Как понять что сцепление буксует: Буксует сцепление: причины, признаки и ремонт

Замена сцепления Лада Ларгус 4500 руб с гарантией и наличием з/ч

4500р.

Сцепление на автомобиле служит для временного отключения мотора от ходовой части для переключения передач и при начале движения с места. Ресурс сцепления очень сильно зависит от стиля езды водителя, и в среднем составляет 150-200 тысяч км.

Замена сцепления Лада Ларгус, наряду с капитальным ремонтом двигателя, считается одной из самых сложных и ответственных ремонтных процедур автомобиля. Чтобы заменить сцепление нужно разобрать большое количество агрегатов и узлов автомобиля, что само по себе уже является очень непростой задачей.

Признаки неисправности сцепления

Сцепление ломается не каждый день. Бывает так, что и не сразу сообразишь, что на Ларгус сцепление выходит из строя. Понять это просто по таким признакам:

• При нажатии на педаль сцепления или в нейтральном положении ручки КПП и отпущенной педали слышен посторонний шум – скрежет, писк, вой или тарахтение
• Некоторые передачи включаются с трудом или не включаются вовсе
• Сцепление не полностью отключается при нажатой педали, сцепление ведет
• Сцепление буксует, оно не полностью включается при отпущенной педали и включенной передаче

Если сцепление берет в самом начале или конце хода педали, то, возможно, нужна регулировка свободного хода педали сцепления. Сделать это сможет наш мастер. Также он осмотрит сцепление и обязательно сообщит Вам, если нужна его замена.

Чаще всего из-за плохой смазки пропадает выжимной подшипник. Бывает, что ослабляются и проседают лепестки диафрагменной пружины или в месте их контакта с подшипником образуется критический износ. Со временем может ослабляться крепление демпферных пружин или фрикционных накладок ведомого диска.

Если фрикционные накладки на диске изношены, на них видны трещины, расслоения, то диск необходимо заменить.

Особенности замены сцепления Лада Ларгус

На Лада Ларгус устанавливается два типа механических коробок переключения передач. На 5-ти местной пассажирской модификации с 8-ми клапанным двигателем используется коробка Jh4 с тросиковым приводом. На остальных модификациях установлена коробка передач JР5 с гидравлическим приводом сцепления.

Коробки передач отличаются только принципом привода. Вся механическая часть полностью идентична. Соответственно, Jh4 комплектуется обычным выжимным подшипником, а JР5 – подшипником, совмещенным с гидроцилиндром.

При ремонте сцепления мы настойчиво рекомендуем менять полностью весь комплект деталей: выжимной подшипник, корзину сцепления с нажимным диском и лепестковой пружиной, ведомый диск с фрикционными накладками и демпферными пружинами. Наши мастера обязательно проверят состояние нажимной вилки. Если она изношена – ее также лучше заменить.

После демонтажа коробки передач мы обязательно проводим осмотр картера. Если обнаруживаются признаки течи масла из-под сальников первичного вала КПП или коленвала – их обязательно нужно заменить. Они стоят копейки по сравнению со стоимостью работ по демонтажу и монтажу коробки передач.

Опытные мастера нашего технического центра специализируются на замене сцепления Лада Ларгус. Работа проводится в полном соответствии с нормативами завода-производителя. Она занимает около 4 часов рабочего времени. Вы сможете подождать это время в удобной комнате отдыха или заняться своими делами. Все работы будут выполнены профессионально, качественно и точно в срок.

Что делать, если буксует сцепление ВАЗ 2107: советы, фото и видео

Если буксует сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Есть ряд факторов, которые вызывают эту неисправность, и мы постараемся подробно разобрать некоторые из них.

Комплект сцепления

Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время езды, но и исправность других систем и узлов.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Причины

К пробуксовке сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев — это неправильное использование этой системы и несвоевременный сервис. Основные причины:

• неотрегулированный ход сцепления;
• плохое состояние фрикционных накладок;
• отвердевание нажимных пружин;
• провалилась педаль;
• смазка на фрикционных накладках.

Исправляем неисправности

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает буксовать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. машина тяжело разгоняется;
3. при подъеме на гору двигателю не хватает мощности.

Для того, чтобы понять, буксует сцепление ВАЗ 2107 или нет, нужно:

• затянуть ручник;
• включить скорость и начать мягко выжимать газ, в то же время отпуская педаль сцепления;
• в случае, если мотор заглохнет, можно быть уверенным, что система сцепления работает нормально;
• если же двигатель глохнет, а автомобиль движется, то можно с уверенность говорить, что сцепление вашего автомобиля буксует.

Замена диска

Что предпринять в подобном случае? Сначала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода. Выявив неполадки, постарайтесь устранить их регулировкой. Вероятно, что система пробуксовывает вследствие пришедших в негодность фрикционов. В данном случае вам нужно узнать степень его изнашивания. В случае, если износ незначительный, то для того, чтобы ликвидировать буксовку, достаточно отрегулировать ход сцепления. Если износ приличный, то необходимо провести замену ведомого диска и накладок. В этом есть необходимость, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметров.

Часто в силу разных причин накладки замасливаются, в основном вследствие повышенного уровня смазки в КПП или же вследствие того, что дренажные отверстия маховика забиты. Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть накладки жидкостью наподобие керосина. Затем все поверхности нужно вытереть и зачистить с помощью наждачной бумаги.

Буксовку сцепления могут вызвать раздувшиеся детали из резины гидравлического привода. Для того, чтобы доказать либо опровергнуть данное, нужно проделать следующие шаги:

1. снять цилиндры, в том числе и главный;
2. систему очистить с помощью спирта;
3. раздувшиеся части заменить на новые;
4. хорошенько прочистить компенсаторные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6.  прокачать тормоза.

У автомобилей старше десяти лет пробуксовка часто возникает из-за отвердевания нажимных пружин, в итоге ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой сложности с пробуксовкой. Для того, чтобы определить состояние пружин, нужно снять полностью диск сцепления. Если нужно, то замените пружины или даже все сцепление.

 Загрузка …

Видео «Ремонт системы сцепления на ВАЗ 2107»

Если у вас автомобиль ВАЗ 2107 и буксует или ведет сцепление, провалилась педаль, то посмотрите это видео, в котором рассказывается, как быстро и правильно решить эти проблемы.

Ваз 2112: основные неисправности сцепления

Ваз 2112 неисправности сцепления, нарушение структуры металла корзины

Ваз 2112 нет сцепления очень неприятное событие, однако без паники передачи можно переключать перегазовкой, либо ехать на той передаче, которая включена сейчас (исключаем заднюю и нейтральную). Так вы худо-бедно дотянете до ремонтной мастерской, а там уже выяснится, почему на ваз 2112 провалилась педаль сцепления и какой понадобится ремонт.

К сведению водителей

Если подолгу держать ногу на педали отключения сцепления, тогда сцепление быстро сгорает и вам придется его менять:

• Такая прописная истина зачастую нарушается водителями новичками
• Происходит это не по причине забывчивости, а просто управление автомобилем, при полу выжатой муфте, удобнее и гораздо легче
• Именно поэтому у большинства автолюбителей поломки сцепления стали причиной их первого ремонта, нового автомобиля
• Проверку работы сцепления необходимо производить перед каждым выездом машины в автошколах, и выполненная диагностика частенько указывает на необходимость срочного ремонта, неисправности правило, связаны с заменой фрикционных дисков

Устройство и назначение

Механизм сцепления является основным механизмом трансмиссии, он позволяет нам, без остановки мотора, трогаться с места плавно и менять нашу интенсивность движения, на ходу переключая передачи. На всех легковых автомобилях применяются исключительно однодисковые фрикционные механизмы сцепления с гидравлическим либо механическим приводом.

Механизм, который размещается вне и внутри кожуха корзины, которая прикрепляется болтами к маховику, и состоит из таких деталей:

• Маховик
• Ведущий и ведомый и диски (фрикционные накладки на ведомом диске)
• Пружины, которые прижимают ведущий диск к маховику
• Вилка сцепления
• Выжимные рычаги включения
• Нажимная муфта
• Выжимной подшипник
• Педали сцепления и вала педали

Диагностика неисправностей

Чтобы переключить шестеренки в коробке передач, когда набираете скорость или, наоборот, снижаете её, всякий раз коленвал мотора разобщается, а затем вновь соприкасается с силовой передачей. Это случается довольно часто, и с течением времени признаки износа деталей сцепления начинают появляться, это отражается на характере поведения машины на дороге в процессе движения.

Разобраться поможет наша инструкция.
Все признаки неисправности этого узла делятся на две главные группы:

• Первая – когда сцепление не полностью выключается, говорят что его «ведёт»
• Вторая — наоборот, если не полностью включается, или буксует сцепление ваз 2112 как принято говорить

Ведёт сцепление

Если когда вы нажимаете на педаль, диски при этом не расходятся полностью, как говорят у вас «ведет» сцепление. Получается, что диски сцепления находятся в соприкосновении, полного выключения не происходит.
Многие опытные водители умеют проверять сцепление на его не полное выключение, в этой проверке нет ничего сложного. На малых оборотах мотора, выжимаете педаль до конца и переключаете передачи.
Когда передачи переключаются тихо и легко, значит, сцепление выключается до конца, Появление шума шестерен и затруднения при переключении значит, что его «ведет».

Причины могут быть такие:
а) механические

• Сломались накладки на ведомом диске либо ослабли заклепки на них
• Уменьшился полный ход педали (получилось в ваз 2112 тугое сцепление)
• Покоробило ведомый диск, поэтому его торцевое биение стало превышать 0.5 миллиметра
• Покоробился либо перекосился нажимной диск
• Стала заедать ступица ведомого диска в шлицах первичного вала КПП
• Ослабли заклепки, крепящие нажимную пружину
• Появились неровности на поверхности накладок ведомого диска (фото ниже)

Сгоревший ведомый диск ВАЗ

б) неисправности связанные с приводом, при этом, как правило замечаете, что в ваз 2112 провалилось сцепление

• Утечка жидкости (в гидравлике)
• Попадание в систему воздуха (в гидравлике)
• Обрыв тросика (в механике)

Чтобы устранить механические причины, выполняем регулировку привода, чистку и смазку шлицев, правку, либо замену диска ведомого, а так же замена накладок фрикционных при необходимости. Стоит понимать, что любое сцепление не вечное, его все равно придется заменить.
Неполадки в гидравлике требуют прокачки, чтобы выгнать воздух и доливку жидкости, а так же проверку герметичности соединений и целостности трубопроводов. Замена троса, в случае износа, либо обрыва.
Ремонт и замена всех деталей, которые вышли из строя, кстати большинство неполадок вы сможете устранить своими руками.

Буксует сцепление

Если при движении машины вы ощущаете запах горелого пластика, а при подъеме в горку машина сильно снижает свою скорость, кроме того, гораздо хуже разгоняется, здесь даже к бабке не ходи (ясно и без подсказок), что в вашем ваз 2112 буксует сцепление.
Итак:

• Проще говоря, диски ведущий и ведомый, хотя сцепление у вас включено, сжимаются недостаточно плотно
• Есть очень простой способ это выяснить – для этого застопорите машину ручником (стояночным тормозом), и запустите мотор
• Затем, выжав муфту, включаете передачу, затем плавно жмете на педаль газа и плавно отпускаете сцепление – мотор должен заглохнуть
• А вот если этого не произошло – получается, у вас действительно в ваз 21124 буксует сцепление

Возможные причины пробуксовки:

• Отсутствие свободного хода педали
• Износ, либо пригорание фрикционных накладок на ведомом диске
• На сами фрикционные накладки, на маховик и выжимной диск попадает (попало) масло

• В таком случае сразу проверяем насколько легко у вас ходит педаль сцепления, в случае, когда движение ее ограничено, попробуйте настроить свободный ход и проверьте не пропала ли проблема
• Когда сцепление буксует из-за изношенных фрикционов, вам необходимо определить насколько сильный износ
• Если износ небольшой, тогда вам сильно повезло, такую пробуксовку легко устранить с помощью настройки (регулировки) свободного хода у педали
• Когда износ накладок фрикционных слишком большой (между рабочими элементами и заклепками расстояние не более 0,2миллиметра), тогда следует заменить ведомый диск накладками
• Если же накладки замаслились, тогда устраните течь смазки, затем промойте все детали сцепления керосином, затем тщательно вытрите, а сами накладки слегка натрите наждачкой

Другие неисправности и симптомы

О неисправностях в механизме так же могут свидетельствовать возникающие посторонние шумы:

• Так, например появившийся при включении повышенный шум сообщает либо об утечке смазки, либо об износе выжимного подшипника. Подшипник следует сразу же менять
• Шум, который возникает при отпускании педали сцепления, сообщает нам о поломке либо утере упругости демпферных пружин, а так же пружины вилки сцепления либо поломке пластин, соединяющих с кожухом нажимной диск

Если ваш мотор ваз 2112 глохнет при выжиме сцепления, готовьтесь к серьезному ремонту, тут несколько вариантов и все весьма неприятные:

• Вариант первый, что-то раскололось в сцеплении и подклинивает маховик
• Вариант второй, и более вероятный, но гораздо менее приятный, так как цена ремонта будет выше
• Внутри блока двигателя существуют подшипники, препятствующие осевому смещению коленвала
• Похожи они на шайбу, которую разрезали пополам. Если они старые и сильно изношенные, либо их вообще забыли установить после ремонта, тогда мотор ваз 2112 глохнет при сцеплении, потому что коленвал вперед смещается, при этом пропадает осевой зазор, а кривошипно-шатунный механизм перекашивается весь, от этого тормозится коленвал, и мотор, разумеется, глохнет
• Если в ваз 2112 скрипит педаль сцепления, скорее всего это вызвано трением тросика в оболочке, попробуйте его смазать, если не помогает тогда только замена

С неисправностями сцепления все, чтобы узнать как их устранить, рекомендуем просмотр видео материала.

Что делать, если буксует сцепление или скрипит педаль сцепления?

Что делать, если буксует сцепление?

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего необходимо сцепление?

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией.

Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается.

При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро.

Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать.

Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

• Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
• Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Для начала попробуем продлить жизнь диску.

Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство.

Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов.

Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять.

Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач.

Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение.

С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем.

При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения.

Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Буксует сцепление, причины, как устранить. Причины пробуксовки сцепления. Что делать, если буксует сцепление?

Если транспортное средство перестало нормально набирать скорость, динамика разгона пропала, а в салоне время от времени чувствуется довольно неприятный горелый запах, значит, по всей видимости, в скором времени выйдет из строя крайне привередливая часть транспортного средства — сцепление. Что же делать, если оно пробуксовывает?

Как работает сцепление, устройство сцепления

Сцеплением является конструктивно выделенный элемент, позволяющий ненадолго отключить ведущий вал мотора внутреннего сгорания от механического привода колес, чтобы понизить или повысить передаточное число раздаточной коробки. Также оно дает возможность достичь плавного отключения или включения нагрузки на мотор, что предотвращает механические повреждения коленвала.

Для автомобилей с любым видом переключения передач является стандартным такой состав системы сцепления:

Нажимной диск сцепления.

Ведомый диск сцепления.

Ведущий диск сцепления или маховик.

Механический выжимной подшипник.

Существуют такие виды сцепления по вариации переключения передач:

Механическое — передаточное число раздаточной коробки водитель выбирает вручную.

Электрическое — принцип работы похож на механическое сцепление, только выжимается оно электрическим мотором, а не усилием водителя.

Гидравлическое — используется в транспорте с автоматической КПП.

Вариаторное — из-за дороговизны обслуживания и сложности конструкции, очень слабо распространено. Представляет собой устройство, в котором под влиянием центробежной силы сходятся некие зацепы и во время соприкосновения прокручивают клиновидный ремень.

Комбинированное — чтобы оптимизировать управление коробкой передач, используется гидравлический и мускульный вид переключения одновременно.

Пробуксовывает сцепление или нет, как определить

Ни одна поломка транспортного средства не происходит мгновенно.

Как правило, возникновению неисправности предшествуют изменения в работе мотора, на которые автовладелец обязательно должен обратить внимание. Игнорировать подобные изменения неразумно, а в некоторых случаях, даже опасно.

Транспортное средство ведет себя на дороге неадекватно. При разгоне сильно тупит.

Если выжимать сцепление на заглушенном транспортном средстве, слышен скрежет, а педаль с трудом передвигается.

При движении на высоких оборотах мотора слышен специфический гул, который прекращается, если выжать педаль сцепления.

После прогрева мотора и включения передачи, транспортное средство двигается рывками.

Чтобы проверить, исправно ли сцепление, следует:

Прогреть мотор, чтобы в результате загустевшего масла не возникало дополнительного сопротивления.

Ставим транспортное средство на ровную поверхность, чтобы не было значительных уклонов, и включаем стояночный тормоз (ручник).

При помощи педали управления дроссельной заслонкой, задаем следующие обороты мотора — 1500-1700 об/мин.

До упора выжимаем педаль управления сцеплением и включаем первую передачу.

Теперь плавно отпускаем сцепление.

Если после проведения данной процедуры, педаль не заглохнет, значит сцепление явно требует ремонта.

Буксует сцепление, причины буксовки

Существует ряд основных причин, по которым сцепление пробуксовывает:

Попадание масла на фрикционные вкладки через неплотные сальники.

Обломаны пружины диафрагмы с фиксированным выжимным подшипником.

Деформирован ведущий диск, обычно, в результате неправильной сборки.

Механический износ ведомого фрикционного диска под влиянием времени либо в результате неправильного применения режимов движения транспортного средства.

Полное отсутствие или сокращение свободного движения выжимной педали включения сцепления.

Педаль сцепления, как отрегулировать педаль сцепления

Для регулировки педали сцепления, необходимо выполнить ряд следующих действий:

Открываем водительскую дверь, находим педаль сцепления, нажимаем ее до упора и замеряем расстояние до самой крайней точки педали.

Далее отпускаем педаль сцепления и снова замеряем расстояние до самой крайней точки педали.

Затем следует высчитать разницу между данными значениями. Полученный показатель должен составлять примерно 12.5-13.5 сантиметров. Максимальным ходом педали является значение не более 16 сантиметров. Если значение отличается от необходимого диапазона, нужно отрегулировать сцепление, то есть, свободный ход педали.

Открываем капот транспортного средства и на коробке передач ищем рычаг с тросом сцепления, что идет к педали. Возле рычага расположен железный шток, закрепленный двумя гайками и к которому идет трос.

После этого берем рожковые ключи и немного откручиваем данные гайки. Для легкого откручивания и смазки можно применить жидкую смазку WD40. Чтобы отрегулировать педаль сцепления, необходимо использовать гайку, что расположена поближе к педали. Если гайку накручивать к педали сцепления, ее свободный ход будет увеличиваться, и наоборот.

Теперь следует снова измерять с помощью линейки ход педали внутри транспортного средства.

После того, как нужный ход педали выставлен, закручиваем до упора вторую, контрольную гайку, чтобы зафиксировать регулировку.

На конечном этапе, необходимо произвести контрольный замер и проверить педаль сцепления. При нажатии на данную педаль не должно быть лишних трений и звуков, педаль должна легко нажиматься. Во время езды не должно быть пробуксовок и запаха гари в салоне.

Фрикционные накладки, как поменять фрикционные накладки если они износились

Если накладки ведомого диска износились, свободный ход педали существенно уменьшается, а, значит, сцепление может пробуксовывать. В этом случае нужно произвести замену фрикционных накладок, если они прогорели в отдельных местах или на их поверхности появились трещины.

Масло на накладках, как удалить масло с накладок

Данная проблема происходит в результате ряда причин:

Если герметичность гидравлического привода нарушена.

В результате избытка смазки на коленчатом вале или на валу коробки передач.

При повреждении уплотнителя коробки передач либо мотора.

Если ход педали нормальный, однако сцепление все же пробуксовывает, то, по всей видимости, на накладки попало масло. Следует произвести демонтаж сцепления и обратить внимание на ведомый диск с накладками. Как правило, на накладки и диск масло проникает в результате его излишка в коробке передач, а также, в результате загрязнения дренажного зазора маховика.

Чтобы извлечь с накладок масло, необходимо их хорошо промыть при помощи бензина или керосина, после чего детали следует протереть насухо и зачистить наждачной бумагой.

Нажимные пружины потеряли эластичность, действия водителя

Под влиянием времени нажимные пружины способны терять свою эластичность. В этом случае они создают на диск недостаточное давление и сцепление пробуксовывает. Состояние данных пружин необходимо проверить на СТО — проверить их самостоятельно невозможно, так как для проверки требуется определенное оборудование. Если пружины ослабли, следует произвести их замену.

Советы профессионалов

Решать проблему с пробуксовкой сцепления необходимо незамедлительно. В противном случае, при езде по сложному дорожному покрытию существует значительный риск поломки мотора.

• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2018
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
• Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
• Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
• Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
• Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
• Что делать если автомобиль застрял в снегу, полезные советы
• Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
• Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
• Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
• Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
• Как завести машину зимой, полезные советы
• Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
• Как провести диагностику автомобиля своими руками
• Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
• Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
• Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
• Надо ли прогревать двигатель?
• Как самому почистить дроссельную заслонку?
• ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
• Как заменить вилку сцепления ВАЗ?
• Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?
• Что такое кодграббер, как он работает и существует ли защита от него
• Как заменить наконечники рулевых тяг ВАЗ своими руками?

Что делать, если буксует сцепление или скрипит педаль сцепления?

Каждый владелец отечественного автомобиля рано или поздно сталкивается с некорректной работой сцепления, которая проявляется в пробуксовке. К сожалению, для автомобиля ВАЗ 2114 это явление — не редкость. Поэтому, если у вас буксует сцепление на ВАЗ 2114 и вы понятия не имеете, как быть в этой ситуации, то ознакомьтесь с материалом ниже — это поможет вам решить проблему.

Как известно, если в автомобиле скрипит педаль сцепления, а при движении машина буксует, то это так или иначе отразится на тяге транспортного средства. Кроме того, пострадает и динамика машинки. На самом деле причин, по которым сцепление буксует, а педаль скрипит, не так много, но в этой статье мы постараемся уделить время каждой из них.

Итак, каковы причины пробуксовки:

• в вашем автомобиле некорректно настроено сцепление, то есть ход педали очень маленький;
• в системе износились фрикционные накладки, что негативно отражается на ее работе;
• эластичность нажимных пружин оставляет желать лучшего;
• смазывающая жидкость начала попадать на фрикционные накладки.

Если вы столкнулись с тем, что ваш ВАЗ 2114 периодически пробуксовывает, а педаль скрипит, но вы не уверены в том, что проблема заключается в сцеплении, то мы поможем вам в этом разобраться. Чтобы сделать это, нужно иметь небольшое представление о признаках пробуксовки.

Именно об этом мы расскажем далее:

При пробуксовывающем сцеплении в машине появится характерный запах горелой резины.

Даже при нажатии на педаль газа в пол видимых изменений вы не ощутите.

В частности, транспортное средство будет очень плохо набирать скорость.

При движении в гору машинка будет идти с трудом.

Может показаться, что в бензобаке ВАЗ 2114 закончилось топливо, поскольку на подъеме автомобиль будет еле ехать.

Диски сцепления для машины ВАЗ 2114

Итак, если по всем признакам вы поняли, что сцепление в вашем ВАЗ 2114 буксует, то важно также осуществить проверку на практике.

Что же делать в таких случаях:

Для начала заведите двигатель и включите ручной тормоз.

После этого включите скорость и начинайте плавно газовать, при этом отпуская педаль сцепления. Если в этом случае мотор ВАЗ 2114 заглохнет, то это свидетельствует о том, что со сцеплением у вас все нормально. Однако, если двигатель не заглушился, а автомобиль начал трогаться с места, то этого говорит о том, что система сцепления (далее — СС) в вашем авто действительно буксует.

Как же быть автомобилисту в такой ситуации? В первую очередь необходимо осуществить проверку хода акселератора.

В том случае, если были обнаружены какие-либо неисправности, то необходимо осуществить регулировку механизма, не пугайтесь, эта процедура довольно проста и не требует применения особых знаний.

Сама процедура регулировки заключается в настройке длины оболочки троса в отношении к механизму регулировки.

Если длина оболочки будет уменьшена, то, как вы понимаете, уменьшится и рабочий ход педали, при увеличении оболочки увеличится и ход.

Процесс регулировки заключается в следующем:

Операция проводится на холодном моторе. Откройте капот и найдите трос, гайку необходимо накрутить на два-три оборота вперед, тросик в этот момент натянется на 5 мм.

После этого перемещайтесь в салон и линейкой замерьте общий и свободный ход педали. Для общего хода нормальный показатель от 12.5 до 14 см, для свободного — от 3 до 4 см. Сопоставьте полученные данные с этими, в случае необходимости отрегулируйте педаль на своем ВАЗ 2114.

Далее, заведите двигатель и плавно выжмите педаль, включите первую скорость. В том случае, если передача переключилась хорошо, то попробуйте поехать. Проехав несколько метров, остановитесь.

Теперь необходимо проанализировать основную величину — расстояние педали от пола после нажатия на нее. По мнению специалистов, этот показатель должен составлять 1/3 свободного хода. Вам нужно продолжать регулировать до того момента, пока значения не совпадут с указанными выше.

Вполне возможно, что сцепление функционирует некорректно в результате износа фрикционов, тогда владельцу транспортного средства необходимо выяснить, насколько износ сильный.

В том случае, если износ небольшой, то от пробуксовки, естественно, можно избавиться методом регулировки, о которой мы рассказали выше.

Но если износ довольно серьезный, то вам необходимо будет поменять ведомый шкив вместе с фрикционными накладками.

Так выглядит разломанное сцепления ВАЗ 2114

Как показывает практика, специалисты меняют фрикционы тогда, когда расстояние между рабочими компонентами и самими заклепками составляет 0.2 мм и больше.

В некоторых случаях накладки могут быть замаслены в результате очень высокого уровня трансмиссионной жидкости в КПП или из-за забитых дренажных отверстий маховика.

Если это так, то следует осуществить промывку накладок, для этого используйте керосин или растворитель, а после промывки накладки следует обработать нулевой наждачной бумагой.

Иногда на практике происходят случаи, когда пробуксовка СС возникает в результате разбухших резиновых элементов гидропривода.

Если регулировка и осмотр фрикционов не помогли, то следует выполнить следующие действия:

Снимите рабочий и основной цилиндры.

Осуществите промывку сцепления спиртом или растворителем.

Если вы выявили разбухшие детали, то купите в автомагазине аналогичные и поменяйте их.

Прочистите компенсаторные отверстия.

Когда процесс завершен, залейте «тормозуху» в систему и прокачайте ее.

Если транспортному средству больше десяти лет, то проблема пробуксовки может быть обусловлена потерей эластичности нажимных пружин. В конечном счете давление на ведомый вал будет очень низким, соответственно, появится и пробуксовка. Иногда в таких случаях помогает замена пружин, но если пробуксовка осталась, то выход только один — замена сцепления полностью.

Как же поменять сцепление на ВАЗ 2114:

Загоните свой ВАЗ 2114 на смотровую яму или эстакаду, автомобиль нужно поставить на домкрат.

Выкрутите винты крепления передних колес при помощи ключа, демонтируйте колеса.

После этого вам необходимо отключить массовый провод, тросик привода сцепления и тросик спидометра от КПП. В принципе, отключать тросики не обязательно, но с ними будет удобнее. Также необходимо отключить привод переключения скоростей и опору со стороны агрегата.

Теперь вы можете отсоединить нижний кожух, который защищает маховик. Произведите визуальную диагностику состояния маховика. Если вы заметили, что на нем есть трещины либо другие механические повреждения, то это говорит о том, что маховик нужно поменять. Его можно демонтировать руками.

Возьмите гаечный ключ на 7 и выкрутите винты, которые крепят шаровые опоры. На ВАЗ 214 их три.

Если вы осуществляете полную замену сцепления, а не только определенные диски, то отключите приводные валы от КПП и слейте рабочую жидкость. Далее, необходимо аккуратно демонтировать агрегат. Также выкрутите винты, при помощи которых КПП крепится к цилиндрам. Для этого подойдет торцевой ключ на 8.

Тем же ключом выкручиваем винты, которые крепят нажимной вал к маховику. Демонтируйте нажимной и ведомый валы. Осмотрите внимательно нажимной вал, если на нем видны следы дефектов или других повреждений, то он требует замены. Также обратите оцените состояние и рабочей поверхности — на ней должны отсутствовать трещины или зазоры.

При помощи отвертки или шила подденьте концы возвратной пружинки, которая крепит выжимной подшипник.

Теперь можно демонтировать муфту с подшипником и возвратную пружинку. Каждый из этих элементов необходимо внимательно осмотреть, так вы сможете понять, какую деталь нужно менять сразу. Что касается подшипника, то его необходимо прокрутить в руке. Если в это время появился треск или другой шум, то это свидетельствует о том, что подшипник негоден и его необходимо заменить.

Демонтируйте выключающую вилку. Все компоненты необходимо обработать керосином. В том случае, если какая-то деталь исправна и может еще работать, то делайте выборочную, а не полную замену.

После этого следует очистить первичный вал агрегата от мусора и грязи, а также масла.

Установите на место новый подшипник (если нужно или старый), а также муфту и возвратную пружинку.

Чтобы отцентровать коленчатый вал, в его отверстие следует вставить оправку. Затем монтируйте на эту оправку ведомый вал.

При помощи винтов прикрутите на место нажимной вал в маховик.

Все последующие действия по сборке производятся в обратном порядке.

Подробно о процессе замены сцепления на автомобиле ВАЗ 2114 вы сможете узнать из видео ниже.

Причины скрипа сцепления и их устранение

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.

Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу.

Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления.

От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Методы устранения

Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.

Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.

• Способ, подразумевающий снятие фильтра. Последовательно отсоедините патрубок, перекрывающий подачу воздуха, после этого отсоедините патрубок, подающий воздух на ресивер и датчик расхода воздуха. После этого отсоедините сам фильтр, электрические жгуты и резиновые упоры.
• Второй метод не особо популярен, так как очень сложный и занимает много времени на его исполнение.

Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его.

Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им.

Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.

После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку).

Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах.

Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.

Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ.

После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал.

Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.

Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.

Видео “Устранение скрипа сцепления”

На записи автолюбитель рассказывает о возможных причинах скрипа сцепления и о методах их устранения.

Скрипит сцепление – как с этим побороться?

Шумоизоляция не всегда справляется с надоедливыми шумами и настораживающими звуками. Особенно, если шум исходит из салона. Тут поможет или обезболивающее от мигрени или более детальная диагностика и локализация источника, издающего шум.

Если разобраться конкретнее, то такая с виду мелочь, как скрип педали сцепления может просто напросто раздражать, а может и вещать о глобальных неисправностях, которые не за горами.

Чтобы диагностика была предметной, попутно вспомните об особенностях сцепления и его привода самых популярных моделей, а заодно и разрешим проблему скрипов.

Виды привода сцепления

В независимости от типа привода, чем приводится в действие вилка сцепления, возможно появление скрипа практически в каждом узле или детали.

Всё зависит от того, в каком техническом состоянии и какого уровня истощённость механизма привода. В большинстве современных автомобилей используется однодисковое сухое сцепление.

Конструкция механизма включает в себя корзину сцепления, жёстко зафиксированную с маховиком коленчатого вала.

Крутящий момент силового агрегата передаётся на ведомый диск через корзину.

Диск сцепления находится в постоянном тесном контакте с маховиком посредством мембранной пружины либо рычажно-пружинного механизма.

На прижимной механизм воздействует выжимной подшипник, который выключает сцепление мотора с ведомым диском при передаче усилия на педаль, разъединяя тем самым двигатель и коробку передач.

Основным источником надоедливого шума является непосредственно привод сцепления.

Привод бывает двух видов: механический и гидравлический, но есть ещё и электромагнитный, но им автомобили снабжаются достаточно редко и только в тех случаях, когда необходима автоматизация выключения механизма сцепления.

Зачастую в автомобилях с механической коробкой передач. Устройство гидравлического и механического приводов разные, но скрипы, как ни крути, они издают одинаковые. Прижимное усилие от педали сцепления передаётся на вилку сцепления с помощью троса или гидросистемы.

Порой в гидравлическом приводе устанавливается вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях, как например ВАЗ 2114, 2110, 2112, Daewoo Nexia, Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti устанавливается механический тросовый механизм.

Иногда для того, чтобы компенсировать износ фрикционной накладки, применяется механизм компенсатора, не требующий регулировки.

Такие механизмы устанавливают на Ладу Гранта, Приору, Калину, Kia Rio, Hyundai Accent, а также классически компонованные автомобили ВАЗ 2101-2107, и на некоторые переднеприводные иномарки Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer 9, Honda Civic 4WD, Renault Logan, Sandero, Mazda 6.

Что в скрипе тебе моём?

Скрип педали сцепления образно делится на два типа. Первый – это так называемый лёгкий скрип. Такой скрип никак не может повлиять на педаль и уж точно не окажет никакого влияния на её работу.

Эти неприятные звуки попросту со временем начинают раздражать автовладельца, действуя ему на нервы и создавая некомфортные условия для эксплуатирования автомобиля и вызывая неимоверное желание как можно скорее с этим разобраться.

Зачастую он возникает в моменты резкого понижения температуры воздуха в зимний период. И, как правило, при таких погодных условиях от такого скрипа избавиться очень трудно и он может вновь и вновь рецидивировать.

Он пропадёт сам, как только автомобиль начинает прогреваться, а сцепление разработается со временем и придёт в нормальное рабочее состояние.

Второй тип скрипа – тяжёлый скрип или жёсткий, как его ещё называют.

Это предупредительный сигнал о срочном диагностировании системы, ибо появление этого жёсткого звука повествует о возникновении реальной угрозы поломки какого-либо элемента, который тесно связан с педалью сцепления.

Также сигнализировать может и поведение педали, которое ну совсем уж нестандартное: она идёт очень туго, либо работает рывками. Это весьма серьёзная проблема, не требующая отлагательств, которая в противном случае приведёт к поломке вилки или даже обрыву тросика.

Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?

Появление скрипов является результатом износа механизма крепления самой педали сцепления. Шум может исходить и от возвратного механизма.

Возникновение этих проблем может произойти в автомобилях с механическим и гидравлическим приводами. Возникновение скрипа зачастую происходит при отпускании педали сцепления, в момент, когда некоторые детали лишаются нагрузки на них.

Но точно зная конструкцию крепления педали в конкретной модели и марке автомобиля, легко устранить неисправность.

В педальном узле издавать скрип могут только механические сопряжения и возвратная пружина, при нагрузке на них. В большинстве автомобилей проблема одна – как добраться до педального блока. В автомобилях с вместительным салоном сделать всё гораздо проще, а вот попробуйте провести эту операцию в какой-нибудь малолитражке по типу Калины либо Matiz.

Как правило, педали сцепления во всех автомобилях подвешиваются на кронштейне и крепятся на оси, а пластиковые втулки обеспечивают лёгкий ход педали. Через эти втулки педаль и устанавливается на оси. Втулки, в принципе, смазывать не имеет смысла, их следует заменять при полном износе. Но скрип в них может возникать независимо от того, какой срок эксплуатации они прошли.

Для того, чтобы устранить скрипы, лучше всего распрячь пружину, а затем снять весь педальный блок. Заодно появиться возможность, чтобы смазать и тормозную педаль.

Проблема лишь заключается в трудоёмкости этой операции, которая займёт, как минимум, полдня времени. Сначала попробуйте смазать втулки, прокапав их со шприца моторным маслом.

Это сделать намного легче, чем демонтировать полностью педальный блок и тщательно смазать его.

Если скрип втулок не устранился, тогда стоит добираться до возвратной пружины. Она может издавать скрип как сама по себе, так и задевая металлический кронштейн. Моторным маслом пружину смазывать совершенно не стоит, ведь это только запачкает салон.

Чудодейственные средства по типу WD40, решат проблему лишь на один-два дня, но не более того. Идеальным вариантом будет смазка ШРУС. Смазка продаётся как в тюбиках, так и в банках, но тюбиком орудовать гораздо проще и удобнее.

Вы устраните скрип на 99%

Почему скрипят тросы?

Очередной неприятностью есть появления скрипов и щелчков, происходящих при выключении сцепления с механическими приводами, находящимися в районе троса. Разобраться в этой проблеме гораздо сложнее, ведь трос может скрипеть как под капотом, так и в салоне автомобиля.

В данных случаях лучше полностью промазать трос, к тому же много времени это не займёт. Если трос еще не слишком стар, полностью его снимать не имеет никакого смысла. Его можно промазать моторным маслом, используя шприц, тщательно загоняя его под кожух троса.

Зоны выхода троса из под кожуха следует промазать водоотталкивающей смазкой, такой как Литол 24, например.

Издавать скрип может не только трос, трущийся о кожух, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он вмонтирован под капотом рядом со сцеплением, а в некоторых с противоположной стороны, возле педали. Пока трос новый, он скрипит и щёлкает. Этого не избежать, но смазать его всё же необходимо.

Промазать компенсационный механизм лучше ещё при монтаже троса. Но, если Вы упустили момент, тогда придётся попрактиковать акробатические этюды в автомобильном салоне. При помощи этого же шприца доберитесь до компенсационного механизма и сбрызните на него пару капель. Скрипы исчезнут.

Аэрозоли с волшебными свойствами оставьте для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке ещё можно достаточно просто разобраться, то в самом механизме сцепления всё оказывается гораздо сложнее. На ВАЗовских автомобилях скрипит сама вилка сцепления на втулках картера.

Смазать её очень проблематично не оголяя сцепления. Постараться смазать придётся маслом, и при этом не снимая коробки передач. В другом случае такая смазка не стоит и ломаного гроша.

Хотя если Вы не уверены в том, что скрип исходит именно от вилки на картере, тогда стоит разобрать весь механизм.

Скрипы просто так не возникают и говорят либо о серьёзном износе, либо о том, что смазка отсутствует или даже о том и другом.

Чтобы смазать вилку переднеприводного автомобиля, нужно вынуть резиновую заглушку, если таковая имеется и шприцом нанести смазывающее средство на ось вилки привода сцепления.

Порой нужно будет рассверлить картер в месте крепления оси. В таком случае смазка сработает гораздо эффективнее и точно обработает ось вилки.

В механизмах, где вилка упирается прямо в шток, необходимо чем-то крепким отвести её в сторону, а после смазать её Литолом в том месте, где она прилегает к штоку. Работы тут на пару минут, но придётся спуститься под автомобиль, но нервы надо беречь. Поэтому поборите свою лень и нервы будут крепки, и автомобиль перестанет издавать странные скрипящие звуки.

Что делать, если буксует сцепление: причины неисправности, диагностика, ремонт

Сцепление в автомобиле необходимо, чтобы включать и выключать крутящий момент, путем соединения маховика двигателя с первичным валом коробки передач во время старта с места или переключения на повышенную передачу.

Сцепление, как и любой другой элемент автомобиля, может со временем выйти из строя. Чаще всего это проявляется пробуксовкой сцепления, что прямо сказывается на динамических характеристиках автомобиля.

Если буксует сцепление, снизится динамика машины и ухудшится тяга, а со временем могут возникнуть проблемы с коробкой передач.

Чтобы этого не допустить, следует знать, почему буксует сцепление и что делать в такой ситуации.

Как проявляются неисправности сцепления

Проблема со сцеплением не возникает за час, минуту или пару дней.

Поскольку она, в большинстве случаев, связана с механическим износом агрегатов, водитель за некоторое время до возникновения неисправности может ее диагностировать по «поведению» машины.

При следующих симптомах водителю следует насторожиться и провести диагностику сцепления машины, чтобы избежать серьезных проблем:

• При работе сцепления появились посторонние звуки, которые могут проявляться стуками во время выжима или отжима педали сцепления. Если на выжатом сцеплении шум прекращается, можно говорить о проблемах с выжимным подшипником механизма;
• Вибрация педали сцепления. При изменении ощущений от работы педали сцепления, следует обращаться на диагностику. Наиболее частой проблемой является вибрация педали, но также возможны ее провалы или тугость нажатия;
• Запах гари от сцепления. Чаще всего «горит сцепление» из-за неправильной работы с ним водителя, который резко вводит в зацепление маховик двигателя с первичным валом коробки при переключении передач.

В рекомендациях по техническому обслуживанию автомобилей производители указывают, через сколько километров требуется производить замену элементов сцепления, например, ведомого диска.

К чему приводит пробуксовка сцепления

Пробуксовка сцепления – это одна из самых распространенных проблем, которая возникает с механизмом. Ее можно диагностировать по следующим признакам:

• Машина серьезно потеряла в динамике и тяге, например, двигатель стал с трудом преодолевать подъемы;
• Автомобиль медленно набирает скорость;
• В салоне чувствует запах горелой резины.

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

Как узнать, буксует сцепление или нет

Пробуксовку сцепления водитель может определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности ему кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

Завести мотор;

Поставить автомобиль на ручник;

Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Почему буксует сцепление

Не всегда при пробуксовке сцепления требуется дорогостоящий ремонт. В некоторых ситуациях достаточно выполнить простые работы, с которыми водитель способен справиться самостоятельно, чтобы агрегат вновь выполнял свои функции без нареканий. Самое важное – это правильно определить, почему буксует сцепление, и выбрать верную стратегию ремонта.

Изношены фрикционы

Необходимо действовать в зависимости от того, насколько большой износ фрикционов. Если между рабочими агрегатами и заклепками расстояние менее 0,2 миллиметров, исправить ситуацию можно при помощи регулировки свободного хода педали сцепления. Если износ больше, необходимо выполнить замену ведомого диска вместе с накладками.

Масло на фрикционных накладках

Возможна ситуация, когда на накладки попало масло из-за критического его количества в коробке передач или проблем с дренажем маховика. В такой ситуации достаточно будет почистить и просушить накладки от излишков масла. Для этого их необходимо протереть керосином, после чего вытереть тряпкой (без ворса) и зачистить наждачной бумагой.

Разбухшие резиновые детали гидропривода

Одной из распространенных проблем, которая приводит к пробуксовке сцепления, является разбухание резиновых деталей гидропривода. Чтобы исправить ситуацию необходимо:

Снять рабочий и главные цилиндры;

При помощи жидкости на спиртовой основе промыть систему;

Заменить новыми резиновые детали гидропривода, которые выглядят разбухшими;

Прочистить компенсаторные отверстия.

Когда работы будут выполнены, потребуется заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Проблема с эластичностью нажимных пружин

Данная неисправность актуальна для старых автомобилей, возрастом более 10 лет. Со временем может снижаться эластичность нажимных пружин, вследствие чего давление на ведомый диск не будет достаточным, что приведет к пробуксовке сцепления. Проверить пружины можно, если снять диск сцепления. При обнаружении проблем пружины потребуется заменить.

Обратите внимание: В некоторых ситуациях на старых машинах рекомендуется проводить полную замену сцепления при потере эластичности пружинами.

(417

Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический.

Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый.

Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага.

Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик.

Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время.

Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением.

Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

• берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
• снимаем его с вала, потянув на себя;
• демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи.

Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре.

После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения.

То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает.

Но приходит время, когда сцепление пропадает,  и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется.

Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может “умирать” медленно, ставя водителей в тупик.

И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг.

Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву “П”. Задача: попасть фиксатором под шар.

Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом.

Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось.

Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП.

Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска.

Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.

Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.

Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.

Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения.

Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта.

Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Когда палится сцепление?

Часто новичок может услышать от опытного водителя, что сцепление палится. Поговорим подробнее о том, что происходит со сцеплением во время нажатия педали. Как это влияет на выжимной подшипник, корзину и диск сцепления, а также в каких случаях больше всего потребуется замена сцепления, рассмотрим в данной статье.

Если говорить упрощенно, то сцепление состоит из корзины, выжимного подшипника и ведомого диска сцепления. Как раз последний элемент палится, горит и издает неприятный запах в это время. Это происходит из-за его нагрева при больших оборотах.

Износ сцепления

При любом нажатии на педаль сцепления. Но он может быть нормальным, а может быть повышенным. К примеру, вы трогаетесь обычным образом, обороты двигателя до 2000. Износ сцепления будет происходить в любом случае и это вполне нормальный, рабочий износ. Если вы трогаетесь на одном сцеплении, то оно убивается от этого гораздо меньше, потому что самый большой враг сцепления – это высокие обороты двигателя и когда сцепление находится в полусцеплении. Когда вы только поднимаете педаль, машина начинает трогаться, происходит схватка сцепления, происходит пробуксовка диска и в этот момент, чем выше обороты двигателя, тем больше вы палите сцепление. Это хуже всего для этой конструкции – большие обороты и не полностью отпущенная педаль сцепления. Если педаль выжата в пол, сцепление не палится вообще, потому что диски рассоединены. В этот момент изнашивается выжимной подшипник и пластины корзины, которые оказываются вогнутыми. Другое дело, когда вы трогаетесь с оборотами двигателя около 4-5 тыс. Тут износ просто колоссальный. Хуже может быть только начало движения таким образом под горку, что характерно для стиля вождения новичка.

Некоторые водители имеют плохую привычку при езде держать ногу на сцеплении, немного прижимая педаль. В таком случае имеем неплотное прижатие диска сцепления, но при этом всегда есть трение.

Новички могут допускать ошибку при начале движения. Приотпуская педаль сцепления начинают ехать быстрее, чем хотелось, и нажимают педаль тормоза. Что происходит в этот момент? Машина получает одновременно две команды – стоять и ехать. Диски немного касаются друг друга, и полимерный диск пробуксовывает. Как сделать правильно? При нажатии педали тормоза выжимайте сцепление в пол.

Почему не рекомендуют долго держать педаль сцепления?

Сам диск в таком случае не палится, но изнашивается выжимной подшипник и корзина, на которой пластины постоянно вогнуты. Многих интересует вопрос, долго это сколько? Секунд 20-30 это уже долго. Многие выжимают сцепление только для переключения коробки передач. Но если вы стоите на перекрестке и вам нужно влиться в поток, конечно, вы будете стоять наготове на первой передаче и с выжатым сцеплением. Спалить его можно и за один день, просто нужно хорошенько «постараться», к примеру, пробуксовывая в груде снега и при этом держа сцепление в полусцеплении. При нормальной размеренной езде это крайне маловероятно.

Вопреки расхожим страшилкам по поводу сцепления можно сказать, что спалить его не так-то и просто. Ресурс в любом случае вырабатывается и, в конце концов, заменять его придется. К слову ремонт довольно дорогостоящий, потому что нужно снять коробку, достать выжимной подшипник, корзину снять с маховика, а после поставить все на место. За счет большого объема работ формируется цена. Поэтому резонно менять не только диск сцепления, но и корзину с выжимным подшипником.

Что делать, если на Peugeot 308 буксует сцепление?

Главная > Полезная информация > Ремонт Peugeot (Пежо) > Peugeot 308 – самые частые поломки и их ремонт > Что делать, если на Peugeot 308 буксует сцепление?

На автомобилях Peugeot 308, по утверждению многих владельцев этой машины, имеется весомое слабое место, а именно – автоматическая коробка передач AL4, склонная ко многим дефектам. Поэтому любители этой модели авто находят компромисс – приобретают механическую трансмиссию, которая отличается большей надежностью. Да и расход топлива при этом меньше. Но, как ни печально, и с ней иногда могут возникать проблемы – сцепление может начать пробуксовывать.

Симптомы пробуксовки Peugeot 308

Чтобы эта неисправность проявилась, не обязательно наезжать сотни тысяч километров, известны случаи, когда сцепление начинало буксовать и спустя 30 тыс. км. Симптомы очевидны. Бывает, что пробуксовка начинается при подъеме в горку, обгоне и вообще при резком нажатии газа. Также она может возникать и при старте, и особенно в зимний период, когда машина не достаточно прогрета. Пробуксовка означает, что обороты двигателя повышаются, а автомобиль при этом стоит на месте.

Обнаруживая данный факт, без сомнений, только диагностика и ремонт Пежо в СПб может исправить положение. Эксплуатировать такой автомобиль не стоит, прежде всего, это попросту небезопасно. Но вместе с тем нужно понимать, какие конкретно узлы подверглись неисправностям, приведшим к таким последствиям.

Причины пробуксовки Peugeot 308

Виной описываемой неисправности может стать износившийся диск сцепления. Также вполне вероятен износ заднего сальника коленчатого вала. Если же сцепление хватает в самом низу при отжиме и включенной передаче, и на этом моменте начинается пробуксовка, вполне вероятно, что вышла из строя корзина сцепления. Обычно эти компоненты продаются в сборе: диск, корзина, выжимной механизм, поэтому если уж осуществлять ремонт этого узла, то уж заменять все полностью.

---

Читать далее:

Замена фильтров Пежо 308

 

Буксует АКПП. Признаки и причины пробуксовки автоматической трансмиссии

Пробуксовка трансмиссии (пробуксовка АКПП) – это одна из самых серьезных проблем, с которыми может столкнуться владелец автомобиля. Давайте поговорим об основных признаках пробуксовки автоматической трансмиссии и разберемся в причинах почему буксует АКПП.

Большое количество современных автомобилей оснащается именно автоматической трансмиссией, поскольку все больше и больше водителей отдают ей предпочтение, чтобы иметь меньше забот. Есть масса причин плохого переключения механики, но в этой статье мы поговорим о ряде проблем, возникающих с автоматом, включая прежде всего более низкую эффективность и пробуксовку.

Трансмиссия автомобиля обеспечивает передачу созданного двигателем крутящего момента, позволяя максимально эффективно использовать его мощность. Благодаря трансмиссии, становится возможно переключать передачи. Автоматическая трансмиссия делает вождение более простым, обеспечивая автоматическое переключение передач в соответствии со скоростью движения автомобиля. Педаль сцепления отсутствует, поэтому водителя заботят только рулевое управление, ускорение и торможение. Хотя с этой трансмиссией возникают свои проблемы и одна из них — буксуют передачи АКПП.

Признаки пробуксовки АКПП

Пробуксовка переключения передач – это более чем серьезная проблема. Именно поэтому важно понимать, какие признаки указывают на проскальзывание шестерней трансмиссии. Речь идет о следующих признаках:

Резкое увеличение числа оборотов двигателя

Пробуксовка трансмиссии может стать причиной чрезмерного повышения скорости вращения двигателя. Если число оборотов превышает отметку в 3000-3500 об/мин, при пробуксовке АКПП происходит переход на повышающую передачу (режим overdrive).

Долговременное движение накатом

Если во время движения убрать ногу с педали акселератора, автомобиль, прежде чем остановиться, некоторое время продолжит двигаться накатом, то есть по инерции. При пробуксовке трансмиссии можно заметить, что движение автомобиля накатом длится значительно дольше, чем обычно.

Читайте также: Можно ли буксировать машину на автомате?

Замедленное переключение на пониженную передачу

Вполне вероятно, что замедленное переключение на пониженную передачу связано как раз с пробуксовкой трансмиссии. Иногда переключение на пониженную передачу сопровождается увеличением скорости вращения двигателя. Запаздывание по скорости, чтобы успеть за переключением передач, — это еще один признак пробуксовки трансмиссии.

Ускорение с задержкой

Одними из главных признаков пробуксовки трансмиссии считаются заметная задержка ускорения автомобиля и снижение мощности двигателя. Увеличивается скорость вращения двигателя, ускорение происходит с отсрочкой. Это классический признак проскальзывания шестерней трансмиссии.

Приобретение трансмиссионной жидкостью коричневого цвета

Было отмечено, что при пробуксовке трансмиссии жидкость меняет цвет с красного на коричневый.

При пробуксовке АКПП трансмиссионная жидкость(жидкость ATF) приобретает коричневый цвет Читайте также: Что такое жидкость ATF? Характеристики и типы трансмиссионной жидкости для АКПП

Звуки на высоких скоростях

Пронзительный скрежещущий звук также характерен когда буксует АКПП. Звук, как правило, становится громче во время наращивания и снижения скорости. Если скрежет стал появляться регулярно, значит, пришло время проверить трансмиссию автомобиля.

Проблемы с включением передачи заднего хода

Еще одной особенностью пробуксовки трансмиссии в холодную погоду является затрудненное переключение на передачу заднего хода. При этом переключение происходит с ощутимой заминкой, то есть не так плавно, как должно.

Причины пробуксовки автоматической трансмиссии

Трансмиссия – это достаточно сложная система, поэтому она может начать пробуксовывать по многим причинам.

Неисправность гидротрансформатора

Современные трансмиссии представляют собой системы гидравлического типа, поэтому для передачи крутящего момента к трансмиссии используется гидротрансформатор. Именно этот узел нагнетает давление трансмиссионной жидкости и обеспечивает гидравлическое усилие для переключения передач. Неисправный гидротрансформатор, утративший способность нагнетать давление, также вполне может быть виновником пробуксовки трансмиссии.

Проблема с ремнем трансмиссии

Залогом нормальной работы трансмиссии является идеально отрегулированные ремни. В противном случае шестерни начинают проскальзывать, провоцируя пробуксовку.

Изношенные шестерни

Изношенные шестерни и фрикционы, равно как и изношенные ремни, относятся к одним из основных причин пробуксовки трансмиссии. Стертые шестерни не могут зацепляться надлежащим образом, в результате чего возникает пробуксовка АКПП.

На фото показаны фрикционы АКПП, они часто изнашиваются из-за чего буксует АКПП

Снижение уровня трансмиссионной жидкости

Очередной распространенной причиной пробуксовки трансмиссии считается несоответствующий уровень трансмиссионной жидкости, что отрицательно сказывается на работе шестерней.

Обнаружив хотя бы один из перечисленных выше признаков пробуксовки трансмиссии, постарайтесь в кратчайший срок доставить автомобиль в автомастерскую для проверки трансмиссии.

Напоследок видео толчков и пробуксовок АКПП

свидетельствует о выходе из строя муфты механической коробки передач

Муфта механической коробки передач не имеет установленного срока службы. Некоторые из них могут длиться всего 30 000 миль, а другие могут длиться 100 000 миль и более. Во многом это зависит от водителя, так как прокачка или езда на сцеплении изнашиваются быстрее. Вы увидите признаки того, что ваше сцепление выходит из строя и, возможно, пришло время его заменить. Компания Advantage Auto Service рекомендует обратить внимание на следующее.

Нечетная частота вращения двигателя

Если у вас проскальзывает сцепление, вы услышите обороты двигателя вашего автомобиля, грузовика или внедорожника, но вы не двинетесь вперед или будете двигаться только медленно. Это потому, что сцепление изо всех сил пытается создать трение, необходимое для вращения так называемого маховика. Это заставляет ваш двигатель набирать обороты, потому что вы нажали ногу на газ, но ваш автомобиль остается неподвижным, потому что сцепление не включило передачу, как должно.

Вы также можете услышать звук, похожий на вращение, когда ваш автомобиль находится на нейтрали. Признаком того, что подшипник первичного вала вашего сцепления изношен, является шумный двигатель перед включением передачи и нормальный звук двигателя после включения передачи.Шум стихнет, как только вы нажмете педаль сцепления, поэтому, если он звучит так, как будто ваш двигатель набирает обороты или громче на нейтрали, у вас могут быть проблемы со сцеплением.

Шлифовальный

Пока вы не привыкнете к механической коробке передач, в том числе к сцеплению, зубчатые колеса могут затереться. Как только вы узнаете, где находится фиксатор сцепления, вы будете переключаться между передачами плавно и без шума. Если ваша механическая коробка передач начинает скрежетать между передачами, даже если вы король или королева с плавным переключением передач, возможно, потребуется заменить нажимной диск сцепления, механизм выключения или выжимной подшипник.

Шестерни не ловят

Наконец, если вы обнаружите, что не можете включить передачу или переключить передачи при переключении между передачами, возможно, вам необходимо заменить сцепление. Также возможно, что его просто нужно отрегулировать, поскольку иногда ослабленное сцепление не позволяет автомобилю включить передачу. Если педаль сцепления скрипит, когда вы нажимаете на нее, ее также необходимо смазать, поэтому доставьте свой автомобиль для обслуживания сцепления.

Advantage Auto Service предлагает профилактическое обслуживание и ремонт автомобилей для наших клиентов в большой Атланте, штат Джорджия, области.Если ваше сцепление ведет себя странно или проявляет какие-либо из вышеперечисленных признаков, вы можете позвонить нам, чтобы организовать осмотр. Мы тщательно осмотрим ваше сцепление и механическую коробку передач и порекомендуем соответствующее обслуживание и / или ремонт.

Как определить неисправность сцепления

Мой первый опыт с плохим сцеплением, как ни странно, случился, когда я купил свою первую машину. Это была Mazda 3 первого поколения, шестилетней давности, с пробегом почти 100 000 км. Осмотрел машину в сопровождении друга-механика.Мы взяли машину на короткий тест-драйв, и он пришел к выводу, что она механически исправна и выгодна по цене, за исключением того, что мне нужно будет скоро заменить сцепление. Он сказал, что мы можем сделать это у него дома, чтобы сэкономить на стоимости магазина. Я ему доверял, поэтому укусил пулю и купил машину. Кроме того, я подумал, что заменить сцепление не так уж сложно, верно?

Что ж, может быть, моему опытному механику, который считал это неспешной работой на выходных, было не так уж сложно. Но для его ассистента (меня) это был тяжелый труд.Мы начали сразу после завтрака и закончили, когда солнце начало садиться, и нам пришлось много работать по дороге. Хотя мне повезло, что мне пришлось заплатить только за замену сцепления, такая работа очень дорога и требует много времени, когда выполняется в магазине.

Читать ниже ↓

Если вы хотите диагностировать проблемы со сцеплением на ранней стадии, обратите внимание на эти признаки.

Читать ниже ↓

Рекомендованные видео

1) Педаль сцепления мягкая и пористая.

Твердость нажатия педали сцепления будет различаться от машины к машине, но обычно левая нога должна встречать некоторое сопротивление при спуске. Если при нажатии на сцепление кажется, что вы попадаете в липкую грязь после дождя, это может быть признаком того, что срок службы вашего сцепления подходит к концу.

2) Ваш двигатель развивает высокие обороты, но ваша машина движется медленно.

Итак, ваш автомобиль включил передачу, и вы хотите получить немного больше мощности. Но когда вы нажимаете на дроссельную заслонку, двигатель набирает обороты, а ваша машина движется медленно. Это признак того, что у вас проскальзывает сцепление. Что происходит, так это то, что ваш диск сцепления изношен до такой степени, что у него возникают проблемы с захватом маховика и нажимного диска, что затрудняет передачу двигателем крутящего момента на трансмиссию.

Читать ниже ↓

Простой способ проверить пробуксовку сцепления — включить двигатель и задействовать ручной тормоз. Переведите переключатель на вторую или третью передачу с включенным сцеплением и увеличьте обороты двигателя примерно до 2500 об / мин.Затем медленно отпустите педаль сцепления. Ваша машина должна заглохнуть. Если этого не происходит, значит у вас пробуксовывает сцепление. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть тест в действии.

3) Сложнее переключение передач.

Когда вы включаете в автомобиле заднюю передачу, вы отклоняете мощность от коленчатого вала в противоположном направлении. Это довольно сложный процесс для трансмиссии, поэтому иногда вы слышите или чувствуете ярко выраженный стук при переключении передач задним ходом. Если ваш переключатель не может переключиться на задний ход, это может быть признаком более серьезной проблемы.Точно так же, если вам трудно переключиться на другие передачи, это может означать, что ваше сцепление изношено.

Читать ниже ↓

4) Ваша педаль сцепления издает странные звуки.

Как и в большинстве случаев, если он издает необычный звук, есть вероятность, что что-то не так. В случае вашего сцепления звук может исходить от педали, когда вы ее отпускаете. Шумы обычно исходят от механизма выключения сцепления. В более новых автомобилях это обычно гидравлическая система, в то время как старые автомобили часто имеют механическую установку.По мере старения механизма некоторые детали могут высыхать и / или изнашиваться, вы можете услышать любое количество визжащих, царапающих или стуков.

Если вы слышите необычные звуки при нажатии на педаль, это может указывать на проблему с выжимным подшипником или подшипником ведущего коленчатого вала. Если звук представляет собой визг или чириканье, которое происходит до того, как педаль сцепления ударится об пол, то, вероятно, это выжимной подшипник. Между тем, пилотный подшипник издает звуки, когда педаль ударяется об пол.

Читать ниже ↓

5) Вы замечаете неприятный запах в своей каюте.

Иногда вы можете даже не заметить неисправное сцепление, когда используете сцепление или переключатель. Вместо этого вы можете почувствовать его запах. Если вы ведете агрессивную езду или у вас есть ужасная привычка оставлять ногу на педали сцепления, даже когда вы ее не используете (это известно как езда на сцеплении), то не удивляйтесь, если кабина вашего автомобиля наполняется неприятным запахом.Это указывает на перегрев облицовки сцепления. Если не дать механизму остыть, это может вызвать чрезмерный износ.

Теперь вопрос в том, как продлить срок службы сцепления? Конечно, по мере старения автомобилей замена сцепления рано или поздно станет неизбежной. Но это считается серьезным ремонтом, который включает в себя снятие всей трансмиссии (и, возможно, даже подъем двигателя, в зависимости от конструкции вашего автомобиля), поэтому в идеале вам нужно продлить процесс как можно дольше.

Читать ниже ↓

Если вы хотите отложить замену сцепления, помните об этом, когда вы едете:

• Не ездить на сцеплении. Если вы не используете педаль сцепления, снимите с нее левую ногу.
• Управляйте осторожно. Да, ехать по этой дороге не так весело, но и не так дорого для вашего бюджета. Сохраните взлет на полной скорости и тяжелые переключения передач на случай, если вы не едете по дороге общего пользования.
• Не держите педаль сцепления нажатой, если вы остановились более чем на несколько секунд.
• Не «зависайте» на уклоне, балансируя сцепление и дроссель. Если вы на крутой точке, используйте ручной тормоз, чтобы оставаться устойчивым. Кроме того, правильный старт с откатом требует гораздо большего мастерства и уверенности, чем балансировка сцепления и газа.

Помните об этих советах, и ваше сцепление прослужит вам долго. Помните, если сомневаетесь, обратитесь к опытному механику. Скорее всего, они смогут устранить ваши переживания лучше, чем вы. Будьте осторожны, ребята!

Читать ниже ↓

См. Также

Читать далее

Оставить комментарий

Как узнать, когда у вашего автомобиля выключается сцепление

Как работает сцепление механической коробки передач

Муфта изменяет и регулирует мощность и крутящий момент, передаваемые от двигателя к колесам.Эти изменения называются переключением передач. Большинство легковых и грузовых автомобилей используют блок трения для включения и отключения потока мощности. Когда вы включаете сцепление, вы позволяете мощности двигателя поступать в трансмиссию, чтобы приводить в движение колеса. Когда вы выключаете сцепление, вы отключаете мощность трансмиссии, и автомобиль движется по инерции, но двигатель продолжает вращаться.

Ключевые части функции сцепления:

• Маховик
• Диск сцепления
• Нажимной диск
• Выжимной подшипник
• Управляющая тяга

Маховик

Маховик прикреплен к коленчатому валу и является гладким Поверхность, с которой контактирует муфта, чтобы создать трение, необходимое для выполнения своей основной работы — передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Маховик также действует как балансир двигателя и гасит вибрации. Он также имеет зубцы по краю и по окружности, что позволяет стартеру взаимодействовать с двигателем во время запуска.

Диск сцепления (AKA Clutch Disc)

Диск сцепления представляет собой стальной диск в форме диска, прикрепленный к шлицевой ступице. Он покрыт материалом, который способствует трению между маховиком и нажимным диском. В центре диска находится ступица, которая надевается на первичный вал трансмиссии.Когда сцепление включено, диск сцепления зажат между нажимным диском и маховиком, что затем позволяет передавать мощность от двигателя на трансмиссию через соединение между ступицей диска и входным валом.

Нажимная пластина

Нажимная пластина в основном представляет собой подпружиненный зажим, прикрепленный болтами к маховику. Он состоит из множества отдельных частей, включая диафрагменную пружину, нажимное кольцо, которое обеспечивает поверхность трения для диска сцепления, нажимное кольцо для выжимного подшипника и рычаги выключения. Рычаги уменьшают силу удерживающих пружин при выключении сцепления.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник является основной частью работы сцепления. Когда педаль сцепления нажата, главный цилиндр толкает вилку сцепления к маховику. Это прижимает выжимной подшипник к нажимному диску, который толкает рычаги выключения, что, в свою очередь, снижает давление на диафрагменную пружину нажимного диска, заставляя его отойти от диска сцепления. Это освобождает сцепление от двигателя.При отпускании педали сцепления выжимной подшипник отходит от нажимного диска и включает сцепление. Это позволяет пружинам нажимного диска давить на диск сцепления. Это включает сцепление с маховиком и возобновляет передачу мощности от двигателя к трансмиссии.

Управляющая тяга

Механическая или гидравлическая тяга управляет сцеплением в механической коробке передач. Механическое соединение состоит из троса или вала и рычага. Главный цилиндр соединен с педалью сцепления стержнем, который, в свою очередь, соединен с рабочим цилиндром, который перемещает рычаг выключения сцепления, также известный как рычаг выключения или вилка. Связь — это в основном то, что связывает водителя с общей системой сцепления.

Признаки выхода сцепления из строя

Есть несколько контрольных признаков того, что сцепление вот-вот оставит двигатель, но не колеса.

Проскальзывание

Когда трения недостаточно для удержания маховика и прижимного диска, сцепление не включается с такой же легкостью и выключается быстрее. Вы заметите несколько симптомов поскользнуться. В педали сцепления будет больше «люфта» — возможно, вам не придется нажимать на педаль до упора, чтобы сцепление отключилось, но необходимость нажимать на нее полностью до пола — тоже плохой знак.Если педаль движется легко, но трансмиссия не включает передачу, возможно, сцепление ослаблено или отсоединено.

Обороты двигателя

При включении сцепления двигатель заметно набирает обороты, и автомобиль ускоряется медленнее. Это еще один признак того, что сцепление буксует.

Шлифовка

Если переключение передач затруднено, или сцепление не выключается при нажатии на педаль, или шестерни имеют тенденцию сопротивляться или скрежетать при переключении (вверх, вниз или назад), то сцепление должно быть осмотрел. Это также может быть связано с проблемами соединения или просто с тем, что водитель не умеет управлять флешкой. В любом случае, вероятно, неплохо было бы проверить сцепление.

Дребезжание или ожог

Дребезжание сцепления обычно вызвано перегревом или «выгоранием» сцепления. Это может произойти при трогании с места и «дергании» или проскальзывании сцепления, чтобы не заглохнуть, или при попадании масла на диск сцепления. Вы, вероятно, почувствуете запах гари. Когда сгорает сцепление, его нужно заменить.

Как проверить, проскальзывает ли сцепление вашего автомобиля

Хотя многие новые автомобили имеют саморегулирующиеся рычаги, на старых моделях может потребоваться проверка и регулировка рычагов.

Простой дорожный тест поможет вам решить, нужно ли отрегулировать сцепление вашего автомобиля или отремонтировать.

1. Заведите машину.
2. Включите сцепление (нажмите педаль сцепления вниз).
3. Включите третью передачу.
4. Отпустите стояночный / аварийный тормоз и медленно отпустите сцепление.

Двигатель должен быстро заглохнуть. Если он продолжает бежать и сопротивляться, когда вы отпускаете сцепление, или если он пытается двигаться вперед, а затем глохнет, сцепление буксует.

Приезжайте в AAMCO, штат Миннесота, для проверки и ремонта сцепления.

В AAMCO, штат Миннесота, наши механики могут диагностировать проблемы со сцеплением и произвести необходимые регулировки или ремонт. Неисправное или плохо отрегулированное сцепление может повлиять на производительность и срок службы двигателя вашего автомобиля, а также представляет угрозу безопасности, поэтому будьте активны и назначьте встречу в местном офисе AAMCO в Миннесоте.Может быть еще много чего, поэтому многоточечный контроль AAMCO всегда является хорошей идеей.

Сцепление

Посмотрите на этот превосходный рисунок сцепления механической коробки передач.

Другие статьи об обслуживании и ремонте автомобилей

Техническое обслуживание автомобиля с ограниченным бюджетом

Пробуксовка сцепления —

Двигатель автомобиля вращается при включении независимо от того, движется автомобиль или неподвижен, это происходит из-за сцепления.

Если автомобиль неподвижен, очевидно, что и колеса тоже.Сцепление по существу позволяет соединять движущийся объект, такой как вращающийся вал, с неподвижным или более медленно движущимся валом, чтобы в конечном итоге позволить им вращаться с той же скоростью, скользя.

Сцепление можно представить как два плоских диска. Один соединен с двигателем и вращается с ним, а другой соединен со статическим валом, который соединен с неподвижными колесами. Две пластины прижимаются друг к другу медленно и очень плотно, образуя единое соединение, когда педаль сцепления автомобиля поднята.

Сцепление необходимо поднимать медленно, чтобы позволить двум пластинам медленно соединиться, иначе неподвижная пластина, соединяющаяся с вращающейся пластиной, вызовет заглохание двигателя или пробуксовку колес.

Эта форма управления сцеплением называется проскальзыванием сцепления.

Объяснение пробуксовки сцепления

На схеме показано проскальзывание дисков сцепления в момент, когда они начинают встречаться. Трение между двумя пластинами позволяет им сцепляться друг с другом и начинать вращаться с одинаковой скоростью, когда педаль сцепления полностью отпущена.

Это постепенное соединение и разъединение позволяет колесам автомобиля начать движение с той же скоростью, что и двигатель, а когда пластины разъединяются, колеса останавливаются без остановки двигателя. Проскальзывание сцепления также позволяет дискам вращаться с разной скоростью, что имеет другие преимущества.

пробуксовка сцепления, это плохо

Пробуксовка сцепления — это плохо в том смысле, что она изнашивает диск сцепления. Однако пробуксовка сцепления — это то, для чего оно предназначено, и это часть процесса вождения.Пробуксовка сцепления важна, например, при движении в чрезвычайно медленном потоке, когда автомобиль должен двигаться медленнее, чем фактические естественные обороты двигателя, и где вам нужно будет припарковать автомобиль в трудном месте, и необходимы очень низкие скорости. В таких случаях потребуется частичное отключение дисков сцепления для снижения скорости и повышения точности. Однако управление сцеплением отличается, так как водитель излишне изнашивает сцепление.

Проскальзывающая муфта

Пробуксовка сцепления отличается от пробуксовки сцепления.Пробуксовка сцепления — это когда диски сцепления повреждаются или изнашиваются и теряют сцепление, когда они прижимаются друг к другу — подобно тому, как шина теряет сцепление с дорогой и начинает пробуксовывать колеса.

Вы можете заметить, что если вы быстро ускоряетесь на низкой передаче, двигатель набирает высокие обороты, но с точки зрения фактического ускорения мало что делается. Вы также можете заметить странный запах гари, исходящий от двигателя. Это может быть связано с проскальзыванием диска сцепления и выделением значительного тепла, что приведет к его возгоранию.

Проверка сцепления автомобиля

Вы можете проверить, изношено или повреждено сцепление.Включите автомобиль и выберите 3-ю передачу. Ручной тормоз можно отпустить или задействовать, значения не имеет. Осторожно отпустите сцепление, и двигатель заглохнет, если сцепление исправно. Если сцепление повреждено или изношено до такой степени, что оно проскальзывает, двигатель не заглохнет и продолжит работать.

Руководства по автомобильному сцеплению

Советы по вождению

вредных привычек, разрушающих сцепление вашего автомобиля

Если вы живете в индийском мегаполисе, то ваше обычное расписание вождения в часы пик должно быть таким: Сцепление * * Тормоз * * Сцепление * * Тормоз * и так далее.Это наносит ущерб сцеплению вашего автомобиля.

Вождение в городе или постоянное и утомительное использование сцепления негативно сказываются на автомобиле, двигателе и самом диске сцепления. В зависимости от вашего стиля вождения и различных других факторов сцепление вашего автомобиля подвергается значительному износу.

Обязательно к прочтению: Коробки передач: механическая коробка передач, вариатор, DSG, AMT.

Сцепление при хорошем уходе может прослужить более 70 000 километров, в то время как некоторые диски сцепления заменяются даже на 10 000 километров.

Признаки износа сцепления вашего автомобиля

1. Пробуксовка сцепления
   Пробуксовка сцепления означает, что сцепление уже начало изнашиваться. Вы можете заметить задержку или слабое дрожание, когда машина подъезжает. Скорость вращения начинает расти дальше, чем требуется. Если что-то из этого имеет место, в вашем автомобиле выстреливает сцепление, и пора отвезти его к ближайшему механику.
2. Неисправность переключения передач
   Другой индикатор неисправности сцепления автомобиля — это когда автомобиль не переключает передачи должным образом. Всякий раз, когда вы пытаетесь переключить передачу, она может не сразу включиться и потребует некоторых усилий. Это признак неисправности сцепления автомобиля.
3. Резкий щебечущий шум
   Вы можете услышать резкий щебечущий звук, когда вы отпускаете педаль сцепления во время движения, и он исчезает после того, как вы снова нажмете на сцепление. Это связано с износом выжимных подшипников сцепления.
4. Дрожание
   Когда накапливается смазка или масло или когда вы едете вброд по заболоченным дорогам, возникает дрожание двигателя при переключении передач на низких скоростях.Это может быть признаком повреждения сцепления, если проблема не устраняется долгое время.

См. Также: 5 привычек, которых следует избегать при вождении автомобиля с механической коробкой передач

Вредные привычки, которые разрушают сцепление вашего автомобиля

Привычки вождения, которые разрушают сцепление вашего автомобиля

• Включение передачи на светофоре
  Стоя на светофоре или когда машина останавливается, убедитесь, что вы не нажимаете педаль сцепления, когда автомобиль находится в состоянии покоя. Остановите автомобиль, включите нейтральную передачу и используйте тормоз, если находитесь на склоне.
• Положите руку на рычаг переключения передач
  У вас может быть привычка держать руку на рычаге переключения передач во время вождения. Что ж, тогда это не очень хорошие новости. Когда вы кладете руку на рычаг переключения передач, на вилки переключения передач оказывается давление, что, в свою очередь, затрудняет вращение вращающейся муфты, что может быстро превратиться в дорогостоящий ремонт.
• Тяга двигателя на низких оборотах
  «Тяга» — это когда вы оказываете дополнительное давление на автомобиль при включении более высокой передачи для ускорения.Хотя хорошо поддерживать средний уровень и водить машину, не рекомендуется использовать более высокую передачу и двигаться медленно. Рекомендуемая комбинация передачи и скорости, обеспечивающая максимальный пробег, составляет 60 км / ч на 4-й передаче.
• Медленное переключение передач
  Это обычное явление для более новых драйверов. Нажимая на педаль сцепления, убедитесь, что вы быстро переключаете передачу и не задерживаете нажатой педаль сцепления.
• «Запускаем» свою машину
  Что ж, возможно, вы энтузиаст вождения и любите скорость и гонки, а ваша машина — нет.Нажатие на сцепление и повышение числа оборотов до 4000-5000 может быть разрушительным для всей системы сцепления автомобиля. Несколько оборотов колеса могут заставить вас заменить место сцепления или даже всю систему сцепления.
• Езда на сцеплении
  Фраза «Езда на сцеплении» часто используется автомобилистами и автолюбителями для обозначения частичного нажатия педали во время вождения. Убедитесь, что вы нажимаете сцепление только когда переключаете передачи. Во время движения не ставьте ногу на педаль сцепления.Легкое нажатие на сцепление может привести к быстрому износу шестерен.

Также читайте: 5 привычек, от которых следует отказаться при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач

Вредные привычки, которые разрушают сцепление вашего автомобиля

Сколько километров хватает сцепления?

Срок службы автомобильного сцепления варьируется от машины к машине и от пользователя к пользователю. От привычки вождения до условий, в которых вы едете, он может сильно колебаться. Если вы тот, кто ездит плавно, сохраняя пробег вашего автомобиля, то сцепление может прослужить до 100 000 километров.

Распространенные проблемы со сцеплением в автомобиле Вредные привычки, которые разрушат ваше автомобильное сцепление

Как вы, возможно, уже поняли, автомобильное сцепление — это сложный компонент, в котором задействованы различные части в работе. Таким образом, становится очевидным, что если одна из частей может работать неправильно, нет необходимости заменять всю систему сцепления. Небольшое изменение здесь, небольшая замена там, и вам будет хорошо.

• Если в вашем автомобиле происходит пробуксовка сцепления, возможно, вам придется заменить весь узел сцепления сразу.Теперь это также может зависеть от машины к машине при условии, что у машины есть прямое сцепление или гидравлическое сцепление.
• Дрожь, как объяснено выше, возникает из-за трения и скопления масла, пыли и жира. В этом случае вам, возможно, придется заменить и отремонтировать узел фрикционного диска сцепления и нажимной диск.
• Если у вас возникли проблемы при переключении передач, то это всего лишь мелкий ремонт, и ваше сцепление снова станет здоровым и здоровым. Для муфты с тросовым приводом эту проблему можно решить простой регулировкой рычага.

Золотое правило здорового и долговечного сцепления — не ездить безрассудно. Это так просто!

Знайте признаки, прежде чем оказаться в затруднительном положении — STRICTLY AUTOMOTIVE, INC.

Отличная статья от наших друзей в блоге NAPA Know How от Блэра Лампа:

Любой владелец механической коробки передач скажет вам, что они управлять автомобилем сложно, но у них есть недостаток — сцепление, которое делает возможным ручное управление, со временем изнашивается.Что еще хуже, многие системы спроектированы таким образом, что простой взгляд под автомобилем не выявит проблему сразу же, когда уже происходит отказ сцепления.

Замена сцепления при ручном переключении передач — неизбежность, особенно на старых автомобилях, и не быстрое решение. К счастью, выход из строя сцепления обычно является медленным процессом, проявляющимся в течение длительного периода, а не одного дня, в результате чего вы без предупреждения окажетесь в затруднительном положении; однако проблемы со сцеплением, оставленные без внимания, приведут именно к этому.

Значит, вам просто нужно знать, что искать.

Краткий обзор

Сцепление — это то, что сопоставляет скорость двигателя с выбранной передачей трансмиссии. Когда педаль нажата, сцепление выключается, позволяя переключать передачи. Важно отметить, что сцепление — это только одна часть тесно связанной системы трансмиссии. Покрытое фрикционным материалом, похожим на тормозные колодки, сцепление определенно требует большего злоупотребления, чем связанные компоненты, но поскольку система настолько интегрирована — и до нее так сложно добраться — многие механики рекомендуют заменять другие детали, которые часто входят в комплект во время сцепления. замена для экономии времени и денег в будущем.

Признаки неисправности

Есть ряд вещей, которые могут выйти из строя со сцеплением, и, поскольку большая часть износа зависит от стиля вождения и условий, трудно точно определить, когда сцепление выйдет из строя. Классическим признаком поломки является запах гари, напоминающий запах сваренных тормозов. Когда фрикционный материал изношен до заклепок, удерживающих его на месте, он будет скользить и вращаться, контактируя с маховиком, вместо того, чтобы зацепляться с ним, выделяя большое количество тепла от трения.

Еще одна ранняя распродажа — губчатая педаль сцепления. Поскольку фрикционный материал изношен, педаль должна пройти больше обычного, чтобы отсоединиться. Это также создает трудности при переключении передач — автомобиль может иметь спорадические проблемы с переключением (особенно в первом и заднем передачах) или не может переключаться плавно.

Визуальный осмотр

Если снять контрольную пластину под кожухом колокола, можно увидеть часть муфты, которая может помочь определить износ. Находить черную пыль в этой области — нормально, но если фрикционный материал изношен до уровня металлических заклепок или явно неравномерно изнашивается, пора что-то менять.В случае неравномерного износа у вас, вероятно, возникнет другая проблема в системе, которую необходимо решить помимо замены сцепления. То же самое и с утечками. Если система протекает, простая замена сцепления не принесет вам пользы.

Протестируйте

Чтобы устранить изношенное сцепление среди других возможных неисправностей, таких как изношенные подшипники, заедание рычагов, погнутые вилки выключения и ряд других заболеваний, попробуйте следующее: выведите автомобиль на укромную дорогу и проехать на первой передаче.Затем включите двигатель и быстро включите четвертую или пятую передачу. Если автомобиль глохнет или трясется из-за слишком высокой передачи без скорости, ваше сцепление в порядке. Если, однако, двигатель работает плавно без включения передачи, это означает, что сцепление неправильно включается и, вероятно, изношено, что требует замены сцепления.

Для получения дополнительной информации о замене сцепления поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Как работает автомобильное сцепление.Проблемы, симптомы и решения.

В этой статье мы поговорим на очень важную тему, тему, которая должна быть хорошо известна всем водителям автомобилей. Поговорим о сцеплении, а точнее о сцеплении в целом. В первый раз, когда вы идете в автошколу, вас учат, что педаль сцепления позволяет плавно заводить автомобиль и переключать передачи. Но для многих водителей то, что происходит за педалью, остается загадкой.

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит внутри автомобиля, когда вы нажимаете педаль сцепления? Или почему в МКПП перед переключением передач нужно нажимать педаль сцепления? В этой статье, сопровождаемой пояснительным видео, мы дадим вам ответы на эти вопросы.

Чтобы понять необходимость сцепления, давайте сначала разберемся с анатомией автомобиля с двигателем внутреннего сгорания!

Двигатели внутреннего сгорания имеют очень ограниченный диапазон крутящего момента. По этой причине для эффективного изменения скорости вращения колес автомобилям с двигателем внутреннего сгорания необходима система трансмиссии. Использование трансмиссии позволяет двигателю работать с оптимальной частотой вращения в минуту. А за счет переключения передач в зависимости от условий движения трансмиссия помогает контролировать скорость колес.

В автомобиле с механической коробкой передач переключение передач — непростая задача. Для легкого переключения скорости с механической коробкой передач необходимо прервать поток мощности от двигателя к трансмиссии.

Однако останавливать двигатель только для этого переключения передач нецелесообразно. Для этого используется сцепление. Короче говоря, сцепление — это механизм для отключения потока мощности от трансмиссии без остановки двигателя.

1. Блок двигателя

2. Маховик двигателя

3. Диск сцепления

4. Прижимной диск

5. Мембрана

1. Корпус диска сцепления

2. Прижимной диск

3. Прижимной диск

4. Подшипник давления

Основная часть муфты состоит из диска, покрытого с обеих сторон материалом с высоким коэффициентом трения. Этот диск стоит на маховике. Если внешняя сила давит на диск сцепления, он также будет вращаться вместе с маховиком из-за силы трения. Входной вал трансмиссии соединен с диском. Таким образом, когда к диску приложена внешняя сила, мощность двигателя будет передаваться в систему трансмиссии.

Эта внешняя сила создается прижимной пластиной с пружинной системой. Крышка этой системы прочно прикреплена к маховику. Таким образом, нажимной диск будет плотно прижимать диск фрикционной муфты, и мощность двигателя будет передаваться в систему трансмиссии.Но это так при нормальном управлении. Итак, как происходит отключение питания с помощью сцепления?

Для разъединения в узел нажимного диска вставлена ​​пружина особого типа. Эта пружина известна как диафрагма. Чтобы лучше понять эту диафрагменную пружину, вам лучше предположить, что движение диафрагменной пружины зафиксировано по этой окружности. В этом случае, если вы нажмете на центральную часть пружины, внешняя часть должна двигаться в противоположном направлении. Пружина диафрагмы расположена между прижимной пластиной и крышкой. Снаружи диафрагменная пружина соединена с нажимным диском.

Это означает, что если вы нажмете на внутреннюю часть, прижимной диск переместится с диска трения. Таким образом, поток мощности будет отключен от трансмиссии. Именно это и происходит, когда вы нажимаете педаль сцепления. Гидравлическая система передает движение муфты к центру диафрагменной пружины. Когда эта пружина нажата, поток мощности прерывается.За это время можно произвести переключение передач. Педаль сцепления отпускается после переключения передач, и поток мощности снова продолжается. Так работает сцепление.

В реальном сцеплении вы можете увидеть несколько винтовых пружин на диске сцепления. Для чего нужны эти пружины? Они используются для сглаживания колебаний и вибраций на выходе двигателя. Понятно, что хаб и диск напрямую не связаны. Мощность двигателя сначала достигает диска, затем передается на пружины и, наконец, на выходную ступицу. Это означает, что пружины смягчат большую часть колебаний мощности, и движение, передаваемое транспортному средству, будет намного более плавным.

Это факт, что сцепление автомобиля изнашивается раньше автомобиля, даже в нормальных условиях оно будет использоваться довольно часто из-за постоянной смены скоростей. Итак, как долго работает сцепление в автомобиле с механической коробкой передач?

Реальность такова, что ответить невозможно, потому что они очень разные. Вы, наверное, слышали от людей, которые говорят, что их сцепление изношено менее 30 000 миль.Другие скажут вам, что они работают отлично и на 100 000 миль. Эта разница в сроке службы сцепления зависит от того, как используется сцепление и где оно используется.

Самая распространенная проблема со сцеплениями на механической коробке передач заключается в том, что они начинают проскальзывать. Вы сможете увидеть это проявление, если счетчик оборотов сойдет с ума при ускорении.

Ощущение такое же, как если бы вы держали педаль сцепления и одновременно ускоряли движение, даже если вы не нажимаете сцепление.

То есть, если вы видите этот симптом, автомобиль разгоняется медленнее и вы больше не можете подниматься по склону с той же легкостью, что и раньше, значит, проблема наверняка в пробуксовке сцепления.

Почему пробуксовывает сцепление?

Сила трения между диском сцепления и маховиком отвечает за правильное функционирование комплекта сцепления. Если этот коэффициент трения ниже, чем обычно, муфта от двигателя к трансмиссии больше не передается правильно и полностью, и контактные поверхности начинают скользить.

Из-за этого характеристики сцепления сильно ухудшаются, и это лучше видно при попытке ускорить автомобиль. Это займет намного больше времени.

Каковы общие симптомы пробуксовки сцепления?

Запах гари в салоне автомобиля . Если вы чаще чувствуете запах гари в машине, то следует указать факт износа сцепления.
Проблемы с переключением передач с одной ступени на другую . Вы заметите, что когда вы захотите переключить передачи, рычаг будет работать сильнее, вам придется сильнее тянуть, чтобы переключить передачи.
Двигатель вращается, но разгоняется медленнее .Как мы объясняли выше, очевидным признаком проскальзывания сцепления является то, что счетчик оборотов всегда активен при ускорении, из-за этого автомобиль очень сильно разгоняется и это очень раздражает.
Двигатель крутится, но машина совсем не движется . Этот симптом указывает на то, что сцепление полностью отказало. В основном колодки на нажимном диске сцепления изношены до максимума и вообще не входят в зацепление. В этом случае, сколько бы вы ни нажимали на педаль акселератора, скорость увеличится, автомобиль останется неподвижным, а счетчик оборотов будет на высоких значениях.
Если шестерни переключаются с трудом, особенно при низких температурах, это чаще всего означает, что есть проблема с нажимным диском. Если этот компонент не работает должным образом, маховик сцепления не будет отключен полностью, и автомобиль должен быть проверен аккредитованным автомехаником.
Если вы заметили под педалью сцепления, на ковриках, влаге или протекающей жидкости, или в моторном отсеке утечки жидкости в области гидравлического насоса, очень важно немедленно отправиться в автосервис.Эти утечки являются симптомами плохого сцепления, неисправного компонента, гидроцилиндра

Пробуксовка сцепления — распространенная неисправность, вызванная ошибками вождения и отсутствием интереса к правильному обращению со сцеплением. Ездить с пробуксовкой сцепления неудобно и опасно. В большинстве случаев каждый водитель может предотвратить эти проблемы, избавившись от вредных привычек, которые быстрее приводят к выходу из строя сцепления.

• Если сцепление часто используется на плохой дороге, и если оно используется каждый день в людном месте с частыми и резкими нажатиями на сцепление, этот аспект может серьезно повредить сцепление.
• Стиль вождения автомобиля очень важен для срока службы сцепления. Если стиль вождения плохой, то рассчитывайте почаще менять сцепление.
• Старайтесь не использовать педаль сцепления для поддержки ступни во время движения автомобиля. Эта привычка очень вредна и вредна для сцепления.
• То, что вы не нажимаете педаль сцепления вниз, — еще одна вредная вещь для вашего сцепления. Кроме того, удерживать педаль сцепления на перекрестке — нехорошо. Если вы хотите продлить срок службы сцепления, постарайтесь избавиться от этих привычек.

• При выходе из строя нажимного подшипника при нажатии на педаль сцепления возникает определенный шум и вибрация. Кроме того, если переключение передач затруднено, мы говорим, что было бы лучше заказать новый комплект сцепления, потому что текущий не прослужит долго.
• В то же время, как я уже говорил в других статьях, лучше всего вызвать авторизованный сервис, потому что при этой операции коробка передач должна быть отключена, поэтому многие детали будут сняты и хорошо бы их переустановили ответственные лица с опытом.
• Если у вас более спортивный стиль вождения, то комплект вам не надолго. Но если у вас более спокойный и правильный стиль вождения, то он без проблем сможет вас продержать и более 100 000 км.
• Если вы видите, что вам нужно сильнее нажимать на педаль сцепления или, наоборот, она мягче и ее положение ненормальное, тогда хорошо обратиться в сервис, потому что педаль может заблокироваться. В этой ситуации рычаг, соединенный с нажимной пластиной, изношен и требует замены, либо гидравлический насос больше не работает.

Что касается лучших комплектов сцепления, мы всегда рекомендуем покупать комплект сцепления LuK или комплект сцепления Sachs

Давайте немного поговорим о комплектах сцепления для модифицированных автомобилей

Модифицированные комплекты сцепления

Также есть модифицированные (или изготовленные / армированный) кевларом или керамической плиткой. Начнем с сцепления, усиленного кевларом. Что ж, даже после «этапа 1» для автомобиля диск сцепления будет гораздо более востребованным (особенно в дизельных двигателях, где крутящий момент значительно увеличивается и разрушает все на своем пути). Итак, первое решение — заменить или усилить старый диск. Он заменит фрикционный материал на кевлар, который намного более устойчив, особенно при высоких температурах.

Это будет первый вариант сцепления после небольшого увеличения мощности. Кроме того, даже если диск сцепления был усилен, вы должны серьезно подумать, либо вы закалите его и нажимной диск, либо просто не просите слишком сильно, потому что он будет перегреваться, и в то же время нажимной диск будет «утомлять» быстрее, если подвергнуться большим силам.

Усиленное сцепление с кевларом позволяет ездить «каждый день», потому что сцепление будет немного более агрессивным, но его все равно можно будет ездить по городу регулярно. К этой операции также прибегают те, у кого есть грузовые фургоны, которые ездят весь день с полной машиной, или водители, буксирующие прицепы / платформы / караваны.

Второй вариант, если вы значительно увеличите мощность автомобиля, — это комплект сцепления, усиленный керамическими пластинами. Если вы выберете такое сцепление, вы больше не сможете управлять автомобилем ежедневно, или это будет очень сложно, потому что сцепление сцепления работает почти мгновенно, нет прогрессивного сцепления.

У этого типа сцепления есть свои преимущества, но есть и недостатки. Например, такой комплект сцепления, который включает закаленный диск и нажимной подшипник, диск сцепления, усиленный керамическими пластинами, выдержит очень большие нагрузки. Но основным недостатком будет то, что отсутствует возможность прогрессивной муфты сцепления (вы всегда будете «визжать»), а благодаря тому факту, что сцепление будет очень агрессивным и резким, коробки передач обычно не работают слишком долго. Некоторые коробки передач тоже упали после 2000 км.Сцепление очень прочное, но не коробки передач, поэтому вы должны учитывать все эти аспекты.

Что бы вы ни делали, лучше всего обратиться к профессиональному обслуживающему персоналу с опытом работы и хорошими отзывами, потому что эта операция очень сложна, и если ее не выполнить должным образом, у вас могут возникнуть большие проблемы.