Признаки раннего зажигания на дизеле: Определение раннего или позднего зажигания. Как настроить зажигание Проверка угла зажигания во время движения автомобиля

Содержание

Позднее или раннее зажигание — как определить, признаки на дизеле, симптомы на инжекторе, газу и прочие варианты » АвтоНоватор

Раннее или позднее зажигание. Что лучше? Лучше всего — оптимальное. А вот первые два случая могут принести владельцу автомобиля немало головной боли и потраченных нервов, ибо определить неполадку не так-то просто. Во всём есть свои нюансы, которые необходимо рассмотреть поближе.

Коротко о зажигании

Для начала надо поговорить о зажигании в общем, чтобы понимать, что именно надо настраивать. На бензиновых двигателях внутреннего сгорания существует ряд компонентов, ответственных за надлежащую и своевременную подачу напряжения на свечу, дабы последняя могла дать необходимую искру для воспламенения топливной смеси. Компоненты эти объединены в механизм под названием «трамблёр» или «прерыватель-распределитель», который в свою очередь установлен на блоке цилиндров двигателя, и вал трамблёра приходит в движение от распредвала двигателя. Вал трамблёра оснащён кулачками, основной задачей которых является размыкание цепи в нужный момент, после чего идёт возникновение искры на свече.

Чтобы мотор автомобиля давал желаемую мощность, возникновение искры в цилиндре должно совпадать с моментом максимально эффективного использования всей энергии сжатой топливной смеси. Когда искра подаётся с опережением, то энергия воспламенённых газов некоторое время будет работать навстречу движению поршня. В случае запоздавшей искры энергия уже идёт «вдогонку» уходящему поршню и не реализует себя в полной мере.

Одним из главных недостатков трамблёра является его механический износ и, соответственно, влияние этого процесса как на качество, так и на время подачи искры. Это может заметно сказываться на функционировании мотора и требовать вмешательства в его работу и настройку.

Наглядная схема и устройство системы зажигания в бензиновом двигателе

Симптомы и признаки раннего

  • Чрезмерная детонация (дефект поршня, разрушение шатунов).
  • Хорошо слышимый звук стука в двигателе (повышенный износ).
  • Потеря мощности (особо заметная на малых оборотах).
  • Увеличенный расход топлива.

Симптомы и признаки позднего

  • Потеря мощности.
  • Плохой запуск (из-за чего страдает аккумулятор).
  • Повышенный расход топлива.
  • Перегрев двигателя (может вообще заклинить).

Приятного мало что в первом, что во втором случае. Тем не менее некоторые автолюбители (в частности, владельцы отечественных автомобилей) ставят позднее зажигание при старте и прогреве мотора. Другие же делают зажигание немного ранним (на 1 риску), что ведёт к заметно улучшенной динамике на повышенных оборотах. Только вот в последнем случае на низких оборотах как следствие будет наблюдаться проседание мощности. Так что всё на свой страх и риск.

Если стоит ГБО (автомобиль на газу)

Основная причина установки газобаллонного оборудования на автомобиль — снижение затрат на топливо. Газ выходит практически в два раза дешевле высокооктанового бензина, и для многих это является весомым доводом к установке ГБО. Но есть пару моментов, на которые стоит обратить внимание. Полностью на газ перейти не получится, и необходимость в бензине всегда остаётся (прогрев, работа при повышенных нагрузках или просто газ закончился). Кроме того, газ расходуется быстрее и обладает повышенным октановым числом, из-за чего топливно-воздушная смесь может догорать на стадии выпуска и оказывать негативное термическое воздействие на выпускной тракт. Так что оптимизация зажигания и процесса горения топливной смеси на автомобилях ГБО является одной из основных задач к решению, а правильная настройка оборудования поспособствует ещё большей экономии топлива.

Немного о дизелях

Приведённые выше симптомы на бензиновом двигателе во многом характерны и для дизельных моторов. Правда, причины ввиду иного принципа работы в данном случае надо искать в другом.

Основным отличием дизельного двигателя от бензинового является способ поджига топлива. В дизеле это происходит за счёт самовоспламенения солярки, вступающей в контакт с находящимся в цилиндре сильно сжатым и разогретым воздухом.

Регулировка зажигания в дизелях заключается в выставлении нужного угла опережения впрыска дизтоплива, которое должно подаваться точно в пиковый момент такта сжатия.

В случае неверно выставленного угла впрыск получается несвоевременным. Это ведёт к неоптимальному сгоранию топливно-воздушной смеси и дисбалансу двигателя.

Так что в дизельных моторах основным элементом системы зажигания можно считать топливный насос высокого давления (ТНВД). Вместе с дизельными форсунками именно он отвечает за дозировку и подачу топлива в цилиндры.

Схема и основные узлы топливной системы в дизельных двигателях

Диагностика и устранение проблем

Будет лучше, если автомобиль на гарантии проверят официальные представители

Как проверить на карбюраторном двигателе

Перечень необходимого оборудования прост:

  • стробоскоп,
  • тахометр (если у автомобиля нет такового на приборной панели),
  • гаечный ключ на «10».
Видео по настройке зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2109

На автомобилях с ГБО

Здесь есть два пути решения:

  • Увеличить степень сжатия, тем самым ускорив скорость горения газовоздушной смеси.
  • Смещение угла опережения в сторону более раннего.

Второй проще в реализации и менее затратен. Достигается путём установки вариатора угла опережения зажигания, подключаемого к датчику положения коленвала с последующей корректировкой его данных на заданную величину. Попутно вариатор подключается к газовому клапану и работу свою начинает лишь при запуске ГБО, дабы не вмешиваться, когда двигатель работает на бензине. Смещение угла приведёт к более раннему зажиганию газовоздушной смеси, что позволит ей успеть сгореть до открытия выпускных клапанов, оградив тем самым от излишнего термического воздействия те же клапана и катализатор.

Устройство для смещения угла зажигания на более раннее при наличии ГБО

Проблемы с зажиганием, независимо от того, раннее оно или позднее, хорошего ничего не сулят. Возможно, небольшие отклонения кто-то не будет считать критичными, но всё равно повышенный износ двигателя, его разбалансировка со временем дадут о себе знать, и работы будет не в пример больше. Если чувствуете, что собственных сил и понимания вопроса недостаточно, лучше обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Приветствую! Зовут меня Александр. Мне 34 года. По образованию — инженер морского транспорта.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как определить раннее или позднее зажигание двигателя автомобиля

Принцип действия любого автомобильного двигателя внутреннего сгорания основан на использовании энергии, получающейся вследствие динамичного расширения воспламенённой топливной смеси.
Момент воспламенения топлива в цилиндре (цилиндрах) влияет на мощностные характеристики мотора, а также на то, запустится ли он вообще.
Именно своевременность вспышки топливной смеси и является сутью определений «раннее» и «позднее» зажигание. Рассмотрим подробнее, как момент зажигания влияет на работу ДВС, а также, как определить раннее или позднее зажигание по характеру работы двигателя.

Содержание статьи

Влияние момента зажигания на работу ДВС

 

Схема раннего зажигания (детонация)

 

Раннее зажигание вызывает ударную волну сгоревшего топлива, что негативно влияет на всю поршневую систему.

Прежде всего нужно сказать, что споры о том, какое зажигание лучше – раннее или позднее – в принципе не имеют смысла, потому что только своевременное воспламенение смеси позволяет добиться максимальной «отдачи» от двигателя.
Посмотрим, что происходит при слишком ранней вспышке горючего (признаки раннего зажигания).
Поршень двигается к верхней мёртвой точке (ВМТ), сжимая смесь газов. И тут, когда до ВМТ ещё далеко, происходит вспышка – по сути, взрыв. Поршень, движимый силами инерции (а при движении авто, вдобавок, они многократно возрастают), продолжает «подъём», преодолевая сопротивление встречной ударной волны.

Это сопротивление уже вызывает потерю мощности. При этом возникает сильная детонация, которая ещё и разрушительно действует на детали двигателя.
Детали кривошипно-шатунной группы работают согласованно с газораспределительным механизмом, поэтому чересчур ранняя вспышка вызовет и «выстрел» во впускной коллектор.
Итак, симптомами раннего зажигания являются:

  • детонация при работе двигателя, особенно слышная при резком нажатии на педаль «газа»;
  • хлопки во впускном тракте;
  • неравномерная работа на холостом ходу;
  • ухудшение тяговых характеристик мотора.

Признаки позднего зажигания

 

Признак позднего зажигания

 
Смоделируем теперь ситуацию, когда вспышка топливной смеси произошла позже, чем необходимо – когда он уже находится в ВМТ или миновал её.

Позднее зажигание снижает мощность двигателя и увеличивает расход топлива — сгоревшее топливо идет на «обогрев отмосферы».

В этом случае топливная смесь не будет сгорать не совсем вовремя. То есть в момент, когда поршень уже миновал нижнюю мёртвую точку в процессе такта рабочего хода, смесь будет продолжать гореть. И в результате остатки сгорающего топлива будут вытолкнуты поршнем в выпускной коллектор. Понятно, что энергия сгоревшего горючего не будет при этом реализована по назначению целиком – часть её пойдёт на обогрев атмосферы.
И в результате симптомами позднего зажигания явятся:

  • ухудшение мощности двигателя, он не будет развивать максимальных оборотов, динамика разгона автомобиля упадёт;
  • неравномерная работа на холостом ходу;
  • хлопки в глушителе.

Это общее описание влияния угла опережения зажигания на работу двигателя. Речь идёт именно об опережении, потому что оптимальное время вспышки – не тот момент, когда поршень находится в ВМТ, а именно чуть раньше – т.е. зажигание «опережает» работу механической части мотора – кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.
На разных ДВС регулировка угла опережения осуществляется по-разному. Рассмотрим основные моменты более подробно.

Регулировка зажигания на карбюраторных двигателях

 

Регулировка зажигания поворотом трамблера

 
Она производится поворотом корпуса распределителя зажигания (трамблёра), вал которого приводится в движение путем передачи крутящего момента от двигателя через промежуточные шестерни. На двигателях семейства ВАЗ 2108 вал трамблёра приводится во вращение путём непосредственного зацепления за распредвал, но это не имеет принципиального значения. Самое главное – точная согласованность системы зажигания с механикой ДВС.

Вращением трамблера регулируется желаемый момент зажигания. Устанавливать позднее или раннее зажигание это дело каждого и зависит от желания экономить топливо или манеры вождения.

Вне зависимости от того, какой трамблёр установлен – контактный или бесконтактный (с датчиком Холла), поворот его корпуса против направления вращения ротора увеличивает угол опережения зажигания. То есть, чтобы сделать зажигание «пораньше», нужно определить, в какую сторону вращается ротор – можно снять крышку с распределителя и провернуть коленвал. Куда крутить трамблёр для раннего зажигания – будет видно наглядно.
Но не всегда требуемый угол опережения зажигания определяется заданными заводом характеристиками двигателя. На его величину также влияет октановое число топлива.

Очень наглядно это видно при использовании газобаллонного оборудования на авто с карбюраторными моторами. При первом переключении с бензина на газ машина отказывается разгоняться. Чтобы добиться нормальной работы двигателя, приходится не просто поставить зажигание пораньше, а повернуть трамблёр до предела против хода. И наоборот, при переключении обратно на бензин такое опережение зажигания будет излишним – об этом «скажет» стук поршневых пальцев, вызванных детонацией.
Это объясняется большой разницей октановых чисел газа и бензина.
Очень простой, но эффективный способ проверки точности установки угла опережения – это испытание работы мотора в движении. При резком нажатии педали газа в набирающем обороты двигателе должен появиться лёгкий кратковременный стук поршневых пальцев.

Бензиновые двигатели с впрыском топлива (инжекторные)

Признаки позднего зажигания на инжекторе те же, что и на карбюраторном двигателе. Но в этом случае самостоятельную регулировку угла опережения не сделать.
Дело в том, что работой систем зажигания и впрыска топлива управляет электронный блок управления. Он подаёт управляющие импульсы системам после обработки сигналов от датчика положения распределительного вала и датчика коленвала. Корректировка момента искрообразования производится также с учётом сигнала от датчика детонации.
Чтобы определить точную причину сбоев в работе, необходима профессиональная диагностика. Допустим, что прозвонка ДПРВ мультиметром не выявила неисправности. Но осциллограф может показать, что характеристики сигнала, исходящего от датчика, не соответствуют нормам. Сделать более раннее зажигание на инжекторе можно, изменив программу ЭБУ, то есть «перепрошив» «мозги».

Дизельные двигатели

 

Топливный насос высокого давления дизельного двигателя

 
Применительно к дизельным двигателям говорить о раннем или позднем зажигании можно лишь для того, чтобы рассматривать сходные процессы в привычных терминах. На этих моторах воспламенение топлива происходит в результате сильного сжатия топливовоздушной смеси. Поэтому ни свечей зажигания, ни вообще системы зажигания на них нет.
Если Вы ранее не интересовались более плотно дизелями, а только слышали, что работают они на другом топливе – солярке, то, возможно, знаете, что свечи там всё-таки есть. Но это – свечи накаливания и предназначены они для прогрева камеры сгорания, а не для воспламенения топливной смеси.

Для запуска дизеля в зимнее время и мороз не только выставляют ранний впрыск, но и ставят предпусковые подогреватели Вебасто, Гидроник, Бинар и другие.

Говоря о, скажем, признаках позднего зажигания на дизеле, имеют в виду момент впрыска топлива в камеру сгорания. Именно его своевременность и оказывает влияние на работу двигателя. А симптомы того, что впрыск произошёл раньше или позже, чем необходимо, будут такими же, как и на бензиновых моторах. Правда, при «позднем зажигании» дизель будет страшно дымить – гораздо сильнее и «ароматней» своего бензинового собрата.
На дизелях более ранних конструкций установить на дизеле более раннее зажигание можно, повернув корпус топливного насоса высокого давления (ТНВД). Это объясняется тем, что ТНВД в таких моторах объединял в себе сразу несколько насосов – для каждой форсунки свой насос (плунжерная пара). Особенно актуальным для дизеля «раннее» зажигание становится в мороз – зимой запуск мотора проблематичен и требует тщательной настройки подачи топлива.

Впрыск топлива более современных дизелей организован несколько иначе. ТНВД создаёт давление топлива в единой топливной магистрали, а оттуда оно распределяется по цилиндрам. Такие системы получили название Common rail – в переводе с английского «общая магистраль».
Такая организация впрыска топлива позволяет сделать качество воспламенения независимым от угла поворота коленвала. Если такой дизель при работе и проявляет признаки «неправильного зажигания», то это значит, что система впрыска нуждается в тщательной диагностике и ремонте.
 

 
В заключение можно сказать, что неправильная (не по меткам) установка звёздочек или шестерен ГРМ может повлиять на работу двигателя так же, как и неправильный угол опережения зажигания.

Опережение впрыска (Diesel)

Итак, угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, давление наддува, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением. У обычных механических учитывается только давление топлива в корпусе ТНВД и, на более современных агрегатах, температура охлаждающей жидкости двигателя. Поршень в нижней части ТНВД перемещается в зависимости от давления топлива и через специальный стальной «палец» немного разворачивает профильную шайбу (эту же шайбу принудительно поворачивает поводок от механизма прогревного устройства). В результате волновой выступ шайбы будет раньше набегать на плунжер, и тот раньше начнет свое движение. Вся эта система была рассчитана и сделана на заводе и худо-бедно справлялась со своими обязанностями. До тех пор, пока не начался интенсивный износ. Интенсивным он стал потому, что в ТНВД  стало поступать топливо без смазки (наше «сухое» зимнее топливо, так же как и керосин, почти не содержит тяжелых фракций, которые и обеспечивают смазку всех трущихся деталей), топливо с воздухом и просто грязное топливо (с абразивом). Впрочем, обычная старость тоже делает свое дело. В результате выступ на шайбе начинает чуть позже набегать на плунжер и тот в свою очередь начинает чуть позже свое движение. Другими словами начинается более поздний впрыск. Начало этого явления выглядит так. Двигатель работает на холостом ходу и, вследствие разного износа форсунок, немного трясется. Добавляем ему оборотов. Примерно на 1000 об/мин двигатель перестает трястись и как бы замирает – работает ровненько – ровненько. Еще повышаем обороты. И вдруг в диапазоне 1500 – 2000 об/мин появляются вздрагивания. Эти вздрагивания (тряска) могут появляться как при плавном, но интенсивном, так и при медленном повышении оборотов. Во время тряски из выхлопной трубы идет синий дым. Когда двигатель полностью прогреется, тряска в районе 1500 – 2000 об/мин исчезает. Это в самом начале развития дефекта. Потом тряска не пропадает и после прогрева двигателя. Точно такая же тряска появляется, если поднять давление впрыска на форсунках. В этом случае, если ТНВД изношен, тоже получится поздний впрыск топлива. Избавляемся мы от этого явления, повернув корпус ТНВД на более ранний впрыск. Иногда приходится доворачивать ТНВД почти до упора. Но прежде чем это сделать, послушайте работу двигателя. Когда у дизельного двигателя слишком ранний впрыск, он начинает работать более жестко (еще говорят, что у него стучат клапана). И если вы убедитесь, что оборотов за 50-100 до начала тряски эта жесткая составляющая в акустическом фоне дизеля исчезла, значит точно надо поворачивать ТНВД. Тут следует заметить, что у изношенных дизелей зазор поршень – цилиндр очень большой и поэтому они начинают работать жестко даже при абсолютно правильном угле опережения впрыска. Использование для установки опережения впрыска стробоскопа в нашем случае не совсем оправдано. Не будем говорить о том, что стробоскопы более уверенно ловят своим микрофоном стук уже сильно изношенной форсунки. Если же форсунка  в приличном состоянии, а трубка подачи топлива закреплена штатно, лампа стробоскопа, как правило, дает сбои. Установить с помощью стробоскопа можно опережение впрыска при холостом ходе. Именно это опережение дается в технической документации. Но износ  в ТНВД неравномерный. И очень часто установив опережение по метке с помощью стробоскопа при оборотах холостого хода, мы не избавляемся от тряски на оборотах, вызванной поздней подачей топлива. Поэтому мы и рекомендуем выставлять опережение  на слух. При том износе, который имеют эксплуатируемые нами дизеля, это более приемлемый способ. Ведь только таким образом можно скомпенсировать поздний впрыск, вызванный низким давлением топлива в корпусе ТНВД из-за износа питающего насоса. Это почти то же самое, что и регулировка опережения зажигания у бензинок. Вы можете с помощью приборов установить опережение зажигания только при оборотах холостого хода (а другого и не предлагается руководствами по ремонту), но из-за неисправности, например, центробежного регулятора, машина ехать не будет. Ясно дело, что его надо чинить или менять. Но можно, повернув трамблер, выставить на слух приемлемый угол опережения зажигания. Разница только в том, что у бензиновых двигателей критерием правильности установки опережения зажигания без использования приборов будут детонационные стуки и мощность двигателя, а у дизелей – тряска, дымность и стуки в двигателе.

Как определить и отрегулировать раннее и позднее зажигание

Правильная установка зажигания дает хорошие преимущества автолюбителям. От ее корректного функционирования зависит много факторов, которые благоприятно скажутся на других элементах. От них зависит правильная служба авто: от стабильности движка и увеличения срока его службы до возможности экономить топливо, ведь при правильной эксплуатации потребление топлива сокращается.

При нормальной работе четырехтактных моторов, вещество топливовоздушной смеси должно воспламеняться к концу акта сжатия, когда поршень должен подняться к кульминационной верхней точке. Так происходит из-за того, что веществу надлежит немного времени, чтобы сгореть и, по правилам физики, энергия от газов двигает поршень в низ, после чего авто движется.

В этой статье расскажем, как отрегулировать поджиг таким оптимальным способом, чтобы моторчик работал на всю мощность и при этом показывал стабильные, бесперебойные результаты.

Когда и зачем нужно настраивать?

Прежде чем перейти к ответу на вопрос, уделим немного внимания теоретическому пониманию предмета. Когда вещество в цилиндрических колбах двигателя сгорает, то делает это не сразу, а постепенно, при мгновенном распаде проблем с предварительным воспламенением не было бы. Но топливовоздушной смеси требуется время, исчисляемое в долях секунды. Если добавить к этому уравнению, что коленчатый вал вращается вокруг своей оси с непостоянной скоростью то, получаем проблему – вещество будет сгорать или раньше времени, или немного позднее. Итогом станет нестабильная служба движка он будет перегреваться, что приведет к детонации и завершению работы раньше эксплуатационного срока.

  • Слишком ранее зажигание приведет к тому, что давление от газов будет мешать движению и попаданию поршня к верхней точке. Это приведет к тому, что мощность станет меньше, и будет больше потреблять топлива из-за нестабильного покачивания при малых оборотах.
  • А позднее зажигание приведет к тому, что воздушно-топливные элементы будут долго сгорать, сердце транспорта из-за этого перегреется и топлива будет уходить больше.

Чтобы избежать этих неприятных последствий, не мешает сделать так, чтобы вещество воспламенялось и сгорало согласно количеству вращения вала и соответствовало оптимальной нагрузке мотора. Старые автомобили, придуманные Фордом, перебрасывали ответственность за регулировку на водителя. В конструкции предусмотрен специальный рычаг-рукоятка.

Современные модели оснащены трамблером с деталью центробежного механизма.

Эта вещь представляла собой регуляторную конструкцию с несколькими нетяжелыми грузиками и пружинами для равновесия внутренних элементов. Когда вращательное число возрастало, грузы распределялись по сторонам и приводили в движение опорную деталь-прерыватель. Чем сильнее разгонялся вал, тем больше грузы распределялись по области и как следствие увеличивался угол опережения. Но эти предохранительные функции плохо функционируют, если октановое число горючего не соответствует требованием производителя двигателя даже при удовлетворении рассматриваемых факторов, не те октановые значения приведут к детонации.

В прошлом веке при такой ситуации можно было просто открыть крышку капота и своими руками манипулировать трамблер в необходимую сторону. При использовании низко октанового горючего, нужно было сделать, что свеча срабатывала позднее. На нынешних моделях это регулирует специальный датчик, который следит и регулирует температуру, обороты и другие подкапотные процессы.

Как определить раннее или позднее зажигание

Чтобы предотвратить сбои в моторчике любимого транспорта, надлежит понять запаздывает или опережает возжигание. Чтобы помочь в диагностировании и поставить правильный диагноз следует пройтись по этим пунктам плана проверок:

  • Насколько сложно запустить машину?
  • Насколько увеличился расход топлива за последнее время?
  • Мотор стал слабее работать. Причина потеря приемистости.
  • Угол опережения зажигания на холостом ходу провоцирует непредсказуемую службу.
  • При давлении ногой на педаль газа теряется прежняя отзывчивость, кажется, что есть какие-то преграды в нажатии.
  • Слышны неприятные звуки под капотом во время езды, что является одним из признаков детонации.
  • Когда выставлен неправильный зажигательный угол, то это повлечет за собой появление характерных звуков, от карбюратора и выпускающей системы, если эту проблему не решить, то это повлечет за собой серьезные поломки, помните, что регулярная детонация усугубит проблемы!

Признаки раннего зажигания

Для диагностики следует пройтись по пунктам:

  1. Сердце внутреннего сгорания издает неприятный металлический треск, как будто какие-то стальные детали ударяются друг об друга.
  2. Обороты выполняют свою функцию некорректно и плавают.
  3. При резком задействовании газа, сердце автомобиля не справляется с подачей большого количества горючего.

Позднее зажигание признаки

Теперь рассмотрим обратный пример, когда химическое вещество зажигается гораздо позже, поршня, который уже находится внизу. И горючее догорает, когда деталь возвращается вверх. Признаки данной проблемы:

  • Сердце внутреннего сгорания не разгоняет скорость. Воздействие на педаль идет туго или вообще не реагирует на воздействие.
  • Топливо расходуется быстрее, чем было при нормальной работе и начале эксплуатационного срока.
  • На стенках цилиндрического бака можно заметить нагар, который затрудняет нормальную эксплуатацию авто, есть вероятность, что это приведет к детонации.
  • ДВС перегревается из-за нестабильного сгорания топливовоздушного вещества.

Раннее зажигание на дизеле

Симптомы характерные для автомобилей, работающих на нефтепродукте похожи на раннее зажигание на дизеле. Но причины неисправности следует искать совсем в других местах.  Главное отличие дизельного мотора от бензинового это то как поджигается горючее. В первом это связано с воспламенением солярки, которая вступает в реакцию с излишне перегретым O2. Во втором — отличие состоит в установке правильного угла опережения для подачи топливной смеси, при правильной службе оно подается в период сжимания. Если установить угол не с тем градусным значением, то впрыск будет подаваться не в нужное время, что ведет к некорректному сгоранию энерго образующего вещества и нарушению функции движка. Ранее зажигание на дизеле зависит от того насколько форсунки и топливный насос своевременно осуществляют подачу горючего в топливную емкость.

Признаки позднего зажигания на дизеле

Хотя дизельные модели отличатся от бензиновых, но симптом болезни у них схожи. Отличием является, то что при позднем зажжении на дизельных двигателях затрудняется старт даже при предусмотрительно нагретом моторе. Неприятным симптомом будет периодическое появление смольного дыма из выхлопной системы. Так как впрыск горючего начинается при старте, то керосин не успевает сгореть и находит выход через выхлопную трубу в виде черных смол. Если машина заводится слишком поздно, то она не заведется совсем!

Как выставить зажигание на дизеле видео

УОЗ что это?

Угол опережения – это анахронизм, которого давно не встретишь на современных моделях авто, ведь они оснащены контролерами, чипами. Они самостоятельно регулируют процесс впрыска, но в странах СНГ большинство транспортных средств все еще снабжены этой древней деталью. Если общаться на языке технических терминов, то УОЗ – это угол поворота коленчатого вала движка от места, где появляется искра до перемещения поршня к верхней точке.

Начальный угол опережения зажигания 

Как выставить зажигание регулируя УОЗ?

  • Необходимо уменьшить силу крепления у прерывателя(трамблера).
  • Нужно понять, и вычислить, когда начинается сжатие в цилиндрической емкости. Чтобы провести расчеты, выверните свечу из емкости двигателя, а затем отверстие цилиндра заткните пробкой, подойдет даже тряпка или скомканное бумажное полотенце. Теперь нужно провернуть коленвал, пока импровизированная пробка, под давлением не покинет окружность бака.
  • Проворачиваем деталь коленчатого вала пока он не совместится со штифтом.
  • Когда бегунок находится на уровне с крышкой трамблера, присоединяем небольшую лампочку, малой мощности одной стороной к клемме с прерывателем.
  • Теперь можно запускать свечу и повернуть прерыватель пока контакты не замкнутся. После этих действий лампочка должна перестать гореть.
  • Теперь нужно приложить небольшую силу и повернуть бегунок по часовой стрелке, чтобы убрать пустоты в механизме привода. Теперь медленно меняем положение прерывателя, пока лампочка не начнет свечение.
  • Фиксируем крепление вибратора, и убираем лампочку.

как настроить угол зажигания видео

Вопросы, на которые полезно знать ответы

Как выставить зажигание на слух?

Некоторые автолюбители чьи уши не были повреждены лапой медведя, одарены методом настройки на слух. Как они это делают? Они вращают прерыватель, и затем получают представление о работе мотора. Рассмотрим схему проверки детальнее:

  1. Необходимо включить двигатель.
  2. Затем немного попустить крепление вибратора. Позже гаечным ключом немного поворачиваем гайку против часовой стрелки.
  3. Трамблер нужно поворачивать самому, для понимания как действует сердце внутреннего сгорания.
  4. Идеальный градус должен функционировать, плавно не издавая резких звуков и не вибрируя. Но показывать самые высокие результаты по оборотам холостого движения.
  5. Когда идеальный угол найден следует зафиксировать положение гайкой, закрепляя ее гаечным ключом по часовой стрелке.

Как выставить зажигание методом искры?

Требуется сделать так, чтобы метки коленвала совпадали со знаками газораспределительного механизма. Стрелка ГРМ должна указывать на основной цилиндр. После чего не плохо было бы ослабить скрепляющую гайку вибратора и забрать провод из-под люка трамблера.  Теперь высоковольтный проводок должен находиться рядом с массой на расстоянии не больше 6 мм. Включаем свечу. Теперь поворачиваем прерыватель приблизительно на 20-25 градусов по часовой стрелке, пока не увидите искру между массой и вибратором. На каком градусном значении увидели искру, там и фиксируйте положение закручивая гайку.

Как настроить зажигание точнее?

Чтобы диагностировать проблему рекомендуем воспользоваться этими пунктами плана:

  1. Перед началом диагностирования хорошо прогрейте область под капотом.
  2. Разгоните транспортное средство до скорости в 50 км в час.
  3. Переключите коробку передач на значение четвертой скорости, а затем надавите на педаль газа.
  4. Оцените обстановку как ведет себя моторчик, издает ли он металлические звуки, нет ли детонации?
  5. Если УОЗ скорректирован правильно, тогда после четвертой передачи на скорости 50 км в час, под капотом должна произойти небольшая детонация и длиться не больше трех секунд, она должна прекратиться после повторного нажатия на педаль движения.

Помните, если взрывы быстро не исчезли, то было установлено слишком ранняя затопка.

Признаки позднего зажигания, если детонации не происходило вовсе.

Если не удалось произвести настройку с первого раза, то следует повторять прием до тех пор, пока не получится корректного результата. Это поможет не только добиться правильной настройки, но и отточить навык корректировки внутренней системы, без вспомогательных приборов, используя только собственную наблюдательность и слух. Эти методы помогут использовать свое любимое имущество на колесах весь эксплуатационный срок и сохранить средства на посещение автомастерских.

Хороших дорог!

 

Признаки раннего и позднего зажигания. Что лучше


Определение раннего или позднего зажигания


От правильной настройки и бесперебойной работы системы зажигания напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т.д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.
Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.

Читайте в этой статье

Вкратце о работе зажигания

В бензиновых двигателях предыдущего поколения искрообразование и воспламенение горючего организовано так:

  1. Когда кулачок на вращающемся валу трамблера проходит мимо датчика Холла, последний отправляет импульс коммутатору, который прерывает цепь первичной обмотки высоковольтной катушки.
  2. Вследствие разрыва цепи вторичная обмотка катушки генерирует кратковременный импульс высокого напряжения, подающийся обратно в распределитель.
  3. Попадая на вращающийся контакт трамблера (в просторечии – бегунок), установленный на том же валу, импульс направляется к одному из высоковольтных 4 проводов.
  4. По проводу ток поступает на электроды свечи зажигания того цилиндра, в котором заканчивается такт сжатия топливовоздушной смеси.
  5. Между электродами проскакивает искра, поджигающая горючее. Раскаленные газы толкают поршень вниз – начинается рабочий такт.

Справка. В очень старых системах зажигания роль электронного коммутатора и датчика Холла играет механический контактный прерыватель.

Вышеописанная схема искрообразования настраивается вручную. Если регулировкой занимался несведущий автолюбитель, проявляются симптомы позднего либо раннего зажигания, описанные ниже. Причина – несвоевременное воспламенение топливной смеси, когда искра вырабатывается в середине такта сжатия или в начале рабочего хода поршня.


В дизельных силовых агрегатах искра отсутствует – солярка вспыхивает от сильного сжатия. Момент воспламенения совпадает со впрыском горючего в цилиндр (на такте сжатия поршень сдавливает воздух). В устаревших силовых агрегатах данный параметр тоже регулировался вручную.

Как понять, что зажигание позднее или раннее

Воспламенение рабочей смеси топлива и воздуха в цилиндрах с опережением или запаздыванием приводит к определенным сбоям в работе мотора. В списке основных признаков, по которым можно определить неправильно установленное зажигание, следует выделить:

  • затрудненный запуск двигателя;
  • ощутимое увеличение расхода топлива;
  • двигатель теряет приемистость, падает мощность;
  • отмечается неустойчивая работа в режиме холостого хода;
  • пропадает отзывчивость на нажатие педали газа;
  • возникает перегрев двигателя и детонация;

Неправильный угол зажигания может проявляться в виде характерных хлопков, которые отдают в систему выпуска, в карбюратор и т.д. Вполне очевидно, что дальнейшая эксплуатация ДВС со сбитым углом опережения зажигания может привести к более серьезным поломкам двигателя, особенно в случае появления устойчивой детонации.

Принцип работы системы зажигания

Многим может показаться, что обеспечить поджиг ТВС – задача тривиальная. В действительности система зажигания состоит из множества взаимосвязанных узлов. Основная проблема заключается в том, что обеспечить воспламенение горючей смеси необходимо при очень высоких скоростях движения поршней, то есть требуется очень высокая точность синхронизации работы всех компонентов, входящих в систему зажигания.

Современные бесконтактные СЗ работают по классической схеме, когда момент поджига сжатой смеси определяется положением коленвала. Хотя скорость распространения огня в камере сгорания достаточно велика – порядка 30 м/сек (для прохождения 3 см достаточно одной тысячной секунды), она конечна, то есть между подачей искры и полным сгоранием очередной порчи топлива происходит некоторая задержка. Вот почему эта искра должна инициироваться в строго определённый момент времени, отслеживаемый датчиком.

Но что будет, если срабатывание свечи зажигания будет происходить чуть раньше или позже?

Рассмотрим сначала первый вариант. Допустим, смесь была воспламенена ранее положенного времени. Тогда максимальное значение давления отработанных газов будет достигнуто до момента поднятия поршня в ВМТ. А значит, часть пути сила давления отработанных газов будет направлена против хода поршня, тормозя его, что становится причиной падения номинальной мощности перегреву силового агрегата.

При позднем возгорании ТВС максимальное давление газов возникает, когда поршень уже миновал верхнюю мёртвую точку, двигаясь вниз к выпускному тракту. Мощность силового агрегата тоже окажется сниженной, поскольку часть энергии будет тратиться впустую, приходясь на такт выпуска отработанных газов, а не на такт расширения.

Другими словами, поджиг смеси должен происходит в строго определённый момент времени, когда поршень не дошёл до ВМТ примерно 10-12º поворота коленвала. Вот эта величина и называется углом опережения зажигания. Отметим, что УОЗ – величина не постоянная, поскольку зависит от скорости горения ТВС и скорости вращения коленвала. За динамическое изменение угла опережения зажигания отвечает центробежный регулятор.

В идеале работа всех узлов системы зажигания должна обеспечивать «правильный» поджиг смеси, но на практике изменение параметров горючего (например, заливка в бензобак топлива плохого качества) оказывает существенное влияние на скорость сгорания смеси, поэтому для корректировки УОЗ требуется применение октан-корректора.

На современных автомобилях всё это выполняется под управлением ЭБУ, которое получает всю необходимую информацию от датчиков.

Что касается ответа на вопрос, какое зажигание лучше для мотора, раннее или позднее, то вы уже, наверное, поняли, что оба варианта плохи. Лучшим будет оптимальное зажигание, хотя его можно назвать ранним, ибо поджиг ТВС осуществляется до достижения поршнем ВМТ, и именно на его установке мы остановимся подробнее, но чуть позже.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Как позднее, так и ранее зажигание негативно влияет на работу и ресурс двигателя. Следует добавить, что от правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:

  • появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
  • плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
  • после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:

  • двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
  • отмечается значительное повышение расхода топлива;
  • мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
  • неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Момент зажигания запаздывает

Сбитые регулировки трамблера могут привести к тому, что разряд на электродах свечи образуется слишком поздно – когда поршень уже находится в верхней мертвой точке (ВМТ) либо начал движение вниз – рабочий ход. В данном случае наблюдаются следующие характерные признаки:

  1. Обороты коленчатого вала на холостом ходу снижаются.
  2. Заметно падает мощность силового агрегата, автомобиль разгоняется очень вяло. Причина – потеря энергии вспышки топлива, сгорающего на рабочем ходу поршня.
  3. Сильно запаздывающая искра дает выстрелы мотора в глушитель. Газы прорываются через открывающийся выпускной клапан.
  4. Двигатель сложнее завести «на холодную».
  5. Потребление горючего увеличивается.

Справка. Симптомы позднего искрообразования заметнее проявляются на автомобилях, оснащенных газовыми установками. Здесь очень важен момент вспышки, поскольку пропана подается в цилиндры больше и при запоздании разряда он догорает уже в коллекторе.

Следствием позднего зажигания на дизеле является затрудненный пуск даже на прогретом моторе и «чихание» черным дымом из выхлопной трубы. Поскольку впрыск топлива происходит в самом начале рабочего такта, солярка сгорает не полностью и выбрасывается наружу в виде копоти. Если подача топлива происходит чересчур поздно, силовой агрегат не заведется вовсе.

Выставление угла опережения зажигания своими руками

Правильно выставленный момент зажигания предполагает регулировку УОЗ. Корректировать угол зажигания необходимо на холостом ходу. При этом следует учитывать, что оптимальными оборотами холостого хода считаются обороты в пределах 850-900 об/мин. Угол наклона момента зажигания также находится в определенных рамках от -1 (отрицательный) до +1 (положительный) градус. Указанный градус является градусом по отношению к ВМТ.

Указанную лампу подключают к плюсовой клемме на распределителе зажигания, а также соединяют с массой. Далее мы рассмотрим основные доступные способы настройки зажигания на следующем примере отечественной «классики»:

Настройка зажигания по стробоскопу

  • двигатель нужно прогреть до выхода на рабочую температуру;
  • стробоскоп подключается к бортовой сети;
  • откручивается фиксирующая гайка крышки распределителя-прерывателя зажигания;
  • сигнальный датчик срабатывания надевается на высоковольтный провод первого цилиндра;
  • при наличии шланга вакуум-корректора потребуется снять и заглушить указанный шланг;
  • свечение стробоскопа направляется на шкив коленвала;
  • двигатель запускается и работает на холостых;
  • осуществляется проворот корпуса трамблера;
  • положение корпуса прерывателя-распределителя фиксируется таким образом, чтобы метка шкива совпала с соответствующей меткой на ГРМ;
  • после совмещения меток производится затяжка фиксирующей гайки;

Выставление УОЗ по контрольной лампочке

Если используется способ установки зажигания по лампочке, тогда необходимо провернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой на крышке ГРМ. При этом бегунок на распределителе зажигания должен указывать на свечной провод первого цилиндра.

Далее гайка-фиксатор трамблера ослабляется, после чего один провод от лампочки коммутируется с проводом, который идет к катушке зажигания от трамблера. Второй провод от лампы устанавливается на массу. Затем нужно включить зажигание и вращать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, пока контрольная лампа не перестанет гореть. После этого следует аккуратно повернуть корпус трамблера обратно, то есть против часовой стрелки. Определив положение, при котором происходит загорание лампочки, необходимо зафиксировать корпус трамблера в этом положении. Фиксация производится при помощи затяжки гайки распределителя.

Рекомендации по регулировке

Простейший способ настройки момента зажигания – включить в цепь высоковольтной катушки автомобильную лампочку номиналом 12 вольт. Как производится регулировка:

  1. Поворачивая коленчатый вал, совместите риску на шкиве с меткой, нанесенной на блок цилиндров. Снимите крышку распределителя и проверьте положение бегунка – он должен указывать на контакт первого цилиндра.
  2. Отыщите провод, ведущий от трамблера к высоковольтной катушке. Подключите к этому контакту лампочку, а ее цоколь соедините с «массой» авто.
  3. Ослабьте гайку, прижимающую корпус трамблера, и включите зажигание (лампочка загорится).
  4. Медленно поворачивая корпус распределителя, уловите момент, когда лампа погаснет. Затяните гайку.

Примечание. Для корректной работы системы искра должна проскакивать раньше, чем поршень дойдет до ВМТ. Опережение составляет 2–5 градусов угла поворота коленвала.

Вопрос, какое зажигание лучше – позднее или раннее, некорректен изначально. Момент воспламенения горючего должен быть оптимальным. При необходимости и отсутствии диагностических приборов регулировка производится «на слух»: при работающем на холостом ходу моторе отпускается гайка и трамблер медленно поворачивается вручную. Уловив момент наиболее стабильной работы двигателя, затяните гайку и несколько раз нажмите газ, чтобы спровоцировать хлопки либо детонацию. Услышав один из признаков, поверните распределитель на 1–2° в нужную сторону.

Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле

Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно. Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.

Затем контакт провода следует расположить вблизи «массы» (расстояние около 5 мм.) и включить зажигание. После этого корпус прерывателя следует повернуть на 20 градусов по часовой стрелке. Теперь корпус нужно вращать обратно до момента, когда между «массой» и контактом провода появится искра. В этом положении корпус трамблера нужно зафиксировать крепежной гайкой прерывателя.

По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.

Важность правильной регулировки зажигания

Верность выставленного зажигания на карбюраторных двигателях осуществляется при помощи стробоскопа

От характера установки зажигания зависит качество и экономичность работы двигателя. Поэтому именно установка зажигания – важное действие, которое позволяет настроить силовой агрегат. При неправильной установке зажигания, как в сторону увеличения угла опережения, так и в сторону уменьшения, двигатель сразу ощущает негативное воздействие.

Именно поэтому к настройке момента зажигания следует подходить ответственно и очень внимательно.

Принцип работы зажигания

Бензиновый двигатель имеет определённые факторы, которые влияют на качество и время подачи искры, необходимой для воспламенения горючей смеси. Эти факторы объединяются в отдельный механизм, получивший название – трамблёр, его ещё иногда называют распределитель-прерыватель.

Классическая схема зажигания

Он установлен в области блока цилиндров, вал трамблёра приводится в движение за счёт распредвала мотора. На валу трамблёра расположены кулачки, они в необходимый момент размыкают цепь, далее происходит образование искры.

Главный недостаток трамблёра – это склонность к механическому износу, в результате которого изменяется качество, а также время возникновения искры.

Конечно же, это отражается на работоспособности двигателя, что потребует дальнейшего вмешательства и регулировку.

Вкратце о работе зажигания

В бензиновых двигателях предыдущего поколения искрообразование и воспламенение горючего организовано так:

  1. Когда кулачок на вращающемся валу трамблера проходит мимо датчика Холла, последний отправляет импульс коммутатору, который прерывает цепь первичной обмотки высоковольтной катушки.
  2. Вследствие разрыва цепи вторичная обмотка катушки генерирует кратковременный импульс высокого напряжения, подающийся обратно в распределитель.
  3. Попадая на вращающийся контакт трамблера (в просторечии – бегунок), установленный на том же валу, импульс направляется к одному из высоковольтных 4 проводов.
  4. По проводу ток поступает на электроды свечи зажигания того цилиндра, в котором заканчивается такт сжатия топливовоздушной смеси.
  5. Между электродами проскакивает искра, поджигающая горючее. Раскаленные газы толкают поршень вниз – начинается рабочий такт.

Справка. В очень старых системах зажигания роль электронного коммутатора и датчика Холла играет механический контактный прерыватель.

Вышеописанная схема искрообразования настраивается вручную. Если регулировкой занимался несведущий автолюбитель, проявляются симптомы позднего либо раннего зажигания, описанные ниже. Причина – несвоевременное воспламенение топливной смеси, когда искра вырабатывается в середине такта сжатия или в начале рабочего хода поршня.

В дизельных силовых агрегатах искра отсутствует – солярка вспыхивает от сильного сжатия. Момент воспламенения совпадает со впрыском горючего в цилиндр (на такте сжатия поршень сдавливает воздух). В устаревших силовых агрегатах данный параметр тоже регулировался вручную.

Раннее или позднее зажигание, что лучше?

Необходимый момент опережения зажигания – безусловно, важный фактор, который отражается на полной работе автомобиля. Этот показатель регулирует работоспособность автомобиля в общем. Многие интересуются, какой вариант зажигания лучше: поздний либо ранний. Ответ удивляет, поскольку ни один из предложенных вариантов не является верным.

Для двигателя лучшим считается оптимальный режим зажигания.

При нём мотор не будет ощущать высокие нагрузки. Крайние поздние и ранние варианты наверняка принесут автовладельцу немало проблем с техническим состоянием транспортного средства. Однако всё имеет свои нюансы, в этом случае их нужно рассмотреть более подробно.

Признаки раннего зажигания

  • необычные звуки из двигателя, которые появляются из-за повышенного износа;
  • повышенная детонация;
  • недостаточная мощность, особенно заметна при малых оборотах.

Признаки позднего зажигания

  • некачественный запуск, что очень вредит аккумулятору;
  • увеличенный расход горючего;
  • потеря в мощности;
  • температура двигателя увеличивается гораздо выше нормы.

Как можно заметить, что в первом случае, что во втором — приятных моментов мало. Несмотря на это многие автовладельцы (особенно машин отечественного производства) выбирают позднее зажигания при прогреве двигателя и на старте. Некоторые производят раннее зажигание, но в этом случае на малых оборотах будет значительно проседать мощность.

Коротко о зажигании

Для начала надо поговорить о зажигании в общем, чтобы понимать, что именно надо настраивать. На бензиновых двигателях внутреннего сгорания существует ряд компонентов, ответственных за надлежащую и своевременную подачу напряжения на свечу, дабы последняя могла дать необходимую искру для воспламенения топливной смеси. Компоненты эти объединены в механизм под названием «трамблёр» или «прерыватель-распределитель», который в свою очередь установлен на блоке цилиндров двигателя, и вал трамблёра приходит в движение от распредвала двигателя. Вал трамблёра оснащён кулачками, основной задачей которых является размыкание цепи в нужный момент, после чего идёт возникновение искры на свече.

Чтобы мотор автомобиля давал желаемую мощность, возникновение искры в цилиндре должно совпадать с моментом максимально эффективного использования всей энергии сжатой топливной смеси. Когда искра подаётся с опережением, то энергия воспламенённых газов некоторое время будет работать навстречу движению поршня. В случае запоздавшей искры энергия уже идёт «вдогонку» уходящему поршню и не реализует себя в полной мере.

Одним из главных недостатков трамблёра является его механический износ и, соответственно, влияние этого процесса как на качество, так и на время подачи искры. Это может заметно сказываться на функционировании мотора и требовать вмешательства в его работу и настройку.

Наглядная схема и устройство системы зажигания в бензиновом двигателе

Симптомы и признаки раннего

  • Чрезмерная детонация (дефект поршня, разрушение шатунов).
  • Хорошо слышимый звук стука в двигателе (повышенный износ).
  • Потеря мощности (особо заметная на малых оборотах).
  • Увеличенный расход топлива.

Симптомы и признаки позднего

  • Потеря мощности.
  • Плохой запуск (из-за чего страдает аккумулятор).
  • Повышенный расход топлива.
  • Перегрев двигателя (может вообще заклинить).

Приятного мало что в первом, что во втором случае. Тем не менее некоторые автолюбители (в частности, владельцы отечественных автомобилей) ставят позднее зажигание при старте и прогреве мотора. Другие же делают зажигание немного ранним (на 1 риску), что ведёт к заметно улучшенной динамике на повышенных оборотах. Только вот в последнем случае на низких оборотах как следствие будет наблюдаться проседание мощности. Так что всё на свой страх и риск.

Автомобиль с ГБО

Главная причина установки ГБО – экономия на топливе. Практика показывает, что затраты на газ меньше приблизительно в два раза, чем на бензин, для многих это весомый аргумент. Однако полностью на этот вид топлива не перейти, поскольку необходимость в бензине остаётся для прогрева и работы на высоких нагрузках.

Баллон ГБО в запаске

Плюс ко всему, газ гораздо быстрее расходуется и имеет достаточно высокое октановое число, поэтому топливно-воздушная смесь догорает ещё на этапе выпуска, что оказывает отрицательное термическое влияние на тракт выпуска.

Регулировка зажигания и горения смеси на машинах с ГБО – это основная задача, хорошая настройка позволяет сэкономить ещё больше средств на топливе.

Дизельный автомобиль

Многие симптомы некорректной работы на бензиновых автомобилях переносятся и на дизель. Главное отличие между двумя этими автомобилями заключается в методе воспламенения топлива. Поджиг солярки заключается за счёт тесного контакта топлива со сжатым, горячим воздухом.

Регулировка на дизельном двигателе

Настойка зажигания на дизельных машинах состоит в поиске необходимого угла опережения для впрыска дизельного топлива, оно должно обязательно подаваться определённо в пиковый момент сжатия.

Если неправильно выставить угол, то впрыск будет несвоевременным. Это приведёт к некачественному сгоранию смеси, а работа двигателя будет осуществляться с нарушениями.

Раннее зажигание, признаки, причины

Раннее зажигание является одной из наиболее часто встречающихся неисправностей системы зажигания карбюраторных двигателей. Его суть заключается в слишком раннем (раньше чем требуется для нормальной работы двигателя) воспламенении топлива в камерах сгорания (намного раньше прихода поршня в верхнюю мертвую точку).
Изначальный угол опережения зажигания под определенный бензин выставляется при работе двигателя автомобиля на холостом ходу. Такое опережение необходимо для правильной работы двигателя. При его работе под нагрузкой необходимо еще большее опережение зажигания, что достигается за счет работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Но, если начальный угол выставлен слишком рано, то работа регуляторов накладывается на этот неправильный угол, делая зажигание настолько ранним, что приводит к большим проблемам в работе двигателя.

Признаки раннего зажигания

В зависимости от того насколько угол опережения зажигания отклонился от нормы признаки раннего зажигания будит либо практически незаметны, либо видны практически невооруженным взглядом.

— Проблема с запуском двигателя. Двигатель запускается не с первого-второго раза. Может быть обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

— Двигатель автомобиля неустойчиво работает на холостом ходу. Выровнять обороты ХХ винтами на карбюраторе невозможно или двигатель работает устойчиво только при установке повышенных оборотов.

— Вялая динамика автомобиля на скорости. При этом трогание с места и разгон могут быть вполне приемлемыми, а вот на скорости мощность и приемистость двигателя недостаточные («машину как-будто кто-то держит сзади»).

— «Стучат пальцы». Постоянная детонация (дробный, стрекочущий звук от двигателя) при движении автомобиля, усиливающаяся при нажатии на педаль «газа» и не пропадающая после ее отпускания.

— Свечи зажигания черные. Плохо сгорающее топливо оседает черным нагаром на свечах зажигания приводя к их быстрому выходу из строя.

Последствия езды с неправильными настройками

Помимо ухудшения эксплуатационных качеств автомобиля, слишком раннее зажигание вызывает другие пагубные последствия:

  1. Детонация – злейший враг мотора. Из-за постоянных ударов по поршням пальцы расшатываются, в соединении образуется люфт. В результате разбиваются шатунные втулки и ускоряется выработка цилиндров.
  2. Стрельба в карбюратор наносит вред втулкам, на которых вращаются оси заслонок. Последние не закрываются плотно, отчего двигатель всасывает лишнее горючее на холостом ходу.
  3. Силовой агрегат склонен перегреваться и в случае неполадок системы охлаждения цилиндропоршневая группа может выйти из строя.

Современные двигатели, управляемые электроникой, оснащаются датчиками детонации. Когда элемент регистрирует вибрацию, блок управления автоматически корректирует угол опережения зажигания.

Ранний впрыск солярки в дизельный мотор чреват поломкой топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. Представьте: насос качает топливо в одном направлении, а ему противодействует поршень, движущийся к ВМТ. Нетрудно догадаться, кому достанется удар.

Признаки позднего зажигания не менее опасны. Воспламенение топливной смеси на стадии расширения ведет к уменьшению КПД двигателя и возрастанию нагрузки на основные детали – поршни с кольцами, цилиндры и шатуны. Результат предсказать несложно – интенсивный нагрев и ускоренный износ.

Стрельба в выпускной тракт, вызванная запоздавшим искрообразованием, разрушает стенки выхлопной трубы и перегородки глушителя. Элементы придется ремонтировать с помощью сварки, а то и менять.

Признаки раннего зажигания

Признаки раннего зажигания

Что такое раннее зажигание

Раннее зажигание — термин обозначающий воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя автомобиля до прихода поршня в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Для работы двигателя раннее зажигание просто необходимо. Оно позволяет наиболее полно и эффективно сжечь топливную смесь и получить от этого процесса максимальную отдачу, которая выражается в мощности, приемистости и скорости.

В системе зажигания карбюраторного двигателя автомобиля помимо изначально установленного раннего угла опережения зажигания (0-5 градусов) имеется несколько устройств позволяющих автоматически сделать угол опережения более ранним в зависимости от роста нагрузки на двигатель (например, центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания).

В системе зажигания инжекторного двигателя определением оптимального угла опережения зажигания при работе двигателя автомобиля «заведует» электронный блок управления (ЭБУ) системы управления двигателем. Он рассчитывает насколько раньше выставить зажигание по данным, полученным от датчиков (ДПКВ, ДС и пр.).

При возникновении некоторых проблем в работе двигателя автомобиля можно считать слишком раннее зажигание неисправностью. Далее разберемся как самостоятельно понять имеется ли слишком раннее зажигание (диагностируем неисправность) или нет.

Признаки неисправности: слишком раннее зажигание

Несколько признаков при появлении которых имеет смысл проверить угол опережения зажигания и работу устройств, отвечающих за его увеличение-уменьшение.

  • Двигатель запускается с трудом или не запускается вовсе

Возможно даже обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

  • Неустойчивые обороты холостого хода двигателя

На карбюраторном двигателе обороты ХХ могут не поддаваться регулировке регулировочными винтами карбюратора.

  • Вялый разгон и динамика автомобиля в движении

При этом трогание с места и разгон могут быть вполне приемлемыми, а вот на скорости мощность и приемистость двигателя недостаточные («машину как-будто кто-то держит сзади»).

  • Детонация в двигателе («стучат» пальцы)

Постоянная детонация (дробный, стрекочущий звук от двигателя) при движении автомобиля, усиливающаяся при нажатии на педаль «газа» и не пропадающая после ее отпускания.

  • «Стреляет» в глушитель при работе двигателя на холостом ходу

Не сгоревшее топливо догорает в глушителе хлопками. Пропуски зажигания через раз работающих свечей зажигания.

  • Черный дым из глушителя при работе на холостых

Повышенное дымление из глушителя, вызванное догоранием остатков топлива в выпускном тракте.

  • Черный нагар на свечах зажигания

При котором свечи зажигания периодически выходят из строя.

  • Повышенный расход топлива двигателем автомобиля

Двигателю приходится расходовать больше энергии для преодоления негативных последствий раннего зажигания, поэтому расход топлива может увеличиться значительно.

Примечания и дополнения

— Для самостоятельного устранения неисправности — раннее зажигание, на карбюраторном двигателе придется в первую очередь проверить правильность установки начального угла опережения зажигания, во вторых — проверить исправность и работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания в трамблере системы зажигания автомобиля. В третьих проверить исправность самого распределителя зажигания (трамблера). Как это сделать самостоятельно разберем в наших дальнейших публикациях на канале.

— На инжекторном двигателе определить и отрегулировать угол опережения зажигания просто так не получится. Необходимо специальное диагностическое оборудование.

Диагностика и устранение проблем

Будет лучше, если автомобиль на гарантии проверят официальные представители

Как проверить на карбюраторном двигателе

Перечень необходимого оборудования прост:

  • стробоскоп,
  • тахометр (если у автомобиля нет такового на приборной панели),
  • гаечный ключ на «10».
Видео по настройке зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2109

Как определить на инжекторе

В данном случае зачастую всё упирается в электронику и решается программированием электронного блока управления (ЭБУ). В результате эксплуатации автомобиля в памяти ЭБУ со временем могут накапливаться различные ошибки. Со временем они могут привести к сбоям прошивки и некорректной работе двигателя, в том числе и системы зажигания. Необходимо лишь наличие специального оборудования для выявления, сброса накопленных ошибок и перепрошивки «мозгов» автомобиля. К сожалению, такая работа вряд ли под силу новичкам.

Процесс настройки и калибровки электронного блока управления (ЭБУ)

Нередко причина может заключаться в датчике детонации, на основании данных которого инжектор регулирует впрыск топлива в цилиндры. Выход его из строя повлечёт за собой и неверную работу инжектора.

Какие действия эффективны на дизельном моторе

Можно попробовать выставить угол впрыска по меткам через смещение топливного насоса. Метод больше рассчитан на дизельные моторы с механической топливной аппаратурой. Но меток может и не быть, так что в таком случае придётся выставлять угол опытным путём. Надо будет снять трубку высокого давления с одной из форсунок, после чего надеть на неё прозрачную трубку. Следующим шагом будет замер верхней границы топлива в трубке при включении зажигания и проставка на шкиве соответствующей метки. Далее выставляются по меткам коленчатый и распределительный валы.

Регулировка момента впрыска на дизеле (видео)

На автомобилях с ГБО

Здесь есть два пути решения:

  • Увеличить степень сжатия, тем самым ускорив скорость горения газовоздушной смеси.
  • Смещение угла опережения в сторону более раннего.

Второй проще в реализации и менее затратен. Достигается путём установки вариатора угла опережения зажигания, подключаемого к датчику положения коленвала с последующей корректировкой его данных на заданную величину. Попутно вариатор подключается к газовому клапану и работу свою начинает лишь при запуске ГБО, дабы не вмешиваться, когда двигатель работает на бензине. Смещение угла приведёт к более раннему зажиганию газовоздушной смеси, что позволит ей успеть сгореть до открытия выпускных клапанов, оградив тем самым от излишнего термического воздействия те же клапана и катализатор.

Устройство для смещения угла зажигания на более раннее при наличии ГБО

Проблемы с зажиганием, независимо от того, раннее оно или позднее, хорошего ничего не сулят. Возможно, небольшие отклонения кто-то не будет считать критичными, но всё равно повышенный износ двигателя, его разбалансировка со временем дадут о себе знать, и работы будет не в пример больше. Если чувствуете, что собственных сил и понимания вопроса недостаточно, лучше обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

Признаки не верно выставленного зажигания:
  • мотор заводится с трудом;
  • повышенный уровень расхода топлива;
  • мотор не может развить мощность;
  • в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
  • мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
  • ДВС перегревается;
  • мотор детонирует.

Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.

Что такое момент

Само словосочетание «момент зажигания» следует понимать буквально. Это промежуток времени, в который начинает воспламеняться топливная смесь в цилиндре. Не продолжительность горения, а именно момент.

Это связано с тем, что топливная смесь воспламеняется не мгновенно. Да, она вспыхивает очень быстро (в доли секунды). Однако эти мгновения могут стать решающими для качественного и полного сгорания топлива. Движение фронта воспламенения горючей смеси измеряется 20-30 метрами в секунду. Это много, но все же не мгновенно.

Если зажигание выставлено неправильно

Если зажигание раннее, то из-за того, что искра появляется рано. В тот момент, когда поршень только начал подниматься, топливно-воздушная смесь воспламенилась и этот взрыв идет против поднимающегося поршня, в следствие чего происходит пустая потеря энергии.

Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.

По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:
  1. Во время работы ДВС появляется металлический шум, как-будто что-то ударяется в цилиндре.
  2. Обороты холостого хода плавают, наблюдается нестабильность работы.
  3. Если нажать резко на газ, мотор как бы захлебывается, не реагирует сразу на подачу большего количества топлива.

Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.

В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).

Признаки позднего зажигания:
  1. ДВС не может развить скорость. Плохо реагирует на нажатие педали акселератора.
  2. Расход топлива выше нормы.
  3. На поршне и стенках цилиндра образуется нагар, кокс, который потом, уже даже при правильно настроенном зажигании, создает помехи в работе.
  4. Из-за неравномерного сгорания топливно-воздушной смеси, ДВС быстро перегревается.

Момент зажигания запаздывает

Сбитые регулировки трамблера могут привести к тому, что разряд на электродах свечи образуется слишком поздно – когда поршень уже находится в верхней мертвой точке (ВМТ) либо начал движение вниз – рабочий ход. В данном случае наблюдаются следующие характерные признаки:

  1. Обороты коленчатого вала на холостом ходу снижаются.
  2. Заметно падает мощность силового агрегата, автомобиль разгоняется очень вяло. Причина – потеря энергии вспышки топлива, сгорающего на рабочем ходу поршня.
  3. Сильно запаздывающая искра дает выстрелы мотора в глушитель. Газы прорываются через открывающийся выпускной клапан.
  4. Двигатель сложнее завести «на холодную».
  5. Потребление горючего увеличивается.

Справка. Симптомы позднего искрообразования заметнее проявляются на автомобилях, оснащенных газовыми установками. Здесь очень важен момент вспышки, поскольку пропана подается в цилиндры больше и при запоздании разряда он догорает уже в коллекторе.

Следствием позднего зажигания на дизеле является затрудненный пуск даже на прогретом моторе и «чихание» черным дымом из выхлопной трубы. Поскольку впрыск топлива происходит в самом начале рабочего такта, солярка сгорает не полностью и выбрасывается наружу в виде копоти. Если подача топлива происходит чересчур поздно, силовой агрегат не заведется вовсе.

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

Настройка стробоскопом
  1. Запустить мотор, нагреть его до рабочей температуры и заглушить.
  2. Подключить стробоскоп к сети автомобиля.
  3. Выкрутить гайку фиксации крышки распределителя — прерывателя зажигания.
  4. Надеть на высоковольтный провод первого цилиндра сигнальный датчик срабатывания.
  5. Если на трамблере есть шланчик вакуум-корректора, то его надо отсоединить и заглушить.
  6. Свет стробоскопа направить на шкив коленвала ДВС.
  7. Теперь завести двигатель и оставить работать на холостых оборотах.
  8. Теперь надо повернуть корпус трамблера и зафиксировать так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой газораспределительного механизма (ГРМ).
  9. При совпадении меток, затянуть гайку.
Как выставить зажигание контрольной лампочкой
  1. Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
  2. При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
  3. Теперь надо ослабить гайку трамблера.
  4. Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).
  5. Второй провод соединяет массу и цоколь лампочки. Лампочка должна загореться.
  6. После этого, надо включить зажигание поворотом ключа замка зажигания и поворачивать корпус распределителя (трамблера) по часовой стрелке. При вращении трамблера, в каком-то положении лампочка погаснет. В этом положении надо затянуть прижимную гайку распределителя.

Рекомендации по регулировке

Простейший способ настройки момента зажигания – включить в цепь высоковольтной катушки автомобильную лампочку номиналом 12 вольт. Как производится регулировка:

  1. Поворачивая коленчатый вал, совместите риску на шкиве с меткой, нанесенной на блок цилиндров. Снимите крышку распределителя и проверьте положение бегунка – он должен указывать на контакт первого цилиндра.
  2. Отыщите провод, ведущий от трамблера к высоковольтной катушке. Подключите к этому контакту лампочку, а ее цоколь соедините с «массой» авто.
  3. Ослабьте гайку, прижимающую корпус трамблера, и включите зажигание (лампочка загорится).
  4. Медленно поворачивая корпус распределителя, уловите момент, когда лампа погаснет. Затяните гайку.

Примечание. Для корректной работы системы искра должна проскакивать раньше, чем поршень дойдет до ВМТ. Опережение составляет 2–5 градусов угла поворота коленвала.

Вопрос, какое зажигание лучше – позднее или раннее, некорректен изначально. Момент воспламенения горючего должен быть оптимальным. При необходимости и отсутствии диагностических приборов регулировка производится «на слух»: при работающем на холостом ходу моторе отпускается гайка и трамблер медленно поворачивается вручную. Уловив момент наиболее стабильной работы двигателя, затяните гайку и несколько раз нажмите газ, чтобы спровоцировать хлопки либо детонацию. Услышав один из признаков, поверните распределитель на 1–2° в нужную сторону.

Другие методы выставления зажигания

Метод на слух

Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:

  1. Завести мотор.
  2. Ослабить гайку трамблера.
  3. Вращать трамблер и определять самостоятельно, как работает ДВС. Работать в найденном положении двигатель должен ровно, без вибраций. При этом, двигатель должен развивать самые высокие обороты холостого хода.
  4. После того, как этот положение было найдено, теперь надо повернуть трамблер на пару градусов по часовой стрелке и зафиксировать гайкой.
Метод искры

Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.

После, этот провод приблизить к «массе», чтобы между ними осталось 5 мм, и включить зажигание. Повернуть корпус трамблера на 20 градусов по часовой. 20 градусов — это на 1-1,5 см. Теперь следует медленно крутить трамблер против часовой стрелки, то того, момента, пока не появится искра между отсоединенным проводом трамблера и массой. В каком положении появилась искра, в таком и оставляем положение распределителя, и затягиваем его.

После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т.д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.

Для точности диагностики, надо:
  1. Сначала прогреть мотор.
  2. Затем разогнаться до скорости 45 км/час.
  3. Включить 4 скорость и до конца нажать на педаль газа.
  4. При этом, оцениваем как ведет себя двигатель, детонирует или нет.
  5. Если хорошо выставлен угол опережения зажигания, после переключения на 4 передачу на скорости 45 км/ч, появится кратковременная детонация, на секунд 2-3 и исчезнет после нажатия педали газа.
  • Если детонация быстро не исчезает, то получилось раннее зажигание.
  • Если детонации вообще не было, то получилось позднее зажигание, придется выставлять «пораньше».

Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.

Последствия езды с неправильными настройками

Помимо ухудшения эксплуатационных качеств автомобиля, слишком раннее зажигание вызывает другие пагубные последствия:

  1. Детонация – злейший враг мотора. Из-за постоянных ударов по поршням пальцы расшатываются, в соединении образуется люфт. В результате разбиваются шатунные втулки и ускоряется выработка цилиндров.
  2. Стрельба в карбюратор наносит вред втулкам, на которых вращаются оси заслонок. Последние не закрываются плотно, отчего двигатель всасывает лишнее горючее на холостом ходу.
  3. Силовой агрегат склонен перегреваться и в случае неполадок системы охлаждения цилиндропоршневая группа может выйти из строя.

Современные двигатели, управляемые электроникой, оснащаются датчиками детонации. Когда элемент регистрирует вибрацию, блок управления автоматически корректирует угол опережения зажигания.

Ранний впрыск солярки в дизельный мотор чреват поломкой топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. Представьте: насос качает топливо в одном направлении, а ему противодействует поршень, движущийся к ВМТ. Нетрудно догадаться, кому достанется удар.

Признаки позднего зажигания не менее опасны. Воспламенение топливной смеси на стадии расширения ведет к уменьшению КПД двигателя и возрастанию нагрузки на основные детали – поршни с кольцами, цилиндры и шатуны. Результат предсказать несложно – интенсивный нагрев и ускоренный износ.

Стрельба в выпускной тракт, вызванная запоздавшим искрообразованием, разрушает стенки выхлопной трубы и перегородки глушителя. Элементы придется ремонтировать с помощью сварки, а то и менять.

Основные неисправности дизельных двигателей

Приобретая дизельный автомобиль, многие обращают внимание только на низкий расход недорогого топлива, забывая об объективно больших затратах на эксплуатацию и ремонт, хотя к этому надо быть готовым.

Возможные неисправности двигателей можно разбить на следующие группы по причинам возникновения: конструктивно-производственные недостатки или особенности двигателя; неквалифицированное обслуживание и неграмотная эксплуатация; низкое качество дизельного топлива; «естественный» износ двигателя и топливоподающей аппаратуры; низкое качество ремонта и запасных частей.

Рассмотрим наиболее распространенные модели дизельных двигателей именно с точки зрения перечисленных проблем.

Конструктивно-производственные факторы

Сразу оговоримся, что все дизельные двигатели достаточно надежны, а недостатки, связанные с их конструкцией или технологией производства, проявляются, как правило, в тяжелых условиях эксплуатации и при пробегах, превышающих назначенный заводом ресурс или близких к нему. И никак иначе, в противном случае избалованные хорошей техникой и сервисом зарубежные потребители разорили бы заводы-изготовители судебными исками. А вот попадая в Украину, дизельные иномарки как раз и сталкиваются с тяжелыми условиями эксплуатации и, имея, как правило, очень приличный пробег, охотно проявляют все конструктивные недоработки.

Неквалифицированное обслуживание и неграмотная эксплуатация

Первая и самая главная причина всех бед — невыполнение регламента эксплуатации. Масло рекомендуется менять через 7500-10000 км вне зависимости от того, какая периодичность указана в инструкции. Это обусловлено повышенным содержанием серы в отечественном дизтопливе, что приводит к быстрому окислению масла. Качество применяемых масел должно соответствовать требованиям инструкции.

Дефект распылителя привел к прогару поршня

Зубчатый ремень привода ГРМ и ТНВД надо менять не реже чем через 60 тыс. км при условии отсутствия на нем масла. Если масло все же попало на ремень, течь надо немедленно устранить. Необходимо также внимательно следить за топливной системой, например, периодически сливать отстой из топливного фильтра, отворачивая сливную гайку. Топливный бак рекомендуется промывать два раза в год, весной и осенью, полностью его снимая. В актуальности такой процедуры каждый может убедиться самостоятельно, увидев, сколько грязи выльется из бака.

Другая причина, приводящая к повреждениям дизеля, — это попытка запустить его во что бы то ни стало в случаях, когда он запуститься не может. Так, если в баке летняя солярка, а на улице -10°С , попытка пуска бессмысленна: при -5°С уже выпадают парафины и топливо теряет текучесть. Детали топливной аппаратуры, как известно, смазываются топливом, и его отсутствие приводит к сухому трению и их повреждению.

Так что единственный путь в этом случае — искать теплый гараж и отогревать топливную систему. А пускать дизель с буксира вообще не рекомендуется, особенно если ГРМ приводится ремнем. Исправный дизель заводится без дополнительных средств подогрева до -20°С. Если этого не происходит, проще найти и устранить неисправность, чем доводить мотор до капитального ремонта.

Не стоит также разбавлять солярку бензином без крайней на то необходимости — износы топливной аппаратуры из-за ухудшения смазки и самого двигателя из-за нарушения процесса сгорания резко возрастают. Эксплуатируя дизельный автомобиль, важно помнить, что его двигатель не любит высоких оборотов. Длительные поездки на максимальной скорости — еще один способ приблизить капремонт. И в заключение стоит сказать о том, что прогревать дизельный двигатель крайне необходимо. Конечно, не до рабочей температуры, но хотя бы 2-4 минуты. А давать полную нагрузку только после 70градусов температуры двигателя.

Качество дизельного топлива

По статистике примерно 50% неисправностей и поломок топливной аппаратуры вызываются качеством топлива. Причем не высоким содержанием серы и отклонением по цетановому числу. Это еще можно было бы пережить, так как негативные последствия растянуты во времени. А вот элементарное наличие воды и механических примесей в топливе губительны. Поэтому советуем усстанавливать топливные фильтра качественных производителей, и не вестись впервую очередь на низкую цену. Для ориентира цена фильтра на «Японца» должна быть не меньше 100грн, все что по 40-50грн сплошная бутофория!

«Естественный» износ

Износ двигателя и деталей топливной аппаратуры после большого пробега в ряду неисправностей занимает далеко не последнее место. Основная проблема связана обычно со снижением компрессии из-за износа поршневой группы. В этом случае двигатель плохо запускается в холодную погоду даже при полностью исправных свечах накаливания и зимнем топливе. При этом он легко заводится с буксира и, будучи прогретым, не доставляет проблем с запуском. Для справки отметим, что нижняя граница компрессии у большинства двигателей составляет 20-26 бар.

Другими важными признаками износа двигателя являются повышенные расход масла и давление картерных газов (более 10 мм вод.ст). Регулировками тут уже не помочь и альтернативы капремонту в этом случае нет.

Износ распылителей форсунок приводит к появлению черного дыма на выхлопе и увеличению расхода топлива. Иногда распылитель «закусывает» и издает характерный стук, сопровождающийся появлением едкого белого дыма. При нормальной эксплуатации ресурс распылителей обычно составляет 80-100 тыс. км.

Длительная эксплуатация двигателя с неисправными распылителями форсунок обычно приводит к прогару форкамер и далее поршней. Длительная эксплуатация, особенно в холодное время года, приводит к смыванию маслянной плёнки со стенок гильзы циллиндров несгоревшими (из-за плохого распыла)частичками топлива, ведущая к катострафичесскому износу поршневой группы. Часто встречаются и износы плунжерных пар ТНВД, обычно сопровождающиеся затруднением запуска горячего двигателя.

Последствия некачественного ремонта

Ремонт дизеля требует хорошего знания особенностей конструкции ремонтируемого мотора и добросовестного выполнения инструкции по ремонту, а также качественных запчастей. Попытки отремонтировать подешевле у «гаражных» мастеров с использованием запасных частей неизвестного происхождения чаще всего приводят к потерянным деньгам, а то и к загубленному двигателю.

Рассмотрим некоторые типовые ошибки при ремонте дизелей
При обрыве ремня ГРМ бессмысленно пытаться установить новый без снятия и ремонта головки блока цилиндра, т.к. клапаны «встречаются» с поршнями на любом дизеле. При этом хотя бы 2-3 клапана потребуют замены. Исключения немногочисленны; только у двигателей Renault 2,1 и Ford 2,5 л при ударе поршней по клапанам ломающиеся рокеры и деформированные штанги привода клапанов достаточно надежно предохраняют клапаны от повреждений. В случае ослабления посадки вихревых камер в головках блока двигателей Opel, VW, Peugeot, BMW пытаться закернить их бессмысленно — они все равно выпадают. Надо усстанавливать ремонтные форкамеры, или менять головку блока.

Установка головки на блок двигателей VW без центрирующих втулок недопустима — перекос головки с последующим прогаром прокладки почти неизбежен.

Попытка отделаться заменой поршневых колец при износе цилиндров свыше 0,1 мм бессмысленна — новые кольца пройдут не более 10 тыс. км, а обычно еще меньше. Столь же бесполезна установка новых номинальных поршней без расточки блока цилиндров. Единственно верное решение — расточить блок под ремонтный размер. Замена колец обычно требуется только в случае сильного перегрева двигателя и потери ими упругости.

В случае разрушения шатунного вкладыша или его проворачивания (это сопровождается перегревом нижней головки шатуна) шатун требует обязательного ремонта или замены, иначе двигатель опять ««застучит» на первой же тысяче километров.

Ремонт топливной аппаратуры «на коленке» невозможен. Для сколько-нибудь успешного ремонта ТНВД нужны стенды, спецприспособления, технологические карты и механики, знающие особенности ремонта насосов данной модели. При невыполнении этих условий насос будет скорее всего загублен безвозвратно.

Правильно отремонтированный и собранный двигатель заводится без особых проблем стартером. Если мотор не заводится, необходимо искать причину, а не таскать автомобиль на веревке многие километры или маслать стартером пока с него не повалит дым. Буксир — вернейший способ угробить только что собранный двигатель.

Симптомы основных неисправностей дизелей:

Запуск двигателя затруднен

Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска. Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Загустение топлива зимой. Неисправны свечи накаливания.

Снижение мощности двигателя

Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора. Неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора. Неправильный угол опережения впрыска. Износ или повреждение распылителей. Чрезмерное снижение давления впрыска. Недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагнетания, из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производительности подкачивающего топливного насоса или попадания воздуха в топливную систему.

Повышенный расход топлива

Неверный угол опережения впрыска. Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильная регулировка насоса высокого давления. Износ или повреждение распылителей. Слишком большое снижение давления впрыска. Загрязнен воздушный фильтр. Утечка топлива. Недостаточная компрессия.

Черный дымный выхлоп

Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или неплотного закрытия клапанов. Поздний впрыск топлива. Плохое распыление топлива форсунками. Неверные зазоры в клапанах. Недостаточная компрессия.

Серый или белый дымный выхлоп

Неверное опережение впрыска. Недостаточная компрессия. Пробита прокладка головки блока. Переохлаждение двигателя.

Жесткая работа двигателя

Слишком ранний впрыск топлива. Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя. Неправильная работа некоторых форсунок. Недостаточная компрессия.

Перегрев двигателя

Неправильный угол опережения впрыска. Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»).

Не развивается полная мощность двигателя

Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирована тяга педали акселератора. Загрязнен воздушный фильтр. Воздух в системе питания. Повреждены топливопроводы. Неисправны крепления распылителей (форсунок). Распылители неисправны. Сбит угол опережения впрыска топлива. Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный расход топлива

Негермётична система питания. Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку). Высокие обороты холостого хода или же сбито опережение впрыска. Плохо работает двигатель. Неисправны распылители, неисправны форсунки механический распылитель топлива (например, мазута, дизельного топлива, бензина), состоит из одного или двух каналов. По первому на выход подается топливо, по второму пар, который служит для распыла топлива. Форсунки, используемые в двигателях внутреннего сгорания, осуществляют распыление за счёт высокого давления топлива (несколько атмосфер для бензина и сотни и тысячи атмосфер для дизельного). . Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный шум двигателя

Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают распылители. Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завернут в головку цилиндров. Воздух в системе питания.

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу

Неправильно установлены обороты холостого хода. Затруднен ход педали акселератора. Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром. Повреждена опорная пластина насоса высокого давления. Неисправности в подаче топлива. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неправильное опережение впрыска.

Колебания частоты оборотов коленчатого вала

Износ регулятора оборотов. Разрегулирование или износ системы впрыска. Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе регулирования. Попадание воздуха в топливную систему. Избыточное давление газов в картере.

Внезапная остановка двигателя

Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения насоса с приводом). Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого в насос. Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливного насоса высокого давления или подкачивающего насоса. Повреждение трубопровода впрыска. Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней насоса высокого давления.

Часто выходят из строя калильные свечи

Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.

Невозможно заглушить двигатель

Неисправен запорный электромагнитный клапан.

Повышается уровень моторного масла в картере

Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления.

Слабое торможение двигателем

Засорены сливные топливопроводы. Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода.

Для более подробного изучения неисправностей, рекомендуем почитать раздел о всех неисправностях дизельных двигателей.

Раннее зажигание, признаки, причины | Twokarburators.ru

Раннее зажигание является одной из наиболее часто встречающихся неисправностей системы зажигания карбюраторных двигателей. Его суть заключается в слишком раннем (раньше чем требуется для нормальной работы двигателя) воспламенении топлива в камерах сгорания (намного раньше прихода поршня в верхнюю мертвую точку).

Изначальный угол опережения зажигания под определенный бензин выставляется при работе двигателя автомобиля на холостом ходу. Такое опережение необходимо для правильной работы двигателя. При его работе под нагрузкой необходимо еще большее опережение зажигания, что достигается за счет работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Но, если начальный угол выставлен слишком рано, то работа регуляторов накладывается на этот неправильный угол, делая зажигание настолько ранним, что приводит к большим проблемам в работе двигателя.

Признаки раннего зажигания

В зависимости от того насколько угол опережения зажигания отклонился от нормы признаки раннего зажигания будит либо практически незаметны, либо видны практически невооруженным взглядом.

— Проблема с запуском двигателя

Двигатель запускается не с первого-второго раза. Может быть обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

— Двигатель автомобиля неустойчиво работает на холостом ходу

Выровнять обороты ХХ винтами на карбюраторе невозможно или двигатель работает устойчиво только при установке повышенных оборотов.

— Вялая динамика автомобиля на скорости

При этом трогание с места и разгон могут быть вполне приемлемыми, а вот на скорости мощность и приемистость двигателя недостаточные («машину как-будто кто-то держит сзади»).

— «Стучат пальцы»

Постоянная детонация (дробный, стрекочущий звук от двигателя) при движении автомобиля, усиливающаяся при нажатии на педаль «газа» и не пропадающая после ее отпускания.

— Свечи зажигания черные

Плохо сгорающее топливо оседает черным нагаром на свечах зажигания приводя к их быстрому выходу из строя.

Черный нагар на свечах зажигания
— «Выстрелы» в глушитель при работе на холостом ходу

Не сгоревшее топливо догорает в глушителе хлопками. Пропуски зажигания через раз работающих свечей зажигания.

— Черный дым из глушителя

Дымит не сгоревшее топливо.

— Повышенный расход топлива

На выполнение своей работы в режиме слишком раннего зажигания двигателю требуется намного больше топлива.

Перечисленные выше признаки раннего зажигания могут быть признаками других неисправностей, например, с карбюратором («переливает»), топливной системы (слишком сильно качает бензонасос), системой зажигания и пр. Но, в любом случае при их появлении в первую очередь проверяем правильность установки угла опережения зажигания, а потом уже смотрим карбюратор и все прочее.

Причины появления раннего зажигания

— Причиной слишком раннего зажигания чаще всего является неверно выставленный момент опережения зажигания на холостом ходу двигателя. Все рекомендации и требуемые углы опережения зажигания см. в следующих статьях на сайте: «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099», «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107».

Установка момента (угла) опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099 под 92-й бензин

— Если начальный угол опережения зажигания выставлен правильно, а признаки слишком раннего зажигания все же имеются, то следует проверить центробежный регулятор опережения зажигания. Он должен включаться в работу на оборотах чуть выше оборотов холостого хода и постепенно, в зависимости от оборотов двигателя увеличивать угол.

Работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ослабление или поломка пружин регулятора могут привести к тому, что центробежный регулятор будет сразу увеличивать угол опережения зажигания до недопустимых значений.

— На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 с контактной системой зажигания следует проверить зазор между контактами прерывателя в трамблере, так как его величина напрямую влияет на угол опережения зажигания.

Контакты прерывателя в трамблере
Примечания и дополнения

— Основной проверкой наличия раннего или наоборот позднего зажигания на автомобилях ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 является проверка в движении. Когда, двигаясь со скоростью 40-50 км/ч, на ровном участке дороги, резко нажимаем на педаль «газа». Должна возникнуть небольшая кратковременная детонация (дробный, стрекочущий звук со стороны моторного отсека). Если она появилась и пропала, хорошо, зажигание выставлено верно. Появилась и не пропадает, зажигание слишком раннее. Нет никакой детонации — позднее зажигание.

Еще статьи по системе зажигания автомобиля

— Позднее зажигание, причины

— Принцип действия бесконтактной системы зажигания

— Проверка и ремонт центробежного регулятора опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099 вращением трамблера

— «Бегунок» трамблера ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема системы зажигания автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Провода катушки зажигания ВАЗ 2108, 2109, 2109

Предварительное зажигание, детонация и детонация

Детонация
Детонация — это неконтролируемое сгорание конечных газов в цилиндре и, по определению, всегда происходит после искрового зажигания (в отличие от искрового зажигания, как в случае с предварительным зажиганием). Это происходит, когда в топливе не хватает октанового числа, чтобы противостоять неконтролируемому сгоранию для свойств двигателя, в котором оно используется, но также может быть вызвано чрезмерно бедной топливной смесью.

Если форма камеры сгорания двигателя не подходит для чрезвычайно быстрого распространения пламени и используется топливо с более низким, чем необходимо, октановым числом, накапливаются волны тепла и давления в цилиндре при горении топливной смеси могут воспламениться концевые газы в цилиндре (детонация) и, таким образом, вызвать дополнительные волны тепла и давления, которые могут потенциально разрушить двигатель.Двигатель может допускать детонацию, если она не является серьезной по сравнению с конструкцией двигателя, но она может быть чрезвычайно разрушительной, если она достаточно серьезна. Что касается самого двигателя, одно из ключевых различий между детонацией и предварительным зажиганием заключается в том, что двигатель может быть спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы выдерживать детонацию от легкой до умеренной, но не обязательно с предварительным зажиганием. Однако ни то, ни другое не является желательным, поскольку не способствует стабильности и контролю горения. Чтобы упростить, если вы планируете интенсивно эксплуатировать свой двигатель, используйте свечу зажигания с подходящим тепловым диапазоном для вашего двигателя, не используйте слишком богатую или бедную топливную смесь, проверяйте и часто меняйте свечи и используйте топливо самого высокого качества. может позволить себе соответствующее октановое число для вашего двигателя (подробнее о характеристиках топлива и октановом числе мы расскажем в следующей статье).

Если вы настроили свой двигатель и скорректировали характеристики моделирования воздушного потока, правильно настроив кривую MAF и / или сопоставив таблицу VE для достижения желаемой топливной смеси, установите значения обогащения мощности в WOT на значение, которое приведет к с максимальной выходной мощностью (MBT) без ущерба для срока службы двигателя, которого вы хотите достичь. Например, большинство серийных двигателей (при условии использования неэтилированного бензина премиум-класса), таких как двигатели GM LS, модульные двигатели Ford и двигатели Coyote, а также двигатели Chrysler / Dodge Hemi, имеют соотношение воздух / топливо 12.8: 1 действительно хорошо работает как компромисс между большой выходной мощностью и долгим сроком службы. Если в приоритете выходная мощность, вы можете работать на обедненной смеси 13,2: 1 (если динамометрические тесты показывают прирост мощности) без остановки двигателя, однако вы подвергнете двигатель значительно большей нагрузке, чем при AFR 12,8: 1. Более тяжелым транспортным средствам (более 3800 фунтов) может потребоваться более богатая смесь, такая как AFR 12,5: 1, чтобы свести детонацию к минимуму при WOT. При более низком передаточном числе задней оси (3,55: 1 и численно выше) вы можете снова попробовать наклониться и можете обнаружить, что детонация не происходит.Работа с обедненной смесью, превышающей 13,2: 1, может привести к увеличению мощности двигателя (и на самом деле некоторые двигатели могут лучше всего работать на этих более бедных топливных смесях), но помните, что работа со слишком бедной смесью может вызвать чрезмерный нагрев, износ и увеличить вероятность преждевременного зажигания. Всякий раз, когда происходит детонация, у вас есть несколько вариантов (при условии, что вы придерживаетесь рассматриваемого топлива): Вариант 1 — обогатить топливную смесь и провести испытания, чтобы убедиться, что детонация предотвращена без потери мощности. Вариант 2 — установить меньшую синхронизацию опережения зажигания в основной карте зажигания.Вариант 3 — терпеть детонацию, если она небольшая. Вариант 3 может работать, если датчик детонации улавливает лишь незначительную детонацию и заставляет ЭБУ замедлить синхронизацию не более чем на 2-4 градуса. Если вы занимаетесь драг-рейсингом, это может сработать для вас. Если вы занимаетесь шоссейными гонками, избегайте Варианта 3 и придерживайтесь Варианта 1, а в случае неудачи переходите к Варианту 2. Если двигатель работает в режиме WOT в течение длительных периодов времени (подумайте о длинных прямых для гонок на выносливость, таких как Daytona, Sebring или Road America), вы можете подумать о создании отдельной калибровки двигателя специально для этих гусениц, чтобы работать с немного большей топливной смесью на WOT и, при необходимости, на пару градусов меньше опережения зажигания, чтобы быть уверенным, что двигатель благополучно выживает. на WOT во время этих гонок на выносливость с тяжелым газом.Внесение этих изменений приводит только к потере нескольких лошадиных сил по сравнению с более радикальным маршрутом настройки, поэтому, если вы не гонитесь за серьезной суммой денег, это может быть разумным курсом действий. После внесения этих изменений в калибровку ЭБУ, не забудьте еще раз проверить свечи зажигания, чтобы убедиться, что вы используете подходящий диапазон нагрева для новой настройки.

Признаки неисправности свечей накаливания дизеля в автомобиле

Если в вашем автомобиле неисправны свечи накаливания для дизельного двигателя , вам необходимо отремонтировать автомобиль .Есть несколько симптомов, которые могут предупредить вас о неисправных или неисправных свечах накаливания. Вы должны внимательно следить за тем, как ваш автомобиль работает и звучит, чтобы вы могли вовремя выявить любые проблемы и своевременно отремонтировать свой автомобиль. Если вы не решите проблему на ранней стадии, она может усугубиться, и вы можете оказаться на обочине дороги.

Свечи накаливания

и свечи зажигания

Свечи накаливания

и свечи зажигания — это два совершенно разных автомобильных компонента.Свечи зажигания помогают газовому двигателю генерировать искру, необходимую для воспламенения топливно-воздушной смеси внутри камеры сгорания. В автомобилях с дизельным двигателем свечи зажигания не используются, поскольку они не выделяют достаточного количества тепла для смеси, находящейся в камере сгорания. Поскольку в дизельном двигателе наблюдается более интенсивное сжатие цилиндров, для воспламенения необходимо выделять больше тепла, поскольку одной теплоты сжатия недостаточно для выполнения этой работы. Свеча накаливания может обеспечить дополнительное тепло, необходимое для запуска дизельного двигателя.

Признаки выхода из строя или неисправности свечей накаливания дизеля

Неисправность или неисправность свечей накаливания дизельного двигателя может иметь множество симптомов. Если на вашем автомобиле наблюдается какая-либо из этих проблем, вам необходимо запланировать обслуживание с вашим автомобильным техником.

  • Обычно пропуски зажигания в двигателе — это один из первых признаков проблем со свечами накаливания. Когда свечи накаливания выходят из строя, тепло, необходимое для сгорания дизельного топлива, не поступает, поэтому двигатель дает пропуски зажигания.
  • Снижение производительности двигателя также является частым признаком.Если воспламенение топлива и сжатого воздуха не соответствует требованиям и возникает пропуск зажигания, это влияет на общую производительность двигателя автомобиля. Низкое ускорение при нажатии на педаль газа — обычная проблема. С неисправной свечой накаливания дизеля, когда вы нажимаете педаль газа , двигатель не разгоняется.
  • Снижение мощности может быть вызвано пропусками зажигания в двигателе, которые являются обычными признаками неисправных или неисправных свечей накаливания. Снижение мощности может стать настолько сильным, что автомобиль вообще не заведется, и вы застрянете.
  • Другой частый симптом — жесткий запуск . В то время как газовые двигатели используют искру для воспламенения топливной смеси, дизельные двигатели полагаются на давление в цилиндре для воспламенения смеси дизельного топлива. Двигатель должен преодолеть это дополнительное давление, чтобы зажечь смесь, если свечи накаливания выходят из строя. В результате часто бывает трудно начать.
  • Из выхлопной трубы может выделяться черного дыма . Если свечи накаливания неисправны, они могут нарушить чувствительный процесс сгорания дизельного топлива, что, в свою очередь, может привести к образованию черного дыма, выходящего из выхлопной трубы.Есть еще несколько причин черного дыма, поэтому его следует правильно диагностировать.
  • Пониженная топливная экономичность — еще один частый симптом. После того, как мощность двигателя снизится, ему придется приложить дополнительные усилия, чтобы соответствовать требованиям дороги. После этого на экономию топлива вашего автомобиля будет влиять уменьшение пробега. Ваши миль на галлона будут уменьшены, поэтому вы будете тратить больше на то, чтобы держать свой автомобиль на дороге. Если у вашего автомобиля появились другие симптомы, а затем начинает снижаться топливная эффективность, это не должно вас удивлять, и вам следует как можно скорее передать свой автомобиль надежному механику .

Все дизельные двигатели имеют свечи накаливания, которые играют важную роль в работе и запуске двигателя. Если вы заметили какой-либо из вышеупомянутых симптомов или если вы подозреваете проблемы со свечами накаливания вашего автомобиля, вам следует провести осмотр автомобиля квалифицированным автомобильным техником, чтобы определить причину проблемы и выяснить, нужно ли заменять свечи накаливания. заменены.

Обслуживание свечей накаливания вашего автомобиля

Если вы подозреваете, что проблема связана со свечами накаливания вашего автомобиля, вам следует обратиться в квалифицированную мастерскую по ремонту автомобилей. Das European Autohaus удобно расположен по отношению к Spring и Houston, TX , и является европейским автомобильным специалистом в районе Хьюстона. Предлагая превосходное качество изготовления и отличное обслуживание клиентов, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить вашему автомобилю то внимание, которого он заслуживает, при каждом посещении. Позвоните сегодня (281) 235–5934, чтобы запланировать обслуживание вашего автомобиля.

Проблемы с запуском дизельного двигателя

— Краткое справочное руководство по решениям | Проблема двигателя

Для части 2 видео, пожалуйста, нажмите ЗДЕСЬ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШЕ ПОИСКОВОЕ ОКНО, ЧТОБЫ БЫСТРО НАЙТИ РЕШЕНИЕ: Введите ключевые слова, перечисленные ниже

1.Распространенные проблемы с запуском: Разрядился аккумулятор — генератор не заряжается

Решение: Регулятор напряжения

Уровень сложности: 1

2. Общие проблемы не запускаются: Двигатель не запускается — неисправный стартер

Решение: Стартер

Уровень сложности: 2

3. Распространенные проблемы с запуском: Двигатель не вращается — отказал нейтральный предохранительный выключатель

Решение : Комплект для простой установки выключателя зажигания

Уровень сложности: 2

4.Распространенные проблемы с запуском: Двигатель не запускается — неисправный переключатель зажигания

Решение: Замок зажигания

Уровень сложности: 2

5. Общая проблема не запускается: Двигатель не заводится — ключ не поворачивается в замке зажигания

Решение: Защитный выключатель нейтрали

Уровень сложности: 3

6. Общая проблема не запускается: Двигатель не запускается — нет потока топлива

Раствор: Топливные фильтры

Уровень сложности: 1

7.Распространенная проблема не запускается: Двигатель не запускается — воздух из-за плохих топливопроводов / зажимов

Решение: Комплект для замены топливопровода

Уровень сложности: 2

8. Распространенная проблема не запускается: Двигатель не загорается — сгорели свечи накаливания

Решение: Свечи накаливания

Уровень сложности: 2/3

9. Общая проблема не запускается: Двигатель не запускается — вышло из строя реле свечи накаливания

Решение: Реле накаливания

Уровень сложности: 1

10.Распространенная проблема не запускается: Двигатель не запускается — устаревшая система свечения

Решение: Fast Glow Upgrade / Over ride

Уровень сложности: 2

11. Распространенная проблема не запускается: Двигатель не запускается — плохое сжатие

Решение: Тестер сжатия

Уровень сложности: 2

12. Распространенная проблема не запускается: Двигатель не запускается — внутренние проблемы двигателя

Решение: Diesel Performance Tuning manual

Уровень сложности: 3

13.Распространенная проблема не запускается: Двигатель не запускается — плохое топливо

Решение: Заменить продувку топлива / дизельного топлива

Уровень сложности: 1

14. Общая проблема не запускается: Двигатель не запускается — воздух в топливной системе

Решение: Комплект для замены топливопровода

Уровень сложности: 2

15. Общая проблема не запускается: Двигатель не запускается — воздух в топливной системе

Раствор: Ручной заправочный насос

Уровень сложности: 1

16.Распространенная проблема не запускается: Двигатель не запускается — слабые свечи накаливания

Решение: Развертка свечей накаливания

Уровень сложности: 2

17. Обычная проблема не запускается: Двигатель не запускается — слабое реле накала

Решение: Модернизация реле накаливания

Уровень сложности: 1

18. Общая проблема не запускается: Двигатель не запускается — слабый подъемный насос

Решение: Подъемный насос с приводом от двигателя

Уровень сложности: 2

19.Распространенная проблема не запускается: Двигатель не запускается — изношены форсунки топливных форсунок

Решение: Топливные форсунки

Уровень сложности: 2

20. Общая проблема не запускается: Двигатель не запускается — изношена цепь привода ГРМ

Решение: Цепь привода ГРМ

Уровень сложности: 3

21. Общая проблема не запускается: Двигатель не запускается — неисправен топливный насос высокого давления

Решение: Дизельный нагнетательный насос

Уровень сложности: 3

22.Распространенная проблема не запускается: Двигатель не запускается — слишком холодно за пределами

Решение: Заводской блочный нагреватель

Уровень сложности: 3

23. Общая проблема не запускается: Двигатель не запускается — слишком холодно на улице

Решение: Нагреватель блока

Уровень сложности: 2

24. Общая проблема не запускается: Двигатель не запускается — засорена сетка топливного бака

Решение: Экран топливного бака

Уровень сложности: 1

25.Распространенная проблема не запускается: Двигатель не запускается — система впрыска забита

Раствор: Продувка дизеля

Уровень сложности: 1

___________________________________________________________________

Примечание. Дополнительные справочники по ресурсам перечислены справа.

Что означает сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя?

Из-за особенностей дизельных двигателей им требуется дополнительная помощь при первом запуске при низкой температуре.Свеча накаливания — это нагревательный элемент, который активируется при запуске, когда температура двигателя слишком низкая. Он повышает температуру внутри цилиндров, чтобы облегчить повышение давления и детонацию дизельного топлива. Обычно система заставляет водителя ждать около 10 секунд, пока свечи прогревают двигатель. Как только правильная температура будет достигнута, компьютер позволит водителю запустить двигатель.

Что означает лампа предпускового подогрева дизельного двигателя

Обычно индикатор свечи накаливания загорается только при холодном двигателе.Обычно этот индикатор мигает только при обнаружении проблемы.

Самая частая причина замены свечей накаливания — возраст. Со временем, после повторных циклов нагрева, свечи накаливания стареют и перестают выделять тепло. Замена неисправных свечей накаливания должна избавить вас от любых проблем. Если новая свеча накаливания не решает проблему, обратите внимание на другие части цепи, в основном на таймер. Задача таймера — отключать свечи после достижения нужной температуры.Неисправный таймер может держать вилки включенными слишком долго, изнашивая их, или даже вообще не включать вилки.

Если обнаружена неисправность, компьютер сохранит код в своей памяти, чтобы помочь диагностировать проблему. Попросите сертифицированного техника подключить сканер к вашему автомобилю, чтобы прочитать этот код.

Безопасно ли ехать с включенной лампой предпускового подогрева дизельного двигателя?

Некоторые двигатели транспортных средств даже не могут быть запущены, пока не погаснет свеча накаливания, поэтому водители не могут запустить двигатель слишком рано.Вы всегда должны ждать, пока погаснет свет, прежде чем пытаться запустить двигатель. Немного терпения поможет вашему двигателю в долгосрочной перспективе работать мощно.

Наши сертифицированные специалисты всегда доступны, если вам когда-либо понадобится помощь в выявлении проблем со свечами накаливания.

Продолжается отверждение | Как работает автомобиль

Обкатка — это когда двигатель продолжает вращаться после того, как вы выключили то зажигание поскольку топливо / воздушная смесь воспламеняется горячей точкой в камера сгорания .Кроме того, поскольку смесь часто стреляет в неправильный момент в цикл , двигатель работает не плавно, а дергается и раскачивается плохо на его креплениях (а иногда неприятные последствия ). Проблема может быть настолько серьезной что двигатель работает не менее минуты, если оставить его в покое.

Причины запуска на

Обкатка происходит, когда топливно-воздушная смесь в цилиндрах воспламеняется без искры. Это известно как эффект дизельного топлива, потому что это вызвано самопроизвольным воспламенением топлива в камерах сгорания, что и происходит (намеренно) в дизельном двигателе.Причин несколько. Проверьте все представленные здесь возможности, начиная с самых простых.

Обкатка вредна для вашего двигателя и может вызвать серьезные повреждения, если вы позволяете этому продолжаться слишком долго. Временная мера (если ваш автомобиль ручной) поставить машину в передача и стойло двигатель; но это не решает проблема в долгосрочной перспективе.

Почему это происходит

Существует ряд причин, по которым двигатель развивает горячую точку, которая приводит к приработке, некоторые из которых легко проверить и вылечить, а другие труднее.

Самая простая причина заключается в использовании неправильного сорта бензина. (обычно слишком низкий октан ), Свечи зажигания неисправны или не той степени, то карбюратор сильно расстроен, или момент зажигания неисправен. Ты следует проверить все это, прежде чем переходить к рассмотрению более серьезных причин, таких как чрезмерный углерод построить.

Проверки свечей зажигания

Сначала выньте все искра заглушки и внимательно их осмотрите. Посмотрите на электроды и носик изолятора на предмет признаков перегрева.В свечи должны иметь светло-коричневый налет по всей поверхности — если они кажутся белыми или застеклены, они перегреваются.

Если существующие заглушки старые, их стоит заменить на новые, посмотрим, решит ли это проблему. Убедитесь, что они подходят для твоя машина.

Если проблема сначала исчезает, а затем быстро повторяется, стандартная Марка свечей может не подходить для вашего конкретного двигателя. Свяжитесь со своим дилера или справочник, чтобы узнать, указывает ли производитель автомобиля разные типы свечей зажигания для разных условий движения, например охладитель вилка может потребоваться в основном для быстрой езды, а для езды по городу город можно указать более жаркий.Помните, что если вы поместиться пробки кулера поскольку вы чаще всего едете по автомагистралям, они быстрее портятся вокруг города.

Проверка системы зажигания и топливной системы

Выньте свечи зажигания и проверьте их на наличие признаков перегрева или слабой смеси. Используйте индикатор времени, чтобы проверить правильность установки момента зажигания.

Выньте свечи зажигания и проверьте их на признаки перегрева или слабая смесь.

Используйте индикатор времени чтобы проверить правильность установки угла опережения зажигания.

С помощью шланга проверьте, нет ли утечек во впускной коллектор, и отрегулируйте топливно-воздушную смесь до правильной настройки. Отрегулируйте карбюратор.

Используйте шланг чтобы убедиться в отсутствии утечек во впускном патрубке многообразие , и отрегулируйте топливно-воздушную смесь до правильного значения.

Проверить настройку двигателя

Если свечи зажигания не неисправны, проверьте зажигание. сроки.Обычно у вас будет другое предупреждение о превышении сроков, например как розовое при резком ускорении.

Лучше всего проверять время стробоскопическим методом при работающем двигателе — это намного точнее, чем статически.

Утечки воздуха

Если обкатка все еще продолжается, ваше следующее расследование — топливо система. Проблема может быть вызвана слабой топливно-воздушной смесью из-за плохой отрегулированный карбюратор или утечка воздуха во впускной коллектор.Слабое топливо / воздух смесь может сделать двигатель более горячим, чем следовало бы.

Сначала убедитесь, что воздушный фильтр чистый и правильно установленный. Следуйте всем выброс системные трубы, которые подключаются к фильтр или карбюратор, чтобы проверить ни один не отключен или не разделен.

Если до сих пор все в порядке, запустите двигатель и прислушайтесь к шипению или всасывающий звук из любого соединения между карбюратором и впуском коллектор или впускной коллектор и двигатель. Не забудьте проверить, где есть трубы или шланги присоединяются к коллектору.Старайтесь не путать звук с нормальным грохот впуска через карбюратор.

Если вы думаете, что нашли утечку, используйте кусок трубки в качестве стетоскопа. послушать по стыку, чтобы убедиться. В качестве дополнительной проверки нарисуйте немного масла на стыке старой краской щетка — если есть утечка, вы увидите масло исчезает в яме. Замени любого подозреваемого прокладки .

Если коллектор герметичен, обратите внимание на карбюратор. Настроить карбюратора (см. соответствующий лист механики для вашей разновидности карбюратор) до тех пор, пока не станет правильной топливно-воздушная смесь.Также проверьте, что холостой ход скорость не установлена ​​слишком высокой, потому что это может привести к продолжению движения. Если у тебя есть проблемы с настройкой карбюратора, возможно, карбюратор износился сам. Если это невозможно, вам нужен новый или отремонтированный карбюратор. Вы можете сэкономить, купив один на свалке.

Проблемы со свечой зажигания

Плохо застекленная или эродированная свеча перегревается, и ее необходимо заменить. Белые отложения на конце пробки указывают на то, что топливно-воздушная смесь слишком слабая.Сравните свои свечи зажигания со свечами, показанными здесь, чтобы убедиться, что они причина проблемы. Плохо застекленная или эродированная пробка. перегревается и подлежит замене. Белые отложения на конце вилки указывают на то, что топливно-воздушная смесь слишком слабая.

Проверка антидизельного клапана

Клапан антидизельный

Анти-дизель клапан устанавливается производителем автомобиля, обычно типа, встроенного в карбюратор, а не воздуха кровоточить клапан подключения к впускному коллектору.

Для проверки клапана отсоедините провод и осторожно открутите клапан со стороны карбюратора с помощью рожкового ключа. Ты можешь обычно достают, не снимая карбюратор.

Используйте перемычку для подключения живого Терминал или подключите клапан к то аккумулятор положительный клеммы и прикоснитесь корпусом клапана к отрицательный. Если клапан работает, будет щелчок и шток в конец втянется.

Убедитесь, что клапан работает.Открутите вентиль рожковым ключом.

Анти-дизель

Другой пункт, который необходимо проверить на карбюраторе, — это антидизельный клапан (если в твоей машине он есть). Если этот клапан встроен в боковую часть карбюратор, перекрывающий подачу топлива на холостой ход струя когда зажигание выключен, то он может застрять в открытом положении, позволяя топливу течь через и вызывая обкатку.

Чтобы найти клапан, обратитесь к своему дилеру или обратитесь к руководству по ремонту, чтобы если он есть в вашей машине.Если вы не можете найти эту информацию, посмотрите снаружи карбюратор для бочкообразного объекта с выходящим из него проводом.

Чтобы проверить, работает ли клапан, отсоедините провод, соединяющий клапана к электрической системе, затем с помощью гаечного ключа открутите клапан от карбюратор. Подключите провод или клемму клапана к плюсовой батарее. клемму и прикоснитесь корпусом клапана к минусу. Если соленоид в клапан работает, вы услышите щелчок, и маленький стержень, который высовывается из клапан переместится внутрь.

Если клапан этого не делает, его необходимо заменить. Но если работает, то электрическая система может быть неисправна. Прикрепите тестовую лампу к земле и проверьте провод на машине, который питает клапан, пока друг включает зажигание и выкл. Контрольная лампа должна загореться и погаснуть вместе с зажиганием.

Установка клапана стравливания воздуха

Отметьте положение отверстий для винтов. Установите агрегат на кузов.

Мост воздуха кровоточить клапаны устанавливаются на кузов автомобиля и подключаются к впуску коллектор коротким гибким шлангом. Шланг можно подключить к любой существующий шланг к коллектору (например, система контроля выбросов) или к запасной заглушке на коллекторе. Если есть только одна заглушка на коллектор со шлангом, вы можете получить Y-образный переходник кусок и подсоедините существующий шланг к одному патрубку, а новый — к Другой.

Присоедините шланг к клапану.

Поднесите спускной клапан к внутреннему крылу и отметьте положение отверстий. Используйте молоток и кернер, чтобы вдавить отверстие и предотвратить дрель проскальзывает. Просверлите отверстия, стараясь ничего не повредить. с другой стороны панели.

Присоедините другой конец шланга к тройнику, подключенному к существующему вакуумному шлангу.

Прикрепите клапан к автомобилю саморезами. Нажмите на гибкий шланг над штуцером на клапане и закрепите зажимом.Спустите его до выбранной точки отбора на шланге или коллекторе. если ты соединяются в шланг, разрежьте шланг, установите тройник и установите все концы шланга к нему. Закрепите их все зажимами.

Если вы подключаетесь к адаптеру, удалите существующий адаптер или заглушку и вверните новый адаптер на место. Присоедините шланг к заглушку и закрепите зажимом.

Подключите к питанию с регулируемым зажиганием.

Обожмите подходящий разъем на длину провода и наденьте его на спускной клапан.Пропустите провод от клапана к регулируемому зажиганию под напряжением. подача. Подключите его. Попросите друга включить зажигание и послушайте клапан — вы должны услышать отчетливый щелчок при включении зажигания. Запустите двигатель и убедитесь, что он работает нормально и что обкатка началась. вылечил.

Серьезные проблемы

Если вы до сих пор не выяснили причину проблемы, то, скорее всего, это лежать в горение сама камера. К сожалению, тебя не так много можно сделать, чтобы проверить, в чем проблема, не утруждая себя с крышка цилиндра первый.

Если ваша машина преодолела большой пробег или совершила много коротких поездок, тогда двигателю, скорее всего, понадобится кокс. Лучший способ сделать это — удалить цилиндр головки и прочистите камеры сгорания.

Но прежде чем заняться коксоудалением, проконсультируйтесь со своим дилером или специалист по тюнингу двигателя, чтобы узнать, подвержен ли ваш конкретный автомобиль на обкатку. Если это так, вы можете обнаружить, что более поздние модели были модифицированы с помощью воздушного спускной клапан, чтобы помочь решить проблему, и вы можете установить детали из одной из эти модели к вашему автомобилю.

Признаки неисправного или неисправного переключателя зажигания

Выключатель зажигания — один из самых важных электронных компонентов, который обычно встречается во многих дорожных легковых и грузовых автомобилях. Обычно он расположен на рулевой колонке сразу за цилиндром замка зажигания. Они работают вместе, чтобы включить и запустить автомобиль. Выключатель зажигания имеет несколько положений, которые включают разные системы при повороте ключа. Большинство переключателей зажигания активируют электрические аксессуары в первом положении, включают топливную систему и системы зажигания во втором положении и запускают двигатель в третьем положении.

Поскольку переключатель зажигания используется часто, каждый раз, когда автомобиль включается и запускается, он в конечном итоге изнашивается и у него возникают проблемы. Обычно неисправный выключатель зажигания вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.

1. Автомобиль глохнет во время движения

Один из первых симптомов неисправности замка зажигания — автомобиль, который внезапно глохнет при работающем двигателе. Если выключатель зажигания выходит из строя во время работы двигателя, это может привести к отключению питания системы зажигания и топливной системы, что приведет к остановке двигателя.В зависимости от конкретной проблемы, автомобиль может быть перезапущен через некоторое время, а может и не быть.

2. Автомобиль заводится, а затем внезапно глохнет

Еще один признак неисправности замка зажигания автомобиля — автомобиль, который заводится, а затем внезапно глохнет. Если выключатель зажигания выходит из строя в положении «включено», то есть в положении, предназначенном для подачи питания на топливную систему и систему зажигания, это может привести к запуску автомобиля и немедленной остановке двигателя. Выключатель зажигания на мгновение подает питание на топливный насос и систему зажигания, когда он находится в положении запуска, что может позволить автомобилю завестись.Однако, если он вышел из строя в положении «включено», он отключит питание системы подачи топлива и зажигания, как только ключ будет вынут из положения запуска в положение «включено».

3. Проблемы с включением аксессуаров

Еще одним признаком неисправности замка зажигания являются проблемы с включением дополнительных устройств автомобиля. Когда ключ вставлен и повернут в положение «acc», ключ зажигания должен включить аксессуары автомобиля, такие как внутреннее освещение и центральная консоль.Если при вставке и повороте ключа аксессуары не включаются, это может быть признаком проблемы с замком зажигания или личинкой замка. Подобные симптомы также могут быть вызваны проблемами с предохранителями и проводкой, поэтому настоятельно рекомендуется провести правильную диагностику автомобиля.

Выключатели зажигания являются одними из наиболее часто используемых выключателей на транспортных средствах, и, как и все электрические выключатели, со временем могут изнашиваться и требовать обслуживания. Если вы подозреваете, что у вашего автомобиля может быть проблема с выключателем зажигания, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из YourMechanic, на осмотр автомобиля, чтобы определить, следует ли заменить выключатель.

Ищете новый выключатель зажигания?

Посмотрите десятки вариантов прямо здесь

купить сейчас
Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены.

Признаки и симптомы проблем со свечой зажигания

В течение срока службы средняя свеча зажигания может сгореть от 27,5 до 110 миллионов раз. Каждый раз он испаряет несколько молекул с электродов свечи зажигания.В конце концов, зазор свечи зажигания увеличивается, и топливовоздушная смесь перестает эффективно воспламеняться. Другие проблемы с двигателем могут привести к загрязнению свечи зажигания, а при определенных обстоятельствах она может вообще не загореться.

Как работает свеча зажигания

Огонь требует трех компонентов: кислорода ( O2 ), топлива и тепла. В вашем двигателе каждый раз, когда цилиндр совершает такт впуска, он втягивает воздух (≈21% O2 ). Двигатели с прямым впрыском впрыскивают топлива во время такта впуска, в то время как двигатели с прямым впрыском, бензиновые или дизельные, могут ждать до такта сжатия.Наконец, тепло обеспечивается одним из двух способов: одна или две свечи зажигания для бензиновых двигателей или тепло сжатия для дизельных двигателей. В результате, как и в любое время, когда эти три компонента объединяются, возникает крошечный взрыв. При крейсерской скорости 55 миль / ч (88 км / ч) средний цилиндр срабатывает около 1000 раз в минуту, или 16 раз в секунду!

В бензиновых двигателях тепло обеспечивается в виде крошечной молнии. Высокое напряжение, от 5 кВ до 45 кВ, в зависимости от автомобиля, генерируется в катушке зажигания, управляемой распределителем или модулем управления двигателем (ЕСМ).Заряд передается к свече зажигания через провод свечи зажигания. Искра возникает при скачке заряда между электродами свечи зажигания с диаметром от 0,01 до 0,07 дюйма (от 0,25 до 1,8 мм). Вырабатываемое тепло от 8 500 ° F до 11 800 ° F (от 4700 ° C до 6500 ° C) воспламеняет топливно-воздушную смесь, опуская поршень вниз в рабочем такте.

Признаки неисправности свечей зажигания

Как узнать, требуют ли внимания ваши свечи зажигания? Ваш двигатель — это отлаженная машина, и производительность, экономия топлива и надежность зависят от постоянной подачи воздуха, топлива и искры.Вот семь признаков неисправности свечей зажигания.

  • Экономия топлива — Если вы отслеживаете экономию топлива, как и все должны, проблемы со свечами зажигания могут привести к тому, что ваш двигатель потребляет больше топлива, чем обычно. Поскольку контроллер ЭСУД не контролирует силу искры или содержание кислорода, он добавляет топливо для компенсации плохого сгорания.
  • Пропуски зажигания — Пропуски зажигания в цилиндре возникают, когда свеча зажигания не может воспламенить топливовоздушную смесь. Это может произойти из-за изношенных свечей зажигания, загрязнения, треснувших проводов свечей зажигания или других проблем.
  • Контрольная лампа двигателя — Для многих людей контрольная лампа двигателя может быть единственным признаком того, что у вашего двигателя проблемы со свечой зажигания. ECM намного более чувствителен, чем многие драйверы, и может обнаружить пропуск зажигания в одном цилиндре при тысячах исправных зажиганий.
  • Жесткий запуск — Правильное зажигание наиболее затруднено, когда двигатель «холодный». Контроллер ЭСУД добавляет больше топлива, чтобы учесть плохое испарение, которое может затруднить воспламенение изношенной свечи зажигания, что приводит к затрудненному запуску, длительному запуску двигателя или невозможности запуска.
  • Неровный холостой ход — На холостом ходу проблемы со свечами зажигания могут проявляться в виде повышенной вибрации, в основном пропусков зажигания в цилиндре, которые возникают только на холостом ходу.
  • Плохая работа — При ускорении особенно востребованы свечи зажигания, обеспечивающие сильную искру для зажигания большего количества топлива и выработки большей мощности. Неисправные свечи зажигания или слабые катушки зажигания могут не соответствовать требованиям.
  • Hesitation / Surging — Немного менее заметные колебания при ускорении и помпажах можно охарактеризовать как то, что двигатель не «реагирует» немедленно на действия водителя.Тогда неожиданно может произойти «скачок» власти. Эта небольшая задержка подачи питания может указывать на проблему со свечой зажигания.

Замените свечи зажигания как Pro

В зависимости от автомобиля, двигателя и типа свечи зажигания срок службы свечей зажигания обычно составляет от 30 000 до 120 000 миль (от 48 000 до 193 000 км). Провода свечей зажигания и катушки зажигания, как правило, служат немного дольше, но обычно не более чем в два раза превышают срок службы свечей зажигания, которые они питают. Для большинства автомобилей замена свечей зажигания — это несложное дело, хотя вам может потребоваться быть акробатом, чтобы добраться до некоторых из них, возможно, размещенных за щитками или под впускными коллекторами и другим оборудованием.Вот основные шаги по замене свечей зажигания.

  1. Доступ к свечам зажигания — Для этого может потребоваться снятие других деталей, таких как крышки двигателя, тепловые экраны или впускной коллектор.
  2. Удалите провод свечи зажигания или катушку зажигания — Перед отсоединением проводов используйте ленту или другие средства, чтобы пометить места, иначе свечи зажигания могут загореться в неправильном порядке. Замените изношенные, изношенные или поврежденные провода или чехлы свечей зажигания.
  3. Продувка каналов свечей зажигания — Мусор имеет тенденцию скапливаться в незащищенных трубках и каналах свечей зажигания.Сжатый воздух — хорошая идея, чтобы избавиться от него, чтобы он не упал в цилиндр, когда вы вынимаете свечу зажигания.
  4. Снимите свечу зажигания — С помощью свечи зажигания и фиксирующего удлинителя снимите старые свечи зажигания.
  5. Очистка резьбы свечей зажигания — Устройство для нарезки резьбы свечей зажигания — отличное вложение, и несколько минут наклона резьбы в головке цилиндров могут предотвратить будущие головные боли заедания свечей зажигания.
  6. Установить зазор свечи зажигания — Большинство новых зазоров свечей зажигания предварительно настроены на заводе, но на всякий случай рекомендуется проверить и отрегулировать зазор свечи зажигания в соответствии с руководством.
  7. Смажьте новую свечу зажигания — Нанесите всего несколько капель противозадирной смазки, серебра или меди не имеет значения, смажьте резьбу свечи зажигания и прокладку.
  8. Установите новую свечу зажигания — Заверните свечу зажигания вручную до упора, затем затяните в соответствии со спецификацией. Типы прокладок обычно указывают от четверти до половины оборота после контакта, в то время как типы без прокладок указывают только шестнадцатый оборот. Чтобы убедиться, проверьте руководство.
  9. Переустановить все остальное .

Наблюдательность является ключом к поддержанию надежности автомобиля, а своевременное обнаружение проблем со свечами зажигания может улучшить экономию топлива и предотвратить попадание в затруднительное положение. Если у вас есть какие-либо вопросы о свечах зажигания, обязательно проконсультируйтесь с проверенным специалистом.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *