Последовательность покраски автомобиля своими руками: Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

Содержание

Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

 

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

 

 

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о  необходимости сварочных работ.

 

 

Третий этап — разборка.

 

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

 

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные  панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по  применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

 

 

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

 

Шестой этап – первое оклеивание.

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они  повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

 

Седьмой этап — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

 

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик).  Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

 

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить!  Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

 

 

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

 

 

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от  производителя и условий окраски.

 

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

 

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

 

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

 

 

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Пошаговая технология покраски автомобиля своими руками в фотографиях.

Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания.

Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.

Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием, ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.

Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:

  1. Мойка и очистка кузова.
  2. Удаление и зачистка ржавчины.
  3. Матование, шпатлевание и шлифование.
  4. Грунтование и шлифование.
  5. Покраска авто.

В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.

Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.

1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.

2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию.
Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.

3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье. После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой, а если нет такой, то руками.

4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать тут и здесь.

5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.

6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон. Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.

На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.

7Просушиваем грунт и можно приступать к его первичному шлифованию. Для этих целей, также можно использовать специальный рубанок или ту же «терку». Зерно абразивной шкурки на этом этапе применяется уже мельче. Подробнее, про технологии шлифования и правила читайте в статьях из раздела Покраска автомобиля.

8На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.

Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер — Р500.

9Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая.
Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.

10Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками.
Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.

11Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске, если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.

12Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.

13Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).

Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.

14Моем малярный пистолет, разводим лак.
Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.

15Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.

Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.

Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт — читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось… 

Фото любезно предоставлены www.langstaffclassics.co.uk

 

Правильная подготовка автомобиля к покраске своими руками: 4 важных этапа

Для водителя, который давно занимается своим автомобилем, подготовка любимого авто к очередной покраске – обычное дело. Возможно, подготовить автомобиль – это долго, но каждая часть работы достаточно простая. Узнав в теории, как проводится подготовка автомобильного кузова к покраске, свои знания можно реализовать уже на своей машине, так как здесь особых умений не требуется. Важно знать основные этапа, которые уже стали общепринятыми. В этой статье предлагается простое описание как подготовить автомобиль к покраске своими силами.

Пройтись стоит по следующим пунктам:

  • Осмотр и мойка кузова;
  • Подготовка и зачистка кузова для дальнейшей покраски;
  • Шпаклевка;
  • Грунтовка.

Мойка кузова

Подготовка автомобиля в домашних условиях к покраске всегда начинается с тщательного осмотра. Не пожалейте денег на хорошее импортное средство для очистки кузова. Как мыть автомобиль губкой – рассказывать не за чем, но осмотр здесь занимает более важное место, рекомендуется осмотреть следующие «зоны риска»:

  • днище;
  • пороги;
  • стойки;
  • крылья;
  • стыковые места.

При осмотре могут попасться гнилые места в кузове, к которым нужно подойти очень серьезно. Проблемная зона вырезается болгаркой, а затем на неё накладывается заплатка. Без сварочного аппарата здесь тоже не обойтись. Если обнаружены пузырьки ржавчины, то на них нужно надавить твердым предметом. Наверняка в этих местах коррозия добралась уже до внутренней части железа – снова нужно брать сварку. Подготовка старого авто к очередной покраске – дело долгое, потому что с таким ветераном дорог без ржавчины не обходится.

Зачистка кузова

Когда обследование закончено, подготовка чистого авто под покраску переходит в снятие всех навесных деталей (бампер, элементы тюнинга, ручки), а также стекла и фары. Подготовка к масштабной покраске кузова автомобиля подразумевает защиту стекол от попадания краски – их можно заклеить малярным скотчем или простыми газетами. Чтобы краски хорошо ложились, нужно, чтобы на кузове не было глубоких трещин или вмятин. Если же они есть, то нужно эти места рихтовать. Если же в арсенале водителя качественные краски, то мелкие вмятины можно оставить. Крупные рихтуются специальными вытяжными приспособлениями, различными рихтованными опорами и молотками.

Подготовка под качественную покраску авто включает в себя очистку при помощи шлифовальной машинки или простой наждачной бумаги. Кузов нужно правильно подготовить: своими руками удалить все швы, трещины, сколы, а также убрать слой старой краски. В тех местах, где помимо пластов старой краски присутствуют новообразовавшиеся пузырьки ржавчины, нужно удалять все до металла. Если для удаления краски можно взять и наждачную бумагу, то правильно удалить ржавчину своими руками вряд ли получится – тут нужна шлифовальная машинка. Не рекомендуется усердствовать, если старая краска намертво засела на кузове – своими руками её убрать не получится, но зато повредить металл – легко.

Подготовка для покраски должна выполняться аккуратно, поэтому старый слой можно затуманить наждачкой, при чем своими руками. Подготовка к покраске авто поверхности в этом участке заканчивается на обезжиривании бензином. Если при подготовке кузова авто к покраске были найдены большие участки с потрескавшейся краски, то их будет правильно протравить 30% раствором каустической соды, а затем оставить отсыхать на ночь. Утром подготовка кузова авто к покраске может возобновиться – нужно просто дать струю горячей воды на эти области.

Нельзя наносить каустик своими руками, так как жидкость очень агрессивная – только кистью. Сварные швы кузова можно подготовить к покраске при помощи болгарки, так как своими руками подготовить швы кузова авто у водителя вряд ли получится. Зато трещины, царапины, вмятины можно самому обработать шкуркой. Заключительным штрихом на этом этапе подготовки кузова авто к покраске будет шлифовка наждачкой Р220-Р260.

Шпатлевка

Подготовка к покраске авто переходит к следующему этапу. Чтобы поверхность кузова машины стала ровной, её нужно зашпатлевать. На рынке можно найти разные шпатлевки для автомобиля, способы их нанесение тоже отличаются. Здесь подготовка кузова авто выполняется по рекомендациям, указанным на тюбике со шпатлёвкой, ведь каждый производитель предлагает оригинальный товар.

Самому это работу для покраски выполнять при помощи прямоугольного куска листовой резины, которую можно заметить вместо ковриков в некоторых отечественных авто или маршрутках. На резину наносится шпатлевка, а затем самому нужно хорошенько обработать кузов авто – особенно проблемные места. Если подготовка проблемного кузова авто под покраску будет проводиться со шпатлевкой со стекловолокном, то авто лучше оставить сохнуть на сутки, т.к. без такой процедуру шпатлёвка кузова может просесть – исправлять это придется тоже самому.

Для незначительных дефектов подойдет двухкомпонентная шпатлевка, которая уже давно признана универсальной для подготовки кузова авто к покраске. Микротрещины отлично устраняются акриловой шпатлевкой, её наносят после грунтовки. Когда шпатлевка застыла, её тоже нужно зашлифовать водостойкой наждачкой, которую перед этим следует смочить в воде.

Грунтовка

Вот мы и дошли до пункта, который многие владельцы автомобиля почему-то пропускают. Без него подготовка к покраске авто законченной считаться не может. Чтобы подготовка кузова автомобиля к покраске была не напрасной, его нужно качественно загрунтовать. Делается это для того, чтобы краска надежно держалась долгое время. Но такая подготовка автомобиля требует компрессор, рабочее давление которого не должно быть меньше 3 атмосферы.

Также понадобится сам грунт и краскопульт. Самый популярный грунт на сегодняшний день – это акриловый. Его главный плюс – это надежная защита кузова автомобиля от коррозии. Нужно начинать грунтовку кузова автомобиля с тех мест, где проходила шпаклевка – тогда подготовка автомобиля будет качественной.

Не помешает после этого снова пройтись наждачкой по грунтовке. Когда грунтовка будет закончена, нужно будет нанести так называемый «проявляющий слой», который продемонстрирует все проблемные места на кузове автомобиля. Их нужно будет зашпатлевать. После снова идет шлифовка. Она должна быть до того, пока кузов автомобиля не станет идеально гладким – на этом подготовка автомобиля заканчивается.

Устал платить штрафы? Выход есть!

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

  • Скрывает номер от камер и радаров.
  • Начинает действовать сразу после установки.
  • Быстро и легко приклеивается.
  • Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

  • На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
  • Невозможно обнаружить защиту глазом.
  • Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство


Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!

  1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
  2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
  3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

С этой статьёй читают:

Базовые основы покраски кузова автомобиля краской по типу «металлик».

Что бы ни происходило с курсами валют и ценами на энергоносители, цены на услуги автосервисов почему-то только растут. О природе этого феномена можно говорить долго, но за это время покраска какой-нибудь детали, особенно краской металлик, рискует стать реально золотой. Поэтому выглядит актуальным навык нанесения лакокрасочных покрытий на свое авто своими руками.

Сколько бы ни просили за эти услуги профессионалы из ближайших к дому профильных заведений, но в принципе это работа относительно несложная, требующая только аккуратности и четкого соблюдения технологии. Как это сделать, мы сейчас и рассмотрим, а для лучшего понимания смысла всего процесса, вспомним, зачем вообще нужно лакокрасочное покрытие и какое оно должно быть.

Первое, что приходит на ум — эстетическая функция. Понятно, что покрытие, нанесенное неравномерно, с дефектами — полосами, пузырями и т.  п. абсолютно не соответствует целям эстетики. Поверхность предварительно необходимо тщательно выровнять, потому что краска покрывает ее очень тонким слоем. Вторая функция краски — это защита металла кузова от неблагоприятных химических  воздействий внешней среды. Понятно, что для этого покрытие должно быть сплошным, без пропусков, максимально гладким — чтобы в его порах не конденсировалась влага, приводящая впоследствии к коррозии. Заодно надо учесть, что краска не в состоянии ликвидировать уже имеющиеся очаги коррозии, а это значит, что их необходимо качественно  устранить при подготовке поверхности. Третье — краска защищает металл от механических повреждений, поэтому покрытие должно быть стойким, достаточно толстым и хорошо держаться на основании.

Чтобы получить качественное покрытие, надо соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, это чистота. Любая пылинка, прилипшая на свеженанесенный слой краски, может ухудшить качество всей работы. Поэтому выполнять покраску лучше всего в покрасочной камере или в гараже, оборудованном для этого. Во-вторых, необходимо заранее приобрести всё необходимое, чтобы не прерывать процесс. В-третьих, крайне желательно, чтобы в камере была нормальная температура — при пониженных температурах меняются свойства материалов, в частности, время схватывания и высыхания, а на металлических поверхностях может образоваться конденсат.

Как это сделать.

Содержание статьи

Ввиду вышесказанного, технология проведения любых покрасочных работ в качестве первого этапа всегда подразумевает подготовку поверхности. Применительно к автомобилю это означает во-первых тщательно его помыть с применением автошампуня, и не только чтобы увидеть всю картину повреждений старого покрытия, но и чтобы создать лучшие условия для налипания краски. С этой же целью надо обезжирить деталь — удалить следы смазки, битумные пятна, антикоррозионное покрытие (если есть). Во-вторых, если деталь можно снять, лучше так и поступить. Это даст возможность тщательно обследовать, а затем и прокрасить ее метлалликом со всех сторон. В-третьих, если к данной детали крепятся какие-то другие, их тоже необходимо снять. Например, если речь идет о двери, нужно снять ее с петель, снять с нее обивку, рукоятки, замок, молдинги и стекло вместе с уплотнителями. Заклеивать все эти детали, например, скотчем, бесперспективно, так как в этом случае не только само покрытие будет выглядеть неопрятно, но и риск коррозии на труднодоступных участках сохранится.

Кстати, о коррозии. Все участки, где есть ржавчина, необходимо зачистить до металла, причем сделать это в несколько приемов, постепенно расширяя зачищаемую область. Начать лучше с наждачной шкурки с крупным зерном (чем больше ржавчины, тем крупнее, просто потому, что мелкая шкурка быстро забьется и перестанет работать), и для каждого  следующего раунда брать все более мелкую. Когда поверхность зачищена, ее надо зашпаклевать и загрунтовать. Шпаклевка необходима для выравнивания — если очаг коррозии достаточно глубок, то на итоговом покрытии это будет заметно по искажению отражения на этом участке поверхности. Если на поверхности есть крупные заломы, заметные изгибы и т. д., их также надо устранить с помощью соответствующего инструмента. Восстановление утраченной части металла также возможно, например, с помощью сварки или шпаклевок со стекловолокном, но эта процедура достаточно трудоемка, требует навыка, и потому выходит за рамки статьи. Шпаклевку лучше выбирать близкую по цвету к основному колеру или как можно более светлую: при недостаточной укрывистости краски (особенно характерной для оттенков желтого цвета и других светлых цветов) пятна шпаклевки будут просвечивать сквозь краску.

Грунтовку для улучшения коррозийной стойкости покрытия лучше наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя указано на упаковке — для разных производителей и составов оно отличается. Отсюда следует один неочевидный на первый взгляд вывод: все материалы — грунтовки, краски и лаки лучше брать от одного производителя, совместимые по своим составам и свойствам. И уж совсем не стоит «докрашивать» ту же деталь краской другого производителя: даже в разных партиях свойства красок также могут несколько отличаться.

Основной этап — собственно покраска под. металлик, не должен отделяться от грунтования большой паузой. Пересушенный грунт снижает сцепление краски с основанием, поэтому в общем случае красить первым слоем надо не позже чем через 3-4 часа после грунтования, точное время зависит от конкретных материалов. Всего же в случае покрытия типа «металлик» необходимо нанести 2-3 слоя краски. Для первого слоя вязкость краски должна быть 26 секунд (это время свободного истечения 100 мл краски температурой 20 градусов сплошной струей через сопло диаметром 4 мм).

Для последующих слоев краска должна быть более жидкая. Здесь надо сделать второй неочевидный вывод: для каждого слоя краски, для грунтовки и шпаклевки надо использовать разные пульверизаторы, с разными соплами — ведь вязкость каждого из этих составов различна. Это как раз тот случай, когда скупой платит дважды: при неправильно выбранном диаметре сопла вместо равномерного распыления мелких капель краски получается разбрызгивание клякс непредсказуемого размера, и итоговое покрытие будет неаккуратным, неравномерным и не выполняющим положенные функции. Диаметр сопла выбирается в зависимости от вязкости состава: для первого слоя при вязкости 26 секунд сопло нужно 1,5-1,6 мм. Будет хорошо, если выбранный пистолет позволяет также регулировать давление и конфигурацию факела. Это позволит красить узкие детали узким факелом, широкие — широким, что снижает расход краски и плотность «тумана» в рабочей зоне.

Второй слой, как уже отмечалось, надо делать чуть более жидкой краской с вязкостью 18-22 с, а не 26, как у первого слоя. Обусловлено это тем, что частицы, обеспечивающие «металлический» блеск должны успеть равномерно разойтись по поверхности до застывания этого слоя.

А теперь — лак.

После нанесения финишного слоя краски наступает этап лакировки. Все, сказанное по поводу аккуратности, температурного режима и чистоты помещения в полной мере применимо и здесь. Первый слой лака также нельзя наносить на пересушенную краску, поэтому, скажем, покрасить машину и оставить ее на ночь, а лакировать завтра — не лучший вариант. Зато каждый слой лака должен быть высушен перед нанесением предыдущего. Обратите внимание, что перед нанесением лак должен быть разбавлен закрепителем и разбавителем, точные пропорции для каждого слоя лака указаны на упаковке. Обычно первый слой делается чуть более жидким лаком, в противоположность первому слою краски.

В остальном все делается почти так же, как и в случае нанесения краски. Правда, есть и отличие, облегчающее эту операцию: лак прозрачен, и под ним уже есть равномерно прокрашенное основание, так что такой тщательности, как при нанесении второго слоя краски, лакировка не требует. Мелкие дефекты лакового покрытия типа легкой шагрени (покрытие имеет вид апельсиновой корки) можно ошкурить и заполировать, но вот крупные потеки лака, возможно, заставят вас снять и заново нанести все покрытие, так что совсем уж расслабляться явно не стоит.

Что понадобится.

Для перечисленных работ потребуются следующие материалы и оборудование:

  • моечный комплект: автошампунь, вода, губка, переносная или стационарная мойка
  • набор инструментов для снятия деталей и открытия банок с краской
  • шлифовальная шкурка разного калибра (от 100 и мельче)
  • для зачистки больших очагов коррозии — шлифовальная машинка
  • растворитель для смывания масляных пятен и краски
  • все для шпаклевания: шпатели, шпаклевки, емкости для смешивания
  • краска металлик, лак, грунтовка — желательно одной серии или совместимых серий одного производителя
  • емкости для смешивания — желательно нерастворимые используемыми растворителями
  • полиэтиленовая пленка для ограждения покрасочной камеры
  • скотч
  • респиратор — не жадничайте, купите приличный, хорошо прилегающий респиратор — это здоровье ваших легких! Не пытайтесь сэкономить по-глупому, купив аптечные марлевые повязки. Они годятся только для предотвращения передачи респираторных заболеваний от вас наружу!
  • очки — достаточно очевидный пункт. Даже песчинка в глазу доставляет немало неприятных ощущений, а лакокрасочные материалы мало того, что не вымываются и не растворяются слезами, так еще сами по себе вредны при контакте со слизистой.
  • перчатки — для покраски резиновые, для более грубых работ — матерчатые. Обратите внимание, что резина бывает разная, и дешевые перчатки, как правило, нестойки к агрессивным жидкостям.
  • спецодежда — очевидный пункт
  • отдельные распылители для лака, краски, грунтовки и если используется жидкая финишная шпаклевка — для нее тоже

Вот в общем и вся инструкция по покраске автомобиля под металлик своими силами.

Порядок выполнения покраски авто из баллончика

Очень часто наши автомашины приобретают небольшие повреждения лакокрасочного слоя: царапины, потертости, сколы. Вызываются они разными причинами: неудачной парковкой, актами вандализма и хулиганства, воздействием мелких камушков и предметов при движении, градом и т. д. При такой малой площади повреждений не смысла отгонять машину на станцию техобслуживания. В данном случае оптимальным вариантом станет покраска автомобиля баллончиком своими руками.

Преимущества такого метода покраски

Этот способ локального восстановления лакокрасочного покрытия кузова обладает целым рядом несомненных достоинств:

  • Все операции и этапы работы очень простые и не потребуют от вас какой-либо особенной подготовки и навыков
  • Качество ремонта при помощи баллончика обычно высокое
  • Аэрозольный спрей без проблем может наноситься на любые поверхности, в том числе и на труднодоступные места сгибов элементов кузова
  • Не требуется для нанесения красящего состава использование дополнительных инструментов: краскопульта, валика, кисти и прочего
  • Лакокрасочный слой получается равномерным даже при условии, что вы не имеете опыта автомобильных малярных работ
  • Покраска авто своими руками из баллончика обойдется дешевле, чем применение других методов

Последовательность операций при работе с баллончиком

В зависимости от уровня повреждений лакокрасочного слоя, его восстановление может иметь свои отличия. Поэтому, в первую очередь, необходимо осмотреть автомобиль и принять решение о дальнейших действиях. Если поврежденными оказались лишь слои лака и краски, то есть небольшие царапины либо сколы не задели шпаклевку и грунт, то устранить их можно при помощи полирования элемента кузова. Стоит отметить, что полировка возможна только тогда, когда лакокрасочное покрытие вокруг дефекта держится крепко и не имеет тенденции к отслаиванию.

Когда повреждение лакокрасочного слоя кузова дошло до грунтовки и, тем более, до металла, то необходимо произвести локальное подкрашивание автомашины. Самый недорогой и простой способ это сделать – использовать автомобильную аэрозольную краску. Предварительно не забудьте узнать цветовой номер вашего авто и по нему выбрать нужную емкость.

Следует отметить, что ремонт подобных сколов и царапин нужно производить в максимально сжатые сроки. Если повреждение обнажило металл, то он неминуемо начнет окисляться, что запустит процесс коррозии. Для ремонта таких дефектов перед покраской их необходимо грунтовать антикоррозионным составом, а затем шпаклевать. В противном случае, даже под слоями краски и лака, повреждение начнет увеличиваться в объеме и на этом месте возникнет очаг ржавчины.

Необходимые материалы

Чтобы покрасить автомашину данным способом, вам понадобятся:

  • Грунтовка
  • Автомобильная шпаклевка
  • Наждачная шкурка
  • Базовая эмаль
  • Баллончик с подходящей по цвету краской
  • Бесцветный полимерный лак
  • Защитная пленка либо газеты
  • Респиратор, рабочая одежда и резиновые перчатки

Необходимые подготовительные процедуры

Перед тем, как будет произведена локальная покраска авто баллончиком, его необходимо помыть. Для этого можно использовать любые подходящие моющие средства и теплую воду. После мытья машина должна полностью высохнуть. Далее, нужно обезжирить поверхность кузова. Для этого возьмите две чистые специальные салфетки. Одной, пропитанной растворителем, тщательно протрите поврежденный участок, затем второй салфеткой насухо вытрите его.  После этого, если лакокрасочное покрытие содрано до металла, необходимо обработать место повреждения грунтовкой. С этой целью можно использовать состав, находящийся во флаконе либо аэрозольном баллончике.

Чтобы защитить близлежащие поверхности кузова от повреждений, сначала оклейте их защитной пленкой либо газетами при помощи бумажного малярного скотча. После того, как грунт высохнет, снова обезжирьте поверхность и зашпаклюйте ее специализированным составом на основе акрила. Делайте это подходящим по размеру резиновым шпателем.

Грунтовочный и шпаклевочный составы высыхают при температуре в +20° в течение 20-30 минут. После того, как шпаклевка достаточно отвердеет, необходимо отшлифовать ее наждачной бумагой или шкуркой, предназначенной для сухой обработки, со степенью абразивности Р320-Р400. Шлифуйте поверхность до тех пор, пока ее геометрия не будет воссоздана полностью, иными словами – пока деталь не приобретет изначальную форму. Работать со шкуркой будет гораздо удобней, если вы обернете ею небольшой плоский деревянный брусок. После того, как вы обработаете поверхность повреждения в целом, тщательно отшлифуйте его края наждачной бумагой, имеющей абразив Р500.

Чтобы покраска из баллончика прошла успешно, необходимо далее подготовить поверхность в местах перехода нового лака на старый. Для этого нужно данные участки заматировать одним из двух доступных способов. Первый из них – это обработать поверхность скотч-брайтом с использованием матирующей пасты. Второй – обработка нужных участков при помощи наждачной бумаги с абразивом Р1000-1200.

После окончания данной операции следует в последний раз тщательно обезжирить ремонтируемый участок, тем же методом, что и прежде. С помощью одной салфетки нанесите соответствующий состав, а другой – аккуратно протрите поверхность. Таким образом вы не только обезжирите место повреждения, но и снимите с него частички грязи и пыли, оставшиеся после предварительных работ.

Что нужно учитывать, или некоторые нюансы

При осуществлении частичной окраски автомобиля надо принимать во внимание, что площадь распыления покрытия-базы не должна быть больше предварительно обработанной зоны. Особенно следите за тем, чтобы напыление не выходило за границы заматированного по периметру повреждения участка на глянцевую поверхность кузова. Помимо этого, необходимо, чтобы лаковое покрытие, которое будет наноситься вслед за краской, перекрывало зону нанесения окрасочной основы и точно легло по границе матовой поверхности.

Обратите также внимание, что описанная выше подготовка поверхности должна захватывать площадь, немного большую, чем сам объем повреждения. Это необходимо для того, чтобы впоследствии можно было без помех произвести полирование зон перехода.

Перед тем, как будет осуществлена покраска баллончиком, его надо энергично взбалтывать в течение около 3 минут. Затем желательно сделать контрольную выкраску на любой металлической поверхности, а лучше всего – на какой-нибудь старой автомобильной детали. Следите за тем, чтобы ваши действия полностью совпадали с описанными в инструкции по применению аэрозольной краски, которую вы используете.

При использовании баллонных красок-спреев следует также учитывать некоторые моменты. Все операции по покраске автомашины необходимо производить в чистом помещении, в котором отсутствует пыль как на всех поверхностях, так и во взвешенном в воздухе состоянии. Следите за тем, чтобы в комнате не было и летающих насекомых, так как они могут прилипнуть к свежеокрашенному участку.

Обратите внимание на то обстоятельство, что при достаточно высокой температуре в помещении, краска высыхает значительно быстрее. Однако если верхний ее слой подсох настолько, что к нему уже ничего не прилипает, данный факт еще не значит, что состав высох внутри. Поэтому строго придерживайтесь времени, отведенного на полное отвердение каждого из слоев, и не обрабатывайте их в этот период.

Для ускорения процесса сушки можно использовать строительный фен. Особенно это эффективно в тех случаях, когда производится окрашивание небольших элементов автомашины. Благодаря подогреву металла, окрасочный слой полностью высыхает очень быстро.

Нанесение окрасочных слоев и лакировка поврежденного участка

Покраска автомобиля своими руками из баллончика должна производиться с расстояния около 30 сантиметров. Все работы и особенно сам процесс окрашивания необходимо осуществлять при комнатной температуре.

Для начала нужно нанести базовую эмаль, также представляющую собой спрей. Далее можно приступать к распылению самой краски.

Наносите ее в 2-3 слоя. После нанесения каждого из них обязательно производите его просушивание. При температуре в +20 градусов время, отведенное на подсыхание состава, должно составлять 10-15 минут.

Каждый последующий напыляемый слой красителя должен быть чуть больше по объему, чем предыдущий. Иными словами – окрашиваемое пятно с каждым разом должно увеличиваться. Распылив состав последний раз, дайте ему подсохнуть немного дольше – 20-25 минут.

Следующий из этапов работ – покрытие поверхности повреждения прозрачным лаком. Оно производится таким же образом, как и покраска автомобиля из баллончика. При этом желательно использовать аэрозольный лак того же производителя, что и красящий состав. После того, как нанесете 2-3 слоя лака, сразу же, в течение 15-20 секунд, произведите обработку зоны перехода меж старым и новым покрытием. Ее нужно сделать как можно более незаметной, то есть – размыть.

Обработка перехода и полировка автомобиля

Для этой операции используйте специально предназначенный для переходных зон аэрозольный растворитель. Обратите внимание, что распылять его необходимо только краем факела, занимая при этом лишь переходную зону. После этого границы участка, покрытого лаком, необходимо тщательно отполировать, тем самым сделав переход максимально незаметным.

Стоит отметить, что когда производится покраска авто своими руками баллончиком, состав в котором относится к цветам разряда «металлик», использовать лак-аэрозоль для защиты верхнего окрашенного слоя необходимо в обязательном порядке. Лакировать следует поверхность высохшей в течение 30 минут краски.

После того, как слои лака полностью высохнут, вы можете осуществить полирование поверхности кузова автомашины. Существует две разновидности данного процесса: абразивная и защитная полировки. Для последней цели выпускаются различные виды составов, но самыми распространенными являются те, основа которых – это воск либо тефлон.

Теперь немного о технологии нанесения полиролей. Автомашину необходимо поставить в закрытое помещение либо на улицу, но – обязательно в тень. В любом случае, солнечные лучи не должны преждевременно высушивать растираемый состав.

Нанесите на элемент кузова небольшое количество полироля, после чего, с помощью чистой замшевой тряпочки тщательно разотрите круговыми движениями состав по поверхности. Необходимо сказать, что данные материалы обладают различными сроками защиты автомобиля от повреждений. Восковые полироли стираются после 4-6 моек машины, тефлоновые же аналоги – спустя 12-14 моек. Поэтому абразивный состав является наиболее эффективным.

Технология применения абразивного полироля, вкратце, такова:

  • Обработка шлифовальной шкуркой оксидного слоя краски и дефектов
  • Собственно процесс полирования абразивной пастой
  • Осмотр рабочей зоны и, по мере необходимости, доработка найденных изъянов полировки

Учтите, что если окрасочный слой обладает темным оттенком, то шлифовать его нужно мелкой шкуркой Р2500 и более внимательно. Чуть намочив поверхность детали и полировальный диск, нанесите далее на них немного абразивной пасты. Затем, включив шлифовальную машинку на малых оборотах, начинайте растирать состав по всей поверхности элемента.

Далее, увеличьте скорость до 1500 оборотов в минуту и полируйте деталь до появления глянца. Следите за тем, чтобы ваши движения были неторопливыми, производите их сверху вниз и слева направо. Не нажимайте на инструмент, процесс должен происходить лишь под воздействием его массы.

Полируя элемент кузова автомобиля, следите, чтобы он и абразивный состав не перегрелись, если это произошло, дайте детали остыть. Если паста начнет подсыхать, увлажните ее водой, но делайте это аккуратно и не замочите кузов, его потом будет тяжело очищать.

Светлые оттенки лакокрасочного покрытия полируйте только жестким диском и обычной пастой. Темные тона необходимо после этого дополнительно обработать мягким диском и специальным финишным полиролем.

Зная, как покрасить автомобиль из баллончика, вы значительно сэкономите время и материалы, а значит – и деньги, избежав полного перекрашивания детали кузова и максимально сохранив надежное заводское покрытие.

Предыдущая

ПокраскаКак красить автомобиль пульверизатором

Следующая

ПокраскаКак профессионально проверить качество покраски покупаемого авто?

Подготовка авто к покраске своими руками

Подготовка автомобиля к покраске является самой важной и сложной процедурой в кузовном ремонте. Практически весь процесс в покраске машины занимает подготовительные работы. Что бы выполнить качественную подготовку автомобиля к покраске своими руками, необходимо занять достаточно много необходимой информации, в этой сфере. А ещё лучше иметь опыт работ в этой деятельности.

В данной статье обобщим весь подготовительный процесс (теория), а технологию применения каждого шага в отдельности и примеры. Вы сможете найти на других страница сайта.

Не многие знают как подготовить машину к покраске. Но с каждым днём всё больше людей хотят выполнить ремонт машины своими руками и причин этому достаточно много. Деньги — самая основная причина по которой человек хочет заняться ремонтом кузова своими силами. Так как качественная покраска и подготовка в сервисе многим не по карману. Или же вы рукастый любите ремонтировать самостоятельно и это доставляет удовольствие.

Смело можно сказать, что подготовка кузова автомобиля под покраску занимает не менее 90% всех кузовных работ.

Важность качественного их проведения на лицо. Подготовительные работы начинаются с оценки ремонтируемой детали и заканчиваются обклейкой авто под покраску. Имеют очень большое значение в деле ремонта автомобильных кузовов, так как определяют не только окончательный внешний вид отремонтированной детали, но и срок службы ремонтных работ.


Основные этапы при подготовке машины

1.Оценка повреждений автомобиля. Первое с чем следует определиться это характер повреждения и какие действия, объём работ понадобятся для его устранения. Оценку повреждений можно разделить на несколько групп:

  • Небольшие вмятины, потёртости и царапины. Мелкие повреждения не требующие долгой и сложной работы. Многие из которых можно убрать при помощи полировки.
  • Вмятины среднего размера. Достаточно быстро устранимы. Потребуют незначительные рихтовочные работы.
  • Большие вмятины имеющие растяжение и складки металла, лопнувшую краску на изломе. Требует большего времени работ. Может потребоваться полная замена детали или частичная.
  • Сильные повреждения (порогов, лонжеронов, стоек). Сложный ремонт с вытягиванием элементов на стапеле.

2. Мойка автомобиля и обезжиривание. Перед тем как подготовить поверхность к покраске, необходимо очистить кузов от различных загрязнение с помощью моющих средств, которые накопились за годы эксплуатации авто. Важно вымыть потайные полости от грязи и пыли, чтобы в дальнейшее они мешали работе. Ведь с чистой машиной приятней работать! Обязательно перед началом подготовительных работ требуется обезжиривание поверхности. Можно также отнести маскировку авто. Так как будут производиться работы по шлифованию, пыль, мусор, грязь могут испачкать салон и обивку машины. Необходимо заклеить дверные проёмы, салон укрывной плёнкой или бумагой.

3. Подготовка поверхности металла или пластика к шпатлеванию. Рихтовка, сварка если требуется. Если это пластик, то необходимо запаять, нагреть, выровнять все вмятины. Следующим шагом является зашкуривание поверхности под последующие действия.

4. Шпатлевание поверхности. В процессе шпатлевания выравниваются вмятины, оставшиеся после рихтовки или пайки. Этим мы добиваемся соответствующей формы ремонтной поверхности. Также в этот пункт можно отнести и нанесение жидкой шпатлёвки.

5. Нанесение грунта. По завершению выведения формы шпатлеванием, можно приступать к грунтованию. Используйте соответствующие грунты для различных поверхностей и целей. Является обязательной операцией.

6. Шлифование слоя грунта и остальной поверхности. Перед окраской требуется заматовать всю окрашиваемую поверхность, абразивной наждачной бумагой или скотч-брайтом.

7. Обклеивание автомобиля под покраску. Заключительный этап в подготовительных работах, непосредственно перед покраской машины.


В реальной практике возможны различные ситуации, не совпадающие с приведёнными выше. Например при подготовки новой детали под покраску, процессы рихтовки, шпатлевания не требуются.

Обязательно после каждого технологического шага, производите обезжиривание поверхности.

Высокое качество подготовки поверхности под покраску может быть убедительной основой для гарантии на произведённый ремонт. Залог того, что через некоторое время не будет отслаиваться краска, не появятся коррозийные вздутия и просадки.

Многие считают, что выполнить качественную подготовку машины к покраске в гаражных условиях невозможно и предпочитают крутые дорогие сервисы. На самом деле, там работают такие же люди, а самое важное это опыт и умение маляра подготовщика. Могу Вас заверить, что работа в гаражных условиях позволяет добиться высококачественного ремонта автомобиля при соблюдении всего технологического процесса.

Руководство по окраске автомобиля распылением I Страхование Desjardins

Однако разница между правильной окраской распылением и стихийным бедствием требует исследований, планирования и подготовки. Используйте наше руководство по покраске автомобилей, чтобы дать вашему автомобилю новый блестящий слой краски и новую жизнь!

Что вам понадобится

Чтобы правильно окрасить автомобиль распылением, вам понадобятся несколько важных материалов:

  • A Шлифовальная машинка
  • Шлифовальные диски
  • Воздушный компрессор
  • Распылитель краски
  • наждачная бумага зернистостью 1200 и 2000
  • Чистящий растворитель
  • Газета
  • Малярная лента
  • Праймер
  • Эмаль, акриловая эмаль или полиуретановая краска
  • Разбавитель краски
  • Маска для лица
  • Защитные очки
  • Грунтовка / грунтовка
  • Прозрачный лак
  • Тряпка
  • Спирт денатурированный или уайт-спирит
  • Полироль (по желанию)

Препарат

Надлежащую покраску нельзя торопить — покраска автомобиля требует много времени, поэтому убедитесь, что у вас есть несколько дней, чтобы выполнить работу правильно.

Шаг 1. Выбирайте местоположение с умом

Перед тем, как приступить к рисованию, вам нужно будет найти подходящее место для вашего проекта DIY. Убедитесь, что в вашем районе достаточно места для работы в машине, хорошо вентилируется и хорошо освещается. Выберите место с электричеством и минимумом пыли. Избегайте жилых гаражей, поскольку в них часто есть печи или обогреватели, которые создают опасность возгорания при контакте с парами краски.

Шаг 2: Удаление ржавчины, вмятин и обрезки

Убедитесь, что ваша окраска не подчеркивает какие-либо недостатки — устраните видимые вмятины, устраните ржавчину и удалите хромированную или пластиковую отделку.Молдинги и отделку можно заменить после завершения покраски.

Шлифовка

Шаг 3: Песок

Придайте краске гладкую и ровную поверхность, на которую она может прилипать — отшлифуйте весь автомобиль круговыми движениями либо полностью до голого металла, либо до исходного грунтовочного покрытия, либо, по крайней мере, достаточно, чтобы новый слой краски прилип. .

Если у вас мало времени, будет достаточно 3-го варианта — тем не менее, вы получите лучшие результаты при шлифовании до голого металла.

Шаг 4: Очистить

Тряпкой и денатурированным спиртом или уайт-спиритом тщательно протрите все поверхности автомобиля, чтобы удалить остатки масла и подготовить его к покраске.

Шаг 5: Поверхности ленты

Используйте малярную ленту и газету, чтобы покрыть поверхности вашего автомобиля, которые вы не хотите красить, включая зеркала, оконную отделку, стекла, решетки и дверные ручки.

Грунтовка

Шаг 6: Prime

Если вы отшлифовали свой автомобиль до металла, вы можете использовать коррозионностойкую и самопротравливающую грунтовку, чтобы загрунтовать поверхность автомобиля.

Шаг 7: Дайте грунтовке затвердеть

Если вы удалили ржавчину, обязательно загрунтуйте их должным образом, растушевывая их, пока они не станут гладкими, и нанесите достаточное количество грунтовки на участки. Дайте всей грунтовке полностью высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке.

Шаг 8: Отшлифуйте еще раз

Отшлифуйте только что загрунтованные поверхности еще раз, но старайтесь не шлифовать слишком много и снова обнажить металлическую поверхность.

Шаг 9: Протрите

Протрите загрунтованные поверхности тряпкой, слегка смоченной растворителем.

Живопись

Когда вы будете готовы к покраске, обязательно следуйте инструкциям производителя и подготовьте краску к распылению.

Шаг 10: Покраска

Удерживая пистолет-распылитель на расстоянии примерно 6 дюймов от поверхности автомобиля, равномерно наносите краску из стороны в сторону тонкими слоями. Обычно для полного покрытия поверхности требуется три-четыре слоя. Обязательно соблюдайте указанное производителем время высыхания — оно может варьироваться от 20 минут до часа.

Шаг 11: Отшлифуйте и протрите

Перед нанесением последнего слоя отшлифуйте поверхность еще раз, чтобы удалить порошкообразные остатки, затем протрите чистой тряпкой.

Шаг 12: Нанесите лак

Нанесите прозрачный лак, используя ту же технику рисования.

Шаг 13: Удалите малярную ленту

Удалите малярную ленту, пока лак еще влажный, затем дайте прозрачному слою высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.

Шаг 14: усиление

Круговыми движениями завершите покраску, отполировав все окрашенные поверхности.Более того, вы можете использовать состав для растирания, чтобы придать поверхности глянцевый вид.

30 октября 2017 г.

Независимо от того, выглядит ли покраска вашего автомобиля немного хуже, или вы просто хотите сменить цвет, окраска вашего автомобиля распылением — это экономичный способ придать вашей поездке совершенно новый вид.

Как покрасить автомобиль

Один из самых трудоемких и дорогих проектов, которые вы когда-либо выполняли на своем маслкаре или хот-роде, — это либо покрасить его самостоятельно, либо покрасить. Покраска и кузовные работы долгое время считались искусством, а не механической процедурой. Хорошая покраска — это, безусловно, результат многих часов, потраченных на сварку, шлифовку и подготовку кузова к покраске. Фактически, вместо распространенного заблуждения о том, что «покраска» — это одностадийный процесс, покраска автомобиля на самом деле представляет собой многоступенчатый процесс, который приводит к самой покраске автомобиля. Чтобы быть хорошим художником, требуется много терпения и определенное количество перфекционизма, потому что эта новая глянцевая окраска обнаружит малейшие изъяны внутри, но что необходимо для правильной работы с кузовом? Мы посетили J.D.’s Paint and Body в Малберри, Флорида, чтобы точно узнать, , что нужно для создания качественных красок , и получить подсказки о том, что вы можете сделать сами, чтобы помочь процессу.

Шаг 1: УБЕДИТЬ РЖАВУ

  • Первый шаг к великолепно выглядящей покраске , которая продлится долго, — это наличие твердого основания без ржавчины, на котором можно работать .

Ржавчина — это общий термин для процесса окисления стали, который обычно вызывается воздействием воды или водяного пара на незащищенный металл.Добавление соли в процесс, как на соленых дорогах зимой или на пляжах летом, только ускоряет процесс и может быстро превратить листовой металл в уродливую, отслаивающуюся, ржавую массу. Наихудшая проблема ржавчины заключается в том, что, как только процесс окисления начался, его очень трудно остановить. Даже удаление источника влаги не остановит саморазрушающуюся ржавчину металла, поэтому единственный выбор — полностью удалить ржавчину или остановить процесс окисления химическим путем. В любом случае ржавчину необходимо полностью удалить или обработать, иначе она вернется под краску, вызывая неприглядные пузыри.

Лучший способ предотвратить появление ржавчины — полностью удалить ее с автомобиля. Этого можно добиться, удалив металл только в заржавевшей области и приварив участки, но в крайних случаях может потребоваться замена всей панели. В то время как двери и крылья легко заменяются болтами на новых деталях, боковые панели, дверные обшивки и днища сложнее и требуют специальных инструментов, таких как сварщик, зажимы, резак для точечной сварки, шлифовальный станок и отрезные круги.

Посмотреть все 31 фотографию

При удалении металла в результате столкновения или из-за ржавчины методы одинаковы.Вырежьте пораженный участок, изготовьте или купите патч-панель, установите панель и приварите ее. Процесс сварки сам по себе может быть уловкой, поскольку тепло, выделяемое тонкими панелями из листового металла, может вызвать деформацию, что приведет к дополнительным затратам времени на выпрямление приваренных панелей. Покрытие панели теплопоглощающим составом и сварка стежком (медленная сварка коротких сегментов) — это два способа предотвратить деформацию панели при сварке на месте. Еще одна проблема сварки заключается в том, что влага может скапливаться внутри любых пористых участков, что в будущем приведет к проблемам с ржавчиной. Грунтовка металла грунтовкой для сквозных сварных швов и пескоструйная очистка области после сварки — два способа гарантировать, что эта область не ржавеет в будущем.

Большинство участков с легкой ржавчиной не требуют замены металла и могут быть обработаны химическим путем с помощью жидкого ингибитора ржавчины. OSPHO — распространенный бренд, но другие производители, такие как POR-15, также производят жидкие ингибиторы ржавчины. Ингибиторы ржавчины также встречаются в форме геля, например, морского желе. Независимо от марки, все ингибиторы ржавчины работают в основном одинаково.Их основной ингредиент — фосфорная кислота, которая превращает оксид железа (активную ржавчину) в фосфат железа, химически останавливая процесс окисления. Детали можно окунуть в ингибитор ржавчины, но более распространенным методом является распыление жидкого ингибитора на поверхность из пульверизатора. В зависимости от серьезности ржавчины фосфорной кислоте может потребоваться от 2 до 12 часов, чтобы полностью преобразовать ржавчину в фосфат железа, который имеет черный цвет. Помните, что этот процесс эффективен только на поверхностях с ржавчиной, которые не отслаиваются или не заржавели.Эти области следует вырезать и заменить.

Только после того, как вся ржавчина автомобиля будет удалена и заменена новым металлом или обработана ингибитором ржавчины, мы можем назвать первый шаг в нашем процессе окраски завершенным. Теперь, когда у нас есть прочный фундамент, мы можем приступить к выравниванию и заполнению деформированных панелей, а также к исправлению других недостатков.

Шаг 2: ВЫБИРАЙТЕ ПАНЕЛИ ПРЯМО

  • Выпрямление панелей , вероятно, является наиболее трудоемкой частью выполнения кузовных работ.

Мы все слышали, как кто-то на автосалоне или круизе говорил, что в их машине полностью новый металл без наполнителя, поэтому он такой прямой. Что ж, у нас есть новости для вас, почти каждая панель кузова, которую мы видели — новая, N.O.S. или бывшая в употреблении, — требует прямого наполнения. В то время как некоторые панели можно выпрямить с помощью молотка и тележки, для большинства необходим идеальный наполнитель. Чтобы обеспечить прямолинейность панели, требуется много часов на нанесение наполнителя, шлифовку и повторение процесса, и, опять же, требуются некоторые специальные продукты и инструменты.Во-первых, важно использовать качественный наполнитель для тела. Дешевый наполнитель кузова может заполнить пустоты и недостатки автомобильных панелей, но он не прослужит так долго, как качественный наполнитель. Еще одно преимущество качественного наполнителя заключается в том, что его обычно легче шлифовать, чем его более дешевый аналог, что требует меньше времени на выполнение работы.

Посмотреть все 31 фото

После того, как на панели нанесен наполнитель, самое главное — это песок, песок и песок. Большая часть шлифовки может быть выполнена с помощью шлифовальных машинок, произвольных орбитальных устройств и воздушных файлов, но последние шаги всегда выполняются путем шлифования блока вручную.

Посмотреть все 31 фотографиюОбнаружение и удаление ржавчины с автомобиля — первый шаг в качественной покраске. Пилы с лезвием для резки металла — хороший инструмент для удаления больших участков ржавого металла; Шлифовальный станок и отрезной круг хорошо работают в ограниченном пространстве.

Шлифование блока шлифованием транспортного средства является критическим этапом , на котором панели автомобиля выглядят прямыми. Блок используется для равномерного распределения давления руки по панели. При шлифовании без бруска на панели останутся бороздки для пальцев, которые, в свою очередь, заставят панель выглядеть волнистой после окрашивания.Блокирование начинается наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы сбить любые выступы с наполнителя, затем, используя постепенно более тонкую бумагу, панели становятся гладкими и прямыми. Лучшие бодибилдеры не смотрят на панель, чтобы судить о прямолинейности на этапе шлифования блоков, они чувствуют прямолинейность. Поговорка «если ты это почувствуешь, это будет видно в краске». Хороший специалист по ремонту одежды проведет рукой по панели, чтобы нащупать малейшее несовершенство и исправить его перед нанесением краски.

Есть и другие приемы шлифования блоков, такие как шлифование диагональными движениями и использование металлической линейки или мешалки для краски, обернутых наждачной бумагой, для повторения контуров тела.Низкие точки можно обнаружить, нанеся на панель темную аэрозольную краску или сухое направляющее покрытие и слегка заблокировав ее. Места, которые остались в цвете аэрозольной краски, являются низкими, и их необходимо заполнить.

Просмотреть все 31 фотографию

Тем не менее, запланируйте потратить много времени на этот этап процесса покраски и кузовных работ. Чем больше времени вы потратите на блокировку, тем прямее будет выглядеть машина, когда она выйдет из кабины в свежей краске.

Шаг 3: ЗАГРУЗИТЬ

  • Теперь, когда мы завершили удаление ржавчины, работы с металлом и выровняли кузов с помощью шпатлевки и многочасовой шлифовки, мы готовы к покраске.

Но мы не можем просто закатить его в будку и начать съемку; Во-первых, мы должны убедиться, что у нас есть подходящее оборудование, и принять решение о типе краски, не говоря уже о грунтовке, которой будет покрыта наша машина. Прежде всего, мы должны понять, что основная функция краски — это защита основного металла, а красивый внешний вид — вторичный. Однако перед нанесением краски автомобиль необходимо загрунтовать качественной грунтовкой и снова заблокировать. Этот этап грунтовки заключается в том, чтобы изолировать автомобиль и его кузов от краски, указанной выше, обеспечивая, чтобы краска имела гладкую, однородную поверхность для приклеивания, а различные цвета наполнителя, грунтовки и металла не вызывали никаких изменений цвета при краска нанесена.J.D. предпочитает двухкомпонентный уретановый грунт для окончательной грунтовки.

Просмотреть все 31 фото

При выборе краски обычно следует искать компромисс между желаемым качеством и ограничениями бюджета. Большинство современных красок неплохо защищают лежащий под ними металл, но более дешевые краски могут быть менее устойчивы к солнцу и быстро выгорают, если автомобиль находится на улице в течение какого-то времени.

Шаг 4: ВЫБОР ТИПА КРАСКИ

  • Сегодняшние краски можно разделить на две основные категории: одноступенчатые и базовые / бесцветные .

Одноступенчатая система окраски, как и ее название, представляет собой процесс, в котором цвет наносится за один этап. Все краски для защиты от ультрафиолета, пигменты и добавки смешиваются в одной таре и наносятся на автомобиль. Этот метод хорошо работает и до сих пор широко используется, хотя в первую очередь для бюджетных покрасочных работ. Последние достижения в технологии окраски привели к созданию двухкомпонентного процесса, или процесса «основа / лак», при котором сначала цвет наносится на автомобиль (базовое покрытие), а затем наносится второй прозрачный защитный слой краски (прозрачный лак). Все новые автомобили окрашены в базовую / прозрачную краску, так как это дает явные преимущества, такие как защита пигмента путем добавления в лак блокатора ультрафиолета. Ремонт базовой / прозрачной окраски также может быть проще, чем одноступенчатых систем окраски. Однако самым большим преимуществом базовой / прозрачной краски является блеск. При нанесении прозрачного покрытия поверх цвета краска выглядит более густой и блестящей, чем большинство одноэтапных красок. Кроме того, сколы и дверные звонки обычно менее заметны при работе с основной / прозрачной краской, поскольку цветной базовый слой обычно остается нетронутым.

Независимо от того, какой тип краски вы выберете, помните, что вы получаете то, за что платите. Более дорогие краски служат дольше и лучше сохраняют пигмент, чем более дешевые аналоги. После того, как выбор сделан, остается только нанести краску, а для этого нам понадобится подходящее оборудование.

Посмотреть все 31 фотоПосле того, как крупные дефекты будут удалены, каждая панель кузова «обезжирена» шпатлевкой, затем отшлифована, заполняя все углубления. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет завершена окончательная шлифовка блоков, в результате чего получится прямая панель, готовая к грунтовке.

Прежде чем мы обсудим оборудование, используемое для нанесения краски, мы должны обсудить оборудование, необходимое для надлежащей подготовки.

Шаг 5: ЗАКЛЕПИТЕ МАШИНУ

  • Автомобиль должен быть обмотан лентой ; для этого вам понадобится малярный скотч и бумага.

Раньше мы использовали для этого газету, но газета пористая и может пропускать краски, особенно лаки, на стекло и обрезку под ним, что потребует длительной очистки. Пластик можно использовать для упаковки моторного отсека и других участков, которые не будут окрашены, а колпаки для колес или мешки для мусора можно использовать для накрытия колес и шин.После приклеивания автомобиль подготавливают, протирая его очистителем (обычно основным ингредиентом является нафта), чтобы удалить с поверхности любые масла или посторонние материалы, которые могут вызвать появление рыбьего глаза или других пятен. Наконец, автомобиль протирают липкой тканью, чтобы удалить пыль и мусор , которые могут повлиять на покраску.

Посмотреть все 31 фото

Теперь мы, наконец, готовы смешать и нанести краску.

  • Для смешивания нам понадобится градуированная чашка для смешивания, фильтры и палочки для перемешивания; для нанесения нам понадобится малярный пистолет.

Пистолеты для окраски подразделяются на тип баллончика (краска хранится в баллоне под пистолетом) и стиль HVLP (большой объем при низком давлении), при котором краска хранится в емкости над пистолетом. Основное преимущество пистолетов HVLP заключается в том, что они используют меньшее давление воздуха, тем самым создавая меньше избыточного распыления и расходуя меньше продукта, чем старые пистолеты для окраски банок. Независимо от используемого типа красящего пистолета, при покраске автомобиля обязательно наличие регулятора давления и водомаслоотделителя. Давление воздуха и время вспышки (время между слоями) устанавливаются производителем краски и могут быть найдены в паспорте безопасности краски (паспорте безопасности материала).

Независимо от производителя, при нанесении краски обязательно используйте соответствующие защитные перчатки, защитные очки и особенно респиратор.

Просмотреть все 31 фотографию

Сам процесс рисования окупается. Опытный художник знает, какой толщины нанести краску, где есть участки, подверженные потекам и рыбьим глазам, и соответствующим образом корректирует свою технику. Следуя инструкциям в паспорте безопасности материалов, неопытный маляр может нанести хорошую окраску, но опыт является ключом к постоянному успеху.Хотя мы видели, что некоторые отличные покрасочные работы выполняются из гаражей или даже на открытом воздухе, контролируемая среда качественной покрасочной камеры всегда является желательным местом для рисования. Кабины для покраски не только контролируют пыль, но также обычно хорошо освещены и, в крайних случаях, оснащены климат-контролем, чтобы гарантировать точные условия окружающей среды при каждом нанесении краски. После того, как автомобиль будет окрашен, обязательно соблюдайте соответствующее время отверждения перед нанесением воска или мытьем только что окрашенной поверхности с мылом. Для получения чрезвычайно гладкого покрытия большинство магазинов шлифуют краску наждачной бумагой с зернистостью 2000, а затем полируют краску полировальным составом.

Итак, вы понимаете, что покрасить машину не так просто, как взять несколько баллончиков с краской и покрыть ею машину; Для правильного выполнения работы требуется множество специальных инструментов. Хотя покраска автомобиля — это работа, с которой можно справиться в небольшом магазине или домашнем гараже, мы рекомендуем нанять профессионала или, по крайней мере, помочь в этом процессе. Всегда помните, что красивая покраска — это результат правильной техники и подготовки, поэтому найдите время, чтобы сделать это правильно.Если каждый шаг выполняется правильно, покраска должна защитить ваш автомобиль и отлично выглядеть на долгие годы.

Посмотреть все 31 фотографию Смешанную краску нужно процедить через такой фильтр в качестве последнего шага для удаления любых загрязнений с краски перед нанесением.

Автоинструменты и принадлежности для кузовных работ

Профессиональный перекрашивание автомобиля может быть очень дорогостоящим. Тем не менее, свежую покраску или даже простое обслуживание, чтобы покрыть и предотвратить ржавчину, не нужно делегировать в ближайшую автомастерскую.Перекраска собственного автомобиля может показаться сложной задачей, но она вполне в ваших силах. Если вы имеете дело с пятнами ржавчины, дефектами или хотите обновить внешний вид всего автомобиля, подходящие инструменты и чистое рабочее место — это все, что вам нужно, чтобы сэкономить деньги и сделать это самостоятельно.

Шаги по покраске автомобиля

Вот краткий обзор (подробнее о том, как покрасить автомобиль, мы поговорим ниже):

  • Приобретите необходимые расходные материалы и подготовьте рабочее место.
  • Помните о пятнах ржавчины и примите соответствующие меры для их устранения.
  • Определите тип краски, которую вы собираетесь использовать.
  • Отшлифуйте свой автомобиль.
  • Протрите автомобиль растворителем для удаления пыли и частиц.
  • Попрактикуйтесь в технике распыления краски.
  • Заправьте автомобиль.
  • Снова отшлифуйте до однородной массы.
  • Нанести до 3-4 слоев финишного покрытия.
  • Нанесите лак на автомобиль.
  • Отполируйте автомобиль буфером.

На каждом этапе мы объясним гораздо больше.

Шаг первый — Принадлежности для покраски и подготовка автомобилей

Покраска собственного автомобиля занимает много времени, поэтому не забудьте выделить несколько дней или несколько выходных для выполнения этой задачи.

  • Начните со сборки принадлежностей. Вам понадобится влажная и сухая наждачная бумага зернистостью 1200 и 2000, шлифовальная машинка, малярная лента и бумага для изготовления (для маскировки участков, которые вы не хотите красить), распылитель, воздушный компрессор, разбавители для краски, грунтовка, акриловое финишное покрытие, прозрачный лак и буфер. Вам также понадобятся маски для лица и защитные очки.
  • Количество краски, которое вам понадобится, будет зависеть от размера автомобиля и объема транспортных средств, требующих окраски. Как правило, для автомобилей малого и среднего размера рекомендуется 1 галлон грунтовки, 3 галлона верхнего покрытия и 2–3 галлона прозрачного покрытия. Для более крупных транспортных средств используйте 1 ½ галлона грунтовки, 4 галлона верхнего покрытия и 3-4 галлона прозрачного покрытия.
  • При перекрашивании областей в тот же цвет, что и существующая окраска, подберите цвет вашей краски, найдя цветовой код, обычно указанный на табличке соответствия транспортного средства, и отнесите эту информацию в автомагазин.
Подготовьте рабочее место
  • Крайне важно обеспечить чистое рабочее место без пыли и мусора. Крытый сарай, оснащенный пылеуловителем, был бы отличным вариантом, но убедитесь, что пыльные участки вокруг вашей покрасочной станции очищены и тщательно промыты из шланга, это поможет предотвратить появление пятен. Покрасочная камера, предназначенная для этой задачи, станет идеальным решением.
  • Если вам нужно работать на улице, убедитесь, что погода будет благоприятствовать покраске и что вы не будете работать под деревьями или чем-либо еще, что может привести к попаданию мусора на автомобиль.

Еще несколько указателей — на что следует обращать внимание

  • Ржавчина. Перед тем, как начать процесс покраски автомобиля, убедитесь, что вы правильно обработали все ржавые пятна. Лучший способ избежать потенциальной ржавчины — оставить машину в крытом гараже, но иногда это невозможно. Легкую ржавчину можно отшлифовать перед покраской, а более тяжелую ржавчину нужно будет обработать и запечатать средством для преобразования ржавчины, чтобы предотвратить распространение, прежде чем продолжить покраску.
  • Определите, какой тип краски вы будете использовать. Как правило, можно выбрать один из двух типов красок — на водной основе и на основе растворителей. Краска на основе растворителей является наиболее традиционным типом и содержит основу на основе растворителя, такую ​​как лак, эмаль или уретан. Таким образом, этот тип содержит больше летучих органических соединений, чем водный, что делает последнее все более популярным и экологически безопасным вариантом. Автомобильная краска специально разработана для использования на транспортных средствах, и любые другие краски использовать нельзя.
  • Посетите нашу страницу о типах автомобильных красок для получения дополнительной информации.

Начало работы

  • Следующим важным шагом будет шлифовка. Вы можете отшлифовать до металла, если хотите, но это не совсем необходимо. Просто убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы тщательно отшлифовать (до 2 часов на каждую панель) и закончить наждачной бумагой «мокрый-сухой», чтобы краска стала гладкой и ровной.
  • Зашлифуйте круговыми движениями, чтобы получить как можно более ровную поверхность. Возможно, вам придется вручную отшлифовать углы и другие труднодоступные места.
  • По окончании шлифования протрите автомобиль растворителем, используя чистую тряпку, чтобы удалить пыль, и дайте остаткам полностью высохнуть, прежде чем приступить к покраске.
  • Если вы планируете красить только внешнюю часть автомобиля, замаскируйте участки, которые вы не хотите красить. Если вы собираетесь покрасить весь автомобиль (внутри и снаружи), возможно, вам придется снять двигатель.Внутренние дверные пороги и моторный отсек добавят больше часов покраске к работе, но если вы пытаетесь быть максимально тщательным, вам нужно подготовить каждый дюйм, который может быть окрашен.

Заправка автомобиля

  • Безопасность превыше всего. Убедитесь, что вы носите маску для лица и защитные очки, чтобы краска не попала в глаза или легкие.
  • Сначала отработайте технику распыления. Используя кусок металлолома, удерживайте пистолет-распылитель на расстоянии примерно 6 дюймов от поверхности. Распыляйте из стороны в сторону непрерывными движениями, нажимая на спусковой крючок только при перемещении пистолета, иначе краска будет неравномерной и расплывчатой. Когда вы научитесь наносить ровный ровный слой, пора переходить к грунтовке.
  • Чтобы загрунтовать автомобиль, вам необходимо смешать грунтовку с разбавителями в соответствии с указаниями на банке с краской. Количество будет зависеть от типа краски, которую вы выбрали.
  • Начните заправлять автомобиль распылением с крыши.Для равномерного покрытия всей поверхности потребуется примерно 2-3 слоя, а время отверждения грунтовки будет указано на баллончике. Для нанесения каждого слоя грунтовки на панель потребуется около 10 минут, а для отверждения — от 20 минут до часа.
  • Дайте грунтовке полностью высохнуть между слоями, прежде чем переходить к следующему этапу.
  • После полного нанесения грунтовки вам необходимо повторно отшлифовать ваш автомобиль перед покраской, чтобы уменьшить эффект пудры и восстановить гладкую, ровную поверхность. Используйте наждачную бумагу зернистостью 2000, а затем протрите машину растворителем и чистой тряпкой. Будьте осторожны, не используйте слишком много разбавителя, так как это может полностью удалить грунтовку, чего вы не пытаетесь достичь.
  • Очистите пистолет-распылитель и еще раз убедитесь, что участки, которые вы не хотите окрашивать, были покрыты. При необходимости приведите в порядок свое рабочее место.

Покраска автомобиля

  • Разбавьте верхнее покрытие, которое вы будете использовать, разбавителем, как грунтовку.Рекомендуемые пропорции указаны на обратной стороне банки с краской.
  • Нанесите финишное покрытие так же, как и грунтовку. Время покраски и отверждения также будет примерно таким же, как у грунтовки: около 10 минут для окраски каждой панели и от 20 минут до часа для отверждения. Как и в случае с грунтовкой, дайте краске полностью высохнуть между слоями.
  • Нанесите до 3-4 слоев краски или, если позволяют ваши расходные материалы. Если у вас закончится второй слой, вам понадобится больше, чтобы обеспечить надлежащее покрытие и ровное покрытие.
  • Перед тем, как закончить последний проход верхнего покрытия, протрите автомобиль и удалите любые порошкообразные остатки, которые могли образоваться, наждачной бумагой с зернистостью 2000. Снова протрите машину чистой тряпкой.

Покрытие автомобиля

  • Повторить этапы покраски / грунтовки с лаком, покрывая 1-2 слоями.
  • Пока лак еще влажный, удалите маскировку с участков, которые не были окрашены. Будьте осторожны, чтобы не испортить прозрачное покрытие или не застрять в нем.
  • Дайте лаку высохнуть в течение рекомендованного времени. После высыхания осмотрите автомобиль на предмет каких-либо дефектов или пробоев. Слегка отшлифуйте их и покройте заново.
  • Отполируйте свой автомобиль буфером, стараясь не задерживаться на одном месте слишком долго, так как это может вызвать ожог краски.
Как только вы закончите

Иногда, независимо от того, какие шаги вы предприняли для обеспечения наиболее ровной окраски, дефекты и ошибки все равно могут возникать. Независимо от того, сохнет ли краска по неровному рисунку, наблюдается несоответствие цвета или кровотечение, это можно исправить.Чтобы помочь вам устранить и решить любую из этих проблем, вот 5 распространенных проблем с окраской автомобилей и способы их решения.

Покраска автомобиля не должна быть утомительным и длительным процессом. Просто убедившись, что вы покупаете качественную продукцию, используете правильные инструменты и имеете чистое, непыльное рабочее место, вы можете добиться профессионального уровня покраски автомобилей дома. Посетите наш сайт, чтобы получить больше советов, инструментов, продуктов и всего остального, что вам понадобится для правильного выполнения работы.

Как подготовить автомобиль перед покраской: резка, шлифовка, грунтовка и выбор правильной краски

Когда дело доходит до покраски автомобиля, любой автомобильный профессионал скажет вам то же самое: все в стадии подготовки. Независимо от того, ремонтируете ли вы скол или повторно распыляете всю машину, подготовка лакокрасочного покрытия так же важна, как и нанесение краски, и играет огромную роль в качестве конечного результата.

Чтобы помочь вам подготовиться как профессионал, мы дадим вам несколько полезных советов по резке, шлифовке, грунтовке и выбору правильной краски для нового внешнего вида вашего автомобиля, а также советы инсайдеров, которые помогут придать вашему автомобилю действительно профессиональный вид.

Найдите краску для автомобиля уже сегодня!

Найдите свою краску

Резка

Что такое резка?

Резка — это использование абразивного состава для удаления тонких слоев краски.Резку можно выполнить в качестве подготовительного этапа перед нанесением краски или после смешивания новой краски со старой. Существуют разные типы компаундов, каждый с разной режущей способностью. Убедитесь, что выбрали подходящий вариант для работы — если вы не уверены, просто спросите в магазине.

Как нанести смазочно-охлаждающую смесь на автомобиль

Перед тем, как приступить к нанесению режущего состава, обязательно заклейте прилегающие участки лентой, особенно если вы наносите его с помощью машины.Он может распространяться повсюду, поэтому работайте с умом; носите старую одежду или комбинезон, защитные очки, перчатки и прикрывайте все, что вы не хотите потом чистить.

Используя чистую ткань, нанесите состав круговыми движениями рукой. Большие области могут быть слишком большими, чтобы их можно было обрабатывать самостоятельно, поэтому приобретите орбитальную полировальную машинку с соответствующими подушечками. Следите за своим давлением и не забудьте время от времени останавливаться, чтобы осматривать область, которую вы только что обработали.

Советы инсайдеров

  • Когда вы впервые начинаете, приходится много проб и ошибок, так что наберитесь терпения и сохраняйте спокойствие.
  • Всегда старайтесь перемещать территорию; слишком долгое нахождение на одном участке может нагреть краску и сжечь ее, нанеся больший ущерб.
  • Распыление воды на поверхности охладит краску и поможет распределить состав по поверхности.

Шлифовка

Что такое шлифование?

Шлифовка удаляет верхний слой краски вашего автомобиля с помощью абразивных материалов.

Одна из самых важных частей подготовки краски, стоит потратить время, чтобы сделать это правильно для профессиональных результатов.В зависимости от выполняемой работы, шлифование можно производить наждачной бумагой или электрической шлифовальной машиной, и вам потребуется использовать разные сорта бумаги в зависимости от задачи.

Как отшлифовать кузов вашего автомобиля

Если вы планируете удалить краску с кузова автомобиля, используйте бумагу с зернистостью 1200 или шлифовальные диски, чтобы быстро удалить лак и краску. Чтобы избежать головной боли, связанной с попыткой подобрать краску, которую вы хотите нанести, к существующей краске на автомобиле, вам нужно удалить грунтовку и обнажить голый металл. Краска старых автомобилей может быть несовместима с современными красками на водной основе и гелькоутами. Лучше перестраховаться, чем сожалеть — сделай правильно и сделай один раз.

Убедитесь, что на кузове автомобиля не осталось глянцевых пятен, иначе грунтовка и краска не прилипнут. Это может быть долгий процесс, но он того стоит, чтобы получить правильные результаты.

Советы инсайдеров

  • В качестве альтернативы, если вам не нужно полностью перекрашивать поверхность, и вы делаете быстрый ремонт или подкрашивание, выровняйте поверхность, используя влажную и сухую бумагу с зернистостью 2 000–2 500.
  • Слегка нажмите, чтобы быстро удалить мелкие царапины на цветных покрытиях и прозрачных покрытиях.

Грунтовка

Что такое грунтовка?

Важный этап окраски металлических поверхностей, который необходимо выполнить перед нанесением какого-либо верхнего слоя или цвета. Грунтовка герметизирует поверхность и создает защитный барьер, создавая идеальную поверхность для прилипания краски для цветного покрытия. Грунтовки с высоким содержанием сухого остатка содержат высокие твердые частицы, которые помогают сгладить любые дефекты на голом металле.

Как заправить автомобиль перед покраской

Всегда выбирайте высококачественную автомобильную грунтовку, разработанную для использования на металлических поверхностях, и убедитесь, что область, которую вы планируете покрасить, тщательно очищена перед началом работы. Как правило, следует нанести два или более слоев грунтовки, чтобы полностью покрыть неизолированный металл. Если вы красите пластик, вам понадобится специальная грунтовка для пластика.

В любом случае убедитесь, что вы закрыли те области, которые не рисуете, и заклейте все края малярным скотчем.На улице сухо и мягко? Это пиковые условия грунтовки.

Если вы работаете в помещении, прикрывайте глаза защитой для глаз, респираторную маску и закрывайте открытые участки кожи. Равномерно нанесите грунтовку на участки, требующие покраски, и подождите, пока она высохнет.

Советы инсайдеров

  • Сделайте паузу и осмотрите область. Это идеальное время, чтобы оценить ситуацию и решить, нужно ли провести дополнительную подготовку поверхности, например, шлифование. После высыхания грунтовки можно четко увидеть любые дефекты поверхности.Не экономьте и не торопитесь на этом ключевом этапе.
  • Удалите неровности и неровности, отшлифуя поверхность заново. Очистите и повторно нанесите грунтовку. Это нормально — повторить этот этап пару раз, чтобы все получилось.

Выбор подходящей краски

Независимо от того, красите ли вы машину в совершенно другой цвет или подбираете уже имеющуюся краску, вам понадобится правильный оттенок. Не уверены, какой цвет подходит вашей машине? Holts Paint Match Pro упрощает задачу.

Используя наш умный инструмент для подбора краски, выберите подходящую краску для вашего автомобиля в зависимости от его производителя, цвета и года регистрации.Благодаря более чем 8000 цветовых сочетаний автомобилей во всем диапазоне, вы можете за считанные минуты подобрать краску, которая идеально сочетается с лакокрасочным покрытием вашего автомобиля.

После того, как вы выбрали правильный цвет, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по покраске металла прямо здесь.

Компания Holts хочет, чтобы ваша машина выглядела и работала наилучшим образом, от самой маленькой работы до капитального ремонта. Чтобы узнать больше и просмотреть наш полный ассортимент продукции, посетите домашнюю страницу .

Руководство по окраске автомобилей распылением — Как это сделать профессионально? | by Jonathan

Прежде чем приступить к перекраске автомобиля, вы должны иметь представление о том, какие результаты вы получите.Новую краску или профессиональный ремонт лаком можно проводить только при наличии подходящего оборудования и обучения. Совершенно иллюзорно полагать, что с товарами для дома и домашними работами вы добьетесь того же результата, что и с профессиональной окраской распылением и работой в специализированной мастерской.

Вот почему не выполняйте работу самостоятельно, если:

  • Вы хотите иметь возможность перепродать свой автомобиль.
  • Это не про вашу машину.
  • Автомобиль выполняет представительскую функцию.
  • Качественный автомобиль.
Да, на нем можно пофантазировать…

Если перекрашивать машину самостоятельно, это всегда заметно и во многих случаях приводит к значительной потере стоимости автомобиля, за исключением коммерческих автомобилей. Если вы хотите самостоятельно перекрасить транспортное средство, чтобы перепродать его, ограничьтесь тракторами, бульдозерами, тяжелыми грузовиками или грузовиками для доставки. Автомобили Rusty Sprinter, Transit или Ducato также являются идеальными объектами для тренировок.

Если вам интересно, есть ли еще способ получить хороший результат, то это так.А для этого нужно понимать технику.

Покраска — это тонкая работа, для успеха которой требуются все необходимые условия. Необходимо соблюдать ряд мер предосторожности:

  • Всегда работайте в чистом, непыльном помещении.
  • Не распыляйте краску на сквозняке, особенно снаружи.
  • Избегайте окраски распылением во время дождя, так как влажность окружающей среды смешивается с туманом краски.
  • Не красите машину при температуре ниже 15 ° C или выше 25 ° C.

У вас есть выбор из трех способов освежить свой автомобиль новым цветом.Вот они:

  • Покраска автомобиля распылением дома (мой любимый выбор)
  • Покраска валиком
  • Покраска пленкой

Примечание: во многих случаях окраска автомобиля валиком дает менее удовлетворительный результат, чем окраска распылением мочь.

Подготовка к перекраске важнее, чем в остальном. Пренебрежение ими неизбежно приведет к очень плохим результатам, которые вы не сможете исправить без труда. Вот почему вы должны выделить 90% расчетного рабочего времени на перекраску автомобиля для подготовки.В принципе, на перекраску автомобиля нормального размера у вас уйдет два дня.

Очевидно, вашу машину нужно чистить. Более того, чтобы перекрашивать автомобиль, его нужно не просто чистить, а полировать до глубины души. Вы можете помыть его вручную или сходить в автомойку и убедиться, что горячий воск полностью удален.

Не торопитесь и делайте это правильно, впоследствии очень важно будет получить удовлетворительный результат.

Вы сэкономите много времени, если снимете все разбираемые компоненты: фонарь, антенну, боковую штангу, форсунку для мытья, колпак, дворник, дверную ручку.Это предотвратит случайное покрытие лаком тех частей вашего автомобиля, которые нельзя покрывать лаком. Кроме того, таким образом вы идентифицируете дефектные компоненты и со временем сможете их заменить. Однако не снимайте окна.

Теперь машину можно заклеить скотчем. Выбирайте качественную крепированную ленту, чтобы потом ее было легко удалить. Накройте окна резиной. Когда вы сняли дворники и передние / задние фонари, закройте также полости. Это сохраняет цвет. Если рейка на крыше установлена ​​и снять ее нельзя, то будьте очень осторожны.

Краска значительно усиливает все неровности. Если вы уделите себе немного времени и усилий, вы добьетесь отличных результатов. Разбирайте как можно больше и как можно реже разглаживайте, это всегда приведет к лучшим результатам.

Чтобы новая краска хорошо держалась на старой, ее необходимо отшлифовать. Используйте для этого наждачную бумагу (зернистость от 400 до 600) и шлифовальный блок. Только песок вручную. На углах и краях слой краски тоньше, его можно быстро заточить до металлического листа.Этого следует избегать любой ценой.

С помощью силиконового очистителя вы не только удалите пыль путем шлифования и разглаживания. Это также позволит обезжирить машину. Чтобы иметь возможность перекрашивать свой автомобиль, его необходимо полностью обезжирить. Поэтому вы можете обильно нанести силиконовый очиститель.

Вы можете найти это на Walmart или Ebay, это не дорого.

Пришло время определиться с следующим шагом вашего путешествия, ваш автомобиль готов к перекраске. Если вы покрыли, отшлифовали, сгладили и очистили его в малярном цехе, вы можете сэкономить от 50 до 70% и, таким образом, вырасти с 2000 до 500-700 долларов. Если вы хотите перепродать свой автомобиль и, следовательно, стремитесь повысить его стоимость, делегируйте остальную работу профессионалу. Если это грузовой автомобиль или автомобиль для развлечений, есть несколько способов продолжить бизнес самостоятельно.

Чтобы покрасить машину, нужна крыша над головой. Замкнутая комната была бы идеальной. Также можно использовать навес или садовый павильон. Боковые стенки закрыть лакокрасочной пленкой. Краске еще нужно определенное время для высыхания, в течение которого к ней может прилипнуть листва или пыль.

Распылитель создает туман, который можно закрепить где угодно. Поэтому, если вы не работаете на открытом воздухе, хорошо покройте деталь защитной пленкой, чтобы ваша деталь подходила для этой работы. Также можно раскрасить валиком или накрыть оберткой.

Если ваша цель — получить наилучший результат, вы можете использовать оборудование для окраски автомобилей распылением. Самое главное — тщательно проработать каждую деталь автомобиля. Всегда работайте от шва к шву, остальное тщательно прикрывайте.Соблюдайте дистанцию ​​около 30 см.

Для полной окраски используйте компрессор, автомобильный окрасочный пистолет и ведро для смешивания, в котором вы смешиваете разбавитель и отвердитель. Надевайте полный защитный костюм и защитную маску. Также работайте сверху и снизу и раскрасьте монастырь.

Краска, которую вы собираетесь купить, представлена ​​в трех формах, которые соответствуют различным уровням процедуры:

  • «Карандаш» ретуши, на самом деле маленькая кисть и флакон для ретуширования сколов и царапин.
  • Некоторые аэрозольные баллончики малого или большого формата.
  • Баллончик с краской 1 кг для распыления.
  • ИЛИ вы можете просто купить комплект для окраски распылением.

К этим трем классическим инструментам мы должны добавить подложки, которые можно приклеить простым контактом с листовым металлом и которые подходят для небольших дефектов (сколов, тонких царапин). Со всем этим вы окрасите свою машину распылением, как босс!

Когда вы рисуете валиком, у вас есть широкий выбор цветов, которые при желании можно смешивать.Для пикапов и фургонов вполне достаточно белой краски для радиатора, которая стоит недорого. Вам необходимо:

  • Резиновый малярный валик для ровной поверхности.
  • Малярный валик для шероховатой поверхности.
  • Емкость для краски.
  • Бумага газетная.

Чтобы рисовать валиком, не нужна защита органов дыхания, как при использовании автомобильного краскопульта. Разложите газету по всей машине, чтобы не испачкать пол. Начнем с крыши и закончим низом.Нанесите краску на монастырь для полного покрытия.

Результат в некоторой степени зависит от ваших навыков, в зависимости от того, сможете ли вы нанести краску равномерно, результат будет выглядеть хорошо или плохо.

Обертывание часто является простым, но не самым быстрым способом визуально улучшить внешний вид вашего автомобиля. Также имейте в виду, что удаление пузырьков воздуха — это большая работа. Если честно, я не знаток этого метода.

Если у вас много времени и очень мало денег, это доступный способ получить разумный результат по сравнению с окраской распылением.

С мелкой наждачной бумагой и хорошей шлифовкой вы можете успешно модернизировать свой автомобиль. Иначе обстоит дело с матовым лаком, оставленным для последних владельцев.

  • Когда автомобиль больше не продается.
  • Это старый внедорожник.
  • Покраска валиком (быстро, но часто не очень хорошо).
  • Распылительная краска для вашего автомобиля (Очень хороший результат, но нужно делать это правильно).
  • Обертывание (Медленно, но недорого, результат неплохой).

Когда у вас есть хотя бы одна крыша над головой.

Много времени, хорошая подготовка, хорошие материалы и инструменты.

От 50 до 500 долларов и два дня (если вы покрасите машину распылением).

  • Покраска автомобиля распылением обходится дешевле, если вы сделаете это самостоятельно.
  • Это относительно быстро.
  • Позволяет проявить больше творчества с цветами (серебристый, белый и черный — не единственные). Также существует множество баллончиков для окраски автомобиля распылением.
  • У вас должно быть хорошее окрасочное оборудование (особенно, если вы окрашиваете свой автомобиль распылением в любой цвет).
  • Вы должны научиться это делать, вы не можете просто понять это.
  • Это требует много времени.

Вы хотите шаг за шагом узнать, как дешево окрасить машину распылением и получить прекрасный результат? ▶ Просто посмотрите эти видеоролики ◄

Руководство по окраске автомобилей: Полная разборка Малярные работы

Покраска, описанная в последней главе, является наиболее распространенной, будь то в профессиональных кузовных мастерских или в домашних гаражах.Я делал это на большинстве своих машин.

Теперь мы собираемся пойти дальше, сняв с рамы все стекла, двери, багажник, интерьер, возможно, трансмиссию, может быть, даже кузов.


Этот технический совет взят из полной книги, КАК ПОКРАСИТЬ МАШИНУ НА БЮДЖЕТ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/bodywork/automotive-painting-guide-full-disassembly-paint-work/


Хотя этот не подвергся чрезмерному восстановлению, как многие, и он действительно ездит, исторический обычай Джима МакНила Hirohata Merc, вероятно, закончен сейчас лучше, чем в первый раз. Он даже уже выиграл пару трофеев Concours. Но тело по-прежнему ни разу не выпадало из кадра.

Я выполнил одну покрасочную работу, при которой автомобиль был полностью лишен внутренней части, стекла, трансмиссии и переднего листового металла, но кузов остался на раме, а двери и багажник так и не были сняты. Причина, по которой они были оставлены (они были полностью выпотрошены из стекла, ручек, защелок и т. Д.), Заключалась в том, что они отлично подходили, не подвергались ударам и не снимались с момента постройки автомобиля в 1953 году, и этот автомобиль был полностью уничтожен СМИ который удалил всю имеющуюся краску, грунтовки, грязь и т. д. внутри и снаружи всех компонентов. Удаление переднего листового металла и оригинальной трансмиссии не только позволило упростить установку новой передней подвески и опор двигателя и трансмиссии, но также упростило модификацию, детализацию и покраску противопожарной перегородки в первую очередь.

Естественно по пути было много пробной подгонки компонентов, но в целом процесс проходил так: сначала красились межсетевой экран и корпус (включая косяки, внутренность багажника и т. Д.), Вместе с капотом, передние крылья, брызговики и тд отдельно. Панель приборов и оконные рамы были покрашены в другой цвет, чтобы соответствовать обивке. Все окрашенные компоненты были отшлифованы и стерты. Затем рама была отшлифована и окрашена в черный глянцевый цвет с помощью аэрозольных баллончиков, нижняя сторона половиц была аналогичным образом обработана черным грунтовочным покрытием, а некоторые детали под автомобилем и под капотом, такие как бензобак, были окрашены в цвет кузова.Тем временем детали двигателя и трансмиссии были собраны, окрашены и детализированы отдельно, а затем установлены. Затем в стекольном магазине появилось все новое стекло, включая резиновые прокладки, каналы и войлочные полосы. Затем передний лист был очень тщательно переустановлен и выровнен, и были добавлены вся хромированная отделка, решетка, бамперы и так далее. Наконец, на приборной панели были установлены новые датчики, а также такие аксессуары, как кондиционер и стереосистема. Автомобиль был полностью переоборудован, и, наконец, переоборудован салон.Я упоминаю все это, чтобы представить этапы «сборки» автомобиля в «Люди часто говорят о реставрациях с помощью рамок». Это неправильный термин. У меня есть одна машина, родстер Ford 32 года выпуска, которую покрасят без рамы, когда она будет готова. Я уже несколько раз снимал тело с рамы. В таком автомобиле, как ранний родстер, нет ничего страшного, и это тот тип автомобиля, который заслуживает такой реставрации и покраски. Но я вовсе не фанат снимать с рамы большие автомобильные кузова 50-х и более поздних времен, просто чтобы их раскрасить.Обычно это пустая трата времени и огромных усилий. Что еще более важно, эта книга не об этом. Речь идет о том, чтобы покрасить машину дома в гараже, чтобы вы могли выполнять работу так, как хотите, и сэкономить кучу долларов, выполняя ее самостоятельно. Сомневаюсь, что ваш гараж оборудован для снятия с них полноразмерных кузовов. Это не означает, что вы не можете выполнять качественную покраску, если хотите, прямо в своем гараже. Наш пример для этой главы — прекрасный тому пример.Один из самых известных когда-либо созданных нестандартных автомобилей, он выиграл множество выставок еще в 50-х годах и выиграл гораздо больше с тех пор, как был восстановлен, и его кузов никогда не покидал своих рам.

Именно тогда Хершел «Джуниор» Конвей, который в подростковом возрасте начал свою блестящую карьеру живописца в магазине Джорджа Барриса, вызвался покрасить автомобиль оригинальными лаками в своем магазине в кратчайшие сроки. С младшим рулевым и с помощью Джима вот так выглядела машина, выезжая с подъездной дорожки Джима.

Несмотря на кажущийся простым список основных этапов строительства / покраски, которые мы представили в главе 1, мы уже видели множество случаев, когда эту последовательность нельзя или нельзя было соблюдать. Реставрация знаменитого «Меркурия Хирохаты» 51, построенного в магазинах Barris Kustom в 52–53 годах, на самом деле следует этому рецепту ближе, чем может показаться. Давний владелец / хранитель / реставратор автомобиля, Джим МакНил, начал с восстановления двигателя и механики (покраска и хромирование деталей, как он это делал).После снятия всей внешней отделки мы показали, что автомобиль разбирается до металла в гараже Джима в главе 2. После того, как Джим выполнил незначительные работы с кузовом, Джим протравил, запечатал и нанес несколько слоев грунтовки с высоким содержанием наполнителя на кузов, несколько раз отшлифуя блоки. между слоями. В таком состоянии машина была на этой фотографии, в гараже Джима, когда время было на исходе, чтобы закончить машину к большой музейной выставке.

Как только машина подъехала к Джуниору, он снял двери, капот, багажник, все оконные стекла, а затем замаскировал моторный отсек, салон и даже большую часть шасси.Передние крылья и брызговики нельзя было отсоединить, так как они были приварены и выведены на кузов. Затем, несмотря на то, что он уже блокировался несколько раз, Джуниор добавил еще грунтовки и с несколькими помощниками проделал еще больше шлифовки блоков. Обратите внимание на дверь с направляющим покрытием на заднем плане.

Вы можете видеть, что заднее стекло и боковое стекло были сняты с их индивидуальными молдингами, но обивка потолка все еще на месте, поэтому эти области пришлось полностью замаскировать. Junior тщательно шлифует кромку бокового окна вручную, особенно в узком углу, где она встречается с верхом.

Здесь есть кое-что: снятие дверей позволяет получить доступ к труднодоступной области вокруг петель и внутри переднего крыла. Это также позволяет легко и тщательно отшлифовать косяки дверей (что и делает Джим), а также кузова. И вы можете видеть, что Джуниор тратит столько же времени и внимания на шлифовку под молдингами рокера, как и на более заметные участки тела.

Вся эта подготовка позволяет относительно легко распылить краску на кузов.Причина, по которой Джуниор носит простую маску, заключается в том, что PPG предоставила для этой реставрации старый (нетоксичный) лак. Как он это делает так гладко и блестяще, я понятия не имею (кроме десятилетий практики).

Покрасочная камера не критична для лака, особенно без лака, такого как этот. Пока он делал корпус и двери в будке, остальные детали он делал в магазине, опираясь на стойки или свешивая с стеллажей.

Джим МакНил приобрел когда-то знаменитый полностью изготовленный по индивидуальному заказу Barris ’51 Mercury Hirohata на заднем дворе подержанной машины за 500 долларов в 1959 году, где он оставался заброшенным и забытым.В течение следующих трех десятилетий он проводил все реставрационные работы сам, в своем маленьком переполненном гараже на две машины, пока приближающийся срок большой музейной выставки не убедил его отдать ее Гершелю «Джуниору» Конвею за покрасить. Конвей, известный и очень уважаемый художник классической классики, начавший рисовать обычаи в магазине Барриса Линвуд в 1950-х годах, добровольно предоставил свое помещение — Дом красок Джуниора в Белл-Гарденс, Калифорния — для окраски автомобиля в оригинальных цветах лака, натертого вручную, как раз к показу.

Джим держал машину в помещении более 30 лет, так что на самом деле она была в очень хорошем, хотя и сильно изношенном состоянии. На нем действительно было четыре разных покраски, но они фактически защищали обширный кастомный кузов, сделанный из свинца.


Внутри у автомобиля все еще была оригинальная бело-зеленая обивка Carson and Gaylord, а также оригинальная тонкая тонкая полоска фон Датч на приборной панели. Хотя обивка была изношена, Джим хотел сэкономить как можно больше.

Джим начал с восстановления и детализации двигателя, ходовой части и шасси под автомобилем. Пока он ремонтировал двигатель Cadillac, он исправил порезы, вмятины и вмятины в брандмауэре и внутренних панелях крыльев и покрасил их в черный глянцевый цвет. Он покрасил раму своим обычным пульверизатором в полусплющенный черный цвет. Покрасив двигатель в ту же пастельную «ледяную зелень», что и верхняя часть кузова, что было отличным контрастом с черным моторным отсеком, он переустановил его и запустил машину, и все работало нормально, прежде чем приступить к внешней окраске.Для такой машины, которая изначально была все вместе в своей исторической первоначальной форме, это был практический подход. На данный момент единственное, что Джим снял с машины, это капот, бамперы, решетка радиатора и большая часть хромированной отделки, чтобы заменить ее или отполировать.

Помимо блокирования грунтовочных слоев, еще один ключ к созданию стеклоподобной краски — как и в старые времена — это шлифовка бумаги с зернистостью от 400 до 600 (или более тонкой) между слоями краски, что и делает здесь Junior. Учтите, что даже дверные петли окрашиваются отдельно.

Мы хотели показать здесь Билла Ларзелера, полирующего краску, чтобы проиллюстрировать, что проще (и чище) наносить цветной песок и стирать на этом этапе, когда все разнесено и все замаскировано. Однако, будь то лак или краска с катализатором, всегда лучше дать ей высохнуть или затвердеть хотя бы в течение ночи, прежде чем начинать стирать.

Junior пришлось замаскировать верхнюю часть тела, чтобы покрыть темно-зеленую нижнюю панель. Но как только это было сделано, высушено и снято с маски, Билл мог стереть оба цвета одновременно, в том числе и внутри дверных косяков.

Затем пришло время снять множество слоев краски с автомобиля, что примерно шесть из нас сделали в гараже Джима, используя «авиационный» жидкий стриппер с ножами для замазки и маленькими проволочными щетками, стараясь не выдолбить какой-либо из мягких материалов. свинец на теле (см. главу 2). Джим расстелил на полу картон, чтобы собрать капли и хлопья. После того, как автомобиль был разобран, Джим обработал оголенный металл раствором для кислотного травления (Metal-Prep), а затем несколькими слоями грунтовки с высокой степенью заполнения (в то время PPG K200) и начал шлифование блоков.Но именно тогда приближался крайний срок выставки, и Джуниор сказал, чтобы он отвез машину в его магазин. Тем временем некоторые технические эксперты из PPG в Детройте сравнивали тщательно сохраненные образцы двух исходных цветов и смешивали их в настоящем старом лаке для этой классической индивидуальной реставрации.

Когда машина прибыла к Джуниору, двигатель был включен и работал, моторный отсек был окрашен и детализирован, и — хотя Джим удалил такие вещи, как дверные панели, ковер и всю обивку багажника — большая часть оригинального интерьера была на месте. , например, обивка потолка, приборная панель в тонкую полоску, рулевое колесо, сиденье и даже брашпиль.

После покраски по отдельности перед повторной установкой все остальные части автомобиля также были протерты и отполированы, включая косяки и края. Если вы используете буфер мощности, убедитесь, что меньшие детали, такие как юбки крыльев, надежно закреплены, чтобы они не летели по комнате (не смейтесь, это случается слишком часто).

Как мы говорим в тексте, установка всех деталей обратно на машину после того, как они были окрашены (и особенно после того, как они были стерты) требует особой осторожности, некоторых вспомогательных рук и, желательно, хорошего понимания того, как они прикрепляются и регулируются.Если вы их сняли, вы сможете снова их надеть. Также помогает защитная лента по краям.

Теперь вы должны понимать, что когда автомобиль приходит в мастерскую Джуниора для «покрасочных работ» (стоимость которых выражается в пятизначной сумме), это начинается с полной разборки автомобиля, разборки кузова до металла для металлообработка (не шпатлевка кузова), полная потрошка салона и тд. Пока Младший подготавливает и красит весь листовой металл, его помощники занимаются заменой всех оригинальных гаек, болтов и креплений; все компоненты шасси и подвески перестроены и детализированы; заменены все резиновые (или пластиковые) втулки, люверсы и тд; установлена ​​вся новая проводка; такие вещи, как рули, датчики и ручки, восстановленные — все.

Большую часть этого Джим делал в своем гараже. Но как только автомобиль попал в «Джуниор», начались работы по покраске со снятия капота, дверей, багажника и других частей кузова, таких как юбки крыльев и тому подобные мелкие предметы. Передние крылья, противовесы и другие компоненты этого автомобиля нельзя было снять, потому что они были встроены в кузов. Но они также осторожно удалили оригинальное стекло и сделанные на заказ хромированные, резиновые или пластиковые рамки. Снять обрезанные переднее и заднее стекло и молдинги было особенно сложно не только потому, что эти компоненты 50-летней давности были изготовлены на заказ и были хрупкими, но и потому, что они оборачивались вокруг оригинальной обшивки потолка Carson, которую Джим хранил в машине.

Таким образом, переменные в этой нетипичной покраске Junior включали в себя тщательную маскировку и шлифовку оконных проемов и вокруг них, как для подготовки их к покраске, так и для сохранения несъемных частей обивки (например, обшивки потолка). . Затем, когда двери и петли были сняты, они полностью замаскировали все дверные проемы, чтобы краска не попала внутрь.

Этот F-100 нужно было лишить нескольких покраски, когда я получил его 20 лет назад.На этот раз потребовалось заделать дыры от ржавчины в нижних дверях и новое переднее крыло. План состоял в том, чтобы исправить и покрасить эти области. Как видите, этот план сорвался. Учтите, что даже при сухом шлифовании я использую перчатки, чтобы сохранить руки.

Вот как далеко он ушел. Я замаскировал салон, двигатель и части брандмауэра, чтобы покрасить и стереть кабину. Затем, после дополнительной очистки и шлифовки, я использовал полуглянцевые и глянцевые черные аэрозольные баллончики, чтобы покрасить раму и детали шасси, прежде чем собирать их обратно.

Заднее стекло осталось внутри, потому что его резиновое уплотнение удерживает обшивку потолка с внутренней стороны, которая также не выходила наружу. Перед тем, как перекрасить в желтый цвет внутри и снаружи, капот нуждался в серьезной шлифовке.

Двери были все выкрашены из них, как и косяки кабины. Таким образом, не только участки косяка отшлифованы и отшлифованы до гладкости, но и все болты, винты, защелки, ответные планки и уплотнитель новые или со свежим покрытием. Эти мелкие детали требуют много работы, но имеют большое визуальное значение.Справа готовый грузовик.

К счастью, конструкция брандмауэра ’51 Mercury и внутренних крыльев позволяет относительно легко маскировать весь двигатель и моторный отсек. Младший также замаскировал открытые части уже детализированной рамы, в том числе под молдингами коромысел и в колесных арках. Тот факт, что этот автомобиль был окрашен в лак, а не катализированную эмаль или уретан, имел большое значение с точки зрения уменьшения проблем с распылением.

Цель этой главы — показать, что если вы хотите, чтобы краска высочайшего качества повсюду на вашем автомобиле, то есть в дверных косяках, вокруг окон, в багажнике и т. Д., То это не только необходимо, но и на самом деле проще в долгосрочной перспективе. запустить, с точки зрения шлифовки, грунтовки, блокировки, распыления и даже стирания отделки, чтобы удалить двери, багажник, капот, стекло и многое другое, что отрывается от основного корпуса автомобиля, включая передние крылья в большинство случаев.Но вам не обязательно снимать кузов с шасси, чтобы покрасить свой автомобиль, а также этот очень известный шоу-кар.

Советы и хитрости

В основном это относится к более старым автомобилям, а не к новым, у которых не только есть всевозможные электрические детали в дверях, но и действительно требуется руководство по ремонту, чтобы рассказать вам, как удалить оконное стекло и другие подобные компоненты. Если вы меняете цвет новой машины, вам придется закрасить такие области, как дверные косяки. Но вы должны решить, оправдывает ли эта работа снятие дверей и остекление. На более новых автомобилях краска в этих местах (например, дверных косяках) должна быть в хорошем состоянии, требуя, прежде всего, хорошей очистки и истирания и, возможно, слоя герметика с высокой адгезией перед повторной окраской. Но на старых автомобилях краска, вероятно, поцарапана и потрескалась, если не отслаивалась или не ржавела, в таких местах, и дополнительный шаг по снятию дверей и т.

, вам придется закрасить такие области, как дверные косяки.Но вы должны решить, оправдывает ли эта работа снятие дверей и остекление. На более новых автомобилях краска в этих местах (например, дверных косяках) должна быть в хорошем состоянии, требуя, прежде всего, хорошей очистки и истирания и, возможно, слоя герметика с высокой адгезией перед повторной окраской. Но на старых автомобилях краска, вероятно, поцарапана и потрескалась, если не отслаивалась или не ржавела, в таких местах, и дополнительный шаг по снятию дверей и т.


Петли двери, капота и багажника регулируются в нескольких направлениях.Крылья и другие панели кузова с болтовым креплением обычно устанавливаются надлежащим образом при первой сборке автомобиля. В зависимости от возраста и марки автомобиля, ребята с конвейера могли собрать все хорошо, а могли и нет. И если автомобиль в течение своей жизни подвергался ударам или работе, кто знает, кто регулировал или регулировал детали кузова с тех пор, как он покинул завод?

Вот еще один пикап, в котором проводится аналогичная покраска, но в большей степени и специально.Дэйв Крук работал над этим модернизированным и модифицированным SS-454 Chevy в течение нескольких лет в своем безупречном домашнем гараже. В то время как кабина все еще находится на раме, приборная панель в ней и ходовая часть на месте, Дэйв начал это с того, что довел все до металла с помощью жидкого стриппера. Эти фотографии были сделаны сразу после последнего слоя грунтовки перед покраской после внесения изменений, выполнения кузовных работ и множества блокировок с помощью высоконаполненной грунтовки.

Вот хороший пример того, как нужно подготовить качественный дверной косяк.

Поскольку это был долгосрочный проект, требовавший металлоконструкций на большинстве панелей кузова, а также блокировки и покраски, Дэйв построил прочные нестандартные стойки, чтобы удерживать детали, пока он работал над ними. Это намного умнее и в конечном итоге проще, чем гоняться за незакрепленным крылом по полу гаража.

На этой фотографии, помимо легкодоступных деталей, готовых к покраске на стойках, обратите внимание на вытяжной вентилятор, установленный Дейвом в стене своего недавно отремонтированного гаража на заднем дворе, а также большие куски малярной бумаги, которые он приклеил к стене рядом с ним.Поскольку теперь он готов к съемке цвета, они используются для проверки его пульверизатора, когда он корректирует узор. Умный.

Двери прикручены болтами (в местах петель) к регулируемой поворотной стойке того типа, который раньше был обычным в цехах кузова и покраски, хотя Дейв построил ее сам.

Предположим для начала, что панели на вашем автомобиле подходят правильно. После того, как вы удалите и покрасите такие детали, как двери, вам нужно будет снова установить их в том же месте.Простая уловка, которую не заметят большинство людей, — это просверлить отверстие примерно 1/8 дюйма в каждой половине двери, капота или петли багажника в панели, к которой они крепятся болтами, прежде чем снимать их. Например, при переустановке двери сначала свободно прикрутите петлю к дверной стойке (на корпусе), вставьте сверло 1/8 дюйма в отверстие и перемещайте петлю, пока насадка не проскользнет через соответствующее отверстие. в посте. Проделайте это с обеими петлями. Затем (хотя бы с одним помощником) прикрепите дверь к другой половине петель и выровняйте их таким же образом.Затяните болты и осторожно закройте дверь, чтобы убедиться, что она правильно входит в проем. Это должно быть довольно близко, если вы использовали трюк со сверлом. Но, учитывая возможность регулировки большинства петель, вы можете перемещать дверь вперед или назад, вверх или вниз, а также внутрь или наружу вверху, внизу или в обоих направлениях, пока зазоры между дверью и корпусом не станут равными. То же самое в большей или меньшей степени относится к кожухам и стволам, и во всех случаях защелки (фиксаторы и «ласточкин хвост», если они есть) также должны быть отрегулированы, чтобы удерживать эти части в правильном положении, когда они закрыты.Если вы установили новые резиновые бамперы или уплотнители, может потребоваться некоторое время, чтобы они сжались, чтобы двери и другие детали закрылись полностью и должным образом. Или их, возможно, придется подрезать или подправить сами.

При снятии таких панелей, как передние крылья, в которых есть прокладки, сохраните и отметьте их расположение, чтобы их можно было повторно установить в том же месте с той же толщиной для начала. Затем можно добавить или удалить прокладки для точной настройки посадки после окраски и замены деталей.

Очевидно, что во время сборки не поцарапать только что окрашенные части кузова. Хорошей мерой предосторожности, которую используют многие маляры, является протягивание малярной ленты по краям обеих частей (таких как капот, капот и крылья), где они могут соприкасаться. Просто убедитесь, что краска высохла и достаточно затвердела, чтобы при удалении этой ленты не слетела свежая краска. Здесь предпочтительнее использовать менее липкую ленту, такую ​​как синий материал.

Еще одна старая уловка маляров — использовать палочки для перемешивания краски (или их части) в качестве клиньев между дверьми и корпусом, крыльями и капотом и т. Д., Чтобы выровнять их перед затягиванием болтов петель.Они сделаны из мягкой древесины, и их толщина как раз подходит для большинства зазоров в корпусе — около 1/8 дюйма.

Но правильная сборка компонентов автомобильного кузова — это искусство, требующее некоторой практики и опыта. Учиться делать это со всеми только что нарисованными предметами — не лучшая идея. Мы настоятельно рекомендуем вам потренироваться, прежде чем рисовать. По крайней мере, ослабьте шарнирные болты и крепления крыльев и убедитесь, что вы можете правильно выровнять все. Даже если для начала все выглядит идеально, ослабьте все это, выведите его из равновесия (посмотрите, в какую сторону все движется), а затем попробуйте снова все исправить. Затем я бы посоветовал — если вы все равно планируете покрасить дверь / остекление — разобрать автомобиль, прежде чем начинать процесс шлифования или зачистки. Намного легче отшлифовать дверные косяки, когда они не мешают. Кроме того, легко отшлифовать и подготовить внутреннюю часть капюшона или багажника, когда они ослаблены и перевернуты — то же самое с распылением краски и даже шлифовкой и стиранием цвета. Вот причина этого этапа покрасочных работ. В целом, это требует больше работы, но на самом деле она облегчает работу — и обычно лучше.

Пройдет еще некоторое время, прежде чем Дэйв закончит покрасить пикап. Но у него действительно были некоторые незавершенные фотографии его последнего, теперь уже завершенного проекта: полностью кастомного кабриолета Ford ’47, который вам нужно будет увидеть лично, чтобы полностью оценить. Этот был построен без корпуса, со всеми частями, изначально очищенными от химикатов в погружных резервуарах. К этому моменту Дэйв приварил крылья, брызговики и другие детали и прикрепил их к специально изготовленному кузову, который был обработан металлом и теперь покрыт грунтовкой с высоким содержанием наполнителя для блокировки.

Как и в случае с пикапом, Дэйв изготовил из трубок нестандартные стойки и стойки для удержания всех различных частей тела для работы и, в конечном итоге, покраски. Вы видите, что эта работа ведется в его домашнем гараже.

Для тела потребовалось довольно большое приспособление, которое Дэйв для удобства установил на тележку. На этой фотографии кузов был окрашен, отшлифован и протерт и готов к установке на полностью законченное и детализированное шасси.

Завершенный автомобиль, окрашенный в множество слоев нефритово-зеленого леденца на белом жемчужном основании, невероятен не только своими многочисленными уникальными конструктивными особенностями, но тем более своим безупречным дизайном и отделкой.

Когда дело доходит до шлифовки, покраски, протирания и детализации дверных косяков, вы не найдете ничего лучше, чем это. А если здесь так хорошо, представьте, каково все остальное. Эта машина по праву заслужила свою долю выставочных трофеев и обложек журналов. Но его построил и покрасил его владелец в гараже на заднем дворе. Конечно, сейчас у него есть многолетний опыт, но именно здесь он начал. Вы практиковались?

Что касается стекла, то это одна из тех классических ситуаций, когда «разбирать намного проще, чем собирать обратно». Мы предполагаем, что на старых автомобилях с резиновыми накладками на лобовом стекле, заднем стекле, а иногда и с такими вещами, как боковые боковые окна, их нужно заменить на новую, свежую резину, которая в наши дни доступна для большинства старых автомобилей.Если это так, то самый простой способ вытащить это стекло — отрезать кромку этого резинового уплотнения лезвием бритвы или ножом X-Acto по всей длине, изнутри и просто вытащить стекло. Если по какой-либо случайности новой резины нет в наличии, а ваша пригодна для многократного использования, вы можете осторожно поддеть эту кромку изнутри за металлический край оконного проема тупым шпателем или, желательно, аналогичным инструментом из пластик, будьте очень осторожны, чтобы не порезать и не порвать резину. С другой стороны, если новые стеклянные уплотнители недоступны, а ваше стекло хрупкое и склонно к растрескиванию, возможно, вам стоит оставить его и стекло на месте и покрасить вокруг него.Делайте это только в крайнем случае.

Снятие складывающихся боковых окон — более механическая операция. При снятии стекла на старом автомобиле очень разумно удалить также войлочные каналы и ворсистые полосы, потому что их, вероятно, следует заменить на новые, а их неинтересно пытаться замаскировать.

Наконец, как только вы отшлифуйте, загрунтуйте, покрасьте, протрите все и снова установите все вместе, я настоятельно рекомендую вам отнести машину в хороший стекольный магазин, чтобы получить все стекла, резиновые уплотнители, каналы, декоративные планки и т. Д. включено, заменено.Вы можете сделать это дома, особенно боковые стеклянные каналы и т. Д., Но мы не собираемся здесь описывать все это. Я сам делал это много раз в прошлом, но мне потребовалось много лет, чтобы понять, что намного проще (и не так уж дорого), чтобы хороший профессиональный специалист по автостеклу делал это в своем магазине с соответствующими инструментами и опыт, чтобы все было правильно с первого раза. Естественная последовательность действий — переустановить стекло после того, как вся краска и стирание будут закончены, а затем обивку после стекла.Однако на некоторых автомобилях существует некоторая граница между обивкой и установкой стекла, особенно с точки зрения обшивки потолка, а иногда и с ветровыми ремнями или уплотнителями. Поэтому посоветуйтесь со своим обивщиком, чтобы узнать, что нужно сделать в первую очередь с вашим автомобилем.

Написано Пэтом Ганалом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

5 методов окраски автомобилей распылением для создания правильного покрытия

При покраске автомобиля , окраска распылением Техника может стать отличием в великолепно выглядящей окраске и такой, которую вы, возможно, не хотите, чтобы другие видели. Независимо от того, будете ли вы использовать стандартный автоматический пистолет-распылитель или автомобильный аэрограф, есть способы, которые помогут вам убедиться, что вы сделаете работу правильно с первого раза, и не тратите время и деньги на повторное выполнение работы. Вот несколько советов, которые помогут вам:

Удалите или заклейте лентой, чтобы избежать чрезмерного распыления — Пока у вас нет опыта в использовании краскораспылителя и удобной покраске автомобилей, вам следует попытаться удалить части автомобиля, которые необходимо покрасить.Это особенно актуально, если вы красите только бампер, дверь или одну четверть панели. Однако, если вы не можете удалить деталь, обязательно заклейте эту область скотчем, чтобы избежать чрезмерного распыления в тех областях автомобиля, которые не нужно красить. Если вам нужно заклеить участок, убедитесь, что используете малярный малярный скотч, который не повредит отделку автомобиля.

Подготовка поверхности очень важна — Прежде чем вы даже подключите пистолет-распылитель, вам следует потратить много времени на подготовку поверхности автомобиля. При покраске автомобиля наждачная бумага часто может быть вашим лучшим другом. Используйте наждачную бумагу с низким зерном, например, зернистостью 80 или 300, чтобы сгладить царапины или неровности на поверхности автомобиля. Вам также следует потратить некоторое время на отработку хороших методов мокрого шлифования бумагой с зернистостью 1000 или выше. Чем больше времени вы потратите на подготовку поверхности автомобиля, тем легче будет произвести опрыскивание автомобиля.

Распылите несколько легких слоев, а не один толстый — Многие неопытные маляры стараются покрасить автомобиль слишком быстро.Иногда у вас может возникнуть соблазн окрасить машину большим количеством краски. Однако это почти всегда приводит к потекам или налипанию краски. Поэтому убедитесь, что вы держите распылительную форсунку на расстоянии примерно 10–12 дюймов от автомобиля, и опрыскивайте автомобиль медленными и равномерными движениями. Распылите средство по направлению от черного налево, а не вверх и вниз. Если вы пропустили какой-то участок, не нарушайте свой ритм и просто подождите, пока вы не нанесете следующий слой, чтобы покрыть пропущенный участок.

Не спешите между слоями — После того, как вы нанесли слой краски на автомобиль, вам нужно дать кодам достаточно времени для правильной фиксации перед нанесением следующего слоя.Для большинства видов автомобильной краски между слоями следует подождать от 15 до 20 минут. Если вы наносите грунтовку, вам следует подождать около 24 часов, прежде чем наносить базовый слой или краску на эмалевой основе. Кроме того, между нанесением грунтовки и краски вам следует отшлифовать автомобиль наждачной бумагой с зернистостью 1000–1200. Это значительно упростит распыление на автомобиль и позволит вам использовать меньше краски для покрытия автомобиля.

Исправьте ошибки, прежде чем продолжить — Если вы допустили ошибку во время распыления на автомобиль, продолжайте распыление текущего слоя краски.Однако не наносите еще один слой краски, пока ошибка не будет исправлена ​​или устранена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *