Трещит машина не заводится: Самые распространенные причины, по которым двигатель авто не заводится

Содержание

Самые распространенные причины, по которым двигатель авто не заводится

Автор: pddexam Дата: 28 Май 2014 г.

Зачастую автолюбители сталкиваются с неприятной ситуацией, когда попытки завести машину не приносят никакого результата.

Случиться это может абсолютно с любым автомобилем вне зависимости от его классности, места и года выпуска. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных причин, по которым авто может не заводиться.

Первая и, пожалуй, самая явная причина – это выход из строя аккумуляторного блока. Симптомы его отказа чрезвычайно простые: поворачивая ключ, вы обнаруживаете, что стартер отказывается проворачиваться, а все лампочки на панели приборов либо светят в половину накала, либо не светят вовсе.

Вопреки расхожему мнению о том, что неприятности с аккумуляторной батареей происходят только зимой, скажем, что летом этот блок выходит из строя ничуть не реже. В холодное время года все сводится к потере уровня заряда. Достаточно «отогреть» АКБ, как он возобновляет свою работу. Летние поломки батареи в основном требуют её полной замены.

Вторая причина тоже находится рядом с аккумулятором. Речь об его клеммах. Порой даже покупка нового АКБ не улучшает ситуацию, чем ставит автовладельца в беспросветный тупик.

Запомните, клеммы всегда должны быть чистыми. На них должны отсутствовать белые окислы, черные налет или грязь.

Чтобы этого не происходило клеммы необходимо периодически чистить с помощью мелкозернистой «наждачки». Есть одна элементарная хитрость, которая помогает избежать появления окисления. Нужно всего лишь опылить их с помощью обыкновенного лака для волос. На проведение тока такой метод влияния не окажет, а клеммы будут защищены от появления посторонних образований.

Следующей часто встречающейся причиной отказа мотора заводиться, служат проблемы со стартером. Симптоматика этого также легко диагностируема. В основном, при попытке заводки авто будут слышны щелчки. Кроме этого, бывает слышен неприятный треск. Устранить подобные проблемы можно путем разборки и чистки внутренних элементов стартера.

В условиях дороги, конечно, сделать это невозможно. Иногда в таких случаях помогает чисто русская хитрость. Нужно несильно постучать деревянной ручкой, например, молотка, по стартеру. Залипшие части вернутся в изначальное состояние, а у вас появится шанс завести свой автомобиль.

Третьим пунктом выделяем проблемы с электрооборудованием. Они могут затрагивать несколько элементов – свечи, отдающие искру в цилиндры, высоковольтные провода, катушку и замок зажигания. Движок при таких неприятностях будет сильно троить и глохнуть.

В случае выхода из строя замка зажигания, мотор просто не отреагирует на поворот ключа. Часто проблемой с пуском двигателя служит загрязнение или пробой высоковольтных проводов.

Снимите их со свечей и осмотрите на предмет бурого налета. Минимум, их нужно почистить. С заменой затягивать, также не стоит.

Существует ситуация, когда при повороте ключа слышен стартерный треск, машина не заводится, но при этом жутко греются тросы сцепления или газа. Это верный признак того, что на автомобиле оборвался провод массы, соединяющий двигатель с кузовом. Возможно и его слишком сильное загрязнение.

Внешне этот провод очень похож на аккумуляторную клемму. Для возобновления работоспособности авто необходимо устранить обрыв, либо произвести чистку провода от окислов.

Последней часто встречающейся причиной отказа двигателя выступает обрыв ремня системы газораспределения. Это может произойти при попытке завести автомобиль, а также во время движения. Симптоматика подобного очень явная.

Стартер начинает крутиться с огромной скоростью, издавая характерный свист. Как правило, это означает, что у владельца автомашины появились серьезные проблемы. Обрыв ремня сопровождается загибанием всех клапанов. То есть помимо его замены, потребуется устранять поломки «головы» блока цилиндров. Такое занятие достаточно долгое и чрезвычайно дорогое, особенно на автомобилях иностранного производства.

Подводя итоги нашей статьи, скажем, что многие поломки, указанные в тексте, можно избежать, если периодически проводить профилактическое обслуживание машины. Не доводите оборудование до такого состояния, что какие-то мелочи начнут оказывать такое фатальное влияние на основной блок автомобиля.

Запомните, лучше истратить немного денег для проведения техобслуживания, чем потом устранять все последствия, к которым может привести отказ от него.

Машина не заводится стартер трещит – АвтоТоп

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др. ) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.

Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Причины

Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Этот вопрос часто задают начинающие и не очень автомобилисты. Многих пугает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но ее все-таки нужно устранять, а для этого неплохо знать, где искать проблему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:

  • Стартер;
  • Маховик;
  • Болт крепления ролика (ГРМ).

Зная основные места поломок, вы достаточно быстро сориентируетесь, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь завести мотор. При проблемах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части двигателя, при открученном болте спереди.

Стартер

Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.

Работает эта конструкция следующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед.

В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

  • Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
  • Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
  • Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.

Это основные причины скрежета при запуске, связанные именно с этой деталью. Чаще всего вы найдете неисправность где-то в стартере.

Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.

Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.

Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:

  • «Плюсы и минусы облегченного маховика»;
  • «Самостоятельная замена двухмассового маховика на одномассовый».

Болт крепления ролика (ГРМ). Иногда может откручиваться ролик привода ГРМ. В самом начале этого процесса наблюдается скрежет сразу после старта двигателя. После прогрева все проходит. Рекомендуется как следует затянуть болт. Такая проблема часто встречается на десятом семействе ВАЗ.

Заключение. Неисправный мотор может издавать самые разные звуки. Поэтому важно знать основные причины этих явлений. При этом часто водители пугаются самых простых вещей и спрашивают, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Ответ на этот вопрос достаточно прост. В большей части случаев причиной этих неприятных звуков является стартер, а точнее его элементы.

Не заводится двигатель что то трещит под капотом

  1. Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
  2. Свист и гул
  3. Что-то стучит
  4. Что-то трещит
  5. Слишком звонко и слишком глухо
  6. От чего может быть трескет, в двигателе когда его заводишь но, он не заводиться и слышен трескет?
  7. Почему машина не заводится с первого раза?
  8. В чем может быть причина, когда автомобиль не держит холостой ход и глохнет?
  9. Что делать, если машина не заводится: стартер крутит, двигатель тоже, но не схватывает?
  10. Почему машина не заводится с автозапуска, а с ключа заводится?
  11. При повороте ключа в замке зажигания панель загорается, но машина не заводится. Стартер не крутит никаких звуков не издает. В чем причина?
  12. Почему трещит стартер: поиск и устранение причины
  13. Причины возникновения неисправности
  14. 1. Разряженная аккумуляторная батарея
  15. 2. Плохой контакт двигателя с «массой»
  16. 3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
  17. Как устранить треск стартера
  18. Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Источник

От чего может быть трескет, в двигателе когда его заводишь но, он не заводиться и слышен трескет?

Треск скорее всего не в двигателе, а просто так кажется. Звук наверняка исходит от стартера (устройство запуска двигателя). Когда поворачиваете ключ, то слышно много быстрых щелчков. Это означает, что пришла пора ремонтировать (если это возможно) или менять стартер.

1 · Хороший ответ

Почему машина не заводится с первого раза?

Машина может не заводится с первого раза по следущим причинам:
1) Слабый заряд аккумулятора (проверить можно либо специальнеым оборудованием, либо попробовать включить в салоне свет и попытаться завести авто — лампы в салоне тускнеют или гаснут при попытки завестистись — слабое напряжение аккумулятора).
2) Окисления на клеммах — плохой контакт может повлиять на запуск авто, решить проблему просто — почистить клеммы наждачной бумагой
3) Стартер — если аккумулятор и клемма исправны, а при запуске слышны щелчки, металлический призвуки — проблема в стартере.
4) Силовые провода — возможны повреждения силовых проводов, в этом случае ток не поступает на свечу зажигания. При повреждениях видны искры — провода «пробивает», поможет замена
5) Свечи зажигания — могут быть залиты топливом при неудачных попытках запуска, либо на них может имется нагар, препятствующий образованию искры.

3 0 · Хороший ответ

В чем может быть причина, когда автомобиль не держит холостой ход и глохнет?

Причин на самом деле множество, определить какой из них можно немного проанализировав вашу машину. Это и неисправность регулятора холостого хода, засоры в карбюраторе или грязь в топливном жиклере. Стоит посмотреть состояние топливного и воздушного фильтров. Если у вас глохнет автомобиль при первом запуске в холодную погоду, то это нормально.

1 0 · Хороший ответ

Что делать, если машина не заводится: стартер крутит, двигатель тоже, но не схватывает?

мало информации. Какой двигатель, дизель или бензин, карбюратор или инжектор и т.д. и т.п. Проблемы с топливом, с зажиганием, искры нет, либо датчик какой-то неисправен. Вариантов куча

2 · Хороший ответ

Почему машина не заводится с автозапуска, а с ключа заводится?

Тут может быть несколько причин:

1) Задержка насоса в двигателе типа GDI, решается путем настройки времени работы стартера на ПДУ автозапуска.

2) Метка на ключе автосигнализации, отключающая электрику если ключь не в машине. Автозапуск при этом просто не сработаетю

6 · Хороший ответ

При повороте ключа в замке зажигания панель загорается, но машина не заводится. Стартер не крутит никаких звуков не издает. В чем причина?

Причин может быть множество, не обязательно стартер или замок зажигания. В первую очередь необходимо обратить внимание горит ли лампочка «чек» при включенном зажигании? Если не горит — обесточен ЭБУ, если горит хорошо. Дальше смотрим на индикацию иммобилайзера на панели приборов (машинка с ключиком или отдельно ключик). Если моргает — причина в нем, то есть иммо не распознал ключ и не разрешает запуск двигателя. Затем, если с вышеописанным все в порядке слушаем работает ли бензонасос, и вот если он работает при включении зажигания, то тогда уже нужно искать причину в соединениях стартера либо замка зажигания.

Источник

Почему трещит стартер: поиск и устранение причины

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Источник

Машина не заводится стартер трещит

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.

Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Причины

Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Этот вопрос часто задают начинающие и не очень автомобилисты. Многих пугает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но ее все-таки нужно устранять, а для этого неплохо знать, где искать проблему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:

  • Стартер;
  • Маховик;
  • Болт крепления ролика (ГРМ).

Зная основные места поломок, вы достаточно быстро сориентируетесь, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь завести мотор. При проблемах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части двигателя, при открученном болте спереди.

Стартер

Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.

Работает эта конструкция следующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед.

В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

  • Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
  • Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
  • Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.

Это основные причины скрежета при запуске, связанные именно с этой деталью. Чаще всего вы найдете неисправность где-то в стартере.

Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.

Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.

Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:

  • «Плюсы и минусы облегченного маховика»;
  • «Самостоятельная замена двухмассового маховика на одномассовый».

Болт крепления ролика (ГРМ). Иногда может откручиваться ролик привода ГРМ. В самом начале этого процесса наблюдается скрежет сразу после старта двигателя. После прогрева все проходит. Рекомендуется как следует затянуть болт. Такая проблема часто встречается на десятом семействе ВАЗ.

Заключение. Неисправный мотор может издавать самые разные звуки. Поэтому важно знать основные причины этих явлений. При этом часто водители пугаются самых простых вещей и спрашивают, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Ответ на этот вопрос достаточно прост. В большей части случаев причиной этих неприятных звуков является стартер, а точнее его элементы.

При запуске двигателя слышен скрежет: причины, последствия, устранение

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Машина трещит и не заводится


Самые распространенные причины, по которым двигатель авто не заводится

Автор: pddexam Дата: 28 Май 2014 г.

Зачастую автолюбители сталкиваются с неприятной ситуацией, когда попытки завести машину не приносят никакого результата.

Случиться это может абсолютно с любым автомобилем вне зависимости от его классности, места и года выпуска. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных причин, по которым авто может не заводиться.

Первая и, пожалуй, самая явная причина – это выход из строя аккумуляторного блока. Симптомы его отказа чрезвычайно простые: поворачивая ключ, вы обнаруживаете, что стартер отказывается проворачиваться, а все лампочки на панели приборов либо светят в половину накала, либо не светят вовсе.

Вопреки расхожему мнению о том, что неприятности с аккумуляторной батареей происходят только зимой, скажем, что летом этот блок выходит из строя ничуть не реже. В холодное время года все сводится к потере уровня заряда. Достаточно «отогреть» АКБ, как он возобновляет свою работу. Летние поломки батареи в основном требуют её полной замены.

Вторая причина тоже находится рядом с аккумулятором. Речь об его клеммах. Порой даже покупка нового АКБ не улучшает ситуацию, чем ставит автовладельца в беспросветный тупик.

Запомните, клеммы всегда должны быть чистыми. На них должны отсутствовать белые окислы, черные налет или грязь.

Чтобы этого не происходило клеммы необходимо периодически чистить с помощью мелкозернистой «наждачки». Есть одна элементарная хитрость, которая помогает избежать появления окисления. Нужно всего лишь опылить их с помощью обыкновенного лака для волос. На проведение тока такой метод влияния не окажет, а клеммы будут защищены от появления посторонних образований.

Следующей часто встречающейся причиной отказа мотора заводиться, служат проблемы со стартером. Симптоматика этого также легко диагностируема. В основном, при попытке заводки авто будут слышны щелчки. Кроме этого, бывает слышен неприятный треск. Устранить подобные проблемы можно путем разборки и чистки внутренних элементов стартера.

В условиях дороги, конечно, сделать это невозможно. Иногда в таких случаях помогает чисто русская хитрость. Нужно несильно постучать деревянной ручкой, например, молотка, по стартеру. Залипшие части вернутся в изначальное состояние, а у вас появится шанс завести свой автомобиль.

Третьим пунктом выделяем проблемы с электрооборудованием. Они могут затрагивать несколько элементов – свечи, отдающие искру в цилиндры, высоковольтные провода, катушку и замок зажигания. Движок при таких неприятностях будет сильно троить и глохнуть.

В случае выхода из строя замка зажигания, мотор просто не отреагирует на поворот ключа. Часто проблемой с пуском двигателя служит загрязнение или пробой высоковольтных проводов. Снимите их со свечей и осмотрите на предмет бурого налета. Минимум, их нужно почистить. С заменой затягивать, также не стоит.

Существует ситуация, когда при повороте ключа слышен стартерный треск, машина не заводится, но при этом жутко греются тросы сцепления или газа. Это верный признак того, что на автомобиле оборвался провод массы, соединяющий двигатель с кузовом. Возможно и его слишком сильное загрязнение.

Внешне этот провод очень похож на аккумуляторную клемму. Для возобновления работоспособности авто необходимо устранить обрыв, либо произвести чистку провода от окислов.

Последней часто встречающейся причиной отказа двигателя выступает обрыв ремня системы газораспределения. Это может произойти при попытке завести автомобиль, а также во время движения. Симптоматика подобного очень явная.

Стартер начинает крутиться с огромной скоростью, издавая характерный свист. Как правило, это означает, что у владельца автомашины появились серьезные проблемы. Обрыв ремня сопровождается загибанием всех клапанов. То есть помимо его замены, потребуется устранять поломки «головы» блока цилиндров. Такое занятие достаточно долгое и чрезвычайно дорогое, особенно на автомобилях иностранного производства.

Подводя итоги нашей статьи, скажем, что многие поломки, указанные в тексте, можно избежать, если периодически проводить профилактическое обслуживание машины. Не доводите оборудование до такого состояния, что какие-то мелочи начнут оказывать такое фатальное влияние на основной блок автомобиля.

Запомните, лучше истратить немного денег для проведения техобслуживания, чем потом устранять все последствия, к которым может привести отказ от него.

Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Скорее всего — это стартер

Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки. Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Причины

Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Этот вопрос часто задают начинающие и не очень автомобилисты. Многих пугает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но ее все-таки нужно устранять, а для этого неплохо знать, где искать проблему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:

  • Стартер;
  • Маховик;
  • Болт крепления ролика (ГРМ).
Зная основные места поломок, вы достаточно быстро сориентируетесь, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь завести мотор. При проблемах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части двигателя, при открученном болте спереди.

Стартер

Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.

Работает эта конструкция следующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед.

В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

  • Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
  • Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
  • Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.
Это основные причины скрежета при запуске, связанные именно с этой деталью. Чаще всего вы найдете неисправность где-то в стартере.

Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.

Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.

Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:

Болт крепления ролика (ГРМ). Иногда может откручиваться ролик привода ГРМ. В самом начале этого процесса наблюдается скрежет сразу после старта двигателя. После прогрева все проходит. Рекомендуется как следует затянуть болт. Такая проблема часто встречается на десятом семействе ВАЗ.

Заключение. Неисправный мотор может издавать самые разные звуки. Поэтому важно знать основные причины этих явлений. При этом часто водители пугаются самых простых вещей и спрашивают, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Ответ на этот вопрос достаточно прост. В большей части случаев причиной этих неприятных звуков является стартер, а точнее его элементы.

При запуске двигателя слышен скрежет: причины и методы устранения

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Решение проблемы треска стартера на холодную — Audi A4, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Наконец разобрался с треском стартера на холодную. Впереди зима и как-то не хотелось стать из-за такой мелочи. К тому же мастер по стартерам сказал (который чинил мой стартер), что эту проблему в любом случае надо решать, т. к. однажды просто не заведусь.Итак. Приехал на СТО, к определенному мастеру (по совету друзей), подняли, пару раз завел. Остаточный треск даже после 25 км остался. Вердикт — делать НАДО.

Стартер ДО снятия

Сняли стартер. Дольше всего времени занял процесс снятия/установки стартера. Нельзя сказать что совсем уж невозможно его снять, но определенные неудобства есть ( об этом чуть позже). Также отмечу один нюанс — фишка с проводами, которая идет на стартер, снимается только если сначала снять красный стопор с нее (на фото), иначе рискуете сломать и бегать потом по разборам.

Стопор на фишке стартера

Что касается непосредственно ремонта стартера — то тут оказалось все просто как грабли. Треск был из-за того, что износились втулки, а также же заводская смазка потеряла свои смазывающие свойства при понижении температуры.

Виновник торжества

Стартер в разобранном состоянии

Участник форума Физик высказывал мнение, что треск может быть следствием выработки бендикса . К счастью с ним все в порядке, отходит еще долго.

Бендикс цел

Далее идет самое интересное. Нужно установить стартер обратно. Кажется все просто. Но не совсем. Дело в том что на заводе при сборке сначала устанавливаться стартер, потом двигатель. В этом случает места много, все становиться без проблем. Но в нашем случает стартер устанавливаться снизу, двигатель тоже на месте, места впритык. Поэтому чтобы стартер стал как полагается и чтобы осталось место сверху для подключения проводки мы его устанавливаем держа под небольшим углом и потом как бы защелкиваем. По-другому ну никак не получиться. Вроде стал, заводим… Завелся без проблем, но появился непонятный звук в районе маховика…Вот тут то и проявилось нарушение тех. процесса установки. А дело все в том, что между корпусом маховика и корпусом стартера там где бендикс цепляется за маховик стоит алюминиевая пластина толщиной 0.5-1 мм. с аккуратным вырезом под размер стартера.

Если смотреть по моему фото, то пластина деформировалась в районе 4 часов

А когда устанавливаться стартер под углом, то он немного деформирует эту пластину, а она начинает тереться о маховик. Именно из-за этого и появился тот неприятный звук. Кстати у прежних моделей Б5, Б6 это пластина стальная, и ее не деформируешь при всем желании. Так что это относится скорее к владельцем кузовов Б7. В моем случае кусок пластины просто был срезан.

Вот она первая лишняя деталь)

По итогу машина заводиться бесшумно, как на горячую, так и на холодную.

Цена вопроса: $50

Page 2

Наконец разобрался с треском стартера на холодную. Впереди зима и как-то не хотелось стать из-за такой мелочи. К тому же мастер по стартерам сказал (который чинил мой стартер), что эту проблему в любом случае надо решать, т. к. однажды просто не заведусь.Итак. Приехал на СТО, к определенному мастеру (по совету друзей), подняли, пару раз завел. Остаточный треск даже после 25 км остался. Вердикт — делать НАДО.

Стартер ДО снятия

Сняли стартер. Дольше всего времени занял процесс снятия/установки стартера. Нельзя сказать что совсем уж невозможно его снять, но определенные неудобства есть ( об этом чуть позже). Также отмечу один нюанс — фишка с проводами, которая идет на стартер, снимается только если сначала снять красный стопор с нее (на фото), иначе рискуете сломать и бегать потом по разборам.

Стопор на фишке стартера

Что касается непосредственно ремонта стартера — то тут оказалось все просто как грабли. Треск был из-за того, что износились втулки, а также же заводская смазка потеряла свои смазывающие свойства при понижении температуры.

Виновник торжества

Стартер в разобранном состоянии

Участник форума Физик высказывал мнение, что треск может быть следствием выработки бендикса . К счастью с ним все в порядке, отходит еще долго.

Бендикс цел

Далее идет самое интересное. Нужно установить стартер обратно. Кажется все просто. Но не совсем. Дело в том что на заводе при сборке сначала устанавливаться стартер, потом двигатель. В этом случает места много, все становиться без проблем. Но в нашем случает стартер устанавливаться снизу, двигатель тоже на месте, места впритык. Поэтому чтобы стартер стал как полагается и чтобы осталось место сверху для подключения проводки мы его устанавливаем держа под небольшим углом и потом как бы защелкиваем. По-другому ну никак не получиться. Вроде стал, заводим… Завелся без проблем, но появился непонятный звук в районе маховика…Вот тут то и проявилось нарушение тех. процесса установки. А дело все в том, что между корпусом маховика и корпусом стартера там где бендикс цепляется за маховик стоит алюминиевая пластина толщиной 0.5-1 мм. с аккуратным вырезом под размер стартера.

Если смотреть по моему фото, то пластина деформировалась в районе 4 часов

А когда устанавливаться стартер под углом, то он немного деформирует эту пластину, а она начинает тереться о маховик. Именно из-за этого и появился тот неприятный звук. Кстати у прежних моделей Б5, Б6 это пластина стальная, и ее не деформируешь при всем желании. Так что это относится скорее к владельцем кузовов Б7. В моем случае кусок пластины просто был срезан.

Вот она первая лишняя деталь)

По итогу машина заводиться бесшумно, как на горячую, так и на холодную.

Цена вопроса: $50

Chevrolet Cruze не заводится — стартер не крутит, гаснет панель приборов, сервис американских авто в Москве

!


Стартер — один из основных узлов системы запуска двигателя, раскручивающий коленчатый вал до частоты, которая нужна для нормальной работы мотора. Как и многие другие детали машины со временем изнашивается и стартер. Он может сломаться, когда вы будете в отпуске или далеко от дома. Почему Шевроле Круз не заводится, почему не крутит стартер и гаснет панель приборов, а главное как это исправить, вы узнаете из нашего материала.

Виды неисправностей стартера и способы их устранения


Рассмотрим основные виды поломок автомобилей Шевроле Круз. Втягивающее реле не издает щелчка, а якорь стартера при этом не меняет положения. Причины и методы ремонта:

• Со временем происходит окисление клемм АКБ или его разрядка. Стартер шевроле круз не будет крутиться. Мотор также не заведется, а чек не будет гореть. Но в этом случае проблемы не касаются стартера. Чтобы запустить машину достаточно очистить клеммы или воспользоваться зарядкой аккумуляторной батареи. Прикуривать от другой машины не рекомендуется, так как возникает большой риск повреждения электроники.

• Еще одна причина, почему шевроле круз не заводится, стартер не крутит, а чек при этом не горит — плохое крепление «массы» провода аккумулятора. Его нужно просто подтянуть и надежно зафиксировать инструментом.

• Выход из строя обмоток реле (их называют соленоидами) в результате межвиткового замыкания или обрыва в цепи. Проблема легче всего решается заменой электромагнита.

• Обрыв в цепи питания втягивающего реле. Нужно проверить подключение проводов между разъемами стартера и выключателя зажигания.

• Неправильная работа контактной части выключателя. Часто не замыкаются контакты номер 50 и 30. После установки специалистом новых элементов проблема исчезает.

• На автомобиле с автоматической коробкой передач (АКПП) не исправно реле стартера или цепь питания. Надо проверить расположение рычага выбора режимов работы. Он должен находиться в положении «Р».

• Заедание якоря реле о корпус статора. Снять деталь и проверить плавность ее хода.

Втягивающее реле щелкает, но якорь не вращается или делает это очень медленно


Когда Шевроле Круз не заводится, но стартер крутит, а чек не горит, стоит найти причину, которая мешает узлу работать нормально. В этом случае проблема заключается в недостаточной силе тока, а также механической неисправности частей стартера. Самые частые виды поломок мы описали ниже:

• Также как и в первом случае из-за разрядившегося аккумулятора реле может работать, но заряда может не хватать для вращения якоря. Перед пуском нужно зарядить АКБ. Делать это желательно с помощью специальных зарядных устройств, а не «крокодилов».

• Ослабли гайки на контактных винтах реле, фиксирующие наконечники или на поверхности самих винтов появился налет, мешающий прохождению электрического тока. Осторожно произведите их очистку и подтяните гайки, предварительно отсоединив клеммы с АКБ, для того чтобы избежать короткого замыкания.

• Износились щетки на электродвигателе стартера или произошло подгорание коллекторного устройства. Точную причину можно определить только полностью разобрав этот узел. Если проблема в нагаре, то мы советуем аккуратно зачистить его. Старые щетки нужно заменить на новые, а после этого попытаться запустить двигатель снова.

 • Причина может заключаться в замыкании или обрыве в обмотке якоря. Решением проблемы станет установка новой детали.

• Образовался нагар на контактах втягивающего реле. Убрать его можно с помощью напильника или наждачной бумаги.

Якорь вращается, но появляется шум, нехарактерный для работы стартера


Когда детали автомобиля работают не так, как надо это становится видно сразу. Вибрация, странные щелчки или треск. Звук может быть разным. Но такие признаки часто говорят о поломки элементов. Мы не рекомендуем их игнорировать. Лучше сразу же приехать в сервис на диагностику. Причины и методы устранения:

• Сильный или критический износ вкладышей подшипников вала якоря. Нужно установить новые или поменять крышку и опору с вкладышами.

• Крепление стартера ослабло. Просто подтяните гайки, которые крепят его к корпусу.

• На корпусе появились трещины или крышка сломалась. В этом случае поможет только покупка и установка новой запчасти. Можно выбрать оригинальный вариант или добротный аналог, который будет стоить меньше.

 • Раскрошились шестерни редукторного узла. Только замена.

• Износились или повредились зубцы венца маховика или шестерня стартера. Меняем оба элемента.

• Редко, но также может произойти, что бендикс (обгонная муфта) стартера или вилка его привода выходят из строя. Устраняется заменой соответствующей детали. Если мотор не запускается по причине поломки стартерного устройства, то необходимо будет его поменять.

В остальных случаях мастера будут искать проблему в других местах — проводке, реле и т.д.

Когда лучше обратиться к механикам


Ремонт и обслуживание машин имеют много нюансов, которые не очевидны обычному человеку. Многие ищут информацию на форумах и сайтах. При этом там далеко не всегда пишут правду.
Вся информация в статье приведена для общего понимания проблем с запуском двигателя. Установить причины неисправности стартерного узла и выполнить ремонт своими руками можно. Но лучше доверить это специалистам нашего автосервиса.

Мастера «Вита-Моторс» работают только с машинами американского производство и знают характерные особенности моделей, их устройство и слабые места. Это позволяет им не только найти проблему, но и быстро (насколько это возможно) устранить ее. Мы даем гарантию на свою работу!

Записаться на диагностику или ремонт вы можете, позвонив по телефону или отправив сообщение с помощью электронной почты.

Автомобиль не заводится, и вы слышите щелкающий звук

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Автомобиль похож на сплетенный народ уникальных голосов. Слушайте внимательно, и вы заметите, что у каждой механической части есть два тона: нормальный и расстроенный. Иногда крик о помощи — это писк, иногда стук, а иногда — щелчок.

Хотя звук щелчка может исходить от других источников, например от подвески, наиболее частый и знакомый щелчок происходит после поворота ключа или нажатия кнопки зажигания.Это может быть медленный одиночный щелчок или резкий спрей от щелчка, и то и другое является признаком того, что детали просят о помощи.

Мы здесь, чтобы предоставить такую ​​поддержку. Группа исчерпывающей информации Drive составила руководство по диагностике щелчков и устранению их первопричин. Давайте начнем.

Почему ваша машина издает щелчки?

Когда ваша машина не заводится, не переворачивается, не заводится и отвечает одним щелчком мыши или быстрым щелчком, щелчком, щелчком, щелчком, щелчком , это, вероятно, результат проблема с системой зарядки и / или стартером.Эти симптомы могут указывать на проблемы с проводными соединениями, аккумулятором, клеммами аккумулятора или генератором переменного тока.

Повторяющийся щелчок

Если вы слышите стук или быстро повторяющийся щелчок, скорее всего, вы имеете дело с аккумулятором или генератором переменного тока. Поскольку стартер не получает достаточно электроэнергии, чтобы оставаться включенным и проворачивать двигатель, повторяющиеся попытки системы издают щелкающий звук. Выполните следующие действия для разрешения проблемы:

  1. Попробуйте запустить двигатель от внешнего источника. Если он запускается, а затем умирает, возможно, у вас проблема с генератором.Если он запускается и работает, поезжайте, чтобы зарядить аккумулятор, затем поместите его в зарядное устройство, когда он припаркован. Если в следующий раз все заработает отлично, возможно, вы избежали пули. Если нет, переходите к следующим шагам.
  2. Осмотрите проводку и кабели аккумулятора. Убедитесь, что все провода находятся в хорошем рабочем состоянии и находятся в правильном положении.
  3. Проверьте соединения кабеля аккумулятора.
    1. В случае коррозии используйте руководство для гаража The Drive , чтобы узнать, как очистить клеммы аккумулятора.
    2. Если ослабло, затяните соединения.
  4. Если шум не исчезнет, ​​используйте мультиметр, чтобы проверить аккумулятор на правильное напряжение. Полностью заряженный аккумулятор должен регистрировать 12,6 вольт, когда автомобиль не движется. Когда автомобиль работает (в данном случае это невозможно), он должен регистрировать приблизительно 13,7–14,7 вольт. Если батарея разряжена, ее необходимо перезарядить и / или заменить. Посетите The Drive в руководстве по замене автомобильного аккумулятора для получения дополнительной информации.
  5. Если вы перезарядили или заменили аккумулятор, а проблема не исчезла, скорее всего, это результат неисправного генератора, который не заряжает аккумулятор должным образом. Большинство крупных магазинов автозапчастей, таких как Advance Auto Parts, бесплатно тестируют аккумуляторы, стартеры и генераторы, но для этого необходимо доставить автомобиль в магазин.

Одиночный щелчок

Если вы слышите одиночный щелчок, похожий на легкий стук, скорее всего, это звук неисправного стартера или неисправного реле стартера.Другие симптомы неисправного стартера включают скрежет или грохот, а также невозможность повернуть рукоятку. Если вы можете определить причину проблемы со стартером, выполните следующие действия для замены.

The Drive’s Garage. Руководство по замене стартера.

. Вы вполне можете выполнить эту работу самостоятельно. Соберите инструменты, следуйте инструкциям ниже, и вы сразу же начнете проверять свой новый стартер.

Замена стартера Основы

Расчетное необходимое время: 1-2 часа

Уровень квалификации: Начинающий

Система автомобиля: Стартер

Безопасность

Работа на вашем автомобиле может быть опасной и грязной, поэтому вот именно то, что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец.

Все, что вам понадобится для замены стартера

Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот именно то, что вам понадобится для выполнения работы.

Перечень инструментов
Перечень деталей

Организация ваших инструментов и оборудования для замены стартера таким образом, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш дружелюбный ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам все равно не понадобится паяльная лампа.Пожалуйста, не позволяйте ребенку подавать вам паяльную лампу — Эд. )

Вам также понадобится плоское рабочее пространство, например пол гаража, подъездная дорожка или уличная парковка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

Как заменить стартер

Давайте сделаем это!

  1. При необходимости приподнимите автомобиль. Вы можете прочитать The Drive’s Как поднять машину.
  2. Откройте капот и отсоедините клеммы аккумулятора.
  3. Найдите стартер двигателя с помощью пыльного руководства или быстрого поиска в Google.
  4. Снимите все детали, необходимые для доступа к стартеру.
  5. Отсоедините все соединения, идущие к стартеру.
  6. Снимите стартер.
  7. Заменить старый стартер на новый.
  8. Подключите все соединения к новому стартеру, который вы сняли со старого.
  9. Замените все детали, которые вам пришлось снять для доступа к стартеру.
  10. Опустите автомобиль.
  11. Подсоедините клеммы аккумуляторной батареи.
  12. Провернуть двигатель.
  13. Он может не сработать сразу, поэтому попробуйте.

Готово!

Получите помощь с щелкающим шумом вашего автомобиля от механика на JustAnswer

Drive распознает, что, хотя наши практические инструкции подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или везде утечка масла может сорвать проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Часто задаваемые вопросы о щелчках вашего автомобиля

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

Сколько стоит замена батареи?

Автомобильный аккумулятор стоит от 50 до 200 долларов, в зависимости от области применения.

Сколько стоит замена стартера?

Стоимость самой детали составляет от 200 до 1000 долларов, хотя это зависит от вашего автомобиля.Профессиональный труд обойдется вам дороже.

Что вызывает плохой стартер?

Неисправный стартер может быть вызван попаданием масла, грязи и мусора в стартер, а также ослабленными соединениями, коррозией аккумулятора и поврежденными деталями. Возраст также может играть роль.

Сколько стоит замена генератора?

Совершенно новый генератор обойдется вам примерно в 250–1000 долларов, хотя вы можете приобрести модернизированный генератор по цене от 150 до 500 долларов. Однако, если механик установит его профессионально, вам также придется заплатить за работу.

Может ли отсоединение аккумулятора исправить щелчок?

Вряд ли. Старая пословица ИТ-специалистов «выключить и снова включить» — неправильный способ решить эту конкретную проблему.

Устранение хлопка, исходящего из двигателя

Машины издают всевозможные звуки, и большинство из них — нормальные признаки хорошо настроенной машины. Низкий грохот из выхлопной трубы, мягкий ритмичный гул из моторного отсека, даже легкий стук при первом включении кондиционера — все это хорошие новости.

С другой стороны, есть также множество звуков, которые вы никогда не захотите слышать из-под капота. Один из таких неприятных звуков — хлопок.

Что искать

Лопающий звук, исходящий из вашего двигателя, может быть плохой новостью. Если вы внезапно услышите громкий хлопок или хлопок в области двигателя, остановитесь на обочине дороги и проверьте это. Остерегайтесь дыма или огня — двух вещей, которые вы никогда не должны видеть под капотом. Иногда, особенно в старых автомобилях, обратный огонь двигателя может отражаться через воздухозаборник и пробивать дыру в пластиковой воздушной коробке.Это редко, но это то, на что стоит обратить внимание, если вы услышите небольшой взрыв под капотом. В большинстве случаев хлопающие звуки, которые вы слышите, будут гораздо менее взрывоопасными.

Признаки проблемы

Некоторые примеры хлопков, которые могут указывать на проблему, с которой вы можете справиться, — это хлопки, кашель и нерешительность при ускорении. Если ваш двигатель жалуется каждый раз, когда вы резко нажимаете на педаль газа, это проблема производительности двигателя. Например, представьте, что вы выходите из светофора; Если вы нажмете на педаль акселератора и ваш двигатель вместо того, чтобы взлететь, издает заикание и треск, вам следует:

  1. Проверьте коды двигателя, которые могут указывать на проблему.
  2. Запустите качественный очиститель системы впрыска топлива.
  3. Проверьте свечи зажигания.
  4. Осмотрите провода свечи зажигания.
  5. Проверьте компрессию вашего двигателя.

Не останавливаться при ремонте утечки выхлопных газов

Если хлопок более ритмичный и возникает чаще при увеличении оборотов двигателя, возможно, вам стоит поискать утечку выхлопных газов. Выпускной коллектор находится сбоку (или по бокам) двигателя ближе к низу. Прорвавшаяся выхлопная прокладка может вызывать довольно громкие звуки в этой области, но они всегда будут громче и быстрее, когда вы увеличиваете обороты двигателя.В некоторых случаях вы можете услышать подобную утечку выхлопных газов при первом запуске двигателя, но когда он нагревается, кажется, что он волшебным образом герметизируется! Это потому, что расширение металла вашего выпускного коллектора может фактически закрыть небольшую утечку.

Любая утечка выхлопных газов должна быть устранена как можно скорее. Возможность утечки угарного газа в салон автомобиля в неподходящих условиях может быть смертельной, так что не медлите с этим ремонтом.

Проблемы с ремнями двигателя

Другой похожий на хлопок звук, который может исходить из области двигателя, связан с вашими ремнями.Если ремень изношен или изношен, часто кусок отслаивается, но остается прикрепленным к ремню. Он превращается в большой хлопающий шумогенератор, когда он вращается через шкивы и ударяется о крепления, водяные насосы, генераторы переменного тока или что-то еще, что мешает. Из-за этого ритмичный хлопок или хлопок будет сильно отличаться от звука утечки выхлопных газов. Неисправный ремень необходимо заменить как можно скорее, иначе вы можете оказаться в затруднительном положении.

Подвеска и рулевое управление

Трудно уловить хлопающие звуки.Прежде чем убедить себя в том, что ваш двигатель гудит, убедитесь, что шум на самом деле не является стуком подвески или рулевого управления. Это разные проблемы, не менее серьезные, но разные по диагнозу.

16 автомобильных шумов, которые нельзя игнорировать

Шум — это всего лишь часть работы транспортного средства.

Ступени шин гудят об асфальт, ветер свистит, когда он проходит через боковые зеркала, пластиковые кусочки и детали на приборной панели издают небольшой скрип при трении друг о друга и т. Д.

Большинство из нас через некоторое время даже не замечают этих безобидных записок. Но некоторые звуки не такие безобидные. Вы не должны игнорировать определенные звуки ударов, хлопков, щелчков и визгов. Эти звуки часто поднимают голову или усиливаются, когда водитель предпринимает определенные действия, такие как нажатие на педаль акселератора, нажатие педали тормоза или резкий поворот рулевого колеса.

Слушайте эти шумы. Если что-то вдруг станет частью вашего повседневного опыта вождения, пора действовать.Что-то, наверное, очень не так. Игнорирование симптома не устранит проблему волшебным образом. Задержка может дать время, чтобы проблема усугубилась, что обычно приводит к более масштабному и более дорогому ремонту.

Вот некоторые из наиболее распространенных шумов, которые могут вызывать проблемы, и их возможные причины:

Общие автомобильные шумы

  1. Любой звук при повороте.
  2. Грохот при торможении.
  3. Хлопая.
  4. Шлифовка МКПП при переключении передач.
  5. Шипение или шипение под капотом.
  6. Стук из моторного отсека.
  7. Громкий хлопок.
  8. Низкое гудение под автомобилем.
  9. Выскакивает из моторного отсека.
  10. Гремит из-под машины.
  11. Рев, усиливающийся с ускорением.
  12. Визг или щебетание при ускорении.
  13. Визг колес при включении тормозов.
  14. Царапание или скрежет при включении тормозов.
  15. Постукивание или щелчки из моторного отсека.
  16. Ныть.

Любой звук при повороте: скорее всего, это связано с рулевой тягой. Он либо нуждается в смазке, либо поврежден и требует замены.

Звук при торможении: тормозной суппорт или другое оборудование повреждены, отсутствуют или неправильно установлены.

Хлопанье: это может быть что-то, мешающее работе вентилятора, или разрушение ремня.

Скрежет механической коробки передач при переключении передач: вероятно, проблема со сцеплением.Он либо изношен, либо требует регулировки. Это также может указывать на более глубокую проблему в передаче.

Шипение или шипение под капотом: при первом выключении двигателя слышно, что что-то протекает. Охлаждающая жидкость или масло могут вытекать на нагретую часть двигателя, такую ​​как выпускной коллектор; может протекать вакуумная линия; или двигатель может перегреться.

Стук в моторном отсеке: это миф о том, что использование бензина с более высоким октановым числом в вашем автомобиле дает преимущества, чем указано в руководстве по эксплуатации; однако использование топлива более низкого качества может вызвать детонацию в двигателе.Во всем, что касается давления масла, бензина и воздуха в шинах, соблюдайте требования руководства пользователя.

Громкий хлопок: если звук такой, как будто кто-то вставил вам в выхлопную трубу вишневую бомбу, это ответный удар. Возможно, топливовоздушная смесь слишком богатая. Это также может указывать на то, что каталитический нейтрализатор не работает должным образом.

Низкое гудение или жужжание под автомобилем: это может иметь множество причин. Если он меняется с ускорением, возможно, дифференциалу потребуется смазка, трансмиссия может выйти из строя, карданные шарниры изношены или подшипник ступицы колеса поврежден.Проблема в том, что звуки под автомобилем имеют тенденцию отражаться и эхом до такой степени, что неспециалисту невозможно определить источник.

Выскакивание в моторном отсеке: это может быть связано с рядом проблем, особенно если звук сопровождается некоторыми колебаниями двигателя. В контрольный список включены проблемы с зажиганием, забитый топливный фильтр, изношенные или грязные свечи зажигания, поврежденные провода свечи зажигания или неисправный каталитический нейтрализатор.

Дребезжание из-под автомобиля: это может быть ослабленная выхлопная система или даже ослабленные тормозные колодки.

Рев, усиливающийся с ускорением: Первое, что нужно проверить — это выхлопную систему; это могло быть повреждено. Другой причиной могут быть проблемы с передачей. В автоматическом режиме, возможно, он не переходит на следующую передачу. С механической коробкой передач сцепление могло проскальзывать.

Визг или щебетание при ускорении: обычно это означает, что ремень или ремни ослаблены и проскальзывают. Это также может означать, что приводной шкив дополнительного оборудования, такого как водяной насос, смещен.

Визг колес при включении тормозов: это может быть вызвано рядом причин: от грязи на тормозных дисках, колодках или колодках до чего-то более зловещего, например, сильно изношенных колодок или колодок. Это также может быть из-за индикатора износа на колодке, сигнализирующего о том, что пришло время для новых тормозных колодок. Независимо от причины, это проблема безопасности и требует внимания.

Царапание или скрежет при включении тормозов: если визг превратился в царапанье, это обычно указывает на трение оголенного металла о металл.Тормозные колодки сняты! Каждое нажатие на педаль тормоза повреждает хотя бы один из роторов.

Постукивание или щелчок в моторном отсеке: самая очевидная проблема — и ее легче всего исправить — это низкий уровень масла в двигателе. Проверить уровень масла. Если это нормально, проблема может заключаться в потере давления масла где-то в системе. Это также может указывать на блокировку из-за грязи в системе. Если проблема не в масле, скорее всего, она связана с клапанным механизмом.Возможно, клапаны нуждаются в регулировке или, возможно, толкатели сложены.

Ныл: это часто может указывать на чрезмерный износ дифференциала или трансмиссии.

Почему моя машина издает такой шум? Руководство по необычным звукам автомобиля

Щелчок

Если вы заводите автомобиль, и он продолжает издавать щелкающий звук после того, как вы дадите ему немного постоять, это может быть признаком низкого давления масла, для чего потребуется профессионал. внимание раньше, чем позже.

Шипение

Если из-под капота на холостом ходу доносится шипящий звук, возможно, двигатель перегревается, что может быть серьезной проблемой.

Однако это также может означать, что у вас где-то есть утечка вакуума, которую легко исправить, как только вам удастся ее найти.

Шлепки

Если вы слышите хлопок, темп которого увеличивается по мере увеличения скорости, возможно, одна из ваших шин уже на последнем издыхании.

Езда на спущенной или поврежденной шине может привести к длительному повреждению колес, поэтому, если начнется шлепок, прекратите движение.

Шлифовка

Если ваш рычаг переключения передач скрипит, когда вы переключаете передачи, это может означать, что ваше сцепление изношено или рычаг переключения передач требует регулировки.

Шлифовка также может означать более серьезную проблему в трансмиссии.

Chirping

Если вы слышите чирикающий звук, исходящий от колеса, который меняется при ускорении, это не означает, что под кузовом застрял волнистый попугайчик.

Чириканье обычно означает, что ступичный подшипник или ось начинают выходить из строя, так что позаботьтесь об этом, прежде чем это заставит ваши колеса заблокироваться или расшататься.

Визг

Высокий визг во время вождения вполне может означать, что ваш вспомогательный ремень (или «клиновой ремень») говорит вам, что он близок к концу.

Если ваш ремень порвется или щелкнет, ваша машина больше не будет ездить, поэтому осмотрите ее как можно скорее, чтобы избежать поломки.

Дребезжание

К сожалению, если вы слышите дребезжание во время вождения, может быть трудно определить проблему, поскольку это может означать любое количество вещей в зависимости от того, откуда исходит звук.

Если трещина под вашей машиной , это может означать ослабленный компонент выхлопной системы или сломанный каталитический нейтрализатор, что потребует внимания механика.

Если что-то под капотом дребезжит, это может быть что угодно, от проблем с уровнем масла до плохого сцепления вентилятора, поэтому, если шум не исчезнет, ​​отправьте машину в гараж.

Если дребезжание исходит от внутри автомобиля , то это может быть просто кусок пластика или что-то грохочущее в перчаточном ящике, что хоть и раздражает, но очень легко исправить.

Тиканье

Тиканье, идущее из-под капота, может означать, что в двигателе мало масла, поэтому обязательно проверьте его уровень, прежде чем отправиться в гараж.

Если уровень масла в норме, тиканье или постукивание могут означать более серьезную проблему с вашим клапаном.

Почему моя машина шумит при повороте?



По мере того, как ваш автомобиль изнашивается, вы можете начать слышать новые шумы во время движения.Водители часто замечают шум в автомобиле — это шум при повороте рулевого колеса. Этот новый звук может означать множество разных вещей в зависимости от типа звука и скорости, с которой он происходит. Чтобы помочь водителям Лоуренса сузить эту причину, команда Honda North пытается ответить на сегодняшний вопрос: «Почему моя машина издает шум, когда я поворачиваю?» Узнайте у нас некоторые распространенные причины или посетите наш сервисный центр Danvers для правильной диагностики!

Общие автомобильные шумы при повороте рулевого колеса

Если ваш автомобиль исправен, он не будет издавать шума при повороте рулевого колеса.Если вы начнете слышать лязг, треск, скрип, визг, стон, визг или воющий звук, значит, что-то не так. Проблема может быть простой или более серьезной. На всякий случай назначьте встречу, чтобы механик осмотрел ваш автомобиль.

Причины шума в автомобиле при повороте колеса

Есть несколько причин, по которым ваша машина может издавать шум, когда вы поворачиваете колесо. Сегодня мы разберем наиболее распространенные автомобильные шумы и их причины:

  • Суставы подвески: Скрип, лязг или треск, слышимый на более низких скоростях, может указывать на износ или поломку шарниров подвески.
  • Насос гидроусилителя руля: Этот звук, который также слышен на низких оборотах, чаще всего описывается как воющий звук, который, кажется, исходит от двигателя.
  • ШРУСы: Если вы заметили хруст при повороте на высоких скоростях, то обычно главным виновником являются ШРУСы.
  • Система рулевого управления с усилителем: Визг или завывание при повороте на нормальной скорости может означать, что проблема связана с самой системой рулевого управления с усилителем. Эта сложная система состоит из шлангов, ремней и многого другого, что со временем может выйти из строя.Хотя некоторые из этих исправлений просты, например, доливка жидкости рулевого управления с гидроусилителем, другие могут быть более сложными.
  • Рулевая тяга: Стук при повороте может указывать на ослабленную или сломанную рулевую тягу.
  • Тяга стабилизатора поперечной устойчивости: При неисправном звене стабилизатора поперечной устойчивости вы, вероятно, испытаете плохое управление и заметите стук при повороте.
  • Шаровые шарниры: Если проблема заключается в шаровых шарнирах, вы часто будете слышать скрип, который со временем становится все громче.
  • Втулка : Проблемы с втулкой обычно вызывают скрип. Втулка шарнира является частью вашей системы подвески и может нуждаться в смазке или замене со временем.
  • Распорки и амортизаторы: Если вы заметили шум в сочетании с ощущением упругости и расшатывания при движении по неровностям в Эверетте, то, скорее всего, проблема в ваших амортизаторах и стойках.

Диагностика шумов в автомобиле на Honda North

Хотя мы уже дали несколько ответов на вопрос: «Почему моя машина издает шум, когда я поворачиваю?» для определения причины потребуется профессионал.Вы можете доверять сертифицированным специалистам Honda North для оценки вашего автомобиля. Мы также предлагаем специальные услуги, чтобы сделать ваше обслуживание и ремонт более доступными. Наша команда готова помочь, если у вас возникнут различные проблемы с автомобилем, например протечка воды и т. Д.

Еще из Honda North

  • Каковы варианты цвета Honda CR-V 2021 года?

    Если вы готовы увезти домой свой следующий внедорожник Honda в Линн, то вы можете найти его в стиле, который соответствует вашему собственному, с новым выбором цветовых вариантов Honda CR-V 2021 года.Найдите этот экономичный и полностью загруженный внедорожник Honda с дизайном, которым вы будете рады заниматься спортом, независимо от вашего следующего пункта назначения….

    Подробнее

  • Рейтинг безопасности Honda Odyssey 2021

    При покупке следующего фургона рейтинги безопасности Honda Odyssey 2021 года демонстрируют невероятную надежность, которую вы будете испытывать на дорогах Линн. Благодаря наивысшим оценкам безопасности от ведущих критиков автомобильного мира, а также мощному набору передовых функций безопасности и технологиям помощи водителю вы можете почувствовать себя защищенным в этом уникальном минивэне Honda.Узнать больше о…

    Подробнее

  • 2021 Honda CR-V MPG

    Рейтинг нового Honda CR-V 2021 года на галлон продолжает показывать, почему этот внедорожник обеспечивает надежные характеристики для семей на дорогах Линн. С базовой экономией топлива 28 городских / 34 миль на галлон на шоссе * на LX с 2WD и вариатором, наряду с опытным проектированием и звездными гибридными вариантами, его легко найти…

    Подробнее

Хонда Север 42.5976899, г. -70.9636209.

Что вам говорит ваша машина?

Любой звук, кроме привычного жужжания двигателя, не является хорошей новостью для автовладельцев. А как насчет хлопка при повороте автомобиля на ? Это тревожно? Означает ли это, что вам нужно тратить деньги на ремонт или замену поврежденного компонента? Что ж, любой необычный звук из машины вызывает беспокойство. Но насколько плохо слышен одиночный хлопок при повороте ? Давай выясним.

Возможной причиной могут быть несколько компонентов.(Источник фото: Pixabay)

Лопающийся шум при повороте — возможные причины:

Громкий хлопок при повороте рулевого колеса Кажется, что колесо исходит от колес, но его корнем является система рулевого управления. Он контролирует движение колес, чтобы автомобиль мог вращаться на дороге. Таким образом, это может быть источником любой проблемы, связанной с поворотом автомобиля.

Система рулевого управления сложна, и требуется опыт профессионального механика, чтобы обнаружить проблемный компонент, который вызывает хлопок при повороте.Но вы все равно можете проверить те части, которые, скорее всего, являются отправными точками этого треска.

1. ШРУС с трещиной

Это может случиться, если вы ведете автомобиль с передним приводом. Шарнир CV (постоянной скорости) рядом с передней осью функционирует как запястье системы рулевого управления. Это придает валу гибкость, необходимую для работы подвески и колес. Если соединение сломано или порвано, повсюду за колесами будет смазка. Это нарушит работу оси, и в результате во время поворота будут слышны щелчки.Так что, если вы владелец переднеприводного автомобиля, вы можете столкнуться с треском передка при повороте на . Своевременный ремонт поможет сохранить машину.

2. Изношенная рулевая тяга

Автомобили могут издавать треск при повороте из-за сломанной рулевой тяги, что может быть опасно, если вы не обнаружите неисправность и не примете немедленных мер. Поднимите угол вашего автомобиля, удерживая колесо в положениях на 3 и 9 часов, и толкайте и тяните его. Если при этом возникает хлопок в автомобиле , проблема определенно связана с рулевой тягой.

>> Ищете дешевые подержанные автомобили у надежных японских продавцов? Нажмите здесь <<

3. Неисправные стойки

Стойки помогают системе подвески смягчать удары при езде по бездорожью. Он также работает с пружинными витками, чтобы уменьшить любые входящие удары. Это жизненно важная часть системы подвески, которая защищает конструкцию и кабину транспортного средства от ударов, ударов и рывков. Плохие стойки не только будут производить треск при повороте, но и поставить под угрозу всю систему подвески.

ПОДРОБНЕЕ:

4. Свободные колпаки

Еще одна возможная причина, по которой ваш автомобиль издает хлопки при повороте на , — это незакрепленные колпаки. Гайки рулевой системы имеют крышку (сделанную из пластика или металла), известную как колпаки ступицы. Если гайки ослаблены, колпаки будут постоянно дергаться и раскачиваться, создавая хлопающие звуки. Однако шум будет слышен всякий раз, когда вы едете, особенно когда автомобиль набирает скорость, а не только во время поворота.

5. Неправильное давление в шинах

Лук при повороте может быть обычным явлением, когда все шины не накачаны одинаково. Из-за этого колеса издают хлопок при повороте налево на или треск на правом шине при движении . Хорошая новость заключается в том, что решить эту конкретную проблему легко и недорого. Просто убедитесь, что все шины имеют одинаковые характеристики и дизайн, а давление воздуха в них одинаковое и соответствующее.

Что делать, если появляется шум при повороте автомобиля

Корректирующее действие необходимо для устранения хлопка при повороте автомобиля.Вам следует отнести это к надежному механику рядом с вами, чтобы выяснить, что на самом деле случилось с вашей машиной, и в чем причина. Тем самым ремонтники исправят проблему правильным методом.

После того, как будет определено, с какой стороны исходит шум, ближайший к колесу ШРУС, вероятно, потребует обслуживания. Обычно это заключается в замене всей ведущей оси с новыми шарнирами на обоих концах. Осмотр пыльника ШРУСа с каждой стороны также может выявить дефектный шарнир.Пыльники CV предназначены для удержания смазки в шарнире и предотвращения попадания загрязняющих веществ в шарнир, вызывающего его повреждение. Пыльники CV следует проверять при каждой замене масла и незамедлительно заменять, если они треснуты, порваны или отсутствуют. Если вовремя застрять, потребуется замена только пыльника, что более рентабельно, чем замена всей оси.

Он похож на другие части автомобиля, которые издают странный звук при повороте автомобиля. Убедитесь, что вы всегда соблюдаете порядок, проверяйте машину, определяйте проблему, находите причину и устраняйте ее.

Общие вопросы о треске при повороте автомобиля

Мы выяснили, что у многих людей возникают проблемы с треском при повороте машины. Более того, люди ошибаются, определяя шум и его причину. Вот несколько общих вопросов, которые мы получили от читателей. Проверьте это!

1. Почему моя машина издает шум при повороте налево?

Скорее всего, это неисправный шарнир постоянной скорости (ШРУС). ШРУС — это особый тип универсального шарнира, который передает вращательную силу от вала под углом.Неисправный ШРУС может выйти из строя катастрофически. Это может привести к полету деталей и повреждению других деталей, что может привести к потере управления, поскольку компоненты рулевого управления застревают в деталях трансмиссии, и мощность не может передаваться от двигателя на колеса. Также это может быть неисправный ступичный подшипник. Подшипники не должны быть шумными, но когда они начинают выходить из строя, шум может измениться в зависимости от того, какое усилие приложено к колесу и шпинделю.

2. Дорого ли заменить ШРУС?

Ответ — да.Стоимость замены ШРУСа. Сам ШРУС может стоить от 95 до 210 долларов. Стоимость найма механика для выполнения замены составит от 165 до 800 долларов. Цена в основном зависит от того, заменяете ли вы двойную или одинарную ось.

3. Почему щелкает рулевое колесо?

Если прямо за рулевым колесом доносится щелкающий звук, который происходит только при повороте, скорее всего, часовая пружина неисправна. Часовая пружина — это электрическое соединение, которое позволяет кнопкам на рулевом колесе, например звуковому сигналу или круиз-контролю, работать без прямого подключения проводов, которые могут перекручиваться при повороте рулевого колеса.Это небольшая пружина со стороны колеса, которая контактирует с электрической дорожкой на стороне рулевой колонки. Если эта пружина сломается или застрянет, она будет щелкать при повороте колеса.

4. Могу ли я заменить незакрепленный колпак?

Да, вам нужно будет его заменить. Вы можете найти сменный колпак, который будет соответствовать другим колпакам вашего автомобиля, в Интернете, в магазине шин, где продаются колпаки, или в автосалоне, где вы купили свой автомобиль. Во-первых, поднимите электронный тормоз и припаркуйте машину где-нибудь на ровной и ровной поверхности.Затем поверните одну гайку против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, чтобы ослабить ее. Следующим шагом является снятие трех гаек с колпака, удерживая две гайки на противоположных сторонах шины, и снимите пластиковые шайбы с гаек. Четвертый — это повторная установка трех гаек с проушинами, их легкое затягивание и отвинчивание двух других гаек для снятия колпака ступицы. Шаг пятый: установите новый колпак на болты и замените две гайки. Затем снимите первые три гайки, снова наденьте шайбы и закрутите их.Наконец, затяните гайки проушины с помощью лома, чтобы обеспечить плотную посадку.

5. Почему мое рулевое колесо издает шум при повороте?

Если при повороте вы слышите громкий шум трения, вероятно, проблема связана с верхним подшипником рулевой колонки. Другая возможность состоит в том, что крышка на задней части рулевого колеса может начать тереться о крышки на рулевой колонке. Эта проблема обычно чаще возникает в летние месяцы, когда погода более теплая, из-за чего некоторые детали автомобиля расширяются из-за жары.

6. Почему в моей машине тикает звук?

Тикающий шум обычно не исходит от рулевого управления или рулевого колеса в вашей машине. Тикающие шумы обычно связаны с вашим двигателем, так как внутри вашего двигателя может тикать множество движущихся частей.

Подведение итогов

Все дело в хлопке при повороте машины. Есть пять распространенных причин, по которым вы должны тщательно проверить. Отведя машину к механику, они помогут диагностировать проблемы с автомобилем и предложат абсолютно эффективное решение.

Не забывайте читать больше о советах по обслуживанию, чтобы знать, что делать, если ваш автомобиль столкнется с проблемами.

Из динамиков автомобильной стереосистемы слышен шум, треск, помехи или нет звука.

Шум в автомобильной аудиосистеме может быть вызван несколькими причинами. Шум может быть статическим, завывать, шипеть, искажать или иметь другие проблемы со звуком.

Чтобы найти и устранить источник шума, выполните следующие действия:

  1. Обязательно проверьте провода заземления.
    • Проверьте заземляющие провода всех компонентов вашей системы. Это может быть ресивер (головное устройство), внешний усилитель, эквалайзеры или другие компоненты. Все компоненты вашей аудиосистемы должны иметь заземляющий провод, надежно прикрепленный к оголенному металлу автомобиля. Кроме того, заземляющий провод должен быть как можно короче. Длинные провода заземления могут улавливать шум, который слышен в аудиосистеме. Если вы удлинили заземляющий провод, убедитесь, что стык надежно подключен, и вам может потребоваться заземляющий провод большего сечения (более толстый).
  2. Выполните следующие шаги, если у вас есть внешний усилитель:
    1. Включите аудиосистему, не включив автомобиль. Вставьте компакт-диск и установите проигрыватель компакт-дисков на паузу или вставьте чистую кассету, если у вас есть кассетная дека. Увеличьте громкость до нормального уровня листинга. Если вы слышите шипение, уменьшите усиление на усилителе и увеличьте громкость на ресивере. Отрегулируйте эти две настройки, чтобы свести к минимуму шипение.
    2. Убедитесь, что соединительные кабели между усилителем и приемником не проходят рядом с другими проводами питания (включая провод, обеспечивающий питание усилителя).При необходимости отведите кабели подальше от других проводов. Убедитесь, что вы используете качественные соединительные кабели.
    3. На автомобильных стереоприемниках модели 2000 года и более новых убедитесь, что усилитель подключен к выводу AMP REMOTE на автомобильной стереосистеме, если таковой имеется.
  3. Если слышен вой или щелчок.
    • Если вы слышите вой или щелкающий звук, который меняется в зависимости от скорости двигателя, возможно, проблема связана с электрической системой автомобиля. Это может быть вызвано старыми свечами зажигания и проводами, компонентами системы зажигания или неисправностью генератора.Если ваш автомобиль недавно не подвергался тюнингу, ваш механик может решить проблему, проверив эти компоненты и системы. Если эти элементы проверены и не являются проблемой, вам может потребоваться установка шумоглушителя, чтобы помочь устранить шум.
  4. Шум слышен только при прослушивании радио.
    • Если шум слышен только при прослушивании радио, возможно, он идет через антенну. Отсоедините антенный провод от приемника. Если шум уходит, вам может потребоваться установить антенный шумоподавитель, который подключается между вашей антенной и приемником.
  5. Слышен шум от других источников.
    • Включите и выключите другие компоненты в автомобиле, чтобы увидеть, изменится ли шум или исчезнет. Другие системы, такие как кондиционер, навигационные системы, фары, указатели поворота, сотовые телефоны и другие компоненты, могут вызывать шум в аудиосистеме. Если какой-либо из них вызывает шум, вам может потребоваться перенаправить провода в задней части приемника, чтобы отвести их от источника шума.
  6. Обязательно проверьте соединения между компонентами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *