Раскоксовка двигателя помогает ли: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Содержание

Отзывы о раскоксовках двигателя XADO: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о раскоксовках двигателя XADO

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Украина. Официальный сайт находится по адресу: https://xado.ru/.

В марте 2021 на PartReview сложилось позитивное мнение о раскоксовках двигателя XADO.

Оценка PR — 80 из 100, базируется на основе 35 отзывов и 108 голосов. 27 отзывов имеют положительную оценку, 3 — нейтральную, и 5 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 4.1 (из 5). Голоса распределились так: 87 — за, 21 — против.

В рейтинге лучших производителей раскоксовок двигателя запчасть занимает 4 позицию, уступая таким производителям как GREENOL и Wynn’s , но опережая раскоксовки двигателя LAVR и Тотек.

Пользователи также составили мнение о качествах раскоксовок двигателя XADO:

  1. Расход масла — оценивается позитивно. 3.9 балла из 5.
  2. Агрессивность состава — оценивается позитивно. 4 балла из 5.
  3. Работа двигателя — оценивается позитивно. 3.7 балла из 5.

Раскоксовка двигателя XADO в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили раскоксовки двигателя XADO на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

  1. XADO на первом месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Mazda Premacy, Toyota Corona, Nissan Primera, Nissan Wingroad, Toyota Land Cruiser Prado .
  2. XADO на втором месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Volkswagen Passat, Toyota Cresta, Renault Laguna .
  3. XADO на третьем месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Toyota Prius .

Раскоксовка двигателя XADO в сравнении

На PartReview доступны 6 сравнений раскоксовок двигателя XADO c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи раскоксовки двигателя лучше: XADO или Тотек, Wynn’s или XADO, XADO или Hi-Gear, LAVR или XADO, GZOX или XADO .

Раскоксовка двигателя водородом в Нижнем Новгороде.

Раскоксовка двигателя водородом в Нижнем Новгороде представляет собой очень важную услугу для каждого автомобилиста, кто заботится о своем железном коне. И важно ее делать своевременно, для большей эффективности и продления службы мотора, а так же дабы избежать капитального ремонта с его финансовыми и временными потерями. Раскоксовка двигателя представляет собой очистку внутренних деталей от углеродного нагара, образующегося во время эксплуатации из машинного масла, смазочных материалов, бензина. Чем больше пробег, тем больше нагара, как следствие теряется мощность, повышается расход топлива и в конечном итоге вынужденный ремонт.
Чтобы максимально снизить образование в моторе углеродных осадков необходимо.
  • Применять только качественное масло.
  • Заливать по возможности проверенное, качественное топливо.
  • Регулярно проводить замену масла.
Однако это далеко не всегда получается делать, поэтому автомобиль сталкивается со следующими проблемами:
  • Троение мотора.
  • Запах гари, наличие сизого или черного дыма из выхлопной системы.
  • Проблемы с запуском.
  • Повышение расхода топлива.
  • Снижение мощности, падение оборотов.
Раскоксовка двигателя очищает нагар поршневых колец, образующийся в канавках. В основном он образуется при низких оборотах, при стоянии на светофорах и в пробках, применении масла и бензина низкого качества, старте на плохо прогретом моторе.
Во всех случаях когда горючая смесь сгорает не полностью, образуется осадок из углеродов, который накапливается с течением времени. Единственное решение – капитальный ремонт. Однако можно решить проблему иначе.

Водородная раскоксовка двигателя

Современный метод, ставший стандартом в Западной Европе и США. Основан на химической реакции, абсолютно безопасен, требует примерно пол часа времени, к тому же данный метод максимально мобилен благодаря передвижной установке. Помогает даже при сильной закоксованности, а его стоимость значительно ниже чем любые альтернативные варианты решения проблемы. Не нужно ничего разбирать, снимать, чистка ДВС пиролизов очень эффективна.
В отличие от химической очистки, которая смывает кокс, зачастую только верхний слой, в случае с водородом реакция пиролиза физически и полностью уничтожает налет. К тому же она очищает клапана, катализаторы, клапана егр. Горение водорода под давлением воздействует только на углеродные отложения, не вступая в реакцию ни с какими другими элементами. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Другие способы раскоксовки двигателя

Существует метод мягкой очистки. Или частичной. Основан он на применении химических элементов, которые добавляются в моторное масло перед его заменой и осуществляют обкатку на низких оборотах примерно в 200 км пробега. Минусы данного метода в том, что очищаются только определенные детали, при этом камера сгорания не затрагивается вовсе, снимается лишь поверхностный слой осадков. Данное решение подходит для профилактики.
Химическая раскоксовка. Довольно жесткий устаревший способ, популярный до появление водородной очистки двигателя. Мотор хорошо прогревается, выкручиваются свечи, после чего в каждый цилиндр заливается химическая смесь. Самих реагентов на рынке очень много, все они разнятся по своим параметрам, эффективности и цене.
Минус данного способа – слабый результат. Он помогает лишь на начальный стадиях закоксованности, а это случается редко, так как автовладелец обычно не задумывается об удалении углеродных отложений пока не столкнется с проблемами в виде троения, падения оборотов и т. д..

Раскоксовка двигателя инструкция.

Раскоксовка двигателя является одним из видов восстановления компрессии в цилиндре (цилиндрах) без разборки и ремонта силового агрегата. В этой статье мы рассмотрим из-за чего может упасть компрессия в одном или в нескольких цилиндрах и как её восстановить не разбирая двигатель, и какими способами.

Бывают ситуации, когда например после долгой стоянки или после неудачной заправки плохим бензином, который имеет большое количество смолистых веществ (как определить качество бензина без лаборатории читаем вот здесь), двигатель, который раньше был мощным, а автомобиль динамичным, вдруг теряет былую силу. Машина вдруг начинает плохо реагировать на педаль газа, и разгон становится вялым. Регулировка карбюратора или системы впрыска и чистка форсунок не помогает.

Чаще всего основной причиной потери мощности (особенно после долгой стоянки) является потеря компрессии в каком то цилиндре (цилиндрах). А потеря компрессии чаще всего происходит от залегания колец. Топливо сейчас бывает сомнительного качества и при работе двигателя образуется большое количетво нагара. Вдобавок и масло может попасться не того качества (где лучше покупать масло читаем тут), что написано на этикетке.

В итоге, при работе двигателя и при сгорании некачественного топлива, образуется толстый слой нагара. И пока мотор работает каждый день, этот нагар довольно мягкий, но стоит машине постоять несколько дней, как нагар твердеет (коксуется) и поршневые кольца теряют свою подвижность в поршневых канавках. Нагар образуется в разных цилиндрах неравномерно, и цилиндр с большим количеством нагара первым теряет компрессию.

Выявить потерю компрессии поможет компрессометр (или компрессиметр, кто как хочет, так и называет), о нем и как замерить компрессию можно почитать вот в этой статье про ремонт двигателя. И основная задача при восстановлении компрессии без разборки двигателя — это восстановление подвижности поршневых колец в своих канавках (разкоксовка), ну и удаление нагара.

Подробнее как это сделать и какими способами, будет написано ниже.

Разкоксовка двигателя, а точнее его поршневых колец.

Восстановить подвижность поршневых колец, то есть растворить нагар и удалить его, можно с помощью химически агрессивных к нагару жидкостей и причём несколькими способами. И три основных способа я опишу ниже.

  • Первый самый распространённый способ, которым успешно пользовались ещё наши деды, это заливка в цилиндры двигателя (через свечные отверстия) состава, состоящего из 50% ацетона и 50% керосина. Я сам успешно восстановил компрессию на очень долго стоящей дизельной машине, в которой во всех цилиндрах компрессия была в двое ниже положенного давления.

К тому же этот способ позволяет раскоксовать двигатель, у которого все цилиндры закоксованы, то есть который невозможно завести. Ведь дизельный двигатель, у которого компрессия значительно упала, завести не так просто, а порой невозможно.

Перед заливкой выше указанного состава, следует слить моторное масло и снять поддон двигателя, ну и очень желательно тщательно отмыть поддон бензином. Далее устанавливаем под двигатель какую то ёмкость, например обрезанную пополам пластиковую канистру.

После этого следует выкрутить свечи зажигания или свечи накаливания (если у вас дизель) и вставив алюминиевую проволоку в свечное отверстие, нащупать донышко поршня. Далее осторожно прокручиваем коленчатый вал ключом за болт шкива коленвала (по часовой стрелке), пока поршни не встанут примерно посередине цилиндров.

Затем заливаем в свечные отверстия (через маленькую лейку или с помощью медицинского шприца) смесь керосина и ацетона, для каждого цилиндра хватит грамм по 50. Свечи после заливки полезно немного закрутить (наживить) на свои места, чтобы жидкость меньше испарялась (особенно если в гараже или на улице жарко).

Смесь этих растворителей имеет неприятный запах, поэтому не помешает открыть ворота гаража настежь, или лучше выкатить передок машины на улицу. После этого нужно оставить машину на несколько часов, но я оставлял на ночь. Смесь будет постепенно просачиваться и стекать в подставленную под двигатель ёмкость.

А действие смеси хорошо видно по цвету — стекаемая жидкость чёрного цвета и это значит что процесс растворения нагара пошёл и раcкоксовка двигателя, точнее залёгших поршневых колец проходит успешно.

После нескольких часов, жидкость стечёт полностью (зависит от износа цилиндра и поршневых колец, чем износ больше, тем жидкость быстрей стекает в поддон двигателя, если его не снять) и теперь полезно прокрутить коленчатый вал на несколько оборотов (лучше электростартером). Это нужно для того, чтобы кольца немного подвигались в своих канавках.

Ведь цилиндры не нового двигателя имеют чуть бочкообразную форму и при движении поршней вверх-вниз, поршневые кольца постоянно то чуть сжимаются, то чуть разжимаются, то есть двигаются в своих канавках. А после действия агрессивной жидкости, движение поршней и колец, помогает быстрей расшевелить их и расшевелить размякший от действия жидкости нагар в канавках поршня.

Прокрутив коленвал двигателя несколько раз, желательно нанести коксу «добивающий удар», то есть залить ещё раз грам по 50 в каждый цилиндр, и оставить на несколько часов. Сколько черноты стечёт в ёмкость под двигателем, стоит только удивляться. По прошествии нескольких часов, следует выкрутить свечи и хорошенько прокрутить двигатель электростартером (надавив на педаль газа, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку), чтобы остатки жидкости испарились и ещё чтобы окончательно расшевелить кольца.

Теперь можно повторно проверять компрессию, и надеюсь вы останетесь довольны показаниям компрессиметра. Остаётся вкрутить свечи и установить отмытый поддон на своё место, залить моторное масло и можно запускать двигатель. В идеале следует дать поработать двигателю минут 10-15 и затем слить старое моторное масло и заменить его свежим (и фильтр тоже).

  • Второй способ аналогичен первому, только вместо смеси керосина и ацетона применяют специальную жидкость для раcкоксовки двигателя, например жидкость LAVR ML 202 (есть и другие, например «Титан»). Флакончик содержит 185 грам жидкости и этот объём рассчитан на четыре цилиндра общим объёмом до 2 литров. Если двигатель имеет больший объём, то желательно купить два флакончика, или купить флакон объёмом 330 грамм. 

Получается, что для двигателя объёмом до двух литров, нужно залить в каждый цилиндр примерно по 45 грамм раcкоксовывающей жидкости. Для более кубатурных моторов чуть больше. Действует препарат отлично, стоит не дорого, и о нём много положительных отзывов ну и, что особенно радует — его производят у нас в России.

 

 

 

 

 

 

  • Третий способ раcкоксовки двигателя, который я считаю самым эффективным, это впрыскивание специальной чистящей жидкости (от фирмы «Ликви Моли») во впускной тракт работающего двигателя. При этом способе эффективно очищаются от нагара не только поршни, поршневые кольца и их канавки, но и камера сгорания, клапана и сёдла. То есть практически все внутренние детали двигателя, которые подвержены покрытию нагаром.

Эффективную очистку и раскоксовку двигателя таким способом, сможет выполнить любой автовладелец у себя в гараже или во дворе. И не нужно будет обращаться в сервис. Стоит всего лишь купить жидкость в автомагазине и набор трубочек для переливания крови (продаётся в аптеке и стоит копейки, по сравнению с услугами автосервиса).

Как проделать такую эффективную очистку своими руками я подробно описал вот в этой статье и мне нет смысла повторяться. Желающим узнать подробно о третьем способе, стоит всего лишь кликнуть на ссылку и почитать.

Единственный минус этого способа, это то, что очистка происходит при работающем двигателе и такой способ нельзя применить для тех моторов, которые нельзя запустить (дизель с сильно залёгшими кольцами может не завестись при низкой компрессии). Но если к примеру дизельный мотор не запускается из-за слишком низкой компрессии, то можно сначала восстановить подвижность колец и компрессию первым дедовским способом, а затем продолжить очистку всех деталей покрытых нагаром, с помощью третьего способа.

Естественно все три способа не помогут восстановить компрессию какого то цилиндра, если прогорел поршень, или имеются на нём задиры, ну или лопнуло поршневое кольцо, да и при сильном износе цилиндропоршневой группы, или клапанного механизма.

Поэтому при потере компрессии, если не помогают вышеуказанные способы, то следует искать причину (поломку или износ) в поршневой или в клапанном механизме двигателя. А бывает, что просто нужно отрегулировать клапана и компрессия восстановится.

Как восстановить герметичность клапанного механизма (восстановить сёдла или притереть клапана) можно почитать, если кликнуть на соответствующие ссылки. А про ремонт цилиндров двигателя ссылка находится в начале текста.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь, что многие начинающие водители, после прочтения этой статьи, легко смогут сделать раcкоксовку двигателя своими руками, успехов всем.

Раскоксовка дизельного двигателя

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы  только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Содержание статьи

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

  • добавление присадки в моторное масло;
  • присадка в дизельное топливо или бензин;
  • заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло,  далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что  во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор.  Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит  в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами. 

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта. 

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций  форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом. 

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

 

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Читайте также

Раскоксовка поршневых колец димексидом⋆ Ремонт Тойота в москве.

Алхимия всю историю человечества не давала покоя ученым, они все пытались сделать из свинца золото, а из стекла — драгоценные камни. Тоже самое и происходит в наши дни. Умные люди придумали мотор, другие придумали к нему масло, третьи придумали присадки в масло, четвертые придумали присадки в готовое масло, которые позволяют мотору работать вообще без масла. Но на самом деле существуют земные законы физики, которые не нельзя обмануть, их можно только использовать.  А обмануть можно доверчивых людей.

Основная проблема любого мотора- это поедание масла, если закрыть глаза на качество изготовления, и трудности обслуживания. С этим бороться достаточно сложно но можно. Самое дешевое средство — это лить качественное масло, и менять его не по наставлениям маркетологов, а по рекомендациям механиков, которые ремонтируют эти моторы.

Самое дорогое средство — это капитальный ремонт двигателя. И оно действительно помогает! Мотор перестает жрать масло ведрами, нормально едет, и радует хозяина своим тихим урчанием и резвостью.

Но как обычно мы выбираем золотую середину. Когда своевременным обслуживанием заниматься, потому что слушали маркетологов,  уже поздно, а капиталить мотор еще рано, потому что дорого. И вот тут наступает время алхимии. Т.е. мы готовы залить в мотор любую гадость, лишь бы помогло.

Одна из известных присадок это Suprotec.  Если почитать заявления продаванов или производителя то : Триботехнический состав «Active Plus» восстанавливает мощность и приемистость двигателя с большим пробегом, позволяет избежать внезапных поломок и существенно оттянуть срок капитального ремонта, уменьшает расход топлива.   И Снижение угара масла – защитный слой восстанавливает плотность узла гильза – кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.

С их словами трудно не согласиться, они пишут все правильно, так оно и есть на самом деле. За исключением одного момента- процентного соотношения. Например ваш мотор от замены до замены потребляет  1\3 часть уровня масла на щупе. Примерно 300 мл.  Если вы заливаете присадку и мотор начинает потреблять масла  на 10% меньше,  т.е. не 300 а 270 мл. То в принципе это не сильно заметно. Но если мотор вообще перестает потреблять масло — то это сразу видно. Так вот, на форумах народ заморачивается маслами, и льет разные масла в свой мотор,  проверяют его на угар, и на одном масле мотор съедает 1\3 уровня масла за 10 000 км. А на другом масле — уровень стоит как прибитый. Такой небольшой ужор масла не является технической неисправностью двигателя, это количество и качество антиугарных присадок в  масле конкретной марки конкретного производителя.  Например корейцы указывают в гарантийной книжке что расход масла 1л на 1500 км это вполне нормальный расход!  А для японца- это уже повод задуматься о серьезном ремонте.

А теперь берем убитый мотор, который выпускает в выхлопную трубу 1л масла на 1000 км. И за 10 000 км мы в него вливаем 10л масла. Те же самые 10% не сильно вас обрадуют. Ну будете заливать не 10, а 9 литров масла, и применение этой присадки оказывается бессмысленно. Все равно остается риск, что вы не уследите за уровнем масла и ваш мотор стуканет, и вы перейдете к самому дорогому средству лечения.

Но это я так, для общего развития написал. Суть в том, что Супротек действительно работает, он немного снижает расход топлива, уменьшает трение, и немного восстанавливает пары трения. Один наш клиент использовал полную процедуру восстановления двигателя с помощью их химии. Результатом этой алхимии стало вот что. Мотор сколько ел бензина , столько и ел, ничего не изменилось. А вот со стучащими вкладышами стало а порядок лучше. До применения химии вкладыши громко стучали пока горела лампа давления масла, и еще около двух минут после, пока не нагреется колено, и тепловой зазор не уменьшится.  дальше их было не слышно. После обработки мотора,  вкладыши стучали только пока горела лампа давления масла. После того, как погасла лампа, отчетливого стука не было слышно. Может он и был, но надо было очень сильно прислушиваться, но по сравнению с тем что было раньше- стояла тишина. Значит эта присадка работает, и её можно использовать.

Другая алхимия- Лавр- жидкость для раскоксовки поршневых колец. Она реально работает, и когда я разбирал моторы обработанные этой раскоксовкой, то поршневые кольца легко двигались, и легко снимались руками.  Если раскоксовку не делали — то кольца из канавок приходилось выковыривать ножом. Т.е. производитель реально заявляет, что эта химия восстанавливает подвижность поршневых колец.

Восстанавливает подвижность колец однозначно, но вот толку от этого НОЛЬ!
Дело в том, что подвижность маслосъемного кольца  устраняет зазор между поршнем и стенкой цилиндра, компенсируя износ металла цилиндра. Т.е. если изначально диаметр цилиндра у нас 80 мм, то изношенная часть цилиндра имеет диаметр  допустим 81 мм. И неподвижное кольцо будет иметь диаметр 80 мм, по законам физики. В этом случае, когда поршень находится  в нижней части, зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. А когда поршень поднимется к изношенной части, то зазор между кольцом и цилиндром увеличится на 1 мм. Вот на этой разнице диаметров в 1 мм, на стенку цилиндра налипает масло, которое  сгорает во время рабочего хода поршня. Потому что кольцо не смогло его снять со стенки.  Отсюда и повышенный расход масла.

Если кольцо у нас будет подвижным, то, попадая в изношенную часть цилиндра, кольцо расширяется, и зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю.  Соответственно масло на стенке цилиндра не остается, (его соскребает кольцо), и расход масла у нас минимальный.

Но в технике все намного сложнее чем на картинках. Все что написано чуть выше актуально для совковых и китайских моторов, которые делаются из сырого металла, и к 100 000 км превращаются в дерьмо. В японских моторах нет такого огромного износа, и к 400 000 км на стенках остается крупный хон.  Так что подвижность колец на расход масла сильно не влияет.

А вот забитые сливные отверстия в поршне, под маслосъемным кольцом, очень сильно влияют на расход масла. Суть в том, что маслосъемное кольцо по своей сути пустотелое, в отличие от компрессионных, и способно внутрь себя принять некоторое количество масла, которое снимает со стенок цилиндра. Когда объем кольца заполняется, то там создается небольшое избыточное давление, и масло начинает лезть в разные стороны. Чтобы направить поток масла в нужную сторону, в канавке маслосъемного кольца  имеется несколько отверстий, обычно 8,  через эти отверстия масло попадает в поддон двигателя, при этом сокращая его расход.

Раскоксовка двигателя в автосервисе

Раскоксовка двигателя. Отношение к этой услуге среди автомобилистов неоднозначное. Многие считают подобные операции пустой тратой времени и денег, но не менее часто можно встретить и положительные отзывы. Профессионалы заявляют, что все зависит от состояния двигателя, причин, по которым поршневые кольца потеряли эластичность, и соблюдения технологии. В ряде случаев раскоксовка действительно помогает надолго отодвинуть капитальный ремонт, но нередко приходится слышать и абсолютно противоположные отзывы о результатах удаления нагара.

 

В самом начале статьи нам хотелось бы сделать важную оговорку. В рамках этого материала мы не планируем обсуждать нюансы той или иной технологии очистки двигателя от нагара. Мы предлагаем вам задуматься о рыночных перспективах раскоксовки двигателя – профессиональной услуги на СТО.

Терминология


Для начала давайте разберемся, правильно ли мы с вами понимаем сам термин – раскоксовка двигателя. В различных общедоступных источниках информации нередко происходит подмена двух понятий: раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Почему-то считается, что наибольший вред от нагара наносится именно поршневым кольцам, которые в результате этого теряют подвижность и залегают в поршневых канавках. Якобы исключительно из-за этого на подержанных двигателях наблюдается падение компрессии в цилиндрах и повышенный расход масла на угар. На самом деле проблема намного сложнее, чем её пытаются представить некоторые производители автомобильной химии. Естественно, нагар оседает не только на поршневых кольцах и в канавках поршня. Твердые отложения образовываются на седлах и тарелках впускных и выпускных клапанов. Неплотное прилегание клапанов отражается на компрессии в цилиндрах ничуть не меньше, чем закоксованность поршневых колец. Таким образом, раскоксовку двигателя следует понимать как комплексную очистку двигателя от твердого нагара, которая в ряде случаев должна сопровождаться также комплексной очисткой топливной и масляной систем. Именно в таком ключе предлагают рассматривать данную услугу известные зарубежные производители автомобильной химии

Действующие лица

На российском рынке представлено более 10 различных химических составов для раскоксовки двигателя. В этой нише активно позиционируют себя как известные зарубежные производители автомобильной химии, такие как Hi-Gear, Liqui Moly, Energie 3000, так и отечественные торговые марки «Лавр», «Сурм», «Сибирский Титан». Но если посмотреть на технологию раскоксовки, которую предлагают данные производители, то мы увидим, что подавляющее большинство составов относится к автохимии бытового уровня. Есть две технологии применения этих составов, которые условно можно назвать «мягкой» и «жесткой». Мягкая очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав добавляется в моторное масло за 100-300 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель предлагается эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах. По замыслу производителей данного препарата, химический состав должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены «залеганию». Что ж, мы не будем подвергать сомнению данный метод обработки двигателя. Отметим лишь то, что в призме рассматриваемых нами вопросов у него есть два существенных недостатка. Во-первых, это исключительно бытовой метод борьбы с нагаром в двигателе, который невозможно продвигать как профессиональную услугу на СТО. А во-вторых, с его помощью не представляется возможным очистить ни камеру сгорания, ни клапаны двигателя. По большому счету, большинство таких добавок в моторное масло представляют собой традиционные промывочные жидкости для масляной системы, в которые добавлены дополнительные чистящие компоненты для удаления нагара с поршневых колец. Насколько такой метод эффективен, можно только догадываться. Вероятнее всего, его можно рекомендовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики.  

«Жесткий» метод очистки более распространен. Именно его чаще всего и имеют в виду, говоря о «раскоксовке колец». Суть метода тоже довольно
проста. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего надо выкрутить свечи и, поворачивая коленчатый вал, постараться выставить поршни в положение близкое к среднему. Автохимия заливается прямо в камеру сгорания и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, а зажигание на всякий случай отключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость. После этого двигатель можно заводить и дать ему поработать в переменных оборотах, а затем сменить масло.

Данная методика сегодня довольно активно используется как на автосервисах, так и автомобилистами самостоятельно. Ее эффективность во многом зависит от качества используемой в обслуживании автомобильной химии, а также от типа обслуживаемого двигателя. К сожалению, на данный момент есть как положительные, так и отрицательные отзывы относительно такого способа раскоксовки двигателя. В частности, в ряде обслуживаемых двигателей на стенках цилиндра образовались задиры. Впрочем, нельзя исключать, что причиной этого стали ошибки в технологии. В любом случае у данного метода тоже есть ряд недостатков. Так же, как и в случае с «мягким» методом очистки двигателя, с его помощью невозможно полностью очистить клапаны двигателя. Легкость методики и отсутствие необходимости в специальном оборудовании позволяет использовать эту технологию не только на автосервисе, но и самостоятельно. В связи с чем данная услуга на автосервисе будет слабо востребована. Собственно, эти предположения уже подтверждены практикой российского автосервисного рынка: составы для раскоксовки поршневых колец представлены на нашем рынке уже несколько лет, а доля их применения в профессиональной среде по-прежнему невысока. Основная категория потребителей данной услуги – конечный пользователь, то есть автомобилист.

Профессиональные технологии

Так можно ли говорить о раскоксовке двигателя как о полноправной автосервисной услуге? Можно. Повышенное нагарообразование – это бич отечественного рынка услуг по техобслуживанию автомобилей. Спрос на услуги по очистке камер сгорания от вредных отложений в нашей стране высок, как ни в какой другой. Дело за малым – поиском оптимальной технологии. Сегодня, как минимум, две крупных компании, выпускающие автохимию для профессионального применения Wynn’s (Бельгия) и BG (США), предлагают российским автосервисам технологии раскоксовки двигателей с применением специализированного оборудования. Сами технологии существенно отличаются друг от друга. Тем не менее, у обеих из них есть все шансы приучить российского автослесаря и его клиента к тому, что очищать компоненты цилиндропоршневой группы от коксовых отложений необходимо столь же регулярно, как чистить компоненты топливной или масляной системы. Особенно впечатляет комплексный подход к проблеме, который демонстрирует компания BG. Технология раскоксовки, которую предлагают американцы, включает в себя не только раскоксовку компрессионных или маслосъемных колец, но и очистку клапанов, камеры сгорания, головки поршня. Бытовое использование данной технологии не предусмотрено, поскольку для каждого двигателя мастер подбирает индивидуальный комплекс работ по итогам трехуровневой диагностики агрегата. Таким образом, профессиональная раскоксовка подразумевает не только использование профессиональной автохимии и специализированного оборудования, но также и обучение персонала.

В настоящее время профессиональные технологии раскоксовки двигателей только начинают проникать на сибирский рынок автосервисных услуг. Но именно в этом и заключается их главное преимущество на данный момент времени. Ведь настоящий успех благоволит тем, кто идет впереди рынка, а не пытается его догнать. 

Раскоксовка поршневых колец

Автор admin На чтение 6 мин. Просмотров 173

Раскоксовка поршневых колец – это процедура удаления нагара из канавок поршней. Проводится она в тех случаях, когда у двигателя автомобиля появились характерные симптомы залегания колец, а именно:

  • падение мощности;
  • затрудненный запуск мотора, особенно при отрицательных температурах;
  • ненормально высокий расход топлива и моторного масла;
  • густой сизый или синий дым из выхлопной трубы.

Помимо этих явных проблем, которые способен доставить нагар автовладельцу, есть еще и скрытые. Прежде всего, из-за него значительно ухудшается теплоотвод, чем это грозит, объяснять нет необходимости.

Во-вторых, нагар скапливается под клапанами, препятствуя полному их закрытию, что в результате приводит к прогару.

Третья проблема, связанная с нагаром, заключается в том, что из-за потери кольцами подвижности падает компрессия в цилиндрах. Из-за скачков давления кольца испытывают неравномерные чрезмерные нагрузки и в конечном итоге могут сломаться. Кроме того, скачки давления в камере сгорания вызывают детонацию двигателя и его выход из строя.

Как понять, что двигателю требуется раскоксовка поршневых колец

Если машина регулярно используется, и владелец соблюдает эксплуатационные требования, данная проблема вряд ли возникнет. Поршневые кольца закоксовываются из-за грубых нарушений инструкции по эксплуатации автомобиля, таких, как использование бензина с более низким октановым числом, некачественное или неподходящее масло, динамичная езда на непрогретом моторе.

Сделать раскоксовку нужно при появлении характерных симптомов залегания поршневых колец, а также при неравномерной работе силового агрегата на холостом ходу.

Способы раскоксовки

Раскоксовка поршневых колец проводится двумя способами: механическим и химическим.

Механический способ

Для этого способа требуется полная или частичная разборка двигателя, как в случае замены поршневых колец. Удаление нагара осуществляется вручную керосином или ему подобным растворителем (например, ацетоном) и небольшой мягкой щетки или куском ветоши. Вместо керосина можно использовать жидкость для очистки карбюратора, она также довольно неплохо размягчает нагар.

Данный метод позволяет сделать очистку деталей качественно и достаточно быстро, но имеет ряд недостатков, главный из которых – необходимость разбирать мотор.

Химический способ

Раскоксовка поршневых колец химическим способом производится при помощи сильнодействующих химических реактивов. Такой метод не требует разборки двигателя, но может отнять немало времени, в зависимости от того, каким «снадобьем» производится очистка.

«Химия» бывает разная, предназначенная для жесткой или для мягкой очистки. Мягкая раскоксовка выполняется следующим образом. В моторное масло добавляется очиститель, после чего на машине нужно проехать не более двухсот километров и заменить масло. Этим способом невозможно полностью удалить нагар из цилиндров, поскольку жидкость не попадает в камеру сгорания.

Этот метод помогает при залегании маслосъемных колец. Тем не менее, мягкую очистку можно рекомендовать как профилактическую меру перед плановой заменой моторного масла. Неоспоримыми достоинствами данного метода являются простота и низкая стоимость очистителя. Главное – не забывать, что очиститель разжижает моторное масло, поэтому нельзя сильно нагружать силовой агрегат.

Второй метод химической раскоксовки – «жесткий». Для него требуется немало времени и некоторые манипуляции, однако с его помощью от нагара удастся избавиться полностью.

Перед процедурой необходимо прогреть мотор до рабочей температуры и поставить автомобиль горизонтально, как для замены масла. После этого необходимо выкрутить свечи зажигания или форсунки, если мотор дизельный, вывесить ведущее колесо и включить передачу. Вращением колеса вперед и назад необходимо установить поршни в средне положение (в свечной колодец нужно вставить проволоку, чтобы определить, где находится середина хода поршня).

Затем в каждый цилиндр поровну заливается очиститель, свечи или форсунки наживляются, но не затягиваются, и автомобиль должен простоять так от нескольких часов до суток, точное время указывается в инструкции к очистителю. Чтобы немного ускорить процесс размягчения нагара, можно немного подвигать поршни взад-вперед (вполне достаточно, чтобы амплитуда перемещений составила 1 см).

По истечении времени, указанного в инструкции, нужно закрыть свечные колодцы ветошью, чтобы не забрызгать грязью все вокруг. После этого нужно удалить оставшуюся жидкость из цилиндров, для этого необходимо либо несколько раз провернуть вывешенное ведущее колесо, либо выключить передачу и, подключив аккумуляторную батарею, включить стартер на несколько секунд.

Затем остается лишь ввернуть свечи зажигания или форсунки и завести мотор. Скорее всего, с первого раза сделать это не удастся, как правило, успешной оказывается третья или четвертая попытка.

Двигатель должен поработать на холостых оборотах около часа. Первое время из выхлопной трубы будет валить сильный дым с неприятным запахом. Это нормально. По мере выгорания нагара дымность мотора уменьшится. После этого нужно проехать на автомобиле 100-200 километров, чтобы окончательно выжечь остатки нагара.

Важно во время поездки не поднимать обороты выше 3 тысяч, поскольку смесь очистителя и моторного масла хуже смазывает трущиеся детали, и может произойти заклинивание поршней в цилиндрах. Последний «аккорд» после очистки – замена масла и фильтра.

Для оценки качества очистки желательно замерить компрессию во всех цилиндрах до и после процедуры. О том, что усилия не пропали даром, свидетельствует ее возрастание до нормального или почти нормального значения. Если же степень сжатия не увеличилась или увеличилась незначительно, единственное, что поможет мотору – капремонт.

На закономерный вопрос: «а стоит ли игра свеч, может быть лучше сразу отправиться на СТО?» — можно ответить так: стоимость любых реактивов в разы меньше стоимости работы автомастеров, поэтому раскоксовка двигателя своими руками не лишена смысла. Если двигатель оживет – автовладелец получит большую экономию, если же нет – цена «химии» на фоне стоимости капремонта ничтожна.

Можно обойтись и без специальных реактивов. В этом случае потребуется керосин и ацетон. Керосин смешивается в равных пропорциях с ацетоном, и полученная жидкость заливается в цилиндры. Далее раскоксовка поршневых колец проходит, как описано выше.

«Химия» в топливо

Еще один химический метод раскоксовки поршневых колец – присадка в топливо. Этот метод достаточно эффективен и прост, единственный его недостаток – растянутость во времени, ведь до полной раскоксовки придется проехать не одну сотню километров.

Главное достоинство такого способа избавления от нагара заключается в том, что водителю не требуется следить за оборотами коленвала, скорее наоборот, чем они выше, тем лучше качество и скорость очистки. Кроме того, не придется менять и моторное масло, ведь присадка заливается в топливный бак и попадает непосредственно в камеру сгорания, воздействуя именно на те детали, которые в этом нуждаются.

Удаление нагара при помощи воды

Еще один способ очистки двигателя – раскоксовка водой. Суть метода заключается в том, что в пластмассовую бутылку наливается чистая (желательно дистиллированная) вода, а сама бутылка шлангом соединяется с дроссельным узлом. Скорость подачи воды должна быть такой, чтобы мотор мог устойчиво работать на холостом ходу.

Принцип действия системы состоит в том, что вода, попадая в камеру сгорания, испаряется, и отпаривает нагар. На машине при этом можно ездить, если есть такая необходимость, однако лучше все делать на неподвижном автомобиле.

По убеждению многих автовладельцев, раскоксовка двигателя водой дает лучший результат, нежели применение химических средств, кроме того, очистка этим дедовским методом обходится практически бесплатно. Как вариант, воду можно смешать с гидроперитом из расчета 8-10 таблеток на два литра воды. Такая смесь более активно воздействует на нагар.

Мне нравится1Не нравится

Что такое очистка двигателя от угля? Пойдет ли это на пользу моему автомобилю?

  1. Дом
  2. Доказательства
  3. Что такое очистка двигателя от угля?

Что такое углеродистые отложения и декарбонизация?

(Углерод) Отложения являются побочным продуктом горения. Эти отложения прикрепляются ко многим частям двигателя, включая критически важные для производительности и экономичности двигателя — топливные форсунки, поршневые кольца и различные датчики.Если топливные форсунки загрязнены, это повлияет на эффективность и действенность схемы распыления топлива. Отложения за поршневыми кольцами ограничивают способность колец к уплотнению и, следовательно, могут вызвать потерю сжатия (по сути, мощность двигателя).

Декарбонизация или очистка двигателя от нагара обычно относится к процессу удаления нагара. BG Products разрабатывает и производит собственные высококачественные химические вещества и системы доставки, чтобы делать это безопасно и эффективно.В других патентованных системах используются химические вещества других классов, водород, горячая вода или теплое масло.

Кто такие продукты BG? Компания

BG Products была образована еще в 1972 году в Уичито, штат Канзас, США, и имеет значительный каталог сотрудничества с производителями оригинального оборудования в поиске решений проблем отложений и шламов. Компания считает, что все автомобили с двигателями внутреннего сгорания подвержены отложению углерода, потому что при сжигании топлива углерод выделяется всегда!

«Более чистые двигатели работают лучше» — Веб-сайт Shell

BG предпочитает не комментировать эффективность других методов и услуг уборки.Однако BG Products регулярно демонстрирует и публикует свои результаты, например, показывая, что очистители топливной системы BG содержат больше химического вещества, рекомендованного самими производителями двигателей для удаления твердых запеченных углеродных отложений, которые мешают эффективному потоку воздуха и топлива. во всей системе.

Какую пользу от очистки от угля принесет моему автомобилю?

Обычное обслуживание не приводит к очистке двигателя изнутри. А поскольку отложения являются естественным продолжающимся побочным продуктом сгорания, без профилактического обслуживания они будут накапливаться с течением времени.

BG рекомендует специальный двойной подход — один продукт для верхней половины двигателя, чтобы решить проблемы с топливной системой, и один для нижней части, масляной системы.

  • Топливная система: Отложения прикрепляются к клапанам, головкам поршней и топливным форсункам. Когда топливные форсунки попадают на мелкие распылительные отверстия (что неизбежно происходит), это может повлиять на способность форсунки распылять топливо в двигатель. Очиститель топливной системы поможет предотвратить это и обеспечить оптимальную работу двигателя.
  • Масляная система: Компрессия цилиндра жизненно важна для мощности и экономичности автомобиля. Когда поршень транспортного средства движется, он сжимает топливно-воздушную смесь в цилиндре, придавая ему взрывную силу. Кольца вокруг каждого поршня обеспечивают хорошее уплотнение. Потеря сжатия (и, следовательно, мощности) обычно происходит из-за отложений, ограничивающих эти кольца. Промывка BG Engine Performance Restoration удалит отложения с колец, восстанавливая пиковое сжатие, обеспечивая максимальную мощность и эффективность.

Эти два фактора — форма распыления форсунки + компрессия двигателя — имеют жизненно важное значение для поддержания и восстановления мощности и MPG.

Испытания отраслевых экспертов BG

Промышленный эксперт протестировал службу экономии топлива BG на своем собственном Land Rover:


Найдите ближайший к вам магазин BG

Нажмите кнопку меню вверху страницы и введите свой почтовый индекс , чтобы определить ближайшего к вам продавца BG.

Относитесь к своему двигателю так, как он заслуживает

Узнайте больше об услугах по обезуглероживанию двигателя и электронной подаче топлива в Porsche St.Луи

С такими компонентами, как форсунки, датчики и несколько распределительных валов верхнего расположения, современные двигатели представляют собой сложные машины. Двигатель вашего автомобиля рассчитан на большие расстояния, но внимательное внимание квалифицированных специалистов по обслуживанию является ключом к тому, чтобы он работал без сбоев в процессе старения. Вот почему сервисный отдел Porsche в Сент-Луисе рекомендует декарбонизацию двигателя или электронную подачу топлива по мере необходимости — каждые 20 000 миль при нормальном вождении или чаще после интенсивного использования.

Зачем нужна декарбонизация двигателя?

Со временем отложения нагара будут накапливаться в вашем двигателе во время повседневной эксплуатации, поскольку топливно-воздушная смесь проходит через впускной коллектор. Значительные отложения могут повлиять на работу ваших поршней и камеры сгорания, снижая эффективность вашего двигателя. Вы можете увидеть эти проблемы в виде проблем с производительностью, например:

  • Пониженная топливная экономичность
  • Повышенный шум двигателя
  • Колебания двигателя, резкий холостой ход и другие проблемы с управляемостью

Существует множество методов обезуглероживания двигателя, включая очистку паром и химические растворы.Сервисный отдел Porsche St. Louis может порекомендовать подходящий способ для вашего автомобиля.

Выберите услуги электронной подачи топлива для дополнительного спокойствия

Когда нагар накапливается в других системах, помимо двигателя, таких как корпус дроссельной заслонки и впускные клапаны, они также могут способствовать снижению топливной экономичности и ухудшению управляемости двигателя. Услуги электронного впуска топлива могут помочь вам устранить эти другие проблемные области, улучшая поток топлива и увеличивая поток воздуха в ваш двигатель.

Не оставляйте двигатель на волю случая

Поскольку обезуглероживание двигателя и электронная подача топлива включают в себя высокотехнологичную работу внутри вашего двигателя, важно посетить отдел обслуживания, которому вы можете доверять. Специалисты Porsche St. Louis могут порекомендовать лучшие варианты для вашего двигателя и предоставить дополнительную информацию. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Audi, BMW и Mini Cooper Коррекция накопления углерода (декарбонизация) — Atlantic Motorcar

Проблема
BMW
и Mini Cooper (вместе с другими автомобилями) с двигателями с прямым впрыском бензина ( GDI ) — это автомобили, в которых со временем может накапливаться углерод, вызывая проблемы с управляемостью и производительностью.GDI — это метка
, которую автопроизводители использовали для впрыска бензина под высоким давлением непосредственно в камеру сгорания двигателя, а не во впускной тракт или порт цилиндра. Топливо измеряется лучше, чем старые системы впрыска топлива или карбюраторные системы, что делает автомобиль более экономичным, а также обеспечивает большую мощность с двигателем идентичного рабочего объема. В двигателях Audi , BMW и Mini Cooper N12 и N14 (наряду с более поздними двигателями) это, в частности, означает, что топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра, а не во впускной тракт.Вследствие этого топливные форсунки размещаются не перед впускным клапаном, а непосредственно в самом цилиндре.


Симптомы

Недостатком этого является то, что больше не происходит регулярного купания и, соответственно, очистки впускных клапанов горючим, которому они подвергаются. Впускные клапаны контактируют только с воздухом или, скорее, с продувочными газами из дыхательного контура картера, в котором могут быть обнаружены значительные количества топлива и масла.Со временем это приводит к отложению обугленного топлива и масла во впускном тракте, а также на самих впускных клапанах; это также обозначается как карбонизация или карбонизация . Это не плохо для двигателя сразу, но со временем может пагубно сказаться на его эффективности. Если клапаны сильно обуглены, они могут больше не закрываться должным образом, и могут наблюдаться такие симптомы, как неровности холостого хода , , вибрации , и , снижение чувствительности дроссельной заслонки ; это может также способствовать увеличенному маслу расходу .

Может загореться световой индикатор двигателя c , и автомобиль будет колебаться или заглохнуть. Если углерод накапливался до такой степени, что были затронуты характеристики автомобиля , мы добились успеха с услугой под названием грецкий орех скорлупа взрыв или «декарб». Скорлупа грецкого ореха достаточно нежная, чтобы очистить и сметать нагар, не повреждая клапаны. После того, как очистка скорлупы грецкого ореха будет завершена, к обычному техническому обслуживанию можно добавить обработку топлива, чтобы предотвратить накопление углерода.

Коррекция
Теоретически существует два метода очистки впускных клапанов, впускных трактов и клапанов двигателя. Очень сложный и, следовательно, дорогостоящий метод — полностью снять головку блока цилиндров и оставить клапаны в очень агрессивном чистящем растворе не менее 48 часов, после чего их также необходимо очистить вручную, чтобы удалить остатки нагара. .

Модифицированный (и гораздо менее трудоемкий) вариант этого метода — очистка с помощью чистящего средства без снятия головки блока цилиндров.Однако это имеет недостаток, заключающийся в том, что обычно вы можете очищать только один впускной тракт одновременно, так как во избежание попадания очищающей жидкости в камеру сгорания клапан должен быть плотно закрыт, и обычно только один клапан из шести. то, что у нас есть, в то же время полностью закрыто. Поскольку в зависимости от степени обугливания клапан и впускной тракт необходимо оставить кипеть в чистящем растворе в течение 24-48 часов, это может занять довольно много времени, в течение которого вы не сможете управлять автомобилем.Кроме того, поскольку даже самого агрессивного чистящего раствора обычно недостаточно для полного удаления нагара, вам также необходимо выполнить ручную очистку с помощью щетки. Не очень весело!

Метод — безопасный и надежный
Метод, который мы профессионально используем здесь, в Atlantic Motorcar (и тот, который рекомендуется большинством производителей автомобилей), — это очистка впускного тракта и клапана каждого цилиндра струйной очисткой. инструмент.Этот пескоструйный инструмент использует сжатый воздух (обычно 6-8 бар) для впрыскивания мелких гранул скорлупы грецкого ореха во впускной тракт. Эти гранулы попадают в обугливание с высокой скоростью и, таким образом, полностью удаляют его, в то же время этот материал достаточно мягкий, чтобы не повредить металл впускного тракта и клапанов. Это также причина, по которой для этого метода не следует использовать другие материалы. Преимущества этого метода очевидны: с одной стороны, не требуется трудоемкое снятие головки блока цилиндров, с другой стороны, метод очень быстрый (требуется всего несколько секунд на впускной тракт) и эффективен.

Сколько времени это займет
В целом вся процедура, включая снятие коллектора, заняла около 3-4 часов и для большинства автомобилей стоит от 400 до 600 долларов. Мы обнаружили, что это лечение, проведенное правильно, обычно не требует повторения в будущем или, по крайней мере, в течение 3-5 лет.

Действительно ли я замечу разницу?
Короче: Да ! Вы чувствуете разницу. Отклик дроссельной заслонки заметно лучше ( без колебаний ), а на холостом ходу сглаживает , как это было, когда автомобиль был новым.Разница в мощности двигателя также обычно довольно заметна, и конец этой надоедливой Check Engine Light — благо. Мы можем порекомендовать это лечение без каких-либо оговорок для любого автомобиля с пробегом более 50 000 миль; На мой взгляд, это должно быть обычное регулярное обслуживание автомобиля GDI , будь то Audi , BMW , Mercedes , или Mini Cooper .

Final
Да, непростой ремонт, но один, если все сделать правильно, прослужит еще 50 000–100 000 миль.Это наша цель: исправить это правильно с первого раза, и , в первую очередь, предотвратить возникновение проблем . 30-летний опыт работы хорошо научил нас, что «унция профилактики стоит фунта лечения». Вылечитесь раз и навсегда. Позвоните нам, и мы с радостью ответим на любые ваши вопросы по обслуживанию вашего BMW, Audi, Mercedes, Lexus, Volvo или Volkswagen.

Заработать ваше доверие каждый раз, когда вы поворачиваете машину… это то, что мы делаем… каждый день… в течение последних 30 лет.
Щелкните здесь, чтобы узнать, что наши счастливые клиенты говорят о нас и наших услугах в AMC Customer Reviews.

Если у вас есть вопросы или мы можем вам помочь, просто позвоните нам по телефону (207) 882-969 , мы будем рады встретиться с вами и вашим автомобилем!

Тепло,
Брюс и служба поддержки AMC


Что такое углеродистое накопление и нужно ли по этому поводу беспокоиться?

Опубликовано 19 января 2016 г. автором Automotive Technology of West Islip в Советы по уходу за автомобилем

В: Что такое накопление углерода?
A: Накопление углерода — это в основном проблема современных автомобилей с «прямым впрыском».
Думайте о своем двигателе как о камине. Когда в камине горит топливо, он выделяет пары, побочные продукты дыма и углерод. В камине пары выводят грипп и оседают вдоль стенок гриппа на выходе. Чем больше топлива вы сжигаете, тем больше накапливается налет, что в конечном итоге блокирует воздушный поток, вызываемый гриппом, и влияет на способность камина согревать дом.
В машине то же самое. Когда топливо сгорает, оно выделяет те же побочные продукты, которые оседают на впускном коллекторе.
Проблема в том, что отложения углерода ограничивают поток воздуха к двигателю и вызывают очевидные проблемы.
Каковы симптомы накопления углерода?

  • Проблемы с управляемостью, двигатель не работает плавно
  • Вибрация или тряска двигателя
  • Автомобиль дергается или дергается на остановках
  • Контрольная лампа двигателя может гореть
  • Пропуски зажигания при холодном пуске

Как устранить скопление нагара.
Если у вас возникли проблемы с двигателем, первое, что вам нужно сделать, это доставить автомобиль к авторитетному механику и попросить его проверить его.Если обнаружится, что у вас есть углеродистые отложения, влияющие на ваш двигатель, механику придется снять впускной коллектор и вручную очистить их.
Есть несколько способов удалить нагар. Некоторые магазины используют «очистку грецкого ореха»; который опрыскивает коллектор измельченной скорлупой грецкого ореха, чтобы, по сути, соскребать нагар из впускного коллектора. Однако струйная очистка грецкого ореха может не удалить весь углерод из двигателя, и, кроме того, ошибочная скорлупа грецкого ореха может попасть в двигатель, вызывая трение (и повреждение) там, где вы этого не хотите.
Другой способ избавиться от накопления углерода — использование химикатов, и это, как правило, наиболее успешный вариант.
Как предотвратить накопление углерода

  • Регулярно меняйте масло и используйте топливо, подходящее для вашего автомобиля . Если у вас есть немецкий автомобиль, использование поля верхнего уровня (в соответствии с рекомендациями производителя) может помочь, но не предотвратит полностью эту проблему.
  • Положите педаль на пол и «выдувайте мусор». Если вы в основном проезжаете пригородные районы, то не помешает съехать на машине по автостраде и отпустить ее.Но опять же, это не полностью предотвратит накопление углерода.
  • Присадки к топливу: Хотя многие присадки к топливу утверждают, что предотвращают накопление углерода, по нашему опыту, ни одна из них на самом деле не помогает. Дело в том, что накопление углерода — это всего лишь побочный продукт владения двигателем с прямым впрыском, и его очистка должна быть одним из элементов регулярного технического обслуживания, которое вы не должны игнорировать.

Если у вас есть какие-либо вопросы о накоплении углерода, мы приглашаем вас позвонить нам. 631-321-5209.

Углерод | Auto Oasis Центр автосервиса и ремонта

AUTO OASIS OF FLEMINGTON, NJ

MOTORVAC CARBON CLEAN SERVICE

Сервис по очистке углерода MotorVac

Новая концепция технического обслуживания автомобилей.

В отличие от традиционного метода борьбы с загрязнениями или отложениями углерода, при котором очищаются только форсунки, MotorVac CarbonClean Service представляет собой систему полной очистки и обезуглероживания двигателя, которая мягко удаляет уровни углеродных отложений в вашем автомобиле от впуска до выпуска. без разборки двигателя и снятия каких-либо компонентов.

Система MotorVac CarbonClean полностью очищает воздухозаборник. топливная система и выхлопная система.

Что сервис по очистке углерода MotorVac сделает для вашего автомобиля?

  • Устранение проблем с управляемостью (колебания, резкий запуск, резкий холостой ход или отсутствие мощности)

  • Восстановить представление «Новый автомобиль»

  • Снижение вредных выбросов и непрозрачности дыма

  • Продлить срок службы компонентов топливной системы Восстановить экономию топлива

Сервисная служба MotorVac CarbonClean может улучшить характеристики автомобиля за считанные минуты.

Услуга MotorVac CarbonClean Service поможет вашему двигателю работать более эффективно, удаляя скопившийся нагар из топливных форсунок и других компонентов двигателя.

Услуга по очистке углерода MotorVac поможет вам получить вознаграждение за техническое обслуживание автомобиля

  • Экономия денег на счетах за бензин и дорогостоящем ремонте двигателя.

  • Вернув автомобилю мощность, позволяющую работать на оптимальном уровне.

  • «Душевное спокойствие в дороге». В конце концов… вождение должно приносить удовольствие

Допустив накопление углерода, вы получите:

Медлительность

Неровная работа на холостом ходу

Дым из выхлопа

Слишком высокий уровень выбросов (неудачное ТО)

Заедание клапанов системы рециркуляции ОГ и турбины

Загорается сигнальная лампа DPF

Снижение MPG

MotorVac нацелена на удаление отложений углерода из вашего двигателя, в результате чего:

Восстановленная мощность и работоспособность

Низкие выбросы

Лучшая топливная экономичность

Избегание дорогостоящих счетов за ремонт

Не наносит вреда окружающей среде и также полезен для вашего кармана!

MotorVac, как часть плана технического обслуживания, поможет вашему автомобилю работать плавно, тихо, экономично и с низким уровнем выбросов.

Декодирование декарбонизации двигателя

Как и наши тела, наши автомобили также должны содержаться в здоровом состоянии, чтобы обеспечить оптимальную производительность и максимальную производительность. И лучший способ убедиться в этом — обратить внимание на сердце вашего автомобиля; двигатель. В то время как своевременное обслуживание может обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля на протяжении многих лет, ущерб, нанесенный из-за старения, можно устранить только с помощью специализированных услуг, таких как декарбонизация двигателя. Но перед обезуглероживанием вашего двигателя важно знать основы того, что такое декарбонизация двигателя.

Необходимость обезуглероживания двигателя

Мощность, производительность и пробег — три самых важных фактора, когда речь идет о любом автомобиле. Будь то дизельный автомобиль или бензиновый, каждый любит заполучить самое лучшее. Независимо от того, какое топливо вы выберете, все современные автомобили работают за счет сжигания топлива, что приводит к образованию сажи в выхлопных газах.

Несмотря на то, что большая часть этой сажи фильтруется через сажевые фильтры, внутренняя часть вашего двигателя по-прежнему подвержена отложению нагара, который со временем может задушить его.Как только ваш двигатель начнет накапливать нагар, это напрямую отразится как на характеристиках автомобиля, так и на его пробеге.

Таким образом, если вы внезапно начинаете замечать существенное снижение топливной экономичности или оптимальной производительности, одной из многих причин этого может быть карбонизация двигателя, которая, в свою очередь, вызывает острую необходимость в декарбонизации двигателя.

Что такое декарбонизация двигателя?

Как следует из названия, процесс декарбонизации двигателя включает удаление нагара, который ключевые компоненты двигателя получают в результате старения, неправильного сгорания топлива или некачественного топлива и т. Д.Поскольку серьезное накопление углерода внутри двигателя может в конечном итоге привести к серьезным осложнениям, таким как неправильное закрытие клапанов двигателя, неисправность свечей зажигания и датчика выхлопных газов, просыпание сажи из выхлопных газов и т. Д.,

Таким образом, декарбонизация двигателя — это профилактическая процедура, которая часто проводится, когда автомобиль проезжает от 50 до 60 тысяч километров по одо. После обезуглероживания срок службы двигателя значительно увеличивается, а также улучшаются мощность, производительность и пробег.

Типы процедур декарбонизации двигателя

Совет по обезуглероживанию двигателя вашего автомобиля является обычным делом в местных мастерских.Но прежде чем вы решите подписаться на процедуру, разумнее знать два метода, с помощью которых обычно проводится декарбонизация.

Для автомобилей, которые прошли сотни тысяч километров с течением времени, или для тех, которые не состарились так изящно, как следовало бы, нагар — серьезная и очевидная проблема. При использовании механических / физических методов такие компоненты, как головка блока цилиндров, впускные и выпускные клапаны и т. Д. Открываются, так что нагар можно удалить вручную.

Выхлопная труба и глушитель также снимаются и очищаются с помощью мойки высокого давления. Под опытом квалифицированного механика эта процедура может оказаться очень успешной. Но с учетом сказанного, механические методы также могут оказаться катастрофическими, если их выполняет недостаточно обученный механик. Это причина, по которой часто предпочитают химический метод.

Химическая процедура декарбонизации двигателя, которая легко выполняется даже механиками средней квалификации, включает использование химических соединений на спиртовой основе.Эти химические вещества затем добавляются к обычному топливу, где они химически разрушают углеродные отложения. В результате очищаются такие компоненты, как топливные кольца, поршни, форсунки и т. Д., А химикат вымывается через выхлопную систему.

Поскольку этот метод не требует открытия двигателя, он стоит меньше и является более безопасным способом решения проблемы углеродных отложений. Однако химический метод следует использовать только в профилактических целях, так как крупные отложения лучше удалить вручную.

Итог

Теперь, когда у вас есть представление о том, что такое декарбонизация двигателя, вы можете лучше решить, стоит ли вам это делать. Тем не менее, декарбонизацию двигателя следует проводить после того, как вы испробовали все другие методы решения проблемы.

Во-вторых, поскольку накопление углерода обычно возникает при старении транспортного средства, декарбонизация двигателей, которые проехали всего несколько тысяч километров, безусловно, не рекомендуется.

В-третьих, одна из самых важных вещей, о которых следует помнить, — это выбрать надежную платформу, такую ​​как Go Mechanic, для выполнения процедуры декарбонизации.С Go Mechanic вы всегда будете уверены в безупречном опыте.

Также прочтите «Автопроизводители и их любимые аудиосистемы».

Информация: покрытие днища кузова и его защита автомобиля

Декарбонизация дизельного топлива и очистка воздухозаборника в Бруклинском парке

Декарбонизация дизельного топлива и очистка воздухозаборника в Бруклинском парке

Любой, кто водит дизельный двигатель, знает, что для работы с этими машинами требуется немного дополнительного времени и самоотверженности.В AutoPro Auto Service в Бруклинском парке мы рады предоставить это для вашего автомобиля всякий раз, когда он нуждается в обслуживании, включая декарбонизацию дизельного топлива и очистку воздухозаборника. Наши автомеханики, сертифицированные ASE, имеют большой опыт и квалификацию в своем деле и выполнят ремонт вашего автомобиля раньше, чем вы об этом узнаете. Пока они работают, наши консультанты по обслуживанию будут держать вас в курсе и сообщать о состоянии вашего автомобиля и могут предоставить вам бесплатную аренду автомобиля, если он вам нужен. Кроме того, мы предлагаем специальные предложения, скидки и трехлетнюю гарантию на 36 000 миль.

Декарбонизация необходима, когда со временем внутри цилиндров двигателя автомобиля накапливается нагар, что может происходить по разным причинам — от возраста до неправильного сжигания топлива. Когда это накопление происходит, это может вызвать проблемы с другими ключевыми компонентами автомобиля, такими как свечи зажигания, датчики выхлопных газов и клапаны. Из-за того, что эти отложения углерода могут нанести вред вашему автомобилю, рекомендуется регулярно проводить декарбонизацию дизельного топлива и очистку воздухозаборника. Благодаря опытным автомеханикам AutoPro Auto Service обезуглероживание дизельного топлива и очистка воздухозаборника проходят тщательно и аккуратно.

Однако не верьте нам на слово. Взгляните на недавний 5-звездочный обзор одного из наших клиентов, Лиланда, о его опыте работы в нашей авторемонтной мастерской в ​​Бруклинском парке:

«Я нашел AutoPro в списке Энджи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *