Как проверить напряжение в генераторе автомобиля: Как проверить автомобильный генератор за 6 простых шагов

Содержание

Как проверить генератор автомобиля

Наши преимущества

  • Оперативный ремонт
    за 20 минут
  • Гарантия
    на все виды работ
  • Скидки
    нашим клиентам
  • Эвакуатор
    и курьер
  • Работаем
    с корпоративными
    клиентами

Основные причины поломки генератора

Генератор состоит из нескольких узлов и может выйти из строя, как по электрической, так и механической причине. Обычно начинают с проверки ротора и щеток. Очень часто бывает, что изношенные щетки зависают и не касаются роторных колец. Если щеточный аппарат исправен, щетки легко двигаются и прижимаются к кольцам, приступают к следующему этапу.

Чтобы проверить систему зарядки АКБ, необходимо выполнить два простых измерения напряжения — при выключенном и запущенном двигателе.

Если аккумулятор нормально заряжен, то на его клеммах напряжение может быть в пределах 12,5-12,7В. При включенном двигателе напряжение должно увеличиться примерно на 1-2 вольта и не превышать 14,5-14,7В. Далее нужно включить все электроприборы автомобиля и снова измерить напряжение. В этом случае оно не должно падать ниже первоначальных данных.

Обычно начинают с испытания ротора, так как он чаще выходит из строя. Для этого к его кольцам подключают мультиметр или обычный омметр и измеряют сопротивление обмоток.

Результаты измерений и выводы:

  • прибор показывает сопротивление в пределах 2,3-5,1 Ом — обмотки ротора исправны;
  • тестер показывает бесконечность или слишком высокое сопротивление — вероятен плохой контакт выводных концов с токосъемными кольцами или обрыв обмотки;
  • измеряемое сопротивление ниже 2 Ом — налицо межвитковое замыкание обмоток.

Сопротивление изоляции ротора можно измерить мегомметром или, соблюдая правила техники безопасности, напряжением 220В. Для этого необходимо соединить один проводник с металлическим корпусом ротора, а второй — с одним из токосъемных колец.

Свободные концы проводов подключаются к мегомметру и измеряют сопротивление — оно должно стремиться к бесконечности.

Если прибора под рукой нет, тогда к одному из проводников в разрыв подключают лампу мощностью 40 Вт и включают собранную цепь в сеть 220В. Если нет замыканий на корпус, то лампа не загорится, а если появляется даже незначительный накал спирали — обмотка пробита на массу и не может быть использована. Аналогично проверяется сопротивление изоляции статора, только необходимо отключить его выводы от диодного моста.

Рабочее сопротивление обмоток статора омметр должен показать в пределах 0,2 Ом, а между общим выводом и каждой обмоткой — примерно 0,3 Ом.

Для этого необходимо подключить один щуп тестера или омметра к положительной пластине моста и поочередно касаться вторым щупом минусовых выводов диодов. Запомнив показания прибора (они должны быть примерно одинаковыми), проделать аналогичную процедуру, но уже с пластиной с отрицательным знаком.

В итоге одна группа измерений должна показать проводимость, а другая — бесконечность. Если какой-нибудь из диодов пробит (сопротивление в обе стороны равно нулю), его следует заменить.

Если генератор при вращении издает гремящие звуки, подклинивает или тяжело проворачивается — большая вероятность того, что вышли из строя подшипники. Оборванный ремень также говорит об этой неисправности. Замена подшипников полностью решает эту проблему.

Определить неисправность генератора не сложно, достаточно обладать минимальным набором инструмента и помнить основные законы электротехники. Но если есть сомнения в своих силах и знаниях, лучше доверить диагностику и ремонт генераторов специалистам. Так вы сэкономите не только свое время, но и деньги, так как часто новички по неопытности могут испортить вполне работоспособное оборудование, которому требовалось лишь грамотное техобслуживание.

Как проверить напряжение генератора мультиметром на авто

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

Как проверить работу генератора. Последовательность действий

Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.

Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Визуальная проверка генератора

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

В полный комплекс проверок генератора входит:

Проверка щеток и колец;
Проверка диодного моста;
Проверка регулятора напряжения;

Проверка статора;
Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец.

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

Проверка щеток и колец статора.

Проверка моста диодов генератора.

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
проверка колец и диодов генератора авто

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверять регулятор напряжения.

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

Схема для проверки регулятора напряжения

Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора.

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом.

Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Как проверить ротор и статор генератора

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Почему старая батарея вмиг разрядилась, а новая прослужила от силы неделю? Брак? Извольте проверить головное устройство бортсети – генератор, а затем решите, предъявлять продавцу претензии или лучше промолчать. Как это сделать в полевых условиях без единого прибора, и как основательно подойти к диагностике в домашней обстановке, имея на руках мультиметр – рассказывает редакция Autobann.su.

Что к чему

Генератор, или в народной транскрипции «гена», тянет на себе все бортовое электрооборудование, питая его электрическим током. Конструктивно – это обычный электродвигатель, работающий наоборот. Вал здесь вращает не возбуждающаяся в обмотке статора ЭДС, а клиноременная передача, связанная с коленвалом. В итоге статор выдает ток. Чтобы напряжение на выходе было малозависимым от оборотов двигателя, в цепь встроен реле-регулятор напряжения.

Необходимо признать, что с годами этот узел становится весьма проблемным. Первым «сдает» реле-регулятор. Впрочем, может заклинить и подшипники, на которых вращается вал со шкивом ременной передачи. С пробегом изнашиваются щетки электрической машины, а в финале – замыкает обмотка статора.

Когда что может произойти – неизвестно. Но, издавна изучены признаки, позволяющие заметить выход из строя генератора, не дожидаясь просадки аккумулятора «в ноль».

Не снимая, без приборов, прямо в движении или как мгновенно проверить работу генератора на автомобиле

Первое, что должно насторожить, это моргающая или просто подсвеченная лампа аккумулятора на панели приборов. Такой индикатор имеется в списке оборудования любой машины. Его же вы регулярно наблюдаете наряду с масленкой, когда ключ находится в позиции «зажигание».

Цепь, в которой находится контрольная лампа заряда АКБ, завязана на генератор. Когда напряжения на его выходе нет, она загорается. Такого повода более чем достаточно для того, чтобы остановиться и как минимум посмотреть, на месте ли ремень. Если он порвался, а машина с ГУРом, то в придачу еще и руль будет вращаться заметно тяжелее.

Смеем предупредить, что в силу проблем с проводкой, сработать контрольная индикация может не всегда. С таким же успехом встречается и ложное срабатывание или подсвечивание в пол-накала. Поэтому, всегда держите в уме дублирующий вариант: при отключении генератора панель приборов светится заметно тусклее, как и свет фар.

На дому: проверка работы генератора автомобиля мультиметром

Подозревая неладное с генератором, мы рекомендуем замерить напряжение нормально разомкнутой цепи. Под занавес зимы мы рассказывали, сколько вольт должно быть в заряженном аккумуляторе без нагрузки. Сравните показания вашего вольтметра с таблицами, и оцените степень разряженности АКБ.

Если разность потенциалов менее 12,5 В при +20°C, то диагностику генератора лучше отложить до момента, когда аккумулятор основательно подзарядится от внешнего зарядника. При проблемах с «геной» вялую батарею можно разрядить до отказа, на что источник питания «спасибо» не скажет, и даже может бесповоротно обидеться.

Почетный член редакции Autostadt.su Николай М., автоэлектрик со стажем, не терпит лукавого подхода, а потому вместо одного-двух замеров рекомендует делать целых четыре:

  1. Напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки (все потребители выключены). Если полученные цифры укладываются в допуск 13,8-14,5 В, то замечаний нет.
  2. Вольтаж на клеммах на ХХ с нагрузкой (включены всевозможные обогревы, печка, дальний свет, магнитола). Допустимое колебание: 13,7-14,5 В.
  3. Разность потенциалов на 1 500-2 000 об/мин без нагрузки (бортовое оборудование обесточено). Приемлемые рамки: 14,0-14,5 В.
  4. Напряжение на 1 500-2 000 об/мин с нагрузкой (активировано все электрооборудование, которое имеется на борту). Вольтаж должен быть в пределах 13,9-14,5 В.


«Важно контролировать оба порога» – подмечает Николай. К примеру, напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки не должно быть меньше 13,8 В и выше 14,5 В. Принцип, чем больше, тем лучше здесь играет злую шутку. Рассуждая о причинах того, почему кипит аккумулятор на машине при езде , мы предупреждали, что свыше 14,5 В идет перезаряд батареи, отчего ее емкость безвозвратно снижается.

Почему генератор не обеспечивает бортовую сеть нормальным напряжением

Задавайтесь таким вопросом с осторожностью. Дело в том, «гена» может быть в порядке, хотя замеренный вольтаж будет говорить об обратном. На такой случай у нас есть универсальный рецепт:

  • Измерьте напряжение, взяв плюс прямо с вывода генератора. Если эта цифра будет уже в норме, то проблема не в генераторе. Продолжаем по списку.
  • Зачистите контакты минусового провода. Он идет от клеммы «-» на аккумуляторе к шпильке на кузове.
  • Зачистите плюсовой контакт на плюсовом проводе, подключаемом к «гене».

А что, если генератор действительно выдает не то, что нужно? Снимать, а уж тем более разбирать его – последнее дело. Для начала удостоверьтесь, не свистит ли ремешок. Годом ранее мы составили подробное руководство о том, что делать, если пищит ремень генератора на автомобиле . Обычно это сигнал к тому, чтобы его натянуть. Тогда и напряжение встанет в правильное русло.

Все в порядке? Протестируйте реле-регулятор генератора, без разборки, с помощью мультиметра. На работающем двигателе при неисправном регуляторе напряжение на клеммах АКБ сильно отклоняется от нормы. Если поточнее, то:

  • Вольтаж составляет, скажем 12,7 В, или вовсе уменьшился до 12 В. Такая картина как на холостых оборотах, так и на 2 000 об/мин и выше.
  • Напряжение на оборотах значительно выше верхнего предела: не 14,5 В, а 15-16 В.

Не затягивайте с обследованием генератора. Перезаряд, как и недозаряд, выводит из строя аккумулятор автомобиля в считанные дни. И возьмите за правило проводить диагностику электрооборудования перед установкой только что купленного источника питания.

Генератор автомобиля служит для питания бортовой сети, электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи во время работы силового агрегата. Это механизм, который вырабатывает переменный ток, преобразуя механическую энергию вращения ротора (обмотка «плюс») в статоре (неподвижная часть обмотки «минус») в электрическую. Крутящий момент подаётся от коленчатого вала на шкив привода.

Все неисправности генератора бывают двух видов: механическая поломка узлов, сбои в электрике. В любом случае установить причину нарушения можно проверкой напряжения на разных участках и элементах несколькими способами.

Таблица типичных неисправностей генератора

Признаки неисправности Диагностика Способ устранения
Не горит индикатор заряда АКБ на приборной панели при включенном зажигании АКБ разряжен Зарядка АКБ
Перегорел предохранитель в блоке, либо лампочка индикатора Замена предохранителя, лампочки
Нарушен контакт массы на корпусе генератора Закрепить болтовое соединение контакта, очистив от окислов
Обрыв проводки от генератора к выводам приборной панели, либо нарушение контактов Устранить обрыв, зачистить контакты
Износ щёток коллектора генератора Замена щёток, либо генератора
Нарушен зазор на щётках и контактных кольцах ротора Отрегулировать зазор
Выход из строя колец ротора Замена ротора, либо генератора
Поломка реле регулятора напряжения Замена регулятора
Индикатор заряда АКБ гаснет при увеличении оборотов Ослабление привода ремня генератора Отрегулировать натяжение
Обрыв привода ремня Заменить ремень
Выход из строя диодного моста Замена блока диодов
Нарушен кабель силового провода между АКБ и генератором Замена силовых кабелей
Реле-регулятор вышло из строя Замена реле
Индикатор постоянно горит Короткое замыкание в цепи Устранить нарушение проводки
Короткое замыкание в блоке диодов Проверить контакты в блоке, заменить проводку
Сбой в системе ЭБУ Проверить блок-контроллер, скинуть ошибку ЭБУ
Разряжена АКБ Зарядить аккумулятор
Индикатор продолжает гореть при выключенном зажигании Замыкание в цепи Устранить нарушенную проводку
Замыкание в блоке диодов Зачистить контакты диодов, либо заменить
Перегрев и закипание электролита АКБ Поломка реле-регулятора Замена реле

Как проверить исправность генератора автомобиля, не снимая (без демонтажа)

Быструю проверку генератора на месте проводят с помощью лампочки на 12 Вольт и тестера. Этим способом получают данные о корректности показателей напряжения в параллельном подключении цепи с АКБ.

  1. Подключить лампу в цепь, используя обычные провода, между выводом генератора В+ и плюсовой клеммой ротора D+.
  2. Силовыми проводами соединить клемму «минус» на аккумуляторе и контакт «минус» генератора (закрепить на «массу»).
  3. Плюсовую клемму АКБ также соединить с плюсом на выводе B+, используя силовой кабель.
  4. Тестер подключают соответственно к контактам батареи и включают режим DС (вольтметра). Показатель напряжения здесь должен быть 12,4 – 12,8 Вольт. Это говорит об исправности цепи и состоянии заряда АКБ.
  5. Далее привод генератора необходимо провернуть в ручном режиме, не запуская двигатель. Для этого снимают ременной привод со шкива и применяют дрель или шуроповёрт: к центрирующей гайке на шкиве подбирают соответствующую головку-переходник.
  6. Во время малых оборотов напряжение на тестере будет 14-14,9 Вольт, а контрольная лампочка должна погаснуть.
  7. После подождать 1-2 минуты и замерить напряжение в пассивном режиме вновь. Значение должно вернуться к отметке в 12,4 – 12,8 Вольт.

Внимание! При подключении цепи провода на «массу» соединяют всегда в последнюю очередь, чтобы избежать короткого замыкания на аккумуляторной батарее.

Этот метод проверки даёт общее состояние работоспособности генератора, не выявляя возможных нарушений в элементах обмотки, реле, щёток и диодов. Для полной диагностики применяют мультиметр, тестируя каждый участок в отдельности в различных режимах.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Полная диагностика всех узлов в цепи и внутренних компонентов позволяет выявить некорректно работающий элемент, который даёт сбои в зависимости от условий эксплуатации, либо температурных режимов. Вовремя установить такое слабое место в генераторе – значит избежать более дорогостоящего ремонта или полной замены всего механизма. Проверку проводят последовательно, замеряя каждый узел и цепь на сопротивление, напряжение, силу тока и наличие пробоев «на массу», коротких замыканий в обмотках статора и ротора.

Диодный мост генератора

Предназначен для выпрямления тока и состоит из блока, в который входит шесть парных диодов (три на «минус», три на «плюс»). Перед тестом диодного моста необходимо отключить АКБ, сняв клемму «минус», и отключить от блока всю проводку к реле-регулятору напряжения. Мультиметр включают в режиме омметра, красный разъём «плюс» подключают к положительному выводу блока диодов, чёрный «минус» – на массу (корпус генератора). Если диодный мост исправен, то значение на табло мультиметра покажет бесконечность. В противном случае любое сопротивление означает, что выпрямитель неисправен.

Регулятор напряжения

Предназначен для стабилизации напряжения от генератора в бортовую сеть. В зависимости от типа силового агрегата и марки автомобиля нормальное значение реле может отличатся, поэтому перед тестом нужно определить показатель, который дан в техническом описании двигателя. Порядок действий:

  1. Проверку производят на прогретом агрегате и генераторе под нагрузкой – минимум 15 минут работы на холостых оборотах с включённым светом фар.
  2. Мультиметр включают в режиме вольтметра, выставив максимальное значение в 20 Вольт.
  3. Один щуп устройства «плюс» (красный) подсоединяют к клемме «30» на выводе регулятора, второй «минус» – на массу (корпус генератора. Показатель напряжения должен быть в пределах от 13,2 до 14,9 Вольт. Точное значение необходимо сверить с характеристикой в техническом описании: если отклонение превышает 0,5В от нормы, то реле подлежит замене.

Ток возбуждения генератора

Должен соответствовать номинальной силе тока в цепи. Для снятия замера мультиметр включают в режиме амперметр и последовательно соединяют клемму «67» на плюсовой контакт, минусовой – на массу. Запускают двигатель и выдерживают высокие обороты в течение 3-5 минут. Нормальное значение считается от 3 до 8 Ампер.

Ток отдачи

Позволяет выявить короткие замыкания в цепи на конкретном участке и стабильность силы тока генератора на выходе. Для замера мультиметр в режиме амперметра последовательно подключают к клемме «30» (В+) и массе генератора. Далее запускают агрегат на высоких оборотах и активируют все потребители электроэнергии одновременно. Через 2-3 минуты снимают показатель силы тока и отключают электрооборудование. На каждую отдельную цепь снимают новый замер: фары ближнего света, кондиционер, аудиосистема, габариты, дальний свет, поворотники. Когда каждый отдельный потребитель будет измерен, все значения складывают и сравнивают с общим. Погрешность не должна превышать отметки в 5 Ампер.

Обмотки

Отвечают за электромагнитную индукцию генератора. Для их диагностики потребуется демонтировать механизм, снять реле-регулятор и держатели щёток. Мультиметр включают в режиме омметр и снимают показатели сопротивления на выводах контактных колец: один щуп прибора на любое кольцо ротора, второй – на статор. Стандартный показатель сопротивления обмоток должен быть в пределе от 2 до 8 Ом.

Как проверить работу генератора на автомобиле без измерительных приборов

Работоспособность генератора можно проверить без мультиметра или тестера, сняв клемму «минус» во время работы двигателя. Этот способ подходит только для старых моделей автомобилей, где цепь питания не находится под управлением ЭСУД (электронной системы управления двигателем). Если применить такой способ на современных ДВС, то в результате резкого скачка напряжения из строя может выйти часть электрооборудования, перегореть предохранители в блоке, нарушиться регулировка многих датчиков и система выдаст ошибку «Check Engine».

На агрегатах старого типа проверку выполняют следующим образом:

  • Запускают двигатель на холостом ходу.
  • Снимают клемму минус с аккумуляторной батареи во время работы.
  • При неисправном генераторе мотор самопроизвольно глушится.
  • Если агрегат работает, то следует добавить обороты и убедится в исправности генератора, включив потребители тока (свет фар, кондиционер).

Во время процесса обращают внимание на падение оборотов в момент снятия клеммы: установка её на место должна значительно повысить крутящий момент без открытия дроссельной заслонки.

Важно! Касаться голыми руками силовых проводов АКБ строго запрещается. Клемму нужно снимать в изоляционных перчатках, аккуратно отводя в сторону.

Как проверить генератор, снятый с автомобиля, на 12 вольт дома

В домашних условиях снятый с двигателя генератор можно проверить, «прозвонив» последовательно цепи элементов омметром. Таким методом можно определить состояние обмоток, диодного моста и реле.

Замер напряжения проводят, надёжно закрепив генератор в тисках и подсоединить на центровую гайку привода головку-переходник от дрели. Включают дрель и снимают вольтметром значения напряжения н выводах. Если показатели в зависимости от оборотов находятся в пределах 12,2 – 14,8 Вольт, то генератор исправен.

Назначение и проверка регулятора напряжения генератора

Генераторная установка предназначена для обеспечения питанием потребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядки аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля. Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генераторной установкой, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузок. 

Генераторная установка — достаточно надежное устройство, способное выдержать повышенные вибрации двигателя, высокую подкапотную температуру, воздействие влажной среды, грязи и других факторов.

Технические характеристики генераторов

Максимальная сила тока отдачи (при 13 В и 5000 мин-1), А

55

Пределы регулируемого напряжения, В

14,1+0,5

Максимальная частота вращения ротора, мин-1

13000

Передаточное отношение двигатель-генератор

1:2,04

Особенности устройства и принцип действия

Генератор типа 37. 3701 — переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода), с вентилятором у приводного шкива и вентиляционными окнами в торцевой части. Для защиты от грязи задняя крышка генератора закрыта защитным кожухом.

В основе работы генератора лежит эффект электромагнитной индукции. Если катушку, например, из медного провода, пронизывает магнитный поток, то при его изменении на выводах катушки появляется переменное электрическое напряжение. Такие катушки, помещенные в пазы магнитопровода (железного пакета), представляют собой обмотки статора — важнейшей неподвижной части генератора — именно они генерируют переменный электрический ток.
Магнитный поток в генераторе создается ротором. Он тоже представляет собой катушку (обмотка возбуждения), через которую пропускается постоянный ток (ток возбуждения). Эта обмотка уложена в пазы своего магнитопровода (полюсной системы). В состав ротора — важнейшей подвижной части генератора — входят также вал и контактные кольца. При вращении ротора напротив катушек обмотки статора появляются попеременно «северный», и «южный» полюсы ротора, т. е. направление магнитного потока, пронизывающего обмотки статора, меняется, что и вызывает появление в них переменного напряжения.
Можно было бы использовать в качестве ротора постоянный магнит, но создание магнитного потока электромагнитом позволяет легко регулировать выходное напряжение генератора в широких диапазонах скоростей вращения и тока нагрузки путем изменения тока возбуждения.

Для того, чтобы получить из переменного напряжения постоянное, используют шесть силовых полупроводниковых диодов, которые составляют между собой выпрямительный блок установленный внутри корпуса генератора.

Питание обмотки возбуждения осуществляется от самого генератора и подводится к ней через щётки и контактные кольца.
Для обеспечения же первоначального возбуждения генератора, после включения зажигания, к клемме «В» регулятора напряжения, подводится ток по двум цепям.

  1. Плюс АКБ — контакт 30 генератора — контакты 30/1 и 15 замка зажигания — контакт 86 и 85 обмотки реле зажигания — минус АКБ. Реле включилось, и ток пошёл по второй цепи:
  2. Плюс АКБ — контакт 30 генератора — контакты 30 и 87 реле зажигания — предохранитель №2 в блоке предохранителей — контакт 4 белого разъема в комбинации приборов — резистор 36 Ом в комбинации приборов — контрольная лампа зарядки АКБ — контакт 12 белого разъема в комбинации приборов — контакт 61 — вывод «В» регулятора напряжения — обмотка возбуждения — вывод «Ш» регулятора напряжения — выходной транзистор регулятора напряжения — минус АКБ.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается с общего вывода трёх дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке, а напряжение в системе электрооборудования автомобиля контролируется светодиодом или лампой в комбинации приборов. При исправно работающем генераторе после включения зажигания светодиод или лампа должны светиться, а после пуска двигателя — гаснуть. Напряжение на 30-м контакте и общем выводе 61 дополнительных диодов становится одинаковым. Поэтому ток через контрольную лампу (светодиод) не протекает, и она не горит. 
Если лампа (светодиод) горит после пуска двигателя, то это означает, что генераторная установка неисправна, т. е. вообще не выдаёт напряжение, или оно ниже напряжения АКБ. В этом случае напряжение на разъёме 61 ниже напряжения на контакте 30. Поэтому в цепи между ними протекает ток, проходящий через светодиод/лампу. Он/она загорается, предупреждая о неисправности генератора.

Регулятор напряжения: назначение и принцип действия

Генераторная установка оснащена полупроводниковым электронным регулятором напряжения, встроенным внутрь генератора. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и от величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки, тем меньше это напряжение. 
Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет управления током возбуждения.

Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети (дополнительных диодов). 
С увеличением частоты вращения ротора напряжение генератора повышается. Когда оно начинает превышать уровень 13,5…14,2 В, выходной транзистор в регуляторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.
Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно, тем сильнее снижается напряжение генератора. Этот процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,5…14,2 В.

Регулятор напряжения: назначение и принцип действия

Генераторная установка оснащена полупроводниковым электронным регулятором напряжения, встроенным внутрь генератора. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и от величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки, тем меньше это напряжение. 
Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет управления током возбуждения.

Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети (дополнительных диодов).  
С увеличением частоты вращения ротора напряжение генератора повышается. Когда оно начинает превышать уровень 13,5…14,2 В, выходной транзистор в регуляторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.
Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно, тем сильнее снижается напряжение генератора. Этот процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,5…14,2 В.

Привод генератора и крепление его к двигателю

Привод генератора осуществляется от коленчатого вала ременной передачей при помощи клинового ремня. Соответственно, для этого ремня приводной шкив генератора выполняется с одним ручьём. 
Для охлаждения генератора с тыльной стороны шкива точечной сваркой приварены пластины. На шкиве они располагаются почти перпендикулярно и выполняют функцию вентилятора. 
Нижнее крепление генератора на двигателе выполнено на двух крепежных лапах, сочленяемых с кронштейном двигателя одним длинным болтом с гайкой. Верхнее — через шпильку к натяжной планке.

Меры предосторожности

Эксплуатация генераторной установки требует соблюдения некоторых правил, связанных, главным образом, с наличием в них электронных элементов. 

  1. Не допускается работа генераторной установки с отключенной аккумуляторной батареей. Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя. 
    При полностью разряженной аккумуляторной батарее машину невозможно завести, даже если катать ее на буксире: АКБ не дает тока возбуждения, и напряжение в бортовой сети остается близким к нулю. Помогает установка исправной заряженной батареи, которая затем при работающем двигателе меняется на прежнюю, разряженную. Чтобы избежать выхода из строя элементов регулятора напряжения (и подключенных потребителей) из-за повышения напряжения, на время перестановки батарей необходимо включить мощные потребители электроэнергии, таких, как обогрев заднего стекла или фары. В дальнейшем за полчаса-час работы двигателя на 1500-2000 об/мин разряженная батарея (если она исправна) зарядится достаточно для того, чтобы завести двигатель.
  2. Не допускается подсоединение к бортовой сети источников электроэнергии обратной полярности (плюс на «массе»), что может произойти, например, при запуске двигателя от посторонней аккумуляторной батареи. 
  3. Не допускаются любые проверки в схеме генераторной установки с подключением источников повышенного напряжения (выше 14 В). 
  4. При проведении на автомобиле электросварочных работ клемма «масса» сварочного аппарата должна быть соединена со свариваемой деталью. Провода, идущие к генератору и регулятору напряжения следует отключить.

Обслуживание генератора

Обслуживание генераторной установки сведено к минимуму и не требует каких-либо специальных знаний и навыков, эти работы может выполнить каждый автолюбитель.
Обслуживание генератора начните с очистки наружных поверхностей. Проверьте крепление генератора к двигателю, надежность присоединения проводов к генератору и регулятору напряжения, а также натяжение приводного ремня вентилятора. Если натяжение слабое, то генератор работает неустойчиво, если сильное — ремень и подшипники быстро изнашиваются. 
Также проверьте состояние приводного ремня. На нём не должно быть трещин и расслоений. 
Состояние подшипников можно проверить, вращая ротор генератора от руки при снятом приводном ремне. При нормальном состоянии подшипников вращение вала должно происходить плавно, без заеданий, сильного люфта, шумов и щелчков.
В принципе этими работами можно и ограничиться до тех пор, пока не появятся какие-либо неисправности.

Контрольная проверка

Перед выездом рекомендуется проверить работоспособность генераторной установки по контрольной лампе, установленной на панели приборов. После включения зажигания до запуска двигателя контрольная лампа горит, что позволяет проверить ее работоспособность. При нормальной работе генераторной установки контрольная лампа после запуска двигателя гаснет. 
У нормально работающей генераторной установки, при средних частотах вращения коленвала двигателя, напряжение должно быть в пределах 13,5…14,2 В. Величину этого напряжения измеряют вольтметром на клеммах аккумулятора.

Предремонтная диагностика

Вспыхнувшая контрольная лампа зарядки АКБ не всегда говорит о неисправности внутри генератора. Зачастую неисправность банальна и лежит на поверхности. Поэтому не стоит сразу же лезть в генератор и сломя голову менять реле-регулятор, авось поможет. Посмотрите схему предварительной диагностики. Для её проведения, возможно, потребуется вольтметр со шкалой не менее 15 В. Каждый может сделать эти проверки и, тем самым, уберечь себя от лишних, неверных действий и потери драгоценного времени.

Если предварительная диагностика показала что, цепь обмотки возбуждения исправна, и неисправность находится в генераторе, то после его снятия желательно проверить все цепи, включая реле-регулятор, по схемам, описанным в разделе

Снятие и установка генератора

  1. Отсоедините минусовый провод от клеммы АКБ (ключ на 10).
  2. Снимите пластмассовые ленточные хомуты с патрубка воздухозаборника и жгута проводов стартёра и генератора.
  3. Разъедините разъём обмотки возбуждения генератора.
  4. Отверните гайку с 30-ой клеммы генератора (ключ на 10).
  5. Отверните гайку крепления генератора к натяжной планке (ключ на 17).
  6. С помощью монтажной лопатки подведите генератор к двигателю и снимите приводной ремень.
  7. Отверните три болта защиты картера (головка на 13) и снимите её.
  8. Снимите правый брызговик двигателя, отвернув пять саморезов с головкой под ключ на 8.
  9. Отверните гайку на 19 с нижнего болта крепления генератора к кронштейну.
  10. Снимите генератор вместе с патрубком воздухозаборника. Для этого нужно немного наклонить его так, чтобы он прошёл вниз между лонжероном и нижним кронштейном крепления генератора.
  11. Установку генератора производите в обратной последовательности.

Разборка и замена регулятора напряжения

Подготовку начните с очистки наружных поверхностей генератора.

  1. Снимите заднюю крышку вместе с воздухозаборным патрубком.
  2. Отсоедините провод от реле-регулятора, отверните два винта М4 и снимите реле-регулятор. Для снятия реле-регулятора старого образца отвинтите провод, закрепленный под удлинителем вывода «30» генератора. Вставьте лезвие отвёртки между корпусом реле-регулятора и щеткодержателем. Работая отвёрткой как рычагом, выдвиньте реле-регулятор и вытащите щётки.
  3. Продуйте от пыли и грязи внутреннюю полость генератора сжатым воздухом с помощью компрессора или насоса. 
  4. При сильном обгорании или износе контактных колец ротора, зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой.
  5. Установите новое реле-регулятор в порядке обратном снятию.

Если после проверки старое реле-регулятор окажется исправным (метод проверки описан в следующем разделе), то:

  1. очистите контактные соединения генератора и реле-регулятора от грязи и масла тряпкой, смоченной в бензине или растворителе. Масло и грязь увеличивает сопротивление в местах контактов, что уменьшает отдаваемый генератором ток и повышает изнашивание щеток. 
  2. проверьте минимально допустимое выступание щеток из щеткодержателя — 5 мм. В случае заедания щёток в щеткодержателе замените реле-регулятор в сборе. (Для реле-регуляторов старого образца достаточно заменить только щёточный узел.)
  3. установите его на место.

Поиск и устранение неисправностей узлов и деталей генераторной установки

Для поиска неисправности электрических цепей генераторной установки достаточно иметь омметр. Более точная проверка обмоточных узлов требует применения специальных приборов, таких как ПДО-1, с его помощью осуществляется поиск неисправности в обмотках методом сравнения их параметров. Для проверки реле-регулятора понадобится источники постоянного напряжения 12…14 В и 16…22 В. Все проверки удобнее проводить на генераторе, снятом с автомобиля.

Проверка регулятора напряжения

Регуляторы напряжения не ремонтируются, а заменяются новыми. Однако перед заменой следует точно установить, что именно он вышел из строя.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15…30 вольт.
На работающем при средних оборотах двигателе и включенных фарах замерьте напряжение на клеммах АКБ. Оно должно находится в пределах 13,5…14,2 В. 
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, возможно, что регулятор напряжения неисправен, и его необходимо заменить. Для того, чтобы узнать, исправен регулятор или нет, проведём его проверку по рисунку показанному ниже.

Проверка снятого регулятора

Регулятор, снятый с генератора, проверяется по следующим схемам (старого образца слева, нового — справа): 


Реле-регулятор лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. 
Между щетками включите лампу 1…3 Вт, 12 В. К выводам «Б», «В» и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12…14 В, а затем напряжением 16…22 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щётками и выводами регулятора напряжения.

Проверка обмотки ротора (возбуждения)

Для проверки обмотки следует включить омметр на измерение сопротивления и поднести его выводы к кольцам ротора. У исправного ротора сопротивление обмотки должно быть в пределах 1,8…5 Ом. Если омметр покажет бесконечно большое сопротивление, это значит что, цепь обмотки возбуждения разорвана. 
Разрыв чаще всего происходит в месте пайки выводов обмотки к кольцам. Следует внимательно проверить качество этой пайки. Проверку можно осуществить иглой, шевеля выводы обмотки в месте их подпайки. О сгорании обмотки свидетельствует потемнение и осыпание ее изоляции, что можно обнаружить визуально. Сгорание обмоток приводит к обрыву или к межвитковому замыканию в обмотке с уменьшением ее общего сопротивления. Частичное межвитковое замыкание, при котором сопротивление обмотки меняется мало, может быть выявлено прибором ПДО-1, сравнением данной обмотки с заведомо исправной. После проверки сопротивления обмотки следует проверить отсутствие у нее замыкания на «массу». Для этого один вывод омметра подносится к любому кольцу ротора, а другой к его клюву. У исправной обмотки омметр покажет бесконечно большое сопротивление. Неисправный ротор подлежит замене.

Проверка обмотки статора

Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя.

   

В первую очередь проверьте омметром, нет ли обрывов в обмотке статора (а). Затем подсоединением концов омметра к одному из выводов обмотки и неизолированному участку железа статора проверьте, не замыкаются ли ее витки на «маccу» (б). Омметр должен показать разрыв цепи у исправной обмотки. Проверку межвиткового замыкания в обмотках статора можно с достаточной точностью осуществить с использованием прибора ПДО-1. Обрыв можно проверить и омметром, подсоединяя его к нулевой точке и поочередно к выводу каждой фазы. Внешним осмотром следует убедиться, что отсутствует растрескивание изоляции и подгорание обмотки, которое происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Проверка вентилей (диодов) выпрямительного блока

Проверка диодов выпрямительного блока производится после отсоединения его от обмотки статора омметром. Исправный вентиль пропускает ток, только в одном направлении. Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок. 
Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить, не разбирая генератор, а только сняв защитный кожух. Также отсоединяется вывод «Б» регулятора от клеммы «30» генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1…5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи. 
С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Эти вентили «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «30» генератора. Другие три вентиля («отрицательные» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с «массой». 
Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» вентилях. Для этого «плюс» батареи через лампу подсоедините к зажиму «30» генератора, а «минус» к корпусу генератора: 


Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» вентили имеют короткое замыкание. 
Короткое замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора: 

Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание вентилей. 
Для проверки короткого замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом 30 генератора, а «минус» — с одним из болтов крепления выпрямительного блока:

Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» вентилей. 
Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить по схеме:

 

«Плюс» батареи через лампу (1…3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «61» генератора, а «минус» к одному из болтов крепления выпрямительного блока. 
Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности. 
Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «61», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «61» при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.
Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприёму при работающем двигателе. 
Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1…10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. 
Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ+20%.

Проверка и замена подшипников

Проверку подшипников начните с внешнего осмотра, выявления трещин в обоймах, наволакивания или выкрашивания металла, наличие коррозии и т. д. Проверьте легкость вращения и отсутствие сильного люфта и шума. Если у подшипника сильно изношены посадочные места или есть повреждения, то он подлежит замене. 
Порядок замены подшипников (генератор снят с автомобиля).

  1. Снимите заднюю крышку вместе с патрубком воздухозаборника.
  2. Снимите регулятор напряжения.
  3. Отверните шкив генератора и вытащите шпонку.
  4. Отверните 4 гайки стяжных болтов и снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором и подшипниками.
  5. Извлеките неисправный подшипник из крышки со стороны привода. Отверните гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки винтов не отворачиваются (концы винтов раскернены), спилите концы винтов. 
  6. Запрессуйте новый подшипник. Для этого новый подшипник положите на посадочное место, а сверху него — старый. Несильными ударами молотка, по старому подшипнику, осаживайте новый подшипник в посадочное место. Если подшипник идёт с большим натягом, побрызгайте на его внешнее кольцо жидкостью WD-40. 
  7. С помощью съёмника спрессуйте второй подшипник с обратной стороны ротора.
  8. Запрессуйте новый подшипник (см. п. 6).
  9. Произведите сборку в обратной последовательности.

Проверка крышек

Внешним осмотром определяется отсутствие трещин, проходящих через гнездо подшипника, обломы лап крепления генератора, сильные повреждения посадочных мест. При наличии таких повреждений крышка подлежит замене. При выявлении сильного износа посадочных мест подшипников, замените крышки.

Поиск неисправностей генератора по схемам

Типичные неисправности генератора

Причины неисправности

Способ устранения

Светодиод (лампа) вольтметра не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают 

1. Поврежден светодиод (лампа) вольтметра 

Замените светодиод (лампу) вольтметра 

2. Перегорел предохранитель №2 в блоке предохранителей 

Замените предохранитель 

3. Обрыв в цепи питания комбинации приборов: 

не подается напряжение от штекера «Б» блока предохранителей к комбинации приборов 

проверьте провод «О» и его соединения от блока предохранителей до комбинации приборов 

не подается напряжение от реле зажигания к штекеру «Б» блока предохранителей 

проверьте провод «ГЧ» и его соединения от блока предохранителей до реле зажигания 

обрыв или нарушение контакта в проводе, соединяющем с «массой» комбинацию приборов 

проверить провод «Ч» и его соединения от комбинации приборов на «массу» 

4. Не срабатывает выключатель или реле зажигания: 

неисправна контактная часть или реле зажигания 

проверьте, замените контактную часть выключателя или реле зажигания 

не подается напряжение от выключателя к реле зажигания 

проверьте провод «Ч» и его соединения между выключателем и реле зажигания 

обрыв или нарушение контакта в проводе, соединяющем с «массой» реле зажигания 

проверьте провод «Ч» и его соединения от реле зажигания на «массу» 

5. Поврежден стабилизатор напряжения в комбинации приборов

Замените стабилизатор напряжения

При включении зажигания и после пуска двигателя светодиод/лампа вольтметра не горит, аккумулятор разряжается 

Неисправна цепь обмотки возбуждения генератора: 

1. Перегорел предохранитель №2

Замените предохранитель

2. Обрыв проводов в цепях: предохранитель №2 — комбинация приборов; комбинация приборов — реле-регулятор.

Найдите и устраните обрыв

3. В приборной панели; перегорел светодиод/лампа; обрыв печатных проводников; неисправно гасящее сопротивление или плохие пайки его выводов

Замените светодиод/лампу; устраните обрыв печатных проводников; замените или пропаяйте сопротивление.

4. Нет «массы» между корпусом и реле-регулятором

Очистите от окислов и грязи место соединения реле-регулятора с генератором

5. Неисправно реле-регулятор

Замените реле-регулятор

6. Обрыв обмотки ротора

Замените ротор

Светодиод вольтметра горит при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена 

1. Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

2. Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток 

Зачистите выводы «В» и «Ш» регулятора напряжения и щеток, подогните выводы регулятора 

3. Обрыв в цепи между комбинацией приборов и штекером «61» генератора 

Проверьте «КБ» провод и его соединения от генератора до комбинации приборов 

4. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец 

Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине 

5. Поврежден регулятор напряжения 

Замените регулятор напряжения 

6. Повреждены вентили выпрямительного блока 

Замените выпрямительный блок 

7. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения 

Замените диоды или выпрямительный блок 

8. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец 

Припаяйте выводы или замените ротор генератора 

9. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»

Замените статор генератора

АКБ разряжается в процессе эксплуатации, но внешних признаков ненормальной работы генератора нет 

1. Неисправна АКБ: окисление проводов или клемм батареи; недостаточно электролита; замыкание одной или нескольких банок 

Очистите провода/клеммы; долить дистиллированную воду, заменить АКБ

2. Грязь, замасливание, окисление контактных колец ротора

Очистить контактные кольца тряпкой смоченной в бензине, мелкой наждачной бумагой

3. Грязь, замасливание щёток реле-регулятора или слабый контакт в связи с их чрезмерным износом

Очистите щётки от грязи тряпкой смоченной в бензине. Замените реле-регулятор в сборе. (Для реле-регуляторов старого образца достаточно заменить только щётки)

4. Перерасход энергии мощными/ дополнительными потребителями

Замените генератор другим, более мощным (ВАЗ-2108 — 955.3701; ГАЗ-3102)

5. Межвитковое замыкание или обрыв одной из фаз обмотки статора

Замените обмотку статора

Светодиод вольтметра мигает при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается

Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой») 

Замените регулятор напряжения 

Контрольная лампа горит в полнакала при работе двигателя

Неисправны дополнительные и/или выпрямительные диоды 

Заменить диоды или выпрямительный блок в сборе

Повышенная шумность генератора 

1. Ослаблена гайка шкива генератора 

Подтяните гайку 

2. Повреждены подшипники ротора или их посадочные места

Замените подшипники, крышку/крышки генератора

3. Межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (вой генератора) 

Замените статор 

4. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора 

Замените выпрямительный блок 

5. Скрип щеток 

Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине 

6. Задевание ротора за полюса статора

Замените ротор, статор. Обратить внимание на подшипники

Быстрый износ щёток и контактных колец 

1. Попадание масла или грязи на контактные кольца

Очистите контактные кольца тряпкой смоченной в бензине, мелкой наждачной бумагой

2. Увеличенное биение контактных колец

Замените ротор

Внимание! «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» — подключается к зажиму «30» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они выйдут из строя.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «30» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «30» генератора с «массой». При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра или вольтметра.

Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегометром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегометром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединить провода от всех клемм генератора и выводов аккумуляторной батареи.

Как проверить регулятор напряжения генератора: схема, фото

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Большинство автовладельцев знают о важности такого узла, как регулятор величины напряжения, но мало кто понимает принцип его устройство и работы. Стоит напомнить, что такой прибор очень важен, ведь только с его помощью происходит стабилизация напряжения на выходе генератора.

Схема корректировщиков вольтажа бывает механической и электронной. Первые модели уже устарели, в основе их работы лежит электрическое реле. К примеру контроллер напряжения отечественного автомобиля ВАЗ (в первых моделях) был именно такого типа. Схема устройства отличалась массой недостатков, а достоинство попросту не было. Такие модели нуждались в постоянной проверке и даже регулировке.

Схема реле – регулятора электронного типа работает на базе ключей, симисторов и тиристоров. Такие модели отличаются высочайшей надежностью, так как тут нет ни контактов, ни других движущихся частей. В роли силовых элементов выступают кристаллы полупроводников. Проверить контроллер напряжения такого типа очень просто, если знать его технологические особенности.

Устанавливаемые на новые генераторы, модели электронного вида, обычно крепятся на сам генератор и монтируются в одном корпусе со щетками, там же установлена и электронная схема. Устройства способны точно регулировать вольтаж, свойства полупроводниковых элементов не меняются со временем.

Регулятор электронного типа, состоит из следующих частей:

  • корпус;
  • графитовые щетки;
  • схема управления;

Проверить датчик напряжения можно по свету фар, которые, при его поломке, зависят от оборотов двигателя, излишней или недостаточной зарядке аккумуляторной батареи. В первом случае выкипает электролит, бывает, что в салоне даже ощущается запах горелой проводки, во втором, аккумулятор садится и двигатель не запускается.

Демонтаж узла

Если неисправно само реле, проверить его достаточно легко. Для снятия пришедшей в негодность схемы достаточно одной лишь отвертки. Разбирать сам генератор или снимать его не нужно, щетки с контроллером напряжения установлены под защитной крышкой на задней его части. Не придется даже послаблять привод генератора.

Порядок снятия регулятора напряжения:

  1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
  2. Отключите разъем регулятора.
  3. Открутите болты, крепящие устройства к генератору.
  4. Вытащите деталь.

Проверка работоспособности

Чтобы проверить деталь, изначально осмотрите его графитовые щетки, если они меньше чем 0,5 см, запасную часть нужно заменить. Пытаться припаять щетки собственноручно – означает поставить под угрозу надежность собственного автомобиля.

Для проверки регулятора нам понадобится источник питания, который может менять выходной вольтаж в диапазоне 10 — 18 В. Нужна также и лампочка. Мощностью в 2 — 3 Вт и напругой 12 В (можно заменить мультиметром). Схема подключения следующая: Плюс от блока питания подается на разъем в корпусе регулятора (обычно он единственный), отрицательный провод на корпус детали.

Лампочку подключают между двух щеток. Когда вольтаж источника питания составляет 12 В, лампочка должна светиться. Медленно добавляйте мощность блока питания и если модуль рабочий, то, как только вольтаж станет 15 В, лампочка должна погаснуть. Если же она не светится ни при каком значении или светится постоянно, деталь нужно менять. Также, если лампочка гаснет, например, при 13 В, узел будет обеспечивать недостаточный вольтаж и его можно считать нерабочим.

Вместо лампочки можно воспользоваться и мультиметром (прибор для измерения электрических параметров). Но работать с мультиметром цифрового типа не так удобно, его скорость срабатывания меньше нежели у обычной лампочки накаливания.



регулятор напряжения и диодный мост

Генератор в автомобиле является его «бортовой электростанцией», то есть основным источником электроэнергии.

В случае поломки генератора, на некоторое время таким источником может стать аккумулятор, но без генератора электрооборудование автомобиля не может работать нормально.

При появлении признаков неисправности генератора и реле регулятора производят их проверку.

Меры предосторожности и правила при проверке

Чтобы не повредить генератор, диоды выпрямительного моста и реле регулятор, нужно быть осторожным и соблюдать некоторые правила.

  1. Никогда не проверяйте работоспособность генератора методом «на искру», то есть путем короткого замыкания.
  2. Нельзя соединять клемму «30» (она может обозначаться как «В+») с «массой» или клеммой 67 («D+»). Нельзя допускать работу генератора при выключенных потребителях, особенно это опасно для генератора, если отключен аккумулятор.
  3. Проверяют работоспособность генератора с помощью вольтметра, а также амперметра. Вентили генератора проверяют напряжением не более 12 В.
  4. При выполнении сварочных работ на кузове машины, нужно отключить провода от аккумулятора.
  5. При замене проводки в системе генератора, новые провода нужно подбирать такого же сечения и такой же длины, как и «родные» провода.
  6. Перед началом проверки убедитесь в исправности всех соединений и нормальном натяжении ремня генератора. При нажатии большим пальцем на середину ремня, он должен продавливать не более чем на 10-15 мм.

Проверка в системе электроснабжения автомобиля

Для проверки регулятора напряжения понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед проверкой двигатель автомобиля должен поработать примерно 15 минут на средних оборотах при включенных фарах.

Измерьте напряжение между выводами «30» («В+») и «массой» генератора. Вольтметр должен показать нормальное для данного автомобиля напряжение (например, для ВАЗовской «восьмерки» и «девятки» это 13,5 – 14,6 В).

Если напряжение не соответствует нормальному, то, скорее всего, потребуется заменить регулятор.

Также, можно проверить регулируемое напряжение, подключив вольтметр напрямую к клеммам аккумулятора, но результаты такой проверки можно считать достоверными, если есть уверенность в исправности проводки.

При этом двигатель должен работать на оборотах близких к максимальным и нужно включить фары, и другие потребители. Величина напряжения должна совпадать с определенной величиной для данного автомобиля.

Для проверки диодного моста подключите мультиметр или вольтметр к зажиму «30» («В+») генератора и к «массе», в режиме измерения переменного тока. Напряжение переменного тока не должно быть более 0,5 В. Если напряжение больше, то диоды неисправны.

Для проверки пробоя на «массу», нужно отключить аккумулятор и отключить от генератора провод, идущий к клемме «30» («В+»). Далее нужно присоединить прибор между отключенным проводом генератора и клеммой «30» («В+»). Если прибор показывает ток разряда более чем 0,5 мА, то возможен пробой изоляции обмоток генератора или диодов.

Силу тока отдачи генератора можно проверить с помощью специального зонда – это такое дополнение к мультиметру, в виде клещей или зажима, которым охватывают провод, и таким образом замеряют силу тока, протекающую по проводу.

1. Для замера тока отдачи — охватите зондом провод, идущий к зажиму «30» («В+»). Запустите мотор – во время замера он должен работать на высоких оборотах. Поочередно включайте главные электропотребители, и считывайте отдельно для каждого потребителя показания прибора.

2. После этого нужно суммировать эти показания. Далее нужно все потребители включить одновременно и снять показания мультиметра — эта величина не должна быть не более чем на 5 А меньше суммы показаний, при поочередном включении потребителей.

3. Для проверки тока возбуждения генератора, нужно запустить двигатель и дать ему работать на больших оборотах. Далее нужно поместить измерительный зонд вокруг провода, подсоединенного к клемме 67 («D+»). Прибор покажет величину тока возбуждения — в исправном генераторе он равен 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения придется снимать регулятор напряжения и щеткодержатель.

При необходимости зачистите контактные кольца, и убедитесь в отсутствии обрывов в обмотке, и нет ли замыкания на «массу». Для проверки используйте омметр, прикладывая его щупы к контактным кольцам, при этом сопротивление должно быть около 5-10 Ом.

Далее присоедините один щуп прибора к любому контактному кольцу, а другой к статору генератора. Мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. Если это не так, то обмотка возбуждения замыкает на «массу».

В этом видео показаны самые простые принципы измерения, которые можно выполнить с помощью мультиметра:

Посмотрите, как проверить диодный мост генератора:

Полезное видео, как быстро проверить генератор не устанавливая на авто:

А в этом видео показывается, как правильно проверить генератор на автомобиле:

Заключение

Эта статья была написана не только для автолюбителей, которые предпочитают ремонтировать авто своими руками. Также, эта информация будет полезна всем автовладельцам, чтобы быть в теме. Удачи!

Загрузка…

Проверка автомобильного генератора, проверка регулятора

Приветствую!

Хочу потратить немного Вашего времени на прочтение статьи о том, в чем заключается проверка генератора.

Если перестала работать система заряда аккумулятора, то необязательно сразу грешить на генератор. А вдруг, просто отвалился провод между генератором и аккумулятором. Лучше проверить генератор до снятия с автомобиля. Необходимо вольтметром измерить напряжение на контактах генератора при заведенном двигателе. Если при заведенном двигателе на контактах генератора, идущих к аккумулятору, напряжение не выше напряжения АКБ (не больше 13 В), то однозначно нужно снимать генератор.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. 

Такое предостережение можно часто слышать. Но немногие могут дать обоснование этому. Типа, говорят, что нельзя и все! А многие кричат крылатую фразу Димона из “Нашей Раши”: “Да не очкуй ты, я сто раз так делал!”.

Так почему же, все-таки, знающие люди не рекомендуют отключать батарею при работающем двигателе? Генератор автомобиля генерирует трехфазную ЭДС:       

которая выпрямляется трехфазным выпрямителем. Не буду лезть глубоко в теорию. Можно почитать про диодный мост (Full Wave Rectifier). В общем, на выходе диодного моста получается пульсирующее напряжение (сплошная линия на рисунке): 

Аккумуляторная батарея в данном случае выступает в роли конденсатора (Smoothing Capacitor) большой емкости, который сглаживает пульсации напряжения: 

На борту автомобиля куча различных датчиков, ЭБУ (ECU), навороченные аудиосистемы, усилители. Все они получают нормальное сглаженное питание и довольны им. А тут вдруг отсоединяют конденсатор (АКБ), и вся электроника начинает получать какое-то непонятное пульсирующее питание со всякими выбросами и переходными процессами. Кто-то будет ус упираться, но терпеть, а кто-то (например, ЭБУ или аудиосистема) скажет: “Да ну, на фиг такое питание!” и загнется. Это один из вариантов. Выпрямительные диоды могут не выдержать бросков напряжения и переходных процессов.

А если регулятор напряжения берет опорное напряжение с АКБ? АКБ отключают и выходное напряжение с генератора никто не контролирует! Скорей всего, сгорит все, что сидит на борту. В общем, лотерея. Может как-то прокатит, а на очередной раз что-то сгорит.

Проверка генератора (автомобильного) делится на несколько этапов.

1. Первый этап – проверка регулятора напряжения (о работе регулятора расскажу ниже).

Для проверки потребуется источник тока с регулируемым выходным напряжением. Положительный выход источника подключается к клемме, обычно обозначаемой В+ (на эту клемму идет толстый провод от плюса АКБ), и этот же выход нужно соединить с клеммой (обозначается D+), к которой подключены катоды 3-х дополнительных диодов (Three Additional Diodes, Diode trio). От этих 3-х диодов питается обмотка возбуждения и регулятор напряжения. Если дополнительные диоды отсутствуют (в некоторых моделях генераторов), то обмотка возбуждения и регулятор питаются от основных диодов (тогда контакт D+ отсутствует). Отрицательный вывод регулятора соединен с корпусом генератора. Если затруднительно сразу определить минусовой вывод, то можно прозвонить тестером выводы регулятора с корпусом генератора. Выходное напряжение регулятора снимается со щеток. К выводам щеток можно подключить лампу 12 В 5-10 Вт, либо вольтметр. Но лампа удобнее тем, что по ней легче контролировать. Выставляем на источнике тока выходное напряжение 12 В. Подключаем согласно рисунку:

Подаем питание на регулятор. При напряжении на входе регулятора 12 В на его выходе должно быть такое же напряжение. Лампа, подключенная к контактам щеток, должна светиться. Начинаем постепенно увеличивать напряжение на входе регулятора. Лампа, естественно, начинает светиться ярче. По достижении определенного напряжение на входе (обычно это 15-16 В) лампа должна погаснуть. Это означает, что регулятор исправно работает. Свечение лампы при входном напряжении больше 16 В, либо отсутствие ее свечения вообще при входном напряжении 12 В, указывает на неисправный регулятор напряжения. Либо на ошибки в схеме подключения.

Если под рукой нет регулируемого источника тока, можно подключить несколько элементов питания, соединенных последовательно. Например, аккумулятор с напряжением 12 В и последовательно с ним 3-4 батарейки (например, размера ААА). От одного аккумулятора лампа на щетках должна светиться, а при добавлении батареек – гаснуть. Для удобства такой проверки можно приспособить переключатель типа DPDT. (Небольшая заметка о типах переключателей).

Видео проверки регулятора:

2.Проверка диодов  выпрямительного моста.

Потребуется мильтиметр. Перед проверкой нужно отсоединить диоды от выводов обмоток, иначе не будет видно, если в каком-то диоде обрыв.

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

На мультиметре выставляется режим проверки диодов. Поочередно прозваниваются цепи с вывода каждого диода сначала на плюсовой контакт В+, затем на корпус генератора. Мультиметр должен показывать около 0.4-0.7 В при прямом включении (плюсовой щуп прибора к выводу обмотки, минусовой – к контакту В+). Также необходимо проверить диоды питания обмотки возбуждения. Если их приговорили к замене, то нужно найти подходящие по параметрам диоды. Обмотка возбуждения генератора Delta Autotechnik потребляет около 6 А, поэтому нужно выбрать диоды на ток больше 2 А каждый, т.к. диодов 3. Например, на родном выпрямителе Delta Autotechnik установлены диоды 1N5408. Но данные диоды уже не рекомендуют к применению в новых проектах.

Если в каком-то случае показания будут около 0 В, значит диод закорочен (пробит), отсутствие напряжения в прямом и обратном подключении к диоду также свидетельствует о неисправном диоде (обрыв).

Пробой одного или нескольких диодов не приговаривает весь выпрямительный мост (хотя проще заменить его целиком). А на автомобильных генераторах отечественных автомобилей установлены похожие диодные мосты и диоды в них такие же, но цена нового моста обычно сравнима с ценой шести диодов, тут можно сказать, что “овчинка выделки не стоит”. Тем, кто решил восстановить родной диодный мост – отдельная статья. 

Добавлю один случай из практики. Генератор отечественный, модель 372.3701-03. Симптомы: лампа индикации заряда не светится, либо светится иногда и очень тускло; при измерении напряжения на АКБ при работающем двигателе, вольтметр показывает 13.3 В или меньше; при соединении проводом вывода, который идет с генератора на лампу индикации заряда, с плюсом АКБ, напряжение увеличивается. Замена регулятора напряжения на новый ничего не изменила. Прозвонка всех диодов моста не выявила пробитых диодов. Единственное, что было подозрительным – окисление алюминиевых пластин диодного моста в некоторых местах. И при прозвонке мультиметром падение напряжения на диодах было чуть-чуть больше, чем на новом мосте (разница примерно на 0.1 В). После замены моста новым система заряда заработала как надо.

3. Проверка ротора (обмотки возбуждения) автомобильного генератора.

На мультиметре выставляется режим измерения сопротивлений. Замеряется сопротивление обмотки на контактных кольцах ротора. У исправной обмотки сопротивление должно быть в пределах 2-5 Ом (зависит от генератора). Если прибор показал бесконечно большое сопротивление, значит в обмотке обрыв. Если сопротивление, меньше требуемого, то, скорее всего, межвитковое замыкание. Далее можно проверить обмотку на утечку.

Внимание! Проверка выполняется опасным для жизни напряжением 220 В, будьте осторожны!

От сети 220 В последовательно через лампу накаливания мощностью 40 Вт напряжение подается на контактное кольцо, а второй провод на корпус ротора. Если лампа начинает светиться, значит в обмотке есть утечка. Такую обмотку необходимо заменить.

 

4. Проверка обмотки статора автомобильного генератора.

Выполняется аналогично. Необходимо отсоединить выводы диодов выпрямительного моста от выводов обмоток. Обмотки статора имеют очень малое сопротивление (около 0.2-0.3 Ом), поэтому обычным мультиметром его не измеришь. Необходим миллиомметр. Либо можно просто убедиться в отсутствии обрыва в обмотках (мультиметр покажет нулевое сопротивление). Проверка на утечку осуществляется аналогично проверке ротора. Один провод подключается к выводу обмотки статора, другой – через лампу накаливания к корпусу. Если все в порядке, лампа не светится.

5. Проверка генератора (в сборе).

Регулятор напряжения исправен, диодный мост исправен (или восстановлен). Все соединения восстановлены. Осталось проверить все вместе. Генератор подключается к источнику тока или аккумулятору по следующей схеме:

Для проверки генератор рекомендую закрепить в тисках. Минус АКБ к корпусу генератора, а плюс 12 В подаем на контакт, обозначенный как В+. На генератор установлен диодный мост и регулятор напряжения. Наматываем на шкив генератора шнур так, чтобы при вытягивании за свободный конец шнура, шкив вращался по ходу часовой стрелки (если смотреть на шкив спереди). Замыкаем ключ SA1, лампа, включенная последовательно с контактом L, при подаче питания на генератор должна светится. Когда через лампу ток начинает проходить по обмотке возбуждения и обмотка создает магнитное поле, это можно почувствовать, вращая шкив. Теперь он будет вращаться тяжелее. Затем необходимо с силой дернуть за свободный конец шнура. Если все исправно, если нет ошибок в соединении и если через обмотку возбуждения течет достаточный ток, то лампа на короткое время погаснет и снова загорится.

И еще одно. Не стоит проверять генератор с помощью дрели и т.п. Даже 1000-1300 об/мин — это небольшая величина для вращения ротора генератора. При такой частоте генератор не сможет выработать необходимое напряжение, и лампа не будет гаснуть.

Несколько слов о лампе индикации заряда. Эта лампа устанавливается на приборной панели и служит индикатором исправности генератора. В некоторых случаях параллельной лампе устанавливают резистор, чтобы генератор мог работать при перегорании лампы. Также эта лампа ограничивает ток, проходящий через обмотку возбуждения, что очень полезно при обрыве ремня генератора, когда через обмотку начинает течь большой ток.

Через эту лампу питается обмотка возбуждения автомобильного генератора, когда зажигание включено, а двигатель еще не запущен. При включении зажигания ток проходит от плюсовой клеммы АКБ через лампу, через обмотку возбуждения на общий провод. Как только генератор начинает вырабатывать ток, на втором контакте лампы после выпрямления тремя дополнительными диодами возникает положительное напряжение и лампа гаснет. Если мощность этой лампы будет маленькой, то через лампу, а соответственно и через обмотку возбуждения, будет протекать слабый ток, которого может не хватить для создания магнитного поля необходимой величины. Тогда при вращении ротора на выходе генератора будет очень маленькое напряжение. Лампа индикации заряда будет светиться. Конечно напряжение будет больше, если повысить обороты ротора, но если генератор проверяется не на стенде, то про это можно забыть. На конкретном автомобиле мощность лампы выбрана такой величины, чтобы при начальном запуске двигателя генератор выработал напряжение, достаточное для того, чтобы потухла лампа (т.е. это напряжение должно быть равно или больше напряжения на АКБ), и чтобы на холостых оборотах запущенного двигателя запитать обмотку возбуждения. То есть, чтобы генератор питал сам себя, а не тратил энергию аккумулятора. В общем, при небольшой мощности лампы, вращение ротора не будет влиять на ее свечение. Для проверки некоторых генераторов достаточно лампы мощностью 5 Вт. В моем случае с генератором Delta Autotechnik лампы 5 Вт не хватало. Пришлось параллельно подключить 3 лампы по 5 Вт каждая. 

На этом проверка генератора заканчивается. Удачи в ремонтах!

Оставить сообщение:

[contact-form-7 id=”3550″ title=”Контактная форма 1″]

См. также:


Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

  • Проверка генератора

    https://deneb-80.ru/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png

    Приветствую! Хочу потратить немного Вашего времени на прочтение статьи о том, в чем заключается проверка генератора. Если перестала работать система заряда аккумулятора, то необязательно сразу грешить на генератор. А вдруг, просто отвалился провод между генератором и аккумулятором. Лучше проверить генератор до снятия с автомобиля. Необходимо вольтметром измерить напряжение на контактах генератора при заведенном двигателе. Если при […]

  • Facebook
  • Twitter
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • Mail.ru
  • Google+
  • Livejournal

Регулятор напряжения генератора — схема, проверка

Электрооборудование любого автомобиля включает в себя генератор — устройство, преобразующее механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Вместе с регулятором напряжения он называется генераторной установкой.

На современные автомобили устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают предъявляемым требованиям.

Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Кроме того, он может выполнять дополнительные функции — защищать элементы генераторной установки от аварийных режимов и перегрузки, автоматически включать в бортовую сеть цепь обмотки возбуждения или систему сигнализации аварийной работы генераторной установки.

В настоящее время все генераторные установки оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, как правило, встроенными внутрь генератора. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут быть различны, но принцип работы у всех регуляторов одинаков.

Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки — тем меньше это напряжение.

Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Конечно можно изменять ток в цепи возбуждения введением в эту цепь дополнительного резистора, как это делалось в прежних вибрационных регуляторах напряжения, но этот способ связан с потерей мощности в этом резисторе и в электронных регуляторах не применяется.

Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения. Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить — увеличивается.

Прежде чем проверить регулятор напряжения генератора, нужно убедиться, что проблема кроется именно в нём, а не в других элементах генератора (слабо натянут ремень, окислилась масса и т.д.), для этого нужно проверить сам генератор (Как проверить генератор?). После этого вам нужно снять регулятор напряжения. Процесс демонтажа регулятора описан в статье «как снять регулятор напряжения?».

В двух словах скажу, что сначала нужно снять минусовую клемму, снять все провода с генератора, снять пластиковый кожух с генератора, затем открутить и вынуть регулятор напряжения в сборе вместе с щётками.

Давайте перейдём непосредственно к проверке регулятора напряжения. Проверять регулятор напряжения нужно обязательно в сборе с щёткодержателями – т.к. в случае обрыва цепи щёток и регулятора напряжения, мы сразу это заметим. Перед проверкой, обратите внимание на состояние щёток: если они обломаны или их длина короче 5мм, неподвижны и не пружинят, – то их нужно заменить.

Для проверки нам понадобится:

  • провода;
  • аккумулятор автомобильный;
  • лампочка на 12в 1-3Вт;
  • две обычные пальчиковые батарейки.

Чтобы проверить регулятор напряжения, нам нужно будет построить две схемы: К щёткам подключаем лампочку, К выводам Б и В подключаем «+» от аккумулятора, «-» аккумулятора закрепляем на массу регулятора. Делаем ту же схему, но добавляем последовательно две пальчиковые батарейки. Вывод из всего вышесказанного таков.

Исправный регулятор напряжения генератора: в первой схеме лампа горит, во второй схеме лампа не горит, т.к. напряжение выше 14,7в и подача напряжения на щётки должна быть прекращена. Неисправный регулятор напряжения: в обоих случая лампа горит, значит в регуляторе пробой. Лампа не горит вообще – значит, отсутствует контакт между щётками и регулятором или обрыв цепи в регуляторе.

Сначала узнаем, для чего нужен этот регулятор. Автомобильный генератор во время движения и работы двигателя должен подпитывать аккумуляторную батарею. Тем самым восстанавливается ёмкость аккумулятора, когда он разряжается во время стоянки. Если мы ездим каждый день, то аккумулятор почти не разряжается, если он в исправном состоянии.

Хуже приходиться аккумулятору, когда машина долго стоит без движения, ведь его энергия постепенно уходит на поддержание работы авто сигнализации. Ещё хуже дела обстоят зимой, когда при отрицательных температурах аккумуляторная батарея разряжается очень быстро.

А если вы ездите помалу и не часто, то аккумулятор не заряжается полностью во время движения и может полностью разрядится как-то утром.

Справиться с вышеуказанной проблемой, призван трехуровневый регулятор напряжения. У него три положения работы: это максимальное (выдаёт напряжение на генераторе 14,0-14,2 В), нормальное (13,6-13,8 В) и минимальное (13,0-13,2 В). Как мы знаем из статьи про проверку работоспособности аккумулятора, нормальное напряжение при заведённом двигателе должно быть от 13,2-13,6 В. Это означает, что генератор работает в нормальном режиме и АКБ заряжается в полном объёме.

Это соответствует среднему (нормальному) положению регулятора напряжения. А вот зимой, желательно повысить напряжение до 13,8-14,0 В, т.к. аккумулятор быстрее разряжается при отрицательных температурах. Это делается простым переводом рычажка на регуляторе напряжения. Так будет обеспечена лучшая зарядка АКБ зимой при работающем двигателе.

Летом, особенно когда жара превышает +25 градусов и выше — желательно понизить напряжение генератора до 13,0-13,2 В. Зарядка от этого не пострадает, но генератор не будет “выкипать”, т.е. не будет терять свою номинальную ёмкость и не сокращать ресурс.

Перед заменой регулятора напряжения, обязательно проверьте генератор в целом. Регулятор напряжения нужно менять, если напряжение под нагрузкой бортовой сети (включены дальний, обогрев зеркал, печка) меньше 13в. Так же регулятор напряжения может стать причиной высокого напряжения (выше 14,7в).

Но, как писалось выше, перед снятием регулятора нужно проверить сам генератор, ознакомиться с другими возможными неисправностями (например слабо натянут ремень генератора), и только потом приступать к замене регулятора напряжения. Так же данная статья вам понадобится для замены щёток генератора, т.к. щётки и регулятор напряжения устанавливаются на генератор в сборе.

Итак, как же снять регулятор напряжения? Открываем капот, снимаем минусовую клемму аккумулятора, находим генератор, отсоединяем колодку проводов «D»:

  • снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора;
  • далее нам нужно снять сам пластиковый блок генератора (чаще всего он черного цвета). Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока;
  • находим регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления;
  • вынимаем регулятор напряжения в сборе с щётками, и отключаем от него колодку проводов;
  • далее нам нужно проверить регулятор напряжения, дабы убедиться в его неисправности.

Устанавливаем регулятор напряжения строго в обратной последовательности. Стоит отметить, что в последнее время, многие автолюбители стали пользоваться трёхуровневым регулятором напряжения генератора, для того, чтобы избавиться от просадок напряжения в бортовой сети.

Как проверить генератор переменного тока

Из-за отказа генератора вы можете оказаться на обочине дороги. Хотя не обязательно знать все аспекты работы генератора переменного тока, знание нескольких простых тестов и некоторых начальных признаков отказа может уберечь вас от дорогостоящей поломки. Чтобы проверить свой генератор, выполните следующие простые шаги.

Как проверить генератор

  1. Соберите свои материалы — Сначала вам понадобится следующее: резиновый шланг (примерно три фута), защитные очки, измеритель напряжения или цифровой мультиметр, противооткатные упоры для колес

    Предупреждение : При работе под капотом при работающем двигателе всегда нужно проявлять осторожность при приближении к движущимся частям.Убедитесь, что у вас нет свободной одежды, которая может попасть в двигатель.

  2. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности — Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности, если это возможно, и выключите двигатель.

  3. Установите противооткатные упоры. — Установите противооткатные упоры вокруг заднего колеса со стороны водителя.

  4. Открыть капот .

  5. Найдите генератор. — На большинстве автомобилей генератор расположен в верхней части передней части двигателя.На других автомобилях он может быть закопан на дно, что затрудняет доступ к нему.

  6. Проверить приводной ремень двигателя — Проверить натяжение приводного ремня двигателя.

    Наконечник : Надавите на ремень между любыми двумя шкивами и убедитесь, что нет большого движения. Ослабленный ремень может привести к неправильной зарядке генератора.

  7. Прислушивайтесь к шумам — Запустите двигатель и прислушайтесь к любым странным звукам, таким как скрип или скрежет.

  8. Проверьте подшипники генератора. — Поместите один конец резинового шланга на корпус генератора, а другой конец — к уху. Это работает как стетоскоп врача.

    Совет : Если скрип или скрип очень громкие при прослушивании через шланг, возможно, неисправность подшипника начинается в генераторе переменного тока, поэтому его необходимо заменить.

  9. Начните тестирование генератора переменного тока — Теперь вы готовы начать собственное тестирование.Сначала выключите двигатель.

  10. Подключите измеритель напряжения. — Включите измеритель напряжения и установите его на постоянное напряжение, подключите положительный провод к положительной (+) клемме на батарее, а отрицательный (-) провод к отрицательной клемме на батарее.

    Совет : Если клеммы аккумулятора ослабли или корродировали, сначала необходимо решить эту проблему.

  11. Наблюдать за напряжением батареи — должно быть 12.5-12,65 вольт.

    Совет : Если батарея разряжена, вы можете протестировать ее под нагрузкой.

  12. Считайте напряжение на измерителе. — Запустите двигатель и проверьте напряжение на измерителе. Напряжение должно быть минимум 13 вольт. Хороший генератор должен выдавать 13,5-14,5 вольт.

  13. Нагрузочное испытание генератора. — Установите нагрузку на генератор, включив фары, радио и кондиционер.При включенных цепях напряжение должно оставаться высоким. Если напряжение не изменяется при запуске двигателя, если оно не превышает 13 вольт или если оно заряжается выше 15 вольт, возможно, неисправен генератор переменного тока.

    Совет : Если напряжение низкое, вы можете слегка пошевелить электрическими соединениями на задней стороне генератора, чтобы увидеть, изменилось ли напряжение. Если да, то это может быть просто плохое соединение. Ослабленные или корродированные соединения на генераторе или аккумуляторе могут привести к плохим показаниям генератора.

Эти тесты — хороший способ предотвратить внезапные поломки.

Если ваши тесты не приводят к каким-либо проблемам, но вы постоянно получаете предупреждение о разряде батареи на приборной панели автомобиля, у вас проблемы с разряженными батареями, необходимы дальнейшие испытания.

Если вам неудобно выполнять эти действия, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, который может проверить или заменить ваш генератор за вас.

Автомобильный вольтметр

MGA With An Attitude
Автомобильный вольтметр — ET-220

Во-первых, помните, что вольтметры и амперметры — существенно разные существа, которые можно использовать для разных целей.Раньше было обычным делом устанавливать амперметр в MGA (в те времена), но если вы не ищете необычную информацию, вам может быть лучше подойдет вольтметр.

Вольтметр, установленный на приборной панели, будет использоваться для контроля напряжения в электрической системе во время движения. Автомобильный аккумулятор имеет тенденцию гасить колебания напряжения в системе, как правило, в диапазоне от 8 до 16 вольт (для системы с номинальным напряжением 12 вольт). Таким образом, чтобы иметь наилучшие показания измерителя, вам понадобится вольтметр, установленный на приборной панели, с диапазоном шкалы от 8 до 16 вольт (плюс-минус немного), а не от 0 до 20 вольт.

Вольтметр — это слаботочный прибор с высоким сопротивлением, который можно подключать непосредственно к батарее. На практике вы можете подключить заземленную сторону вольтметра к любой удобной точке заземления на шасси. Рекомендуется подключить сигнальную сторону вольтметра к цепи, которая переключается выключателем зажигания, чтобы он отключался от аккумулятора, когда автомобиль припаркован. Удобно подключить его к выходной стороне выключателя зажигания.

Подключите клеммы + и — вольтметра к + и — аккумулятора соответственно.Если вы ошиблись, счетчик будет зависать от нуля при включенном питании. При правильном показании он показывает около средней шкалы, надеюсь, немного выше 12 вольт при работающем двигателе. Когда вы дунете в рог, он опустится чуть ниже. Когда вы проворачиваете двигатель для запуска, ожидайте, что напряжение аккумулятора заметно упадет (надеюсь, не ниже 10 вольт).

В противном случае вы могли бы подключить вольтметр ближе к основному кабелю батареи для более точного считывания фактических условий зарядки или разрядки батареи.При использовании генератора с внешним регулятором напряжения вы можете подключить вольтметр в точке, где выходной провод динамо-машины соединяется с блоком управления. Это будет близко к сильному проводу питания аккумуляторной батареи, но будет отключено от аккумуляторной цепи при парковке (с помощью реле отключения блока управления). Выполнение этого подключения измерителя вдали от переключателя зажигания (или блока предохранителей) может уменьшить колебания счетчика, вызванные небольшими мгновенными потреблением тока, такими как тикающий топливный насос. Однако, если выход динамо-машины выйдет из строя, реле отключения блока управления отключит клемму «D» от батареи, и вольтметр больше не будет показывать напряжение батареи.

Напряжение холостого хода для полностью заряженной свинцово-кислотной батареи «12 вольт» фактически составляет 12,6 вольт (2,1 вольт на элемент). Две последовательно соединенные 6-вольтовые батареи функционально эквивалентны одной 12-вольтовой батарее. При просмотре вольтметра показание менее 12,6 вольт будет указывать либо на несколько разряженную батарею, либо на состояние разрядки (питание от батареи выводится). Показание более 12,6 вольт указывает на состояние зарядки (в батарею подается питание).Если батарея сильно разряжена, вольтметр может показывать чуть меньше 12 вольт даже во время зарядки.

Когда вы впервые включаете зажигание, вы можете выключить все фары и аксессуары, поэтому потребляемая мощность предназначена только для катушки зажигания и топливного насоса. Вы можете увидеть, как вольтметр слегка колеблется при тикании топливного насоса. Как только карбюраторы заполнены, топливный насос (оригинального типа) должен перестать работать, в это время оставшийся ток, потребляемый катушкой зажигания, составляет около 4 ампер (относительно небольшая потребляемая мощность), а вольтметр должен показывать немного больше 12 вольт.Если вы включите фары перед запуском двигателя, а также, возможно, некоторые другие аксессуары, вы увидите некоторое падение напряжения. Надеюсь, оно не упадет ниже 12 вольт, если батарея в хорошем состоянии. Падение до 11 вольт или меньше будет указывать на несколько разряженную батарею или батарею в плохом состоянии, которая может не удерживать полный заряд или не может выдавать достаточный ток для запуска холодного двигателя.

При выключении света и принадлежностей и запуске двигателя напряжение должно возрастать вместе с выходом генератора.Генератор может не иметь большой выходной мощности на холостом ходу, поэтому напряжение в системе у меня колеблется около 12 вольт на холостом ходу. Включение фар может снова привести к падению напряжения чуть ниже 12 вольт (на холостом ходу). Если свет не горит, увеличение скорости двигателя должно показывать увеличение напряжения с увеличением мощности динамо. При частоте вращения двигателя от 2000 до 2500 об / мин регулятор напряжения должен взять на себя стабилизацию выходного сигнала динамо-машины, вероятно, не выше 14,5 вольт на измерителе (хотя оно может быть немного выше непосредственно на выходной клемме динамо-машины).Более высокие обороты двигателя не должны приводить к более высоким показаниям напряжения. Если напряжение на измерителе превышает 15 вольт, вероятно, что-то не так с блоком управления. Если вольтметр остается около 12 вольт при увеличении оборотов двигателя (и при отсутствии большой электрической нагрузки), значит, что-то не так с цепью зарядки. Пора проверить работу генератора и блока управления.

Имейте в виду, что генератор MGA имеет функциональный предел около 22 ампер максимальной выходной мощности. Если вы включите фары дальнего света, включите вентилятор обогревателя и дворники, а также поставите ногу на педаль тормоза, чтобы включить стоп-сигналы, общий ток, потребляемый автомобилем, может быть очень близок к выходной мощности генератора.В этом случае вы увидите соразмерное падение напряжения в системе, так что даже при более высоких оборотах двигателя вольтметр может зависнуть около магического уровня 12,6 вольт. Когда вся мощность динамо-машины потребляется осветительными приборами и аксессуарами, для зарядки аккумулятора не остается тока. Если аккумулятор полностью заряжен, вы можете продолжать движение в этом состоянии почти бесконечно без проблем. Если аккумулятор по какой-либо причине изначально был несколько разряжен, он может оставаться в этом состоянии некоторое время, но вы все равно можете продолжать движение.

Если вы случайно добавите к автомобилю дополнительные фары или аксессуары, такие как мощные фары дальнего света или современное радио с мощным усилителем, общая потребляемая мощность может превысить выходную мощность генератора. Когда это произойдет, от батареи будет потребляться незначительно избыточная мощность. При таком небольшом разряде вы увидите падение напряжения ниже 12,6 В, возможно, до 12 В или немного ниже, в зависимости от общей потребляемой мощности. Если вы продолжите движение в этом состоянии, аккумулятор в конечном итоге разрядится (что приведет к еще большему падению напряжения).Продолжительность времени, в течение которого вы можете избежать этого, зависит от емкости аккумулятора и силы тока, потребляемого от аккумулятора. Если фары начинают тускнеть, вам лучше выключить некоторые мощные устройства или искать станцию ​​обслуживания, где вы могли бы подзарядить аккумулятор. Если вольтметр упадет ниже 10 вольт, батарея будет полностью разряжена, и вы можете беспокоиться сейчас, а не после того, как двигатель заглохнет из-за отсутствия искры. Если вы собираетесь делать это регулярно, вы можете подумать о переходе на генератор переменного тока, чтобы иметь большую зарядную емкость.

Кроме того, вольтметр может показывать уровень заряда аккумулятора. Выключите все фары и аксессуары, выключите двигатель и включите ключ, не запуская двигатель. Если вольтметр показывает 12 вольт или больше, аккумулятор почти полностью заряжен. Если вольтметр показывает намного меньше 12 вольт, значит, либо батарея несколько разряжена, либо батарея вышла из строя и нуждается в замене.

Автомобильный аккумулятор Генератор Тестер напряжения Генератор Светодиодный дисплей Тестер аккумулятора: автомобильный


  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Быстрая и простая проверка напряжения аккумулятора и генератора (только 12 В постоянного тока)
  • Шесть светодиодных индикаторов для отображения состояния заряда аккумулятора и вывода состояния генератора
  • С магнитной доской, чтобы легко закрепить на подходящем металлическом листе автомобилей
› См. Дополнительные сведения о продукте

Как работают генераторы — поиск неисправностей генератора на автомобиле

В прошлом генератор переменного тока в основном использовался для подачи электричества в систему освещения автомобиля.Сегодня генератор переменного тока должен обеспечивать электричеством не только систему освещения, но и стартерную батарею и другое другое электрическое оборудование. Вот почему мы сейчас говорим о генераторе, а не об генераторе переменного тока.

Генератор (электрогенератор)

Основной принцип генератора всегда один и тот же: часть энергии вращения коленчатого вала преобразуется в электрическую энергию. Если генератор не был построен непосредственно вокруг коленчатого вала, вращательное движение коленчатого вала необходимо сначала передать генератору.В большинстве случаев это делается с помощью клинового или поликлинового ремня. Наиболее важными элементами генератора являются контроллеры заряда, роликовые подшипники, угольные щетки, диоды, муфты свободного хода и контактные кольца.

Задачи генератора

В настоящее время генератор переменного тока в основном представляет собой трехфазный генератор. Он вырабатывает электроэнергию для всех потребителей электроэнергии в транспортном средстве, пока транспортное средство находится в движении, при этом основными потребителями являются вентиляция и обогрев заднего стекла. Но даже блоку управления двигателем для работы нужны импульсы тока.Генератор также отвечает за то, чтобы стартерная аккумуляторная батарея была заряжена или оставалась полностью заряженной во время движения. Потому что аккумулятор является накопителем энергии в автомобиле и, так сказать, резервом генератора, иногда даже во время движения. Если двигатель внутреннего сгорания выключен, аккумулятор разряжается — например, если такие потребители, как стояночные огни, остаются включенными, или если стояночный отопитель всегда используется для коротких поездок.

Мощность генератора

Многим это знакомо по старым мопедам или Веспам: когда автомобиль работает на холостом ходу, фары лишь слегка вспыхивают.С другой стороны, когда вы поворачиваете дроссельную заслонку, свет начинает ярко светиться. Эти времена прошли с начала 1980-х годов и с использованием трехфазного генератора. Современные генераторы уже обеспечивают достаточную мощность и, следовательно, электричество на холостом ходу (от 650 до 900 оборотов коленчатого вала) для питания потребителей в автомобиле.

По сравнению со старыми системами (генераторы постоянного и переменного тока) трехфазные генераторы не только мощнее, но и надежнее, меньше (примерно размером с гандбол) и легче (прибл.Девять килограммов) Авто соответствовало существующим потребителям. Это может быть максимум на десять процентов ниже, чем потребляемая мощность всех клиентов в автомобиле, если они активируются одновременно. Десятипроцентная разница затем в аварийной ситуации замыкает батарею — упоминалось резервное копирование.

В связи с постоянным увеличением количества потребителей электроэнергии в автомобиле зарядный ток генераторов переменного тока продолжает увеличиваться. В то время как в 1980-х годах для компактного автомобиля было достаточно зарядного тока в 50 ампер, сегодня генераторы вырабатывают от 100 до 250 ампер, в зависимости от типа автомобиля.Между прочим, среди токоприемников есть не только функции комфорта, расширенные в современных автомобилях, но и технология двигателя, такая как насосы высокого давления для подачи топлива или электромагнитные клапаны форсунок.

Функция генератора

Проще говоря, генератор преобразует механическую энергию коленчатого вала в электрическую, вращая его внутри. Поле возбуждения создается ротором размером с кулак и обычно индуцирует трехфазное переменное напряжение, которое после выпрямления подается в электрическую систему транспортного средства.В большинстве случаев генератор приводится в движение клиновым или поликлиновым ремнем, который соединен с генератором через шкив. Помимо выработки электроэнергии, генератор также заряжает стартерную батарею во время движения. Генератор использует мощность двигателя для производства электроэнергии, возможна мощность около пяти лошадиных сил. Это требует топлива и спринта одновременно. Следовательно, современные генераторы переменного тока регулируются по запросу, чтобы сделать преобразование энергии более эффективным. Когда автомобиль сильно ускоряется, мощность генератора уменьшается, а сопротивление уменьшается.С другой стороны, в фазах движения по инерции, когда двигатель не потребляет топливо из-за отключения по инерции, от генератора потребляется больше мощности, и сопротивление увеличивается.

Индикатор заряда — первое указание на неисправность

Если контрольная лампа зарядки (индикатор аккумуляторной батареи) на комбинации приборов загорается при работающем двигателе, это означает, что генератор получает слишком слабый зарядный ток от автомобильного аккумулятора или совсем не получает его.

Важный «инструмент» для проверки работы самого генератора устанавливается прямо перед водителем.Это контрольная лампа заряда на комбинации приборов. Символ генератора или аккумулятора всегда горит при включении зажигания. Если он все еще горит, когда двигатель все еще работает и работает на холостом ходу, это может быть признаком того, что включенные потребители не получают необходимую мощность и что аккумулятор в настоящее время поддерживает систему. Чтобы прояснить это, достаточно короткого нажатия на педаль акселератора. В большинстве случаев свет внезапно гаснет, и все в порядке.Если индикатор продолжает гореть, это может быть признаком неисправности генератора.

Генератор неисправен

В принципе, трехфазные генераторы не требуют технического обслуживания, износостойкие и часто служат в течение всего срока службы. Однако, если генератор сломан, батарея постепенно разряжается. В худшем случае двигатель останавливается во время движения автомобиля, потому что блок управления двигателем и топливный насос все еще должны получать питание. Все пошло лучше, когда водитель стал скептически настроен, потому что машина с трудом заводилась утром, хотя накануне было преодолено большое расстояние.Потому что в этом случае стартерная батарея должна быть фактически полностью заряжена.

Что может сломаться в генераторе?

  1. Изношены угольные щетки регулятора генератора.
    ➤ Признаки: горит индикатор заряда, аккумулятор не заряжается.
    ➤ Решение: замените щетки или регулятор.
  2. Регулятор генератора неисправен.
    ➤ Симптомы: аккумулятор нагревается (перезаряд), аккумулятор разряжен (не заряжен), индикатор заряда становится ярче с увеличением скорости, свет прожигает.
    ➤ Решение: заменить регулятор генератора.
  3. Подшипники ременной передачи или муфты свободного хода неисправны.
    ➤ Симптомы: шум от ременной передачи (свист, скрежет), аккумулятор не заряжен, горит индикатор заряда.
    ➤ Решение: проверьте ременной привод и обгонную муфту и при необходимости замените.
  4. Коррозия или дефекты кабельных соединений.
    ➤ Признаки: не достигается зарядное напряжение, разность напряжений между генератором и аккумулятором.
    ➤ Решение: Проверить / заменить кабели и соединения.
  5. Слишком слабое натяжение клинового ремня.
    ➤ Признаки: мерцание контрольной лампы загрузки, проскальзывание и скрип клинового ремня.
    ➤ Решение: Натяните или замените клиновой ремень.
  6. Короткое замыкание или обрыв диодов.
    ➤ Симптомы: аккумулятор разряжен в неподвижном состоянии (при неисправности плюсового диода).
    ➤ Решение: отсоединить аккумулятор, заменить или отремонтировать генератор.
  7. Обмотка генератора неисправна.
    ➤ Симптомы: горит индикатор зарядки, аккумулятор не заряжается.
    ➤ Решение: заменить или отремонтировать генератор.
  8. Выпрямитель генератора неисправен.
    ➤ Симптомы: аккумулятор не заряжается, горит индикатор.
    ➤ Решение: заменить или отремонтировать генератор.

Проверить генератор мультиметром

Если возникает проблема, проверить генератор относительно легко. Зарядное напряжение генератора проверяется мультиметром (от 20 долларов):

  1. Установите на мультиметре диапазон постоянного напряжения (до 15 или 20 В)
  2. Подключите черную клемму к заземляющему полюсу, красную клемму к положительному полюсу
  3. При выключенном двигателе напряжение автомобиля батарея должна быть между 12.2 и 13,6 вольт (если напряжение значительно ниже, т. Е. Ниже 12 вольт, рекомендуется зарядка с помощью зарядного устройства)
  4. Включите двигатель, напряжение зарядки должно быть примерно от 13,4 до 14,8 вольт на холостом ходу
  5. Повторите измерение при при скорости 4000 об / мин напряжение должно оставаться постоянным.
Напряжение генератора составляет от 13,4 до 14,8 вольт. Измеряется на холостом ходу и при 4000 об / мин. В напряжении ничего не должно измениться.

Если напряжение не повышается до указанных значений через несколько секунд при включенном двигателе, это указывает на неисправность генератора.Чтобы предотвратить повреждение проводки, можно проверить измерения на контактах генератора. Если есть явная разница, необходимо проверить кабельную разводку! Если напряжение при 4000 об / мин заметно превышает значение, измеренное на холостом ходу, это указывает на неисправность регулятора генератора. В этом случае аккумулятор может перегреться и повредить бортовую электронику. В мастерской механик также может проверить генератор переменного тока с помощью осциллографа и соответствующим образом интерпретировать кривые измеренных значений.

Регулятор генератора неисправен

Регулятор генератора, также называемый регулятором напряжения, встроен в генератор. Одна из его задач — поддерживать примерно постоянное напряжение генератора при всех нагрузках и скоростях. Это единственный способ гарантировать отсутствие колебаний напряжения, которые могут повредить электронные компоненты в автомобиле. Контроллер спроектирован таким образом, что он позволяет напряжению генератора стабилизироваться примерно до 14 вольт (напряжение зарядки генератора переменного тока), чтобы напряжение было ниже напряжения выделения газа стартерной батареи.

Две маленькие угольные щетки регулятора генератора часто изнашиваются — это можно узнать по тому факту, что щетки значительно короче. В старых автомобилях можно заменить только угольные щетки, стоимость — несколько евро. Замена всего регулятора генератора стоит от 20 до 80 евро. В зависимости от доступности время установки составляет от десяти минут до одного часа. Однако это также может быть сложным: если к моторным отсекам трудно получить доступ, может потребоваться демонтаж дополнительных блоков для замены регулятора генератора переменного тока, что делает этот вопрос решающим для мастерской.

Проверить клиновой ремень и ременную передачу

Также необходимо быстро проверить: натяжение клинового ремня и шкив свободного хода. Он отделяет ременную передачу генератора от вибрирующего коленчатого вала, который приводит в движение ремень. Обычно генератор работает примерно в два раза быстрее, чем коленчатый вал, что может означать от 1400 до 12000 оборотов в минуту — максимальная производительность. Поэтому неудивительно, что подшипники, встроенные в шкив, не всегда выдерживают такую ​​нагрузку в долгосрочной перспективе.Скрежет и скрип при включенном двигателе, исходящий непосредственно от свободного колеса генератора, свидетельствует о повреждении подшипника. Если он неисправен, ременной шкив иногда можно разобрать даже с установленным генератором, а внутренний подшипник можно заменить (зафиксировать с помощью Torx или многозубого). Замена стоит от 20 до 60 евро, в зависимости от модели и качества.

Автомобильный аккумулятор или генератор: как определить причину проблемы

Почти все из нас сталкивались с проблемой, когда автомобильный аккумулятор или генератор просто ломались, и вы не могли понять, какой из них заменить.Непросто выяснить, какая именно часть вашего автомобиля вызывает у вас проблемы, но вот несколько советов, с помощью которых вы сможете узнать, есть ли у вас проблемы с аккумулятором автомобиля или с генератором.

Проверьте свою Аккумулятор Первый

Для начала проверьте аккумулятор. В холодную погоду очень часто бывает разряженная батарея, которая просто не запускается. Проверьте индикатор заряда батареи на приборной панели, чтобы определить, заряжается ли батарея, даже когда вы выключили автомобиль.Если есть тусклый мерцающий свет, это означает, что что-то потребляет энергию от аккумулятора. Затем вы можете перейти к проверке соединений, которые вы обычно используете, таких как автоматические открыватели окон, дворники и стоп-сигналы. Выключите их все и снова попробуйте аккумулятор. Удалите ржавчину и проверьте, снова ли зарядится аккумулятор. Затем проверьте напряжение аккумулятора с помощью вольтметра. Когда автомобиль выключен, он должен показывать значение около 12,6 вольт. Затем снова включите двигатель и проверьте аккумулятор.Если вольтметр показывает 14-15 вольт, значит, батарея в норме. Но если аккумулятор показывает более 15 вольт или менее 13 вольт, то проблема может быть в регуляторе напряжения, проводке или генераторе. Если аккумулятор просто не держит заряд, даже когда вы отключили все аксессуары, то пора взглянуть на другие системы, которые работают с аккумулятором для запуска вашего автомобиля.

Проверить генератор

Проверьте генератор, чтобы убедиться, что он может запустить аккумулятор.Если аккумулятор работает правильно и с ним все в порядке, то, скорее всего, проблема возникнет из-за генератора. Простой тест для проверки работы генератора — это запустить машину; а затем отключите положительный полюс аккумулятора. Если машина останавливается, то, скорее всего, у вас проблема с генератором. Еще один простой тест — проверить внутреннее освещение. Генератор заряжает вашу батарею во время движения автомобиля. Если внутреннее освещение и освещение приборной панели загораются ярко, но медленно начинают гаснуть, это указывает на проблему с генератором переменного тока.Это демонстрирует, что генератор не может держать заряд во время движения автомобиля. Еще одним признаком является то, что автомобильные фары горят ярко, когда вы едете на машине, но когда вы замедляете ее, фары начинают терять мощность.

Мы также рекомендуем, если у вас разряженная батарея, сразу же приступить к работе и проверить батарею и генератор в гараже. В большинстве гаражей это делается совершенно бесплатно и занимает всего около пяти минут.

Связанные вопросы и ответы

Сколько стоит генератор переменного тока для автомобиля?

Если вам интересно, сколько стоит генератор переменного тока для автомобиля , вот краткое изложение затрат.Замена генератора может быть довольно дорогостоящим. Общая стоимость будет зависеть от автомобиля, которым вы управляете, а также от того, выберете ли вы новый или отремонтированный генератор. Если вы можете выполнить работу самостоятельно, отремонтированный генератор может стоить всего 80 долларов для старых автомобилей. Генератор для нового автомобиля может стоить от 150 до 200 долларов. Если вам нужен профессионал для установки вашего нового генератора, выделите от 300 до 500 долларов, в зависимости от вашего автомобиля. Высококачественные спортивные и роскошные автомобили будут стоить еще дороже. Каковы основные компоненты генератора переменного тока?

Генератор помогает поддерживать напряжение автомобильного аккумулятора.Генератор состоит из четырех основных компонентов . Статор и ротор представляют собой магниты с ременным приводом, заключенные в медную проводку. Они создают магнитное поле. Ремень приводится в движение шкивом, который соединяется с двигателем. Это раскручивает ротор и создает магнитное поле. Статор использует это для создания напряжения и электричества, которые поступают на диод. Затем диодная сборка преобразует электричество переменного тока в постоянный ток, который используется автомобильным аккумулятором. Наконец, регулятор напряжения действует как устройство защиты от перенапряжения для генератора переменного тока. Где я могу найти подержанные генераторы переменного тока на продажу?

Генераторы бывшие в употреблении довольно легко найти. Посетите местную свалку или компанию по переработке запчастей, и у них должен быть широкий выбор генераторов. Еще один хороший источник — это объявления вашей местной газеты. Автомобильные запчасти обычно указываются в автомобильном разделе объявлений о покупке. Craigslist — еще один хороший источник автомобильных запчастей. Люди, разводящие автомобили, часто продают запчасти в Интернете, и если вы знаете, что ищете, можно найти выгодные предложения.В магазинах автозапчастей часто продаются бывшие в употреблении или отремонтированные автомобильные детали, включая генераторы. Поиск в Интернете подержанных генераторов приведет к появлению ряда сайтов. Перед заказом рекомендуется проверить обзоры любых сайтов, потому что там могут быть некоторые хитрые операторы. Что мне использовать для проверки мощности генератора переменного тока в автомобиле?

Проверить выход автомобильного генератора довольно просто, если у вас есть подходящие инструменты. Требуется цифровой вольтметр. Их можно приобрести в магазине автозапчастей.Обычно они стоят от 25 до 40 долларов. Эта процедура будет проще, если у вас будет два человека. Один подключит вольтметр, а другой заведет машину в нужное время. Вольтметр подключается к аккумулятору автомобиля, как соединительный кабель. Как только автомобиль заведен и набирает обороты, вы должны увидеть выходное значение на вольтметре между 13,5 и 14,4 вольт. Если показание значительно выше или ниже этого числа, вам следует проверить автомобиль у профессионала.

Генератор светится!

По большей части вы, вероятно, будете использовать ваш вольтметр.

Убедитесь, что есть примерно полдюйма люфт / отклонение.

Если есть что-то еще, посмотри, сможешь ли ты затянуть ремень. Сделайте это, удалив одну (или несколько) прокладок, между двумя половинами шкива.

Если после снятия все регулировочные шайбы и в ремне все еще слишком большой люфт, затем ремень натянут и нуждается в замене.

Если ремень в порядке, проверьте Крепежные болты генератора / генератора затянуты. Если они милые и туго, тогда мы можем исключить плохой / ослабленный ремень и генератор / генератор.

Проверить жгут проводов генератора / генератора и разъемы на регуляторе.

В зависимости от года выпуска вашего VW регулятор можно найти под задним сиденьем (слева) или установить прямо на верх генератора. Если у вас есть генератор, то регуляторы обычно встроен в сам генератор.

Обычно на автомобиле 6V (1966 г. и старше) сверху установлен генератор (серебряный ящик). На автомобиле 12В (1967 и on) обычно под задним сиденьем слева.В Ghia я думаю, что регулятор находится в моторном отсеке, и я верю то же самое и с автобусом.

В любом случае проверьте и убедитесь, что провода на хорошем и плотном, не сгоревшем и не поврежденном. Заменить любой провод. разъем, который выглядит плохо.

Отсоединить кабели аккумуляторной батареи, отрицательный провод. сначала положительный. Осмотрите клеммы аккумулятора на несколько баксов, вы можете купить очиститель постов аккумулятора или использовать проволочную щетку и очистите стойки и зажимы аккумулятора. Примерно за 1 доллар (США) вы можно купить эти маленькие войлочные кольца, которые вы кладете на каждую батарею сообщения, которые помогают поддерживать их в чистоте и порядке.Также есть липкий гель, который вы можете надеть на стойки после повторного подключения кабелей чтобы помочь им от нарастания корнизона.

Если вы подозреваете, что аккумулятор неисправен или два, вы можете купить ареометр из любых FLAPS. Это простое устройство проверяет удельный вес электролита аккумулятора в каждом клетка.

Неисправный элемент может вызвать срабатывание генератора / генератора. перезарядите другие ячейки, что вызовет свет генератора в спидометре.

С ключом в положении OFF (снимите это от замка зажигания, чтобы быть в безопасности!) и минусовой кабель удален от аккумулятора (оставив положительный кабель подключенным) подключите контрольную лампу между отрицательным полюсом аккумуляторной батареи и отсоединен отрицательный провод аккумуляторной батареи.

  • Если индикатор не загорается, установите его заново. отрицательный провод аккумуляторной батареи и переходите к проверке напряжения проверка вывода.
  • Если контрольная лампа загорается, короткое замыкание в электрическая система. Вы должны сначала узнать, где это короткое замыкание / утечка, прежде чем мы сможем проверить зарядку система.

    Предложение, которое может помочь вам отследить это было бы отсоединить жгут генератора / генератора, если свет гаснет, значит, генератор / генератор неисправен, если свет остается включенным, затем перейдите к блоку предохранителей и начните извлекать предохранители один за один раз, пока не погаснет лампа.Это хотя бы поможет вам выяснить, какие компоненты могут вызывать короткий / сток.

Достаньте свой цифровой вольтметр (DVM) и проверьте напряжение батареи. Здоровая батарея на 6 В должна показывать около +6,3 В постоянного тока. А здоровый аккумулятор 12 В должен показывать около + 12,6 В постоянного тока.

Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу (около 2000 об / мин) и еще раз проверьте напряжение аккумуляторной батареи. На батарее 6В вы должно доходить от +7,4 до +8,1 В постоянного тока, на батарее 12 В вы должно быть от + 13,5 В до +14.5 В постоянного тока.

Включите фары, напряжение должно немного понизьте, затем вернитесь снова, если цепь зарядки работает правильно.

Если напряжение больше указанного, тогда регулятор, вероятно, снят, и его нужно заменены.

Если напряжение ниже указанного, то проблема заключается в генераторе / генераторе.

Эффект пульсации генератора | ДВИГАТЕЛЬ

Есть старая поговорка, что картинка стоит тысячи слов.Осциллограф может нарисовать полезную картину проблемы, которую вы преследуете, включая потенциальную неисправность генератора. Я впервые увидел осциллограф, используемый для диагностики генератора в 1970-х годах. С тех пор я практиковал это как с аналоговыми, так и с цифровыми прицелами. В этой статье я проясню любую путаницу, которая может у вас возникнуть по поводу этой техники.

В течение многих лет люди, желающие получить желаемое за действительное, заменяли генератор переменного тока, надеясь, что он исправит автомобиль. Но часто этого не происходило. Видите ли, стремление к успеху несовместимо с использованием проверенных процедур, таких как тщательный анализ батареи, надлежащая проверка выходной мощности генератора, проверка осциллографа и тщательные измерения падения напряжения.

Теперь представьте, что к вам в магазин заезжает автомобиль с одним или несколькими электрическими симптомами. Вы выполняете эти проверенные диагностические процедуры. Во время диагностики ваш осциллограф показывает нормальную картину , в то время как генератор выдает номинальную мощность в амперах. В этом случае шансы на замену генератора переменного тока в лучшем случае невелики. Скорее всего, причина электрического сигнала и / или признака управляемости находится где-то за пределами генератора переменного тока.

Я определил свою долю проблем, не относящихся к идеально исправным генераторам.Вот почему я не рекомендую снимать генератор и рекомендую выполнять эти проверенные процедуры. Конечно, замена — это норма, потому что ремонт генератора обычно нерентабелен. Тем не менее, надежная замена стоит недешево. Кроме того, время на R&R на работе может быть дорогостоящим. Следовательно, замену генератора следует рассматривать как последний вариант , а не первый.

Сверхупрощенные детали генератора переменного тока, которые следуют ниже, являются фундаментом, на котором основывается наше обсуждение объема работ.Прежде всего, современные генераторы переменного тока обладают некоторыми важными чертами. Например, цепь возбуждения генератора переменного тока содержит знакомые щетки, ротор и регулятор напряжения. Каждый раз, когда регулятор напряжения обнаруживает дополнительную электрическую нагрузку, он должен включить цепь возбуждения на более длительное время — заставить генератор вырабатывать больше ампер. (Электрический объем измеряется в амперах.) Регулятор напряжения обычно скрыт внутри генератора. Но бортовой компьютер часто управляет этим регулятором. Иногда разработчики интегрируют регулятор напряжения в компьютер, например, в PCM.

Наиболее частым отказом цепи возбуждения является обрыв цепи, который вызывает состояние отсутствия заряда. Это самый простой для диагностики, потому что генератор мертв как камень; он не будет производить ни ампер, ни вольт.

Во-вторых, ротор, который является сердцем генератора, представляет собой прочный электромагнит. Здоровый ротор передает энергию в неподвижный набор обмоток, называемый статором. Затем статор улавливает эту энергию в виде переменного тока (AC). Статор состоит из трех отдельных обмоток или фаз.Итак, генератор — это трехфазный генератор. Обычно отказ статора означает, что одна из трех его обмоток разомкнута, замкнута внутри или замкнута на землю. Симптомом является недозарядка генератора.

Но подождите, разве нам не нужен постоянный ток? Мы точно знаем. Функционально диод представляет собой односторонний электрический обратный клапан. Диоды преобразуют выход переменного тока статора в постоянный ток (DC). Затем этот постоянный ток вытекает из выходной клеммы генератора, которая часто обозначается буквами B, B + или BAT.Провод самого толстого сечения на генераторе подключается к его выходной клемме.

Группа диодов образует сборку, называемую выпрямителем; он преобразует или «выпрямляет» переменный ток в постоянный. Выпрямитель может содержать шесть, восемь и более диодов. Когда выпрямитель выходит из строя, это обычно означает, что в нем открылись только один или два диода. Но учтите, что сначала закорачивает неисправный диод. Затем короткое замыкание создает такое сильное тепло, что диод быстро сгорает. К тому времени, как такой автомобиль подъезжает к вашему магазину, вы обнаруживаете перегоревший диод вместо закороченного.

Итак, частичные отказы генератора, вызывающие недозаряд, — обычное дело. Их может быть сложнее диагностировать, чем полный отказ — мертвый генератор переменного тока.

Rabble-Rousing Ripple
Вот вам еще несколько упрощений. Диоды преобразуют переменный ток статора в постоянный. Хотя это происходит, небольшое напряжение переменного тока все же появляется на выходной клемме генератора. При правильном отображении на экране осциллографа это напряжение переменного тока имеет волнистый вид; следовательно, это называется пульсации генератора .

Исправный генератор может делать как минимум две вещи. Во-первых, он адекватно заряжается по запросу. Во-вторых, он создает четкую, последовательную картину пульсаций на прицеле. Но если возникает неисправность выпрямителя или статора, генератор недозаряжается. Имейте в виду, что степень занижения заряда варьируется от автомобиля к автомобилю. Сначала измерьте производительность системы зарядки, а потом откажитесь от деталей.

Кроме того, отказ выпрямителя или статора мешает генератору генерировать чистую, последовательную картину пульсаций.Вместо этого неисправность вызывает серьезное повторяющееся изменение картины пульсации. Допустимый отказ выпрямителя или статора всегда вызывает очевидные повторяющиеся изменения в схеме. После минимальной практики вы сможете отличить нормальную рябь от ненормальной за милю.

Принцип повторяющихся отказов жизненно важен для интерпретации шаблонов пульсаций. Это настолько важно, что я объясню это снова, но по-другому. Рассматриваемый генератор переменного тока мог быть почтенным Delco-Remy 10DN на Малибу 1972 года.Или это может быть блок Nippondenso, который я недавно тестировал на Corolla 2018 года. Когда вы оцениваете волновую картину, это не имеет значения. Оба этих генератора по-прежнему являются трехфазными генераторами. Если диод или статор выходит из строя, это влияет на одну или несколько из этих фаз. Как только происходит сбой, его воздействие на фазу (фазы) является постоянным — постоянным. Таким образом, неисправность постоянно появляется в форме пульсации каждый раз, когда осциллограф отображает эту фазу. Неисправность диода или статора не может работать, не может скрываться на осциллографе.

Суть в следующем: состояние недостаточной зарядки в сочетании с плохой формой пульсации означает, что пора заменить генератор.

Насколько высока была моя пульсация?
Технические специалисты часто спрашивают, какой должна быть амплитуда (высота) здорового волнового рисунка. Вот почему я не беспокоюсь об этом измерении. Несколько лет назад инженер по имени Хуан Грубе научил меня этой теме. Грубе возглавляет JIMCO, Inc., производителя электрического оборудования. Компания производит профессиональные испытательные машины для генераторов / стартеров почти 40 лет.

Grube подчеркнул, что три основных фактора определяют пульсацию напряжения переменного тока, измеряемую на выходной клемме: конструкция генератора, электрическая нагрузка и частота вращения. Он сказал, что никогда не находил OEM-спецификации для этого значения переменного тока. Вместо этого он собирал информацию посредством текущих исследований — тестирования новых и заведомо исправных генераторов переменного тока.

Во-вторых, его обширное домашнее задание выявило диапазон значений заведомо исправных генераторов переменного тока. Например, некоторые устройства показали напряжение .10 В переменного тока при небольшой диэлектрической нагрузке; другие произведены 1.00 В переменного тока при большой нагрузке.

В-третьих, отказ диода или статора увеличивает напряжение переменного тока на выходной клемме. Люди часто называют .50 В переменного тока верхним порогом для хорошего генератора переменного тока. Но более точный подход — это сравнение вашего измерения напряжения переменного тока с измерением заведомо исправного генератора переменного тока при тех же оборотах и ​​электрической нагрузке.

Проверка напряжения статора — еще один способ измерить состояние генератора. Грубе сказал, что напряжение статора исправного генератора переменного тока составляет половину выходного напряжения на клеммах.К сожалению, доступные клеммы статора исчезли из большинства генераторов переменного тока.

Grube рекомендует пользователю прицела загрузить систему зарядки, а затем проверить наличие четкой и стабильной картины пульсации. Фактическая высота гладкого, последовательного рисунка не имеет значения для диагностики, но общая плавность и постоянство ряби имеют решающее значение. Это оказался бесценный совет.

Правильная передача, правильная процедура
Требования к испытаниям включают объем, электрическую нагрузку и, возможно, инструмент для удержания дроссельной заслонки.Давайте рассмотрим эти пункты по порядку. Скорее всего, ваш прицел — это цифровая модель. Во-первых, проверьте руководство оператора, чтобы увидеть, есть ли в прицеле предустановленный тест генератора переменного тока. Если это так, то обязательно используйте существующую тестовую установку.

Если в вашем цифровом осциллографе нет предустановленного теста генератора переменного тока, следуйте инструкциям руководства по прибору для измерения напряжения переменного тока. Настройте осциллограф соответствующим образом и начните с вертикальной шкалы 1,00 В переменного тока. Затем подключите прицел к заведомо исправному автомобилю.Затем терпеливо настраивайте горизонтальную шкалу времени, пока изображение не станет похожим на узор ряби, показанный в этой статье. Кроме того, при необходимости настройте вертикальную шкалу напряжения. Если ваш осциллограф позволяет сохранять настройки напряжения и времени для будущих испытаний, сохраните их и создайте свою собственную предустановку для проверки генератора переменного тока.

Иногда использование «фильтра» переменного тока — самый простой способ получить пригодную для использования картину пульсаций генератора. Фильтр просто экранирует постоянное напряжение, поэтому осциллограф отображает только то, что присутствует переменное напряжение.Я снял показанные здесь образцы пульсаций с помощью старого цифрового осциллографа Interro и испытательного провода, оснащенного фильтром переменного тока. Испытательный провод, номер по каталогу 03-09-BNC, был изготовлен компанией Automotive Electronics Services.

Предупрежден — значит вооружен: пульсации генератора могут выглядеть необычно «шумными» и неровными. Во-первых, всегда заземляйте прицел непосредственно на отрицательную клемму аккумулятора. Во-вторых, попробуйте подключить положительный провод осциллографа к положительной клемме аккумуляторной батареи. Я обнаружил, что этот шаг обеспечивает существенно более чистый узор без потери точности .

Критики этого подхода настаивают на том, что выходная клемма является единственной допустимой контрольной точкой для шаблонов пульсаций генератора. Я протестировал пульсацию на батарее с помощью различных прицелов. Я всегда наблюдал, что истинный отказ диода или статора выглядел для батареи так же закономерно, как и на выходной клемме генератора.

Приложение электрической нагрузки
Приложение соответствующей электрической нагрузки к системе зарядки имеет решающее значение для точного испытания генератора.И наоборот, пренебрежение нагрузкой — частая причина ошибочного диагноза. Помните, что конструкция генератора, электрическая нагрузка и частота вращения , абсолютно , оказывают наибольшее влияние на эту картину пульсаций. Очевидно, что вы не можете контролировать конструкцию генератора переменного тока. Но вы, конечно, можете контролировать нагрузку и частоту вращения во время диагностики.

Один из простых способов — подключить прицел, запустить двигатель и задействовать как можно больше аксессуаров, а затем проверить картину пульсаций. Не экономьте на нагрузке. Я обычно включаю фары (дальний свет), передние и задние обогреватели, вентилятор на максимальной скорости, подогрев сидений и аудиосистему.Недавно я практиковал это на Honda HR-V 2016 года выпуска, оснащенной генератором OEM 95A. Я измерил 60 А при 14,40 В на холостом ходу с включенными аксессуарами.

Использование традиционного тестера нагрузки — еще один способ приложить адекватную нагрузку во время теста пульсации. Этот тип тестеров содержит надежный регулируемый резистор из углеродного волокна (или аналог), который фактически нагружает аккумулятор. Он также имеет индуктивные токовые клещи. Подключите тестер нагрузки к аккумуляторной батарее, наденьте индуктивный зажим на выходной провод генератора и запустите двигатель.Включите контроль нагрузки тестера, пока выходная мощность генератора не достигнет 45-60 А. Затем проверьте узор ряби на прицеле. Как правило, сразу возникает неисправность диода или статора, или же пульсация выглядит нормальной. Либо то, либо другое! И вы набираете нагрузку ровно настолько, чтобы увидеть реакцию на экране осциллографа.

Некоторые специалисты используют приспособление для удержания дроссельной заслонки, чтобы поддерживать скорость двигателя приблизительно на уровне 2000 об / мин во время теста пульсации. Конечно, увеличение оборотов увеличивает амплитуду пульсаций.Он растягивает узор по вертикали и может облегчить анализ ряби.

Если есть сомнения, я всегда измеряю выходную мощность в амперах с помощью тестера нагрузки и пульсации осциллографа одновременно на быстром холостом ходу. Очевидно, что агрегат должен производить тот объем, на котором он рассчитан. Предположим, что генератор выдает номинальный выходной ток в амперах и показывает стабильную картину пульсаций. В таком случае все должно быть хорошо — точка! Теперь автомобиль находится в вашем отсеке, потому что клиент заметил один или несколько симптомов. Возможно, на панели приборов появилось предупреждающее сообщение или загорелся индикатор заряда.Возможно, сохранен один или несколько кодов неисправности. Но если генератор прошел это напряженное испытание, я сильно подозреваю, что проблема автомобиля в другом. Вам нужно дополнительное время на диагностику, не так ли?

Насколько я помню, компании, производящие генераторы OEM, проводили этот тест выходной мощности и пульсации. Этот формат также является обычным делом для восстановителей, в том числе для авторизованных OEM-компаний. Такая практика также является обычным явлением в компетентных мастерских по ремонту автоэлектрооборудования. Как и другие тесты, которые мы обсуждали в MOTOR, этот требует некоторой практики.Но при правильном выполнении это занимает всего несколько секунд и дает душевное спокойствие.

Практика того, что мы проповедуем
Я надеюсь, что прилагаемые снимки экрана помогут вам понять практическое тестирование пульсации. Я использовал упрощенный цифровой прицел, потому что базовое оборудование все еще может быть очень эффективным. Я собрал снимки экрана с 1 по 5 с Honda Accord 2002 года выпуска. После установки генератора Accord с открытым положительным диодом я зафиксировал образцы 4 и 5.

Как обычно, я скорректировал шкалы осциллографа для получения рисунков пульсаций, которые легко анализировать.Здесь эти настройки оказались равными ± 0,50 В по вертикальной шкале. По горизонтали — 2 миллисекунды на деление (отображается как 2 мс /).

Сравните образец 1 слева вверху страницы 24 с образцами 2 и 3. Эти сравнения показывают, как повышенные обороты и нагрузка влияют на характер пульсации. Затем сравните открытый положительный диод в шаблоне 4 на этой странице с нормальным диодом в шаблоне 1. Затем сравните открытый положительный диод в шаблоне 5 с нормальным шаблоном 3. Существует огромная и очевидная разница между исправным шаблоном и плохим. — особенно под нагрузкой.

Следующая группа испытаний пульсаций была проведена на испытательной машине генератора переменного тока, оснащенной обычным автомобильным аккумулятором. Объектом был 60A Nippondenso от Civic, работавший на скорости, эквивалентной быстрому холостому ходу. Прицел — тот же, что я использовал на Accord, тоже подключенный к батарее. Вертикальный масштаб прицела остался прежним, но горизонтальный масштаб был изменен на 1 миллисекунду на деление (1 мс /). Еще раз я настраивал горизонтальную настройку, пока не увидел на экране множество повторяющихся «событий».

Мой приятель настроил этот генератор так, чтобы я мог создавать и стирать неисправности с помощью толстых перемычек, выходящих из устройства. Образец пульсации 6 в верхнем левом квадранте на стр. 26 является нормальным. Схема 7 показывает открытый положительный диод. Схема 8 — это открытый статор, а 9 — закороченный статор. Аккуратный?

Результаты тестирования здесь стали отрезвляющим напоминанием о том, почему образец пульсации является таким ценным дополнением к проверкам вольт и ампер. Например, рассмотрим эти измерения на быстром холостом ходу без нагрузки на этот Civic.Каждый тест показал примерно 6,0 А при 14,50 В — никаких явных различий между ними. Или подумайте о характеристиках генератора после того, как я создал открытый диод: 60 А при 13,00 В! На первый взгляд, эти результаты говорят о хорошем генераторе. Но картина ряби говорит об обратном.

Я также видел эту ситуацию — когда амперы и вольты выглядели нормально — на различных транспортных средствах с открытым диодом. Но больной генератор по-прежнему выдавал номинальную мощность в амперах. Однако обычный тест пульсации легко показал неисправность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *