Печка камаз плохо греет печка: Печка дует холодным воздухом: возможные причины неисправности

Содержание

Не работает печка на камазе причины – Защита имущества

Почему камаз на холостых не греется

10 причин почему не греет печка, и дует холодным воздухом

Печка дует холодным воздухом. Основные причины

На Камазе выкидывает антифриз с термостами. Нашли причину !

Не греет печка, что делать основные причины. Просто о сложном

Не греет печка салона,печка дует холодный воздух

Отопитель не работает на малых оборотах.

Не греет печка. Воздух проходит мимо радиатора.

Печка дует холодным воздухом при температуре 60-80 градусов по не погазуешь,

Почему Поворот установки тормозит или под дёргивается.

По просьбе драйвовчанина решил максимально упрощенно рассказать как работают моторы камазовской печки.
Данная схема применяется на многих машинах с двухмоторной системой отопления салона.

Общая схема такая:

Можно нарисовать ещё проще.
Клавиша нарисована «вид сзади» со стороны пинов.

Как это работает?
Элементарно…
На первом моторе «висит» постоянный фиолетовый плюс. Но постоянной массы на нем нет.
На втором моторе висит постоянный минус (масса)(красный). Но постоянного плюса на нем нет.
Вся «хитрость» заключается» в подаче этих плюсов и минусов на эти моторы.


Этим «рулит» клавиша.
Итак…
1. Первое положение клавы- все цепи разомкнуты.
2. Второе положение клавы- МАЛАЯ СКОРОСТЬ.
Клавиша замыкает розовый с зеленым1, который через перемычку на зеленый2 замыкается с синим.
Тоесть в итоге розовый замыкается с синим.
Возникает последовательное соединение моторов и они работают «в пол-силы».

3. Третье положение клавиши- БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ.
Для первого мотора клавиша замыкает синий с чёрным, идущим на массу.
Для второго мотора клавиша замыкает розовый с фиолетовым, на котором постоянное питание.
В результате оба мотора работают самостоятельно на полной мощности.

Вот так эта байда греет наши яйца.)
За рисунки не пинайте.
Рисовал как умел.)
Всем скорой весны!

С наступлением холодного периода года, корректная и бесперебойная работа печки в автомобиле приобретает особую актуальность. Ведь именно от правильного функционирования этого элемента системы отопления автомобиля зависит комфортное и безопасное передвижение.

Печка поддерживает определённую температуру в салоне. Но, необходим отопитель салона и для того чтобы не запотевали стёкла. К сожалению, для многих водителей это устройство приносит массу неудобств.

Механизм часто выходит из строя либо неправильно работает. Причиной нестабильной работы отопителя может стать как пыль, так и выход из строя определённых деталей механизма.

Причины, по которым перестал работать вентилятор печки

Для того чтобы понять почему перестал работать вентилятор печки, почему отопитель не греет, необходимо понять устройство этой системы. В большинстве случаев автомобильная печка состоит из: контроллера САУО, датчика температуры воздуха салона, микромоторедуктора. Зачастую ремонт отопителя не требует определённых знаний и умений. Чаще всего причиной поломки служит пыль, однако если чистка механизма не помогла, то причина поломки может быть достаточно неприятная.

Распространённые проблемы, из-за которых не работает вентилятор печки :

  • Перегорел предохранитель. Предохранитель F7 с силой тока 30А закреплён не только за отопителем, но и за подсветкой бардачка, электродвигателем омывателя фар. Причиной перегорания предохранителя может стать короткое замыкание. Поэтому, если проблема кроется именно в этом, то необходимо перебирать всю цепь и искать источник замыкания;
  • Частой причиной, из-за которой не работает вентилятор печки, является радиатор. Со времен в нём образуется накипь;
  • Воздушная пробка может также негативно воздействовать на работу отопителя. Для того чтобы избавиться от этой неприятности, необходимо прогреть двигатель, после ослабить хомут на шланге, а затем его снять, чтобы воздух мог выйти;
  • Если печка работает только на прогретую, то, скорее всего проблема в реле зажигания. В таком случае реле требует замены. Находится оно под панелью приборов в центральной консоли;
  • Встречаются ситуации, когда обогрев включается только в том случае, если переключатель печки находится в положении 3. Выходом из этой ситуации станет замена добавочного резистора. Ток к вентилятору на 3-ем положении идёт на прямую, а в положении 1 и 2 через резистор;

Замена вентилятора

Если перестал работать вентилятор печки, либо он издаёт странные звуки, то в таком случае необходимо его демонтировать, почистить либо заменить. Однако не стоит спешить с заменой, для начала необходимо убедиться, что щётки механизма целые, в таком случае замена не потребуется. Добраться до этой детали не так просто, но для автомобилей с конструкцией Лада «десятого» семейства, существует проверенный временем надёжный способ добраться до вентилятора:

  1. Освободите правую часть панели приборов, открутив восемь винтов, затем панель необходимо приподнять.
  2. После необходимо отодвинуть штатную шумоизоляцию щита двигателя.
  3. Далее потребуется в салоне занять расположение, чтобы плечи упирались на коврик, именно так дотянуться до вентилятора проще всего.

Извлечь вентилятор довольно таки просто. Достаточно иметь необходимый инструмент и немного времени. Путём откручивания трёх саморезов крышки кожуха и снятия каркаса уплотнителя патрубков радиатора, можно извлечь устройство. Но, прежде чем менять деталь, необходимо определить работает ли она или нет.

Ведь часто бывает, что демонтированный вентилятор крутится и нормально функционирует, но стоит его поставить на место, то он сразу же перестаёт выполнять свои прямые обязанности. Тому причиной чаще всего являются скопившиеся мелкие частицы, которые препятствует нормально контакту в механизме.

Не греет печка на камазе – Защита имущества

Вам может быть интересно:

Похожие темы:

Форум – Грузовики, девушки, грузоперевозки – у них много общего!

камаз 43253 2008г. cummins 6ISBE евро-3 205 л/с рвет радиатор печки. сменили три штуки толку 0. на оборотах радиатор «надувается», циркуляция есть. в чем м/б проблема?

Комментарии 27

Клапан на расширители. На Каменск не знаю а на 740 движке избыточное давление бывает когда гильза отрывается.

а ремень вентелятора не меняли?

ремень то причем?

У нас в гараже ожин персанаж поменял ремень…да нетак натянул…помпа в обратную сторону работала…но это помоему, только на старых камменсах так можно было наеб@ться, на новых там уже никак по другому не натянешь…у меня 12 года камаз, там уже натчжитель подругому сделан

Похоже на избыточное давление в системе, чаще всего причина этого, неисправность воздушного клапана в крышке расширительного бачка.
Где то у вас паровоздушная пробка (забиты каналы, шланги), что мешает нормальной циркуляции.
Попробуйте без термостата, если проблема останется, то остается прокладка ГБЦ, но при этом должно пузырить в расширительный бачок.

кран отопителя стоит на выходном патрубке, получается если на лето закроем кран радиатор опять раздует

Вы меня не поняли.

Сами резиновые патрубки и шланги от и к мотору могут ещё расслоится внутри и перекрывать поток О. Ж

к шлангу идущему от мотора к радиатору вопросов нет, он давит, вот отводящему … возможно

ну так сливай всю О.Ж, сымай все эти хобота и смотри визуально.

Популярные публикации

Последние комментарии

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»!

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

  • Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
  • Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
  • Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

диагностика своими силами — журнал За рулем

Эксперты «За рулем» объясняют, как оценить характер неисправности — это оградит от лишних трат при ремонте.

Материалы по теме

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в опре­деленные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Материалы по теме

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

Материалы по теме

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы ­отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостояте­льно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

  • 6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер, мы проанализировали тут.

Печка на камазе дует холодным воздухом

суть проблемы уже частично ясна в заголовке. каждый раз когда утром завожу машину для прогрева включаю печку на 1 и ухожу завтракать. после прихожу в машину, а из сопел еле теплым дует, стоит немного по газовать, слышно бульканье в радиаторе печки, и сразу идет горячий воздух даже на холостом ходу (при условии что движок прогрет). напрягает меня каждый раз выгонять воздух, хочется уже садится в теплый салон авто.

может не герметична система, проверить крышку для начала

крышку расширительного бачка? я ее менял, но на бачке есть маленькие подтеки, и что странно антифриз не уходит

я проверял крышку так, справа маленький вызод есть на радик, я его снял одел шланг от насоса, пару раз качнул и смотрел держит крышка или нет, сменил так крышки 3, и в итоге сменил бачок, кривое литье, не прилегала плотно крышка, подтачивал края не помогло

тоже были подтеки на бачке?

Давления не держалось

Крышка должна работать и в обратном направлении, т. е не только держать давление в пределах 0.8-1.1 кгсм, но и должна впускать воздух в систему при ее остывании.Если крышка будет вакуумить, «водопады» обеспечены.Проверяется просто ртом, нужно попытаться всосать в себя воздух через крышку, должно всасываться с небольшим сопротивлением. Желательно протянуть все хомуты и проверить систему на герметичность, для этого надо все сделать по совету Slavik792,но с манометром, накачать давление примерно 1 кгсм.В течении 10 сек давление падать не должно.Удачи!

давление вроде стравливает, расширительный не раздувает, но вот всасывать воздух не может

у меня 5 крыжек было и всегда бурликает.
поставь электропомпу

воздуха там быть не может, печка самая нижняя точка. у тебя радиатор забит меняй и будет дуть. сегодня только 15 с таким же диагнозом разбирал. можеш так проверить: вентилятор не включай пусть прогреется, потом включиш пойдёт тёплый воздух и потихоньку остынет. из за того что печка внизу весь мусор в ней оседает

у меня радиатор печки новый чистый и тоже постоит остынет потом заведешь газанешь и бурликает! сам офигеваю откуда там воздух берется. мне парень один объяснял что антифриз остывает и сжимается

то что он сжимается видно по расширителю уровень меняется. холодная меньше. у тебя инжектор? когда заливают антифриз снимают трубку на на дросселе с неё воздух выходит, так как верхняя точка. если карб то с калектора всоса, и льёш пока не потечёт с шланга. и воздуха никогда в системе не бывает.

инжектор, но нет на дросселе ничего… так как пробки прекрасно выходят через пароотводной шланг из радиатора если конечно исправна помпа и хорошая циркуляция.
5 лет у меня машина и столько же лет бурликает печка при нагреве. столько всего переделано, переменяно… зимой ставлю помпу она выгоняет воздух этот прекрасно

не ты не понял. на дроселе два шланга. один снять обязательно когда заливаеш, если не снял то пробка обеспечена. проверено 100500 раз

как не понял то) нет у меня шлангов этих:) двигатель менял и не стал их ставить соединил между собой:) при 2 недельной езде пробка бы давно вышла, а печка бурлит каждое утро

Hugo-borZ правильно говорит. Вот с этого шланга подогрева дросселя, который ты закольцевал, нужно снять один конец, лучше тот, который на корпусе термостата, антифриз должен потечь и из шланга, и из соска, на который шланг одевается.

каждый день воздух спускать? это вы говорите делать при заливке антифриза. но если бы у меня была пробка то машина кипела! не было бы циркуляции.

Зачем каждый день?Воздух на холодном двигателе скапливается самой высокой точке, а именно в корпусе термостата.После заводки он разносится по системе, отсюда бурление под торпедой.Перед заводкой надо снять шланг и воздух выйдет.

а расширительный бачок не выше будет ли термостата? в него тем более идет пароотводной шланг
а сам воздух по твоему не может выйти? никогда? так и живет в термостате никак не может добраться до расширительного?
я просто работаю 6 лет слесарем с грузовиками и мы при заливке антифриза (а его там 40литров) снимаем пароотводной шланг он в самой верхней точке двигателя тогда влазит весь антифриз, если не снимать зальется не все, но когда нагреется машина то выходит пробка и доливаешь еще

РБ конечно же выше, но пароотводной шланг из радиатора работает только когда открывается большой круг. Воздух по нему выходит, когда открывается термостат, но не весь, корпус термостата и верхний бачок радиатора находятся на одном уровне, даже радиатор чуть пониже.Для этого и прокачивают систему.Ставят машину на подъеме, мордой вверх, радиатор с РБ получаются в самой верхней точке.При открытии термостата и прогреве до срабатывания вентилятора, воздуху ничего не мешает выходить.Если после этой процедуры бурление не ушло, значит не герметична СОД.Я сам работаю на Камазе, там воздушных пробок никогда не образуется, система так устроена.

система отопления

#1 Vadim » 19 октября 2014, 19:09

Парни посоветуйте на малых оборотах двиготеля дует холодный воздух с печки при температуре двиготеля 80 повышаеш обороты до 1000-1200 начинает дуть горячий скидываешь обороты опять холодный что может быть в чем проблемма тосол в разшерителе в норме

Популярные публикации

Последние комментарии

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»!

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

  • Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
  • Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
  • Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Не работает печка на малых оборотах камаз

Почему камаз на холостых не греется

Печка дует холодным воздухом. Основные причины

На Камазе выкидывает антифриз с термостами. Нашли причину !

Не греет печка, что делать основные причины. Просто о сложном

Не греет печка салона,печка дует холодный воздух

Отопитель не работает на малых оборотах.

Не греет печка. Воздух проходит мимо радиатора.

Печка дует холодным воздухом при температуре 60-80 градусов по не погазуешь,

По просьбе драйвовчанина решил максимально упрощенно рассказать как работают моторы камазовской печки.
Данная схема применяется на многих машинах с двухмоторной системой отопления салона.

Общая схема такая:

Можно нарисовать ещё проще.
Клавиша нарисована «вид сзади» со стороны пинов.

Как это работает?
Элементарно…
На первом моторе «висит» постоянный фиолетовый плюс. Но постоянной массы на нем нет.
На втором моторе висит постоянный минус (масса)(красный). Но постоянного плюса на нем нет.
Вся «хитрость» заключается» в подаче этих плюсов и минусов на эти моторы.
Этим «рулит» клавиша.
Итак…
1. Первое положение клавы- все цепи разомкнуты.
2. Второе положение клавы- МАЛАЯ СКОРОСТЬ.
Клавиша замыкает розовый с зеленым1, который через перемычку на зеленый2 замыкается с синим.
Тоесть в итоге розовый замыкается с синим.
Возникает последовательное соединение моторов и они работают «в пол-силы».

3. Третье положение клавиши- БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ.
Для первого мотора клавиша замыкает синий с чёрным, идущим на массу.
Для второго мотора клавиша замыкает розовый с фиолетовым, на котором постоянное питание.
В результате оба мотора работают самостоятельно на полной мощности.

Вот так эта байда греет наши яйца.)
За рисунки не пинайте.
Рисовал как умел.)
Всем скорой весны!

Система отопления и вентиляции предназначена для поддержания оптимального температурного режима в кабине при изменении температуры окружающего воздуха.

Два электродвигателя нагнетают в кабину воздух через радиатор отопителя.

Радиатор включен в систему охлаждения двигателя через запорный кран, который включается рычагом из кабины.

При включении крана радиатор двигателя нагнетает в кабину теплый воздух, и система работает в режиме отопителя.

При выключенном радиаторе двигатели нагнетают в кабину холодный воздух, и система работает в режиме вентиляции.

Принципиальная электрическая схема системы отопления и вентиляции (рис. 1) включает в себя два электродвигателя МЭ250, реле электродвигателей типа 11.3747.010, клавишный переключатель типа А147-01.11, который управляет режимами работы электродвигателей. Последние работают в двух режимах в зависимости от положения клавишного переключателя, который соединяет их последовательно или параллельно.

Напряжение на электродвигатели подает реле электродвигателей через предохранитель на силу тока 10 А, а напряжение на обмотку реле электродвигателей подается от вывода «К3» выключателя приборов и стартера через предохранитель на силу тока 7,5 А. Поэтому электродвигатели можно включить клавишным переключателем лишь после включения выключателя приборов и стартера в положение «1»

Порядок работы системы следующий:

— При включении выключателя батарей (массы) напряжение от аккумуляторных батарей через амперметр подается на вывод «АМ» выключателя приборов и стартера и далее на вывод 30 реле электродвигателей отопителя;

— при установке выключателя приборов и стартера в положение II, подается напряжение от клеммы К3 через предохранитель на силу тока 7,5 А на обмотку реле электродвигателей (вывод 85), реле срабатывает и подает напряжение вывода 30 на вывод 87 и далее через предохранитель на силу тока 10 А на выводы 80Б и 80Е электродвигателя (верхний по схеме) и вывод 80Е переключателя электродвигателей отопителя;

— при включении переключателя электродвигателей в положение «1» замыкаются его выводы 80В — 80Г и 80Д, и электродвигатели соединяются последовательно относительно напряжения бортовой сети и работают с малой частотой вращения, так как на каждом двигателе будет половина напряжения бортовой сети.

Путь тока для питания электродвигателей:

“+“ аккумуляторной батареи —► стартера —► вывод Б реле стартера —► амперметр, вывод «АМ» выключателя приборов и стартера —► замкнутые клеммы 30 и 87 реле электродвигателей —► предохранитель на силу тока 10 А —► клемма 80Б электродвигателя (верхний) —► вывод 80В электродвигателя и переключателя электродвигателей —► выводы 80Г —► 80Д переключателя —► вывод 80Д электродвигателя (нижний) корпус —► выключатель “массы” — “—“ аккумуляторной батареи;

— при включении переключателя в положение “2” соединяются между собой его выводы 80Д и 80Е, 80В и 80Ж, что приводит к параллельному подключению двигателей. В этом случае они включаются на полное напряжение бортовой сети и работают с большей частотой вращения.

Регулировать температуру поступающего теплого воздуха можно и с помощью крана радиатора отопителя.

В зимних условиях при работающих вентиляторах не рекомендуется закрывать полностью кран во избежание замерзания воды в радиаторе.

Почему на холостых оборотах печка дует холодным воздухом. 5 причин

Холодная печка на холостых оборотах может быть по следующим причинам — низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, образование воздушной пробки в системе охлаждения двигателя и/или печки, неисправный водяной насос, забитый радиатор и некоторые другие. В большинстве случаев автовладелец может самостоятельно избавиться от проблемы, когда на холостых печка дует холодным. Для этого понадобится проверить систему охлаждения, а точнее работу некоторых ее элементов.

Содержание:

Почему на холостых печка дует холодным

Суть причины, почему холодная печка на холостом ходу в большинстве случаев сводится к проблемам с системой охлаждения двигателя. Так, выделяют ПЯТЬ основных причин такой ситуации и еще несколько менее распространенных:

  • Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе. Это самый распространенный и самый простой для устранения вариант. В такой ситуации даже значительно нагретая охлаждающая жидкость не в состоянии достаточно прогревать печку салона.

    Обратите внимание, что низкий уровень антифриза в системе охлаждения двигателя не только является причиной того, что печка дует холодным воздухом на холостых, но и вредит самому мотору, так как происходит перегрев, что ведет к снижению его общего ресурса. Данная проблема является показателем выхода из строя отдельных его частей, либо изменение их геометрии.

  • Образование воздушных пробок. Воздух в системе охлаждения может появиться из-за разгерметизации отдельных патрубков либо мест их присоединения, неправильной замены охлаждающей жидкости, неисправности воздушного клапана, проблем в работе помпы или при пробое прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). Воздушные пробки затрудняют циркуляцию антифриза в системе, в результате печка греет только при движении, а на холостых дует холодный воздух из дефлекторов.
  • Неисправная водяная помпа. Этот агрегат отвечает за циркуляцию жидкости по системе и когда крыльчатка не в состоянии создавать достаточный поток, то печка дует холодным воздухом на холостых оборотах, а при движении автомобиля может быть чуть теплее.
  • Загрязненный радиатор печки. Радиатору отопителя свойственно со временем засоряться. Как результат через его соты начинает плохо проходить разогретая жидкость. А это, в свую очередь, и приведет к тому, что вентилятор печки гонит едва теплый, а то и вовсе холодный воздух.
  • Перекрыта подача охлаждающей жидкости. Если на печке есть кран подачи жидкости в радиатор отопителя, то может быть так, что автовладелец попросту забыл открыть его, перекрыв еще в летнее время, либо его заклинило в полуоткрытом или полностью закрытом состоянии. Особенно это актуально для отечественных автомобилей, особенно достаточно старых (например, ВАЗ “классика”, Москвичи и другие машины еще советской разработки). Обычно краны попросту ржавеют, особенно в случае, когда вместо фабричного антифриза автовладелец использует в качестве охлаждающей жидкости обычную воду, особенно “жесткую”, то есть, в составе которой имеется значительное количество солей разных металлов.
  • Выход из строя термостата. Когда клинит шток термостата в открытом состоянии то это, как раз, и будет причина, почему на холостых печка дует холодным. Если в холодном двигателе охлаждающая жидкость будет изначально циркулировать по большому кругу, то она сможет прогреться лишь спустя продолжительное время движения автомобиля или на прогрев нужно будет потратить много времени при работе двигателя на холостых оборотах.
  • Проблемы с работой системы климат контроля. У современных автомобилей, оборудованных указанной системой, иногда встречаются сбои в работе программного обеспечения, что приводит к ситуации, что на холостых печка не греет. Проблемы могут быть связаны как с неправильной настройкой той или иной системы, либо в программном или аппаратном сбое климат контроля.

Методы устранения поломки

Методы устранения проблемы, почему печка на холостых оборотах дует холодным воздухом будут зависеть от самых причин, которые по порядку были перепроверены. Так, в первую очередь необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Обратите внимание, что делать это нужно на холодном двигателе (!!!), чтобы и охлаждающая жидкость также была относительно холодной и автовладелец не получил ожог.

Если он ниже середины, то долейте охлаждающую жидкость. При этом необходимо обязательно учитывать совместимость антифризов. Желательно заливать той же марки и класса, который имеется в системе охлаждения. Если же антифриз не менялся давно и/или находится в плохом состоянии, то лучше заменить его на новый.

В случае образования в системе охлаждения воздушных пробок от них необходимо избавиться. Существует три основных метода по удалению воздуха из магистрали охлаждения. Все они сводятся к тому, чтобы дать поработать мотору с разгерметизированной системой с тем, чтобы воздух в процессе циркуляции антифриза самостоятельно вышел из системы. Выполнить процедуру по удалению воздуха из системы охлаждения можно самостоятельно в гараже и даже в полевых условиях.

Когда проверка показала неисправность помпы, то соответственно придется ее менять. Но чтобы выявить проблему придется демонтировать водяной насос. Зачастую причина поломки кроется в износе крыльчатки, подшипника, разгерметизации уплотнений. Что касается подшипника и резиновых уплотнений, то в некоторых случаях их меняют на новые элементы.

Если же причина кроется в затрудненности прохода жидкости по радиатору печки, то его можно попытаться промыть. Заодно можно будет посмотреть, не дал ли он трещину на корпусе, и соответственно, не течет ли через него антифриз и не подсасывается ли воздух. Обычно промывка положительно сказывается на эффективности работы печки, в том числе на холостых оборотах двигателя, а также при движении автомобиля по трассе или в городском цикле езды на повышенных оборотах.

Если автомобильная печка имеет кран подачи жидкости в радиатор, то не забывайте проверить его функционирование. Так, например, на ВАЗах (причем как новых, так и старых), это одно из слабых мест системы отопления салона.

Когда же печка плохо греет только при запуске на холодном моторе и при этом сам двигатель долго не набирает рабочую температуру, то первым делом стоит проверить работу термостата. Так, первые несколько минут, пока охлаждающая жидкость не достигла рабочей температуры около +80°С…+90°С патрубок, подходящий к верху основного радиатора будет холодным и относительно мягким. Клапан термостата должен срабатывать только когда антифриз достаточно прогреется. Если у вас по другому термостат подлежит замене. В редких случаях его можно попытаться отремонтировать, однако лучше поставить новый.

Система климат-контроля автомобиля работает на основании своих отдельных программных и аппаратных средств. Поэтому проверка ее работы зависит от конкретной марки автомобиля и типа самой системы. Алгоритм проверки обычно описывается в мануале автомобиля. Если такая информация есть — можно выполнить проверку самостоятельно. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис, желательно, специализирующийся на работе с конкретной маркой проверяемого автомобиля.

Заключение

В случае, если печка греет только при движении в первую очередь нужно проверить уровень антифриза в системе охлаждения, а также его состояние. Далее нужно проверить помпу, термостат, радиатор, кран печки, наличие в системе воздушных пробок.

Если при прогреве двигателя на холостом ходу печка дует холодным слишком долго, то имеет смысл утеплить решетку радиатора подручными или специальными средствами. В любом случае помните, что плохо работающая печка в любом случае указывает на проблемы в системе охлаждения двигателя, а эксплуатация машины с подобными проблемами чревата дорогостоящими ремонтами в будущем, поэтому ремонтные работы нужно проводить как можно быстрее.

Часто задаваемые вопросы:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Камаз — 23 Апреля 2020

Вам может быть интересно:

Похожие темы:

Форум – Грузовики, девушки, грузоперевозки – у них много общего!

камаз 43253 2008г. cummins 6ISBE евро-3 205 л/с рвет радиатор печки. сменили три штуки толку 0. на оборотах радиатор «надувается», циркуляция есть. в чем м/б проблема?

Комментарии 27

Клапан на расширители. На Каменск не знаю а на 740 движке избыточное давление бывает когда гильза отрывается.

а ремень вентелятора не меняли?

ремень то причем?

У нас в гараже ожин персанаж поменял ремень…да нетак натянул…помпа в обратную сторону работала…но это помоему, только на старых камменсах так можно было наеб@ться, на новых там уже никак по другому не натянешь…у меня 12 года камаз, там уже натчжитель подругому сделан

Похоже на избыточное давление в системе, чаще всего причина этого, неисправность воздушного клапана в крышке расширительного бачка. Где то у вас паровоздушная пробка (забиты каналы, шланги), что мешает нормальной циркуляции. Попробуйте без термостата, если проблема останется, то остается прокладка ГБЦ, но при этом должно пузырить в расширительный бачок.

кран отопителя стоит на выходном патрубке, получается если на лето закроем кран радиатор опять раздует

Вы меня не поняли.

Сами резиновые патрубки и шланги от и к мотору могут ещё расслоится внутри и перекрывать поток О.Ж

к шлангу идущему от мотора к радиатору вопросов нет, он давит, вот отводящему … возможно

ну так сливай всю О.Ж, сымай все эти хобота и смотри визуально.

Популярные публикации

Последние комментарии

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»!

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Особенности эксплуатации и ремонта автономки на грузовых автомобилях КамАЗ

Стояночный отопитель (в просторечии автономка) на КамАЗ служит для обогрева кабины при неработающем основном двигателе. В зависимости от конструкции устройства делятся на «сухие» и «мокрые». Первые факелом пламени нагревают воздух, который подается в кабину, а вторые — теплоноситель системы охлаждения двигателя автомобиля. В этом случае обогрев кабины проводится штатной печкой.

Давайте знакомиться

Автономный отопитель — это агрегат, который может нагревать кабину автотранспорта при выключенном моторе.

Автономные отопители применяются, в основном, для обогрева коммерческого транспорта и специальной техники и делятся они на два вида:

  • воздушные;
  • жидкие.

Сейчас мы попробуем разобраться в особенностях работы разных автономных отопителей.

Воздушные отопители работают по принципу сухого фена. Что это значит? Перед тем как запустить воздушный автономный отопитель необходимо с помощью двигателя нагреть кабину примерно до сорока градусов, только после этого срабатывает вентилятор и запускается в работу агрегат.

Жидкий автономный отопитель может прогреть двигатель авто пред запуском, что делает его незаменимым в любой мороз.

Как работает

Подогреватель является автономным источником тепла и работает независимо от двигателя автомобиля. В состав устройства входит:

  • горелка;
  • топливный насос;
  • помпа;
  • блок управления;
  • выносной пульт управления;
  • соединительные провода.

Принцип действия отопителя 14ТС-10 основан на передаче тепла сгоревшего топлива охлаждающей жидкости, прокачиваемой через теплообменник. Устройство располагается под капотом и соединено с системой охлаждения двигателя.

Перед включением автономного подогревателя в работу проводится автоматическая проверка работоспособности всех его узлов. Получив информацию об исправном состоянии, блок управления дает команду на розжиг устройства. Одновременно с этим включается циркуляционный насос. Предусмотрены 2 программы работы отопителя: «Экономичная» и «Предпусковая». У первой — меньшая потребляемая мощность, а время выполнения составляет 8 часов. Вторая — более энергоемкая, но выполняется за 3 часа. Остановить работу устройства можно вручную на любом этапе цикла.

Розжиг топливной смеси происходит после продувки камеры сгорания воздухом. В качестве источника огня применяется свеча накаливания, которая остается в работе до устойчивого горения факела. Солярка подается в камеру сгорания электромагнитным топливным насосом из своей емкости или бака автомобиля. После передачи тепла стенкам теплообменника отработанные газы выбрасываются под автомобиль.

Автоматика обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства и отключает его в следующих случаях:

  • 2 неудачные попытки запуска;
  • срыв факела пламени;
  • повышение напряжения сети более 30 В и снижение ниже 20 В;
  • перегрев теплообменника.

Первый пуск и периодические включения подогревателя при выполнении программы «Предпусковая» проводятся в режиме «Полный», а при «Экономичной» — в режиме «Средний». При этом расход топлива составляет 2 и 1,2 л/час.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Неисправности и их устранение

Организация поиска дефектов описана в инструкции по эксплуатации устройства. Неисправности, возникшие в процессе эксплуатации и требующие полной или частичной разборки подогревателя, должны выполняться специалистами ремонтных организаций. Все поломки, кроме невозможности включения отопителя, отображаются миганием светодиода на панели пульта управления.

Коды ошибок

Подогреватель оборудован системой контроля за исправной работой узлов и отдельных элементов. При возникновении дефекта автоматика классифицирует его и количеством миганий светодиода оповещает водителя. Перечень возможных неисправностей сведен в таблицу с указанием необходимых действий, выполняемых для восстановления работоспособности устройства. Коды ошибок соответствуют количеству миганий индикатора.

Неисправности собраны в 10 групп по принципу одинаковых причин возникновения и методов устранения дефектов. Таблица приведена в руководстве по эксплуатации отопителя.

Почему не запускается

Если при попытке включения подогревателя LED-индикатор не светится, и пуск не произошел, то в этой ситуации причин может быть несколько, но все они связаны с отсутствием питания:

  • перегорел предохранитель на 25 А;
  • неисправна электропроводка;
  • окислились контакты в разъемах.

При наличии питания на ПУ причиной неисправности может быть дефект любого из контролируемых элементов. В этом случае код дефекта покажет мигающий индикатор.

Как включить

Пуск и изменение режимов работы «автономки» осуществляются с пульта управления. Чтобы запустить подогреватель, необходимо выбрать программу клавишей режимов (3 или 8 часов) и выключателем подать питание. При этом загорится светодиод, и блок управления начнет выполнение программы. После окончания тестирования и включения нагнетателя, помпы и топливного насоса произойдет розжиг горелки. Программа выполняется автоматически и не требует вмешательство водителя. По окончании заданного времени устройство остановится.

Повторный пуск возможен после отключения питания; последующее его включение — не ранее чем через 10 секунд.

Ремонт

Несмотря на то что производитель рекомендует проводить ремонт поломок, связанных с разборкой автономного отопителя, в специализированных мастерских, многие водители и владельцы автомобилей предпочитают устранять неисправности самостоятельно. К такому решению их подталкивает достаточно высокая цена на работы.

Чаще всего выходит из строя датчик пламени, и засоряется топливопровод. Работы простые и не требуют использование специального инструмента.

Уменьшить количество дефектов поможет регулярное проведение плановых ТО.

Для данного типа подогревателей предусмотрено 2 вида обслуживания: ежедневное и сезонное. Объемы, сроки проведения и перечень выполняемых работ приведены в технической документации на устройство.

Как установить

Подогреватель 14ТС-10 устанавливается на поперечине рамы под капотом перед радиатором. Крепление устройства стандартное: болтовое. Котел патрубками врезается в штатную систему охлаждения. Подвод топлива возможен от собственного бачка, установленного вне моторного отсека, или от топливной системы. Отвод отработанных газов организовывают через гофрированный металлический рукав под днище автомобиля между кабиной и кузовом (прицепом).

Такое размещение автономки позволяет максимально удалить от кабины отработанные газы, свести до минимума длину патрубков системы охлаждения и получить дополнительный источник тепла в моторном отсеке.

источник

Энергоаккумулятор КАМАЗ: для чего нужен

Устройство энергоаккумулятора КАМАЗ в разборе предусматривает, что во время движения машины и использования рабочей тормозной системы происходит непрерывное поступление сжатого воздуха внутрь цилиндра энергоаккумулятора, пружина удерживается в сжатом положении, накапливая кинетическую энергию. Если тормозной пневматический привод либо компрессор неисправен и это повлекло утечку воздуха, последний не будет идти внутрь цилиндра энергоаккумулятора, тогда как присутствующий в нём воздух покинет его, благодаря чему пружина распрямится и будет действовать на поршень и опускать его.

Поршень, в свою очередь, будет воздействовать торцом на разжимной кулак и шток. Этот кулак в ходе поворачивания прижмёт тормозные колодки заднего моста и среднего моста к барабанам. Между барабаном и колодками появится сила трения, удерживающая авто в заторможенном положении. Поскольку энергоаккумулятор срабатывает весьма оперативно, машина может остановиться прямо на проезжей части и перекрыть движение на ней. Потому имеется аварийная система растормаживания, наполняющая цилиндры энергоаккумуляторов воздухом, идущим в сжатом состоянии из баллона.

Система облегчения пуска холодного двигателя КамАЗ 65115

Система облегчения пуска холодного двигателя (ЭФУ п предпусковой подогреваттель)

В холодный период года пуск двигателя осуществляется с применением электрофакельного устройства или предпускового подогревателя . Предельные температуры надежного пуска холодного двигателя и время подготовки двигателя к принятию нагрузки при этой температуре приведены в таблице.

Электрофакельное устройство (ЭФУ) служит для облегчения пуска двигателя при температуре окружающего воздуха от минус 5 до минус 20 °С.

ПараметрыБез применения ЭФУС применением ЭФУС предпусковым подогревателем
Предельная температура надежного пуска, °С, не вышеминус 10минус 22минус 45
Время подготовки двигателя к принятию нагрузки, мин, не более81036
Вязкость (сорт) моторного масла, мм/с, (сСт)40006000зимнее, класс 8 ГОСТ 17479. 1-85
Топливо по ГОСТ 305-82дизельное «З» минус 35дизельное «З» минус 45дизельное «А»

Проверка работоспособности ЭФУ

  1. Проверьте исправность контрольной лампы ЭФУ на панели приборов в кабине ( см. рис. Панель приборов ) нажатием кнопки контроля.
  2. Определите время от момента включения ЭФУ до загорания контрольной. лампы. Для первого включения ЭФУ оно должно быть: — при положительной температуре воздуха — 50..70 с; — при отрицательной температуре воздуха — 70—110 с. При повторном включении ЭФУ время до загорания контрольной лампы сокращается.
  3. Проверьте наличие факела пламени во впускных трубопроводах на ощупь, по нагреву коллекторов рядом со свечами. При отказе одной из свечей ЭФУ неработоспособно.

Предпусковой подогреватель модели 15.8106

Предпусковой подогреватель модели 15.8106 предназначен для разогрева холодного двигателя и автоматического поддержания теплового состояния двигателя и кабины, независимо от работы дизельного двигателя.

Эксплуатация подогревателя осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 65°С при относительной влажности до 80% при температуре 15°С.

Требование безопасности:

  1. При пользовании подогревателем следует помнить, что нарушение правил эксплуатации подогревателя или его неисправности могут послужить причиной пожара.
  2. Использование подогревателя при незаполненной системе охлаждения двигателя категорически запрещается.
  3. Запрещается включение подогревателя без топлива.
  4. Запрещается выключение подогревателя до окончания цикла продувки разрывом цепи электродвигателя вентилятора.
  5. При работающем подогревателе запрещается открывать горелку.
  6. Открывание горелки допускается только после отключения электропитания подогревателя и окончания цикла продувки, о чем свидетельствует остановка электродвигателей насоса и вентилятора. При закрывании горелки необходимо надежно затянуть гайки на откидных болтах.
  7. При частой езде по загрязненным дорогам необходимо регулярно прочищать патрубки поступления воздуха для горения и для выхода отработанных газов. В летнее время систему воздухозабора желательно закрыть.
  8. В местах заправки автомобиля топливом подогреватель должен быть отключен.
  9. При выполнении электросварочных работ на автомобиле необходимо разъединить шестиштекерную колодку на блоке управления подогревателя (для защиты электронного блока управления).
  10. «Минус» электропитания подогревателя должен непосредственно соединяться с минусовой клеммой аккумуляторной батареи, но не через выключатель «массы».
  11. Запрещается эксплуатация подогревателя с неисправностями, вызывающими пожарную опасность.
  12. Автомобиль, оборудованный подогревателем, должен иметь огнетушитель.
  13. Запрещается работа подогревателя в закрытых невентилируемых помещениях.
  14. После окончания работы закрыть топливный кран.

Технические характеристики предпускового подогревателя

Модель15.8106-01
Теплопроизводительность кВт (ккал/ч)11,6 (10000)
Топливодизельное
Расход топлива, кг/ч1,25
Номинальное напряжение, В24
Рабочее напряжение, В20-30
Потребляемая мощность (без насоса), Вт70
Насос электрический циркуляционныймод. 35.3730
Производительность насоса при противодавлении 0,015 МПа, л/час, не менее1600
Номинальное напряжение, В24
Потребляемая мощность, Вт, не более46

Подогреватель устанавливается на передней поперечине рамы и состоит из теплообменника 19 ( рис. Предпусковой подогреватель ) и откидывающейся горелки.

Теплообменник сварной с «рубашкой», внутри которой циркулирует подогреваемая жидкость — теплоноситель. Внутрь теплообменника вставлена камера сгорания с завихрителем 20. На наружной трубе теплообменника приварены патрубки 24, 25 входа и выхода подогреваемой жидкости, патрубок 23 для выхода отработавших газов.

На теплообменнике под кожухом установлены термопредохранитель 29 и датчики температур 30 и 31, которые контролируют температуру жидкости в системе подогревателя и кабины автомобиля.

Датчик 30 контролирует температуру жидкости от (48±5)°С до (70±3)°С, датчик 31 — от (40±3)°С до (30±5)°С (поддерживает тепловой режим в кабине автомобиля).

Термопредохранитель отключает подогреватель при достижении максимально допустимой температуры жидкости в теплообменнике (103±5)°С (при выходе из строя датчика 30, отсутствия воды в системе и т.д.).

Горелка состоит из вентилятора 5, топливного насоса 8, форсунки 11, электромагнитного клапана 9, индикатора пламени 15 и двух электродов зажигания 12. Горелка служит для создания факела и обеспечения необходимого теплового режима подогреваемой среды.

Вентилятор с пластмассовой крыльчаткой и электродвигателем 2 постоянного тока предназначен для создания потока воздуха.

Топливный насос 8 шестеренный, предназначен для подачи топлива к форсунке под давлением. Привод насоса от электродвигателя 2 через зубчатую передачу 7. Форсунка 11 распыляет подаваемое топливо. Для повышения надежности работы форсунки перед распылителем устанавливается фильтр из спеченной бронзы.

Электромагнитный клапан 9 управляет подачей топлива от топливного насоса к форсунке по команде блока управления в зависимости от режимов работы подогревателя.

Индикатор пламени 15 установлен на диске 16 в непосредственной близости от форсунки и пламени и подает команды на источник высокого напряжения, включая и выключая его.

Два электрода зажигания 12 расположены перед форсункой и обеспечивают розжиг подогревателя за счет искры между ними, образующейся при подаче высокого напряжения от источника 28 питания.

Горелка закреплена к теплообменнику откидными болтами и обеспечивает доступ к ее элементам при монтаже и обслуживании. Горелка защищена пластмассовым кожухом, на котором закреплен источник 28 высокого напряжения и всасывающий патрубок 3 для забора воздуха.

Установка электродов зажигания осуществляется по шаблону, как показано на рис. Установка электродов зажигания по шаблону .

Циркуляционный насос установлен на передней поперечине и предназначен для прокачивания охлаждающей жидкости через подогреватель.

Схема подключения подогревателя к системе охлаждения двигателя и отопления кабины ( см. рисунок ) позволяет оптимально использовать тепловую энергию подогревателя за счет создания различных контуров циркуляции теплоносителя.

При работе подогревателя топливо насосом подается под давлением форсунке. Излишки топлива от топливного насоса поступают снова в бачок подогревателя. Схема питания топливом подогревателя показана на рисунке.

Принцип работы энергоаккумулятора КАМАЗ

  1. Во время движения авто при условии исправности привода сжатый воздух идёт из баллонов через трубопроводы и штуцер внутрь цилиндра энергоаккумулятора, действуя на поршень, который вследствие этого поднимается, сжимая пружину.
  2. Поршень при подъёме уводит трубу с толкателем. Пружина тормозной камеры действует на диафрагму, а также на диск, поднимая их.
  3. С диском происходит подъём также штока, что приводит к прекращению действия на разжимной кулак, а также на рычаг, позволяя стяжным пружинам стягивать колодки таким образом, чтобы между тормозным барабаном и колодками появился зазор. Благодаря этому колёса осуществляют свободное вращение.
  4. Во время торможения машины, осуществляемого тормозной системой, воздух в сжатом состоянии идёт через трубопровод в полость тормозной камеры над диафрагмой, прогибая последнюю и действуя посредством диска на шток, выдвигающийся и поворачивающий рычаг с разжимным кулаком, прижимающим тормозные колодки к барабанам.
  5. В этот момент между колодками и барабанами появляется сила трения, что ведёт к остановке авто. После отпускания тормозной педали происходит выход воздуха в наружную атмосферу, диафрагма со штоком принимают первоначальное положение, происходит растормаживание колёс, машина может двигаться дальше.

5 причин, по которым ваши электрические конфорки не нагреваются

Готовясь приготовить еду, люди со всего мира включают электрические плиты и не задумываются о том, как они работают. Они хотят приготовить омлет, вскипятить воду или, возможно, приготовить на гриле большой жирный сочный рибай, и единственное, что им нужно, — это конечный продукт, лежащий на их тарелке. Они могут не осознавать, как работает этот процесс, и им может быть все равно, как он работает, пока не придет время, когда это не произойдет.

Итак, давайте раздуем пламя некоторых базовых ноу-хау в области электричества, которые могут помочь вам понять, как работает ваш диапазон, и что с ним может быть не так, когда он не работает, обычно тогда, когда он вам больше всего нужен.

Понимание того, как работает электрическая плита

Чем больше кто-то знает, как что-то работает, тем легче диагностировать, почему что-то не работает. Вам не нужна степень младшего специалиста по электронике, чтобы понять, как работает электрическая плита. Конечно, мы собираемся обсудить, как отремонтировать электрическую варочную панель, но хорошо иметь общее представление о том, как работает эта плита.
  • Электроэнергия от источника питания подается на клеммную колодку внутри вашего диапазона по трем большим проводам в шнуре питания.
  • Электроэнергия затем распределяется между различными компонентами, которые управляют различными функциями диапазона. Например, термостат, нагревательные элементы и змеевики, составляющие большую часть варочной панели.
  • Нагревательные элементы представляют собой изолированные змеевики с металлическим покрытием, которое создает тепловое и электрическое сопротивление для достижения желаемой температуры.
  • Варочные панели серии
  • оснащены либо обычной, либо лучистой горелкой. Лучистая горелка расположена под керамической поверхностью, которая была разработана для лучшего распределения тепла.
  • Каждый элемент поддерживается собственным переключателем, который включает горелку и отправляет сообщение на термостат, чтобы нагреться до желаемой температуры.
  • Духовка сконструирована так, чтобы максимально эффективно контролировать температуру и воздух.
  • Требуемый уровень нагрева регулируется переключателями и термостатами.
  • Переключатели управляют включением и выключением, в то время как термостат регулирует уровень желаемой температуры.
  • Один из типов переключателей для электрических плит — это переключатель бесконечного нагрева, который подает мощность на нагревательные элементы по мере необходимости, поддерживая правильный уровень нагрева.

№1. Горелка не нагревается из-за короткого замыкания

Решение

  • Чтобы предотвратить короткое замыкание горелки из-за жира, масла или влаги, рекомендуется очистить концы элементов и внутреннюю часть гнезда.
  • Если ремонт требует замены нагревательного элемента, не забудьте также заменить розетку источника питания. Не думайте, что только из-за короткого замыкания нагревательного элемента с розеткой нет проблем.
  • Не погружайте горелку в воду для очистки. Вставные наконечники на элементе горелки содержат фарфор и впитывают воду. Горелка может казаться сухой, но даже небольшое количество воды может вызвать серьезное поражение электрическим током.
  • Во избежание перекрестного загрязнения обязательно возвращайте тот же нагревательный элемент в розетку, из которой он был.
  • Используйте поддон для сбора жира и масла, однако не накрывайте поддоны фольгой. Свет от элемента отражается от фольги обратно к элементу, вызывая появление горячих точек, которые сделают нагревательный элемент бесполезным.

№2. Выгоревший элемент

Само собой разумеется, что каждый элемент горелки управляется своим переключателем. Когда ручка селектора переключателя поворачивается на определенную настройку нагрева, переключатель позволяет напряжению перемещаться к элементу, который замыкает цепь и вызывает нагрев элемента. Если элемент не нагревается, значит, он перегорел. Давайте подробнее рассмотрим, как управлять этим ремонтом.
  • Осмотрите обычный элемент на предмет пузырей или разрывов катушки. Если есть какие-либо видимые разрывы или пузыри, цепь была прервана и элемент необходимо заменить.
  • При осмотре катушек, которые находятся под керамической крышкой, поищите в катушке какие-либо изломы или места подгорания. Если есть несоответствия по внешнему виду, катушку необходимо заменить.
  • Наконец, если нет видимых повреждений, вы можете проверить целостность с помощью мультиметра. Если нет непрерывности, вы нашли свою проблему.

Решение

  • Заменить перегоревший нагревательный элемент.

№ 3. Сгоревшая розетка

Если проверка нагревательного элемента показывает, что элемент находится в хорошем состоянии, обратите внимание на электрическую розетку.

  • Перегоревшая розетка прерывает подачу напряжения на нагревательный элемент.
  • Осмотрите контакты на предмет видимых следов ожога или повреждений.

Решение

  • Если есть видимые повреждения, замените розетку на новую.

№4. Ослабленный или перегоревший провод

Выполняя эти советы по поиску и устранению неисправностей, обязательно ищите ослабленные или перегоревшие провода.
  • Провода питания элемента часто перегорают возле элемента. В этом случае вы увидите видимые следы ожогов.Если провод болтается, попробуйте подвигать его обратно на соединение.

Решение

  • Заменить провод или провода, которые повреждены или сожжены; замените розетку питания и замените нагревательный элемент.

№ 5. Неисправный переключатель поверхностного элемента

Переключатель нагревательного элемента регулирует напряжение, которое определяет, сколько тепла передается катушкам. Когда элемент достигает желаемой температуры, выключатель отключает напряжение. Чтобы поддерживать заданную температуру, цикл продолжается на протяжении всего процесса приготовления.

  • Неисправный выключатель может вообще помешать работе элемента.
  • Хорошая процедура устранения неполадок — просто взять элемент аналогичного размера и подключить его (см. Ниже инструкции по замене съемной горелки).
  • Если новый элемент не работает, то подозревают выключатель.

Решение

  • Заменить элементный выключатель.

Как заменить сменную горелку

  • Сменные горелки обычно используются в диапазонах General Electric, RCA, Hotpoint и Kenmore.
  • При ремонте будьте осторожны, избегайте острых краев.
  • Помните безопасность прежде всего! Прежде чем начать какие-либо работы с диапазоном, отключите его от источника питания.
  • Как только плита отключена, возьмите поврежденную горелку за внешний змеевик, поднимите ее и вытяните прямо.
  • Замените горелку, вставив ее штыри в контактную розетку.
  • Затем потяните горелку вперед, чтобы зафиксировать ее на месте.
  • Подключите плиту к розетке и включите новую горелку.
Если это краткое руководство по устранению неисправностей не решает проблему с варочной панелью, свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной помощи.

7 хитростей, если ваша электрическая горелка не нагревается

Ваша электроплита — неотъемлемый элемент вашего дома. Знаете ли вы, что во многих штатах запрещено снимать дом без исправной печи? Плита считается необходимой для повседневного здоровья и счастья, независимо от того, являетесь ли вы увлеченным поваром или нет. Также важен ряд горелок, особенно самая большая горелка и горелки впереди.

Если одна или несколько ваших горелок перестают работать, вам не нужно сразу паниковать или вызывать ремонт. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать для устранения неисправностей и, возможно, очень быстро отремонтировать вашу печь. Все, что вам нужно, это понять, как работают горелки и розетки и как несколько небольших регулировок могут исправить неисправное соединение горелки.

1) Снимите и снова установите горелку

Первое и самое простое, что нужно сделать, это просто восстановить соединение горелки и розетки.Горелки могут болтаться, как вилка в стене, неплотное соединение может стать причиной отсутствия соединения, даже если оно не сразу видно невооруженным глазом. Вам не нужно разбивать увеличительное стекло. Просто возьмите горелку и выдерните ее из розетки. Затем так же плотно выровняйте клеммы и вставьте обратно в гнездо.

Как вы могли догадаться, это восстанавливает безопасное соединение между выводами горелки и розеткой печи. Если ваша горелка ослабла, вы просто устранили проблему.Включите эту горелку и подождите, чтобы увидеть, нагреются ли катушки.

2) Очистите горелку и гнездо

Следующий шаг по устранению неполадок — очистить все. Горелки, как правило, скрывают грязь по текстуре и цвету, но время от времени их необходимо чистить. Если на вашу горелку капает достаточное количество пищевого материала, он может стечь по змеевикам и клеммам. Если на ваших клеммах будет нанесено покрытие, они не смогут обеспечить надежное электрическое соединение. Если ваши терминалы не могут подключиться к розетке, ваша горелка не включится.

Потяните за горелку и тщательно протрите, уделяя особое внимание клеммам. Отложите его на полотенце, а затем более тщательно очистите гнездо горелки, чтобы убедиться, что проблема не в грязи на этом конце.

Просушите горелку и розетку, затем плотно соедините их и включите плиту. Узнайте, помогли ли эта быстрая очистка и повторное закрепление и светятся ли эти катушки.

3) Расширьте клеммы горелки

Почувствуйте, как клеммы горелки садятся в розетку.Он кажется свободным? Если это так, возможно, ваши клеммы были слегка изогнуты внутрь, что создает слишком много места по обе стороны от клеммы внутри розетки. Это может привести к неплотному соединению и, что еще хуже, к тому, что горелка может расшататься, даже если вы недавно надежно вернули ее на место.

Решение — это то, что вы можете сделать вручную. Осторожно потяните две клеммы друг от друга, чтобы они были немного дальше друг от друга. Вы, вероятно, проделывали этот трюк с вилкой питания в прошлом.Теперь верните клеммы домой. Вы можете заметить, что они подходят плотнее, потому что клеммы теперь занимают должное пространство внутри розетки.

4) Поменять горелку на другую розетку

На этом этапе вам нужно задаться вопросом, горелка ли это или розетка. Когда все попытки улучшить соединение не увенчались успехом, попробуйте переключить его. Попробуйте использовать текущую горелку в новой розетке. Это скажет вам, неисправна ли горелка. Возьмите горелку из другой розетки примерно такого же размера.Затем поместите оригинальную горелку в новое место и включите ее.

Если утюг светится красным, значит, ваша горелка все еще работает, и проблема в розетке. Если горелка не горит (и предыдущая горелка в этой розетке работала нормально), вам понадобится новая горелка.

5) Попробуйте новую горелку с текущей розеткой

Теперь проверьте розетку. Возьмите запасную горелку, которую вы только что вытащили, и воткните ее в сомнительное гнездо. Включите питание и посмотрите, горит ли горелка.Это скажет вам, является ли сокет проблемой с подключением.

Если новая горелка в старой розетке светится красным, значит, розетка исправна. Если горелка не горит, значит, неисправна розетка. А если обе горелки поменялись местами, не беспокойтесь, потому что вы только что починили плиту. Возможно, горелка и розетка больше не работают вместе, но если они работают по отдельности, ваша плита снова в рабочем состоянии.

6) Заменить горелку

Итак, если вы определили, что проблема в одной горелке, которая больше не реагирует на исправную розетку, вам необходимо заменить ее.Это самая простая замена детали в бизнесе ремонта бытовой техники. На самом деле, самой сложной частью будет заказ подходящей горелки для замены. Измерьте конфорку, чтобы получить нужный диаметр, затем убедитесь, что конфорка, которую вы заказываете, будет соответствовать марке и модели вашей печи. Тем не менее, вам не нужна сменная горелка марки печи, большинство горелок примерно такие же.

Когда прибудет новая горелка, разверните всю упаковку и вставьте ее прямо в нее. Через несколько минут вы снова будете готовить.

7) Заменить гнездо горелки

Обратной стороной простой замены горелки является замена патрубка. Не особо сложная задача, но более сложная и потребует реальных процедур безопасности и ремонта, в отличие от замены горелки. Если ваш эксперимент показал, что ни одна горелка не работает в этой розетке, но они работают в других розетках, то вашу розетку, вероятно, необходимо заменить.

Закажите подходящую сменную розетку и обратитесь к специалисту по ремонту или займитесь ремонтом своими руками с помощью онлайн-руководства.У нас есть множество онлайн-руководств по ремонту, которые помогут вам вернуть бытовую технику в идеальный вид в любой ситуации, когда у вас есть необходимые инструменты и навыки для работы. Свяжитесь с нами сегодня, если вы хотите получить больше информации о ремонте или назначить специалиста для осмотра вашей печи.

Не работает кашкайская печка. Проблемы с системой кондиционирования и отопления Nissan и их решение. Видео «Как снять электродвигатель системы отопления в Nissan?»

С наступлением холодов неработающая печка в автомобиле становится неприятной проблемой.При отсутствии поломок в системе отопления салон прогревается за десять-пятнадцать минут. Если это время прошло, а теплый или даже холодный воздух в салон почти не поступает, необходимо выполнить ряд диагностических действий, чтобы найти причину поломки.

Если Кашкай не греется на печке Ниссан, прежде чем залезть под капот, следует разобраться в принципах ее работы. Под панелью приборов виден блок системы отопления, в состав которого входит радиатор печки.В радиаторе есть жидкость, которая нагревается при работе двигателя. Также в системе есть вентилятор с регулируемой скоростью обдува, благодаря которому теплый воздух поступает в салон автомобиля. Если процесс работы системы на любом этапе нарушен, печка на Ниссан Кашкай не греется.

Виды поломок в системе отопления автомобиля

Причин поломки печки на Ниссан Кашкай всего пять. Среди них: вышедший из строя вентилятор, недостаточное количество жидкости в радиаторе, забитый радиатор печки, неисправность термостата двигателя, нарушение целостности прокладки двигателя.

Чаще всего не работает плита из-за сломанного вентилятора. При этом теплый воздух будет либо плохо, либо вообще не попадать в салон. Чтобы исправить ситуацию, придется заменить вентилятор или его управляющую электронику.

Отсутствие охлаждающей жидкости на Ниссан Кашкай заметить несложно, так как на приборной панели есть датчик, указывающий количество антифриза или антифриза в системе. Если в духовку не попадет нужный объем жидкости, она останется холодной. Вентилятор в этом случае будет работать, но воздух в кабину попадает без подогрева.Избавиться от проблемы просто: необходимо довести охлаждающую жидкость в радиаторе до нужного уровня. Если жидкость залита, но уровень падает слишком быстро, значит, есть утечка в радиаторе или системе трубопроводов.

При устранении течи радиатора не рекомендуется использовать герметики. Их использование может привести к тому, что ходы в радиаторе засорятся, и нормальная циркуляция жидкости прекратится. В этом случае печь не сможет нагреть жидкость и она останется холодной в салоне.Чтобы вернуть систему в нормальный режим работы, придется промыть радиатор печки или заменить его новой запчастью.

Проверка термостата

Неисправный термостат двигателя на Nissan Qashqai — самая сложная проблема. Если все системы проверены и работают правильно, проверьте состояние термостата. Этот элемент автомобиля выполняет функцию регулировки кругов охлаждения двигателя. При запуске двигателя жидкость циркулирует по небольшому кругу, не доходя до печки.При нагревании тосола или антифриза в двигателе и его радиаторе термостат пойдет по большому кругу работы, и нагретая жидкость начнет подавать в печку.

Если термостат перестает работать, он не может переключаться на широкий диапазон работы, и жидкость будет течь только в двигатель и основной радиатор. Решить эту проблему может только термостат.

Поскольку двигатель не является монолитной конструкцией, он содержит блок двигателя и его головку.Их соединение осуществляется с помощью специальной прокладки. При нарушении ее целостности охлаждающая жидкость попадает в глушитель автомобиля или цилиндры. Таким образом, теплоносителя в системе не хватит, и плита перестанет греть воздух. Столкнувшись с такой проблемой, необходимо срочно заменить прокладку, чтобы не допустить перегрева двигателя.

Наиболее часто используемым агрегатом в любом автомобиле в холодное время года является печка. Без этого прибора вождение будет менее комфортным, поэтому перед началом зимы автовладелец просто обязан провести диагностику отопителя.Если система не работает, это может быть вызвано различными проблемами, но обычно причиной является двигатель. В этой статье мы расскажем о том, как заменить моторчик печки в автомобиле Ниссан Кашкай или любой другой модели.

[Скрыть]

Неисправности печки

Если не работает Nissan Tiida, Qashqai, Beetle или любая другая машина, то вам необходимо как можно скорее решить эту проблему. Ведь постоянная неработоспособность может привести к тому, что при запотевании стекол, которое зимой случается довольно часто, они останутся туманными.Более того, если на улице морозно, то стекло тоже может замерзнуть, и температура воздуха в салоне вообще будет невысокой. Предлагаем вам разобраться с основными симптомами и причинами неисправности печки.

Признаки и причины

Три основных признака неисправности обогревателя:

  • система не работает, не нагревает воздух;
  • частота вращения вентилятора отопителя не меняется, несмотря на регулировку;
  • во время работы система отопления стала издавать нехарактерные для ее работы звуки, речь идет о скрипах, свистах, визгах и т. Д.

Если двигатель работает только на 4-й скорости, то сгорел резистор скорости вращения. Как правило, он находится рядом с мотором.

Как показывает практика, основные причины возникновения таких симптомов следующие:

Процедура замены электродвигателя системы отопления также не из легких. Но если вы привыкли ремонтировать машину своими руками, то это не вызовет у вас трудностей.

Для замены выполните следующие действия:

  1. Для начала необходимо разобрать приборную панель.Для этого необходимо отсоединить все необходимые защелки и открутить болты, на которых крепится панель управления. Отсоедините приборку от всех разъемов и заглушек и отложите в сторону. Все работы с панелью управления необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить это устройство.
  2. При снятии панели приборов необходимо демонтировать балку рулевой колонки. Для этого вам понадобится стандартный стенд.
  3. Сделав это, можно демонтировать сам нагревательный прибор, а также блок охлаждения.При снятии также будьте осторожны, чтобы не повредить эти элементы системы.
  4. После этих действий необходимо демонтировать фиксатор проводки из верхней камеры впускной заслонки. Следует отметить, что довольно часто проблемы в работе того или иного механизма вызваны именно неисправностями электрической схемы. Поэтому при демонтаже проводки будьте осторожны, чтобы не повредить схему. Если вы видите, что контакты в штекерах начали окисляться, то их нужно немедленно очистить, это позволит избежать возможных проблем в будущем.Очистите контакты строительной щеткой.
  5. Далее, руководствуясь схемой, нужно отсоединить разъем, обозначенный буквой В, от электродвигателя заслонки. Сделав это, с корпуса нагревательного блока и охлаждающего блока гаечным ключом открутите крепежные болты A.
  6. После этих действий можно демонтировать электродвигатель впускной заслонки, обозначенный на схеме цифрой 1.
  7. Затем следует демонтировать моторчик кондиционера.
  8. Вентиляционное устройство системы немного сдвигается вправо, после чего можно демонтировать установочный штифт с помощью колена.Разобрав мотор печки, нужно вместо старого подключить новый прибор, починить и подключить. Закрепите двигатель как можно надежнее, это предотвратит его вибрацию и, как следствие, более ускоренный износ и выход из строя. После установки дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Цена вопроса

И хотя процедура замены мотора системы обогрева не представляет особой сложности, справиться с такой задачей сможет далеко не каждый автомобилист.Поэтому многим автовладельцам приходится платить за такую ​​услугу. Если вы решили обратиться за помощью на СТО, то, вероятно, вам будет интересно узнать о стоимости услуги. В зависимости от региона проживания может кардинально отличаться. Например, если в Москве вы платите за замену мотора от 4500 до 6500 рублей, то где-то в Ростове или Нижнем Новгороде эта процедура будет стоить от 1 до 4 тысяч рублей.

Видео «Как снять электродвигатель системы отопления в Nissan?»

Подробная инструкция по разборке мотора, а также поиску неисправностей в системе показаны на видео ниже (автор — Надежда ХЕ).

Для комфорта во время зимних поездок в салоне Nissan Qashqai как 2008 года, так и всех последующих моделей предусмотрена печка. Его работу обеспечивает такая сборка, как мотор печки, а управление — датчиком температуры, которые вместе с некоторыми другими компонентами образуют систему обогрева кабины. Исправная и качественная отопительная печь позволяет находиться в машине без нареканий к микроклимату.

Основные неисправности и их причины

На Nissan Qashqai есть три основных проблемы, из-за которых печка работает некорректно (не греет, не дует):

  • Перестал дуть двигатель печки.Проблема может заключаться в том, что транзистор или предохранитель перегорел, а значит, для исправления ситуации сломанный элемент необходимо заменить. Также причиной такой поломки могут быть стертые ламели, щетки или прогорание обмотки.
  • При работающей плите нет изменения скорости вращения (оборотов) даже при вращении регулятора этого параметра. Скорее всего, это говорит о том, что транзистор перегорел, и чтобы исправить ситуацию, его необходимо заменить.
  • Замена мотора печки может потребоваться, если во время его работы слышны ненормальные звуки. Скорее всего, это говорит об износе втулок, которые местно поменять своими руками сложно.

Обычно двигатель печки для Nissan Qashqai 2009 года выпуска и других годов выпуска оснащен корпусом и крыльчаткой и поставляется в собранном виде.

Ремонт

В большинстве случаев, если система отопления и кондиционирования воздуха не работает должным образом, может потребоваться замена вентилятора отопителя, какого-либо резистора (они находятся в дополнительном блоке) и в некоторых случаях требуется замена радиатора системы отопления.

Очень часто возникают ситуации, когда печка нагревается, но вентилятор не работает, в этом случае следует обратить внимание на исправность предохранителя, который находится в блоке салона (пятое число).

Снимите холостой элемент, и перед установкой нового обязательно проверьте состояние цепи. Обычно после этого вентилятор снова запускается.

Как снять моторчик отопителя, отремонтировать или заменить, вы можете увидеть в многочисленных видеороликах, представленных в Сети, каждое из них снято человеком, который лично проводил ремонтные работы.

Для замены мотора необходимо соблюдать следующую последовательность:

  • Первым делом снимаем панель приборов, а также балку рулевой колонки.
  • Установить блок охлаждения и подогреватель.
  • Снимите фиксатор проводки с впускной заслонки (ее верхней камеры).
  • Отсоединить разъем от двигателя.
  • Вывернуть крепежные винты из корпуса нагревателя и блока охлаждения.
  • Снимите электродвигатель кондиционера.

После этого переместите вентилятор вправо и снимите установочный штифт и колено.Далее при необходимости можно заменить мотор или другие компоненты системы отопления.

Вывод

Если печка плохо греет или не работает вообще, датчики температуры вышли из строя или раньше продували оптимальный воздух, а теперь только холодно, то пора проводить обслуживание системы обогрева Nissan Qashqai. При проведении ремонта сначала нужно выяснить, что вышло из строя (радиатор, предохранители или мотор), а затем приступить к работе. Смело меняйте неисправные детали, а если не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к профессионалам.

Такая неисправность одинаково неприятна для владельцев вне зависимости от времени года. Зимой подача теплого воздуха в кабину ограничена; летом нельзя увеличивать приток холодного воздуха. Не стоит грешить на проблемы с системой охлаждения машины, радиатором печки или краном подачи охлаждающей жидкости, так как виновник уже выявлен, это неработающий вентилятор в системе отопления автомобиля. Попробуем вместе разобраться с такой проблемой.

С чего начать

Поскольку неисправность находится в электрической системе, те, кто попытается ее исправить, должны уметь работать с электрическими цепями, потребуется измерительный прибор.Для этого достаточно иметь автомобильный тестер или мультиметр. Неисправность может быть следующей:

  • Полный отказ работоспособности;
  • Не работают одна или несколько скоростей вентилятора.

В первом случае неисправности испытание следует начинать с предохранителя, он находится в сборочной единице кабины под номером 5. Максимальный ток для данного устройства — 15 ампер. Проверить его исправность можно, измерив сопротивление омметром или заменив на новый.Если он исправен, его следует проверить на ножках предохранителя бортового напряжения.

Дальнейший силовой тракт проходит через электромагнитное реле, оно также находится в монтажном блоке под номером 2. Проверить мощность на входе и выходе реле при включенном вентиляторе и его работу, которая сопровождается мягкими щелчками. Также можно проверить реле омметром или заменить на новый прибор.

И что тогда?

Следует продолжить поиск переключателя режимов вентилятора, блока дополнительного резистора и электродвигателя.Для такой проверки необходимо будет разобрать кожух бардачка, после чего откроется возможность доступа к мотору. Отсоедините на нем разъем и поочередно проверяйте напряжение питания на выводах и сопротивление обмоток двигателя. Для этого воспользуйтесь автомобильным тестером в режиме измерения напряжения, а затем омметром. Плюс к этому, источник тока идет прямо на разъем, а масса подключается через блок дополнительных резисторов.

Для производителей современных автомобилей одним из важнейших факторов является экономичный двигатель, так как это сильно влияет на стоимость владения автомобилем.приводит к недостаточному прогреву двигателя при низких температурах окружающей среды, что негативно сказывается на обогреве салона, поскольку отопитель забирает тепло от мотора и распределяет его по салону. Но каким бы экономичным ни был двигатель, он должен прогревать салон. Многое зависит от способа прогрева двигателя. Можно прогреться на холостом ходу, а можно использовать прогрев движущегося автомобиля. Второй способ более эффективен, потому что за равные промежутки времени степень нагрева выше, и пройден небольшой путь.Но для того, чтобы им пользоваться, необходимо соблюдать ряд условий.

На холодном ДВС и трансмиссии быстро ехать нельзя. Поэтому, если после парковки вам нужно ехать по дороге с интенсивным движением, этот способ вам не подойдет. Но если у вас есть пара километров дороги, по которой вы можете ехать с небольшой скоростью и никого не беспокоить, используйте этот отрезок для прогрева двигателя и трансмиссии авто. Такой способ сэкономит и топливо, и время. Но если двигатель прогревается, а от дефлекторов все равно дует холодный, то неисправность нужно искать в самом отопителе.

Диагностика

В Nissan Qashqai, как и в других автомобилях с жидкостным охлаждением двигателя, печка использует тепло двигателя для нагрева. Поэтому смысл диагностики — понять, на каком участке системы отопления (который связан с охлаждением двигателя) срабатывает некорректная работа.


  • установить управление нагревателем в ручной режим и установить максимальную температуру;
  • включите вентилятор на среднюю скорость и поднесите ладонь к любому дефлектору;
  • увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя, следить за повышением температуры подачи, если повышение значительное, значит насос неисправен.

Ремонт

После выявления причины неисправности можно переходить к устранению поломки. Устранение может заключаться в ремонте вышедшего из строя оборудования или его замене на новое. Действовать нужно исходя из характера и степени повреждения.

КАМАЗ дисковая печь. Как сделать печку из бортов

Колесная решетка

Такое устройство на старых колесах имеет массу преимуществ, начиная с простоты транспортировки и заканчивая возможностью поддерживать необходимую температуру внутри устройства за счет свободного доступа воздуха.

Мангал удобен в использовании благодаря оптимальной высоте. Он отличается легкостью передвижения, легким и простым обслуживанием, при этом имеет высокий уровень надежности и долговечности. Варианты изготовления, как и мы рассматривали ранее.

Есть много способов сделать самодельные агрегаты из колесных дисков. Рассмотрим самые простые из них, для изготовления которых требуется минимум материалов и усилий. Для его устройства достаточно заделать нижнее отверстие диска стальным листом или другим материалом, например, керамической плиткой.

Но, несмотря на все достоинства, у этого типа мангала есть и недостатки. Среди них отметим следующие:

  • низкое расположение варочной плоскости;
  • при установке такого устройства прямо на землю тяги для поддержания пламени будет недостаточно, из-за чего оно может погаснуть;
  • малый объем камеры сгорания.

По удобству использования такая конструкция эквивалентна обычной походной подставке для шампуров из кирпича.Для нечастого использования такая модель вполне подойдет, но для изготовления более надежного и удобного агрегата нужно еще немного поработать.

Для такого мангала потребуются два бортика, а также набор инструментов и материалов, в том числе:

  • сварочный аппарат с электродами;
  • болгарка;
  • метровая профильная труба;
  • крепежные изделия в виде болтов и гаек;
  • провод;
  • Маска и перчатки для индивидуальной защиты.

В изготовлении мангала из двух бортиков нет ничего сложного. Поэтапно это выглядит так:

Важный нюанс при создании колесного мангала заключается в следующем: низ топки не следует приваривать металлом, так как это помешает созданию хорошей тяги. Для оптимизации работы можно застелить дно металлической сеткой или сделать сетку из толстой проволоки, соорудив своеобразную решетку.

Вот и все, решетка колеса готова. При желании можно улучшить его внешний вид.Для этого металл необходимо хорошо прокалить, чтобы сгорела вся остаточная краска, бензин и масло. После этого можно переходить к шлифовке корпуса, а в конце покрыть черной термостойкой краской.

Большинство людей, которые умеют многое делать своими руками, часто используют толстые трубы при строительстве дровяной печи для дома или котла для бани. Такая конструкция очень дорогая и не каждому по карману . А вот тем, у кого несколько лишних колес от машины, повезло гораздо больше. С его помощью можно сделать чудесную печь. Какую печь можно сделать из старых автомобильных дисков , рассказано в этой статье .

На сегодняшний день люди с хорошей фантазией, умом и руками придумали несколько видов самодельных печей из автомобильных колесных дисков. Между собой они различаются по площади использования. Духовой шкаф можно использовать для :

  • Отопление;
  • Ванны;
  • Приготовление шашлыка и других блюд.

Старые диски для этого отлично подходят. из-за толщины металла , из которого они изготовлены. Если из такого подручного материала сделать печь, то ее корпус прослужит очень долго. А если взять диски из грузовика, то срок службы увеличится еще в два-три раза . Их используют для бани, так как они имеют довольно большую толщину и размер. И это главный фактор. А вот из дисков от обычной легковой машины можно сделать печь для приготовления шашлыка .

Особенности самодельной банной печи

Любая банная печь своими руками имеет небольшие габариты и простоту сборки. Но это скорее плюсы, так как степень эффективности не снижается. Для растопки в жаркое время года всего несколько поленьев . Желательно брать дубовые поленья из дров.

Духовка быстро нагревается и быстро остывает. В период мороза и холода бортовая печь будет остывать около двух часов . В процессе нагрева можно сразу умыться, так как внутри ванны не скапливается угарный газ.

Этот вариант отлично подходит для бани, построенной в местах с повышенной влажностью.Когда земля замерзнет, ​​она поднимет здание. В результате кладка деформируется, а в этом случае может треснуть.

Необходимые материалы

Если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом, то сможете сделать печку из дисков из грузовика своими руками. Для начала необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты:

  • Диски четырехколесных от грузовика;
  • Листы металла толстые;
  • Дымоход;
  • Цемент;
  • Металлические стержни или швеллеры.

Читайте также: Каменка печи для бани. Заказ

Для чего нужны четыре грузовых привода?

Чтобы получить самодельную печь для бани, нужно найти четыре ненужных бортика от грузовика. Можно брать колеса от ЗИЛ-130. Теперь их нужно положить друг на друга. Каждый обод будет выполнять определенную функцию .

  • Первый диск действует как крышка для камеры сгорания. У такой печи после сборки должна быть небольшая кирпичная топка с открывающимися дверцами, которая, в свою очередь, будет уходить в гардеробную .В принципе, из кирпича можно не делать топку, а просто разместить ее на самом первом диске. Только в этом случае нужно будет топить и перебрасывать дрова через парилку. А сделать дверцы в кожухе обода будет еще сложнее.
  • Диск номер два служит нагревателем .
  • Третий обод будет служить еще одним теплообменником, он будет передавать энергию в парную .
  • Последним четвертым диском будет водонагревательный бак .

Этапы сборки

Подготовив все необходимое, можно приступать непосредственно к работе по сборке банной печи из автомобильных дисков. Работа проходит в несколько этапов :

  1. Делаем емкость для нагрева воды. Для этого приваривают один обод к другому. К получившейся емкости для воды следует приварить дно металлического листа. Под трубой внизу вырезается отверстие. Впоследствии трубу нужно будет вварить в отверстие так, чтобы крепеж сместился в сторону.Сбоку от колесных дисков установлен водопроводный кран. Сверху нужно все накрыть металлической крышкой. Можно сваривать .
  2. После изготовления емкости для воды нужно проверить ее герметичность. Для этого необходимо полностью наполнить емкость водой и посмотреть, не появятся ли капли воды. Места, где протекает вода, следует кипятить, но только после того, как вся вода будет вылита из-под крана. Когда бак проходит проверку на герметичность, его можно установить в баню .
  3. Строим каменку. Оставшиеся два диска пригодятся для изготовления нагревателя и печи. С помощью сварочного аппарата нужно сварить два диска от машины. В результате цилиндр внутри выглядит полым. В середине полученной конструкции устанавливается и приваривается сетка. В будущем на него будут ставить камни. Получится чудесный обогреватель. Также нужно сделать дверцу спереди из двух сваренных между собой дисков. Для этого проделайте небольшое отверстие и прикрепите к нему дверь .
  4. Делаем фундамент. должен быть надежным и объемным. Дно необходимо сделать из кирпича и все это залить цементным раствором. Знающие люди рекомендуют армировать основу решетки из металлического сплава. Для повышения жесткости необходимо .
  5. Делаем часть печи кирпичную. После полного высыхания основания можно переходить к монтажу кирпичной части. Здесь пригодится глиняный раствор. Красный кирпич отлично подходит для верхнего слоя . Необходимо сделать выдувную полость, над которой в дальнейшем пристроят решетку и еще сделают дверцы. Печь частично кирпичная. К топке будут приварены двери.
  6. Прочная конструкция получится, если ее укрепить швеллерами из металла. Их нужно закрепить под углом к ​​верхней металлической платформе. Вся готовая конструкция должна быть соединена с кирпичом верхней части трубы .

В любой металлической печи самым слабым местом являются сварные швы. Именно с них обычно начинается разрушение металла, а при высоких температурах, характерных для режимов банных печей, это происходит очень скоро.Решение было найдено давно — использование труб или баллонов. Швы — минимум. Баллоны хороши еще и тем, что представляют собой практически готовую емкость для печи или каменки. Осталось только вырезать проемы для дверок, приварить недостающие элементы … Как сделать печь для бани из баллона, чертежи и пояснения — далее.

Для небольшой парилки объемом 8-10 кубометров достаточно будет сделать печь из небольшого газового баллона. Обычно используют баллоны на 27 литров.Толщина стенок внизу замечательная — 6 мм. Без крана их высота 500 мм, диаметр 300 мм. Получается чудесная печка.

Сначала необходимо удалить остатки газа из баллона. Для этого налейте в него воду. Вода постепенно вытесняет все остаточные газы. После того, как баллон наполнится, можно перекрыть кран и приступить к изготовлению печи.

Сначала болгаркой аккуратно, на том конце, где был кран, вырезали отверстие для дверцы топки.На одной из сторон, которая оказалась под длинной стороной вырезанного под дверцу отверстия, устраиваем своеобразную решетку. Берем сверло и уменьшаем на 10 мм, просверливаем отверстия каждые 20 мм. Всего рядов 5.

Ямы для золы должны быть внизу

Привариваем швеллер над отверстиями. В нашем случае его ширина составляет 140 мм. К передней заливке привариваем заднюю стенку и прикрепляем дверцу. Возьмите ящик для золы. Его минус в том, что в данном варианте он не выдвижной. При желании конструкцию можно улучшить, сделав отдельный ящик.


В качестве стойки к каналу приваривается защитная конструкция, закрывающая кран. Экономично и достаточно надежно.


Дверцы крепились к зольнику и к топке, ближе к задней части топки приваривалась дымовая труба (сначала сварка, затем резка металла сваркой внутри).


Проведена пробная растопка. При наличии высокой трубы — более 2,5 метров, осадка отличная.


Как показали испытания, парилка 2.5 * 2,5 * 2,3 м с температурой от + 3 ° С до + 25 ° С нагрелся менее чем за полчаса (практически без утепления, так как ванну не достроили). Дальше топить перестали, надо поправить: слишком сильно выделяется тепло.

О том, как сделать печь для бани из листового металла, читайте здесь.

Усовершенствования самодельной печи для баллонной бани

Конструкции таких печей могут незначительно отличаться. Кто-то приваривает пластину из металла в верхней трети, увеличивая путь, по которому проходит дым, кто-то натирает решетки из фурнитуры, делает обогреватель — снаружи или внутри.В целом существует достаточное количество способов модернизировать конструкцию печи, которая в простейшем варианте представляет собой просто плиту. Именно эти улучшения превращают буржуйку в печь для бани.

Устанавливаем сетку для камней на корпус

Топка самодельной газовой баллонной печи показала, что от тела идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху большую сетку для камней или накрыть плиту ширмой из кирпича. Решено было сделать обогреватель сверху.Он был сварен с арматурой 14 диаметров.


Сетка для камней на газовой баллонной банной печи

Как видите, для защиты бревенчатой ​​стены от жары кладут кирпичную стену в половину кирпича. Его высота не ниже кладки из камней.

Снимаем тепло с трубы

Даже если сверху стоит каменка, дымоход при нагреве сильно нагревается. Для этого тоже есть варианты:



Изготовить выдвижной зольник и встроенный теплообменник корпуса

Зольник такой конструкции, как описано выше, неудобен: его придется чистить кочергой, сгребая угли в какую-то емкость.Не лучший вариант. Выдвижной в этом плане удобнее. Он также используется как регулятор интенсивности горения. Догнать температуру открытым зольником, горение активно. После достижения заданных параметров зольник толкается, воздуха мало, горение практически гаснет.


Если вам нужна горячая вода в бане, вы можете установить теплообменник внутри топки (на фото выше он представлен в виде прямоугольника). Теплообменник может быть выполнен в виде трубки, изогнутой в виде буквы U или C — как лучше всего подходит.Это более простой вариант. Иногда его делают в виде небольшого плоского короба с приваренными насадками. Вариант более сложный, высокие требования к качеству стали и соединений: при установке, как показано на рисунке, в задней части печи, она будет подвергаться воздействию высоких температур (самая «горячая» зона) и прочности сталь и надежность соединений должны быть высокими.

Регулируемая воздушная дверь

Контроль горения с зольником грубый. Вы можете произвести точную регулировку, приварив металлическое стекло с задвижкой на двери.Поворачивая заслонку, вы плавно увеличиваете / уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения, достигая именно того режима, который вам нужен в данный момент.


Как установить чугунную дверь на металлический цилиндр

При изготовлении печи для бани из газового баллона своими руками легче прикрепить готовую отливку, чем сварить дверь самостоятельно. Но не совсем понятно, как состыковать два разных металла. На самом деле все просто. Купите чугунную дверь, которая вам нравится или подходит по размеру.Она идет с рамкой. Такой же каркас заваривается из металлического уголка подходящего размера. Он приваривается к цилиндру, и к нему прикручивается чугунная дверца.


Для уплотнения между рамками можно уложить слой асбеста или картона из минеральной ваты (только проследите, чтобы температура выдерживала высокую — не менее 1200 ° C). Можно и другое — на металлический каркас приварить небольшую бортик 1-2 см, которая закроет зазор.

Банная печь на колесах и кирпиче

Мы начали использовать автомобильные дикие для изготовления печей не так давно, но этот вид самоделки быстро распространяется.Материал практически мусорный, металл хороший, размеры разные, можно построить агрегат любой мощности. Для этой печи использовались диски от ЗИЛ-160. У них идеальные габариты — высота 250 мм, диаметр 500 мм, толщина металла — 7 мм.

Для печки-каменки потребуется 4 диска и керамический полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печки, но можно и обыкновенной, главное — качественной. Для отвода дыма потребуются две стальные трубы диаметром 160 мм, длиной 50-60 см и толщиной стенки 5-6 мм.В трех дисках приваривается дно и привариваются отверстия (пластины из металла толщиной не менее 5 мм).

Для этой печи требуется отдельный фундамент () — масса цельная. На рисунке фундамент намеренно сделан ниже пола, чтобы часть зольника находилась под землей. Это способствует хорошей вентиляции, сушит доски после процедур.

Нижняя часть сложена в половину кирпича. Его размеры 625 * 265 мм. Установлены нагнетательная дверь, решетка, дверь для дров.


Берем диск без дна. Привариваем к нему на стержнях круг диаметром 380 мм из металла толщиной 5 мм. По возможности лучше сделать вогнутым. Это разделитель, который заставляет дым двигаться по сложной траектории, улучшая отвод тепла.


Устанавливаем диск с разделителем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим вверх ногами на установленный, привариваем по кругу. В центре низа прорежьте отверстие и приварите трубу. Это обогреватель.К нему с помощью ножек (4-6 штук) из арматуры диаметром 12-60 мм, длиной 200 мм прикрепляем еще один диск с дном. Если хотите закрытый обогреватель, сделайте съемную крышку. Надо поддаться пару — вдохновились, налили воду, потом снова закрыли.

Также требуется проделать отверстие в центре и приварить к нему переходной кожух, в который вставляется дымоход (на рисунке узел обведен красным). Этот кожух немного больше внешнего диаметра трубы.Оставшийся зазор при сборке можно заполнить асбестовым шнуром, залитым глиняным раствором, на котором складывалось кирпичное дно печи.


Далее приготовим еще один разделитель. Это чаша, диаметр которой на 30-60 мм меньше диаметра диска, высота бортов 50-60 мм. Делаем чашу из металла толщиной не менее 4 мм. Устанавливаем перегородку внутри третьего диска на ножки такой же арматуры высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

Четвертый диск используется как бак для нагрева воды (объем 40 л).Если утеплить по-другому, можно положить сюда камни или вообще обойтись без них.

Этот диск также должен иметь герметичное дно с приваренным в центре дымоходом. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Делаем крышку вверху. он может быть выполнен из металла толщиной 2 мм. Удобно, если крышка состоит из двух половинок.


Этот резервуар не подлежит сварке. По краю нижнего ободка можно уложить асбестовый шнур, пропитанный глиной. Сверху уложить немного глиняного раствора, поставить получившуюся емкость и придавить.

Последнее — разделка потолка. Сверху можно поставить откатные ворота и стандартные или самодельные, а можно сделать пропил под кирпич.

А вот так выглядит готовая печь для бани на колесах и кирпиче.

Для поддержания резки к трубе крепится металлическая площадка, дополнительно фиксируемая на ножках. Сама черенка кладется в половину кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала квадратное. Между первым и вторым рядами устанавливается топочная задвижка (нарезаются кирпичи).Верхняя часть дымохода может быть из бутерброда, можно поставить асбестовую трубу, а можно поставить металлическую, только ее нужно будет обернуть термостойкими теплоизоляционными материалами (чтобы не выпал конденсат ). Только обратите внимание, общая масса дымохода не должна быть более 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция.

»Из представленного материала вы узнаете, как из 2 автомобильных дисков сделать полноценную отопительную печь для гаража или мастерской своими руками.. Автолюбители знают и понимают, как иногда бывает сложно завести машину зимой и прогреть ее, даже если машина стояла в гараже. Также зимой поломки случаются и довольно часто, да и ремонтировать в холодном гараже не очень комфортно, быстрее и холодно промерзнешь))

По указанной выше причине было решено сделать отопительную печь для гаража из автомобильных колес своими руками. Просто в мастерской лежала пара дохлых дисков, пошли в дело) все довольно просто, а именно 2 диска свариваются, образуя цилиндр, вполне подходящий по размерам камеры сгорания и зольника.Сверху приваривается крышка с отверстием для трубы, отдельно варится зольная камера.

Давайте посмотрим, что именно потребуется для создания печи?

Материалы

  1. колеса автомобильные 2 шт.
  2. листовой металл 4-5 мм
  3. труба 80 мм
  4. краска термостойкая черная
  5. гайка

Инструменты

  1. сварочный аппарат
  2. болгарка (угловая шлифовальная машина)
  3. сверло
  4. линейка
  5. рулетка
  6. газорезка
  7. молоток
  8. наждачная бумага
  9. щетка

Пошаговая инструкция по изготовлению печи из автомобильных колес.

Итак, первый шаг — познакомиться с маленьким рисунком, как говорится, «Сначала теория, а потом практика»

САМОДЕЛКИН ДРУГ Дальше нужно взять 2 диска, диаметр зависит от того, какая духовка вам нужна по размеру, в основном идут ГАЗоновские.

После этого из металла толщиной 4 мм вырезается крышка с отверстием для установки трубы и борта делают из металла более тонким, чтобы топка была более-менее ровной без резких переходов.

Затем сваркой сваривают два диска, а также сваривают боковины и трубу.

Зольную камеру сделали раздельной.

Для удобства сбора золы зольник снабжен выдвижным металлическим ящиком.

Также изготовлены дверцы для топки и зольника с задвижками. В нижней части просверлено 4 отверстия для образования тяги внутри печи.

Устанавливается прямо на плиту.На трубу приваривается упор.

Пробуем открыть дверь) так топка заглядывает внутрь.

Затем поверхность отшлифовать (угловой шлифовальной машиной), а затем покрасить термостойкой краской.

Так получилась довольно бюджетная печка для обогрева гаража зимой. За счет толстых стенок металла диска нагрев и теплопередача равномерны. Теперь посмотрим видео и закрепим пройденный материал.

Большое спасибо за внимание!

Традиционно для банной печи используют кирпич, но мастера приспособились выполнять эту конструкцию из подручных материалов.Что делать, если кирпича нет под рукой, а готовый вариант из стали или чугуна покупать дорого? Как ни странно, специалисты рекомендуют печь в баню из дисков.

Свернуть

Особенности будущей конструкции

Устройство

Такая печь для бани автомобильных дисков состоит из четырех дисков от ЗИЛ-130 или аналогичного размера. У каждого своя задача:

  1. Обод I и днище используются как топка. У него вырез внизу.Топить печь для бани от дисков можно из гардеробной или прямо в парилке. В первом случае потребуется дополнительно сложить небольшую топку из кирпича. Второй вариант не предусматривает дополнительных конструкций, но при эксплуатации менее удобен, устройство двери создает дополнительную сложность.
  2. В качестве нагревателя используется второй обод, у которого нижняя часть оставлена ​​и приварена к первой.
  3. Обод III прорезает газы, заставляя их выделять дополнительное тепло в результате охлаждения и выходить в дымоход.
  4. Три диска служат кожухом для плиты, четвертый — резервуаром для воды. Вода в нем будет активно греться.

Изготовить печь для бани из бортиков своими руками вполне реально.

Принцип действия

Принцип действия прост, но эффективен: энергия от сжигания топлива поднимается по первому ободу и нагревает камни по второму. Труба, проходящая через третий и четвертый диски, отводит газообразные продукты сгорания в дымоход.Третий диск используется как своеобразный теплообменник, нагреваясь от горячих газов в дымоходе и передавая дополнительное тепло в помещение.

Те же газы выделяют остаточное тепло в четвертом диске, нагревая воду. Горячая вода в бане всегда будет, емкость такой емкости около 40 литров. Воду в бойлер можно набрать вручную или подвести водопровод. Такая печка из дисков не уступает готовым аналогам, но служит дольше.

Выбор колесных дисков

Для оптимального отвода тепла, особенно в средней части, диски должны иметь определенный размер.Диаметр диска должен быть не менее полуметра, а его высота — не менее 25 см, что установлено экспериментально. Именно по этой причине стоит использовать только колесные диски от грузовиков. Подобные диски от легковой машины маловаты. Вот чем они отличаются.

Привод грузовой

Расходные материалы

При изготовлении печи для бани из КАМАЗа или других дисков от грузовика мы будем использовать подручный материал.

Нам понадобится:

  • автомобильных дисков с любого грузовика (не менее 0.Диаметром 5 м) — 4 шт .;
  • труба стальная Ø160, толщина стенки 5-7, L = 500 — две шт .;
  • кирпич красный огнеупорный для печи — 60 шт .;
  • диск вогнутый из стали 5 мм и диаметром на 120 мм меньше автомобильного диска — 1 шт .;
  • арматура A-I Ø10-16 L = 150 мм — 4 шт .;
  • арматура A-I Ø12-16 L = 200 мм — 4 шт . ;
  • арматура A-I Ø10-12 L = 100 мм — 4 шт .;
  • арматура A-III Ø12 — 18 м;
  • Лист стальной
  • , толщина 3 мм, 600х600 — 0.12 м 2;
  • лист стали 4 мм, 600х600 — 0,12 м 2;
  • бетон Б12,5 700х700х800 = 0,4 м 3;
  • дверцы топочные и выдувные;
  • Кран
  • ;
  • прочие материалы.

Инструменты

Нам понадобится:

  • болгарский;
  • Сварочный инвертор;
  • инструмент подручный прочий.

Инструкция по изготовлению

Имея определенные навыки сделать такую ​​печь своими руками несложно.Размеры кирпичной топки всего 625х625 мм. Первое, что нужно сделать, это рассчитать и построить фундамент и только потом переходить к вершине.

Расчет и устройство фундамента

Для начала определим исходные данные для нижней части банной печи. Нам понадобится:

  • глубина промерзания грунта;
  • Характеристики почвы: пучинистость, агрессивность и др.

Глубина промерзания принимается по СП 131.13330.2015 Строительная климатология. Остальные характеристики определяются визуально. Пушистый грунт подразумевает глубину укладки не менее 1,2 м, сухой или песчаный — не менее 0,8 см. Основание фундамента должно быть ниже отметки промерзания почвы.

Фундамент под банную печь лучше всего выполнять в виде сплошной монолитной плиты с армированием. В качестве материала подходит бетон класса В12,5 — В15. Согласно СНиП, фундамент должен превышать габариты конструкции не менее чем на 100 в каждую сторону.

  • Принимаем габариты плиты 700х700.
  • Берем глубину 0,8 м, тогда V бетона = 0,7 м * 0,7 м * 0,8 м = 0,4 м 3.
  • Шаг арматурных стержней A-III Ø12 принимаем 200×200, арматура в 2 яруса, защитный слой бетона — 50 мм.
  • Получаем: 700 — 100 = 600/200 + 1 = 4 поперечных стержня, 700 — 100 = 600/200 + 1 = 4 продольных стержня, 4 * 4 = 16 вертикальных стержней.
  • Итого: 8 * 0.6м + 16 * 0,7 м = 4,8 + 11,2 = 16 м.
  • Стандартно берем в запас 10%, с учетом перекрытий 16 * 1,1 = 17,6> принимаем 18 м.

Пример фундамента

Защита стен и потолка

Одним из недостатков печи для сауны от дисков от колес тележек является высокая температура ее поверхности, что требует определенных мер пожаротушения, в том числе защиты стен и потолка огнестойкими материалами.

Утепляем потолок стекловатой, имеющей снизу металлизированное покрытие. Этот материал пожаробезопасен и эффективно отражает тепло обратно в комнату.

На стенах устраивают защитный фартук на всю высоту, шириной не менее 700 мм.

Изготовление конструкции

Общий вид печи с бортов представлен на рис. 1, разрез печи — на рис. 2.

Рис.1 — Схема печи для бани из дисков тележки

Рис.2 — Чертеж

Работа выполняется в следующем порядке:

  • Фундамент закладывается.
  • Осуществляется защита ограждающих конструкций (см. Выше).
  • Кладка кирпичная. Выполняется с перевязкой вертикальных швов не менее 1/3 на ложе. В качестве раствора используется глина.
  • Первый диск устанавливается на печь, приваривается ко второму и монтируется на печи. Предварительно вырежьте низ первого диска по нижнему ободу.Для сварки используйте сплошной сварной шов.
  • Заранее привариваем ко второму венцу трубу диаметром 160 и длиной 500 мм. К первому — световозвращающий лист немного меньше своего внутреннего диаметра (см. Рис. 2).
  • При помощи 4 стержней привариваем третий диск ко второму.
  • В центре третьего диска привариваем кожух, диаметр которого немного больше диаметра выхлопной трубы, который мы продолжим в этот кожух в будущем. Заклеиваем глиняным или асбестовым шнуром.Привариваем перегородку.
  • Монтируем 4 диска, к которому предварительно привариваем дно из металлического листа. Он будет служить резервуаром для воды, поэтому все соединения необходимо сделать герметичными.
  • Монтируем трубу с приваренным к ее верху основанием под кирпичный дымоход. Выкладываем не менее 5 рядов дымохода из кирпича. Затем мы используем его как основу для асбоцементной трубы диаметром 160.

Процесс установки не вызовет затруднений, если заранее подготовить все заготовки и четко использовать данную пошаговую инструкцию.Закройте все лишние отверстия вкладышами толщиной 4 мм.

Монтаж дымохода

Рассмотрим устройство дымохода более подробно. Начнем с того, что максимальный вес асбестоцементной трубы составляет 50 кг. Это связано с тем, что он опирается на платформу из металла толщиной всего 3 мм. Нижняя нагрузка воспринимается нижней частью 4-го диска.

Все — конструкция должна быть надежно закреплена. Стыки необходимо дополнительно заделать асбестовым шнуром, чтобы дым не попадал в комнату.

Каменная кладка используется как основа для асбоцементных труб. Для надежности крепления необходимо выполнить минимум 5 рядов кирпича. Кладка должна выполняться с обязательной перевязкой вертикальных швов.

Выход трубы

Выход трубы через крышу. Высота трубы над коньком не менее 0,5 м. Место прохождения трубы через потолок необходимо защитить специальным противопожарным кожухом и утеплить.

Стоит отметить, что вывод дымохода можно делать в стене.Это говорит о горизонтальном сечении, что нежелательно. Но дымоход займет меньше места в самом помещении. Требования пожарной безопасности такие же.

Рабочие характеристики


Проблем в работе самодельной печи легко избежать, если соблюдать простые правила:

  • Внимательно следите за герметичностью всех соединений. Используйте песок для диагностики микротрещин. Новые трещины легко покрыть глиной.
  • Используйте специальный состав, чтобы покрасить духовку.Он должен обеспечивать повышенную защиту от коррозии. Потеря свойств металла из-за коррозии — наиболее частая причина повреждений.
  • Дополнительно закрепить дымоход хомутами.

Также необходимо строго соблюдать все нормы пожарной безопасности:

  • положить перед топкой лист железа;
  • защищает огнезащитные материалы со всеми смежными конструкциями;
  • устроить защитный щит из кирпича, заполнив пространство между ним и печью песком.

Заключение

Можно сделать вывод, что устройство печи из металлических дисков можно полностью выполнить своими руками. На практике такая печь показывает себя с лучшей стороны. Она не очень требовательна к обслуживанию, не предъявляет особых требований к качеству топлива. Ванна нагревается быстрее, чем заводская конструкция такой же емкости.

Среднее время разогрева объема от 16 м 3 до 120 0 C при правильном прогреве занимает всего один час, хотя расход дров увеличивается.Подойдет тем, кто достаточно обеспечен, чтобы не экономить на этом предмете.

Прочность и надежность конструкции проверена на практике. На интернет-форумах редко можно встретить негативные отзывы и комментарии. Проблемы чаще всего возникают из-за производственных ошибок. Чтобы их избежать, внимательно следуйте предоставленным рекомендациям.

Однако при всех достоинствах конструкция имеет и недостатки:

  • высокий риск ожога из-за неосторожного обращения;
  • конструкция быстро нагревает помещение, но и быстро остывает;

Как видите, эти недостатки не перевешивают достоинств.С ними можно довольно эффективно сражаться. Устройство защитного экрана из кирпича позволяет решить сразу обе проблемы: снизить риск получения травм и увеличить теплоемкость печи. Еще один совет — при сборке обращайте особое внимание на герметичность емкости последнего диска. Чтобы вода быстрее нагрелась, накройте бойлер крышкой.

← Предыдущая статья Следующая статья →

Духовка не нагревается должным образом? Попробуйте эти 8 советов по устранению неполадок

Фото: istockphoto.com

Q: Что-то не так с моей духовкой. В последний раз еда не готовилась должным образом — центр моей запеканки был еще холодным, когда я вынул ее. Я бы предпочел не платить за его обслуживание, поэтому надеюсь на ремонт своими руками. Вы можете помочь?

A: Неисправная духовка — настоящий кошмар перед едой! И кто может обвинить вас в том, что вы не хотите выложить от 150 до 350 долларов на специалиста по ремонту бытовой техники, который это починит? Хотя в конечном итоге вам может потребоваться помощь профессионала, мы можем помочь вам устранить некоторые распространенные причины, по которым электрическая или газовая духовка может не нагреваться должным образом.Просто не выполняет ремонт, требующий замены элементов, если ваша духовка все еще находится на гарантии, так как это приведет к аннулированию гарантии.

Теперь найдите руководство пользователя (вы сможете найти его в Интернете, если не можете достать бумажную копию) — и приступим.

Если электрическая духовка полностью выключена, проверьте выключатель.

Духовки потребляют много электроэнергии для приготовления пищи и выпечки, и такая простая вещь, как скачок напряжения, может вызвать срабатывание выключателя. Найдите панель обслуживания своего дома и найдите выключатель с надписью «Духовка». Если выключатель сработал, переключатель будет посередине между положениями «Вкл.» И «Выкл.». Чтобы сбросить прерыватель, переведите переключатель в положение «Выкл.», А затем обратно в положение «Вкл.». Это должно решить проблему, но если прерыватель снова сработает, вызовите электрика — возможно, вам потребуется установить другую электрическую цепь или прерыватель.

СВЯЗАННЫЙ: Как долго должно прослужить каждое из ваших основных устройств

Фото: istockphoto.com

Проверьте положение ручек духовки и плиты.

Если комбинация духовки оснащена ручными ручками вместо сенсорного экрана, и если вы недавно сняли ручки во время чистки, велика вероятность, что они были вставлены неправильно. Убедитесь, что каждая ручка находится на своем месте — обратитесь к руководству пользователя, если вы не уверены. Иногда для решения этой проблемы достаточно просто переключить ручки в назначенные места.

Если ваша духовка оснащена функцией самоочистки, убедитесь, что дверной рычаг находится в положении «Разблокировано».

Духовки с самоочисткой часто оснащены рычагом, который блокирует дверцу во время процесса очистки. Если рычаг находится в положении «Заблокировано», это может препятствовать полному закрытию дверцы духовки, что приведет к выходу горячего воздуха и замедлит процесс приготовления.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов поблизости от вас.

+

Фото: istockphoto.com

Используйте термометр для духового шкафа, чтобы определить разницу температур.

Температура даже в новых духовках может немного отличаться от установленной. Чтобы узнать, так ли это у вас, поместите термометр для духового шкафа, например KT THERMO (доступен на Amazon), в середину центральной стойки. Установите температуру 300 градусов по Фаренгейту и проверьте термометр через 10-15 минут, когда духовка полностью нагреется. Выполните тот же тест при 350, 400 и 450 градусах по Фаренгейту. Если термометр постоянно показывает ниже, скажем, на 25 градусов в каждом тесте, возможно, ваша духовка просто готовит при температуре ниже указанной.В этом случае попробуйте компенсировать это, установив духовку на 25 градусов выше, чем требует рецепт, чтобы готовить при правильной температуре.

Рассмотрите возможность замены нагревательного элемента электрической духовки.

Пока у вашей духовки истекает гарантия, не позволяйте этому ремонту запугать вас — вам не нужно быть электриком, чтобы заменить нагревательный элемент. Сначала проверьте нагревательный элемент: изогнутый стержень на дне духового шкафа. Включите духовку на 400 градусов по Фаренгейту и, пока она нагревается, наблюдайте за элементом.Если стержень не начинает светиться красным, его необходимо заменить.

Вы можете заказать замену у производителя по цене от 20 до 50 долларов, в зависимости от марки и модели. Нагревательный элемент вставляется в заднюю часть духовки и обычно удерживается на месте парой винтов. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как удалить и заменить неисправный элемент. Перед выполнением этого ремонта отключите питание духовки (установите выключатель в положение «Выкл.»).

Почистите запальник газовой плиты.

Если горелки печи горят, но духовка не нагревается, проблема может заключаться в грязном или неисправном воспламенителе. Проконсультируйтесь с вашим руководством, чтобы определить местоположение воспламенителя, который часто напоминает металлический модуль от одного до двух дюймов, покрытый металлической клеткой с открытой решеткой. Воспламенитель может быть виден в духовке, или вам, возможно, придется снять нижнюю панель духовки, чтобы получить к нему доступ.

На этом этапе вызовите технического специалиста, если вам неудобно выполнять следующие действия. Если вы решите очистить печь, выключите подачу газа в духовку, прежде чем начать.Используйте зубную щетку, чтобы удалить мусор и мусор из воспламенителя, затем прочистите отверстие для запальной лампы с помощью швейной иглы. Если это не решит проблему, воспламенитель следует заменить — и это определенно , — это работа для квалифицированного специалиста.

Проверить датчик температуры.

Как в газовой, так и в электрической духовке есть датчик температуры — тонкая трубка длиной несколько дюймов, расположенная в верхней задней части духовки. Если датчик случайно ударился во время приготовления или очистки и теперь касается стенки духовки, это приведет к нестабильной температуре приготовления.Если это произошло, аккуратно отогните датчик от стены. Если это не решит проблему, возможно, неисправен сам датчик. Замена датчика — не сложная задача. Вы заплатите от 15 до 25 долларов за новый датчик, который можно заказать на веб-сайте производителя, а в руководстве пользователя есть инструкции по удалению неисправной детали и установке нового.

Обратитесь к руководству пользователя, если цифровая духовка отображает коды ошибок.

Коды ошибок представляют собой комбинацию букв и цифр, и каждый код относится к определенной проблеме. Если духовка не нагревается должным образом и на светодиодном дисплее появляется код ошибки, этот код указывает на то, что происходит. Код может сигнализировать о чем угодно, от неисправной кнопки до неисправной платы управления. В вашем руководстве будет объяснено значение кода и шаги, необходимые для устранения проблемы.

Обратитесь к специалисту.

Если описанные выше поиск и устранение неисправностей и ремонт не дали результата, возможно, в вашей духовке перегорел внутренний предохранитель, может потребоваться профессиональная перекалибровка для правильного нагрева или неисправный релейный переключатель или поврежденная плата управления.В таких случаях обслуживание прибора должно выполняться профессиональным техником. Обратитесь к производителю или в магазин, который продал вам печь, чтобы нанять подходящего специалиста по ремонту.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов поблизости от вас.

+

Автономный отопитель для авто — сколько стоит вопрос? Ремонт автомобилей, газовый обогреватель. автономный отопитель Установка газового конвектора в авто

Вспомните, как велико возмущался великий Менделеев: «Нефть — не топливо, купюрами можно топить!» Но тогда масштабы добычи и сжигания этого ценного химического сырья не шли ни в какое сравнение с нынешними.И сегодня, когда почти все автомобили работают на нефтепродуктах, отопление котлов и котлов на мазуте считается роскошью от бедности и безысходности — в развитых странах используются гораздо более дешевые и возобновляемые источники энергии. Но все эти макроэкономические истины перечеркивает простая житейская ситуация: ночь, мороз, КАМАЗ с грузовиком на обочине трассы … И перед водителем встает дилемма, использовать ли цилиндры двигателя в качестве отопительных котлов, задавая параметр мгновенного расхода топлива до бесконечности, или, подтянув «к той степи и замерзшему глухим водителю…», повторить судьбу героя народной песни?

Деньги в трубе

На холостом ходу двигатель КАМАЗ съедает около 8 литров топлива в час, а двигатели большинства моделей грузовиков при обмолоте на месте не очень экономичны. Несложные подсчеты показывают, что даже в умеренном климате средней полосы России каждую ночь при ночной стоянке «в трубу» летит не менее 60 000 рублей! Из каждой машины. И это не считая затрат на преждевременный ремонт двигателя, сотни часов работы поршней цилиндров холостого хода на холостом ходу. Что уж говорить о наших северных регионах, где в период государственного солярки была «добрая» традиция заводить двигатель в конце октября, чтобы топить его в начале апреля … Предпусковые подогреватели помогли защитить их без такого варварства, и «для армейских грузовиков выпускались автономные автомобили» с подачей продуктов сгорания в отстойник картера двигателя, что при отсутствии текущих масел обеспечивало плавление гелеобразного M8G2 и даже последующий запуск. на морозе трески.Однако предварительный привод не решает проблему обогрева кабины — пропуская нагретый антифриз через систему охлаждения, он рассеивает большую часть мощности — не менее 14 кВт из 15 разработанных — в моторном отсеке, то есть в основном он нагревает окружающую среду. К тому же предпусковая камазская «печка» будет греть одновременно с тяжелым мотором, то есть очень долго и максимум до 60 градусов. Этого в сильный мороз явно не хватит — даже сидеть за рулем будет холодно, не говоря уже о спальном месте.Да и рев 15-киловаттной горелки не особо способствует крепкому и здоровому сну. У автономных жидкостных обогревателей есть и объективный технический недостаток — высокое (90–130 Вт) потребление электроэнергии водяным насосом — нередко старый аккумулятор утром полностью «сажают», а вместо того, чтобы идти в линию в теплая кабина водителя, будет возня в холодных проводах и катюше. Неслучайно при заводской предустановке предстартеров, например, на немецких автомобилях, обычно в комплекте с отопителем идет дополнительный аккумулятор.Другое дело — воздушная «автономность», работающая по принципу фена, как, кстати, на водительском сленге это называется. Теплообменник охлаждается потоком воздуха, всасываемого из кабины и, естественно, выходящего обратно в кабину, не такого интенсивного, как жидкость, поэтому при равной мощности «фен» более габаритный, чем подогреватель. Но мощность последнего ему даже не нужна, так как почти вся энергия сгоревшего топлива (за исключением 3-5%, которые уносятся нагретыми до 300-400 ° С выхлопными газами) выделяется в в виде тепла в салоне автомобиля, которое затем рассеивается в окружающую среду его стенами и стеклами.Двух киловатт на «летчика» вполне хватит, чтобы устроить настоящий «Ташкент» для водителя магистрального грузовика или машиниста автокрана, экскаватора и т. Д. При мощности 4 кВт избытка тепла хватит даже во время зимний лагерь в Якутии, но 8-9-киловаттные агрегаты обогревают салоны больших автобусов. Порой меньший объем пламени обеспечивает бесшумную работу — нет упоминания о грохоте «паяльной лампы», как у жидкостного нагревателя. Батареи потребляют только маломощные потребители — даже в режиме максимальной выходной мощности 4 киловатта ток от 24-вольтовой батареи не превышает 2 А, а при мощности 1.На 5 кВт это всего 0,5 А. То есть на долгую зимнюю ночь аккумулятора не хватает и расходует двадцатую часть своей емкости. Расход топлива на таком умеренном режиме будет около 0,2 литра в час, то есть в 40 (!) Раз меньше, чем у двигателя КАМАЗ на холостом ходу. Но в пользу автономного обогревателя играет не только экономия, но и растущая нетерпимость общества к загрязнению воздуха. Европейская культура постепенно проникает в среду наших дальнобойщиков — многие из них, объездив весь мир и установив в кабинах всевозможные «аэротроники», уже начали забывать, как однажды ночью кашляли, вдыхая серый дым от свои и соседние дизели.Сегодня, не заглушив двигатель на коллективной стоянке, вы рискуете услышать стук в дверь бейсбольной битой через пять минут. А вы со своим грохотом устроитесь на ночлег в городе, с балкона тут же «на поражение» выкинет пустую бутылку — на крышу хижины. Без предупреждения кидаем на асфальт … И пусть вас не удивляет, что именно немцы с их тёплыми зимами, которые были около нуля градусов, освоили производство автономных отопителей.Да, в Европе дальнобойщики — все без исключения — спят в комфортабельных трехзвездочных мотелях, но им также приходится час-два простоять на складе или таможне под промозглым балтийским ветром. А чем еще греться, как не «феном», когда закон запрещает обмолот на холостом ходу? В России путь распространения воздухонагревателей болезнен, долог и тернист — у людей этого типа «печка» прочно ассоциируется со словом «запорожец» и субъективно воспринимается как вещь некачественная по своей сути.Для опытных водителей еще свежи в памяти кадры «горбатых» и «ушастых», внезапно курящих прямо на ходу, а кто-то навсегда видел зрелище горящей бензиновой дорожки, бегущей за машиной с ничего не подозревающим водителем … Крайние капризы автономных отопителей (они для Мелитополя микролитражки были произведены Шадринским автоагрегатным заводом) заставляют владельцев искать любую альтернативу, например, наматывать на выхлопные трубы толстую медную проволоку для прямой передачи тепла в салон — просто чтобы получить избавиться от ненавистного, надоедливого бензина и горящего агрегата.Но прошли годы, накатилась волна «подержанных» иномарок, в том числе микроавтобусов, и Россия наконец узнала, что автономный отопитель делается вручную. Умелыми руками …

Все гениальное — просто

Итак, рассмотрим подробно устройство «воздухоотводчик». Принцип работы у продуктов разных производителей одинаковый — топливо, подаваемое удаленным электромагнитным насосом, врезанное в магистраль ближе к резервуару (всегда легче откачать, чем всасывать), дозируется, под контролем электроники, в камеру сгорания, а точнее в испаритель.Последний представляет собой жаропрочный корпус с достаточно большой площадью поверхности — обычно это пакет проволочной сетки из тугоплавкой нержавеющей стали. Перед испарителем установлена ​​электрическая свеча накаливания с керамическим стержнем (открытые спирали ушли в прошлое). Воздух в камеру сгорания подается нагнетателем, приводимым в движение валом электродвигателя, там на входе, холодном конце отопителя, находится электронный блок управления — его микросхемы не перегреваются. Ребра на внешней поверхности теплообменника, куда идут горячие газы из камеры сгорания, обдуваются воздухом из кабины — он приводится в движение вентилятором, установленным на валу двигателя за крыльчаткой крыльчатки. К панели управления, установленной на панели приборов, подведен жгут проводов, а поскольку канал связи на современных агрегатах обычно цифровой, то провода всего три: «плюс», «минус» и сигнальный. С помощью поворотной ручки или кнопок на пульте дистанционного управления можно установить несколько режимов работы отопителя — в зависимости от выбранного процессора он установит необходимую скорость вращения вентилятора и объем подачи топлива. Температура контролируется датчиками: один может быть встроен в пульт управления или на входе воздуха в обогреватель, другой может быть выносным и размещается, например, у причала, удерживая отдельный жгутик.Датчик перегрева теплообменника (термовыключатель) является предохранительным элементом, он посылает сигнал на блок управления с требованием прекратить подачу топлива.

При включении нагревателя процессор диагностирует все системы и запускает программу. Постепенно нарастает напряжение на свече накаливания, затем в камеру сгорания подается топливо и воздух, начинается процесс горения, который контролируется блоком управления по сигналам датчика пламени, встроенного в теплообменник. Когда горение стабилизируется, свечу выключают, и в дальнейшем пламя поддерживается постоянной подачей топлива.Если по какой-то причине возгорания не произошло — например, из-за загустения летней солярки на морозе, весь цикл автоматически повторяется. После двух безуспешных попыток ТЭН автоматически отключается, на панели управления загорается индикатор, и по команде процессора нагнетатель продувает камеру сгорания в течение нескольких минут. После этого можно снова попробовать зажечь. Однако если топливо соответствует сезону, то такие нештатные ситуации на современном обогревателе, регулярно очищаемом от сажи, крайне редки, и после розжига блок управления поддерживает горение на максимальном режиме, сравнивая температуру, установленную водителем на пульт управления температурой воздуха в салоне.Если последнее ниже установленного значения, нагреватель продолжает работать на полном газу, а когда он достигает желаемого уровня, подача топлива сокращается. Бывает, что в салоне становится даже жарче, чем положено — тогда процессор дает перерыв топливному насосу, и нагнетатель приказывает продуть камеру сгорания свежим воздухом. Когда температура падает, например, на 2 градуса ниже температуры, установленной регулятором, поступает цифровая команда: «Махмуд! Подсвети это! », И процедура прогрева свечей с последующей подачей топлива запускается по описанному выше сценарию.Как видим, заявленная автономность воздухонагревателей всех без исключения фирм весьма условна, так как любой такой агрегат жестко крепится к аккумулятору автомобиля, а выход из строя аккумулятора вдали от населенных пунктов чреват смертью и водителя. Тем не менее дизайнеры не спешат создавать полностью самостоятельные «фены», хотя, на первый взгляд, технических препятствий этому нет. В самом деле, какие там 40 ватт потребляет аккумулятор, если при сгорании топлива выделяется лишнее 2 киловатта? Почему нельзя вращать вал потоком горючих газов, зачем вообще «фену» электродвигатель? Термопара потянет и топливный насос, и электронику.Зажигание — пиропатрон. И батарея не нужна. Увы, не все так просто. Далекое сходство «вентиляционного отверстия» с газотурбинным двигателем ничего не значит, и, сделав пламя не только теплым, но и вращающимся, мы получим практически неразрешимую проблему шума. То есть спать придется под реактивный вой. Не говоря уже о неизбежных трудностях с отводом тепла из выхлопных газов, ведь никому не нужна «печка», которая ест топливо, как самолет. А турбина и фен, мягко говоря, различаются уровнем техники — обогреватель кабины тысяч эдак за двадцать (евро) вряд ли найдет спрос.Так что в обозримом будущем полностью автономных «летчиков» ожидать не приходится.

Воздухонагреватель: выбирайте меня

А теперь об особенностях отопителей конкретных марок. Немецкие «автономии» Webasto и Eberspaeher считаются стандартными — многие технические решения, внедряемые инженерами этих компаний, регулярно появляются на продукции конкурентов — с лицензиями или без них. Главная особенность породистых немцев — литой алюминиевый теплообменник, такая конструкция обеспечивает наилучший КПД агрегата, но требует достаточно высокой культуры производства.Цены на обогреватели у обеих фирм примерно одинаковые — около 29 000 рублей за «форточку» мощностью 2 киловатта и около 37 000 рублей за 3,5–4 киловатт. Одно из беспринципных отличий разных школ дизайна — в форме испарителя: Webasto размещает его по периметру камеры сгорания, а Eberspeher — в торце. В активе Webasto бесщеточный электродвигатель, малошумный вентилятор и камера сгорания с термостойкой металлокерамической прокладкой. Широкий диапазон допустимых положений позволяет устанавливать обогреватель под углом до 90 градусов от горизонта.«Конек» Webasto — удобная диагностика: по сигналам переключателя или таймера, по анализу выхлопных газов или с помощью компьютера. Система самодиагностики отображает неисправности путем выдачи одного из 15 кодов. Регулятор температуры также является переключателем нагрева. Дистанционный датчик температуры на кабеле длиной до 5 м — опция. В комплект «Комфорт» входит таймер, который включает обогреватель в заданное время. Air Top — так Webasto обозначает большинство моделей в своей линейке «форточки». Современные модели воздухонагревателей Eberspaecher называются Airtronic — четырех достаточно, чтобы охватить диапазон мощностей от 2 до 8 кВт. Среди преимуществ — высокий КПД и бесшумный вентилятор с плавным регулированием скорости. В список опций входит система радиоуправления с дальностью действия до 1000 м.

Чешская компания Brano представлена ​​двумя моделями: 2-киловаттным Breeze III и вдвое более мощным Wind III. По конструкции теплообменник как у немцев, то есть алюминиевое литье, а цены более привлекательные. Регулировка температуры плавная — от 15 до 30 ° C, среди опций есть таймер.

«Вентиляционные отверстия» Mikuni — того самого, который славится своими карбюраторами — на нашем рынке экзотика. Дизайн солидный, потому что основан на лицензии Eberspaecher, но отсутствие такой широкой сети сервисных центров, как у немцев, пока что сдерживает распространение обогревателей, известных своим японским качеством.

Старейший из отечественных производителей автономных отопителей — ШААЗ. Древняя и очень нетехнологичная, как и положено «оборонной», конструкция теплообменников Шадринска (сварены вручную из нержавеющей стали) имеет одно существенное преимущество перед немецким литьем — гибкость производства. Освоить специальный обогреватель и особую конфигурацию для установки проще, чем когда-либо — был бы покупатель с деньгами. Покупателю масштабного обогревателя остается полагаться на квалификацию сварщиков — если теплообменник сделан на совесть, не будет свищей и других отверстий, чреватых проникновением угарного газа в салон. В производственной линейке ШААЗа осталось 5 моделей «дефлекторов» традиционной конструкции — мощностью от 2 до 11 кВт, кроме того, в серию пошли два новейших блока с электронным управлением: 2 и 8 кВт. .Но они намного дороже, например, 02 стоит 16000 рублей против 10000 рублей за равный по мощности О15.

На ржевском заводе «Элтра-Термо» наоборот применили самое современное решение, сделав теплообменник цельнолитым, как у немцев. Причем алюминиевые ребра в нем полые, то есть поверхность, обогреваемая изнутри горючими газами, оказалась намного больше, чем у теплообменников зарубежных аналогов, что дает хорошие перспективы для повышения КПД.Пока у ржевцев есть только одна «воздушная» модель — Прамотроник-4Д-24. В комплект за 13000 рублей входит бак на 12 литров для автономного питания «печки», разводимый соляркой в ​​солярку — в сильный мороз.

Самарский завод «Адверс», поставляющий свои отопители «Планар» для сборки автомобилей КАМАЗ, автокранов и другой спецтехники, предлагает «форточки» не только в 24-м, но и в 12-вольтовом исполнении, потому что, например, Американские автомобили имеют «легковое» напряжение электросети.

Особенностью конструкции является сборный алюминиевый теплообменник из двух половин. Цена комплекта с баком на 7,5 л — 12500 руб. На рынке выделяются газовые обогреватели — их производит немецкая компания Truma. Спрос на такой весьма ограниченный, но для старого бензинового трактора, переоборудованного на пропан-бутан, ничего лучше 2,4-киловаттного агрегата Trumatic E 2400 и представить нельзя.

Печка в машине — это очень хорошо, особенно когда приходит зима и вождение машины в холодном салоне не только неудобно, но и опасно для здоровья.Однако обычные печи потребляют много энергии от автомобиля, так как они могут питаться от сети и от топливного бака. Чтобы хоть как-то удешевить машину, владельцы стали использовать автономные отопители салона, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с классическим автомобильным отоплением, главное из которых — экономия.

Мы понимаем понятие «автономный отопитель салона»?

Автономный отопитель салона — устройство, способное нагревать воздух в салоне автомобиля или его рабочие жидкости независимо от работы двигателя автомобиля.В зависимости от того, для обогрева какой среды они предназначены, все автономные отопители следует разделить на три типа:

Антенна — они только нагревают воздух в салоне и часто представляют собой привычный вентилятор, нагнетающий тепло.

Жидкость — они могут нагревать как систему охлаждения, если она не активируется двигателем, так и топливную систему, что особенно актуально для дизельных автомобилей. Их также можно использовать для обогрева салона, замков оттаивания и лобового стекла.

Масло — обогревает маслопровод автомобиля, что также ускоряет и упрощает запуск двигателя в холодное время года.

Что касается целесообразности использования того или иного типа утеплителя, то лучше остановить выбор сразу на нескольких устройствах. Благодаря такому подходу вы можете обеспечить автомобиль полным прогревом в холодное время года: двигатель заведется и запустится без проблем и поломок, а вам и вашим пассажирам будет комфортно управлять автомобилем.


Рациональность установки такого устройства на автомобиль во многом зависит от того, насколько интенсивно эксплуатируется автомобиль зимой.Если ездить на нем только раз в месяц, то прогрев рабочих агрегатов и салона можно обеспечить «дедовскими» методами. Однако если вам приходится путешествовать каждый день — дополнительный обогреватель в машине не только поможет сэкономить, но и сбережет ваше здоровье. Автономный отопитель особенно актуален для водителей такси и дальнобойщиков.

Важно! При регулярном использовании автономного отопителя салона можно сэкономить от 25 до 100 литров топлива за один зимний сезон. % экономии зависит от частоты вождения, стиля вождения и типа обогревателя, который используется в автомобиле.

Существует еще одна классификация «автономных транспортных средств», основанная на том, какое топливо используется для работы устройства, а также классификация в зависимости от мощности обогревателя. Особенности всех типов этих устройств мы рассмотрим выше, однако заранее дадим список критериев, по которым стоит выбирать автономный отопитель салона для своего автомобиля:

габаритов «автономного» и вашего автомобиля;

Мощность штатной электросети на станке;

Частота, с которой вы планируете включать отопитель автомобиля;

Климатические особенности местности, в которой вы живете;

Экономичность установки — ее потребительские характеристики;

Окупаемость обогревателя именно для Вас;

Конструктивные особенности станка — возможно ли в принципе подключить к нему дополнительный нагревательный прибор?

Электрооборудование на 12 и 24 вольт

Практически все автономные отопители салона, которыми пользуются современные автовладельцы, рассчитаны на питание от 12 до 24 вольт. Этот факт заставляет многих бросаться к друзьям за советом и искать информацию в Интернете, так как остается неясным, какой из этих двух обогревателей будет эффективным и безопасным для автомобилей.

А на самом деле все просто: обогреватели салона с меньшей мощностью 12 Вольт предназначены для использования в автомобилях, так как они идеально подходят для подключения к бортовой сети автомобиля, и при этом их мощности достаточно для обогрева. небольшая кабина. Что касается обогревателей на 24 В, то они предназначены для большегрузных автомобилей.

Газовый обогреватель салона

Такие «автономности» работают за счет использования сжиженного газа. Благодаря его сгоранию запускается вентилятор, который в свою очередь обеспечивает естественную циркуляцию воздуха в салоне автомобиля, нагревая его до необходимой температуры. Для ускорения процесса нагрева иногда используются дополнительные вентиляторы.

Важно! Газовые автономные обогреватели салона автомобиля способны работать даже с выключенным двигателем и без подключения к бортовой электросети автомобиля, что нетипично для штатной автомобильной печки. Таким образом, даже при длительной стоянке водитель машины не рискует поставить аккумулятор в «0», но при этом не замерзнет в салоне автомобиля.

ТО Преимущества К этому типу обогревателей относится отсутствие в них электронных элементов, а также общая надежность конструкции, что значительно увеличивает срок их эксплуатации. К тому же это полностью безопасно для водителя, так как воздух в прибор подает воздух не из салона, а с улицы для сжигания газа.Газы от процесса сгорания также выбрасываются наружу.

Для обеспечения работы такого устройства достаточно периодически приобретать баллоны со сжиженным газом. Учитывая разницу в стоимости бензина, солярки и газа, подобный вариант обогрева салона автомобиля является наиболее выгодным с экономической точки зрения.

Но у такого устройства свои ограничения: с его помощью можно обеспечить обогрев только салона автомобиля.Установить под капотом газовый автономный отопитель невозможно из-за его габаритов и особенностей эксплуатации.

Бензиновые приборы

В бензиновом исполнении чаще всего выпускаются не автономные отопители салона, а предпусковые отопители конструкции двигателя автомобиля. По этой причине такие устройства отличаются своей компактностью, а благодаря размещению под капотом автомобиля — еще и бесшумной работой. Такой обогреватель при правильной эксплуатации обеспечит еще и разморозку лобового стекла. Расход топлива такого предпускового подогревателя составляет в среднем 0,5 литра бензина в час.

Что касается бензиновых приборов для обогрева салона, то их рационально использовать только в том случае, если необходимо обогревать большие автомобили, так как благодаря использованию бензина эффект отопителя большой. Но расход топлива при обогреве салона уменьшается и составляет примерно 0,3 литра в час.

Примечание! Часто автономные отопители салона могут работать на одном из двух видов топлива — бензине или дизельном топливе.

Дизельные модели автономных отопителей салона автомобилей

Дизельные обогреватели мало чем отличаются от бензиновых, тем более что они могут представлять собой одно и то же устройство. Но здесь у них есть один существенный недостаток — топливо, используемое для работы, может негативно пострадать от отрицательных температур, поэтому запустить такой обогреватель на морозе будет не менее сложно, чем сам дизель.

Преимущество дизельных автономных отопителей салона в том, что в современных конструкциях устройств часто используется минимум заряда автомобильного аккумулятора, что не менее важно во время зимних поездок.

Особенности эксплуатации «автономных транспортных средств»

Какими бы безобидными ни казались автономные отопители салона, они все равно остаются электрическими приборами (кроме газовых), и поэтому с ними нужно обращаться с особой осторожностью:

1. При покупке устройства обязательно изучите особенности его подключения и внимательно следуйте всем инструкциям производителя. Особое внимание стоит уделить мощности ТЭНа. Если он не соответствует питанию бортовой сети вашего автомобиля, не подключайте его.

2. При каждом включении проверяйте работоспособность прибора, отсутствие повреждений и протечек.

3. При эксплуатации газового обогревателя очень важно не допустить утечки сжиженного газа, так как это может вызвать отравление водителя и его пассажиров.

4. Ни в коем случае не допускайте максимальной работы отопителя салона, так как чрезмерный нагрев воздуха в салоне может быть нежелательным для вашего самочувствия (при обогреве салона воздух в нем может стать излишне сухим, что потребует наиболее частой вентиляции).Также следует понимать, что работа устройства «на пределе» может привести к его преждевременному выходу из строя.

Также, покупая обогреватель салона, не стесняйтесь спрашивать у продавца максимум информации о нем и его производителе. Очень важно, чтобы приобретенное вами устройство было совместимо с вашим автомобилем, поэтому будет нелишним узнать у ваших автосалонов о возможности использования автономного отопителя салона.

Современный газовый автономный обогреватель имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с отопительным оборудованием электрического и парового типа.

Эффективная работа такого устройства очень удачно сочетается с простотой и экономичностью эксплуатации.

Преимущества прибора

Неоспоримым преимуществом газовых обогревателей является возможность автономного обогрева помещений любого назначения. Помимо прочего, газовое отопительное оборудование относится к разряду самых безопасных вариантов, что связано с незначительным нагревом корпуса и отсутствием контакта пользователя с ТЭНом в условиях правильной работы.

По мнению специалистов, к основным достоинствам можно отнести небольшие размеры и разнообразие конструкции, что позволяет устанавливать газовые обогреватели в помещениях, отличающихся небольшой площадью.

Правильно подобранное оборудование легко перемещать и мобильно.

Такие устройства полностью независимы от магистрали и централизованного газопровода.

Заправка газом осуществляется по мере необходимости.

Равномерность расхода топлива позволяет получить значительную экономию средств при использовании газового автономного отопления даже при КПД 80%.

Приложение

Газовые обогреватели в настоящее время являются наиболее эффективными и удобными излучателями тепла, позволяющими обеспечить достаточную тепловую энергию для большой площади.

Выпускаемые мобильные модели могут использоваться не только в помещении, но и на улице.

При выборе оборудования нужно обращать особое внимание на следующие основные факторы:

  • показатели производительности или мощности устройства, которые следует рассчитывать исходя из параметров отапливаемого помещения и уровня его изоляции;
  • наличие системы безопасности, термостата и контроля пламени, а также защитного механизма от протечки топлива при опрокидывании прибора и уровня кислорода в отапливаемом помещении;
  • универсальность устройства, представленная автономной работой и возможностью подключения оборудования к центральной газовой магистрали.

Не менее важным критерием при выборе устройства является мобильность газового автономного отопителя. В этом случае у потребителя появляется прекрасная возможность использовать такой обогреватель не только в помещении, но и вне дома.

Для дачных построек

В дачных участках чаще всего применяется высокоэффективное автономное газовое оборудование для обогрева закрытых помещений:

  • Тепловая пушка , позволяющая обогревать помещение размером от 30 до 500 м 2.Такое оборудование обеспечивает подачу нагретого воздуха через газогенератор, а отвод продуктов сгорания осуществляется специальной закрытой системой. Автомат реагирует на отсутствие подачи топлива и недостаток кислорода в воздухе помещения.
  • Газовые конвекторы по внешнему виду напоминают радиаторы водяного отопления, а конструкция в современных моделях предусматривает возможность подключения устройства к сжиженному и основному «голубому топливу». Продукты сгорания автоматически выводятся наружу.

Один из лучших вариантов обогрева небольшой дачи — использовать каталитический обогреватель, работающий на таких видах топлива, как бензин и газ.

Газовая тепловая пушка

Нагревательный элемент представляет собой каталитическую панель из стекловолокна, что делает устройство надежным и практически полностью пожаробезопасным.

К недостаткам бюджетных моделей газовых автономных отопителей можно отнести образование выхлопных газов и наличие характерного запаха, которые не слишком выражены, но могут негативно сказаться на самочувствии людей.

Для палаток

Конструкция газового газового обогревателя включает тепловой вентилятор, регулятор уровня мощности, газовую горелку, отражатели и клапаны защитного типа, которые размещены внутри металлического корпуса. В зависимости от типа излучателя подогреватель газового поля может быть керамическим, металлическим или каталитическим.

Optimal — первый вариант, отличающийся наличием керамической пластины и КПД на уровне 50%. Такой туристический газовый обогреватель имеет компактные габариты и удобную ручку для переноски.

Тент газовый обогреватель Kovea

К достоинствам устройства можно отнести экономичность или малый расход топлива, а также небольшой выброс продуктов сгорания. В газовом обогревателе используются малогабаритные баллоны, которые легко помещаются в обычный туристический рюкзак.

Наиболее безопасными являются тентовые обогреватели, имеющие металлический радиатор и стальной рабочий элемент, защищенный от поверхности горелки. За экраном расположен отражатель, обеспечивающий направленный и равномерный нагрев.

Для гаража

Для того, чтобы быстро и периодически прогревать небольшое гаражное помещение, желательно использовать обогреватели с каталитическим окислителем. Такие устройства отличаются простейшим подключением, небольшими габаритами и возможностью установки практически в любой части гаража.

Для обеспечения постоянного газового отопления гаража нужно ориентироваться на размер помещения и уровень комфортной температуры. Отдельную зону рекомендуется обогревать керамическим газовым мобильным обогревателем, который очень удачно сочетает в себе такие достоинства, как надежность, долговечность и безопасная работа.

Гаражный обогреватель

Наличие в гараже качественной системы вентиляции и достаточной теплоизоляции позволяет сделать выбор в пользу конвекционного газового обогревателя.

Современные модели оснащены удобной системой автоматизации, которая помогает легко поддерживать оптимальный температурный режим на заданном уровне в помещении вне зависимости от погодных условий за пределами гаража.

Для автомобилей

Переносные инфракрасные газовые обогреватели для салона автомобиля — относительно новое оборудование, простое в использовании.Конструкция переносного газового обогревателя определяет функциональность и практически полную безопасность использования с использованием «голубого топлива».

Все современные приборы имеют надежный и безопасный керамический излучатель, а также нагревательную пластину, благодаря которой обеспечивается стабильная работа в условиях низких температур.

Газовый обогреватель в автомобиле

Также в конструкции предусмотрено наличие клапана избыточного давления, позволяющего отключать подачу топлива при слишком высоком уровне давления в газовом баллоне.

При правильном оборудовании преимущества эксплуатации очевидны. Как показывает практика, средний максимальный расход «голубого топлива» мощностью 1,67 кВт составляет примерно 120 г / час.

Принцип работы и устройство

Газовые автономные обогреватели

, предназначенные для обогрева жилых и подсобных помещений, наряду с другими аналогичными моделями, характеризуются общим принципом действия, а главное отличие заключается, как правило, в габаритах устройства, показателях мощности и используемых материалах. .

Современные нагреватели керамические газовые характеризуются огнеупорного керамического панели, горелки, нагрев, который быстро образует тепловую энергию, передаваемую в воздух обогреваемого помещения.

Контур газового обогревателя

Работа каталитических нагревателей характеризуется отсутствием пламени, а процесс горения происходит за счет окисления «голубого топлива» на поверхности каталитического типа. Газовые конвекторы имеют высокоэффективный теплоотвод в виде вентилятора.

Принцип работы газовых обогревателей инфракрасного типа способствует наиболее эффективному и бездымному сжиганию топлива; Поэтому такое оборудование пользуется заслуженной популярностью у отечественного потребителя.

Меры предосторожности при эксплуатации

Любой тип газового устройства требует регулярной очистки и проверки оборудования на предмет возможных утечек топлива.

Используйте газовые обогреватели только по прямому назначению.

Такие устройства нельзя устанавливать вблизи легковоспламеняющихся материалов и предметов, а также без демонтажа защитной решетки на корпусе.

Ремонт оборудования осуществляется только в специализированных сервисных центрах. Важно помнить, что источником тепла может быть пропан или бутан. № Первый вариант наиболее эффективен зимой, а второй позволяет создать комфортную температуру в межсезонье или при обогреве нежилых помещений.

Похожие видео

Обогрев салона от работающего двигателя предусмотрен во всех легковых автомобилях и большинстве коммерческих автомобилей. Такой подогрев эффективен во время поездки, поскольку позволяет утилизировать избыточное тепло, выделяемое при сгорании топлива.Когда машина стоит, использование такого обогрева неоправданно, поскольку сокращает ресурс двигателя и приводит к большому расходу топлива, поэтому в качестве альтернативы используются автономные отопители салона. В этой статье мы расскажем об устройстве автономных отопителей, особенностях их применения и мерах безопасности, которые убережут вас от негативных последствий использования этих устройств.

Типы автономных отопителей

Все автономные отопители можно разделить на следующие типы:

  • воздушные;
  • вода;
  • электрический;
  • бензин;
  • дизель;
  • газ.

Основное разделение отопителей выполнено по способу воздействия — водяные, подключаемые к системе охлаждения двигателя, и воздушные, нагревающие воздух в салоне. Преимущество водяных автономных отопителей в том, что они не только нагревают воздух в салоне, но и поддерживают температуру двигателя, облегчая холодный запуск и делая ненужным длительный обогрев. Недостатком этих обогревателей является больший расход топлива и электроэнергии, поскольку необходимо обогревать не только воздух, но и неизолированный двигатель, который быстро передает тепло в атмосферу, поэтому для их установки требуется дополнительный аккумулятор. .Если автономным отопителем обогревают дом на колесах или какое-то здание, то воздухонагреватель во много раз эффективнее, потому что для подключения водонагревателя потребуется смонтировать радиатор.

Кроме того, обогреватели различают по способу выработки тепла на жидком топливе, газе и электрическом. В жидкотопливных и газовых обогревателях тепло получается за счет сжигания топлива в специальной камере, которая является частью водяного или воздушного регистра (радиатора). Этот регистр отводит тепло, выделяющееся в процессе горения топлива, и нагревает теплоноситель, в роли которого выступает воздух или антифриз.Затем насос нагнетает охлаждающую жидкость в систему охлаждения или внутрь машины.

Такие обогреватели требуют подключения не только к топливному баку, но и к наружному воздуху, а также к трубе, обеспечивающей отвод продуктов сгорания в атмосферу.

В электронагревателях нагрев осуществляется с помощью электрического нагревателя, подключенного к сети переменного тока напряжением 220 или 380 вольт. Благодаря этому электронагреватели более безопасны, но менее автономны, ведь не всегда можно найти бесплатную розетку.Часто в магазинах можно найти автономные отопители, работающие от аккумулятора, но покупать их мы не рекомендуем.

Ведь даже для поддержания температуры в салоне нужно не менее 10 ампер в час. Следовательно, аккумулятор емкостью 75 ампер-часов через 4–5 часов вряд ли сможет создать достаточное напряжение для запуска холодного двигателя. Поэтому в данной статье мы не будем описывать электрические автономные отопители. Всю информацию о них вы найдете в статье Предпусковой подогреватель двигателя.

Модели и цены на автомобильные обогреватели 12 и 24 вольт

К наиболее эффективным и популярным моделям можно отнести следующие:


Установка обогревателя своими руками на автомобиль

Подробно установка электронагревателей и обогревателей описана в статье ( предпусковой подогреватель двигателя), а установка газового обогревателя своими руками представляет серьезную опасность. Поэтому мы не будем описывать подключение этих устройств, а поговорим о подключении воздухонагревателей и водонагревателей, работающих на бензине и солярке.


Правила техники безопасности

Планируя установку отопителя, внимательно ознакомьтесь с статьей (Техника безопасности при ремонте и обслуживании автомобилей). Помните, все провода, трубки и шланги необходимо располагать так, чтобы они никому не мешали и надежно прикреплялись к телу. Это защитит вас от обрыва, короткого замыкания, утечки топлива или попадания угарного газа в салон. В местах прохождения проводов и шлангов через стенки корпуса обязательно устанавливайте защитные резиновые манжеты, которые не позволят повредить провода и шланги об острые края металла.Не реже одного раза в квартал проверяйте топливный и водяной шланги на герметичность и при необходимости подтягивайте хомуты.

7 распространенных проблем с духовкой и способы их решения | Домашние дела

Духовка не нагревается? Горелка рейнджеров не включается? Дверца духовки не закрывается? У нас есть решения этих распространенных проблем с духовкой и многое другое.

Духовка — одно из самых важных устройств на кухне. Вы можете не использовать ее каждый день, а просто постарайтесь прожить неделю без нее! Выпекаете ли вы партию печенья или буханку хлеба или просто бросаете замороженную пиццу после долгого и утомительного рабочего дня, вам нужна духовка.Поэтому, если что-то пойдет не так, вам нужно знать, как это исправить — и пора ли бросить полотенце и позвонить профессионалам. Вот пошаговое руководство по устранению семи наиболее распространенных проблем с духовкой:

1. Не зажигается газовая горелка

Если у вас есть газовая плита, можно зажечь конфорки спичкой, если электрическое зажигание не работает. Однако, если горелки не загораются и это не является результатом очевидной проблемы, такой как отключение электроэнергии, вам следует устранить ее.

  1. Снимите решетку горелки, крышку горелки и основание горелки.
  2. Удалите остатки пищи из горелки с помощью зубочистки или сжатого воздуха.
  3. Очистите решетку, крышку и корпус, пока вы работаете с ними.
  4. Проверить провода, соединяющие запальник с модулем управления. Если здесь неплотное соединение, затяните его.

Горелка все еще не горит? Возможно, потребуется заменить воспламенитель. Также могла быть другая проблема, например, перегиб в газовой магистрали.Пора звонить профессионалам.

2. Горелка не нагревает

Если у вас есть электрическая плита, для обогрева вашей кухонной плиты требуется электричество. Иногда эти горелки выходят из строя, и их необходимо заменить. Если одна из ваших электрических конфорок не нагревается, выполните следующие действия:

  1. Отключите неисправную горелку той, которая, как вы знаете, исправна. Просто выньте вилку из розетки горелки и воткните рабочую.
  2. Если рабочая горелка нагревается, проблема в горелке.Замени это.
  3. Если работающая горелка не нагревается, проблема либо в бесконечном выключателе, либо в розетке. Розетка выглядит обгоревшей или поврежденной? Возможно, вам потребуется его заменить.
  4. Еще раз проверить горелку. Если он по-прежнему не работает, проверьте и замените бесконечный переключатель.

3. Духовка не нагревается

Духовка, которая не нагревается, обычно является результатом неисправности запальника (для газовой духовки) или нагревательного элемента (для электрической духовки). Если перестали работать и ваша газовая духовка, и газовые горелки, проблема, скорее всего, связана с газовой линией и потребует профессионального ремонта.Однако вы можете заменить нагревательный элемент или воспламенитель самостоятельно.

  1. Используйте отвертку, чтобы удалить старый воспламенитель или нагревательный элемент. Нагревательные элементы обычно расположены внутри духовки, а доступ к воспламенителю есть снизу.
  2. Чтобы добраться до запальника, снимите жаровню или ящик для хранения.
  3. Обязательно отключите питание духовки перед ее обслуживанием.
  4. Если у вас скрытый нагревательный элемент, возможно, вам придется вызвать мастера, чтобы он заменил его.

4. Духовка не нагревается до нужной температуры

Это может быть проблема с датчиком температуры, газовым запальником или нагревательным элементом.

  1. Проверить датчик температуры. Он не должен касаться внутренней стенки духовки.
  2. Используйте омметр, чтобы убедиться в работоспособности датчика. Сопротивление должно расти по мере увеличения температуры духовки.
  3. Если датчик не работает, замените его.
  4. Убедитесь, что нагревательный элемент или газовый запальник работает, и замените его, если нет.
  5. Если все было проверено или заменено, откалибруйте печь заново.
  6. Нагрейте духовку до 350 градусов по Фаренгейту. Проверяйте температуру внутри духовки термометром через 20 минут, а затем каждые 20 минут в течение следующих 90 минут — двух часов.
  7. Сложите сумму показаний температуры и разделите на количество снятых вами показаний, чтобы получить среднюю температуру духовки.
  8. Отрегулируйте шкалу температуры духовки соответствующим образом.

5.Дверь духовки не закрывается

Духовка, которая не закрывается, небезопасна для использования. Выполните следующие действия, чтобы исправить это:

  1. Отключите духовку от сети и выключите газ, если это газовая модель.
  2. Потяните прямо вверх за дверцу, чтобы вынуть ее из духовки. Если он не поднимается, открутите все винты, удерживающие петли внутри духовки.
  3. Проверьте петли. При необходимости замените их.
  4. Проверить дверные пружины на предмет поломки. Выдвиньте нижний ящик и загляните под духовку, чтобы увидеть дверные пружины.
  5. С помощью плоскогубцев удалите сломанные пружины. Концы следует обернуть двумя болтами. Заменить их, заново завернув концы новых пружин на болты.
  6. Заменить силиконовую или резиновую прокладку вокруг двери.
  7. Если дверца духовки по-прежнему не закрывается, возможно, необходимо заменить датчик дверцы.

6. Не горит внутренний свет

Как и другие лампочки, внутри духовки иногда гаснет. Вот как его заменить:

  1. Снимите крышку лампы, обычно повернув ее на четверть оборота против часовой стрелки.
  2. Снимите старую лампочку, потянув ее прямо.
  3. Используя сухую ткань или перчатки для работы с новой лампочкой, замените старую лампочку на лампочку того же типа.

7. Духовка не очищается от самоочистки

Что хорошего в самоочищающейся духовке, которая не самоочищается? Вот что делать, если цикл самоочистки перестает работать:

  1. Убедитесь, что вы правильно запускаете цикл.
  2. Правильно установите таймеры и ручки.
  3. Управляйте своими ожиданиями.Если вы прольете внутрь духовки, останется слой золы, который может потребовать ручной очистки.
  4. Если у вас все еще возникают проблемы с циклом самоочистки, вам, вероятно, потребуется вызвать мастера по ремонту, чтобы заменить электродвигатель дверного замка и переключатель, плату управления, термостат или какой-либо другой компонент, который мешает вашей духовке работать самостоятельно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *