Подготовка авто к грунтованию: Sorry, this page can’t be found.

Подготовка к покраске

На первом этапе необходимо тщательно осмотреть поверхности деталей. После этого снимается старый грунт и тщательно чистится место рихтовки и сварочные швы до полной очистки  (т.е. мы должны увидеть чистый металл). Чтобы соблюдать технологию и не работать зря необходимо выполнять последовательность, которая обеспечит нам качественную подготовку поверхности под покраску. Для этого используется наждачная бумага №P80. Есть два варианта зачистки: вручную или с помощью шлифовальной машинки. Во время работы необходимо отмечать видимые неровности поверхности.

Для улучшения адгезии (качества сцепления поверхностей) рекомендуется обработать поверхность специальной тряпкой – красным скотчбрайтом. Цвет скотчбрайта указывает на зернистость.

Обезжиривание. Момент очень важный, хотя зачастую им пренебрегают. Для обезжиривания необходимо использовать специальную жидкость – антисиликон. Процесс обезжиривания необходимо производить перед каждой новой технологической операцией.

После тщательного обезжиривание идет следующий этап – шпатлевание. Для шпатлевки необходимо использовать универсальную шпатлевку смешиваемую в определенной пропорции с отвердителем, а именно 3-4% от общей массы.

Для того, чтобы при нанесении шпатлевки не образовывались воздушные пузырьки, необходимо прикладывать усилие, вмазывая материал на поверхность.

Для перетяжки используем шпатель и держим его под углом 20-25% к поверхности, это обеспечит равномерное нанесение шпатлевки. Нанесение шпатлевки производится постепенно в несколько этапов слоями в 1-2 мм. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо дать просохнуть предыдущему хотя бы 5-10 мин или до полного просыхания.

После полной полимеризации можно приступать к шлифованию. Для шлифования используют наждачную бумагу P80.

Также не мало важное значение имеет правильность шлифования. Брусок держим по горизонтали, и направления движения должны быть по диагональной сетке.

Такой подход обеспечит пересечение рисок и сохранит правильный изгиб детали.

Опять шпатлюем и обезжириваем участки. Шлифуем шкуркой Р120-Р150.
А затем Р240-Р320. Опять обезжириваем (антисиликон).

Грунтование. Лучше посоветоваться какой грунт выбрать. Например, акриловый грунт обладает отличной адгезией с разными видами поверхностей, обеспечивает достойную антикоррозионную защиту и является отличным изолятором.

Грунт характеризуется отличной наполняющей способностью

— получаемая толщина
грунта должна заполнить царапины и углубления средней величины, оставшиеся после шлифовки.

Теперь зависит от самой покраски это покраска эмалью или металликом. Если эмаль, тогда достаточно перемыть грунт и красить.

А если металлик, тогда поверхность необходимо подготавливать более тщательно и рекомендуется грунтовать еще один раз. Наждачкой Р240-320 перемываем грунт на бруске.

Далее шлифовка с водой. Самое большее внимание уделяйте местам, которые вы шпатлевали. Не дотерев до конца переходим на зернистость Р380-420. На финише вы должны получить ровную поверхность с локальными притирами до металла и шпатлевки.

Грунтуем в два слоя жидким грунтом. И наносим проявочный слой.

После  зашкуривания, после второго грунта, применяем наждачную бумагу
Р800-Р100, мокрым шлифованием, замотать серым скотчбрайтом, для получения безрисочной поверхности, вымыть, высушить, обклеить защитной плёнкой, обезжирить антисиликоном и автомобиль готов к покраске.

Если красите в металлик, то красить необходимо в два этапа, нанесение базы металлика и 2К лака. Не экономьте на грунтовке, растворителях.

Наносим два слоя:

Первый слой полусухой «напыл»

Второй «мокрый» в глянец.
Первый слой «полусухой напыл» второй «мокрый» в глянец.

★ Подготовка и покраска автомобиля своими руками

Пользователи также искали:

авто к покраске пошагово, к покраске авто, авто к покраске в домашних условиях, к грунтованию авто, авто к покраске от а до я, авто к покраске цена, какая наждачка нужна для подготовки машины к покраске, секреты подготовки авто к покраске, подготовка авто к покраске пошагово, подготовка к покраске авто своими руками в гараже, подготовка авто к покраске в домашних условиях, подготовка к грунтованию авто, подготовка авто к покраске от а до я, подготовка авто к покраске цена, подготовка, покраске автомобиля своими руками, покраске автомобиля, покраске своими руками, подготовка автомобиля, покраске, подготовка авто, покраска автомобиля, покраски авто своими руками, покраска автомобиля своими руками, своими руками, покраска, автомобиля своими руками, покраски автомобиля своими руками, покраска авто своими руками, покрасить автомобиль своими руками,

Покраска авто своими руками: основные этапы данного процесса

Иногда возникает необходимость в покраске автомобиля. Причины для таких действий могут быть самыми различными, к примеру, обновление цвета автомобиля или закраска различных царапин и дефектов на поверхности кузова.

Подготовка и покраска автомобиля довольно длительный и сложны процесс

Покраска автомобиля в автосервисах стоит немалых денег. Чтобы сэкономить свой бюджет, автовладельцы красят свои машины самостоятельно. Однако этот процесс не такой уж простой, как кажется на первый взгляд. Сам процесс включает множество этапов, которые необходимо выполнить, чтобы получить хорошие результаты.

Далее рассмотрим подробно этапы, которые позволят самому покрасить авто.

Подготовительные работы

Сначала необходимо выбрать место, где будет происходить покраска машины. Для этого подойдет вполне гараж или бокс, но главное, чтобы там была постоянная положительная температура.

Также необходимо подготовить все необходимые инструменты и принадлежности. В первую очередь, выбрать краску, приобрести пульверизатор, перчатки и респиратор. Также понадобится наждачная бумага, шпатели, шпаклевка и грунтовка.

После того, как все подготовлено, переходим к первому этапу самого процесса. Начинаем мыть автомобиль, используя специальные моющие средства, чтобы очистить всю грязь. При наличии на кузове жировых и битумных пятен, то их обязательно стоит удалить с помощью растворителей.

Начинаем мыть автомобиль, используя специальные моющие средства, чтобы очистить всю грязь

Далее, если будет производиться покраска кузова авто, то снимаем передний и задний бамперы, все световые приборы – фары, указатели поворотов и прочее. Все эти детали и места их установки тщательно вымываем. Выполнив все эти действия, переходим ко второму этапу.

Зачистка дефектов

На этом этапе нужно тщательно просмотреть весь кузов отметить все сколы, трещины, вмятины. Обычно отметки производят с помощью мела или акриловой краски, которая быстро сохнет.

После этого, чтобы удалить все эти дефекты своими руками, необходимо вооружиться наждачной бумагой, щеткой или скребком. Как только эти инструменты в руках, начинаем зачищать дефекты. Важно, чтобы между поверхностью и обрабатываемым дефектом был плавный переход, а также стараться очищать только область дефекта.

Увидев ржавчину на авто, ее тоже стоит устранить. В данном случае, используется болгарка, дрель или наждачка.

Удаление ржавчины с авто

Убрав все дефекты и ржавчину, переходим к следующему этапу – шпатлеванию.

Шпатлевка автомобиля

Шпатлевание дефектов очень легко выполнить своими руками. Обычно для такой работы используют специальную автошпатлевку, шпатели двух видов – металлический и резиновый. Для заделки небольших дефектов подойдет больше всего финишная шпатлевка, потому как ее структура мелкозернистая и в дальнейшем ее будет проще шлифовать.

Наносить шпатлевку необходимо достаточно быстрыми перекрестными движениями, добиваясь гладкой и ровной поверхности.

После чего как нанесен раствор, ждем, пока он затвердеет, как правило, это минут сорок. Как только зашпатлеванная поверхность затвердела, переходим к ее зачистке. Она производится с использованием наждачной бумаги. Производить ее нужно до тех пор, пока поверхность с нанесенным раствором не станет идентична поверхности кузову.

Наносить шпатлевку необходимо достаточно быстрыми перекрестными движениями, добиваясь гладкой и ровной поверхности

Выполнив все действия по шпатлеванию, очищаем поверхности от пыли и других загрязнений и переходим к следующему этапу.

Грунтовка автомобиля

Перед тем как покрасить машину, еще необходимо провести работы по грунтованию. Это важный подготовительный этап, потому как в будущем при правильном нанесении грунтовки, Вы защитите свой авто от коррозии.

Вообще грунтовать автомобиль не сложно и каждый сможет выполнить этот процесс своими руками. Для начала необходимо выбрать, какую грунтовку использовать. Их сейчас разделяют на следующие виды:

• акриловая;
• кислотная;
• эпоксидная.

Чаще всего используют акриловые грунтовки. Потому как, она достаточно просто наносится, выравнивает поверхность, защищает от коррозии и держит краску долго, а главное качественно.

Перед тем как наносить грунтовку лентой или скотчем заклеиваем стекла и детали, которые не нужно грунтовать и красить.

После этого можно начинать наносить первый слой грунтовки, обычно его наносят очень тонко. При этом можно использовать аэрозоль, кисть, валик или пульверизатор – это уже Ваш выбор. Как только первый слой высох, можно переходить к нанесению второго слоя.

Грунтовка машины

Закончив процесс грунтования, даем грунтовки высохнуть, и начинаем шлифовать неровности, если таковые имеются. В итоге должна получиться ровная поверхность, которая не имеет никаких дефектов. Выполнив все эти действия, переходим к главному этапу, именуемого, как автопокраска.

Покраска машины

В первую очередь, необходимо развести краску в соответствие с инструкцией. Как только краска готова, заливаем ее в пульверизатор и красим кузов авто. Лучше всего начинать с крыши автомобиля, после чего переходить на капот, багажник и все остальное. Покраска авто походит в несколько слоев, в начале наносим тонкий слой, после высыхания этого слоя, можно наносить следующий, до тех пор пока не получим необходимый слой.

Как только процесс окраски закончен, стоит выполнить полировку автомобиля. Она необходима из-за того, что на покрашенный автомобиль осядет пыль. Полировка проводится следующим образом: на матовую поверхность кузова наносится паста абразивная и с помощью полировальной машины проводится процесс.

Был рассмотрен процесс покраски кузова автомобиля в целом. Однако часто необходимо просто подкрасить какую-то часть кузова, поэтому остановимся на моменте подкраски.

Подкраска автомобиля

Подкрашивание в принципе проводится точно также, как и сама покраска кузова автомобиля. В первую очередь моется часть, которую необходимо подкрасить, затем наносится шпатлевка, шлифуется и грунтуется. Как только грунтовка высохла, можно наносить краску на обработанную часть авто.

Как видим, подкраска авто совсем несложный процесс, на него в принципе не уйдет много времени. Главное здесь подобрать правильный тон краски, чтобы цвет совсем не отличался от цвета всего кузова.

В данной статье описано, как покрасить авто или ее часть. Подробно рассмотрены основные этапы в покраске. Как можно заметить, это процесс не совсем сложный и выполнить своими руками покраску машины очень даже возможно.

Подготовка автомобиля к покраске | Мастер 555

В настоящее время на рынке присутствует огромное количество красок, некоторые из которых могут быть использованы для покраски автомобилей. Стоит учесть, что к выбору того или иного варианта необходимо подходить тщательно. В противном случае, вы можете получить совсем не то, что вам хотелось.
Далее следует приступить к поиску соответствующего помещения для подготовки авто. Оно должно одновременно быть безопасным и хорошо проветриваемым для человека и автомобиля, защищая его от воздействия внешней среды (влаги, пыли). Также оно должно быть достаточно удобным и просторным. Необходимый для покраски инвентарь лучше всего подготовить заранее. Пригодятся бруски, наждачная бумага, специальный растворитель. Помимо этого, потребуется также шпатель, грунт, растворитель, перчатки, респиратор, газеты, распылитель и скотч.

После того, как приготовление вышеперечисленного инвентаря будет закончено, можно, наконец-то, приступить к процессу покраски. В первую очередь необходимо избавиться от старой краски. Это очень сложный и кропотливый, но необходимый процесс. Для выполнения данной операции есть два метода: использование специального оборудования или же применение наждачной бумаги.
По завершении работ по снятию старой краски, можно переходить к нанесению шпатлевки или же любого другого состава, с помощью которого можно избавиться от неровностей на поверхности кузова. Стоит отметить, что выравнивать нужно абсолютно все, даже самые мельчайшие ямки. После окончания процесса высыхания шпатлевки, необходимо выровнять поверхность до идеального уровня. Для этого можно использовать брусок с натянутой на него наждачной бумагой крупного калибра. Кстати, поверхность, предварительно нужно обезжирить в обязательном порядке.
После того, как все это будет выполнено, можно перейти к следующему виду работы, а именно, к грунтованию, а затем к покраске автомобиля. Автоцентр «МАСТЕР 555» предлагает профессиональные услуги по восстанавлению и обновлению внешнего вида автомобиля.

Метки: автокраска, подбор краски, подготовка авто, покраска авто

Особенности покраски новой детали авто

Грунтование

Закончив подготовку деталь покрывается грунтом и оставляется до полного высыхания.

Шлифовка

Готовая деталь, с подсохшим грунтом шлифуется, или вручную или специальной машинкой. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без выступов, ямок.

Окрашивание

После завершения всех подготовительных действий можно начинать процесс окрашивания.

После удаления перевозочного грунта деталь покрывается краской и лаком.Деталь если она не установлена на машину, ставится на подставку удобной высоты.Если деталь установлена, то машина, кроме детали укрывается для защиты от попадания брызг краски.Прокраска производится строго по инструкции,в покрасочном боксе с помощью краскопульта.

Покраска деталей салона

Покраска деталей салона трудоёмкий, отнимающий много времени процесс. Не важно делается он собственником машины или специалистом. Покраска деталей салона автомобиля позволяет освежить или изменить цвет салона. Внести в него яркий акцент. Также при помощи покраски деталей салона автомобиля подчёркивается статус, индивидуальный вкус владельца. Покраска пластиковых деталей автомобиля также делается при выгорании пластика на солнце. Также применять покраску пластиковых деталей автомобиля рекомендуется при замене деталей салона. Единственным способом избежать появления “разноцветных пятен” в салоне становится покраска пластиковых деталей автомобиля.

1.Съём деталей.

При покраске деталей салона автомобиля сначала отключают аккумулятор, затем снимаются накладки, кнопки,ручки.После отключается антенна, аудиосистема,разбираются воздушные и температурные регуляторы.Отключаются провода.

2.Грунтование.

Детали грунтуются специальной грунтовкой для пластмассы.Необходимо следовать инструкции и помнить некоторые виды пластмасс не рассчитаны на воздействие химических веществ.Нарушение приведёт к повреждению детали.Есть детали которые вообще не надо грунтовать.

3.Окрашивание.

Все детали окрашиваются с помощью распылителя или кисточки, на подставках в окрасочных боксах.

Покраска деталей интерьера автомобиля кропотливый процесс, требующий аккуратного выполнения.В противном случае, после не правильной покраски деталей интерьера автомобиля, владелец получит не эксклюзивное творение, а кошмар.Малейшее не соблюдение правил окрашивания приведёт к не качественному результату.По этому покраску деталей интерьера автомобиля нельзя доверять любителям, лучше обратится в специализированный автосалон.

Покраска хромированных деталей автомобиля

Отдельного внимания заслуживает процесс покраски хромированных деталей автомобиля.

Покраска хромированных деталей проводится в три этапа.

1.Демонтаж детали.

С машины снимаются нуждающиеся в покраске хромированные детали автомобиля. С помощью крупнозернистой наждачной бумаги или шлифовального круга обрабатываются до состояния идеальной гладкости.

2.Грунтование.

Для хромированных деталей неприемлемо использование обычной грунтовочной смеси. Хромированные детали обрабатываются двухкомпонентной фосфатно-кислотной смесью. Она обеспечивает высокое сцепление хромирующей краски с деталью. Благодаря чему краска не облезает и достигается свойственный хрому блеск, зеркальность.

3.Окрашивание.

Окрашивание производится краскопультом, с компрессором. Необходимое давление не меньше 3 атмосфер. После высушивания в боксе деталь полируется войлочным кругом для зеркального блеска.

Покраска алюминиевых деталей автомобиля

В автомобильном производстве широко используется алюминий. Из него изготавливаются диски и элементы автомобильного интерьера. Покраска алюминиевых деталей автомобиля производиться с помощью анодирования. Анодирование это химический процесс. Покраска алюминиевой детали автомобиля проводится после химической обработки в растворе электролита в течении двух часов. После этого металл перестаёт окислиться и краска ровно ложится.

Покраска деталей кузова

Покраска деталей кузова(капот, крылья, бампер)начинается со снятия и обработки деталей. Если необходимо покрасить стойки, крышу, то машину за исключением окрашиваемой части укрывают специальной плёнкой. Затем приступают к грунтованию, шлифовке и к покраске детали кузова.

Ремонт кузовных деталей без покраски

Часто на машине появляются сколы, царапины. Устранение подобных дефектов возможно благодаря ремонту кузовных деталей без покраски. Для этого потребуется полироль от царапин или специальный карандаш. Место скола или царапину обезжирить, нанести полироль мягкой тканью или войлоком. Также провести ремонт кузовной детали без покраски поможет карандаш. Это пожалуй самый лёгкий способ. По обезжиренной царапине пройти карандашом, стараясь не выходить за границы повреждения.

Нередко детали кузова подвергают рихтовке. Проще говоря с помощью кувалды возвращают помятой детали первоначальную форму.

Стоимость рихтовки и покраски одной детали автомобиля зависит от многих факторов. При расчёте стоимости учитываются:

1.Рихтовка с демонтажем

2.Рихтовка без демонтажа

3.Тип покраски.

4.Замена детали (с учётом цены новой детали).

5.Покраска рихтованной детали.

6.Последующая полировка.

Поэтому однозначный ответ по стоимости рихтовки и покраски одной детали автомобиля можно узнать только после осмотра машины в автосервисе.

Прокраска автомобиля это многогранный процесс. Его лучше доверять профессионалам. Заботящийся о своей репутации автосервис всегда следит за соблюдением всех норм и технологий. А это даёт идеальный результат и довольного автовладельца.

Качественная покраска авто деталей в Москве возможна в крупных автосервисах. Прокраска без специального бокса и сушильного оборудования приводит к не предсказуемым последствием. Поэтому в поисках качественной покраски авто деталей в Москве лучше заглянуть на автофорумы. Или переговорить со знакомыми, соседями на предмет добротной прокраски авто деталей в Москве.

Подготовка авто к покраске своими руками

Для того чтобы вид вашего транспортного средства вновь стал свежим и привлекательным, лучшим решением будет заново покрасить его. Несмотря на то, что сама процедура не отличается простотой, самым сложным этапом будет подготовка авто к покраске. От подготовительных работ будет зависеть, как долго будет держаться новая краска и насколько качественными будут проведенные работы. Не хотите испортить финальный результат? Приготовьтесь уделить подготовке пару дней, ведь она занимает почти 90% всей процедуры.

Первый этап: подготавливаем помещение

Подготовка авто к покраске своими руками начинается с подготовки места, где будет производиться данная процедура. Помещение мастерской, или ваш собственный гараж должен быть теплым, сухим и при этом не запыленным. Стоит отметить, что также необходимо оборудование всем необходимым. Для качественной покраски вам потребуются:
• машина шлифовальная;
• пневматические пистолеты, с помощью которых вы будете наносить грунтовку и шпатлевку;
• излучатель инфракрасный, который потребуется для сушки покрытия;
• материалы;
• малярный скотч и лента для маскировки отдельных участков;
• абразивные вещества;
• пленка маскировочная и пластилин;
• шпатели, рубанки, ножи — все, что может потребоваться для нанесения материалов.
Помните, что многие вещества пожароопасные, поэтому ликвидируйте из помещения все источники возможного самовозгорания. Работа с материалами для покраски должна быть максимально безопасна.

Второй этап: очищаем транспортное средство

Подготовка к покраске авто предполагает снятие всех элементов и деталей, которые могут помешать. К тому же, в момент мойки транспортного средства под ними может скопиться довольно большое количество жидкости, которая приведет к преждевременной коррозии. Итак, перед покраской вам потребуется тщательно промыть машину и вытереть тряпкой, которая не оставляет на поверхности ворса. Грязь можете смывать сильной струей обычной воды — она увлажняет налет и удаляет его с поверхности.

Третий этап: осматриваем авто и подбираем лакокрасочные материалы

После того, как вы избавились от загрязнений и подготовили помещение, подготовка автомобиля к покраске приближается к самим покрасочных работам. Осмотрите транспорт и определите для себя: какие именно участки вы хотите модернизировать? Будете ли вы изменять цвет полностью, или только на определенных участках?
В зависимости от локации окраски, можно будет подобрать красящее вещество. Помните, что если вы хотите покрасить какие-то отдельные участки авто, к выбору краски придется подойти тщательно и со всей внимательностью, чтобы элемент не выбивался из общей цветовой гаммы. В специализированных автосервисах этот вопрос решается с помощью компьютерной диагностики. Если у вас нет возможности подобрать цвет с помощью этой технологии, вы можете воспользоваться веером оттенков, или уточнить тон красящего вещества, который нанесен на транспортное средство.
Также вам потребуется рассчитать необходимый объем грунтовки и красящего вещества. Для того чтобы прогрунтовать и окрасить транспортное средство полностью, необходимо запастись 4 килограммами грунтовки и 6 килограммами краски. В случае, если вы решили модернизировать транспорт частично, каждый квадратный метр потребует 150 грамм грунтовки и 110 грамм краски. Важно: подбирайте все материалы от одного производителя, в противном случае, вы можете столкнуться с отторжением одного вещества другим и другими неприятными последствиями.

Четвертый этап: защищаем неокрашиваемые элементы от напыления

Хотите узнать, как подготовить машину к покраске на этапе защиты деталей? Ничего сложного в этом нет — достаточно накрыть этими элементами специализированные бумажные колпаки, которые закрепляются пластилином или скотчем. А вот если вы хотите создать ровные полосы, разделите участки медицинским пластырем. После того, как процедура покраски будет закончена, вы сможете с легкостью удалить его с металлической поверхности, при этом, не повредив свежей окраски.

Пятый этап: обезжириваем и шлифуем поверхность

Подготовка к покраске автомобиля включает в себя и обезжиривание. Для этого нужно воспользоваться специализированными средствами, например — White Spirit. После процедуры обезжиривания не забудьте тщательным образом вытереть всю поверхность. Только после этого вы можете приступать к самому непростому с точки зрения трудозатрат процессу — обработке поверхности. Для этого вы можете воспользоваться несколькими типами очистки, выбрав из них наиболее подходящий для себя:
1. Механическая обработка поверхности. Для того, чтобы применить этот тип обработки, воспользуйтесь наждачкой с зернистостью 100, в случае, если вы хотите оказать легкое воздействие на участки и с зернистостью для участков с серьезными повреждениями. Главное — не делайте участков с резкими переходами зернистости, в противном случае вы рискуете столкнуться с просадкой металла и довольно неприятными полосками. С помощью этой методики вы вручную сможете удалить сколы, царапины и трещины, поверхность краски, а также ржавчины. Если вы решали использовать механическую обработку, приготовьтесь к тому, что вам придется потратить большое количество усилий. Также этот процесс будет довольно трудозатратным (в случае, если вы хотите красить авто полностью).
2. Тепловая обработка поверхности. Данная методика немного проще предыдущей, однако она требует применения дополнительного оборудования — паяльной лампы. В процессе проведения процедуры старая краска выжигается с помощью высокой температуры, после чего ее можно удалить обычной щеткой с жестким ворсом. Если вы отдаете предпочтение данной методике, приготовьтесь проявить дополнительную осторожность, если не хотите повредить металлические элементы агрегата, контролируйте, чтобы воздействие температуры было равномерным.
3. Обработка с помощью пескоструйной машины. Мощный поток песчинок и маленьких камешков легко удалит слои старой краски и шлифует металл, что позволяет новой краске держаться лучше.
4. Химическая обработка. Данная методика хорошо подойдет для транспортных средств, которые находятся в идеальном состоянии и которым необходимо только удаление старой краски. Растворители размягчают старую эмаль, и вы сможете легко ее ликвидировать с помощью щеток. Важно учесть тот факт, что результат процедуры может показаться вам не очень приятным — слои эмали падают на пол и прилипают к нему практически намертво. Помимо этого, если вы собираетесь воспользоваться данной методикой, облачитесь в рабочую одежду, респиратор, резиновые перчатки и защитную маску. Обеспечьте себе полную безопасность.
После того, как старая эмаль удалена, поверхность необходимо будет зашлифовать, потому что глянцевая поверхность не удержит новую краску. После процедуры шлифовки вновь обезжирьте агрегат по всему периметру и протрите ее мягкой ветошью до тех пор, пока следы жира не будут полностью ликвидированы. Только после того, как все работы проведены, сразу же приступайте к шпатлевке поверхности. Помните, что даже короткий период ожидания может привести к тому, что на очищенной поверхности может появиться коррозия. После этого пятый этап вам придется осуществлять заново.

Шестой этап: шпатлевка очищенной поверхности

Перед тем, как наносить на металл красящие вещества, важно избавиться от всех возможных дефектов на нем — таких, как вмятины, царапины, выбоины и прочее. Помимо выравнивающей функции, шпатлевка эффективно решает задачу дополнительной защиты вашего транспортного средства от внешних воздействий влаги и температуры, коррозийных процессов. От шпатлевки будет зависеть насколько долго и насколько качественно продержится новая эмаль. Вот почему очень важно нанести ее качественно, надежно и грамотно.
Технология нанесения шпатлевки определяется в зависимости от модели транспортного средства, который вы собираетесь подвергнуть обработке, а также от тех целей, которые вы ставите перед материалом. Например, для увеличения степени надежности материала рекомендуется перед нанесением добавить в него алюминиевую пудру или, например, стекловолокно. Количество слоев шпатлевки также подбирается индивидуально.
Современный рынок представляет вниманию потребителей огромное количество материалов, среди которых можно выделить жидкие, акриловые и полиэфирные шпатлевки, которые предназначены для отделки. Если вы затрудняетесь с выбором, вы всегда можете приобрести универсальное вещество. Для того чтобы сделать правильный выбор, тщательно изучите все повреждения транспорта: для небольших вмятин и царапин воспользуйтесь мягкой шпатлевкой, а для более масштабных потребуется материал, в составе которого есть стекловолокно. А вот если царапины и повреждения очень мелкие, лучше всего воспользоваться мягкой, или даже жидкой шпатлевкой.
Перед тем, как приступать к процессу, очень важно изучить особенности процедуры. Наносите на шпатель количество материала, которое понадобится для осуществления определенного действия. Можете добавить небольшое количество отвердителя прямо на шпатель, однако, здесь важно не переусердствовать, чтобы не сделать конечное покрытие слишком хрупким. При добавлении отвердителя не медлите с нанесением — высыхать вещество будет в несколько раз быстрее.
Наносить вещество необходимо поперек вмятин, тщательно разравнивая его шпателем по всей длине. После того, как вы заметите первые признаки высыхания, потребуется прекратить данный этап работы. После полного затвердевания рекомендуется обработать шпатлевку абразивом, чтобы удалить мелкие дефекты.
Следующий этап рекомендуется проводить не раньше, чем через одни сутки — некоторые разновидности шпатлевки постепенно усаживаются на отдельные участки агрегата.

Финальный этап: создаем антикоррозийное покрытие

На завершающем этапе вам потребуется покрыть транспортное средство грунтовкой. Почему это так важно?
• создание надежного и крепкого сцепления эмали с поверхностью автомобиля;
• защитите транспорт от преждевременной ржавчины;
• заполните поры и остаточные канальцы на зашпатлеванной области;
• сформируете идеальную поверхность на участке, куда в дальнейшем будете наносить лак или краску.
Для того чтобы эффективно прогрунтовать авто, вы должны провести три этапа процедуры:
• нанесение первичной грунтовки, или фосфатирование, которое станет эффективной защитой металлических элементов от преждевременного ржавения;
• нанесение вторичной грунтовки, которая поможет выровнять область под покраску и ликвидировать остаточные дефекты;
• нанесение завершающей грунтовки, что поможет придать окрашиваемой области безупречный внешний вид. Обратите внимание, что для разных участков машины используется разный тип грунтовки, например, для порогов применяется специализированная мастика.
Существует ряд рекомендаций по грунтованию машины. Первоначальный слой наносится горизонтальными полосами, а второй — вертикально и тонким слоем.
Подбирается грунтовка в зависимости от ее разновидности:
1. Протекторная, в составе которой присутствует металлический порошок для дополнительной катодной кузова.
2. Свинцово-суричная, которая применяется для большей надежности и защищенности металла.
3. Пассивирующая, в составе которой содержатся фосфаты и хроматы.
После нанесения грунтовки необходимо оставить ее до полного высыхания как минимум на десять минут. Не рекомендуется наносить больше трех слоев грунтовки, потому что каждый из них имеет функциональное значение и при увеличении количества слоев вы рискуете нарушить эту структуру. После полного высыхания грунтовки потребуется конечная шлифовка подготовленных участков и провести дополнительную процедуру обезжиривания.
После того, как вы выполните все этапы, можете приступать к покраске в полной уверенности, что новый цвет автомобиля будет радовать вас длительное время.

Шлифование в кузовном ремонте

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим тему шли­фо­ва­ния в кузов­ном ремонте.

Шли­фо­ва­ние явля­ет­ся одним из самых тру­до­ём­ких и моно­тон­ных про­цес­сов в кузов­ном ремон­те. На хоро­шо отрих­то­ван­ной поверх­но­сти дол­жен остать­ся толь­ко тон­кий слой шпа­клёв­ки, а для вырав­ни­ва­ния может потре­бо­вать­ся нано­сить её несколь­ко раз. Таким обра­зом, 90 про­цен­тов шпа­клёв­ки, кото­рую Вы нане­сё­те на кузов, будет уда­ле­на обра­бот­кой абра­зив­ны­ми мате­ри­а­ла­ми. Кро­ме вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки, шли­фо­ва­ние тре­бу­ет­ся для обра­бот­ки грун­та и лако­кра­соч­но­го покры­тия при под­го­тов­ки к покрас­ке, а так­же после покрас­ки, перед полировкой.

Вы, воз­мож­но, нико­гда не полю­би­те про­цесс шли­фо­ва­ния, но вполне реаль­но к нему отно­сить­ся тер­пи­мо и ответ­ствен­но. Без пра­виль­ной шли­фов­ки, выпол­нен­ная рабо­та не смо­жет быть качественной.

Исполь­зуй­те защит­ные сред­ства, такие как респи­ра­тор и пер­чат­ки, а так­же вовре­мя пыле­сось­те остат­ки от шпа­клёв­ки в мастер­ской и про­вет­ри­вай­те поме­ще­ние. Мел­кие части­цы пыли от шли­фо­ва­ния могут накап­ли­вать­ся в лёг­ких и вызы­ва­ют забо­ле­ва­ние. Даже если, кажет­ся, что пыль до Вас не доле­та­ет, когда рабо­та­е­те с неболь­шой обла­стью, это не прав­да. Выклю­чи­те свет в мастер­ской в тём­ное вре­мя, после шли­фо­ва­ния и посве­ти­те фона­ри­ком. В лучах све­та будут отчёт­ли­во вид­но мно­же­ство частиц пыли, кото­рые не замет­ны при осве­ще­нии все­го поме­ще­ния. Поэто­му не сто­ит пре­не­бре­гать защи­той орга­нов дыхания.

Содер­жа­ние статьи:

Шлифовальные абразивные материалы

Нане­сён­ная на кузов и затвер­дев­шая шпа­клёв­ка, грунт или лако­кра­соч­ное покры­тие шли­фу­ют­ся при помо­щи раз­лич­ных абра­зив­ных мате­ри­а­лов. Они могут иметь раз­ный раз­мер абра­зив­ных частиц и быть пред­на­зна­че­ны для машин­ной обра­бот­ки или для шли­фо­ва­ния вруч­ную, для исполь­зо­ва­ния с водой, либо на сухую.

В основ­ном, в кузов­ном ремон­те, в каче­стве абра­зи­ва, при­ме­ня­ет­ся кар­бид крем­ния и оксид алюминия.

Шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы могут иметь раз­ную кон­цен­тра­цию абра­зив­ных частиц, что может вли­ять на ско­рость шли­фо­ва­ния и на рав­но­мер­ность цара­пин, остав­ля­е­мых после обра­бот­ки. Твёр­дые части­цы при­кле­е­ны к бума­ге или мате­рии при помо­щи спе­ци­аль­но­го клея или поли­ме­ра. Про­из­во­ди­те­ли шли­фо­валь­ных кру­гов вклю­ча­ют в состав кру­гов с мел­ким абра­зи­вом, спе­ци­аль­ные ингре­ди­ен­ты, кото­рые слу­жат для смаз­ки поверх­но­сти, поэто­му они хоро­шо дей­ству­ют без воды.

Циф­ра на шли­фо­валь­ной бума­ге отно­сит­ся к раз­ме­ру абра­зи­ва. Чем мень­ше зна­че­ние, тем круп­нее абра­зив, а чем боль­ше зна­че­ние, тем мель­че абразив.

Стан­дарт, опре­де­ля­ю­щий раз­мер абразива

Суще­ству­ют раз­ные стан­дар­ты, кото­рые опре­де­ля­ют гра­да­цию абра­зи­ва шли­фо­валь­ных мате­ри­а­лов. Наи­бо­лее попу­ляр­ный стан­дарт, кото­рый исполь­зу­ет­ся в Рос­сии – это FEPA (Federation of European Producers of Abrasives), ISO 6344. Если на шли­фо­валь­ной бума­ге перед циф­ра­ми сто­ит бук­ва “P”, то это имен­но этот стан­дарт. У аме­ри­кан­ско­го стан­дар­та ANSI/CAMI (Coated Abrasive Manufacturers Institute) похо­жие номе­ра абра­зи­вов, но нет бук­вы “P” перед ними.

Раз­мер абра­зив­ных частиц шли­фо­валь­ной бума­ги этих двух стан­дар­тов похож до гра­да­ции 220, но, чем выше зна­че­ние, тем раз­ни­ца в раз­ме­рах абра­зи­ва под оди­на­ко­вы­ми номе­ра­ми более замет­на. Так, зна­че­ние 600 стан­дар­та CAMI рав­ня­ет­ся зна­че­нию P1200 стан­дар­та FEPA. Это мож­но счи­тать зна­чи­мым отли­чи­ем. Если исполь­зо­вать бума­гу стан­дар­та CAMI, то может воз­ник­нуть неко­то­рая пута­ни­ца, так как все при­вык­ли исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей по стан­дар­ту FEPA. В Рос­сии шли­фо­валь­ная бума­га с гра­да­ци­ей абра­зи­ва по стан­дар­ту CAMI не рас­про­стра­не­на, но тем не менее есть неко­то­рые тонкости.

К при­ме­ру, у шли­фо­валь­ной бума­ги 3M Wetordry Imperial номе­ра от 220 до 800 гра­ди­ру­ют­ся по стан­дар­ту FEPA (с бук­вой “P”). Номе­ра от 1000 до 2500 име­ют гра­да­цию по стан­дар­ту ANSI/CAMI. Такая инфор­ма­ция ука­за­на в опи­са­нии к шли­фо­валь­ной бума­ге 3M. Точ­но не извест­но, по какой при­чине шли­фо­валь­ная бума­га ком­па­нии 3M из одной линей­ки име­ет гра­да­цию по раз­ным стан­дар­там.  Из-за это­го и может воз­ни­кать пута­ни­ца. Так, шли­фо­валь­ная бума­га с номе­ром выше P800 (1000 и выше), нуме­ру­ет­ся без пре­фик­са “P” и явля­ет­ся более мел­кой, чем абра­зив по стан­дар­ту FEPA. Шли­фо­валь­ная бума­га под номе­ром 1000 (по стан­дар­ту CAMI) может ров­нять­ся при­мер­но 1500 (по систе­ме FEPA).  Лич­но я заме­чал, что шли­фо­валь­ная бума­га 3M 2000 (без пре­фик­са “P”), шли­фу­ет поверх­ность после покрас­ки, перед поли­ров­кой гораз­до хуже, чем шли­фо­валь­ная бума­га дру­гих про­из­во­ди­те­лей, у кото­рых пре­фикс “P” при­сут­ству­ет. Созда­ёт­ся впе­чат­ле­ние, что абра­зив­ные части­цы этой бума­ги гораз­до мень­ше­го размера.

Опять же, неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли шли­фо­валь­ной бума­ги, вся линей­ка кото­рых соот­вет­ству­ет евро­пей­ско­му стан­дар­ту FEPA, не ука­зы­ва­ют пре­фик­са “P” на шли­фо­валь­ной бума­ге всех гра­да­ций. Насколь­ко мне извест­но, ком­па­нии Mirka, Norton, Sia, про­из­во­дят шли­фо­валь­ную бума­гу толь­ко по стан­дар­ту FEPA, поэто­му такой пута­ни­цы, как с 3M, не долж­но возникать.

Шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы на сет­ча­той основе

Кро­ме бума­ги, ком­па­ния Mirka пред­ла­га­ет так­же сет­ча­тую струк­ту­ру шли­фо­валь­но­го мате­ри­а­ла. Это эла­стич­ная сет­ка, сде­лан­ная из проч­но­го поли­амид­но­го или ней­ло­но­во­го мате­ри­а­ла. Этот мате­ри­ал сде­лан с исполь­зо­ва­ни­ем пере­крёст­ных воло­кон. Абра­зив­ные части­цы окси­да алю­ми­ния при­креп­ле­ны к сетке.

Из тако­го мате­ри­а­ла могут быть сде­ла­ны шли­фо­валь­ные кру­ги для машин­ки и полос­ки для шли­фо­валь­но­го брус­ка. Они хоро­шо дер­жат­ся на подош­ве и не сле­та­ют при любых ско­ро­стях даже при их исполь­зо­ва­нии с водой.

Абра­зив­ных частиц на сет­ке мень­ше, но они исполь­зу­ют­ся более эффек­тив­но. Пыль не задер­жи­ва­ет­ся на поверх­но­сти сет­ки и может лег­ко уда­лять­ся пыле­со­сом. Это отра­жа­ет­ся на каче­стве рабо­ты. Шли­фо­валь­ные кру­ги более эффек­тив­ны и доль­ше слу­жат, когда они чистые.

В срав­не­нии с сет­кой,  в шли­фо­валь­ных кру­гах на бумаж­ной осно­ве остат­ки мате­ри­а­ла могут оста­вать­ся меж­ду поверх­но­стью и кру­гом и ска­ты­вать­ся в неболь­шие части­цы, кото­рые будут цара­пать шли­фу­е­мую поверхность.

Итак, шли­фо­валь­ная сет­ка име­ет сле­ду­ю­щие преимущества:

• Высо­кая производительность.
• Мень­ше пыли, уда­ле­ние пыли через сет­ку на 20–40% эффек­тив­ней, чем у абра­зи­вов на бумаж­ной — осно­ве с отвер­сти­я­ми или перфорацией.
• Мень­ше заби­ва­ет­ся шли­фо­валь­ный круг, и шли­фу­е­мая поверх­ность оста­ёт­ся более чистой.
• Более дли­тель­ный срок служ­бы абразива.
• Так как шли­фу­е­мая поверх­ность оста­ёт­ся более чистая из-за мень­ше­го коли­че­ства пыли, улуч­ша­ет­ся визу­аль­ный кон­троль над этой поверхностью.
• В резуль­та­те отсут­ствия пыли на обра­ба­ты­ва­е­мой поверх­но­сти, полу­ча­ет­ся покры­тие с очень рав­но­мер­ны­ми рисками.

Раз­мер абразива

Вот неко­то­рые базо­вые пра­ви­ла выбо­ра раз­ме­ра абра­зи­ва шли­фо­валь­ной бумаги.

Как извест­но, по евро­пей­ско­му стан­дар­ту, кото­рый рас­про­стра­нён в Рос­сии, чем боль­ше номер шли­фо­валь­ной бума­ги, тем мень­ше раз­мер её абра­зи­ва и мень­ше цара­пи­ны и, наобо­рот, чем мень­ше номер, тем более гру­бый абра­зив используется.

Гра­да­ция ука­за­на по евро­пей­ско­му стан­дар­ту FEPA (чис­ла с бук­вой “P”).

• P36-P60 – очень гру­бый абра­зив, исполь­зу­ет­ся для быст­ро­го сня­тия ста­ро­го покры­тия и дру­гих мате­ри­а­лов при помо­щи шли­фо­валь­ных кру­гов, под­го­тов­ки голо­го метал­ла к про­ве­де­нию ремон­та и нане­се­нию шпа­клёв­ки, а так­же, для гру­бо­го вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки шли­фо­валь­ной машин­кой или руч­ным брус­ком. Такой абра­зив мож­но при­ме­нять для вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки со стек­ло­во­лок­ном, так как она слож­нее шли­фу­ет­ся. Может при­ме­нять­ся для уда­ле­ния ржав­чи­ны и зачист­ки сва­роч­ных швов. Гру­бые абра­зи­вы быст­ро уда­ля­ют металл, поэто­му нуж­но быть осто­рож­ным и не сде­лать его слиш­ком тон­ким, а так­же учи­ты­вать нагрев и короб­ле­ние метал­ла. Такая гра­да­ция абра­зи­ва прак­ти­че­ски не заби­ва­ет­ся остат­ка­ми мате­ри­а­ла и дол­го служит.
• P80-P100 – абра­зив сред­не­го раз­ме­ра, исполь­зу­ет­ся для сгла­жи­ва­ния гру­бых цара­пин от преды­ду­ще­го абра­зи­ва и завер­ше­ния вырав­ни­ва­ния фор­мы. Так­же может при­ме­нять­ся для уда­ле­ния крас­ки и под­го­тов­ки поверх­но­сти под нане­се­ние шпа­клёв­ки. Мож­но пер­во­на­чаль­ное вырав­ни­ва­ние шпа­клёв­ки начи­нать с абра­зи­ва P80. Он не настоль­ко экс­тре­маль­но гру­бый, как P36-P60, но хоро­шо вырав­ни­ва­ет поверх­ность, и бума­га слу­жит доста­точ­но дол­го. Опи­ра­ясь на прак­ти­ку исполь­зо­ва­ния, мож­но ска­зать, что шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы P80 мож­но рас­смат­ри­вать как началь­ный гру­бый абра­зив для под­го­тов­ки поверх­но­сти и шли­фо­ва­ния шпаклёвки.
• P100-P120 пред­на­зна­че­ны для про­дол­же­ния шли­фо­ва­ния после более гру­бо­го абра­зи­ва и уда­ле­ния гру­бых царапин.
• P120 – P180 – для сгла­жи­ва­ния рисок от преды­ду­ще­го абра­зи­ва, завер­ша­ю­ще­го вырав­ни­ва­ния и под­го­тов­ки к нане­се­нию напол­ня­ю­ще­го грунта.
• P180 –Такой раз­мер абра­зи­ва при­ме­ня­ет­ся для финаль­но­го шли­фо­ва­ния. Финиш­ная шпа­клёв­ка шли­фу­ет­ся абра­зи­вом P180-P220.
• P220 — P320 исполь­зу­ет­ся как вруч­ную, так и на шлиф­ма­шин­ке для под­го­тов­ки поверх­но­сти к грун­то­ва­нию. На дан­ном эта­пе, зада­ча – убрать цара­пи­ны от P180 и не создать неров­но­стей на уже ров­ной поверхности.
• P400 – P800 для завер­ша­ю­ще­го шли­фо­ва­ния перед покрас­кой. P400 – для гру­бо­го шли­фо­ва­ния грун­та или для шли­фо­ва­ния одно­ком­по­нент­ной шпа­клёв­ки. P600-P800 – финаль­ное шли­фо­ва­ние грун­та и под­го­тов­ка для нане­се­ния крас­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев абра­зи­ва 500–800 перед покрас­кой будет доста­точ­но, но на чёр­ном цве­те рис­ки могут быть вид­ны, поэто­му нуж­но исполь­зо­вать более мел­кий абразив.
• P1000 – шли­фо­ва­ние на мок­рую ЛКП перед перекрашиванием.
• P1200 — P1500 — для шли­фо­ва­ния ЛКП после покрас­ки для уда­ле­ния дефек­тов перед поли­ров­кой. Остав­ля­ет доста­точ­но круп­ные рис­ки и тре­бу­ет­ся их уда­ле­ние более мел­ким абразивом.
• P2000 – для шли­фо­ва­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия после P1500 или сра­зу после покрас­ки, для уда­ле­ния мусо­ра и неров­но­стей перед полировкой.

Особенности шпаклевания

Так как под­го­тов­ка к нане­се­нию шпа­клёв­ки осу­ществ­ля­ет­ся шли­фо­ва­ни­ем, а так­же пра­виль­ное её нане­се­ние вли­я­ет на даль­ней­шую обра­бот­ку абра­зи­ва­ми, рас­смот­рим неко­то­рые важ­ные момен­ты под­го­тов­ки и нане­се­ния шпаклёвки.

• Для под­го­тов­ки к шпа­кле­ва­нию, нуж­но уда­лить ЛКП до чисто­го метал­ла абра­зи­вом P80-P120, немно­го даль­ше повре­жде­ния. На кра­ях долж­на полу­чить­ся плав­ная сту­пень­ка от ста­ро­го покры­тия к «голо­му» метал­лу раз­ме­ром 2–3 см. При рабо­те экс­цен­три­ко­вой машин­кой, шли­фуй­те плос­ко­стью подош­вы, под мини­маль­ным углом. Шли­фо­валь­ный круг может не достать мел­кие углуб­ле­ния ремонт­ной обла­сти. Для это­го исполь­зуй­те спе­ци­аль­ную про­во­лоч­ную насад­ку. Далее нуж­но обра­бо­тать края шлиф­ма­шин­кой с абра­зи­вом P180-P220 ещё немно­го даль­ше, при­мер­но на 5 см. Цара­пи­ны от тако­го абра­зи­ва хоро­шо пере­кро­ют­ся грун­том. После сгла­жи­ва­ния кра­ёв ремонт­ной обла­сти будут вид­ны все слои кра­сок, грун­та и мате­ри­а­лов, кото­рые когда-либо нано­си­лись на панель. Сгла­жи­ва­ние кра­ёв предот­вра­тит обра­зо­ва­ние гра­ни­цы меж­ду ремонт­ной обла­стью и всей осталь­ной частью панели.
• Шпа­клёв­ка долж­на нано­сить­ся даль­ше повре­ждён­ной обла­сти. Пер­вый слой шпа­клёв­ки нано­сит­ся с надав­ли­ва­ни­ем на поверх­ность. Так адге­зия будет луч­ше и выда­вит­ся воз­дух, если он есть в шпа­клёв­ке. Перед повтор­ным шпа­кле­ва­ни­ем, ремонт­ную область луч­ше про­дуть сжа­тым воз­ду­хом, а потом обез­жи­рить. Про­ду­ва­ние очи­стит поры и цара­пи­ны, и сле­ду­ю­щий слой шпа­клёв­ки будет хоро­шо дер­жать­ся. Сле­ду­ю­щий слой дол­жен нано­сить­ся после затвер­де­ва­ния и шли­фо­ва­ния. Все­гда луч­ше запол­нять углуб­ле­ние несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми шпа­клёв­ки, чем одним тол­стым. В тол­стом слое могут обра­зо­вы­вать­ся неза­мет­ные тре­щи­ны во вре­мя про­цес­са отвер­жде­ния, кото­рые ста­нут замет­ны­ми после покраски.

• Для раз­гла­жи­ва­ния и уда­ле­ния излиш­ней шпа­клёв­ки после нане­се­ния мож­но исполь­зо­вать широ­кий шпа­тель или сталь­ную линей­ку (она более эла­стич­ная). Её нуж­но про­тя­нуть по шпа­клёв­ке, опи­ра­ясь на плос­кость пане­ли с обе­их сто­рон ремонт­ной зоны. Часть шпа­клёв­ки уда­лит­ся линей­кой, а на поверх­но­сти оста­нет­ся необ­хо­ди­мое коли­че­ство. Такой при­ём зна­чи­тель­но сни­жа­ет необ­хо­ди­мость гру­бо­го шли­фо­ва­ния для при­да­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Это хоро­шо рабо­та­ет на неболь­ших ремонт­ных обла­стях, око­ло 20 см. На более обшир­ных пло­ща­дях линей­ка будет сги­бать­ся, и про­хо­дить выше уров­ня поверхности.
• Если шпа­клёв­ка не отшли­фо­ва­на до уров­ня общей поверх­но­сти, а в неко­то­рых местах ого­лил­ся металл, то это, ско­рее все­го, неболь­шие воз­вы­шен­но­сти, кото­рые небы­ли выров­не­ны перед шпа­кле­ва­ни­ем. Их нуж­но акку­рат­но про­сту­чать острой частью бой­ка молот­ка, удер­жи­вая под­держ­ку с обрат­ной стороны.
• Не нуж­но забы­вать, что вода под слой шпа­клёв­ки может посту­пать с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, если под шпа­клёв­кой оста­лись тре­щи­ны или отвер­стия. Так, неко­то­рые масте­ра, шпа­клю­ют ремонт­ную область шпа­клёв­кой со стек­ло­во­лок­ном, думая, что она всё рав­но закро­ет какие-либо бре­ши и не трес­нет. Поэто­му важ­но, перед шпа­кле­ва­ни­ем, про­ве­рить на гер­ме­тич­ность панель. Это мож­но сде­лать, про­све­тив её с обрат­ной сто­ро­ны каким-нибудь источ­ни­ком све­та. Так будет вид­но мель­чай­шее отвер­стие. Любую негер­ме­тич­ность нуж­но зава­рить или залу­дить, а обрат­ную сто­ро­ну обра­бо­тать от ржавчины.
• Шпа­клёв­ки раз­ной твёр­до­сти по-раз­но­му шли­фу­ют­ся. Одна будет сре­зать­ся быст­рее, а дру­гая мед­лен­нее. Тоже самое отно­сит­ся к крас­ке и грун­ту. Учи­ты­вая это, нуж­но делать гру­бое вырав­ни­ва­ние ремонт­ной обла­сти так, что­бы не оста­ва­лось види­мых ям, а потом нане­сти тон­кий слой на всю отшли­фо­ван­ную поверх­ность, с кото­рой потом рабо­тать так­же цели­ком. Так, Вы буде­те обра­ба­ты­вать мате­ри­ал, оди­на­ко­во шли­фу­е­мый по всей площади.

Ручное шлифование

• Шли­фо­вать мож­но вруч­ную или при помо­щи шли­фо­валь­ной машин­ки. Руч­ное шли­фо­ва­ние брус­ком даёт боль­ший кон­троль над про­цес­сом. Машин­ка может исполь­зо­вать­ся на пер­во­на­чаль­ной ста­дии, а окон­ча­тель­ное вырав­ни­ва­ние нуж­но делать брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой. Труд­но­до­ступ­ные места так­же шли­фу­ют­ся вручную.
• Длин­ный шли­фо­валь­ный бру­сок поз­во­ля­ет вырав­ни­вать неров­но­сти на шпа­клёв­ке, кото­рые невоз­мож­но почув­ство­вать рукой. На глян­це­вой поверх­но­сти такие неров­но­сти могут выгля­деть как неболь­шие «вол­ны». Для рав­но­мер­но­го дей­ствия нуж­но надав­ли­вать на бру­сок с оди­на­ко­вой силой по всей его длине.

• При исполь­зо­ва­нии брус­ка, важ­но соблю­дать тех­ни­ку шли­фо­ва­ния. Нуж­но делать про­хо­ды крест-накрест, вверх-вниз, впе­рёд-назад попе­ре­мен­но, делая преды­ду­щий про­ход в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, 5 раз в одну сто­ро­ну, 5 в дру­гую. Нико­гда не шли­фуй­те толь­ко одно место, так как это вызо­вет углуб­ле­ние. При рабо­те с боль­шой поверх­но­стью, нуж­но исполь­зо­вать мак­си­маль­но боль­шой шли­фо­валь­ный бру­сок. Таким обра­зом, при шли­фов­ке будут сре­зать­ся воз­вы­шен­но­сти, но будут не заде­ты углубления.

• Шли­фо­валь­ная бума­га долж­на быть не изно­шен­ной и чистой. Её мож­но исполь­зо­вать до тех пор, пока Вы чув­ству­е­те, что она сре­за­ет мате­ри­ал. Когда бума­га начи­на­ет про­сто лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти, то её нуж­но почи­стить или заменить.

• Меняй­те гра­да­цию абра­зи­ва после­до­ва­тель­но. Не меняй­те круп­ный сра­зу на мел­кий. Исполь­зуй­те сна­ча­ла абра­зив сред­не­го раз­ме­ра. Нач­ни­те с P60 или P80 и про­дол­жи­те P100-P120, P180-P220. Про­пус­кая раз­мер абра­зи­ва на несколь­ко сту­пе­ней, Вы услож­ня­е­те себе рабо­ту. Мож­но уда­лить цара­пи­ны, остав­лен­ные от абра­зи­ва P80, абра­зи­вом P180, но это будет сде­лать слож­нее, чем абра­зи­вом P120, а потом P180. Израс­хо­ду­ет­ся боль­ше шли­фо­валь­ной бума­ги и уйдёт боль­ше времени.
• Если шли­фу­е­те рядом с кра­ем пане­ли, то наклей­те на край сосед­ней пане­ли маляр­ную лен­ту, что­бы защи­тить её, на слу­чай, если слу­чай­но заде­не­те при шлифовании.
• На ремонт­ной обла­сти с боль­шой пло­ща­дью мож­но начи­нать шли­фо­вать шпа­клёв­ку до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Нуж­но подо­ждать до 5–10 минут, когда шпа­клёв­ка затвер­де­ет, но всё ещё будет немно­го лип­кой и мяг­кой. Это облег­чит про­цесс её обра­бот­ки. Мож­но про­ве­рить, поца­ра­пав ног­тём, кото­рый дол­жен оста­вить след. Шпа­клёв­ку в таком состо­я­нии мож­но обра­ба­ты­вать спе­ци­аль­ным напиль­ни­ком, либо шли­фо­валь­ной бума­гой с круп­ным абра­зи­вом P60-P80. При таком спо­со­бе, не нуж­но надав­ли­вать слиш­ком силь­но, ина­че не полу­чит­ся убрать глу­бо­кие цара­пи­ны при после­ду­ю­щем шли­фо­ва­нии. Такой метод сокра­ща­ет вре­мя обра­бот­ки и умень­ша­ет коли­че­ство пыли. Нуж­но сре­зать неров­но­сти шпа­клёв­ки, но оста­но­вить­ся, когда она всё ещё выше уров­ня поверх­но­сти, что­бы оста­ток шли­фо­вать, когда он затвер­де­ет, более мел­ким абра­зи­вом. Далее исполь­зу­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу P100-P120, кото­рой завер­ша­е­те при­да­ние основ­ной фор­мы шпа­клёв­ке и уби­ра­е­те гру­бые цара­пи­ны. Добав­ля­е­те, при необ­хо­ди­мо­сти шпа­клёв­ку. Сле­ду­ю­щим эта­пом меня­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу на P120-P150, а потом P180-P220, кото­рые уже слу­жат для уда­ле­ния круп­ных цара­пин и под­го­тов­ке поверх­но­сти к грунтованию.
• При шли­фо­ва­нии абра­зи­ва­ми сред­ней гра­да­ции, нуж­но, что­бы шпа­клёв­ка пол­но­стью затвер­де­ла, что­бы шли­фо­валь­ная бума­га не заби­ва­лась. На этом этапе,ваша зада­ча – добить­ся иде­аль­но ров­ной поверх­но­сти, с лёг­ким нажи­мом шли­фуя поверх­ность, а не надав­ли­вать сильно.
• Очень тон­кий металл совре­мен­ных машин может созда­вать допол­ни­тель­ные про­бле­мы при ремон­те. Когда шли­фу­е­те ремонт­ную область, неко­то­рые места могут про­ги­бать­ся, и шпа­клёв­ка там будет ста­чи­вать­ся по-дру­го­му. Это нуж­но учи­ты­вать и кон­тро­ли­ро­вать сте­пень нажи­ма при шлифовании.
• Для вырав­ни­ва­ния закруг­лён­ных поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные эла­стич­ные бруски.

Шлифование эксцентриковой шлифовальной машинкой

• Экс­цен­три­ко­вую шли­фо­валь­ную машин­ку мож­но при­ме­нять, на началь­ных эта­пах, когда пред­сто­ит боль­шой объ­ём рабо­ты и исполь­зу­ет­ся твёр­дая, труд­но­шли­фу­е­мая шпа­клёв­ка. Завер­шать вырав­ни­ва­ние нуж­но руч­ным шли­фо­ва­ни­ем при помо­щи брус­ка. На заклю­чи­тель­ной ста­дии, когда поверх­ность выров­не­на, так­же может исполь­зо­вать­ся шлиф­ма­шин­ка с абра­зи­вом P220-P320, для уда­ле­ния цара­пин, остав­лен­ных более круп­ным абразивом.
• При рабо­те шлиф­ма­шин­кой, шли­фуй­те на мед­лен­ных или сред­них обо­ро­тах. Мед­лен­но вра­ща­ю­щий­ся шли­фо­валь­ный круг спо­со­бен луч­ше и быст­рее сре­зать мате­ри­ал и про­цесс лег­че кон­тро­ли­ро­вать, чем при быст­ром вра­ще­нии, когда абра­зив не успе­ва­ет шли­фо­вать и сколь­зит по поверхности.
• К тому же, при высо­ких обо­ро­тах про­ис­хо­дит нагрев, и шли­фо­валь­ные кру­ги быст­рее забиваются.
• Не долж­но быть силь­но­го нажи­ма. Экс­цен­три­ко­вые шлиф­ма­шин­ки теря­ют свою эффек­тив­ность, если на них силь­но надав­ли­вать. Подош­ва, в этом слу­чае, пере­ста­ёт вращаться.

• Мяг­кая под­лож­ка для подош­вы шли­фо­валь­ной машин­ки поз­во­ля­ет умень­шить дав­ле­ние на поверх­ность и не вре­зать­ся абра­зи­ву глу­бо­ко. Обра­бот­ка про­из­во­дит­ся на малых или на сред­них обо­ро­тах. Такое шли­фо­ва­ние не изме­ня­ет фор­му поверх­но­сти, а уби­ра­ет сле­ды от преды­ду­ще­го абра­зи­ва и помо­га­ет делать рис­ки более рав­но­мер­ны­ми. Мяг­кая под­лож­ка для шли­фо­валь­ной машин­ки долж­на исполь­зо­вать­ся, когда шли­фу­ют­ся выпук­лые части пане­ли и при финаль­ной шли­фов­кой. Она помо­га­ет смяг­чить дей­ствие шли­фо­валь­но­го кру­га, что­бы он обле­гал фор­му пане­ли и уби­рал толь­ко цара­пи­ны, а не изме­нял фор­му, даже когда подош­ва машин­ки нахо­дит­ся под углом.
• Суще­ству­ет отли­чие остав­ля­е­мых рисок при руч­ном шли­фо­ва­нии и обра­бот­кой шлиф­ма­шин­кой. При руч­ной обра­бот­ке рис­ки оста­ют­ся круп­нее. Так, к при­ме­ру, при шли­фо­ва­нии в руч­ную абра­зи­вом P400, рис­ки оста­нут­ся при­мер­но такие же, как при обра­бот­ке шлиф­ма­шин­кой с абра­зи­вом P320. Шли­фо­ва­ние машин­кой абра­зи­вом P180 будет при­мер­но рав­нять­ся шли­фо­ва­ни­ем вруч­ную абра­зи­вом P220.
• При рабо­те экс­цен­три­ко­вой машин­кой, её нуж­но посто­ян­но дви­гать, ина­че она сре­жет мно­го мате­ри­а­ла с одно­го места и создаст углуб­ле­ние. Дви­гать нуж­но мед­лен­но, рав­но­мер­но, с оди­на­ко­вой ско­ро­стью, без силь­но­го нажи­ма. Сле­ду­ю­щий про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на половину.
• При зачист­ке поверх­но­сти шлиф­ма­шин­кой с круп­ным абра­зи­вом, не исполь­зуй­те для это­го края, шли­фуй­те всей поверх­но­стью подош­вы. При под­го­тов­ке повре­ждён­ной зоны под ремонт и шпа­кле­ва­ние, шли­фуй­те под мини­маль­ным углом.

Шлифование перед покраской автомобиля

• Грунт луч­ше шли­фо­вать на сухую, так как он пори­стый и впи­ты­ва­ет воду, кото­рая может остать­ся под крас­кой и вызвать ржав­чи­ну. В труд­но­до­ступ­ных местах и крас­ку мож­но шли­фо­вать с водой, но потом нуж­но хоро­шо про­су­шить поверх­ность (луч­ше инфра­крас­ной суш­кой). В любом слу­чае, если всё же шли­фу­е­те с водой грунт, то про­суш­ка обязательна.
• При шли­фо­ва­нии ЛКП для пере­крас­ки с машин­кой, нуж­но исполь­зо­вать сред­ние обо­ро­ты. Луч­ше исполь­зо­вать мяг­кую под­лож­ку (для более рав­но­мер­но­го шли­фо­ва­ния) и делать несиль­ный нажим. Мяг­кая под­лож­ка помо­га­ет шли­фо­валь­но­му кру­гу повто­рять кон­ту­ры пане­лей и умень­ша­ет риск про­те­реть поверх­ность, но сни­жа­ет­ся режу­щая способность.
• Абра­зив­ный волок­ни­стый мате­ри­ал скотч-брайт нуж­но исполь­зо­вать в труд­но­до­ступ­ных местах и на кра­ях пане­лей. Его мож­но при­ме­нять с мати­ру­ю­щей пас­той. Он лишь дела­ет поверх­ность мато­вой, не уби­рая дефекты.
• Поверх­ность перед шли­фо­ва­ни­ем долж­на быть пол­но­стью чистой. Панель нуж­но обра­ба­ты­вать, раз­де­лив её на сег­мен­ты 50 см на 50 см. Так, Вы смо­же­те достать до всех мест сег­мен­та, над кото­рым рабо­та­е­те в дан­ный момент и смо­же­те обес­пе­чить рав­но­мер­ное дав­ле­ние на шли­фо­валь­ный блок, так как рука будет нор­маль­но дотя­ги­вать­ся до нуж­но­го места. К тому же, будет понят­но, какая область обра­бо­та­на, а какую ещё пред­сто­ит шли­фо­вать. Спе­ци­а­ли­сты аме­ри­кан­ской ком­па­нии Meguiar’s учат шли­фо­вать пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми, а не кру­го­вы­ми. Если поверх­ность шли­фо­вать кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, то цара­пи­ны будут более замет­ны­ми. Ещё луч­ше, на завер­ша­ю­щем эта­пе исполь­зо­вать Abralon (см. ста­тью о под­го­тов­ке к покрас­ке).

• При шли­фо­ва­нии грун­та или лако­кра­соч­но­го покры­тия перед покрас­кой, так­же нуж­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ный блок. Это может быть рези­но­вый бру­сок или ракель из вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла. Если шли­фо­вать бума­гой, удер­жи­ва­е­мой в руке, то сле­ды от шли­фо­ва­ния будут нерав­но­мер­ны­ми. Паль­цы будут созда­вать более силь­ное давление.
• Не исполь­зуй­те мыль­ную воду для смяг­че­ния дей­ствия абра­зи­ва при рабо­те с грун­том (как это мож­но делать при шли­фо­ва­нии после покрас­ки, перед поли­ров­кой). Её ком­по­нен­ты могут впи­ты­вать­ся в грунт, и их слож­но будет убрать. Они, в даль­ней­шем, могут вли­ять на слой краски.

Шлифование после покраски, перед полировкой авто

• Шли­фо­ва­ние ЛКП после покрас­ки поз­во­ля­ет убрать дефек­ты, такие как под­тё­ки, пыль, шаг­рень. Исполь­зу­ет­ся жёст­кий или полу­жёст­кий бру­сок из рези­ны или из поли­уре­та­на, кото­рым обо­ра­чи­ва­ет­ся шли­фо­валь­ная бума­га. Бру­сок рас­пре­де­ля­ет дав­ле­ние по всей поверх­но­сти шли­фо­валь­ной бумаги.
• Шли­фов­ка про­из­во­дит­ся пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми в одном направ­ле­нии. Далее, после сме­ны абра­зи­ва на более мел­кий или при вто­ром про­хо­де тем же абра­зи­вом, направ­ле­ние шли­фо­ва­ния меня­ет­ся на 90 гра­ду­сов. Так цара­пи­ны будут более рав­но­мер­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми по глу­бине. К тому же, Вы смо­же­те визу­аль­но кон­тро­ли­ро­вать, когда уда­лять­ся цара­пи­ны от более круп­но­го абра­зи­ва. Если же шли­фо­вать несколь­ко про­хо­дов толь­ко в одном направ­ле­нии, то неко­то­рые цара­пи­ны ста­нут глуб­же, а какие-то будут менее глу­бо­ки­ми (см. иллю­стра­ции ниже).

• Шаг­рень доста­точ­но слож­но убрать при помо­щи абра­зи­ва P2000. Нуж­но выров­нять поверх­ность с шаг­ре­нью абра­зи­вом P1200-P1500, а потом убрать цара­пи­ны абра­зи­вом P2000. Такой поря­док спра­вед­лив, при усло­вии, что нане­сё­но доста­точ­но сло­ёв лака, так как при уда­ле­нии шаг­ре­ни, сни­ма­ет­ся тон­кий слой и дол­жен оста­вать­ся запас для шли­фо­ва­ния бума­гой P2000. Шли­фо­валь­ную бума­гу луч­ше пред­ва­ри­тель­но зама­чи­вать в воде от 15 минут до 24 часов для смяг­че­ния дей­ствия абра­зи­ва. Для шли­фо­ва­ния ЛКП, луч­ше исполь­зо­вать воду с неболь­шим коли­че­ством жид­ко­сти для мытья посу­ды (несколь­ко капель). Мыль­ный состав сни­жа­ет поверх­ност­ное натя­же­ние воды и помо­га­ет луч­ше сма­чи­вать шли­фо­валь­ную бума­гу и поверх­ность, умень­шая царапины.

• Мож­но рабо­тать шлиф­ма­шин­кой. Для рабо­ты шлиф­ма­шин­кой, лак дол­жен быть хоро­шо про­сох­шим и шли­фо­валь­ные кру­ги долж­ны быть каче­ствен­ны­ми, что­бы остат­ки не заби­ва­ли абра­зив и не цара­па­ли поверх­ность. Шли­фов­ка машин­кой с мяг­кой под­лож­кой созда­ёт более плав­ные, неза­мет­ные цара­пи­ны, чем при шли­фо­ва­нии вруч­ную, и их лег­че убрать поли­ров­кой. Таким обра­зом, абра­зив P1200-P1500 на шлиф­ма­шин­ке будет при­мер­но рав­нять­ся обра­бот­ке вруч­ную абра­зи­вом P2000.

Как шлифовать, с водой или на сухую?

• Шпа­клёв­ку луч­ше не шли­фо­вать с водой, она может впи­ты­вать вла­гу (но не слиш­ком мно­го, как мно­гие дума­ют). Если исполь­зо­ва­лась вода при шли­фо­ва­нии шпа­клёв­ки или грун­та, то луч­ше высу­шить поверх­ность инфра­крас­ной лам­пой. Шли­фо­вать шпа­клёв­ку с водой не име­ет боль­шо­го смыс­ла. Теря­ет­ся кон­троль над состо­я­ни­ем поверх­но­сти, нель­зя исполь­зо­вать про­явоч­ное покрытие.
• Когда исполь­зу­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу мель­че, чем P400 вруч­ную (обыч­но при под­го­тов­ке к покрас­ке или перед поли­ров­кой), то бума­га будет быст­ро заби­вать­ся остат­ка­ми мате­ри­а­ла. Эти остат­ки могут ска­ты­вать­ся и дей­ство­вать как абра­зив. В этом слу­чае, как раз, и при­ме­ня­ют воду, кото­рая помо­га­ет дер­жать поверх­ность и бума­гу чистой. Шли­фо­ва­ние с водой все­гда помо­га­ет шли­фо­валь­ной бума­ге слу­жить доль­ше от 3 до 5 раз. Кро­ме того, вода при шли­фо­ва­нии предот­вра­ща­ет появ­ле­ние пыли.
• Когда шли­фу­е­те с водой, то шли­фо­валь­ная бума­га долж­на быть с более мел­ким абра­зи­вом, чем при шли­фо­ва­нии на сухую. Шли­фо­ва­ние с водой явля­ет­ся более «агрес­сив­ным».
• При шли­фо­ва­нии мел­ким абра­зи­вом с водой, исполь­зу­ет­ся метод пере­крёст­но­го шли­фо­ва­ния. После­ду­ю­щий про­ход дела­ет­ся на 90 гра­ду­сов от преды­ду­ще­го. Сна­ча­ла шли­фу­е­те всю область толь­ко в одном направ­ле­нии, потом всю область в дру­гом, пер­пен­ди­ку­ляр­ном направ­ле­нии (см. иллю­стра­ции выше).

Шлифование круговыми движениями

• Как было напи­са­но выше, вырав­ни­вать зашпа­клё­ван­ную поверх­ность луч­ше пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми в раз­ных направ­ле­ни­ях по всей пло­ща­ди, поэто­му кру­го­вые дви­же­ния при шли­фо­ва­нии вруч­ную не уместны.
• При шли­фо­ва­нии лако­кра­соч­но­го покры­тия один из аргу­мен­тов про­тив шли­фо­ва­ния кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми состо­ит в том, что идея шли­фо­ва­ния ЛКП заклю­ча­ет­ся в уда­ле­нии каких-либо дефек­тов, таких как шаг­рень или неболь­шие цара­пи­ны. Для это­го нуж­но снять неболь­шое коли­че­ство крас­ки или лака. Таким обра­зом, если Вы шли­фу­е­те повто­ря­ю­щи­ми­ся дви­же­ни­я­ми пря­мы­ми лини­я­ми, то име­е­те опре­де­лён­ный кон­троль сле­дов от шли­фо­ва­ния, коли­че­ство про­хо­дов и коли­че­ства уда­лён­но­го лако­кра­соч­но­го покры­тия. Если же Вы шли­фу­е­те слу­чай­ны­ми, пере­кры­ва­ю­щи­ми друг дру­га кру­га­ми, то ника­ко­го кон­тро­ля сле­дов от шли­фо­ва­ния не полу­чит­ся и будет непо­нят­но, сколь­ко уда­ле­но мате­ри­а­ла. А кон­троль нужен, что­бы не про­те­реть лак или крас­ку до базы или грун­та. К тому же, при шли­фо­ва­нии кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, оста­ют­ся кру­го­вые, бес­по­ря­доч­ные цара­пи­ны, кото­рые слож­нее убрать. Делая кру­го­вые дви­же­ния, мел­ко­абра­зив­ная бума­га будет мор­щить­ся, вызы­вая более глу­бо­кие царапины.
• Шли­фо­валь­ная машин­ка дела­ет кру­го­вые дви­же­ния, но сле­ды полу­ча­ют­ся менее замет­ны­ми и рав­но­мер­ны­ми. Шли­фо­ва­ние же кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми вруч­ную даёт нерав­но­мер­ные, хао­тич­ные цара­пи­ны, кото­рые могут быть вид­ны под крас­кой или лаком, если таким мето­дом шли­фо­вать до покрас­ки. При­чи­на, по кото­рой кру­го­вые цара­пи­ны более замет­ны заклю­ча­ет­ся в том, что такие цара­пи­ны вид­ны под любым углом зре­ния, в то вре­мя как про­доль­ные мел­кие цара­пи­ны могут быть либо вооб­ще не замет­ны, либо вид­ны толь­ко под опре­де­лён­ным углом.

Контроль качества выравнивания при шлифовании

Для кон­тро­ля каче­ства вырав­ни­ва­ния при­ме­ня­ет­ся про­явоч­ное покрытие.

В каче­стве про­явоч­но­го покры­тия мож­но рас­пы­лить тон­кий слой грун­та кон­траст­но­го цве­та. Для таких целей грунт луч­ше раз­ве­сти с боль­шим коли­че­ством раз­ба­ви­те­ля и сде­лать лёг­кое напы­ле­ние, кото­рое не будет вли­ять на тол­щи­ну ремонт­но­го слоя. Далее грунт дол­жен высохнуть.

Чаще исполь­зу­ют спе­ци­аль­ный про­явоч­ный поро­шок или аэро­золь, кото­рый рас­пы­ля­ет мато­вый быст­ро­сох­ну­щий слой.

Про­явоч­ное покры­тие мож­но исполь­зо­вать как для выяв­ле­ния ямок, так и для кон­тро­ля за уда­ле­ни­ем цара­пин от более круп­но­го абра­зи­ва, после сме­ны шли­фо­валь­ной бума­ги на мел­ко­зер­ни­стую. После шли­фо­ва­ния, про­явоч­ное покры­тие оста­ёт­ся в углуб­ле­ни­ях и цара­пи­нах. Так Вы може­те уви­деть, что какое-то место тре­бу­ет добав­ле­ния шпа­клёв­ки или допол­ни­тель­но­го шли­фо­ва­ния. Сле­ду­ет ещё раз заме­тить, что на завер­ша­ю­щих эта­пах вырав­ни­ва­ния шли­фо­валь­ной бума­гой P180-P220, дав­ле­ние на шли­фо­валь­ный бру­сок долж­но быть минимальным.

Про­вер­ка поверх­но­сти увлажнением

Хоро­шим спо­со­бом про­вер­ки поверх­но­сти на завер­ша­ю­щих эта­пах шли­фо­ва­ния, явля­ет­ся про­вер­ка увлаж­не­ни­ем. Про­сто рас­пы­ли­те тон­кий слой обез­жи­ри­ва­ю­щей жид­ко­сти на вырав­ни­ва­е­мую поверх­ность. До того как жид­кость испа­рить­ся, мож­но вни­ма­тель­но посмот­реть под ост­рым углом на то, как поверх­ность отра­жа­ет. Будут вид­ны даже незна­чи­тель­ные вол­ны и ямки, рас­по­ло­же­ние кото­рых мож­но запом­нить или поме­тить и сра­зу сде­лать повтор­ное вырав­ни­ва­ние, либо доба­вить шпа­клёв­ки или грун­та, а потом уже их отшли­фо­вать. Так мож­но кон­тро­ли­ро­вать про­цесс вырав­ни­ва­ния до малей­шей неровности.

Ошибки новичков

1. Нович­ки не рас­смат­ри­ва­ют вмя­ти­ну в её пол­ном раз­ме­ре. Име­ет­ся в виду, всю пло­щадь повре­жде­ния. Повре­жде­ние может не огра­ни­чи­вать­ся толь­ко види­мой частью. Поэто­му нуж­но покры­вать шпа­клёв­кой область с запа­сом. И шли­фо­вать всю поверх­ность одновременно.
2. Шпа­клёв­ка долж­на нано­сить­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную круп­ным абра­зи­вом P80-P100, а края вмя­ти­ны долж­ны быть зачи­ще­ны с запа­сом абра­зи­вом P120-P180. Таким обра­зом, вокруг шпа­клё­ван­ной обла­сти не долж­но оста­вать­ся круп­ных рисок. Ваша зада­ча – выров­нять шпа­клёв­ку, а не уби­рать после это­го круп­ные рис­ки вокруг неё, что может наде­лать допол­ни­тель­ных неровностей.
3. Исполь­зо­ва­ние шли­фо­валь­ной бума­ги со слиш­ком мел­ким абра­зи­вом для вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки. Мел­кий абра­зив боль­ше «гла­дит» шпа­клёв­ку, чем вырав­ни­ва­ет её. Для при­да­ния фор­мы шпа­клёв­ке, её нуж­но шли­фо­вать круп­ным абра­зи­вом P80-P100, а потом уже исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с более мел­ким зер­ном для уда­ле­ния круп­ных рисок.
4. Про­шли­фов­ка шпа­клёв­ки до метал­ла. Если после шли­фо­ва­ния ремонт­ной обла­сти, в несколь­ких местах про­све­чи­ва­ет металл, то, ско­рее все­го, поверх­ность не будет выгля­деть ров­ной после грун­то­ва­ния и покрас­ки, даже если на ощупь поверх­ность ров­ная. Нуж­но добить­ся того, что­бы края шпа­клёв­ки выгля­де­ли бук­валь­но про­зрач­ны­ми, а ремонт­ная область одно­род­ная. Для это­го, как было напи­са­но выше, нуж­но затя­ги­вать тон­ким сло­ем шпа­клёв­ки всю зону ремон­та и шли­фо­вать её так­же по всей площади.
5. Грун­то­ва­ние глу­бо­ких цара­пин тол­стым сло­ем, с целью их запол­не­ния. Это при­во­дит к даль­ней­шей усад­ке грун­та и види­мо­сти рисок после покрас­ки. Перед грун­то­ва­ни­ем долж­ны оста­вать­ся цара­пи­ны от абра­зи­ва P180-P220. Это исклю­чит после­ду­ю­щую усад­ку верх­них слоёв.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как подготовить машину к свежей краске

Как и большинство вещей в жизни, создание отличной покраски требует тяжелого труда, образования и опыта. И, как практически все в нашей вселенной, материалы кузова, инструменты и изделия находятся в постоянном изменении, постоянно меняясь, чтобы обеспечить превосходную окончательную отделку. Хотя эта история может быть подготовительной школой для некоторых из наших читателей, другие могут посчитать ее скорее курсом непрерывного образования.

Предметом этого курса подготовки к окраске является наш проект Corvette 68-го года.Для читателей, которые пропустили более ранние выпуски проекта, этот автомобиль простоял в сухом гараже в Аризоне более 32 лет, а еще один проектный автомобиль спрятан в углу. Конечно, быть автомобилем в Аризоне на протяжении всей жизни означает, что шасси и все стальные компоненты не подвержены ржавчине, и, поскольку автомобиль провел более половины своей жизни, припаркованный в помещении, обычного повреждения солнцем, которое можно было бы ожидать от автомобиля с солнцезащитным поясом, удалось избежать. Еще одним бонусом было то, что с большей части автомобиля оригинальная краска была отшлифована всего лишь парой слоев старой лаковой грунтовки на основной части кузова, поэтому очистка автомобиля до оголенного стекловолокна была сделана с помощью комбинации орбитального и ручного шлифования.Эта ситуация сделала конструкцию кузова этого автомобиля очень простой по сравнению с автомобилем, который находился на открытом воздухе в течение 50 лет.

Но даже самый лучший винтажный Corvette несет с собой проблемы, отличные от стального автомобиля. Во-первых, сама текстура стекловолокна может вызвать проблемы, а затем возникает вопрос о склеивающих швах, где используется эпоксидный связующий агент для склеивания двух панелей из стекловолокна. Поскольку стыковочная эпоксидная смола — это другой материал, чем фактическое стекловолокно, могут возникнуть проблемы с готовой краской, особенно на солнце, поскольку эпоксидные швы и стекловолокно, по-видимому, имеют разные скорости расширения.Если корпус не подготовлен должным образом, на швах панелей нередко появляются «призрачные линии». Даже у GM были подобные проблемы, когда эти автомобили были новыми, но они работали с красками на основе лака, которые бледнеют по сравнению с современными эпоксидными грунтовками PPG и уретановыми финишными покрытиями, которые мы используем.

Использование современных эпоксидных грунтовок, высококачественного наполнителя для кузова и обеспечение надлежащего времени и температуры для отверждения будут иметь большое значение для предотвращения таких проблем. Мы также твердо убеждены в том, что от грунтовки до финишного покрытия можно использовать лакокрасочные материалы одной марки.Мы предпочитаем продукцию PPG и использовали ее исключительно от грунтовки до финального лака. Одно можно сказать наверняка: спешка с краской и кузовными работами — это только быстрый путь к проблемам. Крайне важно следовать инструкциям и быть точным с правильными пропорциями смешивания всех продуктов. Катализаторы, отвердители и разбавители играют важную роль в обеспечении надлежащего функционирования каждого продукта. Время высыхания и даже правильный температурный диапазон для каждого применения также важны. Вместо того, чтобы спешить, в конечном итоге окупится немного дополнительного времени на лечение.

К счастью, кузов нашего Corvette был в состоянии выше среднего, поэтому работа с ним не была такой сложной (нам легко сказать, поскольку мы фактически не выполняли работу). Всю нашу работу выполнил Шон Розич, один из профессионалов Hot Rods by Dean (Феникс, Аризона). Если у вас есть опыт покраски автомобилей и запчастей, вы можете отлично покрасить дома. Фактически, самостоятельное выполнение кузовных работ было упрощено благодаря таким компаниям, как Summit Racing, поскольку они могут предоставить вам материалы для ремонта кузова, которые помогут вам от чистого стекловолокна до готовой продукции, включая все инструменты для правильного выполнения работы.Если вы выполняете полный ремонт кузова и окраску автомобиля, просмотр «Комбинации подготовки к покраске» Summit Racing предоставит вам инструменты и группы материалов, которые включают в себя вещи, необходимые для каждого этапа процесса.

Мы оставили самую важную информацию напоследок. Безопасность. Современные лакокрасочные материалы и материалы для кузова великолепны для кузова вашего автомобиля, чего нельзя сказать о теле человека, наносящего эти продукты. Катализированные лакокрасочные материалы и шлифовальная пыль токсичны, поэтому важно использовать высококачественный респиратор и защитную одежду.При распылении катализированной краски обязательно наденьте малярный костюм, перчатки и соответствующий респиратор. Хорошая новость заключается в том, что Summit может справиться и с защитным снаряжением, а ношение новой пары малярных комбинезонов также минимизирует нежелательную грязь и пыль при окончательной окраске.

Каждый этап кузовных работ важен, от заполнения трещин и отверстий стеклотканью и смолой до фиксации волнистых панелей качественным наполнителем и шлифовки грунтовки для окончательной отделки. Наш рассказ о заключительных этапах подготовки. Капитальный ремонт завершен, заполнитель сформирован с зернистостью 40, затем с зернистостью 80 и 150, а затем поверхность покрыта двухкомпонентной эпоксидной грунтовкой PPG с высоким содержанием наполнителя.Сейчас мы находимся на заключительной стадии, находим все те маленькие изъяны, царапины и случайные провалы, которые необходимо исправить для безупречной отделки.

Мы начинаем с нанесения легкого черного покрытия на корпус и шлифовки его с помощью орбитальной шлифовальной машины с мягкой подушечкой и шлифовальной тарелкой с зернистостью 320. Эпоксидные грунтовки оставляют текстурированную поверхность «апельсиновой корки» из-за высокого содержания наполнителя. Эта первая шлифовка позволит сократить это довольно быстро, а слой-проводник станет наглядным ориентиром. После резки поверхность промывается и протирается средством Summit Surface Wash.Любые глубокие царапины, которые мы обнаружили вместе с одним или двумя очень небольшими низкими пятнами, были залиты USC Icing. Icing — это кремообразный наполнитель для тела, предназначенный только для заполнения глубоких царапин и небольших низких участков. Если вы обнаружите очень низкую площадь, лучше всего использовать шпатлевку USC Kromate Light, так как она предназначена для более толстых покрытий. С одной стороны, еще одна замечательная особенность современных эпоксидных грунтовок заключается в том, что они предназначены для нанесения шпатлевки поверх грунтовки с идеальной адгезией, что не очень хорошо сочеталось с древними грунтовками на основе лака.

После заполнения нескольких рабочих царапин средством USC Icing и сокращения его до зернистости 320, мы точечно загрунтовали участки, на которые был нанесен наполнитель, а затем нарезали грунтовку до зернистости 320.

Когда корпус был идеально чистым, мы нанесли слой сухого направляющего покрытия 3M на все тело (также доступен в Summit Racing). В этом сухом направляющем покрытии используется аппликатор для нанесения равномерного направляющего покрытия на панель, что обеспечивает отличную визуальную помощь при отделке панели. Вооружившись несколькими различными формами и размерами мягких шлифовальных блоков и бумагой с зернистостью 400, мы шлифовали корпус методом влажной шлифовки до тех пор, пока все слои направляющего покрытия не исчезли.В результате мы получили идеально подготовленную поверхность, готовую к окончательной окраске.

Мы удалили с машины всю малярную ленту и бумагу, так как она была покрыта грунтовкой и шлифовальной пылью. Затем была окончательная очистка лакокрасочной поверхности. Когда вы протираете панели с помощью Summit Surface Wash, а затем Summit Wax and Grease Remover, внимательно осмотрите панели на предмет каких-либо дефектов, царапин или волнистых поверхностей. Рассмотрение грунтовки под разными углами, когда она влажная, — отличный способ обнаружить мелкие проблемы, которые могут потребовать дополнительной шлифовки или даже шпатлевки.Помните, как бы болезненно это ни было, если вы обнаружите проблему, вернитесь и исправьте ее сейчас, потому что эта небольшая проблема будет усугублена окончательной отделкой. После того, как автомобиль будет чистым, высушите его феном, уделяя особое внимание участкам, которые могут содержать грязь, пыль и воду. Удалите остатки шлифовки из трещин и щелей на автомобиле с помощью средства для удаления воска и жира.

Теперь вы готовы заклеить машину лентой для подготовки к окончательной отделке. Используйте высококачественную малярную ленту 3M, разработанную специально для кузовных работ.Не используйте малярную ленту общего назначения. Кроме того, стоит купить пластиковый лакокрасочный материал для больших участков, таких как моторный отсек, вместе с рулоном малярной бумаги для кузова. Эта бумага прочная и достаточно толстая, чтобы закрыть окна и другие проемы, а также предотвратить чрезмерное распыление и впитывание краски. Вот и новость: дни использования газет для заклеивания автомобиля закончились, бумага слишком тонкая, отпечаток может перейти на детали автомобиля при контакте с краской, и у него нет реальной прочности. Использование подходящих маскирующих материалов — это инвестиция в отличную отделку.

Тщательная маскировка является обязательной для хорошей покраски, поэтому не торопитесь, убедитесь, что у вас хорошее освещение, а когда процесс маскирования будет завершен, протрите автомобиль в последний раз с помощью средства для удаления воска и жира, чтобы удалить любые возможные масла с тела от прикосновения рук автомобиль во время процесса маскировки, после чего следует продуть корпус воздухом, чтобы удалить ворсинки и пыль. Последний шаг — легкое протирание липкой тряпкой. Эти упакованные тряпки липкие и предназначены для сбора ворса, пыли и мелких частиц.Используя липкую тряпку, не давите сильно, так как вы можете перенести липкое вещество на поверхность.

Как только вы убедитесь, что тело идеально чистое и сухое, пора начинать смешивать краску и наносить идеальный лак. Использование краскораспылителя большого объема и низкого давления позволит использовать меньше материала и сократить количество избыточного распыления. Покупка качественного пистолета-распылителя — хорошее вложение для любого магазина, и хотя есть дешевые пистолеты, покупка качественного пистолета от давнего производителя пистолета-распылителя, такого как DeVilbiss, лучше всего подходит для этого идеального верхнего покрытия, особенно если вы распыляете металлик.

И на этом наш курс в Prep School завершается, и особая благодарность ребятам из Hot Rods by Dean, PPG и Summit Racing за то, что они поделились этими советами. Надеюсь, по окончании учебы у вас будет прямой, блестящий и красивый Corvette, чем в тот день, когда он сошел с конвейера. Vette

Показать все 31 фотоПосмотреть все 31 фото2. На данный момент у нашего Corvette 68-го года был проведен ремонт конструкции, отремонтированы трещины от напряжений и волнистые панели, и у нас в основном прямой кузов с образовавшимися рабочими царапинами.Он в кабине, наклеен и готов к финальной грунтовке (см. Все 31 фото3). Вот он в финальном букваре. Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка PPG с высоким заполнением обеспечит окончательную отделку и отлично справится с заполнением рабочих царапин и других мелких дефектов (см. Все 31 фото4). Многое уходит на предпокрасочную подготовку. Вам понадобится наждачная бумага с зернистостью от 40 до 400, шлифовальные блоки, шлифовальная машинка, лента, наполнители и этот список можно продолжить. Мы нашли простой способ собрать все это в одной большой коробке — просто заказать комплекты для подготовки краски Summit Racing.Просмотреть 31 фото5. Поверх эпоксидной грунтовки было нанесено световодное покрытие. Из-за высокой заполняющей способности грунтовки он затвердевает с покрытием апельсиновой корки, но также обладает достаточной заполняющей способностью, чтобы скрыть рабочие царапины и другие мелкие дефекты (см. Все 31 фото6). Частью Paint Prep Combo был ассортимент высококачественной наждачной бумаги и шлифовальных дисков. Это все «сухая» наждачная бумага, а не «влажная» наждачная бумага зернистостью 220, 320 и 400, предназначенная для шлифования водой. См. Все 31 фото7.Подобная шлифовальная машинка двойного действия производства Ingersoll Rand была куплена у Summit Racing. Эта орбитальная шлифовальная машина ускорит процесс шлифования, но не забывайте держать шлифовальную машину в постоянном движении и не прилагать чрезмерных усилий к поверхности грунтовки. См. Все 31 фото8. Шлифовка — это трудоемкий процесс. Здесь крышка и часть четверти панели отшлифованы до зернистости 320. К сожалению, нет способа ускорить качественные кузовные работы. Как говорится: «У нас пост и у нас хорошо.У нас нет быстрого и хорошего ». См. Все 31 фото 9. Шлифовальная машина двойного действия работает с четвертью панели. Используется шлифовальный диск с зернистостью 320, и ясно видно, что поверхность нуждается в хорошем срезе для сглаживания Поверхность. См. все 31 фото 10. Это увеличенное изображение крышки настила, показывающее разницу между поверхностью апельсиновой корки в темно-сером покрытии и идеально гладкой поверхностью после шлифования. См. все 31 фото 11. Во время процесса шлифования вы обнаружите некоторые глубокие царапины и небольшие низкие участки, которые могут потребовать фактического шпатлевания.Для более мелких царапин мы использовали кремообразный наполнитель, известный как USC Icing; для более крупных дефектов используйте наполнитель USC Kromate Light (см. все 31 фото12). Одна небольшая область перед задней шиной потребовала немного шпатлевки и второго верхнего слоя грунтовки. Перед грунтовкой мы использовали колпак (также от Summit Racing), чтобы прикрыть колесо, поставленное San Rosic. Покрытие защищает колесо и шину, а также предотвращает попадание пыли и грязи вокруг колеса в нашу грунтовку. См. Все 31 фото13. После шлифовки всего кузова наждачной бумагой с зернистостью 320 Rosic протирает автомобиль средством Summit Surface Wash, чтобы удалить пыль и остатки шлифовальной бумаги.Просмотреть 31 фото14. Когда все панели были чистыми, мы нанесли на них слой сухого направляющего покрытия 3M. Этот продукт наносится с помощью аппликатора и дает однородное направляющее покрытие, которое будет отшлифовано влажной бумагой с зернистостью 400 (см. Все 31 фото15). На четверть панели теперь нанесено направляющее покрытие 3M. Во время шлифования этого покрытия внимательно следите за даже незначительными дефектами. Если на грунтовке видны небольшие дефекты, то в готовой краске они будут выглядеть еще хуже (см. Все 31 фото16). Эти мягкие шлифовальные блоки Dura-Block входят в состав наших комплектов Summit Paint Prep Combo.Эти блоки отлично работают, поскольку они будут соответствовать изгибам, но при этом будут иметь идеально ровную шлифованную поверхность. Блоки можно использовать как для мокрой, так и для сухой шлифовки (см. Все 31 фото) 17. Rosic начинает с мокрой шлифовки четверти панели с помощью гибкого блока и влажной наждачной бумаги зернистостью 400. Используйте губку, чтобы вытереть шлифовальную воду с панели. Вода придаст панели временный блеск. Если посмотреть на панель под углом, это сияние поможет вам обнаружить любую не идеально прямую область. См. Все 31 фото18.Перенесемся на пару дней, и наше тело полностью отшлифовано и готово к окончательной очистке и новой малярной ленте и бумаге. Существующая бумага и скотч покрыты грунтовкой и остатками шлифовки, которые сдуваются в нашу окончательную краску. См. Все 31 фото19. Hot Rods by Dean использует малярную бумагу от Summit Racing. Качественная бумага достаточно тяжелая, чтобы противостоять намоканию при обычной окраске, и достаточно прочная, чтобы не рваться. Стеллаж для бумаги Summit Racing позволяет быстро и легко разрезать бумагу (см. Все 31 фото20).Rosic заклеивает машину пленкой для окончательной покраски; это трудоемкая задача. Это одна из самых важных частей любой покраски, и очень важна тщательная подгонка ленты. Осторожно закрывают окно и хром, при этом убедитесь, что под лентой нет загрунтованной поверхности (см. Все 31 фото21). Заклеить окна лентой может быть непросто. Сначала заклеивается уплотнитель окна. Затем Розич отрезает малярную бумагу, чтобы она соответствовала стеклу, и она опускается внутрь двери (см. Все 31 фото22). Обратите внимание, что бумага внизу на дюйм или около того внутри дверцы.Затем последний кусок ленты удерживает бумагу на месте. Благодаря этому краска не попадет на отделку и стекло, а также не вытечет грязь из двери (см. Все 31 фото23). После того, как автомобиль был полностью замаскирован, поверхность была протерта с помощью Summit Racing Wax and Grease Remover, чтобы удалить любые следы шлифовальных остатков и масел, которые могли попасть с рук во время процесса маскировки. Затем последняя протирка выполняется липкой тряпкой, которую осторожно протирают по поверхности, чтобы удалить мелкие частицы.Просмотреть 31 фото24. Профессионалы Hot Rods by Dean предпочитают работать с такими высокоточными краскораспылителями, как этот пистолет DeVilbiss Finish Line. При распылении металлической краски особенно важен качественный пистолет. Пистолет был приобретен через Summit Racing, см. Все 31 фото25. Современные эпоксидные грунтовки и уретановые финишные покрытия токсичны. Чрезвычайно важно избегать контакта с кожей и легкими. Комбинезон экипажа и высококачественный респиратор от Summit Racing обеспечат необходимую защиту.Просмотреть 31 фото26. Во времена лака можно было смешивать краски «на глаз», но те времена прошли. Современные краски PPG необходимо точно смешивать для обеспечения надлежащего растекания и отверждения. В состав Summit Paint Prep Tool Combo входят палочки для краски, перчатки, фильтрующие воронки и емкости для смешивания красок. См. Все 31 фото27. Такие детали, как корпуса фар, тройники и другие съемные детали, были окрашены отдельно, чтобы обеспечить надлежащее покрытие краской (см. Все 31 фото28). Как видите, панели имеют несколько углублений и контуров, поэтому их покраска с автомобиля — единственный способ добиться полного покрытия.Просмотреть 31 фото29. Окончательная маскировка выполняется в покрасочной кабине с использованием материалов из набора Summit Racing Paint Prep Cleaning и Masking Combo. Пластик Norton Paint Check специально разработан для автомобильной краски. Этот пластиковый лист использовался в качестве фартука от днища автомобиля до пола, чтобы предотвратить выброс грязи и пыли из-под шасси во время заключительного процесса распыления. См. Все 31 фото30. Перед нанесением окончательного цвета герметик PPG был распылен по всему телу и оставлен для отверждения в кабине.Герметик улучшает адгезию краски и сохраняет устойчивость кузова (см. Все 31 фото31). Мы были так довольны невероятной покраской PPG из Hot Rods от Дина, что нам просто нужно было включить фотографию финальной отделки. Цвет — только Corvette 68-го года, код 22969 Corvette Bronze Poly. Мы использовали всю продукцию PPG от грунтовки до готовой краски. Хранение «все в семье» обеспечивает совместимость и хорошие результаты. Если вы думаете, что здесь он выглядит хорошо, просто подождите, пока он будет отшлифован и отполирован!

Фотография Брайана Бреннана

Просмотреть все 31 фото

Подготовка к покраске — Урок 8 — Сделай сам Как подготовить автомобиль к покраске

Эти уроки теперь открыты, чтобы помочь студентам в ремонте столкновений учиться дома.Я снимаю плату с покровителя за доступ к этому контенту в это время, так как многие школы закрыты. Тем не менее, я ценю вашу поддержку и надеюсь, что мои покровители продолжат поддерживать этот веб-сайт и обучение.

Если вы хотите помочь и поддержать этот веб-сайт, я был бы очень признателен. Для получения дополнительной информации посетите. www.Patreon.com/CarAddictGarage

Нажмите кнопку ниже для урока

Надеюсь, вам понравится этот обучающий модуль.Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, которые могут вам понадобиться, чтобы сделать этот учебный модуль более удобным для вас. Донни

---

Урок 8 — Подготовка к краске

Все о подготовке

«Лучше смотреть вперед и готовиться, чем оглядываться назад и сожалеть». ~ Джеки Джойнер Керси

---

В этом уроке мы расскажем, как правильно подготовить автомобиль.Это то место, где находится большая часть тяжелой работы, но, возможно, наиболее важные этапы производства краски профессионального качества.

---

Эта страница представляет собой полный урок, который включает текст, видео и ресурсы. Я также разбил его только на видео и ресурсы. Просто нажмите кнопку ниже, если вы предпочитаете просматривать только видео или ресурсы. Примечание: некоторые браузеры и мобильные устройства могут не воспроизводить видео ниже… но они должны работать на странице видео. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с просмотром видео, вы можете посмотреть плейлист на YouTube.

---

Обзор видео

Это обучающее видео представляет собой обзор подготовки автомобиля. У нас также есть другие демонстрационные видео ниже в этом уроке.

---

---

Подготовка краски

Одна из самых важных вещей, или, возможно, самая важная вещь, которую вы должны сделать при покраске автомобиля, — это правильно подготовить ее. Без должной подготовки все остальное бесполезно. Это похоже на айсберг… вы видите, что от 10% до 20% его торчит из воды.Однако вы не видите других 80–90%, которые находятся под водой. Что ж, в живописи мы видим краску, готовый продукт. Однако более 80% этой потрясающей покраски связано с тем, чего вы не видите, — часами на подготовку.

Распространенная ошибка — спешить на этапе подготовки, а затем изо всех сил стараться рисовать как профессионал. Однако это просто не работает. Это все равно, что изо всех сил стараться сдать экзамен, к которому вы не готовились. Как бы вы ни старались в день экзамена, вы не добьетесь успеха, не изучив сначала информацию.

В этой книге мы сосредоточимся на очистке… Это должно быть важно, поскольку я постоянно говорю об этом. Я надеюсь, что это запомнится вам к концу этой электронной книги. Мы также собираемся сосредоточиться на растушевке, шлифовании блоков, окончательной шлифовке и, еще раз, чистке перед тем, как поместить ее в покрасочную камеру.

---

Профессиональная покраска — это не модный малярный пистолет

Все потрясающие цвета автомобильных красок — это то, что придает автомобилям великолепный внешний вид и привлекает интерес автолюбителей по всему миру.Эд Рот сломал стереотипы в 1960-х, изменив общий вид, изменив детали тела, полоски и нестандартную окраску. С тех пор люди начали настраивать автомобили всеми возможными способами. Это вызвало у многих людей интерес к индивидуальной росписи. Однако то же правило применялось тогда и действует до сих пор, а именно: оно начинается не с пистолета для рисования, а начинается с рукавицы для мытья рук.

Как инструктор по ремонту после столкновений, я много раз вижу то же самое, когда дело касается покраски автомобиля.Студенты, как правило, торопятся пройти этап подготовки, а затем ожидают превосходных конечных результатов. Живопись — это искусство, и оно требует практики. Чтобы получить профессиональные результаты, необходимо научиться скорости движения, расстоянию, перекрытию рисунков распылителей и технике, но необходимо сосредоточить больше внимания на подготовке автомобиля к покраске, чем на самом распылении.

---

Вот пример, который я привожу своим ученикам, когда пытаюсь донести эту мысль. Допустим, мы неправильно мыли и чистили автомобиль.Потом машину отшлифовали, но быстро и неряшливо. Наконец, мы приклеиваем немного скотча и бумаги, чтобы замаскировать это. Если бы Чип Фуз (очень известный своими способностями к рисованию) пришел и покрасил машину, что бы из этого вышло? Что ж, в нем будет грязь, когда мы спешили через процесс подготовки, вероятно, «рыбьи глаза» в краске, излишки краски на стекле и лепные украшения, через которые просачивалась краска. Что ж, я думаю, вы могли бы сказать, что это выглядело бы ужасно. Возможно, позже краска отслоится из-за потери адгезии.Все способности Фуза бесполезны, если машина не подготовлена ​​должным образом. Это похоже на то, как потратить 200000 долларов на строительство хорошего дома на плохом фундаменте. Даже если вы будете строить дом из лучших материалов, он развалится, если фундамент будет неправильным. Поэтому перед постройкой дома важно убедиться в том, что у вас есть хороший фундамент, как и правильно подготовить автомобиль перед тем, как его покрасить.

Я знаю, что подчеркиваю этот момент, но его часто упускают из виду. Так что достаньте рукавицу и потратьте больше времени на мытье машины, прежде чем начинать ремонт.Затем не торопитесь и убедитесь, что вся окрашиваемая поверхность отшлифована, чтобы верхнее покрытие хорошо прилегало. Всегда повторно очищайте область, чтобы удалить всю грязь. Грязь в щелях может выдуться под давлением воздуха из краскопульта и попасть на краску, если вы не продуете машину полностью перед тем, как замаскировать ее. Используйте качественную бумагу и малярный скотч, чтобы защитить стекло и другие предметы, которые вы не хотите красить. Протрите поверхность качественным воском и средством для удаления жира, чтобы удалить все следы загрязнений, воска, силикона и т. Д.Перед нанесением лакокрасочного покрытия удалите грязь и ворсинки с помощью липкой тряпки. Теперь можно приступать к опрыскиванию машины. Потратьте 80% своего времени и усилий на то, чтобы стать хорошим подготовителем, и 20% своего времени на совершенствование техники опрыскивания. Это то, что нужно для профессиональной покраски, которая будет отлично смотреться и привлекать внимание.

Оперение

---

После того, как кузовные работы были завершены наждачной бумагой с зернистостью 150, многие мастерские отправляют ее из кузовного цеха в малярный.Тем не менее, есть много вариантов того, как владельцы магазинов любят делить это, но традиционно, после того, как им заблокировали 150, он отправляется художнику.

Завершаем кузовные работы зернистостью 150. Однако это может происходить от магазина к магазину. В зависимости от предпочтений кузовные работы можно закончить наждачной бумагой с зернистостью от 150 до 220 перед нанесением грунтовки.

Первое, что нужно сделать маляру перед грунтовкой и покраской, — это подготовить место ремонта. Блок оставил 150 царапин на наполнителе и прилегающих участках.Также могут быть следы шлифовки и кромки на стыке лакокрасочного покрытия с металлом. Чтобы сгладить края краски и другие царапины, вам понадобится растушевка. Это делается с помощью шлифовальной машины двойного действия с наждачной бумагой зернистостью 220. Это единственное исключение, когда вы можете наклонить DA на край. Это поможет вам упростить переход от краски к металлу. Вы должны скосить каждый слой краски или грунтовки не менее чем на 1⁄4 дюйма, чтобы было похоже, что у вас есть кольца вокруг места ремонта.Каждое кольцо должно иметь размер от 1⁄4 дюйма +. Если это не сделать должным образом, кольца могут появиться после покраски автомобиля.

---

Демонстрация видео с оперением

---

Шлифование

Теперь, когда растушевка завершена, мы можем отшлифовать все остальное, что будет окрашено. Но зачем мы шлифуем? Многие думают, что это нужно для получения гладкой поверхности, но на самом деле все наоборот. На самом деле мы делаем шероховатую поверхность, чтобы краска держалась.Подумайте о том, чтобы нарисовать кусок стекла. Легко представить, что краска отслаивается, стекло такое гладкое. Конечный результат… шлифование обеспечивает адгезию и предотвращает отслаивание.

Как подготовить панель Видеоурок

---

---

Механическая адгезия

Грунтовка и / или краска не прилипают к неотшлифованной панели. Поверхность должна быть шероховатой, что приведет к механическому сцеплению. Неправильная подготовка поверхности приведет к потере адгезии и отслоению.Большинство красок начинает отслаиваться от края, поэтому необходимо уделить особое внимание краям.

При окраске всей панели

---

Перед тем, как начать грунтовку и маскировку, подготовьте всю панель к покраске или прозрачному покрытию. Сначала отшлифуйте поверхность на несколько дюймов абразивом 320 абразивом DA. (Это область с перьями, которую мы только что обсуждали.) Если будет окрашена вся панель, отшлифуйте всю панель зернистостью 500 на шлифовальной машине DA.(Вы также можете шлифовать вручную.) Убедитесь, что при окончательной шлифовке с помощью DA вы используете контактную площадку. После шлифовки панели шлифовальной машиной DA или вручную с зернистостью от 400 до 500 используйте красную накладку для потертостей, чтобы стереть края и все другие участки, которые трудно обработать шлифовальной машиной DA. Не торопитесь на этом этапе, так как края очень важны. Если краска или грунтовка отслаивается, это обычно начинается с края. После того, как панель будет полностью отшлифована, очистите поверхность сжатым воздухом и протрите панель воском и средством для удаления жира.Идите вперед и очистите окружающие области, на которые можно наклеить ленту, чтобы убедиться, что лента правильно приклеивается.

---

Смешивание внутри панели

Что делать, если вы смешиваете внутри панели? Смешивание внутри панели — это то, где вы собираетесь рисовать только область ремонта, а не всю панель. Это по-прежнему требует шлифовки всей панели, так как вся панель должна быть покрыта прозрачным слоем. Здесь используются те же методы, но вы должны использовать наждачную бумагу с более мелким зерном.Теперь я просто хочу предупредить вас о том, как это сделать, но не беспокойтесь о смешивании. Мы поговорим об этом позже.

Чтобы отремонтировать смесь внутри панели для грунтовки, отшлифуйте зону ремонта зерном 320, используя DA с промежуточной подушкой. Отшлифуйте поверхность на несколько дюймов ниже места ремонта. Затем переключитесь на зернистость 500 DA с помощью контактной площадки и отшлифуйте еще на 2-4 дюйма за местом ремонта. Теперь переключитесь на наждачную бумагу с зернистостью 800, используя DA с контактной площадкой, чтобы отшлифовать оставшуюся поверхность панели.После шлифовки всей панели используйте серый (убедитесь, что он серый, а не красный) потертости для потертостей по краям и труднодоступным участкам панели. Теперь вы готовы очистить поверхность, как описано выше. Продуть сжатым воздухом и протереть воском и средством для удаления жира.

---

Устранение шелушения

Отшлифуя всю панель перед нанесением грунтовки, вы убедитесь, что вся грунтовка прилипнет должным образом. Если ваша грунтовка разбрызгивается немного дальше, чем вы планировали, вы будете в безопасности, так как она уже отшлифована.Раньше я видел, как грунтовку наносили поверх нешлифованной краски. Если оставить это так, грунтовка и все, что на нее нанесено (краска и лак), отслоятся вместе с ней. Это то, чего вы определенно не хотите. Теперь, когда панель отремонтирована и подготовлена, вы можете подготовить ее к маскировке и грунтовке.

Маскировка

Ремонтный участок был отремонтирован и обработан наждачной бумагой зернистостью 150, зачищен, панель подготовлена ​​для нанесения грунтовки. Пришло время нанести грунтовку на место ремонта.

Маскировка перед грунтованием — без жестких краев

После того, как шпатлевка для кузова или глазурь отшлифована с зернистостью 150 и зачисткой с зернистостью 220, а панель окончательно отшлифована и подготовлена ​​к покраске, теперь мы готовы к нанесению грунтовки. Первое, что вам нужно сделать, это замаскировать соседние панели и участки, на которые вы не хотите наносить грунтовку. Звучит достаточно просто, но при этом делается много ошибок. Одна из распространенных ошибок — загрунтовка кромок.Это делается путем маскировки квадрата вокруг поврежденного участка. Во время процесса грунтования грунтовка распыляется на край ленты, образуя твердую кромку. Это создает дополнительную работу, пытаясь разгладить кромку грунтовки.

Как замаскировать перед грунтованием Видеоурок

На фото выше вы можете увидеть, где я имитирую, как квадрат маскируется вокруг повреждений при грунтовании. Это требует больше работы при блочной шлифовке грунтовочного покрытия. Были случаи, когда линии грунтовки полностью шлифовали при шлифовании, но были слегка видны после завершения покраски.Сэкономьте время, силы и возможность этого дефекта краски, не совершая этой ошибки.

---

Видео с демонстрацией приготовления грунтовки для грунтовки

---

---

Найдите время, чтобы сэкономить время

Цель маскировки — предотвратить попадание избыточного количества грунтовки на участки, для которых она не предназначена. С теми типами грунтовок, которые используются сегодня, необходимо принять все меры, чтобы не допустить попадания избыточного распыления на непредусмотренные поверхности.Во-первых, двухкомпонентные эпоксидно-уретановые грунты удалить очень сложно. Раньше, когда мы использовали грунтовку для лака, весь лишний баллон можно было смыть небольшим количеством растворителя на тряпке. Однако сегодняшние катализированные грунтовки не так легко стираются. Вторая причина в том, что эти праймеры переносят большие расстояния. Опять же, со старым лаковым грунтом, если он проехал более 12 дюймов, к тому времени, когда он приземлился на поверхность, он стал бы пылью. Однако современные грунтовки могут проходить по всей длине автомобиля и при этом оставаться на окрашенной поверхности, стекле, молдингах и т. Д.С учетом сказанного, следует уделять больше внимания правильной маскировке транспортного средства под грунтовку. Дополнительное время, потраченное на правильную маскировку ремонтируемого участка грунтовкой, сэкономит вам много времени на протирание, шлифовку и полировку для удаления ненужного излишка распыления.

Ни больше ни меньше

Обязательно загрунтуйте все, что нужно загрунтовать. То есть любой металл, шпатлевка или царапины от шлифовки зернистостью 150–220. Однако в дополнительном грунтовании необходимости нет. Например, если у вас ремонтный участок диаметром 6 дюймов, нет необходимости грунтовать всю или даже половину панели.Я заметил, что некоторые студенты склонны к этому. Нужно только прогрунтовать отремонтированный участок. Спрей немного выйдет за пределы ремонтной зоны, но постарайтесь, чтобы она была как можно меньше. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — держать грунтовку подальше от участков, в которых она не должна находиться. Например, литье краев и косяков. Нет ничего более небрежного, чем открыть дверь автомобиля после того, как она была закончена, и увидеть чрезмерное распыление грунтовки или увидеть грунтовку на краю молдинга. Причина, по которой это происходит, заключается в том, что много раз при маскировке для праймера человек, маскирующий, думает, что это просто для праймера, и спешит через процесс маскировки.Затем при маскировке под краску уделяется больше внимания деталям. У вас может не быть краски на нежелательных участках, но у вас есть грунтовка, которая выглядит даже хуже, чем была бы краска. Так что не забывайте маскировать автомобиль для грунтования не меньше, чем готовить его к покраске.

При маскировке косяков замаскируйте к краю панели. Нет необходимости допускать, чтобы грунтовка наматывалась на область косяка. Поэтому край вашей ленты должен быть на краю панели, чтобы предотвратить попадание излишка брызг в область косяка.Теперь, когда мы наносим маску для покраски, мы слегка замаскируем ее от края, чтобы позволить небольшому количеству распылителя распылить на косяк. Это удаляет заметные линии, а пока сделайте маску прямо на краю панели.

В этом нет ничего сложного — как устранить жесткие края

Единственные твердые кромки, которые должны быть у вас при грунтовании, — это кромки косяка. По возможности старайтесь избегать всех остальных краев. Жесткие края — однозначное «нет-нет». Возьмем ту же зону ремонта диаметром 6 дюймов и замаскируем вокруг нее 8-дюймовый квадрат.Вы получаете грунтовку только там, где хотите, но теперь у вас есть жесткие края, которые нужно растушевать. Давайте посмотрим на другой подход, чтобы замаскировать 6-дюймовую зону ремонта. Замаскируйте все соседние панели и все, что находится рядом с местом ремонта, если вы не хотите покрывать грунтовкой. Затем вы можете выйти на 12 дюймов и при необходимости использовать маску для спины. Задняя маскировка — это процесс маскировки чего-либо и переворачивания бумаги для создания более гладких краев. Если все правильно, нижняя сторона бумаги теперь будет обращена вверх. Например, если верхняя часть бумаги синяя, а нижняя — белая, теперь будет отображаться белый цвет.Теперь, когда у нас есть обратная маска, нам все еще не нужно распылять грунтовку до самой бумаги. По возможности постарайтесь этого избежать. В идеале постарайтесь вообще не иметь краев. Избыточное распыление позволяет легко отшлифовать поверхность с минимальными усилиями.

Если сомневаетесь… Покройте его

Overspray — это средство, которое нельзя попадать на нежелательные поверхности. Так должна ли быть покрыта вся машина? Ответ: если сомневаетесь, прикройте его. Чтобы развернуть пластик и накрыть автомобиль, нужно всего несколько минут.Если мы возьмем участок ремонта диаметром 6 дюймов, замаскируем его 18-дюймовой бумагой и установим распылитель на низкое давление, возможно, у вас все будет в порядке. Однако даже небольшое количество избыточного распыления может вызвать у вас многочасовую очистку и огорчение. Это то, что вам нужно почувствовать, но если сомневаетесь, запакуйте машину полиэтиленом. Если вы покрываете всю панель грунтовкой, обязательно накройте всю машину пластиком. Немного времени, потраченного на переднюю часть, сэкономит много времени в задней части.

Контрольные знаки

Маскировка воспринимается любителями как неквалифицированная и несущественная.Тем не менее, я думаю, вы согласитесь, что самая красивая покраска может выглядеть ужасно, если вы увидите краску и / или грунтовку на молдингах или в косяках. По идее делать невидимый ремонт. Неправильная маскировка — самый простой и быстрый способ определить, что автомобиль был перекрашен.

Мы замаскированы и готовы к грунтовке. Итак, давайте обсудим праймеры.

Грунтовка ремонтной зоны — зачем грунтовать и какие типы грунтовки использовать

---

Что такое праймер?

Согласно Википедии, «грунтовка — это подготовительное покрытие, наносимое на материалы перед окраской.Грунтовка обеспечивает лучшую адгезию краски к поверхности, увеличивает стойкость краски и обеспечивает дополнительную защиту окрашиваемого материала. Термин «грунтовка» происходит от латинского слова primus, означающего «первый», потому что он предшествует другим покрытиям ».

Адгезия — ключ к успеху, но есть еще кое-что

Адгезия — основная причина использования грунтовки. Однако в автомобильных грунтовках он также обеспечивает защиту от коррозии. Поэтому необходима грунтовка, обеспечивающая как хорошую адгезию, так и защиту от коррозии.Я рекомендую использовать эпоксидную грунтовку, чтобы удовлетворить эти потребности. Большинство эпоксидных смол можно наносить на большинство типов оснований и совместимо с большинством верхних покрытий. Некоторые техники предпочитают наносить грунтовку на чистый металл для обеспечения хорошей адгезии. Грунтовка Etch имеет высокое содержание кислоты, которая впивается в металл, но не имеет такой защиты от коррозии, как эпоксидная смола. Расскажу о том, когда травление грунтовки в аэрозоле может немного пригодиться.

Смешивание эпоксидной смолы — это как первый день занятий

Мы используем продукты PPG и Shopline (линейка PPG), но другие бренды могут иметь похожие направления.Обязательно прочтите страницу с инструкциями производителя, чтобы определить, что они рекомендуют. Однако у многих эпоксидных смол есть время индукции. Это время, в течение которого два химиката необходимо смешать вместе перед использованием. Это похоже на поездку в новый город или на первый день занятий. Вы молчите и нервничаете, пока не познакомитесь с окружающими вас людьми. Когда вы познакомитесь со всеми, вы почувствуете себя намного комфортнее. После смешивания катализатора с эпоксидной грунтовкой химическим веществам требуется некоторое время, чтобы они восприняли друг друга.Это может быть всего от 15 до 20 минут, но обязательно прочтите страницу процедуры, чтобы узнать наверняка о конкретном продукте.

Видеоурок по смешиванию эпоксидной грунтовки

---

---

Распыление грунтовки

Согласно новому правилу 6H, вся грунтовка должна быть распылена в пределах утвержденной области распыления, если распыление превышает 3 унции. Если вы заправляете небольшую площадь, вы можете снизить уровень жидкости, сузить веерную диаграмму и снизить давление воздуха.Это позволит вам обработать меньшую площадь с меньшим количеством избыточного распыления. Обязательно закройте все отшлифованные участки зернистостью 220 или более крупной. Нанесите два средних мокрых слоя на ремонтируемый участок. Помните, что не распыляйте грунтовку полностью на малярную бумагу. Если площадь грунтовки будет как можно меньше, ремонт будет проще.

Дополнительное примечание. Я предпочитаю эпоксидную грунтовку для превосходной эпоксидной грунтовки. Однако некоторые техники предпочитают самопротравливающую грунтовку. Это одноступенчатая грунтовка, содержащая кислоту, которая травит металл.На чистый металл можно использовать грунтовку, эпоксидную смолу или самопротравливающую грунтовку.

Посмотрите видео о том, как распылить эпоксидную смолу ниже

Flash Time — даже не думайте о прохождении Go

Время выдержки — это количество времени, которое необходимо между слоями. Я часто вижу, как быстро расходуется время в процессе ремонта автомобиля, что приводит к множеству различных проблем. Каждый слой должен успеть вспыхнуть, чтобы все растворители испарились.Если вы нанесете еще один слой до высыхания грунтовки, он задержит растворитель и вызовет ряд проблем. Потеря адгезии и высыпание растворителя — некоторые из наиболее распространенных проблем. Вы также должны понимать, что время, указанное на странице процедуры, вероятно, относится к температуре около 70 градусов. Если во время распыления грунтовки в мастерской было 50 градусов, время выдержки необходимо увеличить. Одно пальто за раз. Никаких двойных слоев или слишком быстрого высыхания. Вы потратили много времени на ремонт; не взорвать его сейчас.

---

Грунтовка-выравниватель — Заключительная заливка

Цель

Грунтовка

Primer Surfacer — это последний шаг или ваш последний шанс создать идеальную поверхность с правильной текстурой перед покраской. Царапины и мелкие дефекты можно исправить с помощью этой грунтовки. Шпатлевка — это основное предназначение грунтовки этого типа: ее можно рассматривать как финальную шпатлевку. Мы закончили шпатлевку кузова или шпатлевку зернистостью 150, зачистили поверхность, замаскировали, нанесли два слоя эпоксидной смолы, и теперь мы готовы нанести грунтовку-шпаклевку.

Время мигания и окна

После нанесения эпоксидной смолы можно наносить грунтовку-поверхность. Обязательно дайте эпоксидной смоле вспыхнуть рекомендованное время. На странице с инструкциями производителя или в техническом паспорте указано, сколько времени требуется до нанесения верхнего покрытия. С PPG вам нужно дать ему мигать не менее 30 минут. Однако у вас также есть окно. Это время, когда вам нужно нанести еще один слой без шлифовки.Большинство эпоксидных смол имеют длительное время окна. Эпоксидная смола, с которой я знаком, имеет окно 72 часа. Если вы подождете более 72 часов до нанесения грунтовочного покрытия, его необходимо слегка потереть, чтобы обеспечить надлежащую адгезию.

---

Адгезия — механическая и химическая

Я все время говорю о адгезии. Я хотел бы остановиться на этом подробнее и рассказать, почему это важно. Адгезия — это еще одно слово для обозначения прилипания. Например, в следующих уроках мы будем называть клей клеями.Чтобы шпатлевка, грунтовка, краска и т. Д. Не отслаивалась, она должна прилипать к поверхности. Есть два способа обеспечить адгезию. Первый — это механическое склеивание. Поэтому перед нанесением покрытия мы шлифуем поверхность. Вот почему так важно очень хорошо отшлифовать края. Если панель будет отслаиваться, скорее всего, она начнет отслаиваться от края. Второй тип адгезии — химическая адгезия. Это когда еще существует химическая связь с двумя продуктами. Например, 72-часовое окно с эпоксидной грунтовкой — это время, в течение которого поверхность образует химическую связь.После этого химическая связь больше не будет держаться. Именно поэтому по истечении 72-часового окна поверхность потребуется повторно отшлифовать. Поскольку у нас больше нет химической адгезии, теперь у нас есть механическая адгезия, которая должна занять ее место.

Нанесение грунтовки-выравнивателя

Хорошо, я взял небольшой кроличий след, но я хотел убедиться, что вы понимаете время вспышки, время окна и типы сцепления. Теперь поговорим о нанесении грунтовочного покрытия. После того, как эпоксидная смола высохнет в течение рекомендованного времени, нанесите первый слой грунтовки-выравнивателя.Наносите только столько, чтобы покрыть эпоксидную грунтовку. Проверьте страницу процедуры, чтобы определить рекомендуемое количество слоев, необходимое для достижения желаемой толщины или мил. Обычно достаточно двух-трех слоев. Обычно я наношу два влажных слоя, чтобы каждый слой высох. Наносите каждый дополнительный слой на несколько дюймов после первого.

Как смешивать и наносить Primer Surfacer Видео ниже

---

Что дальше?

Мы нанесли эпоксидный грунт, чтобы обеспечить дополнительную адгезию и защиту от коррозии.Затем мы нанесли грунтовку-поверхность, чтобы заполнить мелкие царапины и небольшие дефекты. Теперь мы готовы нанести направляющий слой и отшлифовать грунтовку.

Грунтовка для шлифовки блоков

Автомобиль уже подготовлен к грунтовке, замаскирован и опрыскан. Теперь нам нужно дать грунтовке-шпатлевке высохнуть. Сначала позвольте мне кое-что прояснить, чтобы не было путаницы. Некоторые техники называют грунтовку-шпатлевку, грунтовку-шпатлевку. Это потому, что он предназначен для заполнения небольших царапин и других дефектов.Однако это одно и то же. Еще одна вещь, которую следует помнить об этом типе грунтовки, — это то, что ее необходимо отшлифовать.

То, что видишь, то и получаешь

Блочная шлифовка выполняется для выравнивания поверхности. Все неровности, царапины и другие мелкие дефекты должны быть полностью удалены. Если вы оставите небольшой скол или царапину, они проявятся при покраске. На самом деле, иногда глянцевое прозрачное покрытие усиливает несовершенство. Вот почему я говорю в названии: то, что вы видите, — это то, что вы получаете.Если вы видите это в грунтовке, вы обязательно увидите это в краске.

Некоторые шаги невозможно ускорить

Вы почти закончили, он загрунтован, теперь все, что вам нужно сделать, это заблокировать его и положить в будку для покраски. Заманчиво ускорить высыхание, но не дать грунтовке полностью высохнуть — частая ошибка студентов. Это может вызвать у вас проблемы. Грунтовка может казаться сухой на ощупь, но растворитель может испаряться. По мере испарения растворителей грунтовка дает усадку.Поэтому, если вы торопитесь с шлифовкой, она может быть идеально отшлифована. Однако после испарения растворителей грунтовка дает усадку и может фактически впитаться в царапины, на которые она была нанесена. Это называется набуханием от песчаных царапин. И я даже видел, как это происходило после того, как машину покрасили. Чтобы устранить это, не забудьте подождать рекомендуемое время высыхания, указанное на стр. Страницах праймера. Каждый продукт и компания по производству красок будут разными, поэтому прочтите страницу с информацией о конкретном грунте, который вы используете.

Больше лучше?

В данном случае это так. Чем больше блок, тем лучшие результаты вы получите. Используйте блок, который подходит по контуру панели, и используйте большой, но подходящий по площади. Вы можете думать о блокировке как о выравнивании. Если бы вы собирались выровнять землю, вы бы хотели использовать трактор с узким лезвием, покрывающим около 4 футов, или вы бы использовали лезвие, которое покрывает 10 футов? Ну, конечно, вы захотите использовать самый большой, но если бы вы выравнивали только 4 фута.широкая полоса для тротуара, меньшее лезвие подойдет лучше. 10-футовое лезвие может разорвать чей-то ярд. Блокирующий грунт действует точно так же: чем больше, тем лучше, но убедитесь, что он подходит для работы. Последнее, что вам нужно сделать, это ударить по соседней панели или молдингу на автомобиле.

Крестовый песок

Поперечное шлифование — это шлифование в одном направлении, затем поперечное шлифование в другом направлении. В результате получится ровная поверхность. Вы также можете использовать длинные шлифовальные ходы.Небольшие короткие штрихи могут сделать ваш готовый продукт неровным. Вернемся к трактору, выравнивающему землю. Будете ли вы выполнять небольшие короткие проходы назад и дополнительные короткие проходы или выполняете длинные и даже длинные проходы по всей выравниваемой области? Я никогда не делал такой работы, но думаю, что хотел бы использовать длинные равные проходы, чтобы выровнять оценку. Поэтому пересекайте песок длинными ровными проходами.

Видео-демонстрация техники шлифования блоков

---

---

Работайте умнее, а не тяжелее

Используйте инструменты и методы, которые помогут облегчить вам работу.Один из способов — использовать шерстяной покров. Это спрей или сухое покрытие, которое можно нанести на поверхность контрастного цвета. Это поможет вам определить углубления, царапины и т. Д. Цель состоит в том, чтобы отшлифовать весь направляющий слой, не доходя до наполнителя или металла. Однако НЕ используйте край блока и не пытайтесь отшлифовать направляющее покрытие вручную, чтобы удалить его. Если он не отрывается при блокировке, значит, он делает свое дело. Это выявление проблемы. Теперь вы можете решить проблему.

Помните, что это шаг, который имеет значение.Вот здесь и нужен безупречный ремонт. Все, о чем не позаботятся во время процесса блокировки, появится в готовом проекте. Так что убедитесь, что вы видите, что ремонт готов к покраске.

Окончательное шлифование

Мы долго добирались сюда, но профессиональная работа с кузовом требует времени. Это единственный раз, когда мы можем сказать, что кузовные работы не требуются, а краска на автомобиле в хорошем состоянии (мы поговорим о хорошем состоянии позже), а затем пропустить все остальные шаги и перейти к этому.Что ж, я уверен, что вы знаете, что мы не можем пропускать каждый шаг … помните о надлежащей очистке. Обещаю, он останется с тобой. Серьезно, часто люди просто хотят знать, как отшлифовать краску и машину… ну вот и все.

Один десятицентовик равен двум никелям

Я уже упоминал ранее, что есть много способов добраться от «А» до «Б.» Множество правильных способов, но всегда есть способы, которых следует избегать. Секрет в том, чтобы знать, что вам сойдет с рук, а что нет. Конечный результат имеет значение, но никогда не жертвуйте качеством ради скорости.Я дам вам несколько ответов по этой теме. Но я не хочу вас сбивать с толку. Просто выберите тот, который вам подходит, и следуйте ему. Тем не менее, несколько слов из опыта: если вы пойдете работать в магазин, у них может быть точная система того, как они хотят, чтобы дела делались. Никогда не входите туда всезнайкой. Это будет самый быстрый способ нажить врагов. Как только они увидят, что вы будете усердно работать и будете делать то, что они хотят, они могут прислушаться к вашей идее. Тем не менее, сначала докажите свою трудовую этику, поскольку никому не нравится, когда кто-то новый пытается доказать, как много вы знаете… им все равно.Ладно, немного. Этика работы — это то, на чем я обращаю внимание со своими учениками. Очень важно. Вернемся к окончательной шлифовке.

Мокрая шлифовка

Мокрое шлифование было предпочтительным методом для многих и, возможно, до сих пор является предпочтительным методом для некоторых профессионалов. Мокрая шлифовка — это то, чему меня учили, и на самом деле это мой предпочтительный метод. Тем не менее, благодаря вакуумным системам, которые есть во многих магазинах, стали популярными системы сухого шлифования, учитывая экологические проблемы, связанные с утечкой сточных вод.В вашем штате может потребоваться, чтобы воду собирали и вывозили грузовиком на мусороперерабатывающий завод. Это может быть то, что вы хотите проверить, прежде чем определять метод.

---

Смотреть демонстрацию мокрого шлифования

---

Калибровка и фальцовка

Так я отшлифовал многие машины. Если вы покупаете наждачную бумагу для влажной / сухой (черной) с зернистостью 3M 400-500, она обычно поставляется в формате 9 × 11. Если вы возьмете лист, сложите его вдоль и разорвете, то получите два куска наждачной бумаги.Теперь возьмите кусок и сложите его пополам. У вас получится хороший размер для шлифования. Обязательно плотно загните складки, иначе при шлифовке бумага будет двигаться по вам. Теперь вы готовы начать шлифование.

Песок по одной секции за раз

Это большой совет, который я усвоил самостоятельно. Раньше я все время шлифовал машины, думая обо всей машине. Работа будет расти, расти и расти. Проект стал бы таким большим в моей голове; мне потребовалась бы целая вечность, чтобы отшлифовать его.Затем я начал придумывать разделы. Капот может быть четырехсекционным, крылья — верхним и нижним и так далее. Я представлял себе эти участки и говорил себе, что я шлифую не всю машину, а просто шлифую одну небольшую секцию. Затем, когда я закончил с этим разделом, я перешел к следующему разделу. Теперь это был единственный раздел, над которым я работал. Это может показаться глупым, но это действительно работает. Это поможет вам в нескольких вещах. Во-первых, он разбивает работу на небольшие управляемые задачи, а не на одну огромную непосильную задачу.Во-вторых, он позволяет тщательно отшлифовать машину, не перебирая ее два-три раза из-за глянцевых пятен. Например, не переходите к следующему разделу, пока тот раздел, над которым вы работаете, не будет полностью завершен. Если вы не используете этот метод, вы можете немного зашкурить здесь и немного там, что приведет к пропущенным участкам. Наконец, вы точно знаете, где находитесь. Если вы пойдете на обед или сделаете перерыв, вы можете вернуться и продолжить с того места, на котором остановились, даже не задумываясь об этом.Так что по одному разделу за раз.

Процесс

Теперь я поделюсь с вами несколькими советами, которых следует избегать при влажном шлифовании. Помните, что если краска отслаивается, она будет начинаться с края много раз. Вот почему нам нужно очень хорошо отшлифовать края. Распространенная ошибка — видеть, как ученик чертовски вычищает труднодоступные участки и выполняет быструю и небрежную работу на труднодоступных участках и краях. Должно быть с точностью до наоборот. Что ж, мы не хотим ничего быстрого и небрежного, но нам нужно сосредоточиться на краях.

Имея это в виду, для начала я шлифую края участка, который сначала шлифую. Я стараюсь попасть в щели, края и труднодоступные места. Я также добавляю накладку для потертостей, но об этом мы поговорим позже. Когда мои края отшлифованы, я переключаюсь на новый кусок наждачной бумаги, чтобы было гладко и гладко отшлифовать оставшуюся часть секции. После этого я перехожу к следующему разделу и делаю то же самое. Используйте мою кромку для краев и мою гладкую деталь для плоских участков. Достаточно просто, но есть несколько вещей, которых вы хотите избежать.Всегда сначала обрабатывайте края. Если вы сделаете это в последний раз, на краске могут остаться следы от наждачной бумаги. Также используйте руку как блок. Не используйте пальцы для шлифования. Используйте плоскую часть ладони, чтобы создать блок. Отшлифование кончиками пальцев может оставить следы, которые появятся на готовой окраске. Некоторые профессионалы используют подушечки для рук, чтобы устранить эту проблему. Они хорошо подходят для ровных участков. И последнее, прежде чем мы двинемся дальше. При шлифовании шлифуйте во всех направлениях. Вы по-прежнему можете использовать свой метод перекрестного шлифования.Тем не менее, обязательно выполняйте длинные плавные проходы шлифования. Короткая чистка может привести к неровным поверхностям.

Завершить покрасочные работы легко

Короче говоря, отшлифуйте всю машину (если покраска закончена) наждачной бумагой с зернистостью 400-500. Разбейте работу на более мелкие задачи, представив разделы на каждой панели. Не переходите к следующей области, пока полностью не закончите с областью, над которой вы работаете. Сначала отшлифуйте края, а затем отшлифуйте оставшуюся часть секции. Именно так я отшлифовал многие автомобили.Теперь вы готовы к стиранию, маске и покраске.

Сухое шлифование

Я собираюсь приостановить процесс всего на минуту, так как остальные шаги будут такими же. Как я уже упоминал, многие магазины предпочитают сухое шлифование, а не влажное. Можно использовать аналогичные шаги, но использовать другую наждачную бумагу. Один совет при сухом шлифовании — иметь при себе кусок потертости и часто тереть им о наждачную бумагу, чтобы счистить шлифовальную пыль. Это также предотвратит засорение наждачной бумаги и появление царапин на окрашенной поверхности.Вы также можете использовать шлифовальный станок двойного действия с 6-дюймовой шлифовальной тарелкой. При использовании шлифовальной машины двойного действия для окончательного шлифования всегда используйте переходную площадку. Ниже приведено видео, демонстрирующее, как окончательно отшлифовать новую OEM-деталь. При необходимости этот же процесс можно использовать для полной окраски. Этот метод намного быстрее, чем ручное шлифование, но требует больших навыков, чтобы управлять шлифовальной машиной двойного действия без царапин и повреждений поверхности. Что касается метода шлифовки, теперь мы можем продолжить процесс подготовки.

Посмотрите видео о сухом шлифовании с помощью шлифовальной машины DA ниже

---

---

Промывка потертостей

Я не знаю, является ли мойка от потертостей термином из учебника или нет, но это система, которую я разработал, чтобы убедиться, что автомобиль был чистым и отшлифованным, а весь силикон и другие загрязнения были удалены.

Автомобиль отшлифован наждачной бумагой зернистостью от 400 до 500. Теперь мы готовы смыть его и приготовить маску. Таким образом, для мытья потертостей используется красная накладка (при покраске всей машины), Comet или Ajax и вода.Нанесите немного Ajax на влажную накладку для потертостей (Scotch-Brite) и протрите автомобиль. Это ваш шанс как следует оттереть все труднодоступные места и края. Обязательно обработайте края хорошо, но будьте очень осторожны, чтобы не задеть молдинг, стекло, хром или соседние панели, которые не будут подвергаться повторной полировке. Нет ничего хуже, чем великолепно выглядящая покраска с отшлифованными и потертыми лепными украшениями. Это всего лишь дополнительный шаг, который я предпринял, но вы можете просто высушить всю машину, если хотите. Я просто думаю, что очищающее средство помогает убить силикон и загрязнения.Если вы все же используете воду и моющее средство, потребуется дополнительное время для мытья и ополаскивания автомобиля, чтобы убедиться, что все остатки полностью удалены.

МОЙКА

Теперь машина вымыта в потертостях или в сухих потертостях, вернемся к мылу и воде. Тщательно вымойте машину. Вы также должны помнить о всей грязи во всех щелях, которая может попасть в законченную окраску, если ее не очистить должным образом. Итак начнем с мытья косяков в подкапотном пространстве, косяков дверей и косяков багажника.Не забывайте мыть места для колесных арок. При мытье косяков используйте другую рукавицу и ведро. Вы не хотите, чтобы грязная и жирная смесь, образующаяся из-за косяков, попала в мойку снаружи автомобиля. После того, как все косяки смыты, я обычно закрываю все двери, капот и крышку багажника, а затем очень хорошо промываю всю машину. Если у вас есть мойка высокого давления, она работает еще лучше.

Теперь вымойте автомобиль снаружи сверху вниз и хорошо ополосните или промойте под давлением. Теперь, когда мы действительно хорошо помыли машину, все остатки моющего средства и / или шлифовальной пыли удалены с поверхности, и машина чистая.На этом этапе я обычно даю машине высохнуть на воздухе. Обдув сжатым воздухом ускорит процесс сушки, если вам нужно ускорить процесс.

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ

Я обычно делаю еще один шаг перед маскированием. То есть сдувать машину сжатым воздухом. Я концентрируюсь на щелях между панелями, колесе, молдинге или где-нибудь еще, где может скрываться грязь. Теперь мы готовы замаскировать машину и, наконец, нанести на нее немного краски.

МАСКА ДЛЯ КРАСКИ

---

О маскировке под грунтовку я уже говорил.Маскирование под краску следует той же концепции, но есть несколько отличий. Помните, я говорил, что при грунтовании нужно замаскировать до края? Это потому, что вам не нужна грунтовка там, где она не нужна. Что ж, при рисовании вы хотите замаскировать около 1/4 дюйма вставки в косяки. Например, вы хотите, чтобы немного краски перебралось по косякам. Если вы замаскируете по краям, вы увидите резкий край, который очень заметен.

ПЕРВЫЕ ЗАДВИЖКИ

Пока я обсуждаю маскировку косяков, вы тоже хотите сначала свои косяки сделать.Вы должны подумать об этом. Если вы сначала замаскируете дверь снаружи, может быть трудно открыть дверь, не испортив работу по маскировке.

МЕТОДЫ МАСКИРОВКИ JAMB

Для этого есть несколько различных методов. Один из способов — замаскировать 1/4 дюйма от края косяка. Вы можете использовать 3/4-дюймовую ленту и 3-дюймовую малярную бумагу. Однако прямое маскирование этим методом оставит твердые края от краски.

МАСКИРОВКА СПИНКИ

Это метод обратной маски, позволяющий сделать края более мягкими.Обычно вы просто складываете бумагу и позволяете ленте слегка натянуться, создавая мягкий край. Посмотрите видео, и обратная маскировка будет иметь смысл.

---

ЛЕНТА ОТВЕРСТИЯ

Это пенопласт, который обеспечивает уплотнение между двумя областями косяка. Этот метод работает очень хорошо и является довольно простым и быстрым методом.

---

ПЕРЕХОДНАЯ ЛЕНТА

Если вам нужен абсолютно незаметный ремонт, подумайте об использовании переходной ленты.Эта лента потрясающая. В середине ленты есть клей, который создает ровный край. Производитель краски может рекомендовать или не рекомендовать эту ленту, но вы можете буквально наклеить эту ленту на линию тела и не увидеть линию прозрачного покрытия. Обязательно посмотрите прилагаемые видеоролики, чтобы получить полное представление об этих техниках маскировки.

---

НЕ ОТНОСИТЬСЯ ЗА ЛИНИЯМИ

Помните, в детском саду учитель заставлял нас все обрисовывать черным? Они сказали бы нам держать это в строю.Что ж, маскировка — это аналогичный процесс. Теперь, когда косяки замаскированы и двери закрыты, можно начинать снаружи машины. Сначала вам нужно обвести все контуры малярной лентой 3/4 дюйма. Так, например, замаскируйте дверное стекло, лобовое стекло, заднее стекло или что-нибудь еще, что вы маскируете. Один совет при составлении плана вашего проекта: лучше нанести немного краски на молдинг, чем наклеить малярную ленту на окрашиваемую деталь. Вам нужна чистая работа, но лучше увидеть след краски на лепке, чем неокрашенный кусок детали.Кроме того, если краска и прозрачные покрытия соединяются, то есть покрытия полностью покрывают ленту и часть без оставшейся линии, вы, вероятно, выдернете кусок краски и удалите его при снятии маски. Кроме того, вы всегда можете удалить немного краски с молдинга, но недостающий кусок краски потребует перекраски.

Советы по маскировке лобового стекла и стекла

Есть несколько способов замаскировать лобовое стекло, о которых мы поговорим. Это критическая область, которая вызывает множество проблем из-за того, что формовка находится слишком близко к окрашенной поверхности.Одна из проблем, которые возникают при нанесении лака. Прозрачное покрытие требует толстых фрез и может переходить от окрашенной поверхности к краю ленты. Это означает, что лак полностью заполняет зазор. После высыхания лака и снятия малярного скотча получится острый неровный край. Хуже того, если лента не тянется прямо, она может оторвать кусок прозрачного покрытия с окрашенной поверхности, что приведет к перекрашиванию панели. Хорошая новость в том, что есть несколько способов избежать этой проблемы.

Давайте начнем с обсуждения методов маскировки стекла. Во-первых, мы хотим избежать складок на бумаге. Складки на бумаге создают место для попадания пыли и сухого распылителя на землю. Когда давление пистолета-распылителя воздействует на него со следующего слоя, пыль может выдуваться из складки и попадать на краску. Это потребует дополнительной полировки, т. Е. Дополнительного времени, затрачиваемого на работу, которое можно было бы исключить.

Чтобы создать работу по маскированию без складок, не сгибайте малярную бумагу во время маскирования.Легче сказать, чем сделать, но позвольте мне пройти вместе с вами шаги. Сначала используйте ¾ малярную ленту, чтобы очертить стеклянную лепнину. Затем используйте 18-дюймовую малярную бумагу с-дюймовой лентой, чтобы закрыть оставшуюся часть стекла. Лучше всего оторвать листы от малярной бумаги, чтобы покрыть одним листом всю длину стекла, чтобы устранить швы, которые нужно будет замаскировать. Теперь начните с того, что приклейте малярную ленту на малярную бумагу к центральной части малярной ленты, которая уже прикреплена к автомобилю.От центра потяните каждую сторону малярной бумаги прямо назад, образуя прямую линию. Это, вероятно, не будет следовать за лепкой, но это нормально. Если вы будете следовать лепке, на бумаге будут образовываться складки, которые мы и хотим устранить. Теперь, когда бумага проходит ровно по стеклу, с помощью лезвия бритвы разрежьте бумагу вокруг лепки. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не порезать стекло или лепнину. Это можно сделать, удерживая бумагу во время надреза. После того, как малярная бумага будет обрезана, используйте ¾-дюймовую ленту, чтобы замаскировать оставшиеся края.Теперь бумага должна быть полностью замаскирована вокруг стекла до ленты, с помощью которой мы очертили лепнину из стекла.

Если вы воспользуетесь этим методом, ваша маскировочная бумага будет иметь минимальные складки. Если у вас есть складка, заклейте ее сплошной липкой лентой. Если один слой не полностью покрывает ширину стекла, используйте другой лист бумаги на другом конце и повторите процесс. Как только все края будут полностью приклеены, замаскируйте шов двух слоев малярной бумаги. По завершении все края, складки и швы должны быть заклеены.Это завершит герметизацию, которая предотвратит попадание излишков аэрозоля на бумагу и на стекло или лепнину. Это также устранит карманы и складки на малярной бумаге, которые могут притягивать сухой излишек спрея и пыль. Это обеспечит более чистую работу и уменьшит загрязнение готовой окраски. Это приведет к меньшему количеству шлифовки и полировки после завершения покраски для удаления грязных выступов.

Как избежать перекрытия прозрачного покрытия на формовании, которое прилегает близко к окрашиваемой поверхности или касается окрашиваемой поверхности

Часто молдинг плотно прилегает к окрашенной поверхности или даже касается ее.Проблема заключается в том, что прозрачное покрытие может заполнить зазор или трещину между молдингом и окрашенной поверхностью. Другими словами, прозрачный лак переходит от окрашенной поверхности к малярной ленте. Когда краска высохнет и липкая лента будет удалена, прозрачный лак будет иметь шероховатый край по сравнению с прозрачным покрытием. Хуже того, он может даже оторвать кусок прозрачного лака от окрашенной поверхности. В этом случае поверхность, возможно, придется отшлифовать, перекрасить и очистить.

Есть несколько способов избежать этого.Если стеклянный молдинг достаточно мягкий и гибкий, можно использовать веревку небольшого диаметра, чтобы протолкнуть его под молдинг. Это приподнимет край молдинга, что позволит краске стекать под молдинг. Как только краска высохнет, снимите веревку, которая позволит кромке лепного украшения снова прижаться к только что окрашенной поверхности.

Существует также специальный малярный продукт, который имеет твердый пластиковый край на одном конце и липкую ленту на другом конце. Сначала поместите кромку из твердого пластика под кромку молдинга.Затем загните клейкую сторону и приклейте к стеклу. Это приподнимет край молдинга, что позволит красочному покрытию стекать под моддинг. Когда декоративная маска будет удалена, край молдинга снова окажется поверх только что окрашенной поверхности.

Иногда молдинг слишком жесткий, и его трудно поднять. В этих случаях можно использовать другой метод. При обводке молдинга малярной лентой толщиной дюйма оставьте около ⅛ дюйма формы открытым.Затем замаскируйте стекло, как обычно, малярной бумагой. После того, как вы полностью замаскируете, используйте ленту для тонких линий толщиной ¼ дюйма, чтобы обойти край лепного украшения. Эта лента закроет край лепного украшения и малярную ленту, которая использовалась для контура лепного украшения. Важно наклеивать ленту диаметром 1/4 дюйма последней, чтобы ее было легко снять. Сразу после нанесения последнего слоя прозрачного покрытия снимите ¼-дюймовую ленту с молдинга. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы лента не ударилась о свежее лакокрасочное покрытие.Это обеспечит плавный переход, а не резкую кромку, если удалить ее после высыхания лака. Это также устранит риск оторвать кусок прозрачной пленки от окрашенной поверхности.

Наконечник для маскировки шлангов и проводки

Другая проблема, с которой вы можете столкнуться при маскировке, — это маскировка шлангов и проводки. Я видел их завернутыми в малярную ленту, но проблема очевидна. Это может быть утомительной работой, требующей много времени. Однако для этих частей есть быстрое решение.Оберните эти детали алюминиевой фольгой. Фольга образуется вокруг детали, чтобы защитить ее от краски. Приятно то, что фольгу так же легко снять, как и надеть. Это отлично подходит для таких деталей, как топливопроводы, жгут проводов двери, внутренние части двери при окраске внутренней части двери, внутренняя ручка двери и т. Д.

Наконечники для закрытия отверстий

Чтобы замаскировать отверстия, такие как отверстия для доступа к заднему фонарю, отверстия для стеклоочистителя, отверстия для доступа к дверной ручке, поместите малярную ленту на заднюю сторону отверстия, чтобы закрыть отверстие.Допустим, вы замаскировали автомобиль и понимаете, что небольшое отверстие для омывателя лобового стекла не замаскировано. Прежде чем вы начнете открывать дверь и капот, испортив работу по маскировке, попробуйте этот небольшой трюк. Если это небольшое отверстие, используйте беруши из пенопласта. Вы можете сжать ушную пробку, сделав ее маленькой, чтобы она поместилась внутри отверстия, а затем, когда она расширится, она закроет отверстие. Конечно, это не сработает для больших отверстий, но при маскировке они часто упускаются из виду. Это небольшие дыры, о которых часто забывают, пока машина уже не замаскирована.Что ж, теперь это не должно быть проблемой!

---

Ресурсы

---

• www.CollisionBlast.com / HowToPrepBeforePrime — В этом видео я демонстрирую, как подготовить всю панель перед грунтованием. Это исключит попадание грунтовки на нешлифованную краску.

• www.CollisionBlast.com / FeatherEdge — Это видео демонстрирует идею оперения.

• www.CollisionBlast.com / FianlSandOEMPartDrySand — Это видео демонстрирует метод шлифования и подготовки новой части тела, когда требуется замена.

• www.CollisionBlast.com / WetSand — Это короткое видео, в котором я демонстрирую, как шлифовать мокрым методом.

• www.CollisionBlast.com / MaskBeforePrime — В этом видео я демонстрирую, как маскировать перед использованием праймера. Не забудьте замаскировать края, чтобы грунтовка не наматывалась на косяк или не попадала в область косяка.

• www.CollisionBlast.com / FoamTape — Это видео демонстрирует, как использовать ленту из вспененного материала для укладки косяков. Это для плавного перехода в косяки.

• www.CollisionBlast.com/TransitionalTape — это видео 3M, демонстрирующее, как использовать их переходную ленту. Это отлично подходит для косяков, оставляющих невидимую линию краски.

• www.CollisionBlast.com / HowToMixEpoxyPrimer — Это видео демонстрирует, как смешивать эпоксидную смолу. Помните, что для некоторых эпоксидных смол требуется время индукции.

• www.CollisionBlast.com / SprayingEpoxyPrimer — Это видео демонстрирует, как наносить эпоксидный грунт.

• www.CollisionBlast.com / HowToMixAndSprayPrimerSurfacer — Это видео демонстрирует, как смешивать и распылять грунтовочный состав.

• www.CollisionBlast.com / HowToBlockSandPrimerSurfacer — Это видео демонстрирует, как заблокировать песчаный грунт-шпатель.

• www.CollisionBlast.com / BlockSandingTechniques — В этом видео я демонстрирую, как блокировать песок с помощью шлифовальных блоков Motor Guard.

• www.CollisionBlast.com / DifferenceBetweenPrimers — это быстрое видео, в котором я отвечу на некоторые вопросы, которые я получил о разнице между грунтовками.

• www.CollisionBlast.com / 3MPrepForBlending — видеоурок от 3M, в котором объясняется, как подготовиться к смешиванию.

---

Узнайте больше об инструментах и ​​материалах, используемых для ремонта вмятин. Ниже вы найдете некоторые из наиболее распространенных инструментов и расходных материалов

.

Оперение

• www.CollisionBlast.com / 3MDA220 — Это 6-дюймовая наждачная бумага 3M, предназначенная для шлифовальной машинки DA для обработки кромок пера.

• www.CollisionBlast.com / DASander — Это 6-дюймовая шлифовальная машина, используемая для зачистки кромок и окончательного шлифования. Эта шлифовальная машина произведена CP Tools и хорошо работает по разумной цене.

Пистолеты-распылители

• www.CollisionBlast.com / Accuspray — Отличный пистолет-распылитель для нанесения грунтовочного покрытия. Пистолет поставляется с насадками для жидкости 1,8, которые лучше всего подходят для грунтовки-выравнивателя.

• www.CollisionBlast.com / Devilbiss — это пистолет-распылитель с жидкостным наконечником 1,2, 1,3 и 1,4. 1.3 хорошо подходит для базового и прозрачного лака. Я обнаружил, что этот распылитель работает так же хорошо, как и более дорогие пистолеты.

• www.CollisionBlast.com / SharpeFinex — Если вы просто ищете недорогой хороший пистолет-распылитель для базового и прозрачного лака, я рекомендую этот пистолет.Мы использовали это с отличными результатами.

• www.CollisionBlast.com / BuyIwata — Это мой любимый пистолет-распылитель. Это отличный пистолет-распылитель для базового и прозрачного лака, но его цена выше, чем у других пистолетов-распылителей.

Маскировка

• www.CollisionBlast.com / MaskingPaper — Бумага для маскировки автомобиля.

• www.CollisionBlast.com / 3 / 4MaskingTape — это наиболее распространенная лента, используемая в кузовных мастерских и подходит для малярных машин.

• www.CollisionBlast.com / 1-1 / 2MaskingTape — малярная лента размером 1 1/2 дюйма отлично подходит для косяка, маскировки спины, приклеивания пластика к бумаге и многих других целей.

• www.CollisionBlast.com / MaskingMachine — Малярные машины.

Грунтовки

• www.CollisionBlast.com / KustomShopEpoxyPrimer — это еще одна марка эпоксидной грунтовки, используемой многими мастерами по индивидуальному заказу.

• www.CollisionBlast.com / ShopLinePrimerSurfacer — это грунтовка-поверхность, используемая в качестве шпатлевки.

Шлифование блоков

• www.CollisionBlast.com/GuideCoat — Направляющий слой помогает определять максимумы и минимумы. Не пропускайте этот шаг, так как в конечном итоге вы сэкономите время.

• www.CollisionBlast.com / 220ForBlocking — 220 Наждачная бумага с сухим зерном может использоваться для шлифования блоков грунтовочного покрытия.

• www.CollisionBlast.com / 320ForBlocking — 320 Для удаления царапин зернистостью 220 можно использовать наждачную бумагу с сухим зерном.

• www.CollisionBlast.com / 220WetBlockSand — При использовании метода мокрого шлифования для шлифования блоков следует использовать наждачную бумагу с зернистостью 220.

• www.CollisionBlast.com / 320WetBlockSand — мокрую наждачную бумагу 320 можно использовать для удаления царапин от песка зернистостью 220.

• www.CollisionBlast.com / 400FinalSandDry — Используется для окончательного шлифования с целью подготовки окрашиваемой поверхности к окрашиванию.

• www.CollisionBlast.com / 400FinalSandWet — Используется для окончательного шлифования для подготовки к окраске при использовании системы влажного шлифования.

• www.CollisionBlast.com / AP-3 — Это новые шлифовальные блоки производства Motor Guard. У них есть несколько новых блоков, которые отлично работают.Эта комбинация блоков подойдет для всех ваших шлифовальных работ. Эти блоки можно использовать для сухого или влажного шлифования.

• www.CollisionBlast.com / 3MSandingSystems — На 6-дюймовой шлифовальной машине можно использовать наждачную бумагу с зернистостью 500.

• www.CollisionBlast.com / InterfacePad — Эту площадку следует использовать на шлифовальной машине DA при окончательном шлифовании.

Технический паспорт продукта

---

Всегда важно читать TDS для любых продуктов, которые вы используете.Это информация, которая точно расскажет вам, как использовать конкретный продукт, который вы используете. Обратите внимание, что один TDS у разных брендов может не совпадать. Если используются другие бренды, попросите вашего поставщика предоставить вам их. Также могут быть указания на банке или упаковке, но TDS более подробно.

---

Каждый продукт, содержащий химические вещества, имеет паспорт безопасности материала. Это обеспечивает все опасности продуктов, с которыми вам нужно связаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации, воспламеняемости и т. Д.

---

Зайдите в автомастерскую или в дилерский центр и спросите их, есть ли у них старые поврежденные детали, которые вы могли бы иметь или купить. Используйте эту часть и выполните действия, описанные в этой книге. Не спешите выполнять этапы очистки или подготовки.

---

Какие проблемы у вас возникли в процессе подготовки? Запишите каждую проблему и попытайтесь определить, что вызвало проблему и как устранить ее повторение.

---

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы студент, посещающий программу ремонта при столкновении, или сотрудник ремонтной мастерской, просмотрите приведенные ниже шаги и обсудите их со своим инструктором или руководителем.После обсуждения определите, соответствует ли этот план учебной программе вашей школы или процедурам магазина. Если это необходимо изменить, напишите или введите шаги, которые необходимо предпринять в вашей конкретной школе или ремонтном предприятии. После завершения добавьте шаги в свой блокнот для использования в будущем.

---

Покраска полностью отремонтированная панель с повреждениями

1. Кузовные работы завершены и обработаны наждачной бумагой зернистостью 150.

2. Удалите перья вокруг зоны ремонта, нанеся слой покрытия не менее 1/4 дюйма с 220, используя DA — На этом этапе не требуется промежуточная прокладка.

3. Окончательно отшлифуйте всю панель (мы красим всю панель), используя шлифовальную машину DA, переходную площадку и наждачную бумагу с зернистостью 500.

4. Закрепите всю область крыла красной накладкой. Сосредоточьтесь на краях и труднодоступных местах.

5. Продуть сжатым воздухом и протереть воском и средством для удаления жира.

6. Закрасьте соседние панели во избежание чрезмерного распыления.

7. Может потребоваться накрыть автомобиль пластиком, чтобы предотвратить чрезмерное распыление.

8. Протрите еще раз, чтобы удалить отпечатки пальцев и другие загрязнения.

9. Смешайте эпоксидную грунтовку — проверьте, есть ли время индукции.

10. Нанесите рекомендованное количество слоев на поврежденный участок. (Защита от коррозии)

11. Смешать и нанести грунтовку на поврежденный участок. (Наполнение)

12. Примечание. Помните, что грунтовать необходимо только поврежденную область, а не все крыло.

13. Нанесите направляющее покрытие.

14. Высушите блок наждачной бумагой с зернистостью 220, пока направляющее покрытие не будет удалено.

15. Если низкие участки или другие дефекты все еще существуют, повторите этап праймера и блокирования.

16. Если место ремонта хорошо заблокировано, переключитесь на зернистость 320 и заблокируйте 220 царапин.

17. С помощью шлифовальной машины DA с зернистостью 500 и переходной площадки отшлифуйте участок ремонта, перекрывающий предыдущий отшлифованный участок.

18. Манжета Промойте панель с красной накладкой. (Комета опционально)

19. Вымойте водой с мылом для посуды.

20. Высыхание на сушке.

21. Маски косяки.

22. Обведите соседние панели.

23. Маска с контуром 18 дюймов.

24. Накройте машину пластиком и скотчем пластиковой кромкой к бумаге. Примечание. Не кладите пластик слишком близко к окрашиваемой области. Сухая краска может взорваться, когда на нее попадет давление воздуха из пистолета. Это может привести к образованию больших отслоений краски при покраске.

25. Теперь вы готовы протереть, закрепить и начать процесс распыления, который мы рассмотрим в следующем уроке.

Совет: Вы также можете заклеить смежные панели во время процесса шлифования, чтобы предотвратить случайное столкновение с поверхностью, вызывающее потертости и царапины.То же самое касается молдинга и хрома.

---

Шаги для полной покраски… Никаких кузовных работ.

1. Тщательно вымойте автомобиль водой с мылом для посуды.

2. Протереть воском и средством для удаления жира.

3. Снимите все возможные детали. Возьмите пакет для каждой детали и с помощью маркера напишите на нем название детали. Правый задний фонарь, правая дверная ручка и т. Д. И поместите все оборудование в помеченные мешочки. Затем сложите детали в большую емкость для хранения.

4. Удалите полосы и наклейки.

5. Замаскируйте хромом или молдингом для предотвращения появления следов потертостей.

6. Отшлифуйте всю машину, по одной секции за раз с зернистостью 500 на DA с промежуточной подушкой или методом мокрого шлифования с зернистостью 400, используя мягкий ручной тампон. Отшлифуйте ровно настолько, чтобы поверхность стала матовой. Цель — ровная поверхность без блеска.

7. Потертости Промойте весь автомобиль красной накладкой, уделяя особое внимание краям и труднодоступным местам. (Комета опционально)

8. Вымойте автомобиль водой с мылом для посуды.Хорошо промыть. Если использовалась комета, вы можете дважды промыть ее, чтобы убедиться, что все остатки удалены.

9. Высушите сжатым воздухом.

10. Маски косяки.

11. Очертания стекла, молдингов и т. Д. С помощью малярной ленты 3/4 ”.

12. Закрасьте обведенные области малярной бумагой 18 дюймов.

13. Теперь мы готовы протереть, закрепить и начать распыление.

---

Этапы смешивания внутри панели

1. Кузовные работы завершены и обработаны наждачной бумагой зернистостью 150.

2. Очистите поверхность вокруг зоны ремонта, покрывая каждый слой покрытия слоем не менее 1/4 дюйма с 220, используя DA — на этом этапе не требуется промежуточная прокладка.

3. Окончательно отшлифуйте всю панель (мы покрываем всю панель прозрачным слоем), используя шлифовальную машину DA, переходную площадку и наждачную бумагу с зернистостью 800.

4. Закрепите всю область крыла серой накладкой. Сосредоточьтесь на краях и труднодоступных местах.

5. Продуть сжатым воздухом и протереть воском и средством для удаления жира.

6. Закрасьте соседние панели во избежание чрезмерного распыления.

7. Может потребоваться накрыть автомобиль пластиком, чтобы предотвратить чрезмерное распыление.

8. Протрите еще раз, чтобы удалить отпечатки пальцев и другие загрязнения.

9. Смешайте эпоксидную грунтовку — проверьте, есть ли время индукции.

10. Нанесите рекомендованное количество слоев на поврежденный участок. (Защита от коррозии)

11. Перемешать и нанести грунтовочный слой на поврежденный участок. (Заполнение) Примечание: помните, что грунтовать необходимо только поврежденную область, а не все крыло.

12.Нанесите направляющее покрытие.

13. Отшлифуйте блок наждачной бумагой с зернистостью 220 до тех пор, пока направляющее покрытие не будет удалено.

14. Если низкие участки или другие дефекты все еще существуют, повторите этап грунтовки и блокирования.

15. Если ремонтный участок хорошо заблокирован, переключитесь на зернистость 320 и заблокируйте 220 царапин.

16. Используя шлифовальную машинку DA с зерном 500 и переходную площадку, отшлифуйте ремонтный участок, перекрывая предыдущий отшлифованный участок.

17. Потертости Вымойте панель с серой накладкой.(Комета опционально)

18. Вымойте водой с мылом для посуды.

19. Сушить феном.

20. Маска косяков.

21. Обведите контуром соседние панели.

22. Замаскируйте контур размером 18 дюймов.

23. Накройте автомобиль пластиком и приклейте пластиковый край к бумаге. Примечание. Не кладите пластик слишком близко к окрашиваемой области. Сухая краска может взорваться, когда на нее попадет давление воздуха из пистолета. Это может привести к образованию больших отслоений краски при покраске.

24.Теперь вы готовы протереть, закрепить и начать процесс распыления, о котором мы расскажем в следующем уроке.

---

A Blend Panel без повреждений — Blending Panel только для подбора цвета

1. Тщательно вымойте панель водой и мылом для посуды.

2. Протереть воском и средством для удаления жира.

3. Снять детали, дверную ручку и т. Д.

4. Удалите все полосы и наклейки.

5. Маска хромированная или литая для предотвращения царапин.

6. Отшлифуйте панель, используя зерно 800 на DA с промежуточной подушкой или методом мокрого шлифования зернистостью 800 с использованием мягкой ручной подушечки.Отшлифуйте ровно настолько, чтобы поверхность стала матовой. Цель — ровная поверхность без блеска.

7. Манжета Промойте деталь серой накладкой, уделяя особое внимание краям и труднодоступным местам. (Комета опционально)

8. Вымойте деталь водой с мылом для посуды. Хорошо промыть. Если использовалась Comet, вы можете промыть ее дважды, чтобы убедиться, что все остатки удалены.

9. Высушите сжатым воздухом.

10. Маска косяка.

11. Обведите стекло, молдинги и т. Д. Малярной лентой 3/4 ”.

12. Замаскируйте выделенные области малярной бумагой 18 дюймов.

13. Теперь мы готовы протереть, закрепить и начать распыление.

---

Я хотел бы подчеркнуть важность подготовки для качественной окраски. Подготовка — это, пожалуй, самый важный шаг для получения звездных результатов. Не срезайте углы и не делайте никаких сокращений во время подготовки.

---

Основные термины по ремонту металла

• АБРАЗИВ: Вещество, используемое для истирания поверхности трением.

• АБРАЗИВНОЕ ПОКРЫТИЕ: В закрытой мелованной бумаге клей полностью покрыт абразивом, а в открытой мелованной бумаге клей частично открыт, так как абразив не наносится на бумагу близко друг к другу.

• ПРИКЛЮЧЕНИЕ: Качество или состояние слипания или прочности.

• ПОТЕРЯ ИЛИ НАРУШЕНИЕ АДГЕЗИИ: уменьшение адгезии, приводящее к отслаиванию краски.

• ХИМИЧЕСКАЯ АДГЕЗИЯ: Адгезия, вызванная химическими веществами.

• МЕХАНИЧЕСКОЕ СЛЕДЕНИЕ: Адгезия обеспечивается шероховатой поверхностью.

• АКТИВАТОР: Добавка, используемая для ускорения отверждения смол для красок.

• АНТИКОРРОЗИОННЫЙ: материалы, наносимые на металл для придания коррозионной стойкости.

• АНТИКОРРОЗИОННЫЙ И ИНГИБИТОР: Защитные покрытия, наносимые на металлические поверхности для замедления или предотвращения коррозии, и считаются антикоррозийными или ингибирующими коррозию.

• ЛЕНТА ОТВЕРСТИЯ: Используется для обеспечения плавного нанесения лакокрасочного покрытия. Также известна как веревочная лента, используемая в местах косяков для устранения острых краев.

• МАСКА НАЗАД: Процесс маскирования области и ее загибания назад для получения более гладкой линии краски.

• СМЕШИВАНИЕ: Смешивание двух или более материалов или постепенное затенение краски от одной панели к другой.

• ПОДГОТОВКА К СМЕШИВАНИЮ: Процесс шлифования панели, на которую краска будет смешиваться. Часть панели будет иметь только прозрачное покрытие; поэтому необходимо использовать наждачную бумагу с более мелким зерном.

• КАТАЛИЗАТОР: Вещество, которое вызывает или ускоряет химическую реакцию при смешивании с другим веществом и не изменяется само по себе.

• КОНТАМИНАНТЫ: любой полироль, воск, древесный сок, деготь, масло и т.п., которые могут повредить пленку краски или нарушить адгезию новой пленки краски.

• СУХАЯ ШЛИФОВКА — Метод, используемый для шлифования основания без использования воды.

• БЕЗ ПЫЛИ: После высыхания пленки состояние, чтобы пыль не проникала внутрь и не прилипала к поверхности.

• E-COAT: Гальваническое покрытие, также известное как электрофоретическая окраска или электроокрашивание. Это органическое покрытие, которое часто применяется в качестве грунтовочного покрытия на стали. Это черная грунтовка, используемая для новых деталей.

• EPOXY PRIMER: Эпоксидная грунтовка / герметик — это непористое покрытие, которое обычно рекомендуется в качестве первого базового слоя поверх голой стали. Обеспечивает отличную защиту от коррозии и адгезию.

• ПЕРЬЕРА: Зашлифование поверхности до очень тонкой кромки; это когда один слой материала постепенно становится тоньше по краю, пока он окончательно не исчезнет.

• ВРЕМЯ ВСПЫШКИ — период времени, в течение которого рекомендуется подождать между повторными покрытиями.

• GRIT: Мелкие рыхлые частицы камня или песка. Что касается наждачной бумаги, зернистость 400 является более мелкой наждачной бумагой, чем наждачная бумага зернистостью 36. Чтобы сделать квадратный дюйм наждачной бумаги, требуется 400 мелких песчинок. Требуется 36 крупных песчинок, чтобы заполнить тот же квадратный дюйм для наждачной бумаги с зернистостью 36.

• НАПРАВЛЯЮЩИЙ СЛОЙ: слой другого цвета, чем другой слой, используется в качестве направляющего слоя при шлифовании или шлифовании, чтобы определить, когда была достигнута гладкая поверхность.

• ОТВЕРДИТЕЛЬ: Специальная добавка, разработанная для ускорения отверждения пленки эмалевой краски.

• HARD TAPE LINE: Край твердой краски, образовавшийся в результате распыления покрытия по линии ленты. Может быть полезен для двухцветных и полосатых тонов, но плохо смотрится на косяках, где не должно быть разрывов краски.

• ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК: Последний этап шлифовки перед покраской.

• МАСКИРОВКА: Применение бумаги или другого материала и малярной ленты для покрытия объекта, который должен быть защищен от чрезмерного распыления.

• МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА: Бумага, предназначенная для предотвращения просачивания краски и сопротивления до определенной степени намокания водой.

• МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА: Специальная бумага, покрытая адгезивом, используемая для защиты частей тела или для прикрепления малярной бумаги к автомобилю.

• MIL: Толщина пленки, равная 0,001 дюйма.

• О. Э. М .: Производитель оригинального оборудования. Обычно относится к запасным частям для транспортного средства, изготовленным тем же производителем, что и автомобиль, а не к запасным частям, изготовленным другим производителем.

• ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА: Тип шлифовальной машины, которая использует орбитальное движение для шлифования различных материалов.

• ОРИГИНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА: Краска, произведенная производителем автомобиля, наносится на заводе.

• ОБЩИЙ РЕМОНТ: Ремонтный ремонт, при котором полностью перекрашивается весь автомобиль.

• ПЕРЕКРЫТИЕ: Количество рисунка распыления, которое покрывает предыдущий валок распыления.

• РАСПЫЛЕНИЕ: Излишки покрытия при распылении.

• СРОК ЖИЗНИ: время, по истечении которого покрытие начинает затвердевать и становится твердым.

• PRIMER: Грунтовка, наносимая для улучшения адгезии цветного покрытия.

• PRIMER COAT: Используется в лакокрасочной системе для улучшения адгезии; требует шлифовки.

• PRIMER-SEALER: Грунтовка, улучшающая адгезию верхнего слоя и герметизирующая старые окрашенные поверхности.

• PRIMER-SURFACER: Грунтовка с высокой твердостью, используемая для заполнения небольших дефектов основания.

• РЕДУКТОР: так называемое летучее вещество, используемое для уменьшения вязкости эмали перед нанесением.

• ОТДЕЛКА: термин, используемый для обозначения того, что деталь или транспортное средство подлежат перекрашиванию.

• РЕСПИРАТОР: Фильтрующее устройство, надеваемое на рот и нос, чтобы отфильтровать частицы и пары и предотвратить их попадание в легкие.

• ПЕСОК: Процесс использования наждачной бумаги для обеспечения механической адгезии к основанию.

• НАБУШЕНИЕ ЦАРАПИНЫ ПЕСКА: преувеличенное воспроизведение и искажение следов шлифования на подстилающей поверхности.

• ЦАРАПИНЫ ПЕСКА: Воспроизведение на верхнем слое следов шлифования на подстилающей поверхности.

• ПЕСОЧИСТКА: Часть оборудования, используемая для очистки металла с помощью песка и сжатого воздуха.

• ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ: Инструмент с механическим приводом, используемый с абразивными материалами для шлифования кузовов автомобилей.

• SANDER POLISHER: Электроинструмент, используемый для ускорения полировки или шлифования поверхностей.

• ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК: Гибкий блок из твердой резины или пластика, используемый для обеспечения надежной основы при ручном шлифовании.

• SCUFF SAND: Для легкой шлифовки поверхности абразивным диском.

• СМЫВКА ДЛЯ ЛАБОПКИ: Использование абразивной губки для мытья окрашенной поверхности для подготовки к покраске.

• НАСТРОЙКА: период, в течение которого прекращается испарение растворителя из пленки и поверхность пленки становится нелипкой.

• САМОТРАВЛЯЮЩАЯСЯ ПРАЙМЕР: Самопротравливающаяся грунтовка состоит из кислоты и цинка. Кислота, обычно фосфорная, заставляет цинк опускаться в верхнюю пару молекул стали. Хорошо подходит для защиты от коррозии

• ПИСТОЛЕТ: Устройство, которое смешивает краску и сжатый воздух для распыления и контроля формы распыления, когда краска покидает иглу жидкости и колпачок.

• ОСНОВАНИЕ: Окрашиваемая поверхность, будь то старая отделка или чистый металл.

• РАЗБАВИТЕЛЬ: широко известный как растворитель лака, который снижает вязкость лака до консистенции при распылении.

• ВЛАЖНАЯ ШЛИФОВКА: Процедура шлифования пленки краски наждачной бумагой и водой.

• ВРЕМЯ ОКНА: время, в течение которого краска будет обеспечивать химическую связь без обеспечения механической адгезии. (Время, необходимое для нанесения следующего покрытия без шлифовки основания.)

---

Викторина по подготовке к покраске

А теперь проверьте свои знания. В этой викторине нет ограничений по времени, поэтому не торопитесь. Найдите правильный ответ, если не знаете наверняка. Цель этой викторины — помочь вам узнать информацию, если вы не знаете ответа, а не отгадываете. Удачи!

Викторина по подготовке к покраске — Пароль (простой)

Авторские права 2011 CollisionBlast.com

Если что-то стоит сделать, то сделайте все возможное и сделайте BLAST

CollisionBlast.com

Подготовка классического автомобиля к покраске

Несомненно, покраска будет одной из самых больших задач, которые необходимо будет выполнить во время реставрации классического автомобиля. Сходите на любую выставку классических автомобилей, и вы увидите автомобили, которым много десятилетий, с невероятно красивой окраской. Чаще всего такая отделка возникает в результате серьезных реставрационных работ. Хотя вы можете найти редкие автомобили, которые всю жизнь стояли в гараже, многие классические автомобили когда-то ездили ежедневно; это означает, что им приходилось мириться с годами дождя, песка и каменной крошки, которые являются заклятым врагом любой красивой окраски.К счастью, здесь, в Restoria Classics, у нас есть ряд услуг по восстановлению классических автомобилей, которые могут вернуть ваш классический автомобиль в состояние выставочного зала.

Из-за сложной природы покраски подготовительные работы могут занять значительное количество человеко-часов. Если вы хотите сократить эти человеко-часы (и сэкономить немного денег), вы можете заранее подготовить кузов своего классического автомобиля. Однако, если вы не уверены, почему бы не связаться и не дать нам оценку выполнения всей работы?

Подготовка — ключ к успеху

От этого никуда не деться: подготовка — это ключ к хорошему результату.В следующих разделах мы дадим вам несколько советов о том, как привести ваш автомобиль в идеальное состояние, чтобы получить окраску, которая сделает автомобиль таким же красивым, как в день его первой продажи.

Ремонт кузова

Первым этапом подготовительных работ будет ремонт панелей кузова. В зависимости от того, насколько вам повезло (или не повезло), это может быть либо небольшая работа, либо огромная. Из-за характера некоторых ремонтов (таких как заполнение отверстий, удаление ржавчины и удаление вмятин), это идеально для того, чтобы убедиться, что все ваши панели находятся в идеальном состоянии, прежде чем шлифовать корпус.

Помимо ремонта панелей, на этом этапе вам также необходимо удалить световые детали, такие как бамперы и накладки, чтобы обеспечить покраску всего шасси. Это также защитит ваши блестящие кусочки от потенциального вреда.

Шлифование

Следующий этап процесса — шлифование. Шлифовка автомобиля гарантирует, что грунтовка будет иметь хороший «ключ» (очень небольшую шероховатость, на которую может прилипать краска) и обеспечит ровную ровную поверхность без дефектов. Этот этап является наиболее трудоемким, так как любые недостатки станут заметны после того, как автомобиль будет загрунтован и подготовлен к покраске.Испытанный и проверенный метод заключается в использовании наждачной бумаги с зернистостью 1200 для удаления прозрачного покрытия (верхнего слоя) и слоя краски. Некоторые современные краски несовместимы со старыми грунтовками / красками, поэтому вам, возможно, придется вернуться к чистому металлу. В зависимости от текущего качества вашей отделки вам может сойти с рук только фиксация определенных участков или панелей; В этом случае используйте влажную и сухую наждачную бумагу зернистостью 2 000–2500 для удаления царапин и повреждений поверхности. Если вы не уверены в шлифовании, свяжитесь с нами и попросите помочь.

Грунтовка

Завершающий этап подготовки кузова — грунтовка. Грунтовка придает краске однородную поверхность для сцепления, а также образует защитный слой под краской. Если кузов был отремонтирован должным образом, вы сможете полюбоваться своей работой! Грунтовка также покажет, есть ли еще работа, и даст вам возможность отремонтировать ее, прежде чем отправлять машину на покраску. Как только вы будете довольны своей работой, позвоните нам, и мы сделаем все остальное.

3 способами [Эффективно и быстро] Идеально

Что ж, прошли десятилетия с тех пор, как вы купили свой надежный автомобиль, и его кузов, безусловно, показывает это.Мы понимаем, что ваша машина в отличном состоянии. Но разве вам не хочется время от времени придавать ему новый вид?

Что может быть доступнее, чтобы придать автомобилю новый облик, чем покрасить его в новый цвет? И как бы устрашающе это ни звучало, если вы с терпением сможете отлично справиться со старой картиной, остальная часть задачи станет проще простого.

Если вы беспокоитесь, что плохо справитесь с удалением старой краски и ржавчины, не делайте этого. В этой статье мы здесь, чтобы помочь вам научиться шлифовать автомобиль до металла с помощью простых инструкций.

Нужно ли удалить автомобильную краску на чистый металл?

Вы можете спросить: «Что за пародия случится, если я перекрашу машину, не шлифуя ее? Не похоже, что люди смогут заглянуть под новое покрытие.

Тогда мы скажем, что вы не совсем понимаете истинную цель снятия краски с автомобиля.

Люди сбривают старую краску и ржавчину с автомобиля и переводят ее на чистый металл, чтобы не утомлять подготовку к покраске, а для того, чтобы краска держалась надолго.

Без надлежащей предварительной шлифовки новой окраске не хватит твердой опоры, чтобы закрепиться. В результате он за короткое время отслоится от глянцевой поверхности старой краски.

Более того, вы никогда не узнаете, начал ли кузов вашего автомобиля ржаветь под старой краской, полной крошечных трещин. Лучше убедиться, чем сожалеть!

Как мы все слышали хотя бы раз в жизни, предварительная подготовка важна для успеха. Так что вам лучше не пропускать шлифовку вашего автомобиля до голого металла из-за лени, если вы не хотите получить плохой результат.

Поэтому, для лучшего понимания, давайте взглянем на некоторые из зернистостей, которые вы можете использовать:

Какую наждачную бумагу вы должны использовать для шлифования чистого металла?

Вы знаете, что самый разумный способ получить идеальную шлифовку — это использовать наждачную бумагу. Но здесь вам нужно выбрать предпочтительную зернистость в соответствии с вашей работой.

Необходимая зернистость полностью зависит от шлифуемой поверхности; также результат, который вам нужен. Еще один важный момент — это абразивные материалы, из которых изготовлена ​​эта бумага.

Для шлифования металла и отделки наиболее подходящим вариантом является бумага из карбида кремния (влажная / сухая бумага). Эта наждачная бумага лучше всего изнашивается и противостоит теплу, выделяемому во время объемного шлифования.

Однако перейдем к делу. Наждачная бумага имеет широкий диапазон зерен от 12 до 2500. Чем крупнее зернистость, тем она нежнее. Итак, какой именно вам нужен; тоньше или крупнее?

Давайте сразу посмотрим на диапазон зерен наждачной бумаги.

a) Зернистость от 12 до 80 (крупнозернистая)

Этот диапазон зерен считается крупной наждачной бумагой, которая обычно лучше всего подходит для зачистки, шлифования и придания формы.Если вы шлифуете дерево, вам нужен инструмент из этой линейки.

Но вы не можете использовать эту наждачную бумагу при шлифовании голого металла, так как более грубая наждачная бумага может оставить большие царапины на поверхности.

b) Зернистость от 100 до 280 (средняя зернистость)

Наждачная бумага со средней зернистостью используется для удаления и сглаживания следов или царапин, оставленных наждачной бумагой с крупной зернистостью. Более крупная зернистость лучше подходит для первого шлифования голого металла.

Для удаления любого слоя краски с металла выбор этой крупы может быть лучшим вариантом.

c) Зернистость от 280 до 600 (мелкое зерно)

Наждачная бумага этого типа предпочтительна для большинства отделочных работ по шлифованию металла. Перед покраской вы должны использовать более крупную зернистость для окончательной отделки.

Если на шлифуемой поверхности есть неровности, то зернистость более 300 сгладит их лучше, чем более мелкие.

Для устранения царапин или следов эти зерна неприемлемы. Когда вам потребуется дополнительная отделка после покраски, вам следует нанести эту крупу сразу же.

Иногда возникают серьезные проблемы, если возникают незначительные проблемы, такие как грязь и волосы, которые могут застрять под окрашенной поверхностью. Применение этой сверхмелкозернистой наждачной бумаги позволит вам больше не сталкиваться с этими проблемами.

Что ж, теперь вопрос в том, какую именно зернистость следует наносить при шлифовании автомобиля?

При шлифовании вручную рекомендуется использовать наждачную бумагу с зернистостью от 220 до 400. Вы должны использовать как минимум две крупы для разных целей.

Первым делом нужно удалить слои краски и лака.Затем окончательно разгладить его для покраски.

При удалении краски с голого металла, зернистость 220 будет разумным выбором. Но это оставит царапины на поверхности вашего автомобиля.

Чтобы удалить эти отметины и придать окончательно гладкую поверхность перед покраской, вы также можете использовать наждачную бумагу зернистостью 400.

Тем не менее, вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью более 800 после завершения покраски, если вам нужно.

7 лучших способов отшлифовать автомобиль до чистого металла [с советами по очистке и отделке]:

Теперь, когда вы поняли, нам лучше перейти к более важным частям статьи.

Теперь, прежде чем мы начнем говорить о том, как отшлифовать автомобиль до голого металла, позвольте нам выделить несколько минут, чтобы ознакомиться с популярными методами удаления автомобильной краски до голого металла. Вот 7 лучших способов удалить автомобильную краску на чистый металл:

1) Использование шлифовальной машины двойного действия

Если вы не собираетесь соскребать краску со всей поверхности автомобиля или вам не нравится идея использования химикатов , вы можете попробовать шлифовальную машинку. Он более шумный и требует больше работы, но очень полезен.

Шлифовальный станок — это шлифовальный станок. Просто прикрепите подходящую наждачную бумагу, ткань для сбора удаленной краски и протрите ею поверхность для очистки краски. Достаточно просто.

Мы рекомендуем вам использовать шлифовальную машину двойного действия, так как она необходима для шлифования кузовов автомобилей. Эта шлифовальная машина подготовит поверхность вашего автомобиля до и после покраски с помощью сверхгладкой шлифовки.

Кроме того, гладкое шлифование углов и ограниченного пространства кажется сложной задачей в процессе шлифования кузова автомобиля без шлифовальной машины DA.

Итак, как шлифовать шлифовальной машинкой DA? Подождите пожалуйста. Это будет позже.

2) Использование ручного шлифовального блока с наждачной бумагой [зернистость 220-400]

Самый старый метод шлифования — использование наждачной бумаги. Ручное шлифование полностью ручное, в отличие от двух предыдущих процедур и самого трудоемкого и трудоемкого метода.

Но идеально подходит для очистки небольших участков или снятия однослойной окраски.

Здесь вам понадобится наждачная бумага с зернистостью 220-400 и шлифовальный блок.Шлифовальный блок обеспечит жесткую и ровную поверхность за наждачной бумагой.

Не следует шлифовать плоскую поверхность без шлифовального блока, так как это оставит возможность сделать волну под наждачной бумагой, не имея блока. Нужен лучший ручной шлифовальный инструмент? Проверьте здесь: Top 8 Лучший шлифовальный блок для шлифования Auto Body [Обзоры и руководство по покупке]

Все, что вам нужно, — это держать блок горизонтально и перемещать его по X-образному рисунку во время шлифования. И убедитесь, что вы ведете каждый удар только большим краем блока.

3) Шлифовка углов и трещин или изогнутой поверхности:

Как применить этот шлифовальный блок для шлифования уголков и трещин на изогнутой поверхности кузова автомобиля — вам интересно?

ну просто надо наждачной бумагой по всему блоку покоробить. Но для шлифования криволинейной поверхности следует выбрать подходящий блок, который должен быть удобным и гибким.

Кроме того, вы можете формировать и обрезать блоки по вашему желанию. Или, если возможно, вы можете сделать свой шлифовальный блок, разрезав твердую пену, которую можно нанести на шлифовальные уголки и изогнутые поверхности с хорошей зернистостью наждачной бумаги.

4) Шаги шлифования для покраски автомобиля:

Как мы уже упоминали, ручное шлифование является традиционным методом удаления автомобильной краски. Несмотря на то, что этот способ покраски автомобилей трудоемок и требует много времени, он является самым дешевым.

Просто будьте осторожны в движениях рук и будьте терпеливы, и все должно работать замечательно.

Но прежде чем начать, не забудьте надеть эти средства безопасности.

1. Фартук
2. Пылезащитная маска
3. Защитные очки
4. Защитные перчатки и
5. Наушники с шумоподавлением
6. Помните, ваша безопасность очень важна.Итак, вот инструменты, которые вам понадобятся для завершения этапов шлифования.
7. Шлифовальный станок двойного действия (DA)
8. Зернистость наждачной бумаги
9. Наполнитель кузова автомобиля

Теперь, когда вы готовы, приступим.

Шаг 1> Начните шлифование наждачной бумагой с зернистостью 220:

Возьмите кусок наждачной бумаги, предназначенный для удаления краски с автомобилей. Лучше всего начать с немного более грубой бумаги, например наждачной бумагой 220 в начале.

Шаг 2: Отшлифуйте губкой или бруском.

Прикрепите наждачную бумагу к губке.С легким давлением нанесите круговыми движениями на окрашенный участок и удалите краску.

Шаг 3: Очистите его.

По окончании этого этапа очистите поверхность полотенцем или салфеткой из микрофибры, если таковая имеется. Не забывайте проверять, нет ли остатков остатков, голыми руками.

Нужно еще кое-что сделать!

Шаг 4. Попробуйте наждачную бумагу с зернистостью 400.

Не расслабляйся. Вы еще не закончили. Еще один шаг шлифования еще не выполнен.Для этого второго этапа шлифования используйте немного менее грубую бумагу, например наждачную бумагу с зернистостью 400.

Шаг 5: При необходимости используйте шпатлевку для кузова автомобиля

Даже после шлифовки вы можете заметить небольшие дефекты в кузове автомобиля, которые необходимо отремонтировать с помощью шпатлевки. Используйте наполнитель для тела экономно и чтобы сгладить недостатки.

Вы также можете использовать замазки для глазури для заполнения небольших отверстий или, если необходимость незначительна, это будет более эффективно, чем обычная шпатлевка.

Шаг 6: Снова очистите:

И снова пришло время для очистки. На этом этапе используйте воду и мыло. Время использовать только ткань прошло.

Готово? Осталось еще немного — самая легкая часть. Промойте всю поверхность из шланга для окончательной очистки, и на этом шлифовка закончена. Поздравляю!

5) Удаление краски с металлической поверхности с помощью жидкого деглосера / средства для удаления краски:

Самый простой метод, требующий наименьших затрат труда для удаления краски с металлической поверхности, — это использование деглосера для краски.Это один из видов химического раствора, также известный как жидкая наждачная бумага.

Просто очистите поверхность, нанесите раствор тканью согласно инструкции и подождите, пока он подействует. Этот метод идеален, если вы хотите удалить краску со всего кузова автомобиля.

Но прежде чем наносить его, примите необходимые меры для защиты очков и суставов, чтобы они не контактировали с химическим веществом, чтобы избежать возможных осложнений.

Откровенно говоря, использование этого метода сократит ваше время.Но даже в этом случае мы не рекомендуем вам это делать. Почему?

Поскольку это не очень эффективный метод для определения наилучшего выхода, вам необходимо соблюдать меры безопасности при использовании этого жидкого химического вещества. В качестве примеров

• С ним нельзя работать в тесном окружении, так как он выделяет дым.
• Инструмент для снятия краски может повредить резину и стекла вашего автомобиля; необходимо поддерживать дополнительную безопасность.
• После первого нанесения некоторые слои краски могут отслоиться.
• После нанесения лупера требуется небольшая шлифовка.

6) Руководство по очистке чистого металла перед покраской:

Как мы уже говорили, предварительная подготовка — самая сложная часть перекраски автомобиля. Теперь, когда вы закончили удаление краски и грязи с кузова автомобиля, перейдем к следующей части.

Прежде чем начать свою маленькую победу, танцуй, остановись! Мы еще не закончили. Однако просто посмотрите на стойкую смазку и грязь, приставшую к металлу, и вы заблудитесь!

Очистите спиртом, уксусом или мылом и водой:

Вам удалось удалить внешнюю краску с кузова автомобиля и обнажить металл под ним.Пришло время хорошенько очистить поверхность автомобиля.

Очистить поверхность шлифовальной машины от металла можно несколькими способами. Медицинский спирт — самый простой способ удалить жир и пятна.

Но будьте осторожны! Чтобы спирт полностью испарился, прежде чем наносить слой другого раствора. В противном случае это будет просто катастрофа.

Если у вас нет спирта для мытья автомобиля, можно также использовать уксус.Он будет работать так же, как алкоголь, и последующий уход будет таким же. Но если вам нравится простая работа, вы можете придерживаться старого школьного мыла и мытья рук.

Промойте грязные участки мылом для посудомоечной машины и с помощью нейлоновой щетки соскребите липкий жир. Вот Some Degreaser может также очистить кузов автомобиля здесь: 5 Best Degreaser для кухонных шкафов перед покраской

После того, как вы закончите, очистите его снова водой. Это требует больше времени и усилий, но процедура рентабельна и проста.

7) Руководство по шлифовке автомобиля под грунтовку

Теперь, когда вы удалили старую краску с металлического корпуса и хорошо ее очистили, ваша новая краска наверняка будет более комфортно держаться на металле.

Но это не означает, что краску следует наносить непосредственно на отшлифованный голый металл. НИКОГДА не делайте этого!

a) Нанесите грунтовку:

Перед тем, как нанести свежий слой краски, сначала нанесите грунтовку на металл. Во-первых, вы должны слегка отшлифовать металл, чтобы грунтовка лучше всего держалась на металлической поверхности.

б. Нет необходимости чистить поверхность слишком гладко

Для шлифования используйте менее грубую наждачную бумагу. Однако не пытайтесь сделать отделку слишком гладкой. Слегка шероховатая отделка поможет грунтовке лучше удерживать металл.

г. Отшлифуйте грунтовочный слой после его высыхания.

Теперь пора добавить подходящую грунтовку. После того, как вы аккуратно нанесете слой соответствующей грунтовки для металла, дайте ему время высохнуть. Затем снова слегка отшлифуйте грунтовочное покрытие.

Это значительный шаг. Почему? Потому что это точное шлифование позволит вашим слоям краски стабильно держаться на металлическом корпусе. Итак, теперь ваша машина в отличной форме для серьезной покраски.

г. Не используйте эпоксидную смолу

Кстати, чем бы вы ни занимались, не используйте эпоксидную смолу в качестве грунтовки. Эпоксидная смола — это герметизирующая грунтовка для защиты металлического кузова автомобиля, когда он остается неокрашенным в течение более длительного периода. Это не то, что нужно шлифовать сразу после нанесения.

Заключительные слова:

Итак, что вы думаете? Как вы думаете, наша статья помогла вам научиться хорошо шлифовать автомобиль до металла? Если вы думаете, что да, то чего же вы ждете? Процедура может показаться сложной, но главное — в тщательной очистке. Верь в себя. Мы верим, что вы сможете как следует отшлифовать и покрасить машину, желая красивой отделки!

Столкновение | PPG Global

Столкновение | PPG Global

1. Дом
2. Продукты

{{sectionRootNode = 26010; «»}} {{section = 26010; «»}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 8; «»}}

В двух из трех автомобилей, производимых сегодня в Европе и Северной Америке, используются технологии и ноу-хау PPG. Это делает PPG предпочтительным поставщиком OEM-производителей и кузовных мастерских.

PPG использует свой обширный опыт OEM и новейшие технологии для разработки своего ассортимента решений для кузовных цехов на основе продуктов и процессов.

Всегда приверженная постоянным исследованиям и разработкам нашей продукции, PPG была первым в отрасли поставщиком нанотехнологий, и мы сохраняем свои позиции в авангарде передовых технологий с такими продуктами, как устойчивый к царапинам и царапинам лак CERAMICLEAR®, самовыравнивающийся Грунтовка и грунтовка Enviro Primer Surfacer.

PPG предлагает широкий спектр продуктов, которые просты в использовании и имеют гибкий подход. Продукция PPG всегда обеспечивает идеальную отделку, позволяя кузовным цехам повышать свою производительность и прибыльность.

От высокоэффективного базового покрытия на водной основе ENVIROBASE® до широкого ассортимента прозрачных лаков со сверхвысоким содержанием твердых частиц и прямого глянца — у PPG есть решение для любой ситуации в мастерской.

---

© 2020 PPG Industries • Все права защищены

КУКИ-САЙТ

Этот сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить максимальное удобство работы с нашим сайтом и для сбора информации о вас в соответствии с нашей политикой в ​​отношении файлов cookie.Если вы продолжите использовать наш веб-сайт, мы будем считать, что вы согласны получать файлы cookie на веб-сайте ppgrefinish.com, как описано в нашей политике использования файлов cookie, если вы не измените настройки файлов cookie.

Окно времени: подготовка поверхности к грунтованию

Введение

Спецификации покрытия и контрактная документация часто содержат положения о максимальном времени, в течение которого подготовленная стальная поверхность может оставаться без покрытия.Мы будем называть это «окном подготовки к прайму». В этой краткой статье освещаются общие требования, обсуждается цель требований, представлены отраслевые ссылки, вопросы изменчивости в периодах времени и исследуются альтернативы, основанные на производительности, которые могут быть рассмотрены разработчиком.

Общие требования

Не существует «стандартного» временного интервала, в течение которого поверхность должна быть покрыта после завершения подготовки поверхности. Это можно продемонстрировать на следующих примерах, взятых из реальных спецификаций покрытий (примечание: спецификации не требовали использования осушения):

• Вся подготовленная сталь должна быть загрунтована в течение 4 часов
• Чтобы предотвратить обратное ржавление, вся подготовленная сталь должна быть покрыта грунтовкой в ​​течение 8 часов.Вся сталь, не защищенная в течение 8 часов, подлежит повторной струйной очистке.
• Вся подготовленная сталь должна быть загрунтована в течение 24 часов с момента начала абразивно-струйной очистки.
• Вся сталь, очищенная абразивно-струйной очисткой во время рабочей смены, должна быть загрунтована в течение той же рабочей смены. Подготовленная сталь, не защищенная в течение одной рабочей смены, должна быть подвергнута повторной струйной очистке перед нанесением покрытия.

Максимальные интервалы не могут быть указаны, если задано осушение (DH), поскольку снижение содержания паров влаги в окружающем воздухе (часто достигается за счет охлаждения или осушения) эффективно устраняет возможность повторного образования ржавчины.Это обычно называют «сдерживанием взрыва». Возможность подготовить всю внутреннюю часть резервуара или резервуара с ограниченными объемами очистки после струйной очистки и без необходимости установки покрытий для защиты загрунтованных поверхностей во время последующих операций струйной очистки может значительно сэкономить время и средства. Это не только компенсирует затраты на оборудование ЦО и его эксплуатацию, но и может вернуть резервуар или судно в эксплуатацию намного быстрее. SSPC-TR 3 / NACE 6A192, «Осушение и контроль температуры во время подготовки поверхности, нанесения и отверждения покрытий / футеровки стальных резервуаров, сосудов и других закрытых помещений» содержит дополнительную информацию об использовании осушения.

Назначение «окна подготовки к праймированию»

Целью определения максимально допустимого периода времени между окончательной подготовкой поверхности и нанесением грунтовки является предотвращение общего ухудшения чистоты поверхности из-за повторной ржавчины. Когда электролиты в воздухе конденсируются на незащищенной стали, начинается процесс коррозии. Это часто требует повторной струйной очистки для удаления образовавшейся ржавчины, что приводит к задержкам проекта и дополнительным расходам.Специалист ожидает, что если подготовленная сталь будет защищена грунтовкой (до истечения допустимого интервала времени), подготовленные стальные поверхности не будут повреждены. Однако спецификации и отраслевые стандарты требуют, чтобы видимая ржавчина удалялась, даже если «окно подготовки грунтовки» не было превышено.

Отраслевые стандарты / ссылки

Стандарты абразивно-струйной очистки стыков SSPC / NACE содержат следующее требование: « Непосредственно перед нанесением покрытия вся поверхность должна соответствовать степени очистки, указанной в этом стандарте.Любая видимая ржавчина, которая образуется на поверхности стали после струйной очистки, должна быть удалена путем повторной очистки ржавых участков перед нанесением покрытия ».

В Приложении A10 к стандартам абразивно-струйной очистки стыков SSPC / NACE говорится: « Возникновение ржавчины (повторное ржавление) происходит, когда свежеочищенная сталь подвергается воздействию влаги, загрязнений или коррозионной атмосферы. Интервал времени между струйной очисткой и удалением ржавчины сильно варьируется от одной среды к другой. В мягких условиях окружающей среды, если нет химического загрязнения, лучше всего произвести пескоструйную очистку и покрытие поверхности в тот же день.В тяжелых условиях может потребоваться более быстрое нанесение покрытия, чтобы избежать загрязнения в результате выпадения осадков.

Комментарий

SSPC к подготовке поверхности металлических подложек (SSPC-SP COM) заявляет, что ржавчина (повторная ржавчина) — это ржавчина, которая возникает, когда свежеочищенная сталь подвергается воздействию условий высокой влажности, влажности или коррозионной атмосферы.

В нем говорится, что интервал времени между струйной очисткой и удалением ржавчины будет сильно варьироваться (от минут до недель) от одной среды к другой.Остаточное химическое загрязнение на поверхности может вызвать быстрое ржавление стали. Из-за этого фактора своевременность проверки имеет большое значение. Приемка подготовленной поверхности должна быть произведена до нанесения грунтовочного покрытия, поскольку степень подготовки поверхности не может быть проверена после нанесения грунтовки. В нормальных мягких атмосферных условиях лучше всего покрывать поверхность, очищенную струйной очисткой, в течение 24 часов после струйной очистки. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать появления ржавчины на стали перед нанесением покрытия, независимо от того, сколько времени прошло.Если перед нанесением покрытия образуется видимая ржавчина, поверхности необходимо повторно очистить, чтобы выполнить требования по очистке (например, SSPC-SP 10 / NACE No. 2). Подрядчик обязан использовать признанные тесты контроля качества и задокументировать качество очищенной поверхности перед нанесением грунтовки.

Влага конденсируется на любой поверхности, температура которой ниже точки росы окружающего воздуха. Часто рекомендуется не проводить заключительную сухую абразивоструйную очистку, если температура стальной поверхности превышает температуру точки росы менее чем на 3 ° C (5 ° F).

Почему не стандартизировано «окно подготовки к прайму»?

Интервал времени между струйной очисткой и удалением ржавчины может сильно варьироваться (от минут до недель, согласно SSPC-SP COM) от одной среды к другой. Остаточное химическое загрязнение на поверхности, высокая концентрация переносимой по воздуху влаги (туман / влажность) или температура поверхности, опускающаяся ниже преобладающей температуры точки росы, могут привести к быстрой коррозии стали, в то время как мягкая и засушливая среда мало повлияет на подготовленная, незащищенная сталь.Также стоит рассмотреть возможность использования оборудования ЦО. Следовательно, универсальный подход к использованию «стандартного» интервала между подготовкой и заполнением не сработает. Скорее, разработчик должен учитывать все факторы, которые могут повлиять на качество подготовки поверхности и которые могут вызвать ухудшение подготовленной поверхности, прежде чем указывать максимальное окно подготовки к грунтовке в контрактных документах. Чрезмерно ограничительное требование может увеличить стоимость проекта, возможно, без необходимости.

Альтернатива, основанная на характеристиках

Поскольку «окно подготовки к праймированию» не стандартизировано и может потребовать немного взглянуть в пресловутый хрустальный шар, чтобы спрогнозировать преобладающие условия после начала проекта, один из вариантов — основать требования к производительности.Вот пример языка спецификаций, который может быть полезен для увеличения времени подготовки к прайм-листу в малярных цехах с 8 часов (одна и та же рабочая смена) до 24 часов. Он основан на подходе, который использовался для проекта моста.

Количество очищаемой площади может быть увеличено до площади, на которую можно нанести грунтовочное покрытие в течение 24-часового периода, при условии проведения технико-экономических испытаний, чтобы продемонстрировать, что контролируемая среда на предприятии способствует поддержанию таких условий окружающей среды, что повторная ржавчина не возникает в 30-часовой период.Даже если 24-часовой процесс одобрен в ходе 30-часового технико-экономического обоснования, области, на которых в течение 24 часов наблюдается обратная ржавчина, должны быть повторно очищены перед окраской.

Технико-экономическое обоснование: Окружающие условия должны контролироваться и документироваться каждые 2–4 часа с момента очистки в течение 30 часов. По истечении 30 часов сталь должна быть исследована на предмет появления ржавчины и сравнена с той же фотографией SSPC-VIS 1, которая использовалась изначально, чтобы определить, произошло ли какое-либо изменение внешнего вида.Если есть какие-либо признаки видимой ржавчины или изменения внешнего вида, на предприятии не должно быть разрешено держать подготовленную, незагрунтованную сталь в течение 24 часов до тех пор, пока на предприятии не будут внесены изменения и это 30-часовое технико-экономическое испытание не будет повторено с удовлетворительные результаты. В случае утверждения условия окружающей среды, связанные с 30-часовым технико-экономическим испытанием, должны поддерживаться в течение 24-часового периода ожидания для производственных работ.

Как показать свою поездку на автосалоне

Автомобильные шоу

могут быть захватывающим способом для энтузиастов встретиться и продемонстрировать лучшее на своих автомобилях, , но для тех, кто впервые участвует, может быть сложно определить, с чего начать .Следуя некоторым из этих простых советов, любой может быть на пути к победе в следующем автосалоне!

Уход за кузовом

Процесс подготовки всегда начинается с кузова автомобиля. Если на автомобиле есть вмятины или отсутствуют важные компоненты внутри и снаружи, он не получит заслуженные баллы. Автошоу — это представление лучших автомобилей, а это значит, что владельцы должны быть готовы продемонстрировать свой автомобиль в лучшем виде.Водители всегда должны брать свой автомобиль в автомастерскую и проконсультироваться с профессионалами о том, как получить максимальную отдачу от своей сборки.

После того, как необходимые компоненты будут отремонтированы и заменены, владельцы должны будут перейти к модификации поверхности. Здесь можно просто зашлифовать участки, на которых были вмятины, и внести другие небольшие улучшения вокруг шасси. Водителям необходимо, чтобы поверхность автомобиля была как можно более гладкой, чтобы грунтовка и краска хорошо держались.Также никогда не бывает плохой идеей инвестировать в полную покраску, особенно если автомобиль ранее был поврежден.

Выбор окраски автомобиля должен основываться на том, какую презентацию собирается провести водитель. . Всем водителям рекомендуется заглянуть на некоторые веб-сайты и журналы по автомобильному дизайну, чтобы подумать о том, как они могут оживить естественные элементы своего автомобиля. Некоторые аспекты, о которых следует подумать, включают решетку радиатора автомобиля, ощущения, которые испытывают водители, когда смотрят на нее, способ продажи автомобиля и эпоху его создания.Все эти соображения могут быть объединены в привлекательный дизайн.

Тщательная очистка снаружи

После того, как конструкция автомобиля будет оптимизирована, пора переходить к надлежащей очистке . Здесь у энтузиастов будет возможность проявить максимальную тщательность. Хотя у некоторых может возникнуть соблазн просто пройти свой автомобиль через автомойку и прекратить работу, они не будут зарабатывать дополнительные баллы от судей. Автомобили, представленные на автосалонах, должны выглядеть лучше, чем в тот день, когда они были произведены, а этого просто невозможно добиться, не уделяя особого внимания деталям.

Водителям следует начинать с дисков и моторного отсека, поскольку именно на этих участках наиболее вероятно образование пятен от химических веществ и остатков загрязнений. Оттуда они могут перейти к ходовой части автомобиля и отполировать эти компоненты. После того, как эти секции будут обработаны, водители могут переходить к поверхностным участкам, при необходимости очищая их. Важно не игнорировать и колеса . Хотя специальные приготовления для колес могут быть выполнены позже, владельцы могут выполнить элементарную очистку, чтобы завершить картину и увидеть, над чем им нужно будет работать дальше.

Во время этого процесса не бывает слишком тщательного или слишком длительного. Прежде чем приступить к работе, всем владельцам жизненно важно инвестировать в продукты, разработанные специально для использования в автомобиле. Водители никогда не должны использовать для чистки автомобиля такие вещи, как кухонное мыло. Правильно подобранные продукты гарантируют, что автомобиль ослепит судей при въезде.

Очистка салона и рекомендации

После того, как внешний вид транспортного средства был обработан, водители должны перейти к внутреннему пространству транспортного средства. Интерьер должен быть таким же безупречным, как и внешний вид, поскольку судьи будут смотреть на автомобиль со всех возможных углов. Драйверы должны работать сверху вниз и спереди назад. Окна должны быть кристально чистыми с обеих сторон автомобиля, после чего владельцы должны перейти к проверке радио, приборов, часов, пепельницы, сборки, рулевого колеса и зеркал. Все эти участки должны быть абсолютно безупречными, и если есть какие-либо дефекты или следы ожогов, очень важно очистить или заменить поверхность.

Солнцезащитные козырьки печально известны тем, что на выставке водители тратят очки, поэтому очень важно убедиться, что этот раздел безупречен, прежде чем продолжить. Никогда не помешает заменить несколько старых деталей перед концертом. После того, как все технические детали решены, водители могут переходить к своим ковровым покрытиям и напольным коврикам. Это еще одна проблемная зона, с которой следует обращаться осторожно. Сиденья следует перемещать во всех возможных направлениях, чтобы добраться до их нижней части. Водители должны мыть шампунем каждую деталь своего автомобиля, чтобы его интерьер выглядел и пахло великолепно.Сиденья и ремни безопасности также следует проверять на чистоту и работоспособность. Наконец, водители должны позаботиться о люке, багажнике и дверях своего автомобиля. Каждую щель этих пятен следует отполировать до блеска, чтобы произвести впечатление на судей.

Подготовка колес

После того, как водитель обработал большие участки транспортного средства и приблизился к завершению, он может обратить особое внимание на колеса . Большая часть правильной презентации — убедиться, что колеса автомобиля отображаются как можно более привлекательно.Шины с плохим протектором не оценят судей так же хорошо, как и в случае с любой другой частью автомобиля, водители должны быть уверены в оптимизации. После основной очистки жесткой щеткой и пульверизатором у водителей будет возможность еще больше улучшить внешний вид своих шин с помощью баллончика со спреем для шин. Когда аэрозоль для шин готов, водители должны аккуратно распылить его содержимое круговыми движениями вокруг колес по мере необходимости.