Важная информация про выжимной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Выжимной подшипник – не все люди знают что это вообще такое, для чего он нужен в работе двигателя и как же определить то что он пришел в негодность и ещё кой какие мелочи, поэтому мы сегодня ответим на все эти вопросы касающиеся выжимного подшипника сцепления.
Что такое выжимной подшипник, зачем он нужен в работе двигателя и как он выглядит?
Выглядит данный агрегат в виде обычного подшипника, но только на нём в обязательном порядке установлена муфта, поэтому как такой подшипник покупается и ставиться в сборе с муфтой. (Муфта указана стрелкой)
Научным языком:
Сам по себе выжимной подшипник предназначен только лишь для отведения нажимного диска сцепления от ведомого диска, проще говоря он активируется только лишь при нажатии на педаль сцепления (Обозначена цифрой 17 на фото) и при её удерживании, то есть когда вы находитесь в автомобиле вы нажимаете на педаль, а после нажатия на педаль выжимной подшипник (Цифра 10) давит на отжимные рычаги (Цифра 9) тем самым отделяет нажимной диск сцепления (2) от ведомого (3) для того, чтобы шестерни которые находятся в коробки (Одна из множества шестерён коробки, указана цифрой 12) перестали вращаться, потому что как мы все знаем, для того чтобы переключить скорость на коробки её шестерни должны находится в неподвижном состоянии.
Так вот после того как сцепление нажато и шестерни коробки находится в неподвижном состоянии, вы можете смело переключать скорость не опасаясь того что коробка выйдет из строя, а после переключения скорости вы скорее всего начнёте плавно отпускать педаль и тем самым выжимной подшипник пойдёт обратно, поэтому после того как вы уберёте ногу с педали выжимной подшипник (10) пойдёт назад вместе с нажимным диском (2) и вилкой (13), но здесь уже подшипник по сути никакой роли не играет, так как он просто идёт назад а происходит это из-за того что пружинки которые установлены между корзиной сцепления и нажимным диском (8) выпрямляются, и из-за этого весь привод сцепления так сказать встаёт на свои места, то есть нажимной диск, сам выжимной подшипник и т.д.
Простым языком:
В общем данный агрегат нужен для того, чтобы при нажатии на педаль сцепления весь привод разъединялся, потому что как нам известно чтобы переключить скорость сцепление должно отсоединиться от двигателя, а после отсоединения сцепления от двигателя можно смело переключать передачу, но чтобы её переключить нужно вить сделать так чтобы сцепление кто то удерживал в отсоединённом состоянии от двигателя, так кто это делает как думаете вы? Конечно же выжимной подшипник.
Когда нужно менять выжимной подшипник, или как понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность?
Как такового определённого срока годности у этого подшипника нет, но есть несколько вариантов благодаря которым можно понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность, а именно:
Обычно когда он выходит из строя, он начинает шуметь но этот шум бывает только лишь тогда, когда вы нажимаете на педаль сцепления и когда вы её удерживаете, в других случаях шума быть недолжно, но если у вас не будет отрегулирован зазор между толкателем рабочего цилиндра и вилкой, то в таком случае шум подшипник будет издавать даже при выключенной педали сцепления. (О том как отрегулировать педаль сцепления, см. в статье под названием: «Регулировка сцепления на ВАЗ». В этой статье перейдя по ссылки найдите рубрику: «Когда нужно регулировать сцепление?» и там будет сказано на счёт этого зазора который обязательно должен быть между штоком рабочего цилиндра и вилкой, и в этой статье будет сказано о том как этот зазор выставить если у вас его нет)
Что мне надо сделать, чтобы выжимной подшипник прожил более долгую жизнь?
Вот такие вот нам вопросы задают очень часто, потому что замена выжимного подшипника работа не из лёгких и оплачивается она тоже хорошо, поэтому большинство людей и удивляются когда слышат такую цену, вот после этого у большинства людей и возникает такой вопрос.
Так давайте же на него ответим. Для того чтобы подшипник прослужил долгую жизнь, первое и самое главное обязательно должен быть зазор между током рабочего цилиндра и вилкой (Об этом было сказано ранее). Поэтому если как такового зазора не будет, и вилка будет удерживать шток в натяг, то и выжимной подшипник проживёт не очень то долгую жизнь, потому что он будет всегда находиться по напряжением.
И ещё один нюанс. Чтобы подшипник прожил долгую жизнь, так же не нужно постоянно держать педаль сцепления в выжатом состоянии, вообще попытайтесь значительно сократить время когда педаль у вас будет находиться в полу и попытайтесь её трогать лишь только при переключении.
Примечание!
Если у вас возникнут ещё какие нибудь вопросы, тогда задавайте их в комментариях и мы вам на них с радостью ответим!
Дополнительный видео-ролик:
О том как можно проверить выжимной подшипник на исправность, вы сможете увидеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:
youtube.com/embed/KmLl0u5Y3Cw?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
#1 28.09.2012 19:30:18
Подскажите пожалуйста при нажатие на сцепления стук пропадает отпускаешь снова появляется может это выжемной или то другое??подскажите пожалуйста #2 28.09.2012 19:38:08
это точно не выжимной!!!я и за этого,по запаре, сцепление поменял ,скорее всего подшипник первичного вала,лучше замена в сборе. Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут.
|
Вологда
02.2008
09.2010
01.2010
.. Иногда при очень плавном разгоне начинает гудеть и на малых скоростях. Но чаще всего 40-50-60…
01.2012
01.2009Page not found — автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и
ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое
руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля.
Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные.
Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей — к
Volkswagen (Фольксваген)
и Opel (Опель).
Следующую
большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT
(Daewoo), SsangYong.
Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.
Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3.
лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь
значительно сложнее в обслуживании и ремонте.
что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же
Автомануал — от англ. manual — руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.
Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.
почему выходит из строя, видео о том, как определить износ, причины, симптомы и последствия
Автор:Виктор
Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства.
В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.
В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Виды выжимных подшипников
Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.
На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:
- Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
- Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
- Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.
Принцип действия
Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.
Принцип действия следующий:
- Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
- В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
- Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.
Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.
Причины и признаки поломки
Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.
Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.
Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:
- Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
- Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
- Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
- Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
- Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.
Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.
Как проверить выжимной подшипник
Как узнать, что устройство нуждается в замене:
- Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
- Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.
Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.Меняем выжимной подшипник
Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:
- Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
- Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
- Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
- Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
- На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
- Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.
Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.Снятие КПП
Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.
Как снять коробку передач:
- Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
- Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
- Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
- Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
- Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
- Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
- Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
- Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.
Извлеките его из кронштейна.
После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.Последствия выхода из строя
Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.
Как продлить ресурс?
Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто.
Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.
Видео «Руководство по замене и смазке детали»
Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.
общая информация о сцеплении | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
ВступлениеВ далёком 2003 году РИК пригласил меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs. К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления.
Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.
Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz
Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали.
Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.
После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.
Немного теории
Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3.
И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.
Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.
УстройствоНепосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)
Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина , закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения.
Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).
Практика
ДиагностикаПри выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.
Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.
В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.
Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.
Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.
После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.
Диск сцепленияНаиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.
Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП , задний сальник коленчатого вала.
Даже излишки смазки, заложенной при монтаже.
И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.
Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,
является следствием:
- медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
- несоосность двигателя и трансмиссии.
- Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрирующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.
- Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
- разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)
Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.
Корзина
Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется.
Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок
9. Не все заметно поверхностному взгляду
Маховик
Обязательно проверить плоскость .
Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.
Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.
- ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
- СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
- ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам
Выжимной подшипник.
Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.
Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.
пример различий рабочей поверхности
Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.
Направляющая втулка выжимного подшипникаЭта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка
задиры, неравномерный износ — повод для замены
бывает и такое
Механизм привода выжима сцепленияСледующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник.
Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.
это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал
Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.
Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы
на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.
В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места
места крепления и упоры
Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.
Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.
Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.
И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.
Рекомендуемый порядок сборки- визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
- проверить диск на биение
- если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.
- смазать шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, прилагаемой к комплекту
- надеть диск на первичный вал КПП, подвигать вперед-назад, снять диск.
- С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
- зачистить направляющую втулку . Смазывать только в том случае, если ответная часть выжимного подшипника НЕ пластиковая. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
- зачистить стыковочные места КПП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы.
- Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
- обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления
- в случае, когда корзина устанавливается на маховик в единственном положении (за счёт а-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, приложив корзину к маховику без диска
- определить, как правильно устанавливать диск. Обычно на нём имеется надпись, определяющая сторону, направленную к коробке передач
- с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентрировать диск сцепления.
классическое сцепление
сцепление «обратного типа»
- Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки,
- затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа.
- Применение пневмо-инструмента не допускается.
- Убедиться, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости
- где есть, установить новую или очищенную вилку
- присоединить к блоку КПП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.
Еще несколько советов
- При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
- Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
- Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
- Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
- Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.
Дальше считайте самиУдачи на дорогах!
Официальный сайт Sachs Automotive здесь
© 2003 г. Яков Финогенов
——————————————————————————————-
сегодня, в конце 2014 года, я могу добавить следующее:
-за прошедшие годы практики сцепления от Sachs по прежнему держат лидерство в соотношении цена/качество/ресурс. Если покупать у проверенных поставщиков ( к которым лично я Экзист вовсе не отношу, к слову), то вероятность брака крайне мала.
Восстановленные пакеты уже давно не попадались. Случаев брака можно пересчитать по пальцам одной руки. При соблюдении техники монтажа и устранении всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: ставя раз пакет сцепления Sachs, вы второй раз к этому вопросу вряд ли вернётесь:-)
Так что — рекомендую.
Скрежет при нажатии на педаль сцепления
Решение проблемы
Практически во всех случаях проблему скрипа педали сцепления можно устранить при помощи смазочного материала. Для этого нужно смазать все интенсивно трущиеся детали.
В качестве смазочного материала специалисты советуют использовать густую смазку (ШРУС или что-нибудь в этом роде). Если конструкция автомобиля была спроектированная таким образом, что к элементам педали или пружине добраться невозможно, не отчаивайтесь — выход есть. Используйте для этого шлицевую отвертку. Нанесите немного смазочного материала на ее металлическую часть, после чего вы сможете дотянуться отверткой к необходимым местам.
Также существует вероятность, что скрип издается не от педали, а от вилки сцепления. Во время работе она служит местом скопления грязи с отработанным смазочным материалом. Из-за этого появляется этот неприятный звук.
Для того чтобы устранит скрип в вилке сцепления, ее необходимо отмыть от грязи.
Естественно, дотянуться к ней очень тяжело, поэтому делать это нужно через моторный отсек. Для очистки можете воспользоваться очистителем карбюратора — он отлично справиться с задачей. После того, как вы удалите всю скопившуюся грязь, нанесите на вилку слой густой смазки.
Другие возможные скрипы
Помимо педали сцепления, с причинами появления скрипов которой мы уже разобрались, причина может крыться в другом. Например, если в механизме сцепления используется тросовой привод, то часто именно он является причиной неприятных звуков. В случае, если это так, обычная замена смазки не поможет в решении проблемы. Для этого необходимо провести замену троса сцепления.
Если вы слышите скрип где-то из двигателя, то это указывает на неисправность выжимного подшипника. Для устранения этой неисправности, скорее всего, понадобится замена выжимного подшипника.
Педаль сцепления может издавать своеобразные звуки из-за привода сцепления. Это связано с тем, что вся работа сцепления — это механическое трение работающих деталей.
Естественно, появления шума избежать невозможно. Для того, чтобы избавиться от надоедливых звуков, вам понадобиться периодически смазывать трущиеся детали. Потому что вы не сможете держать под контролем постоянный уровень смазки — все смывается в процессе эксплуатации.
Есть более сложный выход из данного положения. При помощи умелого токаря выточить втулку между трущимися деталями из более мягкого металла или из поликарбоната. В этом случае возникновение неприятных звуков прекратится, потому что трение разных материалов не будет создавать такого шума, как создают два одинаковых по плотности и структуре материала.
Опубликовано:
25 августа 2015
Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110
Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?
Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где.
Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?
Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110
Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.
Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.
Причины
На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.
Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.
Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова.
Делать это можно и самому
Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии
Другие возможные источники скрипа
Скрипеть может «бабышка» на втулке.
Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.
Палец крепления троса сцепления на педали.
Смазка пальца крепления педали тормоза.
Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.
Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.
Выводы
После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.
3 Неисправность рычага простая операция по замене
Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.
Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол.
Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.
А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг
Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.
Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.
Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.
Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.
Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены.
На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.
Скрипы при работе педалью сцепления
Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.
Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:
Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:
a) Со снятием корпуса воздушного фильтра.
Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.
Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.
Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40».
Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.
В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.
Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.
Видео — Устранение треска и скрипа от педали сцепления
Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника.
Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:
— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;
— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.
Как восстановить выжимной подшипник. Выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Причины и признаки поломки выжимного подшипника
Сцепление любого транспортного средства — один из важнейших механизмов трансмиссии. Важная роль в этом механизме отводится выжимному подшипнику. Это помогает автомобилю начать движение, а также обеспечивает бесшумное и резкое переключение передач.
ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ
Это обычный роликовый подшипник особой конструкции.
В механизме сцепления он предназначен для использования в качестве упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали.
Далее подшипник передает это движение разрыва связи между корзиной и маховиком. Без этого невозможно включить скорость и начать движение. О его строении также можно судить по фотографии.
На фото видно, что он состоит из трех основных частей:
- Зажим с направляющей втулкой;
- Подшипник роликовый;
- Шайба стопорная.
О СИМПТОМАХ И ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ
Основной признак выхода из строя выжимного подшипника — стук и свист при работающем двигателе, при попытке включить обороты.
Если такой звук появляется зимой, это не всегда означает, что выжимной подшипник сцепления вышел из строя. Корпус «выключателя сцепления» изготовлен из высококачественной стали, не боится перепадов температур, имеет низкий коэффициент теплового расширения.Направляющая втулка изготовлена из обычной стали, поэтому она будет реагировать на перепады температуры. Но если шумы, стуки, свистки продолжают усиливаться, необходимо отремонтировать или заменить.
В большинстве случаев ответственность за преждевременный выход из строя «выключателя сцепления» несут сами водители. Плохая привычка, такая как держать ногу на педали, очень вредна для жизни.
Сам подшипник достаточно прочный, и его выход из строя преждевременно происходит по вине водителей, особенно новичков.Мы рассмотрели возможный выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2114, теперь поговорим о том, что делать в такой ситуации. Выжимной выключатель 2114 издает много шума, в этом случае его нельзя отремонтировать, необходимо заменить выжимной выключатель сцепления.
Несколько десятилетий назад еще практиковался такой способ ремонта «выжимного сцепления», когда его кипятили в моторном масле, и на какое-то время он был восстановлен до работоспособности. Сегодня этот метод не применим. Существенно изменилась конструкция силового агрегата, моторы стали намного мощнее, увеличилось количество оборотов двигателя.Из-за этого изменилась и конструкция «выжимного подшипника», поэтому вам остается только поменять выжимной подшипник.
КАК ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИК
Во время движения слышно, как сильно что-то гудит в коробке. Коробки передач включаются с большим трудом и шумно. Это означает только одно, необходима срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114. Сразу отмечу, что при замене особых проблем нет. При желании можно сделать самому, давайте посмотрим, как можно заменить самому.
КАК ВЫБРАТЬ
При выборе новой запчасти следует поинтересоваться у производителя этого товара и наличие сертификата качества. Наличие подделок в торговых сетях может надолго вызвать недоверие у серьезных компаний, производящих надежные запчасти.
Вам может быть предложена продукция таких фирм как FAG, UBP, АвтоВАЗ, ДК, SB3 TA, LSA. Стоимость может колебаться от 200 до 800 рублей. О том, какой подшипник лучше для ВАЗ 2114, лучше посоветоваться с теми, кто уже менял на своей машине, или специалистами сервисных центров.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ
Замену «выжимного сцепления» лучше производить на смотровой яме в гараже, либо на подъемнике.
Но ввиду того, что подъемник есть не в каждом гаражном кооперативе, поменяем «выпуск» в яме. Это требует переключения передач.
Мы не будем сейчас рассматривать процесс снятия КПП. Это очень подробно описано в различных источниках. Для замены «релиза» подготовьте следующие инструменты:
- Отвертка плоская;
- Набор ключей гаечных;
- Смазка ШРУС-4.
Можно использовать Литол-24 или другие аналогичные смазочные материалы. Процесс замены выглядит следующим образом:
- Будем считать, что коробку уже сняли. Следовательно, необходимо отключить сцепление муфты на подшипнике.
- Далее у вас есть направляющая вместе со сцеплением;
- Сожмите лапки (четыре штуки) держателя пружины и снимите его;
- Теперь вы можете снять подшипник с муфты;
- Все снятые детали тщательно осматриваются, при необходимости заменяются новыми запчастями;
- Перед установкой нового подшипника его следует хорошо проверить. Он должен иметь небольшой поворот и даже не небольшой люфт.
- Если проверка подтвердила надежность подшипника, его можно устанавливать на место;
- На поверхность направляющей втулки нанесен слой смазки;
- Установить подшипник и зафиксировать фиксаторами.
Он должен иметь небольшой поворот и даже не небольшой люфт.После этого можно приступать к установке КПП. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на свои места необходимо проверить работоспособность привода сцепления.Если необходимо, то проводят его регулировку.
Если есть хоть малейшие сомнения в возможности самостоятельной замены «выжимного сцепления», лучше обратиться в сервисный центр. Стоимость замены в автосервисе ориентировочно 3000-3500 рублей с предоставлением гарантии на выполненные работы.
Сцепление — одна из важнейших систем в любом автомобиле. Это значит, что нужно понимать, как он работает и как работает выжимной подшипник сцепления — признаки неисправности, о которых должен знать любой автомобилист.
Он играет важную роль — передача давления на приводной диск.Удаление КПП
Совет: снимать КПП лучше с партнером.
Перед снятием коробки передач необходимо снять аккумулятор и слить трансмиссионное масло, а также отключить стартер. Эти процедуры просты, поэтому мы не будем на них останавливаться.
- Отсоедините трос сцепления и снимите его с кронштейна.
- Отсоединяем колодку от измерителя скорости, для этого необходимо сжать пружинные фиксаторы.
- Откручиваем болты крепления кронштейна модуля зажигания к коробке передач и болты крепления коробки передач к двигателю.
- Внизу машины отсоединяем провода, соединяющие колодку с выключателем света.
- Откручиваем болты крепления кронштейна водометной тяги к коробке передач.
- Ослабляем крепление хомута тяги, отвечающего за переключение передач.
- Отсоедините шток от шарнира штока выбора скорости.
- Снимаем приводы колес.
Снятие приводов колес
Выжимной подшипник, который является частью системы сцепления, играет важную роль в работе автомобиля. Благодаря ему сцепление включается и выключается. Процесс начинается, когда педаль соединяется с выжимным подшипником сцепления, расположенным в середине диска, который прижимается к лепесткам корзины.
В современных автомобильных механизмах используются подшипники двух типов: роликовые и гидравлические шариковые.
Первый — обычный, это механическое устройство, передающее силу за счет жесткой тяги. Гидравлическая система работает за счет силы, создаваемой гидравлической системой, которая не требует нажатия на педаль. Функция сцепления заключается в плавном отключении трансмиссии от двигателя при переключении передач. Я не могу различить для себя, какой из двух механизмов лучше. Оба они имеют долгий срок службы при осторожном и правильном использовании.
Устройство этого механизма следующее: нажимной диск посредством давления прижимает ведомый диск к маховику. Ступица маховика соединяется с первичным валом и перемещается по нему. Демпфирующие пружины внутри вала уменьшают вибрацию. Благодаря этому включение плавное. А чтобы создать необходимое усилие, диафрагменная пружина воздействует на нажимную пластину. На внутренний диаметр пружины, выполненной в виде металлических лепестков, влияет выжимной подшипник сцепления.Он расположен на оси вращения. Он функционирует как передаточное устройство между сцеплением и приводом.
Мне часто приходится сталкиваться с заблуждением, что вращение выжимного подшипника происходит исключительно при движении машины. Но на самом деле при выжатом сцеплении крутящий момент передается на зажим. Удерживание сцепления в включенном состоянии в течение длительного времени создает неравномерную нагрузку на подшипник. По этой причине детали быстро изнашиваются. Ведь при движении машина остается в покое, начинает работать при переключении передач.Любая поломка приводит к невозможности дальнейшего движения.
Признаки неисправности
Выжимной подшипник очень важен для работы всего механизма автомобиля. Поэтому при появлении отклонений не стоит откладывать их надолго. По собственному опыту знаю, что чем раньше проблема будет устранена, тем лучше.
Основной признак износа — это стук при работающем двигателе, который звучит при нажатии на сцепление.Однако есть один нюанс. Этот характерный звук усиливается при низких температурах, поэтому зимой на него можно не обращать внимания.
Но, когда свист возле педали сцепления усиливается, нужно заменить деталь. Летом подобный звук практически всегда залог проблем.
Выжимной подшипник сцепления отличается высокой прочностью. Так что иногда, когда появляется стук, можно наблюдать дальнейшее развитие событий. Звук не может быть усилен.Но все же рекомендую начать ремонт или замену. Причина, по которой он терпит неудачу, чаще всего — человеческий фактор. Многие водители держат ноги на сцеплении при выключенной передаче. По этой причине в большинстве случаев выходит из строя выжимной подшипник сцепления.
В моем случае ситуация была еще проще. Я завел мотор и поставил задний ход, чтобы выехать из гаража. В момент нажатия на педаль сцепления раздался резкий хруст — свидетельство отказавшего нажимного или ведомого диска. Из-за невозможности продолжить движение без наличия задней передачи проблему пришлось срочно устранять.И я задумался, как поменять выжимной подшипник?
Замена и ремонт
Замену вышедшего из строя выжимного подшипника можно произвести самостоятельно.
Я, имея небольшой опыт ремонта автомобилей, проделал эту процедуру достаточно быстро. Первым делом снимаю коробку передач, расцепляю пружинный зажим. Снимаю подшипник с направляющей втулки. С помощью инструментов сжимаю «лапки» держателя пружины и вытаскиваю деталь. Перед тем, как установить новую, я очень внимательно ее проверяю.Лучше все внимательно просмотреть и пощупать, чем дважды переделывать работу. Заклинивание подшипника недопустимо, вращение должно быть легким, без люфта.
При установке новой детали на муфту внимательно следите за тем, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была обращена в сторону. Легко фиксируется держателем. Наношу смазку на направляющую втулку и только потом заменяю на другую. Он фиксируется муфтой с помощью пружинного зажима. Ставлю КПП на место.
Новая запчасть исправно проработает до 150 тыс. Км. пробег. Но часто необходимо менять выжимной подшипник каждые 50 тысяч км. из-за ошибок водителя и плохого дорожного покрытия.
Видео «Замена выжимного подшипника»
Запись показывает, как можно заменить выжимной подшипник и смазать рабочего.
Чаще всего используются системы сцепления с двумя дисками — ведомый, который помогает передавать крутящий момент на коробку передач, и ведущий, хорошо прикрепленный к коленчатому валу.Переход с одной передачи на другую в автомобиле происходит за счет разъединения дисков сцепления, чему способствует выжимной подшипник, отделяющий ведущий диск от ведомого. Его принцип действия заключается в приложении давления, которое разъединяет диски и останавливает вал без остановки двигателя.
Выжимной подшипник сцепления является важным элементом любого автомобиля. Непосредственно в процессе движения транспортного средства он находится в спокойном состоянии, а при переключении передач сразу включается в работу системы.В случае выхода из строя этой небольшой детали автомобиль перестанет работать, поэтому подшипник следует заменить немедленно при первых признаках неисправности.
Разновидности подшипников сцепления
Их два типа:
- Шарик (роликовый). Они представлены в виде механических узлов, передающих напряжение на подшипник с помощью жесткой связи.
- Гидравлический. В этом типе усилие создается с помощью гидравлики, что способствует более легкому нажатию на педаль сцепления.
Они представлены в виде механических узлов, передающих напряжение на подшипник с помощью жесткой связи.Принцип действия подшипника
Основная задача этой части автомобиля — обеспечивать включение или отключение сцепления при нажатой педали внутри салона. Принцип работы очень прост:
- Ведомый элемент за счет работы нажимного диска прижимается к маховику. Этот процесс способствует адгезии.
- Пружина диафрагмы создает необходимый поток давления к прижимной пластине. На его внутренние лепестки действует подшипник.
- Вилка сцепления инициирует расцепление дисков и перемещение подшипника.
Признаки неисправности выжимного подшипника
сцепления Первым признаком того, что этот подшипник нуждается в замене, является шум, который возникает при нажатии педали сцепления. Определить, действительно ли он стал виновником и причиной поломки, очень легко.
Для этого достаточно:
- Запустите двигатель автомобиля и внимательно прислушайтесь к шуму.
- Затем нужно выжать сцепление.
- Если шум продолжается или становится громче, значит проблема в выжимном подшипнике.
Если шум в автомобиле исчезает, вероятно, проблема в коробке передач.
Причины неисправности
Поломка этого узла происходит из-за неравномерных нагрузок на него при выжимании сцепления, из-за чего он движется назад вместе с ведомым диском. Деталь выходит из строя, как правило, у автомобилистов с минимальным опытом вождения — новичков.
Совет! Не нажимайте педаль сцепления на передаче.
Основным признаком износа подшипников является легкий стук, возникающий при нажатии педали сцепления. Слышать такой звук в летний период указывает на поток проблем, а в зимний период — на то, что может быть обычная модификация линейных эталонов несущего стекла за счет понижения уровня температуры воздуха.
Деталь обладает отличными качествами и высокой прочностью, что дает возможность даже при первых признаках детонации не сразу бросаться в ремонт, а даже наблюдать его увеличение.
Но не стоит увлекаться таким процессом, так как из-за неисправности этого элемента диски перекосятся и их износ ускоряется. Несвоевременный ремонт может привести к полному разрушению дисков и большим затратам на ремонт коробки передач.
Одной из важнейших частей автомобиля с механической коробкой передач является сцепление. Именно благодаря ему происходит кратковременное разделение основного и ведомого дисков. Это позволяет плавно начать движение автомобиля, а также переключаться с одной передачи на другую.Сам процесс выключения сцепления осуществляется выжимным подшипником (выжимной муфтой) — деталь вытесняет ведомый диск из привода.
Качество и срок службы подшипника достаточно высоки, а поломки узла сцепления, связанные именно с выжимной муфтой, случаются редко. И все же стоит помнить, что при изношенном подшипнике дальнейшая эксплуатация автомобиля станет невозможной. По этой причине при первых признаках неисправности следует позаботиться о замене детали.
Виды и принцип действия
Существует два основных типа выжимных подшипников:
Механический
Гидравлический
Комбинированный.
Механические муфты сейчас можно встретить только на автомобилях советского автопрома. Однако некоторые отечественные автомобили, например, все еще оснащены выжимными подшипниками именно этого типа. Это связано с простотой конструкции, неприхотливостью механизма, а также его невысокой стоимостью.
Механический привод
Механическое сцепление работает довольно просто. В его работе задействованы следующие элементы сцепления:
Педаль сцепления
Вилка сцепления
Выжимной подшипник.
Когда сцепление включено, деталь находится в покое и никак не участвует в работе сборки. При нажатии на педаль трос сцепления натягивается и приводит в действие вилку, которая перемещает выжимную муфту по входному валу механической коробки передач к лепесткам диафрагменной пружины.В этом случае маховик отсоединяется от ведомого диска.
На стыке соединения троса с вилкой сцепления находится регулятор холостого хода педали — расстояния, пройденного педалью без каких-либо усилий.
Если при переключении передач возникают рывки, то первым делом следует обратить внимание на регулятор свободного хода. Свободное движение педали должно быть в пределах 35-50 мм. Нормальный пробег на холостом ходу для каждой машины индивидуален и прописан в технической документации.Однако в некоторых случаях требует коррекции. Изменение холостого хода педали осуществляется регулировочной гайкой.
Несмотря на простоту и неприхотливость устройства, механический привод отличается низким КПД, поэтому постепенно уходит в прошлое.
Гидравлический привод
Гидравлический привод несколько сложнее. В его конструкцию входит гидравлическая магистраль, состоящая из главного и рабочего цилиндров выжимной муфты, а также резервуара и трубопровода.Гидравлический привод сцепления по принципу действия очень похож на тормозную систему, а в качестве рабочей жидкости используется обычная тормозная жидкость.
Когда педаль нажата, в главном цилиндре создается высокое давление жидкости, которое передается по трубопроводу на рабочий цилиндр.
Под действием давления в гидромуфте выжимной подшипник смещается в сторону диафрагмы. Это отключает сцепление.
Гидравлический привод имеет гораздо более высокий КПД, чем механический.Кроме того, гидравлическое сопротивление, создаваемое в линии, способствует более плавному включению сцепления.
Главный недостаток такой конструкции — сложность ремонта системы и возможность попадания воздуха в магистраль, из-за чего педаль сцепления может просто выйти из строя.
Комбинированный привод
Устройство комбинированного привода заключается в том, что при нажатии на педаль сцепления включается гидросистема. Однако давление жидкости действует не на саму выжимную муфту, а на вилку сцепления, которая смещает подшипник по оси ведущего вала трансмиссии.
Возможные неисправности и их диагностика
Выжимной подшипник изготовлен из довольно прочных материалов и выходит из строя крайне редко. К тому же деталь активируется только при выключенном сцеплении, а остальное время находится в состоянии покоя.
Но тем не менее неисправность узла вполне может быть связана с его выходом из строя.
На фото неисправен выжимной подшипник Лада Калина. Он просто развалился
Признаки неисправности:
Резкие или стучащие звуки при нажатии на сцепление
Прерывистый клин педали
Отказ педали сцепления.
Повышенный шум возникает из-за появления люфта в детали, отдельные ее части начинают коробиться и мешают нормальному вращению подшипника. При этом возможна дальнейшая эксплуатация автомобиля, но не рекомендуется медлить с ремонтом, так как в любой момент деталь может полностью рассыпаться, и переключение передач станет невозможным.
Постоянный хруст свидетельствует о полном разрушении сепаратора подшипника. Его частицы проникают в зону соприкосновения тел вращения, что вызывает четкий звук.
В гидравлическом или комбинированном приводе легкость нажатия на педаль, ее выход из строя говорят о наличии течи и воздушных пробок в системе.
Нарушение герметичности линии требует срочного ремонта.
Ресурс детали на большинстве автомобилей составляет 150 000 км. Но при нарушениях эксплуатации это количество можно уменьшить почти вдвое. Длительное выжимание сцепления или недостаточное его выключение при переключении передач отрицательно сказывается на состоянии детали и приводит к быстрому износу.
Замена выжимного подшипника
Выжимной подшипник не подлежит ремонту и в случае износа требует полной замены. Стоимость его колеблется от 1500 до 3000 рублей в зависимости от марки автомобиля и производителя детали. При установке в автосервис придется доплатить 5000 — 7000.
И еще, ремонт можно сделать самостоятельно. Для этого поднимите автомобиль и остановите его. Далее все делается по следующим пунктам:
Масло слито из коробки передач
Откручиваем все болты крепления трансмиссии к мотору
Коробка передач демонтируется вместе с узлом сцепления (если выхлопная труба препятствует разборке, ее также следует снять)
Ведомый диск и диафрагменная пружина снимаются с узла сцепления.
Теперь вы также можете снять изношенный подшипник, сначала вытащив вилку сцепления или отсоединив трубопроводы гидравлической системы. В этом случае стоит визуально оценить их состояние, если на вилке видны трещины или повреждена леска, то их необходимо заменить.
Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.
Часто при замене подшипника многие автолюбители меняют еще и диск сцепления.
Выжимной подшипник сцепления.симптомы выжимного подшипника
Муфта — очень ответственный узел в конструкции любого автомобиля. Включает выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности элемента, его назначение — далее в нашей статье.
Для чего это нужно?
Выжимной подшипник сцепления (в том числе 2110-й ВАЗ) обеспечивает соединение между дисками сцепления, заставляя их разъединяться и присоединяться на определенный период времени. Управляется нажатием на педаль.
Принцип работы этого элемента очень прост и заключается в следующем.
Когда водитель нажимает на педаль сцепления, активируется вилка, действующая на рабочий цилиндр. Он, в свою очередь, производит усилие, чтобы отсоединить напор и ведомый драйв. Чтобы оба элемента снова соприкоснулись, активируется выжимной подшипник сцепления. Симптомы (в том числе ВАЗ-2114) этого элемента возникают из-за больших нагрузок, прилагаемых к детали. Этот элемент постоянно находится в зацеплении с другими узлами, такими как маховик и диск сцепления.
Где использовался
Автопроизводители используют этот элемент в системах с двумя приводами — ведомым и ведущим.Первый элемент получает крутящий момент от второго и передает его трансмиссии. Далее по трансмиссии усилие передается на коробку передач, а затем на колеса. Диск привода плотно закреплен на коленчатом валу. Чтобы переключить водителя с одной передачи на другую (повышенную или пониженную), необходимо разделить эти два элемента. Эта операция производится благодаря подшипнику. Сила регулируется нажатием на педаль сцепления.
Когда его прижимают «к полу», передача крутящего момента прекращается — подшипник вращается с той же скоростью, что и маховик.Когда вы отпускаете, два диска соединяются вместе. В это время на выжимной подшипник сцепления действуют высокие нагрузки. Неисправности этих элементов возникают именно из-за больших нагрузок.
Стоит отметить, что во время движения, когда машина идет «на передачу», этот элемент находится в спокойном состоянии. Но как только нужно переключиться на следующую или предыдущую скорость, сразу подключается к работе. Несмотря на небольшие размеры, этот элемент выполняет ответственную функцию.В случае неисправности дальнейшая эксплуатация автомобиля будет невозможна или затруднена. Поэтому при первых же симптомах стоит обратить на него внимание. Какой выжимной подшипник сцепления имеет признаки неисправности (в том числе «Калина»), рассмотрим дальше.
Как определить его износ?
Прежде всего, элемент начнет издавать характерные шумы и звуки.
И что самое интересное, во время движения на передаче их не видно. Но как только вы нажимаете на педаль сцепления, возникает жуткий гул, а иногда и стук.Особенно он увеличивается зимой. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как выжимной подшипник сцепления. Симптомы неисправности этого узла на первых этапах заметить очень сложно. Иногда будет небольшой шорох, который со временем не усиливается. Однако этой функции вполне достаточно, чтобы диагностировать какой-либо элемент на предмет неисправности. Также есть трудности с переключением передач, особенно задней. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом.Кроме того, этот симптом может свидетельствовать о неисправности синхронизатора или привода давления и ведомого. Но в любом случае при появлении шума необходимо провести диагностику всех компонентов узла.
Следует отметить, что подшипник изготовлен из прочной стали с низким коэффициентом расширения. Однако само стекло очень чувствительно к перепадам температуры.
Его деформация может спровоцировать стук при нажатии на педаль. В этом случае необходимо срочно заменить выжимной подшипник сцепления.
Симптомы могут сопровождаться невозможностью выключить передачу. Оба диска будут находиться в постоянном зацеплении. Подобный симптом возникает из-за поломки и подтекания жидкости к сцеплению. Педаль перестает работать. Эксплуатация автомобиля с такой поломкой влечет за собой повышенный износ синхронизаторов и шестерен трансмиссии.
Как продлить ресурс?
Как мы уже говорили, этот подшипник предназначен для разделения двух дисков.
Так как при движении на передаче он практически не задействован, основная нагрузка ложится при нажатии на педаль.Если держать его в течение длительного времени, подшипник сильно изнашивается.
Но как быть?
Все очень просто. Например, вы подъехали к перекрестку, где светофор красный. Если в течение 5-10 секунд зеленый цвет не загорается, смело включайте «нейтраль» и держите машину (если это уклон) на ручнике или педали тормоза.
К счастью, на многих светофорах есть таймер, поэтому вы можете заранее спрогнозировать ситуацию. Но это правило нужно использовать не только на перекрестках, но и в любой другой дорожной ситуации (например, стоя в пробке).Не «играйте» со сцеплением, крадясь за встречным автомобилем, чтобы выдержать минимальную дистанцию.
Чем меньше времени вы держите педаль нажатой, тем лучше для подшипника. Не поленитесь лишний раз перевести селектор КПП в «нейтраль» — так вы сможете избежать пусть даже не дорогого, но достаточно трудоемкого ремонта. Так как замена подшипника подразумевает снятие коробки передач и корзины сцепления. А если это заднеприводная машина, то еще и карданный вал.
Заключение
Итак, мы выяснили, что у выжимного подшипника сцепления есть признаки неисправности. Как видите, основной симптом — это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также затруднения переключения передач. Кстати, проверяется этот элемент просто — достаточно одной рукой взять его за основу, а второй вращать по оси.
Если вы заменяете диск или корзину, не поленитесь поставить такую диагностику. Ведь не исключено, что через пару сотен километров придется переопределять все вложения или идти в сервис, где с вас попросят немалую сумму.
Как отрегулировать сцепление. Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? Как усилить хват классического
На автомобилях ВАЗ десятого семейства вне зависимости от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидравлический механизм сцепления, трос проще в обслуживании и дешевле … У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого размера и мощности эти недостатки практически не имеют значения.Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.
Когда необходимо регулировать сцепление на ВАЗ-2110
По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления свободный и рабочий ход педали увеличивается.
Это может привести к тому, что сцепление может не отключиться полностью при полностью выжатой педали. В результате муфта будет «вести», при переключении передач на ходу может возникнуть затруднение при включении первой и задней передач.Эта ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.
На заводе согласованы допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления, которых необходимо придерживаться при эксплуатации автомобиля .
- Номинальный полный ход педали сцепления — 120 мм .
- Максимально допустимое — 160 мм .
Полный ход педали сцепления (до упора) должен находиться в пределах от 120 до 130 мм.
Однако до 160 мм лучше не доходить. , так как это грозит повышенным износом муфт и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач.
Для измерения хода педали сцепления используем обычную линейку. Ставим на пол под педаль и замеряем расстояние до резиновой накладки.
Алгоритм регулировки сцепления
Для регулировки нам понадобятся всего два ключа с открытым концом на 13 и такая же линейка для управления ходом педали.Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступим к работе:
- Устанавливаем машину на ровный участок, подтягиваем ручник.
Ставим машину на ручник и открываем капот.
- Открывая капот, на картере сцепления находим выжимную вилку, в которую продевается резьбовой наконечник троса.
Нужные нам гайки находятся за воздушным кожухом и над кожухом сцепления.
- Трос фиксируется двумя гайками.Ослабляем стопорную гайку, удерживая стопорную гайку ключом на 13.
Вот так орехи смотрятся на новом двигателе и при хорошем освещении.
- Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, нажимая на педаль несколько раз.
Измеряем ход педали линейкой.
- Затягивая стопорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, при отпускании — уменьшаем.
- Продолжаем регулировку, пока не достигнем номинального хода 120 мм.
- Затягиваем стопорную гайку, удерживая стопорную гайку гаечным ключом.
Закручиваем гайки.
- Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
- Продвигаем защитный гофрированный кожух до упора в заглушку.
Оценив состояние кабеля, снимаем резиновый кожух.
Заключение
Так всего за 15 минут можно отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8- и 16-клапанным двигателем.Удачной работы всем и удачи на дорогах!
Совет. Гайки крутить будет намного удобнее, если не поленишься снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.
До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автолюбителей.
Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями … Но, на дорогах такой техники еще много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы.В старых машинах их много. Проблемы со сцеплением — одна из самых распространенных проблем. Поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наши дни обходится недешево.
Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 выполняется относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее.Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть отключается на самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу из строя выходного диска.
Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым диском неполный.
Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые ужасные.
Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением.Сюда входит снятие коробки передач, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Кроме того, регулировка выполняется с четким смещением момента выключения сцепления в любом направлении. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что вызывает необходимость такой корректировки. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпуская воздух из гидравлического привода.
Для справки посмотрим данные о центровке диска от производителя.Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от его верхнего положения до момента, когда толкатель упирается в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и надавите рукой на сцепление.
Когда вы чувствуете легкое сопротивление, это желаемая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется отрегулировать.
Элементы сцепления … Перед тем как приступить к настройке, необходимо решить, что и где нужно настраивать. В салоне регулируется ход педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно, даже при правильной настройке педалей все вернется в норму. Отчасти это правда. Но на практике это не всегда так.
РегулировкаДля проведения работ понадобятся рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся плоскогубцы и шлицевая отвертка.Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет ничего из вышеперечисленного под рукой. Тогда достаточно сделать низкие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:
- С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления. Этот элемент не является обязательным, но регулировка все же удобнее при снятой пружине;
- Измерьте ход вилки линейкой, он должен составлять 4-5 миллиметров;
- Перед тем, как приступить к регулировке, очистите шток от грязи, нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
- Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, при этом ключом на 13 ослабляем стопорную гайку;
- Берем ключ на 8 и, удерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
- Затяните контргайку;
- Проверяем правильность настройки линейкой;
- Пружину снова ставим.Проще всего это сделать плоскогубцами, помогая себе отверткой:
- Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они достигают идеальной производительности.
Этот элемент не является обязательным, но регулировка все же удобнее при снятой пружине; Заключение … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания.
В первую очередь следует обратить внимание на настройки.Часто на ВАЗ 2106 и 2107 требуется регулировка сцепления, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа достаточно простая и не требует особых навыков.
Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск Износ деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы вы могли отрегулировать его в будущем.
Примечание!
Для регулировки вам потребуется запастись: основным набором гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется иметь при себе линейку или угольник.
А еще вам понадобятся: Плоскогубцы и плоскогубцы типа «Кобра»!
Резюме:
Где находятся рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые регулируют сцепление?
Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другим концом вставлен в вилку сцепления, для получения более подробной информации о расположении рабочего цилиндра, фото ниже:
Главный цилиндр находится в моторном отсеке автомобиля, чтобы увидеть его под днищем автомобиля нет смысла лезть, так как после открытия капота его хорошо видно.
Когда следует регулировать сцепление?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или если люфта нет вообще, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.
Примечание!
А также замерить на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!
Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, люфт полностью исчез или превышает «4-5 мм», он Этот ход очень легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем поверните вилку из стороны в сторону.
Примечание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилка сцепления тоже скорее всего в норме.
Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта вилки поддадут выжимному подшипнику постоянной нагрузки, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, и поэтому придется заменить!
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Введение!
Прежде чем приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:
Во-первых, регулировка сцепления осуществляется из салона, для этого на самой педали сцепления устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счет при этом толкатель и расположенные на нем гайки могут регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.
Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход на педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или не на все, затем отрегулируйте с помощью гаек-толкателей, обозначенных буквой «A» на фото выше!
Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах «4 — 5 мм».
Свободный ход педали сцепления:
Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра … Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «»)
1) Сначала, находясь в машине, удерживайте ограничитель хода гаечным ключом, обозначенным под цифрой «1», а в этот момент ключом под цифрой «2» ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота.
Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте упор гаечным ключом и, тем самым, затяните стопорную гайку!
3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет давить с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала нажимать с ощутимым сопротивлением, то с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.
0 мм «.
Примечание!
Если люфт снова нарушается, то в этом случае повторите операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!
Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:
Проверка:
1) Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините сначала возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.
Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь фактически люфт можно проверить и без снятия пружин, но только в этом случае при проверке люфта придется преодолевать сопротивление пружины!
2) Затем линейкой или угольником проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (Лучшее место для проверка показана на фото ниже)…
Затем, когда квадрат расположен должным образом, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении.
Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. После запоминания отпустите вилку и таким образом измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4-5 мм».
Примечание!
Если люфт нарушен, отрегулируйте вилку!
Регулировка:
Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, он обычно очень сильно загрязняется или вообще гайки толкателя закисают, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, поэтому для облегчения работы с гайками можно распылить немного смазки, например «WD-40», чтобы облегчить работу!
1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой ослабляет стопорную гайку под буквой «B».
2) Затем плоскогубцами типа «Кобра» зафиксируйте толкатель против его поворота (место обозначено буквой «А»), а затем ослабьте стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.
Примечание!
После всех выполненных операций убедитесь, что свободный ход педали сцепления правильный!
Окончательная проверка работоспособности сцепления!
1) Вначале включите нейтральную передачу.
Затем заводите машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры… Далее на самых низких оборотах при работающем двигателе выжимайте сцепление и, как следствие, включайте заднюю передачу.
Примечание!
В этом случае необходимо включить заднюю передачу без дребезжания и стука, а также других посторонних шумов!
2) Теперь вы можете попробовать еще один тест, для этого при разгоне в автомобиле старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если шестерни будут включаться без скрежета и стука, то в данном случае сцепление работает правильно.
3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально ускоряться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не водить машину.
Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление буксует!
Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные части с новыми.
(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)
Дополнительный видеоролик:
Вы также можете узнать, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, из видео ниже:
Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как диск сцепления, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск износа деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы вы могли отрегулировать его в будущем.
Примечание!
Для регулировки потребуется запастись: основным набором гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А еще вам понадобятся: Плоскогубцы и плоскогубцы типа «Кобра»!
Где находятся рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые регулируют сцепление?
Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другим концом вставлен в вилку сцепления, для получения более подробной информации о расположении рабочего цилиндра, фото ниже:
Главный цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы увидеть его под днищем автомобиля нет смысла лазить, так как после открытия капота его хорошо видно.
Когда нужно регулировать сцепление?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при отсутствии люфта вообще, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.
Примечание!
А также замерить на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!
Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, люфт полностью исчез или превышает «4-5 мм», он Этот ход очень легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем поверните вилку из стороны в сторону.
Примечание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и сцепления форк тоже скорее всего будет нормально.
Но тем не менее, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта вилок выжимной подшипник поддастся постоянной нагрузке, что может привести к его выходу из строя в ближайшем будущем, и поэтому придется заменить!
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию ниже:
Во-первых, регулировка сцепления осуществляется из салона, для этого на самой педали сцепления устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счет при этом толкатель и расположенные на нем гайки могут регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.
Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход на педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или совсем не , затем отрегулируйте его с помощью гаек-толкателей, которые обозначены буквой «A» на фотографии выше!
Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах «4 — 5 мм».
Свободный ход педали сцепления:
Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «Регулировка люфта вилки сцепления»)
1) Сначала, находясь в машине, удерживайте ограничитель хода гаечным ключом, обозначенным под цифрой «1», а в этот момент ключом под цифрой «2» ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота.
Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте упор гаечным ключом и в результате затяните стопорную гайку!
3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет давить с ощутимым сопротивлением.
Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0».4 — 2,0 мм «.
Примечание!
Если снова нарушается люфт, то в этом случае повторите операцию для регулировки длины толкателя с помощью гаек!
Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:
Проверка:
1) Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините сначала возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.
Примечание!
Пружина снимается только для удобства, так как фактически люфт можно проверить и без снятия пружин, но только в этом случае при проверке люфта придется преодолевать сопротивление пружины!
2) Затем линейкой или угольником проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (Лучшее место для проверка показана на фото ниже).
..
Затем, когда квадрат расположен должным образом, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. После запоминания отпустите вилку и таким образом измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4-5 мм».
Примечание!
Если свободный ход нарушен, отрегулируйте вилку!
Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, он вообще очень грязный или вообще гайки толкателя закисают, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, следовательно, для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любой смазкой например «WD-40», облегчить работу!
1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой ослабляет стопорную гайку под буквой «B».
2) Затем плоскогубцами типа «Кобра» зафиксируйте толкатель против его поворота (место обозначено буквой «А»), а затем ослабьте стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.
3) Затем, продолжая удерживать толкатель плоскогубцами, вращая регулировочную гайку «B», добиться правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.
Примечание!
После всех выполненных операций убедитесь, что свободный ход педали сцепления правильный!
Окончательная проверка работоспособности сцепления!
1) Вначале включите нейтральную передачу.Затем запустите автомобиль и дождитесь, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее, на самых низких оборотах, на которых работает ваш двигатель, выжмите сцепление и, как следствие, включите передачу заднего хода.
Примечание!
В этом случае необходимо включить передачу заднего хода без дребезжания и стука, а также других посторонних шумов!
2) Теперь вы можете попробовать еще один тест, для этого при разгоне в автомобиле старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если шестерни будут включаться без скрежета и стука, то в данном случае сцепление работает правильно.
3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально ускоряться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не водить машину.
Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление буксует!
Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные части с новыми.(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)
Дополнительный ролик:
Вы также можете узнать, как отрегулировать свободный ход вилочного толкателя, с помощью ролика ниже:
http://vaz-russia.ru
На ВАЗ 2109 регулировка сцепления проводится в нескольких случаях. В основном, если есть проблемы со сцеплением ВАЗ 2109. Регулировка в этом случае — это то, что вам нужно.
Когда нужно регулировать педаль
Регулировка сцепления ВАЗ 2109 необходима, т. К .:
- Если его не провести, то в ближайшее время машину нужно будет ремонтировать. Это связано с тем, что педаль будет отдавать слишком много энергии для правильной работы.
- Из-за неисправности педаль сцепления частично отключена. Это приводит к его контакту с маховиком двигателя, в результате чего они оба стираются.
- Если ход педали недостаточен, то автомобиль заносит, то есть происходит потеря крутящего момента колеса.
Диагностика работы сцепления
Чтобы диагностировать работу педали, нужно взять линейку.С его помощью нужно измерить расстояние от педали до пола.
Нормальное расстояние 160 мм. В противном случае потребуется регулировка.
Примечание: однако вам нужно будет начать измерение хода педали только в том случае, если автомобиль не работает должным образом при переключении передач или во время движения.
Признаки неисправности сцепления следующие:
- Хочется плавно начать движение, ничего не происходит. Вместо этого наблюдаются рывки и неровности.
- Слышен шум при переключении передач.
- Педаль сцепления опускается.
Вы также можете выполнить диагностический тест самостоятельно.
Для этого вам необходимо:
- Запустить двигатель автомобиля.
- Медленно отпустить педаль сцепления.
- Тронуться.
Причем, если автомобиль двинулся вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то люфта нет. В то же время, если автомобиль не двигался даже после того, как педаль была полностью отпущена, значит, его ход больше нормы.
Регулировка педали сцепления
После любых манипуляций с педалью сцепления ее необходимо отрегулировать, иначе заклинит.
Для этого требуется:
- Откручиваем гайку, находящуюся непосредственно под педалью.
- Затяните контргайку как можно сильнее. Он расположен под предыдущей гайкой.
- Установите гайку под педаль.
- Как можно сильнее затяните резиновую шайбу на вилке.
- Чтобы увеличить ход педали, затяните гайку на наконечнике.Для ее уменьшения наоборот откручиваем гайку.
Примечание: необходимо отрегулировать ход педали так, чтобы он находился в пределах 120–130 мм.
По окончании настройки вам потребуется:
- Выжать сцепление 3 раза.
- Еще раз измерить расстояние от пола до педали.
- Продолжайте регулировать педаль, пока ее ход не достигнет нормы.
Для регулировки гидравлической муфты:
- Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
- Отвинтите или затяните регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
- После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.
Регулировка свободного хода
Это совершенно несложный процесс.
Это займет всего около 15 минут, но после этого вождение автомобиля станет намного приятнее.
Из-за того, что педаль слишком высока, ее ход очень большой.
Чтобы исправить эту ситуацию, вам понадобится только ключ на 12 и следующие инструкции:
- Посмотрите на рулевой вал.Здесь вы можете увидеть 2 винта (стопорный винт с контргайкой, который ограничивает верхние педали позиции, контргайка, с помощью которого можно изменить ход педали).
- Отвинтите стопорный винт.
- Поверните его, пока педаль не станет нормальным.
- Затяните контргайку.
Чтобы после регулировки сцепления не проскальзывало, необходимо провести следующие манипуляции:
- Отверните контргайку штока главного цилиндра.
- Поверните его, пока свободный ход полностью не исчезнет (при его вращении потребуется приложить усилие).
- Отверните детали на 1 оборот.
- Проверить, есть ли люфт в механизме.
- Покачивайте шток цилиндра вперед и назад.
- Проверить, насколько хорошо работают шестерни.
Примечание: если во время их работы слышен посторонний шум, значит действия были выполнены некорректно. Нам нужно еще раз все проверить.
Как понять, что нужно регулировать сцепление
Признаки того, что необходимо произвести регулировку сцепления:
- Подергивание или вибрация при нажатии на сцепление.
- Незначительное проскальзывание сцепления при длительном нажатии.
- Сцепление ведущее.
В этом случае регулировки муфты не избежать.
Для выполнения этого процесса необходимо сделать следующее:
- Включить нейтраль.
- Снять картер сцепления.
- Снимите подшипник.
Примечание: это следует делать плавно и медленно, иначе подшипник может быть слегка поврежден.
- Вращайте регулировочные гайки, пока не отрегулируете ход педали.
- Также необходимо проверить, не слишком ли масло в сцеплении, так как это также может вызвать проскальзывание сцепления.
Примечание: в этом случае для его урегулирования достаточно просто промыть бензином.
Каждый раз при замене жидкости в системе необходимо прокачать сцепление. В противном случае сюда может попасть воздух, что приведет к быстрому отказу системы.
Прокачка происходит так:
- На штуцер баллона надевается шланг.
- Другой его конец опустить в емкость с жидкостью.
- Поверните штуцер на ¾ оборота.
- Нажимайте на сцепление, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Примечание: если педаль полностью опущена, а выпуск воздуха не прекратился, то следует навинтить штуцер. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был в норме (не менее половины бачка).
Регулировка и представляет собой совершенно несложный процесс.Поэтому нет смысла идти в автосервис, где цена даже за такую пустяковую работу будет высокой.
Намного лучше диагностировать и отремонтировать машину своими руками и в домашних условиях.
Но для начала нужно просмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить машине.
Любая инструкция поможет Вам быстро и качественно выполнить работу.
учится переключать передачи на МКПП. Замена масла в МКПП
Вождение автомобиля — очень важное и ответственное занятие, которое потребует от вас знания правил дорожного движения, технического оборудования, а также в непредвиденных ситуациях и некоторых навыков по его обслуживанию.Наверное, не открою большого секрета, если скажу, что для непрерывной эксплуатации также необходима бережная эксплуатация транспортного средства. Одно из главных правил плавной и точной езды — правильное переключение передач.
На какой скорости я должен включить какую передачу?
1). На автомобиль может устанавливаться как механическая коробка передач (МКП), так и автомат. Но в случаях, когда на вашем автомобиле установлена механическая коробка передач, нужно учитывать то, что для каждой трансмиссии есть определенные интервалы.
То есть при повышении или понижении скоростного режима Вам нужно будет перейти на ту или иную передачу.
2). Для первой коробки передач диапазон скорости составляет от 0 до 20 км / ч. Но и первую передачу нужно переключать, когда вы начинаете движение. И когда скорость автомобиля будет близка к максимальной для этой передачи, тогда переходите на вторую. Конечно, можно переключиться на вторую передачу и на скорости 40 км / ч, но при этом частота вращения коленчатого вала выйдет на максимальный уровень, что, конечно, не может не сказаться на состоянии двигателя.Также можно переключиться на вторую передачу на скорости 3 км / ч, но тогда автомобилю потребуется больше времени для разгона, не говоря уже о том, что это может очень негативно повлиять на работу двигателя и коробки передач.
3). На второй передаче можно ездить со скоростью от 20 до 40 км / ч. Но при приближении к порогу в 40 км / ч необходимо переключиться на третью передачу, с которой также можно сэкономить на расходе топлива.
Переходим на четвертую передачу на скорости 60 км / ч. Двигатель должен работать плавно, а сам переход — плавным и резким.Но, а если у машины пятиступенчатая коробка передач, то при достижении скорости 90 км / ч мы переключаемся на пятую передачу. Также помните, что на пятой передаче при движении со скоростью 90 — 110 км / ч топливо будет расходоваться экономно. А если скорость автомобиля выше этой планки, расход может значительно увеличиться, что, конечно, приведет к дополнительным расходам.
4). При понижении скоростного режима также учитывайте интервалы передач, но только в обратном порядке.Переходим с пятой на четвертую передачу, когда скорость снижается до 60-70 км / ч. На третьем — 40-50 км / ч. Во втором — на 20-40 км / ч. И на первом со снижением скорости до 10 — 20 км / ч.
5). В некоторых случаях при переключении передач необходимо также учитывать состояние используемого автомобиля. То есть слушаем работающий двигатель, который в случае несвоевременного переключения передач начнет «рычать».
Если вы начинающий водитель, то рекомендую ориентироваться по скоростным интервалам.
Многие автомобилисты-долгожители просто не признают АКПП, считая их неэкономичными и ненадежными. В этом есть доля правды, хотя современные уже достигли своих механических аналогов и в чем-то их превзошли. Однако автоматическая трансмиссия все же намного дороже — поэтому механические коробки передач являются лидерами в массовом сегменте. Это хорошо для всех, кроме удобства — ведь у начинающих водителей возникает вопрос, как правильно переключать передачи на механике во время движения, а также на старте? Схема работы с механической трансмиссией достаточно простая, но нужно соблюдать некоторые рекомендации.
Старт
Для того, чтобы автомобиль начал движение, необходимо включить передачу и открыть подачу топлива в количестве, достаточном для разгона. Казалось бы, все предельно просто — сцепление, первая передача, газ. Однако наибольшее усилие машина вынуждена преодолевать в момент трогания с места — поэтому двигатель часто глохнет, оставляя водителя в недоумении.
Секрет заключается в плавной балансировке двух педалей: сцепления и газа, которые в определенный момент необходимо нажимать одновременно.
Конечно, речь идет не о педалировании, а об использовании механической трансмиссии. Специалисты рекомендуют использовать первую передачу для запуска с сухой чистой поверхности — крутящий момент, передаваемый ею на колеса, очень высок, поэтому вероятность заглушить двигатель будет минимальной. Передача должна быть включена, когда педаль сцепления полностью выжата, а рычаг должен перемещаться плавно, стараясь не преодолеть естественное сопротивление с резким усилием. Если он начинает издавать неприятные звуки, а сопротивление движется резко, стоит вернуть рычаг механической трансмиссии в нейтральное положение, отпустить сцепление, снова нажать педаль и попробовать еще раз.При включении нужной ступеньки усилие на рычаге уменьшится на долю секунды, а затем он прекратит свое движение, так как столкнется с ограничителем на конце паза.
Если вы собираетесь управлять автомобилем в холодное время года или в период осенних заморозков, стоит освоить запуск со второй передачи.
Такой прием позволяет избежать пробуксовки колес и не позволяет машине сразу уйти в занос или утопить колеса в снегу.Есть несколько отличий — на механической коробке передач следует выбрать вторую передачу, но балансировка педалями газа и сцепления должна быть более тонкой, чтобы избежать повышенной нагрузки на трансмиссию. Стоит помнить, что резкие движения рычагом переключения передач, быстрое поднятие ноги с педали сцепления, подача чрезмерного количества топлива негативно влияют на трансмиссию и могут привести к ее поломке в ближайшем будущем.
В бегах
Когда машина движется, очень важно точно понимать, когда нужно переключать ступени, чтобы снизить расход топлива, добиться оптимальной динамики и предотвратить отказ трансмиссии.В Интернете и некоторых руководствах часто встречаются рекомендации, в которых каждой передаче соответствует определенная скорость. Это совершенно неверно, так как у каждой машины свой уровень мощности и индивидуально подобранные передаточные числа.
Новичкам можно посоветовать обратить внимание — для большинства машин зона эффективной работы мотора находится в диапазоне примерно 2500–3500 об / мин. Если автомобиль движется с аналогичной частотой вращения коленчатого вала, брать за рычаг не стоит. Однако правильное переключение передач в спорткарах с быстроходными моторами можно осуществить иначе.Именно поэтому специалисты рекомендуют не экономить, а пройти специальное обучение вождению скоростных автомобилей, предлагаемое многими дилерами.
При увеличении скорости следует менять шаг на более высокий, не забывая полностью выжимать педаль сцепления и соблюдать правила техники безопасности при перемещении рычага. Точно так же нужно поступать и при падении скорости, но следует переключить передачу на более низкую. Лучше переключать последовательно, используя каждую передачу при разгоне. Конечно, можно пропустить 1-2 ступени трансмиссии, но при работе со сцеплением рекомендуется соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить валы трансмиссии.
Механическая коробка передач хороша тем, что позволяет подготовиться к различным сложным ситуациям. В частности, правила переключения механической коробки передач требуют включения нижней ступени, когда:
- Приближается крутой подъем;
- Езда на опасном спуске;
- Обгон;
Если нет возможности использовать работающую тормозную систему, например, при движении по крутому склону или по скользкой дороге, необходимо начать торможение двигателем.Для этого следует полностью отпустить педаль газа, а затем постепенно переключать передачи на более низкую, пока автомобиль не достигнет желаемой скорости. Очень важно не допускать чрезмерного увеличения оборотов двигателя, а также попытаться помочь трансмиссии с помощью рабочего тормоза, если это возможно.
Водители со стажем часто ориентируются на звук двигателя — однако, чтобы переключать ступени «на слух», нужно привыкнуть к машине. Наивысший профессионализм — переключение передач в соответствии с ощущением реакции автомобиля.
Водитель оценивает, насколько быстро автомобиль разгоняется, когда вы нажимаете на газ, и когда вы устанавливаете определенные скорости, он переключает передачу, улучшая динамику автомобиля. Однако это требует от конкретной машины большого опыта и навыков.
Секреты доходности
Как было сказано выше, наиболее экономичным для автомобиля считается диапазон 2500–3500 об / мин. Специалисты рекомендуют выбирать его с равномерным движением на средней или высокой скорости, чтобы снизить затраты на топливо. Некоторые водители считают, что за счет быстрого перехода на более высокие ступени и поддержания частоты вращения коленчатого вала на уровне 1000–1500 об / мин они снижают расход топлива.Это мнение ошибочно — для разгона с низких оборотов машине требуется намного больше топлива, и водителю будет намного сложнее реагировать на неожиданные ситуации.
Чтобы узнать, как правильно переключать передачи, необходимо понимать, какая схема используется в современных механических трансмиссиях.
Как правило, пятая и шестая (а у некоторых производителей и седьмая) передачи предназначены исключительно. Максимальная скорость достигается на четвертой или пятой передаче, что зависит от количества ступеней.Раннее включение повышающей передачи не приведет к снижению затрат на топливо — скорость упадет до минимума, как в ситуации, описанной выше. К тому же использование самых больших ступеней в городе неоправданно — они созданы для равномерного движения по загородной трассе.
Во избежание преждевременного повреждения коробки передач, ускоренного износа двигателя и сцепления следует избегать резких движений рычагом, а также правильно балансировать педали, стараясь не допускать резких ударов и пробуксовки.Если вас интересует, как переключать передачи для снижения расхода топлива, вы должны постоянно поддерживать обороты двигателя в узком рабочем диапазоне. С помощью механической коробки передач он также может тормозиться мотором, предотвращая его попадание в опасные ситуации.
Освоив правила переключения, вы сможете полностью управлять своим автомобилем, добиваясь оптимальной динамики, минимальных затрат и абсолютной безопасности.
Количество автомобилей с механической коробкой передач с каждым годом уменьшается, уступая место автомобилям с автоматическими, роботизированными и вариаторными агрегатами.Многие автовладельцы, считая себя опытными и умелыми водителями, не умеют правильно переключать передачи на «механике», потому что никогда не имели с ней дела. Тем не менее, настоящие знатоки предпочитают использовать механическую коробку передач, утверждая, что она намного динамичнее, предоставляет больше возможностей и при правильном использовании способна прослужить автомат гораздо дольше. Недаром все спорткары комплектуются механической коробкой передач. Кроме того, необходимость самостоятельно принимать решения о переходе с одной передачи на другую вырабатывает у водителя «автомобильное чувство», привычку постоянно контролировать режим работы двигателя.
Надежность и высокая ремонтопригодность «механики» высоко ценятся пользователями и обеспечивают спрос на автомобили, оснащенные данным типом трансмиссии. Неопытным водителям будет полезно получить представление о принципах управления автомобилем с механической коробкой передач, поскольку такие знания никогда не бывают лишними.
Принцип работы МКПП
У большинства двигателей частота вращения коленчатого вала внутреннего сгорания находится в диапазоне 800-8000 об / мин, а частота вращения колес составляет 50-2500 об / мин.Работа двигателя на малых оборотах не позволяет масляному насосу создавать нормальное давление, в результате чего возникает режим «масляного голодания», способствующий быстрому износу движущихся частей. Между режимами вращения коленчатого вала двигателя и колес автомобиля имеется существенная разница.
Это несоответствие не может быть исправлено. простые методы, так как для разных ситуаций требуются свои режимы мощности. Например, в начале движения для преодоления инерции покоя требуется большая мощность, а для поддержания скорости уже разогнанного автомобиля требуется гораздо меньше усилий.
Причем чем ниже частота вращения коленчатого вала двигателя, тем меньше его мощность. Коробка передач служит для преобразования крутящего момента, получаемого от коленчатого вала двигателя, в необходимый для данной ситуации режим мощности и передачи его на колеса.
Картер более чем наполовину заполнен трансмиссионным маслом для смазочных материалов, задействованных в работе
Принцип работы механической коробки передач основан на использовании пар шестерен, имеющих определенное передаточное число (соотношение числа зубьев на двух взаимодействующих шестернях).Несколько упрощенно, на валу двигателя установлена шестерня такого же размера, а на валу коробки передач — другая. Существуют разные типы механических ящиков, основные из которых:
- Двухвальные. Используется на переднеприводных автомобилях.
- Трехвальный. Устанавливается на заднеприводные автомобили.
Конструкция коробок состоит из рабочего и ведомого валов, на которых установлены шестерни определенного диаметра.
Переключая разные пары шестерен, достигаются соответствующие режимы мощности и скорости.Есть коробки с 4,5, 6 и более парами или, как их еще называют, ступеньками. Большинство автомобилей имеют пятиступенчатую коробку передач, но нередки и другие варианты. Первая ступень имеет наивысшее передаточное число, обеспечивает максимальную мощность при минимальной скорости и используется для перемещения автомобиля с места. Вторая имеет более низкое передаточное число, что позволяет увеличить скорость, но дает меньшую мощность и т. Д. Пятая передача позволяет достичь максимальной скорости на предварительно ускоренном автомобиле.
Переключение передач осуществляется при отключенном соединении с коленчатым валом двигателя (сцеплением).Примечательно, что МКПП имеет возможность сразу переключаться с первой передачи на пятую. Обычно переключение с высокой передачи на низкую происходит без особых проблем, тогда как при немедленном переключении с первой на четвертую двигателю, скорее всего, не хватает мощности и он глохнет.
Это требует от водителя понимания принципа переключения передач.
Когда нужно переключить передачи
В любом случае движение машины начинается с включения первой передачи, или скорости, как ее называют в повседневной жизни.Затем по очереди включаются второй, третий и т. Д. Принципиальных требований к последовательности включения передач нет, решающими факторами являются скорость и условия движения. Есть учебная схема, чтобы выяснить, с какой скоростью переключать передачи:
Первая передача используется для трогания с места, вторая позволяет набирать скорость, третья необходима для обгона, четвертая — для передвижения по городу. , а пятая — для езды за пределами
Надо учитывать, что это усредненная и уже изрядно устаревшая схема.Некоторые специалисты утверждают, что не следует использовать его во время движения, это вредно для силовых блоков автомобилей. Причина в том, что технические характеристики автомобилей меняются каждый год, технологии совершенствуются и открываются новые возможности.
Поэтому большинство водителей стараются ориентироваться на показания тахометра, разгоняя двигатель перед переключением на повышенную передачу до 2800-3200 об / мин.
Постоянно проверять показания тахометра во время движения сложно, да и не на всех машинах он есть. Опытные водители руководствуются собственными инстинктами, контролируя звук работающего двигателя и его вибрацию.Через некоторое время использования МКПП появляется определенное переживание, проявляющееся на уровне рефлекса. Водитель без раздумий переключается на другую скорость.
Как правильно переключать передачи
Общий принцип переключения передач для всех типов МКПП следующий:
- Сцепление полностью выжато. Движение резкое, не сомневайтесь.
- Включена желаемая передача. Действовать надо плавно, но быстро. Рычаг последовательно переводится в нейтральное положение, затем включается желаемая скорость.
- Педаль сцепления постепенно отпускается до контакта, при этом немного добавляется газ. Это необходимо для компенсации потери скорости.
- Сцепление полностью отпускается, газ доливается до тех пор, пока не появится нужный режим движения.
Это необходимо для компенсации потери скорости.В большинстве механических коробок передач есть возможность переключать передачи без использования педали сцепления. Работает только во время движения, для трогания с места необходимо в обязательном порядке задействовать педаль сцепления. Для переключения необходимо отпустить педаль газа и перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение.Трансмиссия выключится. Затем рычаг переводится в желаемое положение, соответствующее той передаче, которую вы хотите включить. Если рычаг встанет на место нормально, останется подождать несколько секунд, пока обороты двигателя не достигнут желаемого значения, чтобы синхронизатор не мешал включению. Точно так же включается переключение на пониженную передачу, но рекомендуется подождать, пока частота вращения двигателя не упадет до соответствующего значения.
Необходимо учитывать, что не все типы МКПП могут переключаться без сцепления.
Кроме того, при неправильном выполнении переключения возникает громкий треск зубцов шестерни, указывающий на недопустимые действия. В этом случае не следует пытаться включить передачу, установить рычаг в нейтральное положение, нажать педаль сцепления и включить скорость обычным образом.
Для такого переключения необходимо умение управлять автомобилем с механической коробкой передач, новичкам сразу пользоваться такой приемом не рекомендуется. Преимущество такого навыка в том, что при выходе из строя сцепления водитель может самостоятельно добраться до СТО, не вызывая эвакуатор или буксир.
Как правило, для снижения расхода топлива используются передачи выше четвертой, но не переключайтесь на повышенную передачу раньше времени
Для начинающих водителей важно внимательно изучить схему положения рычага, чтобы делать ошибки и включать именно ту шестерню. Особенно важно помнить положение задней скорости, так как она имеет свое расположение на разных коробках.
Основная задача, которая возникает при переключении передач — это плавность, отсутствие рывков или рывков автомобиля.
Это вызывает дискомфорт у пассажиров, способствует преждевременному износу трансмиссии. Причины рывков:
- Выключение передачи не синхронно с нажатием педали сцепления.
- Слишком резкая подача газа после включения.
- Несоответствие между педалями сцепления и газа.
- Чрезмерная пауза при переключении.
Типичная ошибка новичков — плохая координация движений, несоответствие педали сцепления и рычага переключения передач. Об этом обычно свидетельствует хруст в коробке или подергивание машины.Все движения должны быть отработаны до автоматизма, чтобы не повредить сцепление или другие элементы трансмиссии. Кроме того, неопытные водители часто опаздывают с включением второй передачи или вообще плохо ориентируются в выборе нужной скорости. Рекомендуется ориентироваться по звуку двигателя, который лучше всего сигнализирует о перегрузке или недостаточном ускорении. Это способствует экономии топлива, так как своевременный переход на более высокую передачу позволяет снизить обороты двигателя, а соответственно и расход топлива.
Перед запуском двигателя всегда необходимо проверять, находится ли рычаг переключения передач в нейтральном положении. Если включена какая-либо передача, при трогании с места автомобиль будет рывком двигаться вперед или назад, что может привести к аварии или аварии.
Обгон
Обгон — ответственная и рискованная операция. Основная опасность, возможная при обгоне, — это потеря скорости, которая увеличивает время маневра. Во время движения постоянно возникают ситуации, когда все решают секунды, и недопустимо допускать задержку при обгоне.Необходимость поддерживать и увеличивать скорость — причина частых ошибок неопытных водителей — они переключаются на более высокую передачу, ожидая, что режим движения усилится. На самом деле происходит обратное — машина теряет скорость при переключении и на время снова набирает скорость.
Большинство водителей утверждают, что лучший вариант — обгон на 3-х скоростях. Если к моменту обгона машина движется на 4, желательно перейти на 3.
Это способствует появлению большей мощности и ускорения автомобиля, что очень важно при обгоне.Как вариант, при движении на 5-й передаче перед началом маневра переключиться на 4-ю передачу, обгон и снова переключиться на 5-ю передачу. Важным моментом является достижение оптимальных оборотов двигателя для следующей скорости. Например, если для 4-х передач требуется 2600 об / мин, а машина движется на 5 скоростях с 2200 об / мин, то нужно сначала разогнать двигатель до 2600 и только потом переключаться. Тогда не будет лишних рывков, машина будет двигаться плавно и с необходимым запасом мощности для разгона.
Как тормозить двигатель
Тормозная система автомобиля используется при выключенном сцеплении и действует непосредственно на колеса.Он позволяет эффективно и быстро останавливать автомобиль, но требует осторожного и осмысленного использования. Заблокированные колеса или резкая передача веса машины на переднюю ось из-за экстренного торможения могут стать причиной неконтролируемого заноса.
Это особенно опасно на мокрой или обледенелой дороге.
Торможение двигателем считается одним из основных навыков, которыми должны владеть все водители. Особенностью этого метода является снижение скорости машины без использования тормозной системы. Замедление достигается за счет отпускания педали газа при включении сцепления, в результате чего падает частота вращения коленчатого вала двигателя, силовой агрегат перестает отдавать энергию трансмиссии, а, наоборот, получает ее.Запас энергии за счет момента инерции относительно невелик, и машина быстро снижает скорость.
Наибольшая эффективность этого метода наблюдается на понижающих передачах — первой и второй. На более высоких передачах торможение двигателем следует применять более осторожно, так как инерция движения велика и может вызвать обратную связь — повышенные нагрузки на коленчатый вал и все элементы трансмиссии в целом. В таких ситуациях рекомендуется помочь основной тормозной системой или стояночным тормозом (так называемое комбинированное торможение), но используйте их осторожно, умеренно.
При движении по обледенелой дороге используйте торможение двигателем, чтобы избежать заноса.
- Длинные склоны, спуски, на которых существует опасность перегрева тормозных колодок и их выхода из строя.
- Лед, обледенелое или мокрое покрытие, когда использование работающей тормозной системы приводит к блокировке колес, машина продолжает работать и полностью теряет управление.
- Ситуации, когда необходимо спокойно сбавить скорость перед пешеходным переходом, светофором и т. Д.
Необходимо учитывать, что отношение водителей к торможению двигателем неоднозначное.Некоторые утверждают, что этот метод позволяет сэкономить топливо, увеличить срок службы тормозных колодок и повысить безопасность вождения. Другие считают, что торможение двигателем создает нежелательные нагрузки на элементы трансмиссии, что способствует их раннему выходу из строя. В какой-то мере правы оба. Но есть ситуация, при которой торможение двигателем — единственное доступное средство — полный отказ тормозной системы автомобиля.
Торможение двигателем требует осторожности. Проблема в том, что вообще не отображается снижение скорости, не загораются стоп-сигналы.Остальные участники движения могут оценить ситуацию только по факту, не имея возможности получить обычную легкую информацию. Об этом нужно помнить и учитывать при торможении. Рекомендуется выработать навыки такого замедления, заняться спортом в безопасном месте.
Использование механической коробки передач становится уделом специалистов, людей, имеющих четкое представление об устройстве и особенностях работы этого агрегата. Человеку, привыкшему управлять автомобилем с автоматической коробкой передач, сложно привыкнуть постоянно контролировать скоростной и силовой режимы, хотя автоматизм действий развивается довольно быстро.Водители, имеющие опыт вождения обоих типов автомобилей, отмечают большее количество «механических» возможностей. Однако для уверенного и свободного использования МКПП необходим определенный опыт и понимание особенностей ее конструкции, которые приходят только с практикой.
Современные автомобили комплектуются трансмиссиями разных типов. Это может быть автомат со всем всем известным «бублик-гидротрансформатор», бесступенчатый вариатор, DSG (концерн Audi), типтроник и так далее. Но как бы ни совершенствовался, одной из самых надежных считается классическая «механика».Такими оснащены все автомобили отечественного производства. Исключение составляют Калина и Веста последних поколений в топовых комплектациях, где установлена автоматическая коробка передач. ВАЗ-2114 вне зависимости от года выпуска и комплектации всегда оснащался «механикой». Что ж, давайте разберемся с его устройством, принципом действия и особенностями эксплуатации.
Назначение
Механическое используется для передачи крутящего момента от двигателя на колеса. Управляемый специальным рычагом ВАЗ-2114 комплектуется классической «пятиступенчатой», а также «Приорой», «десятками» и другими автомобилями отечественного производства.
Устройство
В конструкции трансмиссии ВАЗ-2114 необходимы следующие элементы:
- Коробки передач.
- Валы. Их несколько. Он бывает первичным, вторичным и промежуточным.
- Синхронизаторы
- Передача заднего хода. Он состоит из дополнительной шестерни и вала.
- Рычаг переключения передач.
- Картер трансмиссия.
- Сливное и заливное отверстие для масла.
- Измерительный щуп и сапун.
Схема находится на рычаге.
Как видите, все достаточно просто и понятно. Кстати, на первых поколениях Самары использовались 4-ступенчатые коробки передач. Но сейчас их редко можно увидеть. Итак, давайте подробнее рассмотрим конструкцию КПП ВАЗ-2114 Самара-2. Все основные компоненты трансмиссии находятся в картере. Он надежно закреплен на двигателе автомобиля. Он также содержит масло. Когда шестерни работают, зубья коробки передач сильно нагреваются. Без смазки их ресурс значительно снижается.Следовательно, в картере двигателя находится от двух до четырех литров масла, в зависимости от типа автомобиля. На КПП ВАЗ-2114 рекомендуется использовать 3,3 л трансмиссионной смазки.
Итак, продолжаем изучать устройство. Что касается валов, то при работе агрегата они вращаются в подшипниках и имеют набор из пяти шестерен с разными передаточными числами. Для того, чтобы каждая передача включалась четко и плавно, предусмотрены синхронизаторы. Они сглаживают ходы вращающихся шестерен при включении определенной скорости.выполняет рычаг переключения передач, связанный с крыльями. Приносится прямо в ящик. Также в конструкции трансмиссии присутствует блокировочное устройство, предотвращающее самопроизвольное отключение трансмиссии и механизма блокировки. Это предотвращает включение сразу нескольких скоростей в коробку.
Gear Algorithm
Благодаря этим деталям крутящий момент воспринимается и передается от маховика двигателя дальше на колеса. Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное число.С каждой последующей передачей он уменьшается.
Таким образом, чем ниже передаточное число, тем выше скорость вращения колеса. В этом случае крутящий момент уменьшается.
То есть наиболее тяговитыми можно назвать первую и заднюю передачи.
Назад
Что касается последнего, то его передаточное число составляет 3,53. Обратная скорость обеспечивает вращение трансмиссионного вала в обратном направлении. Для этого ей понадобится дополнительный вал с отдельной шестерней. В результате количество пар шестерен меняется на нечетное, а крутящий момент меняет свое направление.Также эта передача лишена синхронизатора — ее нельзя включить на скорости. Коробка передач ВАЗ-2114 имеет коробку передач с равным передаточным числом, равным 0,941. Это четвертая скорость. Таким образом, вторичный вал трансмиссии вращается с той же силой, что и вторичный. То есть вращение двух элементов одинаковое. Ее автомобилисты называют это «прямым».
Характеристики шестерни
Самый высокий крутящий момент у автомобиля — на первой скорости. Двигатель легко вращает колеса, но скорость машины не будет превышать 40 километров в час.При достижении этой скорости стрелка тахометра обычно находится на красной шкале.
Поэтому для дальнейшего движения необходимо переключиться на более слабую, но более быструю передачу. Потом к третьему, четвертому и так далее. Все переключения следует производить последовательно. Мощности двигателя не хватает, чтобы уверенно разогнать машину на 20 км на 3-й передаче. Конечно, если это не 5-литровый восьмицилиндровый двигатель.
В нашем случае это ВАЗ 14 модели, и для нормальной динамики разгона необходимо последовательно переключать скорости, уменьшая передаточное число.Самый быстрый — пятый. Нагрузка на двигатель минимальная, отсюда и низкий расход топлива. Если в городе машина расходует 11-13 литров, то на трассе этот показатель не превысит семи. Но у этой программы есть один недостаток. Он практически лишен крутящего момента. Чтобы и дальше набирать обороты, двигателю потребуется много времени. Поэтому для обгона лучше использовать «пониженную», в нашем случае «прямую», четвертую скорость.
Эксплуатация, ремонт и обслуживание
Для исключения ремонта КПП ВАЗ-2114 производитель рекомендует регулярную замену масла.
Как правило, большинство механических трансмиссий не требуют обслуживания. То есть срок замены смазки — это ресурс самой коробки передач. Но это касается импортных автомобилей. Что касается Самары, то можно сказать, что для нормальной работы шестерен нужно менять масло в коробке передач. ВАЗ 2114 — не исключение. Производитель выделяет срок 60 тысяч километров. Также рекомендуется менять его после длительного простоя. Например, после «зимовки» машины в гараже или на улице.В отличие от моторного, трансмиссионное масло имеет высокую вязкость. Для автомобиля ВАЗ-2114 это 80W-85.
Если замена масла производится по регламенту, это надежная защита коробки передач от ремонта. Но бывает и так, что коробка начинает гудеть. В этом случае меняются передачи. Из-за износа увеличивается промежуток между зубьями. При вращении возникает люфт, который сопровождается гудением. Это может быть одна или несколько передач сразу. После такого ремонта шум в коробке пропадает.Кстати, некоторые автомобилисты используют более густую смазку, чтобы исключить гул.
Но стоит помнить, что это временное решение и только ненадолго затянет ремонт трансмиссии.
Замена масла в МКПП
Для начала нужно подготовить к «отработке» нужное количество масла и старый бак. Стандартный объем пятиступенчатых коробок — 3,3 литра. Процедура замены масла не сложная, вы можете сделать это самостоятельно. Наливается через щуп. Предварительно рекомендуется «прогреть» коробку, чтобы масло стало более жидким (особенно зимой). Сначала очищаем поверхность слива и заливной горловины (как правило, это откручивающийся зонд) от грязи. .После этого снимите резиновую заглушку и с помощью проволоки очистите само отверстие. Подменяем тару на старое масло. Его можно сделать из ненужной пластиковой канистры, отрезав ножом бок.
Обычно он черный. Затем закручиваем пробку, вынимаем щуп и через отверстие заливаем новое масло. Заливать нужно до тех пор, пока не выльется из «люка». Затем закручиваем горловину, заводим двигатель и проверяем на герметичность.
Сильно затягивать болты не нужно, так как в будущем можно порвать резьбу.Если после процедуры замены масла рычаг КПП не перестал пинаться, а трансмиссия гудит, то необходима полная диагностика трансмиссии. Обычно это синхронизаторы или шестерни.
Как продлить срок службы?
Для увеличения ресурса трансмиссии необходимо не только регулярно менять масло, но и правильно его переключать. Не тяните за рычаг переключения передач — при переключении с «первого» на «второе» делайте небольшие паузы.
Так вы сэкономите синхронизаторы и снизите напряжение на шестернях.Независимо от того, какая у вас схема переключения передач, вам не нужно долго держать руку на рычаге переключения передач. Некоторые используют его как подлокотник. Это не правильно. Переключите скорость — отпустите руку. Так вы затянете ремонт коробки и исключите возникновение гула при движении.
Вывод
Итак, мы выяснили устройство и принцип работы механического ВАЗ-2114. Вообще механизм «механики» очень надежен — сломать его сложно.
Но при несвоевременной замене масла и агрессивном переключении его ресурс сокращается в несколько раз.
Впервые человек, управляющий автомобилем, должен хотя бы теоретически знать правила переключения передач в автомобиле, потому что на практике они отличаются друг от друга. Единственное, что их объединяет, — это схема, состоящая из таких принципиальных моментов: выжимание сцепления, переключение на повышенную передачу и, наконец, «расслабление» педали сцепления. При переключении передач машина замедляется, теряет набранную скорость и едет как «масса», потерявшая равновесие, двигаясь только по инерции.Этот факт требует осторожного переключения скоростей, но не очень медленно, чтобы автомобиль не успел окончательно затормозить.
Со временем переключение передач происходит на подсознательном уровне.
Правила ручного переключения передач
Независимо от того, насколько быстрыми темпами развивается и улучшается автомобильная промышленность, автомобили с механической коробкой передач более ценны для опытных владельцев автомобилей, чем автомобили с автоматической коробкой передач.
Новичкам, уже испытывающим трудности в управлении, «механика» кажется слишком сложной, однако, как показывает практика, работать с ней легко — это могут сделать миллионы.
Автовладелец должен знать все тонкости включения механики, что способствует уверенности и умению продумывать ситуацию на дороге. Во время вождения можно не думать об этом, все операции нужно проводить быстро, на рефлекторном уровне. Чтобы получить такой результат, лучше всего познакомиться с «коробкой передач» с выключенным силовым агрегатом. Однако не стоит забывать и о практичном вождении. Итак, как правильно переключать передачи:
- Для движения выжимается сцепление, затем рычаг переключения передач переводится на первую передачу, сцепление медленно отпускается и нажимается на газ.Если вам нужно ехать быстрее, следует увеличивать скорость и, конечно же, постепенно переходить на более высокие передачи.
- На практике переключения производятся реже, разогнав машину до оптимальной скорости, можно довольно долго ехать. Переход по скорости должен происходить по порядку, то есть со 2-й на 3-ю, затем на 4-ю и 5-ю.
Переход по скорости должен происходить по порядку, то есть со 2-й на 3-ю, затем на 4-ю и 5-ю.- При торможении или приближении к светофору необходимо выжать сцепление и перевести рычаг переключения передач в положение «нейтраль», отпустив сцепление.Если скорость значительно снизилась (30 км / ч) выжимаем сцепление, переводим рычаг на вторую передачу.
- Срочно требует от автовладельца максимальной осторожности, нажимая на педаль тормоза, нужно быстро выжать сцепление, чтобы выключить силовой агрегат. Затем, не отпуская сцепления, переведите рычаг в «нейтральное» положение.
Начальный уровень
Правила переключения механической коробки передач одинаковы для всех автомобилей, переход зависит от мощности и скорости, с которой движется автомобиль.Водителям с большим опытом не нужно смотреть на спидометр, они осуществляют переключение передач на интуитивном уровне, понимая необходимость переключения по звуку двигателя. Начинающим автовладельцам не стоит забывать о показаниях данного устройства, следует понимать, что:
- при движении от 0 до 20 км / ч должна быть включена первая передача;
- на скорости от 20 до 40 км / ч — второй;
- с 40 до 60 км / ч — третий;
- с 60 до 90 км / ч — четвертый;
- на скорости более 90 км / ч предусматривает положение рычага пятой передачи.
Во время движения эти диапазоны скоростей «стираются», практика показывает, что, начиная со второй передачи, переключение происходит иначе. Дело в том, что мощность нового авто способна позволить своему владельцу даже на второй передаче достичь разгона в 70 км / ч, однако это слишком непродуманный шаг, так как слишком затратный. Большинство водителей переключаются на пятую передачу при превышении скорости 110 км / ч, хотя рекомендуется делать это уже на скорости 90 км / ч. Автовладелец, конечно, должен знать о правилах, но переключать скорость исходя из возможностей машины и.Итак, правое переключение передач сводится к одному — плавному нажатию механизма сцепления и быстрому переключению передач.
Переключение скоростей при обгоне
Например, при движении по шоссе вам часто приходится обгонять близлежащие машины. Но как обогнать? Есть одно веское правило — не делайте этого на текущей скорости. За счет того, что при движении по трассе машина медленно достигает максимально приемлемой скорости.
Во время обгона лучше всего действовать так: догнав проезжающую машину, медленно сбавьте скорость, пока скорость не выровняется, и только потом переходите на максимальную скорость.Отъехав до появления значительного клиренса, автомобиль необходимо перевести на более стабильную скорость и полный обгон.
Новички во время движения часто обгоняют соседние машины на текущей передаче, но это можно сделать только в случае свободного «встречного». Если впереди внезапно появляется встречная машина, маневр не может быть завершен.
Что делать, если нужно тормозить силовой агрегат?
Во время движения иногда приходится тормозить двигатель, что продлевает срок службы тормозной системы.К тому же на обледенелой дороге или крутом спуске тормоза отказывают, лучше сделать так: отпустить акселератор, зажать сцепление, снизить скорость и медленно отпустить сцепление.
Однако в ситуациях, требующих мгновенной реакции, очень сложно определить момент замедления и дальнейшего переключения.
вам нужно пропускать скорость, пропуская одну передачу, но со временем такие действия могут разрушить шестерни. Критическим моментом является работа сцепления в момент «подхвата».
Несмотря на кажущуюся сложность, работать с МКПП несложно, важно научиться «понимать» машину и проводить все операции осознанно.
Заключение
Езда на машине проста, но достигается «благодаря» потере важных качеств машины, в частности ее экономичности. МКПП предпочитают опытные автомобилисты, не умеющие допускать такие простые ошибки, как:
- преждевременное добавление мощности к силовому агрегату;
- «Бросок» механизма сцепления;
- неудачная синхронизация этих процессов.
При неправильном переключении передач автомобиль движется рывками, вот почему. Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит немного прокатиться, разобраться в механизме сцепления.
Основные причины и методы борьбы Правильное положение рук на руле
Каждый автомобилист хоть раз сталкивался с проблемой биения или вибрации руля.
Иногда они ощущаются при движении на достаточно высоких скоростях, и эта проблема встречается чаще всего. Также имеется обширная информация о биениях, возникающих при торможении.Еще одна проблема такого рода — на малой скорости он ударяется о руль. С этим сталкиваются владельцы как иномарок, так и отечественных. Но не беспокойтесь об этом. Особенно это актуально для новичков. Именно новички, впервые столкнувшись с подобной проблемой, начинают считать деньги и ждать диагностики от профессионального автомеханика. Но можно обойтись и без СТО. Есть несколько причин, вызывающих такие же удары. Но и на эти вибрации закрывать глаза не стоит — часто, если бьет руль при движении на малой скорости, это говорит о поломке рулевого механизма.Дальнейшая эксплуатация такого транспортного средства может быть опасной.
Как это работает?
Подобные явления могут происходить в самых разных автомобилях — независимо от марки автомобиля и страны его производства.
При движении со скоростью до 70 км / ч ощущаются посторонние вибрации в системе рулевого управления.
Но бывает это по-разному — на некоторых на скорости до 10 км / ч вибрации не ощущаются, а начиная с 20 км / ч биения уже достаточно заметны.Если разогнать машину до 100 км / ч, то они совсем пропадают. Если на малой скорости бьет руль, а качество дорог откровенно низкое, вождение на такой машине сильно раздражает водителя. Все, кто сталкивался с подобными вибрациями, утверждают, что даже на малых скоростях удерживать руль становится очень сложно.
Как решить проблему?
Некоторые довезут свою любимую машину до СТО. Однако делать это нужно только при наличии надежного специалиста, хорошо знающего свое дело.В противном случае просто нет гарантии, что источник вибрации будет обнаружен и проблема будет решена. Даже в случае таких неприятностей (а они очень часты) специалисты по ремонту могут взимать высокую плату за работы. Также водитель может оплатить ненужные операции. Например, на СТО предлагают полностью заменить рулевой механизм целиком. Это сделать намного проще, чем выяснить, почему бьет руль на малой скорости.
Хозяин должен хорошо знать причины такого поведения — тогда ему не понадобится помощь сервиса.Практически всегда неисправность можно исправить вручную.
Его беспокоит грязь или снег
Это одна из самых популярных причин раскачивания и вибрации рулевого колеса во всем автомобиле. Корень проблемы в следующем. Грязь или снег могут забиться в обод колеса — в этом случае могут возникать временные колебания. Если возникают проблемы с балансировкой из-за грязи, биение начнется при движении на малых скоростях и может исчезнуть при ускорении.
В случае легкосплавных дисков эту проблему очень легко диагностировать — грязь будет видна.Если будут установлены стальные колеса, то могут возникнуть трудности. Конструкция диска такова, что вентиляционные отверстия имеют небольшие размеры и могут значительно мешать обзору. Грязь часто находится на внутренней части колеса.
Нарушения балансировки
Шины и диски не идеальны ни по геометрическим характеристикам, ни по составу.
А поскольку вес этих элементов в некоторых частях отличается, то в момент вращения колеса точка, где вес больше, будет притягивать центр колеса к себе.Это эффект центробежной силы. Даже не на малых скоростях (а уже на 40 км / ч колеса достаточно быстро вращаются) вибрации будут приходить на руль через стержни. Колеса должны быть сбалансированы. Делается это после замены шин или дисков. Суть процесса в том, что масса колеса одинакова во всех точках. Для этого на диске закреплены специальные грузы.
Если вы продолжительное время ведете машину с неуравновешенными колесами, это может привести к сильному износу шин в определенных местах.Эти изношенные участки вызовут еще большую вибрацию. Но это не все. Все элементы подвески также подвержены значительному износу.
Признаки дисбаланса
Основные симптомы — удар рулевого колеса на малой скорости. Но вибрации ощущаются и на более высоких скоростях — от 60 км / ч и выше. Шины и колеса следует тщательно осматривать.
Диски должны быть плоскими и не деформированными. Если стиль вождения спокойный и аккуратный, а шины не слишком изношены, то причина в дисбалансе.Что делать в этом случае? Балансировка только передних колес, если вибрирует только рулевое колесо, — неправильный подход.
Все четыре колеса необходимо выровнять. Это единственный способ получить желаемый эффект.
Покоробленные диски
Как уже отмечалось, они далеки от идеала по своим геометрическим характеристикам. А то, насколько изогнуты колеса, очень сильно влияет на поведение машины. Колесные диски могут деформироваться при попадании автомобиля в яму. Вы можете определить кривизну визуально.Внимательно осмотрите обод на предмет вмятин. Но чаще всего загибается внутренняя часть обода. Штампованные изделия наиболее подвержены деформации. Литые разрушаются в меньшей степени. Обод может менять свою геометрию в процессе эксплуатации или изначально быть неровным. Это определяется на специальном стенде. Но здесь есть проблема — часто на такой технике колесо ведет себя корректно, а при движении автомобиля вращается неравномерно.
Если диск так себя ведет, значит, он явно неисправен.
Шины
На малой скорости из-за шин, а точнее их качества и состояния.Часто повреждается шнур — металлическая оплетка, которая находится внутри покрышки. В результате часть шины становится выпуклой, что приводит к биениям. Еще одна не менее популярная проблема с шинами — неровности. Они присутствуют на боковинах резины из-за неаккуратной езды, езды по ямам или рельсам. Ну заводской брак не отменишь. Он может проявить себя разными способами. Если он на малой скорости ударяет о руль, то проблему можно решить заменой поврежденных дисков и шин.
Давление в шинах
Причина довольно редкая, из-за нее вибрирует весь автомобиль.При недостаточном давлении довольно заметны колебания. Диагностика и устранение очень просты и с этим справится каждый автовладелец.
Вам просто нужно накачать шины.
Ослабление крепления колеса
Эта причина очень опасна. Если крепление колеса ослабло, и владелец вовремя не заметил этого, то колесо может отвалиться от ступицы прямо в процессе движения.
Безопасность водителя и пассажиров будет под угрозой. Когда бьет руль на малой скорости, причины здесь не ищут.Но тщетно. Если эту неприятность вовремя не обнаружить, то через время автомобилист приедет на замену дисков, ступиц, тормозных дисков и многого другого. В этом случае вибрации заметны даже на очень малых оборотах. Удары будут циклическими или ациклическими. Они могут появляться и исчезать с одинаковой скоростью.
и подвеска
Сильно изношенные элементы подвески влияют на контакт с дорогой. Это связано с тем, что шаровые опоры, рулевые тяги и ступичные подшипники имеют люфт. Они приводят к дисбалансу при вращении колеса.Иногда элементы подвески деформируются, как на фото ниже.
Если ВАЗ-2110 бьет руль на малой скорости, то это связано, в первую очередь, с шинами, а потом с шарикоподшипниками и
О рейке
Также причина кроется в рулевая рейка. Необходимо помнить, что сами по себе зазоры элементов подвески не вызывают вибраций и ударов на рулевом колесе.
Незащищенная деталь становится катализатором. Но главная проблема — это колеса, и с этого нужно отталкиваться.Еще у ВАЗ-2110 бьет руль на малых оборотах из-за неисправности гидроусилителя руля. Рельс в этом случае напрямую связан со стержнями — отсюда и вибрация. Опытные автовладельцы в этом случае советуют вставить в кардан рулевого вала резиновый элемент. Подойдет мяч из синтетической резины диаметром 22 мм. Но материал со временем изнашивается и трескается. Как более прочное решение можно использовать куб со стороной 20 мм от бампера классических моделей ВАЗ.
Вибрация при прохождении поворотов на малых скоростях
Иногда бьет руль при входе в поворот.Это говорит об износе ШРУСов или сайлентблоков. Диагностировать поломку ШРУСа несложно — при повороте руля слышен характерный хруст руля. Первый звонок, сообщающий о подобной проблеме, — треск.
Возникает из-за нарушения герметичности пыльников. Их нужно заменить.
Рулевая рейка
Рулевое колесо тоже вибрирует.
Особенно часто они встречаются при движении по плохим дорогам.Сначала выходит из строя втулка в конструкции. Сначала его нужно изменить. Если амортизаторы и стойки находятся в плохом состоянии, это также может вызвать раскачивание рулевого колеса.
Сводка
Если вы изучите неисправности, вы можете вывести небольшую оценку распространенности причин. Итак, если ВАЗ-2114 бьет руль на малой скорости, то в первую очередь это проблемы с целостностью шин и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом.Затем случаются поломки подвески и рулевого механизма. Но часто проблема решается простым посещением шинной мастерской. А чтобы исключить такую ситуацию, следует хорошо подготовиться перед каждой большой ямой и быть осторожным при проезде железнодорожных путей. Восстановить неровность на боковине резины уже невозможно.
После долгой езды автомобилисты перестают замечать постоянные вибрации, исходящие от автомобиля. Некоторые из этих вибраций сигнализируют о том, что с машиной все в порядке, но некоторые могут быть «звонком».
Иногда эти «колокольчики» остаются незамеченными, из-за чего у автомобилей часто случаются серьезные поломки и даже аварии. Особое внимание стоит уделить рулевому движению, а точнее его биению. Водители нередко думают, что рулевое колесо вибрирует из-за дисбаланса колес. Конечно, это одна из причин данной проблемы, но иногда встречаются и другие.
Для того, чтобы определить, что именно вызывает вибрацию руля, нужно проехать по дороге, переключаясь на разные передачи.
Как только вы почувствуете биение, вам нужно запомнить скорость, при которой рулевое колесо теряет «баланс». Также нужно определить, с какой скоростью прекращается вибрация. Часто биение ощущается в двух диапазонах: при движении на малых и средних скоростях заметна вибрация, после перехода на более высокую скорость биение исчезает, а при более высоком ускорении появляется снова.
Диапазон скорости также может зависеть от силы удара, то есть слабый удар можно почувствовать только на высокой скорости.
Также нужно провести эксперимент с ускорением и замедлением, то есть определить поведение машины при таких маневрах, а также обратить внимание на силу удара.
Причины биения руля направления на скорости и при торможении
Биение на скорости
Несбалансированность из-за грязи / снега
Самая частая причина биения руля. Иногда это может вызвать вибрацию всей машины. Это связано с тем, что на диск попадает снег или грязь.Рулевое колесо или вся машина в течение определенного времени вибрируют, затем биение исчезает после того, как машина набирает скорость. Вибрация может больше не появляться или может повториться.
При наличии можно легко определить, есть на них грязь или нет, но стальные диски имеют небольшие вентиляционные отверстия, а также специальные колпачки для улучшения внешнего вида, поэтому грязь там очень трудно увидеть. Большая часть пыли скапливается внутри диска. Выход — полная очистка от загрязнений.
Балансировка на высокой скорости
Из-за того, что обода и шины выполнены несовершенно ровной по форме, а также несовершенного по составу, масса на разных участках обода разная.
Из-за этого центр колеса будет смещен к детали с большей массой. Из-за смещения центра будет смещаться и центробежная сила, за счет чего на рулевое колесо будет передаваться вибрация, возникающая при передаче сил по цепи стержней при быстрых оборотах.
Поэтому иногда возникает необходимость в балансировке колес, особенно после замены дисков и шин. Балансировка — это выравнивание массы колеса во всех точках с помощью специальных грузов, которые необходимо прикрепить или приклеить к ободу колеса.
Если вы долгое время водите автомобиль, колеса которого разбалансированы, это может привести к чрезмерно быстрому износу шин в некоторых местах. За счет этого усилится вибрация. Подшипник ступицы и компоненты подвески также будут подвержены чрезмерному износу.
Основным признаком несбалансированности колесной балансировки является относительно слабая вибрация при движении на высокой скорости (в случае легкового автомобиля скорость составляет не менее 60 км / ч).
Нужно внимательно осмотреть колеса: нет ли вмятин на ободах, если они ровные, шины в хорошем состоянии, а вибрация ощущается либо только на руле, либо вся машина начинает вибрировать при разгоне, то скорее всего проблема в дисбалансе колес.
Деформация дисков или шин
Степень кривизны колеса сильно влияет на наличие / отсутствие вибрации.Колеса деформируются в процессе падения в дисковую яму. Вы можете определить кривое колесо путем простого осмотра. Необходимо внимательно присмотреться к корпусу колеса и проверить, нет ли там вмятин. Внутренняя часть диска часто более деформирована. Легкосплавные диски в меньшей степени деформируются, но стальные диски более подвержены такому дефекту.
Диски могут деформироваться во время работы станка, а также изначально искривляться. Проверить этот факт можно только в шинном сервисе, где колесо поставят на балансировочный стенд.На стенде колесо будет «вести себя» абсолютно нормально, но во время езды равномерно крутиться не будет.
Если диск идет «восьмеркой», то он либо неисправен, либо сильно деформирован. Именно из-за наличия таких дефектов может вибрировать не только рулевое колесо, но и вся машина в целом.
Если на колесах сильно изношены или деформированы шины, а также повреждена резина, то рулевое колесо может сильно вибрировать, причем вместе с автомобилем.
При повреждении дисков и покрышек симптомы «болезни» будут одинаковыми: и руль, и весь автомобиль могут вибрировать.На малых скоростях «бить» может только руль, а по мере увеличения скорости вибрация распространится на всю машину. Чем сильнее деформируются шины / диски, тем ниже скорость ощущается вибрация. При такой проблеме единственный выход — замена дисков или покрышек.
Недостаточное давление в колесах
При такой проблеме часто вибрирует вся машина, но очень редко — руль. Если провести простую диагностику, то все станет ясно.И выход из этой ситуации очевиден — накачать шины.
Слабое крепление колеса
Эта вибрация чрезвычайно опасна.
При слабом креплении, которое вовремя не заметили, колесо может просто слетать с машины во время движения, что все может закончиться катастрофой. Если вовремя не выявить эту проблему, то через время много чего должно будет быть, например, диски, тормозные диски, часть ступицы. Эти элементы могут быть повреждены, поскольку трение колеса о незакрепленные шплинты или болты будет намного сильнее, чем обычно.А это может привести к тому, что болты сильно деформируются вместе с отверстиями крепления в самом диске.
Вибрация в случае такой неисправности будет ощущаться даже на очень низкой скорости в начале движения. Биение может быть ациклическим и не всегда проявляться с одинаковой скоростью. Обязательно растяните все болты и гайки на колесах.
Изношенные или неисправные элементы рулевого управления или подвески
Состояние элементов подвески самым непосредственным образом влияет на контакт автомобиля с дорогой.Если есть люфт в каком-либо элементе подвески, то во время вращения колес будет сильный дисбаланс, аналогичный дисбалансу в случае плохого состояния колес.
Однако имейте в виду, что зазоры компонентов подвески не могут напрямую вызывать вибрацию автомобиля или рулевого колеса. Не закрепленная деталь — это своего рода катализатор вибрации от колеса. Т.е. основная проблема в этом случае — колеса, а подвеска в вашей машине просто слабенькая.
Причина косвенная, так как проблема с подвеской или самой системой рулевого управления не может привести к нарушению равномерности езды.
Биение при торможении
Проблема с тормозными дисками или барабанами
Если биение руля или вибрация машины возникает только при торможении, то это основной признак неисправности тормозных дисков или барабанов. Это значит, что они просто деформированы, то есть у них рабочая поверхность неровная — волнистая или не идеально круглая.
Из-за сильного износа эти элементы могут менять свою форму. Также деформация может возникнуть из-за перегрева при слишком длительном и сильном торможении.Так же может случиться, если вы долго притормаживали, от чего диски или барабаны перегревались, а затем соприкасались с водой или резко охлаждались, например, машина наехала в лужу.
В этом случае тормозной диск становится волнистым, а барабан — неровным.
Если такая деформация имеет место, то вибрация будет происходить только при торможении, то есть при контакте тормозных колодок, сжимающих барабан или диск, и после этого будет вибрировать вся тормозная система. В этом случае единственный выход — поменять тормозной барабан или диск.
Причины биения руля на поворотах и неровной дороге
Биение по углам
Если рулевое колесо начинает вибрировать при входе автомобиля в поворот, то это свидетельствует о выходе из положения стоя либо шарниры равных угловых скоростей (ШТРУС), либо сайлентблоки. Если стойки вышли из строя, то во время поворота вы услышите характерный хруст колес. При ремонте обязательно проверять состояние подшипников ступицы.Во избежание повреждения элементов ходовой части необходимо регулярно осматривать детали всех систем ходовой части с эстакады.
Первый «звоночек», сигнализирующий о наличии проблемы, — это треск пыльников, в которых появились трещины.
В этом случае их необходимо заменить. Звук треска может быть вызван попаданием грязи или песка в смазку. Для того чтобы это исправить, нужно очистить пыльник бензиновым раствором, смазать и установить новый пыльник.
Биение на неровной дороге
Если при движении по пересеченной местности вы чувствуете шатание или вибрацию, то это свидетельствует о повреждении рулевой рейки. Первым делом в рулевой рейке выходит из строя втулка, и ремонт нужно начинать с замены этой детали. Плохие амортизаторы также могут повлиять на езду по неровной дороге. Если амортизатор неисправен, он не сможет гасить вибрации и удары, которые передаются на рулевой механизм.
Если вы чувствуете какую-либо вибрацию неизвестного характера, то в кратчайшие сроки нужно осмотреть автомобиль, чтобы не допустить серьезных поломок.
После длительного использования автомобиля многие водители перестают замечать возникающие при этом колебания рулевого колеса. Но иногда это биение является следствием неисправностей. транспортное средство, и если они не будут устранены своевременно, безопасность вождения может значительно снизиться.
1
Возможные причины раскачивания руля на скоростиЕсли вы заметили, что рулевое колесо стучит при движении, обязательно обратите внимание на скорость автомобиля. После этого нужно замедлить (или набрать) скорость и следить за тем, на какой скорости прекращается потеря равновесия.Чаще всего вибрации руля направления возникают на средних и малых скоростях, а при достижении более высоких скоростей биение полностью исчезает. Но возможны и ситуации, когда проблемы с рулевым механизмом возникают только при разгоне.
Поэкспериментируйте на безопасной дороге. Понаблюдайте за поведением автомобиля на разных скоростях, при быстром разгоне и при торможении. Также постарайтесь отметить силу ударов. Распространенной причиной этих проблем с рулевым управлением является дисбаланс, вызванный попаданием снега или грязи на колеса.Из-за плохих погодных условий рулевое колесо и весь автомобиль могут вибрировать. Биение руля из-за загрязнения обычно появляется на малых скоростях, а после разгона исчезает, но может повториться снова.
Самый простой способ подтвердить или опровергнуть эту причину проблем с рулевым колесом — это легкосплавные диски, даже простой визуальный осмотр позволит заметить сильное загрязнение. Если у вас стальные диски, обнаружить грязь может быть сложно, поскольку на них достаточно маленькие вентиляционные отверстия и специальные колпачки, чтобы улучшить внешний вид колес.Большая часть грязи скапливается на внутренней стороне колесных дисков, и чтобы исключить биение руля, необходимо полностью очистить их от грязи.
Дисбаланс баланса также может появиться на высоких скоростях. Распространенной причиной этого явления является то, что диски и автомобильные шины не производятся идеально ровными и идеальными, их вес в разных областях может незначительно отличаться. В результате центр колеса может сместиться к детали с наибольшей массой. За счет смещения центра центробежная сила смещается, передавая вибрацию на рулевое колесо.Если рулевое колесо вибрирует на скорости 100 км / ч или выше, необходимо сбалансировать колеса.
Под балансировкой понимается работа по выравниванию массы колеса во всех точках и участках, выполняемая с помощью специальных грузов, прикрепленных к колесным дискам. Чаще всего балансировка необходима после замены шин или дисков в целом. Если проблема заключается в неуравновешенности, откладывать ремонт не рекомендуется. Частая езда на скорости с неуравновешенными колесами может привести к сильному износу шин в определенных областях.Это, в свою очередь, еще больше усилит вибрацию рулевого управления при движении и может повредить компоненты подвески.
Определить необходимость балансировки можно по поведению машины на дороге. В случае дисбаланса на высокой скорости (более 60 км / ч) появится легкая тряска. В этом случае необходимо внимательно осмотреть колеса на предмет вмятин и других повреждений. Если дефектов не обнаружено, но машина вибрирует, скорее всего, дело в разбалансировке.
2
Вибрация автомобиля из-за проблем с шинами и колесамиВибрация рулевого управления часто вызывается дефектами шин и дисков.Колеса могут деформироваться во время эксплуатации автомобиля, например, при въезде в яму на большой скорости. Серьезные дефекты колес можно определить простым визуальным осмотром. Для этого нужно внимательно осмотреть обод на предмет вмятин. Обычно такие повреждения появляются на внутренней стороне колеса.
Легкосплавные диски гораздо менее подвержены деформации при эксплуатации автомобиля, чем стальные. Диски могут быть повреждены изначально, а иногда дефекты можно выявить только при выполнении шиномонтажа, когда колеса ставятся на специальные балансировочные стойки.Сильные деформации и дефекты легче всего обнаружить на стенде. Крутятся такие колеса не совсем, а по восьмерке.
При значительных дефектах вибрации подвергается не только рулевое управление, но и весь кузов автомобиля. Именно так автомобиль будет вести себя при серьезных проблемах с шинами. Резину можно купить с дефектами или повредить в процессе эксплуатации транспортного средства. При таких проблемах вся машина и руль в частности могут слабо вибрировать на малой скорости, а при разгоне тряска будет только усиливаться.Чем сильнее деформация колес, тем меньшая скорость требуется для проявления вибрации. Сильно поврежденные колеса или шины не подлежат ремонту. Единственный способ устранить вибрацию — заменить поврежденные детали автомобиля.
Иногда машина дергается при движении и из-за менее серьезных проблем. Вибрации могут появиться даже из-за недостаточного давления в шинах. Отличительной особенностью вибрационных процессов из-за плохо накачанных колес является то, что они обычно проходят по кузову и практически не влияют на рулевое управление.Выявить проблему достаточно просто — нужно проверить давление в шинах и при необходимости прокачать их до рекомендованного производителем уровня.
Возможна тряска из-за слабого крепления колес. Это очень опасная проблема, из-за которой при движении автомобиля колеса могут просто отлететь, что, в свою очередь, приведет к аварии. Последствия аварии будут зависеть от скорости, с которой двигалась машина. Даже если аварии не произойдет, эксплуатация машины с плохо затянутыми колесными болтами может привести к серьезным повреждениям автомобиля.Например, могут выйти из строя тормозные и колесные диски и ступица. Все эти повреждения автомобиля вызваны неплотно закрученными болтами или шплинтами, которые будут сильно тереться о колеса и деформироваться вместе с отверстиями для них.
Тряска из-за ослабленного крепления болта может возникать даже на самых малых скоростях, когда автомобиль начинает движение. Характер биения может быть ациклическим, проявляться оно не всегда и не с одинаковой скоростью. Если вы быстро обнаружите проблему, вы сможете устранить вибрацию и защитить себя от любых неблагоприятных воздействий.
3
Как неисправность подвески влияет на езду?Состояние подвески в целом и отдельных ее элементов в частности напрямую влияет на контакт автомобиля с дорогой. Если в некоторых частях подвески появляется люфт, то при пробуксовке колеса возникнет точно такой же дисбаланс, как и при плохом состоянии колесных дисков или шин. Однако зазоры деталей подвески ВАЗ 2110 и других марок автомобилей не могут напрямую влиять на вибрацию руля или всего автомобиля.Плохо закрепленные элементы подвески могут выступать катализатором вибрационных процессов в колесах.
Проверить подвеску на люфт
То есть вибрация все еще возникает из-за дисков или шин, проблемы с подвеской просто делают существующие дефекты более заметными. Состояние подвески само по себе не может нарушить однородность автомобиля. Но это не значит, что вам не нужно внимательно присматриваться к подвеске, если у вас возникнут проблемы с рулевым управлением. Подвеска так же важна для безопасной эксплуатации автомобиля, как и другие детали.
4
Почему биение при торможении?Если вибрации во всем автомобиле или только в рулевом колесе появляются исключительно при торможении, обязательно следует проверить исправность тормозных дисков и барабанов. Обычно такие проблемы возникают из-за деформации элементов тормозной системы, когда поверхность барабанов не ровная, не идеально круглая (как должно быть), а волнистая.
Форма элементов тормозной системы может деформироваться из-за сильного износа.Кроме того, деформация может происходить из-за перегрева деталей при очень сильном и продолжительном торможении, после которого произошло резкое остывание элементов. Например, вы долго притормаживали, а потом въехали в лужу, из-за чего тормозные барабаны попали в холодную воду.
Такие деформации вызывают вибрации только при торможении, когда тормозные колодки соприкасаются, сжимая диск или барабан. Из-за волнообразной формы этих элементов вибрация будет передаваться на всю тормозную систему, а затем и на автомобиль.Чтобы устранить проблему, вам придется заменить поврежденный барабан.
5
Рулевое колесо дергается на неровных дорогах и поворотах — основные причиныРулевое колесо или весь автомобиль нередко вибрируют при входе в поворот. Обычно это свидетельствует о выходе из строя ШРУСов (шарниров равных углов скоростей) или сайлентблоков. В таких случаях вибрации обычно сопровождаются характерным треском и хрустом колес. Проявление таких проблем должно стать поводом для обращения в автосервис, где при ремонте проверят состояние ступичных подшипников и других элементов автомобиля.Если своевременно не устранить подобные неисправности, возрастет вероятность повреждения деталей ходовой части автомобиля.
Первым признаком надвигающихся проблем в ходовой части является треск пыльников. Характерный звук можно услышать в случае трещин на пыльниках, а также из-за попадания в смазку песка или грязи. Если пыльник просто забился, его нужно почистить и смазать. При появлении небольших трещин деталь следует заменить. Колебание руля также может происходить при движении по неровной дороге.Такие проблемы говорят о возможных повреждениях рулевой рейки. Наиболее подверженным повреждениям элементом рулевой рейки является втулка, поэтому ее проверяют в первую очередь.
Еще одной причиной этих проблем может быть плохое состояние амортизаторов. Неисправный амортизатор теряет способность амортизировать удары и вибрации, передаваемые от колес на рулевой механизм. Если рулевая рейка в порядке, значит, амортизаторы вашего автомобиля требуют ремонта или замены.
Причины биения руля могут быть разными, но в любом случае при возникновении такой проблемы ваши действия должны быть одинаковыми.В ближайшее время следует провести диагностику автомобиля, чтобы не допустить повреждения его важных деталей и возникновения аварий на дорогах.
Научиться правильно держать и крутить руль автомобиля — важная задача для начинающего водителя. Изучив эту процедуру, автовладелец сможет предотвратить многие ошибки, которые обычно приводят к дорожно-транспортным происшествиям, количество которых в 2017 году постоянно увеличивается.
Этим навыком не стоит пренебрегать, неправильное положение рук водителя может способствовать совершению ошибочного маневра.Специалисты отмечают, что каждый водитель водит машину по-своему: некоторые берутся за руль сразу двумя руками, а многие едут по дороге одной рукой. Еще есть категория водителей, которые управляют рулем пальцами.
Но многие спрашивают, а как нужно правильно повернуть руль, чтобы не попасть в неприятную ситуацию? Дорога является местом повышенной опасности, поэтому при движении по ней нельзя серьезно относиться к дорожной ситуации. Поэтому тем, кто не умеет правильно водить машину, а особенно управлять рулевым колесом, необходимо изучить все безопасные приемы.Этот навык важен прежде всего на практике. Этим приемам можно научиться, управляя автомобилем, а также на электронном тренажере дома.
Как держать руль
Если вы едете по прямой дороге, лучше держать руки в положении «9-15». Для этого положите левую руку на 9, а правую на 15. Возьмитесь за руль обеими руками. Таким образом, вы можете контролировать движение автомобиля, облегчить управление и обеспечить безопасное вождение.Удобнее будет пользоваться подрулевыми переключателями и рулевыми рычагами.
Если ваша машина движется по асфальтовому покрытию, то положите большие пальцы на перегородки, а при движении по грунтовой дороге — на саму перегородку. Рулевое колесо необходимо держать крепко, чтобы обеспечить хороший контроль при вождении. Но не стоит слишком сильно хвататься за руль даже в крутых поворотах. Держать нужно уверенно, и не переборщить, иначе руки быстро устанут.
Движения рук можно разделить на следующие типы:
- Рабочие движения (начинаются с момента взятия руля, их конец — с момента отпускания рулевого колеса).
- Холостой ход (они происходят в период отпускания рулевого колеса, а затем до тех пор, пока вы его снова не поднимете).
Следует помнить, что при поднятии руля, а также при отпускании его нельзя останавливаться.
Ошибки начинающих водителей
Первые уроки практики самые важные, но многие новички делают много серьезных ошибок из-за волнения. Первая ошибка — вернуть рулевое колесо в исходное положение после поворота, несмотря на устройство рулевого механизма, который автоматически возвращает руль в положение автомобиля по прямой. В этом случае крутить руль руками не нужно. Во время движения важная задача — не совершать лишних действий, чтобы вовремя ориентироваться в дорожной ситуации.
Популярные ошибки новичков:
- Рывок рулевого колеса … Руки должны быть расслаблены и мягкое сцепление — вот основные моменты, о которых следует помнить при вождении. Не прилагайте больших усилий к рулевому колесу при повороте. В этом случае вы можете резко выйти на траекторию поворота, но через непродолжительное время таких поворотов машину придется отправлять в ремонт, шины и подвеска будут повреждены. При пробуксовке колес водить машину будет невозможно, поэтому нельзя будет слишком усердствовать при повороте руля, и машина прослужит вам долго, и в ремонте вам не понадобится.
- Водитель «повис» на рулевом колесе … При управлении автомобилем на руль следует прикладывать усилие только рукой. Мышцы, которые в данный момент не работают, следует расслабить. Для выполнения этих условий необходимо использовать специальную опору, предназначенную для упора левой ноги, более плотного прилегания к спине и крепления ремнем. С помощью таких правил вы максимально сольетесь с автомобилем в одно целое.
- Мертвая хватка на рулевом колесе … Чтобы сделать поворот на дороге, необходимо приложить некоторую силу к рулю, но не брать его мертвой хваткой. Вам следует научиться быстро расслаблять руки. В условиях постоянного стресса машина будет плохо реагировать, и вы часто будете уставать за рулем.
Техника рулевого управления
За рулем часто приходится маневрировать. Эти маневры можно выполнять по-разному, они зависят от угла поворота. При посадке за руль после запуска двигателя необходимо обхватить руль ладонями, не давить с большим усилием.Левая стрелка должна быть в положении «9 часов», если смотреть на часы, а правая стрелка — в положении «3 часа». Локти нужно немного согнуть. Такое положение позволяет быстро реагировать на аварии.
Если вам нужно повернуть автомобиль на 45 градусов, положение рук на руле менять не нужно. Это простейшая техника движения. Необходимо выполнить следующие действия: положить руки на руль в положении, описанном выше. При смене полосы движения или обгоне необходимо повернуть рулевое колесо в нужном направлении.При этом руки не снимаются с руля.
После поворота вернитесь в исходное положение и не касайтесь руля. Этот способ подходит тем, что вам не нужно самостоятельно возвращать колеса в прямое положение, все произойдет автоматически. Однако этот метод нельзя использовать, если вам нужно сделать разворот или разворот со значительным радиусом поворота. При желании вы сможете выпрямить руки в исходном положении.
Если поворот крутой, то используется метод перехвата рулевого колеса. Разберемся, как правильно перехватить руль:
- Установите руки в исходное положение.
- Обеими руками медленно поверните обод рулевого колеса влево, пока левая рука не коснется соответствующей стороны.
- В этот момент вам нужно снять левую руку с руля и повернуть правую руку.
- Затем быстро проведите левой рукой по верхнему краю правой руки и снова возьмитесь за руль.
- Когда становится неудобно крутить руль правой рукой, нужно переместить его в верхнюю часть руля.
- Далее работают в следующем порядке: продолжают крутить руль, перехватывая его.
- После возврата автомобиля на правильную траекторию немедленно выровняйте автомобиль. Теперь вам нужно таким же способом повернуть руль вправо.
Для поворота вправо совсем не обязательно поворачивать руль двумя руками.Желательно использовать только левую руку.
- Не прикасайтесь к рулевому колесу правой рукой.
- Положите левую руку над центром обода руля, осторожно сжимая ее, и постепенно поворачивайте вправо.
- Когда рука не может поворачиваться, то надо кистью сжать руль.
- Далее нужно распрямить руку и повернуть пальцы на 180 градусов. При этом положите руку на руль и продолжайте его крутить.Задача — вернуть руку в исходное положение.
Управление одной рукой
Обычно за рулем бывает, когда одна рука занята. В таких случаях полезно иметь возможность управлять одной рукой. Чтобы научиться этому, вам нужно ухватиться левой рукой за верхнюю часть обода рулевого колеса и управлять им. Рассмотрим пример: правая рука занята. Когда вы его отпустите, нужно снова поставить на руль. Занятую руку нужно выполнять незамедлительно, чтобы как можно скорее вернуть ее на место.
В таком случае обучение является важным фактором. Если вы тренируетесь целенаправленно, вы можете научиться водить машину быстрее. Это делается на бесплатном участке или на безлюдной дороге, где вы можете попробовать торможение, ускорение и прохождение поворотов.
- Для начала нужно поэкспериментировать. Вы можете начать с небольшой скорости и медленно ускоряться. Скорость может быть разной, при этом вы можете сравнить, сколько силы нужно приложить, чтобы вести машину на высокой скорости, а какую — на низкой.
- Попробуйте повернуть руль, одновременно задействуйте тормоза.Смотрите, как машина реагирует на все манипуляции.
- Расслабьте руки, не держитесь за руль, держите тело в правильном положении и убедитесь, что вес вашего тела не мешает движению.
- Используйте разные методы управления, комбинируйте их друг с другом.
- Если вы хотите отремонтировать, вам необходимо выяснить, как именно автомобиль будет вести себя при ваших манипуляциях. Постарайтесь строить медленно, а затем быстро начать.
- На второй скорости попробуйте сделать поворот, нажимая на педаль газа, а затем двигайтесь накатом, отпуская газ.В таком положении нужно смотреть, насколько эффективно машина делает поворот.
Для получения водительских прав необходимо успешно пройти теорию и практику вождения автомобиля. Практические экзамены обычно проводятся с хорошо известным упражнением «змея». Он выполнен на площадке в форме прямоугольника, состоящего из четырех одинаковых по площади участков. Длина этих секций в 1,5 раза больше длины автомобиля, а ширина определяется длиной автомобиля. Естественно, перед сдачей экзамена по такому упражнению желательно где-нибудь попрактиковаться.
На участке необходимо установить стойки из имеющихся инструментов — мешков, бутылок с водой, бидонов и т.д. Всего нужно шесть стоек: стартовая, финишная, промежуточная — четыре. На площадке не должно быть иномарок, чтобы была свобода маневрирования в упражнении.
Смысл упражнения — пройти это расстояние по траектории, подобной змее. В этом случае не трогайте стойки. Для начала нужно подъехать к «старту». Постепенно начните движение по прямой дороге.Когда машина трогается с места, необходимо полностью выжать педаль сцепления, машина будет катиться по инерции.
Когда первая отметка в виде стойки достигает середины передней двери автомобиля, нужно повернуть рулевое колесо влево, всего на один оборот. Первая стойка приводится в движение под углом 45 градусов.
Надо контролировать вторую стойку. Когда он появится справа, выровняйте колеса, повернув рулевое колесо вправо на один полный оборот.Двигайтесь по прямой, дойдя до второй стойки посередине правой передней двери, сделайте два полных оборота рулевого колеса вправо. После этого нужно слегка нажать на педаль газа, немного отпустить педаль сцепления, и автомобиль немного двинется вперед.
После этого нужно полностью выжать сцепления. Затем контролируйте третью стойку. При приближении и прохождении его левого переднего крыла выровняйте колеса, повернув рулевое колесо на два оборота. Затем выполняются аналогичные действия.Некоторым новичкам сложно добраться до финиша. Это делается этим методом.
Когда автомобиль достигает 5-й стойки и приближается к середине левой передней двери, колеса должны быть установлены на движение по прямой, необходимо повернуть руль на полный оборот влево. Посмотрите вперед, направив переднюю часть автомобиля к отметке остановки, выровняйте колеса, повернув рулевое колесо на один оборот вправо. Затем вам следует подойти к финишу.Используйте 6-й пост в качестве ориентира. Выключите скорость и поставьте машину на ручной тормоз. На этом упражнение со змеей можно считать завершенным.
Основная проблема при выполнении этого упражнения — касание распорок. Затем они падают, и вам начисляются штрафные очки. Чтобы не допустить подобных фактов, нужно водить автомобиль плавно, скорость движения не должна меняться, не следует нажимать на педали. Основная задача — вовремя повернуть руль.
Еще одна ошибка при выполнении «змейки»: при медленной езде начинающий водитель также медленно поворачивает руль, что, конечно же, неверно.Руль нужно крутить быстро, но скорость автомобиля должна быть небольшой. Правильное рулевое управление — необходимость каждого водителя. Только быстрая реакция на дороге, без суеты и паники, позволит сохранить вашу машину в целости и сохранности.
Рулевое управление задним ходом
У наших дорог много недостатков, но зимой добавляются лед и снег, что часто приводит к заносу автомобиля. Автомобиль может занести из-за неосторожного движения водителя по скользкой дороге. В таких ситуациях наиболее опасными считаются автомобили с задним приводом, но этот неприятный момент может возникнуть и в автомобилях с передним приводом.
Если произошел занос, то нужно сохранять спокойствие и не паниковать. Далее, чтобы вывести автомобиль из этого состояния, нужно выполнить некоторые автоматические действия, которые должны быть выработаны за многие годы вождения.
В какую сторону поворачивать рулевое колесо при заносе переднеприводного автомобиля? Рулевое колесо необходимо повернуть в направлении заноса и добавить газ. Немаловажным фактором является то, что водитель может почувствовать момент заноса. Главное — работать с колесом.В этом случае нельзя переключать передачи и тормозить. Запрещается использовать ручной тормоз, это увеличит занос. Автомобиль развернется, и может произойти авария.
Где повернуть руль при заносе в заднеприводной машине? В этом случае руль тоже поворачивается в сторону заноса, газ выпускается. Также запрещается включать сцепление, переключать передачи или использовать тормоза.
Полноприводному автомобилю сложнее выйти из заноса.Чаще всего вам просто нужно дождаться, когда машина остановится сама. Можно только слегка повернуть руль в сторону заноса и не доливать газ.
Параллельная парковка
Правильная парковка в городской среде очень важна. На тренировочном круге невозможно точно повторить все моменты, которые возникают в реальности. Лучше попытаться найти место для парковки впереди.
Параллельная парковка осуществляется по следующей схеме:
- Выровняйтесь с ближайшей машиной, встаньте параллельно, выдерживая расстояние 1 метр.
- Определите, где вы можете безопасно повернуть.
- Двигайтесь задним ходом до тех пор, пока мысленная отметка не достигнет края автомобиля справа.
- Поверните рулевое колесо полностью вправо, двигайтесь на заднем ходу, пока не станет виден правый край автомобиля, и остановитесь.
- Поверните рулевое колесо в исходное положение и двигайтесь дальше назад, пока не станет виден впереди идущий автомобиль.
- Поверните рулевое колесо влево до упора, езжайте назад, пока автомобиль не окажется параллельно бордюру.
- Выровняйте машину и припаркуйте ее на одинаковом расстоянии от других машин.
Маршрутный компьютер Элара 12.3860 инструкция. Электронное зажигание «Элара». Инструкцию по установке прислал Анатолий Хохряков aka. Маркетинговая служба ГП направления «Автоэлектроника»
Современные автомобили оснащены большим количеством электронных устройств: выключателями системы зажигания, блоками управления двигателем, диагностикой, бортовыми компьютерами и др. Мы познакомим наших читателей с некоторыми из этих устройств, установленных на отечественных автомобилях ВАЗ и ГАЗ.Эта информация может быть полезна как профессионалам, техническим специалистам, так и любителям, занимающимся ремонтом подобной техники. Сегодня мы остановимся на блоке индикации бортовой системы мониторинга.
Блок индикации бортовой системы мониторинга (БИ БСК-10, далее — блок) предназначен для отображения состояния узлов автомобиля с помощью десяти световых и одного звукового сигнализатора. Список контролируемых параметров и цвета соответствующих световых сигналов приведены в таблице.
Операционный блок может находиться в одном из пяти режимов:
1. «Выкл.» — ключ не в замке зажигания.
2. «Ожидание» — ключ в замке зажигания в положении «выключено». Если дверь водителя открыта, блок регистрирует событие «забытый ключ в замке зажигания» и издает звуковой сигнал в течение 6 секунд.
3. «Предпусковой контроль сигнализаторов» — при повороте ключа в положение «зажигание». Продолжительность режима 4 с.Раздается один звуковой сигнал, и все сигнальные лампы включаются на 4 секунды. Неисправности «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости» отслеживаются, и их значение запоминается, но световые сигналы не загораются до конца режима.
4. «Предпусковой контроль параметров» — по окончании режима «предполетный контроль сигнализаторов» и пауза 1 с. Продолжительность режима 6 с. Сработавшие световые индикаторы сначала мигают 6 с с частотой 1 Гц, затем горят постоянно, пока неисправность не будет устранена или ключ не будет переведен в положение «выключено».Зуммер включается одновременно со световыми сигналами на 3 с.
Зарегистрированные неисправности «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости», «неисправность стоп-сигнала и ламп габаритных огней» и «износ тормозных колодок» сохраняются до поворота ключа в положение «выкл. » позиция.
5. «Параметрирование при работающем двигателе» запускается после окончания режима «предпускового контроля параметров». Мониторинг неисправностей «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости», мониторинг неисправностей «открытые двери», «отстегнутые ремни безопасности», «неисправность стоп-сигналов и габаритных огней», «износ тормозной колодки «продолжается.
Устройство состоит из двух основных частей (рис. 1): микропроцессора и индикатора, установленных на плате управления А1 и на плате индикации А2 соответственно. Обе платы установлены в пластиковом корпусе.
(нажмите для увеличения)
Внешний вид блока показан на рис. 2. 15-контактный разъем используется для подключения питания и датчиков.
Выходные сигналы датчиков поступают с контактов разъема XP1 на входы P0.0-P0.5, P2.0-P2.5 микроконтроллера DD3 через согласующие цепи A1B1-A1B12 и триггеры Шмитта DD1, DD2. Выходы P1.0-P1.7, P3.1, P3.2 микроконтроллера предназначены для управления транзисторными ключами А2В1-А2В10, которые, в свою очередь, включают светодиоды HL1-HL10. Для генерации звукового сигнала, имитирующего звон звонка, используется динамическая головка HA1, которая через разделительный конденсатор С9 подключена к выходу усилителя на транзисторах VT7, VT8, управляемого выходами РЗ.б, Р3.7 микроконтроллера DD3.
При вставке ключа в замок зажигания автомобиля напряжение питания поступает с вывода 11 разъема XP1 через диод VD9, защищающий блок от переполюсовки, на стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторах VT1-VT6. Схема VD11R8R9VT6 отключает питание блока, если напряжение в бортовой сети превышает 24 В. Стабилизатор обеспечивает минимальное падение напряжения (не более 0,6 В при полной нагрузке) и допускает входное импульсное напряжение до 150 В.
Микроконтроллер DD3 содержит встроенный тактовый генератор, который работает с внешним керамическим резонатором CSA-8.0MTZ от MSHATana 8MHz.
Сигнал сброса фиксированной длительности для микроконтроллера DD3 после подачи напряжения питания или его падения ниже 4,2 В генерируется узлом («супервизором»), состоящим из порогового элемента на транзисторе VT10, стабилитрона VD12 и однократно по элементам DD4.3, DD4.4 … В дежурном режиме (зажигание выключено, передние двери закрыты) микроконтроллер DD3 находится в состоянии «сна», при этом потребляемый блоком ток не превышает 7.5 мА. Если ключ в замке повернут в положение «зажигание» или открыта передняя дверь, узел на элементе DD4.1 и транзистор VT9 генерирует прерывание (лог.0) на выводе PZ.Z DD3. микроконтроллер, выводя его из «спящего» состояния.
Устройство показывает открытое состояние каждой двери автомобиля. Для сохранения индивидуального сигнала с каждого дверного переключателя и включения внутреннего освещения при открытии любой двери используются диоды VD5-VD8. Диоды VD1-VD4 препятствуют подаче напряжения на блок через лампу салона автомобиля.
В блоке в основном используются элементы для поверхностного монтажа. Конденсатор C9 — оксид алюминия SKR101M1EE11VM от JAMICON (допустима замена на аналогичный), конденсатор C3 — танталовый типоразмера D для поверхностного монтажа, все остальные конденсаторы и резисторы типоразмеров 0603, 0805 и 1206. Транзисторы MJE15031 и KT6851A, а также транзисторы могут заменить на транзисторы ВС847 и ВС857 — на КТ3130А-9-КТ3130Ж-9 и КТ3129А-9-КТ3129Д-9 соответственно.
Маршрутный компьютер (МК), показанный на рис.37, в варианте исполнения устанавливается вместо часов в автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112. МК имеет 15 функций, разделенных на 3 группы (см. Таблицу 2). Группа выбирается с помощью кнопок 1, 2 и 3.
В каждой группе функции делятся на основные и дополнительные. Основные функции прокручиваются по кольцу кнопками 1, 2 и 3. Дополнительные функции прокручиваются при помощи кнопки 5. При выключенном зажигании ЭБУ всегда находится в режиме «Текущее время». При извлеченной батарее тактовая частота и все накопленные параметры сохраняются не менее 1 месяца.
НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ КОМПЬЮТЕРА
Коррекция тактовой частоты
Нажать кнопку 4 в режиме «Текущее время». По шестому сигналу точного времени нажмите кнопку 1, при этом секунды будут сброшены, а часы округлены.
Установка текущего времени (календаря)
- Нажать кнопку 4 в режиме «Текущее время» («календарь»).
- Кнопками 5, 6 установите необходимое значение часа (дня).
- Нажмите кнопку 4.
- Используйте кнопки 5, 6 для установки желаемого значения минут (месяца).
- Нажмите кнопку 4, чтобы завершить настройку времени (календаря).
Установка будильника
- Используйте кнопки 5, 6 для установки необходимого значения часа.
- Нажать кнопку 4. Кнопками 5, 6 установить необходимое значение минут.
- Нажмите кнопку 4, чтобы завершить настройку будильника.
- В режиме «Время суток» горит символ будильника (будильник включен).
* При переполнении счетчика любого из накопленных параметров («Время в пути», «Время в пути с остановками», «Общий расход», «Пробег в пути») все накопленные и расчетные («Средний расход топлива» , «Прогноз пробега на остатке топлива», «Средняя скорость»), с появлением двухтонального звукового сигнала.
Выключить будильник
- Нажать кнопку 4 в режиме «Тревога».
- Нажмите кнопку 1, чтобы выключить будильник. На цифрах появится «—.—», а в режиме «Время суток» символ будильника не загорится (будильник выключен).
Регулировка яркости подсветки указателя поворота
При включенных габаритных огнях уровень освещенности регулируется диммером на шкале приборов. При выключенных габаритных огнях уровень подсветки регулируется программно:
- — нажать кнопку 4 в режиме «Время в пути с остановками».Все отдельные сегменты (пиктограммы) будут отображаться на индикаторе, что является признаком режима регулировки уровня подсветки, а число, соответствующее уровню подсветки в процентах от максимального значения, будет отображаться цифровыми цифрами;
- — кнопками 5, 6 установить необходимый уровень яркости подсветки; нажмите кнопку 4, чтобы выйти из режима регулировки яркости.
Калибровка датчика уровня топлива
- Для проведения коррекции необходимо слить весь бензин из бака.
- Нажать и удерживать кнопку 4 более 2 с в режиме «Уровень топлива». На индикаторе появится мигающая цифра «0».
- Нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 1 секунды, пока не появится подтверждающий звуковой сигнал. После этого на индикаторе появится мигающая цифра «3».
- Залейте 3 литра бензина в бензобак с помощью мерной емкости, подождите, пока датчик уровня топлива успокоится, нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 1 с, пока не раздастся подтверждающий звуковой сигнал.
- Продолжите эту процедуру до максимального значения 39 литров, после чего компьютер автоматически выйдет из режима.
Установка сигнализации превышения скорости
- Нажать кнопку 4 в режиме «Средняя скорость».
- Кнопками 5, 6 установите необходимый порог скорости.
- Нажмите кнопку 4, чтобы выйти из режима сигнализации превышения скорости.
Настоящая инструкция по установке распространяется на микропроцессорные системы зажигания АДИГ.648352.010, АДИГ.648352.012, АДИГ.648352.013 (далее — микропроцессорные системы зажигания), предназначенные для работы в электрооборудовании автомобилей с четырехцилиндровыми и карбюраторными двигателями внутреннего сгорания.
Микропроцессорная система зажигания используется в автомобильной промышленности для улучшения характеристик двигателя с точки зрения долговечности, экономичности и выбросов выхлопных газов.
Микропроцессорная система зажигания может быть установлена вместо классической системы зажигания на любой автомобиль с четырехцилиндровым карбюраторным двигателем внутреннего сгорания.
Схема подключения автомобиля с микропроцессорной системой зажигания приведена в приложении А.
Состав микропроцессорной системы зажигания (см. Приложение Б):
— датчик-распределитель 75.3706 или аналогичный по конструкции -1 шт;
— контроллер зажигания 22.3854 (для автомобилей с двигателем модели 402) или 22.3854-01 (для автомобилей с двигателем модели 421) -1 шт;
— датчик абсолютного давления 45,3829 -1 шт;
— жгут -1 шт.
Катушка зажигания, электромагнитный клапан EPHH и микровыключатель EPHH микропроцессорной системы зажигания входят в стандартную комплектацию автомобиля.
Перечень документов, на которые дополнительно следует руководствоваться при проведении работ:
— на контроллеры зажигания 22.3854, 22.3854-01 АДИГ.648352.006РЕ;
— на датчик распределителя 75.3706> или аналогичный по конструкции;
-.
1 Общие инструкции.
Установить микропроцессорную систему зажигания на автомобиль можно как на СТО, так и самостоятельно. На автомобиле с микропроцессорной системой зажигания не допускается:
— отсоединить высоковольтные провода и проверить цепи зажигания на наличие искры, так как это может привести к прогоранию высоковольтной изоляции и выходу из строя микропроцессорной системы зажигания;
— проводить профилактические работы с датчиком распределителя при включенном зажигании;
— отсоединить провода от клемм АКБ при работающем двигателе, так как это может повредить микропроцессорную систему зажигания.
1.1 Эксплуатационные ограничения.
Запрещается:
— подключать микропроцессорную систему зажигания по схеме, отличной от указанной в Приложении А;
— для работы микропроцессорной системы зажигания при ненадежном соединении электрических проводов транспортного средства с выводами его электрооборудования;
— управлять системой при ненадежном контакте корпуса контроллера с кузовом автомобиля;
— управлять микропроцессорной системой зажигания с неполностью вставленными высоковольтными проводами в гнезда крышки датчика-распределителя и катушки зажигания;
— открыть и разобрать контроллер.
2 Меры безопасности.
2.1 Во избежание травм или повреждения системы во время монтажных работ отсоедините провод от клеммы аккумулятора.
2.2 Не прикасаться к высоковольтным проводам и приборам при включенном зажигании.
3 Подготовка к установке.
3.1 Перед началом работ убедитесь, что моторный отсек и двигатель автомобиля достаточно чистые, при необходимости промойте и просушите.
3.2 Демонтаж классической системы зажигания:
— отсоединить наконечники высоковольтных проводов от крышки распределителя;
— отсоединить провод от безымянного вывода датчика распределителя и трубки от регулятора вакуума;
— снимаем датчик распределителя с двигателя;
— отсоедините провода от замка зажигания, предварительно пометив их;
— снимаем выключатель зажигания.
4 Установка микропроцессорной системы зажигания.
4.1 Общие требования к установке микропроцессорной системы зажигания:
— установка системы должна производиться аккуратно;
— связь контроллера с массой транспортного средства должна быть надежной, то есть обеспечивать хороший контакт;
— категорически запрещено замыкать выходные контакты, а также производить любые переключения соединительных проводов, не предусмотренные схемой подключения;
— монтажные провода, соединяющие контроллер с устройствами системы зажигания на автомобиле и устройства между собой, должны иметь сечение не менее 0.5 кв. мм и должны иметь проушины для подключения к соответствующим клеммам.
4.2 Схема подключения контроллера на автомобиле приведена в приложении А.
4.3 Последовательность установки микропроцессорной системы зажигания:
— проворачивая коленчатый вал двигателя, определить начало такта сжатия в 1-м. баллон вытесненным воздухом;
— установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее начальному углу опережения зажигания (4-6) по коленчатому валу до ВМТ, предусмотренного руководством по двигателю;
— вставить хвостовик датчика распределителя со снятой высоковольтной крышкой в отверстие в корпусе двигателя так, чтобы кулачки роликовой муфты вошли в пазы втулки привода двигателя;
— установив ползун и прикрепив крышку распределителя на место, убедитесь, что направление ползуна соответствует высоковольтному выводу первого цилиндра;
— затяните винт пластины индикатора октан-корректора так, чтобы стрелка на двигателе совпала со средним делением шкалы октан-корректора;
— ослабить гайку крепления датчика распределителя к пластине;
— удерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), поверните корпус датчика распределителя до совпадения с электродом No.1 крышки согласно рисунку в Приложении D и затянуть гайку крепления датчика распределителя;
— для более точной установки датчика распределителя на двигателе используйте специальный прибор, содержащий разъем, индикаторный и силовой провода, эл. см. схему устройства в Приложении D;
— подключить разъем устройства к датчику распределителя;
— подключить провода питания прибора к автомобильному аккумулятору, соблюдая полярность;
— повернуть корпус датчика распределителя, предварительно ослабив гайку крепления, до тех пор, пока индикатор не перестанет светиться, при этом положение ползунка относительно электрода No.1 крышки и конец паза шторки по направлению вращения относительно датчика Холла должны соответствовать рисунку в Приложении D;
— закрепить корпус датчика распределителя;
— отсоединить прибор от АКБ и датчика распределителя;
— установить крышку распределителя и подключить к выводам распределителя высоковольтные провода в порядке работы цилиндров и центрального высоковольтного провода;
— заменить выключатель с контроллером зажигания с подключенным жгутом и подсоединить клемму X7 жгута к автомобилю гайкой крепления контроллера;
— на автомобилях УАЗ закрепить датчик абсолютного давления 45.3829 в моторном отсеке на стенке кузова в районе длины трубки вакуумного регулятора;
— подсоединить разъем Х2 жгута к датчику абсолютного давления 45.3829 и к штуцеру датчика трубку, которая подсоединялась к регулятору вакуума датчика распределителя от карбюратора;
— определить оптимальную трассу жгута с разъемом HZ к датчику распределителя (жгут не должен касаться двигателя) и подключить разъем HZ к датчику распределителя;
— отсоединить от электромагнитного клапана EPHH провод, идущий к блоку управления EPHH, и подключить на его место разъем X4 жгута;
— отсоединить от микровыключателя EPHH на карбюраторе двигателя провод, соединяющий его с блоком управления EPHH и электромагнитным клапаном EPHH, и подключить на его место разъем X8 жгута;
— подсоедините провода от клеммы от коммутатора и наконечника X6 жгута к клеммной колодке, расположенной рядом с контроллером зажигания, к клемме;
— подключить провод от вывода переключателя к клеммной колодке, второй конец проводника возле датчика распределителя остается свободным, так как проводник нигде не подключен;
— подключите провода от клеммы переключателя и наконечника X5 жгута к клеммной колодке.
5 Комплексная проверка.
5.1 Правильность установки угла опережения зажигания.
Правильная установка угла опережения зажигания определяется ходом.
Опережение зажигания корректируется поворотом корпуса датчика распределителя относительно корпуса двигателя.
Момент зажигания устанавливается на границе исчезновения детонации при работающем двигателе.
Но лучше всего проверить правильность установки угла опережения зажигания и откорректировать (при необходимости) с помощью стробоскопа.Эксплуатация осуществляется согласно инструкции к этому устройству, при этом установленный угол опережения зажигания должен соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации автомобиля.
5.3 Типичные неисправности микропроцессорной системы зажигания, влияющие на работу двигателя, и методы их устранения.
5.3.1 Отсутствие раструбов в цилиндрах двигателя
5.3.2 Затрудненный запуск двигателя и (или) прерывистая работа двигателя.
| Причина неисправности | Устранение |
|---|---|
| Частичное шунтирование углерода свечей зажигания | Удалить нагар со свечей |
| Ослабление крепления наконечников распределителя | Заменить провода распределителя |
| Нарушение зазора между электродами свечи в результате электроэрозии | Отрегулируйте зазор между электродами свечи зажигания и проверьте зазор с помощью щупа |
| Перекрытие (короткое замыкание) боковых электродов на внутренней поверхности крышки распределителя высокого напряжения | Заменить крышку распределителя высокого напряжения |
| Межвитковая цепь в первичной обмотке катушки зажигания | Заменить катушку зажигания |
| Нарушение изоляции высоковольтных проводов | Заменить провода высокого напряжения |
5.3.3 Снижение мощности двигателя (повышенный расход топлива, плохая реакция дроссельной заслонки).
6 Техническое обслуживание.
6.1 Техническое обслуживание компонентов системы зажигания (датчика распределителя, катушки и свечей зажигания) проводится при каждом техническом обслуживании (ТО).
6.2 Во время технического обслуживания проверяется надежность электрических контактов, состояние высоковольтной изоляции и крепления всех устройств розжига. При каждом обслуживании протирайте поверхность крышки датчика-распределителя и катушки зажигания чистой безворсовой тканью, смоченной бензином или другой обезжиривающей жидкостью.
6.3 Во время эксплуатации необходимо содержать высоковольтные части системы зажигания в чистоте и не допускать попадания в них влаги, пыли и грязи, что может привести к частичному шунтированию и утечке тока, выходу из строя высоковольтных частей. или поверхностное перекрытие.
6.4 Во избежание перегорания розеток в высоковольтных частях высоковольтные провода должны быть достаточно хорошо закреплены и входить в гнезда крышки датчика-распределителя, катушки зажигания и наконечников свечей зажигания.
6.5 После мойки автомобиля или преодоления брода на высоковольтных проводах и приборах системы зажигания, а также внутри крышки и на роторе распределителя зажигания может быть влага, которую необходимо удалить, протерев чистой замшей. или другой безворсовый материал.
На автомобилях «Десятого семейства» рядом с блоком индикации всегда устанавливаются часы или компьютер. Теперь эти компьютеры называют «бортовыми компьютерами» (БК). Дисплей компьютера при выключенном зажигании показывает время, но это не единственная его функция! Перечислим все возможности бортового компьютера на ВАЗ-2112, и инструкция, поставляемая ВАЗом, нам в этом поможет.Таблицы скопированы с инструкций, которые важны при настройке.
О каком букмекере идет речь? Ответ показан на видео.
Передняя панель изображена на фото ниже. Вам необходимо запомнить основные клавиши: 1, 2, 3 и 5. Все функции разделены на три группы. Нажимая кнопку 1, вы можете просматривать функции первой группы. То же самое и с другими ключами.
Обычный БК для хэтчбека «Лада-112»
Вопрос, зачем нужна кнопка 5? Находясь в любой из трех групп, эта кнопка активирует дополнительные функции.Кстати, их два.
Каждая группа имеет различные дополнительные функции.
Пролистайте пример
При выключенном зажигании мы видим часы на дисплее. Попробуем включить зажигание и нажать клавишу 1. Саму кнопку можно нажимать сколько угодно раз — функции переключаются циклически. Их три.
Функциональная группа «Время»
Если нужны дополнительные функции, нажмите кнопку 5. Мы рассмотрели, как использовать штатный бортовой компьютер на ВАЗ-2112, но инструкция подходит для любых «Десяток».
БК работа в разных режимах
Выше показано, как использовать BC в режиме «Время». Группа «Время» первая, но есть еще две — «Топливо», «Путь». Предоставляем таблицы для них.
Функциональная группа «Топливо»
Выше таблица для кнопок 2 и 5.
Функциональная группа «Путь»
Здесь показаны функции, активируемые кнопками 3, 5.
Инструкции по программированию
Будем менять разные настройки. А еще попробуем включить будильник, изменить яркость подсветки и т. Д.Таким образом, компьютерное программирование на ВАЗ-2112 относится и к эксплуатации.
Настройка датчика уровня топлива
Изначально резервуар пуст. Включите функцию «Уровень топлива» (2-5) и нажмите кнопку 4 более двух секунд. Далее следуем шагам:
- Нажать кнопку 3 на одну секунду до появления звукового сигнала;
- Заливаем в бак три литра топлива. Подождите 10-20 секунд и повторите шаг 1;
- Повторяйте шаги 1 и 2 до заполнения 39 литров.
Активируем сигнализацию превышения скорости
Нажатием кнопки 3 включаем функцию «Средняя скорость». Нажмите кнопку 4. Затем кнопками 5 и 6 установите нужные числа. Наконец, нажмите кнопку 4.
Чтобы отключить опцию, используйте высокое пороговое значение: 190 или 200 км / ч.
Изменить яркость подсветки
Используем функцию 1-3 «Время с остановками». Нажмите кнопку 4. Используйте кнопки 5 и 6 для настройки. Нажмите кнопку 4.
Будильник
Перейдите в опцию «Будильник» (дополнительная функция в списке «Часы»).Нажмите кнопку 4. Затем установите значение часа (кнопки 5 и 6), нажмите кнопку 4, установите значение минут (кнопки 5 и 6). При нажатии кнопки 4 включается будильник.
Будильник в машине — вещь необходимая
Осталось разобраться, как отключить сигнализацию. Выполните все действия, чтобы установить час, а затем нажмите кнопку 1. Будильник должен выключиться!
Как настроить календарь и часы
Мы дошли до самой сложной главы.Переходим к делу:
Для быстрой настройки выполните шаги 1 и 2. Если затем нажать кнопку 1, часы будут округлены в большую сторону с 13:57 до 14:00. Или иначе: было 14:05, но теперь будет 14:00.
Наша редакция 2112 с BC Gamma GF 212. Мы полностью им довольны
Самым популярным нестандартным боеприпасом на ВАЗ-2110 является модель Gamma GF 212.
Его стоимость около 2500 рублей … Установка проста, вам просто нужно подключить к K-линии в диагностическом разъеме и вывести провода питания.
Есть такие полезные функции, как задувание свечей и прочее. Мы можем только рекомендовать его у себя среди большого разнообразия моделей на рынке.
Прейскурантна продукцию автомобильной электроники
производства «ЭЛАРА» 1
(составлено на 3 листах)
Срок действия — с 11.01.2003 до аннулирования. | |||
Имя, | Цена за единицу, руб .: 2 | ||
обозначение | без НДС | с НДС | |
Блок управления двигателем «ЭЛАРА М» | |||
46.3763 (автомобили ГАЗ-3110 «Волга») | |||
Сканер-диагностический прибор «ЭЛАРА» | |||
Дополнительный резистор 2502.3729 * | |||
(автомобили ГАЗ-3111) | |||
Дополнительный резистор 22.3729 | |||
(легковые автомобили ГАЗ) | |||
Электродвигатель с насосом 47.3780 | |||
(однопроводной, 12В, 20мм) ГАЗ | |||
Электродвигатель с насосом 471.3780 | |||
(двухпроводный, 12В, 18.8 мм) УАЗ | 403 , г. 66 | ||
Электродвигатель с насосом 472.3780 | |||
(двухпроводный, 24 В, 18,8 мм) КАМАЗ | |||
Электродвигатель с насосом 473.3780 | |||
(однопроволочный, 12В, 18,8 мм) ГАЗ | |||
Насос омывателя фар 46.3780 | |||
(автомобили ГАЗ-3102) | |||
Блок управления отопительно-вентиляционной установкой 3310.8109001 | |||
(автомобили ГАЗ-2750) | |||
Блок управления отопительно-вентиляционной установкой 3310. | |||
(автомобили ГАЗ-2750 Люкс) | |||
Блок индикации БСК 10А 12.3860 | |||
(автомобили ВАЗ-2110) | |||
Блок индикации БСК 10М 12.3860 | |||
(автомобили ВАЗ-2110) | |||
Блок индикации БСК 16.3860 | |||
(автомобили ВАЗ-2114) | |||
Блок управления свечами накаливания 25.3763 | |||
(автомобили ВАЗ-21045) | |||
Реле заднего противотуманного света 22.3777 | |||
(12В, автомобили ВАЗ) | |||
Реле заднего противотуманного света 22.3777-01 | |||
(24В, вагоны ПАЗ) | |||
Блок защиты и коммутации 5002.3722 * | |||
(автомобили ГАЗ-3111) | |||
Программируемый выключатель стеклоочистителя | |||
12.3777-01 (автомобили ГАЗ-3102) | |||
Датчик температуры испарителя | |||
(автомобили ВАЗ) | |||
Отбойник стеклоочистителя | |||
(легковые автомобили ГАЗ) | |||
* Специальное предложение !!! Система автоматического управления отопителем автомобилей ГАЗ-3111 |
Примечание.
1. При отгрузке товаров в индивидуальной упаковке стоимость последней добавляется к цене единицы товара.
2. Цены указаны без налога с продаж (5%) для физических лиц при оплате наличными
3. В зависимости от объема заказа, скидки предоставляются в следующем порядке:
Объем заказа, | Скидка, |
тыс.тереть. | |
до 200 | |
от 201 до 400 | |
из 401 | |
Научно-производственное приборостроительное предприятие «ЭЛАРА» Россия, г. Чебоксары, Московский проспект, 40.
Директор по маркетингу и продажам продукции гражданского назначения:
Эл. Почта: ***** @ *** ru
Директор направления «Автоэлектроника»
Эл. Почта: ***** @ *** ru
Маркетинговая служба ГП направления «Автоэлектроника»:
Эл. Почта: ***** @ *** ru
Интернет-магазин http: // www.
Гарантийное обслуживание:
Сервисный центр: (83
Региональные представители:
«Промпласт», г. Нижний Новгород
Электронная почта: ***** @ ***
«Автокомплект», г. Чебоксары
тел., Электронная почта: ***** @ ***
Региональные склады:
склад в Москве: (095)
м. Новослободская, «Авионика»
Нижний Новгород
.