Можно ли кислотный грунт наносить на краску: Антикоррозийные грунтовки

Содержание

Кислотный грунт как наносить. Кислотная грунтовка.

Эпоксидные и кислотные грунты
В последнее время часто возникают вопросы по применению различных грунтов при кузовном ремонте. Давайте вместе с вами попробуем разобраться в том, какие грунты бывают и в каком случае нужно применять каждый из них.

Совместимость ГРУНТОВ в авто покраске Кислотник и акриловый Взаимодействие грунтов, область их применения и совместимость их.

Выделим три основных вида грунтов:
— 2К акриловый наполнитель или выравниватель
— 2К эпоксидный грунт
— 2К кислотный грунт
В качестве специальных мы будем рассматривать 1К протравливающие грунты на эпоксидной основе.

Акриловый 2К грунт выполняет только наполнительную функцию и иногда может быть изолятором одного слоя от другого. Как правило, такие грунты гигроскопичны. (Гигроскопичность – паропроницаемость). Они не напитывают воду как губка, а лишь накапливают испарения и влагу, которая затем конденсируется при охлаждении и скапливается в виде микрокапель на поверхности металла под грунтом. И испаряется эта влага очень долго, из-за этого на металле начинается процесс коррозии. Поэтому акриловые грунты применяют только для наполнения/выравнивания (заливания) шпатлёвки или нижележащих слоёв ЛКП.

Эпоксидные грунты применяют в первую очередь, как изолятор. Такой грунт не пропускает ни воду, ни испарения, ни влагу. Также эпоксидный грунт 2К или 1К является первичным грунтом при работе с такими металлами как алюминий, цинк, медь и др, а также с катафорезными грунтами, так как имеет превосходную адгезию и выступает в роли гидроизолятора. Эпоксидный грунт химически устойчив, но боится УФ излучения, так что нельзя хранить авто на открытом солнце после нанесения на него только эпоксидного грунта.

Третья группа грунтов – 2К кислотные грунты на основе поливинилбутираля. Также их называют фосфатирующими или реактивными. Данные грунты обеспечивают химическую адгезию, а также способствуют образованию защитного слоя на металле. Зачастую мы не имеем возможности удалить ржавчину полностью.

В порах и микротрещинах она всё равно остаётся. Именно в этом случае и применяется кислотный грунт. Он преобразует оставшуюся коррозию, превращая её в фосфатную плёнку, которая в дальнейшем будет защищать металл от окисления. Также в результате химических реакций на ремонтную поверхность осаждается свинец или цинк, которые есть кислотном грунте в виде хроматов. Эти металлы практически не окисляются и соответственно уменьшают вероятность образования коррозии на ремонтном участке.

При работе с алюминием, оцинкованной поверхностью, а также с катафорезными грунтами в принципе мы можем применять и эпоксидные и кислотные грунты, кому что ближе.

Теперь рассмотрим наболевший вопрос о совместимости грунтов. Акриловый грунт наполнитель может быть нанесён и на эпоксидный и на кислотный.

Кислотный грунт может быть нанесён на любое 2К отверждённое покрытие в том случае, если не получается нанести его сугубо на металл.

Эпоксидный грунт в свою очередь может быть нанесён на любые отверждённые 2К материалы. Если случаются подрывы старых поверхностей, то это следствие неправильного разбавления, так как зачастую в качестве разбавителя мы применяем растворитель 646, что в корне неправильно. Разбавлять его нужно своим специальным разбавителем. Кстати именно с этим связано его неполное просыхание. 646-ой растворитель, быстро испаряясь, создаёт поверхностную корку, из-за которой остальной растворитель не может выйти из толщи грунта. В итоге мы получаем «пластилин», который приходится снимать шпателем. Если комплект эпоксидного грунта идёт в пропорции 1 к 1 с отвердителем, то такие грунты, как правило, не нуждаются в дополнительном разбавлении.

Эпоксидный грунт в частности можно наносить и на 2К кислотные. И этот вопрос мы рассмотрим подробнее.
Итак, скажу сразу, что наносить можно, но не рекомендуется. Ничего не отвалится и не отслоится. Но эпоксидный грунт растворяет кислотный, даже если вы ничем эпоксидку не разбавляли, и в этом случае свойства реактивного фосфатирующего грунта теряются. Так что практического смысла нет. В некоторых системах всё-таки предусматривается такая комбинация, но, при этом, кислотный должен быть выдержан не менее полутора часов. В полимеризованном (необратимом) состоянии, после матирования он может быть покрыт практически любым видом ЛКП. Но в наших реалиях мы наносим кислотник тонким слоем, так как он склонен к сильной усадке, поэтому не имеем возможности его шлифовать, а покрываем «мокрый-по-мокрому». В свою очередь акриловый грунт-наполнитель абсолютно нейтрален к кислотному. Так что мы можем использовать акриловый в качестве изолятора. Наносится он на кислотный в два полных слоя, сушится и матируется различными, в соответствии с тем, чем он будет в дальнейшем покрываться. Если последующим будет эпоксидный грунт, то градацией P240 или P320, если шпатлёвка, то P150 или P180.

Но тут вы спросите, а почему шпатлёвка? Ведь её нужно класть на голый металл? Шпатлёвку нельзя класть на металл, если на нём не удалось полностью убрать ржавчину. На кислотный грунт её также наносить запрещается, так как её отвердитель, как неудивительно, также растворяет тонко нанесённый кислотный грунт. Если выдержать кислотный более полутора часов, шпатлёвку нанести можно, но мы опять же должны создать риску на поверхности кислотного грунта, что не представляется возможным, так как мы его просто сотрём.
В случае шпатлевания проблемного участка сначала кладём кислотник, затем перекрываем его двумя слоями акрилового наполнителя, сушим, трём P150 или P180. При этом старайтесь на стереть акриловый грунт вместе с кислотным. Затем кладём шпатлёвку. После обработки шпатлёвки, кладём на неё эпоксидный в два неполных слоя с межслойкой 5-7 минут и после 20-ти минутной выдержки опять наносим в два полных слоя акриловый, который затем шлифуем и готовим к покраске. В принципе можно и на эпоксидный покрасить, но для этого нам придётся его высушить (до 16 часов ожидания) и потом с трудом шлифовать, так как он будет очень твёрдым. Если его красить «мокрый-по-мокрому», что также предусматривается, то он должен быть нанесён идеальнейшим образом, что зачастую очень сложно. Проще всё таки накрыть его сразу акриловым, так как он лёгок в обработке, наполняет мелкие риски и немного выравнивает.

Последний тип грунтов, который мы рассмотрим – это 1К протравливающие грунты на эпоксидной основе. Они бывают как в баллонах, так и в литровых банках. Применяются они в основном, как грунты «от протиров» ну или «пропилов». Наносятся на открывшиеся участки металла или шпатлёвки в 2 тонких слоя с межслойной сушкой 4-7 минут и через 20 минут могут быть покрыты большинством ЛКП. Применяются также как грунты для мультиповерхностей, это когда мы имеем пятна различных материалов – металла, шпатлёвки, грунта, краски и т.д. Так вот мы покрываем это всё хозяйство именно таким грунтом. В этом случае он способствуют снижению риска образования таких дефектов как оконтуривание зоны ремонта и просадка материалов. А вообще рекомендуется его использовать в каждом ремонте, как промежуточный слой между шпатлёвкой и акриловым наполнителем. Почему? Потому как часто мы разводим грунт растворителем, который затем впитывается в шпатлёвку, и, испаряясь, в дальнейшем может привести не только к вышеуказанным дефектам, как оконтуривание или просадка материалов, а также к отслоению базы или лака.

Так что позаботьтесь о том, чтобы он всегда был под рукой.
Выражаю благодарность в подготовке материала kapikander

2 года Метки: эпоксидный грунт, кислотный грунт, взаимодействие грунтов, грунты, покраска

Что такое кислотный грунт, и для каких целей он необходим? Его еще довольно часто могут называть фосфатирующим либо вош-праймером, а также реактивным. Обладает он высокими антикоррозионными и адгезивными свойствами.

Основные свойства

Кислотная относится к категории первичных грунтов (novol, body 960), которыми обрабатывается поверхность авто равномерным тонким слоем, для того чтобы не дать распространиться ржавчине. Поверх такого грунтования категорически запрещено окрашивание авто. После просушивания этих грунтов обязательно наносятся вторичные.

Основными свойствами реактивных грунтовок, в том числе марок body, novol, являются износостойкость, устойчивость к агрессивной солевой среде и влаге. Они хорошо сохраняются при различном механическом, химическом или атмосферном влияниях. Различают:

  • однокомпонентные первичные, которые не требуют добавления в них катализатора. К ним относится, например, грунт марки mobihel;
  • двухкомпонентные первичные. В такие грунтовки необходимо присоединять отвердитель. В кислотный грунт в качестве такового добавляют фосфорную кислоту, которая, вступая в химическую реакцию с синтетическими смолами, антикоррозионными и органическими пигментами выделяет тепло. Однако она не способна расплавить посуду, даже изготовленную из пластика. К таким относятся марки body 960, wash primer.

Кислотный грунт прекрасно наносится на такие материалы металлической поверхности авто как: алюминиевые, оцинкованные, хромированные и нержавеющие стальные покрытия, сварочные швы, железо, и многие другие.

Нанесение грунта на автомобиль

Для качественного нанесения грунтовки, необходимо хорошо подготовить кузов авто для обработки. Удалить остатки краски, выровнять поверхность, очистить от грязи и пыли, обезжирить.

Подготовить необходимо инструменты или оборудование, которыми будет наноситься грунтовка. Существует несколько способов обработки авто грунтом:

Перед началом работы необходимо позаботиться о средствах защиты (резиновые перчатки, респиратор ЗМ, сменная плотная одежда, обувь), так как кислоты входящие в состав таких грунтовок оказывают отравляющее действие на организм человека, а также могут легко воспламениться.

Обрабатывается поверхность авто кислотным двухкомпонентным антикоррозионным грунтом в несколько этапов. Наносится от одного до трех слоев, с интервалом не менее пяти минут. Далее осуществляется сушка – металл сохнет от 30 мин. до 1,5 часа при температуре воздуха не ниже 15 градусов тепла.

Поверх протравливающей грунтовки возможна обработка наполнителем, однако категорически запрещено наносить шпатлевку, в состав которой входят полиэфиры. Такая шпатлевка может способствовать растворению защитного покрытия металла, что приведет к бесполезности проведенной работы.

Но, что важно, нанесение кислотной грунтовки на шпатлевку возможно.

Одной из основных особенностей кислотного грунта (например, марок body, novol) является возможность шлифовки. Для этого используют наждачную бумагу с зернистостью не менее Р400.

Если автомобильная поверхность имеет ряд незначительных изъянов, шлифовка не проводится. Затем поверх реактивной грунтовки наносятся вторичные грунты, в основном, акриловые, и автомобиль готов к последующему окрашиванию.

Когда речь идёт о кис­лот­ном грунте, зву­чат такие назва­ния, как фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий, реак­тив­ный грунт. В этой ста­тье рас­смот­рим, есть ли какое-либо отли­чие этих про­дук­тов или это раз­ные назва­ния одного и того же вида грунта. Раз­бе­рёмся, когда при­ме­ня­ется и как «рабо­тает» кис­лот­ный грунт и в чём отли­чие одно­ком­по­нент­ных и двух­ком­по­нент­ных кис­лот­ных соста­вов.

Кис­лот­ный грунт, про­трав­ли­вая металл, очи­щает его и немного изме­няет поверх­но­сть для улуч­ше­ния даль­ней­шей адге­зии напол­ня­ю­щего грунта, а также обес­пе­чи­вает пре­об­ра­зо­ва­ние мел­кой ржав­чины. Тра­вя­щий грунт не уби­рает, но оста­нав­ли­вает кор­ро­зию от рас­про­стра­не­ния. Важно мак­си­мально тща­тельно уда­лить всю ржав­чину. На остатки, кото­рые невоз­можно убрать, и воз­дей­ствует кис­лот­ный грунт.

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или иначе, обо­зна­чают грунт, в составе кото­рого есть кис­лота. На англий­ском языке суще­ствует три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ются также и на упа­ков­ках, про­да­ю­щихся в Рос­сии. Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­енты, кото­рые сразу после дей­ствия кис­лоты въеда­ются в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защиту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый также содер­жит кис­лоту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёвки и краски, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­меру аллю­ми­ния).

Неко­то­рые кис­лот­ные грунты недо­ста­точно «силь­ные», чтобы дей­ство­вать на сталь. Нужно смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­стики про­дукта.

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­мулы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чально, тра­вя­щие грунты не содер­жали ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защиту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти. Сей­час можно встре­тить кис­лот­ные грунты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добавки и могут быть одно­вре­менно напол­ня­ю­щими. Чаще всего, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­щего слоя напол­ня­ю­щего грунта, а также пре­об­ра­зует неболь­шое коли­че­ство трудно счи­ща­е­мой ржав­чины и пас­си­ви­рует поверх­но­сть металла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тельно к кор­ро­зии.

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грунты похожи по сво­ему дей­ствию. Wash primer нано­сится только на чистый металл. Он не запол­няет риски и мел­кие неров­но­сти и тре­бует обя­за­тель­ного нане­се­ния поверх него акри­ло­вого грунта. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­лоты в рас­творе поли­ви­нил­бу­ти­раль­ного поли­мера, изо­про­пи­ло­вого спирта и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сится тон­ким слоем, созда­вая сухую плёнку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт делает про­цесс покраски более эффек­тив­ным и добав­ляет металлу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­ного слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржа­веть.

Этот грунт пас­си­ви­рует металл перед нане­се­нием напол­ня­ю­щего грунта. Поверх­но­сть металла ста­но­вится неак­тив­ной к кис­ло­роду, содер­жа­ще­муся в воз­духе и воде. Созда­ётся очень тон­кая плёнка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зятся про­цессы кор­ро­зии. Также, созда­ётся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­щего слоя напол­ня­ю­щего грунта.

Wash primer обычно реко­мен­дуют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие металлы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­тием. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном металле, без под­го­товки этим прай­ме­ром, покры­тие плохо дер­жится.

Self-etch primer

Если на упа­ковке напи­сано Self-etching, то это напол­ня­ю­щий кис­лот­ный грунт с добав­кой цинка. Кис­лота разъ­едает металл, и цинк сразу въеда­ется в него. Кис­лота обычно орто­фос­фор­ная. Self-etching primer пред­на­зна­чен для улуч­ше­ния адге­зии и сгла­жи­ва­ния неров­но­стей метал­ли­че­ской поверх­но­сти. Этот грунт фос­фа­ти­рует и грун­тует поверх­но­сть одно­вре­менно. Сна­чала про­ис­хо­дит хими­че­ская реак­ция кис­лоты с метал­лом, а потом поли­мер и анти­кор­ро­зи­он­ные пиг­менты при высы­ха­нии фор­ми­руют защит­ную плёнку.

Однокомпонентный кислотный грунт

Одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт не тре­бует добав­ле­ния акти­ва­тора. Такой грунт про­да­ётся как для нане­се­ния крас­ко­пуль­том, так и в бал­лон­чи­ках.

Кис­лот­ный грунт не содер­жит напол­ни­те­лей и при высы­ха­нии даёт очень тон­кий слой.

Доста­точно одного тон­кого слоя. Нане­се­ние тол­стого слоя или несколь­ких тон­ких слоёв одно­ком­по­нент­ного кис­лот­ного грунта не сде­лает его более эффек­тив­ным.

Нужно пом­нить, что любой одно­ком­по­нент­ный про­дукт нахо­дится в не ста­биль­ном (не затвер­дев­шем) состо­я­нии и может ока­зы­вать дей­ствие на сле­ду­ю­щий слой покры­тия. Сразу после высы­ха­ния кис­лот­ный грунт дол­жен быть покрыт двух­ком­по­нент­ным (с отвер­ди­те­лем) акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грун­том.

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двух­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт необ­хо­димо сме­шать с акти­ва­то­ром, чтобы исполь­зо­вать.

Кис­лот­ный грунт с отвер­ди­те­лем нано­сится 1–3 сло­ями (в зави­си­мо­сти от реко­мен­да­ций про­из­во­ди­теля), по 5 минут сушки между сло­ями при ком­нат­ной тем­пе­ра­туре, либо, когда ста­но­вятся мато­выми.

Из опыта можно ска­зать, что двух­ком­по­нент­ные кис­лот­ные грунты лучше пре­об­ра­зо­вы­вают остатки ржав­чины, остав­шейся после чистки и дают луч­шую защиту от кор­ро­зии.

Если 2К кис­лот­ный грунт сох­нет более 6 часов, то перед нане­се­нием напол­ня­ю­щего грунта или краски его нужно шли­фо­вать под покраску.

Из чего состоит кислотный грунт?

Кис­лот­ный грунт – это про­зрач­ный состав, с оттен­ком серого или светло зелё­ного цве­тов.

Как было уже ска­зано, состав кис­лот­ных грун­тов может отли­чаться друг от друга, в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­теля и иметь раз­ные про­пор­ции.

Базо­вым поли­ме­ром обычно слу­жит поли­ви­нил­бу­ти­раль, также в составе при­сут­ствует фос­фор­ная (орто­фос­фор­ная) кис­лота (неболь­шое коли­че­ство), изо­про­пи­ло­вый спирт, хро­мат цинка (или фос­фат цинка), тальк (около 2%) и дру­гие добавки.

Хро­мат цинка – это ком­по­нент, повы­ша­ю­щий кор­ро­зи­он­ную защиту металла. В тра­вя­щем грунте орто­фос­фор­ная кис­лота всту­пает в реак­цию с метал­лом, тогда как хро­мат цинка хими­че­ски не вза­и­мо­дей­ствует с метал­лом. По сути, хро­мат цинка может добав­ляться в грунты с раз­лич­ными поли­ме­рами, такие как эпок­сид­ный, поли­уре­та­но­вый. Он добав­ляет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства про­дукту, в кото­рый добав­лен.

В неко­то­рых стра­нах хими­че­ский реак­тив хро­мат цинка запре­щён из-за высо­кой ток­сич­но­сти, поэтому в грунте содер­жатся дру­гие ком­по­ненты подоб­ного дей­ствия.

Зачем применять кислотный грунт?

  • Ори­ги­наль­ные панели на заводе оцин­ко­вы­ва­ются и нано­сят покры­тие элек­тро­оса­жде­нием, чтобы обес­пе­чить защиту от кор­ро­зии. При ремонте поверх­но­сти, про­шли­фо­ван­ные до металла теряют защит­ные свой­ства. Таким обра­зом, чтобы гаран­ти­ро­вать отлич­ные анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства, необ­хо­димо нано­сить тра­вя­щий грунт.
  • При нали­чии неболь­шого коли­че­ства не счи­ща­е­мой ржав­чины также можно при­ме­нять кис­лот­ный грунт.
  • При нали­чии кон­струк­ции или детали с чистым метал­лом и труд­но­до­ступ­ными для абра­зив­ной обра­ботки местами можно, для под­го­товки к нане­се­нию после­ду­ю­щего слоя акри­ло­вого грунта при­ме­нить кис­лот­ный грунт.
  • Перед грун­то­ва­нием вто­рич­ным грун­том и покрас­кой цвет­ных метал­лов реко­мен­ду­ется повы­шать адге­зию реак­тив­ным грун­том (wash primer).

“ Кон­ку­рен­том” кис­лот­ного грунта явля­ется эпок­сид­ный грунт. О раз­ли­чиях этих грун­тов и тон­ко­стях при­ме­не­ния можете про­чи­тать .

Как наносить кислотный грунт?

  • Важно тща­тельно взбол­тать и пере­ме­шать грунт перед при­ме­не­нием.
  • Рас­пы­лять грунт нужно при тем­пе­ра­туре от +10 до +32 гра­ду­сов по Цель­сию.

  • Перед нане­се­нием фос­фа­ти­ру­ю­щего грунта нужно осо­бенно тща­тельно обез­жи­рить поверх­но­сть. Лучше это делать в рези­но­вых пер­чат­ках, чтобы слу­чайно не оста­вить отпе­чат­ков.
  • Для созда­ния хоро­шей адге­зии с метал­лом нужно нано­сить мок­рый слой кис­лот­ного грунта.
  • Лучше, чтобы тол­щина плёнки не пре­вы­шала 8 мик­рон, иначе адге­зия ухуд­ша­ется. Обычно доста­точно одного мок­рого слоя.
  • По тех­но­ло­гии, кис­лот­ный грунт эффек­ти­вен на «голом» металле. Попа­да­ние неболь­шого коли­че­ства этого грунта на ста­рую краску или шпа­клёвку не создаст про­блемы.
  • После нане­се­ния кис­лот­ного грунта нужно подо­ждать при­мерно 10–20 минут пока грунт высох­нет, и нано­сить вто­рич­ный грунт.
  • Перед нане­се­нием акри­ло­вого напол­ня­ю­щего грунта не тре­бу­ется шли­фо­ва­ния.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основ­ным пра­ви­лом явля­ется то, что кис­лот­ный грунт нужно покры­вать сверху вто­рич­ным акри­ло­вым грун­том. Неко­то­рые кис­лот­ные двух­ком­по­нент­ные грунты (self etch primer), сов­ме­ща­ю­щие в себе функ­ции и кис­лот­ного и напол­ня­ю­щего состава, могут быть покрыты сразу крас­кой.

Если на одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт нано­сить слой краски, то одной из про­блем может стать дей­ствие жёл­того пиг­мента грунта на краску. Он может повли­ять на цвет краски. Все­гда нужно све­ряться с инструк­цией про­из­во­ди­теля.

Ограничения

На кис­лот­ный грунт нельзя нано­сить шпа­клёвку и эпок­сид­ный грунт.

Привет, друзья! Вот мы и добрались до кислотного грунта. В этой статье я расскажу, когда его лучше использовать, а когда нет, каким слоем его наносить и т.д. На самом деле кислотный грунт — вещь крайне полезная, но при неправильном использовании может наделать немало сюрпризов, но обо всём по порядку.

Итак, когда же использование кислотного грунта крайне желательно? Всё реже попадаются новые кузовные детали без какого-либо нанесённого на заводе покрытия, тем не менее иногда приходится работать и с ними. Чтобы все наши старания были не напрасны, необходимо создать для этого все условия, и тут нанесение кислотного грунта будет как нельзя кстати. Новая деталь тщательно обезжиривается, обрабатывается абразивом P180, снова обезжиривается и следом наносится кислотный грунт в один нежирный, но плотный слой. Этот материал даёт идеальную адгезию к металлу и антикоррозийную защиту — то, чего во вторичных грунтах мягко говоря недостаточно. После подсыхания уже можно наносить вторичный грунт-порозаполнитель, либо грунт «мокро-на-мокро». При использовании кислотного грунта в связке с вторичным мы получаем максимальную защиту от коррозии и отслаивания материала на долгие годы.
При окрашивании новых деталей для отечественных авто, которые идут в чёрном транспортировочном грунте, использование кислотного грунта также целесообразно, ведь при правильном подходе необходимо счистить всю «черноту» с детали до голого металла, и дальше по схеме, описанной выше.
При локальном ремонте, если площадь оголённого металла больше спичечного коробка, также нанести кислотный грунт имеет смысл.
Если деталь была поражена ржавчиной, необходимо максимально очистить её от ржавчины, обезжирить и нанести кислотный грунт. Такая защита может остановить процесс коррозии, в то время, как без такой обработки деталь будет портиться куда быстрее. Если деталь алюминиевая, что тоже не редкость, то использование кислотного грунта просто необходимо.

Ни в коем случае не наносите шпатлёвку и эпоксидный грунт на кислотный!

Кислотные грунты выпускаются в разных вариантах: 1к — в аэрозольных баллончиках, салфетки, или 2к — материал продаётся комплектом- в одной таре непосредственно грунт, во втором — активатор. При этом необходимое количество грунта смешивается с активатором в пропорции по объёму 1:1, без добавления рвзбавителя, затем фильтруется через бумажную воронку, и наносится тонким ровным слоем на голый металл. Не стоит переживать, если смесь попадает на старое покрытие, или на нанесённую и затёртую шпатлёвку. В этом случае ничего страшного не произойдёт, важно лишь запомнить, что на кислотный грунт нельзя наносить ни обычную 2к полиэфирную шпатлёвку, ни напыляемую 2к (шприц-пластик, жидкая шпатлёвка, а следует наносить только вторичный грунт, но перед этим дать выдержку праймеру(кислотному грунту).

какой лучше, сколько сохнет, применение


Металлические конструкции подвержены образованию ржавчины, а она в свою очередь существенно влияет на прочность изделия. Поэтому требуется проводить дополнительную обработку поверхности специальными средствами, которые могут создать защитный слой. К подобным средствам относится кислотный грунт, который качественно справляется с данной задачей. Подробно о том реактивный грунт что это такое будет рассказано далее.

Кислотная или реактивная грунтовка — что это такое, для чего нужна

Чтобы понять, следует ли его выбирать среди всего многообразия средств, представленных на рынке для создания антикоррозийного слоя, необходимо разобраться фосфатирующий грунт что это такое. Он может продаваться в баллонах, также как жидкий раствор. В составе используется фосфатная кислота, может добавляться цинк, помогает получить кроме защиты от образования ржавчины и покрытие с хорошей адгезией. Популярно применение фосфатного грунта для первоначальной обработки кузовов автомобилей.

Допустимо нанесение лишь как первое покрытие, сверху не получится наносить лакокрасочные средства, наносится другой грунт.

Получают защитный слой от коррозии благодаря химическим элементам в составе, слой обладает механической защитой, что отличает его от других грунтовочных растворов. Нельзя поверх красить эпоксидные составы, их элементы перекрывают свойство кислотности. При этом кислотная грунтовка обладает целым рядом положительных свойств:

  • Устойчивость к высокотемпературному воздействию;
  • Водостойкость, грунтовочный слой не вступает в реакцию с солью и водой. Благодаря этому в зимний период сохраняются полезные свойства покрытия;
  • Устойчивость к негативному воздействию окружающих факторов, выдерживает воздействие бензина, масел и других составов;
  • Металлическая поверхность, обработанная травящим грунтом, сможет выдерживать различные влияния природных факторов, при этом не нужна обработка краской;
  • Быстрый темп высыхания, последующий слой может быть нанесен через пять минут.

Популярно применение фосфатного грунта для первоначальной обработки кузовов автомобилей.

В чем особенность состава

Грунтовка кислотная по металлу это усиленное средство, покрывающее поверхности изделия и создающая стойкое покрытие к воздействию влаги, также способствующее ликвидации коррозии. Для полной ликвидации проржавелых зон специалисты советуют наносить растворы в достаточном количестве, также при выборе отдавать предпочтение качественным и известным маркам.

Как говорилось ранее, нанесение производится сразу на металл, обычно выбираются аэрозоли, с помощью которых распыляется средство. Предварительно следует произвести этап обезжиривания. После полной просушкой наносится акриловая грунтовочная смесь, для получения выравнивающего эффекта.

Не допускается нанесение на поверхность, где осталась старая шпаклевка, либо некачественно очищенное изделие, иначе слой может слишком быстро отойти от основания.

Главным отличием от эпоксидных или акриловых грунтовок является создание химической защиты, а не механической. Поэтому сверху не наносятся любые средства, кроме изолирующей грунтовочной смеси.

Грунтовка кислотная по металлу — это усиленное средство, покрывающее поверхности изделия и создающая стойкое покрытие к воздействию влаги, также способствующее ликвидации коррозии.

Основные виды кислотных грунтов

Протравливающий грунт создается в разных видах, знание свойств каждого поможет подобрать подходящий вариант без проблем. Выделяется четыре основных вида:

  • Однокомпонентный, который можно будет наносить сразу же, нет надобности, разводить его дополнительно перед работой. Стандартно продается в аэрозольном виде, хотя есть и жидкие варианты, которые можно будет наносить с помощью пульверизатора. После просыхания, переходят к нанесению акриловыми средствами, которые также в составе имеют отвердитель;

    Стандартно продается в аэрозольном виде.

  • Двухкомпонентный, требует предварительного соединения двух элементов. Один из них основное вещество, второй активатор. Выпускается в твердом и мягком виде. Специалисты выделяют твердый вариант, как более прочный, образуемая пленка получается более устойчивой. Сколько слоев лучше наносить производитель прописывает на упаковке, каждый слой должен сначала просохнуть перед покраской следующего;

    Двухкомпонентный, требует предварительного соединения двух элементов.

  • Реактивная форма, применяется, чтобы создать микро слой (от 8 до 13 микрон), возможно нанесение лишь на очищенную поверхность, далее также обрабатывается акриловым грунтовочным составом, создает основание, которое потом следует обработать другими средствами;

    Реактивная форма, применяется, чтобы создать микро слой.

  • Self-Etch праймер, означает наличие в составе цинка. Помогает выровнять поверхность и создать хорошую сцепляемость с материалами. Первоначально оказывается влияние на саму металлическую поверхность кислотами, после создается защитный слой.

    Помогает выровнять поверхность и создать хорошую сцепляемость с материалами.

Прежде чем наносить состав необходимо внимательно прочитать инструкцию производителя, ведь правила нанесения у каждого средства могут несколько отличаться.

Подготовка кузова к грунтовке

Чтобы получить желаемый качественный результат, сами работы по покраске необходимо проводить по определенным правилам. Специалисты говорят, что нужно действовать по следующей технологии:

  1. Начинают с подготовки помещения, где будет окрашиваться кузов. Необходимо его очистить, протереть пыль, чтобы она не оседала на поверхность.
  2. Затем подготавливают сам автомобиль, снимают старое покрытие полностью, достигая непосредственно металлического покрытия.
  3. Следует осмотреть автомобиль после этого, чтобы определиться с будущей эмалью.
  4. Элементы машины, которые не должны быть покрашены, прикрываются.
  5. Необходимо обезжирить основание.
  6. Отшлифовать поверхность.
  7. Наноситься шпатлевка.
  8. Наносится средство.

Чтобы провести этапы очищения и обезжиривания подойдет кисточка, либо аэрозольные средства. Когда выбирается второй вариант, то покрытие будет ровнее, это упрощает процесс нанесения реактивного грунта.

Работы должны осуществлять в средствах защиты. Мастер должен надеть респиратор, защитные перчатки и одежду, обувь должна быть плотной.

Реактивный грунт позволяет создать надежное покрытие, которое защитит основание из металла от образования коррозии.

Реактивный грунт позволяет создать надежное покрытие, которое защитит основание из металла от образования коррозии.

Методы нанесения кислотного грунта

Средство может наноситься разными способами. Каждый сам выбирает, какой вариант лучше для него подходит, некоторые варианты выполнимы только при производственном окрашивании, потому что требуют специального оборудования и условий. Выделяются нижеперечисленные методики:

  • С использованием кисти;
  • С использованием кислотного грунта в баллончике;
  • Путем полного погружения, обычно он применяется, чтобы покрыть мелкие элементы и в производственных масштабах;
  • Распыляя с помощью электрической энергии;
  • Электроосаждением. Этот метод подразумевает погружение части изделия в резервуар, где становится заряжающим элементом цепи.

Необходимо соблюдать технику безопасности. Попадание грунта на кожный покров и слизистые оболочки может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому надевать респиратор и защитную одежду необходимо.

Средство всегда используется до окрашивания, однако шлифовать поверхность или нет, зависит от ситуации. Лучше использовать шкурку с мелкой зернистостью. Чтобы получить качественный результат, нужно:

  • Выбирать качественную продукцию;
  • Обязательное следование инструкции и техническим мерам;
  • Необходим опыт подобной работы.

Составы могут наноситься для обработки следующих видов металлических материалов: алюминий, сталь, нержавейка, оцинковка.

Средство всегда используется до окрашивания, однако шлифовать поверхность или нет, зависит от ситуации.

Как правильно грунтовать

Чтобы загрунтовать поверхность из металла трявящим грунтом, необходимо строго придерживаться правил работы. Профессионалы рекомендуют выполнять следующие этапы:

  • Поверхность очищается от всех видов загрязнений, старое покрытие должно сниматься;
  • Проводиться обезжиривание любым подходящим средством;
  • На сухую поверхность наноситься грунтовочный раствор. Для небольших изделий подойдет кисть, в остальных случаях лучше выбирать методику распыления. Не следует делать толстый слой, он должен быть тонким;
  • Выжидают пару часов до завершения химической реакции;
  • Затем можно переходить к обработке обычными грунтовками;
  • Иногда требуется шпаклевать поверхность.

Для небольших изделий подойдет кисть, в остальных случаях лучше выбирать методику распыления.

Сколько сохнет фосфатный грунт

Время высыхание может зависеть от марки кислотного грунта, поэтому следует смотреть инструкцию от производителя. В среднем нанесение последующего слоя допускается через пять минут. Обычно полностью сохнуть слой должен полчаса перед обработкой другими грунтовочными составами.

Обычно полностью сохнуть слой должен полчаса перед обработкой другими грунтовочными составами.

Примеры кислотных грунтовок

Хорошее покрытие кузова можно получить только, если выбирать высококачественную продукцию. Новичкам будет проще при выборе, если они будут знать проверенные марки, которые востребованы профессионалами. По этой причине далее будут описаны популярные виды.

Хорошее покрытие кузова можно получить только, если выбирать высококачественную продукцию.

Фосфатирующий реактивный грунт DUR 1:1

Производитель грунта российский. Вещество выделяется быстротой высыхания, надежностью сцепления с поверхностью, создает хороший антикоррозийный слой. Процесс отвердения происходит за счет наличия катализаторов, это двухкомпонентный состав.

Вещество выделяется быстротой высыхания, надежностью сцепления с поверхностью, создает хороший антикоррозийный слой.

Body 960 Wash Primer

Двухкомпонентный вид, подходит на разные типы металлов. Перед обработкой поверхности необходимо смешать два компонента, идущих вместе в упаковке, слой делается не толще 10 микрон. Очень быстро высыхает, не требуется предварительно проводить этап шлифования изделия, поверх допускается нанесение любых двухкомпонентных средств, исключением является элементы, имеющие в составе полиэфир.

Очень быстро высыхает, не требуется предварительно проводить этап шлифования изделия.

Radex CR 1+1 с активатором

Эффективное средство, создающее надежную защиту от коррозии, также состоит из двух компонентов, показывает хорошие показатели сцепления с поверхностью и долгое время защищает металл от образования ржавчины. Подходит для разных металлов.

Эффективное средство, создающее надежную защиту от коррозии.

Reoflex Washprimer 2K 1+1

Грунт используется, чтобы защитить поврежденное лакокрасочное покрытие от ржавых образований, также, если покрытие совсем отсутствует, эффективно справляется с защитой металла. Сохнет за 15 минут, если температурные показатели в помещении держаться от +20 градусов.

Грунт используется, чтобы защитить поврежденное лакокрасочное покрытие от ржавых образований.

Mobihel Праймер

Однокомпонентный грунт, который хорошо проявляет себя как защитник металлической поверхности от коррозии, предварительно требуется перемешать с разбавителем, наноситься путем распыления. Высыхание при +20 градусах составляет 60 минут.

Однокомпонентный грунт, который хорошо проявляет себя как защитник металлической поверхности от коррозии.

Кислотный грунт способен перекрыть следы ржавчины и создать надежную защиту металлической поверхности на долгое время от различных воздействий окружающей среды. Главное выбирать проверенные средства, тогда результат получится прочный и долговечный.

Видео: Тест кислотных грунтов

Грунт для оцинкованного металла авто

В результате попытки подкрасить передние крылья через некоторое время краска с крыльев всё-равно отвалилась, НО это не столько траурная ситуация, сколько то, что после того, как краска отвалилась, крылья начали в этих местах РЖАВЕТЬ!

В итоге имеем такую ситуацию: если краска отвалилась от оцинкованной поверхности, то можно ездить без краски в этом месте и металл просто немного окисляется, но не ржавеет (проверено на личном опыте), а если металл, покрытый окисью цинка начать шкурить, то в этом месте потом металл начнёт ржаветь :-(.

Вся эта информация расстроила меня и натолкнула на мысли, а как же в сервисе при кузовном ремонте маляры делают кузова таких машин?
Получается, что любой кузовной ремонт превращает оцинкованную заводскую деталь в обыкновенную металлическую в месте ремонта!

Audi A4 Avant 2004, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., передний привод, вариатор — наблюдение

Машины в продаже

Audi A4, 2003

Audi A4, 2000

Audi A4, 2002

Audi A4, 2004

Смотрите также

Комментарии 73

В сервисе делают так, чтобы на два года хватило. Т.е. счистят до металла в 240-ую риску и положат эпоксидный праймер. А там далее по ситуации последующие слои материалов. Никто там с этим цинком не будет морочится.

Любую деталь нужно шлифовать перед нанесением грунта. Иначе потом будет жесткая просадка лкп и не надежное сцепление лкп с металлом. Ни какие выравнивающие грунта не помогут, если не обработать поверхность металла

Обычно для таких видов металла есть специальный грунт

Эй, ZAGR, я не вижу грунтовки под краской, может дело не в бобине? Или вы рассчитывали что раз деталь оцинкованная, то грунтовать не обязательно? BULLSHIT!

Не помню чтобы снимал на какой-то детали цинк, но хром на красном с бамперов я снял машинкой, покрасил бампера и вот уже лет 8 катаемся с отцом — ничего не ржавеет. Если сделать хорошо и законсервировать металл, то никакой коррозии больше не появится, разве что в местах сколов от камушков.

Эпоксидный грунт как выход при ремонте, просто где скол со временем все равно цинк повредится пескоструем. Окисление это на фото вроде и есть ржавчина.

привет! с предидущим оратором согласен. электрохим способ самый эффективный для нас. но на заводе цинк кладут укатыванием метала на металл
но увы в автосервисах не заморачиваются, главное зачистить зашпаклевать. и все верно сказал предидущий человек. воздух один хрен проникает…корозия и сюрпризы через пару лет…

Привет! У себя делал так, ржу убрал пескоструем, потом голый металл покрыл цинком приспособой Цинкор авто, он электрохимическим способом наносит слой цинка(как на заводе ), далее с баллончика покрыл кислотным грунтом фирмы UPol, потом в малярке мне нанесли эпоксидный грунт, затем обычный грунт ну и далее краска, лак. Смысл кислотного грунта в том, что он обладает отличной адгезией к оцинкованным и анодированным поверхностям.Эпоксидный грунт нужен для защиты металла от воды и воздуха, за счёт маленького межмолекулярного расстояния. Грунты я использовал английской фирмы U-Pol, краска и лак Du Ponte. Данной технологией со мной поделился мой друг детства, который теперь живет в Германии, и занимается кузовным ремонтом.

да! вот если так делать, то это по фэн шую!

Привет! У себя делал так, ржу убрал пескоструем, потом голый металл покрыл цинком приспособой Цинкор авто, он электрохимическим способом наносит слой цинка(как на заводе ), далее с баллончика покрыл кислотным грунтом фирмы UPol, потом в малярке мне нанесли эпоксидный грунт, затем обычный грунт ну и далее краска, лак. Смысл кислотного грунта в том, что он обладает отличной адгезией к оцинкованным и анодированным поверхностям.Эпоксидный грунт нужен для защиты металла от воды и воздуха, за счёт маленького межмолекулярного расстояния. Грунты я использовал английской фирмы U-Pol, краска и лак Du Ponte. Данной технологией со мной поделился мой друг детства, который теперь живет в Германии, и занимается кузовным ремонтом.

все правильно, только пишут что эпоксидник нельзя сразу поверх кислотного наносить. между ними еще слой акрила надо

А Новол допускает по техничке наносить эпоксидник поверх реактивного

все правильно, только пишут что эпоксидник нельзя сразу поверх кислотного наносить. между ними еще слой акрила надо

Однозначно нельзя, т.к. Эпокси нейтрализует Фосфатный.

Установил на кузов пороги и арки из оцинкованного металла,

вопрос первый как эту лудягу красить — шлифануть чем то мелким, или не шлифовать а облить кислотником, акрилом и эпоксидником или сразу эпоксидником.
Еще вопрос по местам на которых была ржа — после снятия ее кораллом остались небольшие черные точки,

это вроде как называют питинговой ржавчиной, чем лучшее закрыть это дело? Пирогом в виде кислотника, акрила, эпоксидника, или лучше сразу эпоксиком облить?
В общем два вопрос такой — что лучше прилипает к металлу — эпоксидник или кислотник? И что лучше защищает в последствии?
ЛКП будет металлик и лак.
Спасибо за ваши советы и критику заранее, жду.

Recommendations

FakeHeader

Comments 71

Знаю одно на эпоксидник можно шпатлевать по технологии .на кислотник нет .а акриловый так вообще наполнитель мел типа жидкой шпатли .я думаю все эпоксидником залить где надо шпатленуть где протрешь загрунтуй эпо заново и потом акриловым .допустим эпо серый а акриловый возьми черный для проявки тех же косяков .и крась .я кислотником не пользуюсь.только эпо.он когда застынет сутки постоит фиг ногтем сколупнешь .тем более машину нужно будет подшпатлевывать .

ну оцинковка очень гладкая, эпоксиднику за что цепляться то?

Ну набей риску .там такая оцинковка ниочем .вот дорожные знаки хорошо оцинковывают .а вот эти рем вставки одно название.

Да не скажи, оцинковка добротная там, довольно толстая, хотя конечно толщиномером пройтись бы по-хорошему

Я пороги менял на джете .они через 2 года пошли .ржа .тоже была оцинковка .но косяк я грунтовал акриловым грунтом не эпо .

А снутри как обрабатывал, и места сварки как защищал?

Внутри никак .хозяин незахотел .места сварки зачистным и ершом копать подчистил и все .далее акриловым грунтом и шпатлей потом как формы вывел грунтом и металликом .хозяин был скуп на материал .эпо фирмы сол сейчас стоит 1400 новол 1900а акриловая 700-750 .вот из этого вся разница .я на поло воздухан и крепления вентилятора загрунтовал эпо и покрасил.намека на ржу нет .а вот крышку клапанов акрилом .пошла паутика из ржи в одном месте .и кстати оцинкованные машины 80 ауди и тд заводом красят я думаю там риску никто не набивает ))

дак вот тоже вопрос в голове сидит — что завод на гладкий металл материалы наносит

для оцинкованных поверхностей и прочих цветметаллов и придуман кислотный грунт.ИМЕННО для этого а не ржавчину мазать или типо от нее спасать.для ТРАВЛЕНИЯ металла

Я слышал что кислотный грунт был придуман для покраски алюминия, и кислота в нем для «вгрызания» в поверхность, хорошо покрою я кислотником, а перед этим как готовить поверхность и как дальше? — акрилом и металлик на акрил?

все верно) он придуман не столько для алюминия а в принципе для любого металла в том числе для цветного.суть его действия .протравливание…т.е создание адгезии не риской зерна абразивного, а по средством химии. Кислотный грунт обязательно перекрывается грунтом наполнителем.акриловым кончно 2к…filler (2+1,3+1, 4+1, 5+1) обрабатывается грунт зерном, либо через межслойку наносится базовое покрытие (база ) _ акриловый 2К лак, либо акриловая эмаль 2К, либо способом, мокрым по мокрому.либо через полную сушку акрилового грунта с последующим созданием на нем адгезии риской абразивного зерна

То есть перед кислотником достаточно просто очистить поверхность и обезжирить, шлифовать нет необходимости…

по сути нет ибо все равно все что вы там нашлифуете большую часть «сожрет» кислота кислотного грунта) под ТДС кислотника с пиктограммой шлифовки поверхности перед нанесение оного подразумевает именно механическая очистка поверхности…обычно большинство и чистит шкуркой)

так по сути скажите пожалуйста, шлифовать или не?

.если металл девственно чист -то не надо).если есть следы коррозии, грязи.достаточно мех обработки.абразивом, чтобы убрать ту самую коррозию )

Да ладно, а что руками тоже можно работать? о_0

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

Вот я и задал вопрос — как лучше поступить

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

То есть лучше просто эпоксидником пройти, предварительно нанести риску 400 фракцией и по нему уже красить, ну и грунт соответственно тоже шлифовать

Mожно и так главное цинк не снять. Посмотри может кто-то подскажет ещё как лучше. Ты зимой эксплуатировать бедешь. Если да то очень сложно. Главное чтобы открытых пор не осталось. Эластификатор (пластификатор) добавляешь или без него.

Машина на повседнев

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

масло-масленное! только высохнуть всем слоям давай и не бойся слоёв

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

а кто красит по кислотному грунту сударь?) по нему ничего не делают -ни красят ни шпаклюют.его даже НЕ шкурят))))) его обязательно надо ПЕРЕКРЫВАТЬ грунтом наполнителем.в любом тдс Написано.даже на самой банке с кислотинком.а уж потом по наполнителю.можно и красить и прочее…) так конечно все будет отлетать нафиг))))

Когда речь идёт о кис­лот­ном грун­те, зву­чат такие назва­ния, как фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий, реак­тив­ный грунт. В этой ста­тье рас­смот­рим, есть ли какое-либо отли­чие этих про­дук­тов или это раз­ные назва­ния одно­го и того же вида грун­та. Раз­бе­рём­ся, когда при­ме­ня­ет­ся и как «рабо­та­ет» кис­лот­ный грунт и в чём отли­чие одно­ком­по­нент­ных и двух­ком­по­нент­ных кис­лот­ных соста­вов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Кис­лот­ный грунт явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том, как и эпок­сид­ный и нано­сит­ся на чистый металл (см. ста­тью “кис­ло­и­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”). Кис­лот­ный грунт, про­трав­ли­вая металл, очи­ща­ет его и немно­го изме­ня­ет поверх­ность для улуч­ше­ния даль­ней­шей адге­зии напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же обес­пе­чи­ва­ет пре­об­ра­зо­ва­ние мел­кой ржав­чи­ны. Тра­вя­щий грунт не уби­ра­ет, но оста­нав­ли­ва­ет кор­ро­зию от рас­про­стра­не­ния. Важ­но мак­си­маль­но тща­тель­но уда­лить всю ржав­чи­ну. На остат­ки, кото­рые невоз­мож­но убрать, и воз­дей­ству­ет кис­лот­ный грунт.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Содер­жа­ние:

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или ина­че, обо­зна­ча­ют грунт, в соста­ве кото­ро­го есть кис­ло­та. На англий­ском язы­ке суще­ству­ет три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ют­ся так­же и на упа­ков­ках, про­да­ю­щих­ся в Рос­сии. Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­ен­ты, кото­рые сра­зу после дей­ствия кис­ло­ты въеда­ют­ся в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый так­же содер­жит кис­ло­ту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёв­ки и крас­ки, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­ме­ру аллю­ми­ния).

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Неко­то­рые кис­лот­ные грун­ты недо­ста­точ­но «силь­ные», что­бы дей­ство­вать на сталь. Нуж­но смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­сти­ки про­дук­та.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­му­лы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чаль­но, тра­вя­щие грун­ты не содер­жа­ли ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защи­ту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти. Сей­час мож­но встре­тить кис­лот­ные грун­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки и могут быть одно­вре­мен­но напол­ня­ю­щи­ми. Чаще все­го, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же пре­об­ра­зу­ет неболь­шое коли­че­ство труд­но счи­ща­е­мой ржав­чи­ны и пас­си­ви­ру­ет поверх­ность метал­ла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тель­но к кор­ро­зии.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на чистый металл. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки более эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржа­веть.

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет металл перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла ста­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся очень тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки этим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо дер­жит­ся.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Однокомпонентный кислотный грунт

Одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт не тре­бу­ет добав­ле­ния акти­ва­то­ра. Такой грунт про­да­ёт­ся как для нане­се­ния крас­ко­пуль­том, так и в бал­лон­чи­ках.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Кис­лот­ный грунт не содер­жит напол­ни­те­лей и при высы­ха­нии даёт очень тон­кий слой.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя. Нане­се­ние тол­сто­го слоя или несколь­ких тон­ких сло­ёв одно­ком­по­нент­но­го кис­лот­но­го грун­та не сде­ла­ет его более эффек­тив­ным.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Нуж­но пом­нить, что любой одно­ком­по­нент­ный про­дукт нахо­дит­ся в не ста­биль­ном (не затвер­дев­шем) состо­я­нии и может ока­зы­вать дей­ствие на сле­ду­ю­щий слой покры­тия. Сра­зу после высы­ха­ния кис­лот­ный грунт дол­жен быть покрыт двух­ком­по­нент­ным (с отвер­ди­те­лем) акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грун­том.

p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двух­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт необ­хо­ди­мо сме­шать с акти­ва­то­ром, что­бы исполь­зо­вать.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Кис­лот­ный грунт с акти­ва­то­ром нано­сит­ся 1 сло­ем. Он не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Вто­рич­ный (акри­ло­вый) грунт нано­сит­ся сле­ду­ю­щим сло­ем, через 15–20 минут.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Из опы­та мож­но ска­зать, что двух­ком­по­нент­ные кис­лот­ные грун­ты луч­ше пре­об­ра­зо­вы­ва­ют остат­ки ржав­чи­ны, остав­шей­ся после чист­ки и дают луч­шую защи­ту от кор­ро­зии.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Из чего состоит кислотный грунт?

Кис­лот­ный грунт – это про­зрач­ный состав, с оттен­ком серо­го или свет­ло зелё­но­го цве­тов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Как было уже ска­за­но, состав кис­лот­ных грун­тов может отли­чать­ся друг от дру­га, в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля и иметь раз­ные про­пор­ции.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Базо­вым поли­ме­ром обыч­но слу­жит поли­ви­нил­бу­ти­раль, так­же в соста­ве при­сут­ству­ет фос­фор­ная (орто­фос­фор­ная) кис­ло­та (неболь­шое коли­че­ство), изо­про­пи­ло­вый спирт, хро­мат цин­ка (или фос­фат цин­ка), тальк (око­ло 2%) и дру­гие добав­ки.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Хро­мат цин­ка – это ком­по­нент, повы­ша­ю­щий кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. В тра­вя­щем грун­те орто­фос­фор­ная кис­ло­та всту­па­ет в реак­цию с метал­лом, тогда как хро­мат цин­ка хими­че­ски не вза­и­мо­дей­ству­ет с метал­лом. По сути, хро­мат цин­ка может добав­лять­ся в грун­ты с раз­лич­ны­ми поли­ме­ра­ми, такие как эпок­сид­ный, поли­уре­та­но­вый. Он добав­ля­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства про­дук­ту, в кото­рый добав­лен.

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

В неко­то­рых стра­нах хими­че­ский реак­тив хро­мат цин­ка запре­щён из-за высо­кой ток­сич­но­сти, поэто­му в грун­те содер­жат­ся дру­гие ком­по­нен­ты подоб­но­го дей­ствия.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Кислотный грунт, применение

“ Кон­ку­рен­том” кис­лот­но­го грун­та явля­ет­ся эпок­сид­ный грунт. О раз­ли­чи­ях этих грун­тов и тон­ко­стях при­ме­не­ния може­те про­чи­тать ста­тью.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Нанесение кислотного грунта

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

  • Перед нане­се­ни­ем фос­фа­ти­ру­ю­ще­го грун­та нуж­но осо­бен­но тща­тель­но обез­жи­рить поверх­ность. Луч­ше это делать в рези­но­вых пер­чат­ках, что­бы слу­чай­но не оста­вить отпе­чат­ков.
  • Для созда­ния хоро­шей адге­зии с метал­лом нуж­но нано­сить мок­рый слой кис­лот­но­го грун­та.
  • Луч­ше, что­бы тол­щи­на плён­ки не пре­вы­ша­ла 8 мик­рон, ина­че адге­зия ухуд­ша­ет­ся. Обыч­но доста­точ­но одно­го мок­ро­го слоя.
  • По тех­но­ло­гии, кис­лот­ный грунт эффек­ти­вен на «голом» метал­ле. Попа­да­ние неболь­шо­го коли­че­ства это­го грун­та на ста­рую крас­ку или шпа­клёв­ку не создаст про­бле­мы.
  • После нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та нуж­но подо­ждать при­мер­но 10–20 минут пока грунт высох­нет, и нано­сить вто­рич­ный грунт.
  • Перед нане­се­ни­ем акри­ло­во­го напол­ня­ю­ще­го грун­та не тре­бу­ет­ся шли­фо­ва­ния.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся то, что кис­лот­ный грунт нуж­но покры­вать свер­ху вто­рич­ным акри­ло­вым грун­том, кото­рый после высы­ха­ния нуж­но под­го­то­вить к покрас­ке шли­фо­ва­ни­ем.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Если на одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт нано­сить слой крас­ки, то одной из про­блем может стать дей­ствие жёл­то­го пиг­мен­та грун­та на крас­ку. Он может повли­ять на цвет крас­ки.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Ограничения

На кис­лот­ный грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку и эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”).

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

p, blockquote 28,0,0,0,0 –> p, blockquote 29,0,0,0,1 –>

Можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный

Всем доброго дня. Тема сегодняшней статьи – грунт для покраски автомобиля. И как вы уже догадались из названия, статья будет обзорная, мы рассмотрим типы автомобильных грунтовок и устроим небольшой обзор, по производителям, широко представленным на рынке РФ.

Давайте договоримся на берегу — мы в обзоре не рассматриваем грунтовки продающиеся в аэрозольных баллонах.

Общие правила нанесения автомобильных грунтов.

— Грунт наносится на подготовленную поверхность, т.е. обезжиренную и матованную наждачной бумагой с номером 120-180

— Грунт наноситься из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм

— Матование грунта производиться только после его полного высыхания (24 часа при 20 градусах для 2х компонентного акрилового грунта)

— При нанесении покрытия на грунт методом мокрый по мокрому следует использовать материалы одного производителя.

— Грунт не предназначен для заливки кузовных неровностей, для этого есть жидкая шпатлевка!

-грунт разводиться строго в пропорции рекомендованной производителем! Если налить много или мало отвердителя, велика вероятность что грунт будет или очень долго сохнуть или останется мягким.

Какой грунт применяется для подготовки к покраске автомобилей?

Кислотный грунт (реактивный грунт).

Это так называемый первичный грунт, в его состав входит ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины). Этот тип грунта наносят первым слоем, на голый метал или старую краску.

Выглядит автомобиль после нанесения кислотного грунта вот так:

Не допускается нанесение грунта на материалы с полиэфирной основой (шпатлевки и их смолы).

Грунт обеспечивает отличную адгезию и антикоррозийную защиту, но в обязательном порядке его необходимо перегрунтовывать двухкомпонентным акриловым грунтом.

Красить непосредственно на кислотный грунт недопустимо!

Эпоксидный грунт.

Как вы догадались из названия, этот тип грунта базируется на эпоксидной смоле и отлично изолирует кузовной метал от атмосферного воздуха. Эпоксидный грунт наноситься на голый метал, старую краску и шпатлевку (в отличие от кислотного).

Этот тип грунта точно так же в обязательном порядке перекрывают акриловым грунтом, хотя я красил на него металлик, и реакций не было.

Внимание – этот тип грунта недопустимо сушить инфракрасными сушками и нагреванием он размягчиться, потечет и потеряет свои свойства.

Акриловый двухкомпонентный грунт.

Самый универсальный грунт, применяемый в кузовном ремонте. Из соображений экономии крайне редко наносят кислотные и эпоксидные грунты на кузов. Мы так делаем только на дорогих машинах! Обычно автомобиль жестянится, матуется, шпаклюется, снова матуется и грунтуется акриловым двухкомпонентным грунтом.

Данный грунт допускает его покраску «по мокрому», быстро и легко матуется, обладает отличной укрывистостью.

Лайфхак – Этот грунт допускает колеровку! Если отколеровать грунт в базовый цвет снижается расход краски, и, самое главное, при сколах и царапинах, до грунта, они не выделяются на автомобиле вот так:

Грунт для пластика.

Обычно это однокомпонентный грунт, он представляет из себя усилитель адгезии. Лично мы в ремонте автомобилей им не пользуемся. Мы привыкли матовать пластик бамперов наждачной бумагой с риской 240-360, наносить акриловый двухкомпонентный грунт, сушить его, снова матовать и красить.

Вот так наноситься грунт на кузов автомобиля:

Обзор производителей грунтовок.

Худшая грунтовка или дешево и жидко.

Так получилось, что автор этой статьи много лет занимался покраской автомобилей и если в конце 2000х краска и грунтовка Vika из Ярославля рулили по соотношению цена качество, сейчас этот производитель «скомерцевался» и брать их грунтовку стоит только в том случае если вам надо быстро покрасить пару деталей и продать машину….

Дело в том что, покупая банку NOVOL, вы загрунтуете средний седан. Грунт NOVOL настолько густой, что разведется в 3-4 раза! В случае с Vika, даже в 2 раза банка не разводиться, так как уже очень жидкая. Итог – цена вроде низкая, 400р. на момент написания статьи, но по факту из-за концентрации грунтовка окажется дороже средних производителей. Да и качество оставляет желать лучшего…. Самое простое – если вертикально воткнуть электрод в открытую банку novol он останется стоять, в случае с викой им можно помешать грунт не напрягаясь…..

Разумный компромисс — NOVOL.

В основном, в России novol известен как польский производитель автошпатлевок, но на самом деле перечень их продукции достаточно широк, и грунт для автомобилей занимает довольно значительную часть этого перечня.

Сам по себе грунт густой, обладает хорошей укрывистостью, легко шлифуется и благодаря густоте показывает один из самых больших выходов продукта на банку…

Лучшее бюджетное решение — REOFLEX.

Так получилось, что очень долго один из наших друзей работал торговым представителем по автохимии. И так совпали звезды, что именно этот грунт доставался нам по минимальной цене. Он выходил дешевле, чем грунт вика у розничных продавцов! И так получилось, что руки были набиты именно на грунт этого производителя.

Преимущества этого грунта перед новолом – он мягче и после высыхания точиться много легче. Также за счет мягкости, он обеспечивает лучшее качество покрытия.

Единственный минус этого грунта – цена. Нет, формально банка будет стоить примерно столько сколько NOVOL, но выхода готового продукта с банки будет процентов на 20 меньше чем у NOVOLа. Поверьте – если делать для себя, то это лучший грунт по соотношению цена/качество/срок службы.

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью, или у вас есть вопросы, пишите комментарии.

Раз­бе­рём­ся, кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт выбрать. В каких слу­ча­ях, какой при­ме­нять. А так­же, как пра­виль­но исполь­зо­вать.

Есть такое англий­ское сло­во primer (prime: пер­вый, пер­во­на­чаль­ный, пер­вич­ный). Эти два грун­та явля­ют­ся пер­вич­ны­ми. Их даже пра­виль­нее назы­вать прай­ме­ры, но сло­во «грунт» тоже при­ме­ни­мо, так как они выпол­ня­ют функ­ции грун­та. Акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт, к при­ме­ру, назы­ва­ет­ся filler (напол­ни­тель) и не явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том.

В его состав вхо­дит эпок­сид­ная смо­ла, напол­ни­тель, поли­ме­ры и про­из­вод­ные спир­тов.
Эпок­сид­ный грунт мож­но при­ме­нять как пер­вич­ный грунт. В этом слу­чае его нуж­но нано­сить на чистый металл без сле­дов кор­ро­зии. Кро­ме того, этот прай­мер мож­но рас­пы­лять на раз­ные поверх­но­сти: ста­рые лако­кра­соч­ные покры­тия, шпат­лёв­ки, оцин­ко­ван­ную сталь, нержа­ве­ю­щую сталь, алю­ми­ний. Так­же исполь­зу­ет­ся как изо­ля­тор ста­рых лако­кра­соч­ных покры­тий.

Этот грунт обра­зу­ет плён­ку, кото­рая абсо­лют­но не про­пус­ка­ет кис­ло­род. Он хоро­шо при­ли­па­ет к метал­лу, а на грун­те хоро­шо дер­жат­ся после­ду­ю­щие покры­тия.

Эпок­сид­ный грунт после затвер­де­ва­ния не име­ет пор и водо­не­про­ни­ца­ем. Так­же на него мож­но нано­сить любую шпа­клёв­ку.

Нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та перед шпа­кле­ва­ни­ем

Неко­то­рые экс­пер­ты сове­ту­ют вооб­ще все­гда сна­ча­ла нано­сить эпок­сид­ный грунт на «голый» металл, а уже потом шпа­клёв­ку. Это уве­ли­чит анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. Очень реко­мен­ду­ет­ся так делать, когда Вам нуж­но дол­гое вре­мя реста­ври­ро­вать авто­мо­биль. Когда про­дол­жи­тель­ное вре­мя (несколь­ко недель) авто­мо­биль с участ­ка­ми пане­лей кузо­ва, зачи­щен­ны­ми до метал­ла сто­ит даже под кры­шей, в гара­же, влаж­ность воз­ду­ха всё рав­но будет дей­ство­вать на откры­тый металл, вызы­вая окис­ле­ние. Если Вы пред­по­чтё­те вари­ант нане­се­ния шпа­клёв­ки на эпок­сид­ный прай­мер, то шпа­кле­вать луч­ше, до момен­та пол­но­го засты­ва­ния. Пол­ное отвер­жде­ние эпок­сид­но­го грун­та про­ис­хо­дит мед­лен­но, нуж­но уточ­нять в инструк­ции кон­крет­но­го грун­та. Пра­ви­ло такое, если нане­сён один слой эпок­сид­но­го грун­та, то нано­сить шпа­клёв­ку мож­но через 1–2 часа, если нане­се­но два слоя, то шпа­кле­вать луч­ше на сле­ду­ю­щий день. Так реко­мен­ду­ют про­из­во­ди­те­ли эпок­сид­но­го грун­та. Таким обра­зом, шпа­клёв­ка будет вза­и­мо­дей­ство­вать с грун­том и полу­чит­ся очень проч­ная связь. К тому же отвер­де­вая, шпа­клёв­ка выде­ля­ет теп­ло, и оно помо­жет быст­рее отвер­деть слою нане­сён­но­го грун­та. Перед шпа­кле­ва­ни­ем эпок­сид­ный грунт мож­но обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P120. Это уве­ли­чит адге­зию. При обра­бот­ке абра­зи­вом, не нуж­но про­ти­рать грунт насквозь, ина­че теря­ет­ся смысл его нане­се­ния.

Эпок­сид­ный грунт мож­но при­ме­нять, как вре­мен­ное покры­тие. То есть, отре­мон­ти­ро­вав деталь, мож­но защи­тить его этим грун­том, ездить, не боясь кор­ро­зии. Толь­ко в даль­ней­шем, перед покрас­кой, отвер­дев­ший грунт нуж­но обя­за­тель­но отшли­фо­вать и загрун­то­вать акри­ло­вым грун­том.

Эпок­сид­ный грунт очень ток­си­чен, поэто­му нуж­но обя­за­тель­но исполь­зо­вать респи­ра­тор и пер­чат­ки при рабо­те с ним.

Каки­ми свой­ства­ми эпок­сид­ный грунт не обла­да­ет?

Этот грунт не даёт тол­сто­го слоя и им нель­зя запол­нить мел­кие неров­но­сти.

Как нано­сить эпок­сид­ный грунт?

Сна­ча­ла нуж­но про­те­реть поверх­ность, на кото­рую будет нано­сить­ся грунт обез­жи­ри­ва­те­лем.
Далее сме­шай­те грунт с отвер­ди­те­лем. Нуж­но выждать опре­дё­лён­ное вре­мя, что­бы ком­по­нен­ты всту­пи­ли в вза­и­мо­дей­ствие. Быва­ет, что не нуж­но выжидать(см. инструк­цию).
Рас­пы­ли­те 1–2 слоя на под­го­тов­лен­ную поверх­ность.
Если нано­си­те 2 слоя, то перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя выжди­те 15 минут.
После нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та нуж­но подо­ждать 30 минут, а потом нане­сти вырав­ни­ва­ю­щий акри­ло­вый грунт.
Акри­ло­вый грунт луч­ше нано­сить не поз­же 72 часов после рас­пы­ле­ния эпок­сид­но­го грун­та.
Если Вы нано­си­те акри­ло­вый грунт в тече­ние это­го сро­ка, то эпок­сид­ное покры­тие не нуж­но шли­фо­вать.
Мож­но ли кра­сить по эпок­сид­но­му грун­ту?

Если кузов­ная панель загрун­то­ва­на эпок­сид­ным грун­том и на полу­чен­ной поверх­но­сти нет мел­ких дефек­тов, то мож­но сле­ду­ю­щим сло­ем нане­сти крас­ку. Кра­сить мож­но до момен­та пол­но­го отвер­жде­ния эпок­сид­но­го грун­та, что­бы крас­ка обра­зо­ва­ла проч­ную связь с грун­том. Вре­мя пол­но­го отвер­жде­ния нуж­но смот­реть на упа­ков­ки эпок­сид­но­го грун­та. Вооб­ще, эпок­сид­ный грунт отвер­де­ва­ет очень дол­го, не менее 12 часов. Таким обра­зом, кра­сить по эпок­сид­но­му грун­ту мож­но, но он дол­жен под­сох­нуть несколь­ко часов, но не пол­но­стью затвер­деть. Допол­ни­тель­но, для улуч­ше­ния адге­зии, грунт мож­но обра­бо­тать серым scotch-brite-ом.

Если эпок­сид­ный грунт был нане­сён и сох в тече­ние несколь­ких суток, то по тех­но­ло­гии, реко­мен­ду­ет­ся создать на нём рис­ку и пере­крыть акри­ло­вым грун­том. А кра­сить уже после про­суш­ки и под­го­тов­ки к покрас­ке вто­рич­но­го (акри­ло­во­го) грун­та.

Этот грунт так­же назы­ва­ют фос­фа­ти­ру­ю­щим, реак­тив­ным, тра­вя­щим.

По сути это смесь фос­фор­ной кис­ло­ты и цин­ка. Если быть более точ­ным, то в соста­ве содер­жит­ся поли­ви­нил­бу­ти­раль (син­те­ти­че­ский поли­мер, име­ю­щий хоро­шие адге­зи­он­ные и плён­ко­об­ра­зу­ю­щие свой­ства), фос­фа­ты и хро­ма­ты цин­ка, спирт, орто­фос­фор­ная кислота(хороший пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны), вода.

Кис­лот­ный грунт
Прин­цип дей­ствия при­мер­но такой, что орто­фос­фор­ная кис­ло­та дей­ству­ет на металл, а так­же про­ис­хо­дит оса­жде­ние цин­ка. Поли­ви­нил­бу­ти­раль, вхо­дя­щий в состав реак­тив­но­го грун­та обра­зу­ет плён­ку, на кото­рой хоро­шо будет дер­жать­ся сле­ду­ю­щий слой акри­ло­во­го грун­та.
Полу­ча­ет­ся тон­кий слой адге­зи­он­но­го и анти­кор­ро­зи­он­но­го покры­тия. Этот грунт не уби­ра­ет ржав­чи­ну, но не даёт ей рас­про­стра­нять­ся.

Исполь­зо­ва­ние кис­лот­но­го грун­та

Явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том. Рас­пы­ля­ет­ся на «голый» металл. Очень важ­но как сле­ду­ет обез­жи­рить поверх­ность перед рас­пы­ле­ни­ем. Допус­ка­ет­ся при­сут­ствие остат­ков кор­ро­зии. Нано­сит­ся толь­ко один тон­кий слой. Сох­нет доста­точ­но быст­ро, при­мер­но 10–15 минут при 20 гра­ду­сах по Цель­сию. После высы­ха­ния нуж­но пере­крыть вырав­ни­ва­ю­щим акри­ло­вым грун­том. Потом, если нуж­но, шпа­клю­ем, но сра­зу по кис­лот­но­му грун­ту нель­зя.

Тра­вя­щий грунт не нуж­но шли­фо­вать перед рас­пы­ле­ни­ем вырав­ни­ва­ю­ще­го грун­та.

Более подроб­но об этом грун­те може­те про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Что будет, если нане­сти кис­лот­ный грунт на шпа­клёв­ку и ста­рое ЛКП?

Как уже было напи­са­но выше, кис­лот­ный прай­мер рас­пы­ля­ет­ся на чистый металл, но так­же допус­ка­ет­ся его попа­да­ние и на шпа­клёв­ку. При попа­да­нии на ста­рое ЛКП или на акри­ло­вый грунт, в даль­ней­шем может появить­ся окон­ту­ри­ва­ние. То есть при после­ду­ю­щем грун­то­ва­нии акри­ло­вым грун­том-напол­ни­те­лем, про­явит­ся кон­тур ста­ро­го грун­та. Это про­ис­хо­дит из-за про­ни­ка­ния тра­вя­ще­го прай­ме­ра под края ста­ро­го покры­тия. Поэто­му всё же реко­мен­ду­ет­ся нано­сить фос­фа­ти­ру­ю­щий грунт на чистый металл, а при нали­чии ста­рых покры­тий исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Так какой же грунт и когда исполь­зо­вать?

Если металл чистый, не ржа­вый, то мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт. Так­же, при нали­чии остат­ков ста­ро­го ЛКП, грун­та и шпа­клёв­ки луч­ше при­ме­нять эпок­сид­ный грунт. Если есть сомне­ния в сов­ме­сти­мо­сти ста­ро­го с новым покры­ти­ем, то луч­ше, в каче­стве изо­ли­ру­ю­ще­го слоя, так­же нане­сти этот грунт.

Если на метал­ле есть сле­ды кор­ро­зии, то луч­ше исполь­зо­вать кис­лот­ный грунт. Толь­ко пред­ва­ри­тель­но нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, а остав­шу­ю­ся кор­ро­зию тра­вя­щий прай­мер пре­об­ра­зу­ет и оста­но­вит от рас­про­стра­не­ния. Опять же и чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии мож­но грун­то­вать кис­лот­ным грун­том, с после­ду­ю­щим нане­се­ни­ем акри­ло­во­го грун­та.

Можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный?

Можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный?

Оба грун­та явля­ют­ся пер­вич­ны­ми, то есть могут нано­сить­ся на «голый» металл, как осно­ва для дру­гих покры­тий. Нане­се­ние этих двух грун­тов вме­сте в каче­стве пер­вич­но­го слоя бес­смыс­лен­но.

Если быть более точ­ным, то кис­лот­ный грунт не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Он тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния на него дру­го­го 2К грун­та. В этом смыс­ле эпок­сид­ный грунт отли­ча­ет­ся от кис­лот­но­го, так как может высту­пать в каче­стве само­сто­я­тель­но­го защит­но­го покры­тия (не счи­тая недо­стат­ка в сла­бом сопро­тив­ле­нии УФ-излу­че­нию). В ори­ги­на­ле тех­ни­че­ской лите­ра­ту­ры про­из­во­ди­те­ли кис­лот­ных грун­тов часто пишут фра­зу “this is not a true primer but a pre-treatment”, что мож­но пере­ве­сти как «это не насто­я­щий грунт, а толь­ко пред­ва­ри­тель­ная под­го­тов­ка». То есть, если после нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та мож­но сра­зу кра­сить (если нане­сён­ный грунт не име­ет дефек­тов), то по кис­лот­но­му грун­ту кра­сить нель­зя. Воз­ни­ка­ет вопрос: «каким грун­том нуж­но покрыть кис­лот­ный грунт?» Боль­шин­ство про­из­во­ди­те­лей в сво­ей тех­ни­че­ской доку­мен­та­ции (TDS) пишут, что поверх кис­лот­но­го грун­та мож­но нано­сить поли­уре­та­но­вый, либо акри­ло­вый грунт. Прак­ти­че­ски все­гда мож­но встре­тить предо­сте­ре­же­ние, что эпок­сид­ный грунт нель­зя нано­сить поверх кис­лот­но­го грун­та. Ино­гда мож­но встре­тить объ­яс­не­ние их хими­че­ской несов­ме­сти­мо­сти. Оста­точ­ная кис­ло­та от тра­вя­ще­го (кис­лот­но­го грун­та) может поме­шать нор­маль­но­му затвер­де­ва­нию эпок­сид­но­го грун­та. Это может при­ве­сти к уве­ли­чен­но­му вре­ме­ни суш­ки и даже про­бле­мам с адге­зи­ей. Так­же встре­ча­ет­ся объ­яс­не­ние, что ком­по­нен­ты эпок­сид­но­го грун­та ней­тра­ли­зу­ют кис­лот­ный и он ста­но­вит­ся бес­по­лез­ным.

При всём при этом, в тех­ни­че­ской доку­мен­та­ции ино­гда встре­ча­ют­ся отступ­ле­ния от тако­го пра­ви­ла. Ком­па­ния PPG refinish допус­ка­ет нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та на один из сво­их тра­вя­щих грун­тов (DX1791 Etch primer), в то вре­мя как на дру­гой их кис­лот­ный грунт (DPX171 Etch primer) запре­ща­ет­ся нано­сить эпок­сид­ный грунт. Судя по все­му, дело в раз­ном соста­ве грун­тов. У той же ком­па­нии PPG refinish на их англо­языч­ном сай­те мож­но встре­тить общую реко­мен­да­цию о том, что под эпок­сид­ным грун­том боль­ше не долж­но быть кис­лот­но­го грун­та (an etch primer is no longer needed under an epoxy primer). «Боль­ше не» упо­треб­ля­ет­ся, воз­мож­но, пото­му что рань­ше реко­мен­до­ва­ли обрат­ное. Таким обра­зом, эпок­сид­ный и кис­лот­ный грунт не сто­ит сов­ме­щать.

Вопрос о сов­ме­ще­нии этих грун­тов, ско­рее все­го, может воз­ни­кать, когда кис­лот­ный грунт нано­сит­ся на въев­ши­е­ся остат­ки кор­ро­зии, кото­рые невоз­мож­но убрать шли­фо­ва­ни­ем, а эпок­сид­ный грунт пред­по­ла­га­ет­ся исполь­зо­вать для уси­ле­ния анти­кор­ро­зи­он­ных свойств. В этом слу­чае для изо­ля­ции кис­лот­но­го грун­та нуж­но исполь­зо­вать акри­ло­вый грунт, кото­рый нуж­но про­су­шить, обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой и нане­сти эпок­сид­ный грунт.

Поче­му же тогда неко­то­рые люди нано­си­ли на кис­лот­ный грунт эпок­сид­ный и оста­лись доволь­ны резуль­та­том? В этом слу­чае, визу­аль­но несов­ме­сти­мость может не про­яв­лять­ся. Как было напи­са­но выше, воз­мож­на ней­тра­ли­за­ция свойств кис­лот­но­го грун­та эпок­сид­ным, а так­же ухуд­шен­ная адге­зия эпок­сид­но­го грун­та. То есть, нано­ся эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный, Вы ухуд­ша­е­те глав­ные пре­иму­ще­ства этих двух грун­тов.

Какой грунт лучше?

Кис­лот­ный грунт исполь­зу­ет кис­ло­ту, что­бы хими­че­ски отчи­стить и про­тра­вить металл (мик­ро­ско­пи­че­ски внед­рить­ся в него) для полу­че­ния поверх­но­сти с улуч­шен­ной адге­зи­ей к после­ду­ю­ще­му вто­рич­но­му грун­ту. Он пред­на­зна­чен для нане­се­ния на обыч­ный металл и на поверх­но­сти с пло­хой адге­зи­ей (алю­ми­ний, галь­ва­ни­зи­ро­ван­ную сталь и спла­вы). Его пре­иму­ще­ства в том, что не тре­бу­ет­ся меха­ни­че­ская под­го­тов­ка метал­ла (шли­фо­ва­ние) и он быст­ро сох­нет. Вто­рич­ный грунт мож­но нано­сить через 15–20 минут после нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та. Кис­лот­ный грунт может замед­лять оста­ток кор­ро­зии, кото­рый невоз­мож­но убрать шли­фо­ва­ни­ем. Недо­стат­ком или осо­бен­но­стью явля­ет­ся его сла­бая защит­ная функ­ция (анти­кор­ро­зи­он­ная и сла­бая изно­со­стой­кость). Так­же на этот грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку (или шпат­лёв­ку, кому как угод­но) и не жела­тель­но нано­сить его поверх шпа­клёв­ки.

Эпок­сид­ный грунт даёт отлич­ную адге­зию, а так­же анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. В отли­чие от кис­лот­но­го грун­та, перед его нане­се­ни­ем нуж­но отшли­фо­вать металл, что­бы грунт хоро­шо дер­жал­ся, так как он име­ет меха­ни­че­скую адге­зию (дер­жит­ся за рис­ки, зате­ка­ет в поры). Недо­стат­ком или ско­рее осо­бен­но­стью эпок­сид­но­го грун­та явля­ет­ся его дли­тель­ная суш­ка. В отли­чие от кис­лот­но­го грун­та, эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся на любые поверх­но­сти, а так­же на него мож­но нано­сить шпа­клёв­ку, акри­ло­вый грунт или сра­зу крас­ку.

Что в ито­ге? Оба грун­та обес­пе­чи­ва­ют отлич­ную адге­зию. Это неоспо­ри­мый факт. Кис­лот­ный грунт неза­ме­ним, если есть незна­чи­тель­ные остат­ки кор­ро­зии на метал­ле. В осталь­ном эпок­сид­ный грунт име­ет боль­ше пре­иму­ществ. Если на ремон­ти­ру­е­мом метал­ле нет про­блем с кор­ро­зи­ей, то мож­но сме­ло исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Шпатлевка на кислотный грунт

Может ли шпат­лев­ка нано­сить­ся поверх тра­вя­ще­го (кис­лот­но­го грун­та)? Про­из­во­ди­те­ли кис­лот­ных грун­тов не реко­мен­ду­ют это­го делать. Фос­фор­ная кис­ло­та в боль­шин­стве кис­лот­ных грун­тов тор­мо­зит отвер­жде­ние шпат­лёв­ки и может вызвать про­бле­мы с адге­зи­ей. Шпат­лёв­ку нуж­но нано­сить перед нане­се­ни­ем кис­лот­но­го грун­та. Если же на метал­ле оста­лась кор­ро­зия, то нуж­но нане­сти кис­лот­ный грунт, потом изо­ли­ро­вать его акри­ло­вым грун­том, потом отшли­фо­вать (но не про­те­реть) для нане­се­ния шпат­лёв­ки.

По пово­ду нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та на шпат­лёв­ку. Хоть и нет необ­хо­ди­мо­сти это делать, но быва­ют слу­чаи, что нуж­но загрун­то­вать место, кото­рое рядом со шпат­лёв­кой. Кис­лот­ные грун­ты могут нано­сить­ся на шпат­лёв­ку, кото­рая пол­но­стью затвер­де­ла (в тече­ние 12 часов). Если же речь идёт о недав­но затвер­дев­шей шпат­лёв­ке, то нано­сить кис­лот­ный грунт нель­зя.

Что насчёт эпок­сид­но­го грун­та? На эпок­сид­ный грунт может нано­сить­ся шпат­лёв­ка. Для это­го грунт дол­жен достичь доста­точ­ной сте­пе­ни отвер­жде­ния.

Алкидная грунтовка для авто. Основные разновидности автогрунтовок и советы по применению

Применение грунта на автомобиле производится в процессе покраски машины и восстановления после дорожно-транспортного происшествия. На рынке представлено множество различных видов грунтовок для различных целей. Одним из самых распространенных видов является многокомпонентная акриловая грунтовка.

Преимущественно акриловый грунт наносится в качестве подложки на поверхность, дабы выровнять изъяны металла. Такой материал отлично заполняет технологические поры и способствует качественному нанесению лакокрасочного покрытия.

Акриловая грунтовка при нанесении выполняет сразу несколько важных задач:

  • Механическая защита металла от воздействия окружающей среды . Так как поверх грунтовки на металл будет наноситься лакокрасочное покрытие грунтовка должна защищать металл при попадании камней, грязи, при воздействии твердых предметов. Если во время удара или пореза обнажится металл кузова, через непродолжительное время возникнут очаги коррозии;
  • Улучшение адгезии лакокрасочного покрытия и металла . Так как металл и краска имеют совершенно разные характеристики и при взаимодействии могут отторгаться, грунт служит в этом процесс промежуточным звеном, улучшающим это взаимодействие. Именно акриловые грунты лучше всего справляются с этой задачей.

Производители

Рынок достаточно насыщен различными представителями акриловых грунтов:

На видео- акриловый грунт для авто:

Чем разбавить

Акриловый грунт разбавляется при помощи специального акрилового растворителя в различной пропорции. Растворитель разбавляют в пропорции равной 4 к 1 с добавлением 20%. На рынке представлены некоторые материалы, продающиеся в специальных баллончика для последующего распыления.

Самым известным производителем является компания Kudo – ее продукция не требует растворения с другими смесями и готова к применению.

Грунтовка автомобиля — это необходимая операция, которую выполняют перед покраской. Грунтовка для авто выполняет несколько функций, а именно:

  • улучшение адгезии с лакокрасочным покрытием машины;
  • защиту от коррозии;
  • противодействие атмосферным факторам;
  • защиту от внешних механических воздействий;
  • нейтрализацию химически агрессивных факторов;
  • выравнивание поверхности перед покраской.

Грунтовка для кузова машины

На рынке сегодня представлен очень широкий выбор подобных средств от разных производителей. В зависимости от того, какой из вышеперечисленных факторов является определяющим, а также от специфики конкретной задачи мы можем выбрать, какая автогрунтовка лучше всего подходит.

Для того чтобы выбор был грамотным и осознанным, стоит лучше познакомиться с видами автомобильных грунтов, представленными на рынке, и с характеристиками и особенностями каждого из них.

Классификация

Грунтовка для авто может классифицироваться по различным признакам. По назначению, составу и способу действия она делится на следующие виды:

  • акриловый грунт;
  • эпоксидный грунт;

Очевидно, что по своему составу эти материалы отличаются. Каждый из них имеет свою специфику применения и особенности, которые мы рассмотрим ниже.

Двухкомпонентный акриловый заполняющий грунт

В зависимости от того, сколько компонентов присутствует в смеси, грунты делятся на 2 группы:

  • однокомпонентные ;
  • двухкомпонентные .

Однокомпонетный состав, как это следует из названия, состоит из одного компонента. Он не требует предварительного приготовления. Однокомпонентные средства готовы к немедленному использованию.

Двухкомпонентная грунтовка для автомобилей имеет в своём составе, соответственно,2 компонента — перед использованием её необходимо приготовить. В состав добавляется отвердитель и при необходимости — растворитель.

У каждого из этих видов есть свои преимущества. Какой из них выбрать, зависит от специфики поставленной задачи.

Однокомпонентный грунт по пластику

По виду тары грунтовочные смеси делятся также на 2 вида:

  • в металлических банках;
  • в баллончиках.

Первый вариант — это, как правило, двухкомпонентные смеси, требующие предварительного приготовления. Обычно они имеют высокую вязкость и наносятся кистью, валиком или пневматическим пистолетом.

Второй вариант наносится аэрозольным методом — это однокомпонентные вещества, готовые к использованию без предварительного приготовления.

Выбор тары зависит от того, какой объем работы вы планируете. Для обработки локальных участков лучше подходит аэрозоль. Для больших масштабов вам понадобится грунт в металлических банках. Сколько бы ни говорили об удобстве аэрозольных баллончиков, они не в состоянии обеспечить высокую производительность на больших площадях.

Эпоксидный грунт в баллончике

Акриловый грунт для автомобиля

Акриловая группа автомобильных грунтов — наиболее широко используемая. Это наиболее универсальная разновидность, и любой мастер скажет, что с её помощью вы можете выполнить максимально широкий вид работ.

Акриловые грунты используются для всех типов поверхностей:

  • стали;
  • пластика;
  • хромированных поверхностей;
  • оцинкованных плоскостей;
  • лёгких сплавов;
  • лакокрасочного покрытия;
  • шпатлёвок.

Автомобильный акриловый грунт SEAL 0,834л+отвердитель0,166л

Если говорить о задачах, которые решает подобный вид грунта, можно назвать следующие факторы:

  • выравнивание поверхности;
  • заполнение царапин и сколов;
  • улучшение адгезии;
  • антикоррозийную защиту.

Специалисты говорят о следующих свойствах акриловой группы грунтовок:

  • термостойкости;
  • влагоустойчивости;
  • долговечности;
  • устойчивости против воздействия атмосферных факторов.

После приготовления смеси её необходимо нанести на протяжении 1 часа — по истечении этого времени она начинает терять свои свойства. На вопрос о том, сколько сохнет акриловый состав, ответ простой — недолго (от 3 до 8 часов при 20 С).

Грунт акриловый Ranal S-2000 5+1 с отвердителем 0,5 л серый

Эпоксидный грунт для автомобиля

Грунты на основе эпоксидных смол относятся к группе антикоррозийной защиты. Эта разновидность защищает поверхность авто физическим способом, создавая прочное покрытие в виде тонкой плёнки.

Материалы этой группы служат для следующих целей:

  • антикоррозийной защиты машины;
  • подготовки поверхности под покраску;
  • улучшения адгезии;
  • защиты от внешних механических факторов;
  • заполнения микронеровностей.

Эпоксидный двухкомпонентный грунт для авто

Такой состав можно наносить на различные группы металлов, а также на полиэфирную шпатлёвку. Он обладает отличными свойствами, которые делают его высокоэффективным защитным средством:

  • термостойкостью;
  • негигроскопичностью;
  • стойкостью к внешним механическим повреждениям;
  • равномерным высыханием;
  • высокой адгезией.

Особо среди достоинств эпоксидного состава специалисты подчёркивают высокую экологичность, обеспечиваемую натуральными компонентами, дружественными к окружающей среде и организму человека.

Существенным недостатком таких материалов является долгое высыхание. Вам понадобится более 12 часов, чтобы грунтовка высохла. Противопоказано применение высокотемпературных методов сушки — слои при этом сохнут неравномерно, и на поверхности появляются морщины и пузыри.

Кислотный грунт для автомобиля

Кислотные материалы для грунтования авто — это средство, которое обеспечивает химическую защиту от воздействия влаги и солей, препятствуя тем самым развитию коррозии.

Следует знать, что кислотные смеси — это средство для первичного грунтования. Они не годятся для последующего нанесения лакокрасочного покрытия. На кислотный слой наносится вторичный грунт. Противопоказано нанесение полиэфирных шпатлёвок и эпоксидных грунтовок — они нейтрализуют действие реактивного слоя.

Он годится для обработки следующих видов материалов:

  • чёрных металлов;
  • оцинкованной стали;
  • хромированной стали;
  • алюминия.

Антикоррозийный (кислотный) грунт 2K WASH PRIMER

Кислотный состав наносится очень тонким слоем, образуя защитное покрытие, которое обладает следующими свойствами:

  • гигроскопичностью;
  • стойкостью к воздействию температур;
  • устойчивостью к воздействию влаги и солей;
  • долговечностью;
  • стойкостью к атмосферным влияниям.

После нанесения его при необходимости нужно отшлифовать. Для этого можно использовать ручной способ и наждачную бумагу либо электроинструмент с абразивными кругами.

Однокомпонентный кислотный грунт антикоррозионный APP

Заключение

Сегодня на рынке представлен очень большой выбор различных средств для грунтования автомобиля. Каждое из них имеет свои характеристики, достоинства, недостатки и отвечает за выполнение определённой задачи.

Грамотный выбор грунтовки начинается с правильной постановки задачи. После этого вы решаете, какой вид вам лучше всего подойдёт. Основываясь на планируемом объёме работ, выбираете способ нанесения и количество компонентов.

При выборе производителя отдавайте предпочтение известным брендам, имеющим солидную репутацию среди автолюбителей. Желание сэкономить и покупка дешёвого материала могут привестик тому, что покрытие получится недостаточно качественным. Ориентируйтесь на отзывы тех, кто уже использовал выбранную вами грунтовку, и тщательно следуйте инструкции.

Помните, что грунтовка и покраска машины относятся к тем видам работ, где мелочи определяют всё.

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Грунтовка для автомобиля – это как фундамент для вашего дома. Только от него будет зависеть, как долго простоит ваш дом. Какой бы ни был соблазн сэкономить на ней, лучше отказаться от этого. Качественная грунтовка прослужит вам годами, и вам не придётся каждый раз обращаться к мастеру за повторным грунтованием.

Автомобильные грунтовки бывают первичные (праймеры) и вторичные (филлеры). Праймер (от англ. prime – основной, главный) – основа, покрытие, которое защищает, металл от коррозии и обеспечивает адгезию с металлом и последующими покрытиями. А вот амортизацию от сколов и выравнивание берут на себя вторичные грунтовки – филлеры (от англ. fill – заполнять, наполнять).

Первичные грунты (праймеры)

Первичные грунтовки (другие названия – кислотные, фосфатирующие, реактивные), наносятся тонким слоем без шлифовки. В своем составе они содержат вещества, которые в результате химической реакции с металлом «присасываются» к поверхности, образуя защитную плёнку от коррозии.

На первичные грунтовки нельзя наносить краску. Нужно подождать, пока она просохнет, и накладывать второй слой. Праймеры можно разделить на две категории: антикоррозионные грунты для металла и адгезионные грунты по пластику.

Антикоррозионные грунты для металла

Антикоррозионные грунты обладают прекрасной адгезией к металлу. Они, кроме антикоррозийной функции, берут на себя участь основы для всей дальнейшей покраски автомобиля. Ведь от прочности сцепления метала с этим грунтом зависит долгосрочность покраски машины. Антикоррозионные грунты подразделяются на две группы:

Кислотные грунты

Группа такого рода антикоррозийных грунтов имеет множество названий: фосфатирующая, протравливающая, вош-праймер, реактивная грунтовка. Основное свойство кислотных грунтов – защита от коррозии и высокий уровень адгезии. Кислотными они называются потому, что твердеют с помощью кислоты.

Основным компонентом кислотной грунтовки является фосфорная кислота. Она образует на поверхности металла авто прочную и труднорастворимую плёнку. Обладает стойкостью к воздействиям соли и воды, способна проникать в металл, тем самым увеличивая адгезию, также имеет высокий уровень сопротивления химическим веществам.

Реактивную грунтовку можно наносить на любые виды металлов: алюминий, чистая сталь, хромированная сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.

Важно помнить! Реактивные грунтовки горючие и имеют высокий уровень токсичности. Следует наносить его кисточкой или специальным оборудованием в защитной маске и перчатках, соблюдая правила пожарной безопасности.

Эпоксидные грунты

Вид антикоррозионных праймеров. Эпоксидные грунты – это двухсоставные антикоррозионные грунты, которые улучшают адгезию с металлом. В составе таких грунтов есть вещества, которые препятствуют развитию коррозии, даже при частом контакте с водой.

Эпоксидные грунты обладают множеством положительных свойств: высокий уровень сопротивления коррозии, улучшенная адгезия, высокий уровень механической защиты, равномерное высыхание слоев. Также такой вид грунтов хорош тем, что не имеет практически никаких ограничений по применению. Долгое время не выгорает на солнце и со временем не расслаивается, а приобретает монолитную структуру.

Эпоксидные грунты выпускаются в баллончиках и обычных банках. Состав грунта в аэрозольном баллончике ничем не отличается от состава баночной грунтовки, только способом нанесения.

Адгезионные грунты для пластика

Адгезионные грунты для пластика отличаются быстротой высыхания. Использование таких грунтов для пластика является залогом красивой и цельной поверхности окрашенного пластика.

Пластик – материал, который очень плохо сцепляется с краской. Из-за плотности материала краска не может проникнуть в поры и скатывается. Адгезионные грунты намного повышают уровень сцепления пластика с краской. Если использовать некачественные адгезионные грунты для пластика под покраску, то краска потрескается и будет облазить.

Чаще всего адгезионные грунты бывают однокомпонентные, сразу готовые к покраске. Очень жидкие, поэтому используется добавление частиц металла в их состав, для лучшего контроля. Выпускаются как в аэрозольных баллончиках, так и в банках, большинство таких грунтов являются универсальными (подходят для любых видов пластика). Баллончики удобны при незначительном ремонте.

Вторичные грунты (филлеры)

Филлеры – грунты выравниватели. Они устраняют мелкие неровности при шлифовке, царапины, микропоры в шпаклевке. Вторая, но не менее важная функция – защита покрытия от сколов. Их основное достоинство и характеристика – толщина слоя.

Вторичные грунты, в отличие от антикоррозионных, исполняют функцию посредников между первичными грунтами с их адгезионными свойствами и краской, ограничивая влияние агрессивных растворителей эмали на ремонтированную поверхность. Наиболее часто применяемые вторичные грунты – акриловые. Они обладают свойством хорошей наполняющей способности, основной причиной этому является наличие высокого содержания сухого остатка.

В зависимости от содержания этого сухого остатка, филлеры делятся на классы MS (medium solid, среднее содержание), HS (high solid, высокое содержание) и классы с очень низким содержанием летучих веществ – VHS (very high solid), UHS (ultra high solid).

Процесс нанесения грунтовки

Прежде чем приступать непосредственно к грунтовке, необходимо замаскировать все те места в машине, которые не подлежат покраске и грунтованию: колеса, фары, эмблемы, ручки, проемы, резиновые уплотнители и др. Используем малярную ленту, маскировочную бумагу и пленку. После нужно поверхность продуть сжатым воздухом и легонько пройтись обезжиривающей салфеткой.

Помните! Шпаклевку нежелательно сильно смачивать обезжиривателем. Перед применением грунта необходимо тщательно взболтать емкость с ним, так как большинство грунтов содержат частицы металлов в своем составе, и они оседают на дно банки.

Первичные грунты достаточно жидкие, и их следует применять дозу меньшего диаметра, чем для вторичных грунтов. Не следует использовать две разные антикоррозионные грунтовки в процессе ремонта одной части авто. Большинство специалистов рекомендуют наносить первичные адгезионные грунты тонким, почти прозрачным слоем. В этом случае их адгезивные свойства проявляются в полной мере.

При работе со вторичными грунтами важно обращать внимание на общую толщину покрытия, количество и толщину наносимых слоев, выдержку между слоями. Вторичная грунтовка должна быть выдержанной, так как толщина слоя не является положительным качеством, основной и важной часть является равномерность и пропорциональность.

Важнее является то, что толстый слой дольше высыхает. В лучшем случае это все просто скажется на перерасходе абразивных материалов при шлифовке. В худшем, на такой полусырой слой ляжет эмаль, которая со временем прогнется и начнет отслаиваться.

Общая толщина грунта, для эффективности, должна быть не более 100-150 мкм. Современные наполнители дают толщину от 35 до 60 мкм, нужная толщина достигается за несколько подходов. Первый слой должен быть тонким, но не оставлять открытых поверхностей. Тогда дальнейшая работа, как и эксплуатация автомобиля, пройдет без проблем.

Грунт можно сушить как и при естественных условиях, так и принудительно. Принудительная сушка намного эффективнее. Грунт готов к шлифованию, в среднем, через полчаса пребывания в 60-градусной сушке. А при инфракрасной – через 15 минут.

Подписывайтесь на наши ленты в

Как известно, первооснова успешной окраски — грунтование. Грунт является своеобразным фундаментом, на котором строятся все дальнейшие слои лакокрасочного покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Большинство ошибок, допускаемых мастерами на этапе грунтования связаны не столько с отсутствием малярных навыков (они как раз приходят очень быстро), сколько с недостатком знаний о свойствах различных грунтовок, с недостаточной информированностью о правильных приемах работы с тем или иным продуктом. Хочешь не хочешь, а сложность современной системы ремонтных грунтов сказывается.

Действительно, каждый солидный производитель ремонтных материалов сегодня предлагает широкую гамму грунтов. Попытаемся разобраться в этом многообразии и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Сегодня вы узнаете

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.

Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка. Как говорится, все легче познается в сравнении.

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям системы.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс именуется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двоякую функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под эмаль, во-вторых — служит своеобразным демпфером, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Конвейерные технологии как нельзя лучше иллюстрируют нам тот факт, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале на достаточно качественном уровне совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не обеспечат качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтовкам.

Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей

Подобно грунтам, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:

  • первичные — так называемые праймеры (от агл. prime — главный, основной),
  • вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).

Материалы, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.

Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Естественно, для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.

Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтовок по металлу.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну, не менее важную функцию: на нем, как на фундаменте, строится вся система ремонта, основное требование к которой — хорошее сцепление каждого последующего материала с предыдущим. Поэтому замена этого материала или его исключение может привести к тому, что вся система рассыпется, как карточный домик.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей окрашиваются по двухслойной системе (база+лак), а лаковый слой прочен и практически влагонепроницаем, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автоэмалью покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие-долгие годы. Но мы то с вами красим не заборы, а автомобильные кузова, а с ними ситуация намного сложнее.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых изготавливаются кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений, где механические напряжения максимальны. А так как верхний слой лака во избежание истирания и образования царапин должен иметь высокую твердость, то рано или поздно в нем образуются микротрещины, которые, постепенно развиваясь вглубь, достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: вода под высоким капиллярным давлением проникает к металлу и на, казалось бы, ничем не нарушенном слое эмали ни с того ни с сего возникает безобразный рыжий подтек… А если такие места расшлифовать, обнаружатся очаги ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Совершенно иначе дела обстоят при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины будет остановлено на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочностных и адгезионных свойств. Это как-раз один из тех случаев, когда кашу можно основательно подпортить маслом. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит.

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (как звучит!). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте ).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д. (любители изящной словесности должны быть в восторге).

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, можно сказать, на молекулярном уровне. Поэтому его применение особенно можно рекомендовать на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере «кислотник» выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на поверхности ремонтируемых элементов.

Функция выравнивания в большей мере актуальна именно для автосервиса, чем для завода — на заводе ведь идет гладкий металл, здесь и в страшном сне не приснится такая толщина грунта, которая необходима для выравнивания неровностей на поверхностях, покрытых шпатлевкой. Поэтому в автомастерской, где в основном приходится иметь дело со шпатлеванными деталями, вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски, оставленные абразивной обработкой, места переходов покрытий из одного в другое и т.д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав покровных эмалей, а также обеспечивает высокую адгезию как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ имеется основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования на поверхности и остаются некоторые недочеты, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (в силу высокой плотности грунта-выравнивателя) и, во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет производить их шлифование на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность значительно улучшить плоскостность ремонтируемого элемента. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунтовки можно условно разделить на два типа:

  • традиционные шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
  • нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифовки, наносится декоративное покрытие.

Вторые незаменимы при подготовке к окраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (то есть нешпатлеванных). позволяет исключить сушку и шлифование грунта-наполнителя, и, соответственно, сократить расходы времени и материалов на эти операции.

Главными технологическими характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, пригодную для нанесения эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет как правило 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда восстанавливаются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта дает возможность полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку, причем не только с безусловным повышением качества получаемой поверхности, но и со значительным сокращением временных и трудозатрат: ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку вышкурить и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые) грунты

Не хотелось бы обойти стороной такую интересную особенность современных вторичных грунтов как возможность подкрашивания. Подкрашивание позволяет, во-первых, повысить укрывистость покровных эмалей и сократить их расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, а значит отремонтированную деталь невозможно будет отличить от заводской даже по сколам, появляющимся в процессе эксплуатации автомобиля. Такие требования предъявляют владельцы серьезных, дорогих автомобилей.

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к покровной эмали, эти сколы будут не так заметны и не нанесут существенного вреда внешнему виду автомобиля (как например при использовании на темном автомобиле белого или желтого грунта). А значит ремонт этих сколов можно отложить на более удобное для владельца время.

Также подкрашенный грунт с успехом может использоваться для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь погоня за экономией уже привела к тому, что многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синий матовый «неметаллик»). «АвтоВАЗ» недавно тоже перешел на схожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и лишнего расхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (естественно, грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета дает возможность получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что поможет сократить количество слоев окраски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую симпатию мастеров он заслужил при использовании в случае, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках пробили грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить уйму времени, которое пришлось бы потратить на разведение грунта, его заправку в краскопульт и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало.

Эпоксидные грунты

Продолжая разговор о грунтах, мы, как и обещали выше, ответим на вопрос — можно ли обойтись в малярном деле без травящих грунтов?

Оказывается, можно, если в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт также можно отнести к категории антикоррозионных материалов. Только в отличие от кислотосодержащих грунтов, защищающих металл посредством химической реакции, эпоксидный грунт осуществляет физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Так что свои защитные функции два этих грунта выполняют хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, обычный антикоррозионный грунт можно наносить только поверх шпатлевки, но никак не под нее. Но в таком случае получается, что металл будет защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты не будет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода за счет капиллярных эффектов стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная машина в скором времени буквально расцветает уродливыми пузырями, размер которых может превышать диаметр пятирублевой монеты. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги, попадающей с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводятся шпатлевочные работы (перед шпатлеванием грунт сушится и шлифуется P180~P220).

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такая технология применяется в окрасочных системах высшего качества и позволяет довести гарантию на окрашенные элементы до семи и более лет!

Эпоксидные грунты обладают не только великолепной адгезией к самым разнообразным поверхностям (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), они также являются и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря своим неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные участки еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь готова к покраске. Отметим, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуется наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидного грунта — как сэндвич. Также этот грунт хорошо работает на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если обрабатывать этим грунтом края и торцы элементов — можно забыть о сколах и подрывах краски в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь именно торцы дверей зачастую ржавеют быстрее остальной поверхности. Так происходит потому, что современные ЛКМ для повышения декоративных свойств (уменьшения шагрени) имеют высокий коэффициент поверхностного натяжения, что приводит к растягиванию краски на краях и торцах элементов с соответствующим уменьшением ее толщины.

Тем не менее, есть у этих грунтов и некоторые недостатки, обусловленные самими их свойствами — повышенной прочностью и ударной вязкостью. Из-за этого эпоксидные грунтовки обрабатываются с большим трудом, чем обычные наполнители. Также эпоксидный грунт иногда может вызвать оконтуривание при ремонте пятном — опять же, в силу своей повышенной жесткости.

Да и максимальная толщина их нанесения значительно ниже, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности деталей, достижимого далеко не в каждой «малярке». Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При восстановительном ремонте нам в большинстве случаев приходится иметь дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, возможно и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового покрытий, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми ремонтными «Cадолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими с ним прочные адгезионные связи, в случае окраски пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные адгезионные грунты по пластику.

Такой грунт представляет собой, как правило, очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя минимальна — всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластика, используемых в автопромышленности. Уточнить это вы можете в инструкции к продукту, а узнать тип пластика, из которого сделана деталь, можете по маркировке на ее внутренней стороне.

Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, первыми буквами всегда обозначающийся как PP. Например: >PP/EPDMCPP/PD

Новые оригинальные пластмассовые детали могут быть уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.

Спектр всех грунтов конечно же не ограничен указанными материалами. Рассмотреть все их виды и подвиды в рамках статьи — задача, наверное, нереальная. Но и сказанного достаточно для того, чтобы понять, насколько гибка и универсальна система современных ремонтных грунтовок — с их помощь можно решить любую стоящую перед маляром задачу.

Если фундамент здания уложен качественно, то это может сполна гарантировать долговечность строения. Такое же правило относится и к самым обычным автомобилям, так как грунтовка для автомобиля представляет собой базу для лакокрасочного покрытия и оберегает металл от коррозионных явлений. Если Вы хотите получить качественное покрытие кузова, то не стоит жалеть средств на грунтовочные материалы для авто.

Этот процесс представляет собой один из важных этапов ремонта кузова. Шпатлевание позволяет подкорректировать форму детали, а грунтовка помогает в обработке против коррозии, а также является промежуточным слоем между шпатлевкой и краской. Это важно, так как нельзя краску наносить просто на металл или шпатлевку.

При грунтовании используется несколько продуктов. Это эпоксидная грунтовка для автомобилей, выравниватель и герметик.

Эпоксидный грунт устойчив к воде. Применяется с тем, чтобы защитить поверхность от окислительных процессов. Перед нанесением смесь перемешивается с отвердителем в определенной пропорции. Наносится вещество с помощью краскопульта в пару слоев.

Грунтовку можно наносить и таким способом: сначала наполнитель, потом несколько слоев грунта. Затем они подвергаются шлифовке, и потом наносится герметик.

Эпоксидная грунтовка отлична тем, что при ее использовании нет необходимости в шлифовании. Мелкие недостатки, обнаруженные при покраске, можно устранить с помощью мелкой шлифовки.

Качественный грунт достаточно затратен, но если сэкономить, то уже в скором времени вам нужно будет повторять операцию повторно.

Недорогие грунты со временем усаживаются, и все дефекты становятся четко видны. Очевидно, что их исправление потребует дополнительных затрат.

Грунтовка по металлу прекрасно сцепляется с поверхностью и защищает металл от коррозии.

Существуют пассивирующие грунтовки, которые содержат соединения хрома и придают поверхности водостойкость. Этот материал с инертными добавками защищают не химически, а физически не пропуская воду. Она применяется для мелких (локальных) работ.

Протекторные смеси для грунтовки содержат включения металлов, обладающих меньшим в сравнении с железом потенциалом. При возникновении повреждений такой тип материала первым войдет в реакцию с агрессивной средой, то есть защитит металл. Также применяются и другие виды грунтовок для автомобиля:фосфатирующие, грунтовки-модификаторы ржавчины, однокомпонентные, двухкомпонентные, спиртовые.

Основные типы грунтов, применяющихся для ремонта автомобилей

1. Эпоксидный тип — антикоррозийная грунтовка для автомобиля. Такой вид смеси позволяет обеспечить отличное защитное покрытие стали из-за того, что в нем содержатся смолы и добавки высокого качества. Этот грунт можно использовать для разнообразных типов автомашин. Краску можно наносить прямо на такой грунт. Можно использовать его при методе «мокрое на мокром». А также, можно применять с отвердителем H 5950 или H 5960 марки Novol.

2. Реактивный грунт против коррозии на базе поливиниловых смол. Его можно использовать на разнообразных материалах. Такая универсальность объясняется прекрасным качеством адгезии и повышенной устойчивостью к коррозии. Материал наносится очень тонким слоем, но при этом имеет хорошие характеристики устойчивости к воздействию внешней среды

3. Акриловые грунтовки для автомобилей с одним компонентом. Их распыляют с помощью специального пистолета. Материал обеспечивает адгезию к подложке из металла, в нем отсутствуют свойства противодействия адгезии. В основном используется для выравнивания поверхностей. Быстро сохнет.

4. Грунт с двумя компонентами содержит акриловые смолы. Обладает высокой степенью вязкости и обеспечивает большую толщину покрытия. Маскирует значительные дефекты. Обладает прекрасными адгезионными свойствами в отношении разных материалов, обладает высокой степенью устойчивости к коррозии. Отлично изолирует шпатлевки из полиэфира и краски из акрила. Так как смешивается смесь белого и черного цвета, то можно добиться необходимого оттенка, а это важно при подборе цвета краски.

5. Грунт для пластика, состоящий из одного компонента, также наносится при помощи пистолета для покраски. Он повышает адгезионные свойства грунтов, лаков из акрила и полиуретана.

Есть грунты разнообразных цветов, которые позволяют сэкономить краску. Виды из акрила используются вместе со специальными акриловыми разбавителями. При этом важно помнить, что лучше использовать растворители от известных марок.

Не забывайте, что при проведении кузовных работ необходимо применять такие вещи, как респиратор и перчатки, которые помогут минимизировать неприятные явления.

Как применять?

Работа с металлом. При таком типе работ нужно позаботиться о защите от коррозии. Перед окрашиванием требуется металл подвергнуть кислотному грунтованию, которое поможет защитить поверхность от ржавчины. Затем нужно обработать эпоксидными смолами, а потом грунтом против коррозии типа 1К.

Кислотное грунтование. Этот вид грунтования осуществляется с помощью продукта, который состоит из двух компонентов. Он годен в течение двадцати четырех часов после перемешивания, если его температура — двадцать градусов по Цельсию. Основные работы осуществляют после высыхания кислотного грунта, но этот слой еще имеет активность на поверхности. Кислотный грунт подвергают шлифовке с помощью шкурки с зерном Р280-З400. Разные слои можно наносить с перерывом в пять минут. Можно нанести смесь в два или три слоя. Сохнет он от тридцати до девяноста минут при двадцати градусах Цельсия.

Такой тип материала нельзя покрывать шпатлевкой из полиэфира, так как она может растворить грунт. Применять можно лишь смесь типа 2К. На твердую шпатлевку можно спокойно наносить защитный грунт, так как шпатлевка при этом не будет обладать химической активностью.

Очень важно по технологии работ дожидаться полного высыхания каждого из слоев.

Фазы высыхания грунта:

1. Состояние высыхания, когда пыль уже не пристает к обработанной поверхности. При надавливании может происходить деформация наложенного слоя.

2. Пригодность обработанной детали к проведению монтажа. При этом деформация поверхности может наблюдаться при сильном воздействии на деталь.

3. Полное высыхание. Слой краски можно обрабатывать и осуществлять шлифовку.

Применение и обработка грунтом из акрила

Наполнитель представляет собой основу для краски. Краску можно наносить лишь на грунт или предыдущий слой краски.

Функции наполнителя:

  1. создание идеальной поверхности;
  2. маскировка слоев предшествующих материалов;
  3. база для краски.

Нельзя красить саму шпатлевку или грунт, если он кислотный. Иначе может снизиться качество конечного результата, и могут появиться неоднородности на обрабатываемой поверхности.

Грунт-наполнитель 2К включает в свою основу акрил и чем-то похож по свойствам с эмалевыми красками.

Наполнительная способность зависит от содержания твердого элемента и делится на стандартную, среднюю (MS) и высокую (HS).


Наполнитель представляет собой прослойку или изоляцию. Наносится в несколько слоев с промежутком в пять-десять минут. После приобретения твердого состояния грунт можно подвергать шлифовке.

Если ставится цель избежать разных оттенков покрытия, то применяют цветные грунты. Они позволяют сократить количество использованной краски.

Вид наполнителя зависит от работ и обрабатываемой поверхности. Если манипулировать пропорциями состава, то можно достичь нужных свойств вещества. Важно выбирать отвердитель и растворяющее вещество, которое зависит от температуры воздуха.

Наполнители на основе акрила сохраняют свои свойства в течение одного часа. Не стоит использовать наполнитель в объеме, превышающем необходимый.

Если нужно отремонтировать большой по размеру объект, то грунт-наполнитель нужно наносить на весь кузов. Если шпаклевания не было, то применять наполнитель бессмысленно. В этом случае применяется грунт против коррозии типа 1К. Если поверхности небольшие, то наполнитель должен полностью покрывать шпатлевку.


Акриловый грунт наносят с помощью краскопульта, и делать это лучше в специальной камере. Если использовать специальный краскопульт, то можно добиться прекрасного качества покрытия. Дюза пульта должна быть размером от 1,6 до 1,8 мм.

Если наполнитель будет шлифоваться, то наносить следует несколько слоев, чтобы исключить неровности.

После нанесения этот слой нужно подвергнуть усердной шлифовке. Если этого не сделать, то возникнут дефекты на слое краски. Грунт можно подвергать шлифовке лишь тогда, когда он высохнет. Необходимо особое внимание уделять местам, где увеличена толщина швов. Если наполнитель, который еще недостаточно высох, будет отшлифован, то возникнут риски и шкурка для шлифования забьется.


Продолжительность сушки зависит от того, какой тип материала применялся и в каком количестве. Сушить его можно от трех до двенадцати часов при двадцати градусах по Цельсию.

Шлифовка осуществляется в два этапа:

  • грубая шлифовка,
  • тонкая шлифовка.

При грубой шлифовке выравнивается поверхность наполнителя. Для этой операции применяются шкурки для шлифования с повышенной зернистостью.

Тонкая шлифовка проводится для того, чтобы поверхность приобрела нужную структуру и чтобы краска хорошо сцепилась с поверхностью и замаскировала следы шлифовки. Для этой операции применяется шкурка для шлифования с малой зернистостью.

Надлежащая шлифовка грунта и прочих материалов представляет собой ступенчатый процесс. Он начинается с грубой шкурки и завершается тонкой.

Завершающая шлифовка. Эта операция напрямую зависит от количества слоев нанесения лакокрасочных материалов. При окраске в один слой пленка более толстая, чем при окраске в два слоя. Если окраска осуществляется в два слоя, то следы от шлифовки маскируются краской, а не лаком. Однослойное окрашивание маскирует грубые следы шлифовки. Вот почему подготовить поверхность под окрашивание в «металлик» труднее всего.

Сухая и мокрая шлифовка. В первом случае можно за более короткий срок добиться качества поверхности. Мокрое шлифование делается без помощи механизмов и образуется больше отходов. Сухая шлифовка осуществляется с помощью специальных машин, которые всасывают пыль. Мокрое тип позволяет применять шкурку для шлифовки с меньшей степенью зернистости.

Грунтование в автомастерских

В высококлассных мастерских до окрашивания автомашины на поверхность наносят несколько слоев разнообразных грунтов. В первую очередь применяется кислотный грунт или фосфатирующий, так как он может обеспечить лучший уровень адгезионных показателей. Первичный грунт наносится на поверхность, избавленный от грязи и жировых следов. Шлифовать поверхность не нужно.

Затем наносят пару слоев вторичной грунтовки. Чаще всего применяется мягкий или твердый грунт из двух компонентов. Профессионалы используют смеси, которые не нужно шлифовать. Если металл очень ровный, то можно на втором этапе использовать вещество для создания глянцевой поверхности.

Вопрос выбора и нанесения материала

Перед покупкой важно удостовериться в том, что срок годности продукта не истек. Лучше применять продукты одной марки в целях обеспечения надлежащего качества работы. Также лучше использовать проверенные марки продукции.

Важно соблюдать сроки для высыхания грунтовки. Выравнивать поверхность можно бумагой для шлифования.

Во избежание смешивания слоев грунта и краски нужно применять автомобильный герметик. Он придает однородность слоям и улучшает сцепляемость.

Можно ли красить на эпоксидный грунт

Всем доброго дня. Тема сегодняшней статьи – грунт для покраски автомобиля. И как вы уже догадались из названия, статья будет обзорная, мы рассмотрим типы автомобильных грунтовок и устроим небольшой обзор, по производителям, широко представленным на рынке РФ.

Давайте договоримся на берегу — мы в обзоре не рассматриваем грунтовки продающиеся в аэрозольных баллонах.

Общие правила нанесения автомобильных грунтов.

— Грунт наносится на подготовленную поверхность, т.е. обезжиренную и матованную наждачной бумагой с номером 120-180

— Грунт наноситься из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм

— Матование грунта производиться только после его полного высыхания (24 часа при 20 градусах для 2х компонентного акрилового грунта)

— При нанесении покрытия на грунт методом мокрый по мокрому следует использовать материалы одного производителя.

— Грунт не предназначен для заливки кузовных неровностей, для этого есть жидкая шпатлевка!

-грунт разводиться строго в пропорции рекомендованной производителем! Если налить много или мало отвердителя, велика вероятность что грунт будет или очень долго сохнуть или останется мягким.

Какой грунт применяется для подготовки к покраске автомобилей?

Кислотный грунт (реактивный грунт).

Это так называемый первичный грунт, в его состав входит ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины). Этот тип грунта наносят первым слоем, на голый метал или старую краску.

Выглядит автомобиль после нанесения кислотного грунта вот так:

Не допускается нанесение грунта на материалы с полиэфирной основой (шпатлевки и их смолы).

Грунт обеспечивает отличную адгезию и антикоррозийную защиту, но в обязательном порядке его необходимо перегрунтовывать двухкомпонентным акриловым грунтом.

Красить непосредственно на кислотный грунт недопустимо!

Эпоксидный грунт.

Как вы догадались из названия, этот тип грунта базируется на эпоксидной смоле и отлично изолирует кузовной метал от атмосферного воздуха. Эпоксидный грунт наноситься на голый метал, старую краску и шпатлевку (в отличие от кислотного).

Этот тип грунта точно так же в обязательном порядке перекрывают акриловым грунтом, хотя я красил на него металлик, и реакций не было.

Внимание – этот тип грунта недопустимо сушить инфракрасными сушками и нагреванием он размягчиться, потечет и потеряет свои свойства.

Акриловый двухкомпонентный грунт.

Самый универсальный грунт, применяемый в кузовном ремонте. Из соображений экономии крайне редко наносят кислотные и эпоксидные грунты на кузов. Мы так делаем только на дорогих машинах! Обычно автомобиль жестянится, матуется, шпаклюется, снова матуется и грунтуется акриловым двухкомпонентным грунтом.

Данный грунт допускает его покраску «по мокрому», быстро и легко матуется, обладает отличной укрывистостью.

Лайфхак – Этот грунт допускает колеровку! Если отколеровать грунт в базовый цвет снижается расход краски, и, самое главное, при сколах и царапинах, до грунта, они не выделяются на автомобиле вот так:

Грунт для пластика.

Обычно это однокомпонентный грунт, он представляет из себя усилитель адгезии. Лично мы в ремонте автомобилей им не пользуемся. Мы привыкли матовать пластик бамперов наждачной бумагой с риской 240-360, наносить акриловый двухкомпонентный грунт, сушить его, снова матовать и красить.

Вот так наноситься грунт на кузов автомобиля:

Обзор производителей грунтовок.

Худшая грунтовка или дешево и жидко.

Так получилось, что автор этой статьи много лет занимался покраской автомобилей и если в конце 2000х краска и грунтовка Vika из Ярославля рулили по соотношению цена качество, сейчас этот производитель «скомерцевался» и брать их грунтовку стоит только в том случае если вам надо быстро покрасить пару деталей и продать машину….

Дело в том что, покупая банку NOVOL, вы загрунтуете средний седан. Грунт NOVOL настолько густой, что разведется в 3-4 раза! В случае с Vika, даже в 2 раза банка не разводиться, так как уже очень жидкая. Итог – цена вроде низкая, 400р. на момент написания статьи, но по факту из-за концентрации грунтовка окажется дороже средних производителей. Да и качество оставляет желать лучшего…. Самое простое – если вертикально воткнуть электрод в открытую банку novol он останется стоять, в случае с викой им можно помешать грунт не напрягаясь…..

Разумный компромисс — NOVOL.

В основном, в России novol известен как польский производитель автошпатлевок, но на самом деле перечень их продукции достаточно широк, и грунт для автомобилей занимает довольно значительную часть этого перечня.

Сам по себе грунт густой, обладает хорошей укрывистостью, легко шлифуется и благодаря густоте показывает один из самых больших выходов продукта на банку…

Лучшее бюджетное решение — REOFLEX.

Так получилось, что очень долго один из наших друзей работал торговым представителем по автохимии. И так совпали звезды, что именно этот грунт доставался нам по минимальной цене. Он выходил дешевле, чем грунт вика у розничных продавцов! И так получилось, что руки были набиты именно на грунт этого производителя.

Преимущества этого грунта перед новолом – он мягче и после высыхания точиться много легче. Также за счет мягкости, он обеспечивает лучшее качество покрытия.

Единственный минус этого грунта – цена. Нет, формально банка будет стоить примерно столько сколько NOVOL, но выхода готового продукта с банки будет процентов на 20 меньше чем у NOVOLа. Поверьте – если делать для себя, то это лучший грунт по соотношению цена/качество/срок службы.

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью, или у вас есть вопросы, пишите комментарии.

Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится. Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой. Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.

Всегда ли полезно экономить

Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

Слой грунта следует нанести не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.

Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

Виды грунтовок для авто, их плюсы и минусы

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

Виды Предварительные работы Нанесение
Однокомпонентные. Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике. Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
Двухкомпонентные грунтовки. Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением. Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность. Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной. Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию. Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

По материалу грунтовки делятся на:

  • акриловое покрытие;
  • эпоксидное;
  • кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

Пошаговая инструкция грунтования своими руками

Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.

  1. Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
  2. Подготовка поверхности.
  3. Нанесение слоёв грунтовки.
  4. Сушка.
  5. Шлифовка перед покраской.

Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии. Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика.

Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель. При грунтовке кузовных деталей, таких как крыло или капот, используйте пульверизатор с диаметром сопла 1,3–1,4 миллиметра. Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюм и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку. Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.

Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой. Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе. Сразу по окончании этого этапа тщательно протрите рабочую область сухой чистой салфеткой.

Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая просохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.

Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сеткой средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукой. После шлифовки перед покраской снова обезжирьте рабочую область.

С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно. Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов. Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.

«Всем привет! Не так давно, опять столкнулся с вопросом, что лучше, кислотник или эпоксидный грунт. Я так понимаю, что этот вопрос, периодически тревожит людей занимающихся ремонтом.. Но, прежде внесём ясность ху из ху))) Итак. »

Есть три основных грунта:

1) Кислотный 2К (протравливающий, фосфатирующий, реактивный)

2) Эпоксидный 2К

2К — это двух компонентный материал

Кислотный 2К грунт

Применяем на голый чистый металл, либо с остатками коррозии (в порах например)

Кислотный грунт является первичным и в готовом виде представляет собой сложную химическую субстанцию. В результате сложных хим процессов происходящих в грунте после его нанесения мы получаем участок металла покрытый (в зависимости от состава грунта) свинцом или цинком.

Кислотный грунт имеет прекрасную адгезию ко многим основаниям (алюминий, цинк, стеклопластик, сталь и т.д), а также к нему имеют адгезию большинство красок и грунтов (но только тогда, когда он полностью высох ). Гигроскопичен (то есть впитывает влагу)

Эпоксидный 2К грунт

Является также первичным. Наносится на голый чистый металл без следов коррозии. Обладает хорошей «физической» адгезией и химической стойкостью, может выступать в качестве изолятора при ремонте старых ЛКП. Не гигроскопичен (то есть не впитывает влагу)

Акриловый 2К грунт

Выступает в качестве вторичных, ремонтных грунтов. А также является изолятором для некоторых покрытий. Различают наполнительные и выравнивающие грунты (бывают и универсальные). Наносятся на полиэстерные (полиэфирные) материалы и подложки, а также на старые ЛКП. Гигроскопичен.(то есть впитывает влагу)

Шпатлевать по кислотному грунту нельзя! Его надо изолировать. Чем?

Первичный кислотный грунт наносится тонким слоем, так как он не наполняет и имеет низкий рабочий остаток. Сушить и шлифовать его можно но толку тогда от него нет ибо он будет спилен при шлифовке. Поэтому его надо перекрыть мокрый-по-мокрому. И перекрыть его надо акриловым грунтом, так как он не взаимодействует (не вступает в реакцию) с кислотным грунтом в отличии от эпоксидного грунта который вступает в реакцию с кислотным от чего свойства кислотного меняются и он утрачивает свои качества.

Тоже самое произойдёт если на кислотный сверху попадает шпатлёвка с отвердителем. От такого соседства кислотный грунт растворяется этим отвердителем и все первоначальные свойства кислотного будут безвозвратно потеряны!

Вывод.

Кислотный грунт надо перекрывать сверху мокрым по мокрому акриловой грунтовкой после чего дать всему этому высохнуть потом набивать риску и после этого уже наносить эпоксидный грунт или шпаклёвку.

А теперь, простыми словами, почему я предпочитаю эпоксидный грунт… Ответ ужасно прост, ДА ПОТОМУ, ЧТО ЭПОКСИДНИК НЕ ГИГРОСКОПИЧЕН, другими словами, эпоксидник не пропускает и не поглощает воду. Примером является тот факт, что на ледоколах, в качестве грунта используют именно эпоксидный. Вторым плюсом эпоксидника, является его прочность и стойкость к сколам.
Вернёмся к кислотнику, у него есть свои преимущества, но как бы он не был хорош, кислотный грунт гигроскопичен и соответственно, пропускает влагу.

Писать о существенной разнице в принципе работы кислотника как «цинка» основанного на полярности металлов и эпоксидника, как останавливающего грунта с высочайшей адгезией и прочности …не имеет смысла. Это информация для техничек и прочей литературы, которая вызывает сон))))! Думаю, что самые основные причины предпочтения эпоксидника я указал.

виды составов под покраску и их применение

Перед покраской любой металлической детали ее необходимо обработать грунтовкой. Алюминиевые изделия нельзя причислить к исключению. Если не покрыть поверхность грунтом, лак или краска за короткий промежуток времени начнёт отваливаться. Чтобы увеличить предельный эксплуатационный срок окрашенной детали, должна использоваться специальная грунтовка для алюминия.

Особенности грунта для алюминия

Особенности кроются в составе грунтовки, в качестве основы которой используется суспензия цинкового крона и кислотного разбавителя. Первый ингредиент является пигментом желтоватого оттенка, за счёт которого грунтовка качественно ложится даже на сложной поверхности. Из других характеристик этого компонента можно выделить эластичность и ударную прочность. Разбавитель представляет собой спирт на водном растворе ортофосфорной кислоты. Этот ингредиент служит для травления поверхности изделий во время обработки.

Виды грунтовок для алюминия

В процессе обработки металлической поверхности могут применяться:

1.        Грунтовки в аэрозольном баллоне.

2.        Двухкомпонентный грунтовочный состав.

Первый вариант используется при обработке деталей из алюминия, имеющих небольшие размеры. К примеру, велосипедная рама или колесные диски. Работа с такой грунтовкой не вызовет проблем, поэтому использовать ее можно даже на балконе.

Двухкомпонентные грунтовки используются в процессе обработки лодочных корпусов, автомобильных деталей, а также иных вариантов изделий из алюминия, имеющих большую площадь покрываемой поверхности.

Технология нанесения грунта

Нанесение грунта на алюминиевые поверхности зависит от вида используемых материалов.

Вариант1: грунтовка в аэрозольном баллоне

Такой вид грунта должен укладываться на заранее обработанную поверхность. Для этого наждачной бумагой алюминиевое изделие шлифуется до появления характерного блеска. Оставшиеся жирные пятна стоит удалить при помощи тряпки, заранее промоченной в обезжиривателе. По окончании очистки основания не нужно выдерживать паузу. Сразу следует начинать нанесение грунтовки, так как на поверхности изделия может появиться оксидная пленка.

Для нанесения аэрозольного грунта баллончик стоит тряхнуть два-три раза и распылить под прямым углом к поверхности на расстоянии 25 см. Чтобы избежать появления неприятных подтеков, головка распылителя должна перемещаться и не задерживаться в одной точке. Покрывать изделия следует в несколько слоев. При этом второй слой наносится через 30 минут после полного высыхания первого слоя. Аэрозольная грунтовка может окрашиваться спустя 2 часа после нанесения.

Вариант 2: двухкомпонентный грунтовочный состав

Грунтовка приготавливается для нанесения в специальной пластиковой ёмкости, имеющей высокую устойчивость к воздействию кислоты. Для смешивания подойдёт ёмкость с объёмом не более одного литра. Пропорции основы и разбавителя составляют четыре к одному. Полученный раствор отставляется в сторону на полчаса, затем перемешивается и наносится на обработанное и очищенное основание.

Для нанесения двухкомпонентного состава лучше использовать пневматический пульверизатор. Если такого приспособления под рукой не оказалось, тогда можно использовать простой валик из поролона. Как и в случае с аэрозольным грунтом, двухкомпонентный состав наносится в несколько слоев.

Как правильно подготовить алюминий

Чтобы получить хорошее сцепление лакокрасочного материала с алюминиевой поверхностью, её необходимо правильно подготовить. Естественно, процесс изготовления изделий в заводских условиях подразумевает объемную процедуру подготовки рассматриваемого металла. Однако и в домашних условиях подготовить алюминиевую поверхность можно не менее качественно.

Обработка поверхности

Очищать деталь следует механическим способом. Внимание стоит уделить удалению с металла грязи, пыли, а также оксидной пленки. Самым подходящим инструментом для таких работ является пескоструйный станок. При его отсутствии можно воспользоваться крупнозернистой наждачкой, либо грубым напильником. Поверхность алюминия шлифуется до появления блеска. Далее основу необходимо обезжирить и провести ее отравление. Такие процедуры потребуются для удаления оксидного слоя пятен масла или жира. Обезжиривание осуществляется с помощью растворителя, спирта, либо ацетона.

Способы защиты

Для защиты алюминия на поверхности металла создаётся конверсионный слой. В условиях гаража или квартиры его можно сделать с помощью фосфата цинка, наносимого на обработанную поверхность. Фосфат цинка не поддается коррозии, а также имеет структуру, которая позволяет добиться хорошей адгезии основания.

Работа без анодирования

Если анодирование не применяется, тогда придется тщательным образом обработать металл мелкозернистой наждачкой. Далее любым обезжиривателем ликвидируются жировые пятна. Грунт накладывается на поверхность в кратчайшие сроки после обезжиривания, так как основание при взаимодействии с воздухом быстро окисляется. Как только начальный слой грунтовки высохнет, на него стоит нанести ещё один слой защитного состава.

Финишное алкидное покрытие

Роль финального покрытия может быть отведено алкидной краске с маркировкой ПФ-115. Главной ее характеристикой является великолепная адгезия к металлам, а также устойчивость к воздействию любых атмосферных явлений и горюче-смазочных материалов.

Покрытие включает в себя два слоя грунтовки и два эмалевых слоя. Каждый из них необходимо носить с промежуточной просушкой. Это можно назвать главным недостатком, так как время высыхания напрямую зависит от качества и консистенции материала. Если алкидная краска будет слишком густой, тогда алюминиевые изделия нельзя использовать на протяжении не менее пяти дней.

Перхлорвиниловый состав

Роль финального покрытия может быть отведена эмалям с маркировкой ХВ-16 и ХВ-124. Эти составы представляют собой суспензию устойчивых к свету пигментов, растворённых в глифталевой и перхлорвиниловой смоле. У такой эмали есть ряд неоспоримых преимуществ:

1.        Образовавшееся после просушки покрытие химически и структурно напоминает поливинилхлорид.

2.        Устойчивость к длительному контакту с водой и воздействию высокой влажности.

3.        Допустимость контакта с агрессивной средой, например, щёлочью или растворами кислот.

Эпоксидное основание

Эмаль с маркировкой ЭП-140 представляет собой двухкомпонентный состав, состоящий из отвердителя и эпоксидной основы. Для окрашивания поверхности из алюминия могут применяться как алюминиевая пудра, так и неорганические минеральные пигменты.

Важно отметить, что процентное соотношение отвердителя и основы зависит от используемых красителей. Если необходимо получить коричневый, голубой, песочный, белый, зелёный или серый цвет, тогда на 25% отвердителя используется 75% краски. При необходимости получения чёрной, красной, либо жёлтой эмали это соотношение будет составлять 30 на 70.

Смешивать составы стоит непосредственно перед использованием. Если нанести эмаль сразу после приготовления не получается, то сделать это можно не позднее трех суток. Когда в качестве пигмента используются особые отвердители, срок годности готового раствора снижается до 4 часов.

Расход и меры предосторожности

Перед покупкой грунтовки для алюминия необходимо изучить расход состава. Этот параметр может варьироваться от 80 до 120 грамм на квадратный метр. Такое значение является условным, так как оно соответствует лишь тем случаям, когда толщина наносимого слоя не превышает 15 микрометров. Кроме того, наносить грунтовку следует в несколько слоев, что увеличивает расход материала.

Основными мерами предосторожности при работе с грунтовкой являются соблюдение и неукоснительное выполнение всех рекомендаций, которые дают производители смеси. Также, нужно выполнять работу в вентилируемом помещении и вооружившись средствами личной защиты.

Окрашивание старых покрытий

Главным вопросом при нанесении краски или лака является необходимость зачистки старого слоя. Зачищать слой старой краски не нужно в следующих случаях:

•          Покрытие не отслаивается.

•          Старый материал соответствует новому. То есть, на алкидную эмаль может наноситься идентичный алкид без зачистки старой поверхности.

В любом ином случае старое лакокрасочное покрытие необходимо удалить органическими смывками. Здесь важно учитывать то, что технология удаления должна соответствовать механической прочности алюминия. Как только будет нанесена смывка, металл на полчаса необходимо накрыть полиэтиленом. Если деталь имеет небольшие размеры, тогда её стоит обернуть пропитанной смывкой ветошью. Удалять размягченную краску с поверхности можно скребком из пластика или дерева.

Грунтовка для алюминиевой лодки

Поверхность лодки стоит обрабатывать для того, чтобы была обеспечена хорошая адгезия краски и основания, а также для недопущения негативного воздействия воды. Самыми популярными грунтовками являются смеси с маркировкой ВЛ-023, а также ВЛ-02. Помимо них для работы подойдут эпоксидные грунтовки.

Вл-023 представляет собой двухкомпонентный материал с кислотным разбавителем и основой. Роль кислотного разбавителя выполняет раствор ортофосфорной кислоты и спирта. Смесь может похвастаться созданием великолепного антикоррозийного фосфатного слоя на обрабатываемой поверхности.

Смесь ВЛ-02 принято считать универсальным средством, которое можно наносить практически на любую металлическую поверхность. Исключением являются изделия из стального и чугунного литья. Кроме того, материал отлично сочетается с большим количеством финишных эмалей и шпаклевок. Покрытие, которое образуется после нанесения грунтовки, значительно увеличивает антикоррозийные свойства металла, что приводит к возрастанию эксплуатационного срока, а также улучшению адгезии лакокрасочных покрытий.

Кислотный грунт для алюминия

Главным компонентом реактивного грунта является фосфорная кислота, образующая на обрабатываемой поверхности нерастворимую и надежно соединённую с металлом плёнку.

Из основных характеристик кислотного грунта стоит отметить:

•          Высокую устойчивость к воздействию соли и влаги.

•          Повышенную устойчивость к износу.

•          Способность проникновения в металл, за счёт чего увеличивается адгезия.

•          Высокий порог сопротивляемости к воздействию химических веществ.

Кислотная грунтовка подразделяется на несколько типов:

1.        Первичный однокомпонентный состав, который не требует добавки активатора, либо катализатора.

2.        Первичный двухкомпонентный состав, в который необходимо добавлять отвердитель. Например, фосфорную кислоту. Указанная добавка в процессе смешивания вступает в реакцию с пигментами, а также иными составляющими. Тем самым выделяется тепловая энергия.

Термостойкий грунт

Использование термостойкой грунтовки при обработке металлической поверхности очевидно не для всех. Большинство людей придерживаются мнения, что новые металлические детали можно просто перекрасить, либо покрыть лаком.

На практике лакокрасочный слой недолго задерживается на металлической поверхности и быстро счищается или покрывается «шубой».

Применение термостойкой грунтовки несёт в себе несколько важных функций:

•          Увеличение адгезии лакокрасочного покрытия при последующей обработке.

•          Недопущение появления оксидной пленки на поверхности металла.

•          Сокращение расхода лака или краски за счёт снижения поглощения этих материалов металлической поверхностью.

•          Появление плотного и долговечного защитного слоя, который обладает высокой устойчивостью к термическому воздействию.

Применение грунтовки при покраске алюминиевой поверхности считается одним из основных этапов работ. Пропустив его, можно подвергнуться риску перекраски изделия уже через несколько месяцев его использования.

 

 

Важность грунтовки для ногтей

Владелец салона, педагог, бывший обозреватель Scratch и отмеченный наградами маникюрный стилист Кэти Барнс исследует два типа праймеров и их важность…

Правильная подготовка ногтевой пластины, включая нанесение праймера, может помочь избежать поломок при обслуживании. Однако неправильное использование грунтовки может вызвать проблемы с кожей и ногтями.

Нанесение слишком большого количества грунтовки также может повлиять на силу адгезии, а чрезмерное грунтование грунтовкой на кислотной основе может привести к химическому повреждению ногтя и, в конечном итоге, к истончению ногтевой пластины.Если вы забудете выполнить грунтовку или ее не обработаете правильно, это может привести к снятию или отрыву улучшения.

Грунтовка, независимо от того, в какой отрасли она используется, предназначена в качестве первого слоя, чтобы помочь продукту прилипнуть к другой поверхности. Грунтовки используются во многих отраслях, связанных с нанесением покрытия, таких как автомобильная краска, краска для стен, затирка, обработка дерева и макияж. Праймер в ногтевой индустрии предназначен для улучшения прилегания к ногтевой пластине.

Какую грунтовку мне использовать?

Существует два типа грунтовки, которые вы встретите в индустрии ногтей: бескислотные и кислотные.Бескислотный праймер действует как «двусторонняя липкая лента», а праймер на кислотной основе делает крошечные микроскопические отверстия на поверхности ногтевой пластины, поэтому продукт может «плетаться» и прилипать к ногтю. Если вы постоянно повторно загрунтуете одну и ту же область грунтовкой на кислотной основе, это может привести к повреждению и истончению ногтевой пластины.

Бескислотная грунтовка

  • Часто может использоваться вместо кислотной грунтовки или после кислотной грунтовки.
  • Действует как двусторонний клей для геля и акрила.
  • Остается липким.
  • Убедитесь, что вы наносите экономно, так как слишком большое количество продукта снижает адгезионные эффекты.

Бескислотная грунтовка содержит ингредиент, который вызывает временное изменение pH натурального ногтя (слегка кислый), чтобы приблизить его по pH к pH продукта (сильнощелочной). Это изменение pH способствует прилипанию продукта. В конечном итоге ноготь возвращается к своему естественному уровню pH примерно через 20 минут, а сила адгезии грунтовки снижается, поэтому, если ваше нанесение L&P занимает больше времени, наносите грунтовку по одной руке за раз.

Кислотная грунтовка

  • Удаляет излишки масла с ногтевой пластины.
  • При сушке до мелового цвета.
  • Наиболее подходит для проблемных клиентов, например, с жирными ногтевыми пластинами.

Традиционная грунтовка была изготовлена ​​из метакриловой кислоты, которая приобрела плохую репутацию из-за коррозионных свойств, поэтому была обновлена ​​грунтовка на кислотной основе, которая стала намного безопаснее для клиентов с улучшенными адгезионными свойствами. Важно, чтобы технические специалисты всегда следили за тем, чтобы они использовали только минимальное количество требуемой грунтовки, чтобы она не касалась и не заливала кожу, чтобы избежать раздражения кожи.

Сколько грунтовки?

Требуется ли грунтовка или ее количество зависит от конкретного применения продукта, инструкций производителя и состояния ногтей клиента. Клиентам с очень жирным ногтевым ложем и стойкой подтяжкой может потребоваться второй слой грунтовки, однако рекомендуется обсудить с вашим клиентом другие возможные причины или проблемы с нанесением.

Не используйте грунтовку в качестве укрытия при плохом нанесении. Такие услуги, как гель-лак, лак для ногтей, шелк и стекловолокно, обычно не требуют грунтовки.Обычный L&P будет держаться на ногтях без праймера, но не очень хорошо. Многие мономеры и базовые гели теперь обладают свойствами на основе праймера, поэтому часто требуется меньше праймера.

При использовании наконечников не наносите на них праймер, так как он может треснуть пластик, поэтому наносите его на натуральный ноготь с осторожностью. Также важно регулярно проверять чистоту грунтовки, чтобы убедиться, что она не загрязняется пылью, маслами и т. Д., Поскольку это может повлиять на эффективность продукта.

Химические вещества, входящие в состав праймеров, аналогичны ингредиентам L&P и продуктов для улучшения гелеобразования. Просто конечная форма молекулы имеет другую структуру, что позволяет ей лучше работать как клейкий продукт.

Любовь Кэти Би x

Изображение 1: Бескислотная грунтовка. Один конец цепи праймера идеально сочетается с ногтевой пластиной, а другой — с цепью мономера и полимера.
Изображение 2: грунтовка на кислотной основе. Они растворяют модули остаточного масла на ногтевой пластине, улучшая адгезию.

Etch Primer — обзор

33.3.6 Влияние внешней среды

Внешняя среда, в которой находится завод, может быть более агрессивной, чем внутренний технологический поток. Любой строительный материал должен быть выбран таким, чтобы он выдерживал или мог быть защищен от внешних агрессивных агентов.

33.3.6.1 Коррозионная атмосфера

К коррозионным веществам в атмосфере относятся вода, соли и газы. Чистая атмосфера не содержит ничего, кроме кислорода, азота, водяного пара и небольшого количества углекислого газа.Эти виды практически не вызывают коррозии по отношению к обычным конструкционным материалам для растений при нормальных температурах. Сталь подвержена коррозии даже в относительно чистом воздухе, где вода может существовать в жидком состоянии. Для установок, работающих при температурах примерно до 100 ° C, используются покрытия для защиты стали, если это необходимо. В чистом воздухе скорость коррозии низка, и коррозия в первую очередь является косметической проблемой, хотя может быть необходимо предотвратить появление пятен ржавчины на соседних материалах. Органические покрытия (т.е. антикоррозийные краски). При температуре выше 100 ° C сталь будет сухой, если она будет защищена от дождя. Кроме того, вероятно, что он будет иметь изоляцию и, следовательно, не будет нуждаться в дополнительной защите от коррозии. Немногие органические покрытия подходят для использования в этом диапазоне температур, но покрытия на основе эпоксидной смолы используются при температуре до 120 ° C, а винилэфиры — до 160 ° C. Силиконы, а также неорганические и металлические покрытия можно использовать при более высоких температурах. При температурах выше 480 ° C образование окалины является серьезной проблемой для стали, поэтому требуются альтернативные материалы, такие как нержавеющая сталь или сплавы на основе никеля.

Загрязненная атмосфера создает дополнительные проблемы с коррозией. В морской среде (например, на прибрежных электростанциях, морских нефтяных платформах и над зоной брызг на судах) главными коррозионными агентами являются морская соль. Содержание хлоридов в морской соли не позволяет использовать в этих областях нержавеющую сталь, сталь без покрытия или алюминий. Сталь необходимо покрыть, как описано в предыдущем разделе. Любая схема покрытия, используемая для защиты стали, должна быть правильно выбрана и нанесена. BS 5493 содержит рекомендации по системам покрытий для различных сред.Наиболее частые причины разрушения покрытия — неправильное нанесение и недостаточная подготовка поверхности. Рекомендуется использование независимого инспектора покрытия, как описано в Разделе 33.7. Алюминиевые сплавы могут быть покрыты пластмассами, такими как U-PVC, эпоксидными покрытиями или обычными красками, с правильной грунтовкой для травления, где это применимо, для обеспечения адгезии. Некоторые сплавы подходят для анодирования, но защита от коррозии, обеспечиваемая анодированием, варьируется и требует строгих технических требований и контроля для обеспечения правильной толщины анодированной пленки и эффективности герметизации.Нержавеющие стали более низких марок не подходят для внешнего воздействия в морских атмосферных условиях, если их регулярно не очищать пресной водой. Нержавеющая сталь более высокого качества, никелевые сплавы и большинство медных сплавов обычно не нуждаются в дополнительной защите. Однако появления цветной патины на медных сплавах можно избежать, нанеся ингибированный лак.

Промышленная среда может быть загрязнена оксидами серы, другими кислыми газами, аммиаком, сероводородом, оксидами азота, хлором и т. Д.Большинство из них вызывают коррозию стали, которая обычно защищена, как указано выше. Медные сплавы корродируют сероводородом на уровне выше 60 p.p.b. хотя обычно продукт коррозии стабилен и прилипает, и дополнительная защита обычно не требуется. Корродированная таким образом медь приобретает неприглядный вид, что нарушает работу электронного оборудования. Аммиак вызывает коррозию и коррозионное растрескивание под напряжением некоторых медных сплавов, и, если он присутствует в значительных количествах, большинство сплавов требует защиты с помощью покрытия.Хлор и большинство кислых газов достаточно агрессивны по отношению к алюминиевым сплавам и более низким сортам нержавеющей стали, требующей защиты. Покрытия — единственное практическое решение, если эти газы присутствуют в достаточно высоких количествах.

33.3.6.2 Коррозия под утеплителем

Для теплоизоляции сосудов и трубопроводов обычно используются изделия из стекловолокна или пенополиуретана. В чистом виде они представляют небольшой риск коррозии. Обычно они загрязнены вымываемыми кислотами и / или хлорид-ионами.Может быть указано покрытие, не содержащее хлоридов, и его следует использовать для контакта с металлами, которые подвержены коррозионному растрескиванию под действием хлоридов или хлоридам. Наибольшему риску подвергаются аустенитные нержавеющие стали более низкого сорта, включая типы 304, 321, 347, 316, 317 и их низкоуглеродистые варианты. Если утеплитель остается сухим, проблемы с коррозией нет. Утеплитель может намокнуть из-за попадания дождя в места повреждения, разлива вокруг входных отверстий или утечки из паровых змеевиков или стенок резервуара с утеплителем.Хлорид, выщелоченный из утеплителя или попавший с водой, имеет тенденцию концентрироваться на трубе или резервуаре, и даже следовые количества создают серьезные проблемы с коррозией. Если утеплитель, не содержащий хлоридов, не используется или риск попадания воды не может быть устранен, емкость можно покрыть перед утеплителем. Можно использовать любое барьерное покрытие, но если оно повреждено, оно не предотвратит коррозию. Алюминий в форме фольги используется для предотвращения коррозионного растрескивания аустенитных нержавеющих сталей под действием хлоридов.Нанесенный на сосуд или трубу до утепления, он действует как барьер для воды и, возможно, посредством небольшой катодной защиты.

33.3.6.3 Коррозия в бетоне

Неповрежденный, хорошего качества бетон без пустот создает щелочную среду и защищает закладные стальные конструкции, такие как арматурная сталь. Проникновение ионов хлора, углекислого газа, кислорода и других агрессивных веществ снижает эту защиту. Пустоты в бетоне, образовавшиеся из-за недостаточного уплотнения во время нанесения, ускоряют это проникновение.Углекислый газ вступает в химическую реакцию с бетоном, снижая его щелочность. Хлорид и кислород достигают арматурной стали и вызывают коррозию. Продукты коррозии занимают больший объем, чем сталь, из которой они были сформированы. Это расширение примерно в три-четырнадцать раз создает давление, превышающее предел прочности бетона на разрыв. Отслаивание бетона способствует возникновению коррозии. Опоры стальных конструкций и опоры сосудов разрушаются, и блоки отдельно стоящего бетона отваливаются от крыш и стен зданий.Для железобетонных оснований судов, особенно там, где ожидаются разливы кислоты, хлоридов или сульфатов, при выборе материалов следует учитывать следующие варианты: доступен кислотоупорный и сульфатостойкий бетон; на бетон могут быть нанесены специальные покрытия для предотвращения проникновения веществ, которые могут повредить бетон или вызвать коррозию арматурной стали или технологической емкости, заключенной в бетон; армирующим материалом может быть оцинкованная сталь, нержавеющая сталь (BS 6743) или пластиковое покрытие; армированная сталь может иметь катодную защиту.

33.3.6.4 Коррозия в почве

Трубопроводы — это объект растений, который чаще всего закапывается в почву. Помимо внутренней среды, почва может представлять значительную опасность коррозии.

Легкая, песчаная, хорошо дренированная почва с высоким электрическим сопротивлением и низкой коррозионной активностью, поэтому можно использовать сталь с покрытием или нержавеющую сталь без покрытия. Маловероятно, что весь участок трубопровода будет находиться в одном типе грунта. В более тяжелых или влажных почвах или там, где качество обратной засыпки не может быть гарантировано, существуют два основных риска коррозии.Сталь, медные сплавы и большинство нержавеющих сталей подвержены воздействию сульфидов, вызванных действием сульфатредуцирующих бактерий в почве. SRB распространены повсеместно, но особенно хорошо развиваются в анаэробных условиях, которые сохраняются в уплотненной почве, особенно в глине. Механизм коррозии с участием SRB описан в Разделе 33.1.2. Сама по себе катодная защита, описанная в Разделе 33.7.2, не полностью эффективна против этого типа коррозии. Если активность SRB вероятна или удельное сопротивление грунта меньше 4000 Ом · см, трубопровод следует покрыть покрытием.Системы антикоррозийной окраски толщиной не менее 0,2 мм и покрытия из резины, пластика или битума являются предпочтительными системами защиты. Необходим тщательный контроль качества засыпки, чтобы гарантировать, что острые камни не повредят покрытие, и необходим полный осмотр на месте, чтобы гарантировать бездефектное нанесение покрытий и швов на месте. Обычно наиболее экономичной альтернативой является сочетание покрытия и катодной защиты. Для критических применений или модернизации старых труб обычно подходит катодная защита.Независимо от того, используется ли катодная защита или нет, необходимо проявлять осторожность, чтобы избежать проблем с коррозией из-за блуждающего тока из-за взаимодействия с ближайшей катодной защитой или другими электрическими системами, такими как электрифицированные железнодорожные системы.

33.3.6.5 Коррозия древесины

Металлы в контакте с древесиной или вблизи нее могут подвергаться усиленному коррозионному воздействию. Некоторые породы древесины, особенно дуб и пихта Дугласа, содержат большое количество уксусной кислоты. Они летучие и вызывают коррозию близлежащих металлов, особенно сплавов железа, стали и свинца.

Металлы, соприкасающиеся с древесиной, могут подвергаться коррозии уксусной кислотой древесины и присутствующими в ней химическими веществами. Химические вещества для обработки включают антипирены на основе сульфата аммония и фосфата аммония. Они особенно агрессивны по отношению к стали, алюминию и медным сплавам. Консервирующие обработки включают соли меди, которые при высоком содержании влаги в древесине вызывают коррозию стали, алюминиевых сплавов и оцинкованных изделий.

О Etch Primers


Etch Primer — это краска, которая физически прикрепляется к основанию, на которое она наносится.

Это достигается смешиванием кислоты с краской, так что кислота микроскопически травит поверхность основы, таким образом образуя физическую и химическую связь между ними.

В большинстве случаев к грунтовке Etch Primer добавляется цвет, чтобы его можно было увидеть.

Праймеры

Etch Primers по большей части предназначены для работы с черными или цветными металлами, а в некоторых случаях и с обоими.

Также рекомендуется использовать грунтовку для травления для лепных украшений из стекловолокна и смолы.Стекловолокно производится с гелевым покрытием, которое должно быть прочным и долговечным, без необходимости окрашивания. Наборы смол производятся с использованием химического процесса, который очень похож на двухкомпонентные эпоксидные смолы.

Хотя это позволяет формовать сложные детали, поверхность может оставаться «скользкой» и не пропускающей краску.

Остатки также могут вытекать из молдинга и / или краски попадать в него.

Существует два основных типа грунтовки Etch Primer — однокомпонентная и двухкомпонентная, Phoenix Precision Paints может поставлять оба типа.

Однокомпонентные грунтовки для травления

Одиночная упаковка, как следует из названия, представляет собой однокомпонентную грунтовку Etch Primer, в которой активирующая кислота уже смешана с краской.

Преимущество Single Pack Etch Primer в том, что после перемешивания он готов к нанесению кистью на основание.

Недостатки грунтовок Single Pack Etch Primers заключаются в том, что, поскольку они уже содержат кислоту, у них есть срок годности, этот срок составляет около 12 месяцев с даты производства (НЕ с даты покупки), по этой причине все грунтовки Single Pack Etch Грунтовки, производимые и / или поставляемые Phoenix Precision Paints, имеют на банке срок годности (BBE). Однокомпонентные грунтовки Etch Primers подходят только для цветных металлов и стекловолокна / смол.В них недостаточно кислоты для травления стали и чугуна.

В настоящее время Phoenix Precision Paints производит только серые однокомпонентные грунтовки для травления.

Однокомпонентные грунтовки для травления

можно распылять либо с помощью аэрографа, либо из пистолета-распылителя. Но для удовлетворительного нанесения однокомпонентного травильного раствора его необходимо разбавить примерно 50:50 разбавителями для травильных грунтовок PQ2 и распылить под давлением 10 фунтов на квадратный дюйм или ниже.

Как моделисты, так и инженеры-модели должны быть очень осторожны с любыми грунтовками для травления, продаваемыми в магазинах по ремонту автомобилей или расходными материалами, или с любыми однокомпонентными грунтовками для травления, у которых нет срока годности или срок годности не истек.

Хотя технически это грунтовки для травления, в них нет такого же количества активирующей кислоты, как в продукте Phoenix Precision. Хотя эти грунтовки подходят для алюминия, для чего они предназначены и продаются, они бесполезны для латуни и других подобных цветных металлов. Также рекомендуется избегать любых грунтовок для травления, для которых не требуется специальный разбавитель.

2 пакета грунтовки для травления

Как следует из названия, 2 пакета грунтовки для травления (или 2 части грунтовки для травления) поставляются в двух частях — грунтовке и активированных разбавителях.Активированные разбавители содержат кислоту и вызывают реакцию в грунтовке.

Двухкомпонентные грунтовки Etch Primers не следует путать с двухкомпонентными эпоксидными красками. Хотя терминология «2 части (или упаковки)» означает одно и то же, эти два продукта такие же разные, как мел и сыр. Двухкомпонентные эпоксидные краски очень опасны, и с ними следует обращаться только в надлежащих условиях. Двухкомпонентные грунтовки для травления по сути не более опасны, чем их однокомпонентные собратья.

Недостатком двухкомпонентных грунтовок Etch Primers является то, что вам придется смешивать две части вместе.

Преимущества многочисленны, но включают:

  • возможность использовать один и тот же продукт как для черных, так и для цветных металлов,
  • простота нанесения и возможность чистки щеткой.
  • Праймеры
  • 2 Pack Etch Primers не страдают ограниченным сроком хранения, который есть у их однокомпонентных родственников.

Следует также отметить и помнить, что все грунтовки Etch Primers не начинают травиться, пока не начнут высыхать.

Нанесение грунтовки Etch

Большинство проблем, с которыми сталкиваются как моделисты, так и инженеры моделей, при использовании грунтовок Etch Primers, вызваны неправильной очисткой и / или нанесением продукта. Чтобы обеспечить надлежащее прилипание грунтовки Etch Primer к основанию, необходимо выполнить следующие действия.

Сначала наденьте резиновые перчатки, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на очищенной поверхности.

Обезжирить загрунтованную поверхность самым сильным растворителем.В большинстве случаев это будет очиститель PQ17 Pre Paint Metal Cleaner для всех металлических поверхностей и PQ19 Pre Paint Multi Surface Cleaner для формованных изделий из стекловолокна и смолы.

Очиститель следует нанести на чистую безворсовую тряпку (старую хлопчатобумажную рубашку, футболку и т. Д.), Протереть поверхность и дать высохнуть.

Это следует повторить как минимум два раза, чтобы убедиться, что поверхность чистая и свободная от жира и грязи.

Уайт-спирит и заменитель скипидара использовать нельзя, так как, во-первых, они недостаточно сильны, а во-вторых, они оставляют следы на поверхности.

Также следует избегать всех типов бытовых, кухонных, ванных и туалетов чистящих средств, поскольку все они содержат химические вещества, которые предназначены для придания очищенным поверхностям блеска и сияния, в то время как это нормально для ваших бытовых поверхностей или посуды, химические вещества могут повлиять на производительность грунтовки Etch Primer, чтобы она прилипла к основанию.

Покрытия из нержавеющей стали и оцинковки

Как нержавеющая сталь (хромовая сталь, никель-хромовая сталь), так и оцинкованные стали с покрытием предназначены для защиты материала от ржавчины и, как таковые, они устойчивы к любому типу травильной грунтовки, которая не является чрезвычайно кислой и, следовательно, опасной для пользователя. .

Любитель практически ничего не может сделать для травления нержавеющей стали, и мы рекомендуем по возможности избегать использования этого материала.
Если нержавеющая сталь уже использовалась, единственный совет, который мы можем предложить, — это черновая обработка поверхности бумагой класса 600-800, очистка поверхности с помощью PQ17 и последующее нанесение верхнего покрытия непосредственно на металл. Хотя это не идеально, это единственный способ для любителя.

Оцинкованная сталь — это материал, покрытый цинком для предотвращения ржавчины.Вероятно, самая вероятная форма этого, с которой может столкнуться любитель, — это лист Zintec.

Как и все типы оцинкованных материалов, zintec был разработан так, чтобы противостоять ржавчине и по умолчанию также устойчив к кислотам, поэтому грунтовки для травления не действуют на него.

В отличие от нержавеющей стали, у оцинкованной стали есть проблема, заключающаяся в том, что оцинкованное покрытие начинает разрушаться, если оставить его в саду.

Промышленное применение оцинкованной стали: нанесение защитного слоя краски на металл путем нанесения порошкового покрытия или покрытия погружением.

Так как ни порошковое покрытие, ни покрытие погружением обычно недоступны для любителя, единственный вариант с оцинкованной сталью — это оставить ее в саду примерно на 24-30 месяцев, таким образом начав разрушение покрытия и позволяя двухкомпонентной грунтовке травления получить держать.

Следующий шаг

Теперь вы можете нанести Etch Primer на основание, требуется только самый тонкий слой, второй слой не требуется.

Праймеры

Etch Primers начинают действовать только после того, как начинают высыхать.Поэтому выгодно использовать только самое тонкое возможное покрытие.

После нанесения Etch Primer необходимо дать высохнуть, чтобы позволить процессу травления работать и дать возможность испарению растворителей, содержащихся в краске.

Все грунтовки Etch Primers необходимо оставить минимум на 24 часа при температуре 18–20 градусов Цельсия, чтобы они полностью высохли.

Хотя это минимум, рекомендуется подождать значительно дольше перед нанесением финишных покрытий.

Нанесение краски поверх Etch Primer, которая все еще сохнет, портит больше лакокрасочных покрытий, чем что-либо другое.

Вся информация на этой странице предоставлена ​​добросовестно, хотя считается, что вся информация верна. Phoenix Precision Paints Ltd не несет ответственности за неверную информацию на этой странице.

Как красить металл: 13 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по покраске

Соавтором этой статьи является Patrick Coye.Патрик Кой — владелец и оператор компании Patrick’s Painting & Home Improvement в Александрии, штат Вирджиния. Обладая более чем 15-летним опытом в жилищном строительстве, Патрик специализируется на покраске, удалении / установке обоев, гипсокартоне, окрашивании настилов и заборов, а также покраске кухонных шкафов. На сегодняшний день Патрик и его команда нарисовали более 2000 домов и окрасили более 800 террас. Компания Патрика получила награду «Лучшая работа» от журнала подрядчиков American Painting в 2020 году. Эта статья была просмотрена 864 989 раз.

Соавторы: 21

Обновлено: 12 декабря 2020 г.

Просмотры: 864,989

Резюме статьи X

Чтобы покрасить металл, сначала наденьте респиратор и толстые перчатки. Если можете, вынесите металлическую поверхность на улицу. В противном случае подложите под него тряпку. Затем потрите металл крупной наждачной бумагой, чтобы удалить ржавчину или старую краску. Если ваш предмет заржавел, примените преобразователь ржавчины и потрите металл проволочной щеткой, если ржавчина не удаляется только наждачной бумагой.Протрите металл влажной тканью, чтобы удалить с поверхности пыль и мусор, затем дайте ему высохнуть на воздухе. Затем заполните поддон для краски металлической грунтовкой и с помощью кисти или валика нанесите ровный слой на металлическую поверхность. Подождите не менее 24 часов, чтобы грунтовка высохла. Теперь заполните чистый поддон для краски масляной краской, предназначенной для металла. Нанесите краску с помощью кисти или валика, начиная с внешних краев, чтобы закрасить отделку, прежде чем переходить к более простым и плоским участкам. Наконец, подождите не менее 12 часов, чтобы краска высохла, прежде чем трогать металл.Для текстурированных металлов используйте аэрозольную грунтовку вместо жидкой грунтовки. Держите баллончик на расстоянии 15-20 см от шлифованного металла и покрывайте всю поверхность. Подождите 24 часа, чтобы грунтовка высохла, прежде чем наносить на металл верхнее покрытие распылением. Чтобы узнать, какой тип краски использовать, если металл заржавел или поврежден, продолжайте читать статью!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 864 989 раз.

Руководство по краске, грунтовкам и растворителям для дома

Лучший способ продлить покраску — это хорошо подготовить поверхность и использовать подходящее покрытие. Доступные варианты отделки и защиты бытовых поверхностей невелики и применяются лишь несколько основных правил, поэтому выбрать лучшее покрытие для использования довольно просто. Ниже приведены некоторые рекомендации по выбору краски как для защиты, так и для внешнего вида, а также несколько советов по выбору цвета и отделки, которые могут немного облегчить работу.Кроме того, найдите в алфавитном порядке список красок, грунтовок, разбавителей и растворителей, который поможет вам сделать свой выбор.

Краску для дома можно разделить на две основные категории: покрытия на водной основе, такие как латекс, и покрытия на масляной основе, такие как алкид. Независимо от типа, практически все лакокрасочные покрытия состоят из одних и тех же основных ингредиентов: растворителя, связующих веществ, пигментов и добавок.

Растворитель действует как система доставки краски, испаряясь по мере высыхания покрытия, оставляя связующие вещества и пигмент на стене.Связующие — это то, что придает краске ее тело. Как правило, чем больше связующих, тем лучше качество краски. Пигмент — это то, что придает покрытию цвет, чем больше пигмента, тем лучше покрытие. Добавки могут быть любыми из ряда ингредиентов, добавляемых для того, чтобы покрытие выполняло определенную функцию, такую ​​как замедление образования плесени.

Для покрытий на водной основе растворителем является вода, а связующими обычно являются акрил или винил, или их комбинация. Эти покрытия очень гибкие и имеют свойство «дышать», позволяя водяному пару легко проходить сквозь стены.Они очень быстро сохнут и обычно могут быть покрыты повторно в тот же день. С ними также легко работать и мыть водой с мылом.

Растворителями красок на масляной основе являются уайт-спирит или бензин, а связующими веществами — льняное масло или алкидные смолы. Эти покрытия имеют тенденцию становиться твердыми и жесткими при высыхании. Они плохо дышат, и со временем поверхность станет меловой и хрупкой. Они сохнут медленно, обычно требуется не менее 12 часов на прикосновение и 24 часа, прежде чем можно будет нанести следующий слой.

Ниже приведен список бытовых красок, включая некоторую техническую информацию о каждой, а также о том, что можно и чего нельзя использовать при выборе покрытия.

На алкидной основе

Это «новая краска на масляной основе», изготовленная с использованием алкидной смолы вместо льняного масла, традиционно используемого для изготовления покрытий на масляной основе. Алкид сохнет быстрее, чем масло, и по сравнению с ним имеет слабый запах. Это покрытие обеспечивает прочную отделку корпуса и очень устойчиво к износу и выцветанию, что делает его очень хорошим выбором для окраски декоративных молдингов. Со временем он становится хрупким, и на поверхности образуется меловой порошок, который необходимо смыть перед нанесением новой краски.Очистка уайт-спиритом или скипидаром.

  1. Использует:
  2. — декоративный молдинг, стены и потолок
  3. -внешняя отделка деревом молдинг, деревянный сайдинг
  1. Не делайте:
  2. -используйте чистый алюминий, химическая реакция с солями алюминия вызовет разрушение связи
  3. — используйте поверх латекса, он становится хрупким, так как латекс остается гибким, что приводит к отслаиванию алкидного волокна.
  4. — использовать на оцинкованном металле без покрытия, он вступает в реакцию с цинком в оцинкованном покрытии, вызывая его отслаивание.

Эмаль

Эмали — это специальные покрытия, предназначенные для создания гладкой, твердой оболочки, которая выдержит износ и сохранит свою отделку.Эмали для внутренних и наружных работ доступны как в масляной, так и в латексной формуле, а специально изготовленные эмали можно найти для многих различных поверхностей, включая: дерево, кирпичную кладку, металлы, кухонные приборы и многое другое. Всегда используйте эмаль для декоративных молдингов и учитывайте ее для стен, где ожидается интенсивное движение.

  1. Использует:
  2. — молдинг отделки салона, стенки
  3. -металл инструмент, техника, кладка полов, радиаторы отопления
  1. Не делайте:
  2. — используйте любую эмаль для любой поверхности, соблюдайте рекомендации на этикетке
  3. — использовать на голых поверхностях без предварительного нанесения эмалевой грунтовки

Эпоксидное

Это двухкомпонентные покрытия, которые смешиваются на месте непосредственно перед использованием.Пигмент для покрытия смешивается с отвердителем, и его следует использовать сразу же, прежде чем он затвердеет. Также называемые каталитическими покрытиями, они высыхают и затвердевают в результате химической реакции, а не испарения. У них отличная адгезия и твердое покрытие, устойчивое к износу. Эпоксидные смолы выделяют опасные пары, поскольку они затвердевают, и их следует использовать только при хорошей вентиляции. При использовании на внешних поверхностях они со временем тускнеют и тускнеют. Рекомендации по растворителям см. На этикетке.

  1. Использует:
  2. -крашивание керамических, фарфоровых, стекловолоконных, пластмассовых и других подобных непористых поверхностей
  3. -перекрашивание эпоксидной смолой
  1. Не делайте:
  2. — наносить поверх других типов лакокрасочных покрытий
  3. — смешать больше, чем можно сразу использовать

Глазурь

Глазурь — это полупрозрачная жидкость, которая смешивается с красителем для создания прозрачного покрытия.Он используется для искусственной отделки, например, для шлифовки древесины и губки. Глазурь сохнет медленнее, чем краска, поэтому у вас есть время, чтобы изменить покрытие для создания различных эффектов. Он доступен в формулах на латексной и алкидной основе. См. Дополнительные сведения о нанесении глазури в разделе «Рисование глазурью и искусственные техники».

Лак

Очень быстросохнущее покрытие, используемое в основном на мебели для получения твердой глянцевой поверхности. Обычно его наносят с помощью спрея, но существуют также формулы для медленного высыхания кистью. Лак не следует наносить поверх других типов покрытий, поскольку он смягчает их, как средство для снятия краски.Другие покрытия могут быть нанесены поверх лака при надлежащей подготовке. Разбавить и очистить разбавителем для лака.

Латекс

Покрытие на водной основе, состоящее из акриловых и виниловых связующих, которые сливаются вместе при высыхании, создавая пленку, которая остается гибкой в ​​течение всего срока службы отделки. В то время как акрил и винил используются для изготовления латексной краски, лучшим из них является акрил для улучшения адгезии, покрытия и устойчивости к выцветанию и плесени. Эти преимущества означают, что акриловый латекс требует меньшего ухода и перекраски.

Для воздухопроницаемости латекс — лучшее покрытие для ванных комнат, кухонь, наружного сайдинга и других поверхностей, которые подвержены сильной влажности. Обязательно используйте хорошую масляную грунтовку на голых поверхностях при использовании латекса снаружи. Поскольку он позволяет водяному пару в воздухе легко проходить, он не склонен к отслаиванию и отслаиванию при нормальных условиях окружающей среды. Разбавить и промыть водой.

  1. Использует:
  2. — все поверхности вокруг дома, кроме чугуна и стали
  1. Не делайте:
  2. — применять на улице, когда температура не опускается ниже 50 ° в течение 48 часов
  3. -покрытие с масляным или алкидным покрытием, отслаиваются
  4. — нанесение глянцевых покрытий без предварительного грунтования
  5. — нанести на масло или алкид без предварительной промывки

На масляной основе

Эта краска изготовлена ​​с использованием льняного масла в качестве транспортного средства и в основном заменена алкидной из-за слабого запаха.Он имеет тенденцию отслаиваться под воздействием элементов, образуя порошкообразный осадок на поверхности, который необходимо смыть перед повторным нанесением покрытия. Он также плохо дышит и будет препятствовать проникновению влаги через поверхности стен. Это может привести к осмотру и отслаиванию. Масло со временем становится хрупким, что делает его плохим выбором для покрытия латекса, который остается эластичным. Это может привести к отслаиванию масляного верхнего покрытия по мере того, как латекс движется, а масло — нет. Разбавить и очистить уайт-спиритом или скипидаром.

Масляные и алкидные краски становится все труднее найти у местных поставщиков. Поскольку эти краски подвергаются химической реакции в течение всего срока службы покрытия, они постоянно выделяют летучие органические соединения или ЛОС в окружающую среду. Федеральное правительство находится в процессе внедрения новых правил, касающихся этих токсинов, которые изменят способ изготовления покрытий на основе растворителей, таких как масляные краски. Однако все еще можно найти традиционные масла и алкидные краски.

  1. Использует:
  2. -внутренняя отделка молдинг и стены
  3. -внешняя отделка молдинг и сайдинг
  1. Не делайте:
  2. -повторное покрытие латексом без предварительной стирки
  3. — используйте поверх латекса, он становится хрупким, поскольку латекс остается гибким, вызывая отслаивание.

Выбор краски

При выборе покрытия для вашего проекта в первую очередь следует учитывать, находится ли поверхность, с которой вы имеете дело, внутри или снаружи.Некоторые покрытия предназначены для обеих ситуаций, но большинство из них зависит от того или другого. Лучше всего использовать краску для наружных, внешних и внутренних покрытий внутри. Наружные продукты могут содержать токсичные химические вещества, которые представляют серьезную опасность для здоровья при использовании внутри, а внутренние покрытия, используемые снаружи, не выдерживают суровых погодных условий.

Помимо местоположения, следует учитывать тип поверхности. Хотя краска общего назначения может использоваться во многих ситуациях, некоторые поверхности требуют специального покрытия.Например, для стали и железа потребуется масляная краска с большим количеством красного оксида, чтобы предотвратить появление ржавчины на поверхности. На молдинги деревянной отделки потребуется эмаль, чтобы получить твердую гладкую поверхность, которая выдержит интенсивное движение и устоит от отпечатков пальцев и пятен.

О лакокрасочном покрытии

Под финишем понимается блеск покрытия. Домашняя отделка включает: плоскую, яичную скорлупу (также называемую матовой и атласной), полуглянцевую и глянцевую. Отделка — важный фактор, который существенно повлияет на вашу покраску.Это правда, подготовительные работы — самая важная часть покраски, но выбор, который вы сделаете для отделки, может существенно повлиять на объем необходимой подготовки и степень сложности применения, чтобы получить профессионально выглядящую работу, которую вы хотите. Например, поскольку блестящие поверхности, такие как яичная скорлупа и полуглянцевая, имеют тенденцию проявлять изъяны на стенах и других поверхностях, плоский вариант может быть лучшим выбором, поскольку он имеет тенденцию скрывать неровности. У квартиры есть и другие преимущества перед более блестящей отделкой: она самовсасывающаяся по сравнению с ремонтом стен; потом очень легко подкрасить, чтобы скрыть подтёки и разводы; при нанесении он не оставляет следов от валика и кисти.

Другими характеристиками глянцевых покрытий, из-за которых их труднее использовать, чем плоских, является необходимость загрунтовать голую шпаклевочную пасту и шовный состав перед их использованием. Если не загрунтовать, эти участки будут видны сквозь блестящую поверхность, когда она высохнет. Кроме того, необходимо соблюдать осторожность при раскатывании или чистке блестящих поверхностей, чтобы использовать непрерывные мазки. Любая остановка и начало в середине стены покажет, когда краска высохнет. Из всех глянцевых покрытий использовать высокоглянцевое покрытие сложнее всего.Он показывает даже самые незначительные недостатки и не очень хорошо покрывает, требуя нескольких слоев для хорошей работы. По этим причинам мало кто пользуется глянцевым покрытием на бытовых поверхностях.

Это не значит, что блестящая отделка не имеет своих преимуществ. Их используют, потому что они отталкивают пятна и разводы на декоративной лепнине, а также устойчивы к появлению пятен на стенах и потолках ванных комнат и кухонь. Они также имеют тенденцию быть более долговечными, чем плоские покрытия, поскольку содержат больше связующих, которые улучшают сцепление краски и дольше сохраняют ее цвет, чтобы противостоять выцветанию.Если вы хотите подчеркнуть такой элемент, как лепнина или другие замысловатые изделия из дерева, блестящая отделка — отличный выбор.

О краске

Цвет становится важным фактором, если вы радикально меняете исходную отделку или планируете использовать красный или желтый в качестве цвета отделки. Для серьезного изменения цвета стен, особенно если вы планируете осветлить темный оттенок, потребуется как минимум 3 слоя, а может быть и больше, чтобы полностью покрыть их. Использование ярких цветов также повлияет на покрытие.Например, для ярких красных и желтых цветов может потребоваться много-много слоев, чтобы полностью покрыть их. Яркость этих цветов достигается благодаря использованию нейтральной основы. Нейтральная основа не содержит дополнительных пигментов, которые могли бы сделать цвет более тусклым. Это делает краску более прозрачной и не очень хорошо скрывает поверхность внизу. Если вам нужно выбрать красный или желтый, попробуйте использовать не такой яркий. Например, добавление темного пигмента, такого как умбра, приведет к сдвигу ярко-красного или желтого цвета в сторону более приглушенного ржавого или оливкового тона.Эти приглушенные версии укрывают намного лучше, чем чистые ярко-красные и желтые тона. Клерк в магазине может сказать вам, является ли выбранный вами цвет краской «с низкой шкуркой», сделанной на такой нейтральной основе.

О качестве краски

Качество краски важно для хорошего покрытия, так как оно оказывает значительное влияние на рабочую нагрузку с точки зрения количества слоев, необходимых, чтобы скрыть нижнюю поверхность. Таким образом, использование лучшего продукта, предлагаемого брендом, значительно упростит охват. Для полного покрытия даже при незначительном изменении цвета может потребоваться до четырех или более слоев некоторых низкосортных красок, в то время как качественная краска часто покрывает всего один слой.Качественная краска также будет более долговечной и устойчивой к выцветанию, чем более дешевые варианты.

Качество краски в основном определяется процентным содержанием твердых частиц. Твердые вещества включают связующие и пигмент. Это то, что остается на стене после испарения растворителя. Акрил и винил, обычно используемые в сочетании, являются наиболее распространенными связующими, которые можно найти в красках для дома, причем акрил является более прочным и гибким. 100% акрил — лучший выбор для обеспечения высочайшего качества и производительности.Хотя он будет стоить немного дороже, чем другие продукты в линейке производителя, дополнительная сэкономленная работа с лихвой компенсирует цену. Кроме того, 100% акрил прослужит дольше, лучше сохранит свой блеск и лучше противостоит плесени и выцветанию.

Смешивание остатков краски

Если вы хотите смешать покрытия для изменения цвета или удаления остатков, обязательно смешивайте только одинаковые покрытия вместе. Например, не смешивайте латекс с алкидными или масляными красками. Не смешивайте продукты на основе шеллака с латексом, маслом или алкидом.Вы можете смешать масляные и алкидные покрытия вместе в крайнем случае, но лучше избегать этого, если качество отделки и долговечность важны.

Можно смешивать разные покрытия вместе, например, смешивать плоские и полуглянцевые. Квартира сделает полуглянцевый блеск более тусклым, чтобы придать ему оттенок яичной скорлупы. Или вы можете добавить плоский к высокоглянцевому, чтобы получить полуглянцевую поверхность. При смешивании нескольких оттенков краски в результате получается оттенок серого. Чтобы смешать краску для получения определенного желаемого цвета, используйте здесь правила смешивания цветов.

Работа с масляными покрытиями

Работа с покрытиями на алкидной, масляной или шеллаковой основе может привести к очень грязным результатам и высокому риску испортить окружающие поверхности. Также существует проблема очистки инструментов и других поверхностей после завершения работы. Кроме того, в некоторых юрисдикциях существуют строгие правила использования этих токсичных продуктов, в некоторых случаях даже запрещенные. Все это вызывает соблазн вообще забыть об использовании масла. Это не лучшая идея для некоторых поверхностей, таких как сталь или оцинкованный металл, если вы не хотите заново покрасить в течение нескольких месяцев или раньше.

Чтобы свести к минимуму очистку и упростить работу с масляными покрытиями, попробуйте следующие советы: Сначала попробуйте выполнить всю необходимую работу за один раз. Это избавит от необходимости выполнять очистку более одного раза. Если это невозможно, используйте пластиковый мешок для мусора и закройте мокрые инструменты внутри, ожидая продолжения работы. Поддон для краски и валик можно поместить в большой мешок для мусора и закрыть отверстие на день или более, прежде чем он начнет высыхать. Хранение пакета в прохладном месте с небольшой циркуляцией воздуха также поможет замедлить высыхание.Попробуйте поместить все это в большой холодильник или другой герметичный контейнер.

Используйте специальную кисть для нанесения покрытий на масляной основе и оставьте кисть в банке, когда закончите. Он не будет нуждаться в чистке и будет там, когда вам понадобится в следующий раз. Некоторые ручки кисти будут достаточно короткими, чтобы хорошо поместиться в банку с краской среднего размера. В противном случае ручку можно обрезать до нужной длины. Когда вам снова понадобится вытащить кисть из банки, делайте это медленно. Соскребите излишки краски со всех сторон кисти на край банки, а остатки сотрите тряпкой.Затем перед началом работы очистите ручку небольшим количеством растворителя.

Для окончательной очистки соскребите излишки масляной краски с втулки ролика обратно в лоток, прежде чем снимать ее с ручки, а затем выбросьте втулку. Было бы слишком дорого и сложно удалить всю краску с ворса валика с помощью растворителя для краски. Вытрите всю оставшуюся краску с роликового лотка обратно в банку и дайте остатку высохнуть на поверхности лотка. Повесьте поддон где-нибудь, чтобы он просох, и его можно будет снова использовать для будущих покрасочных работ.Если вам необходимо очистить кисть, погрузите щетину в ведро с растворителем на несколько дней, прежде чем пытаться очистить ее полностью. Затем используйте небольшое количество чистого растворителя в банке для кофе или другом небольшом контейнере и промойте щетку, несколько раз постучав ею по дну, прежде чем выдавить растворитель. Перелейте использованный растворитель в герметично закрывающийся контейнер и повторяйте промывание кисти в банке для кофе и выливание растворителя после каждого полоскания. Когда вы закончите, закройте емкость с использованным растворителем и дайте ему постоять в течение нескольких недель.Краска осядет на дно емкости, и растворитель можно будет слить и использовать снова.

О бытовых грунтовках и герметиках

Грунтовки — это специальные покрытия, предназначенные для приклеивания к голым поверхностям, создавая прочную основу для финишной краски. Герметик — это специальная грунтовка, которая впитывается в пористые материалы, такие как дерево или кладка, и делает их водоотталкивающими. В дополнение к этому, также доступна комбинированная грунтовка / герметик для блокирования проблемных пятен, таких как дым и повреждения водой.

Герметик может быть прозрачным или с добавлением белого пигмента. Прозрачные герметики используются для естественной отделки дерева, кирпича, бетона и камня. Пигментированные герметики предназначены для нанесения под слой краски для защиты от пятен, которые могут вытекать с поверхности через отделку. Например, любая окрашенная поверхность, поврежденная водой, должна быть загерметизирована, чтобы заблокировать пятно, прежде чем будет производиться какой-либо ремонт или повторное покрытие.

Грунтовку следует использовать каждый раз, когда у вас есть незащищенная поверхность для окраски.Фактически, грунтование — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, помимо того, чтобы убедиться, что поверхность чистая, чтобы гарантировать длительную работу. Грунтовки предназначены для приклеивания как к основанию, так и к нанесенному поверху финишу. Чтобы воспользоваться этим качеством, верхнее покрытие следует нанести в течение нескольких дней после грунтования. По истечении этого времени праймер теряет свою эффективность, и для достижения наилучшего результата его необходимо будет нанести снова.

В общем, для разных материалов требуются разные виды грунтовок, а некоторые требуют специального покрытия — например, ржавого железа — для успешной покраски.Кроме того, для наружных и внутренних поверхностей потребуется продукт, подходящий для этих мест. Ранее окрашенные поверхности не требуют грунтования, если существующая отделка находится в хорошем состоянии, но при отслаивании обнажается незащищенное дерево, металл и т. Д., «Точечно загрунтуйте» эти участки перед финишным покрытием.

Какой грунт лучше?

Итак, какой грунт лучше всего использовать? Это зависит от поверхности и условий, в которых она находится, то есть внутри или снаружи, влажной или сухой. Дерево, как внутри, так и снаружи, должно быть покрыто алкидной или масляной грунтовкой.Латекс здесь не лучший выбор из-за проблемы с влажностью. Дерево будет постоянно впитывать и выводить влагу через поры при изменении атмосферы. Это особенно актуально на улице, где дождь и влажность, солнце и ветер влияют на содержание влаги в древесине. Если вы используете покрытие на водной основе, оно потеряет связь с древесиной, поскольку влага будет входить и выходить, в результате чего покрытие отслаивается и вместе с ним исчезает верхний слой.

На недавно обработанных поверхностях гипсокартона прочная грунтовка для гипсокартона является очень хорошим выбором, если у вас есть много места для покрытия, а на поверхности стыковочной массы есть небольшие ямки и царапины.Эти высокоструктурированные грунтовки предназначены для заполнения и выравнивания мелких дефектов в новом растворе для гипсокартона, что делает их практически невидимыми, и обеспечивает хорошее, толстое базовое покрытие, облегчающее покрытие финишной краски. Если, с другой стороны, ваш шовный герметик очень гладкий, подойдет стандартная грунтовка для гипсокартона. Они, как правило, немного дешевле и тоньше, и их легче распределять для герметизации пористой поверхности, но для хорошего покрытия потребуется финишное покрытие высшего качества.

Если вы делаете заплатку только для гипсокартона или другого небольшого пространства, вам не нужно покупать отдельный продукт для его грунтовки.Подойдет латексная грунтовка общего назначения или плоский латекс, которым вы подкрашиваете пластырь.

Штукатурку можно загрунтовать латексом или маслом, но масло лучше блокирует пятна, которые часто присутствуют на старой штукатурке. Латекс — не лучший выбор, если гипсокартон или штукатурка намокли. Это позволит пятнам от воды вытекать насквозь и не заблокирует другие остаточные загрязнения, которые оставляет вода. Это может вызвать появление пятен и проблемы со связкой ремонтных составов и отделочных покрытий.Поэтому для подготовки поврежденной водой поверхности к ремонту и покраске требуется покрытие на основе масла или шеллака. Не используйте масло для чистки гипсокартона, это вызовет щетину волокон бумаги, создавая шероховатую текстуру на поверхности, которую невозможно удалить полностью.

Универсальные покрытия

Есть несколько производителей, которые сейчас производят краску, которая одновременно является и грунтовкой, и финишным слоем. Это хорошая идея? Этот вопрос все еще не решен, но реальный жизненный опыт показывает, что подобное комбинированное покрытие не является хорошей идеей.Поиск в Интернете найдет множество примеров того, как эти продукты не дают обещанных результатов. Вся идея грунтовки заключается в том, чтобы приклеить ее к поверхности основания. С другой стороны, финишная краска используется для создания защитной оболочки на поверхности и обычно плохо сцепляется с блестящими или гладкими поверхностями. Ожидать, что одна краска может проникнуть и приклеиться к поверхности и дать вам однородную гладкую поверхность, все в одном слое просто чрезмерно оптимистично, даже с двумя слоями. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша покраска продлилась долго, вы всегда должны покрывать голые поверхности настоящей грунтовкой.Даже использование так называемого «все-в-одном» и нанесение двух слоев — это не то же самое, что выполнение работы с соответствующей грунтовкой и последующее нанесение хорошего финишного покрытия.

Список грунтовок и герметиков в алфавитном порядке

Адгезивная грунтовка

латексное покрытие, используемое для приклеивания к обычно не окрашиваемым гладким поверхностям, таким как ПВХ, стекловолокно, керамическая плитка, стекло и ламинат.

Грунтовка для гипсокартона

специально создана для нового гипсокартона. Есть два типа грунтовки для гипсокартона, которая тоньше и обычно немного дешевле, и грунтовка для гипсокартона с высокой плотностью, предназначенная для заполнения небольших дефектов, таких как ямки и царапины, в шовной смеси.

Enamel Undercoat

используется, в основном, для декоративной лепки в качестве хорошей основы под эмалевое покрытие, поскольку имеет тенденцию выравнивать и сглаживать поверхность. Легко шлифуется между слоями и хорошо сцепляется с финишной краской. Обычно на алкидной основе, хотя латекс также доступен, но он также обычно не выдерживает. Алкид всегда следует использовать под верхним слоем масляной или алкидной эмали, но он также улучшит финишную отделку латексных эмалей.

Грунтовка для гальванизированного металла

наносится на оцинкованную сталь без покрытия, а затем наносится совместимое верхнее покрытие.Новый оцинкованный металл имеет масляное покрытие, которое перед покраской необходимо смыть. Если оставить на открытом воздухе, масляное покрытие смоется примерно через 6 месяцев. При покраске рекомендуется использовать грунтовку и финиш одного производителя специально для оцинкованных поверхностей. Поскольку оцинкованный металл представляет собой специально обработанный материал, для его совместной работы требуются грунтовка и верхний слой специального состава. Их может быть трудно найти в домашних магазинах, но они будут доступны в магазине красок.

Latex Primer

может использоваться для внутренних или внешних поверхностей и использоваться для гипсокартона, штукатурки, дерева, алюминия, кирпичной кладки и вообще любых поверхностей, кроме стали и железа. Это не очень прочно и не будет хорошо работать на внешних поверхностях, так как имеет тенденцию терять сцепление при контакте с водой.

Masonry Sealer

— бесцветное средство, специально предназначенное для кладки без покрытия, особенно для кирпичной кладки, где требуется естественная отделка. Если поверхность должна быть окрашена, подойдет латексная грунтовка.Перед нанесением грунтовки или герметизации подождите не менее 1 месяца, чтобы новая кладка застыла.

Oil Primer

очень водостойкие, Kilz® и Zinsser® BIN — две распространенные марки, которые вы найдете у местных поставщиков. Отличный выбор практически для любого грунтования, кроме гипсокартона. Один из них всегда следует использовать для наружных деревянных поверхностей вместо латекса, чтобы предотвратить отслаивание из-за контакта с водой.

Пигментированный шеллак

это лучший герметик, который вы можете использовать для удаления пятен, таких как остатки воды, ржавчины, дыма и жира.Его следует использовать для герметизации поверхностей перед ремонтом стен и потолков, поврежденных водой. Для этого также подходят масляные грунтовки, но если есть какие-либо опасения по поводу особенно стойкого пятна, для достижения наилучших результатов вам следует использовать герметик на основе шеллака. Zinsser® делает такую ​​грунтовку для шеллака. Он быстро сохнет, на него можно нанести верхнее покрытие примерно за час. Очищает денатурированным спиртом. Поскольку твердые частицы в этом покрытии быстро осаждаются, не забудьте встряхнуть банку или хорошо размешать ее непосредственно перед использованием. Чтобы избежать вдыхания резких паров, обеспечьте хорошую вентиляцию и наденьте малярный респиратор, когда используете его внутри на больших поверхностях.

Ингибитор ржавчины

предназначены для поверхностей из железа и стали. Обычно они красного цвета и содержат пигмент оксида красного цвета. Остановить образование ржавчины после ее начала сложно, а иногда и невозможно. Перед нанесением антикоррозийной грунтовки на ржавый металл сначала удалите всю рыхлую ржавчину и обработайте поверхность морским желе или преобразователем ржавчины для достижения наилучшего результата. Подробнее см. «Остановка Rust».

Грунтовка-герметик на водной основе

, как правило, плохой выбор для большинства требований к герметизации, потому что они плохо выдерживают воду.Однако они лучше содержат танин в красном дереве, который может просачиваться через алкидные покрытия и покрытия на основе шеллака.

О отбеливателе для дерева

Отбеливание — это процесс, используемый для осветления дерева или удаления пятен, таких как вода или моча. В основном для этих целей используются три типа отбеливателей: хлор, щавелевая кислота и перекись. Каждый из них используется для разных ситуаций и разных типов пятен.

При использовании одного из них наденьте резиновые перчатки и защитные очки и удалите воск или лак с поверхности, прежде чем пытаться отбеливать пятна.В процессе отбеливания древесные волокна поднимаются, поэтому потребуется шлифовка, чтобы выровнять поверхность после высыхания и перед повторной отделкой.

Хлорный отбеливатель

предназначен для осветления пятен на основе красителя без изменения естественного цвета древесины. Пятна от красителя используются для изменения цвета отделки древесины, но если вы хотите обратить этот эффект вспять, обычно помогает хлорный отбеливатель. Они доступны с разной концентрацией, от отбеливателя для стирки до дезинфицирующего средства для бассейна. Отбеливатель для стирки подойдет для этого, но для наиболее быстрого и легкого результата используйте отбеливатель для бассейнов.Они доступны в виде порошка и смешиваются с водой непосредственно перед нанесением.

Наряду с обычными средствами защиты рук и глаз при использовании этого химического вещества надевайте респиратор. Смешайте порошок с водой до тех пор, пока он не перестанет впитываться, а затем обильно нанесите раствор на дерево. Если пятно сразу же светлеет, смойте его водой и дайте высохнуть. Если пятно осталось, при необходимости оставьте отбеливатель на поверхности на ночь, пока он не станет более светлым.Если пятно недостаточно светлеет, попробуйте второе нанесение. Некоторые пятна краски могут полностью осветиться с помощью этой обработки, а некоторые — лишь частично.

  1. Примечания:
  2. Работы по окраске древесины на основе красителя
  3. Также удаляет: пятна виноградного сока, чая и кофе
  4. Нейтрализовать дистиллированной водой

Щавелевая кислота

используется для удаления водяных пятен с дерева и в очистителях палубы для осветления седины. Смешайте кристаллы щавелевой кислоты с горячей водой до тех пор, пока они не перестанут растворяться, и равномерно нанесите раствор на всю поверхность.Дайте кислоте высохнуть и при необходимости примените еще одну ванну. Если пятно остается после высыхания второго нанесения, повторяйте нанесение, пока пятно не исчезнет.

После окончательного нанесения дайте кислоте полностью высохнуть, а затем удалите остатки несколькими промывками дистиллированной водой. Затем промойте кожу пищевой содой и водой, чтобы нейтрализовать кислоту.

  1. Примечания:
  2. Работы по удалению водяных пятен на дереве
  3. Также удаляет: некоторые синие и черные чернила
  4. Промыть дистиллированной водой и нейтрализовать раствором пищевой соды

Пероксидный окислитель

используется для осветления натурального дерева.Это двухкомпонентный отбеливатель с гидроксидом натрия (часть A) и перекисью водорода (часть B), эти два химиката будут работать для осветления древесины только в сочетании. Две части можно смешать, а затем нанести или использовать одну за другой, чтобы оптимизировать эффективность отбеливающего эффекта.

Когда две части смешиваются вместе, сила отбеливающего действия очень быстро исчезает. Это заставляет смешивать их непосредственно перед нанесением и работать очень быстро, чтобы в полной мере использовать эффект отбеливания.Лучше пропитать древесину Компонентом А, а затем сразу же добавить Компонент В, чтобы максимизировать эффективность. Однако этот метод может привести к потемнению некоторых видов древесины, когда гидроксид натрия вступает в реакцию с натуральными танинами. Не оставляйте первый раствор слишком долго на дереве, прежде чем использовать второй. Одного нанесения обычно бывает достаточно, чтобы осветлить большинство видов древесины, но может потребоваться второе, чтобы выровнять цвет отделки.

  1. Примечания:
  2. Осветляет натуральный цвет дерева
  3. Также удаляет: некоторые пигментные пятна
  4. Нейтрализовать раствором уксуса и дистиллированной воды

О морилках для дерева

Морилки для дерева бывают двух основных типов: пигментированные и красители.Они по-разному влияют на цвет текстуры древесины, пигментные пятна остаются на поверхности древесины, покрывая ее новым цветом. Красители впитываются и проникают в поры, изменяя цвет древесины изнутри.

Нанесите морилку с помощью кисти или тряпки и дайте ей впитаться в древесину. Через несколько минут сотрите с поверхности излишки. Можно нанести еще один слой, чтобы сделать цвет более насыщенным. Для завершения работы большинства морилок по дереву потребуется прозрачное защитное покрытие после высыхания. Исключение составляют морилка и лак, предназначенный для выполнения обеих функций.

Pigmented Stain

во многом похожи на краску с использованием связующих, удерживающих пигмент на поверхности древесины после ее высыхания. Поскольку пигмент находится на поверхности дерева и не впитывается, лучше всего иметь полушероховатую отделку, чтобы сохранить цвет. По этой причине эти пятна, как правило, создают неровную поверхность, которая лучше прилипает к небольшим врезкам на поверхности, а не к более гладким участкам.

Пигментированные пятна доступны на масляной и водной основе. Масляные пятна, как правило, работают лучше, потому что они не испаряются так быстро и не поднимают древесные волокна, как пятна на водной основе.Масляные пятна более токсичны, и для их очистки требуется уайт-спирит. Пятна на водной основе можно вымыть водой с мылом.

Красящие пятна

впитываются клетками древесины и изменяют цвет. Это обеспечивает более естественный вид и ровную отделку, чем можно добиться с помощью пигментных пятен. Эти пятна бывают двух видов: порошкообразный краситель, смешивающийся с водой, и предварительно приготовленный раствор спирта и красителя. Порошкообразный краситель можно смешивать в разной степени для получения более глубоких тонов или соответствия цвету пятна.

Varnish Stain

представляет собой смесь масляной морилки и лаковой смолы, предназначенную для одноэтапной отделки древесины. Хотя это может сэкономить время и силы, они не дают гладкой, твердой поверхности, как традиционный лак, и для прочной защиты древесины требуется несколько слоев.

О прозрачных покрытиях

Прозрачный слой используется для защиты окрашенного, окрашенного или натурального дерева и может быть либо маслом, либо лаком, либо их смесью. Масла, такие как льняное семя и тунговое масло, можно использовать для создания твердого защитного покрытия, но для этого требуется несколько применений, которые должны полностью высохнуть между слоями.Поскольку время высыхания каждого слоя может достигать нескольких дней, выполнение работы может занять очень много времени. Лак может сделать ту же работу с одним слоем за короткий период от 12 до 24 часов.

Масляные покрытия получают путем прессования льняного семени или орехов тунгового дерева для извлечения жидкости, которая затем может применяться в качестве защитного покрытия. Лак и шеллак получают путем растворения смолы растений или насекомых в растворителе для получения растекающейся жидкости. После нанесения покрытия растворитель испаряется, а смола остается, образуя твердое гладкое защитное покрытие.Некоторые лаки затвердевают почти сразу после испарения растворителя. Другие остаются мягкими в течение периода отверждения, прежде чем стать твердыми. Воздействие тепла или солнечного света на любой из них ускорит время отверждения.

Прозрачные лаки обычно полностью прозрачные, но некоторые, например, оранжевый шеллак, придают отделке легкий оттенок. Прозрачные финишные покрытия перед нанесением не следует встряхивать, это приведет к образованию пузырьков воздуха в покрытии и финише. Вместо этого аккуратно перемешайте покрытие непосредственно перед нанесением.

Список прозрачных лаков в алфавитном порядке

Акриловый лак

это лак на водной основе с более слабым запахом, чем лак на основе растворителей. Как и полиуретан, акрил не впитывается и имеет тенденцию ложиться поверх деревянных поверхностей, образуя твердую оболочку. Акрил очищает водой и противостоит пожелтению и УФ-излучению.

Алкидный лак

это «современный» лак, изготовленный с использованием растительных масел, растворенных в уайт-спирите. В смесь добавляются другие ингредиенты, чтобы улучшить стойкость и сохранение блеска финишного покрытия.

Danish Oil

это жидкость для отделки древесины, сделанная с использованием льняного или тунгового масла и обычно добавляемого для цвета пигмента без использования растворителя. Это одностадийная отделка древесины, которая быстро впитывается и сохнет до тусклого блеска. Дополнительным преимуществом такого масляного покрытия является отсутствие необходимости в прозрачном защитном покрытии. Датское масло не только само по себе завершает отделку, но и может служить первым слоем под масляным пятном или краской.

Epoxy Clear Coat

это двухкомпонентное покрытие, которое следует смешать непосредственно перед нанесением.Их нельзя хранить, их жизнеспособность составляет пару часов, их необходимо наносить непосредственно до того, как они затвердеют.

Lacquer

это очень быстросохнущее твердое прозрачное покрытие, обычно используемое для отделки мебели. Лак получают растворением выделений лакового жука в разбавителе лака. Интересно, что шеллак получают путем растворения той же смолы в спирте. Поскольку лак так быстро испаряется, его следует наносить распылением для получения равномерного покрытия. Кроме того, лак очень легко воспламеняется, и его следует использовать только в контролируемой среде, чтобы избежать возгорания.

В отличие от других прозрачных лаков, лак и шеллак остаются растворимыми в течение всего срока службы покрытия и могут быть повреждены или удалены при контакте покрытия с исходным растворителем или разбавителем, содержащим элементы исходного растворителя.

Полиуретан

Прозрачное покрытие на основе уретана, которое можно использовать вместо масляных или алкидных лаков. Полиуретан не впитывается в древесину и со временем имеет тенденцию отделяться от поверхности, вызывая волдыри под покрытием.Это разделение будет поощряться ударами или сильным давлением мебельных ножек, что делает полиуретан плохим выбором для полов, если только он не «модифицирован маслом», чтобы сделать его более прочным.

Полиуретан не подходит для наружного применения, поскольку он чрезвычайно уязвим для ультрафиолетового солнечного света. Для смягчения этого эффекта добавляются УФ-поглотители, но даже с ними полиуретановое покрытие не прослужит долго при использовании на улице.

Shellac

получают путем растворения секрета лакового жука в денатурированном спирте.Быстросохнущий и универсальный шеллак можно использовать в качестве финишного лака, а также в качестве грунтовки / герметика на внутренней поверхности. Шеллак уже давно является предпочтительным отделочным материалом для мебели и бывает двух основных типов: прозрачный и янтарный, также называемый «оранжевым шеллаком». Поскольку он уязвим для воды, его не следует использовать там, где влажность может быть проблемой. Пигментированный шеллак часто используется в качестве грунтовки / герметика, чтобы блокировать пятна от чернил, дыма, воды, жира и пищи, а также для запечатывания сучков и сока на древесине.

Spar Varnish

Этот лак возник в качестве покрытия для лонжеронной мачты на кораблях.Его основные качества — способность противостоять влаге и сохранять гибкость при движении, как лонжерон. Лак Spar обычно не является глянцевым и поэтому не используется для его внешнего вида, но там, где защита поверхностей, подверженных воздействию погодных условий и движений, является основной целью.

Тунговое масло

изготовлено из тунгового дерева, 6 или 7 слоев этого масла можно использовать для создания твердого прозрачного покрытия. Поскольку между слоями его необходимо шлифовать, а для высыхания каждого слоя может потребоваться до 3 дней, большинство людей не склонны его использовать.На этикетках продукции тунговое масло, которое можно приобрести у местных поставщиков, не является тунговым маслом, а представляет собой разбавленный лак. Их можно использовать так же, как датское масло.

О разбавителях и растворителях

Растворитель — это жидкость, используемая для разложения и растворения краски и лака. Растворители смешиваются со связующими для красок и пигментом, чтобы получить жидкое покрытие, краску, которую можно легко нанести на поверхность. Поскольку растворитель испаряется по мере высыхания краски, он, по сути, является системой доставки покрытия.Для разных типов лакокрасочных покрытий требуются разные растворители для разбавления и очистки.

Большинство красок предназначены для использования прямо из емкости, дальнейшее разбавление обычно не требуется или не рекомендуется. Однако после того, как оно какое-то время находится на воздухе, может потребоваться разбавление для восстановления вязкости покрытия. Кроме того, некоторые масла или алкиды могут «тянуться» при нанесении прямо из контейнера, и поэтому их потребуется разбавить, чтобы облегчить нанесение. При использовании распылителя потребуется разбавление, чтобы увеличить вязкость покрытия, чтобы оно проходило через оборудование на поверхность.Ниже приведен список разбавителей и растворителей для наиболее часто используемых бытовых покрытий. Используйте тот же продукт для очистки оборудования и разливов.

Алфавитный список растворителей

Ацетон

это сильный растворитель, используемый в основном для очистки. Его можно использовать для растворения суперклея, лака для ногтей, эпоксидных смол и изоляционной пены. Удалите старую краску с металлической фурнитуры в ванне для замачивания. См. Эти советы по восстановлению декоративной фурнитуры для получения дополнительной информации. Следует соблюдать осторожность при использовании ацетона, поскольку он растворяет многие отделочные материалы на стенах, отделке и мебели.Жидкость для снятия лака содержит большое количество ацетона и в крайнем случае может использоваться как его заменитель.

Денатурированный спирт

используется в качестве растворителя для шеллака, некоторых красителей для древесины и герметиков на основе шеллака. Денатурированный спирт можно использовать в качестве топлива, а также для очистки многих поверхностей перед нанесением клея. Также очень эффективен при удалении пятен от чернил от шариков. Поскольку медицинский спирт на 70% состоит из денатурированного спирта, в крайнем случае его можно использовать вместо него.

Japan Drier

Используйте этот продукт для ускорения сушки масляных и алкидных продуктов.Поскольку это значительно сокращает время высыхания, покрытие необходимо наносить быстро. Следует использовать только небольшое количество, чтобы не изменить цвет.

Разбавитель для лака

используется для растворения лаковой краски. Этот растворитель очень эффективен для удаления чернильных пятен со многих поверхностей и растворения старой краски с металлической фурнитуры при использовании ванны для замачивания. Следует соблюдать осторожность при использовании разбавителя для лака, поскольку он растворяет многие другие покрытия, такие как чернила, краска и мебельный лак. И лаковое покрытие, и разбавитель для лака очень быстро испаряются и легко воспламеняются.Избегайте открытого огня и длительного воздействия паров.

Mineral Spirits

Растворитель на нефтяной основе, используемый для разбавления алкидных и масляных покрытий. Это также может называться уайт-спиритом, варсолом или просто разбавителем для краски. Поскольку он практически не имеет запаха, он заменил скипидар для разбавления и очистки масляных покрытий.

Скипидар

это растворитель, полученный из сосны и используемый для изготовления масляных красок и лаков. Его заменили уайт-спирит для очистки и разбавления, потому что сильный запах делает его нежелательным в большинстве ситуаций.

Вода

используется для очистки и разбавления латексной краски и других покрытий на водной основе.

Какая краска для поверхностей дома

Ниже приводится список обычно окрашиваемых поверхностей и покрытий, наиболее подходящих для каждой из них.

Алюминиевый сайдинг

Смыть меловую пудру с поверхности перед окончательной окраской внешней акриловой латексной краской. На чистый алюминий используйте внешнюю латексную грунтовку. Не наносите алкид на чистый алюминий, так как химическая реакция приведет к разрушению покрытия.

Кирпич

Неглазурованный кирпич загрунтовать латексной или кладочной грунтовкой, а финишный слой — латексной краской. Для естественной отделки используйте прозрачный герметик для кирпичной кладки. Глазурованный кирпич имеет твердую гладкую поверхность, которая не удерживает латексную отделку, используйте здесь адгезивную грунтовку или эпоксидную краску.

Керамика

Искусственная отделка может быть применена к внутренним керамическим поверхностям, которые не будут подвержены сильному износу. Нанесите адгезивную грунтовку на керамическую плитку и т. Д., А затем финишное покрытие масляным слоем.Существуют также эпоксидные краски для керамики, но их сложнее использовать.

Шлакоблок

Используйте краску на каучуковой основе для грунтовки и финишного покрытия шлакоблока. Элементы в блочной конструкции заставят ее отвергнуть все остальные покрытия. Покрытия из шлакоблоков мне трудно найти в домашних магазинах, но обычно этот продукт есть в магазине красок.

Бетонные полы

Дайте новому бетону затвердеть не менее 28 дней перед нанесением покрытия. Протравите бетонные полы средством для травления или соляной кислотой (можно приобрести в хозяйственных магазинах), чтобы очистить и открыть поры перед нанесением краски для бетонных полов.Следуйте всем инструкциям на этикетке и соблюдайте эти предостережения и передовые методы при использовании соляной кислоты. Какой бы продукт для травления вы ни использовали, надевайте защитную одежду, респиратор и защитные очки, чтобы избежать контакта с брызгами кислоты.

Гипсокартон

Новый гипсокартон загрунтовать грунтовкой для гипсокартона или плоской латексной краской. Для того чтобы скрыть новые швы стыковочного герметика, на поверхности которых есть ямки и царапины, следует использовать прочную грунтовку для гипсокартона. Финишное покрытие любым латексным или алкидным покрытием.Никогда не используйте алкидную или масляную основу для голого гипсокартона, это поднимет бумажные волокна и навсегда испортит отделку гипсокартона.

Внешний деревянный сайдинг

Загрунтовать наружной грунтовкой на масляной основе для долговечной отделки. Для наружного сайдинга доступны латексные грунтовки, но они могут не прослужить долго при воздействии большого количества влаги. Завершите нанесением латексных или масляных финишных покрытий, но не используйте масло поверх латексной грунтовки или латексной финишной краски.

Черный металл

Сначала удалите излишки ржавчины и обработайте оксид с помощью пупочного желе или преобразователя ржавчины.Покройте металлической грунтовкой, содержащей красный оксид, чтобы предотвратить будущую коррозию железа и стали. Всегда используйте отделку на масляной или алкидной основе, чтобы отвести воду на металлические поверхности, вода в латексе будет способствовать образованию ржавчины.

Оцинкованный металл

Для достижения наилучших результатов используйте грунтовку и краску, специально предназначенную для оцинкованной стали. При перекрашивании акриловая латексная краска обычно хорошо сцепляется с оцинкованным металлом, который был окрашен ранее. Есть несколько специальных красок, которые также подойдут, см. Список здесь.

Новый оцинкованный металл для наружных работ имеет масляное покрытие, которое отталкивает любое новое покрытие. Это масло необходимо удалить перед нанесением краски. Воздействие погоды смоет масло примерно через 6 месяцев, в противном случае для быстрого растворения масла можно использовать минеральные спирты. Очистите остатки растворителя водой с мылом и дайте поверхности высохнуть перед нанесением грунтовки. Оцинкованный металл следует покрыть грунтовкой и верхним слоем, содержащим цинк. Они сцепляются с цинком в гальванизированном покрытии, создавая прочную отделку.Другие краски, за некоторыми исключениями, не связываются с цинком, и это может привести к отслаиванию. Рекомендуется использовать комбинацию грунтовки и краски для оцинкованного металла от одного производителя, поскольку они предназначены для совместной работы.

Стекло

Стекло обычно не окрашивают, но если необходимо нанести искусственную отделку, используйте адгезивную грунтовку. Перед нанесением грунтовки протрите поверхность денатурированным спиртом, а затем нанесите любую краску или глазурь.

Кладка

Для новой кладки потребуется время отверждения около 1 месяца, чтобы щелочь вымылась перед нанесением покрытия.Загрунтуйте латексной грунтовкой для кирпичной кладки, а затем используйте латексную краску для финишного покрытия. Используйте валик с длинным ворсом и несколько раз пройдитесь по голой кладке для хорошего покрытия. Слегка влажная поверхность облегчит нанесение на голую кладку.

MDF

Древесноволокнистая плита средней плотности используется для изготовления декоративных профилей для внутренних работ, а также недорогой мебели и шкафов. На голый МДФ используйте масляную грунтовку и отшлифуйте после высыхания перед нанесением финишного покрытия масляной или латексной эмалью.

Штукатурка

Вновь нанесенная штукатурка Paris должна застыть в течение 6 месяцев, прежде чем наносится какое-либо покрытие, однако, штукатурка Paris уже редко используется в новом строительстве.Большинство современных оштукатуренных стен и ремонта стен выполняется с использованием более универсальных материалов, поэтому нет необходимости ждать перед покраской. Перед ремонтом старую штукатурку, поврежденную водой, прогрунтовать масляной или шеллаковой грунтовкой-герметиком, чтобы заблокировать пятна. Неокрашенную старую штукатурку, не подвергшуюся воздействию пятен, прогрунтовать латексной грунтовкой для стен.

Пластик

Используйте специально разработанные покрытия для пластика на уличной мебели и других поверхностях, подверженных сильному износу. Используйте адгезивную грунтовку для пластмасс, на которые будет наноситься искусственная отделка или другое покрытие.

Керамика

Загрунтовать адгезивной грунтовкой и финишным слоем любым латексным или масляным покрытием или искусственной глазурью.

Виниловый сайдинг

Используйте продукт, специально предназначенный для винилового сайдинга, и не используйте темный цвет, который будет поглощать много солнечного света. Это приведет к нагреву поверхности, а также к деформации винила и его отрыву от дома.

Деревянные панели

Облицовка имитацией дерева обработать клеящей грунтовкой. Это обеспечит хорошее сцепление с гладкой поверхностью большинства имитаций дерева.На панели из натурального дерева после легкой шлифовки нанесите масляную грунтовку. Финишное покрытие любым латексным, масляным или алкидным покрытием.

Молдинг для отделки деревом

Загрунтовать голую древесину грунтовкой на основе алкидной эмали, затем использовать латексную или алкидную эмаль в качестве финишного покрытия. Вы можете использовать латексную грунтовку, но для наиболее прочной отделки лучше всего подойдет алкид.

Глоссарий терминов — Cascade Paint & Supply

ABATEMENT Удаление или полное инкапсулирование непроницаемой пленкой поверх старого покрытия или компонента.Обычно применительно к старым свинцовым покрытиям.
УСКОРЕННОЕ ВЫГОДАНИЕ Процедура тестирования, имитирующая естественные внешние погодные условия в усадьбе с ускоренным и усиленным дизайном.
АКСЕЛЕРАТОР Химическое вещество, используемое для ускорения химических реакций.
АКРИЛОВЫЙ Тип синтетического полимера, используемого в качестве связующего для высокоэффективных красок и герметиков на водной основе. 100% акриловый латекс обладает очень хорошей адгезией, гибкостью, дышащей способностью, стойкостью к щелочам, а также сохранением цвета и блеска.Акриловые смолы являются результатом полимеризации производных акриловых кислот, включая сложные эфиры акриловой кислоты, метакриловой кислоты, акрилонитрила и их сополимеров.
АКТИВАТОР Отверждающий компонент в двухкомпонентной системе покрытия.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ Способность сухой пленки краски или герметика оставаться на поверхности. Адгезия, вероятно, является самым важным свойством краски или герметика. Два основных типа адгезии — механическая и химическая.Механическое сцепление или зуб — это соединение двух материалов из-за их правильной геометрической формы. Химическая адгезия — это химическая реакция на молекулярном уровне, обеспечивающая связь.
ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА Наиболее распространенная форма отверждения покрытия, воздействие кислорода воздуха и простое испарение.
АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ Группа органических растворителей, состоящая из цепочек атомов углерода. Разбавитель для красок, уайт-спирит и нафта VM&P являются примерами.
ЩЕЛОЧНОЕ ГОРЕНИЕ Состояние, которое возникает, когда щелочность свежей кладки вызывает разрушение связующего вещества краски, что приводит к потере цвета и общему разрушению пленки краски. Наиболее вероятно, что это произойдет с винил-акриловым латексом и красками на масляной основе, нанесенными на каменные поверхности, которым меньше года. Поверхности кладки нельзя красить в течение как минимум 28 дней, и даже тогда следует проверять pH. Такие грунтовки, как Eff-Stop или Super-Loc от Dunn-Edwards, могут значительно сократить время.
ALKALI Составы со значением pH от 7 до 14. Для проверки pH на месте перед покраской можно использовать недорогие тестовые наборы. Определенные грунтовки могут помочь предотвратить ожог щелочью финишных покрытий.
АЛКИДНАЯ СМОЛА Составлен путем взаимодействия полиспиртов и жирных кислот фталевого ангидрида. Эта смола используется в так называемых «масляных» красках, разбавленных растворителем.
АЛЛИГАТОРИЯ Чешуйчатый узор (например, на шкуре аллигатора), который появляется на краске из-за неспособности краски сцепиться с глянцевым покрытием под ней.Нанесение твердого покрытия поверх мягкой грунтовки вызовет появление аллигатора. Слишком быстрое повторное нанесение покрытия также может вызвать это состояние. Почти всегда аллигаторство ассоциируется с масляными красками.
КРАСКА АЛЮМИНИЕВАЯ Краска, обычно на основе растворителя, которая содержит частицы алюминия и придает металлический вид.
АМИН Обычный отвердитель для эпоксидных покрытий.
АНИЛИНОВЫЙ КРАСИТЕЛЬ Порошковая морилка, растворимая в воде, спирте и других растворителях, используемая для морилки для дерева внутри помещений.
КРАСКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ Краска, предназначенная для минимизации ржавчины или коррозии при нанесении непосредственно на металл.
КРАСКА ПРОТИВОЗАГРУЖАЮЩАЯ Краска, специально разработанная для таких поверхностей, как корпуса лодок и причалы. Это препятствует привязанности и росту морских растений и животных.
АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ Органические растворители, содержащие ненасыщенное кольцо из атомов углерода. Бензол, толуол и ксилол входят в эту группу.Более сильный растворитель, чем класс алифатических углеводородов.
ASTM Американское общество по испытанию материалов. Основная организация, устанавливающая процедуру стандартизированных испытаний всех типов материалов, включая покрытия.
ЗАЛИВКА Нанесение грунтовки на неэкспонированные части компонента, например, деревянного сайдинга, для предотвращения проникновения влаги с тыльной стороны.
ПАТРУБКА Стержень из пенопласта, который помещается в швы глубже ½ дюйма для заполнения некоторого пространства перед нанесением герметика.
БИНДЕР Один из трех основных компонентов краски: связующее, связующее и пигмент. Связующее вещество удерживает частицы пигмента в однородной непрерывной пленке краски и заставляет краску прилипать к поверхности. Природа и количество связующего помогает определить большинство эксплуатационных свойств краски — моющую способность, вязкость, адгезию, сохранение цвета и долговечность.
БИОЦИД Добавка к краске, чтобы бактерии не испортили краску в банке, или чтобы плесень не росла на нанесенной краске.
ОТБЕЛИВАНИЕ Потеря цвета, обычно вызываемая воздействием ультрафиолетового света.
БЛИСТЕРИНГ Пузырьковые купола краски, обычно возникающие из-за попадания влаги под пленку краски или сильной влажности поверх неотвержденной пленки.
БЛОКИРОВКА Склеивание двух окрашенных поверхностей друг с другом, например двери и дверной коробки или оконной створки и подоконника. Эта проблема есть у большинства латексных красок, за исключением некоторых акриловых красок высшего качества, таких как Permasheen.
ШЛИФОВКА Молочный или пятнистый оттенок покрытия, обычно лака, вызванный распылением при слишком высокой влажности. Это «влажное» покраснение. Неправильный выбор растворителя лака также может привести к осаждению некоторых нелетучих твердых веществ. Это «резинка» покраснеть.
БОКС Смешивание всех контейнеров с одним и тем же продуктом для обеспечения однородности цвета. Надежная процедура окраски, которой на протяжении десятилетий следуют хорошие мастера.Также называется «дозирование».
ДЫХАНИЕ Прохождение паров влаги через пленку краски, обычно измеряемое в «проницаемости».
МОСТ Образование пленки краски на трещине или углублении на поверхности.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЩЕТКИ Фактические образцы краски, обычно на фотобумаге размером 8 на 11 дюймов, которые предоставляются архитекторам, владельцам, декораторам и генеральным подрядчикам для получения точного цвета и блеска предлагаемого покрытия.
ПОЛИРОВКА Образование блестящих участков на окрашенной поверхности в результате трения или стирки.
КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ Меловой натуральный материал, используемый в качестве наполнителя или наполнителя в краске.
КАТОДНАЯ ЗАЩИТА Большинство красок защищают, образуя барьер, защищающий основу от коррозионных элементов. Однако некоторые покрытия действуют как расходный цинковый анод в вашем водонагревателе.Металлические конструкции действуют как батарея с катодом, анодом и током. Анод начнет корродировать, поэтому хорошая система покрытия, богатая цинком, — это анод, который медленно жертвует собой, чтобы защитить другие металлы, обычно сталь, которые находятся ниже в таблице Менделеева. Это катодная защита.
КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА Гидроксид натрия.
КАУСТИК Сильный щелочной материал.
ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ Любое покрытие, содержащее портландцемент.
ХФУ Хлорфторуглеродов использовалось в аэрозольных красках до 1978 года.
ИЗНОС Разрушение поверхности наружной краски при выветривании до выцветшего порошкообразного вещества. Перед покраской необходимо удалить известкование с помощью механической мойки или моющего раствора. Есть несколько грунтовок или добавок, которые могут помочь при серьезных проблемах с мелением.
ПРОВЕРКА Короткие узкие трещинки на пленке краски.Проверка обычно наблюдается, когда краска теряет свою эластичность по сравнению с деревянной фанерой и фанерой.
РЕЗИНА ХЛОРИРОВАННАЯ Смола, образованная реакцией каучука и газообразного хлора. Широко используется в Европе и в качестве покрытия для бассейнов в США.
ХРОМА Chroma — это «чистота» цветов. Когда в цвете нет белого, черного или серого, он имеет высокую насыщенность цвета. Эти цвета кажутся очень яркими и чистыми.
СНЯТИЕ Проблема с покрытиями, при которой материал отходит от части подложки, как правило, из-за какого-либо загрязнения.Наблюдение за рыбой и образование кратеров — это разновидности циссинга.
COALESCENCE Coalescence означает «объединяться». В латексных красках слияние отверждает покрытие. Маленькие шарики латексной смолы в форме шариков для пинг-понга суспендируют в липкой жидкости, а затем диспергируют в воде. Вода в покрытиях, отверждаемых коалесценцией, действует как разбавитель, а не как настоящий растворитель. Смесь частиц смолы, липкой жидкости и воды образует нечто, называемое эмульсией.В процессе отверждения вода испаряется из раствора эмульсии, оставляя частицы смолы и липкий раствор или коалесцирующий агент на основе. В течение этого времени частицы смолы, все еще удерживаемые вместе с помощью коалесцирующей добавки, связываются вместе, а их толщина начинает уменьшаться. Этот процесс отверждения может занять несколько дней. Температура ниже 50 градусов вызывает проблемы с процессом отверждения, а замерзание приводит к полному разрушению пленки.
УГОЛЬНАЯ ПОМОЩЬ Небольшое количество растворителя, содержащегося в латексных покрытиях.Он не растворяет латексные смолы, а просто помогает смолам стекать вместе в процессе образования пленки.
СОЕДИНЕНИЕ Связь субстанции с самой собой. Адгезия — это соединение вещества с другим веществом.
ЦВЕТНАЯ ПОПЛАВКА Разделение одного или нескольких пигментов в тонированной краске. Этот пигмент выглядит как полосы или пятна на поверхности раствора. Может быть вызвано неправильным смешиванием или перегрузкой основы красителем.
МЕДНЫЕ ПЯТНА Пятна от незапечатанной меди от коричневого до желтого и зеленого. В результате коррозии меди, которая вызывает отложение различных соединений на окрашенных поверхностях.
ТРЕЩИНЫ Отслоение сухой пленки краски или лака от старения или движения основания.
КРАТЕРИНГ Выемки в виде чаш в пленке краски или лака.
ШТОРЫ Длинные горизонтальные проходы в пленке покрытия из-за чрезмерного нанесения.
DE-GLOSSER Жидкий препарат, используемый для удаления блеска или блеска со старого покрытия с целью улучшения адгезии к последнему покрытию.
ТОЧКА РОСЫ Температура, при которой водяной пар в воздухе начинает конденсироваться.
ДПФ Толщина сухой пленки обычно выражается в милах (1/1000 дюйма). Могут быть измерены неразрушающими электронными или магнитными датчиками или датчиками разрушающей техники, такими как микрометр.
ЧАШКА DIN Цилиндрический контейнер объемом 100 см3 с отверстием для воронки диаметром 2, 4 или 8 мм, который используется для измерения вязкости. Стакан наполняется, и выгрузка рассчитывается по стандарту 20 градусов Цельсия.
ДРАГ Сопротивление во время движения кисти, указывающее на необходимость в большем количестве разбавителя, наполнителя или другой добавки для обеспечения надлежащего выравнивания пленки и удобоукладываемости.
ОСУШИТЕЛЬ Соли металлов, ускоряющие окисление.
СУХОЙ ПАДЕНИЕ / СУХОЙ ТУМАН Быстро сохнущая краска, образующая чрезмерное распыление сухих частиц для облегчения удаления с неокрашенных поверхностей.
МАСЛА ДЛЯ СУШКИ Масло, которое сильно высыхает на воздухе. Примерами являются льняное, тунговое, рыбное и соевое масла.
СУХАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Пленка считается сухой для перекрытия, если второй слой или верхнее покрытие может быть нанесено без развития каких-либо неровностей пленки, таких как поднятие или потеря адгезии первого слоя.
EFFERVESCENCE Быстрое выделение растворителей, вызывающее образование трещин или трещин на пленке.
EFFLORESCENCE Водорастворимые соли, которые выглядят как беловатый порошок на поверхности кирпичной кладки. Это соли, выносимые влагой на поверхность. Часто они связаны с протечками или слабыми местами в кладке.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ Нанесение краски распылением, при котором частицы заряжаются, притягивая их к заземленной поверхности.
ЭМУЛЬСИЯ Смесь, в которой одна жидкость равномерно суспендирована в другой жидкости, но не растворена. Латексную краску часто называют эмульсией, хотя технически это дисперсия.
ЭМАЛЬ Этот термин обычно используется для обозначения высококачественных грязеотталкивающих красок, используемых для часто используемых областей, таких как кухня, ванная комната, двери, мебель и отделка. Уровни блеска обычно от атласного до глянцевого.
ЭПОКСИДНЫЕ ЭФИРЫ Эпоксидные смолы, модифицированные маслом для получения покрытия, которое высыхает в результате окисления и не требует катализатора или преобразователя.Не такой твердый или химически стойкий, как у катализированных эпоксидных смол, но лучшая щелочная и химическая стойкость, чем у масел или алкидов.
ТРАВЛЕНИЕ Обработка поверхности кислотой для лучшего закрепления покрытия.
ОТДЕЛКА ФАКС Декоративная отделка часто используется для имитации других материалов, таких как камень или дерево. Термин «поддельный» означает ложный, поддельный или имитационный. Типы искусственной (произносится как «враг») отделки: губка, тряпка, точечная обработка, волочение, расчесывание, мраморность и текстура древесины.Обычно используются глазури и методы положительной отделки (прямое нанесение) и отрицательной отделки (частичное удаление).
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ Металл, содержащий железо. Ржавчина — одна из основных проблем, требующих надлежащей подготовки поверхности и грунтовки.
FERRULE Металлический держатель, который соединяет ручку щетки с щетиной.
ПАЛЬЦЕЙ Плохой рисунок распыления, из-за которого краска наносится на одну часть вентилятора более густой.Также называется «хвосты».
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ Температура, при которой воспламеняется пар, смешанный с воздухом.
МИГАЕТ Неровный блеск или блеск. Это может быть вызвано неправильной герметизацией поверхности, неправильной техникой нанесения, плохо перемешанным материалом или слишком высокими или низкими температурами во время высыхания.
СМЯГЛЯЮЩИЙ АГЕНТ Ингредиент, используемый в лаках и лаках для уменьшения блеска.
ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ Оцинкованная холоднокатаная сталь, обычно используемая в водосточных трубах, гидроизоляции, водосточных желобах, домкратах на крыше и других внешних объектах для предотвращения ржавчины. Этот тонкий слой цинка наносится методом гальваники или горячего погружения. Необходимы специальные грунтовки, такие как Galv-Alum, а также очистка и травление нового оцинкованного покрытия для обеспечения надлежащей адгезии верхних покрытий. Часто рекомендуется чистка нового оцинкованного покрытия и старение в течение шести месяцев, если возможно. Состаренную оцинковку перед покраской необходимо очистить от «белой ржавчины».
СТЕКЛЯННАЯ СОСТАВ Замазка, используемая для герметизации оконных стекол в раме.
СТЕКЛЯННАЯ ЖИДКОСТЬ Прозрачная или полупрозрачная жидкость или наполнитель (на основе воды или растворителя), используемый для достижения различных искусственных эффектов, например, антиквариата. Добавляется цвет и используются техники смешивания.
СОХРАНЕНИЕ БЛЕСКА Способность покрытия, обычно при внешнем воздействии, сохранять свой первоначальный блеск или сияние.Погода, температура, солнечный свет, химические вещества и загрязняющие вещества — все это может повлиять на блеск. Двухкомпонентные уретаны обладают отличным сохранением цвета и блеска, за ними следуют высококачественные акрилы и, наконец, алкиды.
ТРЕЩИНЕНИЕ ЗЕРНА Трещины, идущие параллельно волокнам деревянной основы.
ЗЕРНО ПОДДЕРЖКА Набухание и вставание коротких оборванных древесных волокон, вызванное поглощением воды.
ЗЕРНО Искусственная техника, имитирующая текстуру дерева с помощью специальных инструментов и кистей.
GRIT Число квадратов на квадратный дюйм в ячейке сита, которое натягивает абразивные частицы для наждачной бумаги. Очень крупное (зерно 40, 60,80), крупное (100, 120, 150), среднее (180, 200, 240), мелкое (320), очень мелкое (400, 500, 600), ультратонкое (800 , 1000)
ГИПСОВАЯ ПАНЕЛЬ Обычно используемые внутренние стеновые панели из кристаллического сульфата кальция. Также называется гипсокартоном. Уровни отделки гипсокартоном могут существенно повлиять на процесс покраски.Многие из так называемых проблем с краской связаны с отделкой гипсокартона. Фотографирование, полосатость, полосатость — распространенные проблемы, связанные с оклейкой гипсокартоном, топпингом и текстурированием. Полное обсуждение этих областей будет частью этого информационного веб-сайта.
ГИПС Кристаллический сульфат кальция, используемый в качестве пигмента-наполнителя в краске.
HEPA ВАКУУМ Высокоэффективный пылесос с воздушным фильтром. Требуется для удаления пыли, загрязненной свинцом.
СКРЫТЬ Укрывистость или «укрывистость» — это способность краски затемнять поверхность, на которую она нанесена. Главный фактор в шкуре — это количество и качество пигмента в краске. Диоксид титана — лучший пигмент для влажной и сухой кожи в распространенных сегодня покрытиях. Более дешевые пигменты, такие как глина, карбонат кальция и диоксид кремния, могут отрицательно повлиять на шкуру, а также на общее качество краски.
ВЫСОКАЯ СТРОИТЕЛЬНОСТЬ Термин, относящийся к типу краски, которая дает толстый слой за одно нанесение.
УДЕРЖАНИЕ Характеристика пленки краски высыхать до надлежащего блеска на впитывающей поверхности.
ПРАЗДНИК Художественный сленг для частей обработанной поверхности без покрытия. Также знайте «пропуски», «воскресенье» и «отпуск».
ОТТЕНОК Это то, что мы обычно имеем в виду, когда спрашиваем: «Что это за цвет?» Свойство цвета, о котором мы на самом деле спрашиваем, — это «оттенок». Когда мы говорим о цветах, которые являются красным, желтым, зеленым и синим, мы говорим об оттенке.
HVLP Большой объем, низкое давление. Система распыления, которая сводит к минимуму чрезмерное распыление и отдачу от больших объемов материала, несущего материал, при низком давлении всего от 8 до 12 фунтов на квадратный дюйм. Лучше всего работает с легковесными материалами, которые не нужно разбавлять чрезмерно.
ГИДРОФИЛЬНЫЙ Вещество, притягивающее или впитывающее влагу. Гидрофобность как раз наоборот.
ВРЕМЯ ИНДУКЦИИ После смешивания двухкомпонентного материала необходимо время, чтобы убедиться, что химическая реакция началась.В техническом паспорте будет указано рекомендуемое время в зависимости от температурных условий.
НЕОРГАНИЧЕСКИЙ Соединения, не содержащие углерода или не животного или растительного происхождения. (т.е. минералы и соли)
ИНТЮМЕСЦЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ Огнезащитные покрытия, набухающие при высоких температурах, образуя изолирующий барьер для защиты находящейся под ними поверхности.
K.U.’s Единицы измерения в системе Kreb-Stormer для измерения вязкости красок.
ЛАК Синтетический термопластичный пленкообразующий материал, растворенный в органическом растворителе. Высыхает при испарении растворителя.
LAC Основной компонент шеллака. Лак — это выделение лакового жука, обитающего в Азии. Секрет собирают с веток деревьев и обрабатывают. Оранжевый цвет удаляется при кипячении. Недостаток семян дополнительно очищается и в конечном итоге растворяется спиртом с образованием шеллака.
LAITANCE Мелкие частицы на поверхности свежего бетона, вызванные выходом воды на поверхность.
СВОД Элемент тяжелого металла, содержащийся в красках, трубах, глазури и других обычных предметах домашнего обихода. Шестьдесят четыре миллиона домов, построенных до 1978 года в США, содержат свинец. До 1980 года три четверти жилья содержали свинец. Дома, построенные до 1950 года, имеют наибольший риск заражения. Свинец был связан с нарушениями развития, особенно у детей. Наличие свинцовых компонентов может быть проверено сертифицированными тестировщиками с помощью взятия проб с помощью салфеток, грунта, стружки краски или рентгенофлуоресцентного анализа.Устранение загрязнения путем удаления или инкапсуляции выполняется сертифицированными рабочими. Также проводится анализ крови для определения уровня свинца у зараженных жителей.
БЕЗ СВИНЦА Юридический термин, обозначающий менее 0,5% свинца в промышленных продуктах и ​​менее 0,06% свинца во всех потребительских товарах.
ЛИСТ В покрытиях выравнивание чешуек пигмента (обычно алюминия) на плоской плоскости, как стопка листьев или листов бумаги.
ВЫРАВНИВАНИЕ Термин описывает вытекание матового или прокатанного покрытия, на котором не остается щетинок или точек. Для хорошего выравнивания необходимы качественная краска, правильная вязкость, хорошие кисти и правильная техника рисования.
КРЫШКА Терминология художника по потолку.
ПОДЪЕМНИК Повышение или сморщивание предыдущего слоя последующим слоем. Часто причиной являются сильные растворители в верхнем слое.
ЛИТОПОН Сульфат бария и сульфид цинка. Один из первых пигментов, заменивших свинец в красках.
ЖИЗНЬ Повышение вязкости покрытия до резиноподобной или коагулированной консистенции.
LRV Светоотражающая способность. Количество света, отраженного от окрашенной поверхности.
МРАМОР Одна из многих техник искусственной отделки, имитирующих цвет и дизайн натурального мраморного камня.
MEK Метилэтилкетон, легколетучий растворитель с хорошей растворимостью для большинства виниловых, уретановых и других покрытий.
МИБК Этил-изобутилкетон, растворитель, используемый с винилами.
МИКРОН 1/1 000 000 метра.
MIL Единица измерения, равная одной тысячной дюйма. Обычно используется для измерения толщины мокрой или сухой пленки краски.Обычная латексная краска для дома имеет толщину примерно от 1 до 2 мил на слой. Общая толщина сухой пленки эластомерных покрытий часто составляет от 12 до 16 мил.
MILDEW Грибок, который растет при правильной влажности, температуре и питательных веществах на окрашенных и окрашенных поверхностях. Многие штаммы, в том числе некоторые очень токсичные, можно идентифицировать в местных испытательных лабораториях. Перед повторным нанесением покрытия на субстрат необходимо уничтожить плесень и как следует удалить.
МАСШТАБ МЕЛЬНИЦА побочный продукт горячего производства стали.Это тяжелый оксидный слой, голубоватый на вид, который может быть причиной разрушения покрытия, если не обработан соответствующим образом в спецификации на покрытие.
РАЗЛИЧНОЕ Возможность равномерного смешивания.
МОНОМЕР Материал с низкой молекулярной массой, способный соединяться с другими веществами и связываться с образованием полимера. Полимер может быть очень большой молекулой, в которой структурные единицы могут повторяться много раз.Виниловые смолы — это полимеры.
Паспорт безопасности материала Паспорта безопасности материалов. Документ, предоставляемый производителем, в котором перечислены процедуры и меры предосторожности при обращении с этим конкретным материалом. Любые опасные вещества, составляющие один процент или более от общего объема продукта, должны быть перечислены.
ГРЯЗЬ Проблема срыва краски, которая выглядит как дно высохшей грязевой ямы с характерным рисунком трещин.Одна из причин — чрезмерное нанесение материала.
МУРИАТОВАЯ КИСЛОТА Разбавленная форма соляной кислоты, используемая для очистки и разрушения глазури на бетоне.
NACE Национальная ассоциация инженеров по коррозии, организация, которая сертифицирует инспекторов по покрытиям и является источником последней информации о коррозии и борьбе с ней.
NAP Нечеткая волокнистая часть малярного валика.Длина ворса должна соответствовать шероховатости основания и типу наносимого материала. Ворс может быть натуральным материалом, например, овечьей шерстью или синтетическим волокном.
НЕЙТРАЛЬНО Ни кислая, ни щелочная, pH 7.
КРАСКА НЕ МОСТОВАЯ Краска со специальным составом, такая как Acousticoat, не закрывает небольшие отверстия в акустическом плиточном потолке.
ЦВЕТНАЯ Не содержит железа.(т.е. медь, алюминий, латунь, свинец)
ДЛИНА МАСЛА Массовая доля масла в смоле.
ОЛЕОРЕЗИН Такой продукт, как скипидар, содержащий растительные масла и смолы.
ОТКРЫТОСТЬ Способность не пропускать свет. Высокая непрозрачность закроет основу. Чем ниже непрозрачность, тем ближе к прозрачности
КОРАСКА АПЕЛЬСИНА Легкая неровная текстура, напоминающая кожицу цитрусовых.Причиной напыленного покрытия обычно является неправильная вязкость.
ОРГАНИЧЕСКИЙ Вещество на основе углерода, полученное из живого вещества.
OSHA Управление по охране труда. OSHA — это федеральное агентство, которое устанавливает стандарты безопасности на рабочем месте.
КИСЛОТА ОКСАЛЕВА Одно из основных химических веществ, наряду с метасиликатом натрия, которое используется для восстановления, очистки и осветления старых деревянных настилов
ОКИСЛЕНИЕ Химическая реакция с кислородом.
КРАСКА Покрытие для защиты и улучшения внешнего вида поверхности. Изготовлен из связующего, пигментов, носителя и различных добавок. Связующее — это смола или клей, скрепляющий пигменты. Носитель позволяет наносить связующее и пигмент в рабочую жидкость. Добавки представляют собой небольшие количества милдицида и других химикатов для улучшения срока хранения, удобоукладываемости, текучести, выравнивания и других характеристик покрытия.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Может пропускать что-то (например, воду).Некоторые покрытия имеют хорошую проницаемость. Это позволяет влаге проходить через пленку в небольших количествах, а не поднимать пленку, потому что вода задерживается за ней. При нанесении непроницаемых покрытий необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы закрыть все трещины, пустоты и отверстия, чтобы вода не попала под пленку и под нее.
ФОСФАТИРОВАТЬ Для обработки стали металлическими фосфатами и фосфорной кислотой для временного подавления ржавчины.
PH pH от 1 до 7 — кислота, pH 7-14 — щелочь.
ПИГМЕНТ Измельченные частицы в составе краски, повышающие твердость, цвет, шкуру и устойчивость к коррозии.
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ШТИФТА Крошечные дырочки, которые проходят через всю пленку. В водонепроницаемых покрытиях не должно быть отверстий.
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ Объединение двух или более молекул с образованием более сложной молекулы, эти новые более сложные группы называются полимерами.
ПОЛИУРЕТАН Это сополимеры изоцианата, которые отличаются исключительной твердостью и долговечностью.Двумя наиболее распространенными типами являются модифицированные маслом уретаны и катализированные алифатические полиуретаны. Модифицированные маслом уретаны представляют собой смесь уретана, олифы и алкидов. Они являются однокомпонентными, очень твердыми и высыхают на воздухе за счет испарения растворителей и окисления масла. Катализированные алифатические полиуретаны представляют собой двухкомпонентные продукты, которые отверждаются путем реакции полиольного компонента (акрилового или полиэфирного) с изоцианатами. Этот сорт обладает отличным сохранением цвета и блеска.
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ Смола, наиболее часто используемая во внутренних латексных покрытиях.
ЖИЗНЬ Период времени, в течение которого краску можно наносить до начала затвердевания, особенно в двухкомпонентной системе с катализатором. Жизнеспособность зависит от температуры. Подогревание сокращает жизнеспособность, а охлаждение продлевает жизнеспособность.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА Вода питьевая для людей. Для резервуаров с питьевой водой требуются специальные покрытия, сертифицированные NSF.
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА Красный, желтый и синий.
ПВХ Объемная концентрация пигмента. Это процентное соотношение пигмента к общему объему твердых веществ (твердого пигмента и связующего). Плоские краски содержат от 40 до 50% ПВХ, а в глянцевых и полуглянцевых — от 10 до 25% ПВХ.
ДОЖДЬ Черные или темные вертикальные линии лицевой стороны водостоков и других внешних металлических поверхностей. Обычно вызывается загрязнителями воздуха, которые отслеживаются и осаждаются росой, туманом, дождем и металлическими поверхностями.Чаще встречается возле основных автомагистралей или источников большого количества загрязнителей воздуха. Смывка хорошим чистящим средством может удалить пятна, но часто бывает необходимо перекрашивать.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ Процент водяного пара в воздухе по отношению к общему количеству воды, которое воздух может удерживать при той же температуре.
РЕСПИРАТОР Маска для предотвращения вдыхания токсичных частиц в воздухе. Используются различные фильтрующие материалы, включая активированный уголь и волокнистые фильтры.Должен быть правильно установлен эффективный респиратор, а волосы на лице должны быть чисто выбриты.
РЕОЛОГИЯ Научное исследование течения и деформации жидкостей.
РУСТ Оксид железа. Естественная тенденция элемента возвращаться в свое естественное состояние. Естественное состояние железа в стальных изделиях — оксид железа. Чем больше энергии требуется для очищения и стихии, тем выше тенденция к возвращению в естественное состояние.Предотвращение коррозии стали — это комбинация подготовки, грунтовки и покрытия с использованием соответствующих методов и продуктов.
САПОНИФИКАЦИЯ Разложение масел на очень мелкие капли, называемые коллоидами. Щелочной гидролиз жиров, в результате чего образуется мыло. Реакция некоторых масел в покрытиях на масляной основе со щелочными субстратами, такими как бетон или покрытия с высоким содержанием цинка, приведет к омылению. Реакция между алкидной краской и оцинкованным металлом приводит к омылению и отслаиванию.
НАСЫЩЕНИЕ Интенсивность или насыщенность говорят нам, как цвет выглядит при определенных условиях освещения. В течение дня, хотя цвет в комнате остается прежним, насыщенность меняется. Он не светлее и не темнее, как в цветности, а скорее бледный или слабый, чистый или сильный.
ВТОРИЧНЫЕ ЦВЕТА Оранжевый, фиолетовый и зеленый.
ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ Время, необходимое для начальной стадии сушки отделочного материала, в результате чего он потерял текучесть, но остался мягким и пластичным.
ШИН Степень глянца высохшей пленки отделочного материала. Обычно это измеряется количеством света, отраженного под углом 60 градусов. Плоский, от 1 до 9%, слабый блеск, от 10 до 25%, яичная скорлупа, от 26% до 40%, полуглянцевый, 41-69%, глянцевый, от 70 до 89%, высокий блеск, 90% +. Эта разбивка может отличаться в зависимости от компании по производству красок.
SIENNA Земляной пигмент коричневато-желтого цвета в сыром виде или оранжево-красного или красновато-коричневого цвета при обжиге.Цвет возникает из-за оксидов железа и марганца.
СИЛИКА Это один из самых распространенных компонентов земной коры. Он встречается в обширных отложениях, таких как «диатомовая земля», «кизельгур» и «Триполи» — кремнистые скелеты микроскопических водорослей, отложившихся на древнем морском дне. Он используется в качестве инертного пигмента, наполнителя или наполнителя в красках.
КОЖА Твердый слой пленки, образующийся на поверхности краски или лака в емкости.Вызвано воздействием воздуха.
SOFTWOOD, HARDWOOD Для древесины хвойных пород характерна хвоя (пихта, сосна, ель, красное дерево, кедр), а для твердых пород — широкие листья. (дуб, клен, красное дерево)
ТВЕРДЫЕ ПО ОБЪЕМУ Процент галлона краски, который остается после растворения всей воды или растворителей. Это то, что на самом деле составляет сухую пленку. Это число является довольно хорошим показателем качества краски, и его следует использовать для определения истинной стоимости краски — стоимости за квадратный фут, а НЕ стоимости за галлон.Например, марка «A» стоит 15 долларов за галлон и содержит 30% твердых веществ по объему, а марка «B» — 15 долларов за галлон, но содержит 40% твердых веществ по объему. Марка «B» фактически покрывает на 25% большую площадь при той же толщине пленки, чем марка «A». Стоимость галлона такая же, но реальная стоимость марки «А» на 25% выше. Сухой остаток по объему можно найти в техническом паспорте, предоставленном вашим представителем краски.
ЗАХВАТ РАСТВОРИТЕЛЯ Улавливание растворителя затвердевшей пленкой краски.Это вызвано неправильными условиями высыхания, чрезмерным нанесением или скорым повторным нанесением покрытия.
РАСТВОРИТЕЛИ В покрытиях этот термин применяется к продуктам, которые растворяют или диспергируют пленкообразующие материалы. Обычно они улетучиваются при высыхании и не становятся частью самой пленки. Они используются для контроля консистенции и, таким образом, получения подходящих свойств для нанесения. Пять основных категорий наиболее распространенных растворителей: 1. Алифатические углеводороды (уайт-спирит, разбавитель для краски), 2.Ароматические углеводороды (толуол, ксилол), 3. Кетоны (ацетон, МЭК, МИБК), 4. Сложные эфиры (этилацетон, бутилацетат, аурилацетат), 5. Спирты (этиловый спирт, изопропиловый спирт, бутиловый спирт.
СПЕКЛ Обычный белый пастообразный заполнитель для небольших отверстий и пустот, который хорошо шлифуется и поддается окрашиванию. Паста бывает двух видов: обычной и легкой. Легкая шпаклевка меньше усаживается, потому что в ней меньше воды. Он требует небольшого шлифования и может быть окрашен сразу после нанесения.Оба являются хрупкими и растрескиваются в местах динамических трещин.
ОТРЫВ Растрескивание или скалывание поверхности, часто возникающее в результате расширения или сжатия.
ЛАК SPAR Очень прочный гидроизоляционный лак для тяжелых внешних воздействий. Слово «лонжерон» происходит от того, что на лонжероны кораблей наносится сравнительно прочный лак.
SPOT-PRIME Грунтовать только выбранные участки, которые были отремонтированы, или грунтовать пористые участки, чтобы довести их до уровня поглощения окружающего поля.
РАСПЫЛЕНИЕ Нанесение краски путем дробления краски на мелкие частицы и их переноса на основу под действием давления или движения воздуха. Некоторые типы — обычные, безвоздушные, безвоздушные, безвоздушные и с большим объемом и низким давлением. Для обычного воздуха требуется воздушный компрессор и бак или канистра под давлением. При безвоздушном распылении краска подвергается сжатию от 1500 до 3000 фунтов на квадратный дюйм. Air-Assisted — это гибрид первых двух.
СКОРОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Площадь, на которой распределена единица объема краски, обычно выражается в квадратных футах на галлон.Расход также зависит от толщины покрытия. Галлон краски содержит 231 кубический дюйм и будет иметь скорость растекания 1604 квадратных фута при толщине мокрой пленки в один мил (1/1000 дюйма). Умножьте 1604 на процентное содержание твердых частиц по объему, чтобы получить степень покрытия в сухом состоянии при толщине в один мил.
СТАНДАРТЫ SSPC Стандарты Совета по окраске стальных конструкций. Методы обработки черных металлов. SSPC-SP1 Очистка растворителем, SSPC-SP2 Очистка ручным инструментом, SSPC-SP3 Очистка электроинструментом, SSPC-SP11 Очистка электроинструментом до чистого металла, Очистка белого металла SSPC-SP5, Промышленная очистка SSPC-SP6, Очистка щеткой SSPC-SP7 , SSPC-SP10 Почти белая струя, SSPC-SP12 Очистка струей воды под высоким и сверхвысоким давлением.SSI и NACE имеют аналогичные стандарты.
УПАКОВКА Термин, аналогичный термину «мокрый по мокрому», когда второй слой наносится на первый слой до того, как первый слой высохнет. Это сделано, чтобы свести к минимуму образование булавок и добиться более высокой сборки. Подходящий материал, растворители и время между слоями имеют решающее значение, чтобы избежать серьезных проблем.
АККУМУЛЯТОРЫ Многие пятна на поверхности требуют специальных грунтовок, чтобы они не проникали через финишный слой.Сложные пятна включают никотин, дым, масла, дубильные вещества (обнаруженные в кедре и красном дереве), красители и пятна от воды. Быстросохнущие специальные грунтовки, блокирующие пятна, очень эффективно удерживают эти соединения в грунтовке. Некоторые на водной основе, но наиболее эффективными являются алкидные или шеллаковые.
ПЯТЕНЬ раствор суспензии красящего вещества в транспортном средстве, предназначенный в первую очередь для нанесения на поверхность изделий для придания цветовых эффектов, а не для образования защитного покрытия.
СТАТИЧЕСКИЙ, ДИНАМИЧЕСКИЙ При описании трещин в конструкциях статические трещины не перемещаются, а динамические трещины имеют постоянное движение. В динамических трещинах следует использовать гибкие наполнители (например, эластомерные герметики). Статические трещины можно заполнить твердыми составами.
ОТДЕЛКА СО СКОРОСТЬЮ Обработка поверхности со слегка шероховатой или неровной поверхностью, получаемая путем ударов по отделочному материалу концами щетинок жесткой кисти или с помощью специального игольчатого валика, пока материал еще влажный.
СТРАТИФИКАЦИЯ Отслаивание или потеря адгезии между слоями. Обычно это происходит, когда после рекомендованного времени перекрытия нанесено несколько слоев одного и того же продукта.
ПОДЛОЖКА Голая поверхность или материал, на который наносится грунтовка или покрытие. (т.е. сталь, дерево, кладка, гипс)
СУШКА ПОВЕРХНОСТИ Когда покрытие высыхает сверху, но остается относительно мягким снизу.
ПОВЕРХНОСТЬ Средство, используемое для снижения поверхностного натяжения жидкостей, чтобы сделать их более смешиваемыми, например, в масляных и водных эмульсиях. Компонент универсальных красителей.
ПОВЕРХНОСТЬ Добавка к краске, которая снижает поверхностное натяжение для улучшения смачивания или распределения пигментов.
ПРИКЛАДКА Тонкое покрытие распылением, часто наносимое для заполнения пористых поверхностей перед нанесением полного покрытия.Надежная техника распыления при покрытии грунтовок с высоким содержанием цинка, чтобы избежать образования трещин и проколов.
СВОБОДНАЯ НАСАДКА Состояние, при котором пленка или отделочный материал достигли точки, при которой к поверхности можно легко прикасаться без ощущения липкости.
ТАННИНС Кислый краситель, содержащийся в кедре и красном дереве, для которого требуется сильная грунтовка, блокирующая пятна, не дает обесцветить верхний слой.
ТЕРМОПЛАСТИК Покрытия, которые можно вернуть в жидкое состояние с помощью растворителей.К ним относятся лаки, винилы, акрилы, эпоксидные эмульсии и алкиды. Механизмы отверждения — испарение и коалесценция.
THERMOSET Класс материала, который затвердевает, становится нерастворимым и не подлежит повторному размягчению. К ним относятся отравляющие вещества и катализированные уретаны. Полимеризация или химическое изменение состояния вызывается несколькими способами: 1. Вызвано нагреванием, 2. Вызвано кислородом, 3. Вызвано испарением, 4. Вызвано химическим воздействием, и 5. Вызвано гидратацией или водой.
РАЗБАВИТЕЛИ Летучие жидкости, используемые для снижения или иного регулирования консистенции краски и лака.
ТИКСОТРОПИЯ Ложное тело. Свойство материала, которое заставляет его переходить от густой пастообразной консистенции к жидкой консистенции при перемешивании и возвращаться к густой пастообразной консистенции при последующем отдыхе.
ОТТЕНКИ, ТОНА, ОТТЕНКИ Оттенки получаются путем добавления белого к чистому оттенку, оттенки получаются путем добавления черного к чистому оттенку, а тона создаются путем добавления серого к чистому оттенку.
ДИОКСИД ТИТАНА Стабильный оксид металлического титана, имеющий формулу TiO2. В красках высшего качества содержится большое количество диоксида титана. Повышает укрывистость как в мокром, так и в сухом состоянии и придает финишу большую яркость. Это белый цвет. Анатаз TiO2 относится к меловающемуся типу, а рутиловый TiO2 — к немелению.
ТОЛУОЛ Также известен как толуол. Бесцветная жидкость в промышленной чистоте используется в качестве ароматического растворителя в лаках и синтетических эмалях.Это сильный растворитель с низкой температурой вспышки.
ЗУБ Состояние поверхности, которое позволяет пленке последующих слоев отделочного материала легко прилипать. Механическое закрепление, шероховатость поверхности, шероховатый профиль поверхности.
МАСЛО ДЛЯ МАСЛА Также известно как масло Чинавуд. Быстросохнущее масло, получаемое из орехов деревьев, произрастающих в Китае, но также выращенных в Соединенных Штатах. Масло имеет запах, похожий на бекон, и под воздействием тепла и определенных химикатов образует желе.
UMBER Ультрафиолетовое излучение. Часть солнечного спектра, повреждающая краски и покрытия. Этот процесс можно замедлить с помощью компонентов покрытия, называемых УФ-поглотителями.
ЗНАЧЕНИЕ Легкость или тьма любого цвета.
ПАРНЫЙ БАРЬЕР Водонепроницаемый слой, предотвращающий проникновение влаги внутрь материала или здания.
ЛАК Любая однородная прозрачная или полупрозрачная жидкость, которая при нанесении в виде тонкой пленки высыхает на воздухе, образуя сплошную пленку, образуя декоративное или защитное покрытие на поверхности, на которую она нанесена.Масляный лак — это лак, который сохнет в результате испарения, окисления и / или полимеризации.
АВТОМОБИЛЬ Жидкая часть краски, эмали или лака, состоящая из нелетучих и летучих разбавителей, образующих пленку. Носитель позволяет аппликатору наносить пигмент и смолу на субстрат в пригодной для обработки жидкой форме.
ВЕРМИЛЛИОН Один из старейших пигментов от красного до оранжевого, использовавшийся веками, сначала в Китае.Это сульфид ртути, полученный путем сублимации ртути и серы вместе. Иногда пишется как «Вермилион». Devoe and Reynolds, одна из старейших компаний по производству красок в Соединенных Штатах, прославила киноварь-красный, покрасив ранние вагоны поезда в киноварь, и положив начало традиции, которая длится многие десятилетия.
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЗЕРНО Применительно к древесине это еще один термин для обозначения волокон на кромке, где волокна плотные и проходят снизу вверх по доске, в отличие от плоских волокон, которые проходят в основном из стороны в сторону.Вертикальное волокно обычно считается более прочным, чем доска того же размера в плоском волокне.
ВИНИЛАЦЕТАТ Бесцветная жидкость, используемая в качестве мономера для получения полимеров и сополимеров винилацетата.
ВИНИЛ Общее название синтетической смолы, используемое для описания любого полимера, полученного полимеризацией мономера, содержащего винильную группу. Виниловые смолы обычно являются термопластичными, без запаха, вкуса, цвета и негорючие или медленно горючие.
ВЯЗКОСТЬ Мера текучести жидкости. Свойство жидкостей, которое можно описать как сопротивление потоку. Он измеряется величиной сопротивления сдвигу материала.
ЛОС Летучие органические соединения. В большинстве случаев растворителем являются летучие органические соединения в красках. Согласно правилам загрязнения воздуха, летучие органические соединения должны быть указаны в таблице данных. Он указан в граммах на литр или фунтах на галлон. Правила могут незначительно отличаться от региона к региону.
ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА Любой оттенок с преобладанием красно-оранжевого. Это связано с жарой, солнечным светом и огнем.
ВОДА, ГРЯЗЬ И КЛЕЙ Краска — это вода, грязь и клей. Вода — это средство передвижения, грязь — это пигмент (в основном природные соединения из земли), а клей — это смола или связующее, которое скрепляет все это вместе.
СЛАГАЮЩИЕ СРЕДСТВА Поверхностно-активные вещества. Название, данное химическим соединениям, имеющим как гидрофильные (водорастворимые), так и гидрофобные (водоотталкивающие) группы.Эти соединения используются для снижения поверхностного натяжения воды и содействия образованию водных дисперсий масла и других нерастворимых в воде материалов. (см. ПОВЕРХНОСТЬ)
СМАЧИВАНИЕ Тщательное распределение жидкости по твердому телу и вокруг него или через другую жидкость с использованием средств для снятия поверхностного натяжения
WFT Толщина мокрой пленки. Толщина пленки во время нанесения до того, как растворитель или растворитель рассеялись.
БЕЛЫЙ СВИНЦ Соединения свинца, используемые в качестве белого пигмента во многих типах красок. После того, как свинец представляет опасность для здоровья человека, его заменили главным образом диоксидом титана в качественных красках и тальке, глине, диатомитовой земле, карбонате кальция и других типах наполнителей или пигментов-наполнителей.
ВИКИНГ Движение жидкости за счет капиллярного действия. (То есть впитывание краски торцевыми волокнами древесины или движение воды вверх через нижнюю часть незапечатанного сайдинга.)
МОРЩЕНИЕ Волнистая деформация на коже краски, часто вызываемая нанесением нового слоя поверх невысокого слоя. Неотвержденный алкид, подверженный воздействию холода и влаги, как металлический желоб, может вызвать образование складок.
КСАНТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА Любые оттенки желтого цвета или цвета с преобладанием желтого цвета. Ряд цветов, особенно у цветов, начиная с желтого и переходя в оранжевый и красный. К этой группе относятся подсолнухи, одуванчики, календулы и жонкиль.В отличие от «цианистого».
КСИЛЕН Ароматический углеводород, используемый в качестве растворителя для синтетических смол и промышленных покрытий. Также известен как ксилол.
ЖЕЛТЫЙ Состояние, которое со временем возникает в большинстве эмалей на масляной основе. Белый цвет может превратиться в светло-янтарный цвет на участках с недостаточным освещением за несколько недель или месяцев. Воздействие аммиака в некоторых очистителях может ускорить это пожелтение. Переход на высококачественный акрил, такой как Permasheen, — хорошее решение.
ZAHN VISCOMETER Научный прибор, используемый для измерения вязкости отделочных материалов промышленного типа для получения однородных результатов.
ОКСИД ЦИНК Также знаю китайский белый и цинковый белый. Белый непрозрачный пигмент, полученный окислением металлического цинка воздухом с образованием кристаллического пигмента.
ЦИНКОВАЯ ПРАЙМЕР Грунтовка, использующая принцип катодной защиты для защиты железа и стали.

Живопись … разгадывая тайну, часть 2, Рон Александр

КОНСТРУКЦИЯ САМОЛЕТОВ
Артикул серии
Рон Александр

Покраска самолета для получения награды победный финиш может стать проблемой. В январском номере I обсудили тот факт, что вы можете самостоятельно покрасить самолет с качественным результатом. В В этой статье были представлены оборудование для распыления, необходимое оборудование и аспекты безопасности.В этом выпуске рассказывается о подготовке поверхностей и основах процесса покраски.

Как упоминалось ранее, подготовка требует 90% времени. в покраске собственного самолета. Правильная обработка комплектующих — это одновременно и время потребляющий и необходимый. Наиболее часто встречающиеся поверхности при окраске самолетов: алюминий, сталь, дерево и стекловолокно.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Алюминий

Алюминиевые поверхности обрабатываются по-разному в зависимости от того, новый металл или старый.Краска должна уметь «схватывать» или придерживаться поверхности, на которую он нанесен. Большинство алюминиевых поверхностей имеют слой чистый алюминий на поверхности, называемой алькладом, защищает металл от коррозии. это очень гладкая и не способствует адгезии краски. Поэтому поверхность должна быть подготовлен путем очистки и легкого придания шероховатости, чтобы гарантировать адгезию грунтовки. Это достигается за счет использования конверсионного покрытия, такого как алодин. Этот химический процесс создает керамический слой поверх алюминия, который покрывает поверхность и обеспечивает адгезию зубов.Использовал с алюминия должны быть удалены все грунтовки, краски или коррозия. Съемники краски используются для удалить старую краску. После удаления старой краски следует полностью устранить коррозию. Используйте мелкую наждачную бумагу, подушечки Scotch Brite или алюминиевую вату. Никогда не используйте стальную мочалку или стальную щетка. После удаления коррозии старый алюминий следует протравить кислотой. Это просто процесс промывки алюминия с помощью такого продукта, как Poly Fiber E-2310 Acid Etch разбавлен водой.Кислотное травление удаляет масло и легкую коррозию при травлении. или придание шероховатости поверхности для обеспечения прочного сцепления грунтовки. Затем деталь тщательно полоскание. Затем промойте поверхность конверсионным покрытием E-2300, которое препятствует коррозии и дополнительно усиливает адгезию грунтовки. После этого шага промывают и оставляют полностью высохнуть. Опять же, новые алюминиевые поверхности нужно только обработать переделкой. покрытие.

После того, как алюминий (новый или старый) был должным образом очищен и обработан, затем его грунтуют.Я бы рекомендовал использовать двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Эпоксидная грунтовка будет обеспечивает защиту от коррозии, а также обеспечивает склеивающую поверхность для большинства лакокрасочных покрытий. Очень часто полиуретановые финишные покрытия поднимают или сморщивают грунтовки, отличные от эпоксидных смол. подойдет средство для снятия краски. Грунтовка необходима для обеспечения связи между металлом и Краска финального финишного покрытия. Грунтовку следует наносить в соответствии с рекомендациями производителя. направления. Обычно наносится два легких слоя.Следует избегать толстых слоев.

Сталь

Стальные поверхности намного более подвержены коррозии проблемы в виде ржавчины. Эту ржавчину необходимо полностью удалить перед грунтованием. часть. Конечно, старые краски или грунтовки обычно удаляются. Конечно, если ты собираясь закрасить существующее верхнее покрытие, вы все равно должны бороться с любой ржавчиной, которая может быть настоящее время. Удаление старых красок можно выполнить с помощью дробеструйной или пескоструйной машины.Однако это должно быть сделано без точечной коррозии и повреждения металла. Использование правильного количества давления при взрыве имеет важное значение. Как только структура была снята и ржавчина устранены, металл необходимо защитить в течение 1-2 часов. Обязательно наличие грунтовки и оборудование для распыления готово перед началом струйной очистки или очистки. Ржавчина начнет формироваться на голая стальная поверхность за очень короткое время. Как и в случае с алюминием, после очистка конструкции загрунтовать ее эпоксидной грунтовкой.Обязательно очищайте поверхность очиститель поверхностей непосредственно перед грунтованием.

Дерево

Деревянные поверхности обычно покрывают тканью. Они все еще должны быть правильно подготовлен, чтобы предотвратить гниение из-за влаги. Обычно деталь будет сухой отшлифованы, а затем покрыты двухкомпонентным эпоксидным лаком. Растворители, используемые в тканевом покрытии системы «снимают» большинство лаков, кроме эпоксидных. Если вы планируете рисовать непосредственно поверх самой древесины необходимо нанести эпоксидный лак.

Стекловолокно

Детали из стекловолокна следует отшлифовать и загрунтовать эпоксидная грунтовка. Конечно, если вы строите составной самолет, поверхности должны быть заполнить и загрунтовать, как описано в предыдущей статье о композитных конструкциях.

В общем, все поверхности должны быть очищены от коррозии. снимается, а затем грунтуется перед покраской. Эпоксидные грунтовки бывают разных цветов.В самые популярные цвета — зеленый, желтый и белый. Белые цвета покрыть намного проще с финишными покрытиями. Это твой выбор. Хромат цинка уже много лет используется в качестве грунтовки. Однако его популярность снижается с появлением эпоксидных смол. Хромат цинка не должен использоваться, если вы планируете наносить полиуретановую краску.

Время между грунтованием и нанесением финишного покрытия может быть разным. в зависимости от марки используемой краски. Разные производители используют разное время.Обычно эпоксидная грунтовка должна полностью затвердеть перед нанесением финишного покрытия. Этот процесс занимает несколько дней в зависимости от температуры и влажности. Часто полный нужна неделя. Затем грунтовку необходимо отшлифовать, чтобы получить необходимую адгезию для верхнее покрытие.

Шлифовка

Правильная шлифовка — очень важный шаг в достижении высокого качественная отделка. Если вам нужен высокий глянец, вы потратите время на шлифовку.Шлифование обычно выполняется влажной / сухой наждачной бумагой и водой. Используемая зернистость наждачной бумаги в зависимости от поверхности и ее шероховатости. Обычно от 180 до 600 или используется более высокая наждачная бумага. Шлифовка фактически выравнивает поверхность объекта, которым вы являетесь. картина. Он также удаляет любые недостатки, которые могут присутствовать, такие как небольшие кусочки грязь. По возможности следует использовать шлифовальный блок. Пневматические орбитальные шлифовальные машины можно использовать на больших площадях.Держа в руке кусок наждачной бумаги, сложите его втрое, чтобы максимально используйте наждачную бумагу. Таким образом вы сможете более эффективно использовать бумагу. А прямое движение вперед и назад предпочтительнее кругового движения. Шлифовка 45 градусов одно направление, а затем 45 градусов в другом — работает хорошо.

КРАСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ

У вас есть выбор типа финишную краску вместе с большим количеством торговых марок.Эмаль — это краска, которая обычно используется на поверхностях самолетов. Эти краски наносятся на эпоксидную грунтовку после разбавления. до нужной консистенции с помощью разбавителей для эмали. Сначала распыляется легкое туманное покрытие, а затем дать высохнуть в течение нескольких минут, пока он не станет липким на ощупь. Затем следует полный слой эмали. Одного полного слоя может быть достаточно, или можно нанести еще один, если желанный. Использование эмали уже не так популярно, как раньше.

Второй тип финишной краски — акриловый лак.Эта краска имеет низкий твердое содержимое, затрудняющее нанесение. Акриловый лак следует разбавить. используя подходящий разбавитель, а затем нанести очень легкий связующий слой. Дополнительные 4-5 крестовин затем необходимо будет нанести слой краски, оставив примерно 30 минут для высыхания между пальто. (Кстати, под перекрестным покрытием понимается перемещение пистолета-распылителя на север и юг. затем идут восток и запад — один крест).

Полиуретановая краска, вероятно, самый популярный выбор для финишного покрытия. сегодня.Он очень прочный и обеспечивает высокий блеск. Это также химически стойкий. Эти краски имеют высокое содержание твердых веществ и очень медленно затвердевают, что означает они продолжают вытекать в течение длительного периода времени. Этот процесс истечения образует очень плоская поверхность, придающая поверхности глянцевый вид. Полиуретановые эмали смешиваются с катализатор перед использованием. Затем они уменьшаются до нужной вязкости для распыления. Очень Сначала наносится легкий связующий слой, а затем наносится один или два полных слоя.Одна присущая проблема в полиуретанах — это толщина нанесенной пленки. Если краска нанесена слишком густой со временем он может треснуть. Это особенно актуально при нанесении на ткань. Ткань самолета будет изгибаться и двигаться во время полета. Это движение сочеталось из-за толщины полиуретановой краски могут возникнуть проблемы. Краски полиуретановые предназначены для изготовления самолетов из ткани и должны использоваться при окраске полиэфирные ткани.

Одна из основных проблем, возникающих при использовании полиуретановых красок, — это токсичность. Вдыхание аэрозольного тумана из полиуретанов может вызвать серьезное заболевание или даже смерть. Имея это в виду, должен использовать систему принудительного воздушного дыхания, такую ​​как Система HobbyAir. Также следует защищать кожу и глаза.

Если вы красите самолет из ткани, вы можете использовать специально разработанный полиуретановое финишное покрытие, бутиратная паста или политон.Бутиратный допинг и поли-волокно Оба Poly-Tone очень легко наносятся, потому что они более вязкие. Следовательно, они с меньшей вероятностью запустится при применении.

Независимо от того, какую краску вы выберете, применимы несколько основных принципов. Первый из все, краску нужно хорошенько перемешать. Это означает встряхивание краски на шейкере для краски. в течение одной недели после применения. После встряхивания краски ее следует тщательно перемешивают непосредственно перед использованием. Во-вторых, поверхности следует протереть краской. чистящий растворитель чистой тряпкой.Затем следует использовать тряпку для удаления пыли. В-третьих, краску следует правильно разбавить, следуя указаниям производителя. А Вискозиметр можно использовать для процедуры разбавления. Это маленькие чашки с дырочкой в дно. Стакан наполняется краской, а затем определяется вязкость время в секундах, необходимое для того, чтобы краска протекла через отверстие до тех пор, пока начинает капать. Следующим шагом будет процедить краску через сетчатый фильтр для краски.Этот следует сделать до того, как нанести краску в распылитель. Если вы используете полиуретановую краску, перед смешиванием катализатора ее следует процедить.

Смешивание катализатора с полиуретановыми красками должно производиться в соответствии с с указаниями производителя. Обычно вы должны позволить катализатору реагировать с базовую краску не менее чем за 20 минут до распыления. Как только вы смешали краску у вас будет примерно 5 часов до начала химического сшивания и смесь начинает загустевать.Помня об этом, смешивайте только необходимое количество краски. для работы. Если вы смешали слишком много краски, можете поместить ее в морозильную камеру (не вместе с едой). на ночь, удалите его и дайте ему нагреться до комнатной температуры перед распылением. Холод температура задерживает процесс сшивания.

При нанесении окончательного цветного покрытия всегда проверяйте, какая краска Использование имеет тот же номер партии. Небольшие различия в цвете часто можно найти в разные партии краски.Одно из решений — открыть все банки с краской, которые вам понадобятся. используя и смешайте их вместе в большом контейнере. Затем их можно вылить обратно в оригинальная тара после смешивания.

Другие химические вещества, помимо восстановителей, с которыми вы можете столкнуться: замедлители схватывания и ускорители. Замедлитель схватывания краски — это просто растворитель, замедляющий время высыхания краски. Он добавляется пропорционально указаниям на баллончике с краской. Замедлители схватывания обычно используются в условиях высокой температуры или высокой влажности.Ускорители имеют противоположный эффект. Они ускоряют время высыхания. Ускорители могут потребоваться для помочь процессу высыхания при низких температурах.

ПРОЦЕСС ПОКРАСКИ

Заключительная подготовка самолет включает в себя защиту каждой детали, которая не будет окрашена. Это означает лобовое стекло, если оно установлено, необходимо защитить. трубки Пито, статические порты, шины, и т.д. все должно быть покрыто.Обязательно закройте их качественной мясной бумагой. Предметы. Не используйте газету — отпечаток часто остается на вашем самолете. поверхность. Окрасочное оборудование и покрасочный цех подробно обсуждались в последний раз. месяц. Перечень общих инструментов и оборудования:

  • Бросьте тряпки для защиты пола.
  • Лист пластиковый
  • Кофейные банки
  • Прихватки
  • Малярные фильтры
  • Палочки для перемешивания
  • Малярная лента
  • Тонкая малярная лента
  • Мясная бумага или малярная бумага
  • Тряпки чистые
  • Мокрая / сухая наждачная бумага
  • Шлифовальные блоки
  • Пэды Scotch-brite
  • Орбитальная шлифовальная машинка (опция)
  • Бритва с одной кромкой
  • Ракель пластиковый
  • Ковш для окунания краски
  • Ножницы
  • Вискозиметр
  • Ручная мешалка для использования с пневматической дрелью

Теперь давайте обсудим собственно процесс рисования.Самое важное аспект обучения рисованию можно описать тремя словами: ПРАКТИКА, ПРАКТИКА, УПРАЖНЯТЬСЯ. Не тренируйтесь в самолете. Возьмите несколько кусочков картона и узнайте, как правильно настроить пистолет-распылитель. Затем потренируйтесь в технике распыления на картоне. Затем распылите металлические части, лежащие на поверхности. Затем распылите металлические части, висящие вертикально. Когда почувствуете себя по-настоящему уверенно, купите дымоход большого диаметра. труба пвх и покрасить.Поставьте вертикально и раскрасьте всю деталь. Когда ты сможешь сделать это без серьезных ошибок вы готовы начать на своем самолете. Если возможно, всегда Начните процесс покраски с небольшой контрольной поверхности.

РИСУНОК 1
Это показывает правильное расстояние от пистолета-распылителя до конструкции

Фактическая регулировка краскопульта зависит от используемого вами оборудования.Производитель должен предоставить вам набор инструкции по настройке пистолета. Следует использовать тип сопла пистолета-распылителя рекомендуется для типа краски, которую вы будете распылять. Пистолет должен быть правильно регулируется каждый раз при распылении. Тестовый образец всегда следует распылять на кусок картон перед тем, как начать красить. Обычным рисунком для пистолета-распылителя будет вентилятор. сформированный. Чтобы начать собственно процедуру нанесения, удерживайте пистолет-распылитель примерно на 8 секунд. в дюймах от поверхности, которую вы будете рисовать.Расставив пальцы, как показано на Рисунке 1, обычно это расстояние приблизительно соответствует этому расстоянию. Это расстояние может отличаться отчасти в зависимости от того, используете ли вы систему HVLP или пистолет-распылитель. В пистолет-распылитель должен располагаться достаточно далеко, чтобы краска не растекалась и не проседала при нанесении и достаточно близко, чтобы положить на мокрую шерсть. Чтобы краска не была неровной, ее обязательно держать пистолет строго перпендикулярно поверхности. Если он наклонен, краска будет тяжелее с одной стороны и светлее с другой.См. Рисунок 2. Пистолет-распылитель следует затем переместить параллельно поверхности только на максимально возможное расстояние. комфортно перемещайте всю руку, сохраняя при этом движения строго параллельными. Видеть Рис. 3. Если пистолет перемещается по дуге, в некоторых местах материал будет наноситься тяжелее. местами и светлее в других. Вы должны нажать на спусковой крючок пистолета незадолго до начав мазок краской, и отпустите его непосредственно перед тем, как он будет завершен. Тогда вам следует переместитесь вверх или вниз примерно на ширину веера и начните следующий проход.Вы должны перекрыть проходит, чтобы добиться равномерного наращивания. Каждый проход пистолета обычно наносит больше краски. толстая посередине с сужающимися к концам. Помните наше определение перекрестное покрытие, один проход на север и юг, за которым следует проход на восток и запад.

РИСУНОК 2
Если пистолет держать не перпендикулярно поверхности, одна сторона распылителя узор будет влажным с тенденцией к растеканию, а другая сторона будет шероховатой и сухой.

Правильное освещение абсолютно необходимо при покраске. Для достижения наилучших результатов попробуйте расположить фары под углом 45 градусов к поверхности. красится. Глядя на яркий свет, вы обнаружите тяжелые и легкие участки. материала. Конечно, тяжелые участки часто приводят к проседаниям или пробежкам. Раскрасьте края структура в первую очередь. Края часто не покрываются достаточным количеством краски. Раскрашивая их сначала решит эту проблему.Если возможно, рисуйте на ровной поверхности. Конечно, это не всегда возможно. На вертикальной поверхности краска будет провисать или растекаться намного легче. Распыление в углах и вокруг углов представляет собой проблему. Практикуйтесь в таких областях, как эта установить правильную технику. Как правило, сначала опрыскивайте угол, если он внутри или снаружи, затем вы можете растушевать краску последующими мазками.

Как я уже говорил в прошлом месяце, это намного проще покрасить самолет перед его сборкой.Практически многие строители будут собрать свой самолет, испытать его в полете, а затем покрасить. Если вы раскрасите свой самолет пока он цел, вы должны соблюдать определенную последовательность. Во-первых, ты захочется закрасить концы и передние кромки поверхностей. Раскрасьте низ самолета сначала начиная с хвоста. Спрей от поверхностей управления хвостом до Фюзеляж к двигателю, затем распылите на нижнюю часть крыльев. Намного проще, если вы можете убедить другого художника помочь вам.Этот человек может рисовать одновременно с тобой рисуете, при этом один из вас немного опережает другого. Часто это невозможно чтобы один человек протянул руку через крыло. Хитрость всего процесса состоит в том, чтобы сохранить поверхность все время влажная.

После распыления на нижнюю сторону После этого необходимо распылить вертикальный стабилизатор, верхнюю часть поверхности хвостового оперения, верх фюзеляжа, а затем верх крыльев.Раскрашивать сложнее самолет в собранном виде. Проблема в чрезмерном распылении. Вы должны не допускать чрезмерного распыления поверхности, которые вы закончили. Я бы порекомендовал посетить местную малярную мастерскую и посмотреть их методы. Есть несколько способов сделать это, и у каждого художника есть свой трюк или техника. Когда вы красите самолет в разобранном виде, проблемы сводятся к минимуму.

Как показывает опыт, белый слой краски следует наносить до окончательной окраски.Это обеспечит лучшее покрытие с меньшими затратами. материал, а также придать более яркий цвет последним покрытиям. Белая грунтовка будет служат этой цели. Не пытайтесь покрыть красную краску более светлым цветом. Красный всегда должен быть последним нанесенным слоем.

РИСУНОК 3
Краскораспылитель необходимо перемещать параллельно поверхности. Если пистолет При перемещении по дуге рисунок распыления будет толстым в одних местах и ​​тонким в других.

После завершения основного цвета тогда вы будете готовы к цвету отделки. Достаточное время высыхания должно быть разрешено еще раз по рекомендации производителя. Обычно по крайней мере Требуется 12 часов. Некоторые производители полиуретана рекомендуют пользователям подождать хотя бы один неделю до полного высыхания краски. Через неделю окрашиваемая область должна быть слегка отшлифовать, чтобы обеспечить прилегание к зубам.Используйте лучший доступный сорт малярной ленты. я порекомендовал бы тонкую ленту 3M, предназначенную для обрезки. Помните, не используйте газету, чтобы покрыть области — только хорошую крафт-бумагу. Наклейте ленты, а затем используйте небольшой пластиковый ракель для придавливания краев лент непосредственно перед распылением. Тянуть ленты отклеиваются, когда краска высыхает на ощупь, обычно 1-2 часа. При вытягивании лент прочь потяните к новой краске. Не оставляйте ленту включенной надолго.

Возникнут проблемы. Бегает и проседает пожалуй, самые распространенные. Обычно они образуются в результате неправильного распыления. такие методы, как слишком близкое расположение пистолета к поверхности или слишком тонкий материал. Когда вы создаете растекание или проседания, просто остановитесь и дайте краске высохнуть. Если это полиуретан, вы должен дать ему высохнуть несколько дней. Затем вернитесь, отшлифуйте дорожку или проседание и заново покройте площадь. Вид апельсиновой корки — тоже частая проблема.Обычно это происходит из воздуха слишком высокое давление в пистолете под давлением, слишком вязкая краска или неподходящий растворитель. Вздутие краски — результат неправильной грунтовки поверхности или попадания влаги. присутствовать на поверхности. Грубая отделка — еще одна проблема, которая возникает из-за поверхность не была тщательно очищена.

Последний шаг — тот, который каждый не любит — убирать. Если вы собираетесь консервировать пистолет-распылитель, вы должны его очистить. тщательно.Это означает разборку пистолета и очистку его растворителем, либо редуктором. или МЕК. Помните, берегите руки от любого растворителя. После полной очистки некоторые маляр фактически оставит сопло пистолета в растворителе до следующей работы. Ты также хочу правильно утилизировать любые отходы.

Почему вы ждете? Пришло время купить это раскрашиваем наряд и начинаем. Я считаю, что с надлежащим оборудованием, скромными удобствами и множеством Практикуйтесь, вы можете нанести высококачественную отделку на свой самолет.Не торопись. Ты сможешь займет больше времени, чем профессиональный художник, потому что это ваш самолет. Ты можешь это сделать.


Рон Александр, 1998. Автор может по электронной почте [email protected]
Эта статья была впервые опубликована в EAA Sport Aviation. журнал (февраль 1998 г.).
В статье отражена точка зрения автора, не обязательно «Зенита». Авиационная компания.


[Назад] [Главная страница Zenith Aircraft]

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *