Проверка сцепления на пробуксовку: Пробуксовка сцепления:причины,признаки,способы устранения. — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Проверка сцепления на пробуксовку. Как проверить сцепление на мкпп? несколько простых способов

Как проверить сцепление на автомобиле?

Проверка с использованием измерительного калибра . Существует несколько методик, при помощи которых можно проверить сцепления автомобиля. Основная оценочная методика базируется на использовании современного измерительного оборудования. То есть вам понадобиться измерительный калибр.

Преимущество данного способа заключается в том, что она не требует полного демонтажа сцепления. Проверить его можно на подъемнике.

Безусловно, на это уйдет немало времени, но зато можно будет получить более чем достоверный результат.

В случаи, если у вас нет доступа к подъемнику или к специальному оборудованию, то можно воспользоваться альтернативными методиками проверки. Отличаются они меньшей надежностью, но приблизительное состояние узла установить все же можно.

Проверка на износ без специального оборудования при проскальзывании . Как правило проверка производиться при наличии определенных предпосылок. Помимо этого, в зависимости от характера неисправности сама методика может кардинально отличаться.

Для наглядности рассмотрим одну из самых распространенных ситуаций, когда сцепление начинает проскальзывать.

В таком случаи проверка производиться по следующему сценарию:

Ставим автомобиль на ручник;
Активируем двигатель;
Включаем третью или четвертую передачу;
Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа;

В случаи, если двигатель заглох, то значит необходимо произвести замену диска сцепления, так как он слишком изношен. Но результат такой проверки более точным может оказаться, только в том случаи, если ручной тормоз отрегулирован должным образом.

Проверяем пробуксовку

. Существует еще один метод, который позволяет проверить, не пробуксовывает ли сцепление. Для этого во время движения необходимо внимательно следить за поведением автомобиля.

О пробуксовке могут свидетельствовать запах гари, медленный въезд на подъёмы и падение скоростных показателей.

Что если сцепление «ведет» . Иногда сцепление начинаем «вести». Как правило подобный эффект сопровождается трудностью в переключении передач, также возможны посторонние шумы и неприятные звуки. В таком случаи проверку узла необходимо производиться по следующему алгоритму:

Двигатель автомобиля — на холостых оборотах;

Выжимаем педаль сцепления;
Включаем первую передачу;

В случаи, если при включении передачи приходиться прикладывать слишком большое усилие и слышны странные звуки, то это нам говорит о том, что диск от маховика не отцепляется. Решить эту проблему можно путем прокачки гидравлики. Помимо этого нужно будет также отрегулировать и соответствующую педаль. В конце процедуры еще раз проверяем.

Как проверить диск сцепления?

Прежде чем приступить к определению степени изношенности диска сцепления, рекомендую вспомнить его ресурс. Всем известно, что в городском ритме вождения автомобиля, сцепление отрабатывает на треть меньше чем в смешанном, а при постоянной езде исключительно по загородным трассам, бывали и такие случаи когда с пробегом в 300 тысяч километров его можно было и не менять. Так что если вы живя в городе откатались уже 80 тысяч верст, пора задуматься о его замене.

Как определить износ диска сцепления . Износ диска сцепления, а именно толщину фрикционных накладок, не сложно определить способом хода педали.

Для этого нам необходимо в первую очередь правильно выставить рабочий ход педали. При этом стоит отметить, что на разных моделях автомобилей он является разным, но в среднем, в большинстве случаях педаль сцепления должен быть выше педали тормоза на 1-2 см.

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и выключаем стояночный тормоз.

Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры.
Включаем 1 передачу и медленно опускаем педаль сцепления. При этом не допускаем, чтобы двигатель заглох. При постепенном опускании педали сцепления, обращаем внимание на какой стадии двигатель начинает передавать крутящий момент колеса. При появлении вибрации на кузове заканчиваем работу.

Сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, значит диск и его фрикционные накладки в отличном или в хорошем состоянии. Вероятнее всего его только недавно установили.

Подхватывание крутящего момента начинается в середине хода педали, свидетельствует о 40-50% износе диска сцепления.
Сцепление схватывает в конце хода педали или вообще не схватывает (начинает пробуксовывать). Износ в данном случае приближается к конечной стадии. Если появляется запах жженого, диск сцепления необходимо менять в срочном порядке, иначе он может повредить маховик.

По мимо этого, также свидетельством сильного износа диска сцепления, служат вибрация при трогании с места и пробуксовка при езде в момент подачи газа.

Как проверить выжимной подшипник сцепления?

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления. Он уходит назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Именно поэтому педаль сцепления нельзя слишком долго удерживать при включенной передаче. Это приводит к появлению на нем не стабильных нагрузок, что приводит деталь к быстрому износу.

Явным признаком износа выжимного подшипника является появление различных звуков при нажатой педали сцепления в виде шорохов и стуков. Однако, не стоит беспокоиться, если такие звуки появляются в холодное время года.

Дело в том, что данная деталь имеет малый коэффициент расширения при низких температурах. Это объясняется высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. А стакан, в котором находится весь узел, напротив, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому, при прогреве двигателя звук исчезает.

Помимо этого, есть ряд других признаков, из которых стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и при этом дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Как проверить свободный ход педали сцепления?

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.

Автомобиль выставляем на ровную площадку.
Нажимаем на педаль тормоза, пока она не упрется и фиксируем ее в таком положении. К примеру, можно подставить молоток.
Устанавливаем рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отмечаем расстояние педали от пола.
Опускаем педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки устанавливаем на акселератор и проводим замеры.
Нажимаем педаль до того, как не почувствуем ощутимое сопротивление.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она потребуется, то для этого опускаем контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливаем нужный зазор между ним и педалью тормоза.

После окончания описанной настройки затягиваем контргайку и проводим повторную проверку хода.

Акселерометр сцепления регулируем также гайкой, она находится на тросе.

Как проверить сцепление на мотоцикле?

Заключение

И в заключении хотелось бы добавить, что надежное сцепление является залогом исправности всего автомобиля. Не бросайте резко педаль, отпускайте ее плавно, это позволит увеличить срок службы всех механизмов. Также не следует долгое время держать педаль в выжатом положении.

Становятся шумы на установке, постороннее звучание.

Подобное явление может проявиться в любой период. При этом механизм может не полностью включаться, пробуксовывать. Иногда возникает у педали эффект «залипания». Обнаружив подобные признаки, сразу .

Рассмотрим более детально методики диагностик. В мастерских, обычно, пользуются измерительным оборудованием – калибром. Тогда не придется демонтировать диски механизма. Предстоит лишь приподнять транспорт подъемником. Метод выдаст точный «диагноз».

Проверяем узел на стадии проскальзывания. Кажется, что сцепление некорректно функционирует.

Транспорт фиксируем «ручником».
Активируем «движок», выставляем 3-ю передачу. Заем выжимаем сцепление, давим «газ». Когда установка «глохнет», считается, что изношен диск.

Проверяем уровень пробуксовки при перемещении транспорта, отслеживаем поведение авто. Иногда затруднительно происходит движение на подъеме, пахнет гарью, скорость резко снижается. Стоит сменить диск узла, осуществив дополнительную диагностику. Если «ведет» сцепление, неприятное звучание заметно на КПП. При этом переключать рычагом становится сложнее.

Опять проверяем оборудование:

Запустив агрегат, ставим «нейтраль».
Жмем сцепление, двигаем рычаг на первую передачу. Когда усилия не требуется, но звуки слышны на коробке, это означает, что не отцепляется на маховике диск. Здесь предстоит выполнить прокачку гидравлики, подрегулировать педаль.

Теперь оценим изношенность диска сцепления. Ресурс этой детали уменьшается, когда авто перемещается по городу.

Чтобы уточнить работоспособность сцепления, рассмотрим ход педали .

Предстоит выставить автомашину на ровной площадке.
Прогреть транспорт, активировать передачу. Потом сцепление отпускаем медленно. Не допускаем, чтобы «движок» заглох. Отмечаем момент, когда на колеса передается момент кручения. Если возникла вибрация на кузовной части, проверку завершаем.

Когда сцепление схватывает на стадии активации педали, значит, диск исправный, изношенность допустима.

Если замечен запах гари, сразу диск установки меняйте.

Теперь проверяем цилиндры узла. Оценим дееспособность выжимного подшипника, важного компонента в трансмиссии. Выжимаем педаль, осуществляя передачу кручения подшипнику. Элемент отходит, подтягивая диск к себе. Соответственно, не стоит продолжительно удерживать сцепление — нагрузки становятся не стабильными на деталь. Изношенный подшипник также будет издавать звуки при активации механизма. Если цилиндры неисправны, педаль будет работать с переменным успехом. Проверяется компонент элементарно: выявляют подтеки состава в салоне. Данное явление обозначит дефект оборудования.

Без сцепления невозможно функционирование механической коробки передач автомобиля. Главная задача сцепления состоит в передаче вращательного момента от двигателя к колёсам через трансмиссию. Неисправное сцепление приведёт к невозможности движения автомобиля. Он просто останется неподвижно стоять на месте.

Необходимо помнить, что использование машины с неисправным сцеплением недопустимо и опасно. Именно поэтому нужно следить за исправностью этого автомобильного узла. Для проверки работы сцепления автомобиля можно не обращаться в станцию технического обслуживания машины. При желании проверку можно выполнить самостоятельно без использования посторонней помощи.

Если появились проблемы в работе сцепления машины с их решением не нужно затягивать. Именно поэтому очень важно уметь правильно и своевременно выполнить диагностику её работы.

Существует несколько способов проверки исправности сцепления:

Выжать несколько раз педаль сцепления автомобиля на заглушённом двигателе. При нажатиях на педаль не должно быть посторонних звуков (писк, скрежет, лязг и скрип). Если они присутствуют, значит отдельные узлы неисправны. Необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам по ремонту машин
Согласно регламенту ход педали сцепления не должен быть больше 14,6 сантиметра. Его можно очень просто замерять выжав педаль. Если он превышает установленное значение, существует проблема, требующая незамедлительного устранения
Нужно запустить мотор и выжать педаль сцепления. Включить заднюю передачу. Появление характерного противного скрежета является свидетельством неисправности нажимного или ведомого диска
Затруднение переключения передач. Появляется непосредственно перед полным выходом из строя сцепления. Требуется в обязательном порядке помощь грамотного специалиста
В движении необходимо дойдя до третьей передачи резко выжать педаль газа. Если обороты мотора повысились, а скорость автомобиля изменилась несущественно – это первый признак проблемы в работе сцепления машины. Нужно выполнить углублённую проверку работы сцепления автомобиля

Не нужно забывать, что диагностика выполняется только, если узел исправен. Когда передачи невозможно переключать, значит сцепление полностью вышло из строя. Автомобиль, трогающийся с места рывками, является первым признаком неисправности узла.

Появление характерного запаха жжёной резины свидетельствует о значительном перегреве фрикционных накладок сцепления. Всё это в совокупности должно насторожить водителя и заставить его обратиться в автосервис. Следует помнить, что своевременная диагностика – это экономия на последующем ремонте.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах.

Система сцепления, применяется во всех современных автомобилях в паре с механической КПП. На этот узел приходится главная задача по передаче и регулировке крутящего момента, от двигателя автомобиля к его ходовой части. Средним ресурсом основных деталей сцепления принято считать 120-150 тысяч километров. При появлении первых симптомов неисправности рекомендуется, незамедлительно произвести ремонт с заменой износившихся деталей, в противном же случае есть риск остаться на трассе с неподвижным автомобилем.

Износ каких деталей бывает в сцеплении:

1. Диск сцепления.

Под нагрузкой большого крутящего момента, фрикционные накладки стачиваются и становятся мало эффективными. По мимо всего прочего сильная истертость накладок, приводит к высокой вероятности повредить маховик двигателя. Заклепки, крепящие накладки к самому диску, оголяются и начинают царапать маховик, в результате чего происходит его перегрев и дисбаланс.

Демпферные пружины-служат для гашения колебаний и мягкости передачи нагрузки. В постоянном процессе фрикционного трения, температура диска сцепления может достигать порядка 200-300 градусов, что не благоприятно сказывается на стальных пружинах. Они теряют свою эластичность, лопаются, становятся короче. Производительность их падает.

2. Выжимной подшипник.

Основная задача выжимного подшипника заключается в перемещении диска сцепления от выжимного диска (корзины) и маховика. Износ данной детали проявляется в первую очередь в появлении люфта в самом подшипнике.

3. Выжимной диск (корзина сцепления)

Как правило сама корзина сцепления, способна выхаживать ресурс больший, чем диск и выжимной подшипник, раза в 2 а то и 3 больше. Но делать этого мы не рекомендуем. От перегрева, лепестки выжимного диска лопаются и могут повредить не только детали системы сцепления, но и двигателя. Выжимной диск в процессе эксплуатации подвергается стачиванию, его толщина становится меньше, при высоких температурах, появляется вероятность его раскалывания на несколько частей.

4. Привод сцепления.

По определению на легковых автомобилях, применяется система механического и гидравлического привода сцепления. Второй вариант является куда более распространенным и используется на большинстве современных машин.

В свою очередь гидравлический привод делится на:

Рабочий цилиндр сцепления- который приводит перемещение непосредственно выжимного подшипника.

Главный цилиндр сцепления- передает усилие водителя воздействующего на педаль сцепления, через систему трубопроводов, на рабочий цилиндр у корзины.

Как можно определить износ диска сцепления

Прежде чем приступить к определению степени изношенности диска сцепления, рекомендуется вспомнить его ресурс. Всем известно, что в городском ритме вождения автомобиля, сцепление отрабатывает на треть меньше чем в смешанном, а при постоянной езде исключительно по загородным трассам, бывали и такие случаи когда с пробегом в 300 тысяч километров его можно было и не менять. Так что если вы живя в городе откатались уже 80 тысяч верст, пора задуматься о его замене.

Износ диска сцепления , а именно толщину фрикционных накладок, не сложно определить способом хода педали.

Для этого у вас в первую очередь должен быть правильно выставлен рабочий ход педали.(у всех машин он разный в среднем 13-15 см., в большинстве случаев педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 1-2 см.).

— установите автомобиль на ровную площадку и включите стояночный тормоз.

— заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

— включите 1 передачу и медленно отпускайте педаль сцепления. При этом нельзя допускать того чтобы двигатель машины заглох. При постепенном отпускании педали сцепления, обратите внимание на какой стадии двигатель начинает передавать крутящий момент на колеса. При появлении вибрации на кузове произведите окончание работ.

Визуально постарайтесь разделить рабочий ход педали на 3 части, в том случае если:

1. Сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, значит диск и его фрикционные накладки в отличном или хорошем состоянии. Вероятнее всего его только недавно установили.

2. Подхватывание крутящего момента начинается в середине хода педали, свидетельствует о 40-50% износе диска сцепления.

3. Сцепление схватывает в конце хода педали или вообще не схватывает полностью (начинает пробуксовывать). Износ в данном случае приближается к конечной стадии. Если появляется запах жженого, диск сцепления необходимо менять в срочном порядке, иначе он может повредить маховик.

Как проверить исправность выжимного подшипника

Для начала следует определить то, что выжимные подшипники устанавливаемые на современных легковых автомобилях, бывают двух видов. Первый вид это обычный выжимной подшипник для механического воздействия (как правило вилкой сцепления), а второй это гидравлический, с использованием гидромуфты. По конструкции второй вариант считается более капризным, но его применение используется сегодня все чаще и чаще.

Общие симптомы сильного износа выжимного подшипника:

— появляется гудение при нажатии на педаль сцепления. Абуcловлено тем, что крутящий момент и нагрузка начинают поступать на разбитый подшипник, тот в свою очередь издает такие звуки.

— появление вибрации в момент трогания автомобиля с места, происходит из-за соосного смещения рабочей плоскости.

У гидравлических выжимных подшипников подшипников бывает:

1. Завоздушивание контура гидропривода, через цилиндр гидромуфты. Педаль становится мягкая, сцепление перестает работать.

2. Утечка тормозной жидкости через нарушение сальников и уплотнений, в результате чего выключить сцепление ни как не получится.

Как должно выглядеть исправное сцепление:

Работа по передаче крутящего момента происходит плавно, без рывков и ударов.

Ход педали сцепления от момента включения до момента выключения, примерно составляет половину всего расстояния.

Переключение передач происходит без характерного звука от не остановки валов КПП.

При нажатии на педаль сцепления, а ровно как и при ее отпускании, не должно появляться посторонних звуков

В целом система сцепления, считается крепким и надежным узлом, не требующим частого и постоянного постороннего вмешательства, а его ресурс и степень износа во многом зависят от стиля и места вождения.

Практически любого водителя такой вопрос, как проверить сцепление на МКПП (механической коробке), может и должен интересовать всерьез. Важность проверки данного узла автомобиля имеет определяющее значение и для безопасности движения, и для комфортной езды водителя и пассажиров. А сама система отвечает за правильный «симбиоз» коробки и движка, постоянно находясь под существенными нагрузками. И, хотя ресурс выработки сцепления на многих марках авто (наверное, исключая старые отечественные) достаточно велик, а долгожительство деталей зависит во многом от аккуратной езды, все же: проверка, хотя бы периодическая, и соответствующее обслуживание – крайне необходимы.

Как проверить сцепление на МКПП в стандартных моделях отечественных и импортных авто? Сделать это крайне несложно, руководствуясь некоторыми советами, которые приведены в данном материале. Надеемся, что они вам помогут сохранить как можно дольше МКПП в должном порядке и избежать досадных огрехов, происходящих от неправильной эксплуатации блока.

Признаки плохого функционирования: Они, как правило, налицо. Вернее их можно услышать и увидеть.

Во-первых, повышенный, неприятный шумок при втыкании/вытыкании, рывки в работе, невозможность перейти на другую передачу. А случается еще и неполное включение (пробуксовка), и неполное выключение (ведет сцепление).

Пошаговая проверка механического сцепления

Садимся в авто, поднимаем ручник вверх. Отключаем все устройства (акустику, вентиляторы и тому подобные), издающие звуки. В салоне должна быть полная тишина. Чтобы посторонние звуки не вызывали помех, рекомендуется также закрыть двери и поднять стекла автомобиля.

С выключенным мотором нажимаем на сцепление. Отжим педали должен происходить плавно, без особых провалов и также – скрежета и скрипа. Если же вы поймали шумы, нужно понять откуда они идут. Не от пружины ли возврата (в данном случае, ее необходимо будет отрегулировать или заменить).

Если в авто используется тросик, то шумы и скрежет могут исходить от него (как, например, в Таврии). Это может означать, что в скором времени трос может оборваться, и педаль сцепления вовсе перестанет выжиматься. В любом случае, регулировка и корректировка не помешают.

Далее – заводим сам двигатель. Не включая передач, на нейтралке пробуем вновь нажимать на педаль для сцепления. Если вы при этом обнаруживаете шум или же шорох, это может значить, что выжимному подшипнику скоро придет срок. Опять же, в случае подобного привода, шумит иногда трос, требующий замены или довольно изношенный.

Попробуем другой тест

Он производится только при наличии исправного и достаточно крепкого ручника. Заводим мотор при взведенном ручном тормозе. Выжимаем педаль и включаем первую передачу на коробке. Далее – плавно отпускаем педаль. На газ не нажимать! Если при этом обороты движка снижаются и падают, а мотор пытается заглохнуть, это говорит о том, что сцепление работает, как положено. В противном случае, оно выключается не до конца, и необходим ремонт.

Еще протестируем другим способом . Заводим движок и поднимаем ручник. Выжимаем до пола педаль сцепления. Немного погодя, включаем заднюю передачу. Если она втыкается ровно и без особых усилий, то со сцепление – полный порядок. Еще – пробуем при работающем моторе переключить с первой на заднюю. Повторяем процедуру несколько раз к ряду. Переключение должно происходить без посторонних шумов, плавно, без хруста.

Основные неисправности

Как правило, они выявляются в механизме смычки и размыкания. Диски либо плохо расходятся, либо плохо прижимаются. Это явление приводит к тому, что сцепление «водит» или «буксует». Признаки, обычно, заметны водителю и без тестеров и приборов. Запах горелого, плохой разгон машины (), потеря скорости при переключении передачи, пробуксовка.

Все эти выявленные огрехи не просто говорят, а кричат: как можно скорее нужен ремонт сцепления. Иначе, могут возникнуть проблемы, которые приведут к ДТП или значительным поломкам вашего авто. Поэтому, рекомендуется уделять вопросу, как проверить сцепление на МКПП, довольно серьезное внимание.

Как убить МКПП и сцепление: пробуксовка, не до конца выжимать сцепление, старт со второй передачи | SUPROTEC

Казалось бы, какие ошибки можно допустить при езде на механике? К примеру, многие трогаются со второй передачи. – это критичная ошибка? На некоторых автомобилях – нет, это не приведет ни к чему плохому, если не совершать сильных перегазовок. Если не происходит перегрузка двигателя, правильно используется педаль сцепления и нету пробуксовки, то трогаться с неправильной скорости не принесет вреда механической коробке передач, но чего нельзя сказать о механизме сцепления. В данном случае происходит повышенный износ при контакте между ведомым и ведущим диском.

Но существуют не только случайные ошибки водителей из-за невнимательности или неопытности, но и некоторые вредные привычки, о последствиях которых многие и не задумываются.

Ошибки водителей «механики»

Держать ногу на педали сцепления

Некоторые автовладельцы едут с прижатой педалью сцепления, то есть нога, если ее держать в непосредственной близости к педали, чуть-чуть всё-таки прижимает ее.

Почему даже небольшие нажатия могут быть вредны? Как правильно нога стоит на педали сцепления и постепенно в пути нога начинает слегка опускаться, и водитель, не думая об этом чуть-чуть нажимает на нее. Сцепление начинает немного расходится и пригорать. Сначала это не чувствуется, но потом через примерно 5000 км пробега уже начинаются изменения в работе сцепления. А через 10 и более тысяч километров потребуется замена. Поэтому лучше ногу держать отдельно, а не над сцеплением.

Резкий старт и пробуксовка

Резкий старт и езда в натяг профессиональных водителей, как в кино, с аккуратным переключением передач в правильный момент не будет вредить МКПП. Но при неаккуратных действиях любителей быстрой езды, с хрустом втыкающих передачу, выжимая на полную газ, так что машина дергается, агрегат быстро попросит ремонта. При таких действиях стирается сцепление и разрушаются шестерни внутри коробки передач.

Также зачастую ошибкой именно новых и неопытных водителей становится неуверенный старт, когда машина еще стоит, потихонечку отпускается педаль сцепления, машину уже сильно трясет, и, когда диски соприкасаются, в машине появляется запах горелого сцепления.

Не до конца выжатое сцепление

Иногда случается так, что скорость переключается без сцепления. Если начать переключать передачу до того, как педаль полностью нажата, происходит такой звук, что понятно: МКПП автомобиля было больно. Если сцепление выжимается не до конца, на агрегат обрушается чрезмерная нагрузка: шестерни встречается в неподходящих плоскостях и стирают друг друга.

Однако в целом трогаться с места и переключать скорости можно даже и без сцепления, если водитель идеально чувствует машину. Но такого опыта у многих нет, поэтому рекомендуется выжимать педаль сцепления полностью, до его рабочего состояния и только после этого включать передачи, чтобы не было хруста. А если с сцеплением что-то не так, не стоит пытаться ехать без него, а вызвать эвакуатор. Так будет даже дешевле, чем ремонтировать коробку передач после неаккуратных действий.

Неправильное торможение двигателем

Многие автолюбители тормозят двигателем, например, на затяжных спусках включают пониженную передачу, для того чтобы не перегревать тормоза. Такому приему учат даже. Само по себе торможении двигателем это очень правильная вещь, но просто нужно уметь это делать.

Однако при торможении двигателем не стоит забывать, что у автомобиля не загораются стопы. Это означает, что едущий сзади автомобиль не получает сигналов о том, что вы тормозите. Такая ситуация может привести к аварии, поэтому лучше иногда немного нажимать на тормоз, чтобы сигнализировать стоп-сигналом едущим сзади автомобилям о торможении.

Частой ошибкой при торможении двигателем является спешка. То есть нельзя с четвёртой скорости сразу воткнуть первую. При правильном торможении двигателем необходимо понижать передачи постепенно, максимум через одну, снижая при этом скорость. Когда некоторые автомобилисты на 80 км/ч думают прибегнуть к торможению двигателем, сразу включают первую или вторую передачу. МКПП это переносит не очень хорошо, коробка может даже разлететься на куски.

Таблица максимально допустимой скорости на передаче.

Понижение передачи	Средняя рекомендуемая максимальная скорость для понижения передачи, км/ч
со 2-й на 1-ю	30
с 3-й на 2-ю	60
с 4-й на 3-ю	85
с 5-й на 4-ю	110

Держать нажатой педаль сцепления

Многие автомобилисты на светофоре предпочитают оставить педаль сцепления нажатой, когда машина на нейтральной передаче, потому что все равно ее нужно будет выжимать снова. Также зачастую в пробках водители оставляют первую передачу включенной, а педаль сцепления нажатой до конца, изредка приподнимая ее, чтобы немного продвинуться вперед.

Опасны ли такие действия для механической коробки передач и сцепления? Не представляют опасности в ситуациях, когда 10-20 секунд держать ногу на педали, выжав ее полностью. Конечно так и надо ехать, потому что в пробке постоянно дергать рычаг переключения передач утомительно.

А вот в случаях, когда при подъезде к светофору он горит еще достаточно продолжительное время и понятно, что ближайшую минуту движения не будет, то лучше переключить на нейтральную передачу и спокойно стоять на тормозе.

От такого длительного нажатия на педаль сцепления в пол страдает самая маленькая запчасть, ремонт которой стоит дорого. Эта запчасть — выжимной подшипник сцепления, признаком его неисправности является гул из механической коробки передач и через некоторое время треск МКПП.

Держать руку на рычаге переключения передач механической коробки

Что происходит если все время держать руку на рычаге переключения передач? Часто бывает так, что руку, казалось бы, положить больше некуда: либо на руль, либо на пассажира рядом. Если в пробке постоянно необходимо использовать рычаг, руку можно не убирать, а когда авто едет по трассе, руку стоит убрать подальше.

Дело в том, что кладя руку на рычаг, автовладелец оказывает на него давление. При постоянной работе агрегатов происходит постоянная вибрация. Под воздействием давления на рычаг в какую-либо сторону во время этой вибрации кулисы, тяги, сальники, синхронизаторы, втулки начинают расшатываться и на них попадает излишняя нагрузка, что ведет к неисправностям. Также рука на рычаге переключения передач МКПП приводит к повышенному износу вилки переключения передач, так как она предназначена для краткосрочного контакта с крутящимся элементом. Вес руки, лежащей на механической коробке передач, обеспечивает постоянный контакт, что ведет за собой повышенный износ.

Сложно представить, что рука, к примеру, миниатюрной девушки может оказать серьезное давление, ведущее к поломке МКПП. Однако даже у такой автоледи рука весит минимум 4 кг, чего достаточно, чтобы надавить и что-то сломать.

Как защитить коробку передач от преждевременных поломок и износа?

Для профилактических целей и в случае появления первых признаков неисправностей коробки передач: гул, треск, вой МКПП, тяжелое переключение передач и др. рекомендуется использование триботехнического состава Супротек МКПП.

Для некоторых водителей изменить свои привычки вождения после многих лет стажа представляется невозможным, поэтому отличным решением будет обеспечить дополнительную защиту для коробки передач, чтобы справиться с последствиями неправильной эксплуатации.

Эта присадка в механическую коробку передач формирует на поверхности трения деталей защитный слой, способный справиться с некоторыми из описанных факторов, снижая износ и продлевая срок службы агрегата.

Замена и ремонт сцепления Toyota

Функция сцепления – связывание и разъединение мотора с коробкой передач. Механизм позволяет:

распределять нагрузку, чтобы добиться плавного движения транспортного средства;
защищать трансмиссию от повышенных нагрузок при вращении коленвала.

Строение сцепления простое – ведомый и ведущий диск, соединенные с приводом. Привод устроен сложнее и состоит из рычажков, вилки отключения и выжимного подшипника.

Ведомый диск, состоящий из металла с накладками надевается на начальный вал коробки передач через втулку. Ведущий закрепляется на маховике с помощью жесткого соединения через кожух. Кожух содержит нажимной диск, прижатый к ведомому. Для снятия нажимного диска с ведомого выжимается рычаг.

Ошибки водителей, разрушающие сцепление

Водители, опытные и начинающие, часто сами делают ошибки, разрушающие сцепление:

постоянно выжимают педаль сцепления, даже на кратковременной остановке, что ведет к повышенной нагрузке на выжимной подшипник из-за чего он быстро приходит в негодность;
резко стартуют или делают слишком плавный старт при высоких оборотах двигателя;
не полностью отпускают педаль, что вызывает пробуксовку и повышает износ детали.

В результате водительских промахов и в силу природного износа деталей требуется ремонт сцепления toyota.

Признаки неисправности сцепления

Своевременно обнаруженные признаки поломки позволяют доехать до автосервиса своим ходом. Для этого не надо спешить и жать на газ без необходимости. Переключения делать плавно и аккуратно. На мысль посетить автосервис наталкивают:

увеличение/уменьшение хода педали при котором сцепление не до конца включается/выключается и пробуксовывает;
рывки и удары в трансмиссии при плавном старте;
посторонние шумы при использовании педали сцепления;
потеки жидкости из гидропривода;
появление вони от горелых прокладок диска;
уклоны, внезапно ставшие для автомобиля препятствиями.

Внешние признаки говорят о том, что требуется замена сцепления toyota. Иногда бывает достаточно регулировки дисков, например, при пробуксовке, или замены выжимного диска при шумах.

Причины поломки сцепления

Неправильное водительское поведение ускоряет поломку сцепления, но даже у аккуратных автовладельцев случаются неприятности. Причинами бывают:

Естественный износ деталей

Первыми принимают удар на себя выжимной подшипник и ведомый диск, у которого изнашиваются накладки или возникают деформации. При постоянной загруженности машины или езде на медленных передачах разрушение происходит быстрей.

Встречается в автомобилях, оснащенных таким узлом.

Проблемы с гидравликой

При выходе из строя главного или рабочего цилиндра происходят протечки жидкости и падение давления. Также жидкость вытекает из поврежденных шлангов.

Проблемы с ведомым диском

При стесывании накладок или обнажении заклепок возможен повышенный износ маховика коленвала. Нарушения в работе диска возникают и при попадании на него моторного масла.

Как происходит ремонт и замена сцепления

Работы со сцеплением – сложные и трудоемкие, требующие от мастера определенных навыков и набора специальных инструментов. В некоторых моделях до сцепления невозможно добраться без снятия коробки передач.

Перед работами на этом узле от картера отсоединяют тросы, от КПП – тяги рычага. В отдельных случаях требуется отсоединение стартера и сливание масла из коробки передач. Чтобы снять КПП – отсоединяют рычаги подвески и откручивают опоры мотора.

После предварительной подготовки проводится диагностика. Замена комплектующих требуется не всегда. Иногда бывает достаточно регулировки. Случается, что ломается не само сцепление, а система управления.

После диагностики определяется объем и стоимость работ. Замена сцепления тойота цена колеблется в зависимости от:

степени износа деталей;
необходимости дополнительной регулировки;
повреждения расположенных поблизости узлов.

Детали, которые необходимо менять – меняются. В автомобилях с тросовым приводом регулируется или ставится новый трос. Если система управления гидравлическая, то делается прокачка, регулируется педаль и вилка.

Сервис центр Тойота «Лиговский» проводит ремонт и замену сцепления автомобилей с тросовым и гидравлическим приводом. Квалификация мастеров позволяет проводить сложные технические операции в короткие сроки.

Возможна предварительная запись в случае самостоятельного обнаружения поломки.

Мастерская находится по адресу Ново-Рыбинская ул., 19/21, Санкт-Петербург, БЦ «Квартал», въезд со стороны заправки «Лукойл». Ближайшие станции метро «Фрунзенская» и «Московские Ворота».

Как проверить буксует ли сцепление

Как проверить сцепление самому?

Шумы и посторонние стуки – стандартные признаки неполадки сцепления, которые могут возникать в самых разных ситуациях. Также при этом имеет место неполное включение или выключение, залипание педали, пробуксовка. Если какая-либо из перечисленных неполадок есть, то необходимо проверить сцепление. Как это сделать? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Как проверить сцепление?

Есть несколько методик проверки. Основная базируется на использовании измерительного оборудования, которого у вас, скорее всего, нет. Речь идет о специальном измерительном калибре. Плюс такого способа заключается в том, что диски сцепления не требуют демонтажа – автомобиль достаточно поднять на подъемнике.

На такую проверку уйдет много времени, но зато метод позволит получить точный результат. Такой способ проверки применяется на СТО. Как проверить сцепление на машине еще? Есть и другие альтернативные методы, которые не требуют оборудования.

Проверка при проскальзывании

Такая проверка производится в том случае, если есть предпосылки к неправильной работе сцепления. Но в зависимости от характера поломки методика может отличаться. Самая распространенная ситуация – это проскальзывание сцепления. В этом случае правильность его работы проверяется следующим образом:

Ставим автомобиль на ручник.
Запускаем мотор.
Активируем третью передачу (можно четвертую).
Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа.

Если мотор при этом заглох, то, скорее всего, диск сцепления изношен и требует замены. Однако подобный результат не всегда точен.

Проверка пробуксовки

Как проверить диск сцепления еще? Второй способ не предполагает использования каких-либо специальных методик. Водителю при езде в городском режиме просто необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. Например, если машина очень тяжело едет вверх, присутствует запах гари или падение скорости без видимых причин, то имеет место пробуксовка. В этом случае можно попытаться заменить диск сцепления, однако в данном случае виновниками подобного поведения транспорта могут быть и другие элементы системы, а сцепление может оказаться исправным. Так что потребуется дополнительная диагностика.

Когда сцепление «ведет»

Когда сцепление «ведет», то появляются неприятные звуки из коробки передач, а передачи включать становится труднее. В этом случае есть способ, как проверить сцепление:

Включаем мотор, выставляем нейтральную передачу.
Выжимаем педаль сцепления.
Включаем первую скорость.

Если при активации передачи приходится прикладывать усилия и при этом имеют место странные звуки из коробки, то это в первую очередь говорит о том, что диск маховика не отцепляется. Чаще всего подобная проблема решается с помощью прокачки гидравлики и регулировки педали.

Проверка износа диска

Напомним, что диск сцепления обязательно имеет свой ресурс. Многие владельцы автомобилей забывают о нем и меняют только тогда, когда ездить на машине становится некомфортно. В городском режиме движения этот ресурс уменьшается быстро, и если машина «пробежала» около 70-80 тысяч километров в городе, то диск сцепления просто обязан «барахлить». Однако при движении на трассах машина может проехать и более 300 тысяч километров без замены диска сцепления.

Проще всего определить степень износа диска сцепления с помощью хода педали. Для этого необходимо:

Установить машину на ровную площадку.
Завести двигатель и прогреть до рабочей температуры.
Включить первую передачу и медленно отпускать сцепление. При этом нельзя допускать, чтобы двигатель заглох. Обращаем внимание, на каком моменте начинается передача крутящего момента на колеса. При появлении вибрации на кузове машины прекращаем проверку.

Если сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, то это говорит о том, что с диском все в порядке и его степень износа либо низкая, либо она вообще отсутствует (диск новый). Если схватывание осуществляется в середине хода педали, то это может свидетельствовать об износе диска, но не всегда. На некоторых машинах может быть подобная регулировка педали, при которой диск схватывает на средине хода педали.

В том случае, если схватывание осуществляется в самом конце хода педали или вообще имеет место пробуксовка, то это говорит об изношенном диске, который требует замены. При наличии запаха гари диск сцепления нужно менять срочно, иначе есть риск повреждения маховика.

Проверка выжимного подшипника

Недостаточно просто знать, как проверить сцепление. Также нужно уметь проверять выжимной подшипник, т. к. этот элемент в системе трансмиссии играет важную роль. Часто его поломку путают с поломкой всей системы сцепления.

Проверка осуществляется при нажатой педали сцепления, т. к. именно в этом положении осуществляется передача крутящего момента на подшипник. Он отходит и тянет за собой диск сцепления. Поэтому не рекомендуют удерживать нажатой педаль сцепления слишком долго, т. к. это оказывает нестабильные нагрузки на данную деталь и ведет к ее быстрому износу.

Явный признак износа подшипника – звуки при нажатой педали сцепления (стуки, шорохи). Впрочем, если подобные звуки появляются в холодное время, то волноваться не стоит. Эта деталь при низких температурах имеет малый коэффициент расширения из-за высокой прочности стали. А сам стакан, где находится узел целиком, имеет высокой коэффициент расширения. Поэтому при нагреве звук должен пропасть.

Кроме этого, имеют место и другие признаки, которые говорят о неисправности сцепления: некорректное переключение передач, невозможность включить некоторые передачи вообще. Также стоит обратить внимание на дергание автомобиля при езде на скоростях.

Как проверить цилиндры сцепления?

При неисправных цилиндрах автомобиль может либо не реагировать на нажатие педали сцепления вообще, либо реагировать неправильно. Часто автовладельцы, у которых не работает главный или вспомогательный цилиндр, жалуются, что автомобиль начинает движение даже при нажатой педали сцепления. Это в первую очередь говорит о неисправном цилиндре. Проверить их достаточно просто: учитывая, что ломаться там особо нечему, нужно только проверить, есть ли подтеки жидкости в салоне (сразу над педалью сцепления и под капотом). Если подтеков нет, то, скорее всего, с цилиндрами все в порядке.

Заключение

Теперь вы знаете, как проверить сцепление. Конечно, высокую точность проверки никто гарантировать не может, поэтому в любом случае при подозрении на неисправность желательно обращаться на СТО. Там точно знают, как проверить сцепление ВАЗ и других марок автомобилей, включая редкие иномарки. На некоторых автомобилях зарубежного производства описанные выше способы не работают.

Как узнать, проскальзывает ли мое сцепление?

Для некоторых водителей переключение на механическую коробку передач — вторая натура. Другие предпочитают полагаться на автоматические коробки передач. Водителям автомобилей с автоматической коробкой передач не нужно беспокоиться о развитии неправильных привычек переключения передач, которые могут вызвать пробуксовку сцепления или другие проблемы со сцеплением. Однако плохое сцепление может быть следствием плохих привычек в холмистой или густонаселенной местности. Итак, если вы думаете, что ваше сцепление скользит, как вы можете быть уверены? Обратите внимание на следующее:

Автомобиль колеблется перед ускорением : Это означает, что сцепление, вероятно, не обеспечивает достаточного ускорения ведущим колесам через трансмиссию.Вы также можете обнаружить, что если вы тянете груз, у вас недостаточно мощности, которая вам нужна. Это колебание может быть признаком пробуксовки сцепления.
Запах гари : Если вам кажется, что вы чувствуете запах гари под капотом, это может быть утечка масла или повреждение проводки. Или это может означать, что у вас плохое сцепление.
Сцепление выключается слишком быстро : Если вы нажмете на педаль сцепления, и для ее выключения не потребуется много времени, возможно, она проскальзывает.
Слишком высокие обороты : Часто проблемы со сцеплением в механической коробке передач можно диагностировать, выехав на дорогу. Посмотрите, нужно ли вашему двигателю больше оборотов, чем обычно, для достижения определенной скорости. Это еще один признак того, что вам нужно заменить сцепление. Вы также можете проверить это на стоянке. Остановите автомобиль, но оставьте двигатель работать, а затем включите вторую или третью передачу. Отпустите сцепление. Если автомобиль не глохнет, обороты повышаются, а автомобиль остается на месте, у вас есть скользящее сцепление.

Это четыре наиболее распространенных признака пробуксовки сцепления. Квалифицированный механик может подтвердить, является ли это проблемой, а затем предпринять шаги для ее устранения.

Как устранить пробуксовку сцепления

Управление автомобилем с механической коробкой передач дает множество преимуществ; многие водители утверждают, что это дает им больше контроля над автомобилем. Освоение сцепления требует времени и практики, поэтому водители-новички или водители, которые плохо знакомы с механической коробкой передач, могут вызвать ее чрезмерный износ. Определенные условия вождения, например, в густонаселенных городских районах, также сокращают срок службы сцепления.

Работа сцепления очень важна.Выключение сцепления позволяет водителю выключить передачу и переключить ее на другую. Когда сцепление начинает проскальзывать, трансмиссия не включается полностью, и колеса не получают всю мощность от двигателя. Это может издавать скрежет, который обычно сопровождается вибрациями, и, если не устранить проблему, проскальзывание, вероятно, усилится и может привести к серьезным повреждениям и, в конечном итоге, к полному отказу сцепления.

Часть 1 из 2: Диагностика пробуксовки сцепления

Шаг 1. Обратите внимание на проблемы, связанные с ощущением сцепления .Ощущение сцепления будет самым большим показателем его состояния. Важно не только то, как сцепляется сцепление, когда оно включено; то, как автомобиль реагирует на отключение сцепления, также очень важно для диагностики проскальзывания сцепления. Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:

Педаль сцепления движется вперед при включенной передаче
Более высокие обороты двигателя выше без увеличения скорости автомобиля
Ощущение разъединения между педалью газа и ускорением
- Примечание : Обычно это более заметно, когда автомобиль находится в большой нагрузке и когда двигатель работает на особенно высоких оборотах.

Шаг 2: Обращайте внимание на менее очевидные признаки пробуксовки сцепления . Если сцепление не обеспечивает хорошую обратную связь или если есть симптомы с характеристиками автомобиля, но не с самой педалью сцепления, то может потребоваться использовать другие индикаторы, чтобы установить, вызвана ли проблема проскальзыванием сцепления. Вот несколько способов сказать:

Заметная потеря мощности наблюдается, когда автомобиль находится под большой нагрузкой, обычно при буксировке или движении по крутому склону.
Если запах гари исходит из моторного отсека или снизу автомобиля, это может быть признаком проскальзывания сцепления, вызывающего чрезмерный нагрев.

Если есть заметная нехватка питания, то есть ряд возможных проблем, которые могут быть причиной. То же самое касается запаха горящего материала, исходящего из моторного отсека или из-под автомобиля. Любой из этих симптомов может иметь несколько причин, и если любой из них проявляется в угрожающей степени, то было бы разумно, чтобы механик, например, в YourMechanic, пришел и правильно диагностировал проблему.

Какими бы ни были признаки, если виновником является сцепление, в следующей части объясняется, как действовать.

Часть 2 из 2: Обслуживание фрикционной муфты

Необходимые материалы :

Шаг 1: Проверьте уровень жидкости сцепления . Первое, что нужно проверить, как только будет установлено, что проблема в сцеплении, — это уровень жидкости сцепления в бачке для жидкости сцепления.

Сама по себе жидкость такая же, как и тормозная жидкость, а в некоторых автомобилях даже сцепление управляется главным тормозным цилиндром.

Независимо от расположения, гарантия того, что в главном цилиндре, управляющем сцеплением, не заканчивается жидкость, устранит один из возможных источников проблемы. Никогда не помешает проверить.

Если вы предпочитаете механику долить жидкость сцепления, YourMechanic также предлагает это.

Когда в сцеплении будет достаточно жидкости, следующее, что нужно проверить, — это общая серьезность и постоянство пробуксовки сцепления. Для некоторых проскальзывающая муфта очень стабильна и является постоянной проблемой.Для других это проблема, которая всплывает только периодически.

Шаг 2: Разогнать автомобиль до скорости . Двигайтесь по дороге, не в плотном потоке, и заставьте автомобиль двигаться достаточно быстро, чтобы на третьей передаче двигатель работал на обычных крейсерских оборотах, обычно около 2000 об / мин.

Шаг 3: Проверните двигатель и выключите сцепление . Нажмите на сцепление и увеличьте обороты двигателя до 4500 об / мин или просто до точки, при которой он начинает заметно повышать обороты, а затем выключите сцепление.

Предупреждение : Не набирайте обороты настолько, чтобы не попасть за красную черту на тахометре.

Если сцепление работает нормально, обороты сразу же упадут, как только сцепление будет выключено. Если падение происходит не сразу или вообще незаметно, возможно, сцепление пробуксовывает. Это можно использовать как базовый показатель для определения степени пробуксовки сцепления.

Если сцепление не выключается полностью, это тоже должно быть проверено механиком.

Пробуксовка сцепления — это не проблема, которая улучшится после улучшения навыков вождения; как только начинается пробуксовка, она становится только хуже, пока не будет заменено сцепление. Есть ряд веских причин для немедленного ремонта фрикциона:

Трансмиссия — одна из основных систем, влияющих на общий срок службы автомобиля. Если двигатель и трансмиссия испытывают ненужные нагрузки в течение длительного периода времени, детали изнашиваются.
Проскальзывающая муфта может полностью выйти из строя во время движения, и это может быть опасно.
Тепло, выделяемое проскальзывающей муфтой, может повредить детали вокруг самого сцепления, такие как нажимной диск, маховик или выжимной подшипник.

Замена сцепления — довольно сложная задача, поэтому ее должен выполнять опытный механик, такой как один из YourMechanic, чтобы гарантировать, что все будет сделано правильно и без осложнений.

Как устранить проблемы со сцеплением

Никакое сцепление не прослужит вечно. Накладки на диск сцепления изнашиваются по мере накопления пробега. На нажимном диске сцепления и маховике могут появиться царапины, износ, деформация или трещины из-за тепла и трения, создаваемых сцеплением. Идеально хорошее сцепление также может выйти из строя из-за загрязнения масла. Или трос или гидравлическое соединение могут выйти из строя, или выжимной подшипник, направляющий подшипник / втулка или вилка могут изнашиваться и препятствовать нормальной работе сцепления.

Существует множество вещей, которые могут выйти из строя со сцеплением, поэтому продолжайте читать, и мы рассмотрим различные жалобы, одну за другой.

СЦЕПЛЕНИЕ ПРОКОЛЬЖЕНИЕ

Одна из самых распространенных проблем сцепления — пробуксовка. При включении сцепления сцепления должны проскальзывать, чтобы автомобиль не дергался и не кренился при трогании с места. Сцепление также должно проскальзывать при переключении передач, чтобы уменьшить удары по трансмиссии и трансмиссии.Но как только педаль сцепления полностью отпущена, сцепление должно удерживаться прочно и обеспечивать прочное соединение между двигателем и трансмиссией. Если это не так, значит, что-то не так и требует расследования.

Пробуксовка будет наиболее заметна, когда двигатель находится под нагрузкой, например, когда автомобиль тянет на низкой скорости на высокой передаче, при движении в гору, при ускорении, чтобы обогнать другое транспортное средство, или при буксировке прицепа.

Небольшое проскальзывание обычно приводит к большему проскальзыванию.Скольжение увеличивает трение и выделяет тепло. Чем горячее становится сцепление, тем хуже оно удерживает сцепление и тем сильнее скользит. Возникающий порочный круг может вызвать ожоги облицовки сцепления и повредить маховик и нажимной диск. Таким образом, чем раньше проблема будет диагностирована и устранена, тем меньше вероятность повреждения этих других компонентов.

Нормальный износ является наиболее вероятной причиной пробуксовки, если диск изношен до заклепок, а сцепление имеет большой пробег. Утечка масла из неисправного заднего главного сальника коленчатого вала или сальника первичного вала трансмиссии также может привести к загрязнению накладок сцепления и вызвать проскальзывание сцепления.

Если только что установленное сцепление проскальзывает, наиболее вероятными причинами могут быть:

Загрязнение масла или смазки;
Неправильная регулировка системы разблокировки;
Неисправен регулятор троса;
Заблокирован порт главного цилиндра сцепления или заедает рабочий цилиндр;
Смещенный или неправильно установленный выжимной подшипник; или
Неправильная обработка маховика ступенчатого или чашечного маховика.

Один из способов проверки пробуксовки — это пробная поездка на автомобиле и буксировка двигателя на низкой скорости на высокой передаче.Если двигатель гудит, проблема подтверждена.

Сцепление также можно проверить, поставив стояночный тормоз, заблокировав колеса, включив высшую передачу и медленно отпустив педаль сцепления (при этом убедитесь, что никто не стоит перед автомобилем!). Если двигатель сразу глохнет, сцепление не пробуксовывает. Если двигатель продолжает работать при полностью отпущенной педали сцепления, сцепление сильно проскальзывает и требует ремонта. Если двигатель замедляется, но продолжает работать, сцепление пробуксовывает.

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, неисправный маховик может быть причиной пробуксовки. Внимательно осмотрите старую муфту на предмет следов нагрева на нажимном диске, разрушенного фрикционного материала диска и загрязнения фрикционного материала от внешних утечек масла. Если таких доказательств не найдено, проблема в маховике.

Цельный маховик на вторичном рынке может быть установлен вместо двухмассового маховика OEM (при наличии). Прочный маховик менее склонен вызывать проблемы с управляемостью в будущем и сэкономит вашим клиентам деньги.

ЧАТ СЦЕПЛЕНИЯ

Дребезжание — это состояние схватывания или рывков, возникающее при включении сцепления. Это часто вызвано маслом или жиром на накладках сцепления, но также может быть вызвано следующими причинами:

Обожженная или глазурованная облицовка;
Маховик с деформацией или рифлением;
Отсутствуют установочные штифты маховика;
Изношен направляющий подшипник / втулка;
Изношенный фиксатор подшипника;
Изношены или повреждены шлицы диска сцепления или первичного вала;
Погнутые или сломанные приводные ремни сцепления;
Погнутый или деформированный диск сцепления;
Ослабленная крышка сцепления; или
Отсутствуют установочные штифты маховика.

Внешние причины дребезга сцепления включают ослабленные или сломанные опоры двигателя или трансмиссии, несоосность шасси и компонентов трансмиссии, изношенные или поврежденные карданные шарниры или ШРУСы, ослабленную поперечину трансмиссии, изношенную или погнутую вилку выключения или незакрепленную заднюю часть втулки левой пружины или гайки U-образных болтов пружины.

ПРОБЛЕМЫ ШУМА СЦЕПЛЕНИЯ

Визг и рычание обычно вызваны износом или заеданием подшипников. Чириканье чаще всего вызывается вибрацией в механизме привода сцепления.

Причины внутреннего шума сцепления включают:
Подшипник первичного вала изношен или неисправен;
Выжимной подшипник дефектный или смещенный;
Изношен, смещен или неправильно смазан направляющий подшипник / втулка;
Изношенная, погнутая или неправильно смазанная вилка выключения;
Изношенный первичный вал;
Неправильная установка диска;
Несоосность;
Фиксатор подшипника поврежден;
Ослабленные болты маховика; или
Повреждены шлицы диска, изношены стопорные штифты или сломан демпфер.
Возможные внешние причины шума муфты включают:
Неправильная регулировка системы разблокировки;
Изношены детали карданного вала или полуоси;
Изношены опоры двигателя или трансмиссии;
Обрыв троса саморегулирующего устройства; или
Изношенные или неправильно смазанные детали педали сцепления.
Чтобы выяснить, что вызывает шум, включите стояночный тормоз, переведите автомобиль в нейтральное положение и запустите двигатель.
Если вы слышите рычание или скрежет при включенном сцеплении, причиной является подшипник первичного вала коробки передач.
Визжащий звук, который возникает при нажатии и удерживании педали сцепления, обычно вызван неисправным направляющим подшипником или втулкой.
Чириканье, усиливающееся при медленном нажатии на педаль, указывает на неисправный выжимной подшипник.
Если вы слышите чириканье на холостом ходу на нейтрали, а шум исчезает при медленном нажатии педали, это значит, что точка контакта вилки и шарнира шарового шарнира издает шум.
СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ
Если сцепление не выключается полностью, когда педаль сцепления полностью нажата, диск будет продолжать вращать первичный вал. Это может помешать водителю переключить трансмиссию с нейтрального положения на передачу, вызвать скрежет при переключении передач или привести к остановке двигателя при остановке.
Сцепление, которое не выключается, может иметь неправильно отрегулированную тягу, сломанный или растянутый трос выключения, негерметичный или неисправный рабочий или главный цилиндр сцепления, воздух в гидравлической линии или цилиндрах, или корродированные, поврежденные или неправильно смазанные шлицы первичного вала.Другие проблемы включают изношенный направляющий подшипник / втулку, изношенный фиксатор подшипника, погнутую или изношенную вилку выключения или шарнирный шар, погнутые приводные ремни сцепления, изогнутый или деформированный диск сцепления, неправильно установленный диск сцепления или сцепление или несоответствующие компоненты сцепления (новая установка ).
Другие факторы, которые могут вызвать затягивание или не отпускание сцепления, включают тяжелое трансмиссионное масло в трансмиссии, которое слишком густо для холодной погоды, дефектные или изношенные втулки или кронштейны педали сцепления, а также изгиб брандмауэра или любой точки крепления компонентов выжимной муфты.
ПЕДАЛЬ ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ
Все муфты требуют определенного усилия педали, но если педаль кажется необычно жесткой или жесткой, проверьте сцепление педали, трос, поперечный вал, вилку или шарнир на предмет заедания или заедания. Засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут увеличить усилие на педали.
ПОЧЕМУ СЦЕПЛЕНИЕ ОТКАЗАЛОСЬ?
Перед заменой сцепления рекомендуется проверить старые детали, чтобы увидеть, что могло стать причиной их выхода из строя.Например, если вы обнаружите пропитанное маслом сцепление, даже не думайте об установке нового сцепления, пока не найдете и не устраните утечку масла.
Если пальцы на диафрагменной муфте сильно изношены, это может быть вызвано неправильной установкой выжимного подшипника, неполностью втягивания гидравлической системы, заеданием, неправильной регулировкой или неисправностью саморегулирующего устройства. водитель имел дурную привычку ездить на сцеплении.
Если пальцы на диафрагменной муфте изношены неравномерно, это означает, что муфта была деформирована при установке, потому что кто-то не затягивал болты крышки равномерно, когда она была прикручена к маховику.На прижимной пластине часто появляются следы вибрации на стороне, противоположной износу пальцев на диафрагме.
РЕМОНТ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Из-за того, что замена сцепления требует больших усилий, вам не нужно выполнять эту работу дважды. Лучший совет — при ремонте сцепления заменять ВСЕ основные компоненты сцепления, а не только ту часть или детали, которые явно изношены или сломаны.
Большинство экспертов рекомендуют установить новый диск сцепления, узел нажимного диска, выжимной подшипник и направляющий подшипник / втулку (если таковая используется) и заменить поверхность маховика.
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с советами по установке сцепления от LUK (файл pdf).
Сцепление — это система, поэтому важно использовать детали, которые должным образом согласованы и соответствуют спецификациям OEM по качеству и производительности. Установка полного комплекта сцепления от качественного поставщика — ваша лучшая страховка от проблем с установкой или проблем в будущем.
Еще один элемент, который также следует заменить, — это трос разблокировки на старых автомобилях с этим типом рычажного механизма.Если у транспортного средства есть гидравлическое соединение с большим пробегом, было бы разумно заменить главный и подчиненный цилиндры, даже если они не протекают. Зачем? Рабочий цилиндр — это самая нижняя точка гидравлического рычага, поэтому большая часть ржавчины и отложений, которые накапливались за эти годы, попадает в рабочий цилиндр. Здравый смысл подсказывает вам, что это в конечном итоге вызовет проблемы, поэтому замена рабочего цилиндра сейчас даст вашему клиенту еще много миль безпроблемного вождения. По крайней мере, вы должны промыть гидравлику и залить в систему свежую жидкость.
Если старое сцепление подверглось частым повреждениям или автомобиль был модифицирован для увеличения мощности, необходимо установить комплект сцепления, обеспечивающий более высокий крутящий момент, чтобы усилить трансмиссию. Но избегайте слишком агрессивных сцеплений и жертвуйте управляемостью, чтобы добиться большего сцепления.
Маховик всегда следует шлифовать или заменять. Масло, грязь, смазка, коробление, трещины или канавки на маховике могут вызвать проблемы со сцеплением. Так же будет чрезмерное биение.Не забудьте отметить индексное положение маховика, прежде чем снимать его, чтобы его можно было снова установить в том же положении, что и раньше. Если маховик треснул, поврежден или не подлежит ремонту, требуется его замена.
Для ступенчатых маховиков на обеих ступенях необходимо обработать одинаковое количество металла, чтобы сохранить одинаковую относительную разницу в высоте между ними. Если обрабатывать только поверхность износа, это снизит давление, оказываемое нажимным диском на диск сцепления.
На двухмассовых маховиках шлифовка не рекомендуется на моделях BMW или Porsche. Если маховик изношен, его необходимо заменить.
Используйте пилотный инструмент для совмещения диска сцепления с маховиком, когда сцепление закреплено на месте болтами. Недостаточно смотреть на это, потому что входной вал трансмиссии может не скользить на место, когда вы пытаетесь маневрировать на месте. Постепенно затягивайте болты прижимного диска по схеме звезды, чтобы не деформировать сцепление. Никогда не используйте храповик.
На автомобилях с гидравлическими соединениями вам может потребоваться устройство для удаления воздуха из трубопроводов, если вы заменили главный или рабочий цилиндр или промыли и заменили жидкость в системе.
Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки передач и оси выжимной вилки и убедитесь, что новый выжимной подшипник правильно установлен в выжимной вилке.
При повторной установке трансмиссии поддерживайте трансмиссию, пока она не будет закреплена на месте.Если вы позволите ему повиснуть, когда первичный вал находится в зацеплении со сцеплением, он может погнуть или деформировать ступицу в диске сцепления и помешать его высвобождению.
Правильная регулировка сцепления также является обязательной после замены сцепления. Следуйте процедуре в руководстве и убедитесь, что у вас правильный люфт.
Наконец, сделайте короткий тест-драйв, чтобы убедиться, что сцепление работает правильно, что означает нормальный ход педали и ощущение, отсутствие шума и плавное включение и переключение.
Техническая помощь и фотографии сцепления любезно предоставлены LuK Automotive Systems.

Другие артикулы сцепления:
Обслуживание сцепления
Диагностика и замена неисправного сцепления
Обслуживание механической коробки передач и сцепления при импорте
Замена покрытия маховика
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
.
Как диагностировать и заменить неисправное сцепление
Механические коробки передач обычно более надежны, чем автоматические, и обычно проезжают более 100 000 миль без сбоев. Но слабым звеном механической трансмиссии является сцепление. Сцепление принимает на себя все злоупотребления и износ. При каждом переключении сцепление выключается и включается. При движении с остановками в плотном потоке особенно тяжело приходится со сцеплением, потому что водитель всегда нажимает на педаль сцепления. После множества таких циклов сцепление в конце концов изнашивается.Он может начать скользить, стучать или шуметь.
Другие проблемы со сцеплением, которые могут возникнуть, включают загрязнение масла из-за утечки масла из двигателя или трансмиссии, проблемы с расцеплением, вызванные неисправным гидравлическим рычагом, тросом сцепления или вилкой, или шумом из-за неисправного выжимного подшипника, направляющего подшипника или втулки.
СЦЕПЛЕНИЕ ПРОКАТНОЙ
Одна жалоба, которая вызывает большую работу сцепления, — это проскальзывание. При включении сцепления сцепления должны проскальзывать, чтобы автомобиль не дергался и не кренился при трогании с места.Сцепление также должно проскальзывать при переключении передач, чтобы уменьшить удары по трансмиссии и трансмиссии. Но как только педаль сцепления полностью отпущена, сцепление должно удерживаться прочно и обеспечивать прочное соединение между двигателем и трансмиссией. Если нет, значит, что-то не так и требует расследования.
Пробуксовка будет наиболее заметна, когда двигатель находится под нагрузкой, например, при буксировке на низкой скорости на высокой передаче, при движении в гору, при ускорении, чтобы обогнать другое транспортное средство, или при буксировке прицепа.
Небольшое проскальзывание обычно приводит к большему проскальзыванию. Скольжение увеличивает трение и выделяет тепло. Чем горячее становится сцепление, тем хуже оно может удерживать сцепление, и чем больше оно проскальзывает, тем горячее становится. Возникающий порочный круг может вызвать ожоги облицовки сцепления и повредить маховик и нажимной диск. Таким образом, чем раньше проблема будет диагностирована и устранена, тем меньше вероятность того, что эти другие компоненты будут повреждены.
Нормальный износ является наиболее вероятной причиной пробуксовки, если диск изношен до заклепок, а сцепление имеет большой пробег.Утечка масла из неисправного заднего главного сальника коленчатого вала или сальника первичного вала трансмиссии также может загрязнить накладки сцепления и вызвать проскальзывание сцепления.
Если недавно установленное сцепление проскальзывает, наиболее вероятными причинами могут быть загрязнение масла или смазки, неправильная регулировка системы выжима, неисправный регулятор троса, заблокированный порт главного цилиндра сцепления или заедание рабочего цилиндра, смещенный или неправильно установленный выжимной подшипник или неправильная обработка маховика ступенчатого или чашечного маховика.
Один из способов проверки проскальзывания — это пробная поездка на автомобиле и буксировка двигателя на низкой скорости на высокой передаче. Если двигатель гудит, проблема подтверждена.
Сцепление также можно проверить в сервисном отсеке, поставив стояночный тормоз, заблокировав колеса, переключив коробку передач на высокую передачу и медленно отпустив педаль сцепления (убедитесь, что никто не стоит перед автомобилем, когда вы это делаете!) . Если двигатель сразу заглохнет, сцепление не проскальзывает.Если двигатель продолжает работать при полностью отпущенной педали сцепления, сцепление сильно проскальзывает и требует ремонта. Если двигатель замедляется, но продолжает работать, сцепление пробуксовывает.
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком (пикапы Ford последних моделей с дизельными двигателями 6,9 и 7,3 л, а также некоторые импортные товары класса люкс из Европы), неисправный маховик может быть причиной проскальзывания. Внимательно осмотрите старую муфту на предмет следов нагрева на нажимном диске, разрушенного фрикционного материала диска и загрязнения фрикционного материала от внешних утечек масла.Если таких доказательств не найдено, проблема в маховике.
Для экономии денег вместо двухмассового маховика OEM (при наличии) может быть установлен цельный маховик на вторичном рынке. Прочный маховик менее склонен вызывать проблемы с управляемостью в будущем, но компромиссом может быть повышенная жесткость трансмиссии.
ЧАТ СЦЕПЛЕНИЯ
Дребезжание — это состояние схватывания или рывков, возникающее при включении сцепления. Дребезжание сцепления часто вызывается маслом или смазкой на накладках сцепления, но также может быть вызвано обгоревшими или остекленевшими накладками, деформированным или рифленым маховиком, отсутствующими установочными штифтами маховика, изношенными направляющими подшипниками / втулками, изношенными фиксаторами подшипников. или поврежденный диск сцепления или шлицы первичного вала, погнутые или сломанные приводные ремни на сцеплении, погнутый или деформированный диск сцепления, незакрепленная крышка сцепления или даже отсутствие установочных штифтов маховика.
Внешние причины дребезга сцепления включают ослабление или поломку опор двигателя или трансмиссии, несоосность шасси и компонентов трансмиссии, изношенные или поврежденные карданные шарниры или ШРУСы, ослабленную поперечину трансмиссии, изношенную или погнутую вилку выключения или ослабленную заднюю левую пружину. втулки или гайки для U-образных болтов.
ШУМ СЦЕПЛЕНИЯ
Визг и рычание обычно вызваны износом или заеданием подшипников. Чириканье обычно вызывается вибрацией в механизме привода сцепления.
Причины внутреннего шума сцепления
Изношен или неисправен подшипник первичного вала;
Неисправный или смещенный выжимной подшипник;
Изношен, смещен или неправильно смазан направляющий подшипник / втулка;
Изношенная, погнутая или неправильно смазанная вилка выключения;
Неправильная установка диска;
Держатель подшипника поврежден;
Ослабленные болты маховика; и
Поврежденные шлицы диска, изношенные стопорные штифты или сломанный демпфер.
Среди возможных внешних причин шума сцепления:
Неправильная регулировка системы разблокировки;
Изношены детали карданного вала или полуоси;
Изношены опоры двигателя или трансмиссии;
Саморегулятор обрыва троса; и
Изношенные или неправильно смазанные детали педали сцепления.
Чтобы выяснить, что вызывает шум, включите стояночный тормоз, переведите автомобиль в нейтральное положение и запустите двигатель.
Если вы слышите рычание или скрежет при включенном сцеплении, причиной является подшипник первичного вала коробки передач.
Визжащий звук, который возникает при нажатии и удерживании педали сцепления, обычно вызван неисправным направляющим подшипником или втулкой.
Чириканье, усиливающееся при медленном нажатии на педаль, указывает на неисправный выжимной подшипник.
Если вы слышите чириканье на холостом ходу на нейтрали, а шум исчезает при медленном нажатии педали, это значит, что точка контакта вилки и шарнира шарового шарнира издает шум.
СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ
Если сцепление не выключается полностью, когда педаль сцепления полностью нажата, диск будет продолжать вращать первичный вал. Это может помешать водителю переключить трансмиссию с нейтрали на передачу, вызвать скрежет при переключении передач или вызвать заглох двигателя при остановке.
Муфта, которая не срабатывает, может иметь неправильно отрегулированную тягу, сломанный или растянутый трос выключения, негерметичный или неисправный рабочий или главный цилиндр сцепления, воздух в гидравлической линии или цилиндрах, корродированные, поврежденные или неправильно смазанные шлицы первичного вала, изношен направляющий подшипник / втулка, изношенный фиксатор подшипника, изношена выжимная вилка или шарнирный шар, погнутые приводные ремни сцепления, изогнутый или деформированный диск сцепления, неправильно установленный диск сцепления или сцепление, или несоответствующие компоненты сцепления (новая установка).
Другие факторы, которые могут вызвать затягивание или не отпускание сцепления, включают тяжелое трансмиссионное масло в трансмиссии, которое слишком густо для холодной погоды, дефектные или изношенные втулки или кронштейны педали сцепления, а также изгиб брандмауэра или любой точки крепления компонентов выжимной муфты.
ПЕДАЛЬ ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ
Все муфты требуют определенного усилия педали, но если педаль кажется необычно жесткой или жесткой, проверьте сцепление педали, трос, поперечный вал, вилку или шарнир на предмет заедания или заедания.Закупорка или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут увеличить усилие на педали.
ПОЧЕМУ СЦЕПЛЕНИЕ ОТКАЗАЛОСЬ?
Перед заменой сцепления рекомендуется проверить старые детали, чтобы увидеть, что могло стать причиной их выхода из строя. Например, если вы обнаружите пропитанное маслом сцепление, даже не думайте об установке нового сцепления, пока не найдете и не устраните утечку масла.
Если пальцы на диафрагменной муфте сильно изношены, это может быть связано с неправильной установкой выжимного подшипника, неполностью втягивания гидравлической системы, заеданием, неправильной регулировкой или неисправностью саморегулирующегося троса, или у водителя была дурная привычка ездить на сцеплении.
Если пальцы на диафрагменной муфте изношены неравномерно, это означает, что муфта была деформирована при установке, потому что кто-то не затягивал болты крышки равномерно, когда она была прикручена к маховику. На прижимной пластине часто появляются следы вибрации на стороне, противоположной износу пальцев на диафрагме.
СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Из-за того, что замена большинства сцеплений требует больших усилий, вам не нужно делать эту работу заново.Лучший совет — заменить все основные компоненты сцепления при обслуживании сцепления, а не только ту часть или детали, которые явно изношены или сломаны.
Большинство специалистов рекомендуют установить новый диск сцепления, узел нажимного диска, выжимной подшипник, направляющий подшипник / втулку (если таковая используется) и заменить поверхность маховика.
Сцепление — это система, поэтому важно использовать детали, которые должным образом согласованы и соответствуют спецификациям OEM по качеству и производительности. Установка полного комплекта сцепления от качественного поставщика — ваша лучшая гарантия от будущих проблем со сцеплением.
Еще один элемент, который также следует заменить, — это трос разблокировки на старых автомобилях с этим типом рычажного механизма. Если у транспортного средства есть гидравлическое соединение с большим пробегом, было бы разумно заменить главный и подчиненный цилиндры, даже если они не протекают. Зачем? Рабочий цилиндр — это самая нижняя точка гидравлического рычага, поэтому большая часть ржавчины и отложений, которые накапливались за эти годы, попадает в рабочий цилиндр.Здравый смысл подсказывает вам, что это в конечном итоге вызовет проблемы, поэтому замена рабочего цилиндра сейчас даст вам намного больше миль беспроблемного вождения. По крайней мере, вы должны промыть гидравлику и залить в систему свежую жидкость.
Если старое сцепление подверглось частым повреждениям или автомобиль был модифицирован для увеличения мощности, необходимо установить комплект сцепления, обеспечивающий более высокий крутящий момент, чтобы усилить трансмиссию. Но избегайте слишком агрессивных сцеплений и жертвуйте управляемостью, чтобы добиться большего сцепления.
Маховик всегда следует шлифовать или заменять. Масло, грязь, смазка, коробление, трещины или канавки на маховике могут вызвать проблемы со сцеплением. Так же будет чрезмерное биение. Не забудьте отметить индексное положение маховика, прежде чем снимать его, чтобы его можно было переустановить в том же положении, что и раньше. Если маховик треснул, поврежден или не подлежит ремонту, требуется его замена.
Для ступенчатых маховиков на обеих ступенях необходимо обработать одинаковое количество металла, чтобы сохранить одинаковую относительную разницу в высоте между ними.Если обрабатывается только поверхность износа, это уменьшит давление, оказываемое нажимным диском на диск сцепления.
Для двухмассовых маховиков шлифовка не рекомендуется для некоторых применений. Если маховик изношен, его необходимо заменить.
Если маховик заменяется, не забудьте смыть антикоррозийное покрытие перед его установкой. Также следует использовать новые болты коленвала и пилотную втулку. Болты коленчатого вала необходимо затягивать в соответствии со спецификациями, чтобы обеспечить надлежащую центровку и фиксацию маховика.Биение также следует проверять с помощью индикатора часового типа, чтобы убедиться в отсутствии погнутого фланца коленчатого вала.
Используйте пилотный инструмент для совмещения диска сцепления с маховиком, когда сцепление закреплено на месте болтами. Недостаточно смотреть на это, потому что входной вал трансмиссии может не скользить на место, когда вы пытаетесь маневрировать. Постепенно затягивайте болты прижимного диска по схеме звезды, чтобы не деформировать сцепление. Никогда не используйте храповик.
На автомобилях с гидравлическими соединениями вам может потребоваться устройство для удаления воздуха из трубопроводов, если вы заменили главный или рабочий цилиндр или промыли и заменили жидкость в системе.
Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки передач и оси выжимной вилки и убедитесь, что новый выжимной подшипник правильно установлен в выжимной вилке.
При повторной установке трансмиссии поддерживайте трансмиссию, пока она не будет закреплена на месте. Если вы позволите ему повиснуть, когда первичный вал находится в зацеплении со сцеплением, он может погнуть или деформировать ступицу в диске сцепления и помешать его высвобождению.
Правильная регулировка тяги сцепления также является обязательной после замены сцепления.Следуйте процедуре в руководстве и убедитесь, что у вас правильный люфт.
Наконец, необходимо провести короткий тест-драйв, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом (нормальный ход педали и ощущение, отсутствие шума, плавное включение и переключение).

Ссылки, связанные со сцеплением:
Советы по установке сцепления LUK (pdf)
Получите информацию о ремонте сцепления для своего автомобиля на веб-сайтах с информацией об обслуживании OEM

Другие статьи по сцеплению:
Распространенные проблемы со сцеплением
Импорт механической трансмиссии и обслуживание сцепления
Ремонт маховика
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
.
Замена сцепления в Уфе от 2000 руб: +7(347) 294-40-40
Производим замену сцепления на автомобилях любой марки авто! Всегда в наличии комплекты сцепления оригинального и неоригинального производства.
Стоимость работ в нашем сервисе

Замена сцепления

МКПП

Ваз-Lada

(Для переднеприводных автомобилей)

2 000

Шевроле Нива

(2123)

2 500

Renault

(Logan, Sandero, Duster, Largus, Fluence, Megan)

3 900

Daewoo

(Matiz, Nexia)

3 500

Ford

(Focus, Mondeo, Fiesta, Kuga, Fusion)

3 500

Opel

(Astra, Zafira, Meriva)

3 900

Chevrolet

(Cruze, Aveo, Lacetti, Lanos)

2 900

Skoda

(Octavia, Fabia, Rapid, Superb)

4 800

Kia

(Rio, Spectra, Picanto)

3 900

Hyundai

( Accent, Getz, Sonata)

3 500

Volkswagen

(Passat, Polo, Jetta, Golf)

4 800

Mitsubishi

(Lancer, Galant)

4 800

Toyota

(Corolla, Ayris, Yaris, Camry)

4 800

Всегда в наличии комплекты сцепления оригинального и неоригинального производства.

Проверку состояния сцепления в нашем сервисе вы можете произвести бесплатно!

Записаться на проверку состояния или замену Сцепления можно по телефону: +7 (347) 294-40-40, Звоните!
О Механизме Сцепления:
Сцепление в автомобиле служит для передачи крутящего момента от двигателя через передаточные звенья на ведущие колеса. Благодаря его работе идет отсоединение двигателя от трансмиссии, при последующем плавном соединении обеспечивается переключение на другую передачу без разрушающей трансмиссию перегрузки. Нагрузка еще более увеличивается при езде в городском цикле, которая требует частых остановок, троганий с места, переключения с одной передачи на другую.
Не последнюю роль играет и стиль вождения, а также навыки автовладельца в обращении с соответствующей педалью. При активной эксплуатации автомашины возможны износ и поломки диска или выжимного подшипника, замена корзины, а возможно и замена сцепления полностью.
Признаки неисправности?
О нарушении в работе могут свидетельствовать непривычные звуки во время движения автомобиля, изменение свободного хода педали сцепления, западание ее, появление посторонних запахов. Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах. При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается.
Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи;

Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;

Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;

Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.
Замена сцепления — Гарантия | БИК-АВТО
Замена сцепления — гарантия 2 года на все работы! Высококвалифицированные специалисты по замене сцепления в Ростове-на-Дону.
Наша специализация: регулировка и замена сцепления. Доверьте замену сцепления профессионалам. Дешевле заменить, чем пытаться восстановить старое сцепление.
Автомобиль не вечен, а такой нагруженный узел как сцепление тем более. И наверное каждому автолюбителю автомобиль которого оснащен РКПП (ручной коробкой переключения передач) приходилось хоть раз менять сцепление. А все потому что этот узел передает весь крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. А когда автомобиль начинает движение, то еще эта передача происходит за счет трения, это необходимо что бы автомобиль трогался плавно.
Срок службы сцепления очень сильно зависит от навыков и стиля вождения. Если это новичок который чтобы тронуться с места, допускает длительную пробуксовку сцепления, то сцепление долго не прослужит. Если преобладает спортивный стиль вождения, при переключении передач без сброса газа, то сцепление естественно тоже долго не прослужит.
Основными признаками того что ресурс сцепления заканчивается являются:
1. Пробуксовка сцепления, когда двигатель развивает обороты а автомобиль слабо ускоряется.
2. Автомобиль начинает трогаться при крайне верхнем положении сцепления, практически тогда когда вы убираете с педали ногу.
3. Шум и свист при нажатии на педаль сцепления, обычно когда вышел из строя выжимной подшипник.
4. Сцепление ведет — когда скорость можно включить только выжав педаль сцепления в самый пол.
При возникновении этих симптомов необходимо обратится в автосервис для подтверждения диагноза. Затягивать не стоит, потому что позже скорее всего автомобиль придется доставлять в сервис на эвакуаторе.
Срок службы сцепления напрямую зависит от правильности его установки, для правильной замены сцепления необходимы специальные приспособления которые обеспечивают центрирование элементов.
Наши специалисты подберут Вам комплекты сцепления различных производителей, объяснят все их достоинства и недостатки. Но никогда не предложат запчасть с неизвестной репутацией.
Потому что в отличии от продавцов в магазине или на рынке которым выгодно продать дешевый контрафактный товар с большей наценкой и которые не несут потом никакой ответственности при поломке, сваливая на неправильную установку-
Все наши автосервисы укомплектованы оборудованием для замены сцепления на большинство марок автомобилей, механики проходят сертификацию на семинарах производителей комплектов сцепления таких как Valeo, Sachs, Luk, Kraft.
Мы даем гарантию 2 года на работы по замене сцепления и запчасти приобретенные у нас и при возникновении каких либо неисправностей мы бесплатно устраним все неисправности без всяких экспертиз и проволочек! Поэтому нам абсолютно невыгодно продать Вам некачественное сцепление!
Цены на работы:
Документальная гарантия на выполненные работы.
«БиК-Авто» дает документально подтвержденную гарантию на 2 года!
Нам не выгодно делать некачественно.
Процесс замены сцепления в нашем автосервисе включает в себя следующие этапы:
Замер биения и отхода нажимного диска сцепления автомобиля;
Регулировка рычагов выключения сцепления автомобиля;
Проверка биения и правка ведомого диска;
Установка сцепления на автомобиль;
Снятие и установка главного и рабочего цилиндров привода сцепления.
Ваши преимущества
Экономия до 50%. Часто под официальным брендом марки продаются те же запчасти, которые можно купить под другими малоизвестными марками по гораздо более низкой цене. Более того, изготовлены они все одним и тем же производителем.
Диагностика и ремонт вместо замены.
Мы не будем заставлять Вас покупать целый агрегат, если в нем неисправна только одна деталь. Если что-то можно отремонтировать, мы отремонтируем.
ТО за 60 минут.
Оставьте заявку на ТО по телефону:
+7 (863) 322 03 70
или закажите обратный звонок
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут,
чтобы уточнить подробности заявки и записать Вас на удобное время.
Почему наш автосервис пользуется популярностью многих автовладельцев
✔ Качественное и современное оборудование
✔ Полный комплекс специализированного оборудования для компьютерной диагностики
✔ Специально обученный квалифицированный персонал
✔ Предоставление документально подтверждённой гарантии на все виды услуг – 1 год
✔ Бонусная система скидок для постоянных клиентов
✔ Уютная комната отдыха с бесплатным Wi-Fi, большим телевизором, чаем и кофе
Буксует сцепление: причины неисправности, диагностика, ремонт. принцип работы сцепления
Проваливается сцепление ВАЗ 2107: причины и решение проблемы
Если буксует сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Есть ряд факторов, которые вызывают эту неисправность, и мы постараемся подробно разобрать некоторые из них.
Комплект сцепления
Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время езды, но и исправность других систем и узлов.
К пробуксовке сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев — это неправильное использование этой системы и несвоевременный сервис. Основные причины:
неотрегулированный ход сцепления;
плохое состояние фрикционных накладок;
отвердевание нажимных пружин;
провалилась педаль;
смазка на фрикционных накладках.
Как работает сцепление, устройство сцепления
Сцеплением является конструктивно выделенный элемент, позволяющий ненадолго отключить ведущий вал мотора внутреннего сгорания от механического привода колес, чтобы понизить или повысить передаточное число раздаточной коробки. Также оно дает возможность достичь плавного отключения или включения нагрузки на мотор, что предотвращает механические повреждения коленвала.
Для автомобилей с любым видом переключения передач является стандартным такой состав системы сцепления:
Нажимной диск сцепления.
Ведомый диск сцепления.
Ведущий диск сцепления или маховик.
Механический выжимной подшипник.
Существуют такие виды сцепления по вариации переключения передач:
Механическое — передаточное число раздаточной коробки водитель выбирает вручную.
Электрическое — принцип работы похож на механическое сцепление, только выжимается оно электрическим мотором, а не усилием водителя.
Гидравлическое — используется в транспорте с автоматической КПП.
Вариаторное — из-за дороговизны обслуживания и сложности конструкции, очень слабо распространено. Представляет собой устройство, в котором под влиянием центробежной силы сходятся некие зацепы и во время соприкосновения прокручивают клиновидный ремень.
Комбинированное — чтобы оптимизировать управление коробкой передач, используется гидравлический и мускульный вид переключения одновременно.
Какое сцепление лучше приобрести
Безоговорочным лидером рынка по продаже конструктивных элементов сцепления является фирма VALEO. На каждом втором автомобиле европейской сборки установлена продукция этого бренда. Если пробуксовывает сцепление и проблема может быть решена только заменой всего механизма или отдельных его элементов, то варианта выгоднее по соотношению «цена-качество» не найти.
Похожие статьи
Популярность бренда VALEO среди автолюбителей заслужена по следующим причинам:
Металлические части сцепления не покрываются коррозией, имеют очень продолжительный срок службы.
Огромный ассортимент. Среди продукции VALEO обязательно найдется то, что подойдет к любой популярной модели авто.
Производителем предусмотрен солидный запас по мощности передаваемого диском сцепления крутящего момента (до 30 %). Это позволяет устанавливать его на автомобили с силовыми агрегатами форсированного типа.
Благодаря мягкости выжима обеспечен комфорт управления автомобилем.
К каждому комплекту сцепления прилагается удобная пошаговая инструкция по монтажу.
На продукцию предоставляется гарантийный срок в 1 год.
Продукцию VALEO (а также другие автомобильные запчасти и комплектующие по приемлемым ценам) всегда и с большим удобством можно приобрести в магазине IXORA. Вежливые и компетентные менеджеры помогут определиться в процессе выбора, а также ответят на любые интересующие вас вопросы.
Самостоятельная и быстрая диагностика
Если это только начало возникновения и развития проблемы, связанной с пробуксовкой сцепы, малоопытные водители могут этого не заметить.
Существует достаточно простой метод диагностики, который практически безошибочный. Его можно выполнить самостоятельно после замены сцепления, когда была выполнена регулировка или просто при появлении подозрений на некорректную работу системы.
разместите машину на ровной площадке;
запустите двигатель;
включите ручник;
перейдите на первую передачу;
начните пытаться тронуться с места;
постепенно жмите на газ;
параллельно отпускайте сцепу;
наблюдайте за результатом.
Если при таких манипуляциях мотор заглох, это хорошо. То есть сцепление не пробуксовывает. Но когда двигатель не глохнет, машина начинает двигаться, узел действительно буксует.
Следует незамедлительно предпринять соответствующие меры, направленные на устранение проблемы.
Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?
Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.
Похожие статьи
Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража
Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов
Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.
Пробуксовывает сцепление или нет, как определить
Ни одна поломка транспортного средства не происходит мгновенно.

Как правило, возникновению неисправности предшествуют изменения в работе мотора, на которые автовладелец обязательно должен обратить внимание. Игнорировать подобные изменения неразумно, а в некоторых случаях, даже опасно
Транспортное средство ведет себя на дороге неадекватно. При разгоне сильно тупит.
Если выжимать сцепление на заглушенном транспортном средстве, слышен скрежет, а педаль с трудом передвигается.
При движении на высоких оборотах мотора слышен специфический гул, который прекращается, если выжать педаль сцепления.
После прогрева мотора и включения передачи, транспортное средство двигается рывками.
Чтобы проверить, исправно ли сцепление, следует:
Прогреть мотор, чтобы в результате загустевшего масла не возникало дополнительного сопротивления.
Ставим транспортное средство на ровную поверхность, чтобы не было значительных уклонов, и включаем стояночный тормоз (ручник).
При помощи педали управления дроссельной заслонкой, задаем следующие обороты мотора — 1500-1700 об/мин.
До упора выжимаем педаль управления сцеплением и включаем первую передачу.
Теперь плавно отпускаем сцепление.
Если после проведения данной процедуры, педаль не заглохнет, значит сцепление явно требует ремонта.
Почему возникает пробуксовка и повышенный износ?
Подобные неисправности сцепления появляются вследствие жесткой эксплуатации автомобиля. К примеру, в зимнее время машина села «брюхом» на снег. Пытаясь выехать из этого «капкана», автовладелец усиленно жмет на педаль акселератора. То же самое касается езды по грязи и песку. Застряв там, не нужно жечь сцепление – так вы зароетесь колесами еще больше. Ну и, конечно же, способствуют этому резкие старты со шлифом и езда «до отсечки».
Похожие статьи

Это сокращает ресурс диска как минимум втрое. Но не только этот элемент имеет свойство изнашиваться. Также нагрузкам поддается подшипник сцепления. Определить его неисправность довольно просто. Как и любой другой подшипник, он начинает визжать и издавать другие характерные звуки. При полностью выжатой педали сцепления, стоя на «нейтралке», этот звук пропадает. Но как только вы уберете ногу, в районе коробки передач снова появляться визги. На автомобилях, где установлен тросик сцепления, он имеет свойство растягиваться.
Рассуждения об альтернативной регулировке
Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.
Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.
Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается
И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все
Методика альтернативной настройки привода муфты
Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:
Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.
После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.
Признаки неисправности сцепления
Признаки неисправного сцепления зависят от того, какими именно неисправностями они были вызваны.
Неполное выключение сцепления. Попросту говоря сцепление «ведет». В такой ситуации после отжимания приводной педали ведущий и ведомый диски не размыкаются полностью, и немного соприкасаются между собой. В таком случае при попытке переключить передачу раздается хруст кареток синхронизаторов. Это очень неприятная поломка, которая может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.
Пробуксовка дисков. То есть, его неполное включение. Такая возможная неисправность сцепления приводит к тому, что поверхности ведомого и ведущего дисков неплотно прилегают друг к другу, из-за чего проскальзывают между собой. Признаком пробуксовки сцепления является наличие запаха горелых фрикционных накладок ведомого диска. Запах напоминает горелую резину. Чаще всего такой эффект проявляется при подъеме на крутую гору или резком старте. Еще один признак пробуксовки сцепления возникает если при увеличении оборотов двигателя происходит лишь ускорение коленчатого вала, в то время как ускорения машины не происходит. То есть, на коробку передач передается лишь небольшая часть мощности от двигателя.
Возникновение вибраций и/или посторонних звуков при включении или выключении сцепления.
Рывки при работе сцепления. Они могут появляться как во время трогания машины с места, так и в процессе езды при переключении передач на понижение или повышение.
Вибрации и рывки сцепления сами по себе являются признаками неисправности. Поэтому при их возникновении необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и устранить проблему, так ее решение будет дешевле.
Как проверить сцепление
Если при эксплуатации машины имеется хотя бы один из перечисленных выше признаков неисправности сцепления, то необходимо выполнить дальнейшую проверку отдельных элементов этого узла. Проверить сцепление на машине с МКПП без снятия можно на 3 основных неисправности.
«Ведет» или «не ведет»
Чтобы проверить, не «ведет» ли сцепление, необходимо запустить двигатель на холостых оборотах, выжать сцепление и включить первую или заднюю передачи. Если при этом приходится прикладывать значительные физические усилия или в процессе были слышны хруст или просто «нездоровые» звуки — значит, ведомый диск не полностью отходит от маховика. Точно в этом убедиться можно лишь демонтировав сцепление для дополнительной диагностики.
Еще один способ как можно проверить ведет ли сцепление заключается в том, что при езде с нагрузкой (грузом или в гору) будет слышен запах паленой резины. Это подгорают фрикционы на сцеплении. Нужно выполнять его демонтаж и осмотр.
Буксует ли сцепление
Для проверки сцепления на пробуксовку можно воспользоваться ручным тормозом. В частности, на ровной поверхности поставить машину на «ручник», выжать сцепление и включить третью или четвертую передачу. После этого попытаться плавно тронуться с места на первой передаче.
Если двигатель не справился с задачей и заглох — значит, сцепление в порядке. Если же при этом двигатель не глохнет и машина стоит на месте — значит, сцепление буксует. Ну и конечно при проверке нужно следить за тем, чтобы в процессе работы сцепления оно не издавало посторонних шумящих звуков и вибраций.
Проверка износа сцепления
Довольно просто можно проверить и степень износа ведомого диска и понять что сцепление надо менять. В частности, нужно:
Запустить двигатель и включить первую передачу.
Не подгазовывая, попытавшись тронуться с места проверить состояние диска сцепления.
если сцепление «хватает» в самом начале — значит, диск и сцепление в целом в отличном состоянии;
если «схватывание» происходит где-то посередине — диск изношен на 40…50% или сцепление требует дополнительной настройки;
если сцепление хватает лишь в конце хода педали — значит, диск критически износился и требует замены. Либо же просто необходимо выполнить регулировку сцепления с помощью соответствующих регулировочных гаек.
Возможные последствия
Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.
Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:
ВАЗ 2107;
ВАЗ 2114;
ИЖ Планета;
УАЗ Буханка;
Юпитер;
КАМАЗ;
Минск;
ВАЗ 2110;
Рено Логан;
Киа Рио;
Лада Приора;
ГАЗель и пр.
Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.
Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.
Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.
Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:
Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач
В основном проблема затрагивает первичный вал КПП
Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП
Советы и рекомендации
Главным советом является профилактика данного явления от возникновения пробуксовки. Прежде всего, ответственные водители обязаны своевременно осуществлять профилактические мероприятия по осмотру корпуса и составных частей, вовремя проводить смазку необходимых элементов, своевременную замену растрескавшихся хомутов и вышедших из строя элементов сцепления.
Внимание! Только своевременная профилактика технического состояния сможет уберечь агрегат от преждевременной поломки.
Однако немаловажным фактором является и способ эксплуатации автомобиля. Резкие старты с места, жесткое переключение передач, использование дешевых контрафактных материалов при проведении ремонтных работ, а также работа автомобиля при высоких нагрузках не способствуют долгой работе всех агрегатов автомобиля, в особенности сцепления. От жестких переключений диск и корзина постоянно сталкиваются, происходят механические повреждения на трении. В результате чего даже качественное иностранное сцепление не сможет просуществовать в исправном состоянии длительное время. Именно поэтому ответственные водители не должны допускать естественных пробуксовок при исправной работе агрегата, а также соблюдать правила использования автомобиля, так как штатное сцепление не рассчитано на высокие нагрузки.
Также при увеличении мощности мотора, тюнинге и улучшении иных ходовых характеристик необходимо учитывать предел крутящего момента, на который рассчитана данная деталь. Так как классические автомобили ВАЗ обладают скромным крутящим моментом, соответственно, сцепление также рассчитано на малую мощность. Однако зачастую при тюнинге двигателя владельцы забывают об установке усиленного сцепления, что зачастую приводит к быстрой поломке. Штатная деталь попросту не справляется с возросшей мощностью. Поэтому при увеличении мощности необходимо искать подходящее по геометрическим и иным параметрам сцепление, которое сможет «переварить» возросший крутящий момент без потери ресурса и надежности.
Как провести осмотр корзины сцепления?
Как отличить износилась ли корзина? Очень просто: первый признак износа этой детали – проскальзывание, которое возникает если диск неплотно прижат к маховику.
Вот поэтапная инструкция проверки корзины на износ:
Поставить автомобиль на ручник.
Завести двигатель и включить передачу 3 или выше.
Опустить правую педаль, нажать на газ.
Обратить внимание на реакцию автомобиля на такие действия.
О чем же свидетельствуют те или иные варианты?
Считается нормой, если в результате таких воздействий машина заглохнет. Это означает, что со сцеплением и коробкой передач все в порядке.
Важно
Если двигатель продолжает работать, то это должно настораживать. Корзина неисправна, поскольку не позволяет всему сцеплению полностью отключиться
Необходимо заменить не только корзину, но и диск.
Следующие действия стоит выполнять для определения той или иной проблемы:
Сделать холостой запуск двигателя.
Прожать до упора правую педаль.
Переключиться на первую скорость и осуществить движение назад.
В случае затруднительного переключения передачи и возникновения странных звуков, заключают, что неисправен диск и маховик.
Самое удачное время ремонта и замены сцепления – момент, когда делается капитальный ремонт авто. Если силовой агрегат уже снят, то ремонтировать и менять сцепление будет намного проще. При соблюдении следующего плана действий, каждый успешно справится с этой работой. Заметим, что производить описываемые действия можно выполнять даже в гараже.
Итак, последовательность следующая:
Снять КПП (коробку переключения передач). При отсутствии необходимости ее ремонта или замены, можно смело отсоединять привод, аккумулятор и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Предварительно сливать масло не нужно.
Открутить трос, обеспечивающий передачу.
Отсоединить стартер.
Ослабить крепежи сверху коробки.
Открутить элементы скоростного датчика, а также жгуты электропроводки.
Несильно ослабить приводную гайку справа, слева же открутить полностью.
Раскрутить шаровую опору.
Отсоединить защиту двигателя.
Реактивную тягу нужно выкрутить, после чего снять нижнюю крышку картера.
Снять кулису, предварительно ослабив гайку хомута, который помогает управлять коробкой передач.
Открутить крепежи и болты коробки передач.
Используя домкрат, поднять двигатель.
Коробку отвинтить от подушки, а затем снять ее.
После того как коробка снята, автомобилист может увидеть проблемную зону, получает возможность производить с ней какие-то действия.
Чтобы заменить корзину, нужно перед этим отсоединить удерживающие крепежи
Обращать внимание нужно на лепестки: корзину следует заменять полностью, если она значительно износились
Перед установкой новой корзины нужно отрегулировать положение первичного вала коробки передач, чтобы коробку в дальнейшем получилось легко надеть. Затем в маховик устанавливается диск.
После того, как положение корзины поправлено, необходимо закрутить болты. Это делается постепенно: сначала 3-4 оборота, а лишь потом следует фиксировать.
В самом конце процедуры остается лишь установить выжимной подшипник и вал, который необходимо перед установкой обильно смазать.
Все ранее вынутые запчасти устанавливаются назад в обратном порядке.
Как отрегулировать сцепление?
Сцепление регулируется за счет специального болта с контргайкой, который находится на конце троса.
Ход педали регулируется проворачиванием гайки и должен составлять в итоге 12-13см. Увеличение или уменьшение хода регулируют за счет завинчивания и отвинчивания гайки от наконечника.
Для поверки достигнуто ли нужное расстояние, на которое отстоит педаль от пола, рекомендуется несколько раз нажать на нее и произвести замер. Регулировка продолжается до тех под, пока нужное расстояние не будет достигнуто.
Регулировка сцепления:
Регулировка хода педали сцепления
Регулировка гидравлики происходит по-другому. Расстояние между штоком толкателя и выжимной вилкой не должно превышать 5мм.
Чтобы отрегулировать расстояние, нужно выполнить следующие действия:
С кронштейна и вилки снять пружину.
Отрегулировать расстояние между штоком и выжимной вилкой таким образом, чтобы оно составляло 0,5 см. Эту дистанцию можно отрегулировать заворачиванием и откручиванием.
Обратите внимание! Перед регулировкой сцепления необходимо ознакомиться с официальной инструкцией, поскольку описанные методы могут не подойти для определенных моделей машин
Как проверить, едет ли / буксует ли мое сцепление — Техническое обслуживание / ремонт
Я согласен с Sloepoke … Когда сцепление начинает выходить из строя из-за потери фрикционного материала на диске … вы увидите и услышите рост оборотов двигателя под нагрузкой. Например, вы будете на 4-й передаче, поднимаясь в гору, и приложите больше мощности … обороты начнут расти без движения вперед … когда это происходит, это на самом деле очень очевидно.
Другой способ выхода из строя сцепления — это когда заднее главное уплотнение выходит из строя и начинает покрывать маховик моторным маслом… это приводит к значительному проскальзыванию.Другой способ — это усталость пружин в нажимном диске… когда они устают, сцепление будет ощущаться в основном «хромым», оно будет мягким и неопределенным при нажатии на него… и оно не вернется с силой пружины обратно к полностью отпущенной педали. Когда вы устанавливаете новое сцепление, разница в ощущениях от педали на самом деле весьма значительна… это происходит из-за здоровых и новых пружин в нажимном диске. Еще одна особенность утомления пружин заключается в том, что когда вы нажимаете педаль сцепления до упора … сцепление не включается полностью … это затрудняет включение трансмиссии на 1-ю передачу или любую другую … это потому, что пружины настолько устали и погнуты, что не позволяют полностью выключить сцепление.Такое случается постоянно . .. Мне пришлось заменить мое сцепление Ford Exploder только по этой причине … на диске сцепления также осталось много фрикционного материала … но не было возможности продолжать его использовать … нажимной диск просто отказался … Чаще всего это происходит с автомобилями с механической трансмиссией, потому что водитель … не знает, как управлять механической трансмиссией … они выйдут на свет и будут сидеть с сцеплением к полу все время, удерживая его выключенным … Это в значительной степени НЕПРАВИЛЬНО …не делай этого. Просто переключитесь на нейтраль и подождите … затем выберите свое снаряжение и вперед
Но вернемся к пробуксовке сцепления? Вы почувствуете, как он проскальзывает на высоких передачах… под нагрузкой… он проскальзывает, и вы это чувствуете…
Блэкберд
Регулировка сцепления | Как работает автомобиль
На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса.Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.
Чтобы работать эффективно, сцепление необходимо правильное количество игры в связь между ножной педалью и схватить действующий рычаг (также известный как рычаг разблокировки или вилка).
Все, что меньше правильной суммы для бесплатной игры (или оформление ) приведет к пробуксовке сцепления, потому что прижимная плита не сможет в полной мере проявить давление на трение пластина .
Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к прогоранию фрикционной пластины и, возможно, к повреждению нажимной пластины.
Если, однако, слишком большой зазор в сцепление , автомобиль имеет тенденцию ползать вперед, когда в механизм при полностью нажатой педали сцепления.
Это явление называется сопротивлением сцепления и может вызвать затруднения при интенсивном движении.
Однако, как правило, лучше иметь слишком большой люфт в рычаге сцепления, чем слишком маленький.
Соединение следует проверять и, при необходимости, регулировать примерно каждые 6000 миль или 10 000 км, или как указано в графике обслуживания производителя. Износ фрикционной пластины и рычажного механизма в конечном итоге приведет к изменению настроек изготовителя.
Большинство современных автомобилей имеют диафрагменно-пружинную муфту с механическим или гидравлическим приводом.
На большинстве автомобилей механический зазор сцепления и рычажного механизма измеряется и регулируется под автомобилем. На некоторых производители советуют проверять свободный ход конкретного измерения между положениями педали — на педали, хотя регулировка может быть сделана под
.
На некоторых автомобилях — например, на многих Honda и Toyot — проверка и регулировка могут выполняться на перегородке под капотом.
Везде, где выполняется регулировка, одни и те же принципы применяются ко всем кабельным соединениям. Они регулируются путем увеличения или уменьшения длины внутреннего и внешнего кабелей по отношению друг к другу. Если в рычаге недостаточно зазора, внутренний трос необходимо удлинить. Если их слишком много, нужно сделать их короче.
Изучите справочник по автомобилю или руководство по обслуживанию, чтобы узнать точную величину необходимого зазора и способы его измерения.
В аварийной ситуации, пока вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление должно работать достаточно хорошо.Проверьте это и как можно скорее отрегулируйте до нужного зазора.
На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, есть расцепитель постоянного контакта. несущий — это настроено так, чтобы не было никакого свободного хода в связке.
Хотя некоторые гидравлический муфты регулируемые, многие — саморегулирующиеся. См. Справочник по автомобилю или руководство по обслуживанию.
Если происходит проскальзывание саморегулирующейся муфты, муфту необходимо отремонтировать. Если возникает сопротивление, возможно, неисправна гидравлика (см. Проверка и снятие главного цилиндра сцепления ).В противном случае замените сцепление.
Механическая тяга сцепления
На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.
Типичный обычный рычажный механизм сцепления — это внутренний трос, скользящий во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец — к рычагу управления сцеплением. Адаптация к подпружиненный перемещение рычага обычно осуществляется с помощью контргайки либо в том месте, где к нему прикреплен трос (как показано здесь), либо на другом конце троса, где он прикреплен к переборке моторного отсека.
Регулировка производится по зазору (свободный ход) — расстояние, которое проходит трос перед перемещением рычага.
Регулировка сцепления на поперечном двигателе
Регулировка сцепления на поперечном двигателе может производиться под капотом. В этом примере шарниры капота спереди, а главный цилиндр находится на передней перегородке. Регулировка осуществляется рычагом управления сцеплением. Некоторые поперечные двигатели имеют саморегулирующийся храповик на педали сцепления.Поперечные двигатели имеют гидравлические муфты. Отрегулируйте зазор рабочего рычага на ограничителе возврата сцепления. Упор выкидного плеча не требует регулировки, если сцепление не было разобрано для ремонта.
Проверка зазора кабеля
Зазор троса механической муфты можно проверить и отрегулировать под автомобилем различными способами, в зависимости от марки.Здесь показаны три распространенных метода: во-первых, измерение изменения длины троса при нажатии на рычаг сцепления; во-вторых, измерение между регулировочной гайкой и рычагом; в-третьих, измерение между регулировочной гайкой и ограничителем троса.
На некоторых автомобилях можно использовать любой из указанных методов для проверки и регулировки рычага.
Но измерение должно производиться между точками, указанными в справочнике по автомобилю или сервисном руководстве для сравнения с указанным значением.
Надежно поднимите автомобиль на пандусах или ось стоит, с ручник применен и колеса заблокированы.
Проверка и регулировка на рычаге сцепления
Найдите трос сцепления, который петлей спускается с педали сцепления и проходит через рычаг управления сцеплением. Есть резьбовой рукав с двумя гайками на выступающем конце кабеля.
Зазор — это разница между размером кабеля, когда рычаг управления находится в состоянии покоя и когда он нажат внутрь.
Чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, например, краем колокол корпус .
Осторожно нажмите рычаг внутрь до упора, выровнять линейку концом и измерьте расстояние между рычагом и точкой отсчета.
Вытяните руку наружу, пока она не остановится, затем снова измерьте такое же расстояние. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с цифрой, указанной производителем.
Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте внешнюю гайку на резьбовой втулке, которая является контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).
Затем закрутите регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
Когда размер правильный, затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.
На некоторых автомобилях с защитным поддоном контргайка может быть нелегко достать и повернуть.В таком случае вам понадобится специальный гаечный ключ с головкой и универсальным приводом, чтобы его открутить.
Измерение зазора
Удерживая линейку параллельно тросу сцепления, измерьте ход рычага управления. Измерьте расстояние между рычагом управления сцеплением и точкой отсчета, например краем картер сцепления . Для регулировки ослабьте контргайку и при необходимости закрутите регулировочную гайку. Снова измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте. Сначала произведите измерение, когда рычаг управления находится в состоянии покоя, а затем, нажав на него внутрь. Разница между двумя измерениями — величина свободного хода рычага на тросе — это зазор троса.
Другой метод проверки и регулировки на рычаге управления
Найдите размер зазора, протянув трос через рычаг управления сцеплением до упора.
Найдите место, где трос сцепления выступает через рычаг управления, с помощью регулировочных и стопорных гаек на резьбовой втулке.
С помощью плоскогубцев отсоедините оттяжную пружину от рабочего рычага сцепления. Возьмитесь за конец кабеля с резьбой (при необходимости используйте плоскогубцы). Оттяните его до упора; это поднимет педаль сцепления до предела. Оттянув трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем рабочего рычага сцепления.
Измерьте расстояние между регулировочной гайкой и рычагом и сравните со спецификацией производителя. При необходимости отрегулируйте.
Это размер зазора. Сравните это с цифрой, указанной в инструкции по ремонту автомобиля или справочнике.
Если требуется регулировка, сделайте это, как описано в разделе «Проверка и регулировка рычага сцепления».
Проверка и регулировка на ограничителе внешнего троса
Там, где ограничитель троса сидит на краю картера сцепления, оттяните внешний трос до упора.
Этот метод используется на некоторых старых автомобилях. Клин педаль сцепления в полностью поднятом положении деревянным бруском.
Найдите трос сцепления и найдите, где внешний трос упирается в его ограничитель троса на краю кожуха раструба.
Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце внешнего троса, рядом с ограничителем троса.
Удерживая внешний трос, потяните его назад до упора, обнажая внутренний трос.
Измерьте расстояние между ограничителем троса на сцеплении и регулировочной гайкой.При необходимости отрегулируйте.
Оттянув внешний трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между ограничителем троса и регулировочной гайкой на конце внешнего троса.
Это измерение представляет собой зазор кабеля. Сравните его с цифрой, указанной производителем, и при необходимости отрегулируйте.
Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, пока результат измерения не станет правильным.
Затяните контргайку и снова проверьте размер.
Признаки и симптомы низкой жидкости сцепления
Возникли проблемы со сцеплением?
Может показаться, что еще слишком рано для вашего диска сцепления нуждаться в замене, даже если симптомы могут показаться подходящими.
Но знаете ли вы, что жидкость низшего сцепления часто может быть основной причиной проблемы?
Фактически, низкий уровень жидкости в сцеплении вашего автомобиля может привести к дополнительным повреждениям и ремонту.
Вот почему важно не медлить — узнайте, почему сцепление вашего автомобиля не работает так, как раньше.
Вот некоторые общие признаки и симптомы жидкости в низком сцеплении и что с этим делать.
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
Когда вы нажимаете педаль сцепления, ощущается ли она плавной и стабильно упругой на протяжении всего хода? Должно.
Если педаль сцепления кажется мягкой или «рыхлой» в любой момент, когда вы прижимаете ее к полу, это признак низкого уровня жидкости сцепления.
Это ощущение рыхлости и непоследовательности возникает из-за попадания воздуха в линию сцепления от главного цилиндра к рабочему цилиндру.
Он сжимается с другой скоростью, чем жидкость сцепления, что дает вам ощущение неустойчивости в педали.
Для исправления состояния необходимо удалить воздух из системы сцепления и долить жидкость.
СОПРОТИВЛЕНИЕ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Трудно ли нажать рычаг переключения передач на следующую передачу во время переключения?
Вы услышите, как люди говорят: «Это синхронизаторы», но обычно это просто жидкость для муфты низкого давления.
Когда жидкость в сцеплении слишком низкая, она не создает достаточного гидравлического давления для полного перемещения рабочего цилиндра.
Сцепление не полностью отключается от маховика, что затрудняет выбор следующей передачи.
Долейте жидкость сцепления — есть большая вероятность, что симптомы исчезнут!
КРЕПЛЕНИЕ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ
Переключите механическую коробку передач вверх или вниз.
Когда вы отпускаете сцепление, оно дергается и дергается?
Вы также можете заметить, что сцепление не выключается, пока педаль не оказывается почти до пола.
В этом симптоме легко списать почти сгоревшее сцепление, но это может быть просто жидкость для муфты низкого давления.
Как и сопротивление в рычаге переключения передач, это происходит из-за меньшего количества жидкости сцепления, протекающей по гидравлической линии.
Он не может полноценно двигаться, поэтому у вас очень мало возможностей для работы.
Долейте жидкость сцепления и ожидайте, что почувствуете разницу.
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ШЕСТЕРНИ
Когда уровень жидкости в сцеплении становится очень низким, можно заметить, что переключение передач становится практически невозможным.
При этом слышен скрежет шестерен даже у самого опытного водителя с МКПП.
Именно в этот момент нажатие на педаль сцепления почти не приводит в движение рабочий цилиндр, а сцепление остается в некотором сцеплении с маховиком.
Такое вождение может привести к повреждению диска сцепления, поскольку он будет тянуться к маховику.
Это увеличивает ненужный износ и непреднамеренно увеличивает стоимость ремонта.
КАК ДОБАВИТЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Долить жидкость для сцепления очень просто.
Просто найдите резервуар рядом с брандмауэром, снимите крышку и добавьте новую чистую жидкость из герметичного контейнера.
Всегда подбирайте жидкость для сцепления в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.
Но сделаем еще один шаг. В чем причина низкого уровня жидкости в сцеплении?
Поручите квалифицированному механику AutoGuru проверить систему сцепления на предмет утечки или просачивания и в кратчайшие сроки отремонтировать.
Как диагностировать пробуксовку сцепления
При отсутствии схем утилизации или других маркетинговых стимулов, современные автомобили обычно проезжают гораздо большие пробеги, чем в предыдущие десятилетия, прежде чем отправятся на переработку.Между тем, отдельные компоненты транспортного средства по-прежнему подвержены износу, поэтому сцепление неизбежно может начать проскальзывать из-за возраста, пробега или в автомобиле, который используется в основном для коротких поездок, езды по городу или на холмистой местности.
Подтвердите проскальзывание
Если есть подозрение на проскальзывание, перед разборкой проверьте, насколько эффективно сцепление включается и выключается. Хотя каждый технический специалист будет полагаться на индивидуальную интуицию и опыт, SACHS рекомендует следующие стандартные тесты:
Проверьте правильность выключения, полностью нажав педаль сцепления при работе двигателя на холостом ходу; примерно через три секунды можно будет выбрать передачу заднего хода без каких-либо дребезжаний (если задняя передача включается сразу после нажатия педали, всегда будет слышен шум переключения передач, что может затруднить диагностику).При нормальной рабочей температуре сцепления проверьте правильность включения. Совершите короткую поездку на автомобиле, несколько раз включив сцепление, затем остановитесь, включите ручной тормоз и выберите высшую передачу. При полностью выжатой педали сцепления удерживайте частоту вращения двигателя 2000 об / мин, затем отпустите сцепление; если двигатель глохнет, сцепление включено правильно и способно передавать необходимую мощность. Если он проскальзывает, снимите трансмиссию и осмотрите узел сцепления.
Устранение неисправностей
Когда крышка сцепления снята, причины пробуксовки сцепления обычно очевидны.Накладки можно носить до предела (см. Рис. Ниже).
Они могут перегреться (см. Примеры ниже), что ухудшит их характеристики трения.
В качестве альтернативы они могут быть загрязнены избытком смазки из шлицев первичного вала или утечкой из заднего масляного уплотнения коленчатого вала или уплотнения первичного вала коробки передач.
В зависимости от серьезности коррозия шлицев ведомого диска сцепления или первичного вала может потребовать замены сцепления или простой очистки и повторной смазки.При смазке используйте такой продукт, как смазка SACHS High Performance Grease (P / N 4200 080 050), которая выдерживает высокие температуры и нагрузки. Нанесите на шлицы ступицы и первичный вал, сдвиньте ведомый диск вперед и назад по валу, чтобы распределить смазку, затем осторожно удалите излишки.
Проверить всю систему разблокировки на легкость движения; перетаскивание может задержать взаимодействие и вызвать или имитировать скольжение. Если муфту необходимо заменить, механизм расцепления, вероятно, будет одинаково изношен в точках его поворота и скольжения.Осмотр покажет, нужны ли чистка и смазка или замена деталей.
Предотвращение ответственности в будущем
При снятии трансмиссии проверьте поверхность маховика или двухмассового маховика (DMF) на наличие тепловых трещин, повреждений, вызванных изношенным ведомым диском, или признаков перегрева. Если установлен DMF, оцените как вращательный, так и наклонный люфт. Если концентрический рабочий цилиндр (CSC) устанавливается вместо обычного выжимного подшипника, вилки, направляющей трубы и рабочего цилиндра, в идеале его следует заменять одновременно с узлом сцепления.Если исходный DMF или CSC не сможет завершить второй жизненный цикл, коробку передач необходимо будет снова снять, доставив заказчику счет за ремонт… и сомнения в том, насколько тщательно работа была сделана в первый раз.
Два способа проверки педали сцепления
Покупатели автомобилей часто покупают автомобили со стандартной коробкой передач, оснащенной педалью сцепления, потому что им нравится мощность, обеспечиваемая рычагом переключения передач.Однако, когда автовладелец идет покупать новую машину, педаль может отключиться раньше или позже, чем у старой. Регулировка педали сцепления также может предотвратить пробуксовку. К счастью, проверить педаль сцепления, чтобы увидеть, хотите ли вы внести изменения, несложно, поэтому вы можете не платить профессионалу и вместо этого выполнить следующие несколько шагов.
Саморегулирующееся сцепление
Саморегулирующееся сцепление — это один из двух методов проверки регулировки сцепления, и это самый простой из двух.
Шаг 1 — Поднимите педаль сцепления
При работающем двигателе автомобиля и включенном стояночном тормозе просуньте одну ногу под педаль сцепления и поднимите ее вверх на себя.
Шаг 2 — Нажмите на педаль
Затем проверьте это, нажав педаль и включив передачу. Обратите внимание на расстояние, на которое ваше сцепление должно опуститься, прежде чем вы сможете переключать передачи.
Шаг 3 — Проверка педали
Чтобы испытать его на практике, попробуйте переключить его на низкую переднюю передачу, затем на вторую вперед и, наконец, на третью вперед.Обратите внимание на то, насколько вам нужно нажать на педаль сцепления, прежде чем она выйдет из зацепления и позволит вам включить передачу, не перемалывая ни одну из шестерен. Прежде чем выключить сцепление, убедитесь, что педаль сцепления не поднимается слишком высоко.
Ручная регулировка сцепления
Шаг 1. Примите правильное положение
При выключенном двигателе и включенном ручном тормозе займите положение на переднем сиденье, чтобы вы могли видеть за приборной панелью автомобиля со стороны водителя. При необходимости займите позицию вне автомобиля с открытой дверью. Опуститесь так, чтобы ваша голова частично оказалась под панелью приборов.
Шаг 2 — Нажмите на педаль сцепления и найдите крюк
Одной рукой нажмите педаль сцепления в сторону половицы и удерживайте ее там. Затем найдите большой крюкоподобный предмет на муфте сцепления. Он должен быть в верхней части вала сцепления.
Шаг 3 — Потяните крючок вверх
Продолжая нажимать на педаль сцепления, потяните вверх за крюк, пока не услышите один щелчок.Затем ослабьте давление на него.
Шаг 4 — Проверка сцепления
Затем проверьте сцепление. Заберитесь на сиденье и запустите двигатель. Удерживая одну ногу на педали тормоза, нажмите ногой на педаль сцепления вниз к полу и отрегулируйте рычаг переключения передач, чтобы включить передачу, как вы это делали в первом тесте. Если педаль сцепления не работает должным образом, вы также можете заменить ее самостоятельно, выполнив несколько шагов.
Источник: http://automotive.repair/2016/08/two-ways-to-test-a-clutch-pedal/ и http: // www.doityourself.com/stry/how-to-adjust-a-clutch-pedal
Как правильно поддерживать автоматическое сцепление Rekluse
Автоматические сцепления Rekluse — это высокоэффективные сцепления, которые предлагают водителям множество преимуществ, от улучшенного управления до повышенной передачи мощности ; однако, как и любое другое сцепление, крайне важно, чтобы они надлежащим образом обслуживались, чтобы продлить срок службы сцепления. Автоматические сцепления Rekluse не являются слишком сложными устройствами, но они отличаются от обычных сцеплений, а это означает, что к ним предъявляются другие требования к обслуживанию.В этой статье мы расскажем о проверках и процедурах технического обслуживания автоматического сцепления, чтобы в следующий раз, осмотрев сцепление, вы были уверены и готовы приступить к работе.
Для начала важно отметить ключевое различие между автоматическим сцеплением Rekluse и обычным сцеплением. Хотя муфты Rekluse обладают множеством преимуществ, повышающих производительность, основное различие между автоматическим сцеплением и обычным сцеплением заключается во включении диска EXP Rekluse. Таким образом, диск EXP — это механизм, который позволяет сцеплению автоматически включаться и выключаться в зависимости от оборотов двигателя.Диск EXP является ключевым компонентом автосцепления Rekluse и решающим моментом при осмотрах.
У вашего велосипеда еще нет автоматического сцепления? Найдите здесь!
Диск EXP является ключевым компонентом автоматических сцеплений Rekluse и будет частью обслуживания автоматического сцепления. Прочтите все основные сведения о техническом обслуживании.
Щелкните здесь, чтобы получить полное руководство по всему, что вам нужно знать об автоматическом сцеплении!
Пункты обслуживания в этой статье разделены на две категории: регулярное обслуживание и периодическое обслуживание.Регулярное техническое обслуживание — это элементы технического обслуживания, которые необходимо выполнять часто и обеспечивать максимальную отдачу от сцепления. Периодическое техническое обслуживание — это важные элементы технического обслуживания, которые выполняются реже. Периодические работы по техническому обслуживанию требуют частичной разборки, в то время как большинство регулярных операций по техническому обслуживанию выполняются перед эксплуатацией машины.
Мы покроем регулярное и периодическое обслуживание, которое может потребовать разборки разного уровня.
Регулярное техническое обслуживание
Проверка прироста свободного хода
Самая важная функциональная проверка, которая может быть выполнена для обеспечения надежной работы автоматической муфты Rekluse в течение всего срока службы, — это проверка ее прироста свободного хода.Эту проверку следует выполнять каждый раз перед поездкой на машине. Неправильно установленный прирост свободного хода может привести к ухудшению характеристик и сроку службы муфты. Слишком маленький прирост свободного хода может привести к пробуксовке сцепления, а слишком большой прирост свободного хода может привести к сопротивлению сцепления.
Проверка прироста свободного хода — это метод проверки для оценки установленного зазора. «Установленный зазор» — это термин, используемый для описания количества свободного пространства между пакетом сцепления и нажимным диском. Свободное пространство имеет решающее значение, потому что это то, что позволяет сцеплению свободно вращаться, пока не будет достигнута частота вращения зацепления, и диск EXP расширится, чтобы полностью включить сцепление.
Прирост при свободном воспроизведении можно проверить двумя способами: «методом резинки» и «ручным методом». Подробные инструкции по проверке и настройке прироста свободного воспроизведения можно найти в видеороликах ниже и в руководстве по установке. Полную коллекцию видео поддержки Rekluse можно найти ЗДЕСЬ.
Проверка прироста свободного хода является стандартной практикой для автоматических сцеплений Rekluse и является ключом к обеспечению длительного срока службы и надлежащей работы. Сначала это можно сделать с помощью прилагаемой резинки для понимания, а затем вручную, когда пользователь почувствует себя комфортно.
Резиновая лента и ручные методы
В обеих процедурах байк прогрет, работает и находится в нейтральном положении.
Следующим шагом является устранение люфта в системе приведения в действие сцепления путем сжатия рычага сцепления, тросового или гидравлического, так, чтобы пружины нажимного диска оказались на грани сжатия. «Ручной метод» осуществляется путем сжатия рычага и ощущения сопротивления со стороны прижимной пластины, а «метод резиновой ленты» выполняется путем обертывания прилагаемой резиновой ленты вокруг руля и закрепления ее на рычаге сцепления. На рисунке ниже показан правильный способ закрепления резинки.
После устранения провисания системы сцепления быстро увеличьте обороты двигателя до 5000–7000 об / мин (дроссельная заслонка от ½ до). Рычаг сцепления должен отступить к рулю. Наблюдайте за величиной движения рычага сцепления на конце рычага сцепления. Величина перемещения рычага сцепления — это увеличение свободного хода.
Повторите процедуру увеличения оборотов еще пару раз, чтобы убедиться, что прирост свободного хода является постоянным.Обязательно дайте двигателю полностью вернуться в режим холостого хода, прежде чем снова запустить двигатель.
Для большинства машин правильная величина увеличения свободного хода составляет дюйма, но на некоторых машинах может достигать дюйма. Обратитесь к руководству по установке для получения информации о конкретных характеристиках коэффициента усиления свободного хода.
Если прирост свободного хода выходит за пределы спецификации, необходимо отрегулировать установленный зазор перед поездкой на машине. Чтобы узнать, как отрегулировать установленный зазор, обратитесь к руководству по установке, прилагаемому к вашему автоматическому сцеплению.

Соответствующее масло
Использование подходящего масла является ключом к обеспечению максимальной производительности автоматического сцепления. Rekluse недавно разработала собственную линейку масел для уличных и грязных мотоциклов и дает рекомендации по альтернативам. Узнайте больше о маслах Rekluse Factory ЗДЕСЬ.
Dirt Bikes — Системы сцепления Rekluse разработаны для работы с маслами, рекомендованными OEM, особенно с теми, которые соответствуют стандартам JASO MA или MA2.Внутренние испытания масел неоднократно показывали, что характеристики сцепления повышаются за счет масел, специально разработанных для мокрого сцепления.
Есть некоторые масла, которые НЕ рекомендует Rekluse, такие как масла JASO-MB и автомобильные масла. Масла JASO-MB не предназначены для мокрого сцепления, а автомобильные масла могут содержать модификаторы трения, которые отрицательно влияют на характеристики сцепления.
Street Bikes — Rekluse рекомендует свои масла с заводской рецептурой для использования масел, рекомендованных производителями оригинального оборудования, или любого высококачественного первичного масла.
Процедура обкатки
Каждый раз при установке или ремонте нового автоматического сцепления Rekluse необходимо обязательно соблюдать процедуру обкатки, описанную в руководстве по установке. Процедура обкатки важна по нескольким причинам. Во-первых, чтобы обеспечить правильную и плавную работу диска EXP, а во-вторых, чтобы компоненты сцепления постепенно совпадали друг с другом. Правильная обкатка в конечном итоге позволяет сцеплению создавать максимальное трение во время включения и эффективно передавать мощность на землю.Для обкатки автоматических сцеплений Rekluse используется серия пусков с накаткой.
Обязательно следуйте процедуре обкатки, описанной в руководстве по установке, прилагаемом к вашему сцеплению. Это ключ к производительности и долговечности!
Перепроверьте прирост свободной игры
После того, как автоматическая муфта Rekluse сломалась, важно повторно проверить прирост свободного хода. Поскольку детали сопрягаются друг с другом во время обкатки, возможно, установленный зазор изменится и потребует регулировки.
Регулярная замена масла
Эффективность и долговечность сцепления зависят от качества масла. Грязное или испорченное масло может легко и быстро увеличить скорость износа сцепления. Чтобы обеспечить оптимальную работу сцепления, Rekluse рекомендует соблюдать график замены масла, указанный изготовителем оборудования.
Периодическое обслуживание и признаки износа
Подробные инструкции по проверке и обслуживанию автоматических сцеплений Rekluse можно найти в прилагаемом руководстве по установке, а также в Интернете.В целом, за исключением дополнительных проверок и проверок диска EXP, проверки сцепления и задачи обслуживания очень похожи на обычные сцепления.
На сайте Rekluse есть полный архив вспомогательных документов. Щелкните изображение выше, чтобы найти вспомогательные материалы для вашего продукта и приложения.
Периодическое обслуживание следует выполнять в соответствии с графиком, указанным ниже. «Легкий» диапазон использования основан на умеренном использовании среднего гонщика. «Тяжелый» диапазон проверки основан на езде в экстремальных условиях или условиях езды.
Используйте эту таблицу в качестве общего указателя интервалов технического обслуживания в зависимости от стиля езды и условий для выполнения описанных ниже методов технического обслуживания. Как всегда, ситуация у каждого человека разная, поэтому обязательно выполняйте техническое обслуживание по мере необходимости.
Следующая информация предназначена для выделения основных проверок технического обслуживания и обеспечения обзора периодических работ по техническому обслуживанию.
EXP Disk Inspection

Измерьте толщину диска EXP
Толщину диска EXP следует измерить на фрикционных накладках и сравнить со спецификациями, приведенными в руководстве по установке. Измерьте толщину вашего диска EXP на фрикционной накладке и сравните со спецификацией в руководстве по продукту Rekluse.
Если измерения выходят за рамки спецификации, основания EXP и тефлоновые прокладки следует заменить.
Проверка клиньев EXP
Изнутри диска EXP нажмите пару клиньев напротив друг друга наружу. После полного выдвижения отпустите клинья и посмотрите, как они втягиваются. Клинья должны плавно вернуться в исходное положение. Снимите с машины диск EXP, вытолкните клинья наружу, затем отпустите. Они должны вернуться быстро и плавно. Подумайте о замене, если есть какие-либо заедания или зазубрины.

Если какой-либо из клиньев заедает, возможно, потребуется заменить основания EXP и тефлоновые прокладки.
Визуальный осмотр диска EXP
Осмотрите выступы EXP, которые входят в зацепление с выступами корзины сцепления, на наличие следов ударов и деформации.
Убедитесь, что все фрикционные накладки, прикрепленные к пластинам EXP, находятся на своих местах.
Убедитесь, что фрикционные накладки не покрыты глазурью. Они должны казаться почти черными и иметь несколько шероховатую поверхность. Подушечки, покрытые глазурью, будут иметь гладкий и блестящий вид. При обнаружении каких-либо застекленных подушек, базу EXP следует заменить. На первой фотографии показана новая фрикционная накладка, а на второй фотографии — изношенная фрикционная накладка. Изношенная фрикционная накладка указывает на необходимость замены баз EXP.
Проверьте узел EXP на предмет обесцвечивания. Изменение цвета может быть признаком перегрева сцепления. Если произошел перегрев, возможно, потребуется заменить основания и клинья.
С разобранным диском EXP
Проверьте пандусы на каждой базе EXP. Пандусы — это часть основания EXP, которая взаимодействует с тефлоновыми подушками и позволяет клиньям входить и выходить из узла диска.
Пандусы со следами механической обработки или слегка отполированные — это нормально.Пандусы с вмятинами или выступами являются ненормальными, и основание EXP следует заменить.
Обратите внимание на изношенные пандусы на базе EXP на первой фотографии по сравнению с пандусами на новой базе EXP на второй фотографии. Это знак, что пришло время заменить базы EXP.
Проверьте тефлоновые прокладки, которые находятся в клиньях. Тефлоновые прокладки не должны иметь дефектов и располагаться немного выше клиновидного кармана. Тефлоновые прокладки иногда могут выпасть при разборке диска EXP, поэтому перед повторной сборкой убедитесь, что все они исправны.
Каждый раз при замене баз EXP настоятельно рекомендуется заменять тефлоновые прокладки для обеспечения наилучших характеристик.
Тефлоновые прокладки, которые входят в клинья, являются точками контакта пандусов на базах EXP. Их также следует проверять на предмет износа и при необходимости заменять, особенно при замене баз EXP!
Проверка приводного диска
Проверьте все приводные пластины на наличие признаков перегрева, ища обесцвечивание.Пурпурный, синий или черный цвет приводных пластин может указывать на накопление избыточного тепла. В этом примере показано, какую окраску искать на дисках привода, чтобы узнать, подвергались ли они перегреву, и если да, то насколько сильно.
Проверка фрикционного диска
Проверить все фрикционные диски на предмет остекления. При нормальных условиях фрикционные диски выглядят черными и шероховатыми. Глазурованные фрикционные диски станут гладкими и блестящими после удаления с них масла. Фрикционные накладки на новых фрикционных дисках имеют текстурированную поверхность и коричневого цвета. Если ваши художественные пластины выглядят темными или черными и имеют гладкую глянцевую поверхность, пора заменить фрикционные пластины.
Эксплуатация
Хотя существуют ограниченные эксплуатационные ограничения, связанные с автосцеплениями Rekluse, есть несколько примечательных ограничений, которые следует соблюдать.
Не запускайте 3-ю передачу — запуск на 3-й передаче увеличивает вероятность сгорания сцепления и значительно сокращает срок его службы.
Для некоторых уличных применений крайне важно поддерживать крейсерские обороты на уровне или выше рекомендованных крейсерских оборотов, указанных в руководстве по установке. Например, круизная частота вращения для автоматических сцеплений, установленных на мотоциклах Harley-Davidson, должна быть выше 2200 об / мин, чтобы обеспечить полное включение диска EXP. Это обеспечит проскальзывание сцепления и предотвратит перегрев.
Заключение
Этот обзор регулярного и периодического технического обслуживания автоматического сцепления подчеркивает, насколько простым может быть обслуживание автоматического сцепления, а также насколько важно это сделать для обеспечения оптимальной работы сцепления на протяжении всего срока его службы.Регулярное техническое обслуживание сводится к обеспечению выполнения обкатки в соответствии с рекомендациями Rekluse, постоянной проверки люфта, использования подходящего масла и регулярной замены масла. Периодическое техническое обслуживание состоит из нескольких измерений, проверки работоспособности и нескольких визуальных проверок, чтобы убедиться, что все компоненты находятся в идеальном состоянии. Если вы готовы повысить производительность своей машины, вы можете найти сцепления Rekluse с помощью средства поиска марки / модели Rekluse или дилера.Кроме того, со службой поддержки Rekluse можно связаться по телефону 208-426-0659 или по электронной почте customerservice@rekluse. com.
Как заменить автомобильное сцепление
При замене сцепления проскальзывает сцепление
Перед заменой сцепления рекомендуется проверить как работает сцепление и симптомы плохого сцепления. А сцепление будет иметь проблемы и может вообще перестать работать из-за проскальзывания, включение или выключение, что является нормальным при выходе из строя сцепления износ или механический сбой.
Стоимость услуг
При выполнении этой работы в ремонтной мастерской труд перевешивает детали в большинстве случаев. В комплект сцепления сам по себе будет входить диск, давление пластина и выжимной подшипник и будет стоить от 100 до 200 долларов США для пассажира. автомобильный блок на Амазонке, в то время как грузовики будут работать немного больше. Затраты на рабочую силу будут варьируются и должны учитывать, является ли автомобиль передним или задним колесом. водить машину. Обычно они стоят от 550 долларов.00 и 850,00 долларов США в зависимости от того, это делает дилер или самостоятельный гараж. Также будет взиматься плата за ремонт поверхности маховика, около 55 долларов США (США).
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Приступим!
Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет с небольшими нюансы, которые дадут вам лучший результат. Муфта сконструирована с использованием асбест, поэтому используйте маску перед снятием диска сцепления. Перчатки и защитные Очки — тоже хорошая идея.Будет несколько последующих руководств, которые нужно будет должны быть выполнены перед заменой сцепления, которые перечислены ниже:
1. Снимите муфту: После выполнения вышеуказанных работ пора осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На картинке ниже показано, что это похоже, что после снятия трансмиссии обнажается сцепление узел, который устанавливается на маховик в задней части двигателя. Опять же, эта часть касается с асбестом, поэтому рекомендуется использовать воздушную маску.
Прижимная пластина будет удерживаться на маховике на 10, 12, 13 или 14 мм. болты в большинстве случаев. Когда вы начнете откручивать болты, маховик захочет раскрутиться. переместите и переверните двигатель, чтобы вам нужно было ослабить болты, применение рычага внутрь или наружу от маховика. Ударный пистолет тоже работает хорошо для этого. Не снимайте сразу все болты, так как прижимная пластина захватывает диск сцепления, который может быть тяжелым и может упасть причинение травмы.Поскольку последние болты откручены, есть дополнительная рука для контроля как прижимную пластину, так и диск. Прижимная пластина начнет двигаться наружу. от маховика как болты откручены.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Пока снимаются последние болты, держите руки на диске и пластине. чтобы контролировать эти части. Поддерживайте диск пальцем, что является хорошим способ удержания диска на прижимной пластине.
После снятия болтов прижимной диск можно удерживать на маховике с помощью 3 или несколько установочных дюбелей.Аккуратно снимите прижимную пластину с маховика с помощью стандартной отвертки. пока бесплатно.
2. Проверьте износ сцепления: Диск сцепления — это деталь, которая изнашивается подобно тормозной колодке, на самом деле диск сцепления имеет материал тормозных колодок по обе стороны от него, который удерживается на заклепках. Когда эта подкладка изнашивается, она позволяет заклепкам контактировать с маховик или нажимной диск, которые вызывают пробуксовку сцепления.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
3.Проверьте маховик: Поверхность сцепления маховика будет теперь быть разоблаченным. Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины которые являются признаком того, что сцепление проскальзывало в течение длительного периода времени, и гарантируют замена маховика. На маховике ниже показан типичный рисунок износа во время замена сцепления и может быть повторно обработана, что необходимо делать в любое время обслуживание сцепления. Если этот шаг пропущен, когда новое сцепление установлен, у вас будет хороший шанс, что он будет дребезжать, когда педаль сцепления выпущен, и работу необходимо будет выполнить заново.
4. Замените направляющий подшипник: На заднем приводе и некотором переднем приводе. автомобилей сцепление будет иметь пилотный подшипник, который предназначен для поддержки первичный вал коробки передач с ручным переключением передач. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, это позволяет входному валу гудеть, и муфта сцепления не расставаться. В пилот подшипник следует заменить во время обслуживания сцепления.
5.Подобрать новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым сцеплением на стол. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности сцепления. материал. Также посмотрите на высоту прижимных пластин, расположив одну рядом с другой, они должны быть довольно близко. Это будет проблемой, если они окажутся далеко работа сцепления, либо не отпускается, либо не включается.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Перед установкой диска сцепления обратно на маховик установите диск на первичный вал трансмиссии.Он должен скользить по валу с небольшим сопротивление. Это тоже помогает избежать проблем при переустановке трансмиссии.
6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Сцепление диск может входить в прижимную пластину в любом направлении, но только в одном направлении верно. Выступающая наружу часть диска должна идти в сторону нажимной диск или сцепление не отпускается, поэтому важно установить диск в правильном направлении.Также важно использовать очиститель тормозов, чтобы удалить смазку и грязь с маховика и контакта муфты нажимного диска поверхности перед установкой.
Осторожно установите новый диск сцепления и нажимной диск на установочные штифты маховика с новым покрытием при установке крепежных болтов вручную. Оставьте немного потерять болты прижимной пластины, чтобы прижимная пластина могла двигаться. вокруг. Это необходимо для того, чтобы вы могли вставить инструмент для выравнивания сцепления, входящий в комплект Комплект сцепления.
Найдите инструмент для выравнивания сцепления, включенный в замену сцепления. Комплект. Это необходимо, чтобы выровнять диск сцепления с направляющим подшипником, чтобы трансмиссию легко переустановить.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Ослабьте диск сцепления и установите приспособление для выравнивания сцепления. в диск сцепления и направляющий подшипник. Слегка затяните болты, чтобы удерживая диск на месте, перемещайте инструмент круговыми движениями.Это окажет сопротивление во всем направления, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск находится в середина прижимной пластины.
Равномерно и медленно затяните прижимную пластину по схеме звезды, используя трещотка. Не затягивайте сразу один болт и не используйте пневматические инструменты. Этот погнет прижимной диск и не выключит сцепление. Обходите прижимную пластину, медленно затягивая несколько раз, пока полностью в обтяжку.Вы заметите, что пальцы прижимной пластины движутся внутрь, когда вы затяните болты. Вы хотите, чтобы этот прогресс был как можно более равномерным. Если это шаг выполнен неправильно, сцепление не будет отключаться должным образом, что может вызвать жесткое переключение передач. Завершите затяжку болтов до заводских значений крутящего момента. который обычно составляет от 25 до 30 футов фунтов. Снова маховик попытается переверните двигатель и затяните внутрь.
Снимите приспособление для выравнивания сцепления и еще раз проверьте все крепежные болты.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
7. Замена всего подшипника: Выжимной подшипник предназначен для выталкивания пальцы нажимного диска внутрь, чтобы выключить сцепление. Когда эти пальцы наружу или без давления на них включается сцепление. При замене сборку сцепления настоятельно рекомендуется замените выжимной подшипник, так как он часто выходит из строя.
No related posts.

Замена сцепления		МКПП
Ваз-Lada	(Для переднеприводных автомобилей)	2 000
Шевроле Нива	(2123)	2 500
Renault	(Logan, Sandero, Duster, Largus, Fluence, Megan)	3 900
Daewoo	(Matiz, Nexia)	3 500
Ford	(Focus, Mondeo, Fiesta, Kuga, Fusion)	3 500
Opel	(Astra, Zafira, Meriva)	3 900
Chevrolet	(Cruze, Aveo, Lacetti, Lanos)	2 900
Skoda	(Octavia, Fabia, Rapid, Superb)	4 800
Kia	(Rio, Spectra, Picanto)	3 900
Hyundai	( Accent, Getz, Sonata)	3 500
Volkswagen	(Passat, Polo, Jetta, Golf)	4 800
Mitsubishi	(Lancer, Galant)	4 800
Toyota	(Corolla, Ayris, Yaris, Camry)	4 800