При трогании с места машина дергается ваз 2106: Рывки, вибрация при трогании с места, автомобиль дергается в начале движения

Содержание

Ваз 2106 дергается при езде на малых оборотах


Почему ваз 2106 дергается при езде, возможные причины

Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

  1. Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
  2. Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
  3. Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля. Но не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем, именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на ВАЗ 2106 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

Устраняем рывки при разгоне авто

Если ВАЗ 2106 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле ВАЗ 2106 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

  1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
  2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
  3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Заключение

В интересах каждого автовладельца, чтобы его машина работала как часы. Но порой возникают проблемы. Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному. Порой проблема может находиться на поверхности. Но не редкость и тяжелые случаи, когда требуется серьёзные ремонт автомобиля. Реже всего возникают проблемы с трансмиссией. В автомобилях с механической КПП причиной подергивания может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.

www.vazzz.ru

Из за чего при разгоне дергается 2106. Сообщения темы

ДЛЯ ПОДБОРА И ЗАКАЗА АВТОЗАПЧАСТЕЙ, ЗВОНИТЕ:

Рывок в момент начала движения автомобиля ВАЗ 2106

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора «газа».

Рывок в момент начала движения автомобиля ваз 2106
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.
гаечные ключи «на 8» и «на 10», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,4 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD-40, возможно, переносная лампа.
1. Снимите крышку воздушного фильтра, отвернув три гайки ключом «на 10».
2. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом «на 8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

3. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность. Если воздух проходит свободно, необходима замена вакуумного корректора

4. Если воздух не проходит, загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из распылителя ускорительного насоса должна появиться струйка бензина. Струйка должна быть ровной и направленной в щель между стенками большого и малого диффузоров. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой. Если струйка бензина есть и направление распыла правильное, необходим ремонт карбюратора с разборкой
5. Если струйки бензина нет, не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору. Отсоедините телескопическую тягу привода воздушной заслонки. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут не потеряйте их!) и положите ее поплавком вверх.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

6. Отверткой аккуратно отверните корпус нагнетательного клапана ускорительного насоса и снимите его вместе с распылителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не потеряйте два медных (или алюминиевых) кольца, это уплотнительные прокладки. Они должны находиться сверху и снизу распылителя.
Проверьте наличие и работоспособность шарикового нагнетательного клапана.

Шарик находится внутри корпуса А и сверху закрыт свинцовой заглушкой. Для проверки потрясите корпус и прислушайтесь — ш

www.avto-lux74.ru

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

  • неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
  • выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
  • нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
  • сгоревший резистор в бегунке распределителя,
  • нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
  • водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
  • износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
  • неправильный зазор между контактами прерывателя,
  • неисправный конденсатор,
  • неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

karbyurator.com

Машина дергается — проблема решена! — Лада 2101, 1.2 л., 1980 года на DRIVE2

Совсем не давно машина началась дёргаться, сначала на четвертой скорости когда ехал больше 110, 120км/ч, ещё через пару дней на второй на третей, и это начало уже серьёзно беспокоить. Особенно сильно малышка дёргалась после того как постоит на холостом ходу. Ещё через день она начала глохнуть на светофорох на нейтралке, а иногда и прям на ходу, вскоре больше 10км/ч её было тяжело разогнать. В общем началась разборка в чём же дело. Может кто-то сразу скажет что тут всё понятно и дело в т***е. Но я не сталкивался с таким раньше.

1. Первым делом мне сказали продуть карб, т.к. он возможно засорился и не пропускает бензу, поэтому её становится не достаточно и машина нормально набрать обороты.
— Но оказалось что пробок нигде никаких нет, всё чисто, и продувка не помогла.

2. Дальше я подумал что низкий уровень бензы в карбе, и это оказалось верным уровень был настолько низок что бенза не закрывала полностью жиклеры,
— Исправив это, подняв поплавок, я думал что всё норм, но машинка всё также дергалась.

3.Раз это не помогло СТОшники сказали мне что проблема в бензонасосе, а именно в штоке который со временем износился и стер рабочую сторону, которая постоянно трется об толкатель.
— Весь Шток менять на более длинный не обязательно, я просто поменял прокладки бензонасоса на более тонкие, и немного подтёр стенки насоса, что б как можно больше уменьшить расстояние прилегания насоса к блоку цилиндра. Но это тоже всё не помогло и причина была не в этом.

4. Сам не смог решить проблему, я поехал к местному ремонтнику-карбюраторщику. Он всё проверил и вышло что у меня были не исправны две свечи и пару свечных проводов. Сказал что их поменяю и должно быть всё норм.
— Я поехал в ближайший магазин, купил свечи которые мне он посоветывал Бриск Сильвер за 85грн вот:

И вот такие провода, о чём вскоре жутко пожалел: Zollex за 40грн

Поставил свечи, Свечи хорошие.
Достал провода, а там половина наконечников по вылетало, и остальные не влазили в трамблер, и приходилось поджимать их. Когда всё поставил, ничего не изменилось, эффекта ноль, и я поехал опять к этому карбюраторщику, оказалось что из этих пяти проводов, 2 изначально не работали. Пришлось ехать покупать другие, но в этот раз взял хорошие на 15грн дороже фирмы Хола:

Эти провода оказались все рабочие, но основная проблема так и не ушла.

5. Раз вся моторная часть работала хорошо, но машина всё так же дергалась, осталось проверить только электрику. На СТО сказали что вина в трамблёре, но в чём именно не известно и как проверить хз, сказали легче новый трамб купить, но меня эт совсем не устраивало. И слава богу нашелся на моём путь мудрый человек, который дал мне вот такую замечательную штуку под названием «аварийное зажигание»

которое на рынке стоит в районе 20грн

С помощью него можно выяснить в чём проблема. Если с подключенным этим прибором машина будет ехать хорошо, значит дело в Датчике холла, (но это естественно для машин с электронным зажиганием с датчиком холла). Подключается он путём снятия разъема, внизу, с трамблера и подключаем в это аварийное зажигание, ложим его куда-нибудь по устойчивей, включаем зажигание, но не заводим, на этом приборе загорается красная лампочка и он начинает жужжать, значит он работает, и после этого заводим.
И Чудо свершилось! машина поехала плавно и почти не дергаясь (с аварийным зажиганием машина не поддерживает четко обороты и немного дергает из-за того что он посылает постоянные импульсы, без опережения зажигания как обычный трамблер) это нормально.
И теперь, наконец-то, узнав причину, можно ехать за датчиком Холла.

35грн на рынке

Нашел электрика который смог его проставить хоть и за 70грн, но мне было всё равно, ведь электриков не так уж и много, а на обычном СТО сказали что не умеют, да и я поскорее хотел уже что б всё работало.
После его замены всё стало работать как часики, несколько дней мучений из-за этой маленькой хрени, но зато получил опыт и теперь буду знать куда заглядывать в таких ситуациях.

Всем советую купить такое Аварийное зажигание, даже если что-то сломалось на нём можно доехать до ближайшего СТО.

Да и пока ездил до замены Холла, видать машина обороты набирала больше чем обычно, и у меня вылетела выхлопная из штанов, в месте крепления, я думал что плохо было затянуто, и поэтому её и вырвало. На скорости около 100, когда трубу оторвало я думал что мотор взорвался, звук был капец какой громкий, а на трассе поставить турбу не удалось и поэтому пришлось ехать 50 км как трактор, а трубу я прикрепил пластиковыми жгутиками к днищу, что б не телепалась по асфальту, а то сначала искры по всей дороге летели.
Дома я её хорошенько прикрутил, но через пару дней она у меня опять на трассе отлетела, и теперь уже конкретно, порвав метал уже в другом ближе к концу трубы, так что пришлось менять и выхлопную + 110грн.

www.drive2.ru

Лада 2107 the classics › Бортжурнал › Рвёт жигули (дёргается, трясёт) поиск причины и её устранение!

Доброго времени суток друзья!
На протяжение долгого времени я не мог понять что с машиной, и каждый раз это всё усиливалось!
Такая беда, при трогание с места, машину всю трясло до не возможного, с такой силой что того гляди кардан отлетит вместе с мотором. Обычно это случалось на прогретый двигатель, особенно заметно было в пробке, ла ещё в гору, или при трогание назад. Ездить было не возможно. Лично я сам грешил на сцепление.
На самом деле причин очень много, такие как, разбитый подвесной, редуктор, креставины, эластичная муфта, сцепление, зажигание, карбюратор, и ещё куча всего всего, ну и что удивительно коленвал.
В итоге мне всё это надоело, и решил проблему найти и устранить.
В итоге полез в низ, креставины, подвесной, редуктор всё в отличном состояние, зажигание выставленно и карб отрегулирован.
Снял коробку, был удивлён, сцепление как новое, диск отличный, маховик с корзиной не поведённые и не гретые. Ломал долго голову что тогда за беда.
Потом здесь на сайте мне подсказали что бы проверил коленвал, нет ли у него хода вперёд-назад!
Пошёл смотрю точно коленвал ходит туда сюда около 2-3 мм., чего не должно быть.
Итог, замена полуколец
Проверить ход коленвала не снимая коробки можно так: с напарником поставить машину на ручник и пробовать тронуться, но не допуская трогания машины, при этом нудно смотреть на шкиф коленчатого вала, тут и будет ясно есть ход или нет! Повторюсь его не должно быть ни в коем случае.
В итоге раз коробка снята вытащил мотор, заодно поменял сальники и прокладки некоторые, так как сопливились. Ну и заменил полукольца коленвала, стоят они под самым первым коренном бугеле если считать от маховика.
Заодно поменял диск сцепления, на всякий случай и выжимной подшипник.
Так вот машину не узнал после ремонта, всё так плавно и хорошо работает, и ни каких рывков и ударов.
Но спустя неделю начала опять не много поддяргиваться, сейчас грешу на ГЦС, так как педаль иногда проваливается в пол, похоже где то воздух подсасывает. На днях его замена и новая запись в бж)
Фото особо не делал, не до этого было)
Если будут какие вопросы и пожелания обращайтесь)
Ах да моторный отсек и мотор всё отмыл до чиста, на фото только после снятия)

www.drive2.ru

Дергается двигатель на малых оборотах — Лада 2107, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всех приветствую! Давно меня мучила проблема дерганья двигателя и соответственно машины на малых оборот при отпускание газа на передаче. Не важно было на какой передаче, но чаще всего при накате с включенной передачей или езде по прямой с включенной передачей и удержание оборотов примерно в диапазоне 1500-2500 оборотов. Много облазил интернета, книг и ютуба…Конечна начал с карбюратора. Снял, почистил, выровнял фланец, поменял все прокладки и мембраны, не помогло. Поменял провода и свечи, не помогло. Настроил карбюратор и перешел с эпхх на эмк, не помогло. Все выше сделано не прошло бесследно, машина стала резвей, стабильней и лучше заводилась, но вот дерганье все рано проявлялось и жутко раздражало. Я уже было забил на это, и наткнулся на видео в ютубе Наиля Порошина. Человек легенда и мастер карбюраторных дел))

В книгах и мурзилках об этом не пишут. Описывают как правило весь процесс установки зажигания и угла опережения со стробоскопам или как то еще, что простых людей просто пугает и даже не думают туда лезть. Оказывается ничего там страшного нет, снял крышку трамблера, почистил от нагара контакты, поставил на место, ключом на 13 открутил крепеж и буквально на 3 деления повернул трамблер по часовой стрелке. Это просто сказка, машина поехала. Земля и небо что было и что стало.
Не могу обойти стороной замечательного человека Наиля Порошина, очень много полезного на его канале, если у вас карбюратор обязательно зайдите к нему. Мало того с ним можно созвониться и спросить совета, или заказать дефицитные запчасти на карбюратор и еще много чего, как я например заказал механический привод второй камеры Озона, как получу выложу в бж.
Всем удачи!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 66 500 км

www.drive2.ru

Рывки во время движения с последующей потерей тяги на ВАЗ карбюратор

Всё дело в топливном насосе, вернее в его изношенных клапанах.

Когда-то, в прошлом веке, эти клапана можно было заменить, купив ремкомплект новых клапанов в магазине. Работа не очень сложная, но требуется некоторый навык и сноровка… Если выполнено «кривыми» руками, то бензонасос с заменёнными клапанами может работать ещё хуже, потому что например клапана будут установлены неплотно, наперекос или повреждены при установке. Там они зачеканены. Эту чеканку надо срубить, клапан освободится, его снять, проверить седло клапана, чтобы там не было раковин и грязи, после этого вставить новый клапан и аккуратно зубильцем опять зачеканить, чтобы клапан не выпал, не выскочил.

При запуске двигателя, холодный бензин более-менее прокачивается, топлива хватает мотору. А при нагреве мотора, когда бензин более текуч, изношенные клапана не прилегают плотно, начинают стравливать бензин, хуже его прокачивают, в карбюратор попадает меньше положенного топлива, оно практически поступает с перебоями, вот и начинаются проблемы в работе мотора. Чтобы как-то доехать до дома, есть старый дедовский способ — кидают на бензонасос тряпку и смачивают её водой, корпус насоса охлаждается, охлаждается и прокачиваемый через него бензин, прокачиваемость насоса улучшается, топливо поступает в карбюратор, мотор продолжает работать и сколько-то километров можно снова проехать. Начнёт глохнуть — снова полить водой тряпку на бензонасосе и опять проедете некоторое количество км.
То есть, в данном случае надо поменять клапана в бензонасосе или сразу весь насос заменить в сборе.

Ещё одна причина перебоев двигателя в условиях описанных вами, опять же кроется в бензонасосе, вернее в регулировке его привода.
При большом пробеге автомобиля у бензонасоса, также, может быть износ и его привода — шток бензонасоса. И он тоже продаётся в автозапчастях

При установке штока надо проверять величину его выступания

И величина этого выступания за пределы эбонитовой (пластиковой) вставки и паронитой прокладки, должна быть в пределах 1 миллиметра (вернее 0,8 -1,3мм)

Для того чтобы обеспечить этот вылет, потребуется подобрать прокладки нужной толщины. Подбирается этот размер установкой паронитовых прокладок разной толщины (которые, тоже продаются в автомагазине запчастей ВАЗ).

Если выступание штока за пределы вставки с прокладкой будет менее 0,8 мм, то ваш двигатель как раз может себя вести таким образом как вы писали: «… иногда особенно в пригорок дергается, тяга пропадает и машина глохнет…», а если вылет штока превысит 1,3 мм, то могут порваться диафрагмы бензонасоса

Ремкомплект бензонасоса продаваемый в автомагазине выглядит таким образом

В числе других причин, могут быть: некачественный бензин, сбитое зажигание (установка трамблёра или его изношенность), подгоревшие контакты — это если трамблёр контактный, плавающая грязь в бензобаке, проржавевшие трубки на топливной магистрали и соответственно — подсос воздуха.

etlib.ru

Устранение подергивания на малых оборотах. — Mazda 626, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Всем привет!
Уже давно машина стала дергаться на низких оборотах. Сперва при резком нажатии на газ, а затем стало совсем плохо, если обороты меньше 1500 провалы появлялись практически всегда. На холостом ходу прослушивалось как обороты плавают, как будто кто-то немного нажимает на газ а затем отпускает, но стрелка тахометра практически стояла на месте. А при резком нажатии на газ двигатель захлебывался и стрелка тахометра поднималась рывками, такая закономерность сохранялась до 1500-2000 об/мин, выше этих оборотов провалы пропадали. Уже порядком надоела такая езда. Нужно с этим бороться!
Решено было поменять высоковольтные провода и свечи. Тем более что прежний хозяин их не менял, как пригнал из-за границы так на них и ездил, а это порядка 6-7 лет. Стояли NGK платиновые.

Вот такие свечи стояли. Все в масле, раньше текла прокладка клапанной крышки и в колодцы попадало масло.

А вот такое у них состояние. Белый налет. Двигатель кушает масло, 500-700 на 10000 км.


Взамен им купил DENSO IRIDIUM POWER, в магазине сказали «отличные, будут ходить долго».

Новые свечи.


Провода были куплены силиконовые фирмы JANMOR.
При установке возникла небольшая проблемка, продавец заказал провода от GE. И поэтому они немного не подходили. Сперва думал вернуть, но потом при помощи небольших манипуляций все встало на свое место.

Вся проблема заключалась в не соответствии резиновых уплотнителей, они оказались меньшего диаметра. Но резина из которой они сделаны очень мягкая и с легкостью оделась.


После решил уложить по аккуратнее провода. Стандартные крепления давно уже сломаны поэтому пришлось все стягивать хомутами. В итоге получилось следующее:

Общая картина.


В итоге работа двигателя стало ровной, обороты не плавают, провалы пропали. Вот небольшое видео работающего двигателя.)

Цена вопроса: $85

www.drive2.ru

Провал при нажатии на педаль газа, причины неисправности

Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля. Повсеместно распространенная неисправность.

Может возникнуть на разных режимах работы при нажатии на педаль «газа». Сопровождается падением ускорения автомобиля и даже его остановкой. Возможны — короткий провал (2-3 секунды), глубокий провал (3-10 сек.), рывок (1-2 сек), подергивание (серия рывков), раскачивание (серия провалов).

В настоящей статье рассмотрены способы самостоятельного устранения провала при нажатии на педаль «газа» в работе прогретого двигателя автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — «Классика», 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 — семейство «Самара-1», 2121, 21213 — «Нива», 1111, 1113 — «Ока», 2140, 2141 — «Москвич», ГАЗ «Волга» и пр., связанные с той или иной неисправностью установленных на них карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс и их модификациями.

А так же приведены основные причины его появления, связанные с неисправностью карбюратора.

Признаки и причины «провала» при нажатии на педаль «газа» на карбюраторном двигателе

В основе всех причин «провала» лежит либо переобеднение, либо переобогащение топливной смеси, поступающей в цилиндры двигателя при нажатии на «газ». В результате такого нарушения двигатель либо недополучает необходимого объема топлива и работает с провалами, либо его попросту заливает топливом с аналогичным результатом.

От этого следует отталкиваться при диагностике данной неисправности.

К переобеднению топливной смеси приводит уменьшение подачи топлива через карбюратор в следствии засорения его жиклеров и каналов, «подсоса» постороннего воздуха, утечки бензина, низкого уровня в поплавковой камере.

К переобогащению топливной смеси приводит нарушение регулировки положения заслонок карбюратора, не герметичность игольчатого клапана, соединений и уплотнений.

Например, если возник «провал» (1-2 сек) при плавном нажатии на педаль «газа» при трогании с места или на холостом ходу. Последующий разгон и динамика, а также обороты холостого хода в норме.

Причины конкретно этой неисправности — засорены выходные отверстия переходной системы первой камеры карбюратора и (или) неисправен ускорительный насос карбюратора.

Подробно о признаках и причинах провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля: «Признаки и причины «провала» в работе карбюраторного двигателя автомобиля».

Способы устранения провалов в работе карбюраторного двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа

— Проверяем состояние сетчатого фильтра очистки топлива на входе в карбюратор

Загрязненный и засоренный фильтр затрудняет поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора, что приводит к снижению в ней уровня,  обеднению топливной смеси на разных режимах работы двигателя и как следствие возникновению провалов из-за потери мощности. Загрязнение сетчатого фильтра происходит по причине засорения и коррозии топливного бака и топливных магистралей, применения некачественного топлива.

Извлекаем топливный фильтр карбюратора Солекс 21083 для прочистки

Прочистка топливного фильтра на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон практически идентична. Отверните рожковым или накидным ключом пробку фильтра (2108 Солекс – ключ на «13», 2105, 2107 Озон – ключ на «17»). Аккуратно снимите ее. Извлеките вставленный в неё сетчатый фильтр. Тщательно прочистите его (например, зубной щеткой смоченной в ацетоне), продуйте сжатым воздухом из автомобильного насоса и поставьте обратно. Прочистите также отверстие под фильтр в карбюраторе.

Снимаем топливный фильтр карбюратора Озон 2105, 2107

При обнаружении сильного засорения сетчатого топливного фильтра карбюратора следует обратить внимание на чистоту всей топливной магистрали:  фильтра тонкой очистки топлива, фильтра бензонасоса, сетчатого фильтра на заборнике топлива в бензобаке. Стоит провести ревизию всей топливной системы автомобиля, при необходимости прочистить топливные магистрали и бензобак.

— Проверяем соединения на предмет «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор

В результате попадания лишнего воздуха в карбюратор топливная смесь обедняется, вызывая «провал» в работе двигателя при открытии дроссельной заслонки и на холостом ходу. Осмотрите шланги и трубки ведущие к карбюратору. Они не должны быть повреждены (переломаны, протерты…), посадка на штуцерах должна быть плотной. Там где это нужно должны стоять хомуты (топливные трубки, трубки подведения картерных газов в карбюратор и к вакуумному усилителю тормозов).

Отдельное внимание целостности прокладок под карбюратором и (или) деформации фланца (нижней части) карбюратора. Это наиболее распространенное место «подсоса». Для проверки на работающем двигателе обрызгиваем водой (мыльной пеной, вдешкой) зону прокладок под карбюратор. Если двигатель стал работать ровнее (вода закупорила щели), то проверяем прокладки и фланец.

На изображении ниже вероятные места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108 Солекс (кроме прокладки под карбюратор).

Места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

На классических автомобилях ВАЗ 2105, 2107, оснащенных выносным пневмоклапаном системы ЭПХХ карбюратора зачастую повреждение или неплотная посадка трубок идущих к пневмоклапану приводит к «подсосу» постороннего воздуха и вызывает провал.

На карбюраторах оборудованных электромагнитным клапаном, «подсос» постороннего воздуха возможен через его посадочное гнездо, в случае если клапан неплотно завернут или через его изношенное уплотнительное кольцо.

Так же следует обратить внимание на целостность резинового уплотнительного кольца на винте «качества» топливной смеси.

Ощутимый провал при трогании с места возможен также при не герметичной или соскочившей трубке вакуумного регулятора опережения зажигания.

Статья на нашем сайте по устранению «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор – «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

— Проверяем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

При повышенном уровне топлива в поплавковой камере карбюратора смесь сильно обогащается и поступая в цилиндры двигателя может «заливать» свечи зажигания, что вызывает «провалы» в его работе.

При низком уровне – топливная смесь наоборот обеднена и нажимая на педаль «газа» взамен ожидаемого ускорения водитель получает ощущает провал, так как двигатель не получает топливо необходимого качества.

Необходимо дать двигателю немного поработать и потом быстро снять крышку (верхнюю часть) карбюратора. В результате, можно наблюдать реальный уровень топлива в поплавковой камере. Следует сразу же измерить его. Пока бензин не испарился. На карбюраторе 2105, 2107 Озон приблизительный уровень топлива проходит посередине наклонной поверхности передней стенки поплавковой камеры (на изображении он отмечен оранжевой линией).

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Озон должен доходить до этой линии

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс уровень топлива составляет 29±1 мм от дна поплавковой камеры (любой, первой или второй). Можно измерить линейкой или штангенциркулем.

Измеряем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс 21083 при помощи линейки

На изображении уровень топлива отмечен красной линией. Цифра эта весьма условна, хотя многие карбюраторщики, выставляя уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, ориентируются именно на неё, не признавая регулировку по положению поплавка.

Подробности точной регулировки уровня топлива по положению поплавка:

«Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2105, 2107 Озон».

— Проверяем, не засорены ли топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы, каналы в малых диффузорах главных дозирующих систем карбюратора (ГДС)

Их чистота напрямую влияет на процесс смесеобразования на разных режимах работы двигателя. Обеднение или обогащение топливной смеси топливной смеси из-за засорения этих жиклеров приводит к «провалу» при нажатии на педаль «газа».

Необходимо, при снятой крышке карбюратора, вывернуть топливные и воздушные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС), прочистить их, промыть, продуть сжатым воздухом. На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс воздушные жиклеры ГДС объединены с эмульсионными трубками и извлекаются вместе с ними. На 2105, 2107 Озон эмульсионные трубки можно извлечь, слегка ввернув в них саморез и потянув вверх пассатижами. Прочистите и промойте эмульсионные колодцы, прочистите каналы малых диффузоров обеих камер, обратите внимание на их маркировку и правильность установки.

Здесь же следует обратить внимание на то, насколько плотно завернуты топливные жиклеры ГДС. Если они завернуты не до конца, топливная смесь будет сильно обогащаться.

Топливные жиклеры ГДС выворачиваем и прочищаем.

Диффузоры извлекаем, прочищаем, продуваем их каналы.

Воздушные и топливные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

По прочистке карбюратора статья на сайте – «Очистка и прочистка карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон».

— Проверяем, не засорены ли выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора

Просвет отверстий со временем сужается из-за накопившихся отложений и нагара и постепенно может исчезнуть вовсе. В результате, при нажатии на педаль «газа» и начале открытия дроссельных заслонок сначала первой, а затем второй камер (когда работают переходные системы) топливо не поступает в достаточном объеме, топливная смесь обедняется, наступает провал.

Прочистить отверстия переходных систем лучше всего сняв карбюратор и перевернув его вверх дроссельными заслонками. Чистить удобно тонкой деревянной палочкой или медной проволокой, промывать ацетоном, продувать сжатым воздухом. Можно прочистить переходные отверстия, проведя безразборную прочистку системы холостого хода (так как они взаимосвязаны). См.:

«Прочистка системы холостого хода карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс», «Прочистка системы холостого хода карбюратора 2105, 2107 Озон».

На изображении выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора 2105, 2107 Озон.

Выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс расположение выходных отверстий переходных систем идентично, только в первой камере вместо двух отверстие одно в виде щели.

Выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

На карбюраторе Озон можно немного доработать дроссельную заслонку первой камеры для предупреждения возникновения «провала» при плавном нажатии на «газ» и более четкой работы системы: «Доработка переходной системы первой камеры карбюратора Озон».

Провал при резком нажатии на педаль «газа»

В этой ситуации «провал» может возникнуть из-за неисправности ускорительного насоса (УН) карбюратора. В первую очередь необходимо проверить его распылитель, потом каналы клапана и диафрагму. Вообще стоит обратить внимание на работу ускорительного насоса при возникновении любых разновидностей «провалов», так как он участвует в работе карбюратора и двигателя автомобиля на всех режимах кроме холостого хода.

Распылители ускорительных насосов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Помимо этого на работу ускорительного насоса влияет величина уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. При низком уровне производительность УН снижается, так как в него не поступает достаточное количество топлива.

Статьи по теме:

«Провал при резком нажатии на педаль газа, карбюратор»

«Проверка и ремонт ускорительного насоса карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Проверка и ремонт ускорительного насоса карбюратора 2105, 2107 Озон».

Примечания и дополнения

— Если после проведения перечисленных выше манипуляций провал при нажатии на педаль «газа» не исчез, следует искать его причину в других системах автомобиля. Например, неисправные свечи зажигания или «пробитые» высоковольтные провода имеют практически аналогичные симптомы.

Проверка высоковольтных проводов

Причины провала при нажатии на педаль «газа» не связанные с карбюратором (система зажигания, топливная система, неисправность самого двигателя) рассмотрены на нашем сайте в статье:

Еще статьи на сайте по неисправностям двигателя связанным с карбюратором

— Неустойчивый холостой ход двигателя с карбюратором 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

— Холодный карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

— Горячий карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

— Карбюраторный двигатель автомобиля запускается и глохнет

— Недостаточная мощность и приемистость карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107

— Большой расход топлива автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107

— Обороты холостого хода карбюраторного двигателя не поддаются регулировке

— Дымит двигатель (черный дым из глушителя)

Форд фокус 3 дергается при трогании

Ремонт помощь в обслуживание автоэлектрика.

Alexey Demin: Менял блок сцепления 3раза по гарантии,после замены хватает на 20000км, после окончания гарантии заменил комплект в сборе с выжимным и вилками, задергалась после пробега 17000км, никто из мастеров ничего не понимает, а дилерам эт нах не надо понимать, им за это не платят. что скажешь автор видео, напиши тел. позвоню.

Dmitriy: мне наверное повезло, первая замена сцепления на 275000км 🙂
никогда ничего не пиналось

Эмиль Таки: Здравствуй. Подскажи ты с какого города. Просто у меня такая проблема, при нагреом двигателе дёргается при трогание. Форд фокус 3. Если есть возможность позвони 89883132543. Буду благодарен

Сергей Шевляков: Здравствуйте Сергей ,подскажите пожалуйста: фф3 2012 г.в.125 пш ,при трогание с места был скрежет после машина ехала и проблемы не было ,только светофор ,остановка ,опять трогание и та же ситуация ,правда не на каждом конечно светофоре ,ну проблема развивалась с каждой неделей .можно ли грешить на выжимной ,все симптомы по моему мнению на него .с вашего опыта хочется узнать близкую причину ,спасибо заранее .

Владимир Иванов: Пробег 110 тыс. Два раза менял сцепление(на 60т.км по гарантии). Как была вибрация при трогании с места, так и осталась. Блок ТСМ менял. А может вообще проблема в чём то другом? Почему то все зациклились на этом сцеплении. Если новое сцепление с блоком ТСМ поставили, а проблема осталась, как можно утверждать, что виновато сцепление! Поездите два дня- коробка обучится и всё исправится. я уже даже не обращаю внимание на эти слова( прошивали раза 3). В машине наверное много ещё чего есть, датчики, свечи, провода какие то, катушки. Может пора как то под другим углом подходить спецам к проблеме.

sergiocosta RUS: недавно приобрёл сие чудо, подскажите адрес, если вдруг что произойдёт, то куда обратиться к вам?

sergiocosta RUS: я так понимаю вы в кемерово работаете?

Рустам Тагайзода: здравствуйте форд фокус 1 автомат дергаеть и буксуеть из зашто может спасибо за внимание

Денис Бехтин: Здравствуйте, а реально вместо робота поставить обычный автомат,если да то от чего подойдёт ?

Виталий Волков: а вы ремонтом не занимаетесь?

Буба Касторский: Я 130 тыщ проехал машина встала при разборе корзина в бублике была вся синяя как оказалось плохо отжимал моторчик вилки нечётной передачи. ремонт встал в 55 тысяч вместе с заменой сальников подтекало из коробки и б/у моторчиком.рекомендовали заменить конусообразные подшипники но я не стал париться. пока все ок

Субхан Мусаев: Сергей Антипин вы в СПб работаете? Я бы к вам заехал на ремонт коробки, так же делает и причину не могу найти уже год. Заранее спасибо за ответ)

Нурлан Абылкасымов: Здраствуйте каком городе ноходитец
Номер телефона напишите

Alexandr Penzar: Спасибо Вам! За видео, теперь многое стало яснее. А вы в Москве работаете?

Олександр Р: Вы из Украины или России? У меня Фокус 2014. Коробка DCPS. 6 передач.

Виталий Кусин: Здравствуйте, так получается что решить проблему с дерганьем невозможно, или есть смысл попробовать поменять коробку или бублик? Как вы считаете?

Павел87: Мне кажется всё-таки причина в том, что мозги авто не достаточно сбрасывают газ в момент переключения передач. Когда это делаешь на мкпп, газ инстинктивно отпускаешь, когда на ркпп, как держал педаль нажатой, так и держишь.

Павел скалозуб: добрый день! есть мысль поставить на фф-3 автомат, это реально? напрягает меня робот,дорогое удовольствие. .

Сергей Частухин: Здравствуйте Сергей, как с вами можно связаться? И в каком городе вы ремонтируете машины?

Самое ПРОБЛЕМНОЕ место Форд Фокус 2 1,6 115 л.с. 2006 г.в.

Группа ФФ2: https://vk.com/dfboot Группа Отличный АвтоСвет: https://vk.com/avtolamp36lednighteye Группа “ВООТ” https://vk.com/voot_voronezh Группа.

Форд Фокус 3. Ляжка трется о торпедо и дёргает робот

Автотепло: https://avtoteplo.org/ Актуальные цены на auto.ru: .

Как ездить на PowerShift Ford Focus без рывков и подергиваний.

Инструкция о том, как пользоваться автоматической коробкой PowerShift Ford Focus 3, что бы не попасть на замену сцепле.

Instagram http://instagram.com/fastfoodkazan ВК http://vk.com/koepp1972.

Как проверять сцепление на Ford Focus 3 с роботом DPS6?

Уважаемые коллеги! Мы продолжаем изучать полезные диагностические процедуры с MaxiSys MS906 от Autel. Сегодня.

Дергается форд фокус 3 (ФФ3).

Устраняем подергивания форда фокус. Этот способ не гарантирует устранение подергиваний. Я выложил это.

Ремонт помощь в обслуживание автоэлектрика.

филиалы: Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Нижний Новгород | Самара | Уфа | Челябинск | Тюмень | Новосибирск | Владивосток | Хабаровск

Подскажите, у меня фф3 автомат, при трогание с места машина дергается до переключения на 2 скорость а потом все нормально. В чем может быть причина?

прошивку на ПШ обновите.

Короч забей,у всех так,особенное после или вовремя включеного климата

mensurable, оо,повезло значит,у меня до 20 тыщ всё было просто великолепно,потом как буд то авто подменили,дерганье не понятные начались,на холодный движок всё ок,а как прогреется,при набирании скорости дергается((

у тя не автомат, а робот))если 1.6 то скоро помегяешь сцепление))

У меня 16тыс. Пробега и такая херь. В холодный двигатель все нормально работает, как только двиг прогрелся дергание((((

Обновить прошивку , если не поможет замена сцепления!

Читайте также:  Как поменять колесо на автомобиле

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки – неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика – экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо “нащупать” в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не “рвать” машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Технические характеристики Ford Focus 1.6 TDCi / Форд Фокус в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 100 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2010 г.

Форум: Ford Focus 3 (седан)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Ford Focus 3 (седан), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Первый ФФ2 приобрели в 2008 году 1,4 80 л.с. Всеволжской сборки, накатали 90000 км и на дальние расстояния и по городским кочкам, и в сады, и на природу по еле видимым направлениям вообще без поломок и проблем, кроме расходники (фильтры, свечи, жидкости рабочие и т.д.) ничего не меняли. Кроме большого расхода – 9,5 л по городу никаких нареканий не было, удобно, комфортно. В этом году началось: поменяли передние стойки, трубку ГУР, зашумели подшипники, на форумах почитала – следующий предстоит ремонт рулевой рейки и решили – пора менять машину. Неделю назад купили Форд Фокус 3, 1,6 МКПП 125 л.с. в комплектации Тренд, выбирали долго,довольны, конечно, очень: красивая, более мощная машина, управляемость обалденная, куча дополнительных опций (датчики света-дождя, климат-контроль и т.д.), в салоне более симпатично, но… Есть несколько минусов и странностей в дизайне и конструкциях: 1) окна на передних дверях стали меньше, при моём росте 160 см приходится тянуть шею, чтобы разглядеть обстановку по бокам (кресло я подняла максимально, но мне этого явно недостаточно, могли бы и побольше подъем сделать, тем более что потолок позволяет), 2) перед капотом нифига не видать, приходится мысленно прикидывать расстояние до бордюра, чтобы передним бампером не зацепить, надеюсь, что потом натренируютсь и трудностей не будет. 3) ручка над дверцей со стороны водителя – ну об этом только ленивый не писал – вообще непонятки – для чего она, и почему такие ручки для задних пассажиров не предусмотрены 4)поскольку пользуемся машиной с мужем поочередно, то иногда приходится сидеть и на пассажирском месте. Первое, на что обратила внимание – крайне неудобный подлокотник, приходится кисть руки загибать, чтобы весь локоть поместился, а если ладонь класть в предназначенную для него выемку, то приходится локоть либо на весу держать, либо протискивать его между креслом и боковой стенкой, т.е. локоть практически во второй, задней половине салона находится. Ужасно неудобно. 5)Действительно низкий клиренс. 6) теснее стало в салоне. Резюме – кроме этих мелких придирок пока претензий к машине нет, а белый цвет – это нечто, во дворе стоят несколько белых машин, но они белые – а наша – белоснежная и это не может не радовать. А вообще, сравнив 2-й и 3-й фокусы, сделала для себя заключение, что если бы выпускались новые ФФ2, взяла бы его не раздумывая, правда, с более мощным двигателем.

Добрый день! Уважаемые владельцы, кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь: Форд 3, пробег 5000, коробка автомат, при движении в гору откатывается назад и довольно существенно, что делать?

Всем привет! Для Марины! Такая же ситуация, откатывается на холостых оборотах, чуть поддашь пошла. Наверно это особенность почти у всех пауэршифт!!

На фокусе 3 стоит робот. Робот это механика которой управляет электроника. Поэтому и происходит откат назад. Зато расход меньше и нет потери мощности.

Езжу на Форде 1,5 года, езжу без фанатизма, ямы не объезжаю, работаю на машине пробеги не большие но это все в городе, в пробках стою постоянно по пол дня, климат, расход 11 литров, да качество материалов плохие, но за такую цену 600 т с климатом и т д машин нету. все работает, за все время не сломалось ничего вообще, правда я не прислушиваюсь к стукам скрипам, они есть, но этим забивать себе голову и нервничать я не собираюсь, дилеры у нас делают все, просто ну вот такая машина, скрипит стучит подвеска. да ну и бог с ней, машина ездит все работает, а как вы все скрипит стучит, автомат дергается, – ну дергается, машина такая, ну что хотите от дилера, машина же ездит. я просто не верю что все так сыпется, у меня у друга тоже Форд 3 гоняет его так что ужас, бил его уже 2 раза, пробег 60 т, не делал вообще ничего.

Форд Фокус 3, универсал, 1.6л. 125 л.с., комплектация – Titanium. Пробег 2500 км. Авто приобретался в мае, до этого юзал логан, небо и земля. Но сразу столкнулся с одним ооочень неприятным моментом, многие уже писали о подобных проблемах. Итак, первые км 200 ход авто был отличный, хотя разгон шел туго, списываю это на период обкатки, хоть производитель и заявляет о ненадобности, но тем не менее. Чуть позже начались дерганья при переключении на повышенные передачи роботом, посторонний звук, будто корзина на отечественной механике. Пару раз чуть было не поцеловал впереди стоящее авто в пробке и на светофоре. Хоть человек я и терпеливый, но всему есть предел. Позвонил ОД, объяснил проблему – новый автомобиль, за эти деньги ну ни как не должен так ездить, тем более робот. Записали на диагностику, был готов ко всему, вплоть до того, чтобы оставить это чудо у них в салоне и идти в суд. Я не конфликтный и в этом моя беда, работаю над собою, поэтому был преисполнен намерением идти до конца любой ценой.
Итак, приехал, отдал на диагностику, результат диагностики – все нормально! Но, на всякий случай мы вам перепрошили коробку, у вас стояла старая прошивка. Обычно после этого клиенты к нам больше не обращаются.
Тут я насторожился, хотел спросить какая участь постигла этих самых клиентов, но сдержался.
После прошивки изменения прочувствовал сразу, достаточно было и трех км, автомобиль будто подменили, хотя перепрошивали все при мне, капот даже не открывали. В динамике авто нервозность пропала, разгон стал приличным, никаких звуков переключения коробки. Одним словом – все работает так, как и должно. На данный момент очень доволен приобретением авто. Советую тем кто столкнулся с подобной проблемой работы робота – обращайтесь в сервис и настаивайте не перепрошивке коробки, т.к. не все дилеры это делают. Кстати, денег за визит, диагностику и перепрошивку не взяли, огромный плюс дилеру (Авилон на Волгоградке), работой сервисного инженера остался очень доволен, приятно удивил профессионализм, прям проникся уважением, честно :).

Купил вчера фокус3 седан 12.07.13, действительно есть проблемы с разгоном, создается ощущение что авто не хватает горючки, нажал газ до пола не едет, обогнать кого то не так просто. Думаю это связано с тем что авто не обкатан и не адаптирован под мой стиль езды.

Всем привет! Ребят вчера пригнал фф3 седан титанюм 2 литра автомат из салона! Простоял в пробке 2 часа и смотрю машина начала с места трогаться резко с вибрацией, и смотрю на дисплее ошибка, горячая трансмиссия начала плохо переключать скорость! Звонил в салон сказали типо новая, это пройдет. пожалуйста ответьте, с кем-то было такое!

Привет. Фокуса 3 Trend 1,6л 105 купил в феврале 2012. Пробег почти 42000. Поменял, стойку стабилизатора, амортизатор. Появился стук при прохождении кочек (как будто лежит ведро в багажнике с камнем в нутрии), дилер заменил подшипник ступицы, но причина не устранена. Не говорю уже про многочисленные сверчки в салоне. Машиной Недоволен!!

Владею ФФ-3 (1,6л) автомат пробег 240000 с Ноября 2012 г. Впечатления плохие. На первом ТО пришлось заменить свечи. Просто все черные. Сказали сменить заправку, сменил. Бесполезно. Через 6 тыс. опять заменил свечи. На 20 тыс. промыл дроссель, заменили опорные подшипники. Машина при трогании дергается. Подвеска дубовая. Лакокрасочное покрытие из той же серии. Официалы по гарантии делают очень неохотно. Лобовое стекло слабое. У меня уже второе. Малейший камушек и все, пиши пропало.

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

  • люфт;
  • стук во время движения;
  • хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

  1. Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
  2. Отпускание гайки ступицы.
  3. Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
  4. Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

  • износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
  • заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
  • износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
  • ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
  • задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
  • утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
  2. Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
  3. Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Форд фокус 3 дергается при трогании Ссылка на основную публикацию Adblock
detector

Происходят провалы при нажатии на педаль газа

Провал при нажатии на педаль газа: причины и способы устранения неполадки 3.61/5 (72.11%) 38 голос(ов)

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Помните! При обнаружении первых признаков, сразу же выполните диагностику или направляйтесь в ближайший автотехцентр.

Здесь вы можете сделать диагностику автомобиля:

Загружаем автосервисы…

Что из себя представляют провалы?

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

  1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
  2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
  3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
  4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
  5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

  • Свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Засорение топливных форсунок;
  • Загрязнена дроссельная заслонка;
  • Неверно настроено зажигание;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Засорен воздушный фильтр;
  • Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

  1. Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
  2. Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
  3. Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
  4. Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
  5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
  6. Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

  1. Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
  2. Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
  3. Поломка может быть в датчике холостого хода.
  4. Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
  5. Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
  6. Проверка инжектора.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Замучили провалы?

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Устранить

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса.  Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Полезно будет узнать, что делать, если стучит двигатель.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

Проваливается педаль, когда движение установлено

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Узнайте 5 простых способов, как не быть обманутым в автосервисе. Кликните на любой из мессенджеров ниже 👇

Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

  • Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
  • Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

Автосервисы в Москве, которые помогут решить Вашу проблему:

Загружаем автосервисы…

Как устранить провал педали газа – что не стоит делать самостоятельно

Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью.

При столкновении с данной проблемой, можно выполнить замену свечей зажигания. Такая процедура даст возможность отодвинуть обращение в автосервис, или же действительно поможет решить проблему.

Полезно знать! Если при движении накатом появляется гул, который сопровождается вибрацией, то скорее всего необходим ремонт подшипника карданного вала.

Если же вы имеете необходимый уровень знаний, можно попробовать устранить данную поломку самостоятельно. Поиск проблемы лучше начать со свечей зажигания и ВВ-проводов, и только после этого двигаться к более редким причинам. Но в конечном итоге Вы  можете потратить больше времени, выполнить массу ненужной работы и скорее всего не найдете причину того, почему двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа.

Мы всегда готовы Вам помочь!

Чтобы определить точные причины провала педели газа необходимо специальное оборудование. Поэтому для обнаружения неисправности желательно обратиться в автосервис.

» } } , { «@type»: «Question», «name»: «Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение», «acceptedAnswer»: { «@type»: «Answer», «text»: «Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. » } } , { «@type»: «Question», «name»: «Провал педали во время разгона», «acceptedAnswer»: { «@type»: «Answer», «text»: «Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.» } } , { «@type»: «Question», «name»: «Проваливается педаль, когда движение установлено», «acceptedAnswer»: { «@type»: «Answer», «text»: «Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.» } } ] }

Почему машина дергается на газу? Причины и способы устранения неисправности

Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива — на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

  • Свечи зажигания;
  • Высоковольтные провода;
  • Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

Существование свечей зажигания, которые рекомендуются для установки в автомобиль с газовым оборудованием, это не маркетинг, а необходимость. Они отличаются не только зазором, но иногда и конструкцией. Поменять их нетрудно.

Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу, приходятся на неисправность самого газового оборудования, и на ошибки прошивок ЭБУ. Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно «залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

А вот дефекты газобаллонного оборудования, обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

  1. На соединениях всей газовой разводки;
  2. По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
  3. В месте установки «хлопка»;
  4. По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке редуктора.

Чтобы обнаружить неисправность, требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

К слову, о редукторе: если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.

Источник: ГБОшник

Мазда 3 дергается на малых оборотах – АвтоТоп

В последнее время заметил, что при старте машина начала дергаться, с первой передачи!Раньше такого не было!Поначалу грешил на дросельную заслонку, почистил ее, проблема никуда не делась!Поменял еще свечи и воздушный фильтр!Возможно кто то сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать?!

Спорее всего вам ничего не поможет

Привет! Решил проблему?

У меня тоже такая же хрень. Думал, что сам виноват, не умею правильно сцеплением работать, но были подозрения, что что-то не так, не могу же я уже год тупить )) Спасибо за открытый пост, sanek-es ответил и на мои вопросы, буду коробку проверять ))

Мы рады помочь чем можем:-)

У меня тоже такая же хрень. Думал, что сам виноват, не умею правильно сцеплением работать, но были подозрения, что что-то не так, не могу же я уже год тупить )) Спасибо за открытый пост, sanek-es ответил и на мои вопросы, буду коробку проверять ))

Выяснилось причина дерганья?

У меня тоже такая же хрень. Думал, что сам виноват, не умею правильно сцеплением работать, но были подозрения, что что-то не так, не могу же я уже год тупить )) Спасибо за открытый пост, sanek-es ответил и на мои вопросы, буду коробку проверять ))

Мазда 3 2007 года, так же есть дергания на 1 передаче при нажатии на педаль газа.

Спросил у одного маздавода, сказал что у него также дёргается.Успокоился!

То же самое бесит пипец как)))А не пытались это исправить?так же не должно быть.

У меня тоже на первой дёргается =( раздражает малость!

Нее вибрации нет, значит скорее всего топ.фильтр(
Как я тебя понимаю сам такой же, уже на нервах сижу, пока ни сделаю не успокоюсь)
Сашь обязательно отпишусь как все сделаю!Спасибо большое)

Смог решить проблему дерганья на первой передаче ?

да да похоже на новичка)))Спасибо Саша завтра постараюсь в сервис съездить!

Да всегда пожалуйста (чем смог тем помог) —
Кстати дерганья такие как раз могут из за сцепы быть а именно отломился листок на корзине. Но если вибрации нет на педали сцепы и при трогании значит не оно!

Скорейшего почина ! Сам за авто слежу и переживаю когда с ней что то не так !
Отпишись тогда как решится проблема .

Автору блога спасибо уже сказал, теперь и тебе надо сказать. Благодарю, буду коробку проверять, наверное по неопытности в начале управления механикой запорол коробкау, а точнее сцепление.

Всегда пожалуйста ! На мазде есть такой нюанс что чуть сцепа дерганная но не на столько, есть с чем сравнить!
У меня до замены сцепы было все ок -мягко страгивается и все норм ! Но педалька тугая была…поменял с самого начала все ОК но через 1000 км .стала дерганная (чем на улице жарче тем более мы дерганные) (( Со многими ребятами общался (мастерами) итог такой
1) Сама корзина с браком или облом лепестков и просто от нагрева ее коробит
2) перегретый маховик (редкость ) это когда совсем машинке вжигают!

Сам жду финансов, буду сцепу менять ! НОмер оригинала в сборе L3Y11650X

спасибо )) приму на заметку

пробег 84 тыс, тупее вроде не стала, но когда трогаюсь приходится подгазовывать, блин и правда что ли фильтр(Спасибо за инф.

Да не за что !
У меня при трогании то же нет плавности — авто дергается и то же чуть подгазовываю — это больше похоже когда новичок (водитель) еще не умеет плавно работать педалью сцепления. Так вот у меня это из за сцепы бракованной .
Но у тебя если сцепу не меняли.оч похоже на фильтр.
Правильно посоветовали -давление померить.

Какой пробег ?
На Ланосе (не знал что каждые 10 тыс менять топливный фильтр и не менял его 30000 он у меня стоял под капотом) то же стала дергаться! Как заменил прошло!
Скорее всего и у Вас такая же проблема.
НО есть одно НО
1) Топливный фильтр на маздах меняется примерно в 100 -150 тыс . Меняется он в сборе с бензонасосом
2) Менять его 2 пути…снимать бак и менять или под сиденьем есть люк но он немного меньше диаметром чем бензонасос — его аккуратно расширяют и тогд для смены бак снимать не нужно
3) Стоит по разному 10-15 тысяч
4) Читал отчеты когда бензонасос снимали…вскрывали колбу с фильтром (распиливали) удаляли фильтр и спаивали колбу.а под капотом резали топливную магистраль и ставили фильтр от 2 литровой машинки в разрез…но машинка не оч норм работала при такой схеме — все равно потом ставили оригинальный бензонасос с фильтром.

Дергается я так понимаю когда стронулись и поехали и газульку придавили ?
Машинка тупее не стала? Обычно когда фильтр засорен машинка более тупая становится!

Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно. Рывок в момент начала движения В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

Дергается на малых оборотах

ПРИМЕЧАНИЕ Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см.


в разд. 4 «

Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе.

ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».
Рывки при установившемся движении Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания.
Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»).

Когда и почему автомат дергается

Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.

Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

Рывки,толчки

Сам грешу на какую-либо опору двигателя или коробки, типа под слабой нагрузкой опора плохо работает, а при повышении оборотов уже просто прижимается к какой-либо стороне. Так же вычитал на форуме про ФМ3 — такие же подергивания из-за катушки зажигания или проводов.

Пишут еще что при слабом-дохлом аккумуляторе коробка пинается, но аккум живой, да и пинков при переключении нет.

В итоге ощущения, что дергается не коробка, а «двигатель».
Подскажите куда лезть, что смотреть в первую очередь? Спасибо. P.S. буквально пару недель назад сдох бензонасос и был установлен новый (неоригинал) На холостом ходу никаких провалов и подергиваний нет.

Рывки в движении

Если машина большую часть времени эксплуатируется в городе, в пробках, когда движение происходит в основном при малых оборотах коленчатого вала двигателя — поломка коробки наступит значительно быстрее.

Если обнаружено загрязнение, то можно предположить, что детали АКПП уже начали интенсивно изнашиваться.
Изменение цвета масла и наличие примесей, особенно крупных металлических частиц, служит сигналом немедленно посетить сервис с целью диагностики.

3.5 автомобиль движется рывками

Автоматическая коробка передач давно перестала быть составляющей трансмиссии только дорогих престижных машин.
Теперь это распространенный агрегат, доступный во многих комплектациях авто попроще.
Даже недорогая машина порадует владельца отсутствием необходимости выжимать сцепление при трогании и переключениях передач. Вместе с комфортом АКПП принесла массе автолюбителей и свои специфические формы отказов и их симптомов.

Когда автомат дергается, то есть при разгоне, переключениях или трогании с места, при движении на малых или высоких оборотах явно ощущаются рывки, это повод наведаться в сервис на диагностику.

Почему дергается автомат Агрегатов, которые никогда не ломаются, не существует. Вопрос только в том, насколько часто происходят поломки.

403 — доступ запрещён

То же самое происходит, если машина эксплуатируется несколькими водителями с разной манерой езды — резкой или спокойной.

Будьте бдительны Машина в целом и каждая ее часть в отдельности требуют к себе внимательного отношения и не терпят пренебрежения к требованиям инструкции по эксплуатации.

Применительно к такому сложному агрегату, как автоматическая коробка передач это означает, что необходимо соблюдать следующие условия:

  • заливать только ту жидкость, которая предписывается заводом-изготовителем
  • соблюдать интервал замены жидкости и фильтров
  • прогревать коробку при использовании авто в условиях низких температур

Обсуждение АвтоЛирика.ру Информационный портал для автолюбителей.

Копирование материалов без проставление активной обратной ссылки запрещено.

Рывки при движении на 6 передаче на малой скорости

Отсюда делаем вывод, что при подозрении на некорректную работу АКПП первым делом следует:

  • проверить уровень жидкости, если он низок, то долить, если повышен, то откачать лишнее;
  • убедиться, что жидкость чистая, если присутствуют следы загрязнения, то как можно скорее заменить;
  • при замене жидкости обязательно заменить фильтр, очистить фильтрующую сетку, снять металлические частицы с магнитных пробок;
  • при езде в условиях низких температур следует помнить, для нормальной работы коробка требует прогрева.

Следует также быть внимательным и строго следовать инструкции по эксплуатации и заливать в автомат только ту жидкость, которая предписана заводом-изготовителем.

ATF, не предназначенная для той коробки, которую собираются обслуживать, гарантированно выведет ее из строя.

Когда коробка ни при чем Не всегда причина дерганья кроется в АКПП.

Причины провалов при нажатии на газ или рывков при разгоне

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • Провалом от 2 до 9 секунд;
  • Рывком в 1–2 секунды;
  • Подергиванием — серия рывков;
  • Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массе.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

 

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Где сделать чип-тюнинг

Специалисты и ателье по чип-тюнингу в регионе

Рекомендуем посмотреть

ВАЗ 2106 отказ карбюратора при трогании с места. Неисправности двигателя (карбюратор)

ВАЗ (Лада) 2101/2103/2106 1970-2006

Карбюратор 21073, двигатель 1300, классика. Отрыв от отказа. Тж 1 = 107 в.ж 2 = 150, т.ж 2 = 115, в.ж 2 = 135. Гандерс пробовал двойной, одинарный, эффект тот же. Кулачок 4. Помогла замена топливных жиклеров местами, в первом 115 на второй 107. Но можно увеличить расход. Подскажите, как убрать поломку и минимизировать расходы?

Вы всасываете воздух, смесь истощается, это сбой.Установив первую увеличенную топливную форсунку, вы сделали смесь нормальной, но расход топлива обязательно увеличится. Чаще всего коробит карбюратор при установке — слишком рьяны при затяжке. Каким-то спреем (Unisma, Carburetor cleaner) опрыскать при работающем двигателе стыки карбюратора. Там, где будет разрыв, ваш мотор изменит скорость. Прорезь также может быть на стыке впускного коллектора с головкой блока цилиндров. Если подошва карбюратора погнулась, ее необходимо поправить и отполировать, и обязательно каждый раз вставлять новые прокладки.

На жиклерах: 107 топлива в первой камере нормальное для вашего объема, при желании можно поставить 109. Но не более того. А для экономичности, во второй камере уменьшите топливо, поставьте 112 или даже 109, но до 200-сотки км / ч не разгонитесь, а КПД будет.

Физику не обманешь.

Так как вы моментально жалуетесь при старте, мы не трогаем вторую камеру (она в основном для трассы, есть гонка и максимальная скорость). При старте срабатывает первая камера, вы уже это испытали — поставили увеличенный жиклер и машина заработала как надо.Все. Остальное я уже сказал вам. Скорее всего, вы просто еще не нашли этот отсос (есть еще несколько мест, которые, например, видны сбоку, снизу, ось дроссельной заслонки дает отверстие, еще есть шланг на ВУТ, который подключен к впускному коллектору, может быть даже коллектор с трещиной).

Один друг тоже долго сопротивлялся (у него газель карбюраторная), кричит — все переделал, все переделал, но все равно пришел жаловаться на карбюратор.Двигатель заведен, он работает с перебоями, карбюратор храбрый человек — как он начал заливать бензин из баллона на двигатель, и … двигатель заработал ровно — и были трещины. Работа мастера боится, а друг перестал выставлять напоказ свое «я», «я» и всегда советуется, если в чем-то сомневается.

Эта статья будет посвящена отказам двигателя, вызванным карбюратором. Проблемы с зажиганием здесь не рассматриваются.
Для определения терминологии поясню, что под отказом понимается слишком приземленная реакция двигателя на нажатие педали акселератора, иногда сопровождающаяся эффектом торможения, т.е.е. когда вы нажимаете на педаль, и двигатель вместо того, чтобы мгновенно раскручиваться, кажется, что сон пытается заглохнуть, а затем, дергаясь, он оживает.
Логическим объяснением этого неприятного эффекта является резкое обеднение (или недостаточное обогащение) смеси, приготовленной карбюратором в дроссельных режимах.
Более половины всех проблем с провисанием связаны с системой ускорительного насоса (UP) карбюратора. Его задача — создать принудительное обогащение смеси, механически связанное с нажатием педали газа.Те. при неработающем двигателе нажатие на педаль газа будет сопровождаться впрыском части бензина в камеры карбамида (так неопытные водители заливают свечи при запуске). Все остальные системы Karba работают по принципу нагнетания, то есть в зависимости от силы всасывания во впускном коллекторе. Включение и выключение определенных карбюраторных систем напрямую связано с положением (углом поворота) дроссельных заслонок … Так же, как все в этом мире зависит от фактора времени, карбюратор не может мгновенно подготовить требуемый состав смеси, когда дросселирование.Например, вы резко, с нуля вдавливаете газ в пол, обе заслонки открываются, позволяя воздуху попасть во впускной коллектор, а бензин еще не успел протечь по каналам карбюратора, так что у вас резко обедненный смесь — двигатель пытается заглохнуть. Чтобы обогатить смесь в такие моменты, люди придумали ООН. А еще более умные изобрели инжектор :-))
Проверить работу ООН можно, сняв корпус воздушного фильтра и, заглянув в камеры, прижать рукой тросик дроссельной заслонки.Струи должны распыляться из обоих диспенсеров (тюбиков, горшков :-)) ровно, не касаясь стенок камер и без перебоев.
1. Если открыть сразу две заслонки (нажать на газ до упора), то продолжительность работы штатная (35 и 40) UN d.b. около 2 секунд. Если емкость явно меньше, то проверьте, не протер ли кулачок привода ООН ножку толкателя. Эту канавку можно удалить, например, обернув ножку тонким листом олова. Но обычно эта проблема появляется после длительного пробега 🙂 Также проверьте длину и правильность установки пружины под диафрагмой.
2. Необходимо проверить целостность диафрагмы. При малейшем намеке на трещины меняйте. Не забудьте надежно затянуть крышку. Шток диафрагмы должен свободно перемещаться в своем гнезде.
3. Если диафрагма цела, но не работает ООН (если в поплавковых камерах бензин, ЕС-а :-)) или не распыляет топливо правильно, то лучше корпус ООН поменять на форсунки — внутри наверняка заклинило шарик и при отпускании педали газа под диафрагму вместо газа попадает воздух.На корпусе обязательно воспользуйтесь им. уплотнительное кольцо резиновое — если оно отсутствует или помято, при нажатии на газ бензин будет стекать по стенкам 1-й камеры, а при выпуске воздух попадет под диафрагму …
При покупке следует быть очень осторожным. и установка корпуса ООН! Во-первых, трубки не должны вращаться в корпусе. Они должны сидеть плотно, иначе в один прекрасный день один из них может выскочить, например маленький, и попасть во впускной коллектор, а может и дальше … Печально! Здание ООН d.б. не дырявая, а то были такие случаи :-). Во-вторых, перед установкой УН в карбюратор лучше слегка развести трубки в разные стороны, чтобы, цепляясь за стенки прорези, хорошо не давали корпусу УН проворачиваться в сиденье (настройки жиклеров смутиться). В-третьих, нельзя вставлять корпус ООН в карбюратор по сухому принципу — можно повредить резиновое кольцо. Поэтому перед установкой рекомендую окропить корпус и отверстие под него в карбюраторе WD-40 например.
4. Теперь самое интересное 🙂 Многие считают, что можно точно направить струйки ООН, не снимая карбюратора — ошибаются! Каждая струйка должна попадать точно в коллектор при минимально возможном угле поворота каждой заслонки, минуя стенки камер (не только над заслонками, но и ПОД заслонками), сами заслонки и теплоизоляционную прокладку под карбюратором. ! Поэтому необходимо направить струйки на снятый карб, глядя на него снизу и поворачивая оси демпферов.Если глаз еще не натренирован или вы не «наизусть» толщину прокладки, то приложите ее к низу карбюратора и держите так, чтобы отверстия под шпильки совпали (или просто вставьте туда эти шпильки. ). Не забудьте залить бензин в поплавковые камеры 🙂
Однако невозможно полностью устранить провалы с помощью только c с помощью UN, поэтому люди также изобрели переходные системы (SS). Их два — в первой и второй камерах. Они также запускаются вакуумом при открытии заслонок.Если у вас произошел сбой при старте с места или на ходу с очень легким нажатием на педаль газа, то помимо ООН нужно проверить работу ПС 1-й камеры. Он питается от того же канала, что и слот XX. Вы можете попробовать продуть под давлением, сняв верхнюю часть карбюратора и прикрепив шланг насоса к латунной трубке с резиновым кольцом, выступающим снизу. Вы все еще можете насыпать туда очиститель углеводов. Правда, помогает это редко и карб надо снимать и промывать 🙁
Если наблюдается небольшая поломка при небольшом и плавном открытии второй камеры, то, вероятно, в этом виноват соответствующий ПС.Не разбирая карбюратор, эту проблему можно попытаться устранить аналогично ПС 1-й камеры, подав давление воздуха на жиклер ПД 2-й камеры, который находится рядом с распылителем эконостата (залипание латунной трубки во 2-й камере). Сверху вы увидите крошечное отверстие 🙂
Однако на провалы в обоих случаях может повлиять зазор во 2-й камере. Заслонка должна быть приоткрыта ровно настолько, чтобы исключить образование луж при работе ООН и не более того! Многие закрывают его полностью и складывают длинный спрей ООН из 2-й камеры в 1-ю…
Если вы испытываете провалы, а точнее рывки, в районе 2000 об / мин и лишь слегка приоткрываете заслонку 1-й камеры, то проверьте, не замкнута ли зеленая проводка EPHH постоянно на землю? Если это так, клапан отключит подачу топлива через систему ХХ и PS 1-й камеры, как только частота вращения двигателя превысит определенный порог (обычно 1900-2200 об / мин), даже если педаль газа не будет отпущена. Здесь при перемещении в этих пределах оборотов на угол заслонки, обеспечивающий выходный тракт только к пазам системы ХХ и ПД 1-й камеры, наблюдается постоянное включение / выключение клапана.Особенно это чувствуется при медленной езде на 4-й передаче.
Никогда не будет лишним проверить экономайзер режимов мощности (ЭМИ), а именно диафрагму, отсутствие заклинивания шара, а также чистоту канала отбора вакуума и жиклера. ЭМИ обогащает смесь по мере увеличения вакуума в отверстии, расположенном под заслонкой первой камеры.
Самые глубокие провалы связаны с засорением топливных жиклеров основных систем дозирования. Иногда этот эффект неожиданно возникает и так же неожиданно проходит — это связано с наличием пятнышка, которое может прилипнуть к дну жиклера, или с водой в поплавковых камерах.Такая же ситуация может возникнуть, когда игольчатый клапан застревает в закрытом положении. Если провалы происходят на высоких оборотах, то проверьте уровень в поплавковой камере и работоспособность бензонасоса.
Засоренная вентиляционная трубка бензобака и эконостат в карбюраторе скорее всего приведут к потере мощности, чем к поломке.

Частыми проблемами при нажатии педали акселератора карбюраторного двигателя являются так называемые «провал», «рывок», «подергивание» и «раскачивание».

Отказ — это когда при добавлении газа при трогании с места или во время разгона автомобиля наблюдается вялая работа двигателя, медленное увеличение скорости вплоть до замедления продолжительностью от полсекунды до нескольких секунд.

Чертеж — такой же провал, но короче, до полсекунды.

Подергивание — серия из нескольких рывков.

качание — несколько отказов, следующих одна за другой.

Стоит отметить, что перед тем, как устранять данные неисправности путем изменения настроек самого карбюратора или его разборки, нужно убедиться, что причина кроется именно в нем.
Большое значение имеет техническое состояние двигателя.Неправильная установка газораспределительного механизма, износ распредвала, неправильное зажигание, нарушение компрессии в цилиндрах: слишком низкая или недопустимо разная в разных цилиндрах. Все это нарушает нормальную работу двигателя, увеличивает расход топлива, приводит к засорению карбюратора отложениями и смолами.

Также необходимо проверить систему подачи топлива перед карбюратором на предмет засоров в фильтре тонкой очистки, сетчатом фильтре топливного насоса, в приемнике топлива, герметичность топливного насоса, а также систему зажигания.В режиме холостого хода или при малых нагрузках двигатель может работать нормально, но при увеличении нагрузки могут появиться нарушения в подаче топлива.

Предположим, что системы зажигания, газораспределения, цилиндров и подачи топлива полностью исправны и причина кроется в карбюраторе. Рассмотрим возможные причины появления провалов и рывков карбюратора Солекс 21083 и способы их устранения:

Уклонения от падения

Выход адаптера забит.

Размер отверстия может уменьшаться со временем из-за отложений, уменьшающих расход топлива и бедной смеси. Для очистки отверстий переходных систем вам придется снять карбюратор, перевернуть его и очистить острой палкой или медной проволокой (вы не можете чистить отверстия чем-либо более твердым, чем материал карбюратора, чтобы не повредить отверстия), промыть ацетоном и дуть.

Низкий уровень топлива в поплавковой камере. В этой ситуации топливная смесь обеднена. Чтобы узнать уровень топлива в камере, дайте двигателю поработать некоторое время, затем снимите верхнюю половину карбюратора и измерьте уровень топлива, например, штангенциркулем, для Солекс-21083 уровень должен быть 29 ± 1 мм.Бензин имеет свойство быстро испаряться, поэтому вам нужно снять крышку и быстро произвести замер.
Игольчатый клапан может заклинивать, тем самым нарушая подачу топлива в поплавковую камеру, можно вернуть иглу на место легким постукиванием, но, безусловно, будет лучше заменить. Если уровень топлива вышел из строя, отрегулируйте поплавковый механизм.

Негерметичная трубка подачи разрежения на вакуумный корректор зажигания … Проверить трубку на наличие трещин, разрывов, трубка должна плотно прилегать к соответствующим штуцерам, при необходимости заменить трубку.

Провалы и рывки при движении

Неисправен ускорительный насос , эконостат или экономайзер.

Ускорительный насос является причиной большинства неисправностей. Как следует из названия, функция ускорительного насоса заключается в обогащении топливовоздушной смеси во всех режимах работы, кроме холостого хода.

Необходимо проверить работу ускорительного насоса. Для этого снимаем воздушный фильтр и наблюдаем за потоками топлива из форсунок в каждой из камер.При нажатии на рычаг помпы из обоих водостоков будут сыпаться ровные струи, и они не должны попадать на стенки камер. Опытные мастера вынимают сопло ускорительного насоса «слона» и сгибают его трубки так, чтобы струи точно попадали в зазор между стенкой камеры и заслонкой, причем постараться сделать это с наименьшим открытием заслонки. Также необходимо учитывать толщину теплоизоляции под карбюратором, жиклеры не должны касаться его внутренних поверхностей.

Также можно порекомендовать переделать распылитель таким образом, чтобы оба носика входили в первую камеру, учитывая направление потоков, они также не должны пересекаться друг с другом. Эту регулировку можно проводить только на снятом карбюраторе. Если топливных жиклеров не наблюдается, визуально осмотрите подкачивающий насос. На карбюраторах с большим пробегом возможна отработка в месте примыкания флажка к толкателю ускорительного насоса, в этом случае потребуется замена деталей.

Проверить диафрагму ускорительного насоса, если только есть сомнения в ее целостности, заменить. Плотно закрутите крышку при сборке насоса.

Однако бывают отказы, виноват не только ускорительный насос

Econostat предназначен для обогащения топливной смеси при работе с максимальной нагрузкой. Поскольку эконостат представляет собой трубку, встроенную в корпус карбюратора, его ремонт сводится к промывке и продувке, удобнее будет это сделать, сняв верхнюю половину карбюратора.



— выявить неисправность мотора, связанную с экономайзером режимов мощности, достаточно сложно. Но все же проверьте диафрагму, шар на заедание, форсунки и проходы — они должны быть чистыми.



Забит сетчатый фильтр карбюратора или топливного фильтра тонкой очистки … Открутите гайку сетчатого фильтра, промойте, при необходимости замените на новую. Заменить топливный фильтр тонкой очистки.

Нижняя поверхность корпуса карбюратора изогнута на из-за тугой затяжки гаек впускного коллектора.Фланец, который прикреплен к впускному коллектору четырьмя штифтами, к сожалению, является слабым местом карбюратора. Со временем он изгибается, в результате чего образуется зазор, в который поступает дополнительный воздух, обедняя смесь. Решить эту проблему можно, выровняв нижнюю поверхность карбюратора. Исправьте небольшое перекос, удерживая карбюратор в тисках. Если фланец сильно гнут, то деформацию исправляем сначала напильником, а затем наждачной бумагой. Не забудьте после этого промыть карбюратор от опилок и продуть сжатым воздухом.

Определить, с чем именно связана неисправность, можно по поведению двигателя на разных режимах.
Глубокое провисание, иногда до остановки двигателя, может быть вызвано засорением главного топливного жиклера.

Незначительные подергивания при движении и медленный разгон — низкий уровень топлива в поплавковой камере.

Покачивания, провалы и рывки при повышенных нагрузках — нарушения подачи топлива, связанные с бензонасосом, засорением сетчатого фильтра, пониженной пропускной способностью фильтра тонкой очистки.

Провал, который появляется и исчезает через 2-5 секунд, указывает на проблему с ускорительным насосом.

Поставил зажигание на ВАЗ 2106 правильно. Следы возгорания. Как правильно выставить зажигание на авто. Установка угла опережения зажигания с помощью контрольной лампы

На моделях автомобилей ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года. Тогда в конструкции ВАЗ 21065 впервые была реализована схема бесконтактного транзисторного прерывателя зажигания.Однако практически на большинстве модельных версий «шестерки» была установлена ​​контактная система зажигания (КСЗ). Электромеханическая система зажигания с размыканием контактов распределителя считается традиционной для классического ВАЗ 2106. Она предусматривает размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания Р-125Б.

Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки. Фото: el-ab.ru

Как работает система зажигания на ВАЗ 2106

Система состоит из следующих узлов:

  1. замок зажигания;
  2. распределитель
  3. ;
  4. катушек;
  5. провода высокого / низкого напряжения;
  6. 4 свечи.

Замок зажигания VK347 в положении «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» двигатель запускается от стартера.

Прерыватель-распределитель (трамблер) — подключает свечи зажигания к катушке в порядке работы цилиндров 1-3-4-2. Создает опережающий момент воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально на модель ВАЗ устанавливали Р-125Б с механическим октан-корректором, но он имел небольшой диапазон регулировки.

С 1986 года начали устанавливать прерыватель, оборудованный вакуумным регулятором угла опережения зажигания модели 30.3706.

Катушка представляет собой повышающий двухобмоточный трансформатор, создающий импульсы высокого напряжения с напряжением более 10 кВ. Обычно используется шпулька В 117-А, оснащенная магнитопроводом открытого типа.

Провода осуществляют передачу высокого / низкого напряжения на исполнительные механизмы и элементы свечей зажигания системы.

Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами равен 0.5–0,6 мм) от подаваемого импульсного напряжения в камере сгорания.

Электрический ток течет по цепи зажигания: плюс (+) аккумулятор → переключатель зажигания → катушка → распределитель → свечи зажигания.

Когда требуется регулировка зажигания

Правильная настройка зажигания ВАЗ 2106 улучшает легкость запуска двигателя автомобиля, динамику и ресурс силового агрегата … Обязательно после:

  • капремонта двигателя или операции, связанные с частичной разборкой двигателя;
  • переустановка распредвала;
  • прогорание клапанов;
  • замена прокладок блока цилиндров, цепи / ремня грм.

Что будет, если нет регулировки

Бесконтактное зажигание — один из самых популярных способов тюнинга отечественных автомобилей. Фото: vaz-remzona.ru

При опережающем зажигании появляется металлический звук при работающем двигателе, неустойчивом двигателе, холостом ходу «плавает», падает тяговое усилие, чрезмерно расходуется топливо.

При позднем зажигании падает реакция дроссельной заслонки двигателя, двигатель закоксовывается нагаром, в результате чего быстро нагревается.Для разгона автомобиля требуется сильно нажать на педаль акселератора.

Следствием неправильно выставленного зажигания является преждевременный износ цилиндро-поршневой группы, заклинивание двигателя от перегрева и выход из строя узлов автомобиля.

Как правильно настроить зажигание самостоятельно

Регулировку зажигания можно провести в ремонтной мастерской с помощью стробоскопа или самостоятельно. Из инструментов и оборудования понадобится ключ коленвала, ключ на «13», контрольная лампа на 12 В, которую можно заменить вольтметром.Сначала отстегиваем защелки и снимаем крышку трамблера. На первом этапе работы:

  1. Отсоединить (-) клемму АКБ.
  2. На неработающем силовом агрегате установите поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (искровому скольжению) перед верхней мертвой точкой.
  3. Для этого выверните свечу зажигания первого цилиндра и заткните пальцем отверстие в головке блока цилиндров.
  4. Поворачивая коленчатый вал гаечным ключом, выбираем положение, при котором воздух будет выталкивать палец из отверстия.
  5. Совмещаем две метки: на шкиве и крышке ГРМ. Последний имеет большой (0 °), средний (5 °) и короткий (10 °) риски, что свидетельствует о разном моменте зажигания. Необходимо совместить риск со средней меткой ГРМ, что означает установку угла опережения зажигания на 5 °.
  6. Вверните свечу зажигания и подсоедините кабель высокого напряжения.

На втором этапе работ определяем момент зажигания:

  1. Подключаем (-) клемму АКБ.
  2. Гаечным ключом ослабьте гайку на «13» крепления распределителя.
  3. Соединяем при помощи зажимов-крокодилов один конец контрольной лампочки, подключаем к массе, другой подключаем к низковольтному проводу катушки.
  4. Подключаем центральный провод прерывателя к массе.
  5. Поворачиваем ключ зажигания в положение «I», контрольная лампа загорится.
  6. Очень медленно поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка.
  7. Поворачиваем бегунок трамблера против часовой стрелки до включения лампы.
  8. Зафиксировав положение механизма одной рукой, другой рукой затяните гайку крепления распределителя.

Если вы предпочитаете наглядные инструкции, посмотрите это видео:

Быстрый способ регулировки зажигания «на слух» в экстренных случаях

В непредвиденных обстоятельствах может потребоваться регулировка зажигания в дороге. Для этого на работающем ДВС выставить около 2000 об / мин всасыванием (воздушной заслонкой карбюратора). двигатель. Ослабьте распределитель и поочередно вращайте корпус в обоих направлениях.Прислушиваясь к звуку двигателя, выбирайте оптимальное положение трамблера. Силовой агрегат должен развивать максимальное количество оборотов и работать без «сбоев». В найденном положении фиксируем трамблер.

Проверка правильности регулировок зажигания

Попутная проверка поможет выявить недостатки регулировки, для этого необходимо:

  • во время движения развить машину на дороге до 40-50 км / ч и, переключившись до 4-й скорости резко вдавить педаль газа в пол;
  • Появится звон «пальцев» и произойдет детонация, которая должна появиться в течение 2-3 секунд ;
  • если детонация длится дольше (иногда она не прекращается через некоторое время после выключения двигателя), необходимо произвести более позднее зажигание, ослабить фиксатор и повернуть распределитель на 1 ° по часовой стрелке;
  • при отсутствии детонации и звона пальцев необходимо произвести зажигание раньше, необходимо повернуть корпус прерывателя на 1 ° против часовой стрелки;
  • После приведения корпуса гидромолота в оптимальное положение затяните гайку крепления.

Вывод

Если диапазона регулировки недостаточно для установки требуемых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. KSZ остается в рабочем состоянии, но возникают перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих функциональных элементов:

  • контактов выключателя, которые часто сгорают или плавятся;
  • подшипник подвижной пластины распределителя;
  • текстолитовые накладки или втулки рычагов выключателя, со временем изнашиваются;
  • катушечные обмотки для межвиткового замыкания, обрыва или подшивки на массу;
  • бронепровода / наконечники свечей зажигания.

Сразу скажу «как выставить зажигание на ВАЗ 2106» — это довольно частый вопрос. Как это сделать и что для этого нужно, в статье.


Содержание статьи:


Начнем с того, что зажигание на форсунке выставить просто невозможно. В этой системе есть блок управления двигателем, который, судя по показателям датчика фаз и датчика положения коленчатого вала, подает напряжение в систему зажигания.Поэтому регулировать зажигание на форсунке невозможно. Нисколько.

Как понять, что нужно выставить зажигание

Есть несколько косвенных признаков, на которые стоит обратить внимание. Конечно, если двигатель не заводится, то первое, что приходит в голову — настройка зажигания, если, конечно, свечи не мокрые. Рассмотрим основные симптомы, указывающие на необходимость установки зажигания.

Признаки необходимости установки зажигания:

  • Повышенный расход топлива.Конечно, это может быть связано с неправильной регулировкой карбюратора, но бывает и так. Например, при позднем зажигании падает динамика автомобиля; для достижения предыдущего ускорения требуется большее количество горючей смеси.
  • Потеря динамики. При позднем зажигании взрыв идет «за» поршнем, который уже опустился под действием инерции маховика.
  • Выстрелы в глушитель. Когда взрыв происходит в погоне, расширение газов занимает некоторое время.Если поршень уже достиг своей нижней мертвой точки, следует такт выпуска. Это означает, что часть взрыва топлива будет передана в выхлопную систему, отсюда и хлопки.
  • Повышенный шум двигателя. Установка зажигания на ВАЗ 2106 потребуется, если двигатель стал заметно «грохотать» и трястись. В этом случае поршень все еще движется вверх, а взрыв уже идет навстречу ему. Это делает его работу очень тяжелой, неприятной для уха, сразу заметной.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 — порядок действий


Для начала нужно установить метку зажигания. Коленчатый вал можно вращать как трещоткой, так и специальной шпонкой под гайку. На передней крышке двигателя и на шкиве коленчатого вала имеются отливы и выемки, сочетание которых соответствует разному моменту зажигания:
  • Первая отметка по ходу движения — это смещение угла зажигания на 10 градусов.Угловое опережение — это поправка на скорость горения топлива. Итак, 10 градусов — это отметка для 72 бензина.
  • Далее идет средняя отметка — отклонение 5 градусов. Она за 80 бензина.
  • Последняя, ​​короткая отметка — это отклонение в 0 градусов. Это значит, что смесь загорится ровно в тот момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке.


После того, как установка метки зажигания завершена, необходимо сразу выставить требуемый зазор в контактах, естественно там, где они находятся.Для этого снимаем бегунок распределителя и откручиваем винт крепления прерывателя.

Перед установкой зазора желательно зачистить контакты наждачной бумагой (600-800)

Зазор между контактами прерывателя в разомкнутом состоянии должен быть 0,35-0,40 мм. Для этого потребуется плоский щуп.

Ну а теперь перейдем непосредственно к установке зажигания ВАЗ 2106. Откручиваем крепление распределителя (гайка на 13), после чего вытаскиваем из корпуса.

Теперь нам нужно вставить трамблер на место с учетом нескольких обязательных пунктов:

  • Устанавливаем верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре на отметке, соответственно в этот момент должна искра появляются в нем.Чтобы уловить этот момент, надеваем крышку на трамблер и размечаем место входа бронепровода от свечи зажигания первого цилиндра. Теперь нужно снять крышку и выставить внешний контакт бегунка ровно напротив отметки. То есть в момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, от центрального провода распределителя через контакты ползуна к бронепроводу от первого цилиндра поступает искра.
  • Далее, чтобы выставить зажигание на 2106, необходимо провести воображаемую линию между защелками крыши и установить трамблер на место так, чтобы эта линия была параллельна блоку двигателя.Сразу стоит сказать, что с первого раза попасть в шлицы привода не получится, придется подкрутить корпус на пару миллиметров. Это не страшно, ведь установка зажигания требует последующей регулировки. Важно, чтобы распределитель полностью сидел на своем месте, чтобы он опирался на колодку. Далее натягиваем на место.

Регулировка зажигания ВАЗ 2106


Настройка зажигания — полдела, ведь дальше его нужно регулировать.После запуска двигателя необходимо его прогреть, разогнать до 40 км / ч на третьей передаче, затем включить четвертую и примерно на половину хода нажать педаль газа, можно три четверти, но не в пол . Есть несколько сценариев развития событий, каждый из которых требует своего решения.
  • Кратковременная детонация, исчезающая через пару секунд. Это нормально и должно быть. Если он проходит в течение 4-5 секунд, то последующая регулировка зажигания не требуется.
  • Длительная детонация. Это свидетельствует о раннем зажигании. Для того, чтобы сделать это позже, нужно остановиться, ослабить крепление корпуса трамблера, придерживая его рукой, а затем повернуть на одно деление на корпусе в сторону «+». Затем проделайте ту же операцию, если детонация длится дольше указанного выше времени. «
  • Без детонации. Это тоже не очень хорошо. В этом случае нужно остановиться и повернуть трамблер в сторону« — ».

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 видео:

Правильная установка системы зажигания в автомобиле оказывает сильное влияние на общие характеристики автомобиля.Поэтому нужно точно знать, какие действия нужно будет предпринять, если вдруг выйдет из строя трамблер ВАЗ 2106.

Трамблер 30.3706 ВАЗ 2106.
1 — ролик распределителя зажигания; 2 — провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 — защелка крепления крышки распределителя; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка регулятора вакуума; 7 — тяга вакуумного регулятора; 8 — патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 — смазочный фитиль (войлок) кулачка; 10 — опорная плита регулятора угла опережения зажигания; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с выводом для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральный вывод для провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — центральный контакт ротора; 17 — резистор подавления радиопомех; 18 — контакт наружного ротора; 19 — ведущая пластина центробежного регулятора; 20 — масса центробежного регулятора опережения зажигания; 21 — ось рычага; 22 — кулачок выключателя; 23 — рычаг прерывателя; 24 — стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты выключателя; 26 — пластина отбойная подвижная; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — вал кулисной муфты; 30 — пластина стопорная опора; 31 — подшипник подвижной пластины гидромолота; 32 — масленка; 33 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 — винт клеммной колодки; а — паз для различения распределителей зажигания 30.3706; б — паз для перемещения стойки с контактами

Методы регулировки

В целом настройка системы проводится в три этапа. Первый — это коррекция угла замкнутого состояния контактов. Учтите, что это напрямую зависит от величины зазора в контактах трамблера. Второй этап включает настройку угла опережения зажигания, а третий этап позволяет проверить и исправить полученные результаты.Необходимо обратить особое внимание на то, что все результаты должны выясняться прямо во время езды.

Регулировка понадобится, если вы используете на автомобиле классическую или транзисторную систему зажигания. Для того, чтобы приступить к работе, в первую очередь необходимо будет снять крышку распределителя зажигания ВАЗ 2106. Если на вашем ВАЗ 2106 установлена ​​классическая система, то перед началом процесса регулировки очистите все входящие в комплект контакты и проверьте тщательность их стыковки между собой.

Если вы заметили какие-либо отклонения, аккуратно приведите систему в порядок, загнув необходимые места в контактах. Далее проверните коленвал так, чтобы между контактами распределителя ВАЗ 2106 образовалось максимально допустимое расстояние. Затем отвинтить винт, крепящей группа, она расположена на опорной плите. И вставьте щуп толщиной 0,5 мм. Сдвиньте контакты так, чтобы они двигались без особых усилий.

Как только вы почувствуете, что достигли наилучшего результата, затяните винт, чтобы зафиксировать положение.Поместите между ними немного более толстый щуп, чтобы проверить, правильно ли вы раздвинули контакты. Если он не проходит между контактами, вы хорошо справились с задачей.

Для вращения коленчатого вала используйте специальный ключ … При его отсутствии начать медленное движение автомобиля с включенной четвертой передачей. Конечно, это потребует определенных усилий, ведь использовать стартер для такой работы становится практически невозможно. Это связано с тем, что подобрать оптимальный угол поворота рулевого колеса будет довольно проблематично.

Начните прямое измерение угла. Снимите высоковольтный провод с крышки распределителя и подключите его к автомобилю. Затем, используя катушку зажигания и прикрепленную к ней лампочку на 12 В, подключите провод, идущий прямо от распределителя к катушке.

Если установка прошла правильно, при включении зажигания лампочка начнет светиться, а как только вы разомкнете контакты, она погаснет. Затем начните проворачивать коленчатый вал двигателя по часовой стрелке.Эту работу нужно проводить до тех пор, пока не погаснет свет. Запомните положение, в котором находится ползунок, и отметьте его где-нибудь.

Ремонт распределителя

Замена трамблера своими руками

При необходимости замены трамблера ВАЗ учтите, что все детали, пришедшие в негодность за это время, также должны будут пройти эту процедуру. Для ремонта трамблера вам потребуются такие реквизиты как:

  • ключи 7-2 шт.;
  • ключей на 10 и 13;
  • Отвертки
  • — 2 шт .;
  • набор плоских щупов;
  • молоток;
  • Оправки
  • , используемые для выдавливания и запрессовки подшипников;
  • Пинцет
  • .

Ротор распределителя имеет два фиксированных винта, которые необходимо открутить. Обратите внимание, что они прикреплены непосредственно к опорной плите управления синхронизацией. Затем ротор можно осторожно снять. Все пружины и грузы, которые снимаются с центробежного регулятора, отвечающего за опережение зажигания, должны быть в обязательном порядке пронумерованы.

Это нужно сделать для того, чтобы при проведении монтажа все мелкие детали в распределителе зажигания ВАЗ 2106 были установлены правильно. Удерживая одной рукой гайку, установка которой производилась на один из подвижных контактов, откручиваем ту, которая находится по соседству и отвечает за крепление наконечников проводов конденсатора и провода, ведущего туда, где находится распределитель зажигания ВАЗ 2106 расположен.

Эту задачу нужно будет выполнить в том случае, если они не были отключены при отключении распределителя.Вывернут винт крепления конденсатора к корпусу распределителя. Автомобильный конденсатор теперь легко снимается. Осторожно открутите винт крепления подвижных контактов и снимите не только изоляционную вставку, но и все находящиеся там шайбы вне зависимости от размера.

Контактный блок, прикрепленный к подвижной пластине, также необходимо отсоединить вместе с соседними шайбами. Таким образом, продолжайте постепенно отсоединять все детали друг от друга, пока вам не понадобится снять подвижную пластину с подшипником из корпуса выключателя.Проверьте состояние оставшихся деталей и, при необходимости, замените поврежденные. Помните, на хорошей детали не должно быть видимых следов налета.

Для лучшей работы нелишним будет смазать все движущиеся части машинным маслом … Это поможет не только значительно продлить срок службы, но и значительно улучшить качество их работы, что позволит более длительный срок эксплуатации. пользование автомобилем без поломок на бездорожье.

Несмотря на то, что «классический» ВАЗ 2106 уже давно снят с производства, немалое количество этих машин эксплуатируется на российских просторах.Поскольку их конструкция устарела, вполне понятно желание владельцев шестой модели «Жигулей» усовершенствовать ее любыми способами. Один из наиболее эффективных вариантов — поставить вместо штатной системы бесконтактного зажигания (сокращенно БСЗ), где за искрообразование отвечает электроника. Процедура замены довольно проста и доступна каждому желающему улучшить характеристики двигателя своей «шестерки».

Что такое БСЗ и как он работает?

Для успешной установки и настройки бесконтактного зажигания желательно понять принцип работы системы, которая состоит из следующих элементов:

  1. Главный распределитель зажигания (иначе — трамблер).Внутри него фотоэлектрический датчик Холла, вакуумный привод для регулировки угла опережения и так называемый ползунок с подвижным контактом.
  2. Катушка, создающая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого количества витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим количеством витков.
  3. Электронный блок — выключатель с алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль элемента крепления.
  4. Свечи зажигания, подключенные высоковольтными проводами к распределителю.
  5. Провода для соединения элементов между собой.

Для справки. В штатных устаревших системах ВАЗ 2106 внутри распределителя была контактная группа вместо датчика Холла, а переключателя не было вообще.

Первый контакт катушки подключен через реле замка зажигания к генератору, а второй — к блоку управления. Также от него к распределителю идет высоковольтный провод большого сечения. Из распределителя выходят 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания.Система работает по следующему алгоритму:

  1. После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичную обмотку катушки подается напряжение 12 В, которое вызывает электромагнитное поле.
  2. Когда коленчатый вал вращается и один из поршней достигает верхней мертвой точки (ВМТ), фотоэлектрический датчик посылает сигнал на коммутатор, и переключатель на короткое время разрывает соединение между катушкой и источником напряжения — генератором или аккумулятором.
  3. При разрыве цепи во вторичной обмотке катушки генерируется импульс напряжением от 20 до 24 кВ, который передается по проводу большого сечения на бегунок трамблера.
  4. Скользящий контакт ползуна направляет импульс на свечу зажигания в том месте, где поршень оставался в ВМТ. Между его контактами проскакивает мощная искра, воспламеняющая смесь топлива и воздуха в камере сгорания.
  5. Вал распределителя приводится в движение зубчатой ​​передачей, связанной с коленчатым валом… Когда следующий поршень движется в ВМТ, вал поворачивается и подвижный контакт подключается к другой свече зажигания, и датчик Холла посылает следующий сигнал, и цикл искрения повторяется.

Ссылка. В старых системах цепь разрывалась механически с помощью кулачка на валу распределителя, давящего на контактную группу.

Преимущества бесконтактных систем

Для неосведомленного автолюбителя главным аргументом в пользу БСЗ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не выпускает автомобили с системой зажигания с контактным кулачком.Иностранные бренды отказались от него в далеких 80-х годах прошлого века, а в РФ механическое зажигание просуществовало до 90-х годов. Причины отказа вполне понятны:

  • на контактах постоянно проскальзывала искра, отчего они горели и требовали частой чистки;
  • контактная группа изнашивалась достаточно быстро, в среднем хватало на 15-20 тыс. Км пробега, после чего элемент пришлось менять;
  • дал о себе знать износ подшипника, на котором располагались контакты, что вызвало нестабильную работу силового агрегата;
  • растянуты пружины противовесов.

Все вышеперечисленные неисправности проявлялись по очереди, не давая покоя владельцу «классических» Жигулей. Из-за несовершенной конструкции мощность свечи зажигания постоянно уменьшалась, производительность двигателя ухудшалась, а расход топлива увеличивался. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков, они отличаются долговечностью и стабильным искрообразованием. Увеличилась и мощность искры, так как напряжение выходного импульса увеличилось с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему воспламенению топлива.

Примечание. Первоначально слабым местом отечественных бесконтактных систем считался выключатель, который быстро выходит из строя и не подлежит ремонту. Но позже его доработали и повысили надежность БСЗ.

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестерка» оснащалась двигателями трех типов (объемом 1,3, 1,5 и 1,6 л), то комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией распределителя. В двигателе 1,3 л. (модель ВАЗ 21063) есть распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1.5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Комплект электронного зажигания такой:

    Распределитель
  • с каталожным номером 38.3706-01 на силовой агрегат 1,3 л. или 38.37061 — для двигателей объемом 1,5 и 1,6 л;
  • Катушка высокого напряжения
  • с маркировкой 27.3705;
  • Электронный блок управления, маркировка — 36.3734 или 3620.3734;
  • соединительные провода.

Внимание! Покупая бесконтактный комплект для «классических» Жигулей, не путайте его с продукцией, предназначенной для ВАЗ 2121 Нива, трамблеры очень похожи внешне.А вот деталь «Нивовская» отличается техническими характеристиками и имеет такую ​​маркировку: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить его на «шестерку» категорически не рекомендуется.

Из производителей, реализующих свои комплекты зажигания на территории РФ, наиболее популярными среди автомобилистов являются запчасти СОАТЭ из Старого Оскола. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, устанавливаемые на классические ВАЗ с электроникой, в комплект поставки не входят, их придется приобретать отдельно.Чтобы полностью оценить результаты замены, рекомендуется также установить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных узлов в автомобилях ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для его замены рекомендуется изучить этот материал:

Подготовка к замене BSZ

Работа по снятию старого зажигания и установке нового не требует специальных инструментов, приспособлений или приспособлений.Нет необходимости в смотровой канаве, и всю операцию можно проводить на открытом воздухе при хорошем дневном освещении. Достаточно иметь таких инструментов: рожковый гаечный ключ

  • на 13 мм для откручивания гайки крепления распределителя;
  • с помощью ключей 10 и 8 мм катушка снимается;
  • отвертка с крестообразным шлицем
  • ;
  • плоскогубцы;
  • электрическая или ручная дрель со сверлом для диаметров крепежных винтов переключателя.

Совет. Для удобства выполнения работ возьмите напрокат или у знакомого вы знаете гаечный ключ с длинной ручкой, который надевается на гайку храповика и используется для вращения коленчатого вала вручную.

Для начала выполните несколько этапов предварительной разборки:

  1. Откройте капот и отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи.
  2. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания и крышки распределителя.
  3. Выкрутите свечи.
  4. Опустите отвертку в отверстие свечи зажигания 1 цилиндра и поверните коленчатый вал, пока поршень в нем не достигнет ВМТ. В этом случае метка на шкиве вала будет стоять напротив самой длинной метки на блоке цилиндров.

Совет. Если вы не нашли ключ для гайки храповика, коленвал можно провернуть, повернув подвешенное заднее колесо автомобиля. Не забудьте закрепить машину средствами предотвращения отката, снять с ручного тормоза и включить 4-ю или 5-ю передачу.

Сопоставив оценки и подготовив новые детали, можно переходить к основному этапу работы.

Порядок установки электронного зажигания

Первым делом демонтируем старую систему, выполняя операции в следующей последовательности:

  1. Отсоедините высоковольтный провод от катушки, снимите крышку распределителя и отметьте положение ползунка.Для удобства направление можно обозначить мелом на крышке клапанов двигателя.
  2. Отсоедините провода и вакуумную трубку карбюратора от распределителя. Открутите гайку крепления гаечным ключом на 13 мм и снимите элемент с блока цилиндров.
  3. Открутите гайки контактов высоковольтной катушки и снимите провода, запомнив, куда были подключены провода от реле выключателя зажигания и тахометра.
  4. Снимите катушку и отложите ее в сторону.

Совет.Между распределителем и седлом блока цилиндров есть прокладка, не потеряйте ее при снятии детали с автомобиля.

После разборки приступите к установке БСЗ, соблюдая следующую процедуру:

  1. Переместите прокладку со старого распределителя на новый и снимите с него крышку. Поворачивая ползунок в желаемом направлении, которое вы отметили мелом, вставьте вал распределителя в гнездо и зафиксируйте его положение гайкой. Слишком сильно затягивать не стоит, так как еще придется регулировать зажигание и снова отпустить гайку.
  2. Вкрутите свечи зажигания, предварительно установив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Установите крышку распределителя на место и подключите высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбитые в верхней части крышки).
  3. Замените старую катушку на новую. Если контакты на нем противоположные, то сначала ослабьте зажим крепления, поверните корпус на 180 ° и установите деталь на автомобиль.
  4. Установите переключатель недалеко от катушки. Сняв бачок омывателя предварительно просверлите 2 отверстия в лонжероне кузова и прикрутите блок саморезами.Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже бака, чтобы он не заливал водой в случае протечки.
  5. Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, распределитель и катушку согласно (входит в комплект БСЗ). Разобраться несложно: разъем от переключателя подключается к блоку распределителя, а провода — к контактам «В» и «К» катушки высокого напряжения. Не забываем о проводах, которые ранее были подключены к старой катушке (в том числе от тахометра), они должны быть подключены к новому элементу таким же образом.
  6. Наденьте вакуумную трубку карбюратора на штуцер узла диафрагмы распределителя. На этом установка бесконтактной системы закончена.

Ссылка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков уже проделаны отверстия для крепления переключателя. Внимательно посмотрите на лонжерон с левой стороны (по направлению к автомобилю).

Инструкция по установке на фотографиях

Рейкер должен находиться в этом положении перед снятием трамблера. Крышка трамблера снимается путем освобождения двух защелок. Ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от трамблера.новая катушка подключается так же, как и старая. Переключатель размещен в свободном месте над бачком омывателя. Не перепутайте провода при подключении нового трамблера

Видео об установке электронной системы на «классику»

Запуск двигателя и установка зажигания

Если в процессе замены элементов вы не сделали переместите метки, но проводка была подключена правильно, то сразу «шестерка» запустится. Дайте ему прогреться минуту-две, манипулируя педалью акселератора, а затем переходите к настройке зажигания.Выполняется двумя способами:

  • самый распространенный прием — «на слух»;
  • с помощью специального приспособления — стробоскопа.

Совет. Если двигатель автомобиля не заводится и не подает признаков жизни при вращении стартера, то следует проверить правильность подключения высоковольтных проводов. Причина вторая: при установке вы повернули крышку распределителя на 180 °, из-за чего бегунок стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.

Зажигание регулируется «на слух» следующим образом:

  1. При работающем двигателе ослабьте гайку распределителя.
  2. Медленно поверните его по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы добиться наиболее стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15 °.
  3. Уловив положение четкой работы двигателя, окончательно затяните гайку распределителя.

С помощью стробоскопа по-другому выставляется момент зажигания. Если вам удалось раздобыть данное устройство или взять его где-то на время, то подключите его к клеммам аккумулятора и высоковольтному проводу первого цилиндра.Запустите двигатель и осторожно поднесите мигающую лампочку к отметкам на блоке. Стробоскоп поможет вам увидеть положение опасностей, выбитых на шкив при работающем двигателе. Теперь вы можете ослабить гайку распределителя и повернуть корпус, чтобы совместить эту метку с последней, самой короткой меткой.

Отремонтировать карбюратор несложно, если знать все тонкости процедуры:

После регулировки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте погонять на разных режимах.Если при резком нажатии на педаль газа слышен стук поршневых пальцев, значит, вы имеете дело с детонацией, вызванной слишком ранним зажиганием. Ослабьте распределитель и поверните его по часовой стрелке на 1-2 °, не более. Стук должен исчезнуть.

Совет. После установки БСЗ часто случается, что обороты холостого хода двигателя увеличиваются из-за лучшего искрообразования. Скорость снижается винтом до значения 850-900 об / мин из-за количества топлива. В карбюраторах Ozone это большой пропеллер, расположенный справа (по ходу движения) внизу агрегата.В карбюраторах Solex это пластиковая ручка, которая выступает сзади и упирается в ось демпфера. Нельзя прикасаться к «качественному» винту, не осознавая этого!

Видео о настройке бесконтактного зажигания

Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышкой без совмещения меток, то представленное видео поможет вам правильно установить зажигание на новый:

Работа автомобиля с электроникой Система разительно отличается от езды на старом зажигании.Мотор работает более плавно и стабильно, а очистка стеклоочистителей осталась в прошлом. Но владельцу ВАЗ 2106 не помешает иметь в наличии датчик Холла на случай поломки штатного. Эта деталь не подлежит ремонту, хотя выходит из строя редко.

Владельцам карбюраторной классики, независимо от того, какая у них система зажигания — контактная или бесконтактная, периодически приходится сталкиваться с задачей регулировки зажигания. Право отрегулировать зажигание на ВАЗ-2107 легко, даже не имея опыта и навыков, можно регулировать его разными способами, стробоскопом, контрольным светом, просто настроить по определенным параметрам.Сегодня мы постараемся рассказать, с какими нюансами вам придется столкнуться при регулировке и что нужно знать, чтобы отрегулировать зажигание на ВАЗ-2106 самостоятельно .

Ведь все мы знаем, что неправильно отрегулированное зажигание на классике может привести к таким последствиям, как перерасход топлива, неравномерность холостого хода, плохая тяга и т. Д.

Для установки зажигания на ВАЗ 2105 и нам понадобится следующий инструмент:
Ключ на «13», контрольный, вольтметр или стробоскоп, ключ свечи зажигания и ключ для поворота коленвала.
Выставляем зажигание по первому или четвертому цилиндру на свой вкус. Пойдем классическим путем и поставим на первое место.
Итак, обратим внимание на крышку ГРМ нашего двигателя, там есть метки, а на шкиве коленчатого вала — контр метка.
Короткая отметка на крышке соответствует углу подъема 10 °.
Средний — 5 ° и длинный — 0 °.
ВМТ (верхняя мертвая точка) обозначается выемкой на шкиве. Снимаем крышку с трамблера.

Используйте ключ для поворота коленчатого вала до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой 3 на крышке привода ГРМ, что соответствует 0 °.


При этом ползун распределителя должен располагаться напротив высоковольтного провода первого цилиндра. Подключаем один из проводов лампы к проводу от трамблера к катушке зажигания, а второй провод подключаем к массе. Вытаскиваем центральный провод из крышки трамблера и тоже прислоняемся к массе. Ослабляем гайку крепления корпуса распределителя.

Поворачиваем ключ в положение при включенном зажигании.
Поворачиваем корпус распределителя по часовой стрелке до тех пор, пока не погаснет лампочка (контакты распределителя замкнуты).Затем медленно вращайте в другом направлении, пока не загорится лампа (контакты разомкнуты). Кстати, вместо лампочки можно использовать свечу, на которую мы натягиваем провод прямо от катушки зажигания. В момент открытия проскочит искра. В этом положении закрепляем корпус распределителя. Закручиваем гайку.
А теперь проверим, насколько правильно мы отрегулировали зажигание на нашем карбюраторе ВАЗ-2107 .
Для этого заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры и трогаемся с места.Разгоняемся примерно до 45 километров в час, включаем 4-ю передачу и нажимаем педаль газа. Послушаем, есть ли детонация. Он должен быть там, но при разгоне должен быстро исчезнуть. Если во время разгона детонация сохраняется, возможно, зажигание было слишком ранним. А если детонации вообще нет, то потом. Регулируем, пока не добьемся детонации, которая «самоуничтожается», снижаясь через пару секунд после нажатия на педаль газа. Тогда можно считать, что регулировка зажигания на нашей классике окончена.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

Тюнинг заз 1102 салон таврия. Тюнинг Таврия. Надежная модернизация ходовой части

Тюнинг автомобиля ЗАЗ 1102 — это возможность своими руками модернизировать различные его детали, чтобы сделать их более совершенными.ЗАЗ 1102 «Таврия» выпускается с 1989 года. Небольшой объем двигателя, компактность и экономичность, невысокая цена — вот характеристики, которые привлекают различных тюнеров, создающих нечто более достойное для автомобиля.

1 Варианты самонастройки ЗАЗ 1102

Учитывая габариты автомобиля и достаточно незамысловатый внешний вид, на начальном этапе тюнинга улучшите внешние характеристики … Простор для фантазии в этом случае огромен, так как для этого автомобиля вам могут создавать различные варианты обвесов, спойлеров, накладки из подручных материалов.Кроме того, тюнинговые комплекты от автомобилей отечественного производства, например ВАЗ 2106, подходят для Таврии, а в процессе тюнинга двигателя, подвески и ходовой части от классики ВАЗ, как правило, заимствуются различные детали.

На ЗАЗ 1102 можно своими руками установить дополнительные боковые пороги, которые изготовлены из пластика или листового металла — они также помогают повысить жесткость и устойчивость кузова. В качестве частей обвеса многие тюнеры дорабатывают передний и задний бамперы автомобиля.На этом этапе либо модернизируется старый бампер, устанавливая дополнительный пластик, либо своими руками устанавливается другой комплект бамперов, который можно подобрать по размеру или изготовить самостоятельно с использованием таких материалов, как стеклопластик, пенополистирол, клей, шпатлевка, краска.

Далее можно установить дефлектор капота, улучшить вентиляцию крышки капота, установить аэродинамический воздухозаборник на крышу и другие детали. Внешний тюнинг Таврии помимо улучшения аэродинамических свойств подразумевает установку более прокачанных дисков большего диаметра, спортивных покрышек, глушителя, тонированного стекла и установку больших зеркал заднего вида, которые можно позаимствовать у иномарки, а также модернизация фар с установкой ксенона или светодиодов в штатные линзы… Покраска или аэрография — более дорогие варианты внешнего тюнинга, однако с их помощью можно добиться максимального эффекта.

2 Замена двигателя своими руками

Возможности этого автомобиля далеки от идеала. «Таврия» оснащена 1,1-литровым бензиновым двигателем серии МеМЗ-245 мощностью 53 лошадиные силы … При серьезном тюнинге, когда наряду с простой установкой спортивного воздушного фильтра и модернизацией выхлопной системы необходимо еще добиться значительного увеличения показателя мощности, лучше заводской двигатель заменить.

Меняется на двигатель от ВАЗ 2108 или более простой аналог от «шестерки» ВАЗ 2106, который подходит к пятиступенчатой ​​КПП «Таврия» с переходником. После этого проводятся все необходимые работы по расточке цилиндров, установке переходников, облегчению маховика, установке новых шестерен и т. Д.

Однако тюнинг двигателя на модели ЗАЗ 1102 не всегда означает его замену, есть варианты модернизации заводского двигателя, но все они сводятся к установке турбонагнетателя от иномарки и двух карбюраторов.Такой тюнинг потребует кропотливой работы по регулировке давления, корректировке топливной смеси и т.д. По стоимости такая работа сопоставима с тюнингом приличной иномарки, поэтому турбонагнетатель со всеми доработками на ЗАЗ 1102 могут позволить себе немногие.

Если замена двигателя или установка наддува не входит в ваши планы, то можно в пару с заводским двигателем: надежный и мощный бензонасос (идеально подходит модель от ГАЗ 3110), новые свечи зажигания, например NGK или Bosch Platinum , фильтр нулевого сопротивления Prosport, а также новый карбюратор, например от Solex.Также можно растачивать внутренние каналы ГБЦ от штатных 27 до 29 миллиметров. При необходимости модифицируйте выхлопную систему, а не только форсунку.

К сожалению, у владельцев данной модели автомобиля из-за отсутствия инжектора и, соответственно, блока управления двигателем, чип-тюнинг двигателя невозможен.

3 Модернизация надежной ходовой части

После внешнего тюнинга и модернизации двигателя для полной балансировки необходимо провести качественную модификацию ходовой части своими руками.Рекомендуется поменять тормозную систему. Лучшим вариантом будут дисковые тормоза с суппортами от моделей ВАЗ 10-го семейства и задние «барабаны» от ВАЗ 2108-09. Эта комбинация позволит установить новые колесные диски и более спортивные шины, слики или что-то подобное по характеристикам.

Наряду с заменой тормозов можно установить новые амортизаторы и пружины, которые нужно немного подрезать (на 1-1,5 сантиметра) для уменьшения клиренса и улучшения аэродинамики. Некоторые специалисты при замене дисков советуют устанавливать другие детали ходовой части ВАЗ — рычаги, ступицы и делать отрицательный развал, что скажется на устойчивости автомобиля. И, конечно же, не забудьте про новое сцепление, можно использовать комплект Craft-Tech или более доступные варианты.

Таким образом, вложив деньги и время из машины с двигателем на 53 «лошадиные» и скромными возможностями, можно своими руками создать машину для участия в дрэг-гонках или достойную машину с хорошей скоростью и улучшенной управляемостью.Все представленные изменения существенно не повлияют на расход топлива, и при установке турбины или нового агрегата с внутренним диаметром цилиндра мы рекомендуем использовать топливо с более высоким октановым числом.

В статье рассказывается, как настроить автомобиль «Таврия» «под себя», под свои нужды и стиль вождения, а именно двигатель и подвеску.

«Народный автомобиль» «Таврия» изначально подходит тем владельцам, которые, не имея достаточных средств для посещения СТО, ремонтируют и привезут машину своими силами и умениями.О доводке поговорим сегодня. Как можно настроить машину «под себя»?

Начнем с «сердца» автомобиля — двигателя. Установка угла опережения зажигания в ЗАЗе с завода — 5? в верхнюю мертвую точку. Производитель считает, что это обеспечивает максимальную мощность и экономичность мотора. Тем не менее, этот параметр учитывает средние запросы среднего водителя. Если машина часто движется в пробках и пробках или ездит по сельской местности, то на первом месте стоит высокий крутящий момент двигателя на низких оборотах.Для его увеличения необходимо уменьшить угол опережения зажигания.

На прогретом двигателе опустить крепление прерывателя-распределителя и повернуть против часовой стрелки до момента, когда холостой ход не станет максимальным. Затем необходимо уменьшить холостые обороты регулировочным винтом карбюратора. В результате установка позднего зажигания улучшит запуск двигателя и увеличит крутящий момент. Уменьшится расход топлива, что особенно заметно в городе. Но у этой настройки есть один недостаток — вы не сможете разогнать двигатель до высоких оборотов, потому что он будет вялым.В результате упадет и максимальная скорость. Однако перед тем, как отправиться в дальнее путешествие, можно очень быстро все вернуть обратно. Советуем только сделать небольшую отметку на корпусе трамблера, чтобы в следующий раз все снова было легко настроить.

Реконфигурация центробежных и вакуумных регуляторов времени будет более эффективной. Но эта операция намного сложнее и хлопотнее. Придется частично разобрать регуляторы. К вашему сведению, центробежный регулятор определяет момент искрообразования в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, а регулятор вакуума определяет нагрузку на двигатель.То есть тем, кому нужна тяга к высоким оборотам, необходимо перенастроить центробежный регулятор, а тем, кто часто ездит с грузом или в горных районах — вакуумный.

Основными элементами центробежного регулятора являются пружины и грузы. Учтите, что чем меньше вес и чем жестче пружина, тем выше будет частота вращения двигателя для наибольшего угла опережения зажигания. Соответственно, в верхнем диапазоне оборотов машина будет мощнее.

В регуляторе вакуума заменена пружина на более жесткую.Это сделает машину быстрее при максимальной загрузке. Однако замена пружины — сложная задача, так как корпус регулятора придется расширять, а затем и собирать без потери герметичности.

Еще один вариант улучшения динамических характеристик «Таврии» — замена штатной главной передачи (передаточное число 3,875) на агрегат «Таврия-Люкс» (4,133). Конечно, такая модернизация ухудшит экономичность автомобиля, но соответственно улучшит динамику.

Наконец, самый радикальный вариант улучшения динамики 1.1-литровая «Таврия» — это увеличение объема двигателя. Для этого потребуется приобрести коленчатый вал с увеличенными шатунами и укороченными поршнями на объем 1,2 литра. Остальные запчасти закуплены на обычный агрегат 1,1 л. Мы рекомендуем увеличивать объем двигателя одновременно со следующим капитальным ремонтом двигателя, чтобы снизить затраты.

После доводки двигателя желательно отрегулировать подвеску, так как с завода она рассчитана на двух человек и небольшую нагрузку на средней скорости.А возможности автомобиля позволяют эксплуатировать его как на бездорожье, так и с полной нагрузкой, и при активной езде. Но в то же время активному водителю не понравятся крены в поворотах и ​​вялый двигатель, любителю дальних поездок — неустойчивость машины к боковому ветру, а тем, кто привык загружать машину «под завязку» — слабый кузов … На последний советуют установить задние стойки с упорными накладками, которые приварены выше, чем в стандартной версии. Однако такая переделка негативно скажется на подвеске ямок, поскольку ход подвески на отскок стал короче.Чтобы уменьшить крен машины в поворотах, можно купить заднюю балку от «Славута», «Дана» или «Пикап». Любителям дальних поездок, помимо замены балки, стоит еще переварить опорные колодки задних стоек, но уже ниже заводского уровня. В результате автомобиль станет комфортнее, легче будет противостоять боковому ветру.

Итак, «Таврия» допускает множество вариантов тюнинга. В результате вы сможете создать себе машину. Наконец, обратите внимание, что все настройки должны совпадать.Например, «крутящийся» мотор и жесткая подвеска, тяговитый мотор и подвеска для перевозки грузов …

В отличие от многих проектов, которые начинаются с автомобиля — существующего или желаемого — этот начался с … двигателя. В 2008 году в гараже Евгения «валялся» сменный комплект, в том числе двигатель Opel C20XE с пробегом 183 тысячи километров, коробка передач и приводы от.

В любительских тюнинговых проектах тех лет основной массой были атмосферные ВАЗы, и эксперименты с турбонаддувом были в начале их развития.Поэтому задача была поставлена ​​максимально амбициозной: собрать стабильный, быстрый, надежный, максимально легкий и в то же время не запредельно дорогой автомобиль.

Так как вопрос с блоком питания уже решен, оставалось только выбрать, куда его вживить. Популярные варианты вроде ВАЗ-2108 были слишком тяжелыми, к тому же банальными. Ломая голову над выбором, Евгений заодно сломал стереотипы: в качестве базы выбрал ЗАЗ-1102 Таврия: далекие от идеальных форм, с противоречивыми инженерными решениями и буквально картонным кузовом, но выиграв более 200 килограммов в весе у ВАЗ-2108.

за пределами

Новый двигатель, а впоследствии и подрамник, соответствующая подвеска, ступицы, тормоза и каркас безопасности значительно увеличили общий вес «Таврии». Борьба с набранными килограммами началась с навесных деталей. Все «лишнее» было вырезано из дверей и капота, стекла заменены на поликарбонат (кроме передних и боковых водительских).


Выпотрошенный, разрезанный, но при этом кардинально усиленный кузов, внешне практически не изменился и остался узнаваемым.Цвет был обновлен теплой белой краской, а 15-дюймовые кованые колеса добавили облик, больше для того, чтобы соответствовать 288-миллиметровым тормозным дискам, чем для красоты.


В целом каждая деталь в проекте имеет исключительно функциональную направленность, делая «Таврию» сильнее, быстрее и устойчивее. Например, передний бампер. Не привлекающий внимание, а аэродинамический элемент со сплошным плоским днищем, создающий вакуумную зону на высоких скоростях и в то же время закрывающий нестандартный подрамник и низко висящий мотор.


Внутри


Стандартные передние сиденья и задний диван были избыточными. Для снижения веса и фиксации посадки водителя и пассажира при активной езде родные сиденья были заменены на ковши из стеклопластика Sparco. Заменены заводские ремни безопасности на 3-х точечные. Руль установлен итальянского производства — Nardi.

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

Стандартная приборная панель не хотела дружить с шкалами Опеля, поэтому была удалена, а для информативности в салон добавлены необходимые приборы: температура охлаждающей жидкости, давление масла, уровень бензина и тахометр.Шумоизоляция, обшивка потолка, дверные карты, коврики и прочие атрибуты комфортного (насколько это слово применимо к Таврии) автомобиля перемещены на помойку.




Техникс

Основной задачей проекта был успешный двигатель Opel под капотом Таврии. И в данном конкретном случае осложнялась даже не необходимостью сращивания проводки или адаптации соседних агрегатов, а банальными размерами самого силового агрегата — внедрить его в малокалиберный ЗАЗ оказалось не так-то просто.


Выдающаяся легкость кузова «Таврии» обусловлена ​​выдающимся (точнее, выступающим) качеством и количеством металла, в том числе в несущих элементах. Тот, кто хотя бы косвенно имел дело с такими машинами, слышал не один рассказ про оторванные стекла передних стоек, оторванную заднюю балку, переднюю часть, уходящую отдельно от задней, и прочие радости эксплуатации. В связи с этим установка двигателя C20XE началась с зачистки и сварки родных швов, усиления «морды» и установки каркаса безопасности.Для минимизации вибраций двигатель размещен на жестких опорах (с минимальным количеством резины) из сайлентблоков.




С новым двигателем не забыли и о тормозах. Спереди теперь 288-миллиметровые вентилируемые механизмы на составном диске с суппортом Волга. Новый двигатель значительно увеличил нагрузку на переднюю ось, в результате чего потребовалось подобрать пружины и амортизаторы на повышенную нагрузку и изготовить нестандартные верхние опоры ШС.


Четыре года машина эксплуатировалась со штатным двигателем, за исключением немного повышенного давления топливной системы, программ ЭБУ от бескатализатора и выпуска на 63-м патрубке. Доработки за этот период коснулись подвески и кузова.


Но в одно из межсезонья любопытство привело к открытию двигателя: ведь пробег на тот момент уже перевалил за отметку в 200 000 км, 20 000 из которых были откатаны в активном режиме. Женя видел мелкие дразнилки, в которых опытные мастера гаража, поменяв кольца и износив клапаны, обычно ставили мотор обратно со словами «еще такой же».Но в условиях боевой работы он решил разгромить все имеющиеся студенческие копилки и заказать новые запчасти.


Они выбрали кованые поршни из Accralite, легкие и прочные H-образные шатуны, дроссельную заслонку QED и распредвалы QED с цельными толкателями. На блоке устанавливались масляные форсунки и расточка под новые поршни, коленчатый вал балансировался вместе с маховиком и сцеплением, а головка блока цилиндров перетягивалась вручную. Доработаны клапаны, седла и камеры сгорания, заменены направляющие втулки, изготовлены дюралюминиевые клапанные пластины.Система питания превратилась из металла и резины в армированные шланги на фитингах AN. Топливный бак заменен на 45-литровый бак ATL с установленной внутри антидренажной системой. Топливных насосов теперь три: два вспомогательных, перекачивающих из основного бака в противосливную чашу, и основной насос Bosch 044, питающий двигатель. Давление в системе контролируется регулятором топлива Aeromotive.


Стало очевидно, что родной «мозг» уже не справляется с управлением пополненным табуном лошадей под капотом.В целях ограничения мощности и внесения корректировок при дальнейшей эксплуатации блок управления был изменен на Январь 5.1.41 с последующей настройкой.

Ширина колесной базы у Опеля и Таврии разная — явно не в пользу последней. Поэтому приводные валы пришлось укоротить и приварить. Это решение не совсем надежное, и диски рвало несколько раз. Чтобы избежать проблемы в будущем, мы решили сделать карданные валы из стального прутка 30ХГСА. Наружные гранаты были заменены на более износостойкие от 2-литрового Опеля, для этого требовалось только переточить ступицы.


Замер на стенде стал своеобразным экзаменом, т.к. мотор был собран своими руками. Итог: 252 силы и 277 Нм от маховика (на заводском выпускном коллекторе).

Родной муфте было непросто сохранить полученные цифры. Поэтому в следующем межсезонье тяжелый маховик заменили на дюралюминиевый, собственного производства. Установлен диск сцепления из металлокерамики, меньшего диаметра (по сравнению с оригиналом) и доработанной корзины.


Эксплуатация

Изначально «Таврия» была автомобилем выходного дня, но по мере обкатки кастомных агрегатов она переросла в повседневную. Однако с покупкой второй машины она снова превратилась в машину выходного дня. Хозяин потренировался и в зимней эксплуатации, но через две зимы слабый кузов начал ржаветь. Пришлось лечить больные места за две недели кропотливой работы.

ЗАЗ-1102 Таврия

Краткие технические характеристики:

Двигатель: C20XE от Opel Calibra Электроника: ЭБУ 5 января.1.41 Трансмиссия: МКПП F20 от Opel Подвеска: кВт по кругу Тормоза: GTZ Lucas Безопасность: каркас безопасности и 3-точечные ремни




Проект задумывался как поле для реализации собственных идей. Не было конкретной задачи типа дрэг-рейсинга или тайм-атак. В результате машина опробовала себя в гонках на 402 метра, проехала пару заездов на кольцевых трассах Подмосковья, где проявила себя слабая тормозная система (а именно колодки).

Планы

По сути, эта Таврия — полностью законченный проект, но при желании ее можно перепрофилировать под определенный вид конкурса. Например, для прямых гонок нужно покупать широкие обода для дрэг-сликов и снова работать над рельефом, а для кольцевых гонок нужно установить маслоохладитель, спортивные колодки и немного более жесткие задние пружины. Но хозяин все же предпочитает полностью не превращать это в судороги. Для него это довольно шустрый городской автомобиль.


Список доработок:

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Opel Calibra C20XE
  • Кованые поршни из акралита, 12.5 Степень сжатия
  • Шатуны Н-образные
  • Масляные форсунки в блоке цилиндров
  • Распредвалы QED на цельнолитых толкателях
  • Раздельные шестерни на заказ
  • Шкивы алюминиевые
  • Впуск с 4-х дроссельной заслонкой QED с кастомными карбоновыми мегафонами
  • Гбц пила, увеличенные каналы, доработанные клапаны, седла, втулки
  • Топливопроводы на фитингах AN
  • Регулятор топлива Aeromotive
  • Индивидуальные жесткие опоры двигателя
  • Топливный бак спортивный ATL со сливной колбой
  • Три топливных насоса (базовый Bosch 044)

Выхлопная система:

  • «Паук» 4-1, магистраль 63
  • Резонатор
  • MG-Race
  • банк noname

ЭЛЕКТРОНИКА

  • Мотоаккумулятор
  • 6-контактный выключатель массы
  • ЭКЮ 5 января.1,41

ТРАНСМИССИЯ

  • F20 МКПП от Opel
  • Вилка переключения передач модифицированная
  • Главная пара 3,94
  • Блокировка червячной передачи с предварительным натягом 10 кг
  • Убран люфт в механизме переключения
  • Короткоходная шторка на AL
  • Диск без демпфера 200 мм спеченный
  • Корзина сцепления усиленная
  • Алюминиевый маховик
  • Карданные валы усиленные, на заказ

ПОДВЕСКА

  • кВт подвеска по кругу

Передний:

  • древесина свежая
  • нестандартные носилки на полиуретане
  • кастомные поперечные рычаги
  • Подшипник упорный
  • ШС (нестандартный, со смещенным центром)
  • кулаки от ВАЗ-2112
  • «Уши» рулевые наконечники переварены занижение
  • 3-опорная рейка
  • тяги рулевые ШС

Сзади:

  • Балка сварная
  • усиленные «ушки» для крепления балки
  • переход на ступицу с 4 болтами завершен
  • мест крепления амортизатора изменено
  • точек крепления пружины смещены

ТОРМОЗА

  • Вакуумный усилитель тормозов Lucas
  • GTZ Лукас
  • Передние тормоза дисковые 288 мм, суппорты от Волги
  • Тормозные магистрали на компонентах Goodridge, протянутые по кабине
  • Регулятор тормозов Tilton Flag
  • Вертикальный гидравлический руль

НАРУЖНЫЙ

  • Кузов легкий
  • Горловина заливная
  • Замки спортивные
  • Зеркала в стиле F1
  • Обрезанные передние арки
  • Металлические «брызговики» производства
  • Арки задние катаные

ИНТЕРЬЕР

  • Клетка безопасности
  • Шумоизоляция удалена
  • Дополнительные устройства
  • Nardi руль
  • Ковши Sparco
  • 3-точечные ремни безопасности

Любой автомобиль нуждается в доработке и доработке, особенно если он производится на заводе ЗАЗ.Тюнинг ЗАЗ-1102 «Таврия» — доработка известного украинского автомобиля, получившего статус общероссийского. Низкая стоимость, простота ремонта и обслуживания сделали его доступным даже для людей с низкой заработной платой. Но как ни прискорбно цена — столько же и качество, поэтому многие автолюбители делают тюнинг «Таврии» своими руками.

Внешние обвесы

Снаружи почти все тюнинговые детали изготавливаются вручную и собственными силами. С выходом на рынок ЗАЗ-1103 многие отечественные производители облегченные обвесы стали изготавливать из деталей, но аэродинамических качеств они не давали.Поэтому тюнинг «Таврии» своими руками стал более актуальным.

Первым делом нужно доработать передний и задний бамперы. В качестве материала можно использовать пластик, стекловолокно и автомобильный пластилин, которые легко поддаются обработке, а после обретения формы хорошо держатся.

Боковые пороги изготавливаются из пластика или листового металла, лучшим для производства является алюминий. Из того же материала колесных арок можно сделать расширители, но здесь обычно используется пенополиуретан, который затем шпаклевывают и красят.

Возможна установка спойлера на заднее стекло двери багажника марки «Таврия». Тюнинговый вариант детали можно приобрести на автомобильных рынках или в специализированных магазинах.

Для ЗАЗ-1102 не выпускается. Но автолюбители нашли выход: в штатные линзы установлен дешевый китайский ксенон — это тоже тюнинг. «Таврия», фото которой представлены в статье, с выходом на рынок светодиодных технологий от автомобилистов стали получать стандартные фары с добавлением к ним ходовых огней.

Покраска и аэрография

Еще один вариант модернизации и улучшения — это окраска металлом или перламутром, а также аэрография. При этом «Таврия», тюнинг которой не всегда выгоден, становится красочной и выделяется среди других автомобилей.

В Украине редко можно встретить ЗАЗ-1102 в авторской росписи или с рисунками. Такие автомобили часто представляют как коллекционные предметы на различных выставках и тюнинговых форумах.

Салонный тюнинг

Так как цена автомобиля порядка 1000-2000 долларов, тюнинг салона становится для ЗАЗ Таврия невыгодным, так как эти же деньги можно вложить в сам материал.Автомобилисты нашли решение проще. Вместо штатных сидений они устанавливаются от Opel Vectra B. Они идеально вписываются в стандартные крепления, а стоимость их на автомобильном рынке — незначительна.

Тюнинг салона «Таврия» не заканчивается одной сменой сиденья. Обивка столбов заменяется ковролином, цвет которого выбирает сам хозяин. Панель приборов обшита цветной самоклеящейся пленкой производства Харьковского завода полиэтилена.Подсветка комбинации приборов заменена впаянием светодиодов в цифровую схему.

Тюнинг двигателя

Для украинского автомобиля «Таврия» существует два варианта тюнинга двигателя:

  1. Полная замена ДВС и КПП на мотор от ВАЗ-2106 или 2108.
  2. Доработка и инъекция.

Первый вариант многим хорошо знаком: старый мотор МеМЗ-245 снимается и устанавливается новый.При этом по ходу придется заменять многие детали, от монтажных подушек до элементов топливной системы и охлаждения.

Второй вариант тоже не так прост, как кажется на первый взгляд. Двигатель придется разобрать и отточить под новые поршни. Обычно вместо стандартных устанавливаются облегченные от производителя ATI (Польша) диаметром 75 мм.

Фаска впускных и выпускных клапанов автомобиля «Таврия», который настраивается только на специальной машине, уменьшена на 0.4 мм, что дает возможность раньше впрыснуть топливо в камеру сгорания. Вы также можете установить два карбюратора Solex для увеличения мощности. Но следует учитывать, что расход увеличится на 50% от нормативного.

Последний вариант добавления мощности — это установка комплекта. выхлопная система … Это дорогое удовольствие, и поэтому владельцы украинского автомобиля «Таврия» не проводят тюнинг этой системы. Единственное, что остается доступным, — это огромный ассортимент.

Тюнинг шасси

Тюнинг шасси «Таврия» может осуществляться полностью или частично. Итак, в первую очередь заменяются ступицы, диски и шины. Далее можно установить новые пружины и амортизаторы. Для любителей уменьшенного клиренса их придется обрезать на 2 см.

Конечно, можно купить полный комплект тюнинга шасси, который представляет украинский производитель Богдан, но с точки зрения ценовой политики это непомерная стоимость, не оправдывающая вложений.Поэтому часто устанавливают некоторые элементы подвески ВАЗ, что делает Таврию более устойчивой на дорожном покрытии.

Адаптация тормозной системы

Адаптация остается неотъемлемой частью модернизации тормозной системы шасси под стандарт автомобиля «Таврия». Настройка тормозов становится обязательной частью доработки, так как эта система с завода не совсем надежна.

Для повышения эффективности тормозной системы вам придется заменить передние и задние колодки, и вы можете продолжить и установить укороченный комплект тормозных трубок Brembo, но вам придется заменить и тормозные цилиндры, которые будут сложно подобрать эту машину.

Конечно, тюнинг Таврия — благородный порыв, но зачастую вложенные в такую ​​машину деньги не оправдывают себя. Поэтому перед тем, как приступить к модернизации ЗАЗ-1102, следует хорошенько подумать.

Изначально данный автомобиль приобретался
в основном для работы, курьерских поездок по городу
и за его пределы. При этом владелица «Таврии» осталась постоянной участницей
гонок по стритрейсингу, где ее «тестировали».

Будущий владелец знал, что этот автомобиль был тюнингован
еще до покупки — по сути, так было и со всеми его предыдущими автомобилями.

Первые шаги

Пока машина использовалась как рабочая лошадка, тюнинг
ограничился установкой разрезной шестерни на распредвал, а в системе пром
вместо штатного глушителя появился второй резонатор. В результате звук
двигателя стал громче, а динамика и максимальная скорость автомобиля
немного выросли. Проехав за полтора года 110 тыс. Км, этот автомобиль лишился
рабочих мест Mercedes Е 250. Однако «Таврия» решила «зарядить» по полной программе
.

Молодёжь

Для начала на двигатель установили «паук» по схеме 4-в-1, после чего выхлопные газы
отводили через «гофру» и прямую трубу, увенчанную прямоточным глушителем
. При изготовлении такой системы была использована труба из нержавеющей стали марки
диаметром 50 мм. Также были доработаны карбюратор и кузов.
воздушный фильтр, у которого снята вся сторона.

Во внешности машины менять практически не решили: внешность Таврии
должна была остаться узнаваемой.Мы ограничились установкой замков на капот
, брызговиками и тюнингом наружных зеркал Race Look. В связи с отсутствием в продаже тюнинговой оптики
для «Таврии» хозяин
решил просто поменять родную конструкцию. Для этого потребовалось разработать специальную краску, пропускающую свет
, причем ее состав и пропорции подбирались экспериментальным путем.

Интерьер также претерпел улучшения. Место штатного руля занял руль фирмы
Simony Racing, а штатные сиденья заменили спортивными ковшами.В автомобиле
установлены перфорированные педали и короткоходный переключатель передач
, позволяющий быстрее манипулировать рычагом. Вместо штатной приборной панели
с полированной алюминиевой панелью на водителя «смотрится»
тахометр, установленный посередине, а индикаторы температуры расположены по бокам
, давление воды и масла. От спидометра решено было избавиться. На торпеде
появилась красная кнопка стартера, нажатие которой запускает двигатель.
Для уменьшения веса автомобиль был лишен задних сидений, внутренней декоративной обшивки
и шумоизоляции.

Практически полностью изменена штатная тормозная система «Таврии». После
переточки ступиц спереди были установлены вентилируемые тормозные диски
от ВАЗ-2110 и спортивные тормозные колодки … После всех этих работ синтетическая тормозная жидкость
Champion DOT-5. В связи с заменой ступицы
и тормозной системы возникла необходимость в установке новых колес. Выбор
пал на легкосплавные диски с резиной 185/50 R14.

Для увеличения жесткости подвески вместо штатных амортизаторов установили газонаполненный
Plaza-sport.Правда, позже они показались владельцу недостаточно жесткими
и были заменены на предварительно модифицированные (укорочена штанга амортизатора)
продукция украинского автопрома — мелитопольские маслоспортивные стойки
. Сама подвеска занижена — спереди на 75 мм, а сзади на 80 мм.

После таких доработок разгон до 100 км / ч стал занимать около 11 секунд.
Но такой результат не впечатлил владельца, поэтому решение было принято.
браться за двигатель основательно.

Срок погашения

Тюнинг двигателя начался с увеличения его рабочего объема с 1,2 до 1,3 л.
растачиванием цилиндров до диаметра 75 мм. Шатуны облегчены на 130 грамм по
каждый путем снятия куска металла на фрезерном станке. В свою очередь, для увеличения степени сжатия
с головки и блока цилиндров в местах соприкосновения с прокладкой
было удалено 1 мм металла. В ГРМ наиболее значительные изменения коснулись головки блока цилиндров
, в которой были расточены и отполированы впускные каналы,
и выпускные каналы (диаметр впуска увеличен с 25 до 30, а диаметр выпускного отверстия — с
24 до 29 мм).Вместо штатного распредвала поставили спортивный
с увеличенной на 2 мм высотой кулачков. Клапаны изменили форму пластин,
сняли с них фаски, под них установили хромированные штоки для увеличения жесткости пружин
прокладки. Впускной коллектор был отполирован, установлен доработанный карбюратор Solex
с увеличенными диффузорами до 24/26
мм. В результате двигатель теперь уверенно раскручивает до 8,5 тысяч
оборотов.

В трансмиссии опять же в угоду динамики установили главную пару от Daewoo Sens
— она ​​отличается от штатной одним передаточным числом 4,1.

Сейчас машина разгоняется до «сотни» за 8 секунд, а максимальная
скорость достигает 190 км / ч.

Но такой результат не мог полностью удовлетворить владельца «Таврии».
Следующим шагом будет установка нового двигателя. Который из? Перед владельцем стоит выбор: либо
остановиться на силовом агрегате от ВАЗ-2108 и увеличить его объем
до 1,6 л, либо отдать предпочтение двигателю VW Golf 1,8 л. Штатный карбюратор
заменит паровые Weber, подача к ним воздуха будет осуществляться через воздухозаборник
в капоте.Салон «обзаведется» сварным каркасом безопасности и системой пожаротушения
.

П.С. Сейчас владелец использует белый пикап
на базе ЗАЗ-1102. А зная характер владельца этой машины, можно предположить
, что скоро на наших дорогах появится «заряженный» запорожский пикап.

Евгений Сокур
Фото Андрея Яцуляка
Настройку проводили Александр Яшин и Павел Остроушко, Киев

Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Бурильщик Bilen seg dårlig når man starter: hva skal man gjøre?

Bilfeil gjør ofte sjåførene svært nervøse. Fordeling av motoren eller girkassen kan forårsake store uventede utgifter, så det er bedre å løse problem med dem med en gang. Hvis bilen kjører når den starter, betyr det ikke noe bra. Problemet kan imidlertid være banalt og koste mye penger, men det kan hende and du må reparere overføringen eller motoren. La oss se hvorfor bilen kjører når du starter. Hva skal du se etter i utgangspunktet?

Kjørestil

Trenger å start med de åpenbare tingene.Hvis du er en erfaren sjåfør, så er du selv klar over at bilen kan kaste seg når du starter med en skarp koblingsinnstilling. Det vil si at hvis koblingspedalen slipes bratt, så er det ganske tydelig at bilen skal rykke. I dette tilfellet er det ingen feil, og denne situasjonen er ganske vanlig. Alt du trenger å gjøre er å endre kjørestilen din. I det minste vil du frigjøre koblingen jevnt og legge til mer gass. Det kommer med tiden.

Для at koblingsplater skal kunne settes i tide, må du «fange» и bilen din når du er i gang.Для å gjøre dette må du ta med det første giret og prøve å bevege seg uten å trykke på gasspedalen. Så du kan lett føle øyeblikket av clutch diskinnstilling.

I biler med automatiske girkasser kan dette ikke være fordi det ikke er koblingspedal. Я анализирую два раза подряд, чтобы увидеть, как попробовать, чтобы он сделал это и сделал «риве» билен ав.

Экстерн и интерн CV-ledd

Den neste grunnen til hvilken bilen kjører når den starter, kan være interne og eksterne cv ledd.

Innvendige CV-ledd overfører krefter fra boksen til halvaksel av bilen, og deretter til hjulene, noe som gjør dem til ganske viktige element i Suspensjonssystemet. Гитт и диссемелене систематический блир утсатт для магазина belastninger, kan de mislykkes. Tilstedeværelsen av en funksjonsfeil kan bestemmes av følgende funksjoner:

  1. CV felles svinger i begynnelsen av bevegelse, tilbakeslag. På grunn av dette kan bilen kaste seg når den starter.
  2. På veien kan CV-leddene banke.Videre, mens veien kan være helt jevn.
  3. Når du svinger, kan du høre knasten på de ytre cv-leddene, de kan også rotere når de er slitt og skape jerks, når bilen begynner å bevege seg.
  4. Eksterne CV-ledd svikter ofte på grunn av bevegelse på en dårlig og ujevn vei.

Det følger av at den første feilen, som følge av at vaz-2110-bilens kjører, når den starter, kan være CV-leddene. Det er deres første sjekk på bensinstasjonen, når sjåføren vender til mesteren med et lignende проблема.Bytte avosis elementene er rask, enkel og oftere enn ikke å koste mye penger når det gjelder en husbil, og ikke en sjelden utenlandsk bil. I tillegg kan noen bileiere erstatte CV-leddene alene, для dette trenger du en pit i garasjen, et lite set med verktøy og nye CV-ledd, некоторые селезни в nesten hvilken som helst bilbutikk.

Girkassefeil

Den andre Mulige årsaken — CAT. Men hvis girkassen ikke fungerer, kan du også Obserrere andre manifestasjoner bortsett fra jerks i start: kompleksiteten ved å bytte ut utstyr, støy fra enheten, и т. Д.

Hvis vi snakker om en manuell girkasse, kan reparasjonen være rimelig. Erstatt noe utstyr i en slik mekanisme er vanskelig, men det er mulig, og herrene i bensinstasjonen tar det opp. Ved en feil i automatgirken blir situasjonen mer komplisert. Dens reparasjon vil bli dyrt. I så fall, hvis automatisk girkasse begynner å trekke varatoren, tilbyr servicestasjonen ofte full utskifting, siden reparasjonen i dette tilfellet er upassende.

Диагностика и устранение неисправностей от ВАЗа до стартера.Dette kan bare идентифицирует av spesialister fra verkstedet når en detaljert Inspeksjon av bilen og dens komponenter.

Стиреконтролл

Styrehylleet i nærvær av feil kan godt gi jerks i begynnelsen av bevegelsen. Slitte element i denne mekanismen blir vanligvis ikke reparert — de erstattes med nye. Spissene på styrestangen kan også fritt henge i stillingene, noe som vil for a jerks med et sterkt set hastighet og under bramsing. Samtidig Styrer Styringen. Skader på rattstammen kan ikke utelukkes (det skjer vanligvis under en ulykke), noe som også kan forårsake bølger når du kjører eller går av.

Når styringsmekanismen svikter, må føreren føle vibrasjoner i rattet, og ikke bare jerks når man starter. Og igjen, ingenting kan gi sjåføren råd om selvreparasjon. Создайте стиль и определите его на PPC-системе. Så du leder banen til bensinstasjonen.

мотор

Dessverre, hvis bilen drar når den starter, kan motoren også forårsake et lignende fenomen. Dessuten kan feilen være dens forskjellige systemer. Et kjennetegn ved en motorfeil er vevakspissen, som er lett å se på turtallet.I dette tilfellet kan motoren ikke adlyde føreren: Gjør ikke svar på å trykke på gasspedalen, gjør støy.

Det er ganske vanskelig å диагностирует nøyaktig hva som forårsaker jerks. Problemet kan være i drivstoffinnsprøytningssystemet. Для eksempel, hvis dysene er tette, vil drivstoffet strømme inn i ett abrenningskammer, og ikke til en annen. Det kan også være uforholdsmessig blanding av brennstoff med luft, noe som vil forårsake jerks ikke bare når du starter, men også når du kjører på et flatt spor.

Веваксель и привод

Slitt veivaksel kan også forårsake en slik feilfunksjon. Я детка тилфеллет эр бэвегельсен ав билен ледсагет икке голые придурки, мужчины банкиры. Dårlig drivstoffkvalitet kan også føre til at jerks begynner. Noen motorer er følsomme mot bensin, så du bør prøve å hellere få bedre drivstoff på en annen bensinstasjon og se om det er et lignende problem når du bytter det. Проблема кан форсвинне. Bedømmelse av vurderinger av bileiere på forumene, er feilfunksjonen ofte ofte den lave kvaliteten på bensin, men dette fenomenet er sjeldent.

Som konklusjon

Ganske ofte Finnes et lignende Проблема на автомобиле ВАЗ-2107. Når du trekker vekk, kjører bilen. På SRT er slike проблема imidlertid løst ganskeffektivt på grunn av deres distribusjon. Når det gjelder utenlandske biler, må håndverkere rote rundt, og reparasjoner er dyrere. Генератор ошибок, связанных с катастрофой, и подробные сведения о стартовом желче, являются «симптометом», снэккером и другими проблемами. Ofte er feilen CV-leddene — billige deler som er enkle å erstatte på egen hånd.

Схема электрооборудования. Схема электрическая ваз Освещение и сигнализация

1. Фары. 2. Габаритные огни. 3. Боковые указатели поворота. 4. Аккумуляторная батарея 5. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. 6. Реле включения дальнего света фар ВАЗ 2101. 7. Реле включения дальнего света фар. 8. Генератор ВАЗ 2101. 9. Стартер ВАЗ 2101. 10. Фонарь капота. 11. Свечи зажигания ВАЗ 2101. 12. Датчик контрольной лампы давления масла.13. Датчик датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2101. 14. Звуковые сигналы ВАЗ 2101. 15. Распределитель зажигания. 16. Электродвигатель стеклоочистителя ВАЗ 2101. 17. Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости. 18. Катушка зажигания ВАЗ 2101. 19. Электродвигатель омывателя лобового стекла. 20. Регулятор напряжения ВАЗ 2101. 21. Электродвигатель отопителя ВАЗ 2101. 22. Лампа освещения бардачка. 23. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя. 24. Розетка для переносной лампы. 25. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. 26. Выключатель сигнала тормоза. 27. Реле-прерыватель указателей поворота ВАЗ 2101.28. Выключатель фонарей заднего хода. 29. Блок предохранителей. 30. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. 31. Реле стеклоочистителя ВАЗ 2101. 32. Выключатель электродвигателя отопителя ВАЗ 2101. 33. Прикуриватель. 34. Выключатели света расположены в стойках задних дверей. 35. Выключатели света расположены в стойках передних дверей. 36. Плафоны. 37. Замок зажигания ВАЗ 2101. 38. Щиток приборов ВАЗ 2101. 39. Указатель температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2101. 40. Контрольная лампа дальнего света фар 41. Контрольная лампа наружного освещения.42. Контрольная лампа указателей поворота ВАЗ 2101. 43. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. 44. Контрольная лампа давления масла ВАЗ 2101. 45. Контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. 46. ​​Указатель уровня топлива ВАЗ 2101. 47. Контрольная лампа резерва топлива. 48. Лампа подсветки панели приборов. 49. Выключатель фар. 50. Выключатель указателей поворотов ВАЗ 2101. 51. Выключатель звукового сигнала. 52. Выключатель омывателя лобового стекла. 53. Выключатель стеклоочистителя. 54. Выключатель наружного освещения. 55. Выключатель осветительных приборов. 56.Датчик указателя уровня и резерва топлива. 57. Лампа освещения багажника. 58. Задние фонари ВАЗ 2101. 59. Подсветка номерного знака. 60. Фонарь заднего хода.

Вторая версия электрооборудования ВАЗ 2101

1 — боковой указатель поворота УП140 с трубчатой ​​лампой (4 Вт) и оранжевым диффузором.
2 — фонарь передний боковой ПФ140 (габаритный фонарь) с двухниточной лампой (5 + 21 Вт) для обозначения размера и направления.
3 — ММ120 датчик контрольной лампы о падении давления масла в двигателе ВАЗ 2101.
4 — датчик ТМ106 электрического датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе.
5 — Фара FP40 с двухниточной лампой (45 + 40 Вт) дальнего и ближнего света.
6 — катушка зажигания В117.
7 — Распределитель зажигания Р125 с центробежным регулятором угла опережения зажигания и октан-корректором.
8 — электрические звуковые сигналы высокого и низкого тона С305 и С304.
9 — свеча зажигания А7.5ХС или А7.5БС с резьбой М14Х1.25.
10 — Фонарь подкапотного пространства ПД140 с кнопочным включением.
11 — электростартер СТ221 (1,77 л.с.) со смешанным возбуждением.
12 — тяговое электромагнитное реле включения стартера.
13 — Генератор G221 (500 Вт, 42 А) со встроенным кремниевым выпрямителем.
14 — аккумулятор аккумуляторная 6-СТ-55 ЭМ.
15 — автоматический двухступенчатый регулятор напряжения электромагнитный ПП380.
16 — реле РС702 контрольной лампы прекращения заряда АКБ.
17 — резистор (дополнительное сопротивление — 1 Ом) электродвигателя вентилятора отопителя.
18 — электродвигатель МЭ240 вентилятора отопителя.
19 — реле-прерыватель РС492 контрольной лампы сигнализации о включении ручного тормоза.
20 — реле электромагнитное РС514 дворника ВАЗ 2101.
21 — электродвигатель МЭ241 (МЭ241А) стеклоочистителя SL191.
22 — реле-прерыватель РС491 указателей поворота ВАЗ 2101.
23 — выключатель тормозного сигнала ВК412.
24 — блок предохранителей на 2 штуки (девять вставок по 8 А и одна — 16 А).
25 — лампа ЛВ211 для освещения перчаточного ящика.
26 — лампа (4 Вт) для освещения гнезда прикуривателя.
27 — прикуриватель электрический ПТ10.
28 — трехпозиционный выключатель ВК408 электродвигателя отопителя.
29 — выключатель (замок) ВКЗЗЗ зажигания и стартера или ВК347 с противоугонным устройством.
30 — переключатель стеклоочистителя трехпозиционный.
31 — выключатель освещения панели приборов.
32 — выключатель наружного освещения.
33 — выключатель (кнопка) звукового сигнала.
34 — выключатель P135 фар и световой сигнализации проблесковым маячком.
35 — выключатель Р135 указателей поворота.
36 — панель приборов (комбинация) приборов управления КП191.
37 — Патрон ПС500 для переносной лампы.
38 — выключатель БК409 контрольной лампы стояночного тормоза.
39 — датчик BM150 уровня и топлива в баке.
40 — выключатель кнопочный ВК407 плафона передней двери.
41 — выключатель кнопочный фонаря задней двери.
42 — плафон ПК140 с трубчатой ​​лампой (5 Вт) для освещения салона автомобиля.
43 — лампа LB218 (4 Вт) для освещения багажника.
44 — фонарь ФП141 для освещения номерного знака двумя лампами (по 5 Вт).
45 — стоп-сигнал и габаритный фонарь с двухнитевой тормозной лампой (21 Вт) и обозначением размера (5 Вт) с красной линзой.
46 — фонарь задний П140.
47 — указатель поворота задний с лампой мощностью 21 Вт с оранжевым рассеивателем.

Типовая схема подключения ВАЗ 2106 сделана с учетом однопроводного принципа соединения элементов электрооборудования автомобиля. Это означает, что отрицательные контакты электронных устройств отображаются на т.н.Заземление автомобиля, а проводное соединение обеспечивает только положительные клеммы.

Электромонтажное устройство автомобиля

Данный принцип встраивания электронных компонентов в электрическую схему работы автомобиля реализуется на практике в следующих типах соединений:

  1. Существующие электрические цепи автомобиля активируются с помощью замка зажигания.
  2. Электронные устройства, обеспечивающие поддержание требуемой степени безопасности при эксплуатации автомобиля, подключаются к аккумуляторной батарее через предохранительный блок.
  3. Части корпуса всех агрегатов «шестерки» являются хорошими проводниками тока.

Важно: при проведении ремонтных и профилактических работ на автомобиле требуется обесточить проводку, сняв минусовой провод с клеммы АКБ, иначе несанкционированное прикосновение к контакту АКБ инструментом может привести к короткое замыкание. Для наглядности электронная схема. Электропроводка ВАЗ 2106 размещена на нашем интернет-ресурсе, и автомобилисты могут использовать ее для проведения необходимых испытаний.

При самостоятельном обслуживании автомобиля необходимо определить причину того или иного дефекта в электрических компонентах «шестерки». Устранение неисправностей следует начинать с замка зажигания, который предназначен для:

  • Контроль исправности системы зажигания;
  • координация систем безопасности и предотвращения угонов автомобилей;
  • буксирная «шестерка» с работающей «аварийкой».

В автомобиле ВАЗ 2106 схема подключения включает следующие элементы:

  • Аккумулятор с минусовым проводом, контактирующим с кузовом автомобиля;
  • Стартер
  • с разъемом «50» от замка зажигания через пусковое реле;
  • генераторное устройство;
  • Предохранительный блок
  • ;
  • выключатель зажигания;
  • Регулирующее реле
  • .

Принцип работы электрооборудования ВАЗ 2106

Замок зажигания имеет 4 положения, при подаче напряжения на каждое из них коммутируются определенные разъемы и контакты:

  1. В положении «0» ток АКБ передается только на разъемы 30 и 30/1, остальные обесточены.
  2. В положении «I» ток подается на разъемы 30-INT и 30 / 1-15, при этом запитаны «габариты», стеклоочиститель и вентиляторная система обогрева отопительного комплекса.
  3. В положении «II» контакт 30-50 дополнительно подключается к ранее использованным разъемам. При этом в схему включены система зажигания, стартер, датчики панели, «габаритов» и «поворотников».
  4. В позиции «III» используются только «габариты», звуковой сигнал, дворники и дворники. В этом случае ток доступен только для разъемов 30-INT и 30/1.

Ряд автомобилей этой марки оснащены такими устройствами, как система обогрева кормовых стекол, электрический омыватель «козырька», реле света и др.Электропитание этих гаджетов осуществляется по отдельной линии через выключатель зажигания в положениях ключа «I» и «II».

Важно: поскольку бачок омывателя изготовлен из материала ПВХ и является диэлектриком, электродвигатель дополнительно снабжен отрицательным проводом и при работе с ним необходимо использовать диэлектрическую защиту на разъемах.

В «шестерке» под током в постоянном режиме работают следующие силовые цепи: звуковой сигнал, стоп-сигналы, «аварийка», розетка прикуривателя, вилка для «переноски», подсветка приборов.Ведущие цепи электрооборудования автомобиля подлежат защите плавкими предохранителями, которые расположены в двух специальных блоках (основном и запасном), расположенных со стороны водителя под приборной панелью.

Одним из элементов схемы подключения ВАЗ 2106 является предохранительный блок, конструкция которого не соответствует современным требованиям к составу электронного оборудования. Недостатки:

  • нестабильное соединение предохранителя с розеткой приводит к появлению пятен пригорания;
  • при эксплуатации предохранительный элемент подвержен нагреву, что негативно сказывается на соседних монтажных пазах;
  • низкая стоимость замены предохранителей не гарантирует их надежности, поэтому проверки данного блока следует проводить регулярно.

Использование т.н. «Жучки» могут вызвать возгорание в автомобиле, потому что высока вероятность короткого замыкания. Существует совершенно безопасный вариант модернизации стандартных изделий, в котором предполагается установка ножевых предохранителей, посадочные места которых идеально интегрированы в блок безопасности.

Преимущества лезвийных предохранителей:

  • стабильный контакт изделия с точкой крепления;
  • плавкий элемент запаян в прозрачный ПВХ корпус;
  • динамический отвод тепла за счет увеличенной площади контакта.

Важно: генераторное устройство «шестерка», проводка к нему, а также к аккумулятору, стартеру, катушке, реле переключения оптики и некоторым другим элементам, не оснащены предохранительными элементами.

Если не самое главное, то одну из ведущих ролей в обеспечении надежной работы всех систем и устройств автомобиля играет электропроводка. Рассмотрим, как устроена проводка на ВАЗ 2110, а также как обеспечить необходимые условия для его безаварийной работы и сделать это своими руками.

Основные принципы

Независимо от того, установлен ли в вашем ВАЗ 2110 карбюратор или инжектор, основные принципы проводки одинаковы. Найти схему подключения совсем не сложно, главное в ней разобраться. Собственно на месте проводки есть подкапот и проводка салона.

Его основные принципы те же, и сводятся к следующему:

  • Какое бы устройство в автомобиле вы не запитали от электричества, его подключение будет однопроводным.Причем создатели ВАЗ 2110 с самого начала предвидели, что как на схемах в руководстве по эксплуатации, так и в реальности цвета проводов будут четко распределены. Проще говоря — все электрооборудование подключается с помощью проводов четко определенного цвета. Каждый блок имеет собственный жгут проводов, заключенный в контактные площадки. Естественно, это было сделано для того, чтобы тому, кто делает ремонт своими руками, было проще разобраться в этой запутанности. Таким образом, замена проводки в моторном отсеке становится более понятной.Совет: если у вас возникла небольшая проблема с конкретным оборудованием, и вам нужно заменить только один провод, лучше не жадничать и не менять его на первый попавшийся. Купите обвязку в сборе и замените ее проволокой желаемого цвета — вам самим потом будет легче;
  • провод, подающий питание на плюсовую клемму аккумулятора, всегда в красной оплетке, желательно также не менять его цвет. Во всех схемах он обозначен буквой «П», то есть — плюс;
  • но роль «минуса» (иными словами — массы) отводится кузову автомобиля;
  • все выводы любых потребителей электроэнергии подключены напрямую к корпусу;
  • каждая система, к которой подключен электрик, имеет свой жгут проводов.

У ВАЗ 2110 при подключении АКБ все электрооборудование находится под напряжением. Именно поэтому, собственно, перед началом любого ремонта (особенно если он связан с электрической частью автомобиля) настоятельно рекомендуется отключить аккумулятор.

Бесконтактная система

Кроме того, электрика также представлена ​​бесконтактной системой — она ​​нужна для эффективного образования искры при сгорании топливной смеси. Эта система не может работать без высоковольтных проводов.

Карбюраторный автомобиль

Когда первые ВАЗ 2110 только начинали сходить с конвейера, в их оснащение входил карбюратор, который позже заменил инжектор, как более современную и надежную систему, обеспечивающую экономичную стабильную работу двигателя. Карбюраторная проводка двигателя включает практически те же системы жизнеобеспечения автомобиля, что и инжектор.

Более того, если, например, вы решите поменять карбюратор на инжектор, у вас не возникнет особых проблем, вы сможете легко установить все электрооборудование.Дело в том, что как в старом ВАЗ 2110, так и в современных моторный отсек практически одинаковый.

Кроме того, в проводке моторного отсека одинаковые разъемы. Конечно, при такой переделке своими руками лучше всего поменять весь жгут проводов, так как старые могут иметь незаметные дефекты и неисправности.

Единственное, что вам придется добавить при установке форсунки, а вместе с ней и необходимых комплектующих, — это проложить дополнительный провод от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Такая замена будет оправдана, так как карбюратор — уже устаревшая деталь автомобиля. Он и менее надежен, и не может обеспечить столь точную подачу топливной смеси.

Форсунка «десятка»

Кроме проводки, которая предусмотрена для карбюратора ВАЗ 2110, форсунка «дюжина» также оснащена рядом предохранителей, которые защищают практически всю ее от возможности короткого замыкания.

Конструктивно предохранители не предусмотрены только для питания электрики с релейным проводом от АКБ, в цепях запуска и зажигания, а также для провода, идущего к генератору.

К тому же инжектор (в отличие от карбюратора) — более сложная система, и чтобы починить своими руками, нужно хорошо разбираться в ней. Контроллер в этой системе электропроводки «считывает» работу всех систем, тем самым определяя и настраивая многие показатели — расчет топливной смеси и т.д.

Обнаружение пробоя

По сути, нужно начать искать неисправности проводки в контактах. Причем нужно проверить все провода, входящие в жгут: их визуальную целостность, сопротивление, надежность контактов и т. Д.

Особое внимание следует уделить проверке и возможной замене высоковольтных проводов. Почему именно на них? Потому что среда моторного отсека, где они расположены, не очень подходит для проводки, и задача, стоящая перед ними, очень важна. Высоковольтные провода отвечают за передачу импульсов на свечи зажигания от катушки зажигания.

Признаки неисправности:

  1. Радиоприемник издает невиданные ранее помехи;
  2. Автомобиль дергается;
  3. Увеличивается расход топлива;
  4. Двигатель «давится» на малых оборотах;
  5. Выхлоп становится более токсичным.

Профилактика

При подозрении на неисправность нужно проверить мультиметром сопротивление высоковольтных проводов. Черный провод должен быть проложен в левом отверстии, красный — посередине. Мультиметр должен быть в синем положении 20к, замкните накоротко щупы.

Если сопротивление равно нулю, значит все в порядке. Если стрелка мультиметра показывает 1, значит сопротивление выше предельного, такой провод необходимо заменить. Причем учтите, что разные провода могут выдавать разное сопротивление из-за разницы в длине.

Так как среда подкапотного пространства агрессивная, даже если один из высоковольтных выдает повышенное сопротивление, на ВАЗ 2110 нужно менять все провода, потому что если один выйдет из строя, скоро выйдут из строя другие.

Сделать замену своими руками совсем не сложно, нужна только аккуратность и аккуратность. И еще раз напоминаем: прежде чем лезть к проводам, отключите аккумулятор!

Электропроводка ВАЗ 2106 устроена по принципу однопроводности, что означает ситуацию, когда все потребители тока запитаны массой автомобиля.В этом случае он действует как второй провод (минус). Соответственно, все электрические компоненты изготавливаются и подключаются под конкретную модель работы.

Особенности электромонтажа «классических» моделей

Основные характеристики электросхемы ВАЗ 2106 следующие:

  • активация электрических цепей непосредственно через замок зажигания;
  • подключение к АКБ с участием блока предохранителей;
  • токопроводящих тел ключевых узлов.

Таким образом, в случае выхода из строя какой-либо системы, желательно искать неисправности непосредственно с замка зажигания и контактной группы.

Роль этого узла следующая:

  • управляет системой зажигания автомобиля;
  • играет противоугонную, в том числе охранную;
  • позволяет буксировать неисправный автомобиль с включенной «аварийной».

Причины ремонта замка зажигания

Замок зажигания «шестерка» имеет 4 режима с разным функционалом:

  1. Режим «0» позволяет подавать только провода 30 и 30/1.Остальные функции отключены.
  2. Режим «I» дает возможность управлять ходовыми огнями, приводом дворников, двигателем печки.
  3. Режим «II» — в этом случае проводка на ВАЗ 2106 активирует поворотники, панель приборов и систему зажигания.
  4. Положение «III» ключа подает питание на клеммы 30/1 и 30-INT. Стартер автомобиля исправен.

Замена замка зажигания своими руками может потребоваться по нескольким причинам:

  • Во-первых, это возможно в случае утери ключей.
  • Во-вторых, со временем изнашивается ГБЦ, а это влияет на запуск двигателя.
  • Кроме того, могут быть проблемы с группой контактных проводов, которые могут привести к.

Совет: Кстати, эту работу выполнить самостоятельно несложно, хотя цена на услуги автоэлектрика тоже не будет запредельной. Для выполнения подобных работ заранее подготовьте шило и крестовую отвертку (ну, при необходимости, новый выключатель зажигания).

И состоит из следующих элементов и деталей:

    корпус замка
  • ;
  • Контактный диск
  • ;
  • Запорный стержень
  • ;
  • Ролик
  • и контактная втулка;
  • блок.

Проверка работы трамблера

Как поменять замок

Разборка старого агрегата

Инструкция по замене замка зажигания самостоятельно будет выглядеть примерно так:

  • отсоединить аккумулятор;
  • откручиваем винты крепления пластикового кожуха под рулевой колонкой и снимаем его;
  • выключите противоугонное устройство, для чего нужно вставить ключ в положение «0»;
  • проводка ВАЗ 2106 требует снятия замка — для этого вставляем шило в отверстие и отламываем защелку;
  • после того, как вы сняли фиксатор (см. Видео), настоятельно рекомендуется промаркировать контактные провода, чтобы не перепутать их при переподключении;
  • поставил новый замок в обратном порядке.

Замена контактной группы

Электросхема ВАЗ 2106 разработана таким образом, что при необходимости замены контактной группы это можно сделать без демонтажа замка зажигания. Однако, если вы сможете удалить его, то почти наверняка не сможете вернуть его обратно. По этой причине нам необходимо выполнить все вышеперечисленные операции.

Важно! После снятия блокировки, снять стопорное кольцо со своей стороны задней и установить новую контактную группу (как на фото).


Приобретать запчасти рекомендуется только качественные, причем лучше это делать у проверенных автосалонов, так как сегодня в продаже много подделок. Отличительными свойствами оригинального замка зажигания станут следующие характеристики:

  • корпус отформован аккуратно и с ровными краями;
  • верхняя часть замка сшита ровным швом;
  • широкую голограмму нельзя оторвать, не разрушив ее;
  • свободный ход ключа в личинке, без помех.

Что такое бесконтактное зажигание и его преимущества

Еще один интересный вариант тюнинга классических моделей — установка зажигания бесконтактного типа. Однозначно, машина только выигрывает от такого нововведения — двигатель работает ровнее, пропадают провалы при разгоне автомобиля , в холодное время года заводить двигатель намного проще. Кроме того, есть экономия, связанная с расходом топлива.

В данном случае схема подключения ВАЗ 2106 практически идентична: основные отличия — наличие датчика пульса и отсутствие распределителя.Во время работы двигателя датчик вырабатывает импульсы, которые поступают на транзисторный ключ.

Уже с его помощью генерируются другие импульсы, характерные для первичной обмотки на катушке. При прерывании вторичная обмотка вырабатывает ток высокого напряжения. С контакта распределителя ток подается на свечи зажигания в необходимой последовательности.

Итак, вы получаете комплект бесконтактного зажигания для ВАЗ «классика», который по своим характеристикам должен соответствовать двигателю автомобиля.Далее нам понадобится схема подключения ВАЗ 2106.

В комплект такого зажигания должны входить следующие запчасти:

    Блок коммутации
  • ;
  • Катушка
  • ;
  • Комплект высоковольтной проводки
  • ;
  • свечи зажигания — ДВРМ;
  • соединительных проводов.

Этапы работы

Для успешной замены бесконтактного зажигания важно придерживаться принципов соблюдения правильной технологии работы.Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Любой вид ремонта электрооборудования всегда должен начинаться с этого действия.

Тут на помощь придет проводка от ВАЗ 2106:

  1. Отсоедините провода и главный высоковольтный провод от катушки зажигания.
  2. Снимите крышку распределителя.

  1. Ползунок следует располагать так, чтобы не мешать его необходимым настройкам.
  2. Метка на блоке ставится там, где есть прорези в нижней части корпуса распределителя.
  3. Откручиваем гайку и вытаскиваем старый трамблер старой контактной системы зажигания.
  4. Перед установкой новой системы откройте крышку обновленного трамблера и установите ползунок в то же положение, что и на старом трамблере. Вы можете вставить его в отверстие в головке блока.
  5. Переместите метку на требуемый уровень и затяните гайки.

Теперь можно собирать, как подсказывает электросхема ВАЗ 21063 — надеть крышку, подключить высоковольтные провода.Можно приступать к демонтажу старой катушки зажигания (об этом шла речь выше).

  1. Устанавливаем новую катушку и подносим к ней еще одну розетку высоковольтного провода.
  2. Теперь ставим все высоковольтные провода на свои места. Контакт «K» необходим для коричневых проводов новой катушки, в то время как синие провода и пойдут на контакт «B».
  3. Нужно выбрать место для размещения переключателя, чаще это делают в районе бачка омывателя. Крепится на саморезы.

Заменена проводка ВАЗ 2106, можно стянуть провода изолентой. Осталось запустить двигатель и исправить работу системы зажигания.

Примечание! Если мотор вашей «шестерки» стал работать с перебоями и с перебоями, и это тоже сопровождается потерей мощности, то причиной запросто могут стать пропуски зажигания.

Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, — это целостность проводки, в том числе высоковольтной, а также исправность других элементов системы зажигания.Свечи зажигания испытываются на отдельном стенде. В некоторых случаях причиной может быть неисправный генератор ВАЗ 2106 и проводка к нему.

В заключение

Как видите, в уходе за автоэлектриком нет ничего сложного. Важно только грамотно и аккуратно выполнить всю работу. Таким образом вы продлите жизнь своему железному другу. Удачи на дорогах!

Легенда отечественного автопрома ВАЗ 2101 позаимствовал у своего итальянского донора практически все лучшее, а в чем-то отличаться от Fiat 124 стало даже выгоднее.В результате тестовых заездов были выявлены некоторые недоработки конструкции итальянского автомобиля, и только советские дороги героически помогли их выявить, устранить и доработать конструкцию копейки до должного уровня

.

Эти изменения коснулись и электрооборудования ВАЗ 2101, в частности, расположения некоторых электроприборов. Мы нашли настоящую заводскую схему подключения «Жигулей» 1970 года и с радостью предоставим ее для изучения.

Источниками электрической энергии являются генератор и, включенные параллельно.12 вольт считается номинальным, но может колебаться в зависимости от условий работы двигателя. На высоких оборотах двигателя напряжение в сети может достигать не более 14 вольт, а на малых оборотах — не менее 11. Все электроприборы, установленные на борту автомобиля, рассчитаны на этот диапазон напряжений и могут работать на этих значениях. u200b без перебоев.

Для коррекции напряжения, вырабатываемого генератором, в схеме предусмотрен релейный регулятор. В его обязанности входит контроль напряжения на выходе генератора, а при падении показаний реле подает сигнал на контрольную лампу, расположенную на панели приборов.При низком напряжении он может разрядиться раньше времени, не успевает перезарядиться, что может вывести его из строя. При слишком высоком зарядном напряжении электролит может выкипеть, что тоже ни к чему хорошему не приведет.

Блок предохранителей ВАЗ 2101

Если короткое замыкание в цепи происходит во время работы ТС, то сила тока в зоне повреждения увеличивается. Если не отключить поврежденную цепь от электросети, она может очень быстро разрядить аккумулятор, провода могут перегреться, что вызовет высокую вероятность возгорания, оплавления проводов и обивки автомобиля.Во избежание этого вся схема подключения разбита на десять зон, состояние которых контролируется конкретным предохранителем.

Предохранители собраны в единый блок, пронумерованы, и мы можем точно знать, когда перегорел тот или иной предохранитель, в какой цепи произошло короткое замыкание. Это можно проследить как по схеме, так и по индикаторам на корпусе крышки блока предохранителей.

Реле автомобиля ВАЗ 2101

Некоторые электроприборы ВАЗ 2101 обладают достаточно серьезной мощностью, потребляют большие токи, а для защиты контактов выключателей от перегрузок в электрической цепи используются реле.На копейку установили только электромагнитные реле, причем большая их часть располагалась под капотом автомобиля. Только реле указателей поворотов установили под щитком приборов. На капоте установлено:


Все реле на автомобиле ВАЗ 2101 ремонту не подлежат, а в случае выхода из строя заменяются на новые.

На автомобиль ВАЗ 2101 была установлена ​​контактная система зажигания, отличавшаяся простотой и надежностью. Тем не менее некоторые элементы требуют особого ухода, и в первую очередь это касается дистрибьютора.

При отсутствии искры на свечах зажигания можно уверенно говорить о причастности трамблера. Больным местом контактного распределителя была крышка, которая раньше пропускала микротрещины. Их невозможно идентифицировать визуально, но через них произошла утечка напряжения и искра попала в корпус. Проверить это можно только на специальном стенде или в полной темноте, когда видны искры от крышки трамблера.

В схеме подключения копейки нет ничего сложного, нужно просто знать, тогда любые неисправности с электрооборудованием можно будет легко обнаружить.Уважайте свою ВАЗ 2101, и удачи на дорогах!

лада 2106 | Лада Дорожное Путешествие

Как и в предыдущий четверг, 24 апреля, в этот четверг, 1 мая, st , я проснулся в 10 утра. Машина была готова. Что было не готово, так это то, что я беспокоился о том, чтобы впервые проехать на машине более 300 км.

Пакеты были упакованы с прошлой ночи. Я выхожу из комнаты и иду умываться. Я говорю Томеку, что все готово. Мы что-нибудь съедим, и скоро мне пора уходить. Не обошлось и без объятий Кристины.Гжегож Я обнял меня перед отъездом на тренировку. Обоим, помимо первоначальной застенчивости, понравились объятия — я так думаю.

Перед тем, как я уйду, Кристина просит меня сфотографироваться со мной — как будто нужно было спросить об этом. Мы спускаемся вниз, и Томек делает еще несколько снимков со мной и комментирует: «Ты знаешь, какая моя мама, ты ей понравился, и она хочет тебя сфотографировать в машине». Я улыбаюсь и корчу страшные рожи, как если бы я мучился за рулем «Лады». Затем Томек идет к своей машине, и я следую за ним.Он проведет меня по дороге, по которой я должен идти.

Мы выезжаем на дорогу, он останавливается и дает мне знак ехать. Мы попрощались с гудком из Любеницы, и теперь я остался один. Я иду по дороге и начинаю чувствовать машину на более высоких скоростях. Удивляюсь, насколько устойчива эта машина. Несмотря на то, что раньше он сильно трясся, на крейсерской скорости он немного смягчается.

Я проверил поведение двигателя при превышении скорости. В конце концов, в машине всего четыре передачи, и мне не хотелось слишком сильно нажимать на педаль оборотов и расходовать много топлива.Я заметил, что между 80 и 90 км / ч двигатель работал нормально. Между 2800 об / мин при 70 км / ч и 3500 при почти 100 км / ч я проехал первые 350 км пути между Забже и Познанью.

Первая половина была до Вроцлава, это было двухполосное шоссе. Оттуда я двинулся по однополосной дороге в Познань. Небольшой перерыв на заправке для воды, ванной и проверки по карте. Я купил один на тот случай, если GPS в моем телефоне, а это не настоящая одежда GPS, выйдет из строя. В любом случае это было бы не так сложно.

Топливный бак был заполнен наполовину. Маленький, всего 40л, а я проехал уже более 200 км. Также плохой расход топлива, не более 9л / 100км. Так как мне оставалось проехать более или менее 180 км, я решаю заправить еще 10 литров, чтобы быть уверенным, что доберусь туда.

Все на заправке были удивлены, увидев «Ладу», и еще больше удивились, увидев смуглого парня, с большим носом и арабским лицом, выходящего из машины. Я чувствовал себя не такой уж известной знаменитостью, что все знают лицо, но не могут вспомнить имя.

Я иду своим путем, на этот раз по этой однополосной дороге. Появились поля и другие поля желтых цветов. Я никогда особо не интересовался ботаникой, поэтому должен признать, что до сих пор не знаю, что это был за цветок, и на самом деле мне все еще не очень важно знать. Знаю только, что дорога была довольно живописной, спокойной и приятной.

В Лешно, городе в 80 км от Познани, я на время остановил машину и позвонил другу, как мы и планировали. Я включил GPS туда, куда должен был идти, и, хотя иногда сигнал пропадал, я шел своим путем.Когда меня остановили, парень не старше 15 лет ударил машину по машине, когда гулял с другом. Я посмотрел на него довольно сердито, и мы были в шоке, когда увидели мое лицо. Думаю, он думал, что в машине никого нет. Придурок.

Час спустя, около 17:00, я был уже в Познани, именно там, где должен был быть. Все-таки GPS работал.

Я останавливаюсь на заправке и вижу припаркованные грузовики. Я паркуюсь рядом с польским Fiat 126, Maluch, произведенным в Польше во времена коммунизма. Он был довольно популярен и сегодня вызывает восхищение у любителей классических автомобилей.Он был не в лучшей форме, но по цвету был очень похож на мою Любеницу.

Войцех приезжает сразу со своим другом Марцином. Они садятся в машину, не раньше чем пошутят, и мы направляемся в квартиру. Я паркуюсь, мы поднимаемся и начинаем что-то есть.

Это был праздник, и следующий день тоже будет. Так же, как в Бразилии, когда выходной приходится на четверг, в Польше также берут выходной в пятницу. Так что, к сожалению, не было причин ехать в городской офис или в фотомагазин.

Итак, у нас не было выбора, кроме как выпить пива и начать рассказывать о моей поездке. Марчин был действительно заинтересован и задал мне больше вопросов, чем я ему. Он хотел знать все подробности о жизни в Бразилии и был очень удивлен, узнав, насколько мы похожи.

Войцех хотел больше веселиться. Мы не виделись последние четыре года и дружили по вечеринкам в Литве. Он хотел возродить те времена и вскоре принес водку.

С тех пор, как я вернулся в Бразилию, я не пил водку шотами.Я не мог отказаться и вдруг у меня уже было три выстрела. Я был уже пьян. Пора было ехать в центр города.

Познань — третий по величине польский город и одно из самых известных мест для студентов Erasmus. С этим ностальгическим чувством Войцех взял нас на официальную вечеринку Erasmus в Познани. И мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что прошлое было где-то далеко от меня. Было слишком жарко, многолюдно, я был пьян и растерялся. Через 20 минут я уже не мог стоять, и мы ушли.

Я попросил поехать в более спокойное место, где не будет так много иностранцев. Потом мы пошли в этот рок-н-ролльный бар. Для нас не было стола, поэтому мы остались где-то и продолжали разговаривать. Пара рядом с нами услышала о моей поездке, и мы начали об этом говорить. Идея им понравилась. Но их друзьям, тоже супружеской паре, было все равно. Они вообще с нами не разговаривали.

Когда я вернулся из туалета, я хотел прокомментировать, насколько холодно было — и было действительно холодно, -1С в мае холодно даже для них — и я использовал слово, которое они используют просто все время, «Курва» — более или менее их «бля», но это тоже можно понять как сука.Я сказал: «Курва, холодная ночь», и друг пары, который не любил меня с самого начала, встал, ткнул мне пальцем в лицо и начал говорить много чуши по-польски, о чем я до сих пор понятия не имел. что они имеют в виду. Он был лысым и очень высоким. Я полностью потерял дар речи, и пока его друзья брали его под руки, мои друзья сделали то же самое для меня, и мы ушли. К сожалению, наше время в этом баре закончилось. И, может быть, мне не стоит пытаться узнать, что там произошло. Некоторые вещи нам лучше не пытаться понять.

Вернувшись на улицу, мы решили зайти в последний бар перед отъездом. Это был модный, но на вид грязный бар, который я привык видеть в Сан-Паулу. Они притворяются грязными и дешевыми, но на самом деле они дорогие и модные. Там я сказал Войцеху, что не хочу больше пить, но даже в этом случае он принес мне рюмку водки. Я отказался, и тогда он сделал предложение паре рядом с ним. Они начали разговаривать, и он пришел познакомить нас. Этот парень был индейцем и начал говорить мне, что я тоже индиец. Я улыбнулся и сказал, что я бразилец.Тогда девочка была счастлива. Она тоже была бразильянкой. Теперь все улыбались.

После сорока объятий, которые он дал мне, мы наконец смогли уйти. По дороге ко мне подошел бомж попросить денег. Я сказал ему, что у меня ничего нет и что я просто бедный бразилец. Он улыбнулся и спросил меня по-английски «коммунист?» Я хотел поиграть с ним и сказал: «Да, я играю». Он улыбнулся улыбкой с отсутствием нескольких зубов и сказал, что тоже. Он пытался сказать мне, что в коммунистические времена у него была работа, а теперь он бездомный.Я хотел поговорить еще, но было уже поздно, и мы все были голодны, замерзли и устали.

И вот, наконец, после недели, проведенной в Европе, я смог съесть свой первый кебаб. Как я это упустил. Конечно, без лука.

Второй день был совершенно бесполезным. У всех было похмелье, а у меня еще больше из-за того, что мы водили машину и все еще пытались привыкнуть к своему времени. После целого дня выздоровления мой друг-итальянец Николас, который встречается с польской девушкой и живет в Познани, звонит мне и приглашает поиграть в боулинг с ним и некоторыми его друзьями.Мы все решаем поехать, и день закончился хорошо.

В субботу друзья отвезли меня в Гнезно, город в 50 км от Познани, который был первой польской столицей. Наконец-то историческое, а не алкогольное путешествие.

Город приятный, небольшой, но довольно туристический. Мы пошли в исторический музей, и нас пригласили посмотреть 3D-фильм об истории города. Я не понимала ни слова и даже нормально смотрела фильм из-за косоглазия, но все равно было интересно.

Вернувшись в Познань, Войцех снова хотел повеселиться и пригласил друзей к себе на квартиру. Один из них, Матеуш, принес домашнюю водку со сливами, в которой было около 60% алкоголя. Было объявлено о трагедии. Один, тро, три выстрела. Наконец бутылка кончилась. Прибывают еще друзья с новой бутылкой водки. Сейчас нас было больше народу, так что осталось «всего» два выстрела до того, как мы уйдем.

Перед отъездом Матеуш рассказал мне о своем полированном мотоцикле 1962 года, и он хотел показать мне его.К сожалению, он живет в городе, расположенном далеко, но я пообещал ему, что постараюсь съездить туда и посмотреть.

По дороге в центр сильно напился. Я хотел быть милым, но мог сказать прямо сейчас. Теперь его не было. Просто я больше ничего не пил и скоро поправлюсь.

В центре захожу в киоск, чтобы купить энергетический напиток. Я должен был быть в порядке и бодрствовать до конца, поэтому мне нужно было что-нибудь, чтобы ударить меня по лицу и снова поставить на ноги. Я выхожу из киоска, а мои друзья идут в бар, который славится дешевыми рюмками водки с чем-то красочным внутри.Я отказываюсь даже входить в бар.

Снаружи ко мне подошли двое бомжей. Я извинился, но не смог говорить по-польски. Потом они говорят мне по-английски «сигару, пожалуйста». Я говорю им, что не курю, но даю им немного сдачи. Они были счастливы, и мы начали разговаривать. Честно говоря, это был приятный разговор.

Пока мои друзья смеялись надо мной из бара, я был там, только не пил и вел интересный разговор о жизни на улицах Познани. Мы попрощались, и я вошел в бар.Но просто в ванную.

Снова на улице, мои друзья решили пойти в тот же бар Erasmus, что мы ходили два дня назад. Я пытался убедить их не ехать, но они победили. По крайней мере, в этот раз люди не били меня локтями, как в прошлый раз. Но в любом случае я не особо наслаждался.

Марцин пропал, пока Войцех находится на танцполе, пытаясь найти девушку, за которой я остаюсь, с их друзьями, Рафалом и Эвелиной. После более чем одного часа они уезжают, а Марцин все еще отсутствует.Я иду на танцпол, чтобы попытаться поговорить с Войцехом, и прошу его уйти. Он говорит да, и мы идем снимать пальто. Его пальто отсутствовало. Он решил вернуться на танцпол, но я беру его за руку и настаиваю уйти. Итак, мы уезжаем. Я поднимаюсь по лестнице и, оглядываясь назад, вижу, что Войцеха нет. Он не поднялся и вернулся на танцпол. Я пытаюсь вернуться, но охранник не позволяет мне. Мне пришлось заплатить новый взнос, а денег у меня не осталось.

Я выхожу на улицу и обнаруживаю Марчина совершенно потерянным.Он был пьян и подрался с охранником, который выгнал его из клуба. Он просто ждал нас больше часа.

Я устал и рассердился на поведение моего друга. Я пытаюсь позвонить ему, но он не отвечает. Я отправляю ему СМС, но он на них не отвечает. Я начинаю очень злиться. Я действительно устал, очень замерз и проголодался. Марцин платит мне кебаб, и я немного успокаиваюсь, но Войцех все еще не отвечает.

Через час он наконец решает уйти.Я был так зол, что мог ударить его, но это совершенно глупо. Он пытается объяснить мне, что он вернулся, чтобы в последний раз попытаться найти свое пальто, затем начал разговаривать с девушкой, взял ее телефон и решил встретиться на следующий день. Я притворился счастливым с ним, но в глубине души был очень зол. Он оплачивает такси на обратном пути, как бы извиняясь, чувак.

Воскресенье — еще один бесполезный день. Войцех уходит рано — в 13:00, чтобы встретиться с девушкой, которая была накануне вечером. Я и Марцин остались в квартире.Я трачу время на редактирование таймлапса, немного пишу, подсчитываю затраты и свободно пользуюсь Интернетом. Войцех возвращается ближе к вечеру, а Марцину нужно вернуться в свой родной город недалеко от Познани. Он подвозит нас до центра города, и там мы гуляем по берегу реки Варта, где есть небольшое культурное место, построенное из старых контейнеров. Ветрено и холодно, и мы не можем долго оставаться, и вскоре мы вернулись в квартиру. Поговорили немного и не так поздно отправились в перерыв, ведь понедельник был почти на месте, и было еще много дел.

Проснулись рано и уехали в городскую контору. На стойке информации женщина сказала нам, что процесс довольно простой, все, что нам нужно, это ответственный за квартиру, владельца или того, кто ее снимает, доказательство того, что я там живу, и после этого машину можно будет зарегистрировать на мое имя. Этот процесс займет не более 20 минут, пока там будет старший офицер. А его сейчас там не было; он будет только на следующий день. Она сказала нам вернуться на следующий день. Я был доволен этим, и мы уехали.

Он хочет показать мне стадион своей команды, и мы отправились туда на экскурсию. Стадион большой, красивый и крутой. Второй по величине в стране. Он принимал несколько матчей Еврокубка 2012 и считается предметом гордости болельщиков Леха Познани.

Затем мы пошли в магазин камеры, где я нашла товары и цены через Интернет. К сожалению, почти все нужно было заказывать, потому что их не было на складе. Я делаю заказы.В Берлине цены были почти такие же, но несколько выше.

Мы вернулись в квартиру. Лех скоро должен был сыграть, но не на том красивом стадионе, на котором мы были несколькими часами ранее. Они собирались играть в Быдгоще. Лех выиграл со счетом 2: 1 и внимательно следил за лидером, Легией, в борьбе за титул.

Мы выпили немного свеклы, посмеялись над какой-то дурацкой польской игрой и бразильскими видео на YouTube и вернулись туда еще накануне вечером.

Вторник начинается немного позже понедельника.Мы вернулись в городскую контору на «Ладе», и мой друг попросил поехать на ней. У него проблемы с жесткостью руля, педали и ручки переключения передач, но мы приехали живыми. Сняли номерные знаки и сделали регистрацию. Девушка, сделавшая регистрацию, когда узнала, что я бразилец и машина регистрировалась на мое имя, не выдержала и немного рассмеялась. Для нее это было слишком абсурдно. Мы втроем немного посмеялись, и вскоре документ оказался у меня в руках. Машина официально была моей.Мы поменяли номерные знаки и поехали в фотоателье, чтобы проверить, как идет процесс заказа.

Приехала камера, а вот батарейки и линзы нет. Я купил фотоаппарат, пару карт памяти и все остальное пришлось ждать.

Это был день рождения Войцеха, и мы решили выпить немного пива на берегу реки с некоторыми из его друзей. По реке плавают утки, много пьет и веселится молодежь. Но так как на следующий день он должен был работать довольно рано, мы быстро вернулись в квартиру.

У меня такое ощущение, что дни рождения там довольно спокойные. Настолько спокойны, что у них даже нет подходящей песни для чьего-то дня рождения. Это просто «с днем ​​рождения» и «желаю тебе прожить еще сотню лет». Меня это немного разочаровало.

На следующий день Войцех уезжает рано, а я остаюсь спать в квартире. Я решаю навести порядок в квартире, в конце концов, у меня было много времени, и мне нужно было как-то расплачиваться за все, что Войцех со мной делал. Я также использую Интернет, чтобы узнать в других магазинах цены на линзы и все то, что я все еще ждал.Я обнаружил, что, возможно, в магазине можно найти один из нужных мне объективов, и позвонил своему другу. Он велит мне встретиться с ним в ресторане, где он работает, чтобы мы могли пойти вместе, когда он уволится с работы.

Я прихожу в ресторан, и он довольно модный. Он приносит мне тосты с ростбифом и рукулусом. Хоть я и не живу рукулусом, но все равно ем его, и это было неплохо. После этого мы выходим и идем в магазин, на дальний торговый центр, и там мы обнаружили, что линз нет.Затем я покупаю УФ-фильтры и монопод. На обратном пути мы пересекли стадион Варта Познань, вторая команда города. Небольшой стадион для небольшого клуба, который прославился лишь недавно благодаря тому, что его бывшая председатель — знаменитость в стране, также бывшая обложка Playboy. Команда получила шовинистическое прозвище «футбольный клуб с самым горячим президентом».

Возвращаемся в квартиру и немного отдыхаем. Я не тороплюсь, чтобы собрать свои вещи, в надежде, что скоро мне позвонят из магазина и сообщат, что вещи доставлены.Они не звонили.

Настал вечер, наверное, это будет моя последняя ночь в Польше. Я прошу Войцеха сходить в центр города, чтобы выпить пару кружек пива. Я не мог не попрощаться. У меня были взлеты и падения, но это были две очень напряженные недели. Я даже официально не отправился в поездку и уже чувствовал себя совершенно новым человеком. Так много людей поддерживают меня, помогают мне и верят мне и моей идее. И пока это была только идея, ничего особенного не было сделано.

В этот момент я оставлю вас, оденусь, чтобы пойти попрощаться с Польшей.Завтра все перезапустится. Новая страна, новый язык и, наконец, начнется само путешествие. До скорой встречи.

Ваз 2105

инструкция по эксплуатации и ремонту. Заказать ВАЗ

В этом разделе сайта вы найдете инструкцию по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2105. Данный сборник технической литературы по праву можно назвать настоящим кладезем актуальной и полезной информации по проблемным вопросам выявления и устранения нарушений в работа вашего «железного коня».Здесь вы найдете подробное описание его устройства, шасси и другие технические характеристики, инструкции с пошаговыми фотографиями и иллюстрациями, электрические схемы и другую информацию, которая вам обязательно понадобится в процессе его эксплуатации.

Эксплуатация автомобилей ВАЗ 2105

Модель ВАЗ-2105 «Жигули» (Лада Нова) выпускается АвтоВАЗом с 1980 года. Жигули 2105 — заднеприводный четырехдверный седан на пять пассажиров. Автомобиль полностью соответствовал внешнему виду иномарки 80-х годов.Это было заметно по его кузову, прямым линиям с алюминиевым бампером, фарам — большим и прямоугольным. Думаю, дальнейшее описание не имеет смысла, потому что никаких изменений не произошло даже через 30 лет после старта релиза. Всем автомобилистам уже знакома до боли известная «пятерка».

Скачав любую нужную вам книгу по ремонту и эксплуатации российских автомобилей ВАЗ 2105 , вы избавите себя от неприятной необходимости пользоваться дорогими и трудоемкими услугами автомехаников.Вы преодолеете постоянный страх непредвиденных поломок в пути и научитесь выполнять любую работу, связанную с приведением вашего автомобиля в исправное состояние, делать сами.

Благодаря тому, что вы можете бесплатно скачать мануал на ВАЗ 2105 у нас, вам больше не придется тратить свободное время на поиски подобных изданий у друзей и в специализированных магазинах. Каждое из представленных здесь руководств поможет вам почувствовать себя настоящим профессионалом в сфере автосервиса, способным решить все проблемные вопросы без помощи специалистов по ремонту автомобилей.

Одним из самых популярных автомобилей, выпускаемых заводом ВАЗ, является Жигули пятерка , а именно ВАЗ 2105 «Жигули». Этот автомобиль сошел с конвейера еще в 1980 году. По своему формату ВАЗ Пятерка — заднеприводный четырехдверный седан, рассчитанный на пятерых пассажиров. Позже на базе этой модели появились не менее известные модели:

. — ВАЗ-2107 ;
— универсал ВАЗ-2104.

Внешний вид автомобиля полностью соответствовал своему времени, а именно восьмидесятым годам.Кузов пятерки состоял из прямых линий, бампер из алюминия, объемные фары прямоугольной формы. Далее нет смысла описывать внешние данные всем известной пятерки. Даже спустя более 30 лет этот автомобиль остается узнаваемым и популярным.

Изначально ВАЗ-2107 оснащался карбюраторным двигателем объемом 1,3. Но были и комплекты двигателей с масляными фильтрами, например 2101. Двигатели на этой модели постоянно модернизировались, делая их более мощными и долговечными.

Технические характеристики ВАЗ-2105: двигатель объемом 1,3 и мощностью 64 л.с. Внешние размеры кузова следующие: длина — 4130 мм, ширина — 1620 мм, высота — 1446 мм. Дорожный просвет адаптирован к нашему бездорожью и составляет 17 сантиметров. Но багажник имеет небольшой объем, всего 385 литров. Комбинированный расход топлива составляет около 10 литров на 100 км.

Модель ВАЗ-2105 полюбилась еще и потому, что не прихотлива в обслуживании. Это позволяет по возможности сделать несложный ремонт и тюнинг своими руками.

Несмотря на частые ремонты и несоответствие стандартам современного автомобилестроения, ВАЗ-2105 остается одной из самых популярных моделей. Низкая стартовая стоимость, простота ремонта и обслуживания делают эту модель по-настоящему популярной.

ВАЗ 2104,2105 с двигателями 1.5, 1.5i, 1.6i устройство, обслуживание, диагностика, ремонт (PDF, 57Mb)
Книга по ремонту классических автомобилей ВАЗ семейства с полноцветными иллюстрациями. Процесс разборки и ремонта снабжен подробными фотографиями и комментариями.Книга предназначена для автолюбителей, которые обслуживают Lada самостоятельно.


Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2104,2105 и модификаций (PDF, 31Мб)
Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей «Жигули» четвертой и пятой моделей. Рассмотрен ремонт на базе готовых запчастей с учетом возможных неисправностей и методов их устранения.
В руководстве описаны следующие модели автомобилей:
— седан ВАЗ-2105 с двигателем 1,3 л.
— седан ВАЗ-21051 с двигателем 1.Двигатель 1 л
— седан ВАЗ-21053 с двигателем 1,5 л
— грузопассажирский «универсал» на ВАЗ-2104 на базе 2105
— универсал ВАЗ-21043 с двигателем 1,5 л


Жигули автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107 Устройство и ремонт (DJVU, 7Мб)
Описание «Жигулей» четвертой, пятой и седьмой моделей, в количестве, достаточном для их правильного ремонта. Приведены возможные неисправности, пределы износа и допуски. Третье издание, первое издание вышло в 1989 году.Авторы В.А. Вершигор, А.П. Игнатов, К.В. Новокшонов, К. Пятков, издательство Транспорт, 1996.


Пособие по ремонту и обслуживанию автомобилей семейства ВАЗ-2104, 2105 (DJVU, 48Мб)
Еще одна ВАЗ книга по ремонту. Предназначен для обслуживания специалистов станций и индивидуальных владельцев.


Руководство по ремонту и каталог запчастей на ВАЗ 2104, 2105. Официальное издание ОАО «АвтоВАЗ», Москва 2001 (DJVU, 14Mb)
Наиболее полное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ-2105 и их модификаций по материалам Производитель Автоваз по устройству, обслуживанию и ремонту.Может служить руководством при обучении специалистов СТО Эта книга — ВАЗ.

Альбомы на классические автомобили ВАЗ


Многоцветный альбом ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификации (PDF, 13Mb)
Иллюстрированное многоцветное руководство знакомит читателя с общей компоновкой и расположением основных узлов и механизмов автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. и их модификации ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065. Художники Е.И. Брейкин, В.Ф. Ермолин, Н.Осмаков П., Скребников В.К.

Общая информация об автомобиле

Модель ВАЗ-2105 Жигули / Лада Нова — заднеприводный четырехдверный пятиместный седан АвтоВАЗа.

В 1980 году появился первенец «второго поколения» заднеприводных автомобилей — седан ВАЗ 2105. Модель появилась в результате довольно серьезной модернизации выпускавшихся ранее автомобилей ВАЗ «классика». макет. На базе модели 2105 чуть позже появились: «люкс» седан ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104.Эти модели вместе с 2105 со временем пришли на смену моделям «первого поколения» (за исключением 2106).

Дизайн модели ВАЗ-2105 практически соответствовал европейской моде начала 1980-х годов. Это позволило модели продаваться в ряде европейских стран еще долгие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах начали сдавать свои позиции переднеприводным моделям. Этот классический седан с момента своего появления (а сейчас тем более) не стал престижным для многих автовладельцев и, соответственно, не стал самым массовым продуктом АвтоВАЗа.Это не помешало ему считаться самой прогрессивной конструкцией до появления переднеприводных ВАЗов. Внешне автомобиль получил выпрямленные линии кузова, большие прямоугольные фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модных тогда очертаний, привод распредвалов ременным, а не обычным цепным. Система вентиляции отличается от предыдущих наличием дефлекторов прямоугольной формы. Электрообогрев заднего стекла — стандарт! Блок предохранителей и реле находится в моторном отсеке.

Выпускаемый модельный ряд ВАЗ-2105 отражает самую суть современного концепта — автомобиль. Несколько аскетичный интерьер только по качеству сборки и уровню оснащения может испортить первое впечатление, но не по цене (особенно после девальвации)! Салон претерпел существенные изменения: новая приборная панель, новые сиденья и обшивка дверей. Салон не очень большой — под стать всем «Жигулям», но новые материалы, подголовники передних сидений и приемлемое рабочее место водителя (водительское сиденье отодвинуто назад, что позволяет рослым водителям чувствовать себя за рулем более комфортно). впечатление чем его предшественник — ВАЗ-2101.Однако, как и прежде, нам троим на заднем сиденье по-прежнему тесно. В некоторых автомобилях последних выпусков изменена проводка в связи с оборудованием с панелью приборов от модели ВАЗ-2107. В связи с изменением и упрощением электротехнической части, проводимым производителем практически ежегодно, необходимо при покупке с рук постоянно проверять работу ВСЕХ ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЕЙ для таких моделей!

С начала производства ВАЗ 2105 оснащалась карбюраторными двигателями рабочим объемом 1 л.3 литра мощностью 64 л.с. (с ременной передачей распредвала) эти автомобили также оснащались 69-сильными (по старому ГОСТу) двигателями ВАЗ-21011, которые до 1986 года комплектовались масляными фильтрами 2101. Впоследствии на смену им пришли компактные модели 2105. Двигатели постоянно модернизировались. Позже была освоена модификация ВАЗ-21053 с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с. (по новому ГОСТу). Долгое время производили модификацию ВАЗ-21051 с калибром 1.2-литровый двигатель ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с. (по старому ГОСТу).

С 1982 по 1984 год вместе с коромыслами клапанов, изготовленными из стали 40Х, распредвалы были азотированы для повышения износостойкости вместо закалки HFC, что обеспечило повышенную коррозионную стойкость, износостойкость и высокую устойчивость к переменным нагрузкам. С 1985 года распредвалы стали устанавливать с выбеленными кулачками. Эти валы имеют шестигранное кольцо между третьим и четвертым кулачками. С этого же года 45-литровые модели устанавливались на топливные баки для бензина АИ-93 без сливных пробок вместо 39-литровых бензобаков со сливными пробками.

Карбюраторы типа 2105 с принудительным экономайзером холостого хода (EPHH), позволяющие снизить уровень выбросов угарного газа (пресловутого CO) при торможении двигателем и снизить расход топлива, устанавливались на двигателях до 1985 года. карбюраторы более простые типа 21051, которые до 1987 года оснащались эконостатом. С 1986 года вместо стартера СТ-221 устанавливают стартер 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Изменилась и система охлаждения.Так, с 1988 года на «пятерках» (неофициальное название ВАЗ-2105 и модификации в среде шофера) стали устанавливать радиаторы с алюминиевым сердечником из двух рядов горизонтальных алюминиевых трубок круглого сечения и охлаждающих пластин. На седанах, помимо четырехступенчатых коробок передач, с 1985 года устанавливались унифицированные пятиступенчатые коробки передач типа ВАЗ-2112, разработанные на их основе, а позже — типа ВАЗ-21074. В связи с свертыванием производства на АвтоВАЗе маломощных моделей двигателей объемом 1,2 и 1,3 литра остались только самые мощные 1.В производстве осталась 5-литровая модификация ВАЗ-21053, комплектация которой может существенно отличаться отделкой салона (от кожзаменителя до велюра) и др. Следует отметить, что автомобили ВАЗ 21054 выпускаются небольшими сериями по специальным заказам ГИБДД, МВД, ФСБ и другие спецслужбы, которые дополнительно оснащены вторым бензобаком и второй батареей.

ВАЗ-21057 (Лада Рива) — модель, аналогичная ВАЗ 21053, но с правой рулевой колонкой.Соответственно изменено положение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников. Они движутся слева направо, что связано с «зеркальным» механизмом привода стеклоочистителя. Это экспортная версия с правым рулем и объемом 1,5 л. двигатель выпускался в 1992-1997 годах для Великобритании

С 2001 года принята новая программа комплектации моделей; для модели ВАЗ 2105 появилось два типа исполнения: «стандарт» и «норма».

В целом заднеприводные «Жигули» второго поколения по-прежнему пользуются устойчивым спросом у не избалованной отечественной публики, готовой простить за дешевизну и доступность запчастей многие огрехи сборки и некачественные комплектующие. . Управляемость «классики» на скользкой зимней дороге также давно не соответствует мировым требованиям.

Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими руками. В пособии описаны конструктивные особенности узлов и систем автомобилей ВАЗ-2104, -2105.Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процессы разборки и ремонта проиллюстрированы и снабжены комментариями. Отдельный раздел посвящен особенностям ремонта автомобилей с двигателями, оснащенными системой распределенного впрыска топлива. В приложениях представлены инструменты, смазочные материалы и рабочие жидкости, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки для резьбовых соединений и электрические схемы. Книга предназначена для водителей, желающих самостоятельно отремонтировать автомобиль, а также для работников СТО.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *