Покраска автомобиля металликом: Как красить металликом?

Как красить металликом?

Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.

Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство краски.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефектов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

• Важ­ную роль игра­ет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­ни­ем. Для нане­се­ния крас­ки «метал­лик» дюза крас­ко­пуль­та долж­на быть пра­виль­но­го раз­ме­ра. Обыч­но исполь­зу­ет­ся раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной фор­мы. Луч­ше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы удо­сто­ве­рить­ся в этом. Если факел рас­пы­ля­ет не рав­но­мер­но (боль­ше крас­ки свер­ху или сни­зу), то вели­ка веро­ят­ность, что при покрас­ке будут полосы.
• Очень важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сит­ся раз­мер факе­ла, дав­ле­ние воз­ду­ха и пода­ча крас­ки. Подроб­но о настрой­ках мож­но про­чи­тать в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та”.
• Факел дол­жен быть мак­си­маль­но боль­шим. В неко­то­рых слу­ча­ях, при локаль­ной покрас­ке, шири­ну факе­ла мож­но уменьшить.
• Если к крас­ко­пуль­ту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пуль­те нуж­но пол­но­стью открыть пода­чу воз­ду­ха, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­мет­ре (обыч­но 1. 5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP).
• Дав­ле­ние нуж­но уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Таким обра­зом, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пен­но при­бав­ляя или убав­ляя пода­чу воз­ду­ха и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Долж­но полу­чить­ся хоро­шее рас­пы­ле­ние крас­ки, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­ду­ха слиш­ком высо­кое, то будет мно­го опы­ла. Когда сухая крас­ка попа­да­ет на поверх­ность, то метал­ли­че­ские части­цы рас­по­ла­га­ют­ся вер­ти­каль­но и не пере­ори­ен­ти­ру­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка» отли­ча­ет­ся от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной крас­ке, то отте­нок будет выгля­деть ина­че. Так, более высо­кое дав­ле­ние дела­ет отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то части­цы «метал­ли­ка» уто­нут в крас­ке. В этом слу­чае, будет вид­но боль­ше пиг­мен­та крас­ки, чем частиц «метал­ли­ка» и отте­нок крас­ки будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной краски.
• Пода­чу крас­ки луч­ше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию крас­ки. Если нет навы­ка кра­сить быст­ро, то пода­чу крас­ки нуж­но немно­го сократить.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хаотично.

Как красить металликом?

• Нуж­но выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Не долж­но быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­нов­ки на одном месте во вре­мя рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­ли­ка», осо­бен­но важ­но удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лель­но поверх­но­сти (факел дол­жен быть стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но) и не слиш­ком близко.
• Рас­пы­ли­те пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мер­но 15–20 см от пане­ли. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­сить­ся быст­ро. Не ставь­те цели укрыть пер­вым сло­ем ремонт­ную область пол­но­стью. Зада­ча – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-основу.
• Вто­рой слой нано­сит­ся немно­го тол­ще и начи­на­ет укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверхность.
• Вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми долж­но состав­лять при­мер­но 2–5 минут.
• После каж­до­го слоя, когда он высох­нет, мож­но про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой салфеткой.
• Нано­си­те столь­ко сло­ёв, сколь­ко нуж­но для пол­но­го укры­тия ремонт­ной обла­сти (обыч­но 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой меж­ду слоями).
• В ито­ге, ремонт­ная область долж­на быть укры­та, и не про­све­чи­вать. Делай­те про­хо­ды крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­ще­го, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
• Далее, сра­зу после послед­не­го слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личь­те рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти (долж­но быть око­ло 35- 40 см) и нане­си­те пару туман­ных сло­ёв. Это сде­ла­ет рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­ли­ка» в слое крас­ки оди­на­ко­вым и скро­ет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (поло­сы или пят­на). Для нане­се­ния послед­них туман­ных сло­ёв мож­но немно­го раз­ба­вить крас­ку и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чит­ся, то ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та долж­на замедлиться.
• Помни­те, что базо­вая крас­ка пред­на­зна­че­на лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нуж­но рас­пы­лять базо­вый слой мок­ро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит матово.
• Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ля­ют частич­кам «метал­ли­ка» пла­вать хао­тич­но, что вызы­ва­ет пят­ни­стость. При более сухом рас­пы­ле­нии, части­цы «метал­ли­ка» рас­пре­де­ля­ют­ся ров­но, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ют­ся на месте. Но слиш­ком сухие слои созда­ют «пыль­ную» поверх­ность, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ет­ся послед­них “туман­ных” сло­ёв). Поэто­му нуж­но рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, что­бы крас­ка при­ли­па­ла к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
• Далее нуж­но дать крас­ке высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­би­ля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет заметно.

Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии панели.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маляра.

Плавный переход при покраске «металликом» Стан­дарт­ный пере­ход. 1,2,3 — после­до­ва­тель­но нано­си­мые слои крас­ки, пере­кры­ва­ю­щие друг дру­га на 10 см. Пер­вый слой нано­сит­ся на зону ремонта.

• Неко­то­рые цве­та будут отли­чать­ся от ори­ги­наль­но­го цве­та, даже если крас­ка подо­бра­на пра­виль­но. Покрас­ка плав­ным пере­хо­дом важ­на для того, что­бы ремонт не был заме­тен. Дости­же­ние плав­но­го пере­хо­да от новой крас­ки к ста­рой, место кото­ро­го слож­но или невоз­мож­но опре­де­лить, отли­ча­ет про­фес­си­о­на­ла от новичка.
• Стан­дарт­ный и наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мый метод пред­по­ла­га­ет нане­се­ние пер­во­го слоя немно­го за ремонт­ной обла­стью (на 10–15 см), вто­ро­го – даль­ше, чем пер­вый слой, нане­се­ние тре­тье­го слоя – ещё дальше.
• Одним из огра­ни­че­ний обыч­но­го мето­да покрас­ки пере­хо­дом явля­ет­ся то, что каж­дый новый слой крас­ки нано­сит­ся на сухую поверх­ность. Таким обра­зом, метал­ли­че­ские части­цы могут некор­рект­но ложить­ся, и эти несо­вер­шен­ства будут замет­ны после покры­тия лаком.

Обрат­ный пере­ход. Слои крас­ки нано­сят­ся, начи­ная с даль­ней от ремонт­ной обла­сти зоны.

• Тех­ни­ка обрат­но­го пере­хо­да исполь­зу­ет­ся, если крас­ка име­ет слож­ный цвет или важ­но рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка». Исполь­зуя этот метод, маляр нано­сит пер­вый слой сна­ча­ла на самую даль­нюю область, потом нано­сит слой бли­же к ремонт­ной обла­сти и так далее. Из-за того, что каж­дый слой нано­сит­ся поверх преды­ду­ще­го мок­ро­го слоя, части­цы «метал­ли­ка» в ново­го слоя лягут как надо.
• Так­же, в каче­стве пер­во­го слоя мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (раз­бав­лен­ный бин­дер). Об этом слое было напи­са­но выше. На панель сна­ча­ла нано­сит­ся раз­бав­лен­ный бин­дер. Далее нано­сит­ся крас­ка мето­дом стан­дарт­но­го или обрат­но­го перехода.

• В кон­це каж­до­го про­хо­да нуж­но посте­пен­но отпус­кать курок крас­ко­пуль­та. Ещё о мето­де плав­но­го пере­хо­да мож­но про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить без отли­чия в цве­те”.

Советы

• Если во вре­мя нане­се­ния базо­вой крас­ки (метал­ли­ка) воз­ник какой-то дефект (пыль или кап­ну­ла вода с крас­ко­пуль­та), то нуж­но дать нане­сён­ной крас­ке про­сох­нуть в тече­ние 30–60 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию). Далее акку­рат­но отшли­фо­вать дефект шли­фо­валь­ной бума­гой P800 с водой, очи­стить и обез­жи­рить поверхность.
• Пят­на могут обра­зо­вы­вать­ся, когда крас­ка «метал­лик» нане­се­на не рав­но­мер­но. Это быва­ет при смене направ­ле­ния дви­же­ния крас­ко­пуль­та в кон­це про­хо­да, либо, когда немно­го задер­жи­ва­е­тесь во вре­мя дви­же­ния покра­соч­но­го писто­ле­та. Крас­ка в этот момент ложит­ся более тол­стым сло­ем и это выгля­дит как пят­но. По этой при­чине важ­но вовре­мя отпус­кать курок покра­соч­но­го писто­ле­та, что­бы избе­жать пятен в кон­це прохода.
• В кон­це пане­ли отпус­кай­те курок не пол­но­стью, до момен­та, когда пере­ста­ёт рас­пы­лять­ся крас­ка, но про­дол­жа­ет выхо­дить воз­дух. Это предот­вра­тит рез­кий, нерав­но­мер­ный выход крас­ки после оче­ред­но­го нажа­тия на курок.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Технология покраски автомобиля «металликом». Нанесение базы, лака

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано 16.01.2016

Количество машин, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в ДТП они почему-то точно так же, как и остальные. А в ремонтной окраске такие покрытия не так просты, для качественного результата здесь маляр должен обладать определенной квалицикацией. Причина этого в том, что металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это нерастворимые инородные тела, которые могут вести себя в лакокрасочном слое совершенно непредсказуемо.

Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только оттачивать навыки нанесения, но и разбираться в теории — понимать важнейшие свойства «металликов», принципы «поведения» этих красок.

Подготовка к работе

Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.

Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.

Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.

Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.

Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.

Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!

Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».

Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т. д.

Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.

Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.

Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.

Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

Для качественного нанесения современных базовых эмалей необходимы краскопульты с низким давлением воздуха на выходе (HVLP или LVLP). Дешевые конвенциональные пистолеты для этого не подходят. Они имеют высокое давление, которое хоть и позволяет иногда получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из ЛКМ очень много растворителя, в результате чего краска ложится на поверхность практически без него. На металликах это неизбежно приводит к возникновению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…

Если же мы используем более прогрессивные краскопульты систем HVLP или LVLP, риск появления таких дефектов значительно снижается. Низкое давление на выходе у таких пистолетов дает возможность перенести на поверхность достаточно растворителя для того, чтобы зерна металлика уложились правильным образом.

Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в 90-х годах задавали любому маляру, который приходил устраиваться на автосервис. Сегодня маляры легко справляются с обычным «металликом», поэтому к их квалификации предъявляют уже новые требования: например, навыки работы со светлыми «металликами»

Технология

В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, присутствуют еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль своеобразных крошечных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект сверкающего блеска.

Более того, если на деталь, окрашенную металликом, посмотреть с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то убывает, то прибавляется. Например, мы смотрим на машину с определенной точки, в которой покрытие ярко светится и искрится, затем машина поворачивает (угол наблюдения меняется) и покрытие постепенно темнеет. Эти изменения оттенка, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Главная и самая сложная задача для маляра при работе с металликами заключается в том, чтобы правильно «уложить» частички алюминия на поверхность. Правильно — значит параллельно подложке и друг другу. Если нам удастся сориентировать эти частицы таким образом, покрытие в этом случае будет иметь оптимальные оптические характеристики.

Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, оно будет рассеивать свет в разные стороны, что приведет к нарушению флоп-эффекта, искажению цвета и возникновению характерных для металликов полос и «облаков».

Как мы уже знаем, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет обеспечивается практически одним только алюминиевым зерном, отвечающим за флоп-эффект. При работе с такими цветами маляру нужно быть особенно внимательным, он должен четко понимать как ведут себя алюминиевые частицы в слое краски.

Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие

На ориентацию алюминиевых частиц влияет множество факторов. Все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «утопания» алюминиевого зерна в слое краски.

В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», необходимо избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.

Слишком толстый слой будет содержать больше растворителя, который будет дольше испаряться в поверхности. Соответственно, толстый слой будет дольше оставаться жидким. В этом случае алюминиевые частицы будут «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентироваться вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически полностью утрачивает способность отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.

И наоборот. Если краска нанесена на поверхность слишком сухо, растворителя в таком слое получается меньше, испаряется он быстрее, и зерна алюминия не успевают утонуть на «правильную» глубину и занять нужное положение в слое краски. Они остаются на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приводит к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.

Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».

Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.

Правильно нанесенный слой металлика — это слой средней толщины, не сухой и не жирный. В таком слое зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом обеспечивается наилучшее проявление «флоп-эфекта», достигается однородность цвета и хорошая укрывистость краски.

Все остальные факторы, так же как и фактор толщины слоя, зависят от скорости испарения растворителя и глубины залегания алюминиевых частиц.

Например:

• При превышении рекомендованного давления нанесения из окрасочного факела «выбивается» больше растворителя, а значит на поверхность его перенесется меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
• Чем ниже вязкость наносимой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на меньшую глубину, и покрытие получится светлее.
• Чем выше температура воздуха в окрасочном помещении, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится оттенок покрытия.
• Чем больше расстояние от краскопульта до окрашиваемой детали, тем меньше растворителя переносится на поверхность. Значит испарится он быстрее и покрытие будет выглядеть светлее.
• Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя окажется на поверхности, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
• Чем более быстрый разбавитель применяется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет более светлым.

И так далее.

Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет

На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.

Из схемы видно, что при правильном расположении зерна наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно расположенное в слое (рис. А).

Если зерно не успело утонуть на нужную глубину и осталось в верхней части покрытия, оно «загораживает» свет цветовым пигментам, и наш глаз видит лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).

Глубоко утонувшее зерно закрыто цветовыми пигментами и почти не отражает свет, в результате чего оттенок покрытия получается более темным (рис. В).

Следите за руками! Техника нанесения

При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно правильно удерживать краскопульт и придерживаться равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски напылится толще, чем рядом — полос и «яблок» не избежать.

Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.

Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»

Количество слоев и межслойная сушка

Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?

Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.

То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить чуть более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».

Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и после того как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой. Этот слой, словно «дождик», должен аккуратно и равномерно капельками покрывать поверхность. Образовавшиеся капельки после нанесения быстро растянутся и покрытие станет гладким.

Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.

И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).

Нанесение лака

Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).

В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак

Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?

Здесь важно не прохлопать момент, так как базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие слои не сколько угодно, а строго определенное время. Если это время упущено, адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы может отслаиваться.

Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!

Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.

Но если поспешить и покрыть лаком еще мокрый базовый слой, это может вызвать последующее матовение ЛКП, а также появление «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому в условиях низких температур время выдержки нужно увеличивать (до полного матовения базы).

Максимальное время, при котором не происходит нарушения сцепления между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но в целом практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.

Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.

Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.

Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.

По завершении работ…

В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.

Поэтому по завершении работ позаботьтесь о чистоте инструмента. Тщательно промойте окрасочный пистолет растворителем и продуйте сжатым воздухом. Не жалейте на это времени и сил.

Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…

Покраска автомобиля металликом в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну «собаку» на покраске автомобилей в гараже. Но постоянное наступание на грабли, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов.

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточной и отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, надеюсь, что эта статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлен к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:

1. Если мы красимся обычным металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
2. Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).

Если всё вышесказанное не вызывает вопросов…
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.

Кстати, тут и первое замечание:
Когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)

Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»).

«Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски. Что бывает при избытке растворителя в пигменте.

Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, чтобы в итоге у нас получилось

1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста).

Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё один вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.

Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на авторынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

Наносим лак

Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то есть капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем.

Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем «сухой» лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.

Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой — растворитель ещё не вышел.
Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.

Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных элементах, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.

В основном, всё написанное выше, ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал! 🙂

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату

1. Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
2. Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
3. Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
4. Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
5. Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

 

И помните:  Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а потеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4-х), для дальнейшей шлифовки и полировки, а также покраска «по-мокрому» нескольких элементов сразу.

Удачной вам покраски!

P.S. Покраска автомобиля перламутром подробно рассмотрена на конкретном примере в статье — «Ремонт и покраска перламутром VOLVO».

Базовые основы покраски кузова автомобиля краской по типу «металлик».

Что бы ни происходило с курсами валют и ценами на энергоносители, цены на услуги автосервисов почему-то только растут. О природе этого феномена можно говорить долго, но за это время покраска какой-нибудь детали, особенно краской металлик, рискует стать реально золотой. Поэтому выглядит актуальным навык нанесения лакокрасочных покрытий на свое авто своими руками.

Сколько бы ни просили за эти услуги профессионалы из ближайших к дому профильных заведений, но в принципе это работа относительно несложная, требующая только аккуратности и четкого соблюдения технологии. Как это сделать, мы сейчас и рассмотрим, а для лучшего понимания смысла всего процесса, вспомним, зачем вообще нужно лакокрасочное покрытие и какое оно должно быть.

Первое, что приходит на ум — эстетическая функция. Понятно, что покрытие, нанесенное неравномерно, с дефектами — полосами, пузырями и т. п. абсолютно не соответствует целям эстетики. Поверхность предварительно необходимо тщательно выровнять, потому что краска покрывает ее очень тонким слоем. Вторая функция краски — это защита металла кузова от неблагоприятных химических  воздействий внешней среды. Понятно, что для этого покрытие должно быть сплошным, без пропусков, максимально гладким — чтобы в его порах не конденсировалась влага, приводящая впоследствии к коррозии. Заодно надо учесть, что краска не в состоянии ликвидировать уже имеющиеся очаги коррозии, а это значит, что их необходимо качественно  устранить при подготовке поверхности. Третье — краска защищает металл от механических повреждений, поэтому покрытие должно быть стойким, достаточно толстым и хорошо держаться на основании.

Чтобы получить качественное покрытие, надо соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, это чистота. Любая пылинка, прилипшая на свеженанесенный слой краски, может ухудшить качество всей работы. Поэтому выполнять покраску лучше всего в покрасочной камере или в гараже, оборудованном для этого. Во-вторых, необходимо заранее приобрести всё необходимое, чтобы не прерывать процесс. В-третьих, крайне желательно, чтобы в камере была нормальная температура — при пониженных температурах меняются свойства материалов, в частности, время схватывания и высыхания, а на металлических поверхностях может образоваться конденсат.

Как это сделать.

Содержание статьи

Ввиду вышесказанного, технология проведения любых покрасочных работ в качестве первого этапа всегда подразумевает подготовку поверхности. Применительно к автомобилю это означает во-первых тщательно его помыть с применением автошампуня, и не только чтобы увидеть всю картину повреждений старого покрытия, но и чтобы создать лучшие условия для налипания краски. С этой же целью надо обезжирить деталь — удалить следы смазки, битумные пятна, антикоррозионное покрытие (если есть). Во-вторых, если деталь можно снять, лучше так и поступить. Это даст возможность тщательно обследовать, а затем и прокрасить ее метлалликом со всех сторон. В-третьих, если к данной детали крепятся какие-то другие, их тоже необходимо снять. Например, если речь идет о двери, нужно снять ее с петель, снять с нее обивку, рукоятки, замок, молдинги и стекло вместе с уплотнителями. Заклеивать все эти детали, например, скотчем, бесперспективно, так как в этом случае не только само покрытие будет выглядеть неопрятно, но и риск коррозии на труднодоступных участках сохранится.

Кстати, о коррозии. Все участки, где есть ржавчина, необходимо зачистить до металла, причем сделать это в несколько приемов, постепенно расширяя зачищаемую область. Начать лучше с наждачной шкурки с крупным зерном (чем больше ржавчины, тем крупнее, просто потому, что мелкая шкурка быстро забьется и перестанет работать), и для каждого  следующего раунда брать все более мелкую. Когда поверхность зачищена, ее надо зашпаклевать и загрунтовать. Шпаклевка необходима для выравнивания — если очаг коррозии достаточно глубок, то на итоговом покрытии это будет заметно по искажению отражения на этом участке поверхности. Если на поверхности есть крупные заломы, заметные изгибы и т. д., их также надо устранить с помощью соответствующего инструмента. Восстановление утраченной части металла также возможно, например, с помощью сварки или шпаклевок со стекловолокном, но эта процедура достаточно трудоемка, требует навыка, и потому выходит за рамки статьи. Шпаклевку лучше выбирать близкую по цвету к основному колеру или как можно более светлую: при недостаточной укрывистости краски (особенно характерной для оттенков желтого цвета и других светлых цветов) пятна шпаклевки будут просвечивать сквозь краску.

Грунтовку для улучшения коррозийной стойкости покрытия лучше наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя указано на упаковке — для разных производителей и составов оно отличается. Отсюда следует один неочевидный на первый взгляд вывод: все материалы — грунтовки, краски и лаки лучше брать от одного производителя, совместимые по своим составам и свойствам. И уж совсем не стоит «докрашивать» ту же деталь краской другого производителя: даже в разных партиях свойства красок также могут несколько отличаться.

Основной этап — собственно покраска под. металлик, не должен отделяться от грунтования большой паузой. Пересушенный грунт снижает сцепление краски с основанием, поэтому в общем случае красить первым слоем надо не позже чем через 3-4 часа после грунтования, точное время зависит от конкретных материалов. Всего же в случае покрытия типа «металлик» необходимо нанести 2-3 слоя краски. Для первого слоя вязкость краски должна быть 26 секунд (это время свободного истечения 100 мл краски температурой 20 градусов сплошной струей через сопло диаметром 4 мм).

Для последующих слоев краска должна быть более жидкая. Здесь надо сделать второй неочевидный вывод: для каждого слоя краски, для грунтовки и шпаклевки надо использовать разные пульверизаторы, с разными соплами — ведь вязкость каждого из этих составов различна. Это как раз тот случай, когда скупой платит дважды: при неправильно выбранном диаметре сопла вместо равномерного распыления мелких капель краски получается разбрызгивание клякс непредсказуемого размера, и итоговое покрытие будет неаккуратным, неравномерным и не выполняющим положенные функции. Диаметр сопла выбирается в зависимости от вязкости состава: для первого слоя при вязкости 26 секунд сопло нужно 1,5-1,6 мм. Будет хорошо, если выбранный пистолет позволяет также регулировать давление и конфигурацию факела. Это позволит красить узкие детали узким факелом, широкие — широким, что снижает расход краски и плотность «тумана» в рабочей зоне.

Второй слой, как уже отмечалось, надо делать чуть более жидкой краской с вязкостью 18-22 с, а не 26, как у первого слоя. Обусловлено это тем, что частицы, обеспечивающие «металлический» блеск должны успеть равномерно разойтись по поверхности до застывания этого слоя.

А теперь — лак.

После нанесения финишного слоя краски наступает этап лакировки. Все, сказанное по поводу аккуратности, температурного режима и чистоты помещения в полной мере применимо и здесь. Первый слой лака также нельзя наносить на пересушенную краску, поэтому, скажем, покрасить машину и оставить ее на ночь, а лакировать завтра — не лучший вариант. Зато каждый слой лака должен быть высушен перед нанесением предыдущего. Обратите внимание, что перед нанесением лак должен быть разбавлен закрепителем и разбавителем, точные пропорции для каждого слоя лака указаны на упаковке. Обычно первый слой делается чуть более жидким лаком, в противоположность первому слою краски.

В остальном все делается почти так же, как и в случае нанесения краски. Правда, есть и отличие, облегчающее эту операцию: лак прозрачен, и под ним уже есть равномерно прокрашенное основание, так что такой тщательности, как при нанесении второго слоя краски, лакировка не требует. Мелкие дефекты лакового покрытия типа легкой шагрени (покрытие имеет вид апельсиновой корки) можно ошкурить и заполировать, но вот крупные потеки лака, возможно, заставят вас снять и заново нанести все покрытие, так что совсем уж расслабляться явно не стоит.

Что понадобится.

Для перечисленных работ потребуются следующие материалы и оборудование:

• моечный комплект: автошампунь, вода, губка, переносная или стационарная мойка
• набор инструментов для снятия деталей и открытия банок с краской
• шлифовальная шкурка разного калибра (от 100 и мельче)
• для зачистки больших очагов коррозии — шлифовальная машинка
• растворитель для смывания масляных пятен и краски
• все для шпаклевания: шпатели, шпаклевки, емкости для смешивания
• краска металлик, лак, грунтовка — желательно одной серии или совместимых серий одного производителя
• емкости для смешивания — желательно нерастворимые используемыми растворителями
• полиэтиленовая пленка для ограждения покрасочной камеры
• скотч
• респиратор — не жадничайте, купите приличный, хорошо прилегающий респиратор — это здоровье ваших легких! Не пытайтесь сэкономить по-глупому, купив аптечные марлевые повязки. Они годятся только для предотвращения передачи респираторных заболеваний от вас наружу!
• очки — достаточно очевидный пункт. Даже песчинка в глазу доставляет немало неприятных ощущений, а лакокрасочные материалы мало того, что не вымываются и не растворяются слезами, так еще сами по себе вредны при контакте со слизистой.
• перчатки — для покраски резиновые, для более грубых работ — матерчатые. Обратите внимание, что резина бывает разная, и дешевые перчатки, как правило, нестойки к агрессивным жидкостям.
• спецодежда — очевидный пункт
• отдельные распылители для лака, краски, грунтовки и если используется жидкая финишная шпаклевка — для нее тоже

Вот в общем и вся инструкция по покраске автомобиля под металлик своими силами.

Красим авто в металлик — как обойтись без профессионалов

Попали в ДТП? Кузов машины сильно «постарел», царапины «по кругу»? Пора обновить цвет «железного коня».

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются два вида автоэмали для покраски кузова автомобилей: металлик и акрил. Технология покраски металликом, более сложная и требует особого навыка и подготовки, именно поэтому машина цвета металлик является более дорогой и престижной.

Т.к. целиковая покраска автомобиля в металлик является дорогим удовольствием и не каждый может себе это позвонить, многие предпочитают обновить свой автомобиль самостоятельно. Технология покраски металликом в «гаражных» условиях, несколько отличается от профессиональной в автомалярке. Но, тем не менее это вполне реально. Есть много схожего в технологии покраски металликом и акрилом, но есть несколько нюансов, которые необходимо знать при покраске металликом – это более тщательная подготовка поверхности, толщина и количество слоев, финишное покрытие автоэмали.

Итак, что вам потребуется для самостоятельной покраска вашей машины (помимо просторного гаража).

Из инструментов и оборудования:

Подготовительные работы:

• Проведите рихтовочные работы (если необходимо).
• Демонтаж элементов кузова (замки, молдинги, уплотнители).
• Снимите старое лакокрасочное покрытие абразивными материалами. Или заматуйте поверхность старого покрытия. Желательно использовать абразив по уменьшении градации (сначала Р60-Р100 и до Р500-Р800), это необходимо для отсутствия рисок и снятия царапин.
• Оклейка кузова защитными материалами. Необходимо закрыть колеса, фары, все стекла и другие элементы, на которые может попасть ЛКМ по время малярных работ.
• Зашпаклюйте места после рихтовочных работ. Нанесите шпаклевку в местах глубоких царапин и небольших вмятин.
• Обезжиривание кузова. Обезжиривание нужно осуществлять при помощи специального обезжиривателя-антисиликона и обезжиривающей салфетки. Затем желательно протереть кузов антистатической салфеткой, она уберет остатки пыли и предотвратит последующие прилипание пыли к кузову.

Приступать к окрашиванию машины необходимо сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите вероятность загрязнения кузова.

Подготовка краски

В случае необходимости, разбавьте эмаль и размешайте ее до нужной вязкости. Используйте специальную бумажную лейку (190мкм) для заливки автоэмали в бачок краскопульта.

Нанесение базового слоя краски

По технологии покраски под металлик подразумевает нанесение автоэмали в 2-3 слоя. При этом первый слой (так называемая база) должен наноситься более толстым слоем, но при этом стараться не допустить подтека. Второй слой наносится с большего расстояния, и должен быть тоньше базы.

Для правильного нанесения базы желательно иметь опыт работы с краскопультом, чтобы во время покраски на деталях не возникли пятна или полосы. Поэтому рекомендуем сначала нанести небольшой слой базы, чтобы добиться однородного слоя, затем довести нанесение слоя до нужной толщины с первого раза. Затем необходимо нанести еще 1-2 равномерных слоя.

При нанесении автоэмали следует учитывать определенные настройки покрасочного пистолета (определенное давление, подачу краски) на всех этапах покраски автомобиля. Для базы лучше всего использовать сопло (дюза) краскораспылителя диаметром 1,2-1,3мм.

В покраске надо учитывать и направление покраски: крупные детали – непрерывно от одного края к другому, а не от краев к центру, вертикальные детали – снизу вверх.

Лакировка

Автоэмаль металлик после нанесения требует покрытия акриловым лаком. Лак можно подобрать на любой вкус (от недорогих, до более качественных – VHS, HS, керамических, antistrach).

Процесс лакировки также связан с нанесением нескольких слоев, с соблюдением межслойной сушки. Технологический процесс нанесения лака может только отличаться особенностью конкретного лака, поэтому мы рекомендуем перед нанесением лака хорошо ознакомиться с инструкцией (TDS).

После того лак полностью высохнет, и если вам покажется недостаточно хороший блеск, вы можете завершить обновление вашего автомобиля полировкой.

Секреты как красить в металлик самому автомобиль

Отличительные нюансы покраски автомобиля в металлик по сравнению с другими цветами

Каждый раз, выезжая в дорогу, поражаешься всей той цветовой гамме, в которой представлены марки автомобилей на трассах нашей страны.

Нет да и промелькнет назойливая мыслишка: «А не пришло ли время сменить цвет «попоны» у моего железного коня. Тем более, что старый, успел уже за столько лет приесться»?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются два вида покраски кузова автомобилей в металлик и акрил. Технология нанесения металлика, несомненно более сложная и требует особой тщательности подготовки, от чего становится более дорогой и престижной.

Поэтому многие предпочитают заниматься покраской самостоятельно. Конечно, технология покраски металликом в «домашних» условиях, несколько отличается от профессиональной. Но, тем не менее – задача эта вполне по зубам автолюбителю. Особой разницы покраски в цвет металлик по сравнению с нанесением акрилового покрытия нет. Хотя и ряд нюансов все-таки присутствует. Например, следует более тщательно подходить к подготовке кузова под покраску.

Инструмент и расходные материалы

Для подобной работы нам потребуются специальные резиновые перчатки, выдерживающие действие растворителей, респиратор, комбинезон, специальная защитная обувь, салфетки, ветошь и пистолеты для окраски.  Почему пистолеты, а не пистолет? Дело в том, что каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используются разные пульверизаторы либо пистолеты.

Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой.

Подготовка краски

Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26Сº. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.

Подготовительные работы

До начала лакокрасочных работ требуется произвести определенную подготовку всех элементов кузова.

1. Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители – они будут мешать работе. Если вы их, оставив, заклеите скотчем, то влага под данными элементами, скопившись, нанесет авто непоправимый вред.

2. Произведите шпаклевку, а затем нанести грунтовку. Помним, что старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. Используем для этого наждачную бумагу. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.

По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова. Не забывайте, что шпаклевка должна быть единого цвета с будущим покрытием автомобиля. Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.

3. Также к важным моментам подготовки относится обезжиривание и обдувка кузова. Обезжиривание нужно осуществлять при помощи чистой салфетки, смоченной обезжиривающим составом, который можно приобрести в автомагазине, и куска ткани для протирки поверхности насухо после окончания работы. Во избежание возникновения жирных следов на кузове автомобиля трогать обработанные поверхности руками крайне не рекомендуется. За обезжириванием следует этап обдувания автомобиля с использованием вентиляции, чтобы удалить с автомобиля любой мусор, включая мельчайшие пылинки, оставшиеся после шлифовки. Но даже самого долгого и мощного обдува не достаточно, и поэтому следом за ним нужно протереть кузов специальной салфеткой для сбора пыли.

Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова.

Нанесение базового слоя краски

Покраска под металлик основана на том, что краска будет наноситься в 3 слоя. В этом случае надо иметь в виду, что первый слой, так называемая база, должен быть достаточно толстым, но при этом надо избегать подтеков. Второй слой наносится с большего расстояния, и он должен быть значительно тоньше базы. Для правильного нанесения базы надо обладать опытом, так как при покраске могут возникнуть пятна или полосы. Поэтому изначально нанесите небольшой слой базы, чтобы добиться однородной поверхности. Также следует затушевать места, которые обработаны грунтом. Затем необходимо нанести еще слой, который должен отличаться равномерностью.

При этом используется метод напыления, поскольку здесь необходимо добиться идеальной равномерности нанесения. Это нужно для того чтобы не получить эффект «яблочности», когда при перекрытии двух слоев краски появляются неровно закрашенные области и меняется ее оттенок. В работе следует учитывать и направление покраски: крупные детали – непрерывно от одного края к другому, а не от краев к центру, вертикальные детали – снизу вверх.

Для работы лучше всего использовать пистолет для окраски машины, выбирая его по диаметру сопла. Когда вязкость материала равна 18-22 секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1,3-1,4мм. Если же вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла  соответсвенно должно быть не больше 1,8 мм.

Стоит также отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количеством подаваемой жидкости.

Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.

Лакировка

Для лакировки металлика используют HS, т.к. он — экономичнее, хотя MS и более прост в дальнейшей обработке.

Процесс лакировки также связан с нанесением нескольких слоев, которые должны высыхать, как и в случае с грунтовкой, естественным путем. Этот процесс не отличается сложностью и вам необходимо только следить за тем, чтобы не появлялись подтеки и так называемая шагрень. После каждой фазы нанесения лака поверхность необходимо подсушить. Проверка готовности каждого слоя производится с помощью касания его пальцем. Если палец не пачкается, но при этом немного прилипает, то процесс можно продолжать.

Окончательным этапом служит полировка. 

Технология покраски металликом значительно сложнее, чем акрилом

Для покраски автомобиля в последнее время чаще всего используется краски двух типов: акриловая и металлик. Акриловая эмаль, как правило, состоит из следующих компонентов:

• краситель;
• связующее;
• растворитель.

Металлик отличается тем, что в краске присутствует еще один компонент: алюминиевая пудра, которая при смешивании придает автомобилю металлический блеск и эффект свечения (микроскопические стружки отражают свет). Кроме того, присутствие алюминиевых частиц защищает цвет от выгорания, а кузов – от коррозии. Блестки обычно имеют размеры 60-100 мкм. Чем крупнее частички, тем заметней блестящее зерно.

Технология покраски металликом значительно сложнее, чем акрилом. Эмаль следует покрывать на поверхность ровным слоем. Неравномерная укладка приведет к пятнам, которые на металлике особенно заметны. Стоимость автомобиля, окрашенного такой краской, а также работы по покраске кузова выше: более сложные смесь и технологии нанесения.

Этапы покраски

Существует несколько типов окрашивания металликом: одним, двумя, тремя слоями. Грамотная технология покраски подразумевает нанесение покрытия в три слоя, суммарная толщина которых должна быть не более 70-120 мкм. Сначала наносится базовый слой, потом 2-3 слоя лака (количество слоев зависит от вида лака и типа материала).

Технология покраски кузова металликом подразумевает выполнение работ в 2 этапа: сначала «база», а потом «лак».

Подготовка к покраске

Нуждающиеся в покраске элементы кузова шпаклюются, затем покрываются грунтовкой. Остальные части оклеиваются бумагой или демонтируются. Окрашиваемые детали обезжириваются антисиликоновой жидкостью и обдуваются. Напоследок детали обрабатываются пылесборной салфеткой.

Нанесение базы

После подготовки поверхности сразу же наносится базовый слой, разведенный растворителем до нужной вязкости. При первичной окраске она составляет 26 с. Каждый последующий слой более жидкий.

При нанесении эмали имеет значение угол, под которым металлические частицы улягутся на окрашиваемую поверхность. Они — плоские и подобны микроскопическим зеркальцам. Именно ориентация этих частиц в краске образует металлический эффект. Нанесение под разными углами приведет к образованию полос.

При нанесении первого слоя могут появиться пятна и полосы, но в последующем все они будут сглажены. После того, как первый слой обретет матовость (растворитель испарится), наносится второй слой. Каждый слой должен просушиваться только в естественных условиях (обдув не использовать: частицы улягутся под разными углами) около 30 мин — время зависит от рекомендаций производителя. На ночь не оставлять.

Покрытие лаком

Лак перед нанесением должен разбавляется растворителем и закрепителем, согласно инструкции производителя. Чаще всего используется два или три слоя, каждый из которых должен быть полностью просушен. При нанесении лака необходимо следить за тем, чтоб не было потеков, убрать которые потом практически невозможно: потребуется снимать слой и наносить заново.

Pearl против металлической против неметаллической автомобильной краски

С таким большим количеством различных типов автомобильной краски на рынке может быть довольно сложно понять, какой выбрать, чтобы обновить свой автомобиль. Это так же сложно, как и выбирать краску для дома — хотите матовую краску? Металлический? Перламутровый? Стандарт?

В конце концов, при выборе различных типов краски или отделки для ремонта вашего автомобиля все сводится к желаемому эффекту. Варианты автоматической окраски, такие как металлик или перламутр, будут отражать солнечный свет и создавать слои цвета и мерцания.Смелый матовый финиш с приглушенным блеском. Стандартное автомобильное лакокрасочное покрытие может быть покрыто лаком для получения глянцевого покрытия.

Давайте разберем различные типы отделки автомобильных красок, от металлического до перламутрового, от матового до стандартного, а также различия между ними.

Металлик Авто краска:

Металлическая автомобильная краска по сути такая же, как и стандартная автомобильная краска, и может наноситься как таковая, с основным отличием в добавлении небольших кусочков металлического порошка и алюминия, придающих автомобилю много блеска и сияния.Металлический эффект зависит от размера и типа металла, добавляемого в краску, который будет варьироваться у разных производителей, но по большей части металлическая краска представляет собой примерно 1 часть металлического порошка на 50 частей краски.

Плюсы металлической автомобильной краски:

• Так как автомобильная краска «металлик» содержит кусочки металлического порошка, она отражает больше света, чем стандартная глянцевая автомобильная отделка, и добавляет немного блеска и глубины цвета, недостижимые со стандартной отделкой. По этой причине он лучше скрывает небольшие дефекты и вмятины.
• Автомобильная краска «металлик» держится лучше, чем стандартная отделка. Он лучше сопротивляется обесцвечиванию или выцветанию и дольше сохраняет красивый блеск, чем стандартное покрытие.
• Автомобиль с металлической окраской обычно имеет более высокую стоимость при перепродаже, чем автомобиль со стандартной окраской. Это связано с тем, что автомобильная краска «металлик» по-прежнему рассматривается как вариант отделки премиум-класса.

Минусы металлической автомобильной краски:

• Более крупные царапины и вмятины отремонтировать сложнее.Хотя автомобильная краска с металлическим эффектом хорошо скрывает более мелкие пятна, она может иметь тенденцию к тому, что ее будет сложнее подкрасить из-за того, что оттенки сложнее точно подобрать. Не все производители предлагают металлическую краску, и из-за этого может быть сложно найти больше такого же оттенка.
• Хотя и не очень дорогая, автомобильная краска «металлик», как правило, немного дороже стандартной окраски, так что это не лучший вариант окраски, если у вас умеренный бюджет.
Автомобильные краски
• Metallic имеют гораздо меньшую цветовую гамму, чем стандартные покрытия, поэтому, если вы планировали создать удивительный уникальный тон с металлической отделкой, это может оказаться невозможным.

Перламутровая краска для авто

Подобно металлической окраске авто, перламутровая краска обычно является стандартной автомобильной краской, но вместо металлического порошка добавляются микроскопические керамические частицы. Керамические кристаллы, или «слюда», не только отражают свет, как металлическое покрытие, но и преломляют его, то есть свет замедляется, когда он проходит через слюду. Это разделяет свет на множество разных цветов, и вместо сияющего блеска автомобили с перламутровым покрытием сияют глубокими и разнообразными цветовыми оттенками, которые меняются в зависимости от угла обзора.Под прямыми солнечными лучами перламутровая окраска является прекрасным зрелищем, поскольку изгибы кузова автомобиля также дают тонкие переходы в цвете.

Плюсы перламутровой автомобильной краски:

• Главное преимущество автомобильной краски с перламутровым покрытием заключается в том, что она придает вашему автомобилю крутой вид. Слюда, преломляющая частицы, придает дополнительную привлекательность и привносит богатую цветовую вариацию по сравнению с тем, что в противном случае могло бы быть стандартным монотонным покрытием.
• Подобно металлической краске, перламутровая автомобильная краска также скрывает небольшие дефекты лучше, чем стандартная отделка.Если на вашем автомобиле есть небольшие вмятины или вмятины, скорее всего, вы даже не заметите.
• И снова, как и автомобиль с металлической отделкой, автомобиль с перламутровым покрытием, вероятно, будет рассматриваться как более ценный для потенциального покупателя.

Минусы перламутровой автомобильной краски:

• И снова сходство между металлической и перламутровой краской предостаточно. Несмотря на то, что они хорошо маскируют мелкие царапины и вмятины, потому что это дорого и может быть трудно подобрать, автомобили с перламутровым покрытием могут быть болезненными для повторного прикосновения или перекраски.
• Это дорого. Перламутровая автомобильная краска, как правило, стоит даже дороже, чем металлическая краска, поэтому при окраске автомобиля сложно добиться такой великолепной отделки с ограниченным бюджетом.
• Трудно найти. Даже официальные автосервисы или дилеры красок не обязательно постоянно хранят на складе одни и те же оттенки, поэтому ремонт или перекраска перламутрового покрытия может стать настоящей проблемой.

Матовая автомобильная краска

Хотя матовая окраска автомобилей нечасто используется для окраски автомобилей, она постепенно возвращается, а с более широкой доступностью приходит более доступная цена.Автомобильная краска с матовым покрытием имеет «плоский» вид — совсем не блестящий, с очень приглушенным, почти «тусклым» блеском. Это достигается за счет использования грунтовочного покрытия с высоким содержанием эпоксидной смолы, добавления высокого содержания ПВХ непосредственно в автомобильную краску или добавления разглаживающего агента в окончательное верхнее лаковое покрытие.

Плюсы матовой автомобильной краски

• Матовая автомобильная краска обычно выглядит дорого. И это потому, что, как ни удивительно, как и со всеми другими красками для специальных автомобилей, это может быть. Он выглядит фантастически и часто используется для автомобилей серого или черного цвета.

Минусы матовой автомобильной краски

• Матовое автоматическое покрытие сложно нанести, так как недостатки или ошибки не могут быть устранены.
• Матовая автоматическая отделка не только сложна в подкраске, но и не может быть отполирована обычным абразивным полировщиком, так как в конечном итоге вы получите глянцевые пятна по всей машине.

Неметаллическая (твердая) краска для авто

Это тип краски, который используется для отделки всех автомобилей, продаваемых где-либо, сплошная или стандартная автомобильная краска доступна в большом разнообразии цветов.Его глянцевый, неизменный внешний вид достигается за счет нанесения двух слоев краски, покрытых высокоглянцевым лаком, который также защищает его от погодных условий и сколов или вмятин.

Многие производители теперь перешли на использование так называемой «двухкомпонентной» краски — акриловой краски, смешанной с отвердителем, содержащим изоцианаты, что устраняет необходимость в верхнем покрытии. Двухкомпонентная краска также затвердевает намного быстрее, что делает ее идеальной для покраски дома с помощью всего нескольких нагревательных ламп для дополнительной скорости.

Плюсы твердой автомобильной краски:

• Твердая автомобильная краска — лучший выбор как для домашних проектов по окраске автомобилей, так и для новых автомобилей. Он хорошо держится и хорошо выглядит.
Краску
• Solid для автомобилей также очень легко подкрасить или отполировать. Небольшие пятна и сколы можно удалить ручкой того же цвета, что делает небольшой домашний ремонт дешевым и удобным.
• Твердая автомобильная краска доступна по цене, и ее относительно легко подобрать к однотонным тонам, если вам потребуется большее количество краски для ремонта.Даже если вы отвезли свой автомобиль в автосервис из-за серьезных повреждений кузова, вам не придется потратить руку и ногу, чтобы перекрасить его в соответствующий оттенок.
• Если вы собираетесь использовать оттенок двухкомпонентной автомобильной краски, время ее отверждения намного быстрее, что делает ее удобной для домашних механиков или покраски собственного автомобиля.

Минусы твердой автомобильной краски:

• Единственный серьезный недостаток сплошной краски заключается в том, что при неправильной работе многие сплошные краски имеют тенденцию к «апельсиновой корке» — термин, используемый для описания слегка пузырящегося, выпуклого дефекта краски.Этого можно избежать домашними механиками, если соблюдать осторожность и не торопиться с покраской. Лучше всего ровный, равномерный поток.

Сводка

Тип автомобильной окраски, который вы выберете, будет зависеть от того, что вы ищете, что вам нужно, и каков ваш бюджет. Если стоимость не имеет значения, и вам нужна уникальная и потрясающая окраска, металлическая или перламутровая окраска поистине прекрасна и может превратить любой автомобиль из однообразного в потрясающий, просто покрасив его.Матовая отделка авто, как правило, является наиболее непрактичной, по крайней мере, для домашних механиков или тех, чей автомобиль также служит для тяжелых условий эксплуатации или для работы. Стандартные / цельные / неметаллические автомобильные покрытия являются лучшими с точки зрения стоимости, защиты от атмосферных воздействий и ремонтопригодности.

Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с Auto Body Toolmart. Мы рады указать вам правильное направление, и когда вы будете готовы, просмотрите весь наш ассортимент отделочных материалов и красок для автомобилей.

Solid против металлической краски — Cote’s Auto Body

Какой вариант лучше всего нанести на автомобиль: сплошная или металлическая краска? Металлические краски
в целом аналогичны твердым краскам.Однако разница между ними заключается в том, что в металлические краски добавляют небольшое количество металла
в виде порошка. Металлические краски содержат металлические частицы, которые
улавливают, а также отражают световые инциденты, чем твердые краски. Металлические частицы в металлической краске
предназначены для придания автомобилю привлекательного блеска, превосходящего то, что предлагают их аналоги сплошных цветов.
Твердая краска против металлической краски

Самыми известными вариантами сплошных красок, наносимых на автомобили, являются красный, белый, черный и синий, которые не являются обычными сплошными цветами за
.Твердые краски содержат менее летучие органические соединения
и высокую концентрацию смолы.

Металлическая краска, также называемая полихромной, представляет собой разновидность краски, которая в настоящее время широко используется в автомобильном секторе
. Такая краска может помочь в выявлении контуров кузова автомобиля по сравнению с
сплошной краской.

Почему вам следует выбрать краску металлик

У такой краски есть несколько достоинств. Однако основная причина, по которой
человек рассматривает этот вид краски как альтернативу, заключается в том, как она выглядит на поверхности автомобилей.Металлические частицы
, добавленные в эту краску, отражают больше света по сравнению с твердой краской. Благодаря этому краска
«металлик» может придать вашему автомобилю более уникальный и привлекательный блеск.

Блестящий вид, который эта краска придает транспортным средствам, помогает повысить стоимость при перепродаже автомобилей
, на которые наносится краска. Изменение цвета, связанное с металлической краской, приводит к тому, что незначительные повреждения
трудно заметить. Металлическая краска обеспечивает защиту от мелких повреждений и выцветания, вызванных воздействием ультрафиолетового света
, поскольку они создают более яркую поверхность.

Почему вам следует выбрать Solid Paint

В большинстве моделей автомобилей используются твердые краски, и тому есть ряд причин. Однако основная причина, по которой
использует сплошную краску, заключается в том, что не всем владельцам транспортных средств нравится внешний вид металлической краски. Следовательно, вы должны знать, что
, несмотря на то, что металлическая краска обладает способностью повышать стоимость транспортного средства, найти покупателя
конкретных автомобилей, на которых используется эта краска, может быть довольно сложно.

Сравнение цен на металлик и твердую краску

Металлические краски имеют более высокую цену по сравнению с твердой краской.Это связано с тем, что при использовании краски
металлик потребуется нанести несколько слоев на ваш автомобиль, чтобы добиться желаемого эффекта. Однако хорошие новости о металлической краске
заключаются в том, что с ее помощью можно скрыть незначительные повреждения. С твердой краской
можно легко обнаружить видимые вмятины, царапины и другие мелкие повреждения.

Итог

Когда любая из этих красок, то есть металлическая или сплошная краска, соответственно наносится на ваш автомобиль,
они улучшат внешний вид вашего автомобиля, сделав его привлекательным.Какой бы вариант окраски вы ни выбрали для своего автомобиля
из двух, убедитесь, что соответствующие работы по окраске выполняются авторитетным поставщиком автомобильных услуг
, который обещает отличные услуги, которые будут соответствовать вашему вкусу и потребностям

Распыление металлической краски на вашем индивидуальном проекте: Auto Body Q&A

Спасибо за просмотр видео! Ознакомьтесь с VIP-программой LearnAutoBodyAndPaint, чтобы узнать больше о кузовных работах и ​​покраске своими руками.

Привет, Тони Б.Ричи снова с другим кузовом, вопросы и ответы. Сегодняшнее внимание сосредоточено на нанесении металлической краски на ваш индивидуальный проект.

Я рад, что вы здесь, несмотря на технические проблемы, с которыми мы столкнулись ранее. Теперь мы готовы к сегодняшним вопросам и ответам! 😅

Вот несколько интересных вещей в разработке:

Я только что заказал некоторые материалы, такие как краска и шины, для проекта CRV. Кроме того, скоро будет выпущен еще один семейный видеоблог о нашем семейном отпуске в отдаленное место с горячей баней здесь, в Японии.

Наконец, мы все еще принимаем регистрации на E-Com Domination. Если вы хотите начать свой бизнес в сфере электронной коммерции, присоединяйтесь к нам на тренинге!

Давайте продолжим вопросы и ответы.

Вопрос: Могу ли я использовать любой уретановый переходник с любым типом уретанового основного покрытия?

Это не повредит. Это практически одно и то же, но только разные бренды. Тем не менее, я по-прежнему рекомендую использовать один и тот же бренд, например, использовать PPG Basecoat и редуктор PPG.

Вопрос: Как лучше всего нанести серый металлический базовый слой? Следует ли использовать наконечник 2.0 для крыльев, капота, 2 дверей вне автомобиля?

Размер наконечника 2,0 слишком велик и рекомендуется для праймеров. Для любого базового покрытия, включая металлик, используйте наконечник размером 1,3 или 1,4.

Тем не менее, при нанесении металликов я бы рекомендовал делать перекрестное распыление (например, капельное покрытие). Немного увеличьте давление и отойдите примерно до 12 дюймов, а затем пройдитесь по панели. Убедитесь, что ваш металлик ровный.

На этапе нанесения базового покрытия вы можете поиграть с краской. Убедитесь, что он ложится, цвет совпадает и хорошо выглядит, потому что вы запечатываете свою покраску, как только нанесете прозрачный слой.

Вопрос: Чем больше я смотрю на Модель А, тем хуже она выглядит. Везде бегает и прочее. Лучше ли смотреть видео о цветном песке и баффе, чтобы исправить это?

Поскольку у вас есть несколько слоев эмали на нем, вы можете просто повторно отшлифовать и покрасить детали.Работайте над местами для бега.

Ознакомьтесь с моделью Ford A Джека здесь: Советы по одностадийной окраске и способы покраски дверных косяков 👌

Для тех, кто хочет начать свой собственный проект окраски, например, Джек, присоединяйтесь к VIP-программе LearnAutoBodyAndPaint.

Хотите узнать основы кузовных работ и покраски автомобилей? Загрузите БЕСПЛАТНОЕ руководство по кузову и окраске на 85 страницах.

Если вам нужны высококачественные пистолеты-распылители среднего класса, обратите внимание на распылители Atom на Zoolaa.

Вопрос: По всей видимости, в шланге или пистолете-распылителе была влажность.У лака есть сильная ямка. Любая помощь будет оценена по достоинству.

Проще говоря, если вы не можете раскрасить песок и отполировать его, вам нужно его перекрасить. У вас хорошо получается, если вы можете прорезать несовершенство и отполировать его. В противном случае вам может потребоваться снова нанести основу и прозрачный лак.

Вопрос: Вы рисуете утром или днем ​​или это имеет значение?

Если вы знаете, что сегодня будет хороший прохладный день, то можете сделать это утром. Однако, если очень холодно, вы можете подождать, пока он согреется, и заняться этим днем.Все зависит от температуры. Кроме того, рисовать ночью — это хорошо, но нужно остерегаться ошибок, которые могут попасть на вашу покраску.

Подробнее об этом я рассказываю в своем блоге: Идеальная температура для окраски автомобиля: Авто Кузов. Вопросы и ответы 🌤️

Это Тони Б. Ричи из LearnAutoBodyAndPaint. Я надеюсь, что всем понравилось сегодняшнее занятие, посвященное нанесению металлической краски на ваш индивидуальный проект. РАЗБИРАЙТЕ эту кнопку лайка. Поделитесь и подпишитесь на мой канал!

Берегите всех! Скоро поговорим! Ваше здоровье!

Тони

Другие полезные ссылки:

Объяснение использования среднего слоя при рисовании жемчугом и хлопьями: Auto Body Q&A 👈

Basecoat Clearcoat: СКОЛЬКО КРАСКИ НЕОБХОДИМО, чтобы покрасить свой автомобиль! ✅

Советы по одностадийной окраске и способы покраски дверных косяков 👌

Пропорции смешивания автомобильной краски — Как смешивать автомобильную краску — Смешивание автомобильной краски

😎 Идеи для грунтовки — наждачная бумага и советы по смешиванию краски

Как использовать спрей Автомобильная краска металлик

Перекраска автомобиля автомобильной краской «металлик» требует тех же навыков, что и окраска других форм.Если вы умеете использовать погремушку или пистолет-распылитель, вы можете научиться красить машину металлической краской. Для получения качественного результата требуется определенная практика. Если вы хотите, чтобы ваша новая покраска выглядела качественно, как в выставочном зале, вам нужно будет применить правильные методы и провести надлежащую подготовку, прежде чем начать.

Шаг 1 — Подготовка и шлифовка

Если вы опрыскиваете весь автомобиль, гораздо лучше использовать профессиональный распылитель или комплект.Аэрозольные баллончики с краской не особенно подходят для окраски больших площадей или целых автомобилей. Убедитесь, что у вас есть краска, подходящая к цвету вашего автомобиля. Установите автомобиль в подходящем месте и замаскируйте участки, которые не собираетесь красить. Если область, которую вы рисуете, представляет собой небольшую область, например крыло или заднюю часть, вам следует начать с косметического ремонта, если это необходимо. Если поврежденный участок небольшой и на нем нет вмятин или дефектов, можно приступить к шлифовке. Используйте гладкую наждачную бумагу, например влажную и сухую, и мягкими круговыми движениями разгладьте область.

Шаг 2 — Покраска

Затем можно приступить к нанесению двухэтапной металлической краски. Сначала вы наносите металлическую краску в один или два слоя, а затем наносите прозрачный лак. Металлическая краска изготавливается так же, как и обычная автомобильная краска, но имеет внутри крошечные частицы металлического вещества, что придает ей металлический вид. Поэтому обращаться с ней нужно так же, как и с обычной краской. Держите аэрозольную краску на расстоянии примерно 30 см от машины и делайте последовательные движения вперед и назад.

Шаг 3 — Пистолет-распылитель

Если вы используете пистолет-распылитель, убедитесь, что он тщательно очищен, прежде чем использовать его. Начните распыление, удерживая пистолет в вертикальном положении. Держите его на расстоянии десяти-двенадцати дюймов от поверхности и распыляйте равномерными движениями, удерживая запястья прямыми. Начните с нижней части машины и медленно двигайтесь вверх, равномерно распыляя по мере продвижения. Когда вы закончите одну область, переходите к следующей, если вы не красите всю машину.Секции — это области, которые вы либо замаскировали друг от друга (например, покраска одной двери), либо отдельные части всего автомобиля (от двери до двери или крыла). Полностью накройте всю область, а затем оставьте сохнуть как минимум на двенадцать часов, но лучше всего оставить на ночь. Завершите второй слой краски и дайте ему высохнуть в течение как минимум 24 часов перед нанесением прозрачного лака или прозрачного верхнего покрытия.

Шаг 4 — Отшлифуйте

Используйте полировальные диски и составной полироль, чтобы обеспечить защитную и хорошо отполированную поверхность на новой окраске.Полируйте верхнее покрытие составом, нанося его на верх автомобиля. Включите буферную машину и работайте, пока не получите гладкий, равномерный блеск.

4 вещи, которые нужно знать о металлической чешуйчатой ​​краске, если вас интересует подготовка специалистов по кузовному оборудованию

Металлическая краска, также называемая металлической чешуйчатой ​​краской, может использоваться для выделения определенных элементов дизайна автомобиля и даже может добавить свежий вид винтажной поездке.Краска с металлическими чешуйками, как можно понять по названию, содержит мелкие частицы металла, которые лучше отражают свет и придают автомобилю неповторимый блеск; он также может быть полезен для скрытия мелких повреждений.

Однако, прежде чем приступить к работе с аэрографом, важно знать тонкости работы с металлическими чешуйками и их нанесения. Если вы думаете о том, чтобы начать карьеру в качестве специалиста по кузовному ремонту, читайте дальше, чтобы узнать, что вам следует знать о металлической чешуйчатой ​​краске.

1. Сначала воспользуйтесь обучением техника-кузовщика, чтобы защитить автомобиль.

Автомобиль, безусловно, является звездой в любой карьере кузовщика, и вы должны убедиться, что принимаете правильные меры, чтобы защитить его и себя при нанесении металлической чешуйчатой ​​краски.

Студенты УВД могут рассчитывать на свою практическую подготовку, чтобы оставаться в безопасности при нанесении краски

Подготовка поверхности — важный аспект вашего обучения техников по кузову , и вам следует сначала вымыть автомобиль, чтобы убедиться, что краска нанесена равномерно. Оставьте открытыми только те части, которые вы хотите покрасить, и убедитесь, что покрыты покрышками, бирками или украшениями капота. Вы также должны носить одежду, такую ​​как комбинезон, вентилируемый капюшон и ботинки, чтобы защитить себя.

2. Техники по кузовным автомобилям должны обращать внимание на размер зерна

Хотя может показаться, что все металлические чешуйки одинаковы, на самом деле существует множество чешуек разного размера, которые могут повлиять на окончательный внешний вид автомобиля.

Производители металлических чешуек часто предоставляют краску с различными размерами зерен, потому что чешуйка определяет шероховатость, а также требуемую степень отделки. Как правило, чем крупнее чешуйка, тем грубее будет отделка. При нанесении металлической пластинки не забудьте отрегулировать размер сопла в соответствии с типом используемой чешуи.Например, более крупные хлопья означают, что вам понадобится более крупная насадка, чтобы хлопья не забивались при нанесении.

3. Меньше может быть больше, когда дело доходит до нанесения краски Auto Body Flake Paint

Меньше может быть больше, особенно в отношении металлической чешуйчатой ​​краски. Металлические хлопья следует смешать с прозрачной краской и наносить слоями, чтобы каждый слой создавал более сияющий блеск. Курс по автомобилестроению научит вас правильным приемам, которые помогут обеспечить равномерное нанесение краски, но хорошее практическое правило заключается в том, что чем мельче зернистость, тем меньше вам потребуется наносить, чтобы добиться желаемого результата.

Чем мельче металлическая чешуйка, тем меньше краски потребуется на каждый слой.

4. Специалисты по кузовным автомобилям не должны забывать добавить завершающие штрихи

После того, как вы выбрали желаемую пластинку и нанесли саму краску, есть несколько заключительных шагов, которые вы должны предпринять, чтобы гарантировать, что автомобиль, над которым вы работаете, продолжит сиять еще долго после того, как оставил его на вашем попечении.

Время и температура важны в процессе отверждения, поэтому не забудьте дать краске достаточно времени для высыхания.После того, как последний слой осядет, рекомендуется нанести прозрачный слой или герметик, чтобы защитить краску от повреждений и придать ей здоровый блеск.

Вы хотите забраться в гараж и начать свой путь к успешной автомобильной карьере?

Обратитесь в автомобильные учебные центры для получения дополнительной информации о наших курсах по ремонту кузовов автомобилей.

Категории: Новости УВД, Суррей
Теги: курсы ремонта кузовов автомобилей, обучение техников кузовов автомобилей, курсы автомобилей

Выбор базового покрытия и цвета распыления

До сих пор в нашей серии «Картина 101» мы рассказывали, как превратить домашний гараж в покрасочную кабину, какую краску использовать, выбирая грунтовки и герметики, а также правильное использование наполнителей для кузова.Теперь Джоанн Бортлес рассказывает о выборе краски для хотрода. -Ed

При выборе окончательного цвета для вашего проекта очень важно понимать различные типы базовых покрытий, а также то, как работают краски базовых покрытий. Например, жемчужная база очень отличается от ледяной основы, а что такое одноступенчатая? Как только вы узнаете и поймете, какие типы базовых покрытий используются, вы сможете принять обоснованное решение о лучшей краске для вашего проекта, а также о том, какая краска подойдет для вашего уровня мастерства.

Существует два вида систем окраски базовых покрытий. Один из них представляет собой двухкомпонентное базовое покрытие, которое состоит из базового покрытия, покрытого уретановым лаком. Другой — одноступенчатое базовое покрытие, которое содержит отвердитель и действует как уретановое финишное покрытие. Но какую систему вы должны использовать для своего проекта?

Одноступенчатые базовые покрытия

Одноступенчатые краски — это универсальная краска, предназначенная для одновременного достижения нескольких целей. Это цветные покрытия, обеспечивающие полное покрытие, блеск и долговечность.Все происходит в одном приложении. Одноступенчатые краски удобно использовать для традиционных реставраций, когда вы распыляете твердый неметаллический цвет. Но у одноэтапных красок нет большой глубины, потому что они наносятся средними и толстыми слоями. Это не лучший выбор для металлических цветов, так как слишком сильное распыление металликов может привести к появлению полос, пятен или неравномерному эффекту.

Если вы ищете самый глубокий и темный черный цвет, который вы можете получить для своей проектной поездки, то черная одноступенчатая краска может быть ответом.

Одноступенчатые базовые покрытия

не всегда являются хорошим выбором для начинающих маляров, так как у них есть строгое окно, в которое они могут быть перекрашены. Это оставляет мало свободы и места для ошибок. Этот тип краски используется для одноцветных покрасочных работ, на которых не будет нарисовано никаких рисунков. Если вы наклеиваете ленту или наносите рисунок поверх базового покрытия, одноэтапное покрытие необходимо тщательно вылечить, иначе лента может оставить на нем отпечатки. После того, как распыленная краска осталась на ночь, ее необходимо отшлифовать в один этап, прежде чем можно будет наносить больше краски.

Одним из преимуществ одноступенчатой ​​окраски является то, что это чистый цвет. В то время как черный грузовик с прозрачным лаком будет выглядеть очень темно-черным, прозрачный лак немного приглушит чистую темноту черного. Автомобиль, окрашенный в одноступенчатый черный цвет, будет выглядеть темнее, чем автомобиль с черным базовым слоем / прозрачным лаком. Кроме того, одноэтапный процесс — это всего лишь одноэтапный процесс: распылите цветные лаки, и все готово.

Если вы распыляете черную краску в один этап в домашней мастерской, вам не нужно слишком беспокоиться о появлении частиц светлой пыли на краске.Черная краска закроет любые светлые части, попавшие на поверхность. И наоборот, эти светлые кусочки будут видны сквозь любой прозрачный уретан, распыленный на ваш черный базовый слой, при распылении базового покрытия / прозрачного покрытия.

Одноступенчатый лак имеет более низкую твердую фазу, чем уретановый лак, поэтому он мягче, чем базовый / уретановый лак. На нем по-прежнему будут образовываться завитки и царапины, как у уретанового лака, но он также будет быстрее окисляться. Итак, необходимо позаботиться о полировке и полировке, чтобы одноступенчатая отделка по-прежнему выглядела совершенно новой.

Кроме того, одноступенчатые краски предназначены для нанесения на правильно очищенные и отшлифованные двухкомпонентные грунтовки или двухкомпонентные герметики. Их наносят мокрым слоем, как и при нанесении прозрачного лака.

Вам не нужно распылять базовое покрытие цвета металлик или конфеты, чтобы получить отличную окраску. В этом сплошном красном цвете нет металлического оттенка, и это потрясающе. Сплошные цвета — отличный выбор для начинающих художников.

Двухступенчатые системы базовых / прозрачных покрытий

Двухэтапное базовое покрытие — это краска, которая наносится в два этапа.Первый шаг — это нанесение базового покрытия (цветного покрытия) после грунтовки или герметика. Затем уретановый лак наносится после того, как базовое покрытие готово к финишному покрытию. Она очень проста в использовании и является отличной системой для начинающих художников, поскольку дает новичку возможность останавливаться между шагами. Это дает свободу исправлять ошибки и при необходимости начинать заново. Хотя двухэтапные краски стоят дороже и требуют больше времени для нанесения, они, как правило, обеспечивают более стойкое покрытие.

Двухэтапный базовый слой не имеет прочности и зависит от лака в отношении блеска, долговечности и защиты от атмосферных воздействий.Промежуток между слоями очень щадящий, так как восстановитель, используемый в базовом покрытии, имеет способность смягчать предыдущий слой для получения химической связи. Это означает лучшую адгезию между слоями и меньше шансов на расслоение со временем.

Базовые покрытия

покрывают лучше и быстрее, чем одноэтапные, но имеют низкий блеск. Они также имеют низкое содержание твердых частиц, что означает, что толщина слоя краски на 1/3 меньше, чем у одноступенчатого или уретанового лака. Из-за этого они отлично подходят для создания художественных работ и большинства видов нестандартной окраски.Окрашенный край тоньше и быстрее выравнивается при нанесении прозрачного покрытия. Изготовленная на заказ краска, как правило, требует большего количества слоев краски, чем одноцветная покраска, поэтому эта система отлично подходит для рисования конфет и жемчужных красок.

Это просто цвет и лак с восстановителями и катализаторами для окраски одного автомобиля. Он не содержит грунтовок, герметиков, чистящих средств или других «подготовительных» продуктов.

Базовое покрытие двухступенчатой ​​системы наносится средними слоями. Помните, что чем больше слоев нанесено, тем больше времени потребуется для высыхания между слоями.Обратите особое внимание на рекомендуемые повторные покрытия окон. Если на базовое покрытие наносится прозрачный лак, не позволяя растворителям должным образом выделяться газом, этим растворителям придется «пробиваться» через лак. Гладкая глянцевая поверхность, которую вы видели сразу после нанесения лака, приобретет легкую матовость. Это называется отмиранием.

Базовая краска бывает всех цветов. Однотонные неметаллические цвета наносятся проще всего, и для них требуется минимум покрытия. Ознакомьтесь с описанием краски, которую вы используете, чтобы узнать, сколько слоев нужно распылять, перекрывать окна и как их смешивать.

Все, что блестит: металлик

Металлическая краска имеет светоотражающие хлопья. Размер этих хлопьев варьируется от очень мелких до очень крупных. Обычно он создается путем смешивания алюминиевой основы с цветными тонерами. Перед распылением всегда тщательно перемешивайте краску, соскребая дно банки с краской, чтобы удалить все твердые частицы, которые оседают на дне.

Синий металлик на этом Nova Super Sport был идеально нанесен и придает автомобилю четкий и сверхчистый вид.

Если вы начинающий художник, то для нанесения металлического покрытия потребуется немного практики. Вы хотите, чтобы металлическое покрытие не получалось слишком легким или слишком тяжелым. Распыляйте металлик слоями средней плотности. Покрытие должно быть гладким, но при этом достаточно светлым, чтобы металлический слой распределялся равномерно. Самая большая проблема с напылением металликов — это то, что называется тигровыми полосами и пятнами.

Полоски тигра выглядят как полосы легкости или неравномерность цвета по поверхности.Чтобы справиться с этой ситуацией, убедитесь, что при распылении имеется надлежащее перекрытие рисунка от 50 до 75 процентов. Еще одна хитрость — изменить направление распыления. Для первого слоя используйте горизонтальное направление, перемещая пистолет из стороны в сторону. Распылите второй слой по направлению вверх и вниз. Я даже нанесу третий слой по диагонали.

Некоторые системы окраски требуют нанесения последнего «туманного» слоя, чтобы еще больше выровнять металлическую ориентацию. Кроме того, держите пистолет под углом 90 градусов к поверхности.Если пистолет-распылитель наклонен или наклонен, цвет будет нанесен неравномерно.

Полоса тигра — это когда полосы светлого и темного цвета появляются на окрашенной области.

Пятнистость возникает, когда базовое покрытие распыляется слишком сильно или пистолет находится слишком близко к поверхности. Поверхность краски будет неровной. Равномерно распыляя металлик, вы получите тот глубокий глянцевый эффект, который вам нужен при нанесении металлического покрытия. Удерживание пистолета-распылителя слишком далеко может привести к тому, что краска останется слишком сухой и создаст текстурированную зернистую поверхность.Живопись — это поиск золотой середины.

По возможности, покрасьте все панели вместе и в той ориентации, в которой они будут установлены на автомобиле.

Трехцветные базовые покрытия: жемчуг, конфеты и хлопья

Трехслойная окраска — это трехэтапный процесс. Сначала наносится базовый слой, затем прозрачный леденец или жемчуг, а затем уретановый лак. Конфетные красители или концентраты, жемчужные порошки и металлические хлопья — это специальные продукты, добавляемые к базовым краскам для получения особого эффекта.

На этой фотографии показана разница между жемчужным апельсином и конфетным апельсином. Жемчужно-оранжевый находится на верхнем резервуаре. Наносился поверх белого базового покрытия. Нижний резервуар был обработан оранжевым цветом, нанесенным поверх серебряного базового покрытия. Обратите внимание, как карамельный апельсин темнеет по мере удаления поверхности. То, как реагирует цвет при взгляде под углом, называется «провалом». Конфеты становятся темными, если смотреть под углом, в то время как жемчуг, если его распылить на светлый базовый слой, как правило, остается ярким на флопе.

Окраска в три слоя во многом похожа на окраску в цвета металлик. Главное помнить, покрытие должно быть ровным. Чтобы подготовиться к нанесению трехслойного покрытия, потренируйтесь с запасными частями, толстой белой бумагой или возьмите рулон белой малярной бумаги, немного леденцового тонера и немного прозрачного базового покрытия и протестируйте, пока вы не будете довольны результатом.

Белый фон неумолим и показывает все недостатки. Один из самых сложных способов распыления конфет — это белый цвет. Плохой рисунок брызг более заметен у конфет, чем у жемчуга, поэтому лучше использовать леденцы для практики.Одна из самых больших проблем при нанесении трехслойного покрытия — это непостоянный рисунок распыления. Всегда рисуйте пробные образцы, чтобы проверить свой распылитель и процесс окраски, прежде чем наносить какую-либо краску на свой проект.

Пурпурный базовый слой этого Firebird 1967 года был окрашен PPG PLRX89, пурпурным жемчугом, смешанным с базовым покрытием DBC9700 черного цвета. В результате получается такой темный фиолетовый цвет, который иногда кажется черным. Яркость фиолетового можно отрегулировать, добавив больше жемчуга. Если бы количество жемчуга было увеличено вдвое, фиолетовый был бы ярче и менее похож на черный.Если вы сами смешиваете цвета, вы можете настроить их, изменив количество жемчужины.

Перламутровая краска

Перламутровая краска похожа на металлическую, но светоотражающие материалы намного меньше и тоньше. Жемчужные порошки бывают разных размеров и цветов. Эффекты окраски бесконечны. Существуют разные виды жемчужных красок: жемчужная пудра, смешанная с твердыми красками и распыляемая как металлик, и жемчужная пудра, смешанная с прозрачным базовым лаком.Последний очень прозрачный и обычно наносится на черный, белый или цветной базовый слой.

Когда жемчуг смешивается с однородным цветом, он превращается в жемчужный цвет. Но он может по-прежнему сохранять непрозрачность (противоположность прозрачности — вы не можете видеть сквозь нее) сплошного цвета. Многие цвета OEM-красок содержат жемчуг, а в некоторых присутствуют как металлические, так и жемчужные ингредиенты. Распылите их, как если бы вы были металлическим оттенком.

При самостоятельном смешивании материалов можно определить соотношение перламутра и базового покрытия.Но вам не нужно столько жемчуга, чтобы он загустил краску или попытался забить малярный пистолет. Здесь пригодятся тестовые панели, чтобы узнать, сколько жемчуга необходимо.

Вот пример очень прозрачного жемчуга, распыляемого на сплошное базовое покрытие. Серый цвет базового покрытия все еще виден, но жемчужно-синий придает краске сияющий, переливающийся эффект.

При распылении базового покрытия с прозрачным жемчугом на твердое или металлическое базовое покрытие, распыляйте его таким же образом: не слишком легким и не слишком тяжелым.Обычно для достижения желаемого эффекта требуется один или два слоя прозрачной жемчужной основы.

Опять же, всегда проверяйте свои материалы на тестовых панелях, чтобы знать, как наносить краску и сколько слоев потребуется.

Вот классическая перламутровая краска с использованием жемчужного жемчуга House of Kolor. Это полупрозрачная жемчужина, нанесенная на белую основу.

Candy Paint

Candy paint — это прозрачная краска с полупрозрачными пигментами. Он распыляется на металлическую или жемчужную основу и позволяет видеть блеск базового покрытия через окрашенный слой конфет.Это работает так: вы покупаете предварительно приготовленные уретаны для конфет, такие как Candeez Paint Иствуда или уретаны для конфет Vibrance Line of Radiance II от PPG. Или вы можете смешать леденец или концентрат с прозрачным базовым или уретановым лаком. Начинающему маляру проще купить предварительно приготовленный уретановый леденец.

Конфетные цвета сложнее рисовать, чем жемчужные цвета, потому что дефекты, разбрызгивание или несоответствие покрытия, как правило, проявляются больше, чем перламутровые. Чем гуще леденцовая краска, тем темнее будет цвет.Если шерсть неоднородна, цвет будет выглядеть полосатым или пятнистым. Если пистолет-распылитель выплюнет пятно цвета, на поверхности появится темное пятно, которое невозможно растушевать. Кроме того, любые частицы пыли, попавшие на краску, могут выглядеть как темные пятна. Если ваша область рисования не очень чистая, конфетная краска может быть не лучшим выбором для вашего проекта.

Вот классическая раскраска Candy Apple Red. Красная конфета была нанесена равномерно.

Для успешной покраски конфет потратьте некоторое время на то, чтобы научиться распылять краску.Возьмите белую доску для плакатов и потренируйтесь наносить гладкие ровные покрытия. Когда вы будете довольны результатами, попробуйте несколько тестов, используя основной цвет металлик. Прежде чем красить машину конфетной краской, убедитесь, что вы хорошо представляете технику распыления, скорость движения пистолета и степень перекрытия. Не забывайте менять направление рисования.

Но что может сделать конфетную покраску или испортить ее? Как распыляет пистолет! Этот рисунок распыления должен быть ровным и безупречным, иначе на поверхности будет невозможно получить ровный слой леденца.

Выбор подходящего базового покрытия для конфет

Когда дело доходит до грунтовки под леденцовую краску, выбор безграничен. Тонкие металлизированные или перламутровые базовые покрытия могут создать гладкий и элегантный эффект. Более яркие металлизированные покрытия Courser создают эффект сияния и сияния. Потратьте некоторое время на таблицу конфетных цветов и посмотрите, какие эффекты имеют разные базы. Или вы можете поиграть с несколькими и придумать свой собственный базовый слой, который будет использоваться под конфетой.

Наличие правильного рисунка распыления и перекрытия имеет решающее значение в успехе лакокрасочного покрытия.Тестируя и практикуясь на белой малярной бумаге, вы сможете усовершенствовать свой пистолет-распылитель и свои навыки.

Металлический или перламутровый базовый слой так же важен, как и карамельный цвет. Количество блеска или шика, которое доставит база, зависит от вас. Может использоваться тонкий, средний или полированный металлик. Можно добавить агрессивную жемчужную пудру или хлопья, чтобы придать основе еще больше блеска. Под конфеты можно использовать любой цвет металлик или жемчуг. Золотой металлик придает конфете более теплый оттенок, чем серебряный. Используйте пурпурную металлическую основу под карамельно-красный и получите насыщенный темно-бордовый.Поместите зеленый металлик под Cherry Candy и получите блестящий пурпурно-красный с глубиной, которая кажется бесконечной.

Поэкспериментируйте с конфетами и жемчугом. Оживите конфетный цвет, добавив в него немного жемчужной пудры. Но знайте, что добавление жемчужины к леденцам приглушит эффект леденца, поэтому, если вы попробуете это, относитесь к жемчужине очень осторожно.

Чешуйчатая краска

Большинство компаний по производству красок имеют собственную линию чешуйчатой ​​краски. В большинстве случаев это сухой субстрат в банке, который необходимо смешать с краской.Хлопья сделаны из очень тонкого полиэстера. Современные чешуйки бывают разных цветов, они тонкие и ложатся ровно, требуя менее прозрачного покрытия для выравнивания поверхности. Размер чешуйчатой ​​краски варьируется от ультра-микрочипов размером 0,002 дюйма до больших чешуек размером с окунь размером 0,62 дюйма. Самый популярный размер хлопьев — 0,15 дюйма. Для распыления хлопьев требуется сопло пистолета-распылителя очень большого размера (1,7 или больше). Хлопья следует смешивать в соотношении примерно две столовые ложки хлопьев на смешанную и уменьшенную литру прозрачного базового покрытия.

Две самые большие проблемы при окрашивании чешуйчатыми красками — это шероховатость поверхности только что нанесенной чешуйчатой ​​краски и беспорядок, возникающий в результате нанесения. Хлопья лучше всего распылять на металлическую основу аналогичного цвета, так как нанести полное покрытие металлической краской сложно.

Попробуйте найти очень грубую металлическую основу, которая почти того же цвета, что и ваша пластинка, но только немного темнее. Распылите металлическое покрытие, затем нанесите несколько слоев слоя от среднего до влажного.Опять же, тестирование краски может иметь решающее значение для вашего успеха, поскольку вы можете знать, чего ожидать, и можете при необходимости скорректировать свою краску и свою технику.

Чешуйчатая краска обычно окрашивается в виде панелей, чтобы дополнить основной цвет автомобиля.

Чешуйка имеет тенденцию оседать в камере для краски краскопульта с гравитационной подачей. Итак, перед нанесением каждого слоя держите ватную ткань над распылительной насадкой и слегка нажмите на спусковой крючок пистолета-распылителя. Это заставляет воздух течь назад через пистолет-распылитель и удалять любой застрявший материал.Но не нажимайте на спусковой крючок полностью, просто слегка.

Перед нанесением уретанового лака убедитесь, что у слоев базового покрытия / чешуек достаточно времени, чтобы они выдохлись. Нанесите три-четыре слоя прозрачного уретана поверх слоев хлопьев и дайте ему полностью высохнуть в течение нескольких дней. Затем отшлифуйте и нанесите финишный уретановый лак. Будьте осторожны при шлифовании лака по хлопьям. Вы хотите, чтобы поверхность была ровной, но старайтесь не шлифовать и не разрезать хлопья. Иногда требуется второй раунд лака, чтобы выровнять поверхность.

Flake — тяжелый материал, и, если вы не используете кабину с нисходящим потоком (кабина с вытяжными фильтрами прямо в полу под автомобилем), убирать ее очень сложно. Хлопья тяжелее металлических или жемчужных цветов и имеют тенденцию приземляться повсюду. Пол будет покрыт ими.

Автомобили Lowrider известны своей ужасающей чешуйчатой ​​окраской.

Есть один способ удержать хлопья под контролем — накрыть пол малярной бумагой, чтобы уловить отслаивающиеся хлопья.Просто сверните бумагу, когда закончите. Если вы пытаетесь распылить хлопья в гараже, возьмите одноразовые салфетки и накройте ими все. Фактически, если вы решите распылить любую краску в своем гараже, накройте все ветошью и повесьте пластик, чтобы покрыть стены.

Сколько краски вам нужно?

Для однотонных или металлических цветов обычно достаточно галлона базового покрытия для автомобиля среднего размера. Распыляя тройное покрытие, рассчитывайте на галлон металлической основы и галлон леденца.Если вы красите дверные проемы, багажник и моторный отсек, вам нужно будет заказать больше краски. Всегда лучше иметь слишком много, чем заканчиваться в конце работы. Это может создать серьезную проблему, так как перекрывать окна очень строго, если вы используете уретановые краски.

Это все о базовых покрытиях. В следующий раз мы рассмотрим уретановые лаки и расскажем, как добиться наилучших результатов при распылении того, что может быть самым дорогим элементом в вашем списке красок. Удачи вам во всех ваших живописных проектах!

DIY Руководство по покраске металла

Покраска голого металла может быть сложной задачей по сравнению с покраской других поверхностей.Это требует большой подготовки, чтобы гарантировать безупречный результат. Красите ли вы автомобиль, велосипед или металлическую мебель, есть ряд шагов, которые вы должны предпринять, чтобы получить гладкую, износостойкую поверхность.

Здесь мы предлагаем пошаговое руководство по покраске металлических поверхностей.

Шаг 1. Очистка и подготовка

Первым шагом к покраске металла является тщательная очистка изделия. Обычный автомобильный шампунь подойдет, просто убедитесь, что поверхность полностью высохла, прежде чем начинать.Протрите спиртом или растворителем салфетку непосредственно перед тем, как приступить к покраске, так как это гарантирует, что любой жир или грязь, осевшие на поверхности, будут полностью удалены.

Шаг 2: Обработка и удаление ржавчины

Если не устранить ржавчину быстро и эффективно, она может распространиться и вызвать всевозможные проблемы (и не все они косметические). Безусловно, лучший способ справиться с ржавчиной — это полностью удалить ее. Используйте угловую шлифовальную машину, орбитальную шлифовальную машинку или отшлифуйте вручную.

В качестве альтернативы, если есть глубокий скол или заржавевшая царапина, и вы не хотите беспокоить окружающее неповрежденное лакокрасочное покрытие, удаление не является вариантом, но вы можете обработать их с помощью специально разработанного средства для обработки ржавчины.За советом и рекомендациями обращайтесь в местный специализированный автомобильный магазин. Перед обработкой ржавчины постарайтесь удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся краску.

Не оставайтесь без дела. После того, как ржавчина будет удалена или обработана, очистите и подготовьте поверхность и загрунтуйте ее как можно скорее. Это обеспечит герметизацию поверхности и предотвратит окисление (ржавление) голого металла.

Шаг 3: резка, шлифовка и грунтовка

Чтобы получить совет по этим трем жизненно важным этапам, прочтите наше руководство здесь.

Шаг 4: Выбор подходящей краски

Для окраски металла вам понадобится подходящая краска. Если вы красите свою машину, убедитесь, что цвет идеально подобран. Существуют тысячи различных названий цветов и кодов, поэтому это может сбивать с толку, но если вы воспользуетесь Paint Match Pro, вы быстро найдете подходящую краску. Просто ищите по производителю, цвету или году.

Если вы красите другую металлическую поверхность, например велосипед, проще выбрать нужный цвет, но вам нужно убедиться, что это краска, подходящая для металла.Краски Holts обеспечивают профессиональное качество отделки и просты в использовании.

Если вы тщательно подготовили металл, вы сможете нанести на него хороший ровный слой краски, чтобы получить гладкую и безупречную поверхность.

.

No related posts.