Признаки прогоревшей прокладки гбц ваз 2114: Признаки пробоя прокладки гбц ваз 2114 – АвтоТоп — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками: признаки неисправности, рекомендации бывалых

Содержание:

Требование к прокладке
Признаки неисправности
Полезные рекомендации
Процесс замены

Не секрет, что прокладка головки блока цилиндра играет огромную роль в правильной функциональности любого автомобиля. В данном случае ВАЗ 2114 уж точно исключением не является.

За счет наличия данной прокладки обеспечивает герметичность трех основных систем:

Охлаждение;
Масляная смазка;
Газораспределение.

Если возникла какая-то неисправность, связанная с нарушением целостности прокладки, она обязательно подлежит замене. Ремонт в данном случае неприемлем.

Новенькое изделие

Требования к прокладке

Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.

Требования к данному элементу следующие:

Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
Не бояться химических воздействий;
Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.

Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.

Признаки неисправности

Опираясь на характерные признаки потери своих характеристик прокладки, можно вовремя предпринять соответствующие меры по недопущению ухудшения ситуации с вашим автомобилем. Как результат, затраты на ремонт будут включать в себя разве что покупку новой прокладки. Своими руками ее поменять можно без особых проблем.

Признаки неисправности	Пояснение
Жидкость охлаждения в бачке или радиаторе пузырится	Пузыри говорят о нарушении герметичности. Поскольку за герметичность отвечает прокладка, данную функцию она уже, скорее всего, не выполняет
Через прокладку выходят выхлопные газы	Это довольно резкая ситуация, но исключать ее не стоит. Чаще всего проявляется на автомобилях, где была перетянута крепежная гайка
Из выхлопной трубы валит дым	Это говорит о том, что в цилиндрах оказалась охлаждающая жидкость. Не исключайте вероятность ее проникновения через прокладку, а проверьте лучше
На щупе для проверки уровня масла видна пеноподобная эмульсия	Причина — нарушение герметичности системы охлаждения. Возникает как из-за выхода из строя резинки, то есть прокладки, так и в результате образования трещин в блоке цилиндров. Второй вариант менее возможен
Мощность двигателя падает, расход топлива растет	Такой признак появляется при различных видах неисправностей, но как вариант, прокладку обязательно следует проверить на предмет образования пробоины
Следы масла в охлаждающей жидкости	Не обязательно говорит именно о проблемах с прокладкой, но проверить и удостовериться в обратном стоит

Полезные правила

Прежде чем приступить непосредственно к самой процедуре замены прокладки, советуем ознакомиться с несколькими важными правилами. Они помогут вам выполнить замену прокладки максимально правильно и избежать повторного ремонта в ближайшие несколько сезонов. Там уже все зависит от множества факторов.

Участок блока, куда будет помещаться новая прокладка, тщательно обезжиривайте и убирайте все остатки старой резинки.
Все резьбовые отверстия зачистите от масла и следов грязи.
Воспользуйтесь оселком для удаления имеющихся неровностей на соприкасающихся поверхностях. Если дефекты более серьезные, тогда потребуется отшлифовать поверхности головки блока цилиндров.
Внимательно центруйте новую резинку согласно направляющим. В противном случае прокладка не сможет эффективно выполнять поставленные перед ней задачи и в скором времени потребуется повторное вмешательство.
При замене прокладки рекомендуется поменять используемые соединительные болты на новые.

Под каждый болт в обязательном порядке устанавливает подкладная шайба.

Замена

Теперь, зная все тонкости процедуры замены, можно рассказать непосредственно о том, как своими силами можно демонтировать старую резинку из ГБЦ и установить на ее место новую.

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов и материалов:

Динамометрический ключ;
Гаечный ключ;
Торцевая головка;
Отвертка;
Прокладка;
Емкость для слива жидкости охлаждения;

Чистая сухая ветошь.

Начинаем процедуру замены.

Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Процедура стандартная, но без нее дальше работать запрещено.
Зафиксируйте поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке — ВМТ.
Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость.
Стравите давление в топливной системе, если вы только недавно заехали в гараж после поездки.
Далее приемную трубу выхлопа отсоединяем от выпускного коллектора.
Снимается крышка головки блока цилиндра, а вместе с ней не лишним будет отсоединить ресивер, дроссельный узел, выпускной и впускной коллектор.

Ослабьте хомуты, которые держат патрубок воздухоподвода на дроссельном узле. Снимите его с узла, захватив вместе со шлангом для забора воздуха. Демонтируйте параллельно воздушный фильтр вместе с корпусом.
На левой торцевой части ГБЦ располагаются массовые провода, которые отключаются и тем самым снимается топливная рамка.
Открутите крепежи, на которых удерживается передняя крышка. Снимите крышку и ремень ГРМ. Зафиксируйте коленчатый вал, чтобы предотвратить возможные прокручивания.

Важный этап очистки

Достаньте натяжной ролик и дистанционную шайбу вместе с ним.
Демонтируйте крепежные болты, чтобы снять зубчатый шкив от распределительного вала.
Теперь нужно снять заднюю крышку. Для этого откручиваются крепежные гайки и болты.
С помощью крестовой отвертки демонтируйте винты, ослабьте хватку хомута и постепенно начните отключать все шланги от выпускного патрубка головки.
Путем откручивания крепежных гаек, снимаются шланги подачи и слива горючего с топливных трубок.
Шестигранником отсоединяются 10 крепежных болтов. Откручивайте каждый болт на пол оборота друг за другом, чтобы снять напряжение, и избежать деформации крышки.
Извлеките винты и шайбы.

Снимите головку и прокладку.
Зачистите все соприкасающиеся поверхности, удалите все следы металлической стружки, зачистите резьбовые соединения и отверстия.
Поставьте новую прокладку, принимая во внимание две центрирующие втулки. Отверстия с медной окантовкой должны оказаться между 3 и 4 цилиндрами. Эти отверстия служат для прохождения масла.
Убедитесь, что на первом цилиндре закрыты оба клапана, после чего можно возвращать головку на место.

Процесс установки

Вставьте крепежные винты в отверстия и закручивайте их. Делается это в четыре этапа согласно представленной ниже схеме:

На первом этапе затяжка выполняется с моментом 20 Нм;
На втором этапе применяют момент затяжки в пределах 69,4-85,7 Нм;
На третьем этапе крепежи проворачиваются на 90 градусов;
На завершающем цикле происходит финальная затяжка еще на 90 градусов.

Выполнив замену, проведите процедуру обратной сборки, двигаясь в противоположной последовательности. Если грамотно разобрать узел, со сборкой проблем возникнуть не должно.

Загрузка …

Признаки прогорания прокладки головки блока цилиндров

Главная » Разное » Признаки прогорания прокладки головки блока цилиндров

Какие признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров

Очень многие узлы и агрегаты в современном автомобиле не могут нормально функционировать без герметизации в сопряжениях. Наиболее чувствительными в этом плане считаются сопряжение головки блока и блока цилиндров. Если за герметизацию в других узлах могут отвечать прокладки из технического картона, резиноматериала, а иногда и просто слой герметика, то в случае с головкой блока для герметизации служит прокладка довольно сложной формы и состава.

Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров

Видно прогар прокладки пробита прокладка головки блока цилиндров

Важность и сложность герметичного сопряжения между ГБЦ и блоком цилиндров состоит в том, что при фиксации головки необходимо изолировать:

Каналы водяной рубашки блока и головки.
Маслопроводящие каналы.
Камеры сгорания каждого из цилиндров друг от друга, от водяной рубашки и системы смазки.

С этим справляется прокладка со сложной конфигураций отверстий. Как правило, она выполняется из армированного паронита с окантовкой-усадкой вокруг каждого из отверстий. Кроме того, прокладка может быть изготовлена из тонкого листового металла в зависимости от модели двигателя.

Белая эмульсия в двигателе из-за прогара ГБЦ

Из какого материала не была бы изготовлена уплотнительная прокладка, опасность её прогара существует всегда.

Тем не менее, если диагностировать неисправность уплотнения на ранней стадии, можно запросто избежать дорогостоящего ремонта.

Ранняя стадия

На ранних стадиях разгерметизации двигатель может не подавать никаких признаков неисправности.

Это особенно характерно для моторов после ремонта, когда головка блока была установлена с нарушением технологии, а именно:

неправильная, неровная установка прокладки;
несоблюдение момента затяжки и очерёдности затяжки болтов крепления головки;
нарушение геометрии головки блока вследствие перегрева, искривление привалочной плоскости:
некачественная прокладка;
раковины и микротрещины в привалочных плоскостях головки или блока.

Таким образом, для выявления проблем с прокладкой на ранних стадиях достаточно просто внимательно осмотреть двигатель после замены прокладки или другого ремонта, связанного с демонтажем головки.

Признаки подтекания масла

При первых же признаках подтекания масла из-под головки, лучше попытаться подтянуть болты крепления, используя динамометрический ключ и схему затяжки болтов. Вполне возможно, что прокладка просто просела и после протяжки герметичность соединения восстановится, подтекание масла прекратится. Если этого не сделать, вполне возможно, что придётся столкнуться с другими признаками пробитой прокладки.

Другие явные признаки пробитой прокладки

В том случае, когда явного подтекания масла или прорыва выхлопных газов диагностировать не удалось, приходится сталкиваться с более сложными последствиями прогара прокладки:

Белая эмульсия на масляном щупе или под маслозаливной пробкой на крышке газораспределительного механизма. Это говорит о том, что охлаждающая жидкость попала в систему смазки через повреждённую прокладку. При этом уровень масла будет расти, а уровень антифриза падать. Это будет ещё одной подсказкой для выяснения причин неисправности. В большинстве случаев ремонт ограничивается заменой прокладки и масла с антифризом, хотя иногда возникают трещины в самих масляных каналах или в каналах водяной рубашки, тогда светит замена блока или головки. Чистая крышка — проблем нет
Белый густой дым из выхлопной трубы независимо от температуры воздуха. В таком случае антифриз попадает из водяной рубашки в камеру сгорания, из-за чего и образуется белый густой пар. Пар не заметить довольно сложно, но ещё одной подсказкой в таком случае будет возросший расход топлива и резкое падение мощности двигателя, а также падение уровня охлаждающей жидкости.
Прорыв выхлопных газов наружу. В этом случае сразу все понятно — шумная работа двигателя и появление отработанных газов в подкапотном пространстве красноречиво расскажут о неисправности.
Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Ситуация опасна тем, что в таком случае двигатель практически не охлаждается и моментально критически перегревается. Антифриз подогревается пузырьками отработанных газов, а кроме того, получает тепло от двигателя, жидкость просто не успевает остывать. Диагностика проста и в этом случае — в расширительном бачке будут явно видны пузырьки выхлопных газов, да и их запах из расширительного бачка скажет о том же.
Прорыв масла в систему охлаждения — в этом случае на поверхности антифриза будут явно видны масляные пятна, что говорит о необходимости замены прокладки.

Признак прогара прокладки ГБЦ на видео (расширительный бачок)

Прогар прокладки между двумя соседними камерами сгорания

Прогар прокладки между 2 и 3 цилиндром. Ожидаемо, так как компрессия в них упала.

Отдельно стоит отметить случай, когда прокладка прогорает между двумя соседними камерами сгорания. Явных, визуальных признаков такого прогара нет.

Зато есть симптомы, говорящие о прогаре такого характера — снижение мощности двигателя, высокий расход топлива, трудный пуск при полностью исправных системах зажигания, питания и отрегулированном газораспределительном механизме.

Диагностика

Диагностируем такую неисправность просто — измеряем уровень компрессии во всех цилиндрах.

Замер компрессии

В случае пробоя прокладки компрессия в двух соседних цилиндрах будет на порядок ниже номинальной, что говорит о пробое.

В этом случае при замене прокладки стоит внимательно изучить место прогара, возможно, там появилась раковина или микротрещина, а она и дальше будет вызывать прогар прокладки именно в этом месте.

Симптомы прогара прокладки на видео

Заключение

Внимательно следите за своим двигателем, ровных всем дорог и удачных путешествий!

Признаки прогара прокладки головки блока цилиндров — определи сам

Здравствуйте, соотечественники! В данной статье попытаюсь описать признаки прогара прокладки головки блока цилиндров и рассказать, что может явиться причиной перегрева двигателя.

Признаки прогара прокладки головки блока цилиндров

Прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) на легковых автомобилях, если это случится, доставит немало хлопот автовладельцам.

Главное печальное известие — эксплуатация машины становится недопустимой.

Будьте внимательны! Отнеситесь к нижеперечисленным признакам со всей серьезностью, и если они проявятся, то вам стоит прекратить эксплуатацию вашего авто и принять меры к квалифицированному ремонту:

если повышается температура охлаждающей жидкости, и тосол (антифриз) начинает кипеть;
двигатель начинает троить, пропадает тяга;
салон перестает прогреваться отопительной системой, так как происходит завоздушивание системы и моторчик печки гонит холодный воздух.

Но есть еще надежда, хотя и мизерная, что признаки прогара прокладки головки блока цилиндров не подтвердятся.

Как разобраться, как выяснить истинную причину возникшей неисправности?

Крышка расширительного бачка

Начать стоит с пробки расширительного бачка, точнее, с проверки клапана в ней. Этот нехитрый узел может создать избыточное давление, и тогда охлаждающая жидкость (ОЖ) чаще всего вырывается из-под пробки, при этом расширительный бачок (РБ) раздувается.

Способов проверки клапана два:

произвести замену на заведомо исправную крышку;
проверить момент открывания клапана с помощью манометра и компрессора.

В системе охлаждения двигателя (СОД) должно создаваться давление не менее 1,1 кг/см², максимальный порог срабатывания клапана – не более 1,5 кг/см².

Проверить исправность крышки просто:

снимаем расширительный бачок;
глушим все отводы РБ, кроме одного;
подключаем компрессор через шланг к свободному выводу и смотрим, что показывает стрелка прибора.

При избыточном или слишком малом давлении крышку РБ следует менять.

В случае неисправности клапана крышки расширительного бачка двигатель троить не будет, но неправильная его работа приводит к неоднократным перегревам мотора, и соответственно, к прогоранию прокладки головки блока.

Термостат

Причиной перегрева охлаждающей жидкости может быть и термостат – эта деталь в охлаждающей системе требуется для поддержания стабильной температуры.

Когда мотор еще холодный, весь тосол циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, поэтому время прогрева двигателя с закрытым термостатом значительно сокращается.

При достижении необходимой температуры срабатывает клапан терморегулирующего устройства (отрывается), и антифриз проходит по большому кругу через все патрубки системы охлаждения и радиатор.

Тем самым двигатель охлаждается.

Если термостат вовремя не откроется, закипание тосола неизбежно, жидкость не пройдя через радиатор не охладится до нужного предела.

В любом случае нужно внимательно следить на приборами и не допускать перегрева.

В первую очередь следует убедиться в равномерности нагрева всех радиаторных больших патрубков (верхнего и нижнего).

Если часть из них после прогрева осталась в холодном состоянии, проверяем работоспособность термостата.

Для проверки терморегулирующего устройства его необходимо демонтировать с автомобиля. Снимать термостат несложно, поэтому заострим внимание на диагностике.

Для проверки потребуется любая посуда, электрический нагреватель и термометр.

Наливаем в емкость воды, размещаем в ней деталь, воду и смотрим по градуснику, когда термоэлемент начинает открываться.

Разброс температур, при которых должен срабатывать клапан, указывается для каждого термостата и зависит от конкретной модели авто.

Признаки прогоревшей прокладки головки блока

Автомобильный двигатель – достаточно сложное устройство, и точно провести диагностику не всегда сразу удается даже специалистам.

Но существуют некоторые признаки, и если они присутствуют, то прокладка головки блока все-таки прогорела:

тосол (антифриз) периодически выкидывает из расширительного бачка;
мотор троит, нет компрессии (или она очень малая) в одном или двух цилиндрах;
печка в салоне автомобиля гонит холодный воздух;
двигатель быстро перегревается, и датчик на комбинации приборов показывает большую температуру;
в охлаждающей системе появляется масло, а в картере двигателя – охлаждающая жидкость, что можно определить двумя способами (1. на щупе уровня масла в двигателе заметны капли 2. на крышке залива масла образуется желтая пена)

Если термостат или пробку расширительного бачка смогут заменить многие автолюбители, то справиться с заменой прокладки головки блока уже значительно сложнее.

Особенно когда модель двигателя сложная и «нафарширована» различными электронными устройствами.

Замена прокладки головки блока, это сложный ремонт двигателя, как правило сопутствующий к дополнительным ремонтным работам.

Возможно потребуется шлифовка соприкасающейся поверхности головки блока, даже со шлифовкой клапанов или их заменой.

Сильно перегретый двигатель, потребует замену поршневой группы.

Определить эту неисправность может только опытный слесарь-моторист.

Так что, если диагностика прогара прокладки головки блока показала проблему, ищите хорошего моториста.

Грузите свой автомобиль на эвакуатор и везите в специализированный сервис.

Ездить на машине уже категорически нельзя!

И помните, неквалифицированный ремонт может только усугубить ситуацию. И затрат на восстановление работоспособности мотора потребуется значительно больше средств.

В случае прогара прокладки ГБ не стоит экономить на ремонте.

Раз уж вы попали, то не стоит отчаиваться, это судьба, спокойно примите её испытания и обратитесь в специализированный автосервис с хорошим техническим оснащением.

А вообще, старайтесь не перегревать двигатель.

Удачи вам на дорогах. И не скупитесь, делитесь информацией в сетях. И помните признаки прогара прокладки головки блока цилиндров.

Симптомы прогоревшей прокладки ГБЦ — Лада 2114, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

У нас опять проблемы… Примерно неделю назад машина начал ругаться на низкий уровень ОЖ, я подумал что опять из-под расширительного бачка поперло. Открыл капот — там все сухо. Удивился немного, долил ОЖ и поехал дальше. Пару дней назад сидя вечером в машине я стал замерзать, включил печку, а она холодным воздухом дует пока машина на холостых работает. о_О Начинаю газовать примерно до 2000, начинает идти теплый воздух. Вчера ехал домой по трассе, за городом, бортовик мне показывает 96-97 градусов ОЖ, и это на скорости 100 км\ч! о_О Подъехал к дому, остановился, заглушил машину и услышал как свистит крышка расширительного бачка, стравливая давление, сам бачок при этом был прилично раздут. Думал просто из-за жары, как-то надеялся на лучшее, верил что это просто воздушная пробка. Вчера же вечером опять хотел погреться вечером, и опять печка дует холодным… 🙁 Приехал домой, открыл крышку бачка, тот опять был раздут, а из него шел то ли пар, то ли дым. А это один из верных симптомов смерти прокладки ГБЦ. 🙁 Спать я не пошел, начал читать интернеты. Если помирает прокладка гбц, мы имеем:— нагар на свечах— белый дым выхлопа— раздутый расширительный бачок, раздутые патрубки— выхлопные газы в расширительном бачке— масляная крышка закидывается белым налетом— печка плохо греет— на ОЖ в бачке видны масляные пятна— бурление ОЖ в бачке на заведенной машине

— повышение уровня масла в двигателе, изменение его цвета

В моем случает проявляется следующее: плохо греет печка, дым/пар из бачка (при запуске на холодную пара\дыма нет, появляется по мере прогрева двигателя), из шланжика на обратку ОЖ выплевывается (хотя раньше текла ровной струйкой), из основного патрубка, который снизу, бульканий не замечено, ну и давление по-моему великовато в бачке. Остальных симптомов не замечено — дым прозрачный, крышка масля чистая, уровень масла на месте, на ОЖ масляных пятен не замечено.

Крышка чистая

Горловина тоже

Вот видео, снятое вчера вечером:

Кто что скажет по этому поводу? Может все-таки пробка воздушная? Может еще что-то, а не прокладка? Я не перестаю настраивать себя на лучшее.)) Уж очень не хочется мне вот сюда лезть:

Самое страшное место во всей моей машине 😀

Самому мне туда страшно лезть, ибо места мало и хрен куда подлезешь, а на сервисе за это много возьмут…

p.s. А вот мои свечи:

Первая справа…

Жизнь-боль…

Пробег: 79000 км

Page 2

— повышение уровня масла в двигателе, изменение его цвета

Крышка чистая

Горловина тоже

Вот видео, снятое вчера вечером:

Самое страшное место во всей моей машине 😀

Самому мне туда страшно лезть, ибо места мало и хрен куда подлезешь, а на сервисе за это много возьмут…

p.s. А вот мои свечи:

Первая справа…

Жизнь-боль…

Пробег: 79000 км

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать? — DRIVE2

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦЗадача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.Эмульсия

Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.Пена в расширительном бачке

Пена в расширительном бачке

Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.Мокрые свечи зажигания

Мокрые свечи

Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.

Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦВ большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦСхема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦПонять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.Белый дым из глушителя

Белый дым из выхлопной трубы

Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦМногих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5…1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучшеПрокладки ГБЦПрокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

ЗаключениеВ случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Прогорела прокладка ГБЦ — Лада 21099, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Первые симптомы начали появляться еще 3 недели назад:— Холодный воздух из печки, при работе на ХХ— Небольшое подтраивание на холодную

— Налет на свечах 2 и 1 цилиндра

При этом, по налету свечей, это было больше похоже на масло в цилиндре. Но сизого дыма из выхлопной не было, масло не уходило. Антифриз тоже не сильно убавлялся. Померил компрессию, ничего критичного, поршневая еще жива.Решил ездить дальше – хороший стук, наружу вылезет .

И вот, шел по трассе 160 и чувствую, тяга пропадает, такое ощущение, что начался подъем.Сбавил скорость до 100, в принципе нормально едет, даже обгонять еще может, но уже как то не резво. При этом, если двигаться накатом, отпустить педаль газа, а потом резко нажать – сзади выплескивалось облако пара.

Когда загонял в гараж, двигатель работал с сильными перебоями (двоил). Из выхлопной дымило как из паровоза. Дым шел белый, и как мне показалось, с черными примесями.

В этот же вечер снял головку.Что имеем:Свечи зажигания, проехал на них 400км, 1 и 2 цилиндрам явный писец.

Блок цилиндров.

Прогар перемычки между 2-3 цилиндрами.

ГБЦ с прокладкой.Такое ощущение, что поранитовая прокладка сгнила и начала пропускать везде.

Хорошо видна насечка от прошлой шлифовки фрезой

Прокладка головки. Металлическое кольцо в районе 1 цилиндра расслоилось.

Головку решил шлифонуть вручную, наждачным кругом. Насечку от прошлой шлифовки фрезой удалось убрать, теперь поверхность относительно гладкая, а не в бороздках как была. Правда провал в районе 2-3 цилиндра, полностью ликвидировать не удалось, надеюсь на прокладку.

Прокладку решил поставить приоровскую, она представляет собой две металлические пластины, склепанные между собой (никакого поранита). Думаю, она более подходит для больших нагрузок и высоких температур.Так же, приоровская прокладка примерно на 0,5мм тоньше обычной, таким образом можно существенно увеличить степень сжатия. У меня сейчас: головка спилена -1мм и стоит прокладка -0,5мм. Теперь заправляться только 95м и придется заново откатывать углы зажигания в прошивке.

Цена вопроса: 650 ₽ Пробег: 150000 км

Page 2

— Налет на свечах 2 и 1 цилиндра

В этот же вечер снял головку.Что имеем:Свечи зажигания, проехал на них 400км, 1 и 2 цилиндрам явный писец.

Блок цилиндров.

Прогар перемычки между 2-3 цилиндрами.

ГБЦ с прокладкой.Такое ощущение, что поранитовая прокладка сгнила и начала пропускать везде.

Хорошо видна насечка от прошлой шлифовки фрезой

Прокладка головки. Металлическое кольцо в районе 1 цилиндра расслоилось.

Цена вопроса: 650 ₽ Пробег: 150000 км

2 основных дефекта прокладки ГБЦ и их причины: замена прокладки в 7 этапов

Вышедшая из строя прокладка ГБЦ – причина немедленного прекращения эксплуатации транспортного средства, в противном случае последствия для двигателя могут быть губительные. Рассмотренные ниже дефекты могут возникать и в дизельных, и в бензиновых двигателях. Какую роль выполняет прокладка головки блока цилиндров, и почему так важно своевременно диагностировать поломку?

Что такое прокладка ГБЦ и ее функции?

Основное предназначение прокладки ГБО заключается в увеличении плотности соединения головки блока цилиндров с основной частью. Также данный элемент стабилизирует необходимое для удержания жидкости давление в масляной системе. Поскольку прокладка относится к категории одноразовых деталей, необходимость ее замены возникает при каждом вторжении в упомянутую зону мотора.

Многоразовая эксплуатация прокладки снижает герметичность. Следующие виды прокладок принято считать наиболее востребованными:

металлические наиболее прочные и долговечные;
асбестовые, рассчитанные на воздействие высоких температур;
безасбестовые способны при малейшей деформации сразу же принимать первоначальную форму.

Среди ключевых функций прокладки можно выделить следующие:

обеспечение оптимального режима выхлопа газов;
предотвращение попадания светлых примесей в масло;
защита зоны соединения от появления моторного масла.

Речь идет о неисправности и срочной замене, если хотя бы одна из упомянутых функций не выполняется.

Дефекты прокладки ГБЦ

Ни один производитель не может стопроцентно гарантировать длительный эксплуатационный срок, поскольку на образование дефектов влияет множество факторов – состояние двигателя, модель машины, стиль вождения. Среди основных дефектов стоит выделить пробой и прогар рассматриваемого элемента. Почему прокладка под головку блока цилиндров пробивается, и какие причины могут вызвать прогар?

Пробой прокладки ГБЦ и его причины

Лопнувшую прокладку практически все водители не замечают, пока серьезная поломка не даст о себе знать. Пробою более подвержены детали отечественных авто, поскольку традиционно их качество намного ниже импортных.

О необходимости ремонта может свидетельствовать наличие пара под капотом и шум при работе двигателя, которого ранее не было. Эти признаки пробитой прокладки ГБЦ говорят о наружном пробое.

Внутренний пробой намного опаснее из-за своей незаметности. Обнаружить проблему можно путем измерения компрессии в цилиндрах, а такую диагностику водители часто выполняют, когда троит двигатель.

Также о проблеме свидетельствуют пузырьки воздуха в жидкости радиатора и наличие белого пара в выхлопной трубе. На стыках в моторе может подтекать масло.

Что касается причин, водительская халатность является одной из наиболее распространенных. Рассмотрим их более подробно:

Перегрев двигателя сразу даст о себе знать, если прокладка асбестовая с добавлением металла. Высоких температур она не выдерживает и вздувается при первом же перегреве. Течь образуется после нескольких циклов нагрева/охлаждения, поскольку на месте вздутия прочность снижается.
Деформация плоскости головки, которая прилегает к блоку. Данная проблема распространена среди алюминиевых головок. Чугунные сразу дают трещину. Замена в данном случае не обязательна, ремонт будет заключаться в шлифовке с помощью высокоточного станка.
Неправильная затяжка болтов крепления или неравномерная затяжка приводит к потере прижимного усилия. Пробой происходит именно в этой зоне.
Непосредственно качество прокладки также играет важную роль. Использование не оригинальной прокладки – это не способ сэкономить, а причина ее замены через несколько тысяч километров пробега.

Прогар прокладки ГБЦ и его причины

Что касается прогара, проблемной зоной считается участок между водяной рубашкой и одним из цилиндров. Усугубляясь, прогар распространяется дальше. Среди других возможных вариантов стоит выделить зону между каналом охлаждения и масляным каналом. Если речь идет о новом двигателе, причина прогара единственная, и заключается она в перегреве, даже если он незначительный. Водитель без опыта не обратит внимания на первые симптомы поломки, и только усугубление признаков заставит обратить внимание на проблему.

Поскольку автомобиль будет отправлен на СТО не сразу после того, как прогорела прокладка головки блока цилиндров, а после дальнейшей эксплуатации, прогар не связывается с недавним перегревом, и поиски причин продолжаются в неверном направлении. Незначительный перегрев головки может наблюдаться, если охлаждающая жидкость залита в недостаточном объеме.

Циркуляция в системе позволяет жидкости охлаждаться, однако отвода тепла в необходимом объеме не происходит. Температура жидкости отображается приборами авто, и на первый взгляд все нормально, однако не отображается температура деталей. Следовательно, водитель даже не заметит, как из-за перегрева прогорит прокладка.

Остальные причины относятся к упущениям после проведения ремонтных работ:

неправильный подбор толщины прокладки;
нарушения последовательности затяжки болтов;
избыточное или слишком малое натяжение при затяжке;
плохое состояние привалочных поверхностей (наличие царапин или раковин, остатков старой прокладки, деформация головки).

Признаки дефектов прокладки ГБЦ

Поскольку речь идет о двух основных дефектах прокладки ГБЦ, признаки их проявления также стоит рассматривать отдельно. Если пробита прокладка головки блока цилиндров, признаки будут следующими:

Моторное масло смешивается с антифризом, а в охлаждающую жидкость попадает топливо. Тревожным сигналом могут стать маслянистые пятна в расширительном бачке охлаждающей системы.
Если пробивает окантовку камеры сгорания, температура двигателя повышается. Далее в охлаждающую систему поступают горящие газы, антифриз нагревается, имеет место активное газообразование.
О наличии антифриза или влаги в камере сгорания может свидетельствовать белый дым в глушителе. Данный симптом характерен для разрыва между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения.
При разрыве внешней оболочки появляются потеки масла в зоне стыка головки и блока цилиндров.
Запуск двигателя может быть проблематичным, поскольку выхлопные газы одного цилиндра перемешиваются с топливной смесью другого. После разогрева устойчивость работы мотора нареканий не вызывает.

Следующие изменения в работе машины свидетельствуют о прогаре:

На щупе двигателя появляются капли воды или водомасляная эмульсия, следовательно, прогар локализовался между охлаждающим и масляным каналами. При смешивании масла с охлаждающей жидкостью образуется своеобразная эмульсия, которую при вытаскивании масляного щупа нельзя не заметить. Если жидкости попало мало, после остановки возможно расслаивание из-за нестабильности эмульсии. Если слегка открутить пробку поддона картера, сначала вы увидите воду, а затем просочится масло. На щупе и внутренних деталях мотора будет конденсат, образовавшийся в результате испарения части жидкости. Если капли конденсата образуются регулярно, в прогаре нет сомнения. Также на проблему укажет маслянистая пленка в расширительном бачке на поверхности тосола.
Нестабильность температур двигателя связана с температурой тосола. При попадании в охладительную систему в небольшом количестве газы могут выходить сквозь клапан наружу, а тосол выбиваться не будет. Перед термостатом скопится лишь часть газов, но теплопередача охлаждающей жидкости будет частично заблокирована. Как результат, запоздалое срабатывание термостата, и мотор перегревается. Температура резко падает при срабатывании термостата, и все начинается заново. Если такие скачки температур не сопровождаются пузырьками в расширительном баке, проблема может быть в термостате, а не в прокладке.
Если из отопителя идет холодный воздух, проблему распознать легко, но проявляется она не на всех машинах. В некоторых случаях прорвавшиеся газы могут успеть выйти через клапан пробки расширительного бачка. В других случаях они создают воздушную пробку, которая блокирует нагрев воздуха, выходящего из печки. Обнаружить проблему удается в холодное время года при условии активного использования печки.
Если охлаждающую жидкость выбивает, но следов ее утечки нет, целостность прокладки явно нарушена, а прогар локализован между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания. Запрещено при работающем двигателе открывать пробку расширительного бачка. Мотор необходимо заглушить и подождать снижения давления в системе, в противном случае вырывающийся тосол может спровоцировать сильные ожоги.

Это интересно: Каковы последствия неуплаты штрафов ГИБДД

Как проверить прокладку на наличие дефектов?

Перед началом проведения ремонтных работ по замене прокладки ГБЦ рекомендуем проверить ее на наличие повреждений, используя следующие методики:

Магнитно-порошковая диагностика считается наиболее быстрым и простым способом. Со всех сторон ГБЦ установите магниты и обсыпьте металлической стружкой головку блока. Она переместится к магнитам, а в зоне дефектов останется.
Проверка давлением без погружения в воду предполагает использование мыльного раствора. Его необходимо налить на плоскость крышки ГБЦ и подать в контур сжатый воздух. Появление пузырей свидетельствует о микротрещинах.
Применение давления с погружением в воду предполагает полное погружение головки в емкость с горячей водой. Далее по такому же принципу подается сжатый воздух, а пузырьки укажут на дефекты.
Водой также можно проверить без погружения. Плотно закройте отверстия и залейте в канал воду. Накачайте воздух насосом для обеспечения давления в 0.7 МПа минимум. Через 2 — 3 часа проверьте наличие воды. Если ее нет — прокладка с дефектами.

Замена прокладки ГБЦ

Сложностей в самостоятельной замене прокладки нет, однако процедура требует аккуратности и внимательности.

Следовать необходимо поэтапной инструкции:

Отсоедините все навесное оборудование, мешающие детали и трубопроводы.
Очистите от грязи и масляных накоплений болты крепления.
Открутите болты, начиная с середины по одному обороту за раз, чтобы снять напряжение.
Снимите головку блока и избавьтесь от старой прокладки.
Тщательно очистите посадочное место и установите новую прокладку. Она должна в полной мере соответствовать направляющим втулкам и размеченным центровочным пазам.
Установите головку на место и приступайте к затягиванию болтов. На данном этапе воспользуйтесь динамометрическим ключом и строго ориентируйтесь на предоставленную производителем схему конкретно для вашего авто. Параметры закручивания болтов должны точно соответствовать вашей машине, в противном случае прокладка вскоре прогорит. Желательно заранее узнать силу затяжного момента для вашего авто и проверить, соответствует ли новая прокладка требуемым параметрам.
После сборки двигателя навесное оборудование можно возвращать на свои места и подключать.

Вывод

В качестве итога стоит добавить, что при замене прокладки необходимо выбирать высококачественные детали. Лучше не экономить и сразу покупать оригинальную прокладку, в противном случае аналог известного бренда из-за низкого качества материалов может прогореть или лопнуть через 10 — 15 тыс. км пробега. Даже если стоимость фирменной детали выше на 50%, такая покупка будет в полной мере оправдана.

Замена прокладки головки блока цилиндров ваз 2114

Замена прокладки ГБЦ — Лада 2114, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Ну вот и собрал я свое Супер-Автошное 16ти-кнопочное корытце.) Собрал еще в четверг, но особой радости по-началу не было, и писать сюда некогда было.) Ремонт, в общем-то не был настолько сложен как мне казалось перед его началом. 🙂 Самой страшной проблемой для меня был впускной коллектор, который стоит сверху всего остального, что мне нужно снять.) А избавиться от него нам не позволяет дефицит свободного подкапотного пространства. Как оказалось позже, открученная задняя подушка двигателя с легкостью решает эту проблему. За совет премного благодарен товарищу RMX.

После того как мы ее открутим, мотор завалится назад и у нас появится куча необходимого нам пространства. Делать это в одиночку я не рискнул, и правильно сделал! Когда я откручивал подушку, сверху мотор придерживал мой дружище, иначе бы мотор завалился очень резко, и неизвестно что бы из этого всего вышло.)) Так же, прежде чем открутить подушку, надо снять все мешающее нам навесное оборудование. 🙂 К примеру, снять термостат, отсоединить карданчик кулисы КПП, снять дроссель, в общем снять все, что нам нужно будет снимать пробираясь к самой прокладке, сделать все, что бы остаться в конечном счете один на один с впускным коллектором. 🙂
После снятия «основной помехи» видим перед собой клапанную крышку.

Она у нас держится на 15ти болтах. После ее снятия будем снимать саму голову. Снимаем, видим вот че:

Ничего особенного… Ну подумаешь антифриз в проточках… Я ожидал увидеть кошмар, после которого не смогу спать. 🙁 На голове тоже ничего интересного не было.

Но оно, конечно, и к лучшему.)) Исследуем саму прокладку, виновницу сего торжества:

Вот, собственно, из-за чего все беды у меня…
По совету slon0505 купил ей на замену вот что:

Приоро-прокладка

Это прокладка с Приоры. Если немного подробнее — 2 листа железа скрепленные между собой. 🙂 Эта уже не прогорит и не треснет, будет ходить вечно, если конечно собрать все правильно.)
А что бы собрать все правильно, я купил вот че:

Щелчковый динамометрический ключ

Начинаем собирать. Перво-наперво убираем остатки старой прокладки и натираем собираемые в кучу поверхности до блеска котовых яичек.

Голову трем с двух сторон:

Накидываем прокладку на блок, сверху ГБЦ кидаем и начинаем закручивать потихоньку. На динамометрическом ключе выставляем нужное нам усилие и тянем до щелчка вот в такой последовательности:

Скан из мурзилки по 2112. Честно своровано с какого-то автофорума 🙂

Ждем 20 минут и доворачиваем болты на 90 градусов в той же последовательности. Далее еще 20 минут, и еще один доворот на 90 градусов.
Ну а далее уже проводим сборку мотора в обратной последовательности.
В ремонте очень сильно помог вот такой набор:

Без него там и делать нечего, я бы так сказал.)) Есть такие головки, называемые «Е»-шками, их еще звездочками называют, так вот клапанную крышку и саму головку можно открутить только ими.

В самом начале я писал, мол радости не было после сборки.) Все это из-за дыма который пер из выхлопной.)) Так еще и после первого дня покатушек ушло немного масла и антифриза. Первые мои мысли были: «Что-то я не то наремонтировал…» Выкрутил я свечи, а они все черные! Чувства были смешанные, и зло и отчаяние.)) В голову пришла мысль померить компрессию. (замер входил в мои планы сразу после ремонта, мало ли что) Подумано, сделано. Когда диагност выкрутил свечи, они были белоснежные, все 4! Как-будто их только что закрутили.)) Компрессия оказалась по 15 очков в каждом цилиндре. На первый день я проехал около 20км, и дым не прекратился, на второй день проехал около 50км и дым из выхлопной идти перестал. ХЗ что ей нужно было.)) Много чего еще можно написать об этом ремонте, но голова че-то не соображает, и писать лень, выбрал самое интересное.)

За поддержку и подсказки спасибо всем, кто откликнулся вот в этой записи. Особую благодарность хочу выразить slon0505 за толковые беседы о ремонте, и RMX за очень полезный совет как подобраться к коллектору. 🙂 Спасибо, мужики! 🙂
Ну пока хватит на сегодня. Всем бобра и негорящих прокладок ГБЦ. 🙂

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками: признаки неисправности, рекомендации бывалых

Содержание:

Требование к прокладке
Признаки неисправности
Полезные рекомендации
Процесс замены

За счет наличия данной прокладки обеспечивает герметичность трех основных систем:

Охлаждение;
Масляная смазка;
Газораспределение.

Новенькое изделие

Требования к прокладке

Требования к данному элементу следующие:

Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
Не бояться химических воздействий;
Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.

Признаки неисправности

Признаки неисправности	Пояснение
Жидкость охлаждения в бачке или радиаторе пузырится	Пузыри говорят о нарушении герметичности. Поскольку за герметичность отвечает прокладка, данную функцию она уже, скорее всего, не выполняет
Через прокладку выходят выхлопные газы	Это довольно резкая ситуация, но исключать ее не стоит. Чаще всего проявляется на автомобилях, где была перетянута крепежная гайка
Из выхлопной трубы валит дым	Это говорит о том, что в цилиндрах оказалась охлаждающая жидкость. Не исключайте вероятность ее проникновения через прокладку, а проверьте лучше
На щупе для проверки уровня масла видна пеноподобная эмульсия	Причина — нарушение герметичности системы охлаждения. Возникает как из-за выхода из строя резинки, то есть прокладки, так и в результате образования трещин в блоке цилиндров. Второй вариант менее возможен
Мощность двигателя падает, расход топлива растет	Такой признак появляется при различных видах неисправностей, но как вариант, прокладку обязательно следует проверить на предмет образования пробоины
Следы масла в охлаждающей жидкости	Не обязательно говорит именно о проблемах с прокладкой, но проверить и удостовериться в обратном стоит

Полезные правила

Участок блока, куда будет помещаться новая прокладка, тщательно обезжиривайте и убирайте все остатки старой резинки.
Все резьбовые отверстия зачистите от масла и следов грязи.
Воспользуйтесь оселком для удаления имеющихся неровностей на соприкасающихся поверхностях. Если дефекты более серьезные, тогда потребуется отшлифовать поверхности головки блока цилиндров.
Внимательно центруйте новую резинку согласно направляющим. В противном случае прокладка не сможет эффективно выполнять поставленные перед ней задачи и в скором времени потребуется повторное вмешательство.
При замене прокладки рекомендуется поменять используемые соединительные болты на новые.
Под каждый болт в обязательном порядке устанавливает подкладная шайба.

Замена

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов и материалов:

Динамометрический ключ;
Гаечный ключ;
Торцевая головка;
Отвертка;
Прокладка;
Емкость для слива жидкости охлаждения;
Чистая сухая ветошь.

Начинаем процедуру замены.

Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Процедура стандартная, но без нее дальше работать запрещено.
Зафиксируйте поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке — ВМТ.
Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость.
Стравите давление в топливной системе, если вы только недавно заехали в гараж после поездки.
Далее приемную трубу выхлопа отсоединяем от выпускного коллектора.
Снимается крышка головки блока цилиндра, а вместе с ней не лишним будет отсоединить ресивер, дроссельный узел, выпускной и впускной коллектор.
Ослабьте хомуты, которые держат патрубок воздухоподвода на дроссельном узле. Снимите его с узла, захватив вместе со шлангом для забора воздуха. Демонтируйте параллельно воздушный фильтр вместе с корпусом.
На левой торцевой части ГБЦ располагаются массовые провода, которые отключаются и тем самым снимается топливная рамка.
Открутите крепежи, на которых удерживается передняя крышка. Снимите крышку и ремень ГРМ. Зафиксируйте коленчатый вал, чтобы предотвратить возможные прокручивания.

Важный этап очистки

Достаньте натяжной ролик и дистанционную шайбу вместе с ним.
Демонтируйте крепежные болты, чтобы снять зубчатый шкив от распределительного вала.
Теперь нужно снять заднюю крышку. Для этого откручиваются крепежные гайки и болты.
С помощью крестовой отвертки демонтируйте винты, ослабьте хватку хомута и постепенно начните отключать все шланги от выпускного патрубка головки.
Путем откручивания крепежных гаек, снимаются шланги подачи и слива горючего с топливных трубок.
Шестигранником отсоединяются 10 крепежных болтов. Откручивайте каждый болт на пол оборота друг за другом, чтобы снять напряжение, и избежать деформации крышки.
Извлеките винты и шайбы.
Снимите головку и прокладку.
Зачистите все соприкасающиеся поверхности, удалите все следы металлической стружки, зачистите резьбовые соединения и отверстия.
Поставьте новую прокладку, принимая во внимание две центрирующие втулки. Отверстия с медной окантовкой должны оказаться между 3 и 4 цилиндрами. Эти отверстия служат для прохождения масла.
Убедитесь, что на первом цилиндре закрыты оба клапана, после чего можно возвращать головку на место.

Процесс установки

Вставьте крепежные винты в отверстия и закручивайте их. Делается это в четыре этапа согласно представленной ниже схеме:

На первом этапе затяжка выполняется с моментом 20 Нм;
На втором этапе применяют момент затяжки в пределах 69,4-85,7 Нм;
На третьем этапе крепежи проворачиваются на 90 градусов;
На завершающем цикле происходит финальная затяжка еще на 90 градусов.

Загрузка …

luxvaz.ru

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2114 8 и 16 клапанов

Вне зависимости от того, 8 или 16 клапанов в двигателе ВАЗ-2114, прокладку ГБЦ меняют по единой инструкции. Эту работу нужно делать, если она износилась из-за постоянной эксплуатации вашего транспортного средства. Деталь состоит из нескольких слоев, поэтому вырезать на ее место подходящий резиновый уплотнитель не получится.

Какую прокладку купить на место прогоревшей

Новая деталь должна быть:

достаточной упругой, чтобы не деформироваться во время установки и использования;
не проницаемой газами;
устойчивой перед длительным воздействием химикатов и агрессивных веществ.

Производитель рекомендует устанавливать только оригинальную прокладку в ГБЦ, ее артикул – 21083-1003020. Размеры этой детали рассчитаны для головки блока цилиндров ВАЗ-2114. Оригинальную запасную часть выпускают на АвтоВАЗе, но вы можете купить деталь с теми же параметрами от производителей «Мастер-Спорт», «Триалли», «Патрон», «Рейнз». Но обратите внимание, что некоторые аналоги нередко стоят в 2-3 раза больше, чем стоковая комплектующая.

Когда требуется ремонт головки блока

Уплотнитель для крышки блока цилиндров ВАЗа имеет сложное строение: спрессованные между собой листы стали, картона, фибры. Они покрыты слоем герметика, который улучшает соединение деталей между собой. Замену нужно проводить в том случае, если эта прокладка прогорела и во время ремонта двигателя. О проблеме с этой комплектующей свидетельствуют симптомы:

В расширительном бачке системы охлаждения появились пузырьки воздуха в антифризе. Это первый признак того, что была нарушена герметичность.
Через уплотнитель начинают выходить выхлопные газы. В этом случае прокладка может быть повреждена после ремонта, если вы слишком затянули крепежные болты.
Из глушителя появился белый дым, немного напоминающий пар. Такое бывает при попадании в цилиндры охлаждающей жидкости через пробой в прокладке.
На щупе контроля уровня масла появилась белая пена. Это еще один признак того, что охлаждающая жидкость присутствует в двигателе – она смешивается с моторным маслом.
Увеличение расхода топлива при недостаточной мощности двигателя, автомобилю требуется больше времени на набор скорости. При значительном износе прокладки транспортное средство может глохнуть при движении в гору, а при нажатии на педаль газа водитель будет чувствовать провалы в мощности силового агрегата. В самых сложных случаях автомобиль будет глохнуть при переводе рычага передач на нейтраль или в момент остановки на светофоре.
Масляные пятна на поверхности антифриза в расширительном бачке. Это еще один признак того, что головка блока цилиндров негерметична.
Свечи зажигания залиты антифризом. Эту неисправность можно обнаружить, если вы снимите высоковольтные провода со свечей, а потом выкрутите их.

Во всех этих случаях вам потребуется приобрести новую запчасть, чтобы поставить ее на место вышедшей из строя.

Читайте также: Как определить где находится реле стартера на ВАЗ-2114

Как правильно поменять прокладку

Для работы вам нужно поместить автомобиль в гараже с ямой или загнать на эстакаду. Затем делайте замену по инструкции:

Снимите минусовую клемму с аккумулятора, чтобы напряжение в сети пропало.
Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение, чтобы первый цилиндр зафиксировался в положении верхней мертвой точки. Зафиксируйте колеса при помощи кирпичей или башмаков, чтобы машина не покатилась в процессе ремонта. Снимите правое переднее колесо, предварительно установив под машину домкрат.
Удалите крепежи с брызговика моторного отсека, чтобы снять его. Найдите крышку прикрывающую передний привод распределительного вала, ее тоже нужно демонтировать.
За винт фиксации генераторной установки поверните коленчатый вал так, чтобы метки на его шкиве совпали с теми, что нанесены на заднюю крышку. Совпадение меток нужно проверить и в картере сцепления. Для этого удалите крышку из технологического отверстия.
Слейте хладагент из системы, предварительно поставив под пробку емкость для пего сбора.
Сбросьте давление в топливной системе.
Отсоедините от выпускного коллектора приемную магистраль системы газоотведения.
Отключите впускной и выпускной коллекторы, дроссель и ресивер, чтобы снять крышку головки блока цилиндров. Ослабьте крепление хомута труб, подводящих воздух к дросселю. После этого вы сможете убрать дроссельный узел с патрубком воздухозабора и корпусом очистителя.
Справа от головки блока цилиндров находится несколько проводов. Отключите их и снимите топливную рампу в сборе с другими компонентами системы.
Удалите крепежи с передней части крышки блока. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, затем снимите ремень ГРМ.
Ослабьте крепление натяжного ролика и демонтируйте его, затем снимите дистанционную шайбу и демонтируйте зубчатое колесо распределительного вала.
Открутите винты с задней части крышки. Отключите все проводники от выпускного шланга ГБЦ, ослабив при помощи отвертки хомуты.
Шестигранным ключом вам нужно выкрутить 10 болтов фиксации ГБЦ. Делайте это поочередно, выкрутив наполовину сначала крайние, а затем средние крепежи. После этого можно выкручивать их до конца.
Снимите головку блока вместе с прокладкой, а затем аккуратно очистите ее и посадочное место от грязи и остатков моторного масла. После этого производится замена этой комплектующей.

Теперь вам остается лишь установить новую прокладку на место старой, расположив отверстие с медной окантовкой между 3 и 4 цилиндрами. Перед установкой головки на место проверьте, чтобы все клапаны первого цилиндра были закрыты. Важно правильно закрепить винты головки, используя динамометрический ключ с конечным усилием 69,4-85,7 Нм. Остальную сборку проведите в обратном порядке.

ladaprofi.ru

Лада 2114 ♒ ♛ ♒ Sea ♒ ♛ ♒ › Бортжурнал › Снятие ГБЦ на ВАЗ 2114 для замены прокладки своими руками-часть 2

Продолжение… Первая часть здесь
И так после всех манипуляций нам осталось всего несколько действий сделать для снятия ГБЦ:
1. Откручиваем 10 болтов головкой е14 самойГБЦ:

Полный размер

Откручиваем голову, для доступа к некоторым болтам пришлось снять верхнее крепление

2. Откручиваем 4 болта крепления штанов. Но вот тут (как и у автора из видео) у меня возникла проблема ввиде закисших гаек((( Хорошо, что я уже видел решение этой проблемы
Вместо пункта 2. Откручиваем два болта соединения штанов с глушителем снизу авто и снимаем клемму (вроде лямбды). И пробуем вынуть ГБЦ вместе со штанами.
Скажу честно- вынимание у меня заняло очень много времени, т.к. надо умудриться выкрутить голову, чтобы вышли штаны. Одному это делать не совсем удобно. Но я её победил)))
3. Снимаем ГБЦ:

Полный размер

ГБЦ снята вместе со штанами)))

Действительно прокладка была пробита с правой стороны спереди возле ГРМ. Не зря снимал.
И вот это счастье:

Полный размер

ГБЦ со штанами)

В таком виде проще открутить гайки штанов:

Полный размер

Доступ к гайкам открыт

И тут не жалея ВД пробуем их открутить. 2 гайки удалось открутить головкой на 13. Одну гайку только благодаря головке на 12 (просто набил её молотком на слизанную гайку). С четвертой пришлось повозиться больше всего. Ни головка на 13 ни на 12 не брали. Попробовал зубилом-ничего(((. И тут я вспомнил про свой газовый ключ))). Пару манипуляций и последняя гайка пала)))

Полный размер

Вот из-за них мне пришлось снимать ГБЦ вместе со штанами

Все снято наконец-то:

Полный размер

ГБЦ отдельно)

Полный размер

Штаны отдельно)

Всем Добра!

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ и передних ЭСП — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем здарова. В апреле с семьей слетали на малую родину по делам. На Приоре ехать не решился, пока не перебрал мотор. Там сменил зиму на летние 13 штампы, резина почти лысая, бабок пока нет, ездим потихоньку… Машина стала рабочая, езжу в основном один.

Полный размер

Как раз ночь, разгар рабочего процесса

Туда ехали все было норм, погода неплохая. Обрано полпути норм, а потом пошел дождь с мокрым снегом, видимость плохая. Хотелось спать. Так что ехал в напряге. По машине все было ровно. Когда заехали во двор, пару минут пришлось постоять, ибо ждали, пока один водитель сумеет припарковаться. Тут я почувствовал, что двигатель стал как-то неровно работать, стрелка тахометра начала слегка плавать. Убавил музыку, немного погазовал — троит. Выглянул в окно, посмотрел назад, заметил, что из глушителя пошел пар. Посмотрел снова на приборку — температура поползла вверх. Ясно, прокладка гбц подъехала. Решил побыстрее припарковаться. Проверил масло — норм, но на крышке маслозаливной горловины появился кремовый налет. Закрыл машину, оттащил вещи домой и решил на следующий день ремонтировать. Вот за что люблю эту машину. Довезла до самого дома и только потом сломалась. Да и масло пора уже было менять.
С утра на второй машине съездил по делам, после в автомагаз. Купил там свечи А-17ДВРМ, ориг прокладку гбц, прокладку клапанной крышки, сальник распредвала, ремень грм, масло ZIC 10w40, масляный и воздушный фильтры. Также взял удлиненную усиленную головку, чтобы снять гбц без снятия распредвала.

Полный размер

Такая, как справа. Фото из интернета.

Четырку отогнал подальше от подъездов и чужих глаз, слил антифриз (снимаем шланги подогрева дросселя, один шланг в бутылку, а во второй дуем. В бутылку выливается около 2,5л антифриза. После затыкаем пальцем шланг, в который дуем, откручиваем крышку расширительного бачка, дуем в горловину. Выливается еще около литра). Слил масло. Скинул коллекторы, грм, патрубки, отвернул ГБЦ.
Головка была в норме, без особого нагара. В блоке за 150 тыс км есть выработка, поршни чуть болтаются, если их шатать.

Полный размер

Общий вид

Полный размер

3-4 цилиндры ближе

Полный размер

1-2 цилиндры ближе

С октября, как забрал 14 обратно и сменил масло, заметил, что двигатель начал его расходовать. От замены до замены долил примерно пол-литра. Лил ZIC 5w40, сейчас решил перейти на полусинтетику.
Привалочные плоскости очистил от остатков прокладки, обезжирил ацетоном и собрал все в обратной последовательности. К слову, за 5 лет впервые снял головку.

Полный размер

Вроде сборка

Полный размер

Схема затяжки болтов гбц ваз 2114

Затягивал в 4 этапа:
1) 2 кг/см•м
2) 8 кг/см•м
3) доворот на 90°
4) доворот на 90°
Все собрал, долго лазил под машиной, чтобы поставить защиту двс. Залил антифриз, поставил фильтр, залил масло. Завел. Машина дико троит, холостые не держит, под капотом появился какой-то свист. Время было уже 22:30. Расстроился, поехал на работу на Приоре. Полночи думал, что же это могло быть, неужто Нуждин 10.93 мог загнуть клапана?!
И вдруг при торможении на светофоре меня осенило — похоже, забыл накинуть шланг с ВУТ на впускной ресивер. В итоге после работы не заходя домой, пошел проверять свою догадку. Точно! Вернул шланг на место. Запуск. Ура! Все работает, как надо. На этой машине мотор сам по себе работает громко — то ли из за пресловутого распредвала Нуждин 10.93, то ли из за опор двигателя Автопродукт, то ли из за вставки 4-1 (заменитель каталоколлектора) и гремящего перегородками выхлопа, то ли из за всего вместе. Также здорово шумит коробас. Ну не об этом речь. Я победил. Кстати, масло до сих пор, вроде, не убыло.
Не хочу раздувать еще один бж из за мелочи. Сменил передние стеклоподъемники на Гранат. Купил через Юлу. 2008 года выпуска, долго лежали, следов установки не было.

Полный размер

Вот они

В месте крепления к стеклу пришлось расточить отверстия круглым напильником до ф8. В итоге надежды рухнули, стекла также медленно подымаются. Правое особенно тяжело. Надо либо сменить П-образные уплотнители, либо смазать их. Где-то тут на сайте видел, что смазывали чем то хорошим и типа помогало.
Спасибо за просмотр.

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов своими руками: пошаговая видеоинструкция

Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) является одноразовой деталью, а потому она не подлежит ремонту. Если она будет по каким-то причинам повреждена, необходимо осуществить замену прокладки ГБЦ в автомобиле ВАЗ-2114 8 клапанов. Понять, что данная деталь нуждается в замене, можно по следующим признакам:

В радиаторе постоянно пузырится охлаждающая жидкость.
Через прокладку выходят выхлопные газы.
Выхлопная труба дымит.
Масло на щупе покрыто белой эмульсией, которая похожа на пену.
Охлаждающая жидкость замаслена.

Часто признаком такой неполадки является густой белый дым из выхлопной трубы. Это проявление указывает на то, что в прокладке образовался прорыв между одним цилиндром и отверстием для протекания охлаждающей жидкости. Если жидкость замаслена, это свидетельствует о наличии пробоя, в результате которого масло стало попадать в канал с охлаждающей жидкостью. Если при работе двигателя слышен резкий свист, и при этом на блоке цилиндра видны следы масла, это свидетельствует о пробое прокладки.

Также признаком выхода из строя прокладки может стать повышение расхода топлива и снижение мощности двигателя. Однако стоит учитывать, что некоторые из этих признаков возникают и при других повреждениях в механизме автомобиля. Например, белая эмульсия на поверхности масла также свидетельствует о том, что блок имеет трещину. В любом случае предварительно необходимо удостовериться в том, что причина именно в неисправности прокладки ГБЦ.

Если возникли сомнения, диагностику лучше доверить специалисту.

Инструкция

Замена прокладки ГБЦ – процедура, состоящая из нескольких этапов. Следуя пошаговому руководству, вам удастся выполнить данную работу быстро и без каких-либо проблем.

Для выполнения этой работы подготовьте наборы рожковых и торцевых ключей, набор головок разных размеров, отвертки, ветоши, а также емкость для слива охлаждающей жидкости и топлива.

Сначала обесточьте автомобиль. Снимите минусовую клемму с АКБ. Затем 1-й цилиндр (его поршень) установите в положение ВМТ. Слейте охлаждающую жидкость.

После этого необходимо убедиться в том, что уровень давления в системе питания достаточно низкий. Для этого отверните колпачок, который расположен на заднем конце топливной рампы, нажмите на золотник и слейте топливо, после чего колпачок снова закрутите. Очень важно учитывать, что данные действия можно осуществлять только спустя пару часов после эксплуатации автомобиля. Если сделать это сразу после остановки машины, не исключено получение ожога как от контакта с золотником, так и от топлива, которое будет выпрыскиваться под давлением. Безопасно слить его в таком случае не получится.

После того как вы слили топливо, отсоедините трубу глушителя от коллектора. Для этого открутите гайки крепления кронштейна под днищем машины. Затем извлеките хомут и освободите приемную трубу.

Следующий шаг – демонтаж крышки ГБЦ. Отсоедините коллекторы и ресивер. С дроссельного узла демонтируйте патрубок воздушным фильтром и воздухозаборным шлангом. Возьмите шестигранник («10») и отвертку. С их помощью отключите шланги с воздуховыводящего патрубка. Выкрутите все крепежные винты.

Читайте также: Замена патрубков системы охлаждения ВАЗ-2114

Колодки жгутов проводов от датчиков надо отключить. Это касается и регулятора холостого хода, и жгута проводов форсунок (инжектор). Наконечники ВВ-проводов надо снять со свечей зажигания. Из-под ресивера достаньте жгут проводов. Выкрутите крепежные гайки, снимите крышку привода ГРМ и ремень.

Снимите шкив с распредвала. Для этого:

зафиксируйте его, чтобы предотвратить прокручивание;
выкрутите болт крепления и выверните шайбу.

Снимайте шкив аккуратно, чтобы не задеть сальник. После этого демонтируйте заднюю крышку привода распределительного вала. Далее возьмите шестигранник и не до конца выкрутите болты, с помощью которых прикреплена головка блока цилиндров. Ослабьте болты на ½ оборота. Снимите ГБЦ, используя отвертку как рычаг. Отсоедините головку блоков от прокладки. Очистите все снятые элементы, удалите масло. Установите новую прокладку по установочным втулкам.

Убедитесь, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ. Оба клапана цилиндра должны быть закрыты. С помощью крепежных болтов закрепите прокладку ГБЦ. Предварительно рекомендуется болты смазать моторным маслом. Осталось осуществить обратную сборку.

Как видите, данная процедура по замене прокладки ГБЦ достаточно трудоемкая. Прежде чем приступить к выполнению этой работы, оцените свои силы. Возможно, рациональнее будет доверить эту работу специалисту. В таком случае вам не придется беспокоиться о том, что что-то будет выполнено неправильно. Для мастера, обладающего необходимыми знаниями, инструментами и большим опытом, такая процедура не представляет никакой сложности.

ladaautos.ru

Замена прокладки ГБЦ ваз 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Доброго времени суток! Как понятно из заголовка приключилась с нами недавно такая неприятность, как появление подтеков антифриза между блоком и головкой.
При этом уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бочке особо то и не опускался. Внимательно осмотрев окресности подтека, проверив не течет ли помпа (так, на всякий случай) сделан вывод что прокладка отжила своё. Изначально вообще не хотел лезть в мотор, так как никаких проблем с ним нет не хотелось, но пришлось.
И вот договорившись с знакомым мастером, затарившись необходимыми ништяками, отправились мы устранять возникшую проблему. Слили ОЖ, отключили датчики, сняли воздушный фильтр, отсоединили патрубки, сняли впускной коллектор, топливную рампу, открутили от головки штаны и вуаля, приступили к снятию головки.
Ах да, забыл, перед снятием замеряли компрессию, увидили разлет во втором и третьем циллиндре, по сравнению с 1 и 4 в 1.5 очка.
Сняли голову и проверили клапана самым простейшим способом, залив в голову бензин. Оба белых от отличного бензина клапана 2 и 3 циллиндра дали неюольшую течь.
Головку отмыли, шлифанули низ, притерли клапана, собрали, клапана отрегулировали, начали процесс сборки с заменой прокладки. Заодно поменяли ремень грм и ролик натяжитель. Выставили метки.
Когда осмотрели старую прокладку заметили что еще немного и ОЖ пошла бы в 4 горшок) в общем вовремя устранили)
Так же заменил купленные ещё зимой в Ростове свечи NGK 13.
Завелась в первый раз немного туговато, но завелась! И отлично работает! Произведенными манипуляциями доволен полностью)

Полный размер

www.drive2.ru

замена прокладки, клапанов ваз 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

Проведение ремонта головки блока цилиндров (ГБЦ) вынужденная мера, связанная с неисправностью ДВС. Симптомы неисправности:

Дымит
Жрет масло
Заводится не с первой прокрутки стартером
Мотор не заводится
Из-за обрыва клапана

Ремонт ГБЦ осуществляется после точной установки причины неисправности, которую можно установить методом диагностики, как на карбюраторном двигателе, так и на инжекторе.

На автомобиле одна и та же неисправность может быть вызвана разными причинами. Например, двигатель стал работать с перебоями или троит, то это еще не значит, что виновником неисправности является головка блока. Ремонт является дорогостоящей операцией и поэтому в первую очередь необходимо определить:

правильно ли работают свечи, высоковольтные провода и катушка зажигания;
исправность топливных форсунок;
наличие коммутационного сигнала на разъемах форсунок и катушки зажигания;
обеспечивает ли бензонасос необходимое давление топлива в рампе.

При отсутствии неисправностей в системе управления инжекторным двигателем можно приступить к ремонту ГБЦ.

Далее рассмотрим на примере 8 клапанного двигателя автомобилей семейства ВАЗ: 2108, 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, гранта, калина, приора основы ремонта головки блока цилиндров.

Процесс ремонта гбц

Демонтаж

На автомобилях с 8 кл двигателем головки блока однотипные и взаимозаменяемые. Соответственно, вся механика действий проводится независимо от модели автомобиля по единой технологии ремонта. Приступая к демонтажу ГБЦ проводится общая подготовка автомобиля и инструмента. Первое необходимое действие – это отключение бортовой электрической сети от аккумуляторной батареи. Для этого достаточно снять минусовую клемму с АКБ. Второе действие направлено на производство работ, в части касающихся слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров, вывернув пробку, находящуюся между третьим и четвертым цилиндрами. Необходимость слива жидкости из радиатора отсутствует.

Снять корпус воздушного фильтра с резиновым патрубком, открутив хомут на дроссельном узле. Отсоединить топливные магистрали от рампы форсунок.

Отсоединить тросик привода управления дроссельной заслонкой от дроссельного узла.

Открутить две гайки клапанной крышки и снять ее. Прокладку крышки клапанов при сборке необходимо заменить на новую.

После проведения общих подготовительных работ приступаем непосредственно к разборке деталей и узлов, препятствующих окончательному подъему головки от блока цилиндров.

Открутить три болта защитной крышки механизма ремня ГРМ и снять крышку.

Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки, при этом метка на шестерне распредвала должна расположиться напротив загнутой скобы корпуса крышки.

Зафиксировать положение коленчатого вала специальной гребенкой через смотровое отверстие на корпусе маховика.

Открутить гайку, удерживающую ролик натяжителя ремня ГРМ и снять его с комплектом шайб.

Снять ремень с шестерни распределительного вала и помпы, отвести его в сторону.

Удерживая распределительный вал открутить болт от шестерни снять ее.

Открутить болты, крепящие отражатель к корпусу ГБЦ и блоку цилиндров и снять его вместе с помпой.

Далее необходимо открутить две гайки и болт от боковой крышки распредвала и снять ее, а также снять корпус термостата, крепящегося на шпильках.

Открутить гайки крепления верхних крышек постели распредвала. Снять крышки и рапредвал.

Открутить все гайки крепления выпускного и впускного коллекторов и отделить их от головки в сторону лобового стекла.

Болты крепления ГБЦ чаще всего изготовлены под ключ торкс (Torx External). Головка такого болта имеет форму шестилучевой звезды и его применение основано с целью уменьшения ее размеров.

Рассухаривание клапанов

Конструктивно в ГБЦ стержень клапана проходит через направляющую, запрессованную в тело головки. Работу механизма клапана обеспечивают последовательно собранные детали: нижнее седло пружины, маслосъемный колпачок, пружина внешняя, пружина внутренняя, верхнее конусное седло, сухари-фиксаторы.

Для дальнейшей работы, связанную с заменой клапана или седла, выпрессовки направляющей втулки узел подлежит разборке. Выполнить операцию разборки не сложно, имея в наличии приспособление «рассухариватель», представляющий собой систему рычагов. Конечная точка рычага крепится к опорной поверхности, а средняя часть упирается кольцом на верхнее седло пружины. Оказывая рычагом давление на седло пружины, открывается доступ к конуснообразным сухарям, которые снимаются пинцетом.

В случае выполнения рассухаривания своими руками и не имея в наличии приспособления, такое действие можно выполнить ударом молотка, предварительно подобрав оправку под размер верхнего седла пружины.

Замена направляющих

Направляющие клапанов подлежат замене в случае превышения допустимого биения, составляющая для выпускных клапанов не более 0,6 мм, а для впускных не более 0,4 мм.

Биение проверяется специальной оснасткой, состоящей из массивной плиты, которая крепится на уже подготовленной на фрезерном станке поверхности головки. Штатив позволяет удерживать микрометр в нужном положении, перемещая его вертикально и горизонтально. Отклонив клапан, вставленный в направляющую по направлению движения штока до упора, подводят рабочую головку микрометра до касания с тарелкой клапана. Стрелку на микрометре устанавливают на ноль вращая шкалу и отклоняют клапан навстречу движения штока микрометра. Показания стрелки не должно превышать 40 делений для впускного клапана и 60 делений для выпускного.

В случае превышения допустимых норм, направляющая специальной выколоткой выпрессовывается и так же запрессовывается новая. Затем обрабатывается развертками.

Следует иметь ввиду, что направляющая для выпускного клапана на внутренней поверхности имеет теплоотводящую нарезку по всей ее длине, а впускного только до половины длины.

Зенковка

При установке новой направляющей клапана его осевая линия в большинстве случаев не будет совпадать с центральной осью седла. Для восстановления соосности и плотного прилегания тарелки клапана к седлу проводится обработка его кромок специальными фрезами, имеющими три угла наклона фасок:

верхний коррекционный угол – 30⁰
угол седла клапана — 45⁰
нижний коррекционный угол — 60⁰

Комплект фрез для проведения зенковки впускных и выпускных клапанов и оправкой к ним приобретается в специализированных торговых сетях.

Притирка

Притирка пары седла-клапан выполняется для получения герметичного уплотнения. Притирку осуществляют, используя дрель, ручной цанговый рычаг, оснащенный пружиной возврата, или пневматическим приспособлением с набором присосок разных размеров. В качестве абразива применяют состав из шлифовального порошка и моторного масла или используют готовые притирочные пасты.

Перед притиркой нужно смазать стержень клапана маслом и установить клапан в направляющую. Затем подготовить приспособление и приподняв тарелку клапана над седлом уложить по кромке тарелки притирочную пасту.

Совершая вращательные движения вокруг оси клапана в сочетании с возвратно-поступательными осуществляется притирка клапана к седлу. Появление на фаске седла матового серого пояска свидетельствует о качестве притираемых поверхностей.

Проверка герметичности

По завершению притирочной операции окончательно проверить качество уплотнения керосином при закрытых клапанах. Если течь керосина, при выдержке продолжительностью 2-3 часа не обнаруживается, то можно окончательно собирать ГБЦ. При выявлении течи, операцию по притирке следует повторить.

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков производится в обязательном порядке при ремонте ГБЦ. В течении эксплуатации двигателя возможны варианты, когда дефектный маслосъемный колпачок (сальник) слетает с верхней части направляющей клапана и свободно перемещается по его стержню. Симптомом неисправности, связанной с маслосъемным колпачком, является появление дыма из глушителя при перегазовке и незначительное падение уровня масла в картере. При появлении неисправности во время эксплуатации двигателя маслосъемные колпачки можно заменить, не снимая ГБЦ с двигателя. Достаточно разобрать клапанную крышку и снять распределительный вал.

Рассухарить клапанный узел, убрать пружины и специальным инструментом (клещи-съемники, ударная цанга) снять поврежденные колпачки.

Новые колпачки смазать маслом и легкими ударами молотка через специальную оправку запрессовать на верхнюю часть направляющей.

Собрать в обратном порядке клапанный узел, распределительный вал и отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

Замена прокладки гбц

При ремонте или в случае повреждения прокладки ГБЦ необходимо снять головку с двигателя. Рабочую часть поверхности необходимо выровнять шлифовкой (выполняется эффективнее на фрезерном станке). Очистить от следов старой прокладки сопрягаемую поверхность блока цилиндров, продуть воздухом от частиц и пыли, а также резьбовые колодцы для болтов, крепящих головку.

Уложить на поверхность блока цилиндров новую прокладку и произвести монтаж в обратной последовательности.

Сборка гбц ваз

Сборку головки блока цилиндров необходимо начинать после тщательной продувки поверхности от сторонних предметов и частиц. Особенно обратить внимание на чистоту внутренних поверхностей направляющих клапанов и каналов подвода масла на постелях рапредвала. Смазать моторным маслом посадочные места и сальник распредвала, стержни клапанов, толкатели и маслосъемные колпачки.

Вставить клапаны в направляющие (каждый клапан после притирки строго принадлежит соответствующему цилиндру). Ориентировать на столе ГБЦ для сборки клапанных узлов и уложить нижние шайбы пружин. Специальной ударной оправкой запрессовать маслосъемные колпачки и продолжить сборку внешней и внутренней пружин. Уложить верхние конические шайбы на пружины и специальным инструментом – рассухаривателем установить сухари — фиксаторы.

Следующим этапом сборки является установка толкателей, которые так же, как и клапаны вставляются в строгом соответствии с соответствующим цилиндром. Окончательной операцией сборки ГБЦ является установка распредвала. Распредвал вместе с сальником укладывается на постель и сверху накидываются крышки. Предварительно на крайних точках контакта с поверхностью ГБЦ наносится тонким слоем герметик. Крышки затягиваются гайками и головка готова к монтажу на двигатель.

Нужен ли герметик для сальника распредвала? Такой вопрос задают начинающие мотористы. Резинотехнические детали, при их хорошем качестве исполнения не нуждаются в дополнительном использовании герметика.

Монтаж на блок цилиндров

Перед проведением монтажа необходимо почистить и продуть сжатым воздухом поверхность блока цилиндров от инородных частиц, пыли, капель масла и тосола.

Уложить прокладку ГБЦ на поверхность блока цилиндров и аккуратно установить головку, контролируя ее положение по фиксирующим втулкам.

Далее устанавливаются болты крепления головки и делаются 4 этапа протяжки динамометрическим ключом:

20 Н*м.
85,7 Н*м
90°
90°

Схема протяжки

Следующие этапы монтажа выполняются согласно схемы технологического процесса в обратном порядке разборки, описанные выше.

Замена седел клапанов

При прогаре седел и их разрушении, а также если сильно утоплены в тело головки («просажены») или подвергались неоднократной зенковке требуется их замена. Замена седел производится на фрезерном станке. Дефектное седло растачивается фрезой и удаляется из гнезда. Затем головку, согласно технологии, помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов. Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения их температуры до минус 40 град. Щипцами укладывают охлажденные кольца будущих седел в гнезда и легким постукиванием запрессовывают в тело головки. Дальнейшие операции по обработке фасок седел выполняются на специальном фрезерном станке или вручную набором фрез.

Ремонт постели гбц

При наличии люфта распредвала в постели ГБЦ, превышающим допустимую норму необходимо произвести ремонт постели или напыление шеек распредвала с последующей механической его обработкой. Данные операции доступны в механических мастерских со специализированным оборудованием.

Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта

Двигатель автомобиля лада Гранта имеет различия с мотором Калины. Головка блока, в сравнении с «калиновской» увеличина по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршня. Ремень ГРМ фирмы «Гейтс» доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня до 200 тысяч километров.

Основной особенностью ремонта ГБЦ гранты является применение металлокерамических седел. На автомобиле Калина, 2114 и т.д. применены чугунные седла, которые возможно обработать вручную, используя комплект отечественных шарошек.

Обработка металлокерамических седел требует износоустойчивого режущего инструмента. С целью успешной их обработки, головку устанавливают на станок NEWENContour—BB, разработанный специально для оперативной обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную инструментом Neway.

Нужно ли шлифовать гбц при замене прокладки

Обязательно ли шлифовать поверхность головки при замене прокладки? Если прокладка ГБЦ получила повреждение, то поверхность рабочей поверхности головки необходимо подвернуть шлифовке. Повреждение прокладки не произойдет без причины, следовательно, возможно произошел перегрев головки и ее «повело» из-за локальных температурных перепадов, не соблюдался рекомендуемый порядок затяжки болтов. Шлифовать поверхность головки рекомендуется.

Надо ли протягивать гбц после замены прокладки

Протягивание ГБЦ производится в четыре этапа динамометрическим ключом, с перерывами на 30 минут между этапами. Первая затяжка выполняется усилием в 20 Н*м вторая – 85,7 Н*м, третья – поворот ключа на 90⁰ и четвертая – поворот ключа на 90⁰. Повторно протягивать после определенного пробега, как практикуется на двигателях УМЗ, не требуется.

Обкатка после замены клапанов

После замены клапанов и сглаживания микроскопических неровностей на трущихся деталях (если еще и произведена дополнительно замена направляющих) обкатка проводится на протяжении 500 км пробега. Во время обкатки важно не нагружать двигатель и контролировать его температуру. Резкие увеличения максимальных оборотов, особенно на холостом ходу не допустимы. После проведения обкатки необходимо повторно отрегулировать тепловые зазоры клапанов и проверить натяжение ремня ГРМ и генератора.

Неисправности после ремонта гбц или замены прокладки

Машина не заводится

В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.

Двигатель троит

Также, как и при капитальном ремонте головки, замена прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно, разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок, подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.

Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые зазоры.

Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.

Двигатель дымит

После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.

После замены клапанов жрет масло

Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.

После замены клапанов нет компрессии

После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.

Ремонт головки автомобиля Ока

Двигатель автомобиля Ока – это в буквальном смысле половина двигателя ВАЗ-2114, имеет всего два цилиндра. Все операции по ремонту ГБЦ мотора этой машины осуществляются идентично полноценному четырехцилиндровому двигателю. Особенностью ремонта головки является уменьшение норма — часов почти в два раза.

diagnozbibike.ru

Любая поломка к Тюнингу, или замена прокладки ГБЦ — Лада 2114, 2008 года на DRIVE2

Как я и писал в первой части своей эпопеи
www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152273047/#post
мои сомнения оправдались.
Куда уходил антифриз:
через прокладку

Ну как так можно то,

Машине всего 3 года, а уже такое

Хотя по выхлопу ни кто не смог определить что он уходит туда (даже в Мастер Моторе), причем уходит просто прямотоком в камеру сгорания. Так когда перед выездом заправляешь водой бачек, (а заправлял уже водой, так как антифриз безумно дорого получается в трубу сливать), первое время заведенный движок троил дико на четвертый цилиндр, а когда проезжал 10 км перестовал троить и уже начинал закипать, так как воды в бачке уже не было.
Все вскрыли башку.

И там вот такая картина! Вода!Все тонем!

Никто не знает, что за фигня это у меня? какое то, какая то сварка — и это новый движок, который ниразу не вскрывали

Забыл сказать что мне дико повезло что у меня ваще не стуканул. Потому что антифриз не попадал в картер, а как залил воду, весь движок покрылся эмульсией

Еще бы часок поездки на воде и точно стукануло

В итоге была перебрана вся «БАШКА».
НУ и как у меня положено: Любая поломка к Тюнингу
И решил под шумок поставить паучка, все равно катализатор совсем развалился

Фото процесса обмотки стеклотканью и Скотчем из фольги

А И еще совсем бесполезная вещь Нулевик! Кстати продаю его!

P.S. теперь Мы летаем, ну или делаем вид что летаем

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 570 000 км

www.drive2.ru

ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Содержание статьи:

0:37

Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Сборка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Расточка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Сначала заметил подергивания, а потом и вовсе белый дым из глушителя «ну все думаю приехали», открываю капот, заглядываю, пропал антифриз грамм 100-200, хорошо, что до дома осталось пару километров, доехал потихоньку. Итог — прогорела прокладка ГБЦ. Слил оставшийся антифриз его было 2,5 -ой литра, все остальное ушло в масло.

0:899

На замену:

0:921

— прокладка ГБЦ

0:954

— прокладка коллектора

0:1001

— прокладка клапанной крышки

0:1059

— прокладка поддона

0:1100

— по случаю менять сальники клапанов

0:1172

— так же сальник распредвала

0:1229

— ремень ГРМ

0:1256

1:1761

снимаем все

1:1786

2:2291

чтобы не чего не мешало

2:45

3:550

когда будем доставать отводим паука

3:620

4:1125

все складываем что б не мешалось

4:1188

5:1693

состояние сапуна

5:1728

6:2233

откручиваем шкив

6:34

7:539

сняли голову, прогорело на 4-ом цилиндре, заметно как антифриз вымыл поршень, белый и блестящий

7:715

8:1220

виновник

8:1240

9:1745

новый наборчик

9:1776

10:2281

теперь все отмываем

10:39

11:544

последствия антифриза смешанного с маслом

11:626

12:1131

моем

12:1143

13:1648

и тут все моем

13:1677

14:2182

моем соляркой и бензином калошей

14:63

15:568

как-то так

15:590

Голову пришлось точить, на месте где прогорела прокладка, не много есть повреждения, но её не повело.

15:777

Продолжаем работы, забрал голову после шлифовки, теперь все отмыть и продуть от стружки, рассухарили клапана, сняли сальники клапанов, отмыл, будем после работы собирать и ставить.

15:1110

16:1615

перед рассухариванием клапанов

16:1677

17:2182

итог шлифовки

17:28

2. Сборка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Вот и собрали мы ГБЦ, ох и не простое это дело, для новичка. Поменял все, что можно в ГБЦ, поставили, затянули, ну а дальше процесс сборки пошел полным ходом, но спешить не надо было. После сборки первый запуск и неудача настигла меня на хорошую сумму: покупка корпуса масло насоса, а причиной тому было не внимательность при сборке, демпфер был одет неправильно, точнее не посажен на своё место, получилось, что при запуске он мне обломал крепление датчика коленчатого вала, в итоге был куплен демпфер, корпус масло насоса, прокладка. Собрал, поменял — все на своих местах. И вот запуск, все отлично, двигатель шепчет, спустя какое-то время 5-10 минут, двигатель резко глохнет и не заводиться. Я был в бешенстве. Нашел причину на следующий день. Причиной этого было не закрепленный на хомут провод датчика коленвала и в итоге он опалился об коллектор. Провода переделал. Все работает и наконец-то выехал из гаража. Фото мало было, занят был сборкой.

17:1794

18:2299

Собранная ГБЦ уже с отрегулированными клапанами

18:92

19:597

термостат ставил на место

19:648

20:1153

прикручиваем коллектора

20:1202

21:1707

Вот такой новый ремень

21:1752

22:2257

Демпфер

22:17

23:522

Крышка клапанов

23:555

3. Расточка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

24:1118

У меня уже давно лежала в нз восьмёрошная головка в сборе. В планах расточить каналы впуска 33мм, а выпуска 30мм. Клапана будут штатного размера, только облегчённые (Т-образные), с каждого клапана снято по 17 грамм. Они, кстати, уже готовы. Из шаровых опор сделали фрезы 28-30-31-33мм.Режут они очень даже хорошо. В ближайшее время куплю бронзовые направляющие, остальное всё есть. Увидим, что получится. ГБЦ уже начал растачивать.
В общем, вот что получается.

24:1937

25:2442

26:504

27:1009

28:1514

Я писал, что буду устанавливать самодельные Т-образные клапана, но пришлось устанавливать новые из магазина. В итоге поехал закупаться запчастями для ГБЦ и взял себе новые клапана. Практически ничем они не отличаются от предыдущих, что сделали мы сами. В общем, были куплены бронзовые направляющие, осаженные пружины, правда prosport, но о них ничего плохого я не слышал и Т-образные клапана. Найдены у знакомого сухарики, тарелки и маслосъёмные колпачки.

28:2340

29:504

30:1009

Забыл сказать, что при рассверливании третьего впускного канала, вскрылся масляный канал.
В следствие чего я его завтулил бронзовой трубкой.

30:1272

31:1777

32:2282

33:504

После того, как запрессовал втулку, просверлил в ней отверстие, для подвода масла к шейкам распредвала.

33:696

34:1201

Кстати после прохождения шарошками по каналам, я их ошкурил вот таким способом. На сверло надел шланг, а на шланг намотал шкурку и затянул хомутом.

34:1472

35:1977

и вот что получилось.

35:2019

36:504

Далее, положил головку под печку, что б она нагрелась, а направляющие в морозилку.

36:656

37:1161

Была сделана оправка, из латуни, что б запрессовывать втулки. Большого труда это не составило.

37:1336

38:1841

Прежде чем притирать клапана, пришлось пройтись по сёдлам развёртками. Всё это очень даже легко, но обязательно при запрессовки новых направляющих.

38:2116

39:504

Затем пошла притирка клапанов. После этого, перед сборкой ГБЦ, я отвёз её на шлифовку, где мне её прошли на фрезерном станке.

39:733

40:1238

41:1743

Пришло время сборки. Установил маслосъёмники, тарелки, пружины и засухарил клапана. В итоге, головка была собрана за небольшое время. Ну, и соответственно, была проверка на герметичность клапанов. И она прошла успешно.

41:2144

42:504

43:1009

44:1514

4. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Ну вот и собрал я свое Супер-Автошное 16ти-кнопочное корытце. Ремонт, в общем-то не был настолько сложен как мне казалось перед его началом. Самой страшной проблемой для меня был впускной коллектор, который стоит сверху всего остального, что мне нужно снять. А избавиться от него нам не позволяет дефицит свободного подкапотного пространства. Как оказалось, позже, открученная задняя подушка двигателя с легкостью решает эту проблему.

44:2381

45:504

После того как мы ее открутим, мотор завалится назад и у нас появится куча необходимого нам пространства. Делать это в одиночку я не рискнул, и правильно сделал! Когда я откручивал подушку, сверху мотор придерживал мой дружище, иначе бы мотор завалился очень резко, и неизвестно что бы из этого всего вышло. Так же, прежде чем открутить подушку, надо снять все мешающее нам навесное оборудование. К примеру, снять термостат, отсоединить карданчик кулисы КПП, снять дроссель, в общем снять все, что нам нужно будет снимать, пробираясь к самой прокладке, сделать все, чтобы остаться в конечном счете один на один с впускным коллектором.
После снятия «основной помехи» видим перед собой клапанную крышку.

45:1781

46:2286

Она у нас держится на 15ти болтах. После ее снятия будем снимать саму голову. Снимаем, видим вот че:

46:180

47:685

48:1190

Ничего особенного. Ну подумаешь, — антифриз в проточках. Я ожидал увидеть кошмар, после которого не смогу спать. На голове тоже ничего интересного не было.

48:1474

49:1979

Но оно, конечно, и к лучшему. Исследуем саму прокладку, виновницу сего торжества:

49:2129

50:504

51:1009

52:1514

Вот, собственно, из-за чего все беды у меня…
Купил ей на замену вот что:

52:1647

53:2152

Приоро-прокладка

53:34

Это прокладка с Приоры. Если немного подробнее — 2 листа железа скрепленные между собой. Эта уже не прогорит и не треснет, будет ходить вечно, если конечно собрать все правильно.
А что бы собрать все правильно, я купил вот что:

53:448

54:953

Щелчковый динамометрический ключ

54:1019

Начинаем собирать. Перво-наперво убираем остатки старой прокладки и натираем собираемые в кучу поверхности до блеска.

54:1240

55:1745

56:2250

Голову трем с двух сторон:

56:50

57:555

Накидываем прокладку на блок, сверху ГБЦ кидаем и начинаем закручивать потихоньку. На динамометрическом ключе выставляем нужное нам усилие и тянем до щелчка вот в такой последовательности:

57:907

58:1412

Скан из мурзилки по 2112

58:1456

58:1904

59:2409

Без него там и делать нечего, я бы так сказал. Есть такие головки, называемые «Е»-шками, их еще звездочками называют, так вот клапанную крышку и саму головку можно открутить только ими.

59:335

В самом начале я писал, мол радости не было после сборки.) Все это из-за дыма, который пер из выхлопной. Так еще и после первого дня покатушек ушло немного масла и антифриза. Первые мои мысли были: «Что-то я не то наремонтировал…» Выкрутил я свечи, а они все черные! Чувства были смешанные, и зло и отчаяние. В голову пришла мысль померить компрессию. Замер входил в мои планы сразу после ремонта, мало ли что. Когда диагност выкрутил свечи, они были белоснежные, все 4! Как-будто их только что закрутили. Компрессия оказалась по 15 очков в каждом цилиндре. На первый день я проехал около 20км, и дым не прекратился, на второй день проехал около 50км и дым из выхлопной идти перестал. Не знаю, что ей нужно было.

59:1607

https://www.drive2.ru/l/7216026/, https://www.drive2.ru/l/7224787/, https://www.drive2.ru/l/7256055/, https://www.drive2.ru/l/682920/, https://www.drive2.ru/l/782597/, https://www.drive2.ru/l/4464782/,

59:1812

следующая статья:

Замена опор / подушек двигателя ВАЗ 2114

Проблема: посторонний звук “тиканья” в салоне. Доносится спереди справа. Звук в первый раз услышал на 3 передаче

60:2633 72098

www.spike.su

Подтекает масло из-под ГБЦ, причины

Очень неприятный момент, знакомый многим автомобилистам – это когда подтекает масло из-под ГБЦ. Многие, особенно начинающие, автовладельцы не обращают на это внимание, особенно, если подтекает всего пара капель. Тем не менее, если пустить все это дело на самотек, то безобидные «пара» капель вскоре превратятся в ручеек, а спустя некоторое время масла в двигателе и вообще не останется.

Почему подтекает масло

Основная причина этого кроется в неисправности самой головки и прокладки под ней. В ГБЦ проходя каналы масляной магистрали и охлаждающей жидкости, так что если масляная магистраль повредится, то масло начнет поступать в систему охлаждения и будет подтекать из-под головки. Такое подтекание также является свидетельством повреждения прокладки головки. Последствия могут быть самыми неприятными – по мере убывания масла будет ухудшаться смазка трущихся деталей двигателя, что очень скоро приведет к их заклиниванию. А это уже повлечет за собой, как минимум, капитальный ремонт двигателя.

Как же быть, если из-под ГБЦ подтекает масло? Самое важное, это установить причину – ведь масло может течь из-под клапанной крышки. Как только причина подтекания масла будет установлена, нужно сразу же принять меры по ее устранению – просто вытереть масляные потеки и на этом успокоиться будет недостаточно. Если масло подтекает из-под клапанной крышки, то, вероятнее всего, повредилась прокладка. Хотя она выполнена из качественной маслостойкой резины, тем не менее, такое иногда случается. Если же масло подтекает непосредственно в месте соединений ГБЦ и блока, то причин здесь может быть несколько – неправильная затяжка болтов, повреждение прокладки, а также, что самое неприятное, повреждение самой головки. Если в первом случае достаточно правильно выполнить обтяжку болтов, а во втором заменить прокладку, то с головкой будет сложнее, здесь все зависит от степени повреждения. Бывает и такое, что масло подтекает из-под свечей – это также говорит о повреждении ГБЦ – в цилиндры масло попадать не должно.

Некоторые автовладельцы, обнаружив, что подтекает масло из-под ГБЦ, не понимают всей серьезности ситуации. А недостаток масла компенсируют, периодически доливая его. Такое решение совершенно неприемлемо – ведь в самый неподходящий момент двигатель может отказать. И сказать, когда это произойдет, не сможет никто. Но даже после устранения неисправности желательно контролировать уровень масла не только по датчику, но и проверяя его с помощью щупа. Казалось бы, безобидная капля масла, но если не принимать мер, она может привести к крупным неприятностям. Поэтому настоятельно рекомендуется принимать меры по устранению неисправности сразу же после их обнаружения.

Причина подтекания – повреждение прокладки ГБЦ

Если Вы обнаружили, что из-под ГБЦ подтекает масло, это значит, что прокладка повреждена. Происходит это в большинстве случаев из-за неоднократных перегревов двигателя. Результатом повреждения прокладки может стать течь масла, поступление охлаждающей жидкости в цилиндры или в масляную магистраль, попадание туда же выхлопных газов. Ну а причина самого перегрева может быть разной – невнимательность водителя, неисправность какого-либо механизма – например, водяного насоса, термостата, радиатора – наличие протечек. В любом случае, если двигатель перегрелся – это следствие невнимательности водителя, так как можно этого и не допустить.

Очень часто после проведения ремонта двигателя автовладельцы жалуются, что подтекает масло или охлаждающая жидкость. Однако это далеко не всегда говорит о том, что вышли из строя ГБЦ или прокладка под ней – большинство таких случаев происходит по вине неквалифицированных мастеров, которые либо плохо зачистили поверхность блока цилиндров и не удалили остатки старой прилипшей прокладки, либо попросту неправильно выполняли ремонт ГБЦ. Для устранения течи можно попробовать заново обтянуть болты по схеме, а если это не помогло, придется снова снимать головку.

Но в любом случае, если подтекает масло из-под ГБЦ, не следует закрывать глаза, это повод для серьезного беспокойства. Поэтому лучше всего сразу же отправиться на станцию техобслуживания.

Смотрите также:

Все статьи >>

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2105. Пробита прокладка гбц признаки и последствия

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками…

Комментарии к теме Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2105

Vito

У меня дети всегда в стаканчик с соком бульки пускают повеселил ) У приятеля на 2105 с прокладкой головки блока цилиндров пока все норм.

Нептун

Привет всем. Тосол через трубку сапуна проходит в кастрюлю воздушного фильтра, в виде конденсата и тосол приходится доливать 1 раз в 2-3 месяца. что это может быть?

Джамбул

Добрый день. Подскажи пож-ста, у меня мазда 626 ge, антифриз сочится через патрубок верхний радиатора, там где хамут, сам патрубок не дырявый и печка плохо греет.

Бык Алежетдинов

Подскажите сколько вішел ремонт двигла??? Благодарочка за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Левон Жогличев

Периодические проблемы с прокладкой головки блока цилиндров не особо напрягают ) какой момент затяжки болтов гбц?

Olamide

спасибо очень признателен—видео очень памог

Бармосин Нага

где отлично работает??? пропуски в зажигании)))

Веллингтон Хортицкий

чет я тоже таврию нехочу делать.)))))))))))))

Денис

Мне друг сказал на 2105 с прокладкой головки блока цилиндров пока без особых проблем, Поменяли прокладку под головкой поставили грм при работающем двигателе со стороны грм идет вой до ремонта небыло что может выть перетянули грм?

Мгеладзе Глостер

после замена прокладки обязательно менять масло?

Гиви

Как одеть ремень

Прянин Дато

О прокладке головки блока цилиндров все понятно >) А ни кто не задавался вопросом, почему после сборки на заводе крышка как мин.не течет 60-80т.км. А вот после замены начинает мозги …?

Джерси

с гидрокомпенсаторами прокатит?. у них разница в микроны. надо было пронумеровывать ну или разложить так чтоб знать откуда какой

Тагай

По поводу проверки датчика детонации. Этот способ описан очень многими, но есть одно ‘НО’ удар молотком и удар от детонации это разные вещи. Если датчик заедает, то детонация может сбить это заедание а может и нет (отсюда повышенный шум и повышенная температура), а молотком ударил и сразу все работает. В мануале пишут ‘ Проверка 1. Отсоедините разъем от датчика детонации и измерьте емкость между контактами 1 и 2 разъема. Емкость: 800-1600 пф 2. Если емкость датчика отличается от требуемой, замените датчик.’ Но никто этого не советует.

Dave ⚠Предупреждение за CapsLock

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.А ПРОКЛАДКУ ГБЦ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАДО ЧЕМ НЕБУДЬ СМАЗЫВАТЬ?

Imanol

У моего другана на ваз 2105 с прокладкой головки блока цилиндров пока все слава богу нормально ) Здравствуйте,в радиаторе на крышке налет белый.Шюп вытянул на работающем,каплями масла брызгоет.Что с ним,вы что думаете?.

Перукова Мадлен

Я при езде тоже не ощущал, на месте если стоишь на D то были небольшие проседания при повороте, когда под машину залез увидел что они не подсоеденены были, одел на место и проседания оборотов пропали

Дархан

Херня все это, в крышку врезали шланг и в бутыль с водой пробовали на рабочей машине и с прогоревшей прокладкой результат идентичен и през натягивали, не дурите людям голову, кстати в одном случае бурлило в бачке а по факту оказался подсос воздуха в систему и крышка бачка расширителя с обрезанной пружиной.

Батыржан

Александр, а вы проводили полную замену антифриза? Если да то какую ‘жижу’ брали? Периодические геморрои с прокладкой головки блока цилиндров куда ни шло 🙂

Похожие видео по ремонту

Признаки неисправности и симптомы забитого катализатора

Сегодня мы поговорим про признаки неисправности катализаторов. Многие автовладельцы считают, что это устройство вечное, но, к сожалению это далеко не так.

Каталитический нейтрализатор – зачем он?

Конструкторы автомобилей все больше внимания обращают на снижение вредных выбросов.

Для этого модернизируются системы питания силовых установок, чтобы добиться как можно меньшего потребления топлива, при этом не оказывая влияния на мощностные показатели.

Также все больше автомобилей укомплектовываются каталитическими нейтрализаторами, установленными в систему отвода выхлопных газов.

Суть работы катализатора сводится к расщеплению вредных элементов на безвредные за счет химических реакций.

Состоит каталитический нейтрализатор из корпуса, внутри которого помещен активные катализаторы, так называемые бобины.

Сейчас эти бобины зачастую изготавливаются из керамики, но есть и сделанные из металла.

В бобине сделано большое количество сот, через которые и проходят выхлопные газы.

Но керамика в химическую реакцию не вступает, для этого поверхность сотов покрыта слоем благородных металлов – платиной, иридия. Благодаря этим металлам и происходит реакция, в результате которой снижается вредность выбросов авто.

Эффективность работы данного устройства зависит от температуры – оптимальной считается от 300 град., поэтому внутри корпуса имеется также теплоизоляционный слой, а сам элемент размещается как можно ближе к выхлопному коллектору.

Более подробно о конструктивных особенностях каталитического нейтрализатора, а также о принципе его работы можно почитать здесь.

Одним из основных недостатков каталитического нейтрализатора является его сравнительно недолгий срок службы. В среднем он рассчитан на 100-120 тыс. км, после чего он становится не рабочим.

Признаки неисправности катализатора

Однако выйти из строя катализатор может и значительно раньше. Основным признаком нерабочего каталитического нейтрализатора является загоревшаяся лампочка «Check Engine» и переход работы мотора в аварийный режим.

Сканирование же ошибки в таком случае показывает на нарушение работы данного элемента. Но сразу это происходит только в случае повреждения корпуса катализатора или обрыва проводки одного из лямбда-зондов.

Но нарушение работы катализатора может идти постепенно, не доходя до появления сигнала «Check Engine».

В таком случае неисправность проявляется в виде падения мощности двигателя, снижения динамики набора скорости и затрудненного пуска.

Зачастую виной падения мощности является закупорка сотов бобины сажей, из-за чего пропускная способность катализатора падает.

В результате не успевшие пройти катализатор газы «задавливают» двигатель.

В целом это равносильно полной закупорке выхлопной трубы, из-за чего двигатель попросту не сможет работать.

Механическое разрушение сот, а также их оплавление тоже может стать причиной падения мощности.

Сигнал «Check Engine» дополнительно может вызвать и стирание слоев платины или иридия, из-за чего свою функцию катализатор не выполняет и это «замечает» лямбда-зонд, установленный за нейтрализатором.

Дополнительным признаком забитого катализатора может стать поток выхлопных газов из трубы.

При нормально работающем катализаторе поток газов настолько мощный, перекрыть трубу рукой затруднительно. А вот если катализатор забит, то поток будет очень слабым.

К тому же из-за нерабочего катализатора поменяется запах отработанных газов, поскольку количество СО на выходе из трубы значительно увеличится, поэтому в выхлопе добавится запах «тухлых» яиц.

Особенности забития катализатора на разных авто

Пройдемся по разным моделям авто, оснащенных данным устройством, чтобы более явно определить, что забит каталитический нейтрализатор.

Начнем с отечественных моделей – ВАЗ 2110, 2114, «Калина».

Итак, помимо того, что автомобиль на низких оборотах «тупит», разгон происходит медленно, неисправность катализатора на этих моделях может выдать появившийся звук под авто, как будто в корпус катализатора насыпали мелкого щебня.

Такой звук является четким сигналом того, что произошло механическое разрушение бобины, из-за чего она рассыпалась на мелкие части.

В целом выявить забитие или оплавление катализатора на ВАЗ иногда бывает достаточно сложно, ведь такие признаки могут быть и из-за проблем с другими элементами авто – датчиками, системой питания, системой зажигания.

Здесь следует отметить, что проблемы с системами питания и зажигания могут как раз и стать причиной выхода катализатора из строя.

Некачественное топливо, неправильное смесеобразование, пропуски зажигания приведут к тому, что топливо не полностью будет сгорать, из-за чего в выхлопных газах будет значительное количество сажи.

И как итог – быстрое забивание бобин с возможным последующим оплавлением.

Что касается иномарок, к примеру, форд Фокус, то признаки забитого элемента полностью идентичны автомобилям ВАЗ.

Вся та же потеря мощности, нестабильная работа силовой установки, возможет шум внутри корпуса.

К чему может привести поврежденный катализатор

Если каталитический нейтрализатор только забит сажей, то его еще можно прочистить. Но если не обращать внимания на возникшую проблему, то в лучшем случае автомобиль попросту однажды не сможет завестись, или же мотор запустится, но быстро заглохнет.

Хуже, если из-за сажи произошло оплавление бобины. Восстановить поврежденный элемент не получится, тогда вернуть работоспособность двигателю поможет либо замена каталитического нейтрализатора, либо удаление его и установка пламегасителя.

Самым худшим вариантом является механическое разрушение. Частицы сотов могут значительно осложнить прохождение выхлопных газов по катализатору.

Признаки сломанной прокладки ГБЦ ВАЗ

Одной из основных частей любого двигателя является блок цилиндров. Поломка его головки грозит капитальным ремонтом энергоблока. Причем признаки сломанной прокладки ГБЦ (Калина не исключение) могут появиться через 100 тысяч километров пробега. Категорически запрещено ездить с такой неисправностью. Но как определить этот сбой? Сегодня мы узнаем, что делать, если сломалась прокладка ГБЦ, каковы признаки и причины этого явления.

Почему это происходит?

Есть несколько наиболее частых причин возникновения этой неисправности. Первый — это перегрев силового агрегата. Часто это происходит из-за некачественного антифриза. Водитель просто не успевает уследить за повышением температуры, как следствие — происходит перегрев. Также нельзя ездить на старом тосоле. Такую охлаждающую жидкость нужно менять каждые 2 года. Со временем он теряет свои свойства, выпадает в осадок, ухудшается теплоотдача.

В редких случаях во время настройки мощности происходит перегрев двигателя.Это может быть установка турбонагнетателя или увеличение камеры сгорания путем расточки блока. В результате двигатель работает при повышенных нагрузках и нуждается в лучшем теплоотводе. Еще один признак сломанной прокладки ГБЦ на ВАЗ-2110 — некачественный или низкооктановый бензин. Вызывает детонацию, которая помимо перегрева сильно сказывается на ресурсе деталей ЧШМ.

Какие прокладки подвержены выходу из строя?

На данный момент существует несколько типов прокладок:

Как показывает практика, оба типа элементов подвержены поломке.Часто этот материал выгорает при перегреве. Снижается прочность прокладки. Она теряет герметичность. Причем поломка не всегда происходит с явными трещинами, когда прокладка ломается пополам. Бывает, что пробой происходит из-за небольших дырок, которые образуются в материале изделия. Чтобы не попасть в капремонт, нужно знать признаки сломанной прокладки ГБЦ. ВАЗ-2109 это или иномарка — не беда. Ехать с такой неисправностью не стоит.Ниже мы рассмотрим, как определить поломку прокладки ГБЦ.

Косвенные знаки

Первое, на что следует обратить внимание, — это поведение машины на ходу. Если он стал менее динамичным или увеличился расход топлива, знайте, что это признаки сломанной прокладки ГБЦ. При этой неисправности охлаждающая жидкость начинает поступать в камеру сгорания. Сам антифриз в расширительном бачке становится меньше. Посмотри на его покой.

Пена на датчике

Проверьте оставшийся уровень масла в двигателе.Если на щупе есть характерные пузыри, как на фото, это говорит о неисправности в двигателе.

Также может находиться под крышкой маслозаливной горловины. Почему так происходит? Поскольку у нас происходит пробой прокладки, антифриз начинает проникать в масляную «рубашку» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Бывает, что оба компонента смешиваются из-за трещины в блоке (говорят «светодиодная ГБЦ»). При этом вся сама прокладка.

Это происходит при попытке резко охладить двигатель.Если на него пролить воду, это может спровоцировать деформацию блока.

Выхлоп

Как еще определить, что прокладка ГБЦ ВАЗ-2115 сломана? Симптомы включают присутствие белого дыма из глушителя при работающем двигателе. По мере прогрева двигателя он не исчезает. Это свидетельствует о наличии конденсата в газах.

А поскольку антифриз содержит определенный процент дистиллированной воды, он выходит через выхлопную систему.Если есть такие признаки сломанной прокладки ГБЦ (ВАЗ-2107 — не исключение), нужно срочно проанализировать «головку» двигателя и осмотреть состояние уплотнительного элемента.

Масло в расширительном бачке

Поскольку при такой неисправности смешиваются обе жидкости, возможно попадание масла в расширительный бачок. Сам антифриз маслянистый. Но если внутри бачка есть характерные пятна моторного масла, это признаки сломанной прокладки ГБЦ. Иногда эта жидкость будет пузыриться при запуске двигателя.Это значит, что в расширительный бачок попало не только масло, но и выхлопные газы. Срочно поискать место, откуда пошло смешение.

Место установки прокладки

В некоторых случаях газы выходят из камеры сгорания к стыку головки с агрегатом. Отсюда тоже течет нефть. Но это связано с неправильной затяжкой болтов. Если данный агрегат ранее ремонтировался, поинтересуйтесь у мастеров, в какой момент затягивали болты. У каждой машины своя норма. Если затянуть «на глазок», скоро сломается прокладка ГБЦ.Признаки (в том числе ВАЗ-2114) — сильная утечка масла на стыке обоих узлов двигателя. Болты на блоке затягиваются динамометрическим ключом. В конце статьи мы расскажем, в какой момент нужно подтянуть головку блока.

Компрессометр в помощь

Очевидными признаками поломки прокладки ГБЦ является снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если в первом цилиндре этот показатель 10 (на дизелях этот показатель в 2-2,5 раза выше), а на втором — всего 6, то внутри поломка.В этом случае масло не будет вытекать через зазоры.

Поломка произошла между самими цилиндрами. Определить такую поломку сложнее всего. Но явные признаки сломанной прокладки ГБЦ в этом случае — повышенный расход топлива и заметное падение тяги. При этих симптомах рекомендуется проверить уровень компрессии. Выполняется с помощью устройства, изображенного на фото ниже.

Этот элемент называется компрессометром.Как это использовать? Устройство ввинчивается на место одной из свечей зажигания. Проверка начинается по порядку — с первого по четвертый цилиндр. Как мы уже говорили ранее, нормальный показатель не должен быть ниже 10. Проверив уровень сжатия в одном цилиндре, переходим ко второму. Скручиваем свечу обратно в предыдущую и надеваем высоковольтный провод идущий от катушки зажигания. Не должно быть сильного скачка ценностей. Кстати, если это старый двигатель, не исключены задиры в камере сгорания.Из-за этого компрессионные и маслосъемные кольца не прилегают плотно. Решить эту проблему можно хонингованием стенок цилиндров.

При этом меняют кольца. Но делать это нужно с профессиональными мастерами. Эта услуга стоит около пяти тысяч рублей. В результате степень сжатия на бензиновом автомобиле может быть увеличена до 12-13 кг / см ². И это без капитального ремонта двигателя.

О стоимости

Цена новой прокладки от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от страны-производителя автомобиля.Конечно, для отечественной машины она будет ниже. Купить эту прокладку можно в любом автомобильном магазине города. Но не экономьте и покупайте самое дешевое. Сейчас на рынке много подделок. Внимательно посмотрите на качество товара. В случае сомнений выберите другого производителя. Часто некачественные прокладки выгорают в течение месяца после эксплуатации.

Замена

Если признаки повреждения подтвердятся после снятия «головки», перфорированный элемент заменяется. Блок цилиндров — одна из важнейших частей двигателя.Поэтому при покупке прокладки специалисты советуют приобрести набор новых крепежных болтов. При откручивании старые уже не будут соответствовать этим требованиям. Новые болты стоят не больше тысячи рублей. Если у вас 16-клапанный двигатель, а длина элементов составляет не менее 95 миллиметров, вы можете ограничиться просто покупкой прокладки. Для замены вам также понадобится динамометрический ключ. Перед установкой новой прокладки убедитесь в целостности блока цилиндров. Если ему нужна дополнительная шлифовка, покупается утолщенная деталь.Он должен компенсировать удаленный металлический слой при шлифовании.

Важно очистить сопрягаемую поверхность агрегата и головки от масляных пятен и грязи. Их наличие может вызвать повторную поломку. При замене необходимо слить все технические жидкости.

Torque

После установки детали затяните болты динамометрическим ключом. Затяжка производится от центра. Сначала идет нижний, а затем верхний центральный болт. Затяжка выполняется в четыре этапа. Сначала болты затягиваются с усилием 2 килограмма на сантиметр (для автомобилей ВАЗ-2108-21099).Затем их тянут по второму кругу с усилием 8 кгс * м (тоже из центра). После этого каждый болт закручивается на 90 градусов. Затем они снова затягиваются, также на 90 градусов.

Результаты замены

После установки новой прокладки необходимо залить все слитые жидкости и проверить правильность работы двигателя. Автомобиль должен работать плавно и стабильно, без белого дыма из выхлопа. Возобновляется разгонная динамика, снижается расход топлива.Через некоторое время проверьте щуп и антифриз в расширительном бачке. Не должно быть пузырей или отложений. Если все сделано правильно, деталь прослужит несколько сотен тысяч километров.

Вывод

Итак, мы разобрались, как своими руками определить поломку прокладки ГБЦ. Этот элемент рассчитан на весь срок службы двигателя и не является расходным материалом. Поэтому, если не нарушать температурный режим и не заливать низкооктановый бензин, риск попасть в такой ремонт близок к нулю.Кстати, на дизельных грузовиках установлено стальное уплотнительное кольцо (пример — российский КамАЗ). Это довольно надежное решение, так как металл соприкасается с металлом. Это кольцо закреплено на четырех зажимных болтах. Поэтому поломка прокладки ГБЦ на автомобиле КамАЗ исключена на 99 процентов, чего нельзя сказать об обычных легковых автомобилях, которых на дорогах нашей Родины миллионы.

Признаки сломанной прокладки ГБЦ ВАЗ

Одной из основных частей любого двигателя является блок цилиндров.Поломка его головки грозит капитальным ремонтом энергоблока. А признаки прокола гбц («Калина» не исключение) могут возникнуть после 100 тысяч километров пробега. С этой неисправностью ездить нельзя. Но как определить эту поломку? Сегодня узнаем, что делать, если прорвалась прокладка ГБЦ, каковы признаки и причины этого явления.

Почему это происходит?

Существует несколько наиболее частых причин возникновения этой неисправности.Первый — это перегрев силового агрегата. Часто это происходит из-за некачественного антифриза. Водитель просто не успевает за повышением температуры, как следствие — перегрев. Также нельзя ездить на старом тосоле. Эту охлаждающую жидкость следует менять каждые 2 года. Со временем он теряет свои свойства, выпадает в осадок и ухудшает теплопередачу.

В редких случаях происходит перегрев двигателя при настройке мощности. Это может быть установка турбонагнетателя или увеличение камеры сгорания путем расточки блока.В результате двигатель работает при высоких нагрузках и нуждается в лучшем теплоотводе. Еще один признак сломанной прокладки ГБЦ на ВАЗ-2110 — некачественный или низкооктановый бензин. Вызывает детонацию, которая, помимо перегрева, сильно сказывается на ресурсе компонентов ЦК.

Какие прокладки подвержены выходу из строя?

На данный момент существует несколько видов прокладок:

Как показывает практика, обе разновидности элементов. Часто этот материал выгорает при перегреве.Снижается прочность прокладки. Он теряет герметичность. И не всегда поломка происходит с явными трещинами, когда прокладка рвется пополам. Бывает, что поломка происходит из-за небольших дырок, образовавшихся в материале изделия. Чтобы не добраться до капремонта, нужно знать признаки прокола прокладки ГБЦ. ВАЗ-2109 — иномарка — не беда. Не стоит ездить с такой неисправностью. Ниже мы рассмотрим, как определить поломку прокладки ГБЦ.

Косвенные знаки

Первое, на что следует обратить внимание, — это поведение машины на ходу. Если он стал менее динамичным или увеличился расход топлива, знайте, это признаки сломанной прокладки ГБЦ. При этой неисправности охлаждающая жидкость начинает поступать в камеру сгорания. Сама тосола в расширительном бачке становится меньше. Посмотрите на его остаток.

Пена на щупе

Проверьте уровень масла в двигателе. Если на щупе есть характерные пузыри, как на фото, это говорит о неисправности в двигателе.

Также может быть под крышкой маслозаливной горловины. Почему так происходит? При пробое прокладки антифриз начинает проникать в масляную «рубашку» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Бывает, что оба компонента смешиваются из-за трещины в блоке (говорят «голова гбц»). При этом сама прокладка цела. Это происходит при попытке охладить мотор. Если на него полить воду, это может спровоцировать деформацию блока.

Выхлоп

А как еще определить, что прокладка ГБЦ сломана ВАЗ-2115? Признаками неисправности является наличие белого дыма из глушителя при работающем двигателе.По мере прогрева двигателя он не исчезает. Это свидетельствует о наличии конденсата в газах.

А поскольку антифриз содержит определенный процент дистиллированной воды, он выходит через выхлопную систему наружу. Если наблюдаются такие признаки прокола прокладки ГБЦ (ВАЗ-2107 не исключение), необходимо срочно произвести анализ «головки» двигателя и проверить состояние уплотнительного элемента.

Масло в расширительном бачке

Поскольку при такой неисправности обе жидкости жидкие, возможно попадание масла в расширительный бачок.Сам по себе антифриз — масляный. Но если внутри бачка есть характерные пятна моторного масла, это признаки сломанной прокладки ГБЦ. Иногда этот пузырь будет пузыриться, если двигатель заведен. Это значит, что в расширительный бачок попало не только масло, но и выхлопные газы. Необходимо срочно искать место, где произошло перемешивание.

Расположение прокладки

В некоторых случаях на стыке головки с блоком происходит отвод газов из камеры сгорания наружу.Также отсюда течет масло. Но это связано с неправильной затяжкой болтов. Если раньше этот агрегат ремонтировали, спросите мастеров, в какой момент затягивали болты. Для каждой машины есть норма. Если затянуть «на глазок», скоро прокладка ГБЦ сломается. Приметы (в том числе ВАЗ-2114) — сильная течь масла на стыке обоих узлов двигателя. Затяните болты на блоке динамометрическим ключом. В конце статьи мы расскажем, с какого момента нужно крутить головку блока.

Компрессометр для помощи

Явные признаки прокола прокладки ГБЦ — уменьшение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если в первом цилиндре этот показатель 10 (на дизелях этот показатель в 2-2,5 раза выше), а на втором — всего 6, то внутри поломка. В этом случае масло не будет вытекать через зазоры.

Поломка произошла между самими цилиндрами. Сложнее всего определить такую поломку. Но явные признаки сломанной прокладки ГБЦ в этом случае — повышенный расход топлива и заметное падение тяги.При таких симптомах рекомендуется проверить уровень компрессии. Выполняется с помощью прибора, изображенного на фото ниже, этот элемент называется компрессометром. Как это использовать? Устройство вкручивается вместо одной из свечей зажигания. Проверка начинается по порядку — с первого по четвертый цилиндр. Как мы уже говорили ранее, нормальный показатель не должен быть ниже 10. Проверив степень сжатия в одном цилиндре, переходите ко второму. В предыдущем закручиваем свечу и надеваем высоковольтный провод идущий от катушки зажигания.Сильного скачка ценностей быть не должно. Кстати, если это старый мотор, возможно, не исключены потертости в камере сгорания. Из-за этого ослаблены компрессионные и маслосмазочные кольца. Решите эту проблему, отточив стенки цилиндров. При этом меняются кольца. Но делать это нужно с профессиональными мастерами. Стоит эта услуга около пяти тысяч рублей. В результате степень сжатия на бензиновом автомобиле может быть увеличена до 12-13 кг / см ².И это без капитального ремонта двигателя.

О стоимости

Цена новой прокладки от 500 до 3 тысяч в зависимости от страны-производителя автомобиля. Конечно, для отечественной машины она будет ниже. Купите эту прокладку в любом автомагазине города. Но не экономьте и покупайте самое дешевое. Сейчас на рынке много подделок. Внимательно посмотрите на качество товара. В случае сомнений выберите другого производителя. Часто некачественные прокладки выгорают через месяц после эксплуатации.

Замена

При подтверждении признаков поломки после снятия «Головки» производится замена прокалываемого элемента. Блок цилиндров — одна из важнейших частей двигателя. Поэтому при покупке прокладок специалисты советуют приобретать комплект новых крепежных болтов. Старые при отвинчивании уже не будут соответствовать этим требованиям. Новые болты не дороже тысячи рублей. Если у вас 16-клапанный двигатель и длина элементов не менее 95 миллиметров, можно ограничиться покупкой только прокладки.Также для замены потребуется динамометрический ключ. Перед установкой новой прокладки убедитесь в целостности блока цилиндров. Если ему нужна дополнительная шлифовка, приобретается кусок увеличенной толщины. Он должен компенсировать снимаемый при шлифовании слой металла.

Torque

После установки детали необходимо затянуть болты динамометрическим ключом.Затяжка производится от центра. Сначала идет нижний, а затем верхний центральный болт. Затяжка выполняется в четыре этапа. Сначала болты закручиваются с усилием 2 килограмма на сантиметр (для автомобилей ВАЗ-2108-21099). Далее затяните второй круг с усилием 8 кгс * м (также от центра). После этого каждый болт закручивается на 90 градусов. Затем их снова рисуют, тоже на 90 градусов.

Результаты замены

После установки новой прокладки слить все слитые жидкости и проверить работу двигателя.Автомобиль должен работать плавно и стабильно, без белого дыма из выхлопа. Обновлена динамика разгона, снижен расход топлива. Через некоторое время проверьте щуп и антифриз в расширительном бачке. Не должно быть пузырей и отложений. Если все сделано правильно, деталь прослужит несколько сотен тысяч километров.

Заключение

Итак, мы узнали, как определить своими руками поломку прокладки ГБЦ. Этот элемент рассчитан на весь срок службы двигателя и не является расходным материалом.Поэтому, если не нарушать температурный режим и не заливать низкооктановый бензин, риск попасть на такой ремонт приближается к нулю. Кстати, на дизельных грузовиках устанавливается стальное уплотнительное кольцо (например, российский «КамАЗ»). Это довольно надежное решение, так как металл соприкасается с металлом. Это кольцо закреплено на четырех стяжных болтах. Таким образом, поломка прокладки ГБЦ на автомобиле КамАЗ исключена на 99 процентов, чего нельзя сказать об обычных легковых автомобилях, которых миллионы на дорогах нашей Родины.

Признаки перегоревшей арматуры, причины перегорания. Признаки сгоревшей арматуры. Низкая компрессия в цилиндре. Замена клапана Знаки выдувного выпускного клапана

Клапаны обеспечивают выполнение рабочих процессов в цилиндре. Впускные клапаны отвечают за подачу части топливно-воздушной смеси, а выпускные — за выпуск продуктов сгорания. Перегорание одного клапана пагубно сказывается на работе всего цилиндра.

Как выглядит перегоревший клапан?

Признаками прогоревшего клапана можно назвать тройку двигателя, дым из сапуна (сапун — клапан вентиляции картера и сброса избыточного давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном — увеличение расхода топлива . Поясним популярное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, которая проявляется в потере мощности и реакции дроссельной заслонки, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе.
Но эти признаки перегоревшего клапана неоднозначны.

Двигатель также может утроиться из-за неработающих свечей зажигания или слабой искры.

Дым из сапуна также может образовываться при повреждении поршня. Но есть отличительная особенность — цвет дыма должен быть серым, а свеча залита маслом, что связано с поломкой поршня. В случае перегорания свеча остается сухой.
Обратите внимание, что перегоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, потому что единственная разница заключается в системе впрыска топлива.

Как понять, что клапан перегорел?

Если вы проверили свечи зажигания, но двигатель все еще троит, то следует перейти к процедуре поиска неработающего цилиндра. Это не сложно. После запуска двигателя на холостом ходу снимайте крышки свечей зажигания по очереди. Если при снятии крышки двигатель меняет режим работы, это означает, что цилиндр исправен. Если изменения незначительные, то следует искать причину в этом цилиндре.

Отсоединение проводов от свечей зажигания

Далее нужно проверить компрессию подозрительного цилиндра. Измеряем степень сжатия компрессором, а затем повторяем измерение, наливая в цилиндр шприц с маслом. Если второе значение выше первого, то проблема с поршнем. Если значения совпадают, клапан сгорает.

Почему перегорают клапаны?

Клапаны работают при постоянных высоких температурах (400-600 ° C) и значительных механических нагрузках.Впускной клапан расположен в более мягких тепловых условиях, т.к. охлаждается поступающей топливно-воздушной смесью. С другой стороны, выхлопные клапаны еще больше нагреваются выхлопными газами.

Выхлопные клапаны с большей вероятностью перегорят.

Для правильной работы клапанов, клапан должен четко прилегать к своему седлу и должны соблюдаться условия их охлаждения (уровень открытия-закрытия). Отложения нагара как на самом клапане, так и на седле нарушают оба требования и приводят к повреждению клапана.Отложения нагара могут образовываться из-за недоработки, износа, производственных дефектов, проблем с системой охлаждения, повышения температуры сгорания и т. Д.
Заводской брак — не редкость. Деталь сложная, работает при постоянных нагрузках, поэтому даже небольшая неоднородность металла может привести к разрушению всей детали.

Чтобы обезопасить себя от брака, покупайте только у проверенных производителей!

Износ — непреодолимое препятствие для всех рабочих частей.Поэтому не пренебрегайте проверкой клапанов через определенное расстояние! Плохая центровка клапана — это создание недостаточного зазора между клапаном и седлом, что часто называют защемлением клапанов.

Как будет работать двигатель и что будет, если клапаны зажать?

Как понять, что клапан заклинило

Если после запуска двигатель работает нормально, но по прошествии длительного времени падает тяга, это признак заклинивания клапанов. Еще одним признаком заклинивания клапанов могут быть выстрелы в глушитель при выпуске газа.Поскольку камера сгорания закрыта не полностью, компрессия уменьшается и рабочий процесс нарушается. Лучше при регулировке превышать допустимый зазор, чем делать его меньше.

Перегоревший клапан необходимо как можно скорее отремонтировать!

Последствие заклинивания клапанов — перегрев, повышенный расход топлива и, как следствие, прогорание. Нежелательно эксплуатировать двигатель с перегоревшим клапаном, это приводит к прогоранию седла клапана.Что в итоге приведет к замене автовладельцем всей головы.

Что делать, если перегорел клапан?

В случае перегоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины перегорания. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения.

Если вы заменили и притерли один клапан, не торопитесь и шлифуйте остальные.

Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта.

Таким образом, клапан является важной деталью мотора, поэтому, чтобы обезопасить себя от ремонта, лучше вовремя проводить плановое обслуживание.

Перегорание клапана вполне обычное дело для владельцев старых ВАЗов и многие неосознанно ищут причину долго тройной двигатель , меняя попутно крышку трамблера и взрывные провода. Они даже не подозревают об истинной причине, по которой двигатель ведет себя непонятно, так как причин, по которым двигатель может утроиться, тоже довольно много.Одним из них может быть перегоревший клапан.

Почему происходит выгорание клапана?

Причины могут быть самые разные, например несвоевременная регулировка клапана. Из-за нарушения тепловых зазоров клапанов на поверхности седел появляются нагар, а также различные производные увеличенного зазора. В двигателях, оборудованных гидравлическими подъемниками, регулировка не требуется. Однако выход из строя одного из гидроподъемников может привести к прогоранию клапана.

ТАК, ПОКАЗАТЬ ПРИЧИНЫ ГОРЕНИЯ КЛАПАНОВ:

Повышенный износ направляющей втулки или самой штанги;
Чрезмерная затяжка клапанов;
«Плохая» смесь (обычно встречается на автомобилях с газом).

На примере автомобиля ВАЗ 2105 с двигателем ВАЗ-2103 на видео вы узнаете о признаках и признаках, по которым можно определить, перегорел клапан или нет, не снимая цилиндр голову и без замера компрессии. В данной видеоинструкции демонстрируется самый простой способ уверенно определить прогорание клапана .

Если долго не менять перегоревший клапан, а ездить, то самое безобидное, чего можно ожидать — это повышенный расход топлива.Если вовремя не устранить проблему, то седло клапана может выгореть. Иногда это восстановить просто невозможно, а зачастую единственный выход — полностью заменить головку блока цилиндров (ГБЦ). Поэтому, если на видео вы видите хотя бы один из симптомов перегорания клапана двигателя, необходимо провести полную проверку, чтобы определить истинную причину плохой работы двигателя, чтобы не получить дорогостоящий ремонт.

Прожиг клапанов — одна из самых частых неисправностей двигателей автомобилей.Могут сгореть как впускные, так и выпускные клапаны. При этом в той или иной степени разрушается часть рабочей поверхности тарелки клапана.

Снижается герметичность камеры сгорания во время такта сжатия, уменьшается компрессия, отсутствуют необходимые условия для воспламенения топливной смеси, цилиндр перестает нормально работать. В результате ухудшаются характеристики автомобиля и сокращается срок службы двигателя.

Признаки перегорания клапана

— Двигатель «троит» на холостом ходу.

— Хлопающий выхлоп из глушителя.

— Повышенный расход топлива.

— Ухудшение динамики автомобиля.

В этом случае мощность и отклик двигателя сильно уменьшаются.

рабочая поверхность тарелки клапана наиболее часто подвержена разрушению (выгоранию)

Причины перегорания клапана

— Длительная езда на обедненной топливной смеси.

— Длительная эксплуатация автомобиля с поздним зажиганием.

— Слишком малые зазоры клапанов.

— Продолжительный перегрев двигателя.

— Использование некачественного топлива или моторного масла.

— Низкое качество запчастей (если двигатель был перебран).

Как определить перегорел клапан

— Измерение компрессии.

Необходимо проверить компрессию в цилиндрах двигателя, в цилиндре, где она снижена, может сгореть клапан. Чтобы окончательно в этом убедиться и исключить износ поршневых колец (что также влияет на величину компрессии), залейте 10-15 кубиков моторного масла в цилиндр через пробковое отверстие и снова измерьте компрессию.Показания компрессии в подозрительном цилиндре выровнялись по сравнению с остальными — поршневые кольца изношены (сгорели, сгорели и т. Д.), На 99 процентов проблемы с клапанами нет (в редких случаях трещины в блоке или головке ).

Подробнее об измерении компрессии и анализе показаний измерителя компрессии :.

— Обдув сжатым воздухом.

Выставляем поршень в цилиндре в верхнюю мертвую точку, соответствующую такту сжатия.Направляем струю сжатого воздуха от компрессора или накачки в свечное отверстие цилиндра. Если выхлопной клапан перегорел, воздух уйдет в глушитель, если впускной — в карбюратор.

Примечания и дополнения

— Помимо перегорания, аналогичные симптомы возможны и при других проблемах с клапанами: сильные нагарные отложения на тарелках клапанов, полости и впадины на рабочей поверхности тарелок клапанов, слишком большие тепловые зазоры в приводе клапанов.Все они приводят к неплотному прилеганию тарелки клапана к седлу в головке и, соответственно, к неисправности цилиндра.

Газораспределительная система большинства двигателей внутреннего сгорания включает клапанную систему. Он регулирует своевременный приток воздуха или горючей смеси в камеру сгорания и выпуск выхлопных газов. Сам клапан постоянно работает в агрессивных условиях под воздействием высоких давлений и температур, которые разрушают корпус детали, что приводит к выходу двигателя из строя.Существуют определенные причины и условия, при которых выгорание клапана происходит намного быстрее проектного срока эксплуатации.

Почему перегорают клапаны?

Любая трущаяся часть автомобиля со временем изнашивается. Что касается клапанов, то часто перегорают именно выпускные клапаны, так как, в отличие от впускных, они не охлаждаются потоком воздуха, нагреваются до 650 ° C и более уязвимы к выгоранию. В них основной отвод тепла происходит через седла и направляющие, а это значит, что очень важен хороший контакт детали с седлом.Основные причины перегорания клапана следующие:

Нагар на клапане и седле создает дополнительный нагрев.
Седло или направляющая клапана изношены, чтобы предотвратить надлежащий отвод тепла.
Нарушение высоты седла клапана после притирки, из-за чего его шток выступает выше и нарушает геометрию коромысла, а при нагревании пропадает установленный зазор.
Занижение допустимого зазора клапана и износ седла, в результате чего после нагрева клапан плохо прижимается к седлу, пропускает газы, перегревается и сгорает.
Перегрев двигателя, связанный с поломкой системы охлаждения.
Повышенная температура сгорания при позднем или раннем зажигании, двигатель работает на обедненной смеси.
Забит выхлоп из-за засорения каталитического нейтрализатора или повреждения выпускного коллектора.

Признаки перегоревшего клапана

Главный признак перегоревшего клапана — отчетливая тройная конструкция двигателя на всех режимах работы. Также значительно падает мощность и увеличивается расход топлива.Симптомы поломки аналогичны другим проблемам с двигателем, и их легко спутать со следующими:

Износ поршневых колец и потеря компрессии в цилиндрах.
Обрыв высоковольтных проводов и свечей зажигания.
Поломка форсунок и неисправности системы питания.

Для точной диагностики неисправности исключите все вышеперечисленные варианты в следующем порядке:

1. Проверка исправности свечей зажигания проводится при работающем двигателе на холостом ходу путем последовательного отсоединения цоколя каждой свечи зажигания.При снятии внимательно следите за реакцией двигателя и стабильностью его работы. Если двигатель начинает хуже работать, значит, клапаны в цилиндре целы. Если характер работы сильно не изменился, то, скорее всего, неисправный цилиндр найден.

2. На неисправном цилиндре заменить свечу зажигания на заведомо исправную, проверить высоковольтный провод и катушку зажигания. После запуска двигателя становится понятно, произошла ли поломка в системе зажигания, или требуется дальнейшая диагностика.

3. Если при замене неисправных деталей системы зажигания двигатель продолжает работать втрое, причиной поломки может быть прогорание клапанов или неисправности в поршневой группе в виде заклинивших или изношенных колец. Обе неисправности приводят к низкой компрессии в проблемном цилиндре, но, измерив ее, выяснить, какая из двух неисправностей произошла, не получится. Для этого выполните следующую дополнительную диагностику:

После измерения компрессии несколько мл моторного масла наливают в проблемный цилиндр через отверстие для свечи зажигания и проводят второе измерение.Если компрессия увеличилась, то проблема в кольцах, если нет, то прогорает клапан;
Проверяется свеча зажигания на проблемном цилиндре. Когда клапан прогорит, он будет полностью сухим и без масляных отложений. Если поломка связана с поршневой группой, то свеча покроется маслом, а при работающем двигателе из снятого сапуна может наблюдаться синий дым.

Замена сгоревших клапанов

Операция по замене клапанов у разных двигателей схожа, отличается только размером деталей и их размещением на головке блока цилиндров.Перед выполнением операции подготавливается притирочный порошок, новые уплотнения клапанов и новая прокладка головки. После демонтажа ГБЦ операции производятся в следующем порядке:

1. Сушка клапана. Для этого головка раскладывается на ровной поверхности, под клапан кладется резиновый коврик. На клапан кладут трубку диаметром 13 мм так, чтобы гренки оказались внутри, и бьют молотком. Клапан просушивается, а сухарики остаются в тюбике.Операция также легко проводится с помощью специального приспособления, которое выдавливает паз и позволяет вытаскивать сухари.

Клапан вытаскивают, вставляют новый и проверяют направляющую втулки по качению. Если биение до 1 мм, направляющая не заменяется.

3. Если необходимо заменить направляющую, воспользуйтесь специальной оправкой. Старая деталь выбивается в сторону распредвала с помощью полуосевого барабана с сильным ударом, чтобы деталь не осыпалась.После этого новый рукав забивается в голову, после положить стопорное кольцо на нем.

4. Новый клапан фиксируется стопорным кольцом, а узел смазывается маслом.

5. Притирка клапана. Седло вначале обрабатывается специальным конусом, после чего на край клапана наносится притирочный порошок, вставляется в головку, другой конец зажимается в патроне дрели и, потянув его вверх-вниз, обеспечивает клапан плотно прилегает к седлу.Работа желательна для всех клапанов.

6. Сушка клапана. Для этого сильно прижимается пружина и вставляются сухари. Головка блока цилиндров крепится к блоку двигателя.

Описанный способ позволяет заменить перегоревшие клапаны всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада. Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.

Регулировка клапанов

Клапаны регулируются на автомобилях, которые обеспечивают этот вид обслуживания, после замены детали и через определенные интервалы пробега автомобиля.Для этого на остывшем двигателе необходимо снять клапанную крышку и защитную крышку зубчатого ремня, вывернуть свечи зажигания и удалить масло из ванн в головке. Перед процедурой осматривают поверхность кулачков: на них не должно быть полостей, задиров и других повреждений. Для контроля размера зазора используйте щупы шириной 10 мм.

Порядок регулировки клапана следующий:

1. В цилиндре, на котором будет производиться регулировка, первый поршень устанавливается в ВМТ путем совмещения метки на шкиве и блоке цилиндров, в этот момент все клапаны на нем находятся в закрытом состоянии.Порядок регулировки определяет производитель. Для регулировки следующего цилиндра коленчатый вал поворачивается по часовой стрелке на 180 °, распределительный вал соответственно поворачивается на 90 °.

2. На болте или винте ослабляется контргайка, зонд проталкивается под коромысло (коромысло), а высота регулируется путем установки шайбы или вращения регулировочного болта (в зависимости от конструкции головки блока цилиндров). При установке необходимого зазора затяните контргайку.

3.После затяжки еще раз проверьте зазор. Если он не соответствует норме, процедура повторяется снова. При отличной настройке щуп должен входить с небольшим усилием, но не сгибаться.

Клапаны двигателя работают в тяжелых условиях в условиях высокого давления и высоких температур и поэтому изготовлены из достаточно прочных материалов. Однако нередки случаи, когда диск клапана перегорает, обычно это клапан в выхлопной группе, работающий в особо тяжелых условиях.

Это связано с тем, что раскаленные выхлопные газы при выпуске проходят между тарелкой клапана и седлом с высокой скоростью и давлением, агрессивно воздействуя на обе части.

Знаков:

Обугливание кромки тарелки клапана также может быть вызвано износом штоков клапана и отверстий в направляющих втулках. Это приводит к тому, что клапан имеет некоторый люфт в направляющей и поэтому не полностью входит в седло.

По состоянию задней стороны кулачка распредвала с большой долей вероятности можно сделать вывод, что был небольшой зазор клапанов, либо он полностью отсутствовал.

Это определяется таким образом.При наличии необходимого зазора между коромыслом, коромыслом или толкателем (в зависимости от конструкции двигателя) задняя часть кулачка распределительного вала не касается сопрягаемой детали. Поскольку прямого контакта нет, тыльная сторона кулака имеет темноватый оттенок, а рабочая часть всегда блестит, так как постоянно работает на прямой контакт.

При небольшом зазоре или его отсутствии задняя часть кулачка распределительного вала также работает в контакте с коромыслом и также имеет блестящий вид. Это подтвердит вероятность того, что клапан выгорел от защемления зазоров клапанов во время регулировки или уменьшился во время работы, когда состояние зазоров клапанов не проверялось в течение длительного времени.

Когда диск клапана полностью прилегает к седлу, он отдает часть своей температуры седлу, частично охлаждаясь. Когда клапан не может полностью сесть в седло, он практически не остывает, что в конечном итоге приводит к его перегреву и выгоранию кромки диска.

Перегорание клапанов и износ седел клапанов особенно ярко проявляются в работающих двигателях. Это связано с тем, что при использовании газа температура сгорания повышается на 60-80 градусов относительно бензиновой смеси.

Так, при работе на бензине тарелки клапанов нагреваются до температуры около 900 градусов, а седла до 300-350 градусов. Само по себе такое повышение температуры в целом не опасно для двигателя, если не производить регулировку на обеднение газовой смеси. При работе на топливе температура сгорания повышается на 200-250 градусов, что в последствии неминуемо приведет к возгоранию пластин и седел выпускных клапанов.

Помимо механических причин сгорания клапана, следует отметить использование бензина, октановое число которого ниже, чем у производителя конкретной марки автомобиля.Это связано с тем, что чем ниже октановое число бензина, тем выше скорость его горения и выше вероятность детонации при работающем двигателе.

Так, в нормальном состоянии двигателя фронт распространения пламени смеси распространяется от 10-20 м / с, а при использовании бензина с низким октановым числом скорость смеси начинает гореть уже 1500-2500 м / с, что почти в 100 раз выше, чем при нормальном горении …

В результате многократно повышается температура деталей двигателя, что приводит к выгоранию клапанов, седел, поршней.Поэтому не стоит проверять двигатель на прочность, экономя на более дешевом бензине с низким октановым числом.

Проблема с перегоревшими клапанами также может быть вызвана постоянной работой автомобиля на пределе. Это все-таки не спорткар со специально подготовленным двигателем, а обычная машина с серийным двигателем для городской и загородной езды.

Чек

Двигатель может быть тройным по нескольким причинам, это:

Неисправный наконечник высоковольтной свечи зажигания;

Прокол головки блока цилиндров;

Сгоревший клапан.

Для проверки неработающего цилиндра нужно поочередно снимать наконечники свечей со свечей зажигания. Если цилиндр исправен, двигатель сразу поменяют; при снятии с неисправного цилиндра двигатель останется без изменений.

Что делать?

Перегоревший клапан подлежит замене с учетом определенных условий. Итак, если ранее уже проводились работы по ремонту головки блока, а именно заменены направляющие, клапаны или притерты имеющиеся клапаны, то нужно учитывать, что седла уже расточены.То есть тарелка клапана утоплена глубоко в седло.

По этой причине конец штока клапана подходит выше допустимого значения к кулачку распределительного вала, что делает невозможным его регулировку (нет зазора). В таких случаях требуется замена седел клапана или снятие концевой части штока клапана, чтобы компенсировать его глубокую посадку в седло.

Если работа по каким-либо причинам невозможна, то головка блока заменяется.

Наконец

Чтобы не попасть в ситуацию с прогоранием клапанов, рекомендуем периодически проверять их тепловые зазоры, помимо проверки компрессии, что может оперативно указать на неисправность клапанов за счет снижения давления в одном или нескольких цилиндрах.

Косвенно на то, что требуется ремонт головки блока, будет подсказывать тот факт, что недавно установленные клапаны быстро выходят из строя. Это связано с износом направляющих или штоков клапана. Из-за люфта шток постоянно давит на один край сальника, быстро выводя его из строя. В этом случае клапаны больше не могут полностью сесть в седла и клапан может перегореть.

home »Трансмиссия» Признаки перегоревшей клапана, причины перегорания. Признаки сгоревшей арматуры. Низкая компрессия в цилиндре.Замена клапана Признаки перегорания выпускного клапана

Плохая дует печка ваз 2114 причин. Плохо греет печь

Владельцы автомобилей ВАЗ 2114 иногда сталкиваются с такой проблемой, как неисправность печки. Особенно большие неудобства эта поломка доставляет зимой: в салоне не только становится холодно, но и лобовое стекло покрывается ледяной коркой, закрывая обзор. Если у вас не работает печка ВАЗ 2114, необходимо сначала найти причину неисправности.

Проблемы с обогревателем салона могут возникать по разным причинам, начиная от проводки и заканчивая износом насоса охлаждающей жидкости.

Далее мы подробно рассмотрим основные причины поломки или некачественной работы печки, где вы найдете решение для ремонта своего обогревателя. Как правило, все неисправности системы отопления можно разделить на две категории:

Из воздуховодов дует холодный или слегка теплый воздух.
Обогреватель не включается или работает не во всех режимах.

Сначала рассмотрим причины, по которым печь иногда хуже работает или совсем не греет.

Неисправности в системе охлаждения

При неработающем термостате теплоноситель постоянно гоняется по большому кругу системы, в результате чего не прогревается, а печка не греет или дует чуть теплым воздухом. Для решения проблемы необходимо проверить работоспособность термостата и при необходимости заменить.

Это также может быть пробка.Он может образоваться, если после остановки двигателя при охлаждении воздух попадает в верхнюю часть радиатора охлаждения и движется к термостату. Запустив в следующий раз двигатель ВАЗ 2114, водяная помпа загонит воздух в радиатор печки (из воздуховодов дует холодный воздух). Для снятия воздушной пробки необходимо скинуть трубу, идущую к ТЭНу, и доверху долить антифриз. Уровень жидкости в системе не должен быть ниже максимальной отметки или на сантиметр выше нее.При недостатке жидкости плита не дует самым горячим воздухом.

Если печка на холостом ходу дует холодно, проблема может быть в помпе. Насос не обеспечивает необходимой циркуляции теплоносителя в системе. Те же проблемы могут сопровождаться нехваткой охлаждающей жидкости. При замене помпы обратите внимание на дюралюминиевые изделия Belmag. Популярные ранее насосы HEPU часто подделывались, поэтому их лучше не покупать.

Забит радиатор печки ваз 2114

Иногда радиаторы печки сильно забиваются, и единственное решение в этом случае — демонтировать запчасть с последующей очисткой и продувкой, либо заменой.После этого плита обычно нагревается, как новая. При замене радиатора отопителя некоторые покупают продукцию украинского производства. Такие радиаторы отличаются очень низкой теплоотдачей в сторону салона, что связано с их конструктивными особенностями. Опытные владельцы ВАЗ рекомендуют покупать только радиаторы ДААЗ, так как с ними отопитель лучше греет.

Как заменить радиатор отопителя?

Для снятия радиатора отопителя ВАЗ 2114 необходимо разобрать переднюю панель. Если у вас нет помощника, который может удерживать приборную панель на весу, то лучше снять всю консоль.Перед началом работы слейте весь антифриз через радиатор или сливное отверстие в блоке двигателя. Не забудьте подставить под него чистый контейнер.

Для разборки передней панели нужно начать с демонтажа центральной консоли, боковых панелей и бардачка. Откручиваем все крепежные болты и шурупы, которые бросаются в глаза. Сняв консоль и бардачок, вы доберетесь до болтов, которыми панель прикручивается к кузову. Откручиваем их, а затем приступаем к откручиванию всех болтов, прижимающих панель к металлу.Не забудьте про тросы управления обогревателем. Убедившись, что приборная панель свободно перемещается, ее можно приподнять или убрать в сторону.

Проделав все вышеперечисленные операции, снимаем патрубки и вытаскиваем радиатор печки. Положите что-нибудь на пол, потому что после снятия труб должно вытечь около полулитра антифриза. Сушка ковриков и охлаждающей жидкости — занятие не из приятных.

Замена радиатора, все снятые детали необходимо поставить на место, вкрутив все открученные болты и винты.

Неисправность крана печки ваз 2114

Часто не работает отопитель ВАЗ 2114 из-за неисправности крана. Таким образом, если ваша печка дует холодно, вы должны попытаться натянуть специальный трос, до которого можно дотянуться от педального узла. Его нужно схватить плоскогубцами и немного потянуть, увеличивая натяжение. Если кран печки не открывается даже в этом случае, возможно, он закисший и его необходимо заменить. Не тяните слишком сильно, иначе можете оторвать его, и охлаждающая жидкость вытечет в салон.

Признаки поломки крана

Из-за неисправности крана печь перестает дуть горячим воздухом. Также необходимо сменить кран, если он начнет протекать. Это приводит к появлению жирного налета на внутренних поверхностях стекол, образованию мокрых пятен на полу, а также появлению характерного запаха тосола или антифриза в салоне. При сильных протечках сначала намокает коврик под ногами переднего пассажира, поэтому опытные владельцы автомобилей ВАЗ рекомендуют периодически осматривать это место.

Процесс замены смесителя

Если вы решили заменить кран печки, нужно действовать в такой последовательности:

Ко второй категории неисправностей отопителя салона ВАЗ 2114 относятся проблемы с вентилятором. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо проверить первую, вторую и третью скорости. Если при этом не слышно шума, мотор печки неисправен. Почему мотор печки может не работать?

Предохранители и реле

Одна из самых простых и неприятных неисправностей — перегоревший предохранитель.Это просто по той причине, что каждый может заменить предохранитель, но это неприятно, потому что бывает очень сложно определить, почему он перегорел. Как правило, перегорают предохранители из-за короткого замыкания в электропроводке. На автомобилях ВАЗ 2114 за печку отвечает предохранитель F7 на 30 ампер, который также зависит от прикуривателя, освещения бардачка, электродвигателя омывателя фар и обогрева заднего стека. Соответственно, с печкой все это не получится.

Проблема с переключателями

Для проверки переключателя печки понадобится простая лампочка на 12 вольт с двумя проводами.Необходимо снять центральную часть панели приборов и сделать следующее:

1. Включите зажигание;
2. Минусовой контакт лампы закорочен на массу;
3. Положительный контакт подключается поочередно к выводам 1-2-3 на дополнительном резисторе.

Если при этом загорается лампа, выключатель исправен. В противном случае причиной может быть перегоревший предохранитель или обрыв цепи. Если не работает только третья скорость, нужно заменить дополнительный резистор.

Отказ моторчика печки

Мотор печки со временем может перегореть, но перед тем, как приступить к его замене, проверьте все предохранители, реле зажигания, а также реле температуры печки на целостность. Если все в порядке, дело в моторе. Его необходимо заменить, предварительно разобрав и сняв приборную панель. Как это сделать мы подробно рассказали выше. Также нужно удалить тосол или антифриз из системы и закрыть кран отопителя.

Сняв все сопла, вытащите старую духовку и замените ее новой.Проверив работоспособность ТЭНа, можно залить в систему охлаждения предварительно слитую жидкость.

Итак, приступим)

Это, пожалуй, одна из очень немногих записей не про автомобильную аудиосистему. Если честно, я бы даже сказал крик души, так что напишу много) Запись посвящена, как понятно из названия, проблемам с печкой.

И так, суть в том, что за все время владения этой машиной, а это около трех лет, у меня была одна проблема с печкой — ОНА НЕ НАГРЕВАЛАСЬ НА ХОРОШЕМ.Решил эту проблему только сейчас! Так как я честно это специально получил! Почему так долго решали, может возникнуть вопрос? Скажу так, потому что, на самом деле, причин плохого обогрева, отсутствия обогрева или обогрева плиты только на ходу очень много, так что сразу сделать это сложно. В Интернете я прочитал МНОГО форумов, в том числе на драйве к статье) и много причин, почему это могло быть. А затем я запишу эти причины и объясню, какими симптомами конкретно сопровождалась моя проблема, потому что эта запись может помочь такому несчастному и отчаявшемуся человеку, каким был я, я начну с самого худшего.

1. Прокладка ГБЦ сгорела или начала гореть. Скажу вкратце, если он перегорит — точно не до печки)) так как это антифриз в масле или наоборот, продуваемые трубы, клубы голубоватого дыма … в общем, ой ой. НО, ища решения причин моей проблемы, я часто сталкивался с записями людей, которые якобы только начали сжигать прокладку, и симптомы очень похожи. Вроде все нормально, но печка уже перестала греться)) В общем в отчаянии решил поменять прокладку, и вуаля! Фиг там! все остается как было, так что если из следующего вам ничего не поможет, то скоро вы получите деньги, так что не торопитесь туда лезть))

2.Насос. Много и чаще всего пишут, что проблема в плохо прокачиваемой помпе, мол она либо перевернулась, либо выработала, либо просто заклинило … Результат — плохая циркуляция охлаждающей жидкости на холостом ходу, печка не греется, и т.д. … В общем ИМХО это все хрень и бред! так как вы, наверное, уже догадались, я тоже его изменил. Результат — 0! Почему это хрень? Понимаете, помпа либо качает, либо течет, а машина закипает, ну есть следствие прокладка ГБЦ и все такое… третьего не дано! проверено.

3. Радиатор печки. Скажу так, на машине с идентичной проблемой меняли, угадайте результат)) правильно, ничего не дало)) Многие пишут, что мол забита, или просто не качественно на свой и т.д … да, несомненно, это вариант. НО я вам так скажу, чтобы забить радиатор, надо очень постараться. На машине, где меняли (поэтому думали, что это он) залили ДВЕ тюбика герметика в систему… вроде бы удары могут засорить систему)) но мы открыли радиатор, который сняли)) а там всего пара мусорных баков) и больше не было))) отсюда я сделал вывод, что надо еще попробуй специально забить радиатор)) Если потечет, то без сомнений поменять)) а если он сухой … то вряд ли в этом причина)) хотя кто знает

4. Здесь напишу несколько причин один раз, чтобы писанину не затягивать)
-замкнутая. тут легко)) стали на крутой горке или эстакаде, открыли расширитель, газ) вентилятор заработал, погас, закрываем крышку.Это помогло? вам повезло) но не торопитесь, погоняйте немного)) проблема вернулась? вы недовольны как я)))
крышка расширительного бачка. Не держит давление, не снимает давление, плохое кровообращение ож, жизненные боли и т.д. стоит 150р. попробуй)) если поможет, тебе повезло. НО его неисправность сопровождается некорректным поведением стрелки температуры, так что …) смотрите сами)

5. Не до конца открывается кран печки. ну проверьте)

В общем, это все, что я узнал из инета)) НО причину, по которой у меня возникли проблемы, я нигде не видел!

Это был термостат! Да! Но все, кто меня интересовал, говорили, что они должны были сказать, откуда все это взялось? Если заклинивает, то автомат либо закипает, либо совсем не греет, 90 держит? Что ж, это точно не он! Что ж, я поверил…) И недоумевал дальше. После всех опробованных вариантов я не знал, что думать. стоишь холодно … пукнул, сразу жарко … хз … плохое кровообращение да … а почему? помпа нормальная! новый! нет воздуха! радиатор не забит! а что еще? предположили, что термостат может просто не замкнуть большой круг … а машина нагревается … и держит 90 и циркуляция на холостом ходу получается не где как говорится и не здесь (конкретно сука в духовке )) В целом получилось!)) Хэппи-энд))

Я решил написать это, потому что я действительно никогда нигде не слышал и не читал о такой проблеме, так что надеюсь, что это поможет такому несчастному человеку, как я, который не могу найти причину)) Вот вам другой вариант)) А мой термостат будет гореть в аду вечно, за те муки, бессонные ночи, и за холод в салоне, который был из-за него)

P.С. Это мой самый большой пост)) если уж слишком скучно и не интересно, извините)

Тепло в машине — непременный атрибут комфортной поездки зимой. А летом у печи есть своя функция местной вентиляции.

Как и любое другое устройство, может выйти из строя. О том, почему не греется печка на ВАЗ 2114 и как сделать печку лучше на ВАЗ 2114, мы обсудим в этой статье.

Как говорят опытные мастера, причин, почему печка на ВАЗ 2114 плохо греет, может быть множество.Для того, чтобы из всевозможных неисправностей умело и быстро выбрать одну, нужно четко представлять себе, что это за система отопления.

Из чего состоит система отопления автомобиля ВАЗ 2114

Ее данные:

Радиатор.
Специальные форсунки для циркуляции жидкости.
Кран отвечает за регулировку оптимального уровня циркулирующей жидкости.
Специальные заслонки, контролирующие воздух.
Воздуховод
Электровентилятор.

При правильной работе воздушный поток должен беспрепятственно проходить через все узлы указанной системы.

Почему печка на ВАЗ 2114 плохо греет, или печка то греет, то не греет, узнаете дальше.

Причины отказов

Нарушен пуск вентилятора в системе отопления

При такой неисправности печку придется разобрать, чтобы найти поломку. Но перед этим необходимо завести машину и по очереди включить все три уровня мощности вентиляторов.Если дополнительных шумов нет, то пора приступать к разборке.

Также в ВАЗ 2114 печка не греется при неисправности термостата. При такой поломке теплоноситель циркулирует по кругу, не успевая остыть.

Шлюз накапливающийся

Может образоваться, если двигатель уже остановлен. В этот момент температура охлаждающей жидкости начинает падать. Именно тогда воздух может просочиться в верхнюю часть радиатора, а после этого тоже переместится к термостату.Позже, при перезапуске двигателя, насос будет прогонять скопившийся воздух от термостата в радиатор системы отопления.

Полезный совет: чтобы легко избавиться от воздушной пробки, необходимо скинуть форсунку и медленно заливать антифриз до максимальной отметки.

Смеситель неисправен

Внимание, самая частая причина. В девяти из десяти случаев это не полностью открытый кран. Причин этой проблемы может быть две: она полностью вышла из строя и требует замены, либо плохо закреплена из-за троса печки, который находится возле педального узла.Трос нужно немного подтянуть, захватывая плоскогубцами.

Если при этом печка не подает горячий воздух в салон, а кран протекает, то последний необходимо срочно заменить. В такой момент на стекле образуется жирный налет, и такие же пятна могут появиться на полу, а в атмосфере салона витает ярко выраженный запах тосола и тосола.

Забит радиатор в системе отопления

Если радиатор печки забит грязью и мусором, печка плохо дует и поток теплого воздуха еле-еле незаметно попадает в салон.Это особенно неприятно, если за стеклом приличный наледь.

Качество радиатора в системе отопления оставляет желать лучшего.

Эту новость о рабочих свойствах своего радиатора чаще всего получают автовладельцы, купившие летом подержанный ВАЗ 2114. А до наступления холодов даже не подозревают о грядущих проблемах. Также плохой радиатор можно установить в автосервисе. Доверчивый заказчик, не проконтролировавший результат работы мастера, может стать жертвой обмана и халатности.В любом случае неисправный радиатор придется заменить на качественный. Нет никаких вариантов.

Радиатор отопителя ВАЗ 2114

Процедура замены радиатора:

Снимите переднюю панель и снимите консоль.
Слейте антифриз в специальную чистую емкость через радиатор или сливное отверстие.
Снять центральную панель, перчаточный ящик, боковые панели.
Снимите болты и винты, которыми панель крепится к корпусу и к металлу.
Вспомните кабели вовремя.
Отодвинуть приборную панель в сторону.
Снимите патрубки.
Выньте старый радиатор и замените его новым.
Прикрутите все остальные обслуживаемые детали на исходные места.

Низкое давление

Если на ВАЗ 2114 не хватает давления в системе отопления, печка не греется на холостом ходу. Это давление обеспечивается насосом. Отследить и распознать причину такой неисправности несложно: во время движения в кабину поступает тепло.Выход из ситуации — замена насоса, а лучше на дюралюминиевый, производства Belmag.

Немного антифриза

На ВАЗ 2114 печка плохо греет при нехватке охлаждающей жидкости в системе отопления. Здесь нужно проверить уровень антифриза. В зависимости от сезона и температуры наружного воздуха он может быть разным: летом охлаждающая жидкость должна быть не ниже отметки «макс», зимой — на два пальца выше максимальной шкалы.В любом случае нужно просто добавить антифриз.

Прокладка сгоревшей ГБЦ

Признаки прогорания ГБЦ:

Охлаждающая жидкость имеет новый неприятный запах бензина и автомобильных выхлопов.
Моторное масло начало пахнуть охлаждающей жидкостью.
Из глушителя автомобиля неожиданно упал густой белый дым.

Перегоревшая прокладка ГБЦ подлежит замене.

Неисправный мотор

Сам мотор печки тоже может выйти из строя и просто сгореть.Но прежде чем приступить к процедуре его замены, стоит убедиться, что реле температуры исправно, а реле зажигания находится в рабочем состоянии. Для этого нужно избавиться от труб. Удалите старую неисправную печь, а на ее место поставьте новую. Убедитесь, что он исправен, и долейте охлаждающую жидкость.

Ответ на популярный вопрос автовладельцев о том, как улучшить печку на ВАЗ 2114 — профилактика поломок.

Методы профилактики

Во избежание повторения вам потребуется:

Первой профилактической мерой является предварительный анализ системы и очистка каждой части.
Наличие чистого салонного фильтра под капотом. Как известно, грязный и забитый фильтр препятствует прохождению потока горячего воздуха, и по этой же причине радиатор покрывается большим слоем грязи.
Свежий антифриз. Его нужно регулярно менять и поддерживать на должном уровне. Тогда подача воздуха к радиатору через термостат будет бесперебойной.
Смеситель и радиатор герметично закреплены. Это видно на хорошо прогретом двигателе.

Звуковая система отопления подтверждается бесшумной, хорошо работающей работой вентилятора и непрерывным потоком теплого воздуха даже при статичном положении автомобиля.

Удачи на дорогах!

Плохо топящая или даже не нагревающая печка на ВАЗ 2114 и других автомобилях модельного ряда САМАРА и САМАРА-2 — большая проблема в зимний период. Надеюсь, что эта статья поможет вам в решении вашей проблемы, и в 30-градусный мороз вы будете сидеть в комфорте и тепле.Почему печка плохо греется или нет? Ниже приведены основные причины плохо работающей или совсем неработающей плиты, а также способы решения проблемы. 1) ППППП Не включается вентилятор печки.

2) PPPPP Неработающий термостат. Если термостат не работает, то он постоянно гоняет теплоноситель по большому кругу, который не успевает нагреться, и как следствие печка не греется. Необходимо проверить термостат и заменить его: 3) ППППП Воздушная заглушка.

Воздушная пробка формируется следующим образом: после работы двигателя в момент охлаждения охлаждающей жидкости воздух попадает в верхнюю часть радиатора, откуда он движется к термостату.Утром заводим двигатель, и помпа нагнетает воздух в радиатор отопителя салона. Чтобы снять воздушный затвор, воспользуйтесь соответствующей статьей:. Есть и другой способ: опускаем патрубок на печку, и медленно доливаем туда антифриз до полного. 4) PPPPP Не до конца открыт кран печки. В 90% проблем плохо греющейся печи проблема именно в этом.

В этом случае потяните вверх трос P. Вам нужно отогнуть трос со стороны педали газа, наклонив вниз вы его увидите.Вам просто нужно протянуть трос плоскогубцами, чтобы увеличить его натяжение. Если кран печки не открывается, то, скорее всего, он закис, и его нужно заменить: P
Если все же попытаться открыть, то велика вероятность, что вы его оторвете и наполните охлаждающая жидкость.

5) ППППП Забит радиатор печки. В этом случае нужно снять радиатор печки и хорошенько продуть или поставить новый:. 6) Крыльчатка вентилятора ППППП. Если радиатор печки горячий, то проблема, скорее всего, в крыльчатке вентилятора.Противоположная крыльчатка соответствует
7) ППППП Плохой радиатор отопителя.

В том-то и дело, что стоит радиатор отца украинского производства. Просто у этого радиатора просто высокая теплоотдача в салон, не предусмотренная конструкцией. Поэтому лучше использовать радиатор ДААЗ.

8) Насос PPPPP не создает желаемого давления. Если, например, печка не греет на холостом ходу, а нагреватель греется только на оборотах, то дело в помпе. Суть в том, что помпа не обеспечивает нормальной циркуляции теплоносителя и тогда жидкость слабая.

Подобные симптомы сопровождаются низким уровнем охлаждающей жидкости. Взамен поставили дюралюминиевый насос Белмаг. HEPU в последнее время пошло много подделок, поэтому ставить этого производителя не советую. 9) PPPPP Низкий уровень охлаждающей жидкости Уровень охлаждающей жидкости должен быть на отметке max или на палец выше (в зимний период). 10) P Есть вариант добавить электронасос от Газели. 11) P P Прорвавшаяся прокладка ГБЦ Если P о.

Жидкость пахнет бензином, выхлопом; моторное масло пахнет ой.Жидкость; Если из глушителя идет густой белый дым, скорее всего, пробил прокладку ГБЦ. 12) Забился фильтр отопителя салона.

В преддверии зимы нужно проверить все системы автомобиля, чтобы потом не пришлось делать ремонт на морозе. Не стоит игнорировать систему охлаждения.

Что делать, если плита плохо греет или совсем не греет?

Основные причины проблем с печкой:

Не работает вентилятор.
Не работает термостат. Поврежденный термостат приводит к тому, что теплоноситель постоянно гоняется по большому кругу и поэтому печка не успевает нагреться. Проверить и отремонтировать термостат.
Образовался воздушный шлюз. Попробуйте снять воздушную пробку с радиатора отопителя.
Плохо открывается. Почти 90% проблем с печкой именно в этом. Проверьте, открывается ли он вообще. Если не открывается, значит, нужно сменить кран. Не пытайтесь его оторвать.Так можно разбить и залить охлаждающей жидкостью. Если кран открывается свободно, то есть вероятность провисания троса. Затяните кабель крана. Его нужно закручивать со стороны педали газа. С помощью плоскогубцев увеличьте его герметичность.
Засорен. Если да, то нужно снять радиатор и продуть. Если не получится, то надо просто поменять.
Проверьте это. Если вы проверили радиатор и он горячий, то есть вероятность, что сломалась крыльчатка вентилятора.
Плохое качество.Есть производители, у которых радиаторы плохо отдают тепло из-за плохой конструкции. Используйте качественные радиаторы.
Насос не работает. Если печка начинает греть только на высоких оборотах, то, скорее всего, дело в помпе.
Проверить уровень охлаждающей жидкости.
Если печка греет только на высоких оборотах двигателя, есть вариант добавить электронасос от Газели.
Продуванная прокладка ГБЦ. Возможно, из глушителя идет белый дым, охлаждающая жидкость пахнет бензином или выхлопными газами, масло в двигателе пахнет охлаждающей жидкостью.Все это симптомы перегоревшей прокладки ГБЦ.
Засорен. Проверить и заменить.

Полезно будет прочитать:

Каковы признаки взрыва прокладки головки блока цилиндров? Уход за автомобилем Wilsonville Chevy

28 мая 2019 г.

Даже если вы совершенно не знакомы с тем, как на самом деле работает двигатель вашего автомобиля, скорее всего, вы все еще знаете, что взорванная прокладка головки блока цилиндров является серьезной проблемой .К счастью, эту проблему могут квалифицированно решить наши обученные специалисты. Однако плохая прокладка головки блока цилиндров может вызвать перегрев двигателя, а это значит, что он может получать все больше и больше повреждений во время движения! Вы захотите заменить прокладку головки двигателя на вашем двигателе, как только эта проблема будет обнаружена. В противном случае вам придется заплатить еще больше за полную перестройку двигателя. Если на вашем автомобиле видны признаки вздутия прокладки головки блока цилиндров, в ближайшее время зайдите в наш сервисный центр, чтобы мы снова смогли восстановить работу вашего автомобиля.

Вот шесть симптомов, которые вы можете заметить на своем автомобиле, если у него возникла утечка из прокладки головки блока цилиндров:

6. Утечка охлаждающей жидкости

Прокладка головки предназначена для удержания масла и охлаждающей жидкости в отдельных каналах. В зависимости от того, где возникнет утечка, прокладка головки может начать смешивать масло и охлаждающую жидкость внутри двигателя. Однако прокладка головки также может протекать наружу, что позволяет охлаждающей жидкости / антифризу просачиваться из двигателя рядом с впускным или выпускным коллектором.

Если вы знаете, где искать, вы можете проверить под капотом зеленую или оранжевую жидкость, просачивающуюся из двигателя в месте соединения блока с головкой. Вы даже можете увидеть, как эта жидкость капает на землю, если утечка достаточно серьезная. Однако, если это небольшая утечка, возможно, вы вообще не сможете обнаружить проблему.

5. Белый дым выхлопных газов

Если охлаждающая жидкость протекает в двигатель, а не извне, она может попасть в камеры сгорания двигателя.Там охлаждающая жидкость будет сжигаться двигателем в процессе сгорания. Когда охлаждающая жидкость сгорает, из выхлопной трубы вырывается тонкий белый дым. Белый дым, идущий из выхлопной трубы, является классическим признаком того, что в двигателе горит охлаждающая жидкость, а утечка из прокладки головки блока цилиндров — одна из наиболее частых причин, по которой это может произойти .

4. Грубый холостой ход

Современные двигатели многих автомобилей Chevy в наши дни имеют турбонаддув и сконструированы так, чтобы выдерживать более высокие давления и температуры, чем когда-либо, для более эффективной работы.Однако при взрыве прокладки головки двигатель может не поддерживать надлежащий уровень сжатия в каждом цилиндре. Это приведет к тому, что двигатель будет плохо работать, и он может грубо работать на холостом ходу. Если вы замечаете резкие колебания оборотов в минуту, даже когда автомобиль просто стоит на месте, а двигатель, кажется, заставляет весь автомобиль трястись и вздрагивать, это грубый холостой ход. Это часто ранний признак того, что прокладка головки блока цилиндров начала протекать.

3. Загрязнение свечей зажигания

Если прокладка головки блока цилиндров протекает и позволяет маслу или охлаждающей жидкости просачиваться внутрь двигателя, это может привести к загрязнению свечей зажигания — их покрытию маслом или охлаждающей жидкостью.Это предотвратит правильное образование искры и приведет к таким проблемам, как пропуски зажигания, плохая экономия топлива и снижение производительности.

Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет заменить все загрязненные свечи зажигания на новые — тогда вам, конечно же, понадобится зафиксировать прокладку головки блока цилиндров.

2. Молочное масло в масляной крышке

Выдувная прокладка головки не только означает, что масло и охлаждающая жидкость могут протекать внутрь двигателя, но и могут даже позволить охлаждающей жидкости попасть в масляную систему, где они смешаются.Как вы, возможно, слышали, масло и вода не смешиваются, а охлаждающая жидкость в основном состоит из воды (плюс некоторые химические вещества, предотвращающие коррозию, помогающие очистить двигатель и предохраняющие охлаждающую жидкость от замерзания в холодные дни). Попадание охлаждающей жидкости в масло снижает его способность должным образом защищать двигатель.

Самый простой способ диагностировать эту проблему — поискать кремообразное, пенистое, непрозрачное скопление загрязненного моторного масла под масляной крышкой. Если вы подозреваете, что прокладка головки блока цилиндров повреждена, снимите масляную крышку с двигателя.Если вы заметили, что внутри масляной крышки скопилось молочно-коричневое вещество, напоминающее текстуру молочного коктейля, вероятно, это масло загрязнено охлаждающей жидкостью. Это означает, что охлаждающая жидкость, скорее всего, попадет в двигатель и нанесет ущерб системе смазки вашего автомобиля! Вы захотите исправить эту проблему, прежде чем может произойти еще больший ущерб.

1. Перегрев двигателя

Самое худшее в плохой прокладке головки блока цилиндров — это то, что она приводит к перегреву двигателя. Поскольку охлаждающая жидкость, вероятно, где-то протекает, система охлаждения будет работать неэффективно.А поскольку масло может быть загрязнено, в двигателе больше трения, а это означает еще больше тепла!

Помните: езда с перегретым двигателем опасна . Металлические компоненты вашего двигателя могут коробиться и деформироваться при высоких температурах, и это может создавать всевозможные проблемы, такие как треснувшая головка, трещина в блоке, деформированные поршни и уплотнения, которые больше не герметизируются должным образом. Это основные проблемы, которых следует избегать. Как только ваш двигатель начнет перегреваться или вы обнаружите какой-либо из этих признаков неисправности прокладки головки блока цилиндров, немедленно обратитесь в компанию Wilsonville Chevrolet для обслуживания прокладки головки блока цилиндров.Это может быть разница между ремонтом вашего текущего двигателя и потребностью в совершенно новом двигателе или даже совершенно новом автомобиле.

Утечки из прокладки головки цилиндров — узнайте признаки и симптомы

Утечка через прокладку головки цилиндров, может вызвать множество проблем; что никто не готов иметь дело.

Прежде всего не видно прокладки ГБЦ; не снимая ГБЦ.

Итак, на самом деле найти место утечки из прокладки ГБЦ может быть сложно.

И, что еще хуже, утечки из прокладки ГБЦ могут быть внутренними или внешними.

Утечки из прокладки головки цилиндров — симптомы:

Потеря компрессии (снижение мощности или неработающий двигатель).
Чрезмерное давление, (выхлопные газы в системе охлаждения).
Перегрев двигателя и повышенный износ двигателя (смешивание моторного масла с антифризом).

Утечка через прокладку головки цилиндров

Итак, обычно один из этих симптомов сам по себе; Недостаточно доказать, что прокладка ГБЦ протекает. Но при одновременном наличии нескольких симптомов; резко увеличивает ваши шансы. Вот почему знание знаков может направить вас в правильном направлении.

Так, кроме впуска охлаждающей жидкости в камеру сгорания; негерметичность внутренней прокладки головки позволяет, выхлопные газы попадают в охлаждающую жидкость. В результате это может вызвать появление пузырьков, из-за которых охлаждающая жидкость будет выглядеть так, как будто она кипит; даже когда холодно.

Следовательно, пузырьки являются выхлопными газами; которые проникают в систему охлаждения в процессе сгорания.

Пузырьки воздуха в радиаторе

Кроме того, антифриз в картере также может разбавлять и загрязнять моторное масло. Таким образом, если смазка практически отсутствует, то в первую очередь изнашиваются подшипники двигателя. Наряду с этим можно было слышать тикающий шум подъемника.

ПРИМЕЧАНИЕ. Внутренняя утечка охлаждающей жидкости не всегда означает протекание прокладки головки блока цилиндров.Потому что микротрещины в головке блока цилиндров или блоке двигателя также могут вызвать утечку.

Один из методов поиска негерметичной прокладки головки блока цилиндров — это испытание давлением. Начните с удаления свечи зажигания из цилиндра, который пропускает зажигание и; подайте в цилиндр давление воздуха. Следовательно, если воздух попадает в систему охлаждения, прокладка головки протекает.

Прежде всего, важно как можно меньше водить автомобиль; если у вас протекает прокладка ГБЦ.

Утечки из прокладки головки цилиндров

Признаки утечки через прокладку головки цилиндров:

Утечка охлаждающей жидкости снаружи, из-под выпускного коллектора
Белый дым из выхлопной трубы
Перегрев двигателя
Пузырьки в радиаторе или переливном бачке охлаждающей жидкости
Белое молочное масло
Значительная потеря охлаждающей жидкости без видимых утечек

Горячие газы и холодная охлаждающая жидкость, проходящие мимо прокладки, могут быстро деформировать головку блока цилиндров или блок двигателя.В результате вы остаетесь с дорогостоящими счетами на обработку или даже вынуждены покупать; новые головки или новый двигатель.

Каталитический нейтрализатор Повреждение Повреждение каталитического нейтрализатора

Попадание антифриза в систему выпуска ОГ может заблокировать воздушные каналы; за счет образования тяжелых углеродных отложений, покрывающих керамический катализатор. Эти тяжелые отложения углерода создают две проблемы. Во-первых, нагар препятствует работе каталитического нейтрализатора; снижение вредных выбросов в выхлопном потоке.Во-вторых, нагар забивает поры керамического катализатора и блокирует поток выхлопных газов. В результате возрастает противодавление и заставляет тепло и выхлопные газы возвращаться в моторный отсек.

При утечке большого количества охлаждающей жидкости может произойти гидроузел, что приведет к значительному повреждению двигателя.

Уплотнение прокладок головки цилиндров, три различных типа жидкостей:

Горючая смесь воздух / топливо
СОЖ на водной основе
Масло моторное для смазки

Утечки через внешнюю прокладку головки цилиндров

Помимо уплотнения цилиндра, прокладка головки также герметизирует каналы для воды и масла; между головой и блоком.Таким образом, любые утечки между ними вызовут отказ двигателя или серьезные проблемы, такие как сжигание масла. В результате синий дым выхлопных газов может указывать на горение масла. Белый дым выхлопных газов свидетельствует о горении охлаждающей жидкости, а еще один признак утечки из прокладки головки блока цилиндров.

Белый дым выхлопных газов

Иногда сжатие в цилиндре вызывает утечку в прокладке головки блока цилиндров. Но эта проблема усугубляется использованием алюминия. Потому что у алюминия гораздо больший коэффициент теплового расширения, чем у чугуна.Производители двигателей ответили на это добавлением антипригарного покрытия; например тефлон на поверхность прокладки. Наконец, это позволяет головке скользить по блоку, вызывая меньшее повреждение прокладки.

Иногда все, что вы видите, это чрезмерный белый дым из выхлопной трубы. Но двигатель может работать и двигаться как обычно. Однако двигатель будет перегреваться, когда вся охлаждающая жидкость закончится.

Заключение

Итак, основная причина утечки прокладки ГБЦ — это чрезмерная температура двигателя.Вот почему утечка охлаждающей жидкости или просто недостаток охлаждающей жидкости может вызвать перегрев. Однако из-за различных комбинаций материалов в современных двигателях; прокладки головок выходят из строя. Наконец, когда они это сделают, сделайте ремонт как можно скорее; чтобы избежать дальнейшего повреждения.

Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

5 признаков вздутия прокладки головки блока цилиндров (и как это предотвратить)

Прорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров — плохие новости. Очень плохие новости.Если вы думаете, что ваш уходит, это требует немедленного внимания. Прокладка головки блока цилиндров может выйти из строя семью разными способами, о которых мы рассказывали вам недавно, и все это плохие новости для двигателя. Если за вами все время следует сладко пахнущее белое облако, возможно, у вас плохая прокладка головки блока цилиндров.

Обычно прокладки головки выходят из строя, когда головка и двигатель расходуют с разной скоростью, и прокладка не может закрыть вновь увеличившийся зазор. Эта проблема усугубляется на некоторых двигателях, в которых используется железный блок цилиндров и алюминиевая головка.Более того, некоторые двигатели просто спроектированы с плохой силой зажима болтов головки или имеют головки, склонные к короблению, и репутацию неудачников.

Если прокладка головки сломана, это может вызвать всевозможные проблемы, в том числе:

1) Перегрев

Неисправность прокладки головки может быть вызвана слишком большим перегревом двигателя (в результате забитого радиатора, утечки охлаждающей жидкости, неисправного вентилятора и т. Д.), Но взорванная прокладка головки также может вызвать перегрев двигателя. Горячие выхлопные газы могут просачиваться в систему охлаждения, или охлаждающая жидкость может просачиваться в цилиндры и сгорать в виде пара, в любом случае конечным результатом является перегрев двигателя.

Если автомобиль движется при перегреве, это также может привести к деформации головки блока цилиндров из сплава или повреждению каталитического нейтрализатора паром, что значительно увеличивает стоимость ремонта.

2) Потеря мощности

Если прокладка головки выходит из строя таким образом, что позволяет выходить сжатому воздуху / топливу, сжатие этого цилиндра уменьшается. Эта потеря сжатия приводит к грубой работе двигателя и заметному снижению мощности двигателя. Подобный сбой обычно сопровождается звуком, напоминающим утечку выхлопных газов.

3) Загрязнение масла

Один из самых известных признаков неисправности прокладки головки блока цилиндров — молочный осадок на нижней стороне крышки маслозаливной горловины или масляного щупа, иногда в шутку называемый «молочным коктейлем». Это вызвано попаданием охлаждающей жидкости в масло и наоборот. Хотя это не убедительное доказательство неисправности прокладки головки блока цилиндров, это, как правило, хороший индикатор и верный признак того, что вашему двигателю необходимо разобрать двигатель, чтобы найти источник загрязнения.

Из-за загрязнения масла антифризом любая вождение быстро приведет к выходу из строя подшипников двигателя.Для ремонта требуется как минимум промывка моторного масла, а также замена масляного фильтра, а часто и полная разборка нижней части двигателя, чтобы убедиться, что подшипники не повреждены, и очистить все загрязненное масло.

4) Белый дым

Неисправная прокладка головки блока цилиндров чаще всего приводит к вздутию облаков сладко пахнущего белого дыма, выходящего из выхлопной трубы. Дым возникает из-за утечки антифриза через прокладку в цилиндры, где он превращается в пар в процессе сгорания.Менее распространенной, но все же возможной является утечка из масляного канала в цилиндр, вызывающая голубоватый дым.

Любой из этих типов неисправности прокладки также приведет к попаданию давления сгорания в систему охлаждения или систему сапуна. Если шланг радиатора внезапно вылетает из выпускного отверстия для воды или щуп не остается на месте, это может быть причиной.

5) Внешние утечки

Если прокладка головки блокада между каналом для воды или масла и внешней стороной двигателя вышла из строя, результатом может быть простая утечка охлаждающей жидкости или масла.Это наименее ужасный вариант прокладки головки блока цилиндров, но все же серьезный.

Внешняя утечка может не проявляться как непосредственная проблема (кроме возникновения беспорядка), но если уровень охлаждающей жидкости упадет слишком сильно, это может привести к серьезным проблемам с двигателем. Другая проблема заключается в том, что вытекшее масло может попасть на горячую выхлопную трубу, что приведет к едкому дыму и, возможно, возгоранию.