Замена маслосъемных колпачков приора 16 клапанов без снятия головки: Замена маслосъёмных колпачков ВАЗ-2112 16 клапанов без снятия головки — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Замена маслосъёмных колпачков Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Внешним признаком износа маслосъёмных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (смотрите «Прокладка крышки ГБЦ»), привода газораспределительного механизма (смотрите «Ремень ГРМ»), задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (смотрите «Замена прокладки ГБЦ»), снятия головки блока цилиндров (смотрите «Замена прокладки ГБЦ»), а также пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…приспособление для сжатия пружин клапанов…

…приспособление для снятия и оправка для установки маслосъёмных колпачков.

1. Отсоедините провод клеммы «минус» аккумулятора.

2. Выверните свечи зажигания (смотрите «Замена свечей»).

3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (смотрите «Установка поршня в ВМТ такта сжатия»).

4. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (смотрите «Ремень ГРМ»).

5. Снимите шкивы распределительных валов (смотрите «Замена прокладки ГБЦ»).

6. Снимите заднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма (смотрите «Замена прокладки ГБЦ»).

7. Снимите крышку головки блока цилиндров (смотрите «Прокладка крышки ГБЦ»).

8. Снимите головку блока (смотрите «Замена прокладки ГБЦ»).

9. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов…

10. …и снимите корпус.

11. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

12. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.

13. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.

14. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.

Рекомендация

Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.

15. Снимите тарелку пружины.

16. Снимите пружину.

17. Спрессуйте маслосъёмный колпачок с направляющей втулки клапана.

Внимание

При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов.

Применение для этой цели двух отверток запрещено!

Рекомендация

Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.

18. Окуните маслосъёмный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.

19. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.

Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.

20. Установите пружины и тарелки пружин.

21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.

Рекомендация

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

22. Установите гидротолкатель клапана.

23. Аналогично замените маслосъёмные колпачки остальных клапанов.

24. Установите головку блока на двигатель (смотрите «Замена прокладки ГБЦ»).

25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.

26. Установите распределительные валы в опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.

Распределительный вал впускных клапанов снабжен отличительным пояском.

27. Смажьте моторным маслом шейки…

28. …и кулачки распределительных валов.

29. На поверхность головки блока цилиндров, сопрягаемую с корпусом подшипников распределительных валов, нанесите герметик типа «Локтайт-574» валиком диаметром 2 мм.

Внимание

Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика.

30. Установите корпус подшипников и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.

Корпус подшипников центрируется втулками, запрессованными в головку блока цилиндров. Перед установкой корпуса проверьте их наличие и правильность запрессовки.

31. Установите снятые детали газораспределительного механизма (смотрите «Замена прокладки ГБЦ») и отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (смотрите «Ремень ГРМ»).

32. Установите снятые детали привода генератора и отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (смотрите «Натяжение ремня генератора»).

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

ВАЗ 2170 | Замена маслосъемных колпачков

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), пинцет для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…и приспособление для сжатия пружин клапанов.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Снимите нажимные рычаги и сухари рычагов (см. «Замена гидрокомпенсаторов клапанов»).


3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.	4. Установите под «рассухариваемый» клапан опору (можно воспользоваться головкой подходящего размера из набора инструментов), сожмите пружину и выньте из тарелки пружины сухари.


5. Снимите верхнюю тарелку пружины клапана, пружину…	6. …и нижнюю тарелку пружины впускного клапана…


7. …или механизм вращения выпускного клапана.	8. Снимите пассатижами с направляющей втулки клапана маслосъемный колпачок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.

10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, то при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

11. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

Рис. 5.4. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

12.

Установите на двигатель головку блока цилиндров, а корпус распределительного вала на головку и затяните болты их крепления в последовательности, показанной на рис. 5.4 (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), моментом, приведенным в приложении 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прокладку головки блока цилиндров обязательно замените новой.

Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.

13. Установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма.

14. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления»), а также компрессора кондиционера (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера»).

Замена маслосъемных колпачков приора 16 клапанов

Замена маслосъемных колпачков — Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Полный размер

Доброго времени суток, уважаемые читатели моего БЖ. Сегодня речь пойдет о замене маслосъемных колпачков. У многих сразу возникнет вопрос-а с чего бы вдруг? Ведь совсем недавно сделана капиталка. Ответ прост-все мы не без греха и косяки случаются у всех. Ну а теперь по порядку.
В общем, ездил я и горя не знал, под капот не заглядывал вообще, уже 2 раза сменил масло и тут черт меня дернул перед очередной заменой глянуть уровень. Оказалось, что за 8000 км мой мотор скушал грамм этак 300 масла. Вроде бы норма, -скажете Вы. Но я так не считаю. Всё же собрано всё было с идеальными допусками, убита куча времени и отговорки в стиле «Это ж приора-она всегда масло жрет» здесь неуместны.
Само собой, первым делом осмотрел машинку на подъемнике со всех сторон-мотор абсолютно сухой, никаких признаков масла снаружи нет. Все сальники в норме, прокладки целы… Естественно, остается второй путь «убывания» масла- горшки. Еду к другу в гараж, на скорую руку делаем эндоскопию. 1 и 3 котлы в идеале, присутствует еле-заметный золотистый нагар, все маркировки читаются чётко, всё как новое. А вот 2 и 4 горшок подложили «сюрприз» в виде небольшого масляного нагара. Разбираемся дальше-путем проверки сапунов 100% определяем, что с кольцами всё в порядке, картерных газов нет, давление в картере отсутствует вообще. И тут я вспоминаю свои «приключения» с колпачками — при запрессовке новых колпачков еще во время капиталки мною успешно были загажены несколько штук из-за использования оправки от 8-клопа и место «растерзанных» колпачков успешно заняли новые, купленные в соседнем магазине. Итог такой-судя по цвету они лежали «под прилавком» не менее нескольких лет, из-за чего, собсвенно, стали деревянными и в процессе снятия и последующего «прощупывания» это подтвердилось.
Ну что ж, взяли новый комплект колпачков, сальники распредов, локтайт и бегом в сервис исправлять косяки.
Господи, в который раз я поминаю себя добрым словом, когда меня затрагивают манипуляции по снятию ресивера. Установленный мной «распилок» от 1,5 спасает в очередной раз-без лишнего геммороя скидываем его верхнюю часть и спокойно проводим все необходимые манипуляции (владельцы приор с ГУРом или кондеем не по наслышке знают о сексе с нижним левым болтом впускного коллектора, закрытого генератором).
Вскрыли голову, осмотрели состояние-всё как новое, как будто только отмыли, Petro Canada реально работает, в этом убеждаюсь в очередной раз.
Собственно, вся процедура заняла около 4 часов с перекурами. К следующей замене масла проверю, что же из этого вышло. Ну и, конечно, несколько фотографий процесса)

Полный размер

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 192 000 км

www.drive2.ru

Замена маслосъемных колпачков — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Вечер добрый=))Начну с далека, банку я не купил, сорвался и подарил себе на ДР телефон=D

А теперь о проблеме, в один момент заметил что маслецо ушло, подлил…опять ушло…раз в месяц подливал по немногу, машина не дымила, не пыхтела, ехала нормально, но на резьбе свечей было немного масла и при сбросе оборотов вылетало облако гари…в общем приговор был дан другом механиком=)

И вот наступил мой отпуск и день «Х», загнали тачку в гараж к Artem21720 и понеслась…в общем всю последнюю неделю отпуска я провел в гараже=D картину омрачал кондер и это ХАЛЛА тут оба вентилятора спереди, что совсем лишило свободы

Полный размер

молюсь богу автоваза

Уже знали что самая жесть это снять рога, а именно левый болт у генератора

Полный размер

люди как то умудрялись скрутить если накидным ключом, я даже не смог его туда засунуть, помещалась только головка

Полный размер

помог карданчик и головка

Вот такую гадость обнаружил в шланге сапуна

Полный размер

Скинули рога, сняли ГБЦ, не знаю что лил прошлый хозяин, но очень грязно

Полный размер

Почистили все и свозили токарю на шлифовку

Полный размер

но тут она правда еще недочищена

Притерали клапана в сервисе, спец инструментом, довольно быстро, а вот засухаривали часа 2…это прям ад какой то был

Полный размер

Кстати вот такие форсы стоят

Полный размер

почистили и их и колечки поменяли
Разбирали пару дней, собрали все за один =D

Полный размер

Повезло еще что я дрыщ и могу пролезть во многие дыры и укромные места=DDD
А так же еще поменял диодный мост и щетки на генераторе, т.

к. шла плохая зарядка и кстати генератор от 2112 на 90А…хотя я был уверен что гена приоровский, странно…

www.drive2.ru

Замена маслосъемных колпачков Лады Приора 8 и 16 клапанов: пошаговая инструкция

Чтобы предотвратить проникновение смазочной жидкости в цилиндры двигателя и в систему подачи воздуха, на клапанах двигателя автомобиля Приора используются специальные маслосъемные колпачки. Эти детали имеют металлический корпус, в котором устанавливается уплотнитель из резины, устойчивой к агрессивным химическим воздействиям. Но со временем она все же изнашивается, из-за чего требуется осуществлять замену сальников. В этой статье мы расскажем, как выполнить все необходимые работы, не привлекая специалистов автосервиса.

Когда может потребоваться замена маслосъемных колпачков

Основные симптомы, указывающие на то, что необходима срочная замена маслосъемных колпачков на Ладу Приора, это:

при запуске двигателя появляется голубой дым из выхлопной трубы;
на электродах свечей зажигания невооруженным взглядом видны потоки масла;
значительно повышается расход смазочной жидкости и топлива.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов и полностью уверены в отсутствии каких-либо протечек масла, потребуется заменять сальники клапанов.

Для этого нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

комплект рожковых ключей и головок;
набор отверток и шестигранников;
устройство, позволяющее без особых усилий сжимать пружины клапанов;
прокладки для головки блока цилиндров. Их также лучше заменить одновременно с сальниками, чтобы исключить протечку в будущем;
оправка;
специальный инструмент для извлечения сухарей и маслосъемных колпачков.

Кроме того, потребуется снять с автомобиля аккумулятор, чтобы исключить его повреждение или возникновение короткого замыкания в процессе выполнения работ.

Основные этапы замены сальников

Замена маслосъемных колпачков – довольно длительная процедура. Все дело в том, что добраться до этих деталей непросто. Поэтому осуществлять ремонт нужно в несколько этапов:

предварительные работы, к которым относится извлечение аккумулятора, а также отключение форсунок, катушек зажигания, датчиков давления масла и распределительного вала. Кроме того, потребуется слить в заранее подготовленную емкость охлаждающую жидкость и отключить тросик педали газа, чтобы он не мешал в проведении ремонта;
демонтаж ГБЦ. Заменить маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров невозможно, поэтому данному этапу нужно уделить особое внимание. Сперва снимаем воздушный ресивер, а затем – крышку кожуха, защищающего ремень газораспределительного механизма, шестерни распределительных валов, патрубки термостата и топливопровод. После этого можно легко добраться до ГБЦ и аккуратно извлечь ее. На время выполнения работ головку нужно поместить на чистый участок пола, чтобы исключить попадание в нее пыли и грязи;
демонтаж распределительных валов;
извлечение гидрокомпенсаторов с использованием магнита;
сжатие пружин клапанов с помощью специального устройства, а также их демонтаж вместе с тарелками;
снятие маслосъемных колпачков. Сразу же после этого вставляем новую деталь в оправку, слегка смазываем ее моторным маслом и запрессовываем на место.

Читайте также: Замена задних стоек на Приоре

После того как вы установите все 16 маслосъемных колпачков, можно осуществлять сборку двигателя. Она выполняется в обратном порядке с обязательным соблюдением перечисленных ниже правил:

посадочные места ГБЦ и крышки тщательно очищаются от грязи и пыли, а затем обрабатываются герметиком;
распредвалы устанавливаются строго на свои места. Чтобы не перепутать их, при демонтаже лучше нанести соответствующие метки с помощью маркера. То же самое относится и к шестерням;
болты, удерживающие головку, следует затягивать по очереди. Это поможет избежать даже минимальных перекосов.

После сборки вам остается лишь залить на место охлаждающую жидкость, проверить уровень масла и установить на место аккумулятор. Также мы рекомендуем прокрутить коленвал вручную несколько раз, чтобы убедиться в правильности выставления меток газораспределительного механизма. Теперь можно запускать двигатель и использовать автомобиль, не опасаясь повторения проблемы с маслосъемными колпачками.

https://www.youtube.com/watch?v=tHbEGOkzRyU

ladaautos.ru

Замена колец и маслосъёмных колпачков. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Приветствую друзья.
Скажу сразу, такой ремонт делал впервые, все знания черпал из сайта Драйв и инета.
Ремонт у меня занял ровно неделю, всё делал не спеша, разбирал 3 дня, очковал конечно, в какой то момент подумал, зря я это всё затеял, ездил бы и не парился.Но, машина собрана, лишних болтов и забытых деталей не осталось.В помощь пакетики.Болтики каждой детали слаживал в пакетик и подписывал.
Что было куплено из оснастки.
1.Ключ динамометрический Джонсвей Ар.T04150
2.Ключ динамометрический Джонсвей Ар.T04060
3.Рассухариватель клапанов.(Редкостная какаха попалась).
4.Набор для запрессовки маслосъёмных колпачков.
5.Щипцы «Force» для извлечения маслосъёмных колпачков.
6.Оправка для поршневых колец KING TONY Ар.9AC12532
7.Клещи для установки поршневых колец JTC Ар.4008
Запчасти.
1.Кольца MAHLE Ар.03031N0
2.Маслосъёмные колпачки VICTOR REINZ Ар.122605803
3.Сальники распредвала CORTECO Ар.16012080B
4.Заглушки распредвала Ар.21121003290
5.Ролик натяжной DAYCO Ар. ATB2544
6.Паразитный ролик KOYO Ар. PU355816RR9D
7.Болт паразитного роликаTOYOTA Ар. 9010510248
8.Шайба проставочная для ролика Ар.21080100613010
9.Шкив коленвала Ар.21126100503000
10.Ремень ГРМ усиленный GATES Ар. 5631XS
11.Герметик анаэробный Permatex Ар.51813
12.Прокладки:поддона, головки, термостата, рессивера, выпуск, резонатор.
Далее фотки.

Поддон отделял отвёрткой с молотком, прокладка рвалась как бумага.

Всё в пакетах, дабы не перепутать.
Пробег на этом масле 8т.км., маслофильтр менял через 5 т.км.
Привалочные плоскости чистил ножиком.Ничего не шлифовал.
Так я выкручивал первый болт головки, удлинитель 3/8 не выдержал.

Магнитная указка для гидриков.
Что бы не перепутать при установке.
Зелёный, новый колпачок.
Дальше муторная чистка клапанов, каналов, поршней.
С выпускными работал больше, нагар очень плотный, чистил дремелем с каменной насадкой.

кольца подгонял как описано у этого парня www.drive2.ru/l/464906227768361064/
Поставил помпу ТЗА Pover Full, она слева, для сравнения со старой.
Приспособил съёмник.
Планка для заглушек.
Всё собрал, не течёт.Завелась с первого раза, тарахтела-жуть, оказалось из-за гидриков, сейчас тишина.
Проехал 20 км.пока норм.Буду наблюдать.
Всем пока.

www.drive2.ru

Лада Приора Хэтчбек ☆Lavanda® › Бортжурнал › Замена сальников клапанов+ гидрокомпенсаторов

Совокупность мелких неисправностей сподвигло меня со временем вскрыть клапанную крышку.
Проблема №1 Гидрокомпенсаторы.
Когда начал эксплуатацию приоры заметил что на холодную стучат гидрики, (на горячую всё отлично было) со временем ситуация в лучшую сторону не изменялась, в последнее время особенно зимой когда запускал с автозапуска они стучали до прогрева мотора, либо пока не поддашь оборотов до 2000 и минуту подержать их.
Замер давления масла показал что с давлением всё в норме, значит дело в самих гидриков, решил что буду менять.
Замер давления на горячую хх.

Полный размер

Замер давления на горячую на оборотах.

Полный размер

Проблема №2 Масложор.
Когда залил масло Газпромнефть заметил повышенный расход масла, при возврате на Hessol ситуация сильно не изменилась, расход был где то литр на 5 тысяч километров. Также наблюдался синий дым из выхлопной особенно когда крутишь мотор тысяч до 4-4.5 об/мин.
Решил начать с замены сальников клапанов, менять собрался без снятия ГБЦ.
Проблема №3 Масло в свечном колодце 4 цилиндра.
С этой болячкой приора была куплена, мне это сильно не мешало, но чуть напрягало, потому то люблю когда всё исправно. Купил давным давно шприц-герметик Локтайт.
Долго готовился к этому ремонту, читал, советовался что и как.
В итоге купил необходимый как мне казалось наборчик для ремонта.

Полный размер

на фото не всё

1) Гидрокомпенсаторы INA- 3800р
2) Сальники клапанов АВТОВАЗ- 365р
3) Рассухариватель клапанов 2112- 260р.

4) Центровка-запрессовка для установки диска сцепления и сальников клапанов- 120р
5) Съемник сальников клапанов- 290р
6) Уплотнитель впускного коллектора 1.6 2112- 60р
7) Герметик 16кл головки шприц-локтайт 2шт- 270р
8) Опора ресивера 2112 2шт- 50р.
9) Сальник распредвала 2шт- 100р
10) Заглушка распредвала 2шт- 80р
11) Свечи NGK- 500р.
Ремонтом решил заняться в отпуске, т.к. машина не так нужна и времени больше заниматься ею.

Полный размер

День первый.
За первый день (работал я три для с 9 утра до 5 вечера) я разобрал ГБЦ, рассухарил 8 клапанов, заменил 8 сальников клапанов, отмыл детали двигателя от нагара.
Разборка проблем не вызвала, слил старое масло, чтобы продуть все каналы, в том числе основной что приходит к ГБЦ.

Полный размер

День второй.
На следующий день доделал всё клапана, чтобы клапаны не выпали подводил поршень в ВМТ.

Полный размер

Сальники клапанов довольно легко и удобно снимать оправкой, с установкой проблем не было.

Полный размер

Рассухаривать клапана довольно просто, а вот засухаривать одному не очень удобно.
Крепил рассухариватель к центру ГБЦ, прошлось снять распорку стаканов чтобы не мешала.

Полный размер

Сальники клапанов брал Автоваз, магазин проверенный, надеюсь послужат.
Вот такие.

Полный размер

Старые сальники конечно деревянные, а что ты хотел Коля, пробег то 154 тысячи.
Благо хоть все на своих местах, а то у некоторых они куда то пропадали.

Полный размер

После завершения работы с клапанами установил гидрокомпенсаторы, предварительно окунув их в масло. Смазал шейки распределительных валов, установил распредвалы на место, они не взаимозаменяемы. Обезжирил поверхности ГБЦ и крышек подшипников растворителем 650 .
По букварю нанес герметик.
Одного шприца мне не хватило на всю голову, вот два как раз, даже немного осталось.

Полный размер

Ставим плиту на место, жаль что в книге нет порядка по затяжке этих болтов, тянул от центра крест на крест в три приема, по динамометрическому ключу, момент затяжки 7-9 нм.

Полный размер

Обезжириваем поверхность сопряжения плиты и клапанной крышки.
Мажем по букварю, тут всё намного проще.

Полный размер

Для облегчения установки плиты и клапанной крышки использовал две шпильки М6 как направляющие, чтобы не промахнуться с центровкой и попасть сразу куда надо. Их ставил по диагонали.

Полный размер

День третий.
Гермети

www.drive2.ru

Расход масла. Замена колпачков и колец. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Добрый день, уважаемые пользователи DRIVE2! Это моя первая запись на сайте, которая по совместительству является вопросом. В августе 2017 года была приобретена приора 63к пробега 2013 года 16-ти клапанная. Я третий хозяин. В данный момент пробег 73к. Сразу заметил одну неприятную вещь: расход масла на 1000 км составляет порядка 700 мл. Пробовал заливать три разновидности синтетического масла: лукойл люкс, jb german oil, zic x9 (все 5w-40). Расход всё такой же.

На днях в серваке диагностику прошел. Нигде подтеков не обнаружено, дым не валит (ни на ХХ, ни на газах), свечи чистые идеальные, в колодцах масла нет, в глушителе вроде чуток нагар есть. В целом внешний осмотр (достаточно детальный) показал, что всё в порядке. Мастер из сервиса заключил, что виноваты маслосъёмные колпачки. Кольца по его словам нормальные, т.к. нет ни дыма, ни в свечах масла, ни каких-либо других признаков. Советует поменять маслосъемные колпачки.

В другом же серваке моторист сказал, что это полная фигня и нужно ещё минимум кольца менять сразу, а ещё лучше поставить поршня от ваз 12. Мол в таком случае вообще до конца жизни забудешь про расход масла + клапана не гнёт, при обрыве ГРМ))

В итоге я уже неделю сижу и думаю. Посоветуйте, пожалуйста, кто разбирается.

1) оставить всё как есть и не лезть в двиг;
2) заменить только маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ;
3) заменить только маслосъемные колпачки со снятием ГБЦ;
4) заменить колпачки + колечки;
5) заменить колпачки + колечки + поршни.

Просьба аргументировать свой выбор. Буду ПРЕМНОГО благодарен, если ВЫ поможете мне сделать выбор грамотный. Моя первая машина, опыта очень мало во всём этом.

p.s. товарищ советует ничего не вскрывать и ездить так, доливая масло.
p.p.s. может ли что-то ещё сильнее поломаться из-за этого дальше, если ездить на такой (расходующей масло) машине?

www.drive2.ru

Замена маслосъемных колпачков лада приора 16 клапанов. Замена маслосъемных колпачков

Никто не будет спорить, что силовые агрегаты автомашин относятся к высокотехнологичным конструкциям. Они состоят из многих узлов и деталей. В процессе смазки клапанов важную роль играют маслоотражающие сальники, но, к сожалению, их срок службы ограничен. Не каждый автомобилист в состоянии самостоятельно определить неисправный узел и произвести ремонт ДВС. Поэтому многих интересует не только цена такой услуги в автосервисе, но и в каком случае ее нужно проводить.

Любой бывалый автолюбитель не раз наблюдал ситуацию, когда какой-нибудь автомобиль, резво набирая скорость на светофоре, оставляет за собой облако сизого дыма. Владельцы таких транспортных средств, естественно, догадываются о том, что с двигателем что-то не так, доливая время от времени масло. Между тем, пришло время задуматься о ремонте и узнать стоимость замены маслосъемных колпачков в ближайшем автосервисе.

Резиновые уплотнители клапанов – это неотъемлемая деталь любого ДВС. Они выполняют две основные задачи:

Обеспечение достаточной смазки штоков клапанов, особенно это важно при воздействии горячих отработавших газов.
Противодействие проникновению излишков смазки в камеру сгорания.

Эксплуатационные параметры мотора в значительной мере зависят от качества и надежности маслоотражающих сальников клапанов ГРМ. Их своевременная смена важна и практически одинакова как для , так и для BMW.

Конструкция

Нынешняя версия сальника представляет собой резинотехническое изделие с армированной втулкой и пружиной, прижимающей кромку уплотнительной манжеты к штоку клапана. Автомобилисты, интересующиеся, сколько стоит замена маслосъемных колпачков, также должны учитывать стоимость самих расходников, которая зависит от бренда. Например, последние десять лет популярностью пользуется продукция Goetze, конструктивно состоящая из следующих элементов:

Сальники изготовлены из эластомеров, в основном это резиновая смесь FP-7510 на базе фторкаучука. Ресурс деталей в среднем составляет 160-180 тысяч километров пробега или 5-6 лет. Похожая конструкция и у продукции фирмы Elring, которая сделана из смеси FPM-8003. Но их ресурс немного меньше – 120-140 тысяч км.

Неплохо зарекомендовали себя колпачки от НПК Резерв, эксплуатационный опыт доказал высокую надежность этих деталей. После пробега 200-240 тысяч километров состояние сальников оставалось удовлетворительным.

Когда начинать думать о стоимости замены штатных маслосъемных колпачков на своем авто?

Повышенный расход масла через уплотнители значительно ухудшает сгорание горючей смеси, в результате чего мощность мотора понижается, а расход топлива увеличивается. На исправном двигателе, где сальники, поршневые кольца и вентиляция картера находятся в нормальном состоянии, средний расход масла находится в пределах от 120 до 180 грамм на тысячу километров пробега.

Если обнаружено, что выхлоп стал чересчур дымным, особенно при торможении двигателем, а также свечи замаслены, то нужно ожидать, что расход смазки увеличится до 800-1200 грамм на одну тысячу пробега. Такую картину могут подтвердить владельцы «десяток», после чего они приступали к самостоятельно или в автосервисе. Последний вариант заставляет задуматься о стоимости работ по замене маслосъемных колпачков, в любом случае своевременная установка новых маслоотражающих элементов обойдется значительно дешевле, чем капремонт всего силового агрегата.

В любом случае, каждый уважающий себя автомобилист должен вовремя определить износ уплотнительных манжет по следующим признакам:

Понижение уровня масла в ДВС.
Образование на свечах зажигания черного нагара.
Сизый дым из выхлопной трубы при торможении двигателем или резком нажатии на акселератор.
Повышенный расход горючего и падение мощности.
Снижение компрессии.

При несвоевременной замене серьезную опасность представляет нагар на стенках цилиндров и на поверхностях поршней. При работе агрегата отложения превращаются в абразив, что влечет интенсивный износ узлов и детале

tdconti55.ru

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) Замена маслосъемных колпачков

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
Замена маслосъемных колпачков

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»), задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), снятия головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), а также пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…приспособление для сжатия пружин клапанов…

…приспособление для снятия и оправка для установки маслосъемных колпачков.

1. Отсоедините провод клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).

3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

4. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).

5. Снимите шкивы распределительных валов (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

6. Снимите заднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

7. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

8. Снимите головку блока (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).


9. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов…	10. …и снимите корпус.


11. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.	12. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.

13. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.

14. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.

Полезный совет


15. Снимите тарелку пружины.	16. Снимите пружину.

17. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.

Предупреждение

Полезный совет


18. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.	19. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.

Примечание

Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.

20. Установите пружины и тарелки пружин.

21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.

Полезный совет

После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

22. Установите гидротолкатель клапана.

23. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

24. Установите головку блока на двигатель (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).


25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.	26. Установите распределительные валы в опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.

Примечание

Распределительный вал впускных клапанов снабжен отличительным пояском.


27. Смажьте моторным маслом шейки…	28. …и кулачки распределительных валов.

29. На поверхность головки блока цилиндров, сопрягаемую с корпусом подшипников распределительных валов, нанесите герметик типа «Локтайт-574» валиком диаметром 2 мм.

Предупреждение

Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика.

30. Установите корпус подшипников и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.

Примечание

31. Установите снятые детали газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров») и отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).

32. Установите снятые детали привода генератора и отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»).

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1. 9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5. 3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9. 0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10. 15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12. 3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

automend.ru

Замена маслосъемных колпачков ваз приора 16 клапанов

Ну, вот! У меня Приора начала «кушать» масло. Полез, начал разбираться, что да как. Где искать причину? В итоге обнаружил, что маслосъёмные колпачки пришли в непригодность. Нужен срочный ремонт, иначе постоянные доливы сведут меня с ума. Подскажите, замена маслосъемных колпачков на Приоре возможна без снятия ГБЦ или нет?

Можно без снятия ГБЦ поменять, но нужен опыт и соответствующий инструмент. Если нет, ни того, ни другого, то работу явно не выполнить самому

Можно, но неудобно. Неудобно рассухаривать, неудобно собирать потом всё. Лучше снять и полностью всё заменить без проблем

Если потемнел выхлоп, увеличился расход масла — верный признак того, что пришли в непригодность МСК. Замена маслосъемных колпачков Приора возможно, как со снятием головки блока цилиндров, так и без снятия. У вас должен быть соответствующий опыт и квалификация, дабы проделать всю работу самостоятельно. Особенно затруднительно менять маслосъёмные кольца без снятия ГБЦ, так как в таком случае существенно затрудняется процесс рассухаривания.

Замена маслосъемных колпачков Приора

Я предлагаю вам всё таки начать с того, что головку блока цилиндров придется снимать. Для этого сперва организуйте к ней беспрепятственный доступ. Снимите воздушный ресивер, отведите заслонку с воздушными патрубками в сторону.

Головкой на «13» откручиваем пять крепящих патрубки цилиндров болтов, снимите ресивер и катушку зажигания. Теперь можно снять саму крышку защитного кожуха ремня ГРМ. Дальше проделайте оставшуюся демонтажную работу, дабы появилась возможность полностью снять головку блока цилиндров.

После того, как вы сняли ГБЦ, перенесите её на стол для удобной последующей работы. На Lada Priora в первую очередь нужно снять распределительные валы. Магнитом снимите гидрокомпенсаторы, и сложите их в таком порядке, в котором снимали. Дальше нам понадобится устройство для сжатия пружин. Сжимаем пружину, и тем же магнитом изымаем сухари клапана. После вытаскиваем пружину и тарелку.

Теперь мы можем снять МСК, но только с помощью специального устройства. В опору вставьте новый маслосъёмный колпачок, смазанный в моторном масле. Запрессовываем новый колпачек, устанавливаем пружину, тарелку, зассухариваем. Получается, что так нужно сделать 16 раз, ведь, наверняка, двигатель вашего автомобиля 16-клапанный.

Последующий запуск двигателя

Когда все МСК заменены, ставим ГБЦ на место. После проверяем уровень моторного масла, убеждаемся, что ОЖ присутствует в системе. Но, хочу вам дать один совет. Прежде, чем запускать двигатель автомобиля после проведенной работы, сделайте вручную 2-3 оборота коленчатого вала. Таким образом вы сможете убедиться в том, что метки стоят правильно. Плюс ко всему, сам ремень ГРМ сядет плотно на своем месте, что также весьма хорошо. На этом всё, пробуйте!

Какая бы не была резина качественная и масло-бензостойкая с течением времени и под действием жутких температурных нагрузок и перепадов начинает твердеть и крошится. Поэтому приходит время для замены на новые изделия.

Замена маслосъемных колпачков. Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания; потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров, привода газораспределительного механизма , задней крышки ремня привода газораспределительного механизма, снятия головки блока цилиндров, а также пинцет( или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, приспособление для сжатия пружин клапанов, приспособление для снятия и оправка для установки маслосъемных колпачков.

Операции выполняемые при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Инструменты необходимые для замены маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

…приспособление для сжатия пружин клапанов…

…приспособление для снятия и оправка для установки маслосъемных колпачков.

Последовательность операций при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

9. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

10. …и снимите корпус.

11. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

12. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.

Полезный совет
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.

15. Снимите тарелку пружины.

16. Снимите пружину.

17. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.

Предупреждение
При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено!

Полезный совет
Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.

18. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.

19. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.

Примечание
Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.

20. Установите пружины и тарелки пружин.

21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.

Полезный совет
После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

22. Установите гидротолкатель клапана.
23. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
24. Установите головку блока на двигатель (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»).

25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.

26. Установите распределительные валы в опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.

Примечание

Распределительный вал впускных клапанов снабжен отличительным пояском.

27. Смажьте моторным маслом шейки…

28. …и кулачки распределительных валов.

Предупреждение
Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика.

Примечание
Корпус подшипников центрируется втулками, запрессованными в головку блока цилиндров. Перед установкой корпуса проверьте их наличие и правильность запрессовки.

kalina-2.ru

Замена маслосъемных колпачков для Лада Приора 2007-2012

Симптомы: кратковременное появление голубого дыма при пуске двигателя, повышенный расход топлива.

Возможная причина: износились маслосъемные колпачки.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток, приспособление для спрессовки маслосъемных колпачков, пассатижи.

1. Демонтируйте ремень ГРМ.

2. Произведите установку в ВМТ поршня первого цилиндра.

3. Понизьте давление в топливной системе двигателя.

4. Снимите клемму отрицательного кабеля с вывода на АКБ.

5. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Демонтируйте воздушный фильтр.

7. Отожмите фиксаторы колодки жгута проводов датчика положения дроссельной заслонки, а затем отключите ее.

8. Снимите колодку жгута проводов регулятора холостого хода.

9. Демонтируйте воздухоподводящий рукав с дроссельного узла.

10. Ослабьте хомут, крепящий первый шланг подогрева корпуса дроссельного узла.

11. Отсоедините шланг подогрева корпуса дроссельного узла.

12. Ослабьте хомут, крепящий второй шланг подогрева корпуса дроссельного узла, а затем отсоедините шланг.

13. Ослабьте хомут крепления, после чего отсоедините от штуцера дроссельного узла шланг малой ветви вентиляционной системы картерных газов.

14. Ослабьте хомут, крепящий шланг продувки адсорбера.

15. Отсоедините шланг продувки адсорбера.

16. Отсоедините приводной трос дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

17. Открутите две гайки, крепящие дроссельный узел.

18. Стяните дроссельный узел со шпилек коллектора впуска.

Примечание. Обязательно отрегулируйте привод дроссельной заслонки после установки дроссельного узла.

19. Отключите колодки жгута проводов от катушек зажигания, а затем демонтируйте катушки зажигания и извлеките свечи зажигания.

20. Отключите колодку жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла.

21. Отключите колодку жгута проводов от датчика температуры ОЖ системы управления двигателем.

22. Отключите колодку жгута проводов от датчика фаз.

23. Ослабьте хомут крепления, а затем отсоедините пять шлангов охлаждающей системы от патрубков термостата.

24. Отключите колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

25. Открутите гайку, крепящую наконечник провода «массы», используя гаечный ключ «на 13».

26. Отключите провод «массы».

27. Открутите штуцерную гайку топливного шланга, а затем отсоедините его от трубки топливопровода.

Примечание. Наконечник топливопроводной трубки имеет уплотнение в виде кольца из резины. Кольцо необходимо заменить при сборке в случае обнаружения на нем повреждений.

28. Открутите винт крепления прижимной пластинки кронштейна, скрепляющего топливопровод и ГБЦ.

29. Открутите болт, крепящий провод «массы» к головке блока цилиндров (используйте гаечный ключ «на 10»).

30. Отключите провод «массы» от ГБЦ.

31. Разъедините колодки жгутов проводов катушек зажигания и проводов топливных форсунок.

32. Надавите пальцами на защелки, а затем отсоедините колодку жгута проводов катушек зажигания от кронштейна.

33. Отсоедините колодку жгута проводов топливных форсунок от кронштейна.

34. Открутите болты, крепящие передний кронштейн, а затем снимите его (используйте гаечный ключ «на 10»).

35. Открутите болты, крепящие задний кронштейн, после чего демонтируйте его (используйте гаечный ключ «на 10»).

36. Ослабьте хомут крепления, после чего отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка крышки головки блока цилиндров.

37. Ослабьте хомут крепления, а затем отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка блока цилиндров.

38. Открутите винт, крепящий кронштейн щупа (направляющей указателя уровня масла).

39. Демонтируйте направляющую вместе с указателем.

40. Открутите две гайки, крепящие впускной коллектор к крышке ГБЦ (используйте гаечный ключ «на 10»).

41. Открутите три гайки и два болта, крепящие коллектор впуска к головке блока цилиндров (используйте гаечный ключ «на 13»).

42. Снимите коллектор впуска.

43. Открутите пятнадцать болтов, скрепляющие крышку с ГБЦ (используйте торцевой ключ «на 8»).

44. Отсоедините крышку ГБЦ, предварительно отжав ее, для чего потяните ее за выступы, расположенные по периметру.

45. Открутите болты, крепящие переднюю крышку защиты ремня привода ГРМ, после чего снимите ее (для откручивания болтов используйте шестигранный ключ «на 5»).

46. Демонтируйте крышку.

47. Открутите болты, крепящие нижнюю переднюю крышку ремня привода ГРМ, используя шестигранный ключ «на 5».

48. Демонтируйте крышку.

49. Ослабьте болт, крепящий натяжной ролик, используя гаечный ключ «на 15».

50. Снимите приводной ремень ГРМ.

51. Открутите болты, крепящие шкивы распределительных валов; удерживайте валы от проворачивания.

52. Демонтируйте шкивы с распределительных валов.

53. Извлеките шпонки из пазов валовых хвостовиков.

Примечание. Ни в коем случае не перепутайте шкивы впускного и выпускного распределительных валов при их монтаже.

54. Демонтируйте натяжной ролик, для чего открутите болт его крепления, используя гаечный ключ «на 15».

Примечание. Под натяжным роликом расположено дистанционное кольцо.

55. Снимите опорный ролик, для чего открутите болт его крепления, используя гаечный ключ «на 15».

56. Открутите пять болтов, крепящие заднюю крышку защиты приводного ремня газораспределительного механизма, используя гаечный ключ «на 10».

57. Отсоедините заднюю защитную крышку приводного ремня газораспределительного механизма.

58. Открутите болты, крепящие головку блока цилиндров к блоку цилиндров, используя шестигранный ключ «на 10» (порядок откручивания указан на рисунке; в таком же порядке производится затяжка болтов при установке ГБЦ на БЦ).

59. Снимите ГБЦ с автомобиля.

Примечание. Не забудьте какой-либо инструмент между ГБЦ и блоком цилиндров двигателя.

При демонтаже ГБЦ с автомобиля рекомендуется заручиться помощью второго исполнителя, так как головка блока обладает внушительной массой.

60. Открутите и извлеките двадцать крепежных болтов корпуса подшипников распределительных валов, используя торцевую головку «на 8».

61. Демонтируйте корпус подшипников распределительных валов.

62. Извлеките распредвалы из опорных элементов головки блока цилиндров.

63. Выньте гидравлические толкатели клапанов из отверстий в ГБЦ.

64. Установите устройство для сжимания клапанных пружин, вкрутив в одно из отверстий головки блока цилиндров крепежный болт крышки подшипника распредвала и введя в зацепление устройство с данным болтом.

65. Сожмите клапанную пружину.

66. Извлеките два сухаря из верхней пружинной тарелки, используя пинцет или намагниченную отвертку.

67. Снимите приспособление для сжимания пружин.

Примечание. При значительном увеличении усилия перемещения рычага приспособления без последующего извлечения сухарей из клапанной проточки следует нанести легкий удар молотком по тарелке пружин в целях высвобождения сухарей.

68. Демонтируйте тарелку пружины.

69. Извлеките пружину.

70. Произведите спрессовку маслосъемного колпачка с направляющей втулки клапана.

Примечание. При отсутствии приспособления для спрессовки маслосъемных колпачков допускается использование пассатижей. При извлечении колпачков пассатижами усилие необходимо прикладывать строго вверх, не допуская проворачивания колпачка, иначе будет повреждена направляющая втулка клапана. Спрессовка маслосъемных колпачков с использованием отверток не допускается.

При наличии в комплекте маслосъемных колпачков установочной втулки наденьте ее на клапанный стержень в целях предохранения от повреждений рабочей кромки маслосъемного колпачка острыми краями проточек под сухари на клапанном стержне.

71. Окуните новый маслосъемный колпачок в моторное масло, а затем вставьте его в оправку.

72. Осторожно запрессуйте маслосъемный колпачок до упора.

Примечание. Снимите установочную втулку с клапанного стержня, если она была туда установлена.

73. Произведите установку пружин и их тарелки.

74. Сожмите пружину приспособлением для сжимания, после чего произведите установку сухарей таким образом, чтобы они установились в проточки стержня клапана.

Примечание. После того как вы установите сухари и снимите приспособления для сжимания пружин, нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу клапанного стержня в целях стопроцентной фиксации сухарей в проточке стержня. Это необходимо потому, что установленные с перекосом и незафиксированные сухари, как правило, вызывают проваливание рассухаренного клапана в цилиндр, что, в свою очередь, ведет к серьезной поломке двигателя.

75. Произведите установку гидравлического толкателя клапана.

76. Аналогичным образом замените все оставшиеся маслосъемные колпачки.

77. Произведите установку ГБЦ на двигатель. Затяжка крепежных болтов головки блока цилиндров производится в порядке, указанном на рисунке, в четыре приема:

первый прием – затяните моментом 20 Н∙м;

второй прием – затяните моментом 69,4–85,7 Н∙м;

третий прием – докрутите болты еще на 90 градусов;

четвертый прием – окончательно закрутите болты еще на 90 градусов.

78. Нанесите моторное масло на опорные элементы распределительных валов в головке блока цилиндров и гидравлические толкатели.

79. Произведите установку распредвалов в опоры ГБЦ таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены в сторону от гидравлических толкателей клапанов.

Примечание. На распределительный вал впускных клапанов установлен отличительный поясок.

80. Нанесите моторное масло на шейки распределительных валов.

81. Нанесите моторное масло на кулачки распредвалов

82. Нанесите герметизирующее средство, используя валик диаметром два миллиметра, на поверхность головки блока цилиндров, сопрягающуюся с корпусом подшипников распределительных валов.

Примечание. Запускать двигатель разрешается только спустя час (минимум) с момента нанесения герметизирующего средства.

83. Произведите установку корпуса подшипников распределительных валов.

84. Осуществите затяжку крепежных болтов корпуса подшипников равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.

Примечание. Корпус подшипников распредвалов центрируется с помощью втулок, которые запрессованы в головку блока цилиндров. Прежде чем устанавливать корпус подшипников, проверьте наличие всех втулок и правильность их запрессовки.

85. Произведите установку демонтированных деталей ГРМ в обратной снятию последовательности, после чего отрегулируйте натяжение ремня привода.

86. Произведите монтаж снятых деталей привода генератора, после чего отрегулируйте натяжение ремня его привода.

87. Дальнейшая сборка производится в обратном разборке порядке.

Павел Куракин Автолюбитель

Другие виды ремонта этого автомобиля:

www.avtika.ru

Замена маслосъемных колпачков ваз приора 16 клапанов

Замена маслосъемных колпачков Приора

Последующий запуск двигателя

Операции выполняемые при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Инструменты необходимые для замены маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

…приспособление для сжатия пружин клапанов…

…приспособление для снятия и оправка для установки маслосъемных колпачков.

Последовательность операций при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

9. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

10. …и снимите корпус.

11. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

12. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.

15. Снимите тарелку пружины.

16. Снимите пружину.

17. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.

18. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.

19. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.

Примечание
Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.

20. Установите пружины и тарелки пружин.

21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.

25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.

Примечание

Распределительный вал впускных клапанов снабжен отличительным пояском.

27. Смажьте моторным маслом шейки…

28. …и кулачки распределительных валов.

Предупреждение
Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика.

Как заменить маслосъемные колпачки на приоре – АвтоТоп

Операции выполняемые при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Инструменты необходимые для замены маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

…приспособление для сжатия пружин клапанов…

…приспособление для снятия и оправка для установки маслосъемных колпачков.

Последовательность операций при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

9. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

10. …и снимите корпус.

11. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

12. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.

15. Снимите тарелку пружины.

16. Снимите пружину.

17. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.

18. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.

19. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.

Примечание
Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.

20. Установите пружины и тарелки пружин.

21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.

25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.

Примечание

Распределительный вал впускных клапанов снабжен отличительным пояском.

27. Смажьте моторным маслом шейки…

28. …и кулачки распределительных валов.

Предупреждение
Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика.

Пошаговая замена маслосъемных колпачков Лады Приора

Чтоб предупредить проникновение смазочной воды в цилиндры мотора и в систему подачи воздуха, на клапанах мотора автомобиля Приора употребляются особые маслосъемные колпачки. Эти детали имеют железный корпус, в каком устанавливается уплотнитель из резины, устойчивой к брутальным хим воздействиям. «ГТ» Замена сальников клапанов без bmw-e23.ru Замена маслосъемных колпачков без. Но с течением времени она все таки изнашивается, из-за чего требуется производить подмену сальников. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 16 клапанов с фото и видео. В этой статье мы поведаем, как выполнить все нужные работы, не привлекая профессионалов автосервиса.

Когда может потребоваться

замена маслосъемных колпачков

Главные симптомы, указывающие на то, что нужна срочная замена маслосъемных колпачков на Ладу Приора, это:

при запуске мотора возникает голубой дым из выхлопной трубы;
на электродах свеч зажигания невооруженным взором видны потоки масла;
существенно увеличивается расход смазочной воды и горючего.

Если вы нашли хотя бы один из этих симптомов и вполне убеждены в отсутствии каких-то протечек масла, будет нужно подменять сальники клапанов.

Для этого нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

комплект рожковых ключей и головок;
набор отверток и шестигранников;
устройство, позволяющее без особых усилий сжимать пружины клапанов;
прокладки для головки блока цилиндров. Их также лучше заменить одновременно с сальниками, чтобы исключить протечку в будущем;
оправка;
специальный инструмент для извлечения сухарей и маслосъемных колпачков.

Как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 21126

демонтаж ГБЦ. Заменить маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров невозможно, поэтому данному этапу нужно уделить особое внимание.

что износ маслосъемных колпачков совершенно Замена клапанов «Дэу Нексия» (8 клапанов). Сперва снимаем воздушный ресивер, а затем – крышку кожуха, защищающего ремень газораспределительного механизма, шестерни распределительных валов, патрубки термостата и топливопровод. После этого можно легко добраться до ГБЦ и аккуратно извлечь ее. На время выполнения работ головку нужно поместить на чистый участок пола, чтобы исключить попадание в нее пыли и грязи;

демонтаж распределительных валов;

извлечение гидрокомпенсаторов с использованием магнита;

сжатие пружин клапанов с помощью специального устройства, а также их демонтаж вместе с тарелками;

снятие маслосъемных колпачков. Сразу же после этого вставляем новую деталь в оправку, слегка смазываем ее моторным маслом и запрессовываем на место.

После того как вы установите все 16 маслосъемных колпачков, можно осуществлять сборку двигателя. Она выполняется в обратном порядке с обязательным соблюдением перечисленных ниже правил:

Читайте так же

посадочные места ГБЦ и крышки тщательно очищаются от грязи и пыли, а затем обрабатываются герметиком;
распредвалы устанавливаются строго на свои места. Чтобы не перепутать их, при демонтаже лучше нанести соответствующие метки с помощью маркера. То же самое относится и к шестерням;
болты, удерживающие головку, следует затягивать по очереди. Это поможет избежать даже минимальных перекосов.

После сборки вам остается лишь залить на место охлаждающую жидкость, проверить уровень масла и установить на место аккумулятор. Также мы рекомендуем прокрутить коленвал вручную несколько раз, чтобы убедиться в правильности выставления меток газораспределительного механизма. Замена маслосъемных колпачков без клапанов без Нексия 8 кл Замена. Теперь можно запускать двигатель и использовать автомобиль, не опасаясь повторения проблемы с маслосъемными колпачками.

Справочник

Замена маслосъемных колпачков LADA Priora 16V — автонастрой

Ну вот, «Приора» начала «кушать» машинное масло.Выхлоп потемнел, в воздуховоде от датчика массового расхода воздуха, до узла дроссельной заслонки появились потёки. Сам узел тоже в печальном состоянии от замасливания. Однако компрессия в цилиндрах в порядке. Машина мощность не теряет. В чём же дело? А в том, что, скорее всего, выработали своё маслосъемные колпачки на клапанах. Или как их называют — сальники клапанов. А ведь их на «Приоре» 16 и они нуждаются в замене.

ЧТО ТАКОЕ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ

Рабочее название, используемое всеми ремонтниками — сальники клапанов. Это специальные кольца, пояски, из резины и металла, надеваемые на шейку клапана. Их задача предотвратить попадание машинного масла, смазывающего двигатель «Приоры», в работающие цилиндры и в систему подачи воздуха в ресивер. Поэтому и «маслосъёмные».

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ

Эта работа требует отдельного набора приспособлений. Конечно, нормальная станция технического обслуживания имеет их в своём «арсенале» изначально. А вот владельцу «Приоры», решившему заменить маслосъемные колпачки самостоятельно, придётся их приобретать, или брать напрокат:

Набор гаечных ключей (накидных).
Комплект головок с воротком.
Сжимное устройство для пружин клапана.
Набор шестигранников.
Отвёртки.
Оправка.
Устройство для извлечения и замены, маслосъемных колпачков и сухарей.
Магнит.
Маркер.
Герметик для прокладок при замене.
Набор прокладок головки блока на замену старым.

Это минимальный необходимый комплект, для проведения такой операции.

Важно!Любые работы по ремонту двигателя, лучше проводить со снятым с «Приоры» аккумулятором. Во избежание как короткого замыкания, так и повреждения батареи.

ПРОЦЕСС ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ

Операцию по замене сальников клапанов на «Приоре» можно условно разделить на несколько этапов:

Подготовка «Приоры»
Снятие головки блока цилиндров.
Замена маслосъемных колпачков.
Сборка двигателя.
Пробный запуск.

В этой последовательности и надо рассматривать всю замену этих деталей.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ

В эту часть входит в первую очередь установка «Приоры» на ровную, чистую поверхность. Желательно на бетонный пол со смотровой ямой. Она понадобится для снятия ресивера подачи воздуха в цилиндры. Можно снимать и с верхнего положения, но с ямы просто удобней. Также необходимо полностью отключить и снять аккумулятор, и все управляющие разъёмы:

Форсунок.
Катушек зажигания.
Датчика распредвала.
Датчика давления масла.

Слить в ёмкость охлаждающую жидкость. Отсоединить, и отвести в сторону, тросик дросселя (газа). И приступить к следующему этапу.

СНЯТИЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Для доступа к головке блока, нужно снять воздушный ресивер. Отвернуть две гайки на 13, крепящие к нему узел заслонки дросселя. Заслонку с резиновым воздушным патрубком отвести в сторону. Открутить 5 гаек на 13, крепящие патрубки на входах в цилиндры, и 4 гайки, держащие сверху весь ресивер. Снять ресивер, и выкрутив гайки на 10, вынуть катушки зажигания. Вывернуть свечи.
Снять крышку защитного кожуха ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Ослабить натяжной механизм, и снять с шестерней распределительных валов сам ремень. Снять шестерни с валов, открутив крепёжные болты на 17. Пометить шестерни. Хотя их тяжело перепутать. На правой, по внутренней части идёт ободок, для считывателя датчика фаз (распредвала).
Теперь ослабив хомуты, снять патрубки с термостата. Выкрутить фигурной отвёрткой болт крепления масляного щупа. Вывернуть болты на 10, держащие бензопровод. Ключами на 17, гаечными, отсоединить топливный провод. Осталось только выкрутить головкой на 8, пятнадцать болтов крепления, и крышку можно снимать, пользуясь специальными выступами по краям.

И заключительный этап. Выкрутить шестигранником №10, болты головки. Их 10 штук.

Внимание!Откручивать болты, в определённом порядке. А именно в обратном порядку затяжки!

После этого, головка свободно снимается, и переносится на чистый стол, для работы.

ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ

Перво-наперво, нужно снять распределительные валы на «Приоре». Для этого головкой на восемь выкрутите крепёж рамы опорных подшипников. Их 20 штук. Теперь нужно снять раму, а потом сами валы.

Очень важно!Обязательно пометить валы маркером! Они не взаимозаменяемы, и если их перепутать, машина просто не заведётся. А они очень похожи!

Магнитом извлечь гидрокомпенсаторы, установленные на «Приоре», и сложить в порядке снятия. Установить устройство для сжатия пружин клапана. Сжав пружину, магнитом или пинцетом достать сухари клапана. После чего извлечь пружину и тарелку под неё. Ну а теперь извлечь маслосъемный колпачок специальным устройством. Вставить в оправку на замену, новый, предварительно обмакнув его в моторное масло. И запрессовать на рабочее место во втулке клапана. Установить пружину и тарелку, и сжав, засухарить. И таким образом, обработать все 16 клапанов.

СБОРКА

Ну вот, можно собирать всё в обратном порядке. Только несколько важных моментов:

Не перепутать местами валы.
Тщательно очистить посадочные места головки и крышки, перед обработкой герметиком.
Соблюдать порядок затяжки болтов крепления головки.
Правильно установить шестерни, не перепутать местами.
Строго выставить метки на всех валах.

В остальном просто провести процедуры в обратном порядке.

ЗАПУСК

Итак, всё собрано. Лишних болтов не осталось, тасол залит в систему и аккумулятор на месте. Уровень масла проверен. Маслосъемные колпачки на «Приоре» стоят новые. Вроде можно запускать. Однако, один совет. На всякий случай лучше сделать 2—3 оборота коленвала вручную. Во-первых, появится уверенность, что метки ГРМ установлены верно. А во-вторых, сам ремень плотно сядет на место после установки.

Ну а теперь, можно и запускать.

Замена маслосъемных колпачков Лада Гранта

Маслосъемные колпачки для Гранты это специальные резиновые втулки с основанием, выполненным из металла. Изделие обеспечивает снятие излишек моторного масла со штока при работе клапанов. Следующей важной задачей колпачков является недопущение проникновения масла в камеру сгорания двигателя и его экономия.
Как известно, линийка автомобилей Лада Гранта имеет несколько разновидностей двигателей, начиная от 11183 и 11186 (8 клапанные двигатели), заканчивая 21126 и 21127 (16 клапанные ДВС).

Потому процесс замены маслосъемных колпачков лада гранта для двигателя ВАЗ 21126 (16 кл.) и других (8 кл.) существенно отличается. Для восьми клапанных агрегатов, колпачки возможно заменить не прибегая к снятию головки с блока цилиндров. Для шестнадцати клапанных – без снятия ГБЦ не обойтись.

Признаки неисправности колпачков

В связи с тем, что основной рабочий элемент, подвергающийся износу это резина, со временем материал теряет свою эластичность и начинает пропускать масло.
Причины, которые оказывают негативное влияние на изделие:

агрессивные условия работы;
некачественные материалы;
естественная выработка ресурса изделия;
повреждение элемента в результате его неправильной установки или снятия.

Действительно, некачественные или устаревшие материалы, используемые при изготовлении колпачков, значительно снижают их ресурс. Если говорить о естественном износе, то его средний интервал – 20000 километров пробега автомобиля. В результате постоянной работы детали, эластичный, резиновый материал со временем затвердевает, начинает истираться и изнашиваться.
Повреждение изделия при проведении некачественных ремонтных работ достаточно распространенная проблема. Дело в том, что для извлечения маслосъемных колпачков требуется специальный съемник. Некоторые автолюбители при проведении работ с разборкой двигателя поддевают колпачки при помощи двух плоских отверток, что приводит к повреждениям направляющих втулок клапанов.

Как поменять маслосъемные колпачки на Гранте

Для того чтобы заменить колпачки на восьми клапанных двигателях потребуются:

головка на 13;
отвертка;
пинцет;
приспособление для сжатия пружин;
специальные съемники для колпачков;
оправка для напрессовки.

Процесс снятия состоит из 13 шагов (маслосъемные колпачки для 8 клапанной гранты):

На фото представлен автомобиль Ваз 2108,на Гранте используется такой же мотор,по этому замена маслосъемных колпачков одинакова

Первым делом отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
Выкрутите свечи из каждого цилиндра.
Демонтируйте зубчатый шкив распредвала и отсоедините контактную фишку от датчика фазы.
Демонтируйте крышку блока цилиндров.
Открутите крепежные болты задней крышки ГБЦ, после чего, вытягивайте корпус крышки на себя.
Теперь необходимо открутить 10 крепежных гаек двух корпусов подшипников распредвала и вынуть шайбы. Снимите оба корпуса с блока.
Извлеките сам распределительный вал с ГБЦ, после чего снимите с него уплотнительное кольцо (сальник).
На данном этапе необходимо провести некоторые подготовительные работы. Требуется провернуть коленвал таким образом, чтобы поршень в цилиндре, где вы планируете замену колпачка, располагался в самой верхней точке. Для этого необходимо вставить толстый металлический прут в отверстие, где ранее находилась свеча зажигания. Такая операция позволить избежать проваливания клапана. При этом очень важно не применять острые прутья, или заточенные предметы которые могут поцарапать стенки поршневой камеры.
Аккуратно извлеките толкатель выпускного клапана и регулировочную шайбу цилиндра.
Для производства работ, на данном этапе понадобится специальный съемник для сжатия клапанных пружин. Установите приспособление, и сожмите пружины.
При помощи металлического пинцета подденьте сухари (кольца). Если процесс демонтажа затруднителен и сухари не поддаются снятию, возьмите полую трубку или ключ, приложите поверх кольца и при помощи молотка нанесите несколько легких ударов по инструменту. После этого процесс снятия не должен вызвать затруднений.
Извлеките внутреннюю и наружную пружины.
Присоедините к колпачку съемник и извлеките изделие. В ситуации, когда вы не имеете специального съемника под рукой, допустимо использовать плоскогубцы. Однако их применение требует предельной осторожности и внимательности. После того как плоскогубцы сомкнулись, рабочее усилие производят по направлению вверх, при этом недопустимы какие-либо перемещения из стороны в сторону.
Установка аналогична процессу снятия за исключение определенных особенностей. Перед обратной установкой окуните колпачок в масло, а пружину необходимо снять. Кроме того, перед непосредственной установкой целесообразно смазать и опорные установочные места распредвала и само изделие.

Какие колпачки оптимальны в использовании

Откровенно говоря, автопроизводитель рекомендует устанавливать только оригинальные запасные части которые походят для того или иного типа двигателя Гранты.
При выборе детали особое внимание уделите материалам, из которых изготавливается колпачок. Удачной и долговечной покупкой будет, изделие, выполненное с применением акрилатного каучука, который обеспечивает наилучшее уплотнение.

Замена пружин или уплотнений двухцилиндрового клапана без снятия цилиндра

Звучит как волшебство, не так ли?

Уверяю вас, это не волшебство. Это просто один из самых крутых инструментов, которые мы видели за долгое время. Мы называем его V-Twin On-the-Engine Valve Spring Compressor (номер для заказа CF-HDIF). Вы можете использовать его для замены сломанных пружин клапана, установки пружин с высокими эксплуатационными характеристиками, снятия и замены уплотнений направляющих клапанов без полной разборки мотоцикла.Снимите бензобак и коромысло в сборе, и вы готовы приступить к работе.

Вот как это работает:

1 — Установите трансмиссию на передачу так, чтобы заднее колесо было плотно на рабочей поверхности, а переднее колесо заблокировано. Снимите сиденье водителя и отсоедините отрицательный полюс аккумуляторной батареи. Снимите бензобак в соответствии с инструкциями производителя.

2 — Полностью обнажите пружины клапана, сняв весь узел коромысла, включая нижнюю крышку коромысла.Снимите любые другие кронштейны, которые могут помешать установке пластины компрессора пружины клапана.

3 — Установите основание компрессора пружины клапана на головку блока цилиндров. Расположите большое отверстие над пружиной клапана так, чтобы две резьбовые шпильки были направлены под тем же углом, что и шток клапана. Затяните крепеж на месте.

4 — Используя стандартный производственный воздух (90–120 фунтов на квадратный дюйм), создайте давление в цилиндре через отверстие для свечи зажигания. Это сделано для предотвращения падения клапана.

5 — С помощью стандартных гаечных ключей сожмите пружину клапана, снимите держатели и фиксаторы. Теперь вы можете заменить пружину клапана или уплотнения.

Повторяйте процесс до тех пор, пока не будут устранены все пружины или уплотнения.

Слово клиента:
«При выполнении этой работы нам нужно было только заменить уплотнение штока клапана, поскольку у клиента возникли проблемы с выходом большого количества дыма из выхлопной трубы. После завершения всей сборки велосипеда он прошел тестовую поездку, и мы устранили проблему.Техник, работавший над велосипедом, был счастлив, потому что он проделал эту работу примерно за полтора часа по сравнению с примерно 4 часами для полной разборки. Клиент был счастлив, потому что он сэкономил кучу денег на работе и потому что его мотоцикл больше не курил ».

Мы думаем, вы согласитесь, что в каждом магазине V-Twin (или любом магазине, который работает с V-Twins) должен быть хотя бы один из этих пружинных компрессоров на двигателе. Вы будете работать быстрее и зарабатывать больше на каждой работе.

Сделай сам: 4-ступенчатые уплотнения штока клапана.

How to by assassin10000
Больше добрых слов…

Совсем недавно я начал получать ужасный синий дым при запуске из выхлопной трубы, и в конечном итоге это начал происходить, когда я оставлял стоп-сигналы после некоторого сидения. Я понял, что начинаю терять / сжигать больше масла, чем обычно делал мой мощный двигатель при интенсивной эксплуатации на высоких оборотах. Я подумал, учитывая то, как он горит без потери мощности. Пришло время заменить уплотнения штока клапана, что является довольно частой поломкой на двигателях 4AGE, которым более 20 лет.Вот небольшая статья о том, как D.I.Y. с некоторыми фотографиями. Сделано, пока мотор еще находится в машине, с помощью ручных инструментов и удобного трюка с веревкой.

Основы этой статьи могут быть применены практически к любому двигателю DOHC с различными конструкциями и используемыми деталями.

Для начала вам понадобится специальный инструмент, без этого или чего-то еще, чтобы сжать пружины клапана и снять держатели, вы являетесь S.O.L. (Спасибо rix86 за то, что указали мне правильное направление, чтобы получить этот очень необходимый инструмент.)

1. Специальный инструмент.

Доступен в Snap-On. Номер детали / запаса: GA317
http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp?P6…ore&dir=catalog

2. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.

3. Отсоедините на верхнем конце предметы, которые могут мешать; Модулятор и кронштейн системы рециркуляции отработавших газов, шланг усилителя тормозов, шланг из поливинилхлорида и поперечная балка стойки амортизатора, если он у вас есть.

4. Снимите провода свечи зажигания и крышку распределителя как одно целое.

5. Снимите распределитель.Набейте отверстие бумажным полотенцем или тряпкой, чтобы масло не капало.
Совет: отметьте его положение, как показано в верхнем левом углу изображения, белым цветом перед удалением, таким образом вам, скорее всего, НЕ придется вносить какие-либо корректировки времени при повторной установке.

6. Снимите натяжение ремня ГРМ, вы можете снять заглушку со средней / центральной крышки ремня ГРМ, чтобы получить доступ к болту натяжителя (или снимите крышку, которая закрыта на этапе № 9). Ослабьте болт натяжителя и снова затяните, чтобы ремень провисал.

7. Снимите ремень с кулачковых шестерен и дайте ему повиснуть.
Его не нужно снимать с шестерни коленчатого вала, если вы не хотите одновременно делать ремень ГРМ. (Я заменил свой ремень ГРМ, он был необходим на моей машине, но не будет описан в этой статье. Я предполагаю, что если вы попытаетесь это сделать, у вас есть механические способности, необходимые для замены ремня ГРМ по крайней мере)

8. Снимите кулачковые шестерни.
Совет: если застрял, используйте две маленькие монтировки, чтобы освободить распределительный механизм от конца распределительного вала.Кроме того, используйте небольшую монтировку через отверстие в кулачковой шестерне напротив одного из 10-миллиметровых болтов, крепящих заднюю металлическую крышку привода ГРМ к головке блока цилиндров, чтобы предотвратить вращение кулачковой шестерни при ослаблении болта.

9. Снимите центральную / среднюю крышку ремня привода ГРМ. К сожалению, для этого вам необходимо снять шкив и ремень водяного насоса. Примечание: если у вас все еще есть муфта вентилятора, вам, вероятно, придется снять верхний кожух вентилятора, чтобы вынуть лопасть вентилятора и муфту.
Совет: ослабьте болты на водяном насосе ПЕРЕД снятием ремня.

10. Снимите заднюю крышку / пластину привода ГРМ. На этом рисунке показаны нижние 10 мм, которые недоступны, пока вы не снимете среднюю крышку.

11. Теперь, когда вы разобрали все передние элементы, снимите крышки клапанов. Я использую небольшой плоский наконечник, чтобы «обработать» уплотнения крышки и снять ее. Снимите старый FIPG с углов 90 градусов крышки клапана, где крышки кулачков встречаются с головкой цилиндров.
Совет: хлопните v / c ладонью в сторону, чтобы отсоединить его от головки цилиндра для снятия.Кроме того, приобретите новые уплотнения крышки клапана, если вы недавно их не заменяли.

12. Ослабьте крышки кулачков в порядке, обратном установке (см. Рис. На шаге № 27). Затем ослабляйте каждый на несколько оборотов, чтобы НЕ повредить крышки кулачков. Затем снимите распредвалы. Не забудьте очистить старый FIPG с крышек передних кулачков.
Совет: если у вас ограниченное рабочее пространство, вы можете снимать каждую камеру по отдельности и выполнять работу с одной стороны за раз.

13. Теперь, как предотвратить падение клапанов в цилиндр после снятия фиксаторов и держателей пружины клапана.Это можно сделать несколькими способами:
A. Используйте воздушный компрессор и адаптер, чтобы создать давление 100+ фунтов на квадратный дюйм для удержания клапана.
B. Использование троса диаметром 1/4 дюйма или меньше внутри цилиндра. (это то, о чем я расскажу в этой статье.)

Снимите все свечи зажигания (сделайте это для A или B.)
Подайте трос в камеру сгорания клапанов, над которыми вы будете работать; с цилиндром в НМТ (нижняя мертвая точка, цилиндр внизу хода) я использовал примерно 6,5-7,5 футов веревки толщиной 1/4 дюйма.
Проверните рукоятку вручную, пока она не остановится.В этот момент трос должен быть вдавлен поршнем в головку блока цилиндров и клапаны, чтобы предотвратить их падение.

Помните, что этот шаг ДОЛЖЕН повторяться для каждого цилиндра, с которым вы работаете, для шагов с 16 по 25.

Совет: используйте шплинт, чтобы веревка не упала в цилиндр, это видно на рис.

14. С помощью магнитного инструмента сразу выньте регулировочную прокладку клапана и ковш.

15. При установке всего в сторону (т.е. на верстаке, лотке, картоне и т. Д.)Обязательно держите ковши и прокладки в порядке, чтобы вам НЕ нужно было выполнять регулировку клапана, когда все сказано и сделано. НО, если вы не производили регулировку клапана в течение последних 90-120 км миль. Сейчас, наверное, самое время.

16. К интересным вещам. Приобретите специальный инструмент для установки / снятия держателя клапана. Возьмитесь за алюминиевую ручку, в центре которой находится магнит. Когда вы нажимаете инструментом (что НЕ сложно сделать) рукой, он втягивает держатели в инструмент, и теперь стопор и пружина ослабнут.

17. Вот что случится, когда он освободится. Магнит достаточно силен, чтобы поднимать как держатели, так и стопор с пружины клапана, когда она ослабнет.

18. Вот фото фиксаторов инструмента. Я просто схватил другой магнитный съемник и отсосал их от магнита внутри инструмента к съемному инструменту для легкого удаления.

19. Снимите пружину клапана. Примечание: когда вы снимаете его, обращенная вниз часть будет иметь меньшую / более туго намотанную катушку внизу.После переустановки эта часть ДОЛЖНА быть внизу.

20. Снимите уплотнение штока клапана. Вы можете взять плоскогубцы для уплотнения штока клапана или взять их с помощью плоскогубцев большего размера. Их не так уж и сложно удалить. НО, будьте осторожны, чтобы не порезать / не повредить стороны отверстия ковша в головке цилиндра.

21. Изображение старого уплотнения штока клапана в клещах для уплотнения штока клапана.

22. Новые уплотнения штока клапана и гнездо 11 мм 1/4 ″, используемое для их установки.Не такой уж особенный инструмент.

23. Нанесите немного свежего масла на конец клапана, затем наденьте уплотнение штока клапана на конец.

24. Возьмитесь за 11-миллиметровую головку и просто нажмите вниз, пока уплотнение штока клапана не встанет на место. Вы сможете почувствовать, когда он начинает проходить через направляющую клапана и останавливается на месте. Это не требует большого давления, простого использования большого пальца должно быть более чем достаточно.

25. Теперь переустановите пружину клапана, фиксатор и держатели.Вставьте пружину клапана обратно в отверстие регулировочного стакана, убедитесь, что меньшая / более плотно намотанная часть пружины клапана направлена вниз.

Возьмите фиксатор и держатели, вставьте держатели в фиксатор следующим образом:

Вставьте 2-ю часть (подпружиненное приспособление) специального инструмента в 1-ю часть (алюминиевую ручку). Затем установите подпружиненную направляющую в держатели:

Это будет выглядеть так.

Теперь перейдем к клапану и пружине, на которых он будет установлен.Наденьте пружину клапана и немного переместите ее, пока она не проскользнет через конец штока клапана. Вы сможете это почувствовать.

Все, что вам нужно сделать на этом этапе, — это надавить вниз, пока держатели не встанут на место. Вы почувствуете это и, когда почувствуете, просто снимите инструмент. Когда он будет установлен, он должен выглядеть так.

26. ПОВТОРИТЕ шаги 13 и 16-25, если необходимо, для замены всех 16 уплотнений штока клапана.

27. Установить распредвалы:
A.Установите на место прокладки и ковши в правильном порядке.
B. Нанесите свежее масло на шейки распределительных валов и регулировочные шайбы.
C. Установите распределительный вал на место с уплотнением кулачка.
D. Возьмитесь за крышки кулачков и нанесите свежее масло на шейку и резьбу болтов.
E. Нанесите небольшое количество FIPG на угол передних крышек кулачков, в области крышки кулачка вокруг того места, где она встречается камуфляж.
F. Нанесите немного свежего масла на все кулачки распределительного вала.
G. Затяните все болты по несколько оборотов за раз, пока крышки распределительных валов не будут на одном уровне с головкой цилиндров.Вы должны делать это по несколько оборотов за раз, иначе это приведет к раздавливанию краев / сторон крышек кулачков, потому что выступы кулачков будут выталкиваться вверх в определенных местах, и деформация, если не будет опущена равномерно, может вызвать повреждение.
H. Затяните крышки кулачков в порядке, показанном на рисунке ниже. Не забудьте затянуть его несколько раз с помощью динамометрического ключа на дюйм-фунт.
Я рекомендую, чтобы первый крутящий момент составлял 54 дюйм-фунта, второй — 81 дюйм-фунт, а третий — 108 дюйм-фунт (108 дюйм-фунт = 9 фут-фунт, что является заводской спецификацией крутящего момента).

Порядок крутящего момента кулачка шейки распредвала.1 = первый, 5 = последний. (при откручивании использовать обратный порядок)

28. Установите на место крышки клапанов. Вам нужно будет нанести еще небольшое количество FIPG на 2 жестких угла v / c прокладки, где крышки распредвалов встречаются с головкой цилиндров.

29. Соберите компоненты двигателя / ГРМ в обратном порядке.

30. Изображение инструментов, которые я использовал для этой работы. ЕДИНСТВЕННОЕ, что не изображено, — это индикатор времени.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Несколько примечаний для помощи при повторной сборке:

Поменяйте масло, сначала просто слейте его и замените фильтр. Завершите работы с уплотнениями штока клапана. Используйте немного нового масла для смазки распределительных валов, шейки шейки и компонентов. Затем, когда крышки клапана вернутся на место, наполните его.

Момент затяжки болта кулачковой шестерни составляет 34 футо-фунта.
Совет: используйте небольшую монтировку через отверстия кулачковой шестерни против одного из 10-миллиметровых болтов, удерживающих заднюю крышку привода ГРМ. Это удержит кулачок неподвижно, когда вы попытаетесь его затянуть.

Гайки крышки клапана следует просто затянуть до «плотного прилегания». 9-12 фут-фунтов — это много.Если вы использовали новые уплотнения шпилек V / C, вам нужно будет немного подтянуть их, так как они сжимаются.

Stock 4a-ge — время 10 градусов до ВМТ. Обязательно проверьте это.

Ремень ГРМ не должен иметь прогиб / зазор между шестернями кулачка более 4 мм или чуть более 1/8 дюйма после того, как натяжитель ремня ГРМ затянут.
Совет: для легкой регулировки натяжения при ослабленном болте натяжителя просто поверните коленчатый вал так, чтобы 2–3 зубца шестерни распределительного механизма прошли за метки совмещения. Затем затяните болт натяжителя и проверьте прогиб / зазор между двумя шестернями кулачка.

При переустановке шкива и болтов водяного насоса используйте «ленточный ключ», чтобы удерживать шкив, чтобы их было легче затянуть. Примечание: это немного сложнее, если у вас есть муфта вентилятора.

Toyota FIPG можно заменить на Honda-bond (тот же основной материал) или герметик Grey Permatex.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Надеюсь, вам не понравилось делать это так, как мне … Будьте готовы потратить некоторое время на эту работу. По крайней мере, целый день, если вы не хороший И быстрый механик.

Андрей

шт. — Если вы собираетесь снять головку блока цилиндров по ЛЮБОЙ причине (например, прокладка головки), я бы порекомендовал заменить уплотнения штока клапана. На верстаке или на земле это очень просто. Просто положите тряпку в камеры сгорания, чтобы удерживать клапаны вверх, и положите на них головку.

Замена направляющих клапанов мотоциклов

Во время обслуживания ГБЦ механик часто сталкивается с вопросом, заменять или нет направляющие клапана. Эти простые детали работают в суровых условиях (особенно выхлопные патрубки) и изнашиваются в течение длительного времени.

Замена направляющих клапанов мотоциклов

Лицензия John H Glimmerveen на About.com

Во всех алюминиевых головках цилиндров используется направляющая клапана из другого (более износостойкого) материала. Как правило, это бронза или чугун, оба материала имеют приемлемые свойства износостойкости и цену.

Примечание. Большинство производителей двигателей рекомендуют бронзовые направляющие, поскольку они обладают лучшими износостойкими характеристиками по сравнению с их чугунными аналогами.Однако бронзовые направляющие обычно стоят в четыре раза дороже, чем чугунные (например, 4 доллара против 16 долларов).

Перед заменой направляющих клапанов механик должен тщательно осмотреть клапаны, направляющие и седла клапана. Чтобы завершить тщательный осмотр различных деталей, механик должен полностью разобрать головку блока цилиндров. Разборка будет включать удаление клапанов (типа OHC), заглушек и любых уплотнений (Примечание: все уплотнения должны быть автоматически заменены во время обслуживания головки блока цилиндров).

Опора для головы

После того, как головка будет полностью разобрана и осмотрена, механик должен подготовить место для работы. Поскольку алюминиевые головки относительно легко повредить, рекомендуется сделать деревянную опору (см. Фотографию). Кроме того, выколотки подходящего размера должны быть готовы к использованию, как только голова будет нагрета. Первая выколотка должна быть из алюминия (лучше всего из круглого прутка 6061), а за ней следует стальная выколотка немного меньшего диаметра, чем у наружной части направляющей.Например, для направляющих с наружным диаметром 0,500 дюймов механик должен использовать выколотку 7/16 дюйма (0,4375 дюйма) для второй выколотки, которая будет проходить через направляющее отверстие.

Для снятия направляющих клапанов необходимо сначала нагреть головку блока цилиндров. Алюминиевая головка будет расширяться примерно в два раза быстрее, чем направляющая клапана из чугуна, поэтому, хотя головка и направляющая могут нагреваться одновременно, направляющая будет эффективно ослабляться при нагревании головки. Температура, необходимая для достаточного нагрева головки для снятия направляющей клапана, составляет приблизительно 200 F; однако эта температура является температурой головки, а не духовкой.Поэтому механик должен периодически проверять температуру головки, чтобы определить, когда она достигает 200 F.

Алюминиевый стержень

Нагревая голову до заданной температуры, слесарь должен положить ее на деревянную опору. Сначала следует использовать алюминиевую выколотку, чтобы начать удаление направляющей — для этого достаточно сильного удара двухфунтовым молотком. Когда направляющая продвигается через головку, механик должен поменять алюминиевую выколотку на стальную деталь, чтобы завершить снятие.Как правило, механик должен уметь снимать четыре направляющих клапана (работая быстро) без повторного нагрева головки.

После снятия направляющих отверстия в головке необходимо тщательно очистить; однако они не должны открываться абразивными материалами, сверлами и т. д. Простая круглая щетка в электрической дрели, используемая с очистителем тормозов, отполировывает отверстие, готовое для установки новой направляющей.

Перед установкой новых направляющих головку необходимо повторно нагреть, а сами направляющие следует поместить в пакет с застежкой-молнией, а затем положить в морозильную камеру (замораживания в течение одного часа будет достаточно, чтобы немного сжать направляющую, что облегчит процесс переоборудования).

Когда температура головки и направляющих подходящая, механик должен вставить новые направляющие в головку с помощью алюминиевой выколотки. В этой выколотке должно быть достаточно большое отверстие, чтобы она могла скользить по направляющей — это обеспечит прямую и надежную поддержку направляющей.

После установки новых направляющих механик должен переточить клапаны, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

Примечание. Если седла клапана нуждаются в замене, механик должен поручить эту работу механической мастерской, у которой будет необходимое оборудование и инструменты. Если для головки действительно требуются новые седла клапана, механику рекомендуется одновременно заменить направляющие клапана в мастерской.

Альтернативные уплотнения клапана

MGA With An Attitude
ЗАМЕНЯЕМЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА — CH-202

Прежде чем подробно рассказывать об альтернативных уплотнениях клапана, мы должны понять, как работают оригинальные. На рисунке справа обратите внимание на оригинальное уплотнение, которое представляет собой всего лишь небольшое уплотнительное кольцо, и оригинальный дефлектор, который представляет собой тонкий металлический кожух, вставленный внутри пружины клапана и закрывающий верхнюю часть направляющей клапана.Уплотнительное кольцо должно быть установлено внутри крышки держателя пружины и напротив нижней части шплинта. Это создает уплотнение между отверстием крышки пружины и штоком клапана, чтобы предотвратить стекание масла с верхней части крышки пружины вниз по штоку клапана в направляющую. Дефлектор служит для защиты верхнего конца направляющей от брызг масла из пружин. Такая конструкция хорошо служила десятилетиями, но пропускает небольшое количество масла в направляющие клапана. Когда направляющие в хорошем состоянии, проникновение масла минимально и служит для смазки оригинальных железных направляющих клапана.(Из любопытства, использование масляного дефлектора было прекращено в декабре 1962 г. после производства 4284 MGB с двигателями 1800).

Поскольку направляющие изнашиваются при длительном использовании, рабочий зазор увеличивается, и большее количество масла может попасть через направляющую в область порта головки цилиндров у головки клапана. Это приводит к повышенному расходу масла и накоплению нагара на головках и штоках клапанов в области нижнего конца направляющих. Скопление большого количества углерода может нарушить воздушный поток и значительно снизить мощность двигателя.Если износ направляющих достаточно велик, излишки масла могут попасть во впускные направляющие под вакуумом и вызвать накопление углерода в камере сгорания, а также выброс дыма и / или капель масла из выхлопной трубы. Отложения нагара в камере сгорания могут вызвать появление горячих точек и работу двигателя после остановки. В тяжелых случаях сильные отложения в камере сгорания также могут вызвать преждевременное зажигание (искровой детонация или звон) или детонацию (типа ГРОМКОГО, который разъедает свечи зажигания и поршни). Отложения нагара в канавках поршневых колец могут вызвать заедание поршневых колец, что, в свою очередь, может вызвать потерю компрессии, выгорание масла и прорыв компрессии через картер.В двигателях MGA, ранних версиях MGB и других подобных старинных двигателях масло может попасть в воздухоочиститель через (предназначенный) впускной шланг сапуна и из вытяжной трубы на передней крышке толкателя в нижнюю часть автомобиля. В более поздних двигателях с герметичным картером и клапаном PCV при продувке масло может откладываться во впускной коллектор, где оно также всасывается в камеру сгорания.

Имейте в виду, что эти неприятности должны происходить только с сильно изношенным двигателем, который в любом случае может нуждаться в капитальном ремонте. Но даже в этом случае установка улучшенных клапанных уплотнений может значительно снизить расход масла, чего может хватить, чтобы продержаться еще некоторое время, прежде чем урезать стоимость полного капитального ремонта. В последние годы стало общепринятым мнение, что установка уплотнений с повышенными характеристиками на впускных клапанах стандартного двигателя с железными направляющими — это хорошая идея. Если бронзовые направляющие клапана должны быть установлены во время доработки головки блока цилиндров, то предпочтительной целью может быть нулевое количество масла в направляющих, поскольку бронзовый материал самосмазывается при работе с гладкими стальными штоками клапанов.

Ниже представлены фотографии нескольких доступных альтернативных клапанных уплотнений, увеличенных в размерах, каждый из которых захватывает верхний конец направляющей клапана для уплотнения вокруг штока клапана. Практически любое уплотнение зонта в новом состоянии также будет герметичным. Тефлоновые будут иметь меньшее трение на штоке клапана (что может быть не очень важно для работы двигателя). Но тефлоновые также прослужат намного дольше при меньшем износе, особенно при высоких рабочих температурах (например, когда я буксирую прицеп по скоростной автомагистрали), когда резиновые биты могут преждевременно охрупчиваться.Я использовал несколько различных типов клапанных уплотнений. Глядя на картинку, обращайтесь к номерам 1-4.

Обратите внимание на установленные виды ниже увеличенного зазора в нижней удерживающей ленте, поскольку уплотнения натягиваются на направляющую клапана. Также обратите внимание, что использование этих уплотнений требует снятия оригинального масляного дефлектора, и в этом случае вы также должны получить крышку пружины более поздней модели с большим диаметром пилотного клапана, чтобы соответствовать внутреннему диаметру пружины внутреннего клапана.

Раньше я использовал некоторые полностью тефлоновые детали, которые имели почти бесконечный срок службы в условиях высоких температур.Не имея большого опыта, я сказал продавцу, что хочу использовать тефлоновые уплотнения, и они их установили. См. Уплотнение № 1.
Все тефлоновые уплотнения — подходят для штока 11/32 дюйма и направляющей, повернутой вниз на 1/2 дюйма вверху:
Perfect Circle -?
Герметичная мощность — 2018R
TRW — VP66
Поскольку тефлон имеет очень низкую упругость пружины при использовании при повышенных температурах, эти уплотнения имели пружинную проволоку или плоскую металлическую ленту в двух местах: сверху для давления уплотнения на шток клапана и снизу, чтобы он висел на клапане. гид.Они работают нормально, но имеют большую толщину стенок (с металлической лентой), поэтому верх направляющей пришлось немного уменьшить в диаметре, чтобы уплотнение этого типа могло поместиться внутри внутренней пружины двойной пружины. Это добавило затрат на обработку направляющих. Уплотнения также стоят около 3,50 долларов за штуку, 28 долларов за комплект из 8 штук (несколько лет назад цены могут отличаться).

В следующий раз у меня были резиновые уплотнения примерно такой же конфигурации с небольшой тефлоновой вставкой в верхней части для уплотнения штока. Извините, нет фотографии этого.
Резиновое уплотнение с тефлоновой вставкой на штоке — подходят штоки 11/32 «и направляющие, повернутые на внешний диаметр 1/2» вверху:
Идеальный круг — VS10
NAPA — VS10
BAF — 72
Они по-прежнему требовали уменьшенного диаметра направляющей. Они также работали так же хорошо, как и все тефлоновые уплотнения, и были немного дешевле, примерно по 3 доллара за штуку.

В следующий раз я имел в виду найти местный розничный источник уплотнений, а не полагаться на их поставку в моторный цех. Итак, я зашел в местный Trak Auto (когда они еще работали) поздно вечером, после того, как большинство других магазинов запчастей было закрыто.Я взял с собой клапан и направляющую клапана, чтобы использовать их, например, для проверки уплотнений фитингов. Парни за прилавком понятия не имели, как найти что-нибудь в магазине без серийного автомобиля, модели и спецификации двигателя, чтобы поискать в книге, но они наконец отпустили меня на некоторое время на полку сзади, где клапан тюлени были зарыблены. Я сидел на стремянке рядом с верхней полкой в течение 45 минут, пробуя каждое уплотнение клапана, которое у них было, и, наконец, нашел три, которые подошли бы: один для направляющей уменьшенного диаметра и два, которые подходят для направляющей полного диаметра.

Первый был подобен тому, что я использовал раньше, размер соответствовал направляющей уменьшенного диаметра, но был полностью резиновым с одной металлической лентой, чтобы удерживать его на направляющей.
Полностью резиновое уплотнение с металлической лентой на направляющей — подходят для штоков 11/32 «и направляющих, повернутых вниз до 17/32» Вверху:
Felpro — SS_13360 (набор из 8 частей R_13360 от Trak Auto)
Подходит Понтиак 6 и V6, 230 и 250, 1966-69
Понтиак и Олдс V8, 325, 350, 389, 400, 421, 428, 455, 1959-79
Я купил один комплект на запчасти к предыдущему двигателю.Использовал их давно, извините, здесь тоже нет изображения. Единственная буква «S» в номере детали означает одну печать. Двойная буква «SS» в номере детали обозначает набор уплотнений (8 штук). В перекрестной ссылке говорится, что они подходят для 6- и 8-цилиндровых двигателей GM, поэтому детали довольно распространены и дешевы, но все же требуют обработки направляющих клапанов.

Затем я пошел искать уплотнение, которое подходило бы к направляющей стандартного диаметра без механической обработки. Первая находка оказалась бесплодной. См. Печать №2. Из коробки и вытащить этот падает прямо через внутреннюю пружину клапана.Но когда он немного растягивается над направляющей клапана, он не помещается во внутреннюю пружину, даже не закрывается, так что забудьте о ней, просто чтобы вы знали, на что обращать внимание. Толстые металлические ленты сделают его слишком большим, но, кроме того, внизу есть выступающий резиновый фланец примерно того же диаметра, что и у металлических лент. Сверху на литом логотипе написано «USA 3104 38», но без названия бренда.

Следующий был также для направляющих полного диаметра, но с более тонкой стенкой юбки и небольшими проволочными лентами, поэтому он работал на направляющей полного диаметра и по-прежнему помещался внутри двойных пружин. Хорошая сделка, обработка не требуется. Это один из хороших парней. См. Печать №4. (Также см. Примечание об исключении ниже в приложении 29.06.09).
Полностью резиновое уплотнение с металлической полосой на направляющей — подходит для штоков 11/32 «и направляющих размера ложи 9/16» OD:
Для MGA-MGB (не для двигателей Midget A-series 1098-1275cc)
Victor 8B45404
НАПА B45404
Это полностью резиновое, с плоским верхом и короткой шейкой уплотнения внутри длиной около 1/8 дюйма с примерно 10 крошечными выступами и впадинами уплотнения. Верхняя проволока сужает верхнюю часть уплотнения, чтобы достаточно плотно прилегать к штоку, чтобы иметь несколько унций осевого сопротивления сухому металлу.Нанесение масла и небольшое время работы немного освободят его, возможно, уменьшат сопротивление вдвое. Тот, что на картинке, был выпущен из упаковки с надписью
«Victor Reins 8 B45404» (набор из 8 предметов)
Сверху самой печати отформован
«BAF BBR 57» и крошечный логотип бренда, который выглядит как «PC» внутри эллипса, который может быть Perfect Circle. Но на карточке упаковки написано «Dana Corporation».
В любом случае, это широко известно как «Викторская печать зонтика», хотя на упаковке это не указано конкретно.Он также оказался самым дешевым — около 1,50 доллара за штуку, 12 долларов за комплект. В то время я не слишком любил всю резиновую конструкцию, но у нее был номер детали, и я смог сослаться на нее в таблице «где использовался», чтобы найти, какие двигатели она подойдет. Оказалось, что это связка Ford V8, поэтому тоже очень распространенная. Оттуда я перешел к обозначениям автомобилей и двигателей, чтобы найти номера деталей для других уплотнений от разных производителей, а затем вернулся к полке, чтобы еще раз взглянуть.

Чтобы получить золото, потребовалось всего 5 минут с номерами деталей.Последний был аналогичен по конфигурации и размерам, резиновый с тонкой стенкой юбки и плоским верхом, но с небольшой тефлоновой вставкой внутри и без сужения, кроме резиновой части. См. Печать №3. Этот будет растягиваться по направляющей клапана и по-прежнему помещаться внутри внутренней пружины клапана с достаточным рабочим зазором.
Резиновое уплотнение с тефлоновой вставкой и одной металлической лентой — подходит для штоков 11/32 «и направляющих размера штока 9/16» OD:
Per John Twist, University Motors, Alma MI Ph: (616) 682-0800
Для Тип двигателя: MGA / MGB
Felpro Umbrella сальник SS 70373
Единственная буква «S» в номере детали будет «Seal» (одна деталь).Двойной «SS» в номере детали будет «Seal Set» (8 штук). Сверху отформован такой же «ПК» в форме эллипса, что и «БАФ 110». Я не помню номер упаковки, но думаю, что это печать Felpro, указанная выше под заголовком John Twist.

Дополнение, 3 января 2006 г .: Мне было доведено до моего сведения, что детали, которые в настоящее время поставляются под номером детали Felpro SS 70373, полностью выполнены из резины без тефлонового уплотнения. Я не знаю, было ли это недавним изменением спецификации детали, или у меня был неправильный исходный номер или описание. Если вам нужно тефлоновое уплотнение, см. Следующий пункт.

Совсем недавно Дейл Остерндорф нашел другой номер для этого типа уплотнения:
Sealed Power ST2001

В 19:10 21.08.04 -0400 Гэри Кляйн написал:
Во время поиска я нашел для вас альтернативный источник уплотнений ST2001, который намного дешевле, чем ссылка на Parts America, на которую вы ссылаетесь.
Попробуйте https: // www.rockauto.com/dbphp/prt,8,ST2001
где они перечислены по цене 0,58 доллара за штуку.

Тефлоновая вставка имеет Т-образное поперечное сечение, как тонкая трубка с небольшим фланцем снаружи на линии талии, и просто вставляется в паз сопрягаемого гнезда в резиновой части. Тефлоновая насадка была настолько маленькой, что стоила не очень дорого, поэтому они стоили чуть меньше 2 долларов каждая, может быть, 14-15 долларов за набор из 8 штук. В конце концов, они оказались моими любимыми, как тонкая юбка, так и тефлоновый центр. уплотнение, а также очень распространенная деталь, доступная практически в любом магазине автозапчастей (но может быть по специальному заказу).

Тефлоновая вставка настолько тонкая, что практически не оказывает сопротивления изменению размера, особенно в теплом состоянии, поэтому резиновый корпус без проблем прижимает тефлоновую насадку к штоку для обеспечения хорошего уплотнения. Таким образом, у вас есть удобный в работе гибкий резиновый корпус с износостойкой рабочей кромкой из тефлона. Однако есть одна сложная проблема с установкой. Когда вы используете эти уплотнения на клапанах MGA и ранних версиях MGB с квадратными стопорными канавками, маленькая тефлоновая насадка хочет попасть в стопорную канавку при попытке проскользнуть мимо нее по штоку.Это может повредить маленькую тефлоновую насадку, но еще более неприятно то, что она любит выскакивать из резиновой детали, и ее не так-то просто вставить обратно, особенно когда резиновая деталь находится в вашей руке, а тефлоновая насадка. все еще пойманы в хранитель паз на шток клапана.

Но в коробке с набором из 8 пломб упакован специальный монтажный инструмент. Это очень тонкая пластиковая трубка (с одним закрытым концом), которая просто скользит по штоку клапана, чтобы закрыть стопорную канавку. См. Этот инструмент на штоке клапана на рисунке с уплотнениями с 1 по 4.Сначала наденьте эту маленькую трубку на шток, и вы можете пропустить уплотнение прямо за паз держателя, как будто его там не было. ТА-ДА !!! Можно подумать, что это нормально, но разобрать его, не повредив уплотнение, практически невозможно. Но вы все равно заменяете уплотнения клапана каждый раз, когда их разбираете, так что ничего страшного, просто держите под рукой дополнительные детали, особенно чтобы прикрыть хвост на случай, если вам придется разбирать его по какой-либо причине при работе над первой сборкой. И не пытайтесь снять уплотнение со штока клапана, а сначала вытяните клапан из направляющей, пока направляющая все еще удерживает уплотнение ровно и прямо. Сделав это несколько раз, вы научитесь делать это правильно с первого раза. И то же самое уплотнение не проблема вообще на более поздних моделях клапанов с меньшим круглым пазом кипера.

Приложение 29.06.09:
Мое внимание было доведено до сведения, что Уплотнение № 4 выше (Victor 8B45404 или NAPA B45404) может иметь небольшие проблемы с установкой при использовании оригинальных держателей пружин (крышки пружин) и удаленного масляного дефлектора. Более толстая резиновая стенка этого уплотнения может касаться внутренней пружины клапана и тереть ее.О том, как подходят крышки пружин клапана и масляные дефлекторы, мало что известно. См. Отдельную статью: FT-008.

Существуют две разные крышки пружины с разным малым пилотным диаметром (для внутренней пружины). Когда масляный дефлектор был удален во время раннего производства MGB, пилотный диаметр на крышке пружины для внутренней пружины клапана был увеличен с 0,639 дюйма до 0,700 дюйма. Это изменение размеров должно было компенсировать толщину стенки отсутствующего масляного дефлектора. Если вы выбросите маслоотражатель, но продолжаете использовать колпачок ранней пружины, верхний конец пружины внутреннего клапана может сместиться от центра на 1/32 дюйма.Обычно это не является функциональной проблемой, если только вы не собираетесь использовать уплотнение клапана с очень плотной посадкой внутри пружины. При использовании «толстого» уплотнения клапана может помочь замена колпачков пружины на более поздние модели с пилотным диаметром большего диаметра, чтобы удерживать пружину более концентрической, чтобы она не терлась о уплотнение клапана.

Moss Motors продает только более поздние модели фиксаторов клапана (крышки пружины). Это список за 3,75 доллара, и вам нужно 8 штук, так что замена набора составляет около 30 долларов. Если вы это сделаете, не выбрасывайте оригинальные детали.Повесьте крышки ранней пружины (и масляные дефлекторы), поскольку они больше не доступны в качестве запасных частей и имеют определенную ценность для некоторых людей, которым они могут понадобиться.

Приложение 25.10.17:
Еще одно уплотнение, поставленное Moss Motors, Ltd.
. Moss UK номер: 12B2104
Moss Номер США: 290-890

Предназначен для двигателей 18G-18V. Это двигатели, в которых не используется защита от брызг масла, но используется крышка пружины более позднего типа с диаметром пилота, соответствующим внутреннему диаметру пружины клапана (или при использовании без внутренней пружины, как в двигателях 18 В).Для использования с двигателями MGA или более ранними версиями MGB необходимо удалить брызговик масла и заменить колпачок пружины на более поздний, диаметр пилота которого соответствует внутреннему диаметру внутренней пружины.

Как установить головку блока цилиндров

Хотя многие головки блока цилиндров Dart поставляются в сборе с клапанными пружинами, иногда может возникнуть необходимость подобрать собственный набор, который сочетается с выбранным распределительным валом. Вот как правильно настроить ГБЦ.

Создание уникального механизма производительности часто требует одинаково настраиваемого набора головок.Эти головки цилиндров могут не вписываться в рамки определенного серийного номера детали. Или вы можете решить, что хотите собрать головки самостоятельно, чтобы создать определенную комбинацию для гоночного или уличного двигателя. С помощью нескольких доступных инструментов практически любой может самостоятельно собрать набор рабочих головок. Мы покажем вам, как это делается.

Пружины могут выглядеть просто, но их конструкция требует огромного количества инженерных решений. В крайнем левом углу расположен улей, посередине — одинарная пружина с демпфером с плоской намоткой, а в крайнем правом углу — двойная пружина с демпфером.

Наиболее распространенной ситуацией при сборке нестандартных головок является подгонка заданного набора клапанных пружин к определенному распределительному валу и распределительному механизму. История выбора клапанных пружин для высокопроизводительного двигателя слишком сложна, чтобы рассматривать ее здесь, поэтому мы предполагаем, что вы уже определили клапаны и пружины, и все, что осталось, — это собрать все части.

Технические характеристики зазора

Привязка катушки 0.050
Фиксатор к уплотнению 0,050
Держатель коромысла 0,050
Роликовый наконечник к держателю 0,050
Зазор между уплотнением и пружиной 0,050

Отличной отправной точкой является измерение установленной высоты. Это расстояние между седлом пружины в головке и нижней частью держателя пружины клапана. Этот размер не только определяет величину нагрузки, удерживающей каждый клапан в закрытом состоянии, но также влияет на максимальную нагрузку пружины подъема клапана, а также влияет на несколько других критических зазоров.Самый простой способ измерить установленную высоту — использовать так называемый высотный микрофон. Всегда измеряйте установленную высоту с помощью седел пружин (или локаторов), которые будут использоваться при окончательной сборке. Есть несколько других важных характеристик, которые вам необходимо знать, прежде чем мы сможем измерить установленную высоту.

Установленная высота — это расстояние между опорой пружины и нижней частью держателя, которое является одним из наиболее важных измерений. Существует несколько способов измерить установленную высоту, но самый простой — использовать микрофон для измерения высоты.Микрофон помещается над штоком клапана, и с установленными фиксатором и замками, поворот ствола покажет фактическую высоту. В данном случае размер составляет 1,837 дюйма.

Здесь уместно упомянуть обычную практику использования более высоких впускных клапанов. В настоящее время нет ничего необычного в том, что головки малых и больших блоков используют впускные клапаны на 0,100 дюйма выше, чтобы приспособиться к все более высоким значениям подъема клапана в диапазоне от 0,600 до 0,700 дюймов для агрессивных малых и больших блоков.

Отчасти причина выбора правильной пружины также связана со спецификацией, именуемой привязкой катушки. Это высота пружины в полностью сложенном состоянии. По очевидным причинам вам нужна пружина, которая может выдерживать максимальный подъем клапана без полного сжатия. Например, если у нас есть максимальный подъем клапана 0,650 дюйма и установленная высота 1,800 дюйма, максимальный подъем сжимает пружину до высоты 1,150 дюйма. Это означает, что для этого приложения потребуется пружина, которая будет закручиваться в 1.100 дюймов или меньше для обеспечения достаточного зазора.

Если вас беспокоит точность, проверьте свой высотомер с помощью известного точного штангенциркуля или микрометра. В этом случае высота микрофона у нас отклонена почти на 0,012 дюйма. Это небольшое несоответствие, но если точность является частью вашего плана игры, это легко компенсировать.

Этот минимальный зазор обычно рекомендуется составлять 0,050 дюйма или примерно 0,010–0,012 дюйма между движущимися витками пружины. Раньше настоятельно рекомендовался больший зазор, но производители двигателей с текущими характеристиками предпочитают более узкий зазор перед зазором катушки, поскольку это помогает гасить колебания пружины на высоких оборотах, что улучшает срок службы пружины и улучшает управляемость клапана.Но это требует внимания к деталям.

Для всех пружин указаны опубликованные характеристики крепления витков, но на самом деле измерения пружины показывают, что эти опубликованные характеристики часто консервативны. Чтобы быть полностью точным, вам нужно будет измерить все 16 пружин, чтобы определить их индивидуальные характеристики крепления витков, а затем установить зазор, соответствующий самым высоким характеристикам. Это намного больше работы, но при этом очень точная.

Все верхние микрофоны имеют ступеньку наверху для фиксаторов меньшего диаметра (справа).Если фиксатор входит в это углубление, всегда вычитайте его глубину из окончательного показания. В большинстве случаев это 0,100 дюйма.

Пружинные сиденья или фиксаторы пружин — еще одна часть сборки. Эти детали предназначены для фиксации нижней части пружины, чтобы она не двигалась. Есть как внутренние, так и внешние сиденья. Внешний дизайн использует гребень по внешней окружности, в то время как более распространенный внутренний или внутренний стиль использует ступеньку для определения местоположения пружины. Оба работают хорошо, поэтому это оставлено на усмотрение ассемблера.Эти седла имеют определенный диаметр для пружин, а также могут быть разной толщины, чтобы помочь установить установленную высоту.

Установленную высоту легко измерить, установив микрофон под фиксатор и фиксаторы для данного клапана, а затем расширив инструмент до тех пор, пока он не войдет плотно между фиксатором и седлом пружины. Следует обратить внимание на то, что у большинства микрофонов есть ступенька наверху для фиксаторов меньшего диаметра. Если фиксатор входит в эту ступеньку (как в двигателях LS или пружинах для ульев), необходимо вычесть 0. 100 дюймов (глубина шага) от показаний микрофона.

В большинстве алюминиевых головок цилиндров, подобных этой Dart Pro 1, используется стальная опора для защиты мягкого алюминия от жесткой стальной пружины. Седло пружины должно быть включено при измерении установленной высоты, а прокладки обычно устанавливаются под седлом пружины. Если прокладки имеют зазубрины с одной стороны, всегда располагайте их по направлению к головке.

Все пружины клапана выдерживают определенную нагрузку на установленную высоту. Это величина нагрузки, которая удерживает клапан на седле.Например, типичная пружина двойного клапана диаметром 1,4370 дюйма создает нагрузку на седло в 130 фунтов. с установленной высотой 1,800 дюйма. Скажем, пружина имеет норму 400 фунтов на дюйм. Это означает, что если пружина сжата на один дюйм, нагрузка увеличится на 400 фунтов, добавленных к нагрузке, создаваемой из установленного (закрытого) положения.

Чтобы определить нагрузку пружины при максимальном подъеме, все, что нам нужно сделать, это умножить жесткость пружины на подъем клапана и прибавить это к установленной высотной нагрузке. В качестве примера предположим, что максимальная высота подъема нашего кулачка составляет 0,600 дюйма. Умножив подъем на 0,600 дюйма на 400 фунтов / дюйм, мы получим 240 фунтов груза. Добавьте это к нагрузке на седло в 130 фунтов (240 + 130 = 370 фунтов), и мы получим нагрузку при максимальном подъеме клапана.

Если измеренная установленная высота меньше требуемой, можно использовать замки клапана на 0,050 дюйма выше, которые перемещают фиксатор на клапане выше (слева). Важным моментом, который необходимо проверить, является обеспечение надлежащего зазора между коромыслом, наконечником клапана и держателем при использовании этих более высоких замков.Использование более высоких замков приближает фиксатор к вершине выступа.

При проверке установленной высоты чаще всего вы обнаруживаете, что измеренная высота на 0,015–0,030 дюйма выше, чем желаемая высота. Самый простой способ оптимизировать эту высоту — использовать прокладки пружины клапана. Чаще всего используются толщины 0,015, 0,030 и 0,060 дюйма, и их можно комбинировать для получения точных требуемых размеров. Необязательно нагружать последние 0,010 дюйма, потому что для пружины 400 фунтов / дюйм разница составляет всего 4 фунта.Вы можете заметить, что регулировочные шайбы имеют зубцы с одной стороны. Они всегда располагаются лицом к голове.

Есть несколько вариантов уплотнений направляющих клапана. В крайнем левом углу находится оригинальное уплотнение из ПК, которое полезно, когда внутренний зазор ограничен, но эти уплотнения недостаточно долговечны для улицы. Самыми популярными для уличных двигателей являются резиновые уплотнения Viton, которые мы видим здесь в синих или красных уплотнениях. Уплотнения бывают разных размеров, чтобы соответствовать разным диаметрам штока клапана и направляющей.

Собственная сборка головок также позволяет выбрать уплотнение направляющей клапана. При упаковке всех компонентов важно убедиться, что уплотнение поместится внутри пружины. Иногда при использовании сдвоенных пружин зазор между внутренней пружиной и уплотнением может уменьшиться. Еще один фрагмент головоломки — стиль печати. В настоящее время наиболее популярным является уплотнение, которое устанавливается поверх направляющей клапана в головке, а наиболее эффективными уплотнениями являются резиновые уплотнения из витона. Чтобы заказать правильное уплотнение, необходимо знать внешний диаметр направляющей клапана, а также диаметр штока клапана.Резиновые уплотнения Viton, как правило, лучше всего работают на улице, помогая контролировать масло, по сравнению с более твердыми пластиковыми уплотнениями типа ПК.

Также важно проверить зазор между держателем клапана и уплотнением. Это определяется путем вычитания фактического подъема клапана из измеренного расстояния. В этом примере, если высота подъема клапана составляет 0,620 дюйма, а измеренное расстояние между фиксатором и уплотнением составляет 0,680 дюйма, это создает зазор между уплотнением и фиксатором в 0,060 дюйма. Минимум 0,050 дюйма.

После установки уплотнений на направляющие можно измерить зазор между фиксатором и уплотнением. Это важный зазор, чтобы гарантировать, что фиксатор не задевает уплотнение при максимальном подъеме или близком к нему. Стандартный минимальный зазор составляет 0,050 дюйма. Большинство высокопроизводительных головок построены с более чем достаточным зазором. Единственная головка небольшого блока, у которой есть проблемы в этой области, — это железная головка Vortec.

Если вы собираете набор головок из различных компонентов и производителей, лучше всего убедиться, что замки и фиксаторы совместимы и подходят для клапанов. Замки предназначены для определенного диаметра клапана, но могут быть неправильно подобраны.Убедитесь, что замки правильно подходят к клапану. Когда замки расположены вокруг клапана, между парой замков должен быть небольшой зазор. Если обе половины полностью соприкасаются, замки не подходят для клапана и выйдут из строя почти сразу.

Определить зазор крепления катушки так же просто, как вычесть максимальный подъем из установленной высоты и сравнить это число с привязкой катушки. Минимальное расстояние между витками активной (движущейся) пружины составляет 0,050 дюйма.

Многие высокопроизводительные клапанные механизмы теперь используют 10-градусные запоры вместо более традиционных и меньших 7-градусных версий.10-градусный стиль обеспечивает большую площадь поверхности, что упрощает разборку, но все же необходимо подбирать как правильный диаметр клапана, так и фиксатор.

Большинство клапанов с высокими эксплуатационными характеристиками обрабатываются для использования в одной канавке с квадратным краем. Однако в последнее время некоторые компании, производящие клапаны, модифицируют свои гоночные клапаны с закругленной или радиальной канавкой. Они требуют специальных замков и никогда не должны устанавливаться с квадратными замками, поскольку они несовместимы. Многие высокопроизводительные клапаны теперь имеют небольшой радиус в канавках с квадратным вырезом, но по-прежнему используют замки с квадратным вырезом, поэтому обязательно уточняйте правильные замки у производителя.Замки доступны в штампованном или механически обработанном исполнении.

Замки зависят от диаметра штока клапана и держателя. Как видно здесь, ищите небольшой зазор между замками. Если зазора нет, замки не подходят для диаметра штока клапана.

Во время процедуры проверки вы можете обнаружить необходимость увеличения установленной высоты. Хотя обработка седла пружины является вариантом, обычно этого следует избегать, потому что это может привести к образованию тонкой зоны возле крыши впускного отверстия, которая может легко потрескаться.Лучшим вариантом является использование более тонкого седла пружины или перемещение фиксаторов клапана. Dart и другие компании, производящие клапанный механизм, предлагают клапанные замки, которые могут поднимать или опускать положение фиксатора на клапане.

При использовании замков +0,050 дюйма фиксатор перемещается ближе к концу клапана. Это уменьшает зазор между наконечником коромысла ролика и держателем. Между наконечником клапана и верхней частью держателя должен быть минимальный вертикальный зазор 0,050 дюйма.

Лучшие уплотнения устанавливаются прямо поверх направляющей.Их можно установить вручную, но нам нравится использовать установщик уплотнения, который использует коническую втулку над канавкой замка клапана, чтобы предотвратить повреждение уплотнения.

Увеличение высоты фиксатора также повлияет на зазор между фиксатором и коромыслом. Наиболее восприимчивые к этому рокеры — это алюминиевые рокеры с большим корпусом, которые могут не обеспечивать достаточный зазор снизу по длине кончика рокера. Этот зазор также должен быть не менее 0,050 дюйма. Обе эти проблемы с зазором могут быть решены с помощью защитного колпачка на конце клапана.Этот защитный колпачок вместе с более длинным толкателем потенциально может решить эти проблемы, но это затрагивает множество деталей, связанных с чертежами клапанного механизма двигателя, которые мы оставим для отдельной истории.

Существует множество различных пружинных компрессоров, от простого рычага, снимаемого со шпильки коромысла, до этого очень красивого инструмента для снятия с двигателя от LSM. С помощью этого инструмента можно легко сжать даже серьезные тройные пружины.

Окончательная сборка пружины клапана должна включать покрытие штоков клапана качественной сборочной смазкой и затем осторожную установку уплотнений штока клапана на направляющие.Установив регулировочные шайбы, можно установить пружины с помощью качественного компрессора клапанной пружины. При окончательной сборке шпилек коромысла и направляющих пластин толкателя (если они используются) следует дождаться момента затяжки головок на двигателе. Компания Dart предлагает регулируемые направляющие пластины для Chevrolet с малым и большим блоком, которые помогают при окончательной центровке коромысел над наконечниками штока клапана.

Готовый комплект пружин, установленных на наши головки Dart, теперь готов к затяжке на нашем малом блоке 406ci!

Поскольку рабочие характеристики двигателей становятся все более агрессивными, особенно с распределительными валами с высоким подъемом и ограничениями частоты вращения стратосферных двигателей, спрос на правильно собранный набор головок также будет продолжать расти.

Замена маслосъёмных колпачков Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

ВАЗ 2170 | Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков приора 16 клапанов

Замена маслосъемных колпачков — Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Замена маслосъемных колпачков — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Замена маслосъемных колпачков Лады Приора 8 и 16 клапанов: пошаговая инструкция

Когда может потребоваться замена маслосъемных колпачков

Основные этапы замены сальников

Замена колец и маслосъёмных колпачков. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Лада Приора Хэтчбек ☆Lavanda® › Бортжурнал › Замена сальников клапанов+ гидрокомпенсаторов

Расход масла. Замена колпачков и колец. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Замена маслосъемных колпачков лада приора 16 клапанов. Замена маслосъемных колпачков

Конструкция

Когда начинать думать о стоимости замены штатных маслосъемных колпачков на своем авто?

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) Замена маслосъемных колпачков

↓ Комментарии ↓

Замена маслосъемных колпачков ваз приора 16 клапанов

Замена маслосъемных колпачков Приора

Последующий запуск двигателя

Операции выполняемые при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Инструменты необходимые для замены маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Последовательность операций при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Замена маслосъемных колпачков для Лада Приора 2007-2012

Другие виды ремонта этого автомобиля:

Замена маслосъемных колпачков ваз приора 16 клапанов

Замена маслосъемных колпачков Приора

Последующий запуск двигателя

Операции выполняемые при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Инструменты необходимые для замены маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Последовательность операций при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Как заменить маслосъемные колпачки на приоре – АвтоТоп

Операции выполняемые при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Инструменты необходимые для замены маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Последовательность операций при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Когда может потребоваться

Как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 21126

Как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 21126

Читайте так же

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Замена маслосъемных колпачков LADA Priora 16V — автонастрой

ЧТО ТАКОЕ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ

ПРОЦЕСС ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ

СНЯТИЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ

СБОРКА

ЗАПУСК

Замена маслосъемных колпачков Лада Гранта

Признаки неисправности колпачков

Как поменять маслосъемные колпачки на Гранте

Какие колпачки оптимальны в использовании

Замена пружин или уплотнений двухцилиндрового клапана без снятия цилиндра

Звучит как волшебство, не так ли?

Вот как это работает:

Сделай сам: 4-ступенчатые уплотнения штока клапана.

Замена направляющих клапанов мотоциклов

Замена направляющих клапанов мотоциклов

Опора для головы

Алюминиевый стержень

Альтернативные уплотнения клапана

Как установить головку блока цилиндров

Добавить комментарий Отменить ответ