Замена задних тормозных колодок приора без абс: Лада Приора — замена задних тормозных колодок — журнал За рулем — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Лада Приора — замена задних тормозных колодок — журнал За рулем

При проверке степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса автомобиля Лада Приора оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

Снимок

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Снимок_cr

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

Снимок_cr1

Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

122

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

12

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

ззззззз

Снимаем тормозной барабан.

Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

хх

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

DSC_900ж0

…и снимаем пружину.

DSC_9001ж

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

DSC_101311111жж

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

IMG_0083ж

…и снимаем пружину.

IMG_0182ж

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

IMG_0182жж

Снимаем переднюю колодку.

IMG_0083жжж

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

DSC_101311111жжж

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

л

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

DSC_8999лл

Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

1222

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

[13 операций по техобслуживанию Lada Priora, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Priora] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Priora]

Проверка и подбор задних колодок Лада Приора с ABS и без

На чтение 4 мин. Просмотров 18.7k. Опубликовано 26.01.2016 Обновлено 19.05.2021

В зависимости от условий эксплуатации и стиля езды, задние тормозные колодки “ходят” от 50 до 70 тыс км пробега. Так же ресурс колодок зависит и от них самим. Более дешевые колодки низкого качества будут изнашиваться быстрее, чем оригинальные или качественные их аналоги.

Прежде чем задуматься о замене колодок, сначала необходимо их проверить, выработали ли они свой ресурс.

Проверка задних тормозных колодок Лада Приора

Проводить проверку задних колодок лучше на эстакаде или смотровой яме. На щите тормозного механизма можно увидеть специальное смотровое отверстие, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем резиновую заглушку и оцениваем состояние колодок. Толщина рабочей поверхности колодки должна быть

не менее 1,5 мм. Если меньше, такие колодки требуют замены.

Если вы обнаружили на колодках сколы или борозды, такие колодки так же желательно заменить, так так эффективность торможения падает.

Какие задние колодки выбрать для Lada Priora

Прежде чем определиться с маркой колодок, необходимо точно знать имеет ли ваш автомобиль систему ABS или нет. Колодки для Приоры с абс и без абс разные.

Задние тормозные колодки на Приору с ABS

Pilenga BSP1005N с ABS цена от 600 руб
AT AT2090-118BP (чехтя) цена от 400 руб
АВТОРЕАЛ АВ18-3502090 цена от 400 руб

Задние колодки на Приору без ABS

Pilenga BST1002N цена от 500 руб
Начало 2108-3502090 цена от 400 руб
Bosch 0986487219 цена от 800 руб
Fortech FB-2102 цена от 500 руб

Определить наличие датчика ABS не сложно. Он так же расположен на щите тормозного механизма. Как выглядит датчик можно увидеть на фото.

Тормозная система Лады Приоры с ABS немного отличается от модели без датчика. Конструктивные отличия можно увидеть на фото.

Инструкция по замене задних колодок на Приоре

Итак, прежде чем приступить к замене колодок открутим для начала датчик ABS, чтобы в процессе демонтажа старых колодок не повредить его.

Датчик держится на одном винте. Для того, чтобы его открутить нам потребуется головка звездочка Е-8.

Замена задних колодок на Приоре без датчика ABS

С помощью ключа или головки на “7” откручиваем два направляющих колеса. Откручиваем аккуратно, если ключем не получается, лучше взять головку, чтоб не сорвать резьбу.

Далее снимаем барабан. Он может сниматься легко или туго, если идет туго, следует аккуратно постучать молотком с обратной стороны. Стучать следует равномерно.

!!! Если автомобиль с датчиком ABS, под тормозным барабаном расположен специальный задающих диск датчика

.После того, как мы сняли барабан, следует сдавить поршни рабочего цилиндра. Для этого с помощь отверток надавить на поршень и попытаться утопить его внутрь цилиндра с обоих сторон.

Далее при помощи отвертки аккуратно вынимает из паза верхнюю стяжную пружину как показано на фото

Теперь снимаем распорную планку между колодками. Для этого сначала отодвинем верхнюю часть колодок из цилиндра

Поддеваем и снимаем нижнюю стяжную пружину колодок

Так же с помощью отвертки снимаем стяжные пружины колодок.

Снимаем переднюю колодку. На задней колодке прикреплен привод стояночного тормоза. Его необходимо отсоединить от колодки.

Для этого вытаскиваем при помощи пассатижей фиксирующий шплинт как показано на фото

После этого вынимаем палец и убираем рычаг в сторону, его необходимо будет закрепить на новой тормозной колодке.

В итоге у нас должно получится так:

Производим сборку в обратной последовательности внимательно и аккуратно, ничего не забыв поставить.

После того, как мы все собрали, необходимо произвести регулировку стояночного тормоза (ручника).

Регулировка ручника Лада Приора своими руками

Крутим регулировочную гайку по часовой стрелке, тем самым натягивая тросики ручника. Полный ход рычага ручника должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков). При правильной настройке ручника, в опущенном состоянии рычага ручника, колеса должны свободно вращаться. После регулировки контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

На этом замена задних колодок на Приоре и регулировка ручника закончены. Если у вас возникают какие-либо вопросы задавайте их в комментариях.

Замена задних тормозных колодок приора без абс

Замена задних колодок происходит не так часто как меняются передние. Но если вдруг толщина колодок составит полтора миллиметра или появились трещинки или видимые повреждения, то стоит заменить .

Также стоит заменить тормозные колодки на Приоре, если они замаслены. Если пришло время менять данная статья должна помочь в этом.

Снятие и установка задних тормозных колодок на Ладе Приора:

Для работы понадобится следующий инструмент: Ключ на 7 с плоским лезвием, лопатка монтажная, плоскогубцы или бородок последние пригодятся при снятии пружин.

Первым делом включаем первую передачу и устанавливаем под передние колёса бруски, чтобы машина не покатилась. Убеждаемся в том, что стояночный тормоз (ручник) не поднят, проще говоря, машина не должна стоять на ручнике.

Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, потом очищаем тормозной механизм от всяческой грязи пыли и тому подобному.

Проверяем уровень тормозной жидкости под капотом, если доходит до уровня МАХ нужно маленько откачать иначе при замене колодок она может выплеснуться.

Теперь снимаем тормозной барабан.

Следующим шагом снимаем верхнюю пружину стягивания воспользуемся для этого плоскогубцами или бородком.

Таким же способом снимаем и нижнюю пружину.

Теперь снимаем направляющую пружину передней колодки.

Снимаем переднюю колодку.

Производим снятие разжимной планки.

Снимаем пружину для направления задней колодки, после заднюю колодку, изначально отсоединив привод ручника от наконечника троса.

Вынимаем шплинт.

Теперь выполняем снятие опорной шайбы с пальца рычага привода задней колодки.

Снимаем приводной рычаг задней колодки.

Теперь нужно надавит на палец приводного рычага, и вынуть палец из колодки.

Установка новых колодок происходит в обратном порядке.

При установке нужно вставить верхние концы колодок в пазы поршня.

Теперь сводим колодки воспользуемся двумя монтажными лопатками, это делается для того чтобы переместить поршни к центру цилиндра. Теперь собираем тормозной барабан в обратном порядке. И ставим колесо. Проверяем лёгкость вращения. Устанавливаем автомобиль полностью на землю и нажимаем пару раз на тормоз, чтобы колодки встали на место к барабану.

После замены колодок тормоза будут не очень хорошо работать т. к колодкам нужно время, чтобы притереться.

В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

Когда требуется замена колодок?

Замена требуется в том случае, если:

При торможении раздается неприятный скрип.
На поверхности накладок много масла.
Фрикционная накладка отходит от основания.
Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

Приора с датчиком АБС

Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

Замена

Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

Задние колодки

Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

Передние

Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;

Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

Срок службы задних тормозных колодок Приоры достаточно большой, но при условии, что качество комплектующих достойное. Даже заводские могут спокойно отходить более 50 000 км при бережной эксплуатации без резких торможений и маневров с использованием ручника. Но бывают и такие экземпляры, что после первых 10 000 км уже начинают проявлять ужасный звук при работе, а эффективность резко снижается.

