Ваз 2114 руль дрожит: Дрожит руль ВАЗ 2114 — 3 ответа — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Трясется руль на холостых ваз 2114 – АвтоТоп

Чистая и стабильная работа двигателя любого автомобиля часто зависит от массы самых разных факторов. Если на нашем ВАЗ-2114 вибрация двигателя на холостых оборотах хотя бы время от времени даёт о себе знать, необходимо срочно применять меры, поскольку, как говорят врачи, бездействие смерти подобно. В случае с любыми двигателями, которые устанавливались на «четырнадцатую модель», медлить не стоит, независимо от того, инжекторный это мотор, или карбюраторный. Вибрация и плавающие холостые могут быть предвестниками очень серьёзных поломок, которые проще предупредить, чем устранить.

Признаки нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114 на холостых

В первую очередь в глаза бросается вибрация. Действительно, её не заметить невозможно — она передаётся на рулевое колесо, на рычаг переключения передач, а иногда начинает вибрировать и весь кузов. Мало того, что сама по себе вибрация — не самое приятное явление, она может сигнализировать о поломке или необходимости обслуживания очень многих узлов и систем.

Причины вибрации двигателя ВАЗ-2114

Если мотор работает вполне нормально в переходных режимах и на средних, высоких оборотах, не стоит спешить делать выводы о неисправности системы холостого хода. В первую очередь, проанализируем симптомы, а они могут быть такими:

После пуска двигатель вибрирует на холодную, при этом обороты могут плавать от 800 до 2000 оборотов самопроизвольно. При этом после прогрева вибрация может отсутствовать и холостые будут в нормальном диапазоне, 800-850 об/мин.
После прогрева двигателя вибрация не исчезает.
На холодную холостые нормальные, после прогрева обороты плавают, и мотор колотит.
Холостые могут пропадать во время движения, при езде накатом или на перекрёстке после кратковременного вибрирования. При этом можно поймать обороты педалью акселератора.

Наша редакционная тачка! ВАЗ-2114. Если не регулировать клапана, то вибрировать будет ого-го!

Словом, любые вибрации мотора на холостых оборотах требуют максимально оперативной диагностики. А проверять мы будем те системы и узлы, которые могут привести к неисправности чаще всего.

Вибрация на холостых. Под прицелом — зажигание

Одна из основных причин вибрации на холостых в инжекторном двигателе — некорректная работа системы зажигания.

Даже в том случае, когда в цилиндр подаётся топливо-воздушная смесь в нужном количестве и вовремя, пропуск искры, постоянный, или периодический, обязательно приведёт к вибрации. Причём на средних и высоких оборотах двигатель может работать стабильно, с номинальным расходом топлива и хорошей динамикой.

В первую очередь проверяем вот что:

пропуски в искрообразовании

У исправного двигателя должен быть равномерный выхлоп

Пробой высоковольтных проводов может стать причиной вибрации двигателя

Проверяем свечи зажигания, поочерёдно снимая колпачки

Меняем модуль зажигания

Кроме этих проблем, могут возникнуть сложности в работе электроники, это касается в основном инжекторных двигателей. А на ВАЗ-2114 устанавливались только такие, исключением в линейке Самар-2 стали ВАЗ-2115 – тут были карбюраторные версии.

Электроника и датчики как причины вибрации

Ещё одним подозреваемым в истории с вибрацией двигателя на холостых становится электронный блок управления двигателем. Ремонтировать его никто не станет, чаще всего он подлежит либо замене, либо перепрошивке. К примеру, в инжекторных моторах с контроллером Бош 7.9.7+, часто помогает перепрошивка ER19 вместо штатной ER16, расход топлива остаётся в пределах нормы, а вибрация пропадает.

Кроме ЭБУ виноватыми могут оказаться датчики:

Регулятор холостого хода

Проверяем регулятор холостого хода

Проверяем датчик массового расхода воздуха

Другие причины вибрации на холостых оборотах

Конечно, не стоит обходить внимание систему питания, а в первую очередь, форсунки и дроссель. Дроссель должен полностью перекрывать диффузор, а для его очистки используют аэрозольные составы, такие же, как и в случае с датчиком EGR.

Чистим дроссельную заслонку

Работоспособность форсунок проверяется на стенде, а чистятся они при необходимости. Кроме этого, вибрации на холостых оборотах могут возникать из-за чрезмерного износа или выхода из строя подушки двигателя. Подушка представляет собой два кронштейна, один из которых крепится к блоку цилиндров двигателя, а второй — к кузову. Кронштейны связаны между собой резиновым сайлент-блоком, подушкой для гашения вибраций. Она может растрескаться, раскрошиться или попросту порваться. Отсюда и вибрации на холостых.

Подушка двигателя может стать причиной вибраций

Видео о причинах нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114

Выводы

Таким образом можно самостоятельно определить причины вибрации двигателя ВАЗ-2114 на холостых оборотах. Добрых всем дорог и стабильной работы двигателя!

Админ опубликуй пожалуйста!! Приветствую! Проблема такая, на холостых трясется руль, подушки проверял, рхх менял ( поставил заводской), дроссель чистил, клапана регулировал, свечи менял ( поставил bosch platinum ) , вв провода менял, делал диагностику ошибка одна, обрыв цепи реле стартера ( грешу на криво установленную сигнализацию предыдущим хозяином) подскажите как избавиться от этой трясучасти . Спасибо!) забыл дописать, машина 2113, 10 год..На холостых дрожит руль.

Возможные причины вибрации салона

Водители ВАЗа моделей 2114, 2115, а иногда и 2109 спустя несколько лет спокойного вождения часто начинают испытывать неудобства из-за внезапно появившейся вибрации по салону и рулю. Ничего не предвещает беды: авто работает нормально, никаких аномалий не наблюдается, а затем проблема проявляется чуть ли не посреди оживленной трассы. В автосервисе уже сотый раз предлагают сменить свечи или вовсе убеждают, что это нормально. В таком случае дело следует брать в свои руки.

Существует несколько наиболее частых проблем, которые могут вызывать вибрацию по салону. Это:

Неполадки с подушками двигателя.
Неисправность датчика массового расхода воздуха.
Проблемы с вакуумным усилителем тормозов.
Поломка пресловутых свечей.
Прочие мелкие технические огрехи автомобиля.

Подушки двигателя стоит проверять первыми. Их диагностика и замена не займет много времени, да и обойдется недорого. Справиться с подобной операцией сможет каждый, даже купивший свою первую машину новичок. Свечи тоже следует осмотреть в первую очередь. Если не менять их в рекомендованный срок, двигатель может начать «троить», что будет особенно заметно на холостом ходу.

Вакуумный усилитель тормозов тоже может влиять на стабильность авто. Признаки неисправности этой детали можно легко спутать с износом свечей, ведь движок начинает точно так же дергаться при езде. Поэтому не спешите менять свечи, лучше внимательнее изучите вакуумный усилитель. Проблема может скрываться именно в нем.

Поломка датчика массового расхода воздуха вызывает нарушения в работе двигателя, которые становятся причиной вибраций по салону машины на холостом ходу. В таком случае о неисправности может просигналить контроллер, включив лампочку CHECK ENGINE. Поспособствовать нормальной работе ДМРВ может своевременная замена воздушного фильтра.

Замена подушек и профилактика неисправности свечей

Стоит научиться разбираться с самыми распространенными причинами вибраций корпуса: с подушками двигателя и свечами зажигания. В первом случае замены деталей не избежать — резина, из которой делаются детали, просто изнашивается и теряет эластичность. С этим ничего не поделаешь. Замена подушек происходит аналогично другим моделям авто и не должна вызывать проблем. Для замены вам понадобится:

Торцевой ключ на 17 с карданом.
Торцевой ключ на 13.
Ключи на 15 и 19.
Гидравлический домкрат.

Если самостоятельная замена деталей вызывает у вас затруднения или вам не хватает необходимых инструментов, лучшим решением будет обратиться в автосервис. При этом можно заранее подобрать нужные вам подушки, чтобы не ждать, пока механики найдут их и закажут для вас.

Однако свечи, в отличие от подушек двигателя, могут длительное время избегать замены, если за ними правильно ухаживать. Если регулярно чистить их и следить за зазором между электродами, можно значительно увеличить срок стабильной работы без дискомфортных вибраций корпуса.

Помимо этого, нужно следить за появлением нагара на конусе.

Избыток масла в картере, недостаточная нагрузка авто, раннее зажигание — об этом может свидетельствовать разный по цвету нагар на свечах. Внимательность к данной детали может сильно помочь вам в диагностике неполадок.

Иные поломки, вызывающие вибрацию салона

Но не зря в списке возможных неисправностей значится пункт «Прочие технические огрехи». То, что некоторые проблемы более распространены, чем иные, еще не значит, что таковых не возникает. Именно поэтому лучше проводить полную диагностику автомобиля при возникновении вибраций в салоне.

Сгоревшие диоды, камешки и растения, забивающиеся в детали, трение деталей друг об друга, наклон двигателя и вмятины на корпусе — это лишь малая часть тех мелких неисправностей, которые могут вызывать неприятную дрожь корпуса и нарушать работу движка. Исправление их не занимает много времени, если уметь делать это своими руками. Автосервис же будет не лучшим выходом. Узнав о надоедливых вибрациях, механики могут вынудить вас заменить и так нормально работающие детали.

Купив автомобиль, вы должны быть готовы к тому, что придется научиться разбираться в нем, если вы не хотите оставлять огромные суммы в автосервисах. Особенно это касается ВАЗа, который любит досаждать водителям всевозможными поломками, начиная от медленно работающих дворников, заканчивая вибрациями корпуса. Необходимо всегда тщательно следить за своим средством передвижения, если вы не хотите остановиться посреди оживленной трассы и доставить окружающим множество неудобств.

Заключение по теме

Нерешаемых проблем не бывает, бывают лишь нераспознанные. Современным людям особенно важно уметь решать любые неувязки самостоятельно, что уж тут говорить об автолюбителях. Услуги сервиса стоят денег, а собственноручная диагностика и устранение поломок обойдется во много раз дешевле. Главное — это не бояться расспрашивать опытных водителей и выяснять у них необходимую информацию, ведь такие неполадки, как дрожь по салону, бывает непросто решить.

Почему бьет руль на скорости ваз 2114

Суть проблемы такова, сегодня ехал по делам вечером, по ровной и гладкой дороге, по мосту. скорость около 100-110, и вдруг начало бить руль. вибрация по кузову. как-будто колесо пробило. остановился. колёса в порядке. причём со ста я постепенно сбросил до 60-70, сразу не мог остановится, ибо мост. С горем пополам доехал до места, держа скорость в районе 40-60, вибрация ощущалась, но не так сильно, как сперва. Через два часа собрался ехать обратно, вибрации ноль на скорости до 90, выше не разгонял. поехал, минут через 10 началась опять вибрация, сперва небольшая, а после километров 20-25 уже сильней и на меньшей скорости (около 40) В чём может быть проблема? Машина этого года выпуска, пробега 10500.

Могу предложить несколько вариантов:
1. Плохо затянуты гайки крепления колеса. Попробовать протянуть. У самого так было. Забыл подтянуть одно колесо, когда переобулся в летнюю, на мосту так стало бить, что аж страшно стало. Тоже не мог остановиться, съехал с моста, встал, посмотрел, подобрал челюсть, достал балонник, протянул, подумал о жизни.

2. Погнут диск. Обычно мнётся внутренняя сторона, снять колёса и осмотреть. Может что с резиной…
3. Ступичные подшипники (менее вероятно, обычно не бьёт)
4. Рулевые тяги (наконечники) или шаровые. Рулевые проверить на стоячей (мотаем колесо влево-вправо (лево на себя, право от себя и наоборот)). Шаровые — вывесить, желательно на подъёмнике, покачать колесо как и в предыдущем случае, только верх-низ.
5. Тормозные диски деформировались (после интенсивного торможения въехал в лужу). Но тогда биение было бы только при торможении и ощещалось бы на педале…
6. Рейка (мало вероятно). На стоячей покачать рулём, в норме — никаких стуков и т.п. звуков быть не должно.

7. Проверить затяжку креплений поворотного кулака к стойке и вообще все соединения в передней подвеске (крепление нижнего рычага и т.д.).
Вроде всё, что смог придумать…

биение руля ВАЗ-2114

Уважаемые любители отечественных авто, подскажите, как избавиться от биений руля при скоростях выше 90 км. .

Машину брал не новую (2003 г.в., 42 т. км пробег), и обнаружил очень не приятную вещь-биение руля. Поменял резину, потому как которая стояла (Кама) хоть и почти новая, но с грыжами была. Сейчас поставил Good Year, диски новые «Astero», всё отбалансировано ! Думал полетит как птичка !! Ан нет 🙁 Биения хоть и стали значительно меньше, но остались, меня это честно говоря бесит !! Люфта в подшипниках нету, в шаровых тоже, люфта в рулевом не ощущается ! Посоветуйте, подскажите . И вообще лечится ли это .

Саш, тогда бы при торможении било.

если там не дырки в диске , аон просто восьмеркой, тогда при торможении (если учеть что усилитель то тоже на себя съедает удар)
может и не бить на на скорости колеса будут «стучать».

хотя, вполне возможно что дело именно в дисках и резине..

У меня эти диски стояли стояли на четвёрке, котору я продал, на ней такого безобразия не наблюдалось, а если было, то незначительно, терпеть можно было. Получается, что щас придётся ещё и диски менять ??

Причин может быть несколько:

1. Повело тормозные диски
2. Повело покрышку (и такое бывает)
3. Погнут колесный диск
4. Нарушен сход-развал
5. Прочие неисправности подвески
6. Жесткая отечественная резина.

Неплохо себя зарекомендовали KFZ и Mefro. Но по уму делать надо так. Берёшь у продавца штук восемь дисков под залог и договариваешься, что в случае чего сможежь сегодня же их вернуть, ну, скажем, в течение часа или двух. Едешь в нормальный шиномонтаж и просишь их проверить эти диски (без резины) на биения. Выбираешь четыре лучших (если они в принципе есть), монтируешь на них резину, остальные диски отвозишь продавцу и забираешь за них назад деньги. Хочу ещё сказать, что причиной биений может быть и биение подшипников передних колёс. Но эти биения обычно проявляются не на 90-110 км/ч, а на примерно на 70 км/ч. Думаю, что нет необходимости балансировать колёса каждые 5-7 тыс. км. Делать это надо по необходимости, т. е. если возник дисбаланс. С небольшими биениями стоит смириться и постараться побыстрее выходить из этого диапазона скоростей. Бывает, что хочешь устранить небольшие биения, едешь в монтажку, а в итоге получаешь ещё бОльшие биения — станки далеки от совершенства.

У меня ваз 2114 новый через 3000км появилось биение руля при торможении, поехал на гарантию, поменяли тормозные диски, ещё через 3000 км тоже самое, поменяли, сейчас опять тоже самое проявляется. Может кто знает в чём дело а то гарантия кончиться а возможности каждые 3000км менять диски у меня нет

У меня эти диски стояли стояли на четвёрке, котору я продал, на ней такого безобразия не наблюдалось, а если было, то незначительно, терпеть можно было. Получается, что щас придётся ещё и диски менять ??

Да, диски надо менять обязательно, независимо от биения. У класики и у самары — разный вылет диска (у класики — больше, у самары — меньше). При переброске с одного типа ВАЗа на другой грозит усиленной нагрузкой на подшипник ступицы и изменением поведения машины. Например, на девяточных дисках класика «виляет» и «опрокидывается». Не смертельно — ездить можно, но неприятно и не полезно.

Это штамповка немецкая

Самый раздражающий момент для водителя — когда бьёт руль на малой скорости. Эта неприятность может привести к аварии, поэтому так важно своевременно узнать причину и устранить её.

Обратите внимание на свою манеру езды. Надо сбавлять и набирать обороты, меняя скорость движение, совершать маневры и резко тормозить, чтобы определить характер биения и причину. Эксперименты с машиной проводите только на ровной и безопасной дороге!

Почему бьет руль на высокой скорости

Биение руля на большой скорости происходит в основном из-за кривой балансировки колёс. Вибрации начинаются после шиномонтажных работ или замены покрышек.

Руль бьёт не только на моделях авто советского / российского производства. Этим «грешат» и крутые иномарки. Просто совершенных шин и дисков не существует. При передвижении на высокой скорости возникают инерция, передающаяся на рулевое колесо и, как следствие, биение.

Балансировка — мероприятие по формированию и распределению веса колеса по всем зонам и точкам. На дисках крепят грузики.

Неправильную балансировку можно определить известным методом. Ускорьтесь на ровной трассе до 80 км/ч. Затем внимательно послушать. При нарастании вибраций везите автомобиль на сход-развал.

Неправильная балансировка часто приводит к таким последствиям:

неравномерно изнашивается резина колёс;
увеличивается дрожание руля;
нарушается работа деталей подвески;
портится ступичный подшипник.

Узнав, почему бьет руль на скорости выше 70-80 км/ч, водитель должен заняться исправлением проблемы. Причинами также могут стать деформация покрышек или повреждения дисков.

Почему бьет руль на малой скорости

Биение руля может наблюдаться и на маленькой скорости. Тогда причина другая. Часто колёсные диски забиваются грязью или снегом, а это отрицательно влияет на балансировку и становится поводом для появления вибраций. При ускорении биение прекращается.

Проблема с загрязнением легко решается на литых дисках. На стальных элементах ситуация с чисткой усложняется, так как дренажные отверстия у них маленькие.

Много грязи откладывается на изнаночной стороне диска. Если бьёт руль на малой скорости, очистите колеса от грязи и наледи.

Неисправность покрышки — вторая распространённая причина появления вибраций. Рулевое колесо дрожит уже при старте машины, бьет на скорости ниже 40 км/ч. Биение после ускорения не исчезает, а наоборот — усиливается. Главной причиной износа покрышек является повреждение внутреннего металлического каркаса, придающего жёсткость. Это приводит к:

вздутию на шине;
шишкам на боковинах покрышки.

Решается проблема деформации покрышек только путём их замены.

Другая типичная причина — недостаточно прочное крепление мотора. Явный признак этого — дрожание в режиме холостого хода двигателя.

Причины биения руля при торможении и на поворотах

Биение руля на скорости часто начинается по вине самого автолюбителя. Он невнимательно относится к своим обязанностям, не проверяет колеса перед поездкой. Часто бьёт руль на малой скорости по причине расслабления колесных болтов. Неисправность усиливается при торможении, а на поворотах ситуация становится чрезмерно опасной.

Возникать вибрации руля могут и из-за неполадок с подвеской автомобиля. Наличие люфтов или выход из строя одного из элементов ходовой приводят к разбалансировке.

Прежде всего определите неисправности тормозных дисков, если вибрации усиливаются во время резкой остановки машины. Проблемы с тормозным барабаном или диском относятся к числу распространённых причин. Детали приходят в негодность, на них появляются волны или другие дефекты. Поэтому не стоит сильно перегревать тормозные элементы (долго держать педаль тормоза на спуске) или резко охлаждать (въезжать в лужу).

Если вибрация усиливается при повороте руля или при других маневрах, нужен предварительный осмотр. Узнать причину без этого не получится. В первую очередь проверьте тяги и наконечники, ступицы.

Способы решения проблемы

Какими бы ни были причины биения руля, надо провести качественную диагностику и устранить проблемы. Это даст возможность избежать дорогого ремонта, а главное — предотвратить ДТП!

Если бьёт руль на малой скорости, действуют так:

проверяют чистоту колесных дисков;
проверяют балансировку, крепления болтов на колесах;
тестируют диски на деформацию;
проверяют качество резины;
диагностируют подвеску;
исследуют тормозные диски и барабаны;
проверяют крепление двигателя;
пробуют качество приводного вала.

Колесные диски легче и быстрее прочистить на автомойке. Струя воды собьёт накопившуюся грязь. Побейте по диску каким-нибудь предметом, снизив амплитуду вибраций руля, чтобы безопасно доехать до мойки или сервиса.

Балансировку проводите в шиномонтажке. Отбалансируйте все 4 колеса, особенно если бьет руль на малой скорости. Заодно устраните деформацию колесных дисков, придать им начальную форму на рихтовочном станке.

Дефектную резину замените. Восстановить не получится — придётся покупать новые шины и монтировать, согласно канонам грамотной балансировки.

Биение руля на скорости из-за неисправной подвески или рулевого механизма «лечится» путём разборки ходовой, осмотра деталей и устранения проблемы. Чаще остальных ломаются гранатки (ШРУС), резинометаллические шарниры, рулевые втулки.

Устранить биение, возникающее при торможении, удастся на СТО. Станком протачивают и восстанавливают поверхность тормозных дисков, если степень износа мала.

Биение руля на скорости лучше не устранять самостоятельно. Только в автосервисах точно определят причину поломки и устранят её. Большинство мастерских работает с конкретными марками авто, лучше разбираются в специфике моделей, знают характерные «болячки» и умеют быстро их распознавать.

Вибрация / биение руля не из-за балансировки! (с. 13)

Прежде всего прошу модераторов не бить ногами! Прежде чем принять решение создать тему я прошерстил все подобные темы и не нашел никакой содержательной информации. Половина пользователей сообщают о проблеме и просят хелп говоря «шесть раз балансировал колеса — вибрация не прошла» а другая половина говорит » нужно отбалансировать седьмой раз, семь — счастливое число». Достаточно глупо, так ведь? А поскольку я уже устранил проблему и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считаю её редкой и сложной то хочу поделиться с одноклубниками дабы сэкономить месяцы поисков и деньги впустую.
Итак, давайте сначала научимся дифференцировать вибрации в автомобиле.
1 — Биение руля (нарушение балансировки колес приводит к вибрации в руль, при ускорении и при движении накатом, преимущественно ближе к скорости 80-100 но бывает также как позже так и раньше. Причин дисбаланса много и большинство водителей знают их на зубок
2 — биение кузова из — за лопнувшей гидроопоры двигателя (симптомы — слева от двигателя все забрызгано маслом из лопнувшей опоры, амплитуда биения кузова вертикальная, скачкообразная преимущественно справа и чаще всего на низких скоростях, руль НЕ вибрирует! Биение вызвано аномальным изменением угла положения шрусов привода, эксплуатация авто крайне не рекомендется)
3- вибрация кузова из — за дисбаланса диска сцепления ( редкий дефект, лечится заменой диска сцепления, вибрация чувствуется при любых режимах работы, даже на холостом ходу на стоянке).
4 — А теперь ВИБРАЦИЯ, которая является виновницей создания данного топика, виновницей бессонницы и больных нервов. Причины я искал несколько месяцев и только сегодня нашел и устранил. ИТАК, проявляется вибрация следующим образом — только и исключительно при ускорении. ощущается всем телом так как телепает весь кузов. отпускаешь газ и двигаешься накатом — вибрация пропадает. на ранних стадиях вибрация чувствуется только на скорости 60 — 80, на низких скоростях нет вобще. спустя три месяца вибрация ощущалась уже на всем диапазоне скоростей, на низкой скорости более менее терпимо, на высокой (80 — 100) трясет так, что зуб на зуб не попадает, все незакрепленные предметы валятся на пол, машина улетает с дороги, страшный стук, отпускаешь газ (прекращаешь ускорение) вибрации нет. Когда кузов телепает руль неподвижен, стоит ровно, как приклеен, проблем с управляемостью и вращением руля нет. Вибрация растет пропорционально нагрузке (количество людей и багажа а также лобовой ветер), если ехать одному в салоне и в полный штиль вибрация существенно меньше. При этом слышны громкие и гулкие стуки при перемещении рычага КПП в пазах и при отпускании сцепления (и при трогании с места и в движении при переключениии передач. Звуки нехарактерные для гранат и скорее похожие на умирающую коробку передач. Методом исключения я пришел к выводу — умерли гранаты. Грешить больше было не на что, так как все мыслимые и немыслимые балансировки, расточки, шлифовки и замены колес были произведены — все бестолку. Дефектовать гранаты также бесполезно, они не люфтят, почти не издают звуков. Именно поэтому мастера в 9 (!) автосервисах были единодушны — ты гонишь парень, за всю жизнь такого не было в нашей практике, из за гранат это невозможно, кого ты учишь, они у тебя в полном порядке, ты просто очень придираешься, забудь и езжай спокойно. Что интересно они даже не чувствуют вибрацию когда садятся за руль, что ОЧЕНЬ плохо их характеризует. Как можно не обращать внимания на ТАКУЮ вибрацию? Короче, дефект был обнаружен только после снятия приводов в сборе, разобрали внутреннюю правую гранату, а она… просто рассыпалась. Смазки ноль, подшипник один из трех ржавый и разбитый, и это при том, что пыльник цел и невредим, хомуты на месте. Дефект можно почувствовать только взяв валы с гранатами в руки и покрутив меняя угол положения гранат и тогда чувствуется как в одном положении внутреннюю гранату клинит. За всю жизнь ни разу не тронулся с пробуксовкой, знаю что такое гранаты менять. Эти факторы позволяют однозначно судить о качестве Форд, ведь машина прошла 70000 в тепличных условиях. Вобщем, суть да дело, заказал оба привода в сборе, предлагаются только оригинальные, дескать китайцы не берутся за копирование приводов. Стоимость — левый 12100, правый 14200, ждал 3 дня. Приятный сюрприз — подвесной подшипник в комплекте, что довольно неожиданно и не в духе Форд МК, который даже шаровые опоры продает в сборе с рычагами и сайлентблоками. Сейчас, заменив приводы, я вспомнил, насколько тихо и приятно может быть в машине, вспомнил, какая она была новенькой, из салона.
Всем желаю успеха, дерзайте !!!

Дрожит руль на скорости

Вибрация руля на скорости 90-100 км/ч. Причины и способы устранения

Довольно часто возникающая неисправность автомобиля – вибрация руля на скорости 90-100 км в час. На маленькой скорости все может быть нормально. Но с ее увеличением рулевое колесо начинает «оживать» в руках. Причем даже при езде по ровной дороге. Часто бывает, что данное явление появляется постепенно, от небольшой, еле заметной вибрации до настоящей дрожи, когда ходит ходуном не только руль, но и колонка. Вслед за ней дребезжит панель приборов и обшивка салона так, что ехать становится невозможно. Стоит отметить, что эта проблема появляется не только на отечественных автомобилях, но и на многих иномарках. Не составляет исключение и коммерческий транспорт, например, «Газель». Когда появляется вибрация руля на скорости 90-100, основные причины могут быть самыми разными. Итак, давайте рассмотрим их подробно.

Неправильная балансировка

Плохо отбалансированные колеса – основная причина, отчего появляется вибрация руля на скорости 90-100 км/ч.

К диску может прилипнуть грязь или обледеневший снег, часто с внутренней, невидимой глазу стороны. На небольшой скорости этот дополнительный груз никак не проявляет себя. Но с ее увеличением растет и центробежная сила от центра колеса. Дисбаланс будет значительным, поэтому колесо начинает дергаться, вызывая вибрацию, отдающуюся на руль. Устранить эту неисправность можно простой очисткой диска колеса с внешней и внутренней стороны.

Дисбаланс покрышки

Причиной такого явления могут быть и дефекты самой резины в результате наезда на препятствие или попадания в яму (часто на высокой скорости), отчего на шине портятся элементы каркаса и она приобретает неправильную форму. Такой дефект называют «грыжей». Исправить его практически невозможно, однако можно попытаться скорректировать балансировкой колеса. Но даже в этом случае появится вибрация руля на скорости 90-100. Что делать в данной ситуации? Такая покрышка все равно уже не будет работать как нужно, и ее в скором времени придется менять.

Неправильные углы установки колес

Передние колеса автомобиля не параллельны друг другу. Это сделано для компенсации неравномерного износа под нагрузкой и без нее. При неправильных углах установки резину «поджирает», что также может привести к появлению вибрации.

Особенно ярко это проявляется при нарушении установки одного колеса. В таких ситуациях вибрация руля на скорости 90-100 км/ч особенно ощутима. Ехать на таком автомобиле просто невозможно.

Незатянутые болты крепления колеса

Часто незатянутый крепеж диска становится причиной того, что появляется вибрация руля на скорости 90-100. Решение этой проблемы крайне простое – протянуть все болты (или гайки) на всех колесах. Причем обязательно затягивать крест-накрест. Это очень важно, чтобы центральный диск плотно прижался к ступице. Такое явление часто возникает после шиномонтажа (замены покрышек).

Износ или повреждение элементов подвески

Подвеска колес включает в себя множество шарнирных элементов, каждый из которых имеет свой определенный срок службы. Это сальники, сайлентблоки, шаровые опоры, подшипники.

Все они работают в пределах допустимых люфтов, при превышении которых может появиться в том числе и вибрация руля на скорости 90-100. Способы устранения этой проблемы самые разные: от диагностики ходовой части до самостоятельного устранения неисправности. Часто они бывают комплексными и сильно вредят ходовой части автомобиля. Так как подвеска находится в постоянном движении, то превышение люфта (к примеру, шаровой опоры) ведет к быстрому разбалтыванию сайлентблока нижнего рычага подвески.

Износ ступичного подшипника

Этот элемент обеспечивает плавное вращение колеса на оси. Его длительная работа обеспечивается правильным моментом затяжки, при котором он должен свободно, но без люфта вращаться. Недотянутый, как и перетянутый, подшипник быстро изнашивается и начинает заклинивать. Проверить это довольно легко. При снятом колесе необходимо разжать колодки и покрутить руками тормозной диск. Если при вращении последнего, время от времени возрастает сопротивление вращению и появляется посторонний звук, значит, подшипник подклинивает. Также он должен исчезать при некотором ослаблении гайки, удерживающей подшипник. В таком состоянии он прослужит недолго.

Карданный вал как причина повышенной вибрации

Иногда бывает, что в автомобилях с полным или задним приводом появляется вибрация руля на скорости 90-100. Основные проблемы тут связаны с карданным валом. Он должен быть, так же как и колеса, отбалансирован.

При движении автомобиля карданный элемент вращается быстрее, чем колеса. Поэтому его дисбаланс ощущается намного сильнее. Кроме самого вала появлению вибрации могут способствовать шарниры. Это карданный механизм и подвесной подшипник (опора вала). Сам узел балансировке поддается. А отдельные шарниры, скорее всего, будут подлежать замене.

Изношенные опоры двигателя

Силовой агрегат крепится к кузову через специальные опоры, так называемые подушки. При их износе, обрыве или проседании двигатель начинает сильнее раскачиваться при переходных режимах. Эта неисправность не очень заметна при движении и проявляется в основном на холостом ходу, хотя тоже может вносить вклад в появление вибрации.

Особенности покрышек

Вибрация руля на скорости 90-100 км/ч возникает из-за использования специальных, узкоспециализированных покрышек. Яркий пример – шины для внедорожников. Эти покрышки мягкие, а элементы рисунка протектора – жесткие и крупные.

На бездорожье это дает потрясающие сцепные качества. Но при движении на высокой скорости эта мягкость может привести к дисбалансу и вибрации, а также повышенному шуму. Большие ямы при движении на скорости с такими покрышками очень опасны.

Несоответствие колес заводским рекомендациям

Диск автомобиля имеет свои параметры – ширину, посадочный диаметр шины, вылет, а также диаметр сверловки, т. е. окружности, на которой просверлены отверстия для крепежных болтов или шпилек. Для каждой модели колеса указывается количество этих отверстий и их диаметр. При неправильно подобранных параметрах диска крепление не закрутится до конца и не будет плотно прижимать колесо к ступице. В результате диск имеет люфт. При несоответствии диаметра сверловки отверстий колесо тоже не сядет на свое место. Его, конечно, можно посадить при помощи физической силы. Однако плоскость диска не будет совпадать с параметрами ступицы. Это не есть хорошо для автомобиля.

Неисправности рулевого управления

Повышенная вибрация руля на скорости 90-100 км/ч может быть вызвана не только неисправностями подвески и колес, но и самого управления.

Разбитые наконечники, сам рулевой механизм и люфт в карданных шарнирах колонки тоже могут повлиять на появление вибрации. Также этому способствуют изношенные опорные подшипники рулевой колонки и сама рейка. Хотя причина может быть банальной – ослабление крепежной гайки руля. Решение проблемы – подтянуть болт.

Попадание посторонних предметов между двигателем и его защитой

Часто в просвет между стальным (или пластиковым) листом, прикрывающим двигатель снизу, попадает камень, который при работе двигателя застревает и передает вибрации на защиту, а та – на кузов. На холостых оборотах такой «посредник» никак себя проявлять не будет, но на повышенных оборотах и при движении (часто с определенной скоростью) может давать о себе знать.

Износ или коробление тормозных дисков

Данные элементы установлены на ступице и при снижении скорости зажимаются колодками. Зазор между диском и колодками практически отсутствует. Поэтому поверхность узла должна быть идеально ровной. При малейшем искривлении диска возникает вибрация руля на скорости 90-100 км/ч. Коробление тормозных элементов возникает чаще всего из-за частых и интенсивных торможений, а также при проезде глубоких луж. Нагретый диск искривляется от резкого охлаждения. Такой элемент ремонту не подлежит – только замена.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему возникают вибрации рулевого колеса на скорости 90-100 километров в час. Конечно, хорошо, когда источником проблем становится камушек между двигателем и металлической защитой или приспущенное колесо. Но чаще вибрация на руле возникает от более серьезных причин, с устранением которых нельзя затягивать. Помните, что от этого часто зависит безопасность вас и других участников дорожного движения.

fb.ru

Вибрация руля на скорости 100-120: причины

Если на скорости 100-120 км/ч появляется вибрация руля, это еще не означает, что необходимо сразу производить балансировку колес на автомобиле. Причины могут быть различными, хотя это наиболее распространенная причина. Большинство автовладельцев считают, что биение руля и вибрация автомобиля возникает из-за разбалансировки колес, но могут быть и другие причины.

Проблема может возникнуть в том, что биение рулевого колеса, а также и кузова автомобиля является наиболее популярной и неприятной проблемой. К тому же, она чаще всего появляется незаметно, пока наше терпение не лопается от того, что руль уже слишком сильно бьет, что это влияет на весь автомобиль. Однако водители быстро привыкают к этому, и не спешат в автосервис или шиномонтажную мастерскую для решения вопроса.

Но, обычно в этот момент люди задаются вопросом, что означает вибрация машины и почему бьет руль. Существует множество причин возникновения вибрации машины и рулевого колеса. В этой проблеме можно разобраться без значительных денежных затрат. После обнаружения причины вибрации, может понадобиться заплатить за ремонт и решение проблемы с вибрацией. Однако, следует знать, что в будущем эта процедура нам сэкономит деньги, так как не проводя ремонт, могут выйти из строя некоторые узлы подвески или рулевого управления.

Чтобы выяснить причину вибрации, возникающей на рулевом колесе, либо на всей машине, потребуется определить условия вибрации. Для этого нужно проехать по трассе, на которой небольшая интенсивность движения, на разных скоростях. При этом необходимо следить за биением и запомнить, на каких скоростях проявляется эта проблема, а на каких исчезает.

Обычно это бывает так: выявляются два интервала скоростей, при которых возникает вибрация, — вначале на средней или малой скорости, а далее вибрация пропадает на повышенной скорости, либо снова возникает на повышенной скорости. Если вибрация незначительная, то она проявляется только в одном интервале – на повышенных скоростях. Также, выясните, как меняется поведение автомобиля во время ускорения и замедления, исчезает, или повышается вибрация при изменении ускорения на различных скоростях.

Рассмотрим причины, из-за которых возникает вибрация по кузову автомобиля и переходит на рулевое колесо.

Снег и грязь нарушают балансировку колес

Одной из наиболее явных причин вибрации руля на большой скорости, а также всего автомобиля, является забивание дисков колес снегом или грязью. При этом биение создается на некоторое время, и может исчезнуть после разгона автомобиля, и не возникать больше, или после небольшого промежутка времени поездки. Выявить наличие снега довольно легко на литых дисках. Сложнее обстоит дело со стальными дисками. У них обычно небольшие отверстия для вентиляции, а также могут быть установлены декоративные колпаки. Грязь чаще всего скапливается с внутренней стороны колеса.

Руль вибрирует только на большой скорости

Обычно, ни диски колес, ни покрышки не имеют полностью идеальную форму или поверхность. Масса разных элементов колес различается, то во время вращения колеса наиболее тяжелое место притягивает к себе середину колеса, что является центробежной силой, и значит, при большой скорости вращения это воздействие будет по цепочке передаваться на рулевое колесо в виде вибрации.

Поэтому балансировка колес должна производиться своевременно, а также при замене дисков или резины на автомобиле. Суть балансировки состоит в выравнивании веса колеса специальными грузиками, фиксирующимися на диск.

Движение с колесами, имеющими нарушение балансировки, в течение длительного времени способно вызвать большой износ в некоторых местах покрышек, что создаст еще большую величину вибрации. Также, эта проблема способствует большому износу элементов подвески, а именно подшипника ступицы.

Главные причины нарушения балансировки – это незначительная вибрация на повышенных скоростях, на легковых автомобилях при движении со скоростью не менее 60 км в час. Следует осмотреть колеса автомобиля. Если диски не имеют никаких повреждений, в последнее время вы не залетали на машине в большие ямы, покрышки слишком не изношены, но вибрация ощущается только на руле, или с разгоном машины вначале на руле, а потом начинает дрожать и весь автомобиль, то чаще всего проблема обнаруживается в нарушении балансировки колес.

Многие думают, что если руль бьет, то балансировке подлежат только передние колеса. Это неверное утверждение, необходимо балансировать все колеса. Для легковых автомобилей балансировка обойдется несколько дешевле, по сравнению с внедорожниками или кроссоверами. Обычно стоимость этой работы зависит от размера колес, и вида диска: литой или штампованный.

Поврежденные диски или резина – причина вибрации

Чаще всего причиной возникновения вибрации становится кривизна колес, что просто определяется любым специалистом шиномонтажной мастерской при вращении колеса на специальном стенде. Мастер должен проинформировать вас об этом. Однако рекомендуется самому присутствовать при проведении балансировки, и убедиться в правильной диагностике колеса. Если во время вращения колеса, наблюдая за одной точкой края покрышки, видно, что колесо прыгает, то необходимо выяснить причину этого. Нужно определить, прыгает резина совместно со всем колесом, или диск вращается без биения. Если колесо прыгает совместно с диском, то причиной является диск, а если нет, значит, причиной стала резина.

Обычно колесо искривляется ввиду поврежденного диска во время попадания в глубокую яму в весеннее время, когда ямы скрыты водой. Можно выяснить кривизну дисков и своими руками, не снимая с автомобиля колеса, осмотреть его на предмет повреждений. Сильнее подвержена повреждению внутренняя сторона диска. Поэтому самостоятельно увидеть там повреждения вряд ли удастся, лучше поехать на шиномонтаж. Штампованные стальные диски подвержены больше всего возникновению повреждений, по сравнению с литыми моделями.

Но кроме вмятин, диск бывает кривым при изготовлении. При этом во время его проверки на балансировочном стенде он будет вращаться ровно, а на машине будет наблюдаться дисбаланс. Это возможно, так как колесо фиксируется на балансировочном стенде по центральному отверстию ступицы, а на машине колесо крепится на других отверстиях для гаек или болтов. Часто бывает так, что отверстия не позволяют закрепить колесо ровно по центру. А также, может быть деформирован диск, что обычно случается с дешевыми стальными или легкосплавными дисками.

Всем известное понятие «восьмерка» относится в основном к дискам – это диск с большой деформацией, или бракованный диск. Такая деформация чаще всего создает сильную вибрацию на рулевом колесе и на всем автомобиле.

Бракованная или значительно поношенная покрышка колеса также способствует причине большой вибрации руля и всей машины.

К самым популярным деформациям резины чаще всего относят:

Заводской брак, проявляющийся разными визуальными дефектами.
Вздутия на боковых сторонах покрышки из-за попадания в глубокие ямы, колдобины или рельсы.
Деформация корда (оплетки из металла внутри покрышки для создания жесткости), а также вздутие части резины.

Во всех случаях повреждения резины или диска причины будут практически одни и те же: вибрация передается как на рулевое колесо, так и на весь автомобиль, при этом, при ускорении движения вибрировать может только сначала на руль, а затем вибрация передается на кузов машины, это зависит от уровня деформации.

При большой деформации вибрация может начинаться и на незначительных скоростях 30-40 км в час, а далее может исчезнуть, и через некоторый интервал скорости возникнуть снова. Если у вас автомобиль новый, и вы не были ни разу в шиномонтажной мастерской, то необходимо осмотреть, на месте ли балансировочные грузики, так как при продаже или на заводе обязательно проводят балансировку. Если на легковом автомобиле установлены грузики массой более 50 грамм на новых колесах, то можно думать о заводском браке в резине или диске.

Обычно при биении руля вследствие деформации дисков или резины, помогает только замена. Но при незначительном повреждении обода диска, его обкатывают на специальном стенде, имеющемся во многих мастерских шиномонтажа. А при повреждении деформированной резины таких стендов просто не существует, необходима замена резины на новую покрышку.

Недостаточное давление в шинах

Иногда вибрация возникает на руле из-за недостаточного давления в покрышках. При этом такая причина является самой простой в выявлении и устранении проблемы вибрации. Достаточно взять насос и подкачать все колеса, используя для контроля манометр. Давление необходимо довести до нормы, установленной заводом изготовителем, и указанной в руководстве по автомобилю.

Не затянуты болты крепления колеса

Это также легко решаемая проблема, и также быстро выявляемая причина вибрации руля и автомобиля. Гайки и болты крепления могут ослабнуть, либо их забыли затянуть на шиномонтаже. Это наиболее опасная причина. Если ее вовремя не обнаружить, то это все закончится возникновением аварийной ситуацией на дороге, как для водителя, так и для окружающих людей.

В этом случае ремонт может оказаться дорогим, если причину сразу не обнаружить, то понадобится менять диски или тормозной диск, ступицу. Иначе колесо будет изнашиваться о слабые болты, что приведет к серьезным проблемам и повреждениям болтов, а также отверстий на диске.

Причины вибрации по этим симптомам аналогичны с теми, если бы вибрация была от поврежденных покрышек или дисков, с отличием в том, что биение может начаться на небольшой скорости, даже в начале движения, а вибрация может проявляться с неотслеживаемой цикличностью, и проявляться на различных скоростях. Для решения проблемы необходимо затянуть все гайки и болты на колесах.

Неисправные или изношенные элементы рулевого управления или подвески

Значительно изношенные элементы подвески также влияют на соприкосновение автомобиля с дорожным покрытием. Это зависит от того, если элементы подвески образуют люфт, то это приведет к дисбалансу во время вращения, если бы не были балансированы колеса. Но от этого появляются и другие проблемы, которые не связаны с дисбалансом колес и большим износом.

Но нужно знать, что люфт элементов подвески не способен непосредственно повлиять и создать вибрацию машины или рулевого колеса. При этом разбитая деталь подвески будет лишь способствовать возникновению вибрации, идущей от колеса. При этом если говорить о проблемах из-за неисправности подвески, мы предполагаем, что есть неисправности в подвеске, но главной причиной все равно остаются колеса.

Это значит, что поломки в рулевом управлении и подвеске являются причинами биения руля, и они должны быть на последнем месте, а причины вибрации из-за этого зависят от главной проблемы.

Нарушение геометрии установки колес

Напрямую зависеть от неправильно выставленной геометрии колес вибрация может возникнуть только при ускорении или в некотором интервале скоростей. Выяснить неверную установку схождения и развала можно довольно быстро – произвести визуальный осмотр резины, и осмотреть, как проходит их износ. Если они имеют большую неравномерность износа, то это свидетельствует о нарушении углов установки колес.

Если покрышки протерты только с внешней стороны, либо только с внутренней части, то это как раз и говорит о нарушении геометрии. Решить этот вопрос можно настройкой углов установки. Только в этом случае вибрация руля при движении 100-120 км в час быстро исчезнет.

Однако может случиться, что схождение и развал отрегулирован, а неисправность не исчезла. Углы установки настроены правильно. Но владелец автомобиля решил не заменять резину новой, так как они еще не слишком изношены и могут эксплуатироваться. При этом следует ездить на малых скоростях, чтобы покрышки износились равномерно, и вопрос исчезнет.

mirmotor.ru

причины вибрации, устранение проблемы — Рамблер/авто

Водители довольно часто жалуются, что ощущают стук в руле, но не всегда придают этому значение. Между тем, такая проблема способна привести к серьёзным последствиям как для автомобиля, так и для находящихся в нём людей. Сегодня мы расскажем о том, какие могут быть причины биения руля и к чему оно может привести.

Возможные причины биения руля На большой скоростиНа маленькой скоростиПри торможенииНа неровной дороге и поворотахПоследствия вибрации Как самостоятельно устранить проблему$ (‘.index-post.contents’).toggleClass (‘hide-text’, localStorage.getItem (‘hide-contents’) === ‘1’)

Возможные причины биения руля

Чтобы узнать, почему возникает биение руля, нужно рассмотреть эту проблему в нескольких отдельных случаях:

на большой скорости — от 80 км/ч;на небольшой скорости;при торможении;при поворотах и на ухабистой дороге.

Узнайте, почему слышен шум от гидроусилителя руля и как от него избавиться.

На большой скорости

Если при езде на большой скорости вы ощущаете вибрацию руля, то причин этому может быть несколько:

Не сбалансированы колёса, нарушен развал-схождение. Если масса колёс в разных точках не выровнена, то после достижения скорости 120 км/ч срабатывает центробежная сила. Она тянет колесо, из-за чего руль начинает вибрировать.

Грыжа на шинах. Во время движения она будет ударяться о дорожное покрытие и создавать биение руля.

Вышел из строя ступичный подшипник. Эта деталь обеспечивает плавность вращения колёс, а вышедший из строя подшипник приводит к тому, что колесо трясёт, и водитель ощущает это через руль.

Неравномерно изношенные покрышки. Такой дефект возникает из-за несбалансированности колёс и может дать о себе знать после того, как они будут сбалансированы. Неровность покрышек приводит к тому, что колёса виляют, а в руле ощущается вибрация.

Деформация дисков. Механическое повреждение или заводской брак дисков может вызвать биение руля, которое на скорости около 100 км/ч передаётся на весь автомобиль.

Слабо накачанные колёса. Эта причина реже даёт биение руля, но тоже может приводить к этой проблеме.

Знаете ли вы? В 2010 году в Швейцарии за езду на скорости 300 км/ч нарушителю назначили штраф 1 млн долларов пропорционально его годовому доходу.

На маленькой скорости

Если руль вибрирует на небольшой скорости, это происходит по таким причинам:

Грязь на дисках. Сильно загрязнённые диски могут через удары передавать вибрацию на руль.

Снег на дисках. Налипший на дисках снег создаёт проблемы при движении, и водитель ощущает это, держась за руль.

Плохо затянуты болты на колёсах. В такой ситуации они болтаются и создают вибрацию руля.

Погнуты диски. Различные неровности на поверхности дисков приводят к тому, что колёса дёргаются, а руль вибрирует.

Ослабло крепление двигателя в машине.

Износ шаровых опор. Колесо начинает раскачиваться и создает биение руля, это хорошо слышно при разгоне.

Важно! Повреждение шаровых опор может привести к тому, что колесо вылетит из машины, а само авто завалится на бок.

При торможении

Бывает так, что руль начинает вибрировать при нажатии на тормоз, тогда причины могут быть следующие:

Повреждены или загрязнены тормозные диски. При резком торможении диски перегреваются и деформируются, впоследствии начинают вибрировать и передавать вибрацию на руль.

Пришло время менять тормозные колодки. Неровности на поверхности тормозных колодок приводят к вибрации тормозной системы при нажатии на педаль тормоза, и это передаётся на руль. Износились шаровые опоры. Люфт колеса от повреждения шаровых опор слышен при торможении.

Сайлент-блоки вышли из строя. Резинометаллические шарниры предназначены для того, чтобы гасить колебания, которые передаются между узлами автомобиля. При их повреждении можно ощутить, как бьёт руль.

Прикипание суппорта. Различные загрязнения и отсутствие смазки могут привести к тому, что суппорт неравномерно прижимает тормозные колодки, что создаёт вибрацию на руле.

Почему бьёт руль на скорости и при торможении: видео

Знаете ли вы? Одну из самых известных шуток про тормоза придумали бельгийцы: если не затормозите при въезде в Бельгию, то ничего не успеете рассмотреть, так как быстро покинете её и въедете в следующую страну.

На неровной дороге и поворотах

Биение руля возможно на поворотах и ухабах в результате таких дефектов:

Износ упорных подшипников рулевого редуктора. В этом случае при поворотах появляется стук в рулевом редукторе, который ощущается на руле.

Повреждение сайлент-блоков. Подпрыгивая на кочках, авто начинает трястись. Если колебания не смягчаются, водитель ощущает биение руля.

Ослабление рулевой рейки. Если руль бьёт на ухабах и одновременно ощущается вибрация, возможно, крепление рейки ослабло.

Износ наконечников рулевой тяги. При этой проблеме даже небольшая выбоина способна вызвать сильную отдачу.

Повреждение штрусов (шарниры равных угловых скоростей). В таком случае при повороте можно услышать, как колёса «хрустят».

Выход из строя амортизаторов (стоек). Их назначение — смягчать колебания от ударов, а в неисправном состоянии с этой задачей они не справляются.

Последствия вибрации

Неустранённая проблема биения руля может привести к такому:

постепенное увеличению силы ударов;

ухудшение состояния ходовой части;

нарушение работы системы управления авто;

осложнения в работе системы рулевого управления;

необходимость быть всё время в напряжении, усталость от поездки;

возрастание вероятности аварий.

Важно! Хотя проблема биения руля кажется незначительной, она может привести к тому, что автомобиль станет неуправляемым даже у водителя со стажем. Это может стать причиной аварии даже при скорости до 60 км/ч.

Как самостоятельно устранить проблему

Чтобы устранить вибрацию руля, необходимо сбалансировать колёса, выполнить развал-схождение. Самостоятельно это сделать не удастся, нужно ехать на СТО, поэтому сначала лучше проверить другие факторы, которые могут быть причиной биения.

Самостоятельно можно сделать следующее:

Проверить, не забиты ли диски на колёсах грязью или снегом, и почистить их.

Осмотреть покрышки на наличие повреждений и в случае необходимости — заменить.

Проверить наличие грыжи на шинах и заменить их.

Проверить правильность формы дисков, устранить проблему установкой новых дисков.

Проверить соответствие давления в шинах необходимому, подкачать их.

Проверить, надёжно ли закреплён двигатель.

Поставить авто на яму или эстакаду, осмотреть шаровые опоры, тормозную систему, ступичный подшипник, пыльники, сайлент-блоки. Заменить их при необходимости либо очистить от загрязнений.

Открутив колесо, проверить состояние тормозов.

Почистить и смазать суппорт.

Проверить отсутствие люфта колеса — поднять машину на домкрат и попробовать раскачать колесо. Люфта не должно быть в подшипниках, сайлент-блоках, шаровых опорах.

Убедиться, что нет масляных пятен под авто, оставленным на стоянке.

Проверить отсутствие сопротивления при повороте рулевого колеса — насколько легко отвечает система рулевого управления.

Если люфт руля превышает 10°, подтянуть рулевую рейку.

Заменить наконечники рулевых тяг при износе.

Некоторым помогает переустановка колёс спереди назад и наоборот.

Причина биения руля на примере ВАЗ 21099i: видео

Итак, если вы почувствовали, что на авто бьёт руль, для начала выясните, в каких случаях это происходит — на каких скоростях, при каких действиях. Затем определите причину проблемы. Ремонтом можно заняться самостоятельно либо обратиться в мастерскую, но пускать ситуацию на самотёк нельзя. Биение руля может быть симптомом очень серьёзного нарушения в работе автомобиля, что ставит под угрозу жизнь и здоровье тех, кто в нём ездит.

auto.rambler.ru

отчего бьет в руль и трясет при разгоне — Рамблер/авто

Самой банальной причиной возникновения лишних вибраций в автомобиле является износ каких-либо запчастей, которые просто требуют замены. Давайте разберем, почему возникают те или иные вибрации и как от них избавиться.

Если вы обнаружили, что появилось так называемое биение руля на ходу, которое с набором скорости только усиливается, не паникуйте. Это довольно частое явление, с которым сталкивается огромное количество водителей. Постарайтесь как можно быстрее устранить эту неисправность, так как она может привести к преждевременному износу других компонентов. Кроме того, это попросту небезопасно.

Во-первых, стоит съездить на шиномонтаж и провести балансировку колес — как ни странно, но это одна из самых распространенных причин возникновения проблемы. Дисбаланс колес действительно может привести к очень сильной вибрации на руле, но лечится довольно просто и без серьезных затрат.

Отметим, что даже забившаяся грязь, а зимой — снег, серьезно влияют на баланс колес. Не помешает также проверить и сами колесные диски, деформация которых также вызывает лишние вибрации.

Проверьте и саму резину — дефект или износ покрышек сказывается на управляемости и может вызывать биение руля. Поврежденный корд шины запросто даст о себе знать. Также выровняйте давление во всех колесах.

Биение руля при торможении может говорить об износе тормозной системы — дисков и барабанов. Если оно появилось внезапно после замены компонентов, виноват может быть сотрудник сервиса, неправильно установивший диск, или же брак на производстве.

Проверьте на износ и при необходимости замените амортизаторы и стойки. Амортизатор, выработавший свой ресурс, не только вызывает сильную вибрацию и тряску при движении, но и постепенно выводит из строя сопряженные с ним другие элементы подвески.

Над амортизаторами расположены опорные подшипники, которые также могут износиться и привести к некорректной работе подвески. К подобной проблеме приводят и сильно «уставшие» шаровые опоры — эти шарниры быстро изнашиваются при постоянной езде по плохим дорогам. От этого возникает люфт, который и вызывает сильные вибрации.

Со временем люфт возникает и на наконечниках рулевых тяг, что приводит с преждевременному выходу из строя самих тяг и появлению лишних вибраций на руле. Дело в том, что эти компоненты отвечают за параллельное положение колес при вращении руля. Если эта геометрия нарушена, у вас могут возникать дополнительные трудности при входе в резкий поворот.

Бывает и так, что автомобиль начинает трясти даже на холостом ходу и виноват в этом вовсе не тридцатиградусный мороз. Чаще всего причиной является износ опор двигателя, которые уже не в состоянии гасить вибрации работающего мотора, и передают их на кузов. Даже одна опора, вышедшая из строя, способна подпортить вам нервы сильной тряской из-за детонации.

Также в вибрации авто на холостом ходу могут быть виноваты и плавающие обороты. Если они то понижаются, то повышаются без видимых на то причин, стоит обратиться в сервис и продиагностировать систему подачи топлива. Причем это относится как к таким компонентам, как бензонасос, так и к электронике — вероятность выхода из строя какого-либо датчика тоже исключать нельзя.

Если вы заметили, что машину пробирает дрожь при разгоне — особенно, интенсивном, срочно проверьте уровень масла в коробке передач и его состояние. Нехватка трансмиссионной жидкости приводит к ощутимым провалам в динамике и вибрациям агрегатов. Автомобиль при этом может даже набирать скорость рывками.

Еще одним элементом коробки передач, который может вызвать такие же симптомы, является фильтр. Забитый фильтр автоматической коробки передач в два счета заставит ваш автомобиль дрожать и дребезжать.

Если автомобиль имеет карданный вал, проверьте U-образные крепления. На обоих концах карданного вала имеются такие и нужны они для передачи кинетической энергии. Износ этого компонента приводит к появлению люфта, который и вызывает тряску и вибрации.

С устранением этой поломки лучше не тянуть — если крепления выйдут из строя окончательно, автомобиль потеряет способность передвигаться самостоятельно. Читайте статью на QutoЧитайте также:ГЛОНАСС получит «турборежим»Натуральное возмещение по ОСАГО близко к провалуПочему зимой в автомобиле потеют стекла и как это вылечить

Видео дня. Дальнобойщики страдают из-за коронавируса

4 причины вибрации руля на скорости — Статьи

Вибрация руля на скорости – явный признак наличия определенного дефекта на автомобиле. Не стоит затягивать с проведением диагностики и устранении выявленных неисправностей для предотвращения серьезных последствий, способных привести к аварийной ситуации. Надежная работа системы рулевого управления предусматривает отсутствие каких-либо «дрожаний» и «колебаний», передаваемых на руки водителя, при движении автомобиля по ровной дороге с качественным покрытием.

Узнайте стоимость диагностики рулевой сиситемы онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Самостоятельная диагностика

Определить, с помощью визуального осмотра, точную причину вибрации руля при движении, не под силу, сразу, даже профессионалам. Для облегчения диагностики при выявлении дефекта, необходимо:

Выехать на участок ровной и сухой дороги, позволяющий развитие скорости, на вашем автомобиле, до 100 км/час.
Провести плавный разгон до максимально разрешенной скорости.
Проехать 1-2 км без ускорений в этом режиме.
Сбросить скорость до минимального значения.

Следует обратить внимание при каком режиме передвижения появляется вибрация, насколько она сильная, продольные или поперечные колебания преобладают и в какой момент пропадает. Именно эти вопросы вам зададут специалисты при обращении в профессиональный сервисный центр.

Следует учитывать, что на некоторых моделях отечественного и китайского автопрома, небольшая вибрация на руль допустимая норма заводом изготовителем и только при ее возрастающих амплитудах, необходимо принимать меры для выявления причин появления.

Колеса и диски

Если рулевое колесо начинает вибрировать на стоящем автомобиле с работающим мотором – проблема, однозначно, связана с двигателем (ослаб крепеж или имеет место его не точная установка после демонтажа), обычно появляется на автомобилях старше 10 лет. Дополнительно можно проверить рулевую колонку, на поиски других дефектов, в этом случае, не стоить тратить время. Ремонт следует провести как можно скорее, чтобы избежать серьезной поломки.

При возникновении «биения» на малых (до 40 км/час) скоростях и пропадании после дальнейшего разгона, следует обратить внимание на наличие:

Снега.
Наледи.
Грязи.

На колесных дисках и в арочных пространствах крыльев. Такая проблема возникает обычно в зимнее время и после эксплуатации автомобиля на загрязненных участках дорог или пересеченной местности в весенне-осеннюю распутицу. Очистка, мойка керхером или оттаивание в боксе, устранят дефект и избавят от вибрации.

Появление вибрации при движении на скорости в пределах 60 км/час и выше. Может означать отсутствие балансировки колес при их сезонной замене или после ремонта — наиболее часто встречающаяся причина. При увеличении скорости движения, возрастает центробежная сила на колесах. Разница ее значений между колесами и приводит к «биению» рулевой колонки. Продолжительная эксплуатация с данным дефектом может привести к выходу из строя подшипника, который меняется, на большинстве автомобилей в сборе со ступицей и ремонт обходится не дешево.

Нарушение геометрии дисков (особенно штампованных), вызовет вибрацию руля, которая будет увеличиваться пропорционально ускорению движения. Проблема изменения геометрии может возникнуть, когда:

Физическое воздействие (удар) на колесо из-за попадания в яму или наезда на препятствие.
Брак изготовителя или повреждение при установке.

Выявить дефект визуально не всегда представляется возможным даже для профессионалов. Поврежденной может оказаться внутренняя часть диска. Для устранения следует обратиться в шиномонтажную мастерскую.

Особенно часто встречающаяся, у неопытных автолюбителей, причина возникновения биения руля — банальная разница давления в колесах и неравномерный износ шин в результате:

Заводского брака или низкого качества.
Эксплуатации автомобиля в условиях плохих дорог или пересеченной местности.
Разбалансировки развала и схождения передней пары колес.

Регулярная проверка давления, качественное проведение технического обслуживания и своевременная замена старой «резины» на новую, являются действенной профилактической мерой предупреждения возникновения вибрации руля.

Крепление и подвеска

Устанавливая не оригинальные колесные диски на свой автомобиль, следует иметь в виду, что данный фактор может послужить причиной возникновения вибрации рулевой колонки. Не соответствие диаметров отверстий для крепления к ступице в нем и болтов, вызывает эффект «болтания» колеса, которое возрастает с увеличением скорости и предает вибрации на ступицу и рулевое управление. В этом случае диски следует заменить на «родные», как бы они вам не нравились и не сочетались с тюнингом автомобиля.

Перекос диска из-за неправильной затяжки болтов:

Неравномерное усилие при монтаже.
Ослабление крепления в ходе эксплуатации.
Отсутствие установленного количества крепежа.

В этом случае вибрация на рулевом колесе будет проявляться на больших скоростях и пропадать при снижении скорости, но со временем она будет увеличиваться и становиться все более заметной. Для устранения, достаточно поднять машину на домкрат и с помощью баллонного ключа проверить затяжку болтов.

Износ и выход из строя узлов подвески, передает «биение» на руль в следующих случаях:

Прохождение крутых поворотов на скорости – шарниры скоростей или сайлент-блоки передних рычагов, увеличенный люфт тяги, неправильно установленные углы колесных пар.
Переезд препятствия и неровностей – причина в поломе втулок рулевой рейки.
Вибрирует при разгоне – вышел из строя подшипник ступицы.

Принимать решение о необходимости ремонта и замены узлов подвески необходимо после проверки колес и дисков.

Неисправность системы торможения

Проявление «биения» руля во время торможения – признак неисправности деталей тормозной системы. В этом случае необходимо проверить:

Диски.
Барабаны.
Степень износа и надежность установки накладок.

Преждевременные выход из строя этих узлов свидетельствует о заводском браке, установке не сертифицированных запчастей или неправильной эксплуатации (перегрев после длительного торможения). В этом случае необходима замена негодных деталей на новые и проверка надежности работы тормозов.

Работа вентилятора радиатора или кондиционера

Мелкое «дрожание» руля возможно при включении электрического вентилятора радиатора или кондиционера на полную мощность. Разбалансировка их крепления может вызвать неприятный эффект. Необходимо проверить надежность их установки. В случае ослабления затяжки, устранить проблему с помощью отвертки. Очистить радиаторы от грязи и мусора, это вызывает постоянную работу вентиляторов в максимальном режиме.

Для более точного выявления причин вибрации руля и профессионального ремонта, следует обратиться в специализированный автоцентр. Достаточно оставить заявку на сайте Uremont.com, и наши специалисты подберут наиболее подходящий вариант сервиса, соответствующий вашим запросам. Не откладывайте проблемы с рулевой системой на «потом», ранняя диагностика неисправности поможет избежать крупных трат на покупку дорогостоящих деталей.

uremont.com

Причины возникновения вибрации руля — DRIVE2

Вибрация руля возникает по многим причинам. Есть различные симптомы, по которым можно определить причины вибрации руля. Рулевое колесо может вибрировать как на определенной скорости, так и постоянно. Вибрации руля могут возникать при разгоне, движении и торможении автомобиля, а также когда двигатель просто работает на холостом ходу.

Вибрация руля на скорости чаще всего возникает из-за неуравновешенных вращающихся масс. Могут быть разные причины такого явления, которые также могут одновременно дополнять друг друга. Вибрация руля может возникать вследствие засорения диска грязью. Некоторые модели колесных дисков так сконструированы, что грязь может скапливаться в определенных местах, и, засыхая, создавать неуравновешенную массу. Первым, что нужно сделать при возникновении вибрации руля, это помыть все колеса и убедиться, что на них нет грязи.

Вибрация руля может возникнуть, если плохо отбалансировано колесо. Такую проблему можно решить только при помощи шиномонтажного сервиса. Если после посещения шиномонтажной мастерской появилась вибрация руля при разгоне и движении автомобиля, то можно уверенно сказать, что причиной этому является плохая балансировка колес.

Биение руля может возникать по причине неправильной геометрии колесного диска или шины. К такому может привести неправильный ремонт шины или диска, или сильный удар, от которого, например, возникают «шишки» на резине. Колесо с такими дефектами можно идеально отбалансировать, но биение колеса все равно будет присутствовать, создавая динамические нагрузки на подвеску и вибрации руля.

Также причиной вибраций руля может служить неправильная установка колес, или если параметры диска не соответствуют параметрам ступицы. Распространенной ошибкой считается неправильная затяжка колесных болтов или гаек с конусным основанием. Гайки или болты с конусным основанием нужно затягивать, чередуя с противоположными, и только если колесо находится на весу.

Вибрация руля при торможении также может возникать по причине неуравновешенных масс колеса. Но основной причиной вибраций рулевого колеса при торможении автомобиля является сильный неравномерный износ тормозных колодок или дисков. Устранить эту проблему можно, заменив тормозные диски и колодки на новые. Более дешевым способом устранения этой проблемы может быть проточка тормозных дисков, если это позволяет их конструкция и размер.

Причиной вибрации руля при разгоне, движении и торможении может быть деформация ступицы колеса или других несущих элементов подвески автомобиля. Диагностировать эту проблему можно измерением биения колеса, установленного на автомобиль, при его вращении в подвешенном состоянии. Деформация ступиц колес чаще всего является следствием наезда на большой скорости на лежачего полицейского или большую яму.

Вибрация руля на холостом ходу может возникать по многим причинам. Наиболее часто встречающейся проблемой является неисправность подушек крепления двигателя или коробки передач. Устранить такую проблему можно, заменив опоры, которые вышли из строя. Вибрации на руле могут возникать при неустойчивой работе двигателя на холостом ходу. В таком случае следует проверить свечи.

Вибрация может возникать на руле из-за дисбаланса или поломки вентилятора кондиционера. Если радиатор кондиционера забитый, то вентилятор кондиционера будет постоянно работать на максимальных оборотах, что тоже может вызвать вибрации руля.

Какой бы ни была причина, вибрации рулевого колеса не являются нормальным явлением, а есть своеобразным «критическим сигналом» водителю о неисправности автомобиля. При появлении вибрации на руле следует немедля выявить и устранить их причину.

www.drive2.ru

История про тряску руля (влево-вправо) на любой скорости. — DRIVE2

Начнем сначала, может кому то поможет моя история …
Купил машину где то в апреле или в мае 2017 года! Тойота королла 2002 кузов 121 (1,5 автомат правый руль).
(щас маленько пролетим вперед )… Июль. начался бить руль как маятник…влево — вправо! До этого вроде тоже было такое, но не так сильно — не обращал внимания, т.к. купил новую резину и думал что это из за резины) . Но в Июле ездил на Байкал и пока я часик спал, друг ехал за рулем… когда проснулся я, услышал… «блин ты как ездишь, руль нереально же трясется» . после этого я начал реально замечать, что сильно трясется… Тряска на любой скорости и пока не остановится автомобиль., причем на педаль тормоза руль не реагировал (влево-вправо продолжалось).
Поехал на балансировку… там сказали что все гуд . поехал на развал… там тоже сказали гуд… начались поездки по сервисам… все говорили смотри . РЕЗИНА, ДИСКИ, вал привода кривой, ГРАНАТЫ внутренние, тормоза (диски кривы были предположения — типа сильно задевает колодку) ( хотя при торможении … машина останавливалась идеально), карданчик (крестовинку), так же говорили ЭУР глючит. Вариантов масса… в августе я уже начал действовать … Замена крестовины… (был маленький люфтик) — результат не дало, брал колеса у друга ( с филдера), перекидывал себе…- руль бился так же… В сентябре я прокатился на его машине и увидел что руль тоже куда то бегает (правда по другому) …Решил переобуться на зимнюю резину свою, вдруг грыжа незаметная (да и жары уже не будет, просто ездить с таким рулем уже не мог — надо действовать было…развал сразу … — результата НОЛЬ! Руль так и бился влево вправо!
Далее при осмотре тормозов было обнаружено что правый суппорт сильно ходит туда сюда …( на поднятой машине без колес, на скорости D отчетливо было видно что диск сильно кривой.). Было решено купить два диска новых …SATA. (зря купил такой) .и новые колодки…(фиолетовые японские, забыл фирму).
поменял… стало бить сильно один из дисков ( стук просто нереальный, как будто стучат молотком … вернул один диск. заменили на новый (опять же распаковал сам) . Опять кривой … было решено ехать к токарю и проточить…(сняли маленько — КРИВОЙ БЫЛ) .поставил… идеально! Но на руль ни как не повлияло!
В этот же день заметил что при снятом колесе и диске тормозном… болтается ступица в подшипнике … а когда колесо прикручено не болтается ( в сервесе сказали что что нормально)… Но у меня сильно бьет руль…надо что то делать… снимаю ступицу, бегу в магазин…в сервис… запрессовали… ставлю обратно… не помогло. Руль все так же крутился влево вправо сам…(биение).
В сервесе придумали идею…снять привода и посмотреть влияют ли гранаты и привод на это биение.
Забыл отметить что даже на поднятой машине при кручении колес руль бился, на скорости D.

Так вот приехал в гараж, и решил снимать привода как посоветовали (что бы было ясно ЭУР или привода и гранаты).
Привода отцеплять конечно же я не стал, поднял машину, и оцепил рулевое тяги (вернее наконечники) от ступиц… ВСЕ крутящий момент ни как не влияет на руль… Сажусь в машину включаю «D» и…опять тоже самое.
Зато было ясно что не привода и не гранаты…
Вспомнил тут я (сентябрь) что когда приобрел машину, сильно стучала рейка рулевая! Я отдавал ее в ремонт (снимал сам) … ТУТ Я начал думать а не рейка ли это? или все же ЭУР как все говорят!
Решил снять карданчик (крестовинка в котором), тем самым, понять ЭУР или рейка… на поднятой машине опять же! БАЦ … без рейки руль крутится идеально.не трясется ни чего (да да аккуратно чтоб не порвать шлейф…) … нацепляешь кардан и все трясется…
Вот думал РЕЙКА скорее всего или ЭУР просто без напруги ведет себя правильно!
так вот! 19 сентября разбераю рейку (сегодня). смотрю какая то не правильная втулка фторопластовая… без прорезей … и сильно уж какая та толстая… вал очень плохо ходил… ЕЛИ вытащил я эти втулки (металлическая и фторопластовая) . Съездил в магазин и купил оригинальную втулку ( код потом скину кому надо) … они продаются именно на эти реки…(узнал буквально вчера) . так вот. собираю все обратно с новой втулкой…(инструкций и фото отчетов куча…как че делать, по ним и делал).
Выезжаю с гаража уже в 22 часа. ( пару раз ездил рейку подтягивал). и вот оно … идеально … РУЛЬ как вкопанный… Так вот вывод… перетяжка рейки, (червячка или втулки) . очень плохо… неизвестно как отреагирует ЭУР!

www.drive2.ru

возможные причины и способы решения проблемы

Каждый автомобилист хоть раз сталкивался с проблемой биения или вибрации в рулевое колесо. Иногда они ощущаются при езде на довольно высоких скоростях, и эта проблема наиболее распространена. Также есть масса информации о биениях, возникающих в процессе торможения. Еще одна проблема такого рода – бьет руль на малой скорости. С этим сталкиваются владельцы как иномарок, так и отечественных автомобилей. Но не стоит волноваться по этому поводу. Особенно это касается новичков. Именно новички, впервые столкнувшись с подобной проблемой, начинают считать деньги и ждут диагноз от профессионального автомеханика. А ведь можно обойтись и без СТО. Существует несколько причин, которые вызывают эти самые биения. Но также не стоит и закрывать глаза на эти вибрации – зачастую, если при езде на малой скорости бьет руль, это говорит о поломке в рулевом механизме. Дальнейшая эксплуатации такого автомобиля может быть опасна.

Как это бывает?

Подобные явления могут возникнуть в самых разных автомобилях – и не важно, какой марки машина и в какой стране ее производили.

Посторонние вибрации в рулевой системе ощущаются при движении на скоростях до 70 км/ч. Но происходит это по-разному – на одних при скорости до 10 км/ч вибрации не ощущаются, а начиная с 20 км/ч биения уже вполне ощутимы. Если разогнать машину до 100 км/ч, то они и вовсе пропадают. Если бьет руль на малой скорости, да еще и качество дорог откровенно низкое, езда на таком автомобиле будет сильно раздражать водителя. Все те, кто сталкивался с такими вибрациями, утверждают, что даже на небольших скоростях удержать рулевое колесо становится очень трудно.

Как можно решить проблему?

Некоторые отгонят свой любимый автомобиль на СТО. Однако это следует делать лишь тогда, когда есть надежный специалист, который хорошо знает свою работу. В противном случае гарантий того, что источник вибраций будет обнаружен и проблема решится, просто нет. Еще в случае подобных неприятностей (а встречаются они очень часто), специалисты по ремонту могут выставить высокую стоимость за работу. Также водитель может заплатить за ненужные операции. К примеру, на СТО предлагают заменить весь рулевой механизм полностью. Сделать это значительно легче, чем выяснять, почему бьет руль на малой скорости. Владелец должен хорошо знать причины такого поведения – тогда ему не понадобится помощь сервиса. Почти всегда неисправность можно исправить своими руками.

Это одна из самых популярных причин биения в руль и вибраций всего автомобиля. Корень проблемы в следующем. В колесный диск может забиваться грязь либо снег – в этом случае вибрации могут возникать временно. При проблемах с балансировкой вследствие грязи биение начнется при движении на малых скоростях, а при разгоне может исчезнуть.

Диагностировать эту проблему очень просто в случае с литыми дисками – грязь будет видна. Если же установлены стальные колеса, тогда могут возникнуть трудности. Конструкция диска такова, что вентиляционные отверстия у них небольших размеров и могут существенно мешать обзору. Грязь зачастую набивается на внутренней стороне колеса.

Нарушения балансировки

Покрышки и колесные диски не идеальны ни по геометрическим характеристикам, ни по своему составу. А так как вес этих элементов в некоторых частях различается, то в момент вращения колеса та точка, где вес больше, будет оттягивать на себя центр колеса. Это воздействие центробежной силы. Даже не небольших скоростях (а уже на 40 км/ч колеса вращаются достаточно быстро), через тяги на руль будут приходить вибрации. Колеса обязательно необходимо балансировать. Это делается после замены резины или дисков. Суть процесса в том, чтобы масса колеса была одинаковой в каждой точке. Для этого на диске закрепляются специальные грузики.

Если долго ездить с неотбалансированными колесами, то это вызывает сильный износ покрышки в определенных местах. Эти изношенные участки в дальнейшем станут причиной еще больших вибраций. Но это еще не все. Значительному износу подвергается ступичный подшипник и все элементы подвески.

Симптомы нарушенной балансировки

Основные симптомы – бьет руль на малой скорости. Но также вибрации могут ощущаться и на более высоких скоростных диапазонах – от 60 км/ч и выше. Необходимо тщательно осмотреть покрышки и колеса. Диски должны быть ровные и без деформаций. Если манера вождения спокойная и аккуратная, а резина не слишком изношена, тогда причина – разбалансировка. Что делать в этом случае? Выполнять балансировку лишь передних колес, если есть вибрации только на рулевом колесе – это неверный подход.

Необходимо произвести выравнивание всех четырех колес. Только так можно получить нужный эффект.

Деформация дисков

Как уже было замечено, они далеки от идеала по своим геометрическим характеристикам. И то, насколько искривлены колеса, сильно влияет на поведение автомобиля. Колесные диски могут деформироваться из-за попадания автомобиля в яму. Выявить кривизну можно визуально. Необходимо тщательно осмотреть обод на предмет вмятин. Но чаще всего искривляется внутренняя часть колесного диска. Деформациям подвержены больше всего штампованные изделия. Литые разрушаются в меньшей степени. Колесный диск может изменить свою геометрию в процессе эксплуатации, либо быть неровным изначально. Определяется это на специальном стенде. Но здесь есть проблема – часто на таком оборудовании колесо ведет себя правильно, а при езде на автомобиле оно вращается неровно. Если диск ведет себя именно так, то он явно бракованный.

Покрышки

Бьет руль при движении на малой скорости из-за покрышек, а точнее их качества и состояния. Часто повреждается корд – металлическая оплетка, которая находится внутри покрышки. Вследствие этого часть шины становится выпуклой, что и порождает биения. Еще одна не менее популярная проблема покрышек – шишки. Они имеются на боковых стенках резины из-за неаккуратного вождения, езды по ямам или рельсам. Ну и нельзя отменять заводской брак. Он может проявить себя самыми разными способами. Если бьет в руль на малой скорости, то проблему можно решить заменой поврежденных дисков и покрышек.

Давление в шинах

Эта причина довольно редкая, из-за нее вибрирует весь автомобиль. При недостаточном давлении вибрации вполне ощутимы. Диагностика и устранение — очень простые и с этим справится каждый автовладелец.

Нужно лишь подкачать шины.

Слабый крепеж колеса

Эта причина очень опасна. Если крепление колеса ослабло, и владелец вовремя не заметил этого, то колесо может отвалиться от ступицы прямо в процессе движения. Безопасность водителя и пассажиров будет под угрозой. Когда бьет руль на малой скорости, причины ищут не здесь. А зря. Если эту беду не обнаружить вовремя, тогда через некоторое время автолюбитель приедет на замену дисков, ступиц, тормозных дисков и многого другого. В этом случае вибрации заметны даже на очень малых скоростях. Биения будут цикличными или ацикличными. Они могут появляться и исчезать на одних и тех же скоростях.

Сильно изношенные элементы подвески влияют на контакт автомобиля с дорогой. Это связывают с тем, что шаровые опоры, рулевые тяги и ступичные подшипники имеют люфты. Они приводят к дисбалансу в процессе вращения колеса. Иногда элементы подвески деформируются, как на фото ниже.

Если бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2110», то это связано, в первую очередь, с покрышками, а затем с шаровыми опорами и наконечниками рулевых тяг.

О рейке

Также причина скрывается в рулевой рейке. Нужно помнить, что зазоры элементов подвески сами по себе вибраций и биений на руль не вызывают. Незафиксированная деталь становится катализатором. Но главная проблема – это колеса, и отталкиваться необходимо от этого. Также бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2110» из-за неисправности усилителя рулевого механизма. Рейка в этом случае напрямую соединяется с тягами – отсюда и вибрации. Опытные автовладельцы в этом случае советуют вставить резиновый элемент в кардан рулевого вала. Подойдет шарик диаметром 22 мм из синтетического каучука. Но материал со временем изнашивается и трескается. В качестве более долговечного решения можно использовать кубик со стороной 20 мм из отбойника классических моделей ВАЗа.

Вибрации в поворотах на малых скоростях

Иногда руль бьет при вхождении в поворот. Это говорит об износе ШРУСов или сайлентблоков. Диагностировать поломку ШРУСа просто – при повороте руля слышен характерный хруст из колеса. Первый звонок, который сообщает о подобной проблеме – это треск.

Он возникает из-за нарушения герметичности пыльников. Их необходимо заменить.

Рулевая рейка

Здесь также ощущаются вибрации на рулевом колесе. Особенно часто они возникают при движении по плохим дорогам. Сначала в конструкции рулевой рейки выходит из строя втулка. Ее необходимо менять первым делом. Если амортизаторы и стойки находятся в неудовлетворительном состоянии, это тоже может быть причиной биений в рулевом колесе.

Резюме

Если изучить неисправности, то можно вывести небольшой рейтинг распространенности причин. Итак, если бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2114», то на первом месте проблемы с целостностью покрышек и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом. Затем идут поломки в подвеске и рулевом механизме. Но зачастую проблема решается простым посещением шиномонтажной мастерской. А чтобы исключить эту ситуацию, следует хорошо отормаживаться перед каждой крупной ямой и быть аккуратным при прохождении железнодорожных путей. Шишку на боковине резины восстановить уже невозможно.

fb.ru

Бьет руль при движении, вибрация на скорости: причины, что делать?

После продолжительной эксплуатации автомобиля многие водители перестают замечать возникающие вибрации руля. Но иногда такое биение является следствием появившихся неисправностей транспортного средства, и если их своевременно не устранить, безопасность езды может сильно снизиться.

1

Возможные причины биения руля на скорости

Если вы заметили, что руль бьет при движении, обязательно обратите внимание на скорость автомобиля. После этого нужно сбавить (или набрать) скорость и проследить за тем, на какой скорости потеря равновесия прекращается. Чаще всего вибрации руля возникают на средней и низкой скорости, а при достижении более высоких скоростей биение полностью исчезает. Но возможны и ситуации, когда проблемы с рулевым механизмом возникают только при ускорении.

Поэкспериментируйте с автомобилем на безопасной дороге. Проследите за поведением машины на разных скоростях, при быстром наборе скорости и при торможении. Старайтесь отмечать также силу биения. Распространенной причиной возникновения подобных проблем с рулевым управлением является нарушение балансировки в результате попадания снега или грязи в колеса. Из-за плохих погодных условий вибрировать может руль и весь автомобиль в целом. Биение руля из-за загрязнения обычно проявляется на малых скоростях, а после набора скорости оно пропадает, но может повториться снова.

Наиболее распространенными условиями возникновения вибрации руля являются средние и низкие скорости и полное их пропадание на больших скоростях

Проще всего подтвердить или опровергнуть эту причину проблем с рулем можно при наличии литых дисков, даже простой визуальный осмотр позволит заметить сильные загрязнения. Если у вас стальные диски, то с обнаружением грязи могут возникнуть сложности, так как у них достаточно маленькие вентиляционные отверстия и специальные колпачки для улучшения внешнего вида колес. Больше всего грязи скапливается на внутренней стороне колесных дисков, и чтобы устранить биение руля, необходимо полностью очистить их от грязи.

Нарушение балансировки может проявляться и на высоких скоростях. Частой причиной такого явления выступает то, что диски и автомобильные шины производят не идеально ровными и совершенными, их масса в разных областях может несколько различаться. В результате центр колеса может перетягиваться в сторону части с наибольшей массой. Из-за смещения центра смещается центробежная сила, передающая вибрацию на руль. Если на скорости 100 км/ч или выше идет вибрация руля, вам требуется балансировка колес.

Балансировкой называют работы, направленные на выравнивание массы колеса по всем точкам и областям, выполняемые с помощью специальных грузиков, закрепляемых на колесных дисках. Чаще всего балансировка необходима после замены покрышек или колес в целом. Если проблема кроется в отсутствии сбалансированности, тянуть с ремонтом не рекомендуется. Частая езда на скорости с неотбалансированными колесами может привести к сильному износу шин в отдельных областях. Это, в свою очередь, еще сильнее усилит вибрацию руля при движении и может стать причиной повреждения элементов подвески.

Определить необходимость в балансировке можно по поведению автомобиля на дороге. При разбалансировке на высокой скорости (свыше 60 км/ч) будет проявляться слабая тряска. В этом случае необходимо тщательно осмотреть колеса на наличие вмятин и других повреждений. Если никаких дефектов обнаружено не будет, но машина вибрирует, скорее всего, дело в разбалансировке.

2

Вибрации автомобиля из-за проблем с покрышками и дисками

Вибрация руля нередко проявляется из-за дефектов шин и колесных дисков. Колеса могут деформироваться при эксплуатации автомобиля, к примеру, при наезде на скорости в яму. Сильные дефекты колес можно выявить посредством простого визуального осмотра. Для этого нужно тщательно осмотреть обод на наличие вмятин. Обычно такие повреждения появляются на внутренней части колеса.

Литые диски намного меньше подвержены деформации при эксплуатации автомобиля, чем стальные. Диски могут быть повреждены изначально, причем иногда выявить дефекты можно, только при выполнении шиномонтажа, когда колеса помещаются на специальные балансировочные стенды. Сильные деформации и брак обнаружить на стенде проще всего. Такие колеса будут крутиться не ровно, а восьмеркой.

При существенных дефектах вибрации подвергается не только рулевое управление, но и весь кузов автомобиля. Точно так машина будет вести себя и при наличии сильных проблем с покрышками. Резина может быть куплена с браком, либо повреждена уже в процессе эксплуатации транспортного средства. При таких проблемах вся машина и руль в частности могут слабо вибрировать на малой скорости, а при разгоне тряска будет только увеличиваться. Чем сильнее деформация колес, тем меньшая требуется скорость для проявления вибрации. Колеса или покрышки с сильными повреждениями отремонтировать невозможно. Единственный способ устранения вибрации – замена поврежденных элементов авто.

Появление тряски в руле из-за кривых покрышек — далеко не редкость в наше время

Иногда машина дергается при движении и из-за менее серьезных проблем. Вибрации могут появиться даже из-за недостаточного давления в шинах. Отличительная черта вибрационных процессов из-за слабо накачанных колес в том, что они обычно идут по кузову и практически не затрагивают рулевое управление. Выявить проблему достаточно просто – нужно проверить давление в шинах и при необходимости подкачать их до рекомендуемого производителем уровня.

Тряска возможна и из-за слабого крепления колес. Это очень опасная проблема, из-за которой во время движения машины колеса могут попросту отлететь, что, в свою очередь, приведет к ДТП. Последствия аварии будут зависеть от скорости, с которой двигалась машина. Даже если ДТП не произойдет, эксплуатация машины с плохо затянутыми колесными болтами может привести к сильным поломкам транспортного средства. К примеру, из строя могут выйти тормозные и колесные диски, ступица. Все эти повреждения автомобилю наносят слабо завинченные болты или шплинты, которые будут сильно тереться о колеса и деформироваться вместе с отверстиями для них.

Тряска из-за слабого крепления болтов может проявляться даже на самых маленьких скоростях, при начале движения автомобиля. Характер биения может быть ацикличным, причем проявляться оно может не всегда и не на одной и той же скорости. Если обнаружить проблему быстро, то можно устранить вибрации и обезопасить себя от любых неблагоприятных последствий.

3

Как влияет неисправность подвески на езду?

Состояние подвески в целом и отдельных ее элементов в частности напрямую влияет на контакт автомобиля с дорогой. Если в отдельных частях подвески появится люфт, то при кручении колеса будет возникать точно такой дисбаланс, как и при плохом состоянии колесных дисков или покрышек. Однако напрямую зазоры деталей подвески ВАЗ 2110 и других марок авто не могут влиять на вибрацию руля или всего автомобиля. Плохо зафиксированные элементы подвески могут выступать в роли катализатора вибрационных процессов в колесах.

Проверяйте подвеску на люфты

То есть вибрация все равно происходит из-за дисков или покрышек, проблемы с подвеской просто делают имеющиеся дефекты более заметными. Состояние подвески само по себе не может нарушать равномерность движения автомобиля. Но это не значит, что к подвеске не нужно присматриваться при появлении каких-то проблем с рулевым управлением. Подвеска столь же важна для безопасной эксплуатации авто, как и другие части.

4

Почему возникает биение при торможении?

Если вибрации во всей машине или только в руле проявляются исключительно при торможении, вам обязательно нужно проверить исправность тормозных дисков и барабанов. Обычно такие проблемы возникают из-за деформации элементов тормозной системы, когда поверхность барабанов не ровная, не идеально круглая (какой должна быть), а волнистая.

Форма элементов тормозной системы может деформироваться из-за сильной изношенности. Кроме того, деформация может произойти из-за перегрева деталей при очень сильном и длительном торможении, после чего произошло резкое охлаждение элементов. К примеру, вы долго тормозили, а потом въехали в лужу, из-за чего тормозные барабаны вступили в контакт с холодной водой.

Если вибрации во всей машине или только в руле проявляются исключительно при торможении, вам обязательно нужно проверить исправность тормозных дисков и барабанов

Подобные деформации приводят к вибрациям только во время торможения, когда происходит соприкосновение тормозных колодок, сжимающих диск или барабан. Из-за волнистой формы этих элементов вибрация передастся всей тормозной системе, а затем и автомобилю. Чтобы устранить неисправность, придется менять поврежденный барабан.

5

Руль дергается на неровной дороге и поворотах – основные причины

Нередки случаи, когда руль или весь автомобиль начинает вибрировать при входе автомобиля в поворот. Обычно это свидетельствует о выходе из строя ШРУСов (шарниров равных углов скоростей) или сайлентблоков. В таких случаях вибрации обычно сопровождаются характерным треском и хрустом, идущим из колес. Проявление таких проблем должно стать причиной обращения в автосервис, где при ремонте проверят состояние подшипников ступиц и других элементов транспортного средства. Если такие неисправности не будут устранены своевременно, увеличится вероятность поломки деталей ходовой системы автомобиля.

Первым свидетельством грядущих проблем в ходовой является треск пыльников. Характерный звук можно услышать в случае появления трещин на пыльниках, а также из-за попадания в смазку песка или грязи. Если пыльник просто засорился, его нужно прочистить и смазать. В случае появления небольших трещин деталь следует заменить. Биение руля может возникнуть и при езде по неровной дороге. Такие проблемы свидетельствуют о возможных повреждениях рулевой рейки. Наиболее подверженным повреждениям элементом рулевой рейки является втулка, потому именно ее проверяют первым делом.

Еще одной причиной таких проблем может быть плохое состояние амортизаторов. Неисправный амортизатор теряет способность смягчать удары и колебания, передающиеся от колес рулевому механизму. Если рулевая рейка в порядке, то в ремонте или замене нуждаются амортизаторы вашего авто.

Существуют разные причины биения руля, однако ваши действия при появлении такой проблемы в любом случае должны быть одинаковы. Вам следует в ближайшее время провести диагностику авто, чтобы не допустить повреждения его важных деталей и возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

tuningkod.ru

#5. Трясёт руль на скорости, колёса в порядке — Лада 2110, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Тема стара, как само 10-е семейство
(не обижайтесь — это шутка, для начала разговора, так сказать).

Начну из далека — про резонансные колебания слышали?
Заведомо откидывая балансировки колес, кривые диски и т.п. имеем:

1. Бьет руль на скорости без торможения.
Основная неустранимая причина на 10-ках это резонанс подвески, вызываемый огромным количеством факторов — от неаккуратности посадки колеса на ступицу, до гуляющих тормозных суппортов и кривого асфальта.

Доказывать и описывать теории можно много и нудно.
Самое простое доказательство:
на скорости 100-120 бьет руль на 175/70/13. Ставим 175/65/14 и бьет руль на 90-100 (если скорость выше или ниже, то не бьет). Думаю, остальное понятно.
Более того: ставили колесо на сервисе на роллик и «разгонялись». На «достигнутой скорости» биение колеса наблюдалось даже взглядом. 🙂

2. Бьет руль при торможении с/до некоторой скорости.
Снимаем колесо и начинаем качать тормосуппорт: ой… а направляющие-то болтаютси… И как их не имей — они болтались, болтаются и будут болтаться в своих дырках. Как говорится, как х@й в 3.14зде болтается кораблик по волнам…
К сожалению на ролликах сию причину однозначно не проверить, однако перебрав штук 20-ть новых тормосуппортов и направляющих и выбрав среди них самые «плотносидящие» сие биение куда-то исчезло… Делайте выводы.

3. Лечение:
по п.1 — увеличение жесткости подвески — жесткие аммы, нижние растяжки («спортивные рамы»), категорически аккуратные посадки тормодисков и колес (по колесам например — крутим болтики крест-накрест и по чуть-чуть и т.д.)

по п.2. — забиваем или берем тормодиск и начинаем его центровать на станке до микронов, а потом колодчки шлифуем до тех же микронов. Хоть чуть-чуть, да поможет.
(С)

Можно пытаться устранить, методик много: от железных колпачков на ступичную гайку от классики, до финишной балансировки.
Все равно рано или поздно все начнется.
Если хочется совсем уж устранить, то:
1) меняем сайлент-блоки на всей подвески на жесткие, или очень внимательно проверяем/пресуем/мнем обычные.
2) категорически аккуратно меняем (проверяя!) стойки и их опоры.
3) еще более категорично подходим к ступице и ШРУСам (почти всегда зипы ступиц кривые)
4) Купив новые тормодиски бежим с бутылкой к знакомому токарю и категорически аккуратно с личным контролем их протачиваем — даже у Лукасов есть биение. Оно конечно в «пределах нормы», но о каких нормах мы говорим? Делать так делать.
5) Купив новые колодочки проходим по ним шлифовалкой, причем аккуратно:сначала раскаляем и имитируем пропекание по установке, а потом шлифуем.
6) С ПАСПОРТНЫМИ усилиями обтягиваем все болты и гайки динамоключом.
7) Лично смотрим на шиномонтаже на диски и колесо, особенно требуем окончательной проверки: когда все грузики повешены, а покажите-ка мне, господа шиномонтажники эфект — покрутите-ка готовое колесико — а то порой бывает такое, что мама не горюй.
8) перед установкой колеса долго смотрим на тормосуппорта и иже с ними, может есть возможность «подкрутить».
9) С матюгами ровняем защитный кожух тормозного диска — он ТАКОЙ :ooo: бывает, что е-мае… А на скорости, когда под его «крылышками» воздух из диска вентилируемого прет, то кривизна его поверности такие завихрения и дергания дает, что диву даешься — как колесо не отлетает.
10) аккуратно все собираем, соблюдая п.6 и имеем нормальную подвеску, без биений и тормозного онанизма на дороге…

Только вот дорого оно. Правда у некоторых все пункты не обязательны — им легче.

www.drive2.ru

Вибрация двигателя на холостых оборотах ваз 2114

Возможные причины вибрации салона

Существует несколько наиболее частых проблем, которые могут вызывать вибрацию по салону. Это:

Неполадки с подушками двигателя.
Неисправность датчика массового расхода воздуха.
Проблемы с вакуумным усилителем тормозов.
Поломка пресловутых свечей.
Прочие мелкие технические огрехи автомобиля.

Замена подушек и профилактика неисправности свечей

Торцевой ключ на 17 с карданом.
Торцевой ключ на 13.
Ключи на 15 и 19.
Гидравлический домкрат.

Помимо этого, нужно следить за появлением нагара на конусе.

Иные поломки, вызывающие вибрацию салона

Заключение по теме

Снятие переднего бампера ваз 2114

Замена переднего бампера — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет!
Недавно, ну как недавно, месяц назад, у меня был День Рождения. Брат со своей девушкой по такому случаю решили мне подарить замечательный и нужный подарок — передний бампер с окнами под ПТФ, так как я вечно жаловался на плохое освещение при движении в темное время суток.

Полный размер

Новый бампер

Подарить-то бампер, подарил, а вот ставить его отказался, поэтому пришлось вооружиться отвертками и гаечными ключами и приступить к делу самостоятельно.

Полный размер

Прикинул бампер

Так как не имел ни малейшего понятия, как его снимать и с чего, вообще, начинать, то прибегнул к помощи старого друга — ютьюба) В интернете много видео на эту тему, поэтому распыляться не буду, а просто прикреплю фото.

Полный размер

Откручиваем 4 шурупа

Полный размер

Лезем под бампер и откручиваем шурупы, держащие среднюю планку

Полный размер

и с другой стороны

Полный размер

планку сняли

Полный размер

далее откручиваем болты под номерным знаком

Полный размер

теперь снова лезем под бампер и откручиваем шурупы, держащие подкрылки. их по 3 штуки с каждой стороны

Полный размер

откручиваем по 3 болта с каждой стороны подкрылки. Маленький болт — нижний, два длинных болта — верхние, возле пружины

Полный размер

Сюда — мелкий болт

Полный размер

аккуратно отгибаем подкрылку

Полный размер

отогнул подкрылку с другой стороны и был ошарашен

Полный размер

Вот такая вещь набилась у меня под бампером. На вид и ощупь будто камень. На деле — смесь песка, земли, соли и прочей гадости

Полный размер

Далее откручиваем нижнюю ресничку. Там один болт и две клипсы. Вытаскивайте осторожно, не обломите их

Полный размер

снял ресничку

Полный размер

Далее необходимо открутить крепежную конструкцию. находится она под подкрылком, чуть ниже переднего крыла

Полный размер

снимаем номерной знак — 2 болта и 2 болта за знаком

Полный размер

Аккуратно отщелкиваем клипсы по всему верхнему контуру бампера

Полный размер

Снимаем крепеж со старого бампера и ставим на новый

Сборка производится в обратном порядке. При установке бампера его следует потихоньку натягивать на отбойник.
К сожалению, фото готового бампера не сделал и уже поставил ПТФ, но пока не отрегулировал и не проложил проводку до конца. В следующем БЖ опишу всё это действо.
Всем удачи на дороге!

Замена переднего бампера. — Лада 2114, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Долго душила жаба купить новый бампер. Но в один прекрасный день не выдержав все же сдался и купил передний бампер с птф, взял сразу птф бош, и набор для подключения. Устанавливал Никита, так же для подключения позвал Алексея Фадеева, и Леху . Сняли бампер и отложили в сторонку, поставили новый. Начали подключать птф, и как обычно неожиданно пошел дождь. Закон подлости сработал. Мы быстрее в гараж, и тут пошел мощный ливень. Птф мы поставил все же но осталось его подключить. А так вот фото как мы его устанавливали и затем его убили до конца. Притом все на фото состоят в драйв2. Завтра приклею наклейку как на старом бампере.

Как снять передний бампер на ваз 2114

Снятие переднего бампера Ваз 2114 производится сравнительно просто. Для этого, нам понадобится:

Двусторонняя отвертка (преимущественно фигурная)
Торцовый ключ 10*8

Демонтаж бампера Ваз 2114 за 10 потребует минут 10-15

Для этого, можно снять подкрылок полностью, а можно освободить его с передней части, открутить от бампера, вывернуть колесо от себя для удобства и опустить подкрыльник вниз. По бокам, бампера крепится к кронштейну двумя гайками на 10-откручиваем их.

На фотографии крыло уже снять, но для демонтажа бампера этого делать не надо)))

Открутив гайки, потягиваем бобину бампера на себя, чтобы вынуть шпильки крепления бампера и упераем этими шпильками под кронштейн лонжерона. Так, нам будет проще снять бампер, он не будет застревать этими шпильками в посадочном месте, пока вы будете снимать бампер спереди.

Теперь, откручиваем номерной знак. Под ним два больших шурупа под фигурную отвертку.

При затяжке этих шурупов не перетяните, сорвете стальные скрепки

В той же центральной части, внизу еще два таких шурупа-выкручиваем и их. Если у вас есть противотуманки, вам остается разъединить их. На Ваз 2114 снятие и установка,

переднего бампера дело 2-х минут, он не крепится, как у Ваз 2110 нижней кромкой.

Эти ушки, как правило, всегда поломаны… Наблюдение))

На более свежих Лада 2114 усилитель бампера по верху (под фарами и решеткой) имеет зубцы, на которые надевается прорезями верхняя часть бампера (тоже под фарами и решеткой). В этом случае, нужно снимать и фары и решетку, чтобы снять передний бампер Ваз 2114.

Установка бампера на ваз( 2114)

Цены передний бампер на ваз( 2114)

Крашеный по цвету бампер продается за 3800р.
Некрашеный можно купить за 1800р.
Задний бампер, тоже самое стоить на ваз (2114).

Как снять передний бампер на ВАЗ-2114 своими руками?

Бампер – это неотъемлемая часть любого автомобиля, и ВАЗ-2114 не является исключением. Выполняет этот элемент не только декоративную роль, но и ряд других функций, в связи с чем необходимо следить за тем, чтобы он всегда был в порядке, и осуществлять его замену, не откладывая это в долгий ящик.

Давай разберемся более подробно с тем, какие же функции у бампера.

Он придает машине завершенный внешний вид.
В случае ДТП принимает почти весь удар на себя.
Также он прикрывает другие элементы кузова.
Защищает двигатель.

Что же касается автомобиля ВАЗ-2114, то тут у его бампера есть еще одна особенность. И заключается она в его конструкции, а именно – увеличение прижимистой силы во время движения на высокой скорости.

Ситуации, когда необходимо демонтировать передний бампер

Существует достаточно много причин, когда владельцу авто нужно снять бампер, но некоторые имеют место чаще, нежели другие. Когда появляется такая необходимость, владелец ВАЗ-2114 обращается в автосалон либо же делает эту работу самостоятельно.

Читайте также:Как сделать замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114 8 клапанов

Среди наиболее распространенных ситуаций, по которым снимается передний бампер, можно отметить следующие:

он по тем или иным причинам повредился;
необходимо осуществить ремонт мотора;
обновление передней части авто;
нужно осуществить установку новых компонентов, сетки или, например, декоративных накладок.

В ситуации если бампер поломался, впору решить ситуацию, заменив его, либо попробовать восстановить старый.

Как демонтировать и сменить бампер

Для того чтобы осуществить такую работу, понадобится иметь в наличии все необходимые материалы.

Среди них:

разные отвертки;
подъемник;
крестовой шуруповерт;
накидной ключ на 10 и на 8;
головка с воротком 13 мм.

Помимо наличия инструментов, необходимы также знания, которые помогут выполнить данную работу.

Инструкция по снятию бампера

На передних колесах ВАЗ-2114 есть защита. Последнюю нужно демонтировать, удалив саморезы которыми она крепится.
Ключом на 10 мм откручиваются крепежные винты, расположенные внутри.
Аналогичные действия нужно повторить с соседним колесом.
Впору открепить номерные знаки, прежде открутив винты, которые находятся под ними, после чего выкрутить крепежи в окнах.
Бампер теперь можно снять, установив на его место новый в обратном порядке.

Рекомендуется перед монтированием нового элемента проверить исправность функционирования усилителя, а в случае необходимости сменить его.

Замена усилителя

Головкой на 13 откручиваются винты с обеих сторон.
Регулировочные шайбы на шпильках необходимо оставить.
А вот боковые кронштейны нужно перекрутить со старого бампера на новый.
После этого усилитель регулируется по высоте, и устанавливается расстояние между ним, фарами и крылом. Осуществляется это с помощью прорезей.

По завершении можно собрать всю конструкцию.

Некоторые нюансы проведения работ

У новых версий авто существуют некоторые отличия, и заключаются они в усилителе бампера. Так, под фарами и решеткой в данном случае располагаются зубцы, которые надеваются с помощью специальных прорезей. И как результат – когда требуется демонтировать передний бампер, без каких-либо повреждений, дополнительно нужно снять еще и фары с решеткой. Это неудобно, но по-другому никак нельзя.

Читайте также:Как произвести замену выжимного подшипника на ВАЗ-2114

О чем еще не стоит забывать, так это о модели нового бампера (если производится замена). Не рекомендуется приобретать металлические бамперы, поскольку при ДТП они несут серьезную угрозу водителю и пассажирам. Предпочтение следует отдавать пластиковым.

Заключение

При возникшей необходимости снять передний бампер на ВАЗ-2114 и заменить его новым не составляет труда. Достаточно всего лишь иметь в наличии все инструменты для выполнения такой работы, а также четко следовать инструкции.

Как снять передний и задний бампер Lada (ВАЗ) 2113, 2114, 2115

Винты и гайки сильно закисают, поэтому перед снятием нужно обработать крепеж «жидким ключом».

В зависимости от года и модели места крепления могут незначительно отличаться.

Передний бампер

-открываем капот.

-под капотом выкручиваем четыре винта и снимаем накладку над облицовкой радиатора.

-под накладкой выкручиваем четыре винта и снимаем облицовку радиатора, освобождаем и снимаем накладки под фарами.

-по периметру нижней части выкручиваем шесть винтов (закручены снизу вверх).

-в зависимости от того, какую сторону будем разбирать, выворачиваем колеса.

-выкручиваем винты в колесных арках, которые крепят подкрылки.

-выкручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят углы к крыльям (удобнее откручивать со стороны днища).

Дальше можно снять либо с усилителем, либо без.

Без усилителя:

-выкручиваем два винта под номерным знаком и два винта в решетке бампера.

-стаскиваем бампер вперед (смотрим, чтобы не порвать провода).

-снимаем разъемы противотуманных фар.

С усилителем:

-снимаем противотуманные фары.

-через проемы противотуманных фар выкручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят усилитель к кузову.

Задний бампер

-в колесных арках выкручиваем винты, которые крепят подкрылки.

-за подкрылками выкручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят углы к крыльям.

-дальше может быть два варианта крепления. Со стороны днища выкручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят усилитель бампера к кузову, либо выкручиваем два винта под номерным знаком, которые крепят бампер к усилителю.

-с помощником тянем за углы в сторону и аккуратно стаскиваем бампер назад (смотрим, чтобы не порвать провода).

-снимаем разъемы с освещения номерного знака (если есть).

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Здравствуйте читатели)) История моя началась когда я от нечего делать зашел на авито посмотреть бампера на свою радость и тут я увидел его…Не долго думая позвонил по объявлению и на следующий день поехал забирать его. Через 3 дня я поехал домой и решил примерить обновку)) И тут на моё удивление оказалось что он не подходит, оказалось, что бампер от ваз 2114… Но не тут то было, взял болгарку и начал подгонять, отрезая упирающиеся части) К моему счастью крюк для буксирования попал точно в воздухозаборник)))) В конце концов по крыльям я сровнялся и оказалось, что верх бампера на месте решетки радиатора абсолютно не подходит и мешает закрываться капоту, не долго думая и примерив, я порезал ровно по отверстия стандартную решетку радиатора…она подошла отлично как продолжение))) Оставались щели между бампером и фарами. На след день, набрав шпаклевки на основе стекловолокна я начал убирать щели. Результат моего творения посмотрите сами, на мой взгляд, этот бампер отлично смотрится на ваз 2110, в чем-то лучше обвеса спрут, это мое личное мнение. Пока бампер снял, буду ставить весной, хочу сделать что бы он чуть больше заходил на фары и, конечно же, вставить решетку черную не прозрачную (кто знает варианты, подскажите) )))) Жду оценок и комментариев)

AUTO.RIA – 438 отзывов о Лада от владельцев: плюсы и минусы ВАЗ

все таки новое авто. цена покупки. цена обслуживания. цена страховок. простой, относительно бодрый и экономичный ДВ. хорошая комплектация за немного денег. ремонтопригодность. клиренс. объем багажника. всегда будут спрос и предложения на вторичке. внешний вид на любителя. шумит коробка. местами шумит и скрипит салон. вообще никакой шумоизоляции. плохие штатные диски. так себе мультимедиа. тонкий металл, низкая безопасност. угоняемая.

3.4 Хорошо

3 Управление
4 Надежность
3 Комфорт
4 Цена
3 Дизайн

Не так давно в интернете натолкнулся на картинку, где было написано: Mersedes — the best or nothing LADA — Better than nothing Очень меня это порадовало. Точно и коротко описывает всю продукцию ОАО АвтоВаз))) На дворе было лето 2014 года. Распрощавшись со своей старой ВАЗ 2113, стал присматривать себе новый аппарат. Извечная дилемма, вечное противостояние — новый таз или б/у иномарка. Что же выбрать? Везде есть свои плюсы и свои минусы. Не сразу, но я остановил свой выбор на новом тазике. Тому было несколько причин. Ни в коем случае не хочу обижать владельцев немцев, японцев, американцев и т.д. (и даже китайцев;) Тут каждому свое. Прежде всего я просто устал от бесконечного просмотра объявлений и изучения болячек тех или иных автомобилей иностранного производства. Все эти форумы, потом осмотры объявлений и непосредственно автомобилей, хитрые рожи перекупов… За 10-ти летний опыт владел только б/у аппаратами и все вышеперечисленное уже было поперек горла. До предыдущего ВАЗ2113 владел еще аппаратами toyota 4runner, chery amulet, nissan almera и nissan pathfinder R50. Все вышеперечисленное (кроме чери амулет) — аппараты хорошие, но старые и просят много внимания и денег. Особенно много просил R50. Поэтому выбор однозначно падал на новое авто. Новое корыто, лучше чем старое, как ни крути:) Хотя не… точнее будет сказать, экономнее чем старое. За указанную выше скромную сумму хотелось найти наиболее удобный для себя вариант. Конечно, смотрел Китай. Geely MK и chery very/bonus — не понравилось ни то, ни другое. Во первых ни в одном авто не удалось удобно расположиться (рост 193см), во-вторых несколько смущали отзывы об этих авто, уж слишком разнятся мнения о них. Да и вообще мнения о китайском автопроме очень разнополярные. Хотя сам лично к Китаю отношусь не плохо. Опять таки никого не хочу обидеть, но лично я с автомобилями из поднебесной связываться тогда не захотел. Лезть в большие долги и бежать за новым Rio/Solaris не хотелось совсем. Новые логаны в хорошей комплектации стоили дороговато, да и выглядели колхозно (летом 2014го еще не было рестайловых логанов, а когда появились цены кусались все равно). Была еще дэу нексия, однако один мой друг ей владел и не самым лестным образом отзывался о ней (и я был склонен ему верить), плюс очень не нравилась посадка за рулем и очень не нравился внешний вид. Не обижайтесь пожалуйста, владельцы нексий, но мне очень не нравится как выглядит этот опель кадет 80х годов узбекской сборки. Как уже описывал ранее, за плечами был трехлетний опыт эксплуатации ВАЗ 2113(2007г.в.) — это был тот еще пепелац, но он изрядно экономил деньги, время и нервы. Да она ломалась, но чинилась почти сразу и дешево, плюс, что бы в ней не умерло, она всегда довозила до дома. И вот я созрел. Решил идти в автосалон за новым тазиком. Посмотрел приоры, калины2 и гранты. Приоры не понравились сразу, при росте 193, я не смог удобно устроится. В калине мало места в багажнике, а универсал брать не хотелось. В итоге самым оптимальным вариантом была гранта. Но и там ценник кусался. За 16клапанный мотор, кондиционер, ПТФ и прочее просили 420 с лишним — это блин слишком… В тот момент, когда совсем отчаялся и решился брать нищебродскую комплектацию с 8ми клапанным мотором, внезапно появилось объявление в одном из салонов о продаже тестовой Граны с МКПП в комлектации люкс. ноябрь 2013 г.в. по ПТС. приехала зимой 2014го в салон. Пробег на момент покупки 800км. Вообще автомобили с тест-драйва появляются в продаже довольно редко, и в основном продаются по знакомству менеджерами салонов. Но тут, видимо, исключение. К тому же я поймал объявление сразу, как только его разместили. Покупать авто с тест-драйва — дело рисковое, машина вроде как и новая, и б/у одновременно, и ведь никто не скажет, как и где она ездила до тебя. Осматривал пристально, долго, в итоге никаких косяков не нашел. Итак за 350т.р. я стал обладателем Гранты в комплектации люкс. Серый ВАЗ 2190: приоро двигатель, КПП с тросовым приводом, ABS, R15 диски и такая же запаска, противотуманки, кондиционер, все эл.стеклоподъемники, эл.регулировка зеркал и подогрев зеркал, подогрев передних сидений, подогрев лобового стекла, парктроник, датчик дождя и датчик света, штатная мультимедиа и четыре колонки. Поехали по порядку. Во первых автомобиль сразу не гарантийный, но тем лучше для меня. Обслуживаться по гарантии я не собирался в любом случае. Отдавать по 5-6 тыщ за ТО каждые 15 тысяч километров, при том что годовой пробег 30. Не не не… мы как нибудь сами… При покупке сразу поставил сигнализацию с автозапуском и сделал антикор, на остальные финансы — полис ОСАГО, регистрация, зимняя резина. Итого получилось примерно 370 с чем то. На данный момент проехал 25 т.км. Буду сравнивать этот пепелац с предыдущей ВАЗ 2113, ну и местами может с nissan almera. Новый автомобиль, есть новый, я думаю это хорошо, это лучше чем старый. Но, как говориться, ложка гов… в смысле дегтя может попортить бочку меда. В целом Гранта, это примерно та же самая Калина. Тот же кузов, та же посадка за рулем, такое же пространство в салоне и такая же обзорность. Багажник заметно больше чем в калине, и разумеется больше чем в самаре, что не могло не радовать. Сиденья довольно просто складываются, и можно перевозить что нибудь длинное. Пока делали ремонт в квартире это было очень кстати. Сидеть за рулем удобно, ничего не мешает, все под рукой. Сиденья определенно лучше чем в самаре, но все равно не фонтан, боковой поддержки нет вообще, но в автомобиле за 350т.р. глупо рассчитывать на что-то большее. От сидений кстати не устаю, но, например в альмере сиделось гораздо удобнее. Место для ног задних пассажиров есть, но его мало. Сам за собой сидеть могу, места явно больше чем в самарах, но все равно не айс. Двигатель от 21126 (от приоры) мне понравился. Сравнивать этот мотор например с ниссановским или с RIO/solaris, смысла не вижу, это было бы глупо. У них он работает заметно тише, лучше едет с низу и вообще более эластичен. А вот если сравнивать с тем, что было на тазах до этого, 126й хорош. Особенно по сравнению с тринашечным/калиновским 1.6. Работает тише, ест меньше, едет лучше во всем диапазоне оборотов, и с низу, и в середине, и на верхах. Как и все тазовские моторы, немного подколбашивает на холостых и дизелит на низах. Ездить можно как хочешь, можно спокойно овощить, не выкручивая больше 2.5, можно жарить как дьявол. Хороший подхват где-то к 2.5 тысячам и вплоть до отсечки можно крутить (на 5500 примерно). В общем очень честно отрабатывает свои 98 л/с и 145 н/м . Очень хорошо показывает себя на трассе. За счет небольшой массы самого автомобиля, хороший разгон с места, примерно на уровне соляриса. После обкатки очень порадовал расход. В городе летом без пробок 8.5, зимой с прогревами и пробками 10-11. По трассе летом 6-6.5, а зимой по разному, но не больше семи. Масло лью кастрол синтетика 5w-40, меняю каждые 9-8 тысяч. Ввиду относительно высокой степени сжатия, производитель рекомендует лить 95й бензин, что я и делаю. Следует заметить, что при обрыве ремня ГРМ гнет клапана со всеми вытекающими. Это, кстати, характерно и для новых 8ми клапанных моторов с облегченной поршневой, так что за состоянием ремня нужно следить. С завода там стоит какой-то импортный ремень, ролик и авто натяжитель. На форумах пишут, что ходит долго и без проблемно. Что ж — посмотрим. Ни у одного из моих знакомых прецедентов не было. Масло этот мотор жрать вроде как не склонен. Однако в некоторых отзывах пишут про такие дела. Тут я х.з. может их моторы собирали в пятницу вечером пьяные мотористы. Учитывая то, что тазик прямиком с тест-драйва такой проблемы у меня нет. Коробка с троссовым приводом, индекс вроде 2181. Немного лучше, чем было на тринашке, но все таки далеко не айс. Передачи включаются четче и стало меньше вибраций на рычаге, уменьшился объем масла заливаемого в коробку, и с завода туда теперь льют синтетику, на этом плюсы данной коробки подходят к концу. Воет она так же как и на самаре, десятке, калине, приоре, ну разве что самую малость тише. Передаточные числа такие же как были раньше на всех переднеприводных тазах. Они, кстати, в целом подобраны удачно. На 20 т. км поменял масло в коробке, залил тоже синтетику. Изменений особых не заметил, разве что расход стал немного ниже. С коробкой пока тоже проблем никаких нет. Подвеска и управление. Про подрамник на АвтоВазе не слышали и слышать не хотят. Конструктивно подвеска почти такая же как на калине. Революционно нового там нет ничего. Однако маркетологи поют оды о том, что в подвеске много изменений по сравнению с предшествующими моделями. Там усиленный стабилизатор поперечной устойчивости, измененный кастор, развал задних колес и т.д. и т.п. Таки да, гранта несколько собранее чем самара, десятка или старая калина, управляется заметно лучше. Особенно на 15х дисках, и особенно поначалу после тринашки. Но по сравнению например с Рио/солярисом (на которых тоже немного покатался), гранта — как корова на льду. Да, черт возьми, даже тот же логан гораздо собранее. Например на nissan almera вообще отсутствовал СПУ и без него управляемость ниссана была выше… что ж такое то. Вот вам ложка гов…в смысле дегтя. Клиренс кстати такой же как на самарах и калинах, т.е. хороший, его хватает и это радует. Говорить о внедорождных свойствах легкового бюджетного седана глупо, да она может немного ехать по грязи и по неглубокому снегу… и все, никаких подвигов на ней не совершить. Еще многие обзорщики в интернетах говорят, то что подвеска типа стала более энергоемкой… вот только не уточняют, более энергоемкой по сравнению с чем? На 15х дисках пробивается только в путь, плюс еще и амортизаторы на отбой бухают. Кстати уже заколебался эти 15е диски править. за зиму помял все четыре диска, исправили, летом опять влетел и снова правили. В общем родные диски — полный хлам. Но резина кстати, вроде бы ничего. На 16ти тысячах померли опорные подшипники (точнее один правый, сам не знаю почему и как), купил родные тазовские, 900 за пару примерно, сейчас уже точно не помню. В остальном по подвеске проблем никаких нет. Диагностику подвески провожу вместе с заменой масла. Проблем никаких пока не выявлено Ах да! вспомнил еще вот про рулевую рейку… при езде по неровностям на небольшой скорости она гремит. Да да, гремит! При том никакого люфта нет вообще, нигде. Сначала я очень забоялся этого явления и сразу стал смотреть сам, разумеется ничего подозрительного не нашел, потом поехал в сервис, там тоже сказали, что все окей. Потом полез читать интернеты, там много разного понаписано, оказывается, у многих такая болезнь присутствует. У коллеги с работы тоже гранта, только годом старше и пробег под 40, там точно тоже самое. Люфта нет, рулится хорошо, но звук есть, не сильный, но есть… Блджад! Вот вам еще одна ложка гов…дегтя в смысле. В общем попробую это как-нибудь полечить, потом напишу. Тормоза приорошные. Спереди дисковые вентилируемые, сзади барабаны, все как и у всех бюджетных авто. Конкретно на гранте они и не хорошие и не плохие, они просто есть. Но заметно лучше чем в самаре. Машина тормозится вполне адекватно и прогнозируемо, а большего и не надо. Учитывая вес машины этих тормозов хватает вполне. Колодки кстати не скрипят. Это радует. И пока с тормозами проблем никаких. Ну разве только тросик ручника один раз подтягивали. ЛКП обычное, как у всех дешевых машин, да царапается, но не так фатально, как например на некоторых китайцах. Весной коцнул порог (не увидел под сугробом край бетонной плиты) в итоге небольшая вмятина на пороге и глубокая царапина. И о чудо, там ничего не цветет. А вот сколы от камушков, которые повыше, таки да, начинают цвести. Еще как и у всех современных недорогих машин очень тонкий металл. В случае серьезного ДТП только господь вас сохранит. Шумоизоляция? О_о а что это такое? )) Естественно в таких автомобилях шумка отсутствует как класс, а салон скрипуч и гремуч. Опять же не такая гремелка как например в тринашке, но все таки есть. Я уверен пройдет пару тройку лет и будет та же погремушка, если не следить. Еще досаждают пластмассовые втулочки на дверных замках… из-за них двери закрываются и открываются как на тракторе и при движении еще скрипеть могут. Зимой в сильные морозы, гремело пару раз лобовое стекло вверху. В интернетах пишут и это тоже болезнь. У знакомого на гранте такая же фигня, при чем он его переклеивал и… угадайте что? все равно гремит! Снова Блджад! Снова ложка гов… В настоящее время на заводе вроде как проблему пофиксили (не знаю как, еще не разбирался), и с 2014го такого нет. Мультимедиа штатная. Экранчик красивый, но бестолковый. И звук далеко не фонтан, радио послушать можно и ловит неплохо, но музыка играет не очень. Если есть возможность, лучше сразу поставить колонки получше. Еще там можно смотреть картинки и видео, но только предварительно сконвертированные. Разъем под sdшную флешку — очень удобно. Можно блютуситься с телефоном — тоже удобно. В интернетах пишут, можно перепрошить еще и под навигатор, но мне неохота. Ибо навигатором пользуюсь очень редко и то с телефона. Фары светят хорошо, с противотуманками еще лучше. Датчик света работает как надо. Удобная вещь. Правда вечером или утром этот датчик может иногда путаться. Не так давно перегорела лампочка в ДХО, сначала полез и не смог до нее добраться, думал придется фару снимать… Потом загуглил, оказалось все довольно просто, за 5 минут поменял возле магазина и все ок. А вот датчик дождя, это интересная штуковина. Сейчас я к нему привык и его работа кажется мне вполне адекватной, но поначалу мне показалось даже, что он не исправен. То он беспрерывно молотит по практически сухому стеклу дворниками, а то безбожно тупит. Но приноровиться вполне можно. Подогрев сидений работает хорошо, правда имеет только положения вкл и выкл, среднего положения нет. Так что булки можно только подогреть в начале поездки, а потом лучше выключить, а то напечет) Парктроник работает как надо и к моему удивлению оказался тоже очень полезной опцией. Любое действие электроники, будь то включения обогрева или нажатие кнопки стеклоподъемника сопровождается щелчками реле, поначалу смущало, теперь привык. Кстати да! очень, очень не нравится отсутствие показателя температуры на панели приборов. Зимой, понять что машина нагрелась можно только по работе двигателя и по воздуху, дующему из дефлекторов. Датчик можно заколхозить конечно, в интернет схем полно, но я пока этим не занимался, да наверное и не буду. Греется кстати зимой, недолго, что радует. За все время антифриз доливал лишь один раз, так что с охлаждением проблем никаких. Кондиционер, работает нормально. При его включении естественно сразу теряется мощность, но не очень сильно, что радует. Не так давно ездил с супругой в Тольятти к родственникам. Это тысяча с небольшим километров от Ярославля. Кстати, даже при включенном кондиционере, обгоны давались без проблем и вполне безопасно. Еще раз порадовался расходу, 6.5 стабильно. При том, что было много обгонов, на прямых участках скорость 120-140 км/ч, половину времени в пути был включен кондей и участок дороги в Чувашии (навигатор завел туда, гад, а у них там своя атмосфера) ползли 20-30 км/ч. Почти 14 часов за рулем… и что удивительно, спина не болела и голова почти не гудела. За год из внеплановых затрат только правка дисков (отчасти и моя вина) и замена опорных подшипников. Подводя итоги, хочется сказать, что гранта все таки подросла относительно своих предшественников. Конечно, она все равно остается таким же тазом. Но при всех своих недостатках, она без проблем перевозит меня из точки А в точку Б. Да, уровень комфорта мизерный, но в отличие от предыдущих тазов он хотя бы есть. Я к ней привык, она мне понравилась. Уровень плюсов все таки мне кажется, перевешивает уровень минусов. Но тут опять же, каждому свое. Я бы мог побольше залезть в долги и взять, например Рио, или солярис или может поло седан, но долги то надо отдавать. Еще я бы мог взять старый бимер, и вваливать в него пол зарплаты) Но не… это не про меня. А ведь мне хочется еще и погулять, как следует одеться, хорошо поесть, сводить жену в кино или ресоторан… гранта мне это позволяет, и не высасывает почем зря и без того скромные финансы. Покупая машину с тест драйва, никогда не знаешь, повезет тебе или нет, мне вроде повезло и я стал обладателем нового автомобиля. Повезло в том, что она там не была битая, что прошла действительно всего лишь 800км и никто ничего не скручивал. Продавать не планирую, в августе может сделаю шумку и поставлю другие колонки. О покупке не жалею, пепелац в целом годный и не затратный. Но если бы вдруг смог вернуться в прошлое, попробовал бы еще поискать nissan almera classic)) там хотя бы не гремит рейка и лобовое стекло)) Возможно, кому-то отзыв покажется несвоевременным, гранта выпускается уже давно, их все уже давно понапокупали и все про нее давно знают, но все же мало ли, вдруг кому-то может окажется полезным. Когда я, например, искал авто, так же перечитал десятки отзывов. А гранты… гранты еще долго будут продаваться в салонах и далеко за их пределами. Их покупают, потому что так получается, а не потому, что они офигенные. Их и продолжат покупать, как бы истошно не визжали тазоненавистники и школота из трамваев. Это наша действительность. Lada — better than nothing) Это мой первый отзыв, если что, не судите строго, други. Всем удачи на дорогах)

Влад•09 июля 2015

Смотреть еще 555 отзывов о ВАЗ 2190 → Читать полный отзыв

Почему у меня трясется рулевое колесо?

Наиболее частая причина тряски рулевого колеса — это выравнивание шин. Когда шины разбалансированы, это может вызвать вибрацию рулевого колеса, а иногда и всего автомобиля. Колесо может трястись и по другим причинам. Узнайте больше об этих причинах и обязательно принесите свой автомобиль в наш сервисный центр, чтобы он проверил его, если возникнет такая проблема.

График службы

Пять причин вибрации рулевого колеса

Есть пять распространенных причин, по которым вы чувствуете дрожь в рулевом колесе.Каждый из них намекает на различные проблемы, которые могут быть у вашего автомобиля. Обратите на них пристальное внимание и обязательно проверьте свой автомобиль, чтобы убедиться, что эти проблемы не усугубляются:

Неуравновешенные колеса : Расположение шин очень важно. Если при установке шины вес распределяется неравномерно, вы почувствуете вибрацию автомобиля. Это более вероятно для автомобилей с облегченными системами подвески. Если не решить эту проблему, в будущем у вас могут возникнуть проблемы с амортизаторами, стойками и другими компонентами рулевого управления.Просто принесите свой автомобиль в автосалон, проверьте колеса и переустановите их.
Несоосность : Как и в случае с неуравновешенными колесами, неправильное расположение колес вашего автомобиля может вызвать эту проблему. Если вы избегаете препятствий, таких как выбоины, и медленно проезжаете по железнодорожным путям, чтобы избежать повреждений, то смещение менее вероятно. Когда это происходит, легко определить, что протектор на шинах неровный.
Неисправные подшипники : Если есть повреждения или недостаточная смазка для поддержания нормальной работы этих подшипников, они вызовут трение, которое объясняет тряску рулевого колеса.Однако это приводит к тряске колеса только при повороте. В большинстве случаев может помочь простая очистка подшипников, но в случае повреждения их необходимо заменить, что обычно может стоить до 430 долларов, включая затраты на рабочую силу.
Проблемы с подвеской : Причиной может быть износ, ослабление крепления или несбалансированность приводного вала. Хотя это простые исправления, их нельзя откладывать. Ожидание ремонта этих деталей может привести к большему ущербу.
Проблемы с тормозом : Если вы замечаете, что ваше рулевое колесо трясется при замедлении, проблема кроется в ваших тормозах.Причиной могут быть изношенные тормозные колодки, дефектные тормозные диски и даже изношенные амортизаторы. Тормозные колодки также легко заменить, но они могут стоить до 300 долларов за ось в зависимости от того, где вы обслуживаете свой автомобиль.

Принесите свой Mercedes-Benz в наш сервисный центр Mercedes-Benz Chandler

Изучив несколько причин, вызывающих тряску, вы можете принести свой новый или подержанный автомобиль в наш сервисный центр Mercedes-Benz в Чандлере, недалеко от Феникса, чтобы осмотреть его.Когда вы говорите нам: «У меня трясется рулевое колесо», мы изучаем все аспекты, упомянутые выше, чтобы убедиться, что мы найдем проблему и решим ее правильным путем, чтобы вы в кратчайшие сроки вернулись на дороги Гилберта. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу, узнать, как заменить аккумулятор в брелке Mercedes-Benz, или если у вас есть какие-либо общие вопросы о безопасности Mercedes-Benz.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики и отзывы

При покупке первой машины начинающие автолюбители приходят к выбору отечественного авто.Многие опасаются стоимости машин. Да и по конструкции они намного сложнее. Часто выбор падает на продукцию АвтоВАЗа. Молодые парни часто выбирают «Ладу Самара» или что-то из «десятого» семейства. Эти машины очень похожи по характеристикам. Но что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Для сравнения см. Нашу сегодняшнюю статью.

общие характеристики

Итак, начнем с «двенашки». Эта машина произошла от «десятки», разработка которой началась в СССР.Первый хэтчбек появился на свет в 99-м году. Машина производилась серийно в 2008 году и претерпела незначительные технические изменения (в частности, это двигатели, о которых пойдет речь далее). На базе этого автомобиля тогда была создана Приора.

Что касается «четырнадцатой», то она является прямым наследником «девятки». Машина серийно выпускалась с 97-го по 2013-й год. Сборка проходила в Тольятти и в Запорожье. Как заявляет сам производитель, «четырнадцатая» — это улучшенная версия «Самары» первого поколения.В первую очередь изменения коснулись ходовых качеств, тормозной системы и внешнего вида.

Проект

«Двенашка» — пятидверный хэтчбек. Внешне он ничем не отличается от «Десятки», выпускавшейся с 95-го года. Автомобиль имеет прямоугольные фары, очень похожие на Opel Caliber, а также плоский капот, выходящий за линию крыльев. Кстати, «Жигули» десятого семейства были единственными на АвтоВАЗе, у которых была такая разница в габаритах кузова. Об этом отмечают и отзывы владельцев.Что лучше выбрать — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? По кузову зазоры «четырнадцатый» намного лучше, — говорят автолюбители. Что касается «Самары-2», то она создана на базе ВАЗ-2109.

Автомобиль имеет похожие очертания кузова. А вот передняя и боковые части были немного изменены. Итак, автомобиль получил новые, более округлые фары и узкую решетку радиатора. Бампер теперь окрашен в цвет кузова. Также на машине появились широкие молдинги и небольшой аэродинамический порог. Сзади компактный спойлер.В остальном модель не изменилась. Несмотря на обновление, многие обвиняли 14-ю в ее бампере. Они легко царапались и были менее прочны, чем зубило.

Габаритные размеры, клиренс

По габаритам эти машины практически не отличаются. Таким образом, длина ВАЗ-2114 составляет 4,12 метра, ширина — 1,65 метра, высота — 1,4 метра. Дорожный просвет составляет 16,5 сантиметра. «Двенашка» еще немного. Длина его корпуса составляет 4,17 метра, ширина — 1,68 метра, высота — 1,42 метра. Но эти параметры настолько малы, что в повседневном использовании не замечаются.То же самое и с зазором. На стандартных 14-дюймовых колесах этот автомобиль имеет дорожный просвет 17 сантиметров. Оба хэтчбека относятся к B-классу и очень компактны.

Салон

В «двенашке» использован все тот же архаичный салон, который ставился на «десятки» с 95-го года. Кстати, руль и панель приборов на 12-й и 14-й моделях были очень похожи. Также на «двенашке» немного повернута центральная консоль. Есть блок управления печкой, пара перегородок, часы и индикатор открывания дверцы.Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114?

Отзывы говорят, что салон «двенашки» очень тесный, особенно сзади. В машине используется жесткий пластик, регулировка руля отсутствует. У большинства моделей нет никаких удобств — кондиционера и электростеклоподъемников. Багажник хэтчбека рассчитан на 400 литров поклажи. Спинка заднего ряда складывается в соотношении два к одному, что позволяет перевозить более крупные предметы (полезный объем увеличивается до 730 литров). Хотя большинству покупателей (а это молодые ребята) это не нужно — главное, чтобы в багажник поместился мощный сабвуфер и запаска.С этой задачей «двенашка» справляется на «отлично». Кстати, сам заповедник спрятан под полом. Также есть отсек для инструментов, что очень удобно.

А теперь перейдем к «Самаре» второго поколения. От «девяток» он отличается в первую очередь новым панно в европейском стиле. Как известно, девятки и восьмерки славились скрипом и грохотом панелей даже на ровных дорогах. С выпуском «четырнадцатого» эта проблема была устранена.Хотя сам пластик тоже твердый и требует доработки. Как отмечается в отзывах, 3-миллионный лист виброизоляции решает проблему с плохой шумкой. И это далеко не очень хорошее качество (если говорить о растении).

Интерьер 14-го выглядит более удачным и современным. Что касается багажника, то его объем составляет 330 литров. Также здесь есть функция трансформации спинок задних сидений. Что лучше взять — ВАЗ-2112 или 2114? Салон у последнего тоже очень близко.Но удобнее, чем «двенашки».

Технические характеристики

Изначально «двенашка» оснащалась двигателем объемом 1,5 литра с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал в общей сложности 73 лошадиные силы. Но его быстро заменил новый инжекторный двигатель того же объема. Благодаря распределенному впрыску инженерам удалось увеличить мощность до 79 лошадиных сил без каких-либо переделок в кривошипе. В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или в просторечии «шестнарь»).Эти двигатели очень полюбились владельцам за технологичность и относительно высокие технические данные. Таким образом, мощность 1,6-литрового «Шеснары» составила 90 лошадиных сил. Агрегат развивал 131 Нм крутящего момента. Для сравнения: первый полуторалитровый двигатель развивал тягу всего 109 Нм.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики динамики помогут решить этот вопрос. Итак, разгон до сотни у «двенашки» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от двигателя.Как говорят отзывы, «Шеснар» очень резвая и неприхотливая в плане расхода топлива.

Итак, на сотню автомобиль расходует от 7,3 до 8 литров в смешанном цикле. Максимальная скорость — 185 километров в час (на карбюраторе с 8 клапанами — 170). Коробка стандартная, пятиступенчатая, с механическим переключением передач.

Что касается «Самары» второго поколения, то она оснащалась 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 лошадиных сил. В паре с этим двигателем работала пятиступенчатая коробка передач.Какая коробка передач лучше — на ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, у «девяток» всегда были проблемы со сценами, которые звонили и вылетали. 14 числа эта проблема была частично решена. Но у «двенашки» более надежная КПП, которая не доставляет хозяину таких проблем.

Кстати, с 2007 года машина стала соответствовать нормам Евро-4. Установлены катализатор и электронная педаль газа. Кстати, катализатор был не под днищем, а возле двигателя. Сам ресивер стал пластиковым (ранее воздухозаборник был алюминиевым).

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Перейдем к динамическим характеристикам. Разгон до сотни со второй занял 13 с половиной секунд. Максимальная скорость — 160 километров в час. По расходу топлива машина мало чем отличается от «двенашки» — 7,6 литра на сотню в смешанном режиме.

Подвеска

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технически эти машины очень похожи друг на друга. Например, на стойки МакФерсон устанавливается независимая подвеска.Сзади — полузависимая балка. Рулевое управление — грабли. В комплектации люкс его можно дополнить усилителем. Если рассматривать, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114, то плавность хода у обеих машин одинаковая. По субъективным ощущениям «двенашка» чуть мягче «Самары». Но во многом это зависит от типа амортизаторов и высоты профиля шины.

Тормоза

Тормоза на ВАЗ-2112 и 2114 смешанного типа. Колеса передние, задние — барабанные. Также продаются готовые комплекты вентилируемых дисков с перфорацией для установки как на переднюю, так и на заднюю ось.

Стоимость нового комплекта с колодками, суппортом, ладонью и кронштейном — около трех с половиной тысяч рублей на одну сторону.

Подводя итоги

Итак, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Как видите, это очень похожие машины. Единственное существенное отличие — в динамике. «Двенашка» (особенно на 16-клапанном двигателе) резвее в потоке. На «Самара-2» перекочевал старый 8-клапанный двигатель, который был разработан еще в советское время. Следовательно, нужно отталкиваться от стоимости.Цена на обе машины колеблется от 80 до 180 тысяч рублей. При покупке предпочтительнее выбирать современный двигатель объемом 1,6 л. Отзывы не рекомендуют брать карбюратор, потому что с ним будет много проблем.

Сколько лошадиных сил у жигулей приора. Сколько на самом деле лошадиных сил у приоры. Почему двигатель троит

Среди автолюбителей Лада Приора считается самой неоднозначной моделью из всех ВАЗовских автомобилей. Он был основан на платформе 84-летней давности. Этот автомобиль стал заменой ВАЗ-2110.Автомобиль оказался намного интереснее предшественника. Какой двигатель использует Prior? Давайте посмотрим.

Автомобиль вполне может составить конкуренцию недорогим иномаркам. У него нормальный комфорт, хорошая динамика и надежность. По сравнению с предыдущими моделями конструкторам удалось значительно улучшить все показатели управляемости.

Автомобиль получил много безосновательной критики, особенно старый 8-клапанный двигатель «Приоры». Однако после замены силовых агрегатов для них на новые они просто поразили автомобилистов.Если вы посмотрите на это, практически невозможно увидеть конкретную разницу. Но расход уменьшился на 1 литр, мощность увеличилась. Двигатель стал работать намного тише своего предка. Это ощущают как водитель, так и пассажиры. Достаточно посмотреть фото двигателя, чтобы все понять.

Агрегат работает плавно на всех скоростях. Если «десятка» требовала привыкания, то здесь можно кататься, практически не напрягаясь. Это было достигнуто за счет улучшения конструкции.

Двигатель Приора имеет объем 98 л. из. и объемом 1,6 л. Этот мотор соответствует стандарту Euro 3. Рассмотрим его подробнее.

Конструкция

Силовой агрегат автомобилей Лада Приора обеспечивает крутящий момент, который через трансмиссию передается на приводы и колеса. Это обеспечивает движение машины.

На автомобили установлено

агрегатов ВАЗ-21126. Эти моторы созданы на базе двигателей ВАЗ-2112. Инженеры увеличили рабочий объем двигателя до 1.6 литров, а также удлинили ход поршня. Диаметр цилиндра остается прежним.

Характеристика двигателя

Перед нами шестнадцатиклапанный инжекторный агрегат объемом 1,6 л, соответствующий нормам Евро 3. Он оснащен системой распределенного впрыска, управляемой ЭБУ. Цилиндры рядные. Рабочий объем мотора — 1596 куб. см. Максимальная мощность — 72 кВт. Крутящий момент, который выдает двигатель, составляет 145 Нм. В качестве топлива предполагается использовать бензин марки 95. Расход топлива на данном агрегате 7.2 литра по паспорту. Максимальная скорость, на которую способна «Приора» с новым мотором — 183 км / ч. Автомобиль может разогнаться до 100 км за 11,5 секунды. Несмотря на то, что поставить такой двигатель на Приору, цена которого составляет порядка 35-100 тысяч рублей, можно практически в любом гараже, он однозначно стоит своих денег.

— материалы

Агрегат изготовлен из специально разработанных сплавов чугуна с высокими прочностными характеристиками, что позволило получить требуемые показатели жесткости и прочности.Каналы для циркуляции охлаждающей жидкости теперь проходят по всей высоте агрегата. Это позволило значительно улучшить охлаждение, а также снизить деформацию блока цилиндров из-за перегрева, который не отличался равномерностью. Каналы охлаждающей жидкости расположены в верхней части головки блока цилиндров.

Ниже вы можете найти пять опор коленчатого вала. Крышки крепятся болтовыми соединениями. Вкладыши устанавливаются в опоры подшипников. Они изготовлены из специального сплава стали с алюминием.Они используются как подшипники коленчатого вала … Средняя опора имеет специальные проточки. В последних монтируются упорные полукольца. Они предназначены для надежного удержания вала. Это позволяет избежать перемещения детали по оси.

По сравнению этого узла с моделью 2112 этот блок стал немного выше. Вы можете увидеть фото двигателя.

Коленчатый вал и его особенности

Узел изготовлен методом литья из специальных высокопрочных сплавов чугуна.Чтобы деталь смазывалась вместе с втулками шатуна, в ней имеются технологические отверстия или каналы для смазки. Они закрываются заглушками.

Для уменьшения вибрации во время работы инженеры использовали восемь противовесов. Они расположены на коленчатом валу. Радиус кривошипно-шатунного механизма теперь (по сравнению с предыдущими модификациями) увеличен на 2,3 мм.

На передней части устройства находится насос для масляной системы, а также для ремня ГРМ.Также двигатель Приора комплектуется приводом генератора с демпфером. Сзади чугунный маховик. Имеет специальный зубчатый обод из стали.

Шатуны

Эти узлы изготовлены из стальной поковки. У них на головах внизу шапки. Они производятся путем отделения от твердых шатунов. Таким образом могут быть достигнуты более высокие характеристики точности. В нижней части шатуна монтируются вкладыши с тонкими стенками.

Поршни

Двигатель Лада Приора имеет множество особенностей.В частности, он оснащен поршнями из специального алюминия. У каждого из них есть специальные кольца в количестве трех штук. Два верхних на каждом поршне — это компрессионные кольца, а третье, нижнее — маслосъемник.

Дно плоское с четырьмя углублениями для клапана. При этом выемки на поршнях немного увеличены по сравнению с предыдущей модификацией двигателя. Поршневая группа охлаждается маслом. Для этого инженеры предусмотрели наличие форсунок в опорах коренных подшипников.Это трубки с шариками на пружинах. Когда двигатель работает, эти детали позволяют маслу течь к поршню.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров установлена сверху, эта часть мотора выполнена методом литья из специальных алюминиевых сплавов. В его нижней части есть каналы для циркуляции теплоносителя. Распредвалы установлены вверху. Один используется для впускных клапанов, другой — для выпускных. Головка блока цилиндров на этом двигателе существенно отличается от предыдущей модификации.Здесь используются фланцы большей площади, а также стенки свечных колодцев. Последние теперь образуют с головой одно целое.

Распредвалы

Эти узлы устанавливаются на опорах, расположенных в верхней части головки блока цилиндров. Изготовлены из высокопрочного чугуна. Двигатель Приора оснащен гидротолкателями, которые автоматически регулируют зазоры в приводе клапанов. Мотор за весь период эксплуатации не потребует от хозяина регулировки зазора.

Агрегат имеет четыре клапана на цилиндр. Направляющие втулки и седла плотно прижаты к головке блока цилиндров. Также первые детали снабжены стопорными кольцами. Направляющие снабжены масляными крышками.

Смазочная система

Агрегат выполнен в виде комбинированной системы. Масло подается как распылителем, так и под давлением.

Система охлаждения двигателя

Представлена в виде рубашки охлаждения в блоке двигателя и ГБЦ. Как и во многих других моделях от АвтоВАЗа, в СОД есть и другие агрегаты.Это и радиатор, и насос охлаждающей жидкости, и расширительный бачок.

Food

Эта часть конструкции двигателя также не отличается. Он, как и предыдущие модели, состоит из стандартных деталей. Единственная разница в топливной рампе. Теперь он имеет форму трубы без обратного потока. Он сделан из нержавеющей стали, а не из алюминия, как раньше.

Также претерпели изменения форсунки. Теперь они немного меньше. Изменился и регулятор давления. В новой версии он расположен в корпусе топливного насоса.Узел дроссельной заслонки не имеет отверстия, которое в предыдущих конструкциях соединяло воздухозаборник с впускным модулем.

Зажигание

Эта система представлена отдельными катушками ГБЦ и свечами зажигания. Вся эта экономика контролируется ЭБУ. Это нововведение позволило отказаться от высоковольтной части, а также сделать систему более надежной в эксплуатации.

Дополнительная информация о двигателе

«Приора» (16 клапанов) спроектирована и разработана совместно с агрегатом ВАЗ-11194.Хотя эти модели имели разницу в объеме, в большинстве конструкций и основных компонентов два двигателя совпадают. Одной из основных задач, стоящих перед разработчиками, было добиться повышенного ресурса. За основу инженеры взяли ВАЗ-21124. Таким образом, использование новых технологий и решений позволило дизайнерам значительно увеличить срок работы.

Вопрос о смазке

Многие автолюбители, только что ставшие обладателями этой машины, не знают, как смазать двигатель.Лада Приора может работать на различных типах смазки.

На сегодняшний день существует большой выбор материалов для этих моторов. Главное здесь — не допустить смешивания трансмиссионного и моторного масел. В «Приоре» эти жидкости работают максимально эффективно, а расход снизится практически до минимальных показателей.

Для каждого конкретного силового агрегата потребление будет разным. Однако даже если вы знаете, что заливать в двигатель, все же лучше прислушаться к мнению опытных автомобилистов.

Перед тем, как выбрать масло, лучше сначала оценить цвет и толщину смазки. Важно, чтобы плотность соответствовала вашему мотору. Часто характеристики двигателя включают именно такую информацию.

Проверить качество масла можно прямо дома. Для этого вам понадобится туалетная бумага или салфетка. Немного нужно капнуть на бумажку или салфетку. Так что, если масло быстро впитывается, то оно идеально.

Вязкость зимой и летом

Итак, какое масло заливать в автомобиль ВАЗ Приора? В двигатель этой машины можно заливать различные жидкости.Но обо всем по порядку.

Многие спрашивают, как менять смазочные материалы в разное время года. Как говорят опытные водители, подбирать жидкости нужно по тем характеристикам, которые указаны в сервисной книжке на автомобиль.

Зимой, чтобы ваша Приора заводилась даже в самые сильные морозы, покупайте товары с индексом OW в названии. Если морозы легкие, то 15w-40 идеален для нормальной зимы.

Летом можно обойтись абсолютно любым маслом.Важно вовремя произвести замену. Это может сэкономить вам много денег на ремонте. Особенно это касается коробок передач автоматов.

Сколько стоит мотор

Люди часто интересуются, сколько стоит поставить двигатель на приору. Цена на 16-клапанный агрегат составит от 35 до 100 тысяч рублей в зависимости от технического состояния.

Rebirth

На днях руководство АвтоВАЗа объявило о начале продаж обновленных версий этих автомобилей.Это будет двигатель объемом 1,8 литра. Компания «Супер-Авто» занимается мелкосерийным производством этих агрегатов.

Ранее такие машины уже выпускались. Но теперь это будет совершенно новый двигатель … «Приора», а именно ее силовая установка, получит название 21128. Крутящий момент составит 145 Нм, а какая будет мощность, пока производитель держит в секрете. Но уже известно, что динамика нового двигателя немного улучшилась, а расход топлива остался прежним.

Сколько лошадиных сил в Приоре

Автомобиль сейчас Лада Приора пользуется заслуженной популярностью не только у россиян, но и на рынке других европейских государств.И это непросто, ведь у Приора не только симпатичная цена, но и огромное количество как внешних, так и внутренних особенностей, поэтому она способна составить конкуренцию многим автомобилям в собственном ценовом сегменте.

История Priora насчитывает 7 лет успешного производства. С 2007 года он многократно модернизировался — сегодня Лада Приора обладает следующими характеристиками:

Двигатели представлены в двух модификациях — с 8-клапанным и 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л.Снаряженная механическая коробка передач и переднеприводная Lada Priora, мощность которой в зависимости от установленного мотора равна 90 л и 98 л, свидетельствует об удивительно очень быстрой езде.

Самый высокий крутящий момент, введенный с помощью зарубежного производства.

Повышена экологичность мотора.

LADA PRIORA предварительный замер мощности

Обзор и тест автомобиля Lada Priora … С учетом всех доработок мощность двигателя составляет порядка 150 лошадиных сил.

Проверка мощности Priora с FCC. 145.2 л.с.

Добавь меня в друзья! https://vk.com/id292199998 За сотрудничество! [email protected] Валы окб.

Мощность обновленной версии автомобиля увеличена на 10%, в связи с этим вопрос , сколько лошадиных сил у Приора , стал более актуальным, ведь увеличение мощности означает увеличение количества лошадиных сил. Объем двигателя также стал больше в новой модификации Лады, за счет увеличения хода поршня, при этом диаметр цилиндра остался прежним.

Силовые агрегаты типа Lade Priora — лошадиные силы в принципе практически вышли из употребления, но в России до сих пор распространены там, где используются двигатели внутреннего сгорания.

Поскольку зачастую расчет лошадиных сил после модернизации автомобиля происходит в киловаттах / часах и они указываются в свидетельстве о регистрации транспортного средства, узнайте , сколько лошадиных сил в Lade Priora возможно, согласно этому переводу : 1 л / с равно 735.5 Вт или 0,735 кВт.

Разработчики также модернизировали систему охлаждения блока и оснастили привод автоматическим натяжителем. Они пытаются уменьшить механические потери, тем самым уменьшая шум и вибрацию.

Как ни стараются производители, неисправности могут быть в автомобиле любой марки, самые частые проблемы двигателя Лада Приора:

1) Снижение мощности

2) Черный выхлоп

3) Затрудненный запуск мотора

4) Слишком большой расход топлива

Вышеуказанные неисправности легко определить по цвету выхлопа: синий дым может означать, что детали цилиндра и поршней значительно изношены; белый дым означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания, а черный дым говорит о неисправности системы управления.

12.04.2017

Лада Приора, линейка автомобилей АвтоВАЗа, представленная седаном ВАЗ 2170, универсалом ВАЗ 2171 и хэтчбеком ВАЗ 2172. Приора появилась на рынке в 2007 году и стала заменой автомобилю ВАЗ 2110. Модель универсал пришла на смену ВАЗ 2111, а популярный хэтчбек заменил ВАЗ 2112. Редкое купе 2112 было заменено еще более редким Priora Coupe.

Основой Priora стал автомобиль Lada 110, изменивший дизайн экстерьера и интерьера, частично изменив техническую составляющую.С 2015 года на смену Lada Priora пришла Lada Vesta. С начала производства на Приору устанавливались различные двигатели. Именно двигатели, которые устанавливались на Лада Приора, мы и рассмотрим в этой статье, а также коснемся их недостатков.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21116/11186

Двигатель 21116 — это, по сути, доработанный силовой агрегат 21114 объемом 1,6 л. Двигатель ВАЗ21116 отличается от силового агрегата ВАЗ 21114 более легкой ШПГ производства Federal Mogul.Двигатель имеет блок цилиндров аналогичный блоку цилиндров ВАЗ 21126. Из положительных моментов двигателя можно отметить снижение шума и расхода топлива. Также двигатель отличается повышенной экологичностью и мощностью.
Двигатель имеет ременной привод ГРМ. Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. представляет собой рядный двигатель инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхний распредвал.
НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ
В части неисправностей и слабых мест двигателя отмечены следующие.Двигатель шумит и стучит. Вдобавок двигатель тоже может тройной. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. К тому же на практике ресурс двигателя ниже заявленного официально.
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ21126
Двигатель 21126 является продолжением силового агрегата ВАЗ 21124, у которого на 39% легче ШПГ от Federal Mogul. Это двигатель с уменьшенными отверстиями для клапанов и ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем. Благодаря этому исчезла проблема своевременного натяжения ремня.В части блока у нас лучшая обработка поверхности, высокие требования к хонингованию цилиндров по стандартам Federal Mogul.
ВАЗ 21126 1,6 л. представляет собой рядный двигатель с впрыском, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал. В целом двигатель считается хорошим, особенно для города.
НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ
Владельцы сообщают о неравномерной работе, потере мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, неисправностью ремня ГРМ, неисправными датчиками, утечками воздуха по шлангам и неисправной дроссельной заслонкой.В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндра, износе цилиндров, поршневых колец и выгорании поршня. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапаны. Проблема решается заменой штатных поршней на бесшарнирные.
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21127
Двигатель ВАЗ 21127 1,6 л. 106 л.с. можно назвать ВАЗовский двигатель относительно новым. Он является продолжением двигателя Приорова 21126 и основан на одноименном блоке 21083 с некоторыми доработками.Это рядный двигатель впрыска с четырьмя цилиндрами и верхними распредвалами. Ремень ГРМ использует ремень. Специфика двигателя ВАЗ 21127 — наличие впускной системы с резонансной камерой, объем которой можно регулировать с помощью предназначенных для этого демпферов.
НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель 21127 гнет клапаны при обрыве ремня ГРМ. К тому же двигатель шумит, стучит, троит. Владельцы сообщают о неравномерной работе, потере мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью.Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, неисправностью ремня ГРМ, неисправными датчиками, утечками воздуха по шлангам и неисправной дроссельной заслонкой. В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндра, износе цилиндров, поршневых колец и выгорании поршня.
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21128
Изначально двигатель 128 создавался на базе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от последнего ВАЗ 21128 получил расточку цилиндров на 0.5 мм, коленчатый вал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченные поршни. В ремне ГРМ используется ремень, при его обрыве двигатель рвет клапан. Головка блока цилиндров аналогична двигателю 124, с немного измененными камерами сгорания.
Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. — рядный, инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал.
НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ
Основная претензия к движку — отмеченный пользователями низкий практический ресурс.Кроме того, двигатель подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив на масло. Двигатель ВАЗ 21128 быстро доходит до состояния, в котором требуется капитальный ремонт. Кроме того, для двигателя характерны срабатывания, стук и шум во время работы. Также двигатель склонен к перегреву. И в целом отзывы владельцев об этом двигателе отрицательные.
Двигатель
ВАЗ 21116/11186
Года выпуска
2011 — сегодня
2007 — сегодня
2013 — сегодня
2003 — сегодня
Материал блока цилиндров
Система снабжения
инжектор
инжектор
инжектор
инжектор
Количество цилиндров
Клапаны на цилиндр
Ход поршня
Диаметр цилиндра
82.5 мм (82 мм с 2014 г.)
Степень сжатия
Объем двигателя
1596 куб. См
1597 см куб
1596 куб. См
1796 куб. См (1774 куб. См с 2014 г.)
Мощность
87 л.с. / 5100 об / мин
98 ч.п. / 5600 об / мин
106 л.с. / 5800 об / мин
98 л.с. / 5200 об / мин (123 л.с. / 5500 об / мин)
Момент
140 Нм / 3800 об / мин
145 Нм / 4000 об / мин
148 Нм / 4000 об / мин
162 Нм / 3200 об / мин (165 Нм / 4000 об / мин)
Расход топлива
Расход масла
около 300 г / 1000 км
Тип масла
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе
При замене литья
по данным завода
200 тыс. Км
на практике
потенциал
без потери ресурса
Двигатель был установлен
Лада Гранта
Лада Калина 2
Лада Приора
Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)
Лада Приора
Лада Калина 2
Лада Гранта
Лада Приора 1.8
ВАЗ 21124-28
Лада 112 Купе 1.8
ВАЗ 21104-28
Сообщить об ошибке
Выделите его и нажмите Ctrl + Enter
По официальным данным, обновленный кроссовер китайского производства Changan CS55 будет представлен в России в четырех комплектациях.
Автомобиль будет продаваться с одним вариантом двигателя. Итак, под капотом будет установлен 1,5-литровый силовой агрегат, мощность которого составляет 143 лошадиные силы. В паре это механическая или автоматическая коробка передач.Привод во всех комплектациях исключительно передний.
Главной особенностью обновленного кроссовера является ключ зажигания, в котором есть возможность поиска машины на стоянке. В кабине имеется многофункциональное рулевое колесо с большим количеством кнопок, что значительно облегчает водителю процесс работы, делая ее безопасной.
Мультимедийная система с цифровым экраном, системой ABS, двухзонным климат-контролем и освещением, которое есть даже в багажнике.Производители уверены, что кроссовер будет востребован на российском рынке. Продажи модели стартуют до конца этого года. Стоимость кроссовера будет объявлена только после появления машины у дилеров марки.
Руководство японского автомобильного концерна Nissan оформило официальный патент на новый седан Sentra.
Полученные документы помогут производителям начать продажи автомобиля на российском рынке.Глядя на фотографии в патентных документах, можно сказать, что речь идет об обновленной модели Nissan Sentra, которая была представлена весной этого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Выпуск рестайлинговой LADA Priora («Лада Приора») начался в ноябре 2013 года. С конвейера ОАО «АВТОВАЗ» сходят следующие автомобили этого семейства: ВАЗ-2170 — с кузовом седан, ВАЗ-2171 — с кузовом универсал. , ВАЗ-2172 — с кузовом хэтчбек (пятидверный и трехдверный). На автомобили могут устанавливаться два четырехцилиндровых шестнадцатиклапанных двигателя объемом 1596 см3 мощностью 98 и 106 л.с.Нормы токсичности соответствуют стандарту Евро-4. Автомобили комплектуются пятиступенчатой механической коробкой передач с передним приводом.
Обновленная LADA Priora соответствует современным требованиям пассивной безопасности. Передний и задний бамперы Изготовлены из ударопрочного материала, поглощающего энергию удара при столкновении. Центральные стойки, крыша и пороги усилены. Все двери оснащены металлическими усилениями для повышения устойчивости к боковому удару.
Информация актуальна для моделей Priora 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
В базовой комплектации Автомобиль включает в себя: рулевую колонку с регулировкой по углу наклона, электрические стеклоподъемники передних дверей, подушку безопасности водителя и наружные зеркала с электроприводом. Фары автомобиля могут работать в режиме дневных ходовых огней, которые не слепят водителей на встречной полосе и существенно снижают энергопотребление.
Чтобы лучше удовлетворить потребности клиентов в конфигурации автомобиля, предусмотрены различные варианты. К ним относятся: подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжители ремней безопасности передних сидений, антиблокировочная тормозная система (ABS), электронный контроль устойчивости (ESC), круиз-контроль, кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей, зеркала с электрической регулировкой, современная мультимедийная система, вкл. бортовой компьютер, автоматическое управление стеклоочистителями, автоматическое управление внешним освещением, повторители поворотов в боковых зеркалах, противотуманные фары, электрообогрев лобового стекла.
LADA Priora — компактный, экономичный автомобиль, хорошо адаптированный к условиям нашего климата и особенностям российских дорог.
общие данные
Тип корпуса Седан Универсал Хэтчбек, 5-дверный Хэтчбек, 3-дверный
Кол-во дверей 4 5 5 3
Количество мест (при сложенном заднем сиденье)
Снаряженная масса, кг
Допустимая максимальная масса, кг 1578 1593 1578 1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг:
с тормозами
без тормозов
Объем багажника (5/2 места), л 430 444/777 360/705 —
Максимальная скорость (двигатель 21126/21127), км / ч
Время разгона до 100 км / ч (двигатель 21126/21127), с
Расход топлива (двигатель 21126/21127), л / 100 км: в смешанном цикле
Емкость топливного бака, л
Двигатель
Модель 21126 21127
тип двигателя
Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый
Расположение
Передняя, поперечная
Механизм клапана
DOHC, 16 клапанов
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм
Рабочий объем, см3
Мощность номинальная, кВт (л.с.) 72 (98) 78 (106)
5600 5800
Максимальный крутящий момент, Нм 145 148
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 4000 4200
Система подачи Распределенный впрыск топлива Распределенный впрыск топлива.Изменяемая длина приточных каналов
Топливо Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 95
Система зажигания Электроника, часть системы управления двигателем
Стандарты токсичности Евро 4
Шасси
Подвеска передняя Независимая, типа Макферсон, с телескопическими стойками амортизатора, винтовыми пружинами, поперечными рычагами, продольными распорками и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя Полунезависимая, со спиральными пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными U-образной поперечиной и встроенным стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа
Колеса Диск стальной или легкосплавный (запаска — сталь)
Размер колеса 5.0Jx14h3; 5.5Jx14h3; 6.0Jx14h3; PCD 4×98; DIA 58,6; ET 35
Шины Радиальный, бескамерный
Размер шин 175 / 65R14; 185 / 60R14; 185 / 65R14
Автомобиль вид снизу (брызговик силового агрегата снят для наглядности): 1 — ниша под запаску; 2 — глушитель главный; 3 — топливный фильтр; 4 — балка задней подвески; 5 — трос стояночного тормоза; 6 — топливный бак; 7 — дополнительный глушитель; 8 — металлический компенсатор; 9 — передний привод; 10 — поддон картера двигателя; 11 — коробка передач
Передняя часть автомобиля вид снизу (для наглядности крыло силового агрегата снято): 1 — тормоз переднего колеса; 2 — растяжка передней подвески; 3 — компрессор кондиционера; 4 — поддон картера двигателя; 5 — поперечина передней подвески; 6 — стартер; 7 — коробка передач; 8 — левый привод; 9 — рычаг передней подвески; 10 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 11 — тяга управления трансмиссией; 12 — реактивная тяга механизма управления коробкой передач; 13 — дополнительный патрубок глушителя; 14 — катколлектор; 15 — правый привод
Двигатель ВАЗ 21126 1.6 литров. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхними распредвалами, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора Приора 21126, по данным производителя, составляет 200 тыс. Км, сколько времени двигатель работает на практике … как назло, в среднем так и есть.
Автомобиль получил много безосновательной критики, особенно виноват старый 8-ми клапанный мотор Приора. Однако после замены силовых агрегатов для них на новые они просто поразили автомобилистов.Если вы посмотрите на технические характеристики, почти невозможно увидеть большую разницу. Но расход уменьшился на 1 литр, мощность увеличилась. Двигатель стал работать намного тише своего предка. Это ощущают как водитель, так и пассажиры. Достаточно посмотреть фото двигателя, чтобы все понять.
Характеристики двигателя Приора 1.6 16 клапанов
Годы выпуска — (2007 — н.в.) Материал блока цилиндров — чугун Система питания — инжектор Тип — рядный Количество цилиндров — 4 Клапана на цилиндр — 4 Ход поршня — 75.Диаметр цилиндра 6мм — 82мм Степень сжатия — 11 Объем двигателя Приора — 1597 см куб. Мощность двигателя Лада Приора — 98 л.с. / 5600 об / мин. Крутящий момент — 145 Нм / 4000 об / мин. Топливо — AI95 Расход топлива — город 9,8 л. | трасса 5,4 л. | смешанный 7,2 л / 100 км Расход масла в двигателе Приора — 50 г / 1000 км Вес двигателя Приора — 115 кг Масло в двигателе Приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе Приора: 3,5 Л … При заземлении налить 3-3,2 л. Ресурс двигателя Приора: 1.По данным завода — 200 тыс. Км 2. Практически — 200 тыс. Км ТЮНИНГ Потенциал — 400+ л.с. Без потери ресурса — до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)
Двигатель Приора 21126 Проблемы и ремонт
Двигатель 21126 является продолжением двигателя ВАЗ 21124 с десятичной запятой, но с ШПГ производства Federal Mogul на 39% легче, клапанные отверстия стали меньше, еще один ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему решена проблема натяжения ремня на блоке 124.Сам блок двигателя Prior тоже претерпел незначительные изменения, например, улучшена обработка поверхности, хонингование цилиндров теперь выполняется в соответствии с более строгими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с предшествующим номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркалом.
Существует облегченная версия этого двигателя — калина 1,4 ВАЗ 11194, а также спортивно-форсированная версия — двигатель ВАЗ-21126-77 (120 л.с.).Это результат доработки двигателя ВАЗ-21126. Отличительная особенность мотора в мощности, которая прибавляется после 3000 об / мин. В остальном двигатели практически такие же. При обрыве ремня ГРМ гнет и клапан. Среди недостатков этого силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, пропадание мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и срыва запуска могут быть проблемы с давлением топлива, сбой синхронизации, неисправность датчика, утечки воздуха по шлангам, неисправность дроссельной заслонки.Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износа цилиндров, поршневых колец и прогорания поршней. Существенный недостаток — двигатель Приори 21126 гнет клапана. Решение проблемы — замена поршней на бесконтактные. Тем не менее мотор Приоры на данный момент является одним из самых современных отечественных двигателей, возможно, по надежности хуже, чем у 124-го, но и мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году была выпущена модернизированная версия этого двигателя под маркой нового двигателя приоры ВАЗ 21127. В 2015 году было запущено производство спортивного двигателя NFR под названием 21126-81, который использовал базовый 21126. А с 2016 года автомобили с Двигатели 1,8 л, в которых также использовался 126-й блок.
Самые основные неисправности 126 моторов
Перейдем к неисправностям и недочетам, что делать, если предыдущий двигатель троит, иногда промывка форсунок решает проблему, может дело в свечах зажигания или в катушке зажигания, но В этом случае принято измерять компрессию, чтобы исключить проблему перегорания клапана.Но самый дешевый вариант — позвонить в службу диагностики.
Еще одна частая проблема, когда у приоры 21126 плавают обороты и двигатель работает неровно, обычная болезнь ВАЗ шестнадцатиклапанный, у вас ДМРВ сдох! Не умер? Затем очистите дроссельную заслонку, есть вероятность, что он просит замену ДПЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно, приехал РХХ (регулятор холостого хода). Что делать, если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно, проблема в термостате или слишком сильных морозах, тогда придется колхозить картонную коробку на решетке радиатора.По поводу перегрева и прогрева надо ли прогревать двигатель? Ответ: хуже не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо. Вернемся к косякам и проблемам с двигателем, двигатель вашего приора не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива. Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, это встречается на всех моторах Лады. Проблема в гидроподъемниках, могут стукнуть шатун и коренные подшипники (это уже серьезно) или в самих поршнях.Почувствуйте вибрацию в двигателе приоры, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно форсунки заслонены.
Тюнинг двигателя Приора 21126 1.6 16V
Чип тюнинг двигателя Приора В качестве побалования можно поиграть спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, смотрите ниже как правильно поднять мощность.
Тюнинг мотора Приора для города
Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., а мощность занижена для снижения налога, даже проводились различные замеры, в которых машина давала схожую мощность… во что решает для себя поверить каждый, остановимся на показателях, заявленных производителем. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить его, не прибегая ни к чему особенному, для небольшого увеличения нужно дать мотору дышать свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельную заслонку 54-56 мм, получаем около 120 л.с., что для города пустяк.
Форсирование двигателя Приорс не будет полным без спортивных распредвалов, например, катки СТИ-3 с описанной выше компоновкой будут обеспечивать около 140 л.с.и это будет быстрый, отличный городской мотор. Доработка двигателя приоры идет дальше, распиленная ГБЦ, валы Стольников 9,15 316, легкие клапаны, форсунки 440сс и ваша машина запросто выдает более 150-160 л.с.
Компрессор на Приора
Альтернативный способ получения такой мощности — установка компрессора, например, самый популярный вариант — комплект Авто Турбо на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приоры , но с меньшей степенью сжатия.Тогда есть 3 варианта: 1 … Самый популярный — опустить SJ с прокладкой от двенашки, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубу, форсунки Bosch 107, установить и пойти на трассу смотреть как машина сбивает. А машина толком не выходит … потом бегом продавать компрессор, писать что автотурбо не едет и все такое … не наш вариант. 2 … Опускаем SJ, установив толстую прокладку ГБЦ от 2112, на питерский впрыск на давление 0.5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или аналог), 51 патрубок выхлопа, форсунки Волга BOSCH 107, ресивер и штатный дроссель. Для полной раскрутки конфигурации даем ГБЦ для прорезки каналов, устанавливаем увеличенные световые клапаны, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это нужно настроить онлайн! Мы получим отличный мотор, работающий в любом (!) Диапазоне, мощностью более 150-160 л.с. 3 … Опускаем SJ заменой поршня на тюнинговый под турбо, на шатуны 2110 можно поставить проверенный поршень Нивов с лужей под турбо, можно на такой конфиг поставить компрессор более производительный, например мерседесовский, продуть 1-1,5 бар с мощностью далеко за 200+ л.с. … и взорвать как черт!) Плюс конфига — возможность в будущем установить на него турбину и задуть хоть все 300+ лс. если поршень к черту не разлетится))
Расточка двигателя Приора или как увеличить объем
Начнем с того, как не надо увеличивать объем, примером будет всем известный двигатель ВАЗ 21128, не делайте это)).Один из самых простых вариантов увеличения объема — установка мотокомплекта, например STI, мы выбираем его для нашего блока 197,1 мм, но не забываем о косяках 128-го мотора, не торопимся ставить долго- поглаживание колена. Можно пойти другим путем и купить высокий блок приора 199,5 мм, коленвал 80 мм, диаметр цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм палец 19 мм, это добавит до 1,8 объема и без повреждений R / S, мотор можно свободно крутить, ставить злые валы и выдавливать больше мощности, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить мотор, вы можете собрать стандартный блок с пластиной, как это сделать, как он вращается на 4-х дроссельных заслонках и широких валах.
Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа на впуске размещены 4 штуцера. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. У нас более стабильная работа мотора снизу вверх. Самый популярный метод — установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ.Приобрести: сам агрегат, сделать переходник коллектора и патрубки, кроме этого понадобится нулевой фильтр, форсунки Bosch 360ss, MAP (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, широкие валы (фаза на 300) , распиловка каналов ГБЦ 40/35, легкие клапаны, пружины опель, толкатели жесткие, выхлопной паук 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе. В продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных заслонок, вполне пригодных для использования. При правильной комплектации Приора мотор выдает порядка 180-200 л.с.и больше. Чтобы на вазовой атмосфере выйти за пределы 200 л.с. нужно взять валы типа STI Sport 8 и раскрутить на 10000 об / мин, ваш мотор будет выдавать больше 220-230 л.с. и будет совсем адская корч. К недостаткам дросселей можно отнести снижение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские моторы раскручивают на патрубках более 8000-9000 и более оборотов, поэтому не избежать постоянных поломок и ремонта двигателя Приора 21126.
Есть много способов построения турбо-приора, посмотрим на городской вариант, как более приспособленный для работы.Такие варианты чаще всего строятся на турбине TD04L, поршнях нива с проточками, валах в идеале Стольникова 8.9 может быть USA 9.12 или аналогичные, форсунки 440сс, ресивер 128, гаситель 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 л.с., а как оно пойдет смотрите видео. А как насчет серьезного валяния? Для сборки таких моторов днище оставляем такое же на усиленном блоке, пиленая головка, валы Нужин 9.6 или аналогичные, жесткие шпильки от 8 клапанов, помпа более 300 л / ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину TD05 , прямоточный выхлоп на 63 трубе.Этот набор железа сможет надуть в ваш мотор приору 400-420 л.с., для легковой машины весом чуть больше тонны этого хватит для взлета в космос)
.
No related posts.

Двигатель	ВАЗ 21116/11186
Года выпуска	2011 — сегодня	2007 — сегодня	2013 — сегодня	2003 — сегодня
Материал блока цилиндров
Система снабжения	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор

Количество цилиндров
Клапаны на цилиндр
Ход поршня
Диаметр цилиндра				82.5 мм (82 мм с 2014 г.)
Степень сжатия
Объем двигателя	1596 куб. См	1597 см куб	1596 куб. См	1796 куб. См (1774 куб. См с 2014 г.)
Мощность	87 л.с. / 5100 об / мин	98 ч.п. / 5600 об / мин	106 л.с. / 5800 об / мин	98 л.с. / 5200 об / мин (123 л.с. / 5500 об / мин)
Момент	140 Нм / 3800 об / мин	145 Нм / 4000 об / мин	148 Нм / 4000 об / мин	162 Нм / 3200 об / мин (165 Нм / 4000 об / мин)

Расход топлива



Расход масла				около 300 г / 1000 км
Тип масла	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40
Сколько масла в двигателе
При замене литья

по данным завода				200 тыс. Км
на практике

потенциал
без потери ресурса
Двигатель был установлен	Лада Гранта Лада Калина 2 Лада Приора	Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)	Лада Приора Лада Калина 2 Лада Гранта	Лада Приора 1.8 ВАЗ 21124-28 Лада 112 Купе 1.8 ВАЗ 21104-28

общие данные
Тип корпуса	Седан	Универсал	Хэтчбек, 5-дверный	Хэтчбек, 3-дверный
Кол-во дверей	4	5	5	3
Количество мест (при сложенном заднем сиденье)
Снаряженная масса, кг
Допустимая максимальная масса, кг	1578	1593	1578	1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг:
с тормозами
без тормозов
Объем багажника (5/2 места), л	430	444/777	360/705	—
Максимальная скорость (двигатель 21126/21127), км / ч
Время разгона до 100 км / ч (двигатель 21126/21127), с
Расход топлива (двигатель 21126/21127), л / 100 км: в смешанном цикле
Емкость топливного бака, л

Двигатель
Модель	21126	21127
тип двигателя	Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый
Расположение	Передняя, поперечная
Механизм клапана	DOHC, 16 клапанов
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм
Рабочий объем, см3
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	72 (98)	78 (106)
	5600	5800
Максимальный крутящий момент, Нм	145	148
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1	4000	4200
Система подачи	Распределенный впрыск топлива	Распределенный впрыск топлива.Изменяемая длина приточных каналов
Топливо	Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 95
Система зажигания	Электроника, часть системы управления двигателем
Стандарты токсичности	Евро 4

Шасси
Подвеска передняя	Независимая, типа Макферсон, с телескопическими стойками амортизатора, винтовыми пружинами, поперечными рычагами, продольными распорками и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Полунезависимая, со спиральными пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными U-образной поперечиной и встроенным стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа
Колеса	Диск стальной или легкосплавный (запаска — сталь)
Размер колеса	5.0Jx14h3; 5.5Jx14h3; 6.0Jx14h3; PCD 4×98; DIA 58,6; ET 35
Шины	Радиальный, бескамерный
Размер шин	175 / 65R14; 185 / 60R14; 185 / 65R14

Трясется руль на холостых ваз 2114 – АвтоТоп

Признаки нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114 на холостых

Вибрация на холостых. Под прицелом — зажигание

Электроника и датчики как причины вибрации

Другие причины вибрации на холостых оборотах

Видео о причинах нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114

Выводы

Похожие статьи

Возможные причины вибрации салона

Замена подушек и профилактика неисправности свечей

Иные поломки, вызывающие вибрацию салона

Заключение по теме

Почему бьет руль на скорости ваз 2114

биение руля ВАЗ-2114

Почему бьет руль на высокой скорости

Почему бьет руль на малой скорости

Причины биения руля при торможении и на поворотах

Способы решения проблемы

Вибрация / биение руля не из-за балансировки! (с. 13)

Дрожит руль на скорости

Вибрация руля на скорости 90-100 км/ч. Причины и способы устранения

Неправильная балансировка

Дисбаланс покрышки

Неправильные углы установки колес

Незатянутые болты крепления колеса

Износ или повреждение элементов подвески

Износ ступичного подшипника

Карданный вал как причина повышенной вибрации

Изношенные опоры двигателя

Особенности покрышек

Несоответствие колес заводским рекомендациям

Неисправности рулевого управления

Попадание посторонних предметов между двигателем и его защитой

Износ или коробление тормозных дисков

Заключение

Вибрация руля на скорости 100-120: причины

Снег и грязь нарушают балансировку колес

Руль вибрирует только на большой скорости

Поврежденные диски или резина – причина вибрации

Недостаточное давление в шинах

Не затянуты болты крепления колеса

Неисправные или изношенные элементы рулевого управления или подвески

Нарушение геометрии установки колес

причины вибрации, устранение проблемы — Рамблер/авто

отчего бьет в руль и трясет при разгоне — Рамблер/авто

4 причины вибрации руля на скорости — Статьи

Самостоятельная диагностика

Колеса и диски

Крепление и подвеска

Неисправность системы торможения

Работа вентилятора радиатора или кондиционера

Причины возникновения вибрации руля — DRIVE2

История про тряску руля (влево-вправо) на любой скорости. — DRIVE2

возможные причины и способы решения проблемы

Как это бывает?

Как можно решить проблему?

Нарушения балансировки

Симптомы нарушенной балансировки

Деформация дисков

Покрышки

Давление в шинах

Слабый крепеж колеса

О рейке

Вибрации в поворотах на малых скоростях

Рулевая рейка

Резюме

Бьет руль при движении, вибрация на скорости: причины, что делать?

1

2

3

4

5

#5. Трясёт руль на скорости, колёса в порядке — Лада 2110, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Вибрация двигателя на холостых оборотах ваз 2114

Возможные причины вибрации салона

Замена подушек и профилактика неисправности свечей

Иные поломки, вызывающие вибрацию салона

Заключение по теме

Снятие переднего бампера ваз 2114

Замена переднего бампера — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2