Раскоксовка двигателя это что: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Раскоксовка поршневых колец

Раскоксовка поршневых колец это процесс удаления нагоревших отложений и отработанного масла. Образуются они за счет сгорания масла и топлива, находящиеся в цилиндрах двигателя автомобиля.

Масло попадает в камеры горения или через поршневые кольца, или же через колпачки маслоотражателя.

Если масло попало в камеру именно через колпачки, никакой ремонт не поможет, только лишь их полная замена. А если вот через поршневые кольца, то тут смело можно начинать капитальный ремонт двигателя.

При образовании нагара, кольца теряют свою подвижность и плохо соприкасаются со стенками цилиндра. Это приводит к уменьшению компрессии, что впоследствии негативно влияет на мощность двигателя.

В основном нагар образуется из-за плохого качества масла, перегревания двигателя, несвоевременная замена масла.

Если расход автомасла и бензина слишком высок, из глушителя валит черный дым, упала мощность и низкая компрессия, все признаки того, что пора заняться раскоксовкой поршневых колец.

Для этого есть специальные средства. При помощи, которых нагар разрыхляется и его легко можно удалить.

Конечно же, самым эффективным методом является, заливка специальных химических средств для раскоксовки двигателя.

Раскоксовку поршневых колец, лучше всего проводить при еще горячем двигателе. Для этого следует выкрутить все свечи зажигания. После чего необходимо приподнять колеса, в зависимости от привода.

Если передний, то передние колеса, для заднего привода, задние колеса. После чего все поршни выставляются в одно положение, все на одинаковом уровне. Проще всего это будет сделать на самой высокой передаче. Положение поршней проверяются в каждом цилиндре, через свечные отверстия, обычной

отверткой. Теперь же можно заливать жидкость для раскоксовки. Для удобства можно воспользоваться шприцом. Также через свечное отверстие заливается примерно по 25-30 мг жидкости.

В течение 20 минут нагар должен будет размокнуть. Чтобы результат был удовлетворительным, жидкости надо помогать. Значит, подвешенное колесо необходимо покрутить влево вправо, не слишком сильно, раза 4-5. Теребить коле без конца не стоит, большей эффективности это не даст.

Поршни заходят туда-сюда, и от таких действий, и жидкость точно доберется до колец.

Дабы защитить катушку зажигания от пробоев, высоковольтные провода отсоединяются от трамблера, фиксируются металлическими наконечниками примерно на 5 мл от массы. Теперь же, необходимо избавиться от оставшейся жидкости в цилиндрах.

Для этого просто нужно покрутить стартером движок в течение нескольких секунд, только именно на нейтральной передаче.

Если раскоксовочная жидкость останется в цилиндрах, то, как только свечи встанут на свои места, и заведется движок, случиться сильным гидроудар.

Какими окажутся последствия, до сих пор остается неизвестным. Но поломка гарантирует быть серьезной

плюсы и минусы методов раскоксовки

Рассмотрим способы очистки поршневых колец: плюсы и минусы

Прежде чем выяснять какая раскоксовка лучше надо определиться нуждается ли двигатель автомобиля в раскоксовке:

черный дым из выхлопной трубы,
«жор» масла,
резкий рост расхода топлива

могут означать появление значительного слоя нагара на внешней стороне поршней, т.е. закоксованность двигателя.

Большинство автовладельцев думают, что покупка современного агрегата гарантирует им отсутствие нагара на поршнях долгое время. Это не так. Исследования показывают, что нагар появляется в двигателе с первых километров и постоянно растет. На размер закоксованности влияют и качество топлива и гсм, и интенсивность эксплуатации, и даже температурные условия среды.

Опытные автолюбители знают – если не следить за состоянием колец клапанов и поршней, в один «прекрасный момент» можно обнаружить, что капитальный ремонт — это единственный способ продлить жизнь «железному коню»

На скорость роста нагара влияют:

Увеличенный диаметр оболочки цилиндра
Люфт заслонки
Уменьшенное расстояние в промежутке от кольца до клапана

Положительные и отрицательные последствия раскоксовки

Плюсы раскоксовки очевидны – возобновление нормальной работы мотора:

расход масла и топлива возвращается к первоначальным значениям,
увеличивается динамика,
компрессия выравнивается,
значительно снижается доля вредных веществ в выхлопных газах.

По всему выходит, что вы как бы осуществляете перезагрузку своего автомобиля, возврат к заводским настройкам.

Но есть и риски. Для двигателей с большим пробегом и значительным износом процедура очистки является последним шансом, который в 20% случаев не приводит к желаемому эффекту и приходится подыскивать мастеров высокого уровня профессионализма для проведения капремонта.

Процедура

Имеется несколько вариантов очистки поршневой группы – агрессивный и деликатный. При первом варианте химреагент заливается непосредственно в двигатель, а при деликатном – в горючее или масло.

Агрессивная раскоксовка:

Машину ставим на ровную поверхность без каких-либо уклонов. Прежде чем приступить, замерьте компрессию для сравнения с показаниями после проведения очистки.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, вынимаем свечи или же, если у вас дизельный двигатель, то форсунки, поднимаем руководящие колеса. Надо постараться установить поршни в нейтральное положение, не торопясь провернуть вал на повышенной передаче (тут вам поможет проволока или отвертка). Предварительная подготовка проведена и можно заливать выбранное химическое средство через отверстие в цилиндры.
Количество жидкости напрямую зависит от объема цилиндра. Вставляем свечи (форсунки) назад и постепенно вращаем коленвал для нормального распределения жидкости (1-2 оборота каждые 5-7 минут в течение получаса). Далее откручиваем свечи и удаляем раствор (используйте шприц), отбрасываем минусовую клемму на аккумуляторе, крутим стартер на нейтральной передаче в течение 15 секунд, опять устанавливаем свечи, подключаем питание, запускаем двигатель и даем двигателю проработать на холостых оборотах около 30 минут.

При сильной закоксовке колец не обойтись без предварительной чистки форсунок, тогда химию лучше залить через их отверстия.
Время для действия химикатов различно и зависит от химического состава. Первый старт двигателя будет сопровождаться неприятным запахом выхлопных газов и трудным запуском. Если сделать все правильно и аккуратно, то можно рассчитывать на хороший результат.

Деликатная (мягкая) раскоксовка:

Неплохой способ сделать раскоксовку двигателя особо не заморачиваясь это заливка реагента в масло.
Когда придет время поменять масло, просто добавьте в него специальное химвещество. Полную очистку сделать не получится, но уменьшить наслоения на кольцах, в принципе, реально. Не забывайте замерять и записывать показатели до и после процедуры.
Есть вариант залить химсредство в бак. Химия попадет в отсек сгорания в камере, разрушит верхний слой нагара и выведет его из системы с выхлопными газами.

Самый жестокий вариант – дедовская раскоксовка.

Керосин и ацетон агрессивны и подходят для ультра-раскоксовки:

Пропорции для дедовской раскоксовки примерно три к одному. Три части ацетона к одной части керосина. Сумма определяется по объему вашего мотора — по опыту около 300 грамм требуется на четырехцилиндровый двигатель, т.е. 80 грамм, если бы вы ездили на одном цилиндре.

Пошагово. Готовим смесь в необходимых пропорциях и в заданном объеме, откручиваем свечи, заливаем нашу смесь, вставляем свечи назад и оставляем на 10-11 часов, затем откинем минусовую клемму, вращаем автоматический завод, удаляем излишки вещества и запускаем двигатель. Эффект от такой раскоксовки, обычно минимальный, можно посоветовать применять ее только в качестве эксперимента.
Делать раскоксовку желательно каждые 200-300 тысяч км как профилактическое мероприятие. Это однозначно положительным образом скажется на производительности мотора.

Более подробно действие раскоксовывателя мотора мы рассмотрим в других материалах:

Раскоксовка камер сгорания и поршневых колец бензиновых и дизельных ДВС

Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газораспределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

Причины образования в двигателе нагара и отложений

Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов.

Такими причинами могут быть:

Перегрев двигателя
Эксплуатация автомобиля в условиях низких температур
Эксплуатации автомобиля в городском режиме
Несвоевременная замена масла
Износ турбокомпрессора
Попадание антифриза в картер
Некачественное топливо
Образование избыточного количества сажи

Симптомы:

Устойчивый запах гари в салоне
Увеличение дымности
Резкое увеличение расхода масла
Падение тяговых характеристик двигателя
Отсутствие стабильной работы двигателя на холостых оборотах
Неравномерные показатели компрессии в цилиндрах Затруднения при запуске двигателя в холодную погоду

Что мы предлагаем:

Технология раскоксовки BG — это современная профилактика чистоты камер сгорания и цилиндро-поршневой группы в целом у ДВС всех типов. В основе этой технологии лежит комплексный метод очистки, в котором применяются способы раскоксовки. Данная технология не имеет недостатков, присущих традиционным методам (жесткому и мягкому методам очистки), и позволяет выполнять полную очистку двигателей с различной степенью загрязнённости без разбора.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СЕРВИСА

Декарбонизация цилиндропоршневой группы дизельного и бензинового двигателя
(удаление карбоновых отложений с поршневых колец и камеры сгорания)

Проведение процедуры раскоксовки двигателя рекомендуется проводить после проведения индукционного сервиса системы воздухозабора:
промывка впускного коллектора, магистрали топливопровода, форсунок, камеры сгорания и клапанов. (Проводится только в хорошо вентилируемых помещениях).

До проведения сервиса необходимо провести диагностику двигателя при помощи диагностического прибора. Если диагностика показала, что в цилиндропоршневой группе имеется значительный износ, то проведение сервиса не целесообразно.

Проведение декарбонизации двигателя

Для проведения декарбонизации двигателя:

Залить восстановитель компрессии BG 109 для раскоксовки маслосъемных и нижних компрессионных колец через маслозаливную горловину в масло, на котором двигатель эксплуатировался (грязное). Запустить и нагреть двигатель до 90 градусов и дать поработать 15-20 минут.
На этом масле вместе с промывкой будет проводиться весь цикл раскоксовки.
Выкрутить свечи зажигания/накала и вкрутить на их место специальные адаптеры, входящие в набор.
Соединяем адаптеры с аппаратом BG 9408 при помощи пластиковых трубок (идут в комплекте).
Установить блок автономного пускателя стартера путем подключения питания на 12 вольт, а провод управления — на клемму стартера.
После подключения блока управления, открутить верхнюю крышку аппарата BG 9408, перекрыть краны подачи жидкости, залить BG 211, по резьбе плотно закрутить обратно верхнюю крышку и перекрыть кран подачи воздуха к аппарату. Убедитесь, что прозрачные трубки подачи жидкости к цилиндрам надежно закреплены и не соприкасаются с подвижными частями двигателя.
ОСТОРОЖНО! Едкая жидкость! Соблюдайте меры безопасности!
Проверьте правильность подключения. После того, как вы убедились в правильности подключения, откройте краны подачи жидкости на адаптерах и проворачивайте двигатель стартером при помощи кнопки на блоке управления до появления жидкости в прозрачных трубках c аппарата BG 9408. Затем переключите аппарат в автономный режим на 2 часа. Установить табличку «Выполнение работ».
Через 3 часа отключить автономный пускатель стартера, перекрыть краны подачи жидкости в цилиндры, вылить отработанную жидкость из емкости аппарата BG 9408 и залить свежую BG 211. Плотно закрутите крышку по резьбе.
Установите автономный блок управления стартером еще на 2 часа. Установите табличку «Выполнение работ».
По истечении следующих 3 часов, подключите сжатый воздух к адаптеру, находящемуся в верхней части аппарата BG 9408, давлением (6 бар) и прокрутите стартер кнопкой «пуск» на блоке управления 10-15 раз по 3-4 секунды. На дизельном двигателе рекомендуется после этой операции перекрыть подачу сжатого воздуха, выкрутить адаптеры из гнезд свечей зажигания/накала, прикрыв отверстия ветошью. Повторить проворачивание двигателя стартером для полного удаления жидкости из камеры сгорания.
Произвести демонтаж оборудования BG и монтаж свечей зажигания/накала в штатном порядке.
Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Дайте поработать двигателю 30 минут при оборотах 1200 — 1400.
Слейте грязное моторное масло и замените масляный фильтр.
Залейте 1 банку BG 120 и любое моторное или промывочное масло по уровню.
Запустите двигатель еще на 15-20 минут.
Слейте масло и замените масляный фильтр.
Демонтируйте поддон картера двигателя для удаления грязи. (Если поддон окрашен, то продукт BG 211, который мы использовали для раскоксовки, поднимет краску).
Установите поддон картера в штатном порядке и залейте в двигатель чистое, рекомендуемое моторное масло с добавлением модификатора моторного масла BG 110 или BG 112, в зависимости от двигателя: бензин — BG 110, дизель — BG 112. Так же необходимо залить на полный бак топлива чистящую присадку (BG 208/244) в зависимости от типа двигателя (бензин/дизель).

Запустить двигатель в штатном режиме на 5-10 минут на холостых оборотах, затем дать поработать двигателю под нагрузкой 15-20 мин. (плавно увеличивая обороты от холостых до 3 – 4 тыс. обор./мин) или проехать 20-30 минут.

Гарантия работы систем автомобиля в номинале установок производителя – при условии абсолютного соблюдения технологии сервиса.

Проливка поршневых колец или раскоксовка двигателя

Часто, при достижении пробега 60000 км, владельцы Митсубиси отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла. Происходить «жор» масла может по нескольким причинам.

Несоответствие используемого масла;

Сильная загрязненность воздушного фильтра;
Закупорка канала рециркуляции картерных газов;
Износ ЦПГ и залегание колец;
Износ или повреждение маслосъемных колпачков.

Достаточно часто проблема увеличенного расхода масла кроется в залегании колец. При сравнительно небольших пробегах устранить такую неисправность помогает раскоксовка колец.

Для чего нужна профилактика поршневых колец?

В силовой установке предусмотрена смазка стенок цилиндров с последующим снятием масла маслосъемными кольцами, которое отводится в картер по специальным каналам в поршне. Использование низкокачественного топлива и смазки приводит к образованию большого количества смол, которые сначала закупоривают сливные каналы, а после оседают на проточках и кольцах, что приводит к залеганию последних. Это одна из основных причин угара масла.

Делать раскоксовку двигателя рекомендуется через каждые 60000 км пробега. Эта операция выполняется в процессе плановой замены свечей зажигания и масла.

Суть данной профилактики сводится к тому, что в цилиндры заливается специальная жидкость для раскоксовки, которая воздействует на отложения, растворяя и размягчая их. После этого они выводятся из двигателя через выхлопную систему.

Стоит отметить, что использование химических средств при значительном пробеге не рекомендуется. Большое количество отложений жидкость уже не сможет полностью растворить, но при этом они отлипнут от одних поверхностей и осядут на других. Результатом этого обычно является интенсивный износ цилиндров и появление задиров на их зеркалах. После такой процедуры восстановить работоспособность силовой установки поможет только его разборка, чистка механическим способом, с последующей проточкой цилиндров и заменой поршневых колец. И это в лучшем случае.

Чтобы этого не произошло, профилактические меры лучше выполнять вовремя. Во избежание проблем, доверить проведение работ следует специалистам, а не делать раскоксовку своими руками.

Профилактика двигателя на примере Митсубиси Лансер 10

Раскоксовка — процедура неизбежная для автомобилей с большим пробегом. Мастера нашего автотехцентра уже «набили руку», выполняя данную процедуру. Рассмотрим последовательность выполнения действий на Митсубиси Лансер 10.

В первую очередь необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Данная процедура необходима, чтобы кольца лучше очистились от нагара. Внимание! Двигатель необходимо прогреть совсем немного, на горячий двигатель делать данную процедуру нет смысла, так как чистящее средство, попав в раскаленные цилиндры мгновенно испарится.

Итак, демонтируем декоративную крышку мотора

Выкручиваем крепежные элементы катушек зажигания, отсоединяем от них проводку и снимаем катушки;

Выкручиваем свечи зажигания;

Через отверстия в цилиндры заливаем хим. средство, строго следуя инструкции. Выжидаем требуемое время. Для лучшего эффекта рекомендуем оставить автомобиль на ночь.

Удаляем из цилиндров остатки средства. Устанавливаем новые свечи зажигания и возвращаем на место все снятые элементы с двигателя;

К заключительным этапам относятся: замена масла и фильтра. После проведения основных работ по раскоксовке запускаем двигатель. После стабилизации работы мотора, останавливаем его, проверяем уровень масла, при необходимости выравниваем его. Кажется, что все легко, но рекомендуем делать проливку поршневых колец в специализированном автотехцентре.

Хотите продлить ресурс силовой установке – своевременно проводите профилактику, тем более, что цена на раскоксовку значительно ниже, чем на ремонтные работы (в данном случае капитальный ремонт двигателя). Более того, после правильного и последовательного выполнения всех вышеуказанных действий, двигатель автомобиля словно обретет «второе дыхание». Вы сразу ощутите улучшение динамики двигателя, расход масла вернется в норму, на пониженных оборотах мотор станет лучше себя вести. Не затягивайте! Узнать стоимость процедуры в нашем автотехцентре можно по телефонам, указанным на сайте или отправьте онлайн-заявку и мы сами свяжемся с вами.

Раскоксовка поршневых колец дизельного двигателя в Москве

Мы выполняем обслуживание или ремонт, раскоксовку поршневых колец вашего автомобиля в СЗАО, ЗАО и ЮАО.

Признаки раскоксовки поршневых колец

Процесс раскоксовки поршневых колец — это удаление нагара и прочих отложений (так называемого кокса), которые образуются в цилиндрах двигателя автомобиля при сгорании топливно-воздушной смеси и частиц масла. Образованию нагара способствуют многие факторы: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, использование смазки низкого качества, длительная зимняя стоянка и пр.

Раскоксовка поршневых колец должна быть проведена, если вы наблюдаете черный дым из глушителя, повышенный расход масла и бензина, падение мощности двигателя и компрессии. Именно оседание нагара на деталях цилиндро-поршневой группы (поршневые кольца, цилиндры, поршни) приводит к этим проблемам.

Если названные признаки имеются в наличии, а пробег автомобиля еще не столь велик, что уже необходим капитальный ремонт двигателя, то обычно рекомендуют провести процедуру раскоксовки. Как правило, опытные автомастера могут определить, необходимо ли в данном случае перебирать двигатель и заменять кольца, или достаточно ограничиться раскоксовкой (как более экономичным процессом).

Процесс раскоксовки поршневых колец

Процесс раскоксовки представляет собой разрыхление образовавшегося нагара (кокса) и его последующее удаление. На сегодняшний день существует несколько технологических приемов для удаления нагара, специалисты нашего сервиса посоветуют вам тот, который будет оптимален именно для вашего авто.

Одна из самых несложных, и в то же время эффективных технологий — заливка специальных химических составов через свечные отверстия в цилиндры мотора. Современные производители автохимии предлагают достаточный выбор жидкостей для раскоксовки.

Добавление в бензин и масло химических присадок также делается для растворения и удаления нагара, однако этот способ имеет свои отрицательные стороны, не является универсальным и потому экспертами рекомендуется не всегда.

Проведенная специалистами раскоксовка поршневых колец с использованием правильно подобранных средств автохимии полностью устраняет вышеназванные проблемы. И даже более того — с помощью этого процесса можно добитьсяощутимого уменьшения расхода масла, уменьшение расхода топлива, и ощутимое возрастание мощности двигателя.

Раскоксовка двигателя: виды, преимущества и подготовка.

Отложения уменьшают отвод тепла от деталей. В результате появления нагара рабочая температура повышается. Плюс, компрессионные кольца не могут нормально перемещаться из-за нагара в канавках, что снижает компрессию и мощность авто.

Главная проблема «капиталки» — стоимость, но после нее вы точно получите результат. Раскоксовка дешевле, проще и вполне может заменить «капиталку», но в некоторых случаях смысла в процедуре скорее всего уже не будет:

Мотор «ест» масло уже давно: 30-40 тысяч километров. Если вы доливаете от 1 литра масла на 1000 километров, то кольца залегли и раскоксовка может уже не помочь.
У двигателя был сильный перегрев, после чего вы начали доливать масло. В этом случае кольца просто теряют упругость. Раскоксовать можно, но проблема быстро проявит себя вновь.

В этих 2 случаях без «капиталки» скорее всего уже не обойтись, а в остальных — раскоксовка Gzox и Mitsubishi Shumma могут помочь избавиться от «жора» масла. В крупнейшем Российском сообществе автолюбителей drive2.ru вы найдете огромное количество положительных отзывов о средствах Gzox и Mitsubishi Shumma.

Мягкая

Устранение нагара через масляную систему ДВС. Вы просто заливаете средство примерно за 200 км до замены масла, после чего аккуратно ездите без повышенных оборотов. Таким образом можно удалить нагар с колец. Минус в том, что камеру сгорания и клапана мягкая раскоксовка не очистит. Да и помочь такой способ может только если симптомов еще нет.

Жесткая

В этом случае вы заливаете жидкость для раскоксовки (Gzox), через свечные колодцы. Обязательно после этого нужно заменить масло и свечи.

Такой метод является наиболее эффективным, но требует некоторой подготовки и подходит не всегда, по этому и называется — жесткая. В V-образных и оппозитных моторах, из-за конструкции сложно достать до свечей, например, в авто Субару и средство не сможет полностью наполнить цилиндр из-за наклона. Если в V-образных моторах это можно решить обновлением жидкости в цилиндре, то с опозитниками это будет сделать сложнее.

В движении

Происходит практически как очистка инжектора: вы просто наливаете присадку в топливо. В результате она попадает в цилиндры и очищает их от нагара. Самый простой способ, при котором можно эксплуатировать авто без ограничений. Метод «в движении» хорошо подходит для очистки топливной системы, а раскоксовывающий эффект будет приятным дополнением. Присадка в топливо BG 208 является отличным примером.

Вся процедура состоит из нескольких этапов:

Подготовка авто.
Раскоксовка.
Правильный запуск мотора и его работа после процедуры.
Промывка масляной системы.
Замена масла с фильтром.

Рекомендации по раскоксовке и полное описание процесса вы найдете в нашей инструкции. Здесь вы узнаете, как провести каждый из этих этапов правильно, чтобы получить результат.

Сегодня подробно разберем только подготовку:

Начальная подготовка. Проверьте, заряжен ли аккумулятор, поставьте машину на поверхность без наклона, установите «нейтралку» и поставьте авто на ручник.
Прогрев. Просто запустите мотор и дайте ему поработать пару минут, чтобы поднялась температура. Не нагревайте больше 50 градусов. Дальше найдите блок с предохранителями и вытащите из него тот предохранитель, который отвечает за топливный насос. Схему на ваш автомобиль без проблем можно найти в интернете. После этого заведите мотор и подождите, пока он заглохнет. Достаньте все свечи и отключите катушку зажигания.
Прокрутите коленвал так, чтобы поршни были на одинаковой высоте. Выставлять высоту можете с помощью тонкой трубки или отвертки.

После этого происходит сама раскоксовка, промывка двигателя и замена масла.

Главный плюс — удаление нагара, из-за чего мотор перестает «есть» масло, расход топлива возвращается в норму, немного увеличивается мощность, выравнивается компрессия и снижается выброс вредных веществ. Плюс, процедуру можно без проблем провести самостоятельно.
Минус только 1 — при существенном износе двигателя, раскоксовка колец уже не поможет.

Все средства для раскоксовки вы найдете в нашем каталоге: http://chemic-shop.ru.
Здесь вы найдете готовые комплекты для проведения процедуры и сможете заказать их в любой город России, а оплачиваете вы их только при получении.

Раскоксовка двигателя по технологии компании BG

Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газораспределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

Причины образования в двигателе нагара и отложений

Такими причинами могут быть:

Перегрев двигателя
Эксплуатация автомобиля в условиях низких температур
Эксплуатации автомобиля в городском режиме
Несвоевременная замена масла
Износ турбокомпрессора
Попадание антифриза в картер
Некачественное топливо
Образование избыточного количества сажи

Симптомы:

· Устойчивый запах гари в салоне

· Увеличение дымности

· Резкое увеличение расхода масла

· Падение тяговых характеристик двигателя

· Отсутствие стабильной работы двигателя на холостых оборотах

· Неравномерные показатели компрессии в цилиндрах

· Затруднения при запуске двигателя в холодную погоду

Что мы предлагаем:

Технология раскоксовки BG — это современная профилактика чистоты камер сгорания и цилиндро-поршневой группы в целом у ДВС всех типов. В основе этой технологии лежит комплексный метод очистки, в котором применяются способы раскоксовки. Данная технология не имеет недостатков, присущих традиционным методам (жесткому и мягкому методам очистки), и позволяет выполнять полную очистку двигателей с различной степенью загрязнённости без разбора.

Записывайтесь онлайн или по телефону +7(3842) 65-70-70

На все проданные запасные части и оказанные услуги в нашем автоцентре действует

Гарантия — 1 год или 20 тысяч км пробега! Гарантийная политика АЦ Бизон

Как накачать классические двигатели — Практические руководства и статьи для классических автомобилей

Четкая голова на вашем классическом автомобиле будет означать больше мощности, больше экономичности и меньше вредных выбросов. Более того, простой кокс может обеспечить все это за 20 фунтов стерлингов!

Прежде чем разбудить свою классику от зимней спячки, почему бы не побаловать ее настройкой TLC — оторвав сонную голову двигателя? Мы говорим о старомодном кока-коле (или капитальном ремонте, если вы хотите быть шикарным), и примерно за 20 фунтов стерлингов или даже меньше вы можете вернуть все недостающие л.с. из вашего классического — и даже добавить пару лошади одновременно.До середины 1970-х годов кокс были обычным явлением каждые 20 000 миль благодаря низкому качеству топлива, масел и конструкции двигателей; сегодня современный двигатель может проехать 100 000 миль, а голова по-прежнему чиста, как свист. Но кокаин на типичном классическом двигателе принесет большие плоды за то, что в течение дня вы не делаете ничего более сложного, чем соскребать нагар с головы. Помимо лечения таких недугов, как плохая работа и запуск, повреждение перед детонацией, запуск или перегрев, некоторые ловкие работы с использованием ничего более сложного, чем электрическая дрель и вращающиеся проволочные щетки, могут дать ему бодрость всего за копейки! Когда кокаины были в моде, практические автомобильные журналы были напичканы сведениями о том, как можно обновить свой Cortina / Mini / MG примерно за 2 фунта стерлингов.Что ж, 40 лет спустя вы можете проделать ту же работу за 20 фунтов максимум и, возможно, всего за десять, если вы разведете автомобильные беспорядки в поисках дешевого набора прокладок для кокса. И это действительно все, что вам нужно! Если вы никогда раньше не сталкивались с коксом, расслабьтесь, так как это одна из самых простых гаек и болтов, с которыми вы столкнетесь, особенно на двигателе с верхним расположением клапана. Двигатели с верхним распределительным валом сложнее, поскольку приходится нарушать фазу газораспределения, но это довольно просто, если вы следуете руководству по ремонту. Помимо набора прокладок головки (не пытайтесь выполнить работу без нее) и, возможно, некоторой прокладки, соединяющей цемент, вам понадобится динамометрический ключ, чтобы правильно затянуть головку; это самое главное.Если вы не против заточки, достаточно тупого ножа, чтобы соскрести нагар, хотя электрическая дрель с принадлежностями наверняка сработает лучше. Если вы хотите снять клапаны, вам понадобятся пружинный компрессор, палочка для заточки клапанов и шлифовальная паста. Но от копейки к фунту вы будете знать кого-нибудь, кто может одолжить вам свою (они пылятся в гараже)! Если вы можете заполучить один из них, то для предварительной проверки компрессии цилиндра пригодится тестер компрессии. В вашем руководстве вы найдете соответствующие значения давления, но еще важнее то, насколько они однородны.Изменение диаметра цилиндров более чем на 15/20 фунтов предполагает, что использование кокса является разумным. Наша полоса выбора показывает вам самое необходимое — теперь вытащите их и оторвите голову своему двигателю, как можно лучше.

Этап дальше

Если вы хотите, вы можете пойти дальше, чем просто носить с собой простой кокс, и настроить головку на «стадию 1», приложив немного больше усилий. По сути, это тот же принцип, но если раньше вы удаляли углерод, теперь вы также удаляете и металл.Посмотрите на любую старую головку блока цилиндров массового производства, и вы будете поражены плохой отделкой и шероховатостью, а также удалив все высокие ступени и неровности, можно добиться лучшего потока газа. Во многом это является здравым смыслом, хотя следует иметь в виду, что некоторая степень неровности на впускных отверстиях способствует смешиванию топлива и воздуха, но сглаживание выхлопной стороны способствует продувке. Помимо щеток для роторного сверла вам потребуются специальные насадки для шлифования и полирования, которые довольно недороги. . Вы можете пойти дальше с резцами, чтобы резко изменить форму камер сгорания и портов, но это более сложный процесс.Другая работа с головкой включает скимминг, повышающий степень сжатия и, следовательно, большую мощность; обычно допустимо до 60 тыс. Типичный машиностроительный цех будет взимать около 25 фунтов стерлингов за эту работу и столько же за испытание на трещину — последнее, что является хорошей идеей для некоторых проектов, чтобы увидеть, насколько хватит головы. Если какие-либо седла клапанов нуждаются в замене, вы также можете использовать закаленные вставки, чтобы двигатель лучше подходил для неэтилированного топлива.

Дюжина директив по удалению кокса своими руками

Так как потребуется довольно много демонтажа, соберите множество маленьких коробок / картонных коробок, чтобы положить отдельные гайки, болты и т. Д. И промаркировать их, чтобы не запутать.Клапаны, толкатели, коромысла и т. Д. Следует сохранить для их цилиндра, поскольку они изношены, чтобы соответствовать этому отверстию

Всегда имейте под рукой руководство по ремонту. В некоторых двигателях есть хитрые штрихи, которые могут вас смутить. Например, на некоторых двигателях Vauxhall болт впускного коллектора спрятан внутри «верхнего конца» и доступен только после снятия карбюратора или термостата!

Ослабляя болты головки, делайте это в такой же последовательности, как при закручивании, постепенно, чтобы избежать деформации головки.Может застрять и нужен шок бесплатно

После снятия головки положите ветошь по бортикам и отверстиям, чтобы избежать попадания в двигатель упавшей гайки, болта или мусора.

Состояние головки и отверстий многое говорит о исправности двигателя. Ищите обгоревшие клапаны, углубление седла клапана и изношенные направляющие; последний проверили, сняв наполовину клапан и почувствовав провисание направляющей, а также отметки пригорания масла

Проверить отверстия; наверху будет выступ, но он не должен быть чрезмерным.Попробуйте сдвинуть поршни вбок — чрезмерное количество предполагает износ колец; Все, что выше 0,004-дюймового щупа, которое можно перемещать по окружности поршня, указывает на восстановление

Сложно удалить нагар, но не используйте долото или отвертку, чтобы не поцарапать поверхность. Идеально подойдет тупой нож или полотно ножовки. Вращающиеся щетки лучше всего подходят для горловин клапана, портов и т. Д.

Проверить седла клапана. Сгоревший клапан или забитое седло головки потребуют замены, и это работа инженерного цеха.В противном случае «вдавите» их (см. Рамку снаружи)

Чистота очень важна при проведении кока-кола, поэтому имейте много бензина или уайт-спирита, чтобы вымыть старый мусор и удалить шлифовальную пасту; любое оставшееся в голове будет способствовать быстрому износу двигателя

Пружины клапанов служат намного дольше, чем раньше, и могут не нуждаться в замене. Вы можете сравнить их друг с другом по данным в руководстве по ремонту. Тем не менее, их продлевать дешево. А пока они выключены…

Осторожно установите головку блока цилиндров на блок, не забывая правильно установить новую прокладку («сухую»).Затяните в соответствии с инструкциями производителя (начиная с половины рекомендуемого веса) и в правильной последовательности.

После установки толкателей и запуска двигателя для проверки на утечки и любые воздушные пробки в системе охлаждения, осторожно запустите двигатель примерно на 500 миль, прежде чем перепроверить затяжку болтов головки и зазоры клапанов. Вот и все!

theLambro.com — Двигатель Decoke

Мастерская — Коксы двигателя

Подробная информация в этом разделе относится к Lambretta 175 Li серий 1 и 2, однако между этими моделями и другими моделями трехколесных транспортных средств Lambretta / Lambros есть много общего.Эта информация и прилагаемые изображения взяты из «Инструкций для ремонтных мастерских» для этих моделей, опубликованных в 1963 году. Они предназначены для информационных целей, и мы рекомендуем обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем предпринимать какие-либо действия, описанные в разделе «Мастерские».

Очистка двухтактного двигателя от кокса — очень важная операция, и ее следует проводить с максимальной осторожностью в связи с разрушительным воздействием углеродных отложений на работу двигателя.

Детали, наиболее задействованные в операции по коксоудалению:

— Выпускное отверстие цилиндра
— Канавки под поршневые кольца
— Камера сгорания в головке блока цилиндров
— Головка поршня

Очистка выпускного отверстия цилиндра имеет первостепенное значение, так как образующиеся там отложения вызывают уменьшение площади выпуска отработавших газов, тем самым создавая повышенное сопротивление выходу продуктов сгорания из цилиндра.

Это сопротивление можно интерпретировать как потерю полезного объема цилиндра и, следовательно, уменьшение выходной мощности в момент удельного потребления.Кроме того, это также вызовет перегрев с опасностью отсоединения фрагментов углерода, что приведет к задирам в цилиндре и заеданию поршня.

Очистка канавок поршневых колец также очень важна, поскольку грязные поверхности облегчают прилипание негорючих остатков топлива и масла.

Из-за нагрева цилиндра эти остатки образуют отложения, которые могут настолько снизить эластичность колец, что они могут прилипнуть.

Эти условия также могут привести к потере мощности, перегреву и возможному заклиниванию.

Очистка днища поршня и головки блока цилиндров необходима, так как нагар имеет низкий коэффициент теплопередачи и, следовательно, влияет на охлаждение головки и поршня и вызывает нарушение работы свечи зажигания.

Перегрев углеродных отложений по отношению к их низкой теплопроводности может вызвать в определенных зонах заметное повышение температуры, что за счет уменьшения объема камеры сгорания и, следовательно, последующего увеличения сжатия может вызвать преждевременное зажигание или самовоспламенение, которые проявляются в виде необычных шумов двигателя и повышают его нагрузку.

ОПЕРАЦИИ
Мы даем вам иллюстрированные подробности операций, необходимых для правильного коксоудаления двигателей Lambretta, чтобы облегчить и упростить выполнение.

1	Снять головку и цилиндр
2	Разберите поршень, сняв два поршневых пальца, стопорные кольца, и вытолкните палец, надавив на него стержнем или используя съемник поршневого пальца.
3	Очистите выпускное отверстие цилиндра тонким скребком, чтобы удалить нагар. Очистите цилиндр и порт бензином и просушите струей воздуха.
4	Очистите выхлопную прокладку и убедитесь, что ее еще можно использовать. В противном случае замените его на новый, чтобы обеспечить идеальное уплотнение между цилиндром и выхлопной трубой.При установке прокладки убедитесь, что она установлена правильно, отверстие в прокладке должно точно соответствовать контуру выпускного отверстия на цилиндре.

Для очистки поршня; проверить работоспособность и качество колец; снимите кольца, поместив их на верстак, чтобы можно было заменить их в исходные канавки.

Промойте поршень бензином, соскоблите и удалите нагар с днища поршня, очистите заводную головку тонким лезвием, не используйте наждачную шкурку, так как наждачная и металлическая пыль, нанесенная наждачным материалом, может прилипнуть к поршню и отслоиться. во время бега.

С помощью куска старого кольца (рис. 77) соскребите канавки под кольцо его сломанной кромкой. Промойте поршень и кольца бензином и просушите сжатым воздухом.

Проверьте зазор между кольцами и канавками, вращая каждое кольцо в соответствующей канавке (Рис. 78). Проверить стопорные штифты поршневого кольца

Чтобы проверить зазор поршневого кольца, вставьте каждое кольцо в квадрат цилиндра до отверстия. Зазор в кольце не должен быть меньше 0,3 мм (0,012).Если зазор превышает 0,6 мм (0,024 дюйма), замените кольцо. Установите кольца в соответствующие канавки.

6	Очистить головку блока цилиндров, удалить нагар из камеры сгорания и очистить ее поверхность изогнутым скребком. Вымойте в бензине и просушите.

Очистка карбонового двигателя

— что работает, а что не работает?

Что это за чистка угольного двигателя?

Посетите Balance Motorsport в Сассексе и узнайте, как работает Carbon Clean!

Слишком многие торгуют волшебным решением — мы исправляем проблемы с помощью инженерии.

Возможно, это до сих пор ускользало от вашего радара, но не волнуйтесь, если у вас есть автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (даже гибрид), то довольно скоро за вами приедет отдел продаж HHO «змеиное масло».

В самом деле? Так это все пословица?

Ну и да, и нет. Настоящая проблема — найти научные, основанные на фактах доказательства того, что различные технологии работают. С тех пор, как я изучил рынок углеродной очистки, я увидел ряд компаний, предлагающих различные процессы, однако почти все, похоже, используют HHO или, как его иначе называют, OxyHydrogen.Фактически, если вы будете искать HHO или Browns gas, вы увидите, что страницы Википедии странным образом отсутствуют в ваших результатах. Страница, которую вы хотите, находится здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Oxyhydrogen, к сожалению, HHO теперь стал ассоциироваться с «второстепенной наукой» благодаря Руджеро Сантилли, который утверждает, что его газ HHO, произведенный с помощью специального устройства, является » новая форма воды »с новыми свойствами, основанная на его периферийной теории« магнекул ».

Не очень многообещающее начало нового чуда «Очистка угольного двигателя»….

Вот фотография впускных клапанов Audi V8 ПОСЛЕ того, как клиент недавно прошел очистку HHO — очевидно, что она не работает на клапанах или портах.

Еще немного о HHO. Это наиболее легковоспламеняющееся сочетание. Представьте себе реактивные ракетные ускорители и полет на Луну. Конечным результатом горения является вода. Предполагается, что процесс впрыска газа в двигатель освобождает отложения углерода, которые блокируют двигатель и заставляют его плохо работать.

Если вы когда-либо разбирали двигатель после поломки прокладки головки блока цилиндров, вы часто видели, насколько чистыми станут 1 или несколько цилиндров. Итак, мы знаем, что h30 блестяще очищает двигатель изнутри. Наша мастерская находится в Сассексе, и мы видели несколько очень чистых цилиндров из-за h30.

Обязательно ли декарбонизовать?

Раньше процесс удаления нагара с верхней кромки был обычным делом.Топливо было довольно плохим, и допуски двигателей означали, что он сжигал топливо гораздо менее эффективно. Я уверен, что вы заметили прекрасное дуновение, которое следует за старинной классикой. По мере того, как двигатели улучшались по конструкции и эффективности, потребность в декарбонизации уменьшалась. Однако современные двигатели, особенно дизельные и бензиновые с прямым впрыском, снова страдают от чрезмерного накопления углерода, в основном на задней стороне впускных клапанов и впускных отверстий. Это связано с тем, что система рециркуляции отработавших газов и выбросы картера не очищаются всасываемым зарядом.

Углерод влияет на процесс воспламенения, а также на поток газа из-за его накопления в ряде областей.

Углерод, если он присутствует, увеличивает время прогрева, чтобы двигатель работал наилучшим образом. Делает его непокорным и невосприимчивым к холоду. Это повлияет на экономию топлива и выбросы. Если накопление действительно плохое, это может вызвать проблемы с управляемостью, такие как колебания, грубый холостой ход и иногда помпаж (современные системы управления двигателем могут запутаться, поскольку у них нет карт для двигателей, забитых углеродом!).Отложения впускного клапана могут образовываться на задней стороне клапана, что влияет на поток газа в двигатель. Представьте разницу между ветром, дующим о гладкую стену или живую изгородь. Турбулентность замедляет заряд газа и теряет мощность.

Для формирования этих депозитов также не требуется 100 000 миль. Если у вас есть схема привода с большим количеством холодных запусков и циклов прогрева, застреванием в пробке на холостом ходу и действительно большим количеством запусков / остановок, отложения могут образовываться намного быстрее.

Сами производители даже проводят декарбонизацию как часть графика технического обслуживания своих двигателей, если это предусмотрено конструкцией. BMW, например, снимите впускной коллектор и обожгите кусочки грецкого ореха под высоким давлением прямо на задней части клапана. Сделанный достаточно долго, он выглядит почти как новый.

Делает ли процесс очистки углем HHO то же самое?

Именно здесь могут закрасться сомнения. Я думаю, вам будет сложно получить фотографии камеры сгорания и задней части клапанов от любой из компаний по очистке углерода. «Конечный результат» — это то, что вы ищете.Есть некоторые цифры по прокатным дорогам (способ измерения мощности). Было обнаружено поразительное увеличение. Однако во многих случаях увеличения мощности вообще не происходит. Покупатели в целом очень довольны и отмечают более плавную работу двигателя. Может ли это быть плацебо? Может быть, удаленный уголь? Некоторые результаты ничего не дают — может быть, они уже были чистыми? Конечно, детализация транспортного средства менее эффективна на чистом автомобиле.

Может ли удаление нагара успокоить двигатель?

Количество отложений в камере сгорания зависит от моторного масла, конструкции двигателя, стиля вождения и, конечно же, топлива (доплата за Shell V-Power того стоит!) И состояния настройки.

Состояние двигателя имеет решающее значение — было установлено, что температура охлаждающей жидкости имеет наибольшее влияние, и что AFR (соотношение воздух / топливо) также имеет значение. Недавно я снял впускной коллектор с двигателя, у которого был неисправный термостат, и на впуске имелся липкий маслянистый нагар. Кроме того, это была лондонская машина, так что на много коротких поездок. Моторное масло способствует образованию отложений в камере сгорания, и их количество зависит от расхода масла, особенно от днища поршня, и содержания сульфатной золы в масле.Поэтому у вас есть специальные современные масла Low SAPS. специально разработаны с низким содержанием сульфатной золы.

Двигатель с жесткой хлюпающей лентой (https://en.wikipedia.org/wiki/Squish_(piston_engine)) подвержен стуку, особенно когда охлаждающая жидкость не горячая. Высокий уровень отложений в камере сгорания вместе с небольшой полосой сжатия может привести к стуку, который получил название «угольный стук». После прогрева звук может исчезнуть — это может легко объяснить улучшение очистки HHO от шума двигателя.

По-прежнему трудно получить неопровержимые факты от поставщиков (даже о машинах, которые выполняют эту работу). Так что, с одной стороны, кажется, что данных еще нет, с другой стороны, неофициальные данные свидетельствуют об успехе и неудаче HHO как метода повышения производительности.

Проникнув глубже, нам нужно посмотреть на стоимость услуги. Как правило, обычная ставка для мобильной очистки Carbon Clean для одного автомобиля составляет 99 фунтов стерлингов с НДС, что даже не позволит вам купить 1 час труда у основного дилера.Ожидания чуда не предвидятся. Некоторые люди потратили 25000 фунтов на тюнинг своих машин, они вправе ожидать чего-то сенсационного. За 99 фунтов вы не ожидаете огромной суммы, поэтому любое улучшение, возможно, легко заметить.

Видео, кажется, демонстрируют улучшения в свечах зажигания, и определенно происходит некоторая очистка с использованием этого процесса. Не забывайте, конечно, что HHO становится h30, и мы знаем, что h30, особенно потому, что пар является отличным очистителем. Так что, возможно, мы наблюдаем комбинацию чистки от HHO, h30 и немного проверенной временем «итальянской мелодии».

Гибридные процессы очистки

Другие поставщики предлагают процесс, в котором используется более одной технологии. Использование определенных растворителей, а также HHO. Фактически, некоторые из продаваемых в розницу машин HHO даже содержат чистящее средство в стандартной комплектации. Вы когда-нибудь слышали о «Italian Tune» ? Что ж, возможно, в наши дни, в нашем чувствительном мире компьютеров, это будет рассматриваться как культурное присвоение. Однако я знаю, что, несмотря на признание итальянцами стиля вождения Fearless, он работает даже сегодня.Это отличный способ повысить температуру выхлопных газов и очистить от сгорания и отложения в клапанах двигателей, которые часто использовались в коротких поездках. К сожалению, статьи Википедии в настоящее время считают, что это не так, но их ссылка также относится к очистке углерода всего несколькими столовыми ложками воды …

Нет сомнений в том, что вода, превращенная в пар, может очищать и расщеплять углерод. Взгляните на простой пароочиститель, который эффективен только с силой пара.

Мне кажется, что, комбинируя различные процессы и проводя более глубокую очистку, можно получить лучшие результаты, но в конечном итоге

НИЧТО НЕ БУДЕТ УДАЛИТЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФИЗИЧЕСКИ ОЧИСТИТЬ — E.G ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Что предлагает Balance Motorsport

Наш сервис не универсален. У разных двигателей и топливных систем разные проблемы. Вы не получите чистые впускные заслонки на двигателе с прямым впрыском, очищенном от углерода HHO. Для этого потребуется снять коллектор и очистить его с помощью скорлупы грецкого ореха или чего-то подобного. На сегодняшний день, похоже, нет никаких научных доказательств того, что HHO работает по очистке. Однако очевидно, что некоторые химические и физические методы могут дать преимущества .Мы протестировали ряд химических продуктов и пришли к выводу, что некоторые из них являются маргинальными, а другие очень эффективными. Наш сервис объединяет более года исследований и разработок, чтобы предложить то, что действительно работает, в отличие от некоторых решений «Змеиное масло» на рынке.

Первая часть всех наших услуг — это диагностическая оценка двигателя, мы, конечно, будем искать коды, но кроме того, если что-то не так, дальнейший анализ живых данных (Lambda, AFR, Cam Timing , Запрос против фактического крутящего момента и т. Д.) Позволит нам выявить любые другие неисправности, которые могут нуждаться в исправлении.

СВЯЗАТЬСЯ НА СВЯЗЬ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЦЕНУ НА ДВИГАТЕЛЬ!

Если вы находитесь в Сассексе и хотите очистить двигатель от угля, загляните в гараж

Тел .: 01903 879111 или электронная почта

Этот кусок карбона получился из недавно спасенного нами автомобиля Audi TDI. Turbo нуждался в замене, так как он был поврежден каким-то предметом — скорее всего, куском углерода. Что показательно, этот комок появился после того, как коллектор уже дважды очищали… Только после 3-го замачивания щелочью и очистки под давлением образовалась большая шишка. Представьте, что очистка HHO сделает с вашим двигателем, если действительно удастся очистить от углерода систему впуска?

Тел .: 01903 879111 или электронная почта

Обслуживание и ремонт Vespa серии P

Очистка верхнего конца (коксоудаление)

В этом руководстве будет продемонстрирован процесс коксоудаления верхней части или удаления нагара с двигателя.Это стандартное обслуживание, которое следует проводить каждые 6000 км (4000 миль) или ежегодно для машин, которые никогда не нагреваются (быстрые поездки по городу). Практически невозможно удалить всю грязь с деталей двигателя, поэтому не будьте слишком навязчивы. Хотя этот процесс кажется сложным, как сборка колеса, это одна из тех рутинных задач, которые вы сможете выполнить с первого раза. Я бы впервые уделил этому несколько часов. Я слышу, как некоторые спрашивают: «Зачем мне это делать, мой двигатель работает нормально?» Эта процедура важна из-за ограничений по теплу и мощности, с которыми приходится сталкиваться двухтактному двигателю.Позволяя мусору накапливаться на поршне, цилиндре и головке, вы эффективно уменьшаете запас топлива вашего двигателя (например, с 200 куб.см до чего-то немного меньшего). Поскольку отработанный углерод, обычно называемый коксом, остается после сжигания масла для двухтактных двигателей, двигатель будет страдать от чрезмерно «богатого» состояния и, как правило, будет плохо работать или запускаться с трудом. Несколько признаков того, что ваша верхняя часть, возможно, нуждается в чистке, — это масляные, постоянно загрязняющиеся свечи зажигания; жесткий пуск (более 4 ударов) и много выхлопного дыма. Я бы порекомендовал вам выполнить эту операцию с восстановлением карбюратора при первой попытке.Синтетические смазки продлят период этой процедуры, но все же стоит рассматривать попытки каждый год. Эту процедуру лучше всего проводить в крытом, хорошо освещенном месте (например, в гараже), чтобы никакая ерунда не попала в ваш верх.

Необходимые инструменты и детали
Универсальная отвертка
Гаечный ключ для свечей зажигания
Одноразовые полотенца для магазинов
Банка очистителя карбюратора
Тюбик противозадирной смазки
Головка глубиной 13 и 11 мм
Динамометрический ключ (Абсолютно необходимо, НЕ выполняйте без этого предмета) )
Пластиковый скребок Bondo (наполнитель кузова)
Пластиковая «проволочная» щетка
Бидон универсальной смазки для подшипников («Green Goop»)

Процедура

Шаг 1

Отверните винты со стрелками, и кожух маховика упадет.Положите кожух и все маленькие винты в безопасное место (или отшлифуйте и покрасьте, если у вас есть день или два).

Шаг 2

Осторожно оторвите разъем свечи зажигания и отложите его в сторону. Открутите болт кожуха рядом со свечой зажигания. Отцепите пневмобаллон от рамы и отодвиньте его в сторону. Снимите кожух цилиндра с двигателя, потянув его по направлению к передней части велосипеда. Теперь вы должны увидеть цилиндр.Снимите свечу зажигания с помощью свечного ключа.

Шаг 3

Снимите гайки, медленно ослабляя их в указанном порядке. Сделайте четверть оборота, перейдите к следующему, четверть оборота, следующему, четверть оборота, следующему и т. Д., Пока гайки не будут сняты. Это займет некоторое время, но вы рискуете согнуть алюминиевую головку, если не будете делать это маленькими шагами и по порядку. То же самое и с затяжкой. Осторожно соберите метизы и снимите головку блока цилиндров.

Шаг 4

Поскольку маховик соединен с кривошипом, вы можете поднимать и опускать поршень, просто поворачивая маховик вручную. Для начала поместите поршень в верхнюю часть отверстия. Теперь вы готовы приступить к очистке.

Шаг 5

Расположив поршень в верхней части отверстия, протрите кольцо универсальной консистентной смазки по окружности головки поршня.Это уловит любые маленькие кусочки углерода. Если ваш поршень полностью покрыт углеродом (как у меня), используйте пластиковый скребок, чтобы удалить большую часть грязи. Когда вы закончите соскабливать, удалите остатки пластиковой проволочной щеткой. Металл НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

ШАГ 6

Сотрите всю смазку со скребка. Чтобы очистить стороны поршня и отверстия, нанесите еще одно кольцо смазки и медленно поверните маховик.Поршень войдет в отверстие. Спуститесь наполовину, сотрите немного жира одноразовым полотенцем, затем перейдите к основанию и повторите. Повторно наносите смазку, пока металл на отверстии не станет чистым.

Шаг 7.

Чтобы очистить головку блока цилиндров, используйте обильное количество средства для чистки карбюратора и полотенце для магазина, уголь не так сильно прилипает к головке цилиндра, и есть больше места для работы с ним. Эта часть, если таковая имеется, к концу должна быть блестящей алюминиево-серого цвета.После того, как вы закончите чистку головки, нанесите немного противозадирной смазки (предотвращает отслоение резьбы) на резьбу шпилек цилиндра.