Если вы решились на замену, то ниже постараюсь привести подробную инструкцию по замене задних колодок на Приоре с детальным фото отчетом проделанной работы. Итак, прежде всего стоит сказать о том инструменте, который понадобится для всей этой работы:

Отвертка плоская и крестовая
Плоскогубцы и длинногубцы
Головка на 7 глубокая и вороток
Головка на 30 (если обычном способом не удается снять задний барабан)

Порядок работы при замене задних колодок автомобиля Лада Приора

Для начала необходимо поднять заднюю часть автомобиля домкратом и подставить надежные упоры помимо домкрата. Затем постараться снять барабан, для чего необходимо открутить две направляющие шпильки:

Повторюсь, если обычном способом барабан снять не получается, то можно открутить гайку крепления ступицы и снять его вместе с ней. В итоге, получается даже удобнее, так как ступица не будет мешать при снятии механизмов тормозов:

Теперь нам понадобится такой инструмент, как длинногубцы. Ими необходимо извлечь шплинт рычага ручного тормоза, как показано наглядно на снимке ниже:

Затем можно приступать к демонтажу правой пружины снизу, поддев ее либо отверткой, либо оттянув немного пассатижами, пока она на соскочит:

Далее с обеих сторон нужно снять маленькие пружинки, которые фиксируют колодки в вертикальном положении, они находятся по бокам. На фото ниже это очень хорошо видно:

Когда с ними справились, можно пытаться снять колодки. Для этого даже не обязательно извлекать верхнюю пружину, можно просто приложив большое усилие, развести их в верхней части в стороны:

Тем самым освободив от пластины, они самопроизвольно упадут вниз:

При замене задних колодок на Приоре стоит учесть одну немаловажную деталь, что после установки новых, барабан может просто напросто не одеться. Если такое случилось, то необходимо ослабить немного трос ручника, который находится под днищем автомобиля в задней его части. Ослаблять нужно до тех пор, пока барабан не оденется без лишних препятствий. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и не забываем, что первые несколько сот километров не стоит прибегать к резкому торможению, так как механизмы новые и должны притереться.

Замена задних тормозных колодок Лада Приора с АБС и без: видеоинструкция

Главная › Новости

Опубликовано: 06.06.2021

Замена задних тормозных колодок. Приора,Калина.

Замена тормозных колодок является обязательной процедурой на любом автомобиле. Они устанавливаются как спереди, так и сзади, обеспечивая торможение машины. Однако они подвержены износу, ввиду чего может серьезно ухудшиться тормозной эффект. Для разных автомобилей предусмотрен различный пробег перед проведением процедуры. Запрещено использовать автомобиль, если толщина деталей не превышает 1,5 мм. В таком случае следует установить новые комплектующие. Сегодня поговорим о том, как производится замена задних тормозных колодок на Лада Приора седан и универсал, и посмотрим видео, для лучшего восприятия.

Приора Замена задних тормозных колодок с ABS

Читайте также: Как поставить задние дисковые тормоза на Лада Приора

Подготовительные процедуры

Итак, если вы решили установить новые колодки, обратите внимание, что они продаются исключительно комплектом. Поодиночке их менять нельзя, не менее двух, на обоих передних или задних колесах разом. Для того чтобы провести процедуру нужно будет провести некоторые подготовительные процедуры. Рассмотрим их вкратце:

замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора
подготовьте набор гаечных ключей, которые будут использоваться в работе, а также молоток и минусовую отвертку; удостоверьтесь в том, что уровень тормозной жидкости ниже максимального. Если ее много, частично нужно будет ее слить; поднимите машину на домкрате, снимите с ручника.

Когда все будет готово, можно приступать. О том, как проходит работа, далее.

Ход работы

Первоначально необходимо снять одно или два колеса сразу. Как только вы справитесь с этой задачей, нужно скрутить штифты и демонтировать тормозной барабан. Делается это путем сбивания. Воспользуйтесь проставкой и молотком, чтобы не погнуть конструкцию.

Далее выполняем следующие действия:

К тормозной колодке прицеплены две пружины. Их необходимо поочередно снять. Сначала в ход идет верхняя деталь, затем нижняя. Далее наступает очередь прижимной пружины. Снимаем ее. Теперь перед вами доступна передняя колодка, и демонтировать ее будет несложно. Как только первая колодка снята, необходимо устранить распорную планку. Теперь наступает очередь второй прижимной пружины, которая удерживает заднюю колодку. Выводим из зацепления. Извлекаем рычаг детали из отверстия наконечника тросика ручника, извлекаем шплинт. Последний шаг – демонтаж шайбы и пальца. Все. Задняя колодка доступна для демонтажа.

Перед тем как установить новые детали, необходимо очистить систему от грязи и пыли, скопившихся внутри. Сборка осуществляется в обратном порядке, но с некоторыми нюансами. Во-первых, вернуть в зацепление прижимную пружину не так и просто, поэтому здесь нам поможет нижняя стяжная пружина. Зацепите ее за конец прижимной и отверткой подтяните к колодке. Поршни должны переместиться к середине цилиндра, это делается с помощью специальных монтажных лопаток.

Как только работы будут окончены, необходимо откалибровать колодки. Для этого хватит нескольких нажатий на педаль тормоза. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. В работе нет ничего сложного, необходимо лишь выделить немного времени.

Замена тормозных колодок на Лада Приора с АБС и без АБС: видео

Ни для кого не секрет, что роль тормозов в безопасности движения действительно велика. Но, несмотря на это, многие автомобилисты попросту игнорируют наличие каких-либо неполадок в данной детали машины. Именно они считают, что беда, если и случится, то только не с ними. Законы дороги суровы и не прощают халатного отношения безответственных водителей.

Исходя из этого, следует, что надо очень серьезно относиться к состоянию тормозной системы и всех ее составляющих, а именно, регулярно наблюдать за колодками, тормозными дисками, шлангами, суппортами и цилиндрами.

В данной статье мы рассмотрим, как происходит замена тормозных колодок для Лады Приора. Работа по замене тормозных колодок вполне может выполняться самостоятельно, именно этот процесс мы детально опишем.

В каких случаях необходима замена данных деталей авто:

если фрикционные накладки по толщине не превышают 1,5 мм;
если тормозная накладка, а именно ее поверхность, сильно замаслена, вследствие чего процесс торможения затрудняется;
если во фрикционной накладке произошла трещина или началось ее отслоение;
на тормозных колодках появились бороздки и сколы;
во время движения машины слышны неприятные звуки.

Читайте также: Замена салонного фильтра Лада Приора с кондиционером

Перед тем как приступить к работе по замене тормозных колодок, необходимо запастись таким инструментом, как домкрат, ключ на 13 и 17, плоская отвертка, молоток, зубило, щетка по металлу, ветошь, жидкость WD-40 и, соответственно, тормозные колодки, предназначенные для установки.

Процесс подготовки к замене тормозных колодок на Приоре

Итак:

Работа по замене начинается с установки автомобиля на ровной поверхности. Задние колеса необходимо подпереть брусочками или кирпичами для избегания непроизвольного движения транспортного средства.
Далее срываются болты с того колеса, где необходимо произвести замену колодок. Если они не поддаются воздействию, обрабатываем их специальной жидкостью.
Затем с помощью домкрата поднимаем машину до нужной высоты, под кузов размещаем колодку и снимаем интересующее нас колесо.
Далее следует процесс очистки деталей тормозной системы. Эта процедура производится при помощи специальной щетки по металлу и ветоши.
Следующим этапом будет проверка уровня тормозной жидкости. Если ее показатель находится на максимуме, ее надо немного откачать, чтобы жидкость не переливалась.
Далее следует предельно аккуратно вдавить поршень в тормозной цилиндр. Для этого в место между внешней колодкой и суппортом устанавливается отвертка. Делая упор на колодку до самого упора, нужно оттянуть суппорт.
Затем отверткой отгибается уголок стопорной шайбы в нижнем болте. Если это сделать не представляется возможным, то его просто сбивают при помощи зубила.
Следующий этап – это откручивание болта крепления корпуса скобы. Здесь понадобится ключ на 13, а для дальнейшей фиксации используют ключ на 17.
Затем достаем саму колодку – нужно поднять вверх корпус скобы.
Следующими идут работы по очистке всех деталей тормозной системы, т. е. окончательная подготовка для установки.

Читайте также: Замена гидрокомпенсатора на Лада Приора

Непосредственная замена тормозных колодок на Приоре:

Берутся приобретенные колодки и устанавливаются в нужное место. В процессе установки необходимо следить за тем, чтобы нажимные пружины находились параллельно относительно верхнего края колодок.
Перевернуть скобы по направлению вниз и тщательно зафиксировать нижний болт крепления, удерживая при этом направляющий палец.
Возвращаем в исходное положение усик стопорной шайбы.
Прикручиваем колесо и возвращаем машину в исходное положение.
Для возвращения поршня в рабочее состояние, несколько раз выжмите педаль тормоза.
Добавляем до нужного уровня тормозную жидкость.

Несколько дельных советов:

При проведении очередной замены тормозных колодок, найдите время для проверки работы всего тормозного механизма.
В результате обнаружения трещин или каких-либо повреждений на защитных чехлах необходимо произвести их замену. Для этого используйте специально предназначенную смазку Униол-1. Если таковой не имеется, можно использовать высокотемпературную смазку.
Непосредственно после проведения замены нежелательно приступать к активному использованию колодки. Суть в том, что процесс притирки колодок к дискам довольно длительный, и во время движения обязательно учитывайте этот момент.
Для ускорения процесса притирки можно выехать на ровную дорогу и выполнить несколько циклов движения: от разгона до плавного торможения.

Читайте также: Замена топливного фильтра на Лада Приора

В первое время нужно быть особенно бдительными, так как новые тормозные колодки на Приоре можно очень легко перегреть – это когда накладки, находящиеся в верхнем слое, становятся как бы зеркальными, при этом качество работы тормозной системы снижается на десять, бывает даже и на пятнадцать, процентов.

Как поменять задние колодки Лада Гранта с АБС ⋆ I Love My Lada

Замена тормозных колодок в барабанных тормозах Лада Гранта, казалось бы, не должна вызывать никаких сложностей. Тем не менее встречаются случаи, когда неумелое обращение с тормозным механизмом заканчивается повреждением тормозного барабана, фрикционных накладок колодок или пыльников тормозных цилиндров. Чтобы избежать подобного безобразия, узнаем секреты, которые есть у Лада Гранта с АБС, связанные с барабанными тормозами.

Как проверить износ тормозных колодок на Гранте

С бухты-барахты никто не станет заниматься заменой тормозных колодок. На это есть свои причины, и пробег здесь основной роли не играет. Ресурс ВАЗовских колодок предсказать довольно сложно. Уровень износа задних колодок барабанного тормозного механизма сильно зависит как от качества фрикционных накладок и их состава, так и от стиля вождения.

В первую очередь об износе задних колодок скажет плохая работа ручного тормоза. При торможении в штатных условиях износ задних колодок ощутить сложновато, поскольку 75% тормозного усилия приходится на передние колеса.

Но у Гранты есть одна подсказка — это лючок в тормозном щите, закрытый резиновой заглушкой. Его можно обнаружить, если расковырять грязь с тыльной стороны щитка.

Если открыть лючок, износ передней колодки буде виден явно, а передняя колодка изнашивается гораздо быстрее задней.

Поэтому, если толщина фрикционной накладки приближается к 1,5-2 мм, колодки нужно заменить как можно скорее, а менять их нужно только одновременно на двух задних колесах.

Если заменить колодки только с одной стороны, возможен увод автомобиля в сторону при торможении, особенно на скользкой дороге.

Меняем тормозные колодки на Гранте с АБС

Процесс замены колодок на Гранте с АБС и без него отличаются только мелочами. Во-первых, за тормозным барабаном установлен задающий диск. Во-вторых, в тормозном щите с тыльной стороны установлен датчик АБС, который нужно будет снять. В-третьих, в колодках для машин с АБС предусмотрены технологические отверстия для этого датчика.

В остальном колодки для обоих видов тормозов не отличаются, как не отличается и передняя колодка от задней.

В первую очередь нужно распустить троса ручного тормоза. Если у нас еще установлена заводская теплозащита над глушителем, ее придется снять, открутив 4 гайки.

Потом просто откручиваем ключом на 13 мм контргайку натяжителя ручника, а вторую гайку отпускаем до упора.

Добираемся до тормозного механизма. Фиксируем автомобиль противооткатными башмаками, поднимаем на домкрате правую или левую заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты. Снимаем колесо.

Головкой или накидным ключом на 7 мм откручиваем направляющие шпильки, которые крепят барабан к ступице.

Как снять тормозной барабан на Гранте

Чтобы без проблем снять тормозной барабан, используем цивилизованный «безударный» метод. Внимательно смотрим на отверстия тормозного барабана, расположенные на одном диаметре с отверстиями направляющих. Они находятся диаметрально противоположно, в них нарезана резьба.

Чтобы без усилий и молотка снять со ступицы барабан, вкручиваем в эти отверстия два болта длиной 50-60 мм с такой же резьбой, как и на направляющих шпильках.

Вкручиваем болты равномерно, по 15,-2 оборота с каждой стороны.

В итоге барабан преодолеет сопротивление колодок даже в том случае, если на рабочей поверхности образовалась выработка, и снимется как по маслу.

Теперь весь тормозной механизм в зоне доступа. Первым делом снимаем задающий диск, его больше ничего не держит.

Замена тормозных колодок на Гранте

Откручиваем головкой звездочкой Е7 датчик АБС. Болт находится с тыльной стороны щитка. Вынимаем датчик из посадочного места.

Отверткой с тонким жалом (или прочным шилом) поддеваем нижнюю стяжную пружину на передней колодке. Уперев отвертку в упор для колодок, сдергиваем пружину с передней колодки.

Верхнюю стяжную пружину снимаем таким же образом, уперев отвертку в поршень тормозного цилиндра. Нужно быть аккуратным, чтобы не повредить пыльник цилиндра.

Так же снимаем удерживающую пружину по центру колодки.

Снимаем переднюю колодку и распорную планку. Обращаем внимание на то, что планка устанавливается глубоким вырезом назад.

Той же отверткой поддеваем ушко троса ручника и сбрасываем его с рычага.

Снимаем центральную удерживающую пружину, после чего заднюю колодку можно снимать.

Снимаем с задней колодки рычаг, расшплинтовав палец и не теряя шайбу.

Сразу устанавливаем рычаг привода ручного тормоза на новую колодку, загибаем шплинт, не забыв поставить шайбу.

Тщательно чистим внутреннюю часть тормозного щитка от пыли, грязи и стружки.

Можно устанавливать новые колодки на место в обратном порядке. После установки колодок поршни тормозного цилиндра нужно максимально сжать. Открываем крышку расширительного бачка с тормозной жидкостью, берем две монтажных лопатки или два рожковых ключа на 19 мм и сжимаем колодки.

Устанавливаем задающий диск в соответствии с отверстиями. Чтобы правильно и без перекосов надеть тормозной барабан, используем два длинных болта с гайками, которые мы применяли при демонтаже барабана. Только в этот раз вставляем их в отверстия для шпилек без резьбы и вкручиваем в ступицу.

Когда болты наживили, гайками, постепенно осаживаем барабан на ступицу до тех пор, пока он не сядет полностью и не станет легко и без перекосов вращаться. Поочередно выкручиваем болты и вкручиваем головкой на 7 мм направляющие шпильки.

Не забываем установить датчик АБС на место. У него пластиковый корпус, поэтому закручиваем его без фанатизма.

После замены колодок с обеих сторон регулируем натяжение троса ручного тормоза. Ставим машину на ровный участок, высокой головкой на 13 мм накручиваем обе гайки на шток регулировки натяжения ручника. Затягиваем их до тех пор, пока колеса не будут блокироваться при подъеме рычага ручника на 3-4 щелчка.

При отпущенном ручнике колеса должны вращаться свободно. Колодки могут затирать первых пару сотен километров, но после притирки колеса будут вращаться без проблем.

Как поменять задние тормозные колодки на Лада Калина: фото и видео

Если из строя выходит какой-либо элемент тормозной системы, то о безопасной езде можно забыть.

Тормозные колодки – это расходники, а потому необходимо производить их периодическую замену. Сделать это можно самостоятельно.

Алгоритм замены

Для проверки степени износа колодок в щитке есть смотровое окошко.

После снятия заглушки можно увидеть толщину накладки – минимум 1,5 мм.

Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с АБС и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с АБС следует отключить провода от датчиков перед началом работ во избежание их повреждения.

Головкой отворачиваем болт крепления датчика.

Извлекаем датчик из отверстия.

Процесс замены выполняется в несколько этапов:

Устанавливаем клинья под передние колеса.
Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.
Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто.
Головкой на 10 отворачиваем 4 болта.
Ослабляем трос, используя два ключа на 13.
Теперь нужно поддомкратить колесо.
Берем баллонный ключ и выкручиваем колёсные болты. Далее снимаем колесо.
Демонтировали колесо.
Отвинчиваем штифты ключом на 7.
Штифты на схеме.
Используя металлическую щетку, очищаем ступицу заднего колеса в том месте, где находится барабан.
Наносим на место посадки барабана WD-40, после чего выжидаем несколько минут.
Чтобы было проще снять барабан, предварительно его нужно простучать резиновым молотком.
Равномерно постукиваем по торцу резиновым молотком (или обычным через деревяшку).
Теперь постепенно вкручиваем болты М8 в отверстия барабана, что позволит снять его со ступицы.
После снятия барабана осматриваем тормозной механизм. Смотрим чтобы не было подтёков с тормозного цилиндра.
В ходе визуального осмотра необходимо убедиться в том, что барабан не имеет сколов, трещин и прочих дефектов. Если на детали обнаружены следы неравномерной выработки – ее следует заменить.
Используя монтажные колодки, сводим задние колодки.
Надавливаем на колодки лопатками.
Берем обычную отвертку и поддеваем конец верхней пружины, стягивающей колодки. Аккуратно выводим ее из зацепления с колодкой.
Снимаем конец пружины с колодки.
Снимаем верхнюю пружину.
Извлекаем пружину руками.
Пассатижами высвобождаем из гнезда нижнюю стяжную пружину и снимаем её.
Снимаем нижнюю пружину аналогично верхней.
Снимаем переднюю колодку.
Для снятия колодки необходимо отвести в сторону прижимную пружину.
Демонтируем распорную планку.
Выводим колодки из пазов на поршнях цилиндров и извлекаем распорную планку.
Теперь необходимо снять наконечник троса стояночного тормоза. Он располагается на крюке распорного рычага дальней колодки.
Снимаем заднюю колодку и скидываем наконечник стояночного тормоза.
Вновь берем пассатижи и освобождаем пружину, держащую заднюю колодку.
Демонтируем колодку.
Снимаем распорный рычаг.
Берем ветошь и очищаем детали от грязи.
Распрямляем и вынимаем шплинт.
Вынимаем палец из колодки.
Устанавливаем распорный рычаг на новую колодку.

Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.

Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.

Отличия колодок с АБС

Отличия тормозных колодок с АБС и без. Для версии с ABS необходима выемка под датчик.

БЕЗ АБС

LADA 21080-3502090-55
ADR 010821
TRIALLI GF 231
PILENGA ITALY BS-T 1002
FORTECH FB-2102R
FINWHALE VR318
LUCAS/TRW GS8210
BREMBO S 41 503
VALEO 562067
SANGSIN SA183

LADA 21080-3502090-55 — без АБС. Оригинальные колодки.

С АБС

LADA 21703502090
ADR 010921
PILENGA ITALY BS-P 1005 N
BM-MOTORSPORT BS 1005
Pilenga — BS-P 1005
Finwhale — VR317
DAFMI — DA770
LYNXauto — BS4603
Fenox — BP50003C3
Allied Nippon — ABS1703
Sangsin Brake — SA183

Видео о том, какие колодки лучше (тест в «домашних» условиях)

Стоит ли делать все сразу?

То, что вы смотрите, — это тормозная колодка, которая достигла конца. Но следует ли при замене тормозных колодок делать все четыре сразу?

Ну, во-первых, вы обязательно должны заменить обе передние или обе задние тормозные колодки одновременно. Если что-то не так, один должен изнашиваться примерно с той же скоростью, что и другой. Но это не обязательно относится ко всем четырем тормозным колодкам.

Передние колодки изнашиваются быстрее

В большинстве автомобилей 70 процентов торможения приходится на передние тормоза.Отчасти это сделано намеренно и связано с тем, как производитель автомобилей проектирует тормозную систему, а отчасти это просто физика. Производители смещают тормозную систему вперед, чтобы задние колеса не блокировались. Это требует большей работы по остановке автомобиля на передних тормозах.

Физическая часть? Вы когда-нибудь замечали, что происходит, когда вы нажимаете на тормоз в большинстве автомобилей? Нос в какой-то степени опускается. Это перенос веса. И этот вес переносится на переднюю часть автомобиля, с большей силой давя на передние колеса и, таким образом, на передние тормоза.Это означает больший износ. Так что гораздо более вероятно, что вам нужно будет заменить передние тормозные колодки, прежде чем менять их в задней части.

Ваш пробег может отличаться

Да, я знаю, что мы говорим о тормозах, а не о топливе. Но разные автомобили с разными тормозными системами могут испытывать больший износ задних тормозных колодок, чем другие автомобили. В некоторых новых автомобилях есть функция, называемая электронным распределением тормозного усилия (EBD). Это замечательно с точки зрения устойчивости автомобиля, но в нем используется процессор для безопасного применения большей тормозной мощности к задним колесам, что означает больший износ задних тормозных колодок, чем в автомобилях, в которых его нет.

Более старая и более распространенная функция — антиблокировочная система тормозов (ABS). Он циклически включает и выключает тормозное давление как сзади, так и спереди. И это также увеличивает износ задних тормозных колодок.

А некоторые автомобили имеют как EBD, так и ABS.

Style Matters

Ваш стиль вождения, то есть. Агрессивное вождение обычно означает агрессивное торможение, а это означает более быстрый износ тормозных колодок. Тормозные колодки немного изнашиваются каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз — даже мягко.Именно то, как вы водите — и как вы останавливаетесь — определяет разницу между небольшим и большим износом, а также то, как часто вам нужно будет менять тормозные колодки. Если вы много ездите в горах или ездите по городу с частыми остановками, ваши тормозные колодки также будут изнашиваться быстрее.

Время для проверки

Лучший совет — проверить тормоза. Если всем четырем колесам нужны новые тормозные колодки, обязательно сделайте это. Но большинство водителей обнаруживают, что они меняют переднюю часть два или более раз, прежде чем им придется менять заднюю часть.

Ознакомьтесь со всеми продуктами тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как часто следует заменять тормоза, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Майк Хагерти — автомобильный журналист, чьи работы с 1997 года освещались на радио, телевидении, в печати и в Интернете. Он издатель и редактор MikeHagertyCars.com и публикует обзоры автомобилей в Los Altos Town Crier и losaltosonline.com. Предыдущие выпуски включали KFBK и KFBK.com в Сакраменто, Калифорния, филиалы телевидения ABC и радиостанции Hearst-Argyle и Emmis в Фениксе, Аризона; Журналы AAA для Аризоны, Оклахомы, Северо-Западного Огайо, Южной Дакоты и Горного Запада, а также BBCCars.com.

Вам нужны специальные тормозные колодки для тормозов с АБС?

02 Январь 2013 г.

2 января 2013 г.

Нужны специальные тормозные колодки для тормозов с АБС?

По сути, это миф, созданный людьми, которые пытаются продать вам запчасти по более высокой цене, но нет доказанной инженерии, подтверждающей утверждение, что в тормозах с АБС используются разные тормозные колодки по сравнению с автомобилями без системы АБС.

Тормозная колодка может одинаково хорошо работать как с тормозами с АБС, так и с тормозами без АБС, и приличная колодка — это все, что вам нужно.

ABS Тормоза существуют уже несколько лет, и некоторые системы лучше других. В основном тормоза с АБС имеют устройство прерывания, которое определяет, когда колеса заблокированы, и на долю секунды отпускает тормоз, пока вы все еще держите ногу на педали тормоза, чтобы колеса снова немного вращались. Это происходило сотни раз в секунду и позволяет значительно сократить тормозной путь при хорошем контроле при резком торможении или при торможении на скользкой поверхности, такой как водяной лед или снег.

Блокировка тормозов заставляет автомобили скользить, а блокировка задних колес приводит к тому, что автомобиль выходит из-под контроля, поэтому контроль всех четырех колес имеет важное значение, и логично иметь тормоза с АБС на всех четырех колесах.

При выборе колодок для тормозов с АБС обратите внимание на следующее:

Во-первых, если вы не хотите платить за более дорогие оригинальные детали, существует множество производителей качественных колодок, и вы должны быть уверены, что послепродажные тормозные колодки могут быть столь же эффективными или даже лучше, чем оригинальные запчасти.Желателен уровень трения, совместимый с вашим автомобилем, и уровень трения, имеющий такую маркировку, как регламент безопасности тормозов ECE R90 , запрещающий дешевый импорт в Европу, или буквенная классификация FMSI США, является хорошей отправной точкой для оценки выбора колодок. Подушечки, изготовленные на аккредитованном заводе, например, имеющем сертификат ISO 9000, также могут служить хорошим ориентиром.

Техническое обслуживание тормозов вашего автомобиля является обязательным условием для современного водителя, когда скорость и опасность на большинстве дорог возрастают.

Если вы планируете установить тормозную колодку или ротор дома, обратитесь к руководству производителя по обслуживанию, не пытайтесь выполнить эту работу, если вы не являетесь достаточно компетентным механиком и не имеете подходящего оборудования и не используете такие руководства по установке DVD как есть имеется в наличии.

Однако возиться с электроникой системы АБС — это НЕ то, что вы должны попробовать, и если в вашем автомобиле возникнет неисправность тормозов с АБС, мы настоятельно рекомендуем вам вернуть автомобиль компетентному главному дилеру.

Основы тормозов и подшипников

Легковые автомобили и легкие грузовики стали долговечнее, чем когда-либо прежде. Свечи зажигания служат 100 000 миль, охлаждающей жидкости с длительным сроком службы — 5 лет или 150 000 миль, а некоторые фильтры не имеют рекомендуемых интервалов замены. Но рано или поздно всем автомобилям в конечном итоге потребуется тормозная работа.

Тормозные колодки изнашиваются при каждом нажатии на тормоз.Таким образом, если автомобиль часто движется с остановками и движением, колодки изнашиваются быстрее. Размер и вес автомобиля также влияют на скорость износа тормозных колодок.

Езда в горах, буксировка прицепа или перевозка тяжелых грузов также могут ускорить износ колодок и сократить срок службы колодок (и колодок, если у транспортного средства сзади барабанные тормоза). Агрессивное вождение также ускоряет износ колодок, как и плохие привычки вождения, такие как ожидание до последней минуты, чтобы задействовать тормоза при приближении к светофору или знаку остановки.

Еще одним фактором, который приводит к ускоренному износу тормозов (особенно износа задних тормозов) в некоторых последних моделях автомобилей, является переход на электронную систему регулирования тормозов. Дозирующий клапан, который обычно снижает гидравлическое давление на задние тормоза, был удален, поэтому задние тормоза будут обрабатывать более высокий процент тормозной нагрузки и будут более агрессивными. Антиблокировочная тормозная система выполняет функцию регулирования тормозов, следя за тем, как ведут себя задние тормоза. Если задние тормоза начинают блокироваться при резком торможении, срабатывает система АБС и переключает давление на задние колеса, чтобы предотвратить их занос.

Такой подход помогает автомобилю остановиться на более коротком расстоянии, но также значительно увеличивает износ задних тормозов. Это означает, что задние тормоза часто изнашиваются раньше, чем передние.

В автомобилях с обычным пропорциональным клапаном передние тормоза обычно изнашиваются в два-три раза быстрее, чем задние колодки или колодки. Следовательно, автомобиль может пройти через один или два комплекта передних колодок до того, как потребуется заменить все четыре тормоза.

БЕСПЛАТНЫЙ справочник горячей линии технических специалистов…
Экспертная помощь от производителей на вашем смартфоне
kyptechline.com
Трудно сказать, как долго комплект тормозных накладок прослужит на любом конкретном транспортном средстве из-за различий в стилях вождения и способах использования транспортного средства. Некоторые автомобили могут проехать 80000 или более миль по шоссе, прежде чем колодки изнашиваются и их необходимо заменять, в то время как на некоторых полноразмерных внедорожниках, которые ездят в городских условиях, передние тормоза нередко изнашиваются. всего 30 000 км. То же самое и с задними тормозами на некоторых импортных автомобилях с электронным регулированием тормозов.Если бы вам пришлось выбрать средний пробег, при котором большинству автомобилей, вероятно, потребуется тормозная работа, это будет от 50 000 до 60 000 миль.

Что нужно заменить
Когда автомобиль получает первую тормозную работу, ему может потребоваться только набор колодок. Это специальная инструкция по ремонту тормозов за 59,95 долларов, которую часто рекламируют для привлечения клиентов, которым может потребоваться ремонт тормозов. На самом деле тормозам часто требуется гораздо больше, чтобы вернуть их в состояние, как новое.

Если изношены только передние колодки и роторы находятся в относительно хорошем состоянии (нет пульсации педали из-за неравномерного износа или твердых пятен, нет трещин или теплового обесцвечивания, а также нет сильной ржавчины), владелец транспортного средства обычно может обойтись минимальными затратами. расходы на ремонт.Большинство магазинов в любом случае обычно меняют поверхность передних роторов, чтобы убедиться, что они гладкие и плоские (и чтобы снизить риск возврата из-за шума или жалобы на пульсацию педали). Роторы необходимо заменить, если они изношены до минимальной толщины или если их поверхность не может быть заменена без превышения минимальных технических характеристик машины.

Суппорты обычно не требуют внимания при первой замене колодок, если они не протекают и нет признаков прилипания (неравномерного износа внутренней и внешней колодок).Даже в этом случае втулки и крепления суппортов следует проверять на предмет износа или коррозии и смазывать тормозной смазкой для обеспечения плавной работы. В случае суппортов с большим пробегом (80 000 миль или более) или суппортов, которым больше 10 лет, суппорты часто приходится восстанавливать или заменять из-за износа или утечки уплотнений. То же самое для колесных цилиндров на автомобилях с задними барабанными тормозами.

Говоря о задних барабанных тормозах, при замене колодок часто упускают из виду состояние пружин и другого оборудования внутри барабана.Пружины могут ослабнуть и подвергнуться коррозии с возрастом, и их следует заменять на автомобилях с большим пробегом, чтобы обеспечить правильную работу обуви и возврат.

Как и роторы, барабаны необходимо проверять на предмет износа, трещин или других проблем, таких как ротор, перекос или твердые пятна. Поверхность барабанов может быть заменена до тех пор, пока их внутренний диаметр не превышает максимально допустимые значения внутреннего диаметра.

Тормозные шланги и стальные трубопроводы также должны проходить проверку при первой тормозной работе в большинстве случаев без проблем.Но с возрастом автомобиля возрастает и необходимость в замене этих деталей. Резиновые шланги старше 10 лет могут быть хрупкими, потрескаться или потрескаться. Стальные линии также могут сильно корродировать с возрастом. Выход из строя тормозного шланга или стальной магистрали может быть опасным, поскольку приводит к потере тормозного давления в этом тормозном контуре. Все автомобили имеют тандемный главный цилиндр, который разделяет тормозную систему на две отдельные системы (оба передних тормоза и оба задних тормоза или диагонально спаренные тормоза RF и LR и LF и RR).Это якобы обеспечивает резервное торможение в случае отказа одной стороны системы. Но не рассчитывай на это. Если передний тормозной контур выходит из строя, только задние тормоза могут не остановить автомобиль на безопасном расстоянии.

Педаль тормоза, которая медленно опускается под давлением, обычно указывает на износ главного цилиндра. Единственное решение для этого — заменить главный цилиндр.

Также важно промыть и прокачать тормозную систему после замены тормозных накладок или других деталей.Тормозная жидкость имеет ограниченный срок службы и после нескольких лет эксплуатации часто бывает загрязнена водой. Ингибиторы коррозии в жидкости также со временем истощаются. Таким образом, чтобы восстановить устойчивость жидкости к кипению и ее способность препятствовать коррозии, важно вымыть старую жидкость и заменить ее новой (DOT 3 или 4, как указано производителем транспортного средства). Прокачка тормозов удаляет воздух (что необходимо для жесткой педали тормоза), но не обязательно заменяет всю старую жидкость в системе, особенно если прокачаны только одна или две тормозные магистрали.Удаление воздуха также должно производиться в последовательности, указанной производителем транспортного средства, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из системы. На некоторых автомобилях может потребоваться использование диагностического прибора для переключения соленоидов АБС и / или открытия спускных клапанов на гидравлическом модулятора АБС для удаления пузырьков воздуха.

Подшипники ступицы
Большинство автомобилей последних моделей имеют уплотненные ступичные подшипники, не требующие регулировки или обслуживания. Большинство ступичных подшипников должны служить на пробеге до 150 000 миль и более. Многие мастера (и техники) думают, что при торможении нет необходимости обращать внимание на ступичные подшипники.Неправильный! Хотя подшипники не требуют обслуживания, их следует проверить, чтобы убедиться, что они могут безопасно выполнять свою работу.

Неисправный ступичный подшипник не всегда может дать о себе знать чириканьем, визгом или шумом. Многие делают очевидным, что они достигли конца пути, но другие просто молча катятся, пока внезапно не потерпят неудачу.

Выход из строя ступичного подшипника может иметь серьезные последствия, если он происходит при движении на скоростях по шоссе, и автомобиль теряет колесо.Вот почему ступичные подшипники всегда следует проверять на предмет ослабления или шероховатости при обслуживании тормозов.

Подшипники колес в большинстве автомобилей предназначены для нормального вождения в легких условиях. Они не предназначены для работы с необычно высокими поворачивающими усилиями или чрезмерными нагрузками. Следовательно, многие легковые автомобили и даже некоторые легкие грузовики и внедорожники имеют в ступицах ступичные подшипники с двойным шарикоподшипником, а не более прочные роликовые подшипники. Это шаг по сокращению затрат, который автопроизводители используют во многих приложениях.Но когда автомобиль движется с большой нагрузкой и подвергается необычно высоким нагрузкам на поворотах, это создает большую нагрузку на подшипники колес и может вызвать преждевременный выход подшипников из строя. Это обычное явление для полицейских машин, гоночных автомобилей, даже такси и транспортных средств доставки.

Традиционный способ проверки герметичных ступичных подшипников — это вращать каждое колесо вручную, прислушиваясь к любой неровности или люфту в ступице. На поздних моделях автомобилей с герметичными ступичными подшипниками или подшипниковыми вставками люфт, как правило, должен быть небольшим или отсутствовать, и, конечно, не должно быть неровностей или шума.

Грубый способ проверить люфт — это поднять автомобиль так, чтобы колесо было оторвано от земли, затем захватить шину в положениях «12 часов» и «6 часов» и покачать шину вперед и назад. Если есть заметный люфт, подшипники ослаблены и нуждаются в замене.

Если есть небольшой люфт, его можно измерить с помощью циферблатного индикатора. Приложите циферблатный индикатор к ступице и раскачивайте колесо внутрь и наружу. Как правило, в подшипниках должен быть зазор не более 0,005 дюйма, если подшипники исправны.

Еще одна проверка — повернуть шину вручную при измерении люфта, но будьте осторожны, чтобы не спутать биение обода или ступицы с ослаблением подшипников. Как правило, биение ступицы должно составлять 0,0015 дюйма или меньше, а биение на кромке обода — не более 0,002–0,003 дюйма. Если биение слишком велико, попробуйте переиндексировать колесо на ступице или снимите колесо и измерьте биение на роторе или самой ступице.

Есть другой способ проверить износ и внутренние проблемы ступицы на автомобилях с антиблокировочной системой тормозов с датчиком скорости вращения колеса, встроенным в ступичный узел.Кольцо датчика является частью подшипникового узла, поэтому чрезмерный люфт, износ или люфт в ступице часто приводят к колебаниям кольца датчика при его вращении. Датчики скорости вращения колес очень чувствительны к изменению воздушного зазора между наконечником датчика и кольцом датчика. Следовательно, изношенный подшипник может вызвать ошибочный сигнал, который устанавливает код датчика скорости колеса (WSS) и включает контрольную лампу ABS. А может и нет.

Диагностический прибор, который может получить доступ к системе ABS и отображать отдельные показания напряжения или скорости, или цифровой запоминающий осциллограф также может использоваться для наблюдения за выходными сигналами WSS для обнаружения износа подшипников.Любые отклонения в выходном сигнале WSS будут наиболее заметны при резких поворотах или поворотах под нагрузкой. Очевидно, что скорость внутреннего колеса будет ниже, чем скорость внешнего колеса при повороте кривой. Но если сигнал WSS внезапно пропадает или резко меняется, это может указывать на износ или слишком большой люфт и движение внутри герметичного узла ступицы.

Внутренняя коррозия внутри герметичного узла ступицы также может нанести ущерб сигналу WSS. Колесные подшипники могут быть в порядке, но коррозия на кольце датчика может привести к ошибочному сигналу скорости.Это может установить код WSS и включить контрольную лампу ABS. Если датчик WSS является съемным, исправление заключалось в том, чтобы удалить и очистить датчик, а затем добавить немного ингибитора коррозии цинка в полость ступицы, но если датчик является встроенным и не может быть удален, единственное возможное решение — заменить весь ступица в сборе.

На старых автомобилях с исправными ступичными подшипниками подшипники следует очищать, проверять и переупаковывать каждые 30 000–50 000 миль. Эти старые автомобили все еще находятся на дорогах, и подшипники большинства из них находятся в плохом состоянии, потому что немногие автомобилисты знают, что подшипники требуют технического обслуживания.

Как правильно выбрать тормозные колодки

Современная автомобильная тормозная система прошла долгий путь. От более старых тормозных колодок с механическим приводом и барабанной системы до современной системы АБС с компьютерным управлением — все компоненты тормозов со временем изнашиваются и требуют замены. Детали, которые подвергаются наибольшему износу или износу, — это тормозные колодки. Хотя всегда лучше придерживаться компонентов тормозной системы от производителей оригинального оборудования (OEM), выбор правильных тормозных колодок становится все труднее из-за множества вариантов, брендов и стилей.

Тормозные колодки всегда следует заменять до того, как они полностью изнашиваются, и в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля для поддержания оптимального тормозного усилия. Это уменьшит повреждение других критически важных компонентов тормозной системы, таких как тормозные суппорты и роторы. Если ваши тормозные колодки изнашиваются и вам нужно выбрать правильные тормозные колодки, задайте себе эти 3 подробных вопроса:

1. Когда следует заменять тормозные колодки?

Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять тормозные колодки каждые 30 000–40 000 миль — по сути, каждый раз, когда вы заменяете шины на своем автомобиле.Шины и тормоза работают вместе, чтобы помочь остановить ваш автомобиль, поэтому имеет смысл заменять тормозные колодки и «башмаки» вашего автомобиля одновременно. Заменив тормозные колодки до того, как они полностью изнашиваются, вы избавитесь от необходимости заменять тормозной ротор — части тормозных колодок касаются друг друга, чтобы колесо не вращалось. Тормозные роторы следует заменять каждые две или три замены шин или каждые 100 000–120 000 миль. Есть несколько общих симптомов, которые автомобилисты могут прислушаться к себе и почувствовать, чтобы предупредить их о тормозных колодках, нуждающихся в замене, раньше, чем позже.

Визг тормозов: Если вы нажмете на педаль тормоза и услышите громкий визг, это вызвано слишком тонким износом тормозных колодок. В частности, индикатор износа будет касаться тормозного ротора, когда колодки изнашиваются выше отметки 80%. Если не заменить тормозные колодки вскоре после появления этого шума, индикатор износа фактически войдет в ротор, что в большинстве случаев потребует замены.
Импульсы педали тормоза: Если вы нажимаете на педаль тормоза и чувствуете ее пульс, это еще один нормальный индикатор износа тормозных колодок.Однако это также может быть признаком деформации тормозного ротора или проблем с системой ABS, поэтому рекомендуется провести осмотр у профессионального механика.

2. Какие особенности следует искать в тормозных колодках?

При поиске новых тормозных колодок вам нужно учитывать 7 баллов, чтобы найти лучшие тормозные колодки для вашего автомобиля. Тип тормозной колодки, которая вам понадобится, зависит от вашего стиля вождения и условий. Например, тормозные колодки, предназначенные для поездок на работу, редко должны иметь дело с высокими температурами, в то время как колодки для высокопроизводительных транспортных средств, с другой стороны, должны будут справляться с горячим укусом.

Погодные характеристики: Хорошие тормозные колодки должны работать в любом климате, независимо от того, сухой, влажный, грязный, теплый или холодный.
Холодный прикус и горячий прикус: Тормозная колодка должна работать должным образом и обеспечивать идеальное трение в горячем или холодном состоянии.
Максимальная рабочая температура (MOT): Это самая высокая температура, которую тормозная колодка может считывать, прежде чем она станет небезопасной из-за разрушения.
Реакция трения на температуру: Измеряется в профиле трения, где отмечается, какое усилие необходимо приложить к педали, чтобы получить такую же реакцию при экстренном торможении по сравнению с обычным торможением.
Срок службы колодок и ротора: Тормозные колодки и ротор подвержены износу. При включении тормозных колодок необходимо учитывать, на сколько рассчитаны колодки, а также на срок службы ротора.
Шум и вибрация: Вам нужно принять во внимание, сколько шума, вибрации и даже ощущения педали вызывает нажатие на тормозную колодку.
Уровни пыли: Тормозные колодки могут собирать пыль, которая затем прилипает к колесу.

3. Какие существуют типы тормозных колодок?

Как мы указали выше, лучший совет при замене тормозных колодок — всегда следовать рекомендациям производителя в отношении запасных частей. В большинстве случаев это означает, что вам нужно будет попросить OEM-замену тормозных колодок. В зависимости от типа вашего автомобиля тормозные колодки, скорее всего, изготовлены из одного из трех уникальных материалов.Ниже перечислены 3 наиболее распространенных типа материалов тормозных колодок:

1. Органические тормозные колодки

Изначально тормозные колодки изготавливались из асбеста — твердого, но токсичного материала, который вызывает множество респираторных заболеваний. Когда асбест был запрещен, многие тормозные колодки стали изготавливаться из нескольких материалов, включая углерод, стекло, резину, волокна и многое другое. Органические тормозные колодки, как правило, более тихие и мягкие тормозные колодки. Главный недостаток — недолго.Обычно вы найдете органические OEM тормозные колодки для более легких роскошных автомобилей.

2. Полуметаллические тормозные колодки

В большинстве автомобилей на дорогах сегодня используются полуметаллические подушки. Полуметаллические тормозные колодки состоят из меди, железа, стали и других металлов в сочетании с графитовой смазкой и другими материалами, которые помогают уменьшить накопление тепла. Эти типы тормозных колодок часто встречаются в качестве OEM-решений для тяжелых транспортных средств из-за их способности служить дольше и снижать трение, что помогает более тяжелым легковым автомобилям, грузовикам и внедорожникам более эффективно останавливаться.

3. Керамические тормозные колодки

Новейшие тормозные колодки на рынке — керамические колодки. Керамические тормозные колодки были представлены в 1980-х годах в качестве замены старых асбестовых колодок. Тормозные колодки этого типа изготовлены из закаленного керамического материала в сочетании с медными волокнами. Благодаря своей уникальной конструкции, они, как правило, служат дольше всех среди тройки и применяются довольно мягко. Недостаток двоякий. Во-первых, несмотря на то, что они могут выдерживать высокие температуры, они не очень хорошо работают в более холодном климате, поскольку материал склонен к растрескиванию при попадании в экстремально холодные условия.Кроме того, это самый дорогой тип тормозных колодок.

4. Могу ли я использовать только тормозные колодки OEM?

Простой ответ на этот вопрос — нет. Есть некоторые производители автомобилей, которые требуют использования комплектующих OEM для соблюдения гарантий, поэтому вам всегда следует сначала проконсультироваться с производителем вашего автомобиля. Тем не менее, некоторые автомобильные компании предлагают аналогичные OEM тормозные колодки, производимые производителями вторичного рынка. Если вы собираетесь покупать неоригинальные тормозные колодки, соблюдайте 3 основных правила:

1.Всегда покупайте проверенный бренд. Тормозные колодки могут спасти вам жизнь. Вы не хотите идти на компромисс с заменой тормозных колодок, сделанных дешевым производителем послепродажного обслуживания.

2. Проверьте гарантию. Многие производители тормозных колодок (или продавцы их розничной торговли) предлагают гарантию на тормозные колодки. Несмотря на то, что они рассчитаны на то, чтобы со временем изнашиваться, если они имеют гарантию пробега, это хороший показатель качества компонентов вторичного рынка.

3. Ищите сертификаты. Есть два общих сертификата тормозных колодок, включенных в комплектующие послепродажного обслуживания. Первый — это анализ дифференциальной эффективности (D3EA), а второй — процедуры оценки эффективности тормозов (BEEP).

Независимо от того, какой тип тормозных колодок вы выберете, важно помнить, что правильная установка является наиболее важным атрибутом, которому необходимо следовать. Когда вы хотите выбрать правильные тормозные колодки, убедитесь, что у вас есть профессиональный механик, который выполнит за вас обслуживание.

Должны ли мои задние тормозные колодки изнашиваться быстрее, чем передние?

Помимо проверки масла и шин, одной из важнейших задач технического обслуживания является уход за тормозами. Если тормозные колодки изнашиваются слишком сильно, это не только затрудняет безопасную остановку, но и может повредить сами роторы. Но даже с современной тормозной техникой иногда колодки просто не изнашиваются равномерно. Однако иногда это связано с современными технологиями безопасности.

Недавно я помогал своим родителям вращать шины кроссовера, когда мы посмотрели на их тормозные колодки.Они производили больше шума, чем обычно, но поначалу все не казалось неправильным. Но приглядевшись, мы увидели, что задние тормозные колодки практически не изношены. К счастью, у них были под рукой запасные колодки.

Тормозные колодки, электронный контроль устойчивости и контроль тяги Тормозные колодки Toyota 4Runner TRD | Toyota

Тормозные колодки прошли примерно 40 000 миль, что, по данным Bridgestone , не является необычно низким пробегом. Однако, хотя задних колодок не было, передние колодки все еще можно было использовать.Обычно быстрее изнашиваются передние, поясняет NAPA . Это потому, что торможение смещает вес автомобиля вперед, а это означает, что передние роторы должны быть более прочными, поясняет NAPA .

СВЯЗАННЫЙ: Сегодняшние функции ADAS недостаточно продвинуты

Но есть причина, по которой задние тормозные колодки могут изнашиваться быстрее, чем ожидалось: контроль тяги и электронный контроль устойчивости. Помимо (для некоторых автомобилей) системы контроля давления в шинах, ваша ABS связана с ESC и трекшн-контролем, сообщает Motor Trend .

Эти две системы связаны между собой, получая данные от различных датчиков, включая датчики вашей тормозной системы. Как поясняет модель Chicago Tribune , противобуксовочная система управляет пробуксовкой, а электронная система стабилизации управляет управляемостью. Если машина думает, что выходит из-под контроля, она автоматически применяет определенные тормоза, чтобы вернуть себя в нужное русло.

СВЯЗАННЫЙ: рейтинг безопасности Jeep Wrangler только что был понижен после того, как опрокинулся более

Благодаря этому ESC также улучшает управляемость автомобиля, сообщает Car and Driver .И здесь на помощь приходят задние тормозные колодки. Торможение задних колес предотвращает недостаточную поворачиваемость, поясняет SaferCar.gov и упрощает повороты. Car and Driver сообщает, что это не совсем дифференциал с вектором крутящего момента или дифференциал повышенного трения, но основные принципы те же. Кроме того, торможение задними колесами смягчает некоторые из обычных кроков вперед, сообщают пользователи форума Bendix и PistonHeads .

Вдобавок ко всему, поскольку задние тормозные колодки обычно имеют меньшее усилие, чем передние, они обычно тоньше.В сочетании с электронным контролем устойчивости и контролем тяги вы ускорили износ задних тормозных колодок.

Неравномерный износ тормозных колодок не всегда является нормальным 3 марта 2020 г., Баден-Вюртемберг, Штутгарт: автомеханик измеряет износ тормозного диска Range Rover Evoque в автомастерской | Marijan Murat / picture alliance via Getty Images

Однако бывают ситуации, когда износ тормозных колодок является ненормальным, сообщает Firestone . В частности, если особенно изношены колодки на одном колесе или на одной стороне.Это указывает на проблему с самой тормозной системой.

Часть этого неравномерного износа может быть связана с ротором, объясняет DriveTribe . Если поверхность ротора неровная, это также приводит к неравномерному износу колодок. YourMechanic сообщает, что вибрация педали тормоза, чрезмерный шум и обширные царапины на роторе указывают на неровность или деформацию ротора.

СВЯЗАННЫЙ: Что такое тормозная система и как ее избежать после карантина?

Другие потенциальные проблемы можно определить, посмотрев на сами изношенные тормозные колодки, сообщает KnowYourParts .Если внутренняя колодка изношена сильнее, это означает, что поршень суппорта не отодвигается должным образом, удерживая колодку в контакте с ротором. YourMechanic объясняет, что изношенная внешняя накладка означает, что после отпускания педали она не откатывается вместе с суппортом. А если материал колодки сужается, колодка смещена или детали суппорта заедают.

Как устранить эти проблемы

Если проблема заключается в самом роторе, самое простое решение — восстановить его поверхность, обработав поверхность до однородной толщины.Но вы можете делать это столько раз, пока ротор не станет слишком тонким, чтобы быть эффективным. На этом этапе замена — единственный вариант.

Если проблема связана с самим тормозным суппортом, может потребоваться замена всего суппорта или нескольких ключевых компонентов, таких как резиновое уплотнение поршня или скользящий палец. Также возможно, что причиной проблемы могут быть тормозные магистрали — убедитесь, что ни один из шлангов не протекает.

Если это смещенная тормозная колодка, обязательно замените колодки с обеих сторон оси и установите новое крепежное оборудование.В противном случае неравномерный износ сохранится или даже ухудшится.

Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

Как узнать, нужны ли мне новые тормоза? | Новости

МАШИНЫ.COM — Если тормоза вашего автомобиля скрипят, скрипят или издают зловещий скрежет при нажатии на педаль, возможно, вам потребуются новые тормозные колодки или роторы. То же самое, если педаль тормоза имеет больший ход, чем обычно, прежде чем вы почувствуете большую тормозную силу, или если вам просто кажется, что вашей машине требуется большее расстояние для остановки. Если красная сигнальная лампа тормоза на приборной панели загорается, когда вы нажимаете на педаль, вы, вероятно, пропустили предыдущие предупреждающие знаки и должны отправиться прямо в свою ремонтную мастерскую.

Связано: Как узнать, когда менять тормозные колодки и роторы?

Однако иногда вы можете услышать скрип или визг из-за того, что тормоза покрыты влагой, легкой ржавчиной, грязью или сажей, особенно после того, как автомобиль простоял всю ночь или в течение нескольких часов.Эти шумы могут исчезнуть после того, как вы нажмете педаль тормоза несколько раз или больше (и тормозные колодки очистили роторы или барабаны от вредного вещества). Шум также может быть вызван незакрепленной тормозной колодкой или суппортом.

Если вы слышите пронзительный царапающий звук, это может означать, что индикаторы износа накладок сигнализируют о том, что вы опаздываете с ремонтом тормозов вашего автомобиля.

Поскольку существует несколько возможностей, лучший способ узнать, нужны ли вам работы с тормозами, — это попросить ремонтную мастерскую проверить состояние всей тормозной системы, включая роторы (или задние барабаны на некоторых автомобилях), тормозные колодки ( фрикционный материал, который прижимается к роторам или барабанам), суппортам и другому оборудованию, а также к главному тормозному цилиндру и жидкостным трубопроводам, идущим к каждому колесу.

Ваши уши и то, как тормоза ощущаются и работают, могут многое сказать вам о состоянии вашей тормозной системы, но ремонтная мастерская может рассказать вам больше о том, что не так и что необходимо исправить. Чрезмерный ход педали тормоза может означать, например, изношенные колодки, но это также может быть вызвано низким уровнем тормозной жидкости. Хотя симптомы могут быть одинаковыми, методы лечения очень разные.

Ремонтная мастерская должна не только внимательно следить за тормозами, чтобы увидеть, что не так, но также должна измерять толщину колодок и роторов, а также равномерно ли они изношены.Производители дают разные рекомендации относительно того, когда следует заменять тормозные колодки, но в качестве ориентира некоторые магазины рекомендуют новые, когда остается только 20 процентов от первоначальной толщины. Другие говорят, что это необходимо, когда толщина прокладки составляет 3/32 дюйма. Новые колодки могут варьироваться от трех восьмых до полдюйма в зависимости от автомобиля.

Если вас беспокоит, что ремонтная мастерская пытается воспользоваться вами, порекомендовав обслуживание тормозов, в котором вы не нуждаетесь, сначала получите подробное объяснение того, что, по их словам, вам нужно (также попросите показать вам изношенные детали. ), затем получите второе мнение.

Тормоза изнашиваются постепенно, поэтому вы можете не заметить медленного, но устойчивого снижения тормозной способности. Хороший способ следить за состоянием тормозов — проверять их при каждой замене масла. Это может предупредить вас о том, что вам понадобятся новые колодки или роторы в течение следующих нескольких месяцев, чтобы у вас было время выбрать, где и когда вы закончите работу.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

доля

Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику

Когда вам нужно заменить тормоза? | News

Точно так же, как ваш расход бензина будет варьироваться в зависимости от того, где и как вы водите, так и срок службы тормозных колодок (или тормозных колодок), фрикционного материала, который прижимается к металлическому диску (ротору) или барабану, чтобы остановиться. ваш автомобиль.Как долго они продержатся? Это зависит от множества факторов.

Связано: Почему визжат тормоза?

Если вы проезжаете всего 8000 миль в год, но в основном в густонаселенных городских районах, таких как Чикаго, Бостон или Вашингтон, округ Колумбия, вам нужно будет заменять тормозные колодки или колодки чаще, чем тем, кто проезжает 28000 миль в год по равнинам Небраска. В городе вы используете тормоза гораздо чаще, чем на сельском шоссе.

К сожалению, не существует четкого графика, который укажет вам, когда пора менять тормоза, поэтому вам нужно полагаться на свои уши и советы опытного автомобильного техника.Шины большинства автомобилей следует заменять не реже одного раза в шесть месяцев, и это хорошее время, чтобы проверить тормоза. Механик может проверить толщину колодок и состояние суппортов или оборудования барабана, чтобы определить износ.

Многие автомобили имеют встроенные датчики износа, которые царапают тормозной диск, когда колодки нуждаются в замене. Водитель услышит раздражающий визг при нажатии на тормоза (или при отпускании тормоза на некоторых автомобилях). В некоторых автомобилях есть электронные индикаторы износа, которые предупреждают водителя с помощью предупреждения на приборной панели, если колодки достигают минимальной толщины, но эта функция обычно используется в дорогих роскошных автомобилях, и лучше полагаться на регулярные проверки технического обслуживания тормозов, чем предполагать, что автомобиль стоит на вашей спине.

Эти датчики есть не на каждом автомобиле и не обязательно на каждом колесе, поэтому водители должны прислушиваться к скрипу, визгу, скрежету металла по металлу (часто это признак того, что тормозные колодки полностью исчезли) и другие шумы, указывающие на износ. Некоторые незначительные шумы можно устранить, очистив тормоза, но постоянные заметные шумы обычно означают износ деталей.

Если педаль тормоза пульсирует при легком или умеренном торможении, это может отражать износ или деформацию диска. (Вибрация педали при экстренном торможении является нормальным явлением, если в вашем автомобиле установлена антиблокировочная тормозная система, которая требуется на новых автомобилях в США.S. с 2012 модельного года.) Если рулевое колесо буксирует или автомобиль тянет в одну или другую сторону во время торможения, у вас может быть одна изношенная или иным образом поврежденная передняя накладка.

Другие признаки во время движения — более длинный тормозной путь или когда вы нажимаете на тормоз, ваша нога опускается ниже, ближе к полу. Поскольку тормозные колодки изнашиваются постепенно, вы можете не заметить ухудшения характеристик, поэтому в этом может помочь опытный глаз механика.

У большинства автомобилей есть сигнальная лампа тормоза, которая загорается на несколько секунд каждый раз, когда вы заводите двигатель.Если он загорается во время движения, это, вероятно, означает, что в вашей тормозной системе мало жидкости из-за утечки или проблемы с главным тормозным цилиндром. Обратите внимание, что это может быть или не быть тот же индикатор, связанный со стояночным тормозом, и это не тот же индикатор, который загорается, если вы теряете функциональность ABS.

Ещё на Cars.com:

Все новые автомобили и легкие грузовики также имеют передние дисковые тормоза. У большинства также есть задние диски, хотя некоторые более дешевые автомобили по-прежнему поставляются с задними барабанными тормозами.При использовании дисковых тормозов обычно заменяли только тормозные колодки и при необходимости шлифовали роторы на токарном станке, чтобы поверхность была ровной и гладкой.

Однако в последние годы все больше автопроизводителей перешли на более легкие и тонкие роторы, чтобы снизить вес и сэкономить деньги. Раньше диски выдерживали две или три смены поверхности, но не удивляйтесь, если, когда придет время для новых колодок, вам скажут, что вам также понадобятся новые роторы. В нынешних может не хватить материала, чтобы его можно было сбрить при шлифовке, и они могут быть не такими прочными, как, скажем, 10 или более лет назад.Кроме того, ремонтные мастерские неохотно меняют поверхность роторов, потому что это увеличивает время работы. Кроме того, качество работы может зависеть от того, кто ее выполняет и насколько хороши они. Вместо этого для ремонтных мастерских быстрее, проще и выгоднее просто установить новые роторы вместе с новыми колодками.