Подшипник стучит: Застучал подшипник ступицы — Эксплуатация и обслуживание

Может ли стучать ступичный подшипник на кочках

Всем привет. В последние несколько месяцев меня беспокоит стук в подвеске. Когда тише, когда громче, но всегда стук прямопропорционален скорости, то есть чем быстрее еду, тем быстрее стучит. Стук глухой.
Начал изучать вопрос, читать форумы, блоги, личный опыт… Пришел к выводу, что скорее всего это стучит ступичный подшипник. Сегодня после работы вывесил на домкрате поочередно каждое из передних колес и записал видео (см. ниже).

Второе колесо аналогично вообщем-то…
Кто что может сказать-подсказать, оно или не оно? Ибо это сводит меня с ума уже…

Плюс к этому уводит руль на дороге с уклоном при маленьких скоростях. При больших чувствуется как из колеи в колею бросает, раньше устойчивее машина была на скорости.

Комментарии 7

Нашел. Вернее он сам наружу вылез. Открутился полностью от коробки внутренний левый шруз. Причем на ходу. До дома на эвакуаторе доехал. В сервисе прикрутили обратно. Потом сразу заказал и поменял оба внутренних шруза для личного спокойствия.
Видимо он очень долго откручивался, отсюда и стук был .

после замены, на вывешеных колесах звук поменялся? по моему это норм звук…так вроде у всех. и у меня щас так.

Вообщем създил сегодня в два сервиса (чтобы наверняка) и все равно не знаю в чем точно проблема. В одном после осмотра выявили небольшой люфт в рулевых тягах. Вердикт- обе под замену вместе с наконечниками, потом сход-развал. Думаю, съезжу ещё в один сервис, сравню показания.

Во втором вообще ничего не нашли, все ок, ниче не люфтит. Прокатился с мастером, он ничего не услышал, говорит, что я надумываю, максимум проверить давление в колесах и сделать сход-расход.
Вот и не знаю кому верить. То ли реально я себя накручиваю, ив первом сервисе хотели просто развести. То ли во втором такие спецы. Вообщем хз че делать, но шум (стук) мне не слышится же, он не громкий но он есть.

Так подшипники не диагностируют. при таком покачивании слышны зазоры в КПП и в ШРУСах. А ступичные проверяют очень просто, для этого на скорости необходимо покачать автомобиль из стороны в сторону, например в длительных поворотах. Если гул усиливается например при правом повороте, то виноват левый ступичный подшипник, и наоборот.

Далее стучать и хрустеть могут ШРУСы, для их диагностики нужно следующее:
1) вывернуть руль влево и немного проехать, потом вправо, при таких положениях ШРУСы, если они изношены, начинают сильно хрустеть.
2) залезть в яму, и на зафиксированном колесе попробовать покачать выходной вал привода, т.е. там где он выходит из корпуса кпп, если есть заметный люфт относительно колеса, то один из ШРУСов привода — убитый.
Вот это очень кратко!
Насчёт увода руля влево — это проверить состояние рулевых наконечников и тяг, а также затяжку шаровых, и если всё нормально, то на развал- схождение. Кстати, кто не знает, у ТУРов есть возможность немного подрегулировать развал и кастор, т.к. шаровая прикручивается к рычагу 3мя болтами, но там есть зазоры для регулировки, т.е. если эти болты ослабить, то можно нижнюю часть слегка подвинуть в любую сторону, и таким образом точно отрегулировать развал и кастор, а уже потом выводить схождение.

Ну и конечно, увод руля бывает из-за состояния резины.

Cartman

Администратор

Ходовая часть автомобиля включает в себя множество деталей. Поломка некоторых из них может привести к стукам, вибрациям или ухудшению управляемости. Износ ступичного подшипника крайне опасен. Каждый водитель обязан знать, что собой представляет эта деталь, каковы признаки ее поломки и что необходимо делать, когда стучит

ступичный подшипник.

Описание и ресурс детали
Ступичный подшипник является связующим компонентом между осью автомобиля и непосредственно ступицей. Он предназначен для обеспечения равномерного вращения колес автомобиля. По своей конструкции деталь относится к типичным подшипникам качения, которые конструктивно состоят из металлических колец и роликов, обеспечивающих вращение.

Ресурс ступичного подшипника в среднем составляет 100 тысяч километров пробега. Однако этот показатель может существенно снизиться из-за нескольких факторов;

• Плохие дороги. Попадание в ямы или выбоины увеличивает износ всех компонентов ходовой, в том числе ступичного подшипника.
• Агрессивная окружающая среда. В подшипник могут попадать пыль, грязь и песок, а зимой соляные отложения.
• Перегрев. Агрессивный стиль вождения приведет к воздействию повышенных температур на деталь и ее ускоренному износу.

Низкокачественные или контрафактные модели подшипников могут иметь ресурс существенно меньше указанного.

Признаки поломки
Типичный признак будущей поломки– это характерный шум ступичного подшипника в ходовой части, который заметно увеличивается при ускорении автомобиля. При небольшом износе гул непостоянный, но как только деталь дойдет до критического состояния, назойливый звук станет слышен постоянно при движении. В таких ситуациях необходимо срочно провести ремонт или замену, так как возможно заклинивание колес. На большой скорости это грозит полной потерей управления и шансом попасть в аварию.

Также при поломке подшипника водители могут столкнуться с появление «хруста», который возникает из-за неравномерного распределения роликов. В отдельных случаях машину при движении может уводить в сторону. Параллельно водители могут почувствовать вибрации, которых ранее не было.

Диагностика в домашних условиях
Определить поломку подшипника водители могут самостоятельно в гаражных условиях. Для этого поставьте автомобиль на ровную поверхность. Далее возьмитесь за верхнюю часть колеса и попробуйте расшатать его. Если имеется сильный люфт и слышны «похрустывания», значит проблема в ступичном подшипнике. Для подтверждения этой теории можете поставить транспортное средство на домкрат и прокрутить колесо.

При наличии сухого треска необходимо заняться ремонтом.

Замена подшипника
В большинстве случаев отремонтировать изношенную деталь невозможно, поэтому самым простым будет заменить подшипник. Разборка ступичного подшипника включает в себя следующие шаги:

1. Снимите колесо авто.
2. Демонтируйте тормозной диск. Не повредите тормозной шланг.
3. Снимите фиксирующую шпильку и открутите гайку полуоси.
4. Отсоедините наконечники рулевых тяг.
5. Демонтируйте ступицу.
6. Убрав уплотнительное и стопорные кольца, достаньте неисправный подшипник.
7. Установите новую деталь и выполните сборку в обратном порядке.

На всю процедуру у вас может уйти 1-3 часа в зависимости от сложности конструкции авто и вашего опыта.

О чем говорит звук
Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт. Любой неприятный шум сигнализирует о том, что один из узлов или агрегатов работает неправильно. Реагировать на симптомы нужно незамедлительно, иначе вступает в силу принцип «одна поломка тянет за собой другую».
Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт, который возникает от естественного износа. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.

Для определения места шума и/или стука нужно сначала определить, с какой стороны он происходит. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти их будет гораздо проще. Помогут и наблюдения, с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Шум от кпп
Шум в районе коробки переключения передач (КПП) при работающем на холостом ходу двигателе, скорее всего, издает подшипник первичного, промежуточного вала КПП или шестеренки. Это симптом того, что коробку нужно снимать и перебирать. Сделать это необходимо в течение месяца-полутора (цена — около $300), иначе автомобиль просто станет среди дороги и понадобится эвакуатор.

А вот если шум или скрежет появляются при нажатии на педаль сцепления и прекращаются после того, как ее отпустить, это симптом «смерти» выжимного подшипника. Заменить его нужно в течение 2—3 недель, иначе он просто рассыплется и переключить передачи будет невозможно. Другой специфический звук — свист — указывает на то, что подшипник отклеился от своего основания. Ездить можно, но звук будет раздражать. В течение полугода нужно заехать на СТО.

Задняя подвеска
Тяги заднего моста. На заднеприводных авто при трогании с места и торможении часто слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного тянет в сторону — направление движения автомобиля при­ходится корректировать рулем. Неисправную тягу нужно заменить.

Полуоси. Неисправны, если с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабое место — подшипник. Нужно его в течение 2—3 недель перепрессовать или заменить вместе с полуосью.
Задние тормоза. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, характерная для сырой погоды. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попробуйте проехать сотню метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии исчезнет в результате трения.

Передняя подвеска: проблемы
ШРУС. Если неисправны ШРУСы (народное название — «гранаты»), то при поворотах отчетливо слышны щелчки. Особенно если покрутить рулем из стороны в сторону на холостых оборотах. Нужна срочная замена.
Ступичные подшипники. Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум — из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Поставить диагноз самому несложно. Для этого поднимите домкратом левую сторону авто (вы будете все равно это скоро делать при замене летней резины на зимнюю) и резко крутаните рукой колесо. Если есть гул, похожий на шум металлического шара, который катится по листу металла, подшипник нужно заменить. Теперь левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если оно даже слегка «болтается», нужно обратиться на СТО, чтобы там устранили люфт в подшипнике ступицы (иначе срок его службы сокра­тится вдвое).
Шаровые опоры. Они в случае неисправности стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге. Как можно скорее нужно заменить их на ближайшей СТО, иначе авто встанет посреди дороги с неестественно вывернутым колесом.
Рулевое управление. Начнем с редуктора, который иногда стучит из-за износа главной пары (червяк-ролик возникает) и скрипит при повороте руля в разные стороны. В большинстве случаев проблема решается регулировкой и смазкой рулевого вала. А вот рулевые тяги и наконечники имеют стук как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге. Их нужно срочно менять.
Амортизаторы. Обычно не досаждают своими «звуками», но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге: они стучат и поскрипывают. Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла. Покачайте автомобиль (нажатием на крылья и багажник) и послушайте, нет ли стуков. Износ втулок и подушек вы сможет определить сразу — кузов будет продолжать раскачиваться даже после того, как вы прекратили воздействие. Ездить на таких амортизаторах опасно, так как при резком нажатии на тормоза остановочный путь возрастет вдвое.
Также причиной неисправности, может быть, течь из амортизатора масла, что видно невооруженным глазом (на корпусе будут видны подтеки и налипшая грязь). Такой амортизатор нужно заменить.
Тормоза. Тормозные колодки иногда посвистывают при воздействии на педаль, вплоть до того, что раздается скрежет. Если колодки новые, то, скорее всего, они просто не притерлись, и звук пропадет сам по себе через 1—2 тыс. км. Но существует вероятность того, что они просто бракованные (кривые). Поэтому если звук через некоторое время не исчез, а автомобиль при торможении меняет траекторию (его тянет влево или вправо), колодки нужно заменить. На дорогих в обслуживании автомобилях они стоят дорого (дороже $100), поэтому существует и второй способ решения проблемы — снимают тормозной диск и протачивают на станке, а колодки обрабатывают с помощью точильного круга (стоит такая процедура около 150—200 грн.).
Пружины. Неприятный звук трущихся между собой металлических частей автомобиля также нередко издают пружины. Причина кроется в неверной установке — нужно обратиться к тем, кто их ставил, — для устранения проблемы.

Неисправности в моторном отсеке
Ремень генератора. Неполадка выдает себя пронзительным визгом после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы он прекратился, ремень нужно подтянуть. Не помогло или звук вернулся через некоторое время? Меняйте на новый.
Помпа. Неисправна в том случае, если на холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист. В этом случае ее нужно заменить.
Зажигание. Металлический звонкий стук при разгоне автомобиля говорит о детонации (взрыве горючей смеси в камере сгорания). Скорее всего, установлено слишком раннее зажигание, вы залили некачественный бензин либо в камере сгорания образовалось большое количество нагара. Кроме того, причиной детонации может быть перегрев двигателя или старые свечи. Указанный выше звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Долгая езда с таким звуком приводит к разрушению двигателя. Поэтому лучше сразу ехать к электрику.
ГРМ. Шумы газораспределительного механизма (ГРМ) на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо. Слабо натянутая цепь издает стрекочуще-хлопающий звук, который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Правда, если на авто установлена не цепь, а ремень ГРМ, никаких тревожных звуков перед обрывом не будет (его нужно просто менять каждые 60—100 тыс. км, в зависимости от рекомендаций производителя). Обрыв ремня обычно сопровождается громким металлическим звуком удара, который говорит о том, что водитель «попал» не меньше, чем на $1000 капремонта.
Клапаны, поршни и подшипники. Есть ряд способов проверить качество капремонта, не разбирая двигатель. Для этого мотор достаточно просто послушать. Так, коренные подшипники коленвала в случае неисправности издают металлический глухой звук, если резко нажать на педаль газа при холостых оборотах. Частота стука увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Более резкий звук и с неравномерными промежутками вызывает чрезмерный осевой зазор коленвала. Еще более резкий звук издают шатунные подшипники. Если неисправна лишь одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. Кривые поршни издают приглушенный стук. Стук впускных или выпускных клапанов, слышный с равномерными интервалами — скорее всего, сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышен износ клапанного механизма, или сломался один из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то, скорее всего, причина в том, что зазоры клапанов увеличены.

Выхлопная система
Если она неисправна, то звук невозможно спутать с каким-то другим: глушитель вначале ревет, потом раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем быстрее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн., а замена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (в зависимости от производителя запчасти).
Кстати, при диагностике глушителя обратите внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает немного воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего страшного, это конденсат. А вот если она жирная или имеет «химический» цвет и запах (бензина, масла), нужно обратиться на СТО к мотористу — это может говорить как о мелкой (например, виноваты маслосъемные колпачки клапанов), так и о серьезной неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода проникает в картер, а затем смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает выполнять водомасляная смесь, неспособная осуществлять надлежащим образом смазывающую функцию. Такую проблему нужно устранить немедленно, иначе мотор ждет дорогостоящий капремонт.

Что произойдет, если вовремя не сделать замену ступицы?

Состояние тормозной и ходовой части автомобиля – это не только ваш комфорт при вождении, но и ваша безопасность. Часто замена подшипника передней ступицы, не произведенная вовремя, может привести к серьезным последствиям. Поэтому за состоянием ступичных подшипников надо следить, ведь если вовремя не сделать замену ступицы, подшипник на скорости может раскрошиться и заклинить колесо.

Подшипник ступицы – это механизм, который обеспечивает вращение колеса, а значит, движение автомобиля. Его износ и необходимость замены ступицы определяются по следующим признакам:

1. Монотонный гул, стук или лязг в ходовой части автомобиля во время движения, говорит о необходимости замены ступицы. Чаще это бывает спереди, ибо передняя часть испытывает большие нагрузки.
2. Перегрев одного колесного диска по сравнению с другими говорит о чрезмерном трении и неисправности подшипника.
3. Проблема с подшипником хорошо выявляется, если поднять автомобиль с помощью домкрата и покачать колесо: там, где требуется замена ступицы, будет слышен глухой звук.
4. При образовании люфта колеса, который не устраняется подтягиванием контргайки, надо менять ступичный подшипник.

Замена подшипника передней ступицы

Передняя часть автомобиля тяжелее и чаще испытывает нагрузки при движении, поэтому ходовая часть требует большего внимания. Если вовремя не произвести замену подшипника передней ступицы, то он может раскрошиться, внутренний обод колеса сломается, и колесный диск срежет болты, при помощи которых он крепится на ступице. Все это приведет к потере колеса, что на скорости может кончиться трагически.

Процедура замены подшипника передней ступицы состоит из нескольких этапов:

1. автомобиль устанавливается на подъемник и колесо демонтируется;
2. откручиваются гайки ступицы и снимается тормозной суппорт;
3. демонтируется крепление шланга системы ABS, поворотный рычаг автомобильного рулевого механизма и тормозной диск;
4. снимается крепеж стойки, и ступицы освобождаются от нижней и верхней шаровых опор и приводного механизма;
5. демонтируется ступица;
6. неисправный подшипник извлекается, а на его место ставится новый;
7. все демонтированные детали ставятся на свое место.

Замена подшипника задней ступицы

Как правило, в отличие от переднего, замена подшипника задней ступицы не производится часто. Срок его эксплуатации гораздо больше – около 100 тыс. км пробега, но в связи с плачевным состоянием дорог он может существенно снижаться.

Неисправный подшипник задней ступицы дает о себе знать люфтом колеса, который легко определяется появлением стука или скрипа в задней ходовой части. Чаще всего замена подшипника задней ступицы будет единственным выходом, ибо он не поддается регулировке. Производится замена заднего подшипника по той же технологии, что и переднего, – в хорошем автосервисе ее выполняют быстро и легко.

Замена шпильки ступицы переднего колеса

Способ крепления колес на шпильках имеет существенное преимущество перед болтами: шпильки легко заменить, не меняя подшипник или саму ступицу. Но у шпилек также есть ряд недостатков: они склонны ломаться, когда автомобиль буксует на твердой поверхности. Кроме того, при срыве резьбы гайки приходится выполнять замену шпильки ступицы переднего колеса, ведь при поврежденной резьбе гайку нельзя будет полностью закрутить. А если хотя бы одна шпилька не будет затянута гайкой, то при вращении возникнет дисбаланс, который приводит к нарушению регулировок подвески с последующим ускоренным износом резины и повреждению тормозных дисков. Именно поэтому важно своевременно проводить замену шпильки ступицы переднего колеса.

Замена шпильки ступицы заднего колеса

Замена шпильки ступицы заднего колеса проводится по тем же причинам. Различие заключается в том, что для замены шпильки ступицы заднего колеса необходимо снимать тормозной барабан, что усложняет операцию.

В любом случае в сервисном центре Mobil 1 вам заменят подшипник и шпильку ступицы быстро и качественно. Запишитесь на ремонт и будьте уверены в безопасности своего автомобиля.

Mobil 1 – ваши колеса в полном порядке!
8 (391) 278-70-40

Google+

Источник фото: © depositphotos.com/ Stason4ic

Шумит, стучит.

Диагностика неисправностей по шумам и стукам.

Введение.

Звуки из передней части автомобиля.

Звуки из задней части автомобиля.

Звуки трансмиссии.

Звуки из моторного отсека.

Введение

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит? 

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. 

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. 

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины< могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. 

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км. 

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля. 

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов. 

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет. 

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.  

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа. 

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.  

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён. 

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней. 

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

 

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора. 

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

 

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим. 

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками. 

 

Очень прошу читателей как можно четче писать мне о тех звуковых дефектах, которые вы когда-либо слышали на своей машине. Ваши письма станут основой для продолжения и пополнения статьи. 

Email: [email protected] тел: 8-916-611-16-59

©Чипмастер. Перепечатка материалов без согласия автора запрещена.

схема, симптомы неисправности, признаки износа, разборка и ремонт

Подвесной подшипник карданной передачи выдерживает высокие нагрузки, которые усиливает плохое состояние дорог. Учитывая это, чтобы деталь могла обеспечивать к опоре надежное подвижное крепление, за ней нужно тщательно следить и ремонтировать, как только обнаружатся признаки поломки.

Подвесной подшипник: симптомы неисправности

Подвесной подшипник является опорой карданного вала и его исправность – необходимое условие для нормальной работы ходовой части машины. Неустраненные своевременно неполадки приведут к еще большим проблемам.

Что может быть не так с данным механизмом? В первую очередь, как и все детали, со временем он изнашивается, страдает при этом резиновый наполнитель, на котором образовываются трещины, разрывы. Когда резина разрывается полностью, деталь разделяется надвое – корпус с собственно подшипником. Чем хуже дороги, по которым вы ездите, тем скорее это происходит. Но так или иначе этот процесс занимает не один год.

Упоминая симптомы подвесного подшипника, также можно выделить следующие неполадки:

• деталь поворачивается относительно вала либо корпуса;
• коррозия;
• серьезные механические повреждения;
• отклонение от первоначального положения возле посадочной поверхности.

Если Вы пришли на эту страницу по запросу «подвесной подшипник: схема», то на картинке справа Вы можете рассмотреть чертеж этой детали в подробностях.

Разборка подвесного подшипника и ремонт

Прежде чем приступить к собственно ремонтным работам, в автосервисе произведут детальную диагностику. Необходимо проверить узел, исправность комплекта на опору. Если с ним есть проблемы, появятся люфт или подклинивания в шарнирах равных угловых скоростей, а также в крестовине или зубчатых (шлицевых) соединениях, в таком случае, замена запчасти будет напрасной, поскольку все это разрушит ее за несколько дней.

СПРАВКА: Процесс ремонта сильно зависит от того, производится он на отечественном автомобиле или же иномарке, поскольку во втором случае подшипник идет исключительно с валом в сборе.

Когда диагностика подтверждает неисправность подвесного подшипника, мастера проводят ремонт. Он предполагает такой алгоритм действий:

• на вал наносят метки, чтобы можно было произвести обратный сбор правильно;
• демонтируют комплект под опору;
• выпрессовывают изношенную деталь;
• в комплекте проверяют люфты;
• с помощью микрометра проверяют изношенность посадочного опорного места;
• механизм собирают в обратной последовательности по меткам;
• устанавливают пыльники, а также собственно подшипник на вал;
• проводят тестовую проверку.

Примечательно, что новую запчасть перед установкой обязательно вскрывают, чтобы проверить на смазку. Если ее недостаточно или она отсутствует вовсе, добавляют спецсостав для передач высоких оборотов.

Износ подвесного подшипника: признаки

Понять, что подвесной подшипник карданной передачи не в порядке, можно, прежде всего, внимательно слушая свой автомобиль. Так, если деталь вышла из строя, во время езды накатом (как правило, на скорости от сорока километров в час) на слух воспринимается гул, источник которого трудно определить.

ВАЖНО! Когда запчасть полностью исправна, она не издает никаких звуков и вращается плавно, без подклиниваний или видимых усилий.

О неисправности свидетельствует также вибрация, сопровождающая шум. Вибрация обычно распространяется на кузов целиком, может чувствоваться даже через сиденье.

Шум, сопровождающий работу изношенной детали, также часто определяют словами «стучит подвесной подшипник». Не столь важно, как называть возникающие звуки, сколь сама необходимость заметить их вовремя.

При проверке запчасть не должна иметь люфта, даже наименьшего. Его наличие говорит о поломке.

Почему возникают поломки

Если знать, что сокращает срок, который способна прослужить запчасть, можно максимально отстрочить поломку.

Основные причины

Деталь может выйти из строя из-за такой банальности, как недостаточное количество смазки. На нее негативно влияет минусовая зимняя температура, а кроме того, кардан обычно расположен над выхлопной системой, при работе двигателя она греется и тем самым медленно высушивает смазку. Опасны попавшие в смазку металлическая стружка, песок или окалины.

ВНИМАНИЕ! Недостаточное количество смазки и ее загрязненность ухудшают работу механизма и приводят к поломкам, поэтому необходимо вовремя ее добавлять и следить за чистотой.

К коррозии приводят два основных фактора:

• попавшие внутрь вода, грязь или иные вещества, вызывающие коррозию;
• некорректная посадка, погрешности формы мест посадки приводят к феттинг-коррозии, то есть контактному разрушению.

Отклоняется от посадочной поверхности деталь тогда, когда основание, на котором она установлена, неплоское.

Также не проходят бесследно неправильное обращение, непропорционально разделенная нагрузка и превышенная кромочная нагрузка. Возникнут проблемы и в случае, если материалы, использованные для изготовления вала и подшипников, не сочетаются.

Дополнительные факторы

Неблагоприятно повлияет на запчасть не только недостаток смазки, но также, что естественно, ее плохое качество и даже смена сорта, плюс изменения в условиях работы смазочной системы.

Дадут знать о себе и увеличившиеся частота вращения с нагрузками, перегревы и иные ухудшения рабочих условий.

Заключение

Ремонт подвесного подшипника, как и его замена, ответственная задача, которую лучше доверить профессионалам в автосервисе. Главная забота автовладельца – быть внимательным к посторонним шумам, чтобы своевременно обнаружить проблему, а значит, и иметь возможность устранить ее прежде, чем она повлечет более серьезные поломки.

Стук в двигателе | Причины шума мотора

Без двигателя и кузова нет автомобиля. Эта старая поговорка водителей не лишена смысла. Менять гнилой или мятый кузов всегда дорого, а без исправного мотора машина встанет. Самый главный признак скорой гибели двигателя — посторонний звук из-под капота.

В этой статье подробно расскажем про стук в двигателе и чем это грозит.

Чаще всего, характерный глухой звук под капотом возникает из-за появившегося зазора между деталями внутри мотора. Если вы услышали громкий стук, то допустимое расстояние между деталями превышено в 2 и более раза. Чем громче звук, тем сильнее «разросся» зазор и быстрее износ внутренностей агрегата.

Почему появился стук и какие изменения ждут двигатель зависит от качества деталей и условий эксплуатации. В любом случае последствия печальные:

• чрезмерные нагрузки и повышенная детонация;
• постоянный нагрев рабочей смеси и потеря ее качеств из-за чего детали двигателя изнашиваются быстрее.

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

• По характеру звука: постоянный, редкий или эпизодический — периодичность постукивания зависит от вида и степени неисправности.
• По тональности звучания: определение тональности звучания — задача не из простых. Только опытный мастер в состоянии понять, что звонкий стук мотора в автомобиле корейской марки и приглушенный звук двигателя большей мощности немецкого авто означают по сути одно и тоже — неисправность подшипников коленчатого вала. Дело в том, что конструктивно разные двигатели могут звучат по-разному, независимо от состояния.
• По месту локализации: для получения наиболее достоверных данных специалисты используют стетоскоп, но, если прибора под рукой не оказалось, можно сделать устройство для прослушивания из подручных материалов. Например, из консервной банки и проволоки из стали.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

Причины стука ДВС

Если срочно не принять меры стук в двигателе может усиливаться. В системах газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма стучать может:

• поршень в цилиндре;
• поршневые пальцы;
• распределительный вал в головке блока;
• непосредственно коленвал в блоке цилиндров;
• так называемое коромысло, а также ось клапанного механизма;
• клапан и направляющая клапана;
• клапан и головка блока цилиндров (ГБЦ).

Если износились детали ГРМ (цепь или ремень), изготовленные из твердых и достаточно прочных материалов, стук может продолжаться долгое время. Разрушение более мягких элементов, функционирующих в тандеме с металлическими подшипниками и вкладышами, приведет к тому, что звук начнет усиливаться.

Наиболее опасные причины стука

1. Стучат поршни в цилиндрах

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

2. Стучат поршневые пальцы

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

3. Стучат коренные подшипники и вкладыши коленвала

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

4. Стучат вкладыши шатунов

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Советы по ремонту двигателя

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

• топливная система;
• приводы;
• шкивы навесного оборудования.

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.    

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.

Как проверить опорный подшипник — Новости

Когда возникают неисправности в передней подвеске авто, то одна из первых мер, которые должен предпринять его владелец, — проверить опорный подшипник, находящийся между опорой и верхней чашкой пружины. Для этого достаточно взяться рукой за «чашку» стойки и пошатать автомобиль. Постоянные резко меняющиеся нагрузки, в том числе и ударные в сочетании с абразивными частицами пыли способствуют износу составных частей подшипника опорной стойки и в конечном итоге полностью выводят его из строя. В результате он начинает люфтить, стучать, скрипеть или пищать, а шток амортизатора отклонятся от своей оси. Такие проблемы с его эксплуатацией могут привести к более серьезным последствиям в подвеске машины. Поскольку износ опорного подшипника повлечет нарушение углов установки колес, а следственно, — ухудшение управляемости авто и ускоренный износ шин. Как выполнить проверку, и какому производителю упорных подшипников отдать предпочтение при замене — обо всем этом мы расскажем подробнее.

Признаки неисправности опорного подшипника

Основным признаком поломки, который должен насторожить водителя, является стук в области передних левого или правого лонжеронов. На самом деле источниками стука и скрипа могут быть и другие детали подвески, однако начать проверку нужно именно с «опорника».

Особенно характерно неприятные звуки проявляются при езде по неровной дороге, по ямам, на резких поворотах, при значительной загруженности машины. То есть, в условиях критической эксплуатации подвески. Кроме этого, водитель наверняка субъективно почувствует снижение управляемости машины. Рулевое управление не так быстро откликается на его действия, появляется некая инерционность. Также машина начинает «рыскать» по дороге.

Многие производители предусматривают ресурс работы опорных подшипников — 100 тыс км, но из-за сложных условий эксплуатации (в частности плохого состояния дорог) они потребуют замены уже после 50 тыс. пробега, а если подвело качество узла, то не редко и через 10 000 км.

Причины поломки

Основными причинами неисправности опорных подшипников являются пыль и вода, проникающие вовнутрь, отсутствие там смазки, а также не редко, из-за сильного удара в стойку. Об этих и других причинах вызывающих неисправность опорного подшипника подробнее:

Естественный износ детали. К сожалению, качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. Поэтому при эксплуатации машины будьте готовы к тому, что подшипники будут подвергаться большему износу, чем об этом заявляет их производитель.
Попадание внутрь механизма песка и грязи. Дело в том, что опорный подшипник представляет собой разновидность подшипника качения, и в нем конструктивно не предусмотрена защита от упомянутых вредных факторов.
Резкий стиль вождения и несоблюдение скоростного режима. Проезд по плохим дорогам на большой скорости приводит к чрезмерному износу не только опорного подшипника, но и других элементов подвески машины.
Низкое качество детали или брак. Особенно это касается подшипников отечественного производства, в частности, для автомобилей ВАЗ.

Как проверить опорный подшипник

Далее рассмотрим вопрос о том, как определить неисправность опорного подшипника своими руками по характерному признаку. Сделать это достаточно просто. Чтобы распознать как стучать опорные подшипники, существует три метода проверки «опорника» в домашних условиях:

Необходимо снять защитные колпаки, и прижать верхний элемент штока передней стойки пальцами. После этого раскачать машину из стороны в сторону за крыло (сначала в пробольном, а затем в поперечном направлении). Если подшипник неисправен — вы услышите знакомый стук, который слышали при движении машины по неровной дороге. При этом кузов машины будет раскачиваться, а стойка либо стоять на месте, либо двигаться с меньшей амплитудой.
Положите руку на виток передней амортизационной пружины и попросите кого-нибудь сесть за руль и покрутить руль из стороны в сторону. Если подшипник изношен — вы услышите металлический стук и ощутите рукой отдачу.
Можно ориентироваться на звук. Проедьтесь на машине по неровной дороге, в том числе по «лежачим полицейским». При значительной нагрузке на систему подвески (резкие повороты, в том числе на большой скорости, переезд кочек и ям, резкой торможение) из передних колесных арок будет слышен металлический стук опорных подшипников. Вы также ощутите, что управляемость машины ухудшилась.
Вне зависимости от состояния опорных подшипников рекомендуется выполнять проверку их состояния через каждые 15…20 тысяч километров пробега.

Для продления строка службы данного подшипника очень часто, если это позволяет конструкция, автомастера промывают и меняют смазку. В случае, если деталь частично или полностью вышла из строя, то ремонт опорного подшипника не производят, а делают его замену.

Заключение

Частичный или полный выход опорного подшипника из строя не является критичной поломкой. Однако все же настоятельно рекомендуем вам проводить их диагностику через каждые 15…20 тысяч километров пробега вне зависимости от наличия признаков его неисправности. Так вы, во-первых, сэкономите на дорогом ремонте других элементов подвески, таких как амортизаторов, покрышек (протекторов), пружин, соединительных и рулевых тяг, наконечников рулевых тяг.

А во-вторых, не дадите снизиться уровню управляемости вашей машиной. Дело в том, что изношенные подшипники плохо влияют на геометрию оси и настройки углов колес. Следовательно, при прямолинейном движении приходится постоянно «подруливать». Из-за этого износ опоры амортизатора увеличивается приблизительно на 20%.

22.01.2018 г.

Береги подшипник смолоду!

Береги подшипник смолоду!

Даже высококачественные подшипники не будут работать долго, если не обслуживать их соответствующим образом. Нарушение правил эксплуатации приводит к выходу подшипника из строя раньше положенного срока. А простой электрооборудования в ремонтный период влечет за собой убытки предприятия. Этого можно избежать, если своевременно получить сигнал о некорректной работе подшипникового узла электродвигателя и принять соответствующие меры.

Как определить состояние подшипникового узла?

Определить состояние подшипника в процессе эксплуатации поможет мониторинг основных рабочих характеристик.

• Уровень и характер шумов определяются с помощью звукоулавливающих приборов и наблюдений.

• Уровень вибрации измеряется анализатором частотного спектра, но такой метод требует владения технологией вибродиагностики.

«Русэлпром» рекомендует

решить задачу измерения уровня вибрации путем установки датчика контроля вибрации. Эта опция предоставляет максимально точные данные о работе подшипникового узла в оперативном режиме.

«Русэлпром» рекомендует

установить датчики контроля температуры подшипникового узла для своевременного получения информации о её повышении до опасных значений.

Важно! Решение об установке датчиков необходимо принять на этапе заказа электродвигателя.

• Состояние смазочного материала. Следите, чтобы смазка была чистой, не содержала посторонних включений. Также она не должна быть слишком густой, чтобы не замедлять процесс вращения.

О нарушении в работе механизмов часто свидетельствуют несколько признаков одновременно, так как основные рабочие характеристики подшипника – шум, вибрация, температура – взаимосвязаны.

О чем свидетельствуют результаты мониторинга?

Превышение уровня шума
Может иметь электромагнитные или механические причины. Неисправность подшипника относится к группе механических шумов. По характеру этого шума можно установить вид неисправности:

• cвистящий шум указывает на отсутствие смазочного материала;

• скрежет свидетельствует о загрязнении смазки, наличии твердых частиц в ней, поломке сепаратора или задевании вала за крышки подшипника. Такой же характер шума возникает в начале разрушения рабочей поверхности втулки или вала;

• стук в подшипнике возникает при сильном разрушении поверхности втулки или вкладыша, разрушении поверхности кольца, шарика или ролика. Причиной стука также может быть ослабление посадки внутреннего кольца на валу или наружного кольца в подшипниковом щите.

При появлении повышенного уровня шума подшипник нужно разобрать и внимательно осмотреть, выявить причины нарушения работы и принять соответствующие меры по их устранению.

«Русэлпром» рекомендует

не вскрывать электродвигатель, если не истек срок его гарантии. По всем вопросам нарушения работы привода обращаться к специалистам завода-изготовителя.

Повышенная вибрация
Самое опасное для подшипника явление. Его возникновение может быть связано с нарушением работы самого подшипника или с неисправностью других частей электродвигателя.

Если причина связана с подшипником, то вибрация сопровождается шумом и перегревом. Необходимо разобрать механизм, определить его состояние и заменить подшипник, если он критически поврежден.

Если вибрация продолжается и после замены подшипника, причина связана с другими частями электродвигателя. Её необходимо найти и устранить.

Перегрев подшипникового узла
Он может возникать по разным причинам. Вот основные из них:

• в системе смазки — загрязнение системы, загустение смазочного вещества, недостаток или отсутствие смазки, избыток смазки;

• загрязнение подшипника — попадание в механизм инородных тел.

В обоих случаях нужно промыть систему смазки и подшипник, просушить детали механизма, пополнить систему новой смазкой, собрать подшипниковый узел и протестировать его работу.

«Русэлпром» рекомендует

тщательно подбирать смазочный материал. От этого зависит стабильная работа не только подшипникового узла, но и всего двигателя.

• превышение допустимой нагрузки электродвигателя – следует остановить работу механизма и дать остыть.

• чрезмерный износ, разрушение подшипника – следует разобрать подшипниковый узел, внимательно осмотреть механизм, выявить причины разрушения, устранить их, а затем заменить подшипник на новый.

Как определить причины неисправной работы подшипника?

Передовые предприятия отказались от системы планово-предупредительных ремонтов. Установка датчиков мониторинга позволяет оперативно отслеживать состояние оборудования и разбирать электродвигатель только в случае выявления признаков его некорректной работы.

Для подробного анализа нарушения работы подшипникового узла нужно провести его ревизию – разобрать.

Ревизия подшипникового узла наглядно демонстрирует состояние механизма и его пригодность к дальнейшей эксплуатации. Порядок действий:

• Открыть электродвигатель и разобрать подшипник. На этом этапе нужно обратить внимание на состояние смазки: её количество, густоту, загрязненность.
• Очистить подшипник от старой смазки бензином или керосином.
• Внимательно осмотреть поверхности самого подшипника и смежных деталей на наличие повреждений.
• Оценить пригодность к дальнейшей эксплуатации подшипника. Для этого нужно учесть: степень повреждения подшипника, условия эксплуатации, режим его работы.

«Русэлпром» рекомендует

установить связь со специалистами завода-изготовителя вашего электродвигателя. Вы получите не только оперативное компетентное решение технических задач, но и внесёте свой вклад в улучшение качества продукции.

Если ревизия показала небольшие повреждения, необходимо определить причину по характеру повреждений и устранить её. Затем произвести замену смазочного материала и собрать механизм. После сборки следует сначала протестировать электродвигатель, запустив его вхолостую. Если уровень шума и вибрации не превышают допустимые пределы, не происходит чрезмерный нагрев, электрическую машину можно соединять с приводимым механизмом и продолжать работу устройства.

В таблице перечислены основные виды повреждений подшипников, возможные причины их возникновения и меры по устранению причин неисправной работы механизма в целом.

	Откалывание мелких частиц материала подшипника от гладкой поверхности дорожки качения или элементов качения в результате явления усталости при качении, в связи с чем возникают участки с шероховатой и крупнозернистой структурой поверхности.
Чрезмерная нагрузка Некачественный монтаж (несоосность) Мгновенная нагрузка Проникновение инородных частиц, проникновение воды Недостаточная смазка, несоответствующий смазочный материал Неправильный зазор в подшипнике Несоответствующая точность обработки поверхности вала или корпуса, неравномерная жесткость корпуса, большой изгиб вала Развитие ржавчины, следов язвенной коррозии, размазывание, выбоины (бринеллирование)	Пересмотреть условия эксплуатации подшипника и проверить режим нагрузки Усовершенствовать технологию монтажа Улучшить уплотнение, не допускать коррозии во время простоя Использовать смазочный материал с подходящей вязкостью, улучшить способ смазки Проверить точность обработки поверхностей вала и корпуса Проверить внутренний зазор подшипника
	Тусклые или мутные пятна на поверхности вместе с незначительным общим износом. Из таких тусклых участков развиваются микротрещины по направлению вглубь кольца, на глубину 5-10 мкм. Маленькие частицы материала, отделяясь, вызывают в различных местах вторичное усталостное выкрашивание.
Неподходящий смазочный материал Попадание инородных частиц в смазочный материал Шероховатая поверхность вследствие недостаточной смазки Шероховатость поверхности сопряженных движущихся частей	Выбрать подходящий смазочный материал Улучшить механизм уплотнения Улучшить качество обработки поверхности сопряженных движущихся частей
	Образование на дорожках качения и поверхностях тел качения линейных ударов. Происходит это явление при легких (незначительных) заклиниваниях по каким-либо причинам тел качения в гнезде сепаратора (например, скольжения из-за избыточного, или недостаточного количества смазки или неправильного выбора ее марки).
Чрезмерная нагрузка, чрезмерный предварительный натяг Недостаточная смазка Частицы, попавшие на поверхность Наклон внутреннего и наружного колец Изгиб вала Низкая точность обработки поверхностей вала и корпуса	Проверить величину нагрузки Отрегулировать предварительный натяг Улучшить смазочный материал и способ смазки Проверить точность обработки поверхностей вала и корпуса
	Размазывание является поверхностным дефектом, который возникает при наличии малых закаливаний между элементами подшипника, вызванных разрывом слоя смазки и/или скольжением. Образование шероховатости на поверхности происходит вместе с оплавлением поверхности.
Высокая скорость и небольшая нагрузка Резкое ускорение/торможение Несоответствующий смазочный материал Проникновение воды	Улучшить предварительный натяг Улучшить зазор в подшипнике Использовать смазочный материал хорошей способностью образования смазочного слоя Улучшить способ смазки Улучшить механизм уплотнения
	Образование мелких частей, которые отламываются в результате чрезмерной нагрузки или ударной нагрузки, действующей локально на часть угла ролика или бортика кольца с дорожкой качения.
Удар в процессе монтажа Чрезмерная нагрузка Небрежное обращение, падение подшипника	Усовершенствовать технологию монтажа (горячая посадка, использование соответствующих приспособлений) Пересмотреть характер нагрузки Обеспечить достаточный резерв и обслуживание буртиков подшипников
	Трещины на кольце с дорожкой качения и на элементах качения. Продолжение эксплуатации подшипника в таком состоянии приводит к еще большим трещинам и расколам.
Посадка с чрезмерным натягом Чрезмерная нагрузка, ударная нагрузка Развитие усталостного выкрашивания Тепловыделение и истирание, вызванные контактом между деталями и дорожкой качения Тепловыделение вследствие ползучести Малый угол конусности вала Нецилиндричность вала Влияние фаски кольца подшипника вследствие большого радиуса закругления участка вала	Устранить влияние фаски Проверить режим нагрузки Усовершенствовать технологию монтажа Использовать соответствующую форму посадочной поверхности вала
	Повреждения сепаратора включают в себя деформации сепаратора, разлом и износ. Разлом перемычек сепаратора.
Деформация боковой поверхности Износ поверхности ячеек Износ направляющей поверхности Некачественный монтаж (несоосность подшипника) Небрежное обращение Большая мгновенная нагрузка Ударная нагрузка и сильные вибрации Чрезмерная скорость вращения, резкое ускорение и торможение Недостаточная смазка Повышение температуры	Проверить технологию монтажа Проверить температуру, вращение и режим нагрузки Снизить вибрации Подобрать тип сепаратора Выбрать способ смазки и смазочный материал
	Если инородные частицы попадают в зону контакта качения, происходит выщербливание на поверхности дорожки качения или поверхности элементов качения. Выщербливание может встречаться на поверхности в соответствии с шагом элементов качения в случае ударной нагрузки в процессе монтажа (выбоины Бринелля).
Инородные частицы, например, металлические частицы, попадают на рабочую поверхность Чрезмерная нагрузка Ударное воздействие в процессе транспортировки или монтажа	Промыть корпус Улучшить механизм уплотнения Профильтровать смазочное масло Усовершенствовать технологию монтажа и метод обслуживания
	Поверхность тел качения или поверхностей дорожек качения имеет матовый цвет и на них имеются ямки (лунки) от инородных тел.
Инородные частицы попадают в смазочный материал Контакт с атмосферной влагой Недостаточная смазка	Улучшить механизм уплотнения Тщательно отфильтровать смазочное масло Использовать подходящий смазочный материал
	Износ представляет собой повреждение поверхности вследствие трения скольжения на поверхности дорожки качения, элементов качения, края ролика, поверхности буртика, ячеек сепаратора и т. д.
Проникновение инородных частиц Развитие ржавчины и электрохимической коррозии Недостаточная смазка Скольжение в результате неравномерного движения элементов качения	Улучшить механизм уплотнения Очистить корпус Тщательно отфильтровать смазочное масло Проверить смазочный материал и способ смазки Не допускать несоосность
	Износ происходит вследствие периодического скольжения между двумя поверхностями. Истирание возникает на поверхности посадки, а также на поверхности контакта между дорожкой качения и элементами качения. Фреттинг-коррозия (истирание) является альтернативным термином для описания красновато-коричневых или черных частиц износа
Недостаточная смазка Вибрации малой амплитуды Недостаточный натяг посадки	Использовать подходящий смазочный материал Применить предварительный натяг Проверить посадку с натягом Нанести слой смазочного материала на поверхность посадки
	Подобно различным типам истирания, ложное бринеллирование представляет собой образование выбоин, имеющих сходство с вмятинами Бринелля, и происходит вследствие износа, вызванного вибрациями и колебаниями в точках контакта между элементами качения и дорожкой качения.
Колебания и вибрации неподвижного подшипника, например, в период транспортировки Колебательное движение с малой амплитудой Недостаточная смазка	Оберегать вал и корпус во время транспортировки Транспортировать подшипники с отдельно упакованными внутренним и наружным кольцами Уменьшить вибрации с помощью предварительного натяга Использовать подходящий смазочный материал
	Ползучесть представляет собой явление, при котором имеет место относительное скольжение на поверхностях посадки и, в связи с этим, возникает зазор на посадочных поверхностях. Ползучесть приводит к глянцеватому внешнему виду поверхности, иногда с образованием задиров или износом.
Недостаточный натяг или посадка с зазором Недостаточное уплотнение сальника	Проверить натяг посадки, не допускать вращения Исправить уплотнение сальника Исследовать точность обработки вала и корпуса Создать натяг в осевом направлении Уплотнить боковую поверхность дорожки качения Применить клей для поверхности посадки Нанести слой смазочного материала на поверхность посадки
	Если происходит резкий перегрев в процессе вращения, подшипник изменяет цвет. Далее, дорожки качения, элементы качения и сепаратор размягчаются, оплавляются и деформируются
Недостаточная смазка Чрезмерная нагрузка (чрезмерный предварительный натяг) Чрезмерная частота вращения Чрезмерно малый внутренний зазор Попадание воды и инородных частиц Низкая точность изготовления вала и корпуса, чрезмерный изгиб вала	Исследовать смазочный материал и способ смазки Еще раз проверить пригодность выбранного типа подшипника Исследовать предварительный натяг, зазор в подшипнике и посадку Улучшить механизм уплотнения Проверить точность обработки вала и корпуса Усовершенствовать технологию монтажа
	Когда через подшипник проходит электрический ток, происходят дуговой пробой и горение тонкого слоя смазки в точках контакта между дорожкой и элементами качения. Точки контакта локально оплавляются, в результате чего появляются дугообразные канавки, которые заметны невооруженным глазом. При увеличении этих канавок обнаруживаются кратероподобные углубления, которые указывают на плавление от искрения.
Электрическая разность потенциалов между внутренним и наружным кольцами Разность электрических потенциалов высокой частоты, сгенерированные инструментом или подложкой, расположенной рядом с подшипником	Проектировать электрические цепи таким образом, чтобы не допустить протекания тока через подшипник Изолировать подшипник
	Ржавчина и коррозия подшипников представляют собой пятна на поверхностях колец и элементов качения и могут встречаться с интервалом, соответствующим шагу элементов качения на кольцах или по всей поверхности подшипника.
Контакт с агрессивным газом или водой Несоответствующий смазочный материал Образование капель воды в результате конденсации влаги Высокая температура и высокая влажность в неподвижном состоянии Плохая профилактическая антикоррозионная обработка в период транспортировки Неправильные условия хранения Неправильное обслуживание	Улучшить механизм уплотнения Исследовать способ смазки Выполнять антикоррозионную обработку в период простоя Улучшить условия хранения Повысить уровень обслуживания подшипников
	Царапины в виде прямых линий на поверхности дорожек качения или элементов качения, образовавшиеся в период монтажа или демонтажа подшипника.
Наклон внутреннего и наружного колец во время монтажа или демонтажа Ударная нагрузка во время монтажа или демонтажа	Использовать соответствующую оправку и специальные приспособления Избегать ударной нагрузки, использовать опрессовочную машину Выравнивать смежные детали во время монтажа
	Изменение цвета сепаратора, элементов качения и дорожки качения происходит в результате реакции смазочного материала и материала элементов подшипника при высокой температуре.
Масляная протрава вследствие реакции смазочного материала Высокая температура Недостаточная смазка	Улучшить способ смазки

По статистике, всего 1% всех подшипников отрабатывает заложенный срок службы. Всё потому, что этот срок рассчитывается при эксплуатации электрической машины в идеальных условиях. Как же создать эти идеальные условия и продлить жизнь механизма?

«Русэлпром» рекомендует соблюдать следующие правила:

• проводите регулярный осмотр подшипникового узла и электродвигателя в целом, как в состоянии покоя, так и в процессе эксплуатации. Датчики контроля вибрации и температуры подшипника, заложенные во время производства электрической машины, помогут своевременно выявить признаки неисправной работы механизма и принять меры по устранению причин неисправностей;
• соблюдайте чистоту механизма подшипника: вытирайте вытекшее масло чистыми салфетками, плотно закрывайте крышку электродвигателя, чтобы избежать попадания пыли, влаги и инородных предметов;
• следите за состоянием смазки в механизме, поддерживайте её оптимальное количество, своевременно производите замену;
• используйте правильно подобранные качественные смазочные материалы, храните их в чистом сухом месте;
• монтаж и демонтаж механизма подшипникового узла производите осторожно с использованием специальных инструментов, которые должны быть максимально чистыми, как и руки мастера.  

Следуя этим советам, вы убережете подшипник — от поломки, электродвигатель — от внезапного выхода из строя, а производство – от простоя и неминуемых убытков. Так что, береги подшипник смолоду!

Если у вас возникли вопросы, наши специалисты готовы на них ответить. Звоните:
8 (495) 600-42-53 доб. 3292 — Дмитрий Гаврилюк, инженер технической дирекции,
8 (812) 462 88 38 – Юрий Михалёв, инженер по оборудованию.
8 (800) 301-35-31, 8 (495) 788-28-27 — контакт-центр.

Также читайте:

Электродвигатели 7AVE – энергосберегающие решения концерна «Русэлпром»
Особенности обозначений ГОСТ и МЭК (IEC)
10 простых советов по продлению срока службы двигателя
3 вопроса о покупке электродвигателя

Стук двигателя | Что делать со стуком в стержне двигателя

Какой звук от ударов штанги или двигателя?

Ваша машина работает на холостом ходу, а вы с нетерпением ждете, прислушиваясь к шуму двигателя. Тебе есть где быть, а время уходит. Звучит так, будто кто-то продолжает стучать молотком по твоему масляному поддону, ритмично постукивая рэп-рэп. Если у вашего автомобиля сломался двигатель, вы можете продать его через Интернет или прочитать о детонации в стержне двигателя.

Но под твоей машиной никого нет, и никто не стучит тебе в двигатель.Шум исходит из глубины вашего мотора. Когда вы увеличиваете обороты двигателя, высота и частота меняются. В какой-то момент это звучит так, как будто стук почти исчезает. Когда вы отпускаете газ, он продолжается и, возможно, даже становится громче.

Так звучит стук удочки. Само по себе это никогда не станет лучше, хотя, когда ваш двигатель холодный, шум может быть меньше. Эти звуки двигателя автомобиля также широко известны как стук двигателя, искровой разряд и стук двигателя.

Получите мгновенное онлайн-предложение для своего автомобиля!

Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы БЕСПЛАТНО получить оценку и узнать, сколько стоит ваша машина.
Получите реальную стоимость автомобиля в течение 24-48 часов!

Знаете ли вы

В среднем стоимость ремонта стержня двигателя может составлять от 2500 долларов и более в зависимости от автомобиля. Потенциально вы можете потратить больше, чем стоит машина. Если вы хотите избежать перерасхода средств на ремонт двигателя. тогда ваш следующий лучший вариант — продать эту машину КАК ЕСТЬ. С CarBrain вы можете получить онлайн-предложение на ваш неидеальный автомобиль всего за 90 секунд! Доставим оплату и эвакуируем машину БЕСПЛАТНО! Всего за 1-2 рабочих дня.

Что такое удары стержня в двигателе?

Технически это состояние возникает из-за чрезмерного люфта. Поршни вашего двигателя движутся вверх и вниз от зажигания за счет свечи зажигания с силой, достаточной для вращения коленчатого вала. Соединяет поршень и коленчатый вал шатун. И ваши шатуны прикреплены болтами с нижней стороны вокруг коленчатого вала с гладкими тонкими металлическими подшипниками между поверхностями.

Во время вращения двигателя все эти металлические компоненты перегреваются и заедают вместе, если бы не моторное масло.Он смазывает движущиеся части, позволяя им скользить друг по другу без трения. Он также заполняет мельчайший зазор между подшипниками и коленчатым валом.

Как я могу мгновенно узнать цену на свой автомобиль с детонацией двигателя?

Это просто, а — менее 90 секунд … Нажмите кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш автомобиль!

Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Без торга. Без комиссии. Наша компания имеет рейтинг A +, на уровне BBB.

Что вызывает детонацию в двигателе?

Стук по штоку происходит, когда подшипник частично или полностью разрушен. Обычно это происходит из-за масляного голодания, хотя износ подшипников может произойти естественным образом на расстояниях в сотни тысяч миль.

На оборотной стороне (буквально) находится булавка на запястье. Это полый штифт, который удерживает поршень в верхней части шатуна. Когда на запястье изнашивается палец, возникает состояние, известное как удар поршня.Поршень немного болтается и качается в цилиндре, создавая дополнительный шум.

Имейте в виду, что стук штока и удар поршня вызваны невероятно малыми изменениями допусков. Мы не говорим о четверти дюйма — мы говорим о тысячных долях дюйма! Этот, казалось бы, незначительный зазор позволяет совершить достаточное движение, чтобы вызвать шум подшипника штока, потому что теперь металлические части могут удариться друг о друга.

Что происходит, если игнорировать звуки двигателя

Ваш двигатель никогда не будет прежним, детонация штанги со временем превратится в гораздо большую проблему.Этот раздражающий звук стука двигателя переходит в грохот по мере того, как поверхность подшипника разрушается все больше и больше. Когда подшипник разрушен — что не занимает много времени — подшипник приваривается к коленчатому валу, и шатун болтается вокруг коленчатого вала. Если шатун заедает или заклинивает, он может оторваться от коленчатого вала, что называется брошенным штоком. Он действительно перемалывает нижнюю часть вашего двигателя, возможно, даже пробивает дыру прямо в блоке двигателя.

Стучит ли шток двигателя?

Что такое фиксатор шатуна?

Стоимость ремонта ударов по штоку имеет ряд переменных:

• Как долго длится шум?

• Насколько сильно поврежден двигатель?

• В двигателе циркулирует металлическая стружка?

• Двигатель высокопроизводительный или специализированный?

• Можно ли восстановить двигатель?

Если вы обнаружите проблему достаточно рано, капитальный ремонт двигателя может помочь вам всем починить.Двигатель должен быть полностью разобран до оголенного блока цилиндров для проверки. Если стенки цилиндра сильно поцарапаны, возможно, вам придется полностью заменить двигатель. Иногда можно отточить минимальные задиры и использовать поршневые кольца увеличенного размера. Таким образом, вы можете столкнуться с решением: отремонтировать машину или продать ее как есть.

Как исправить стук штанги

Затраты на замену подшипников шатуна также должны учитывать все дополнительные детали. Вам понадобятся новые уплотнения и прокладки двигателя, болты головки блока цилиндров, шатунные подшипники и куча денег, чтобы промыть двигатель и трубопроводы радиатора.В зависимости от объема ремонта вам могут потребоваться новые поршни и шатуны, подшипники распределительного вала, цепи привода ГРМ и, возможно, новый коленчатый вал. Если вам нужны все дополнительные детали, лучше заменить весь двигатель в сборе.

Средний ремонт шатуна будет стоить от 2500 долларов и выше . На некоторых транспортных средствах, таких как Subaru Forester, модель может стоить 5 000 долларов между запчастями и работами для ремонта двигателя или более 6 000 долларов на замену полностью нового двигателя .

Лучший вариант позволяет избежать простоев и расходов на ремонт без дополнительных средств. Вы можете продать свой автомобиль CarBrain по справедливой цене, как есть. Вам не нужно беспокоиться о текущем состоянии вашего автомобиля — мы сделаем вам гарантированное предложение с учетом его текущего состояния. Как только вы примете наше предложение, мы пришлем кого-нибудь забрать вашу машину, и вам заплатят на месте. Это быстрое решение дорогостоящей и затяжной проблемы.

Получите гарантированное предложение

Можно ли восстановить двигатель после удара штанги?

Что такое стук штанги и какое влияние он может оказать на ваш двигатель? Чтобы полностью понять это, вы должны сначала знать, что такое стержень и какую роль он играет в двигателе.Ниже представлена ​​полезная информация из ремонтной мастерской Audi в Конуэе, штат Арканзас.

Шатун, также известный как шатун, является частью двигателя, которая соединяет поршень с коленчатым валом. В том месте, где шток соединяется с коленчатым валом, есть подшипник, который отделяет шток от шейки кривошипа. Этот подшипник сделан из более мягкого материала, чем коленчатый вал или шатун.

При первом изготовлении двигателя в двигателе предусмотрены некоторые допуски на зазоры, в том числе между подшипником шатуна и шейкой коленчатого вала.Здесь установлен допуск, позволяющий некоторому количеству масла проходить через отверстие в шейке коленчатого вала и оставаться на поверхности подшипника. На подшипнике образуется масляная пленка, которая предотвращает трение двух частей друг о друга при нормальной работе. Если это пространство слишком сильно открывается из-за общего износа или деформации любого типа, масло больше не образует надлежащую пленку, что приводит к детонации штока.

Детонация по штоку

Шум, называемый «стуком по штоку», возникает в результате контакта металла по металлу между шейкой коленчатого вала и подшипником во время рабочего такта рабочего цикла двигателя. Если ситуация особенно плохая, это может быть вызвано ударами штока о шейку коленчатого вала в месте смещения подшипника.

Детонация по штоку чаще всего вызывается вращающимся подшипником — подшипник обычно вращается на конце штока, что вынуждает его выйти из стандартного положения. Обычно это происходит в результате растяжения крышки шатуна во время жестких условий вождения. Это также может быть результатом неправильной смазки — в двигателе может не хватить масла или масло, которое есть, может неправильно течь через систему.Любая из этих возможных причин или любая их комбинация может привести к удару стержня.

Детонация штанги — серьезная проблема для вашего двигателя — это означает, что двигатель не работает должным образом. Если вы начнете замечать стук штанги, это не проблема, которая решится сама собой — вы должны немедленно принять меры и заменить подшипник штока, а также отремонтировать любые другие детали, связанные со звуком. Если вы не примете меры достаточно быстро, вам может потребоваться полная замена двигателя.

Так как же узнать, что вы слышите стук штанги? Стук штанги обычно звучит как низкий стук, который можно услышать в глубине двигателя.По мере того, как двигатель набирает обороты, частота шума увеличивается, но вы можете услышать его при любой частоте вращения двигателя. Если вы слышите стук, который исчезает после прогрева двигателя, скорее всего, это не стук штанги.

Каждый раз, когда вы слышите стук в двигателе, обязательно доставьте свой автомобиль в проверенную мастерскую Audi в Конвей, штат Арканзас, например, в Riverdale Automotive.

Что такое звук стука стержня?

Обучение диагностике и устранению детонации в стержне двигателя

Звучит ли ваша машина немного иначе, чем обычно? Если вместо типичного плавного пуска двигателя вы слышите стук, вероятно, ваш двигатель имеет то, что называется «стук штанги».

Есть 2 проблемы «Детонация в двигателе», которые могут относиться к:

1. Предварительное зажигание, детонация

2. Стук штанги нижнего конца.

Здесь мы объясним вторую проблему: Rod Knock

Что это означает и что вызывает? Посмотрите это видео, чтобы узнать:

Почему у меня стучит двигатель? Почему так важна замена масла!

Что такое стук удочки?

Rod Knock — это постукивающий звук, исходящий от двигателя.Этот шум вызван повреждением или износом подшипников шатуна. При износе или повреждении подшипника это приведет к изменению зазора между шатуном и кривошипом. Когда между штоком и подшипником слишком большой зазор, это вызывает стук.

Это опасно?

Детонация штанги — серьезная проблема, указывающая на значительный износ или повреждение жизненно важных деталей двигателя. Удар по штоку может быть опасным, если подшипники имеют чрезмерный износ или повреждение.Признаком чрезмерного износа / повреждения является постоянный громкий стук штока при работающем двигателе.

Можете ли вы водить машину, у которой стучит стержень?

Если двигатель выдает стук штанги, вам не следует управлять автомобилем. Если вы продолжите движение с сильным ударом по штоку, это может привести к полному отказу двигателя во время движения.

Почему это опасно? Отказ двигателя приведет к потере мощности, потеря мощности может привести к потере гидроусилителя рулевого управления, снижению торможения и возможному возгоранию двигателя, если в результате поломки в блоке двигателя появится отверстие, в результате чего масло попадет на горячие выхлопные газы.

Каковы симптомы?

Признаком детонации штока является чрезмерный износ / повреждение при работающем двигателе. Вы будете слышать постоянный громкий стук.

Что вызывает стук штанги?

Основная причина — несоблюдение интервалов замены масла и низкий уровень масла. Масло со временем утратит свои смазывающие свойства, вызовет образование отложений в двигателе и внутреннюю коррозию. Работа двигателя без надлежащего количества масла приведет к снижению давления масла и невозможности добраться до всех необходимых мест, что приведет к большему трению и чрезмерному нагреву между жизненно важными частями двигателя.

Как мне диагностировать и исправить?

Проверьте масло и уровень масла

• Вытащите масляный щуп
• Протрите его тряпкой. Если масло на тряпке темное или грязное, это означает, что ваше масло грязное.
• Вставьте масляный щуп и снова вытащите его, чтобы рассмотреть поближе.
• Узнайте, насколько мало у вас моторного масла. Низкое и грязное моторное масло может вызвать детонацию и повреждение двигателя.

Слить масло и проверить его на предмет наличия металла

Во-первых, убедитесь, что у вас установлен масляный поддон, чтобы не пролить или не испачкать другие поверхности.На масляной крышке должно быть указано, какой тип масла требуется вашему автомобилю, что важно знать, чтобы вы использовали правильное масло. Перед тем, как слить масло в сковороду, возьмите прозрачную чашу для утилизации, чтобы сначала собрать примерно полстакана масла, чтобы лучше видеть ваше масло. Когда у вас будет образец масла, вы можете слить его остаток в кастрюлю.

Если вы видите в масле металлические предметы, это фрагменты подшипника кривошипа. Если вы не меняете масло регулярно, старое и грязное масло начнет разъедать латунный слой подшипников кривошипа.Этот результат, как правило, чаще встречается в подшипниках кривошипа, которые находятся дальше всего от масляного насоса, потому что они в конечном итоге получают меньше оставшегося масла, чем подшипники, расположенные ближе к насосу.

Вам также следует проверить цвет масла по мере его стекания. Если он темно-коричневый, это означает, что масло грязное и / или старое, что может вызвать детонацию в двигателе, поскольку влияет на способность масла правильно смазывать двигатель.

Можно ли исправить стук штанги?

В зависимости от повреждений может потребоваться новый двигатель.Возможно, вам будет лучше полностью заменить автомобиль в зависимости от стоимости.

Избранные блоги:

Резюме

Название статьи

Что такое звук стука стержня?

Описание

Звук в вашей машине немного отличается от обычного? Если вместо типичного плавного пуска двигателя вы слышите стук, вероятно, в вашем двигателе имеется так называемый стук штанги, тип детонации двигателя.

Автор

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

Двигатель

— Что такое стук штанги?

Я только однажды услышал стук стержня или вращающийся подшипник, когда меня попросили диагностировать машину друзей, и хотя я никогда не слышал об этом, прежде чем диагностировал это, на самом деле это был подшипник вращающегося стержня, который был подтвержден при снятии и разборка и восстановление.

Тик клапана и стук штока часто путают. Ни то, ни другое не является особенно хорошей ситуацией, но, как объясняет ответ Paulster2, стук штанги намного хуже. Тик клапана может быть просто из-за низкого уровня масла.

Тиканье клапана — это более легкий металлический звук на более высокой высоте, чем при более низком и более приглушенном ударе стержня. Удар по штоку будет происходить с нижнего конца, а от тика клапана от верхнего края. Вы можете использовать кусок вакуумной трубки в качестве импровизированного стетоскопа, один конец которого находится рядом с ухом (но не в нем), а другой конец движется в сторону звука.

Если вы открываете крышку маслозаливной горловины на головке блока цилиндров и шум становится громче / отчетливее, это тикание клапана. Если вы вытащите щуп для измерения уровня моторного масла и прислушаетесь к нему, звук станет громче / четче, это стук от нижнего конца и, скорее всего, от подшипника штока.

Обратите внимание, что при движении автомобиля со снятым щупом будет возникать утечка вакуума, и холостой ход будут плохими, и вы можете выдать код проверки двигателя. Но если вы устраняете неисправность потенциального вращающегося подшипника, код CE на самом деле не является вашей главной проблемой.Двигатель будет нормально работать на холостом ходу, как только щуп будет вставлен обратно, и если код был брошен, он исчезнет со временем или с помощью инструмента для очистки кода.

Удар поршня также можно спутать с тиканием клапана и стуком штока. Было бы сложно объяснить, чем будет различаться звук между стуком штока и хлопком поршня, но общее правило состоит в том, что если у вас есть стук двигателя — и особенно нижних частот — это плохо, и двигатель победил. не работают долго, и ремонт будет дорогостоящим и станет более дорогостоящим, если вы продолжите работу двигателя.

Запуск двигателя в надежде, что он уйдет сам по себе, приведет к заклиниванию двигателя, поршню через капот, штоку через блок и т. Д.

Хорошая новость в том, что существует множество стуков, исходящих извне двигателя, и в этом случае проблема не обязательно серьезная. Изношенные опоры двигателя, плохой ремень, шкив и т. Д. Являются примерами.

Проблема в том, что неправильный диагноз действительно случается, и в результате ломается хороший двигатель и большие затраты не идут.Это может произойти либо по честной ошибке, либо из-за сомнительного магазина, который доит покупателя за ненужный ремонт.

Есть компании, которым вы можете отправить образец моторного масла на анализ для подтверждения. Серьезная проблема с низкими частотами — высокое содержание металлов в масле. Если вы не уверены и хотите быть уверенным, сделайте анализ масла.

Если у вас есть внутренняя проблема двигателя, которая издает слышимый шум, не тратьте свое время или деньги на различные продукты, продаваемые как «ремонт двигателя».Хотя возможно, что добавление продукта может уменьшить звук или заставить его исчезнуть, ущерб не устранен. Люди делают это, чтобы продать машину ничего не подозревающему покупателю и замаскировать стук двигателя. Люди не делают это как постоянное решение.

Стук Тикающий шум — это конец вашего двигателя?

Стук-тикающий шум — это конец вашего двигателя?

Итак, что это за тикающий стук?

Многие полагают, что этот стук и тиканье — это конец их двигателя, и просто двигаются дальше.

Но есть несколько способов сузить круг вопросов, откуда на самом деле исходит стук тикающий шум.

Итак, внутренние механические проблемы могут вызвать стук двигателя. Одна из таких проблем возникает из-за чрезмерного зазора внутри подшипников в шатунах.

Стук подшипника штока

Следовательно, они могут передавать движение поршней вниз на вращение коленчатого вала. В результате каждый раз, когда поршень меняет направление, возникает шум от удара металла по металлу.

Это часто называют ударом штока. Обычно он очень ритмичный и увеличивается с частотой вращения двигателя и усиливается с нагрузкой на двигатель.

Диагностика шума тикания с помощью светового индикатора.

Итак, шумы клапанного механизма возникают на половине частоты вращения коленчатого вала. Даже если ваше ухо не может определить, происходит ли шум при 800 или 400 оборотах в минуту, ваши глаза могут.

Timing Light

Подсоедините таймер к любому цилиндру и наблюдайте за вспышкой.Посмотрите на свет некоторое время, чтобы увидеть, совпадает ли он со стуком. Если да, то это связано с арматурой.

Следовательно, если шум кажется в два раза быстрее, вероятно, это:

• Кривошип
• Сеть,
• Стержни
• Подшипник стержня
• Поршни
• Гармонический балансир
• Гибкая пластина

Стук при стуке штока наиболее громкий на высоких скоростях (более 2500 об / мин). Вытягивание педали газа может привести к заметному дребезжанию назад между 2500 и 3500 об / мин.

При износе достаточного количества материала подшипника штока возможен двойной стук. Поршень ударит головку блока цилиндров; помимо ударов большого конца шатуна о шейку шатуна коленчатого вала. Это будет похоже на резкий металлический стук (шток) с чередующимся и несколько приглушенным алюминиевым (поршневым) стуком. В современных двигателях удары пальцами по запястью очень редки, но все же возможны.

Диагностика шума тикающего стука с помощью тестовой лампы низкого напряжения

Замыкание проводов вилки по очереди с помощью общей испытательной лампы низкого напряжения; может определить, в каком цилиндре находятся зашумленные детали.Лампа не загорится, но это удобный способ закоротить цилиндры.

Итак, прикрепляем зажим «крокодил» к удобному основанию; вдали от компонентов топливной системы; и проткните кабельные наконечники на конце провода катушки или распределителя.

Лампа для проверки напряжения

Вы можете использовать прямые штифты, воткнутые в щиколотку проводов в распределителе. Затем вы касаетесь каждой заземленной перемычкой.

Изменения шума

Если шум меняется при замыкании провода вилки на массу; Вы можете предположить, что проблема заключается в возвратно-поступательных деталях нижнего конца.Возможно поршень, палец, шатун или шатунный подшипник. Причина изменения звука в том, что когда вы закорачиваете провод свечи цилиндра; вы останавливаете взрыв камеры сгорания, который толкает поршень вниз; заставляя внутреннюю часть большого конца шатуна упираться в шейку шатуна.

Повреждение крышки подшипника из-за закрученного подшипника

Если вы слышите изменение звука при закорачивании цилиндра; вы подтвердили, что для обнаружения проблемы необходимо снять головку и / или масляный поддон.Прежде всего, замена коленчатого вала всегда рискованна. Что бы ни привело к выходу из строя нижней части, также загрязнило остальную часть двигателя мусором.

Шумы клапанного механизма

Шумы клапанного механизма обычно самые громкие до 1500 об / мин. Но шум Lifter обычно неправильно диагностируется. На самом деле у лифтеров нет проблем.

Тикающий шум

Следовательно, загрязнение загрязненного двигателя является основной причиной истинных шумов подъемника; низкое давление масла — номер два.Что бы вы ни делали, не промывайте двигатель, забитый шламом!

Мы называем это «Мгновенный стук штанги» из-за того, что он перегружает масляный фильтр до точки открытия перепускного клапана фильтра; затопление и разрушение подшипников двигателя мусором.

Итак, единственный безопасный способ очистить двигатель с отложениями — это ускорить замену масла; и пусть моющее средство в масле выполнит очистку с контролируемой скоростью. Вроде каждые 500 км.

Замена только масляного насоса — распространенная ошибка Масляный насос

Более 95% замененных масляных насосов не нуждались в замене и редко изнашивались.Если у вас низкое давление масла, меня больше беспокоят чрезмерные зазоры и изношенные детали.

Глубокий постукивающий звук двигателя — обычно стук штанги. Это вызвано чрезмерным износом или повреждением подшипников.

Рано или поздно один из подшипников выйдет из строя, и тогда произойдет одно из двух. Подшипник заедает и блокирует двигатель или пытается заедать и ломать шток. Шум подшипников не является чем-то необычным для двигателей с большим пробегом.

Изношенный шатун изношен подшипники

Это также может быть вызвано:

• Низкое давление масла
• Использование слишком маловязкого масла
• Масло пробой
• Грязное масло или грязь в картере
• Чрезмерный удар из-за изношенных колец и / или цилиндров (бензин разжижает и разжижает масло).
• Неправильная сборка двигателя (слишком ослабленные подшипники), ослабленные или сломанные болты шатуна или неправильное вождение.

Износ подшипников можно проверить, уронив масляный поддон и осмотрев шток и коренные подшипники.

Если подшипники сильно изношены, повреждены или ослабли, замена подшипников может выиграть некоторое время. Кроме того, если подшипники сильно изношены или повреждены, коленчатый вал, вероятно, придется переточить.

Другие механические проблемы, приводящие к детонации и тикающему шуму двигателя:

• Неисправны коренные подшипники коленвала
• Треснувший или сломанный маховик или гибкий диск, которым двигатель крепится к трансмиссии
• Изношенный подшипник водяного насоса
• Неисправный или ослабленный натяжитель ремня газораспределительного механизма может стукнуть при ударе ремня газораспределительного механизма
• Компрессор кондиционера может стучать при выходе из строя или обледенении
• Генератор с изношенными подшипниками ротора может стучать при срабатывании поршней

Заключение

Итак, более тяжелый стук, который становится громче по мере увеличения оборотов двигателя; может указывать на стук штанги или коренного подшипника. Кроме того, в шатунах поршней используются подшипники в местах их соединения с коленчатым валом; и в случае сильного износа или низкого уровня масла эти подшипники могут развиться; «Хлопают» и изнашиваются до такой степени, что они расшатываются на коленчатом валу.

Коренные подшипники коленчатого вала также могут иметь ту же проблему; и это проблема, которая не решится сама по себе. Наконец, этот тик или удар перерастет в точку, где есть только один выход — полная перестройка двигателя.

Поделитесь новостями портала DannysEngine

Стучит шток вашего двигателя? Стоимость ремонта стержня двигателя [Руководство]

— Тук-тук —
— Кто там? —
— Двигатель —

Хорошо, но серьезно, если вы слышите стук из-под капота, это определенно не повод для шуток.

Что вызывает стук двигателя и что с этим делать?

Это может быть стук штанги.

Это происходит, когда шейка коленчатого вала (которая соединяет коленчатый вал с шатуном каждого цилиндра) и подшипник сталкиваются, что может вызвать стук. Если игнорировать, стук штанги будет постепенно ухудшаться, вызывая больше повреждений и, следовательно, более высокий счет за ремонт.

К счастью, в этом полезном руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать о ударе стержня.Давайте начнем с того, что посмотрим, что такое удары по штанге

После этого мы посмотрим, что вызывает стук в штоке и сколько вы можете потратить на ремонт, чтобы от него избавиться.

Удар по стержню? Что это?

Двигатель вырабатывает мощность, создавая крошечные взрывы внутри ряда цилиндров (похожих на дуло пистолета). Внутри каждого находится так называемый поршень. Поршень — это плунжерный компонент, который движется вверх и вниз под действием этих взрывов.

Каждый поршень прикреплен к коленчатому валу через шатун.Коленчатый вал — это вращающийся вал, который преобразует возвратно-поступательное движение поршней во вращательное движение. Когда поршни качают, коленчатый вал вращается, продвигая ваш автомобиль вперед.

Детонация штока происходит при столкновении шейки коленчатого вала (которая соединяет коленчатый вал с шатуном каждого цилиндра) и подшипника. По сути, точка соединения между ними имеет слишком большой люфт, слишком много места между металлом. Когда это столкновение происходит, издает стук .

Поскольку он стучит при каждом обороте, чем выше частота вращения двигателя, тем быстрее будет детонация.

Что вызывает стук штанги?

Наиболее частой причиной детонации штока является вращающийся подшипник, когда подшипник штока существенно заклинивает. Это приводит к тому, что зазор внутри расширяется, так что каждый раз, когда он движется по кругу, избыточный люфт создает стук.

Что вызывает вращение подшипника? Есть много возможностей, в том числе:

• Отсутствие смазки
• Частицы в масле
• Падение давления масла
• Высокие рабочие нагрузки
• Чрезмерный нагрев

Несколько способов защитить шток двигателя от детонации включают регулярную замену масла и свечей зажигания, а также только заправка на АЗС Top Tier . Немедленно отпустите газ, если вы когда-нибудь услышите звон или стук.

Сколько стоит ремонт стержня двигателя?

Стоимость ремонта детонационной штанги двигателя зависит от нескольких факторов, в том числе:

• Как долго стучало
• Степень повреждения
• Если это высокопроизводительный двигатель
• Если двигатель подлежит ремонту

Последнее, что вам нужно, это узнать, что ваш двигатель нуждается в ремонте , который может стоить от 2500 до 4000 долларов.Или, что еще хуже, полная замена двигателя, которая может достигать 10 000 долларов и более.

Итак, сколько стоит ремонт стержней двигателя? В среднем ожидайте потратить от 2000 до 3000 долларов как на запчасти, так и на ремонт . Обычно работа заключается в замене уплотнений, прокладок, шатунных подшипников, болтов головки блока цилиндров, а также в промывке двигателя и трубопроводов радиатора.

Однако, если повреждение еще больше, вам может потребоваться замена нескольких дополнительных деталей, таких как поршни, шатуны, подшипники распределительного вала, цепи привода ГРМ и, возможно, даже коленчатый вал.

Наш совет? Не жди

Чем дольше вы ждете, тем хуже будет.

Как бы то ни было, это дорогостоящий ремонт, как ни крути. Однако решение проблемы на ранней стадии, а не ожидание, может быстро стать решающим фактором между тем, возможен ли ремонт, или нужен ли вам новый двигатель.

Загустит моторное масло, чтобы сбить с толку

Вопрос: Четырехцилиндровый двигатель моего Мустанга 1989 года недавно начал стучать. Мой механик сказал, что я готов бросить удочку.Имея на машине 140 000 миль, я не хочу вкладывать в нее много денег. Какие у меня варианты?

— Р.С.

Ответ: Это мрачная картина, поскольку из-за плохого поршневого штока обычно необходимо вытащить двигатель из автомобиля, разобрать на части и полностью перестроить или установить восстановленный двигатель.

Стоимость легко превысит 1000 долларов и, вероятно, приблизится к 2000 долларов, в зависимости от того, кто выполняет эту работу — определенно слишком много, чтобы тратить на автомобиль 10-летней давности с большим пробегом.

Как только двигатель начинает стучать, шток может сломаться без предупреждения.Это может быть в следующий раз, когда вы запустите его на подъездной дорожке, или он может продолжаться в течение шести месяцев. В конце концов, двигатель взорвется, и вы где-нибудь застрянете.

Но если вы будете осторожны, есть способ отремонтировать двигатель в течение длительного времени и сразу отказаться от замены автомобиля. Вот шанс обмануть судьбу.

Шток поршня — это соединительный рычаг между поршнем и коленчатым валом, установленный на массивном наборе шарикоподшипников. Подшипники сделаны слоями из разных материалов, начиная с блестящей иридиевой поверхности, которая наносится на мягкий металл, называемый смесью баббита.

После того, как баббитовая смесь изнашивается, подшипники из твердой стали быстро врезаются в поверхность коленчатого вала и создают стук. В то же время давление масла внутри двигателя резко падает, потому что незакрепленные подшипники позволяют слишком большому количеству масла вытекать из каналов распределения масла внутри коленчатого вала.

Итак, первая задача по замедлению износа — это повысить вязкость масла и повысить давление масла внутри двигателя. Вы узнаете, работает ли он, потому что он должен заглушить стук.

В магазинах автозапчастей полно продуктов, загущающих масло. Самым известным из них является STP Oil Treatment, но есть и другие. Начните с одной банки, а затем добавьте еще, если это не помогает. Когда масло загустеет, вам нужно проявлять осторожность при холодном пуске, позволяя двигателю прогреться перед началом движения.

Второй важный шаг — более медленный разгон. Максимальная нагрузка на изношенный шток поршня возникает во время резкого ускорения, поэтому держите педаль очень легко и удерживайте максимальную скорость на автостраде.

Наконец, держите масло в чистоте, потому что двигатель может быть загрязнен металлическими частицами из изношенных подшипников.

Вы можете решить выйти из машины до того, как она сломается. Если так, вы можете продать кучу на свалку.

No related posts.