Отрихтовать дверь как: Рихтовка двери автомобиля с покраской и без нее

Рихтовка двери автомобиля с покраской и без нее

Ремонтируя поврежденную дверь, в первую очередь, нужно снять с нее все лишнее: стекло, ручку, замок, фетр, молдинг. После молдинга может остаться скотч, который практически невозможно удалить голыми руками. Снять двухсторонний скотч можно с помощью шуруповерта и специального круга.

Распространенные методы рихтовки:

• выдавливание;
• вытягивание;
• клепка;
• охлаждение-нагревание;
• рихтовка без покраски.

 

Рихтовка двери: основные моменты

Во многих случаях, чтобы выправить большую часть вмятины, нужно снять обивку и выдавить неровность изнутри. Металл сыграет и станет на свое место. Чем сильнее растянулся металл, тем больше усилий нужно прилагать, чтобы полностью вернуть поверхности прежнюю форму.

Маленькие неровности выстукиваются молотком и различными оправками. Затем они зачищаются шлифовальной машинкой (болгаркой) до металла, а оставшиеся вмятины вытягиваются споттером. Если такого инструмента под рукой нет, можно действовать по старинке — приваривать петли полуавтоматом и дергать их обратным молотком.

На этом рихтовка двери не заканчивается, ведь работу нужно доводить до конца. После выравнивания металла, дверь нужно пошпаклевать. В том случае, если остались мелкие неровности, можно использовать шпаклевку со стекловолокном, так как она отлично заполняет углубления и при этом дает минимальную усадку.

Далее нужно использовать универсальную шпаклевку и финишную. Важно понимать, что чем меньше будет шпаклевки на детали, тем меньше вероятность того, что она впоследствии отслоится. Потом деталь грунтуется, а на следующий день — обрабатывается и красится. Если нужно, то полируется после высыхания краски или лака.

В конце все аксессуары двери устанавливаются на место, а молдинг приклеивается на двойной скотч (лучше покупать фирменный, например «3М»).

Результат рихтовки двери зависит не столько от качества инструментов, сколько от навыков и умений мастера. В общем, современная рихтовка автомобиля позволяет добиться колоссальных результатов.

 

Нюансы дверной рихтовки

Наименьшие последствия имеют плавные вмятины без заломов и складок. Можно сказать, что автовладельцу повезло, если еще и лакокрасочное покрытие не пострадало. Но столь деликатные повреждения могут оставить только относительно «мягкие» предметы.

Вмятина на двери может быть очень большой, а также бывает, так называемая «хлопушка». В таком случае с тыльной стороны двери сваркой ставятся ряды точек с интервалом 15-20 мм. Точки можно ставить и с лицевой стороны, но тогда после выправления их придется стачивать.

Заломы или складки относятся к сложным повреждениям. Выправить их простым выдавливанием невозможно. Скорее всего, дверь придется снимать и работать с ней на стапеле. В самых сложных случаях требуется вскрытие двери. На стапеле восстанавливают геометрию детали при помощи гидравлики.

На заметку

Выправить заломы можно при помощи специального приспособления – споттера и обратного молотка, который цепляют за специально приваренные к обшивке шайбы. Чтобы рихтовать дверь изнутри, может понадобиться вырезание части ее каркаса, который потом приваривается обратно.

Метод, предполагающий работу обратным молотком, относится к традиционным. Но на поверхности двери после такой рихтовки могут остаться мелкие бугорки. Избавиться от них можно рубанком по металлу с последующей обработкой угловой шлифмашиной с лепестковым диском.

Когда вмятина образовывается после удара под углом, близким к прямому, то дверь часто немного уходит внутрь. Если удар сильный, то она вообще может не закрываться. Это происходит из-за вытягивания петлей на самой двери. Утопить их можно ударами молотка через деревянную проставку.

Многие специалисты считают, что при сложных вмятинах без заломов предпочтение следует отдавать рихтовке с наружной стороны двери. В этом случае контролировать процесс легче, а значит, выравнивание будет происходить быстрее. Для удобства крепления тяг пользуются споттером или сварочными шайбами, приваренные малым током, чтобы их потом можно было легко свернуть.

Если рихтовка двери производится с тыльной стороны, то самым важным в данном случае моментом является контроль силы воздействия. Чтобы не резать каркас двери, некоторые рихтовщики прибегают к пневматическому методу. Он предполагает закладку напротив вмятины надувной подушки (футбольный мяч), которая при накачивании станет аккуратно выправлять двери.

Решение о выборе способа рихтовки всегда принимается после осмотра вмятины и зависит от ее особенностей. Иногда вмятину двери можно выправить обычной монтировкой, которую упирают в ребро жесткости с обратной стороны. Контролировать рихтовку в таком случае можно, установив напротив двери большое зеркало.

После рихтовки двери не нужно спешить с покраской. Сначала нужно установить ее на место и проверить зазоры. Они должны быть равномерными по периметру. За образец следует взять аналогичные зазоры на двери с противоположной стороны.

Регулировка зазоров возможна с помощью корректировки геометрии двери и положении ее петель. Не следует воздействовать непосредственно на ответные петли на стойке. Если дверь провисла, ее следует приподнять домкратом.

На заметку

При рихтовке и восстановлении геометрии двери, следует помнить о таком явлении, как усталость металла. Количество манипуляций нужно свести к минимуму. Особенно это касается геометрии и петлевых узлов.

Ремонтируя ударенную дверь автомобиля, необходимо обязательно осматривать ее каркас и усилители. Если они деформированы, то без полного восстановления деталь невозможно будет качественно отрихтовать.

 

Интересное видео: пример рихтовки двери автомобиля

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Рихтовка двери автомобиля

Лёгкие повреждения кузова могут появиться при соприкосновении с другим авто на большой скорости, при попытке припарковаться или при падении постороннего предмета (камня, ветки и прочего). Такие дефекты позволяет исправить рихтовка, это занятие требует определённой сноровки и большого количества инструментов. Особенно сложен ремонт дверей авто, ведь после полученных повреждений они могут перестать закрываться. В таком случае необходимо не только восстановить форму двери, но и подогнать её, чтобы вернуть ей прежнюю функциональность.

Как ведётся рихтовка двери?

Чтобы начать рихтовать дверь, следует получить доступ ко внутренней поверхности её металлической основы. Для этого дверь демонтируется, разбирается дверная карта, отсоединяется ручка и вынимается стекло. Это трудоёмкий процесс, но цена рихтовки двери авто всё равно остаётся ниже, чем стоимость полной замены данного элемента кузова. Перед выправлением дефектов автомеханик осматривает поверхность, чтобы определить, в какой последовательности эффективнее вести выравнивание и какими инструментами предстоит пользоваться.

В зависимости от характера повреждений используются три метода придания поверхности первоначальной формы:

• вакуумная рихтовка — вытягивание вмятин с помощью специального оборудования без применения силы и с сохранением лакокрасочного покрытия;
• вытягивание с зацепом – выравнивание посредством инерционного молотка и сварки;
• выстукивание – исправление дефектов посредством плоских и остроконечных молотков.

Стоимость рихтовки дверей машины

При определении стоимости рихтовки двери учитывается характер повреждений, а место локализации дефекта не столь важно. Например, при устранении глубоких вмятин и трещин не имеет значения, ведётся ремонт задней двери или передней – в обоих случаях предстоит применить те же самые методы. Сколько стоит рихтовка двери, автолюбитель сможет узнать только после визита в техцентр. Для определения затрат мастер может провести предварительную калькуляцию работ, тогда станет ясно, насколько ремонт выгоднее замены.

Прежде чем определить, сколько стоит отрихтовать дверь, нужно также решить, какой способ рихтовки целесообразно использовать. Вакуумная рихтовка, к примеру, не поможет полностью восстановить состояние двери, если на её поверхности имеются трещины. При серьёзных повреждениях металла также понадобится использовать споттер, а избавиться от глубоких вмятин можно только при нагревании металла. Комплекс выполненных работ определяет итоговую стоимость восстановления формы кузова.

Ремонт двери ВАЗ-2107: рихтовка, устранение залома.

Ремонт двери методом рихтовки или как исправить залом на двери своими руками в гараже, альтернативные инструменты и приспособления, используемые при этом, все это расскажу в данной статье на примере передней левой двери ВАЗ 2107.

Часто по невнимательности, при выезде из гаража задним ходом, водитель цепляет раскрытой дверью косяк или воротину — в результате дверь согнулась, хлопушка (накладка двери наружная) вогнута, образуется залом. Дверь закрывается с трудом, а то и вовсе замок отказывается срабатывать.

Перечислять инструменты, используемые для ремонта двери в автосервисе, я не буду, потому, как не у всех есть возможность их купить, или сделать своими руками, скажу только одно –

без кузовного зажима и цепи вам точно не обойтись.

Мне часто приходится сталкиваться с таким ремонтом. По времени это занимает около часа (без учета времени на шпатлевание и покраску).

Для того чтобы качественно выровнять дверь, сначала восстанавливаем ее геометрию, а для этого придется дверь снять. Я отошел от использования ударных отверток при снятии дверей у «жигулевской» классики и использую обычную отвертку с небольшой доработкой.

Как видите, всё очень просто – приварена гайка под ключ на 19. Упираем отвертку со всей силы, и ключом откручиваем винт.

Располагаем дверь на небольшом самодельном стапеле. Стапель для рихтовки дверей представляет собой швеллер с приваренным упором под дверь, деревянный брусок размером 15Х8 см, гидравлическая стяжка, зажим, цепь.

Если у вас нет гидростяжки, швеллера, то зовите помощника…

Помощник упирает дверь в порог вашего гаража, если нет и этого, то вбиваете в землю железный кол, ставите деревянную доску или брусок между дверью и колом, ищите деревянный пень, ставите его впереди двери и кола, со стороны залома. Крепите зажим, к нему цепь, на втором конце цепи железку, килограмм 10 (лучше гирю 16кг), кричите другу «держи!», и кидаете гирю на землю через пень, при этом получается рычаг и залом выдергивается.
После каждого рывка изнутри выстукиваете вмятину. Повторяете процедуру, пока залом не исчезнет.

Растягиваем дверь, и с помощью споттера подтягиваем залом вверх.

Для тех, у кого имеется заводской споттер и есть «змейка», это вообще сделать легко. Если нет ни того, ни другого — привариваете полуавтоматом шайбы и обратным молотком подтягиваете залом вверх.

Если и сварочного полуавтомата нет, то придется поставить дверь на бок и при помощи монтировки выстукивать залом изнутри двери наружу, пока вмятина не станет достаточно ровной.

Дальше с помощью напильника или молотка, с использованием подставки, рихтуем поврежденный участок, максимально восстанавливая кромки двери.

Рубанком по металлу срезаем острые выпуклости, получившиеся в процессе подтягивания дверной «пенки» обратным молотком.

Здесь можно внутрь подставить наковаленку, и пробить выпуклости пробоем внутрь, до состояния, чтобы ничего не торчало, или использовать рихтовочный молоток с острым наконечником.

Шлифуем ремонтную рихтовочную зону «болгаркой» с лепестковым зачистным кругом.

Ставим дверь на место, проверяем зазоры, маркером отмечаем, где нужно подрихтовать и подправить.

Имейте ввиду – что в результате залома, дверь всегда уводит назад, из-за чего она «чиркает» о среднюю стойку, а иногда и вовсе не закрывается.
Чтобы это устранить, необходимо утопить петли на двери (не на стойке!), просто нужно несколько раз ударить тяжелым молотком, легкое постукивание не поможет.

Не переусердствуйте, вытягивать потом будет намного сложнее! Заднюю кромку крыла стыкующуюся с дверью лучше заранее заклеить малярным скотчем, чтобы не отбить краску при многократной примерке двери.

Не расстраивайтесь, если придется снимать и ставить дверь несколько раз.

Вот и все, осталось зашпаклевать отрихтованную зону (в моем случае — обойдусь легким слоем «Extra Gold»), загрунтовать и покрасить дверь. Но это уже другая история.

Удачи вам! С уважением, Сергей.

Svpomohu.ucoz.ru специально для сайта Сам Автомастер

 

как исправить дефект без покраски?

К сожалению, все элементы внешней конструкции транспортного средства не являются очень прочными, а потому вопрос, как выправить вмятину на двери автомобиля, является довольно актуальным.

Большинство автомобилистов предпочитают сдавать свой автомобиль в ремонт и доверять восстановление внешних покрытий специалистам. Однако все работы по выправлению можно произвести и в домашних условиях. Для этого потребуется особое оборудование, навык работы с ним, а также подходящее помещение.

Вытяжка вмятины на двери автомобиля Мазда

Устранение повреждений на двери автомобиля своими руками привлекательно тем, что вам не придется ждать несколько дней, пока его будут ремонтировать в мастерской, а также тем, что на такой ремонт вы потратите значительно меньшую сумму. Большинство водителей, столкнувшись с проблемой вмятины на передней или задней двери автомобиля, хотят исправить их так, чтобы после этого не потребовалась покраска. Это желание абсолютно обосновано, ведь на покраску уйдет дополнительное время, материалы и средства, да и подобрать такой цвет, в который было окрашено авто перед этим, вряд ли получится.

Однако стоит учитывать тот факт, что рихтовка двери без последующей покраски возможна лишь в тех случаях, когда вмятина не имеет сильных сколов, а лакокрасочное покрытие осталось невредимым.

Присоска — инструмент для вытяжки вмятин на кузове

Термическое устранение вмятин на двери

Ремонт двери своими руками методом температурной обработки является одним из наиболее популярных, и неудивительно, ведь все необходимые для него агрегаты стоят недорого и могут быть приобретены без особых проблем. Итак, все, что вам потребуется для ремонта — это мощный фен и баллончик со сжатым воздухом. При выборе фена следует учитывать то, что он должен будет обладать достаточной мощностью, чтобы разогреть проблемный участок двери до необходимой температуры. Потому лучше всего отдавать предпочтение промышленным термопистолетам.

Термический вариант устранения пятен на авто

Итак, чтобы правильно произвести ремонт вмятины на дверях авто своими руками методом термообработки, необходимо действовать по такой схеме:

1. Подготовить автомобиль к ремонту. Весь проблемный участок должен быть вымыт и высушен, все возможные следы коррозии должны быть устранены. Если есть такая возможность, поврежденную дверь можно снять и работать с ней отдельно.
2. Равномерно прогреть поврежденный участок двери. При этом очень важно не перегревать его. Это чревато тем, что вы повредите лакокрасочную поверхность автомобиля.
3. После того как вмятина равномерно прогрелась, необходимо приступить к ее обработке сжатым воздухом. Для этого достаточно просто встряхнуть баллон и равномерно обработать дефект воздухом. При этом распылять его нужно не более 20 секунд. Как только вы увидите на поверхности металла иней, это будет значить, что нужно остановиться. При этом обрабатывать сжатым воздухом нужно не только вмятину, но и небольшую область вокруг нее.

   Набор инструмента для удаления и вытяжки вмятин

Суть этого метода заключается в том, что под воздействием резкой смены температуры поврежденный металл начнет разглаживаться сам собой. Однако далеко не факт, что вмятина исчезнет после первого же охлаждения. Если этого не произойдет, дверь необходимо будет еще раз нагреть и охладить.

Процедуру требуется повторять до полного устранения повреждений (количество повторений, как правило, зависит от величины и сложности дефекта, а также от правильности выполнения работы).

Устранение вмятин на двери при помощи присосок

Набор для рихтовки с присосками

Иногда, чтобы произвести ремонт автомобильной двери без покраски своими руками, используются вакуумные присоски. Они довольно-таки эффективны и совершенно безопасны для лакокрасочного покрытия детали, однако могут применяться не всегда. Присоска может вытянуть неглубокую ровную вмятину округлой формы при том условии, что на ней нет сколов. При этом в идеале форма и размер присоски и вмятины должны примерно совпадать. Исправить изъян на двери авто без покраски при помощи вакуумного удаления вмятин можно, действуя по такому алгоритму:

1. Подготовить автомобиль к работе. Саму поврежденную дверь можно не снимать, однако вся ее внешняя поверхность должна быть тщательно вымыта и высушена.
2. Приложить вакуумную присоску к поврежденному участку. При этом все края присоски должны полностью прилегать к деформированному месту.
3. Откачать из получившейся полости (между присоской и поверхностью двери) весь воздух. Это обеспечит необходимое сцепление, которое, однако, никак не повредит лакокрасочную поверхность авто.
4. Потянуть присоску в нужном направлении. Она потянет металл за собой и выровняет дверь вашего авто.

   Переносной набор для рихтовки кузова автомобиля

Довольно часто применяется ремонт вмятины на дверях без покраски с использованием нескольких вакуумных присосок. Он актуален, когда повреждение имеет неправильную форму.

Устранение вмятин на двери при помощи крюков и рычагов

Если на двери вашего авто наблюдаются небольшие точечные повреждения, а вам не хочется снимать дверь или ее внутреннюю обшивку, вы можете их убрать, используя крюки и рычаги. Набор этих инструментов можно приобрести в любом специализированном магазине. Как правило, стандартный комплект включает в себя два-три десятка таких инструментов. С их помощью можно убрать небольшие дефекты без покраски своими руками практически в любой точке обшивки корпуса транспортного средства.

Использование крюков и рычагов для устранения вмятин

Делать это необходимо по такой схеме:

1. Обозначить все устраняемые вмятины и начать работу с самой простой и доступной.
2. Подобрать правильный инструмент (этому стоит уделить максимум внимания, ведь в противном случае убрать вмятину у вас не будет получаться очень долго).
3. Просунуть крюк в наиболее удобное техническое отверстие в двери и «нащупать» им вмятину.
4. Постепенно увеличивая силу, надавить на вмятину в нужном направлении и выдавить ее наружу. При этом можно приложить какой-либо твердый предмет к внешней стороне вмятины, чтобы в случае чрезмерных усилий металл не был выгнут в обратную сторону.
5. После того как ремонт одной вмятины без покраски своими руками завершен, можно начинать устранение следующей.

Если у вас недостаточно опыта работы с подобного рода инструментами, то перед тем, как убрать вмятину на двери авто, можно потренироваться на уже неиспользуемых и ненужных деталях.

[democracy]

[democracy]

Автор: Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

★ Как выправить вмятину на входной двери | Информация

Пользователи также искали:

как отремонтировать вмятину на входной двери, как отрихтовать металлическую дверь, как убрать вмятину на китайской двери, как выправить вмятину на двери квартиры, как выпрямить входную железную дверь, как выровнять входную металлическую дверь, удаление вмятин с входной двери, отремонтировать, выровнять входную металлическую дверь, квартиры, убрать, выпрямить входную железную дверь, отрихтовать металлическую дверь, удаление вмятин с, как отремонтировать вмятину на входной двери, как выровнять входную металлическую дверь, как выправить вмятину на двери квартиры, как убрать вмятину на китайской двери, как выпрямить входную железную дверь, как отрихтовать металлическую дверь, удаление вмятин с входной двери, как убрать вмятину на деревянной двери, вмятина, двери, входных, дверях, как выправить вмятину, вмятина на входной двери, вмятины, вмятины на входной двери, входной двери, дверь, как выправить, вмятину, вмятиной, дверей, входные двери,

Рихтовка дверей всех марок авто в Ростове-на-Дону

На профессиональном оборудовании, оперативно, качественно выполним ремонт кузова, рихтовку дверей всех марок автомобилей. За годы работы в данной сфере мы накопили колоссальный опыт, позволяющий выполнять ремонтные, восстановительные работы кузова, дверей авто любой сложности. Персонал нашего мультимарочного сервиса – высококлассные специалисты широкого профиля, регулярно проходящие курсы повышения квалификации, знающие и любящие свое дело.

Проводимый нами кузовной ремонт и рихтовка дверей отечественных, зарубежных машин представляет собой целый ряд мероприятий, направленных на устранение технических, косметических дефектов. В своем арсенале мы имеем все необходимое оборудование и электроинструмент высокого немецкого качества, знаем все тонкости реализации подобных реставрационных работ, что позволяет нам выполнять взятые на себя обязательства качественно, точно в срок и по разумной цене.

Виды кузовного ремонта авто

Выполняемые нашими мастерами кузовные работы можно поделить на 4 типа:

1. Восстановление геометрии кузова машины – выпрямление вмятин, удаление перекосов отдельных фрагментов. Все эти работы требуют использования специального оборудования.
2. Ремонт, замена ПВХ деталей – целесообразно выполнять, когда элемент поврежден несущественно или является эксклюзивным и достаточно дорогостоящим.
3. Сварочные, рихтовочные работы – выполняются, когда основные детали кузова не просто сильно помяты, но и поломаны.
4. Покраска – позволяет устранить потертости, царапины лакокрасочного покрытия кузова.

Опытные специалисты нашего автосервиса способны выполнить качественный ремонт кузова машин любых марок в кратчайшие сроки. Своим клиентам гарантируем персональный подход, выгодную ценовую политику. Убедиться в этом просто – нужно лишь познакомиться с расценками наших услуг в прайс-листе на сайте. При кузовном ремонте мы используем только надежное современное оборудование, оригинальные запасные части, расходные материалы, которые всегда имеются в наличии на собственном складе.

Рихтовка дверей авто

При необходимости специалисты нашего мультимарочного автосервиса отремонтируют дверь машины. Отметим, что повреждения бывают легкими и сложными. К первым относятся изгибы, вмятины, порывы отдельных частей, деталей двери, при которых места крепления остаются целыми. Чтобы вернуть машину в первоначальное состояние, потребуется полностью отрихтовать дверь.

 

В сложных ситуациях повреждена не только сама дверь, но и места крепления. Здесь нужна уже капитальная рихтовка, при которой все поврежденные детали снимаются, дверь выравнивается, места соединения тщательно выставляются, подгоняются друг к другу. Как можете видеть, второй вариант является более сложным, соответственно и стоить будет дороже. Если Вам необходима капитальная рихтовка поврежденной двери в Ростове-на-Дону, то всегда можете рассчитывать на помощь наших высококлассных специалистов.

 

Из-за своей неопытности многие начинающие автолюбители ошибочно считают, что ремонт двери и кузова автомобиля – это слишком дорогая процедура. Наши демократические расценки приятно удивят и порадуют Вас. Полная рихтовка дверей и кузова подойдет даже владельцам недорогих отечественных машин, которые из-за доступности запчастей сегодня пользуются не меньшей популярностью, чем иностранные марки.

Дополнительные услуги

Помимо кузовного ремонта, рихтовки и восстановления лакокрасочного покрытия двери мы предлагаем своим клиентам большое количество других видов работ. Наши мастера сделают все необходимое, чтобы после долгих лет эксплуатации Ваша машина оставалась в рабочем состоянии, имела красивый, эстетичный внешний вид. Стоимость рихтования авто, ремонта кузова определяется персонально в каждом отдельном случае. Как правило, на конечную цену влияет марка автомобиля и объем предстоящих работ.

Вам требуется ремонт кузова, рихтовка двери и Вы хотите, чтобы эти работы были выполнены максимально оперативно, по доступной цене и без лишних хлопот с поиском нужных запчастей и качественных материалов? Тогда Вы обратились в нужное место. Мы полностью выполняем все стандарты, рекомендации производителя автомобиля, гарантируем отменное качество произведенных работ, точно знаем, что полученным результатом Вы останетесь довольны.

Покраска передней двери авто в Москве недорого — Покрасочный центр АМС

В нашем техцентре Вы можете покрасить автомобиль без потери дилерской гарантии!

Работаем без предоплаты!

Гарантия на покрасочные работы 3 года, не на словах, а в договоре!

---

Оценка стоимости ремонта по ФОТО за 5 минут!

Совершите короткий звонок мастеру: +7 (926) 816-14-51 и убедитесь, что наш покрасочный центр лучший в соотношении цена/качество. Пришлите фото поврежденных частей и в течение 5 минут мастер произведет расчет!

---

Покраска передней двери автомобиля является одной из наиболее популярных услуг нашего техцентра. Мастера компании проводят ее с использованием продвинутого оборудования, позволяющего быстро вернуть прежний вид двери без лишних трат для клиентов. Все работы проводятся с четким соблюдением регламента технического центра, а также с учетом рекомендаций компании-производителя авто.

Примерные цены на покраску передней двери автомобиля:	Цена, руб от
Снятие установка передней двери с разборкой и регулировкой	от 1400
Ремонт двери с повреждением до 50%	от 1700
Ремонт двери с повреждением до 100%	от 2800
Ремонт алюминиевой двери	от 2100
Покраска новой передней двери (с двух сторон)	от 2200
Покраска б/у передней двери	от 1800
Покраска передней двери переходом	от 700
ЛКМ для окраски двери	от 1800

Во время работы автомаляры используют бокс, который совершенно герметичен и защищен от попадания на свежее ЛКП грязи, пыли или ворсинок. Благодаря этому покрытие ложится на поверхность ровно, без разводов и по внешнему виду не отличается от заводского. Также водители могут заранее записаться на прием в офис по телефону 8 (963) 711-67-95 и без труда найти наш адрес на карте(5 минут от метро).

Как проводится покраска передней двери автомобиля

Специалисты компании бережно относятся к покраске кузовных элементов машины и делают все аккуратно. Колористы точно подбирают тон ЛКП, чтобы авто не потеряло привлекательность и внешне краска не отличалась от заводской ни по насыщенности, ни по цвету.

• Все без исключения сотрудники отлично разбираются в особенностях тех или иных марок и в зависимости от состояния автомобиля используют необходимые расходные материалы. Мастера могут предварительно отрихтовать поврежденный участок, выровнять поверхность, устранить следы ржавчины, сколов и т.д.
• После предварительной очистки от ЛКП, загрязнений и коррозии поверхность обезжиривается;
• Затем производится непосредственная покраска передней двери машины, после которой ЛКП просушивается при одинаковой температуре в специальной камере;
• На финальном этапе поверхность полируется шлифовальной машинкой и дверь приобретает первоначальный внешний вид (на ней не остается следов от разводов, подтеков, пылинок и прочего).

После проведенных работ на автомобиль продолжает действовать гарантия, а без специального оборудования повторную покраску кузовного элемента определить невозможно.

Преимущества техцентра АМС

Покраску двери автомобиля и других элементов проводят только опытные сотрудники. Они регулярно повышают квалификацию, учитывают рекомендации производителей авто и особенности лакокрасочных покрытий.

Команда техцентра состоит только из профессиональных маляров, которые работают в данной сфере от 3 до 7 лет и никогда не экономят на расходниках. Также у нас в офисе владельцы карт автоклубов всегда получают скидку, позволяющую экономить на покраске или ремонте любых деталей.

Какие работы проводятся в нашем техническом центре, помимо покраски двери автомобиля:

Стоит помнить, что покраска двери автомобиля проводится в герметичном боксе. Также по желанию клиента мастера произведут шлифовку, рихтовку, восстановление геометрии любого кузовного элемента, полную или частичную покраску и т.д.

Предварительно записаться на покраску двери автомобиля Вашего автомобиля можно через сайт — запись на покраску

Подробнее узнать о стоимости покраски двери авто.

Easy Door Alignment • Королева пчелиного меда Dos

Неправильно выровненная дверь может стать причиной сквозняков и ненужных расходов на отопление. Не говоря уже о том, что это может вызвать повреждение в результате износа от трения или растягивания дерева в тех местах, где в противном случае этого не произошло бы. Это определенно один из тех проектов, которые я классифицирую как «Не весело, но нужно делать». Но это также относительно простое решение, которое позволит сэкономить на ремонте в будущем. Вы можете быстро избавиться от зазоров с помощью этих простых шагов по выравниванию двери.Итак, с этим….

(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*). Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж, которые происходят по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)

Общие проблемы со старыми дверями…

Зазор со всех сторон двери должен быть ровным и обычно должен составлять около 1/8 дюйма. Если они не выровнены должным образом, это может привести к чрезмерной нагрузке на петли, появлению жуков и сквознякам.Одной из распространенных причин смещения дверей является то, что старые двери начинают тянуться к петлям, вызывая провисание. Распространенным признаком этой проблемы является то, что дверь будет тереться о раму и / или цепляться за нее. Проблемы такого типа обычно можно решить, просто затянув винты. Если отверстия под винты зачищены и не могут быть затянуты, есть пара быстрых решений.

Варианты простого выравнивания двери:

Предоставлено Houzz

1) Используйте более длинный винт, который протянется мимо отрезанной части дерева и вонзится в свежую древесину под ним.

2) Вставьте деревянную пробку и установите старые винты. (Если у вас нет деревянной пробки, можно быстро исправить это, используя пару деревянных спичек или деревянную футболку для гольфа. Приклейте на место и, когда она высохнет, срежьте излишки канцелярским ножом. Затем снова вставьте винт. ).

Общие проблемы с новыми дверьми…

Вторая наиболее распространенная проблема связана с новыми дверьми, которые просто не были правильно выровнены в начале. Благодаря им пространство вокруг двери будет широким в одном месте и тесным в другом.Исправить это можно двумя способами, в зависимости от того, с какой стороны расположен зазор — со стороны петель или стороны качания.

Для начала определите, на какой стороне слишком большой зазор. Если зазор находится со стороны петли, то, скорее всего, эту петлю необходимо дополнительно утопить. Посмотрите на петлю. Сидит ли он в пазу полностью заподлицо или над ним. Петля должна быть полностью утоплена в паз, чтобы она была заподлицо с дверью и рамой. Если он не заподлицо с дверью и / или рамой, то виноват в этом.Чтобы отремонтировать гордый шарнир, потребуется выпилить паз для шарнира. Я продемонстрировал, как работать стамеской на своем диванном консольном столике.

Если широкий зазор находится на стороне поворота (сторона с дверной ручкой), петли слишком утоплены, и их необходимо установить регулировочными прокладками или поднять в их пазу. Это проблема, представленная в моей двери.

Easy Door Alignment — Практическое руководство:

Дверь, над которой я работаю, имеет более широкий зазор в нижней части поворотной стороны. Как вы можете видеть на фотографиях, с этой стороны у меня зазор в 1/4 дюйма. Чтобы отрегулировать, я установлю регулировочную прокладку на петлю с противоположной стороны зазора.

В этом проекте можно использовать несколько различных типов прокладок. Большинство людей склонны использовать картон или какой-либо картон для прокладки. Другие предпочитают вырезать деревянную прокладку. Как я уже говорил ранее, мне нравится использовать пластиковые прокладки, потому что 1) они сделаны заранее, поэтому мне не нужно беспокоиться о их формировании. 2) Картон и дерево в некоторой степени со временем портятся. 3) Пластиковые прокладки недорогие, поэтому я получаю лучшее от 1 и 2 без недостатков.(К вашему сведению — эти прокладки EZ * доступны на Amazon ) *.

Как видите, отверстия в шайбе идеально совпадают с винтами моей петли. Две средние прорези в прокладке позволяют вставить прокладку за шарнирную пластину. Это позволяет производить регулировку без необходимости полностью снимать петлю с косяка. (еще одно преимущество пластиковых шайб).

Чтобы вставить прокладку, снимите верхний и нижний винты, но ослабьте только два средних винта.Затем вставьте регулировочную шайбу за петлю. (Может потребоваться молоток, чтобы постучать по нему до упора). Затем затяните средние винты и проверьте зазор. Если зазор все еще слишком велик, вставьте вторую прокладку и повторите проверку. (Я использовал две прокладки для этой двери) После того, как все будет хорошо, замените верхний и нижний винты.

Заключительные комментарии…

Это фото после. Теперь дверь имеет зазор примерно 1/8 дюйма. Я больше не вижу света, проникающего с этой стороны. Надеюсь, что этой зимой здесь тоже не будет засухи.🙂

— PIN IT —

— PIN IT —

Как отрегулировать дверные петли — DIY

Со временем дома начинают «оседать», и все может немного измениться. Это часто бывает с дверьми. Независимо от того, трется ли ваша дверь о раму, закрывается сама по себе, волочится по полу или имеет большой зазор при закрытии, проблемы с дверью обычно можно решить, отрегулировав дверные петли.Здесь наши специалисты по ремонту дверей подскажут четыре способа сделать это:

Что потребуется для регулировки дверных петель:

• Отвертка
• 3-дюймовые винты
• Карандаш
• Универсальный нож
• Долото
• Заглушки деревянные
• Набор для ногтей
• Гаечный ключ
• Молот
• Сверло

Добавьте длинный винт:

1. Отверткой открутите центральный винт на верхнем шарнире.
2. Выверните винт и замените его длинным 3-дюймовым винтом.
3. Убедитесь, что вы вбили винт в раму.
4. Это должно изменить зазор в верхней части двери, а также на противоположной стороне.

Отогнуть петлю:

1. Поместите набор гвоздей между шарнирной пластиной и поворотным кулаком и удерживайте.
2. Медленно потяните дверцу в закрытое положение. (При этом набор гвоздей должен увеличивать зазор.)
3. Снимите шарнирный штифт.
4. Используя гаечный ключ, медленно согните кулаки со стороны двери по направлению к ручке двери, чтобы закрыть зазор.
5. Заменить шарнирный штифт.

Отрежьте паз:

1. Используйте отвертку, чтобы вывернуть все три винта на шарнирной пластине, которая прилегает к дверной коробке.
2. Снимите пластину и обратите внимание, где она оставила отпечаток в раме.
3. Обведите карандашом отпечаток.
4. Обрежьте ножом по карандашной линии, чтобы сделать паз больше и разместить на нем шарнирную пластину.
5. С помощью небольшого долота удалите лишнюю древесину, чтобы тарелка прилегала ровно.
6. Установите на место шарнирную пластину.

Переставьте петлю:

1. Используйте отвертку, чтобы вывернуть все три винта на шарнирной пластине, которая прилегает к двери.
2. Используя деревянные дюбели и молоток, аккуратно вставьте дюбели в имеющиеся отверстия для винтов.
3. Используйте канцелярский нож или долото, чтобы обрезать заглушки так, чтобы они были заподлицо с дверцей.
4. Переставьте петлю и просверлите в двери три новых отверстия.
5. Закрепите петлю винтами и отверткой.

Установите и выровняйте дверные петли должным образом — Специальное предложение — The Palm Beach Post

Дорогой Пат: Я только что проделал в стене отверстие для двери между двумя спальнями. Я установил дверную коробку и дверь, но она не закрывается должным образом. Как мне отрегулировать петли, чтобы они лучше подходили? — Линн Ф.

Дорогая Линн: Самая сложная часть проекта, завершение проема в стене, уже завершена.Массивные двери — лучший вариант для проема между двумя спальнями. Она будет намного тяжелее, ее сложнее установить и выровнять, чем полую дверь, но она будет блокировать больше шума между комнатами.

Прежде чем что-либо делать, чтобы попытаться отрегулировать петли, убедитесь, что каркас установлен в проем в стене под прямым углом и вертикально. Размещение уровня на боковом обрамлении укажет, вертикальный ли он. Измерьте по двум диагоналям обрамления. Если обрамление квадратное, размеры должны быть равными.

С рамным квадратом пора заняться петлями, чтобы дверь закрывалась и открывалась должным образом. Одна из типичных проблем — краска в пазе рамы, а петля не полностью устанавливается. Когда это происходит, дверь не закрывается по центру рамы, и она может фактически тереться или вообще не закрываться.

Эта ситуация называется «горбатой петлей», потому что петля выступает за деревянную поверхность. Снимите петлю и удалите все скопления краски. Будьте осторожны, чтобы не удалить древесину, потому что хорошее прилегание петли к пазу важно для устойчивости.

Вместо того, чтобы снимать всю петлю или дверь, просто выверните винты из выступающей петли и выбейте стержень петли. Это позволяет удалить один лист. Этот метод пригодится, если вы установили тяжелую дверь из цельного дерева для тишины.

Установите на место петельную створку и штифт, чтобы проверить, подходит ли дверь лучше и свободно ли качается. Если вы думаете, что приближаетесь к правильному расположению двери, снимите средний винт с каждой петли.

Короткие винты обычно входят в комплект большинства дверей.Винты входят только в каркас. Установите трехдюймовый винт в центральное отверстие каждой петли. Этот новый винт должен полностью входить в пиломатериал стенового каркаса для надежного крепления.

Если зазор между дверью и коробкой не такой, как хотелось бы, отрегулируйте его, немного согнув петлю. В качестве клина используйте набор для ногтей или другую твердую металлическую деталь. Поместите его между створками петли и полностью вплотную к отверстию для стержня петли. Закройте дверцу против набора гвоздей, пока он не начнет гнуть листы.Сделайте минимальные корректировки, чтобы добиться хорошей посадки.

Другой способ — установить прокладки позади петель, чтобы разнести их и создать желаемый зазор. На это уходит больше времени, чем на их сгибание, и петля не будет так надежно закреплена в пазу.

Если что-то действительно далеко, возможно, вам придется просверлить несколько новых отверстий, чтобы переместить петли. Для этого заткнуть старые отверстия и начать выравнивание с нуля. Всегда используйте самоцентрирующееся сверло, чтобы просверленное отверстие находилось по центру под отверстием для петли.

creators.com

Регулировка петель для окончательной посадки двери

Для плотников отделка: точная подгонка подгонки новой внутренней двери предлагает много денег за вложенные деньги. Небольшие усилия приносят много удовольствия. Окончательная подгонка в основном включает в себя регулировку дверных петель после того, как маляры закончили работу.

Сначала я проверяю, правильно ли дверь качается на петлях. Если петля, прикрепленная к двери, не полностью вошла в паз из-за краски, штукатурки, ленты или несоосности, петли заедут.Это может привести к скрипу двери или ее отскоку из закрытого положения. Если паз в косяке установлен слишком близко к упору, дверь заедет до упора. В этом случае вы, вероятно, увидите явные признаки царапин на двери, где она трется.

При регулировке петель мне часто приходится корректировать расположение отверстий под винты. Вместо того, чтобы бороться с отверстием в неправильном месте, я просто вставляю пробку и просверливаю отверстие там, где мне нужно.

После того, как дверь повернулась должным образом, я регулирую петли так, чтобы между дверью и косяком оставался постоянный зазор.Когда я исправляю зазор или поправляя дверь, я вношу постепенные изменения. Часто легче продвинуться на небольшой шаг вперед, чем вернуться на любой шаг назад.

Закрепите дверь на раме

Закрепите дверь длинным винтом. Иногда дверь прогибается от петлевой рамы. Чтобы этого не произошло, я заменяю короткий центральный винт верхней петли на 3-дюймовый. винт вбит в раму. Погружение этого шурупа часто приводит к изменению зазора вверху и на противоположной стороне двери.

Горбатая петля может скрипеть или заедать

Отрегулируйте паз, чтобы он хорошо прилегал. Петли, выступающие за грань косяка, могут помешать нормальной работе двери. Удалите винты, чтобы открыть паз. Если створка петли и паз не были выровнены таким образом, чтобы створка петли полностью вошла в паз при закручивании шурупов, на петле останется след сжатия.С помощью универсального ножа аккуратно разрежьте по этой линии, чтобы расширить паз. Используйте острое зубило, чтобы удалить древесные отходы и очистить от краски, ленты или древесного мусора, которые могут помешать шарниру полностью войти в паз; затем снова прикрепите петлю.

Правильно выровняйте отверстия для винтов

Фотографии: Джон Тетро (вверху), Чарли Рейна (внизу)

Центрирование сверла в отверстии для петли без самоцентрирующегося сверла не невозможно, но это непросто, и даже небольшая ошибка сместит петлю или затруднит полную посадку головки винта.Самоцентрирующиеся биты устраняют эту проблему. Хвостовик биты вставлен в сверло. Режущий конец сверла заключен в втулку со скошенным концом, который центрирует его в отверстии шарнира. Когда сверло прижимается к дереву, подпружиненная втулка втягивается, позволяя просверлить отверстие там, где оно должно быть. Самоцентрирующиеся биты имеют размеры, подходящие для дверных петель шкафов и полноразмерных дверей. Вы можете купить их в домашних центрах или в Интернете менее чем за 15 долларов.

Отрегулируйте зазор, загнув петли

Откройте зазор со стороны петель, раздвинув петли. Я видел прокладки, которые использовались позади петли для регулировки зазора, но на изгиб петли уходит меньше времени. Я могу постепенно увеличивать разрыв. Помните, что когда зазор регулируется с одной стороны, это влияет и на зазор с другой стороны. Поместите торец гвоздя между створками петли вплотную к ушку для булавки или поворотному кулаку. Когда дверь тянется к закрытому положению, набор гвоздей раздвигает створки и увеличивает зазор. При использовании этой техники на петлю оказывается большое усилие, поэтому действуйте медленно, чтобы не повредить петлю или не согнуть ее слишком далеко.

Закройте зазор со стороны петель, согнув кулаки. Установите разводной гаечный ключ с открытым зевом, также называемый серповидным, размером чуть больше поворотного кулака. Снимите шарнирный штифт и согните поворотные кулаки по направлению к дверной ручке. Это ликвидирует разрыв. Иди медленно. Легко заметить разницу в 1/16 дюйма.

Для крепления петли могут потребоваться деревянные заглушки

Правильное смещение отверстий под винты. Иногда паз находится в нужном месте, но петля установлена ​​неправильно. Это может привести к заеданию молдинга дверного упора или появлению зазоров. В этом случае переустановка винтов, чтобы отодвинуть дверь от упора, позволит двери полностью закрываться без заедания. Для этого заткнуть имеющиеся отверстия под винты и просверлить новые с помощью самоцентрирующегося сверла.

Чтобы отрегулировать положение отверстий под винты , вырезаю заглушки из тополя.Тополь — это обычная древесина твердых пород для отделочного материала, пригодного для окраски, который обеспечивает хороший прикус резьбы. Подберите вилку, чтобы она плотно прилегала, с помощью нескольких молотков. Не перегружайте вилку, иначе вы можете взломать дверь.

Обрезать пробки заподлицо зубилом. Клей не нужен. Трение удерживает заглушки на месте, когда я сверляю новые отверстия для винтов в нужных местах.

Фотографии Джона Росса, если не указано иное. Рисунки Дэна Торнтона.

Подробнее о дверях:

Новая дверь подходит к старому косяку — Ваши двери выглядят уставшими? Замените их быстро и легко техникой, которая работает каждый раз.

Регулировка петель для окончательной посадки двери — Узнайте, как избежать скрипов или отскоков двери из закрытого положения. Простая регулировка шурупов, пазов и петель на межкомнатных дверях способствует идеальной подгонке.

Как отрезать внешнюю дверь с предварительным подвесом до нестандартной высоты — Вам не нужно заказывать дорогую нестандартную дверь, если ваш грубый проем нестандартного размера. Вместо этого купите стандартную дверь и сделайте ее подходящей. Посмотрите это видео, написанное плотником и бывшим старшим редактором Энди Энгелем, чтобы узнать, как вырезать навесную внешнюю дверь.

Приспособления для косяков (и другие советы по подвешиванию дверей) — Изобретатель и плотник Джим Честнат повесил свою долю дверей, и он научился полагаться на различные приспособления для измерения и резки косяков, чтобы быстрее повесить двери и проще. Он использует один зажим, сделанный из ложи 5/4 × 6, для измерения ножек косяка.

Видеохранилище: точная настройка петель — Независимо от того, новая дверь или старая, технология Такера Виндовера позволяет получить идеально выровненную дверь, которая правильно закрывается и остается закрытой.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

1. Предисловие
2. Неправильный зазор двери / рамы
3. Петля с фиксатором
4. Петля с упором
5. Витая дверь
6. Регулировка витой двери
7. Витая рама
8. Набор рамок квадратный
9. Рама с зазубринами, загнутыми внутрь или наружу
10. Глушители
11. Замок свободно устанавливается на Strike
12. Замок слишком плотно прилегает к Strike
13. Место выключения замка на месте открывания двери в раме в стене
14. Митра не закрыта на раме
15. Слишком маленький зазор в нижней части двери
16. Несоосность рамы и дверных петель
17. Каркас свободный на гипсокартоне
18. Стеклопакеты
19. На огнестойкой раме отсутствует этикетка
20. Наклейка на противопожарной двери отсутствует
21. Проблемы с краской
22. пятно водой повреждение
23. Тепловой лук

Предисловие

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

The Steel Door Institute не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, с эксплуатационными характеристиками продукта и нарушением гарантий на любой продукт, связанный с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

Назначение

Целью этого документа является освещение проблем, возникающих при установке в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в ​​полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.

Изменения, внесенные в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ

Для обеспечения надлежащего функционирования двери и рамы необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, которые приводят к номинальному зазору между дверью и рамой в 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам, будет полезной при возведении и установке стандартных стальных рам.

Модификации петель от стандартных до тяжелых

Несмотря на то, что стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, которые позволяют изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифовка или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

Перестановка петель В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры между дверью и рамой. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, в то время как дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме. В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания.Однако любой из шарниров может быть переустановлен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

Как показано на рисунке, поворотные кулаки дверной петли перемещаются в новое место после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме необходимо перевернуть (согнуть), чтобы совместить их с новым расположением шарниров створок на двери. Самый простой способ сделать это — использовать трубный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (серповидный ключ подойдет как второй вариант).Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе. ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда петли не сняты. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы. В качестве альтернативного метода перестановки петля может быть снята и зажата в тисках для перестановки.

Дверь заедает?
Рамы, расположенные не по вертикали, могут вызвать неправильную работу фиксаторов и заклинивание болтов при ударе.Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.

ПЕТЛЯ НАПОРНАЯ, ПРОТИВ КРЕБАНА

Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в разные стороны. При использовании регулировочных прокладок следует использовать следующие рекомендации.

ПЕТЛЯ ПРОТИВ ОПОРЫ

Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в желаемом направлении.При установке регулировочных шайб следует использовать следующие рекомендации.

Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

1. При использовании только прокладки «A» дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
2. Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и центральную линию цилиндра петли в направлении стрелки «X».
3. Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее значение, чем при использовании только прокладки «B».
4. Используя только прокладку «C», дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
5. При использовании только регулировочной прокладки «D» и дверца, и центральная линия цилиндра петли будут перемещаться в направлении стрелки «Y».
6. Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее расстояние, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ

При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. В противном случае проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно «пружинить» дверь обратно (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить кусок деревянного бруса. Затем к скрученной области прикладывают давление, чтобы «пружинить» дверь. Тем не менее, следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, поскольку каркас может потеряться от стены, особенно при установке каркасов из гипсокартона.

Скрученный сверху Когда верхняя область замка двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.

Скручен снизу Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к области нижнего замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.

Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместен при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

КРУГОВАЯ РАМА

Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и задвижка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скручивания».

Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка поверхностей косяка рамы в одной плоскости, потому что стены изначально не совпадают с плоскостью.

Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

РАМА НЕПРАВИЛЬНАЯ

Правильная установка рамы невозможно переоценить. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен. Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую регулировку, установив прокладки и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон. Самым универсальным каркасом для исправления таких условий является «надвижной» каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» каркасов из гипсокартона есть анкер подоконника в нижней части косяка и анкер сжатия между верхним шарниром и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку рам из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов. ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки расположены отвесно и ровно.

Следующие примеры иллюстрируют, как можно расположить рамку вне квадрата.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A) Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов. Это состояние можно исправить, при необходимости отрегулировав анкеры сжатия в каждом косяке и / или из него.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться. Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера ударного откоса должен быть повернут против часовой стрелки, чтобы втянуть компрессионный анкер и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью нажимного анкера шарнирного откоса. Затем анкерный винт сжатия косяка шарнира поворачивают по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и толкнуть раму в сторону помещения, сделанного у упора.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжимающего упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем необходимо повторно затянуть угловые скользящие винты.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B) Оба угла больше или меньше 90 °. Митры неправильно выровнены друг с другом.Когда угол меньше 90º, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратному ходу. Когда угол больше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.
Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса. Если косяки согнуты в порогах, то, возможно, придется немного втянуть прижимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть подоконник (основание) косяков. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их выталкивания в надлежащее положение.Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичная процедура должна применяться, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (C) Один угол правильно установлен на 90º, а другой угол больше или меньше 90º. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º. Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса.
Если косяк находится на пороге, то может потребоваться немного втянуть упорный анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выступает за подоконник. Порог (основание) косяка нужно вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Якорь порога следует переустановить, якорь сжатия отрегулировать (закрепить) и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫНУЖДЕНИЕМ КРОЛИКОВ

В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые» и «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой ножки сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к анкеровке рамы.

Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не позволяет верхней части косяков входить или выходить наружу, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибаться наружу во время установки.

Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона «надвижной». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. Это можно проверить, приложив линейку к торцам обоих косяков. Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.

На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконника, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона. «A» показывает анкер, который будет закрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому якорю, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Далее необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме. «B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными к головке рамы.

Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена ​​правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена ​​пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.

Это состояние можно исправить, как описано в других примерах «схождения наружу» или «схождение внутрь».

ГЛУШИТЕЛИ

Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для установки вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается вне упора, а не позволяет немного двигаться к упору, трубка защелки будет плотнее входить в фиксатор. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к верхней части косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — рядом с подготовкой удара.

ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР

Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, возникнет столкновение или защелка защелки заблокируется при ударе. Поскольку это не так; Причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР

К раме прикреплена соответствующая ответная планка?

УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В УДАР

Правильная установка двери и коробки имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

I M СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАЗОР / ПРОСВЕТ ДВЕРИ
Для различных условий щелкните здесь.

ПЕТЛИ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, щелкните здесь.

СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, щелкните здесь.

РАМКА НЕКВАДРАТНАЯ
Для получения информации о различных состояниях рам, установленных вне квадрата, щелкните здесь.

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
Надлежащая запорная планка прикреплена к раме?

Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве последнего варианта.

ЗАМОК ОТКЛЮЧЕН НА ДВЕРИ ИЛИ ЗАБИРАНИЕ В РАМЕ В СТЕНЕ

Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

Отметьте участок на ответной планке, который необходимо снять. Снять запорную планку с рамы. Отцентрируйте углы удаляемой области и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу. Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить. Обработайте все неровности и углы напильником. Это должно быть сделано, так как любые неровные края или края с заусенцами могут вызвать защелку трубки «сопротивление» или «повесить трубку» в запорной планке. Сборки удар пластины к раме и выравниванию проверки с Lockset на двери, а также функцией фиксация трубы в и из ударной пластины.

ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ

Основной причиной неправильного выравнивания и «закрывания» митров является неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыки под углом рассматриваются в предыдущем разделе «Неровная рамка». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.

Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.

ЗАЗОР У НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ

Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное возможное «решение» — это обрезать нижнюю часть двери, если конструкция двери допускает обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор порога» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего расстояние между нижней частью двери и полом составляет дюйма.

“также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

Перед тем, как вносить какие-либо изменения, необходимо проверить размеры двери по высоте.
Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, зазор внизу будет слишком мал.

Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена ​​«на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

Взяв эти основные размеры, вы можете определить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую ​​модификацию. Лучше всего связаться с дистрибьютором или производителем, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти виды модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СООТВЕТСТВИЕ РАМКИ И ДВЕРНОЙ ПЕТЛИ

Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, либо места петель двери, либо петли рамы немного смещены. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ

Производители рам строго контролируют размеры своих рам. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не соблюдалась должным образом.Условия толщины стенок могут варьироваться от меньшего до увеличенного. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

СТАЛЬНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ СВАРОЧНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВО

В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон будет прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к обратному направлению рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратным трубопроводом, может возникнуть ситуация, когда каркас свободно прилегает к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку раму нельзя снять, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.

РАМЫ НАКЛАДКИ С КОМПРЕССИОННЫМИ ЯКОРАМИ

Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, которые используются в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «болтаются на стене», могут существовать три условия.

1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стены во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки, чтобы закрыть зазор при установке рамы.

b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и рама переустановлена. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенкам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Это обычно является прямым результатом того, как головки стальных шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина этого состояния — не затянутые анкеры сжатия. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Полые металлические рамы для фонарей, транцев и комбинированные боковые фонари — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации для предотвращения проникновения воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе технических условий, посвященном установке / остеклению / герметизации.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ

Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением проштампована в паз рамы и может быть закрашена.

Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

Особые примечания: Заимствованные световые рамы могут иметь наклейки на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления. Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, наклеенные на потолок или головку рамы. См. Процедуры производителя.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Таблички на огнестойких дверях расположены в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

Особые примечания: Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки. Помеченные полые металлические транцевые панели, возможно, потребуется удалить для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой. См. Процедуры производителя.

ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ

ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ

Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки позволяют получить поверхность, достаточную для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.

2. ПРЕМИУМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) ПОКРЫТИЕ

Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покройте финишной краской совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность необходимо очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

КРАСКА В РЕЗИНОВЫХ ОТВЕРСТИЯХ

Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это скопление может затруднить установку шурупов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

Лучший метод очистки резьбовых отверстий — использовать метчик, соответствующий резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ

Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще покрыт грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

• Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут отличаться от остального продукта и, возможно, на ощупь.
• Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, вызванное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

• Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам повреждения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного развития ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

Для устранения повреждений, вызванных водой, следуйте следующим рекомендациям:

• Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Затем всю поверхность двери / рамы следует слегка отшлифовать и нанести «неровностями» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
• Для продуктов, подвергнутых финишной окраске, пораженные участки должны быть соответствующим образом отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков, окрашенных финишной краской. Затем изделие следует повторно покрасить.
• Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, сначала необходимо очистить поверхность. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК

Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может произойти в обратном направлении в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с защелкиванием оборудования и проблемы с дверным зазором.

Sub-Zero и Wolf International | Sub-Zero & Wolf Appliances

Измени свой регион:

AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBrunei DarussalmBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCuracaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrance , Метрополитен, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Южные и Антарктические земли Франции, Габон, Гамбия, Сектор Газа и Западный берег, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гуаделупа, Гуам, Гуам. atemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, Государственный ofPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint Елены, Вознесения и Тристан-да CunhaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСао-Томеан d PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbardSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUSAUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin IslandsWallis и FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

Представлять на рассмотрение

Мы нашли международного дистрибьютора Sub-Zero и Wolf в вашем регионе.Это ваш лучший источник информации о продуктах Sub-Zero и Wolf и их наличии.

Доступность продуктов Sub-Zero и Wolf зависит от страны. Свяжитесь с вашим международным дистрибьютором для получения дополнительной информации.

В вашем регионе найдены следующие дистрибьюторы:

На что обращать внимание

Независимо от возраста или стиля вашего дома, если у вас есть гараж, может наступить время, когда двери потребуют некоторого ухода и ухода.Однажды вы можете прийти с работы домой и обнаружить, что дверь не открывается — или, что еще хуже, вы пытаетесь уйти на работу и не можете выйти из гаража. Как ваши гаражные ворота могут перекоситься и как это исправить? Вот все факты, которые вы должны знать о выравнивании гаражных ворот.

Что случилось с моей гаражной дверью?

Процедура восстановления правильного выравнивания гаражных ворот зависит от места возникновения проблемы. Дверь скрипит, заедает или скрипит? Есть некрасивая щель под дверью? Дверь выглядит кривой или неаккуратной?

Во многих случаях эти проблемы можно устранить без особых усилий или затрат.Возможно, из-за времени и ежедневного использования материалы изношены или ослабли, или кто-то случайно натолкнулся на дверь.

Важно ли выровнять гаражные ворота?

Это действительно большое дело, если в гаражных воротах есть небольшой зазор или шатание? В конце концов, мы все живем занятой жизнью. На самом деле оставлять гаражные ворота в аварийном состоянии может быть опасно. У вас может быть неотложная медицинская или семейная ситуация, и вы запрыгнете в машину за помощью, только чтобы обнаружить, что дверь, наконец, больше не открывается.

Если дверь приоткрыта или легко взломана, вор может проникнуть внутрь, пока вас нет рядом (ознакомьтесь со статьей о взломе гаражных ворот). Хуже всего то, что гаражные ворота, которым разрешено оставаться вне равновесия в течение длительного периода времени, могут даже упасть с рельсов и серьезно поранить вас.

Ремонт изогнутой гаражной двери

Если гаражные ворота не сбалансированы должным образом или выглядят изогнутыми, вы можете проверить пружины и тросы гусеницы. Если у вас сломались или проскочили кабели, их необходимо как можно скорее отремонтировать или заменить, чтобы дверь снова заработала.Вы также должны осмотреть сами гусеницы, так как они могут быть погнуты, сломаны или каким-либо образом заблокированы.

Определите, где на рельсовом пути возникла проблема с дверью, и осмотрите эту часть более внимательно. Если он действительно в плохом состоянии, возможно, его нужно заменить. Советы по безопасности можно найти ниже, но при работе на гусеницах всегда убедитесь, что дверь открыта и надежно закреплена во избежание травм.

Крепление липкой гаражной двери

Заедание или заедание гаражных ворот обычно происходит из-за неправильной установки, из-за которой ворота закрываются слишком быстро.Если дверь гаража не сдвинется с места, можно отрегулировать направляющие, чтобы выровнять дверь. На первой направляющей проверьте винты, которыми она крепится к дверной коробке.

Слегка ослабьте их и аккуратно постучите молотком в нужном месте. Проверьте гусеницу уровнем, чтобы убедиться, что она прямая, затем затяните винты. Теперь повторите тот же процесс с другой дорожкой. Возможно, вам придется переместить гусеницы на достаточное расстояние, чтобы убедиться, что они упираются в уплотнитель.

Устранение щели под воротами гаража

Щель под гаражными воротами вызывает дополнительное разочарование, потому что, хотя дверь может по-прежнему функционировать в соответствии с основными принципами, щель выглядит некрасиво, неряшливо и, в зависимости от размера, грабителю может быть легко открыть ее.

Чтобы устранить эту проблему, осмотрите нижнюю направляющую и ослабьте болты гаечным ключом. Перемещайте гусеницы вперед и назад, чтобы дверь могла осесть.

Ничего страшного, если останется еще очень маленький зазор в четверть дюйма или меньше — это позволит гаражу немного подышать.Используйте гаечный ключ, чтобы снова затянуть болты, и сильно потяните их, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.

Фурнитура для гаражных ворот повреждена

Иногда повреждения или износ гаражных ворот слишком сложны для любого из этих быстрых исправлений. Осмотрите саму дверь — материал может покоробиться, заржаветь или сгнить. Далее проверьте пружины. Сломанные пружины можно заменить, просто переупорядочив их по номеру модели гаражных ворот.

Если у вас двойные двери каретки, проверьте петли, чтобы убедиться, что они не заржавели и не сломаны.Это некоторые крайние меры для ремонта обычных гаражных ворот, сделанные своими руками. Если вы живете в старом доме, возможно, вы даже не сможете найти запасные части, и в конечном итоге вам придется заменить всю дверь.

Дополнительные советы по выравниванию гаражных ворот своими руками

Когда вы вручную поднимаете дверь, чтобы увидеть, где она останавливается или заедает, посмотрите на точку, где вы можете отпустить ее, не упав. Если он выше четырех футов над землей или ниже трех футов, вы знаете, что его нужно перестроить.

Используйте лестницу в качестве распорки, чтобы дверь надежно открывалась, пока вы работаете над ней. Это также снимает давление с пружин, чтобы вы могли проверить их на предмет ржавчины и деформации.

Для дверей, которые закрываются слишком быстро, поднимите пружины на более высокий кронштейн — только когда дверь открыта, а пружины, конечно, не натянуты!

Советы по безопасности при перестановке гаражных ворот

Любая работа по благоустройству дома, независимо от того, большая она или маленькая, может причинить вред, если будет выполнена неправильно.Помните о своей безопасности во время проекта и не закрывайте гаражные ворота при регулировке гусениц.

Работайте только с одной гусеницей за раз, и при ослаблении болтов никогда не вытягивайте их полностью — просто дайте достаточно свободы движения, чтобы вернуть гусеницу в нужное место, а затем снова затяните их.