Шаг 8

Снова надень голову. Затяните винты вручную по порядку, пока каждый не станет плотно прилегающим. Затем, используя метод четверть оборота, затяните винты динамометрическим ключом по порядку с усилием 1,7–2,2 кгс м (12,30–15,91 фунт-силы фут). Соберите кузов в обратном порядке.Последней установите свечу зажигания и снова подсоедините сильфон, растягивая резину вокруг выступа на раме.

После того, как все панели вернутся на велосипед, запустите двигатель как обычно. После нескольких толчков двигатель должен ожить. Если рычаг кикстарта не работает, или если двигатель будет работать только при включенной воздушной заслонке, у вас есть утечка воздуха. Вероятно, это будет вызвано тем, что свеча зажигания недостаточно затянута (* свеча чувствительная, не затягивайте ее слишком сильно, иначе вы вырвите резьбу из алюминия *).Если вы порвали резьбу, вокруг повреждения будет утечка — отнесите деталь в механический цех и попросите их установить «винтовой вкладыш» и напомните им, что это головка цилиндра, чтобы они могли использовать змеевик с высокой теплопередачей. Это заменит старые нити и сделает нить более прочной. Если заглушка установлена правильно, головка блока цилиндров может покоробиться из-за неправильной затяжки. ЕСЛИ ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ ПРАВИЛА, ЭТО НЕ ПРОИСХОДИТ. Однако, если он покоробился, вам понадобится влажная / сухая наждачная бумага зернистостью 400 и кусок стекла.Приклейте бумагу к стеклу и намочите. Возьмитесь за головку блока цилиндров ладонью и поверните нижнюю часть бумаги, пока она не станет плоской. Как только вы закончите, переустановите его и попробуйте еще раз. Это обслуживание должно проводиться ежегодно для гонщиков круглый год, каждые 6000 км (4000 миль) для типов «только ралли».

Авторские права на все материалы, 2001-2021, Ричард Хоар. Используйте на свой риск.

Удаление кокса: почему это необходимо для двигателей с прямым впрыском

Услуги по очистке грецкого ореха и индукционной очистке BG предлагаются в Kinetech Motor Werkes! Вы спросите, что такое De-Coke? Удаление кокса — это процесс, который используется для удаления тяжелых отложений углерода с впускных клапанов и изнутри камеры сгорания.Автомобили требуют кислорода, искры и топлива для работы. В современных двигателях с прямым впрыском топлива, когда вы нажимаете педаль газа, автомобиль распыляет газ в камеру сгорания двигателя, и в этот момент свечи зажигания воспламеняют газ, который заставляет автомобиль двигаться. Углерод является побочным продуктом этой реакции. Углерод ВЛИЯЕТ ВЛИЯНИЕ на нормальную работу и сгорание транспортных средств, поскольку он изменяет степень сжатия, рабочую температуру и показания датчиков. Углерод накапливается и покрывает впускные клапаны, камеру сгорания и другие внутренние детали двигателя.Это может ограничить способность двигателей дышать и повлиять на мощность транспортного средства.

Что происходит из-за накопления углерода?

Накопление углерода может вызвать потерю мощности, случайные пропуски зажигания, контрольные огни двигателя, замедленность, увеличенное время запуска, а также может вызвать преждевременную детонацию, которая может быть фатальной для вашего двигателя!

Как мы относимся к накоплению углерода?

Мы обрабатываем накопление нагара двумя способами: струйной очисткой грецкого ореха или BG Induction Servicing. Пескоструйная очистка грецкого ореха — это более дорогой и абразивный метод, который мы используем для более серьезных случаев образования отложений.С помощью пескоструйной обработки грецкого ореха измельченные скорлупы грецкого ореха выдуваются в двигатель, чтобы быстро и осторожно удалить нагар, затем заменяется автомобильное масло и свечи зажигания для удаления любых следов нагара с двигателя. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что это только для очень тяжелых случаев.

В менее тяжелых случаях мы используем службу BG Induction Service, чтобы удалить скопившийся в двигателе нагар, который затем выдувается выхлопными газами при следующем запуске автомобиля. В рамках этой услуги мы обычно рекомендуем заменять автомобильное масло и свечи зажигания, но это зависит только от степени загрязнения.

Удаление углерода (например, из двигателей) Патенты и заявки на патенты (класс 134/20)

Номер патента: 8038800

Реферат: Изобретение относится к способу и устройству для очистки дверцы коксовой печи, причем указанная дверца содержит уплотнительную кромку и мембрану, прикрепленную к дверной панели коксовой печи.В соответствии с указанным способом чистящие инструменты, содержащие струйные сопла, в которые подается текучая среда под высоким давлением, расположены и смещаются вперед и назад в области между уплотнительной кромкой и дверной панелью коксовой печи таким образом, что внутренняя поверхность мембраны и кромка уплотнения очищаются. Дверца коксовой печи очищается сразу после открытия камеры коксовой печи, по крайней мере, одним элементом струйного сопла, на которое подается сжатый воздух и который перемещается по кромкам уплотнения.Форсунки ориентированы таким образом, чтобы воздух попадал на очищаемую поверхность под острым углом.

Тип: Грант

Подано: 7 августа 2006 г.

Дата патента: 18 октября 2011 г.

Правопреемников: DMT GmbH, RAG Aktiengesellschaft

Изобретателей: Франк Росса, Ханс-Йозеф Гертц, Фридрих Хун, Юрген Георг, Ральф Ховен, Детлеф Маттерн, Фридрих-Вильгельм Цирис, Иоахим Струнк, Хайнц Опденвинкель

Услуги по очистке двигателя от углерода | Современное обезуглероживание

Что такое очистка двигателя от угля

Старомодный способ удаления нагара с двигателя эквивалентен операции на открытом сердце.Это влечет за собой физическое открытие двигателя, использование химикатов для разрыхления нагара, затем его соскабливание и удаление — чрезвычайно трудоемкая задача (6-8 часов для двигателя V8), которая является дорогостоящей и неэффективной. Что еще хуже, механик удаляет нагар только внутри коллектора, впускных клапанов и головок цилиндров и вокруг них. Однако большая часть углеродных отложений накапливается позже в системе двигателя, например. вокруг EGR (системы рециркуляции выхлопных газов, турбонаддува и выхлопной системы, которые также требуют очистки для полного восстановления вашего двигателя.

Проведя много лет в разработке PowerSystem из Лилля, Франция в 2011 году запустила новаторскую технологию CarbonCleaning ™ Hydrogen. Эта уникальная передовая технология перекачивает и подает водород через систему впуска воздуха, сжигая углеродные отложения, которые мешают бесперебойной работе вашего двигателя. Эта замечательная система подходит для любого бензинового, дизельного или гибридного двигателя и доказала свою способность быстро и безопасно удалять углеродистые отложения со всей системы двигателя всего за 30-45 минут, причем эффект сразу же.

Клиенты сообщают о преимуществах:

Восстановленная мощность и производительность
Восстановленная топливная экономичность
Снижение выбросов (отказы ТО после чистки превратились в проходы ТО)
Помощь с

Посмотрите некоторые из наших обзоров на Facebook ниже: —

Загрузить больше

Если вам нужна дополнительная информация, посетите раздел часто задаваемых вопросов по очистке углерода, свяжитесь с вашим местным техническим специалистом или нашей штаб-квартирой по телефону 01293 769495, чтобы обсудить ваши требования, или используйте форму запроса ниже, и мы вернемся вы в удобное для вас время.

Сделайте запрос на очистку от угля