедливости ради стоит отметить, что иногда встречаются такие экземпляры материнских плат, на которых наблюдается целый ряд вздутых элементов и эти платы продолжают стабильно работать. В этом случае, возможно, потребуется следовать золотому правилу этого администратора: « Работает? — Не трогай! » 🙂
Если вы по-прежнему сталкиваетесь с описанными выше симптомами, продолжаем читать.
Вздутые конденсаторы на материнской плате следующие:
Проблемы с материнской платой могут быть именно из-за них. Для наглядности давайте посмотрим на еще одно фото ниже.

Слева видим нормальный конденсатор, а справа — «вздутый». Именно эти нестабильные элементы часто вызывают проблемы с материнской платой. Их легко обнаружить, внимательно осмотрев доску. При пальпации (на ощупь) 🙂 у такого конденсатора сверху будет небольшая припухлость, а рабочий там же почувствует небольшое вдавление.
Конденсаторы
используются для сглаживания напряжения в шинах питания компьютера. Их заряжают и при необходимости разряжают, отдав часть накопленного заряда. Задача конденсаторов, расположенных в цепях (или среди других фазовых элементов) источника питания, — поглощать чрезмерные скачки напряжения и компенсировать их во время «просадки» ранее накопленного заряда.
Они заполнены жидким электролитом. При нестабильной работе элемента электролит может просто «вскипеть» и вытечь из оболочки конденсатора.

В самых «клинических» случаях защитная оболочка просто «взрывается», выплескивая электролит.

При таких проблемах с материнской платой необходимо внимательно провести визуальный осмотр на наличие вздутых «протекших» конденсаторов не только сверху, но и в точках соприкосновения непосредственно с платой. Бывают случаи, когда происходит утечка электролита снизу ячейки, что также может привести к проблемам в работе материнской платы.

В таких случаях, как правило, выпускается заведомо хорошей работоспособности аналогичной (или большей) мощности. Замена подразумевает банальную перепайку их 🙂
Примечание. Емкость конденсаторов измеряется в фарадах. При внимательном рассмотрении вы найдете его числовое обозначение на корпусе и сокращение — (MKF) или (MK).
В чем причина всех перечисленных выше проблем с материнской платой компьютера? Как правило, это часто связано с его длительным перегревом (неправильно организованный или полностью отсутствующий отток горячего воздуха внутрь).
Среднее время выхода из строя традиционного электролитического конденсатора составляет 2000-5000 часов. Причем с повышением температуры окружающей среды это время резко сокращается. Выводы делайте сами, как говорится 🙂
Рекомендации: Профилактика и осмотр компьютера чаще, чтобы удалить скопившуюся пыль внутри системного блока. Убедитесь, что все вентиляторы, установленные внутри корпуса, работают правильно? При необходимости — установить дополнительно
Также причиной таких проблем на материнской плате может быть некачественное электроснабжение.Низкое качество может в конечном итоге вызвать описанные выше проблемы. Помните правило: хороший компьютер должен иметь хороший блок питания!
Ну конечно, если вы купите материнскую плату неизвестного производителя за 30 долларов, то нет гарантии, что этот же китайский производитель не экономил на компонентах (в частности, на конденсаторах) и не паял некачественные и низкие — есть емкостные, которые через несколько месяцев эксплуатации выйдут из строя.
Также будет полезно узнать, как проверить конденсаторы мультиметром.
Сейчас на рынке в большом количестве представлены материнские платы, на которых установлены твердотельные конденсаторы.

Не имеют сверху характерных для жидкости «лепестков». Их тело состоит из единого однородного материала.
Вместо жидкого электролита используется специальный проводящий органический полимер. Их средний срок службы составляет около 50 000 часов. При этом они позволяют резко снизить коэффициент типичных проблем материнской платы, так как сами по себе намного надежнее в работе и более устойчивы к условиям окружающей среды.
Замена конденсаторов на плате (и не только).
Если вы не умеете паять или не умеете точно паять, то лучше не повторять, а отнести материнскую плату в сервисный центр, где их заменит специалист (в Симферополе 15 грн. за штуку (3 доллара)).

3. На что это влияет?
Компьютер может зависнуть без причины в любое время, иногда компьютер не включается сразу, и после нескольких нажатий на сброс не разгоняется, потому что когда он был новым, в ТВ-тюнере появлялся сильный компьютерный шум ( Фиг.1. ).
По внешнему виду. Концы конденсаторов становятся выпуклыми. На следующих фото видно, что низ и верх выпуклые. За счет чего они становятся выше. Такие конденсаторы хорошо видны среди таких же, но исправных ( рис. 2. ).
Рис. 2. Слева направо на переднем плане: исправные, неисправные, исправные, неисправные.
Впервые вздулось 2 конденсатора за 1,5 года эксплуатации платы, меняли по гарантии.Это было сделано грубо. На фото один из двух, огромный синий конденсатор. Из-за него выглядывает второй. Из-за своих размеров они не влезли на место старых конденсаторов и зависли на своих выводах.
Рис. 3. Те же конденсаторы сверху вниз. Заметна разная высота.
Рис. 4. Неисправный конденсатор. Хорошо видны выпуклые резиновые днище и верхний торец.
Рис. 5. Два неисправных конденсатора в верхнем левом углу.
На фото 5 . конденсаторы значительно выросли на плате. Также заметны выпуклые верхние концы. На переднем плане (нижний правый угол) рабочий конденсатор — плоский конец.
Рисунок 6. Неисправные конденсаторы с порванными верхними концами.
На рис. 6 видно, что поврежденные конденсаторы разорвались, и коричневый материал вылез наружу.
Рис. 7. Разрывной конденсатор. Виден коричневый непроводящий материал.
На верхнем торце есть выемки.В случае высокого давления конденсатор надежно пробивается именно в них ( рис. 7. ), без всякого шума. На советских конденсаторах такого не было. И один из советских конденсаторов вот так в меня выстрелил, но промахнулся. Алюминиевый цилиндр со звуком не тише петарды пролетел немного левее головы, сделав два отскока от потолка и стены, затих навсегда. На месте конденсатора были две ножки и ленты.
Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду.Он может выглядеть довольно прилично, но теряет емкость. Определить это можно только с помощью специальных приборов. Мультиметры, которые обычно могут измерять емкость, имеют ограничение до 20 микрофарад. Если есть сомнения в качестве конденсатора, лучше поменять его со всеми, не дожидаясь, пока он лопнет.
Самая большая проблема — демонтаж поврежденных конденсаторов. Решено было очень просто. Осторожно поверните конденсаторы вокруг оси на небольшой угол. Через 3-6 оборотов отломились ноги.Обрежьте их кусачками до уровня доски. А вынимаем их с другой стороны паяльником и пинцетом.
После этого идем с остальными конденсаторами на радиорынок и покупаем конденсаторы такого же диаметра (обычно большего диаметра некуда поставить). Напряжение конденсаторов не ниже указанного на нерабочих, но лучше брать с запасом побольше. Например, было 6,3В, а покупай на 10В. Но опять же ориентируйтесь на габариты — учитывайте расстояние до соседних деталей.Например, мне пришлось припаять один конденсатор к другому, потому что вентилятор не был установлен на процессоре. На Рис. 8 Это синий конденсатор в правом углу. Изначально он был распаян напротив процессора.

Рис. 8. Замена конденсаторов.
К клеммам каждого электролитического конденсатора был припаян керамический конденсатор (желтый 0,1 мкФ, синий 1 мкФ. ( Рис. 9. )).

Рис. 9. Конденсаторы керамические.
После замены конденсаторов пропали вертикальные столбики на каналах 1 и 3, которые мучили меня с зимы.
Приятным сюрпризом стало то, что процессор запустился на шине FSB 112 МГц (7,5×112 = 840 МГц) () и загрузил Windows, и до сих пор работает на этой частоте без зависаний. С момента покупки он не запускался на частотах шины (FSB) более 108 МГц (7,5х108 = 810 МГц) и Windows не загружалась.

В процессе ремонта я заметил, что довольно часто причиной выхода из строя каких-либо компонентов компьютера становятся электролитические конденсаторы .Конечно, виновниками торжества могут стать полупроводниковые элементы, такие как микросхемы, транзисторы, диоды и другие. Определение их неисправностей у неопытных в этом вопросе людей может вызвать определенные проблемы, так как эти неисправности довольно часто не видны визуально и для выявления неисправной микросхемы требуются специальные устройства и, конечно же, знания. Поэтому, если у вас есть сильные подозрения, что проблемы в ваших компонентах связаны с выходом из строя полупроводниковых элементов, я бы посоветовал вам не рисковать самовосстановлением, а обратиться в сервисный центр, чтобы предотвратить возникновение еще более серьезных проблем.С электролитическими конденсаторами дела обстоят несколько проще, так как их неисправности часто заметны невооруженным глазом. Износ теплоотвода от таких конденсаторов в процессе работы приводит к их перегреву электролита и, как следствие, к повышению давления, это в свою очередь приводит к вздутию живота или разрыву верхней части тела. Также может вырваться нижняя заглушка и даже выводы, это бывает с конденсаторами, в которых плохо выполнена предохранительная штамповка (в виде канавок — для снижения прочности на разрыв) верхней крышки.
Более того, повреждение конденсатора может привести к выходу из строя других элементов полупроводниковой схемы. Например, выход из строя диодного моста источника питания приводит к тому, что через сглаживающий конденсатор начинает течь переменный ток, вызывая его повреждение.
Ну а с поломкой конденсаторов мы разобрались сейчас научимся их паять самостоятельно. Для этого нам понадобится паяльник мощностью 25-40 Вт, припой оловянный и канифоль. Чтобы легко припаять конденсатор к плате и сразу очистить отверстия для его выводов от старого припоя, рекомендую использовать иглу для шприца.Возьмите иглу такого диаметра, чтобы через нее проходил выход конденсатора, затем подпилите кончик иглы напильником, пока не получите тупую трубку, как на картинке ниже.
Вот и иголкой и паяльником припаиваем поврежденный конденсатор . Для этого кладем плату с поврежденным конденсатором с элементами на подходящий кусок поролоновой губки, затем берем нашу иглу за пластиковую деталь и с трубкой отправляем на заменяемую клемму, чтобы она попала внутрь .Затем паяльником нагреваем припой до жидкого состояния и до упора вдавливаем нашу иглу в плату (ставя ее на вывод), одновременно вращая ее между пальцами в разные стороны. Поворачивать необходимо до полного остывания припоя, см. Фото.
Вся первая ножка конденсатора выпаивается, а монтажное отверстие сразу очищается от старого припоя, точно так же припаиваем вторую ножку, припаяна вся наша виновница «торжества».Перед тем, как снимать конденсатор с платы, обязательно запомните, где расположены его плюсовые и минусовые выводы (со стороны минусовой ножки на корпусе обычно указывается знак «-»).
Кстати, таким способом очень удобно паять элементы с большим количеством выводов. Ну какой старый конденсатор припаял , нам остается, строго соблюдая полярность, припаять на его место новый с такими же характеристиками, как старый (напряжение, объем). Также можно использовать прочные конденсаторы с твердым полимерным электролитом, опять же, следите за совпадением характеристик старого и нового.
No related posts.
This article was written by alexxlab
Навигация по записям
Previous post: Чем обработать ржавчину на кузове: Как бороться с ржавчиной на автомобиле — Российская газета
Мовиль сколько сохнет: Сколько времени сохнет мовильNext post:
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Search for:
Рубрики
Авто
Краска
Подготовка
Покраска
Разное
Ремонт
Своими руками
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта