Зажигание включается но стартер не крутит: Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

Зажигание не включается а стартер не крутит, не работает и не срабатывает

Зажигание и стартер

Почему зажигание включается, а стартер автомобиля не крутит? В чём причина щёлкания стартера? Стоит ли первым делом снимать устройство и разбирать или надо проверить всю схему, включающую элементы, связанные с запуском ДВС?

Запуск автомобильного мотора считается довольно сложной процедурой, зависящей от нормального функционирования некоторых узлов. Вначале вектор поиска неисправности должен быть разделен на 3 основных направления: АКБ, проводка и сам стартер. Именно эти участки системы могут стать причиной того, что не срабатывает стартер автомобиля.

Вряд ли, можно назвать нормой, когда автомобиль запускается со 2-й или 3-й попытки. Эксперты считают, что такое неприемлемо, машина, какой бы модели она не была, обязана запускаться как часы с первого раза.

Куда более неприятно, когда мотор автомобиля не запускается вообще, ни со второй, ни с третьей попытки. Специалисты говорят, что не происходит входа в рабочий цикл. И распространённым симптомом в этом случае становятся щелчки, возникающие следом за поворотом ключа.

АКБ

Причина аккумулятор

Малый потенциал АКБ – одна из самых известных неполадок. Всё в этом случае сводится к разряжённой батарее, которая не в силах вращать стартер. Как определить разряжённую батарею, представлено ниже.

99 процентов, что «виновник» проблемы – аккумулятор:

1. Гаснут индикаторы на «приборке» и одновременно – щёлкает ВРС (тяговое).
2. Лампочки «приборки» ослабевают, и одновременно происходит серия щелчков при запуске.
3. Никакой реакция после прокрутки ключа зажигания.

В последнем случае рекомендуется добавочно проверить зарядку АКБ, путём нагрузок на фары, сигнал или акустическую систему.

Как правило, если АКБ сравнительно новый, то достаточно бывает подзарядить, чтобы проблема с запуском ДВС исчезла. В некоторых случаях аккумулятор заряжается методом прикуривания (машина встала на дороге и т.д.).

Однако на этом останавливать диагностику не стоит, ведь случившееся один раз может повториться и в следующий. Это означает, что следует найти причину, из-за которой АКБ разряжается, тем более, если батарея новая.

Разряжение АКБ может происходить по ряду причин:

• были оставлены включенными фары или другой потребитель на длительное время;
• проблемы в работе генератора.

Особенно важно уметь проверять выводы аккумулятора, а также надёжное крепление контактов. Слабый контакт – повод для полноценной утечки напряжения, что априори сказывается на работе стартера.

Проверка аккумуляторной батареи

Также не стоит упускать проверку минусового провода, идущего от батареи на кузов. В данном случае контакт «массы» нередко «умирает», а затем автоматически «оживает». И происходит это с явной регулярностью. Чтобы устранить такой момент, рекомендуется хорошенько зачистить контакт, а затем повторить попытку запустить мотор.

Проверка аккумулятора часто проводится с помощью мультиметра. Прежде снимается «минус», затем измеряется ток на клеммах АКБ. Если данные ниже 9 вольт, это означает, что батарея разряжена.

Проводка

Часто причина сложности с запуском бывает связана с коммутацией или попросту – с проводкой. Как известно, схема соединения в этом месте системы автомобиля не особо сложна – плюсовая клемма АКБ соединяется с ВРС (стартером), а минусовой – идёт на кузов. Провод для запуска устанавливается с малым сечением, проводится от стандартного реле, управляемого замком зажигания (ЗЗ).

Если при запуске щёлкает реле, а стартер не вращается, то «виновница» этого — проводка, или же причину надо искать в самом замыкающем устройстве. Чтобы убедиться, от чего конкретно происходит неисправность, следует подать плюс на управление стартера.

Делается это так: включается зажигание (пол-оборота), плюс питания ставится на управляющий вывод стартера, куда соединён также проводок от реле.

1. Коль скоро стартер начнёт вращаться, то причина однозначно в проводке, замыкающем устройстве или в ЗЗ.
2. А ежели он неподвижен, то причина кроется в стартере или в другом.

Такой способ запуска двигателя часто проводится опытными водителями транспортных средств. Метод даёт возможность запустить ДВС, если дорожный круиз нельзя отменить. Но данный вариант следует проводить только при отключенной муфте. Другими словами, коробка передач должна быть на нейтральном положении, иначе автомобиль может неожиданно для водителя поехать вперёд или назад.

Проводка стартер

Коммутация всегда подразумевает наличие контактов, а они имеют свойство окисляться или быть не надёжно зафиксированы. Проверять все соединения нужно обязательно, тем более, если в процессе запуска двигателя возникают характерные звуки (щелчок или нет щелчка). Особенно важно проверять состояние силового кабеля, от которого непосредственно зависит поступление тока.

Как известно, несмотря на функциональность и компактность современных стартеров, они потребляют довольно много энергии. Около 200 А даёт аккумулятор стартеру для работы. Это означает, что при возникновении слабого контакта в каком-либо месте проводки, обязательно происходит утечка. Из 200 положенных стартеру ампер, до него дойдёт, где-то порядка 10, что явно недостаточно для прокрутки устройства.

Внимание. Однако для функционирования ВРС хватит амперов и поменьше. Вот и получается, что тяговое задействуется (щёлкает), а стартер ни в какую.

Проверять следует, как и говорилось, все соединения, включая выводы батареи. Места, в которых происходит соединение проводов, следует тщательно очищать от окислов, а также смазывать площадки специальным составом во избежание повторения ситуации. Затяжка должна проводиться, с рекомендованным производителем моментом.

Стартер

Наконец, причиной неисправности может выступать сам стартер. Как правило, устранить проблемы с устройством без демонтажа узла не представляется возможным. Однако выяснить причину поломки можно и без снятия.

Стартер

В первую очередь следует изучить электросхему стартера, чтобы понять, что где и как работает. ВРС или тяговое, щётки, обмотки, бендикс – главные части стартера.

На ВРС или втягивающее реле падает сомнение на порчу в случае, когда в процессе запуска слышен один раз щелчок, но стартер не вращается. Проверяется эта часть стартера так: в обход стандартной проводки на стартер подаётся напряжение.

Делается это следующим образом:

• берётся широкая отвёртка или гаечный ключ;
• инструмент ставится на два больших вывода ВРС (пару секунд).

Отвёртка ставится так, чтобы не касалась кузова (массы) и любых металлических элементов, находящихся в подкапотном пространстве.

Примечание. На ВРС имеется 3 вывода. Два из них большие, их и следует задействовать.

Если после проведенной манипуляции стартер начнёт крутить, однозначно проблема в тяговом реле.

Внимание. Очевидно, что такой способ запуска двигателя не приветствуется специалистами. Вариант подходит для проверки, но как основной способ завода для двигателя вреден.

В тяговом выходят из строя внутренние контакты. Они попросту обгорают, на них образовывается слой окисла. Контакты способны выйти из строя за один неудавшийся завод двигателя, так как внутрь попадает довольно высокое рабочее напряжение.

Ремонт тягового возможен. Можно разобрать устройство, после чего зачистить аккуратно шкуркой контакты. Есть и другой вариант – заменить их на новые. Второй вариант более надёжен, так как при зачистке контактов истирается специальный слой сплава цветных металлов, который нанесен изначально производителем. Слой призван уберечь контактную площадку от быстрого окисления.

ВРС — тяговое реле стартера

Причиной неисправности стартера могут стать также щётки. Говоря иначе, проблема кроется во всём щёточном узле. Чтобы проверить его, придётся уже разобрать стартер. Износ щёток явно заметен при разборке устройства.

Что касается косвенного выявления проблемы, то можно ориентироваться на ресурс, установленный производителем. Как правило, эксплуатационный срок у стартерных щёток довольно высокий. Однако сделаны они из графита, а этот материал имеет свойство быстро стираться.

Примечание. Некоторые модели авто имеют более универсальную электросистему. При износе блока щёток напряжение не подаётся на ВРС. При запуске электродвигатель вообще не щёлкает.

В некоторых случаях можно диагностировать неисправность щёточного узла по не срабатыванию ВРС. Например, когда тяговое не щёлкает и стартер не заводится, это может свидетельствовать об износе щёточного узла.

Неисправность обмоток стартера выдаёт, как правило, запах горелого и цвет. При разборке стартера это становится заметно. Проще и надежнее будет полностью обновить обмотку.

Бендикс – шестерня, расположенная на том же валу, что и ротор стартера. Предназначение шестерни – передавать вращение от стартера непосредственно двигателю автомобиля.

Вот каков принцип запуска ДВС:

1. Поворачивается ключ в ЗЗ.
2. Срабатывает ВРС.
3. Напряжение передаётся обмоткам стартера.
4. Бендикс входит в зацепление с маховиком ДВС, передавая КМ.
5. Как только мотор запускается, ключ в ЗЗ ставится на пол-оборота назад (в рабочее положение), напряжение более не подается, и бендикс выходит из зацепления с маховиком.

Внимание. Крайне важно новичкам-автомобилистам своевременно ставить ключ на пол-оборота назад, так как работа стартера вместе с заведённым двигателем приведёт к скорой неисправности элементов.

Бендикс стартера

Одна из распространенных неполадок бендикса – износ зубьев. Они более не способны входить в зацепление с маховиком, прокручивается шестерня впустую. В этом случае рекомендуется внимательно послушать: обязательно должен быть слышен характерный треск во время завода мотора.

Такой же звук будет слышен, если износятся зубья маховика.

Обе проблемы устраняются заменой элементов. В первом случае стартер разбирается, во втором – снимается КПП.

В стартере размещены также втулки (подшипники). Именно на них вращается вал. Если они изнашиваются, то реле начинает щёлкать, как и в вышеописанных случаях, стартер может не прокручиваться и т.д. Другими словами, вал теряет соосность, внутри стартера возникает замыкание обмоток. Чтобы не допустить сжигания обмоток и пожара (что тоже случается нередко), рекомендуется своевременно осуществлять проверку стартера.

Более подробная информация по стартеру

Втулки или подшипники стартера

Вообще, стартер считается устройством довольно сложным. Однако его стоит тщательно изучить, чтобы суметь самостоятельными силами исправлять возникающие проблемы с запуском ДВС.

Представляет устройство собой обычный электродвигатель, питаемый напряжением от аккумулятора.  Основное предназначение – запуск дизельных и бензиновых силовых агрегатов.

По причине того, что стартер является электромеханическим устройством, в нём происходят, как механические поломки, так и проблемы, связанные с электросиловыми цепями или неполадками в области контактов.

Стандартная инструкция по диагностике стартера, если он не реагирует на поворот ключа в ЗЗ, а также не издаёт никаких звуков, сводится к следующим действиям:

• определяется заряд АКБ, достаточный для работы стартера;
• производится проверка контактов ЗЗ;
• диагностируется функционирование ВРС;
• проверяется бендикс и собственно, сам электродвигатель (стартер).

Контакты ЗЗ проверяются довольно просто. Надо вставить ключ в замок, прокрутить его на пол-оборота, включив зажигание. Если на «приборке» загорятся индикаторы, значит, всё находится в рабочем состоянии. Напротив, если лампочки не горят, искать причину уже следует в замке.

Порой стартер «тупит» по причине сбоев различных систем автомобиля, таких как ПУС (противоугон), автосигнализация, иммобилайзер и т.д. Они по-домашнему, не чинясь препятствуют передаче тока на стартер.

Запуск стартера отверткой

Стандартное тестирование вряд ли что покажет, батарея работает исправно. То же самое контакты и остальные компоненты электросистемы, задействуемые при запуске ДВС от стартера. Чтобы точно определить причину в этом случае, надо подать напряжение от АКБ на стартер напрямую, минуя другие системы. Объяснять, как всё работает, нет смысла – если стартер прокрутит, значит, вышел из строя иммобилайзер или ПУС.

Таким образом, если ДВС не запускается, причину надо искать либо в недостаточном напряжении, либо в механической поломке стартера.

Не крутит стартер Лада Гранта. Что делать ⋆ I Love My Lada

Самое неприятное в любых поломках это то, что они проявляются неожиданно. Наиболее часто этим страдают недорогие автомобили вроде Лада Гранта. Не заводится двигатель, не крутит стартер. Вариантов решений вопроса для опытного автомеханика более чем достаточно. А неопытный едва ли вообще сможет одолеть такую проблему самостоятельно. Но мы-то опытные…

Не крутит стартер на Лада Гранта. Где искать причину

В любой ситуации, когда двигатель на Лада Гранта не заводится и не крутит стартер, нужно исходить из того, что именно пошло не так и что этому предвещало. К примеру, при повороте ключа зажигания стартер не подает вообще никаких признаков жизни, но панель приборов горит как ни в чем не бывало и бензонасос жужжит. Но бывает и по-другому. Сейчас постараемся смоделировать несколько ситуаций и одно из решений должно точно сработать.

Не крутит стартер, не горит панель приборов

При повороте ключа зажигания автомобиль скорее мертв, чем жив — ничего не происходит. Но мы-то знаем, что при исправном электрооборудовании и наличии питания от аккумулятора хоть что-то должно ожить. Делаем вывод — заряд аккумулятора упал ниже критического, либо нет контакта на одной из клемм. Кроме этого проверяем качество контакта провода массы от АКБ к кузову.

Откручиваем, зачищаем, закручиваем. Теперь замеряем заряд аккумулятора. Если нет тестера — не беда, можно проверить простой лампой на 12 Вольт и по интенсивности накала нити понять, что заряда нет вовсе или же причина в чем-то другом. Для проверки этого варианта хорошо бы иметь под рукой 100% рабочий аккумулятор.

Не крутит стартер на Гранте, приборка горит. Иммобилайзер?

Если при повороте ключа зажигания загорается приборная панель и слышна работа топливного насоса, будем искать причину в следующем: по непонятным причинам инженеры АвтоВАЗа повесили на одну линию со штатным иммобилайзером. Что их к этому подтолкнуло, неизвестно, но если мы накануне перегрузили предохранитель включением какого-то мощного устройства, то повторного пуска предохранитель может и не выдержать.

Здесь все просто. Ставим новый предохранитель на 15А, по схеме он называется F20 и установлен в монтажном блоке салона, предварительно убедившись, что старый сгорел. Если в этом причина наших бед — хорошо. Но может быть и по-другому. Иммобилайзер штука капризная. Если мы видим на приборке контрольную лампу с мигающим ключом, а стартер не крутит, нужно вмешательство специалиста.

Лампа может гореть 10 секунд, после чего погаснуть. Это верный знак того, что иммо отключен или неактивирован.

Когда мы уверены, что с проводкой и напряжением все в порядке, может понадобиться проводить переобучение ключа. Как это делается, мы разбирались не так давно.

Цепь стартера: предохранители, реле и контакты

Здесь все очевидно. Если не подмигивает лампа иммобилайзера, ищем неприятности в цепи стартера. В том случае, когда бензонасос все же срабатывает. Начинаем с предохранителя и с реле:

На всякий случай расположение реле и предохранителей продублировано на крышках монтажных блоков, а чтобы добраться до салонного блока, достаточно отстегнуть пластиковый кожух и преодолев усилие пяти фиксаторов. Крышка расположена слева от водителя.

Далее, если Гранта не заводится и стартер так и не начал крутить, открываем капот и находим стартер. Внимательно исследуем все подключенные к нему провода, в частности, силовые. Если на задней части стартера слишком много грязи или ржавчины, есть вероятность, что контакты окислились. Откручиваем клеммы стартера (предварительно сняв минусовую клемму с АКБ), зачищаем клеммы и собираем все по местам.

Стартер и как с ним бороться на Гранте

Собственно, можно сказать с огромной долей вероятности, что обмоткам стартера пришел конец в том случае, если никаких звуков из-под капота мы не слышим при повороте ключа в режим «пуск». Обмотки можно перемотать, но дешевле купить новый или б/у стартер.

Поворачиваем ключ, из-под капота слышим цоканье и клацанье, но стартер не крутит. Это уже лучше, поскольку в таком случае налицо все признаки пригоревших контактов втягивающего реле. Решается это несколькими часами возни с демонтажем стартера и очисткой или заменой «пятаков», контактов втягивающего реле. В любом случае, причастность втягивающего и остальной цепи стартера к поломке можно выяснить, замкнув контакты мощной отверткой: если стартер заработал в этом случае, искать нужно по цепи до него.

Втягивающее реле стартера

Из механических причин нерабочего стартера часто отмечается износ шестерни обгонной муфты, бендикса. Когда зубья шестерни слизаны, она не может вступить в зацепление с венцом маховика. Но тогда двигатель стартера будет крутиться и мы услышим скрежет зубьев. Лечится это заменой бендикса.

Обгонная муфта

Падение напряжения в цепи или неконтакт

Одной из причин, по которым стартер может отказаться работать может быть падение напряжения в бортовой сети под нагрузкой. Мы знаем, что минимальное напряжение для пуска двигателя должно быть не ниже 11,4 Вольта. Нормальный показатель — 12-14,5 В. Напряжение в сети можно посмотреть на бортовом компьютере или замерять мультиметром прямо на контактах стартера — плюс на силовую клемму, минус на массу при включенном зажигании.

Замеряем напряжение на контактах С и D

Самое логичное решение в таком случае — зарядить АКБ или прикурить от другого автомобиля и дать мотору поработать 10-15 минут для зарядки аккумулятора.

Кроме выше приведенных причин есть моменты и посложнее. Например, электронный блок управлением двигателя может дать сбой и тогда запросто при повернутом в режим пуска ключе стартер может не крутить. В остальных случаях, когда двигатель на Лада Гранта не запускается, но стартер все-таки работает и крутит, будем разбираться в следующий раз, поскольку это совсем другая история.

Почему не крутит стартер | АвтобурУм

12.03.2019, Просмотров: 1298

После поворота ключа в положение «старт» из-под капота доносится щелчок, лампочки на панели приборов притухают, но стартер не крутит. Чаще всего с такой проблемой водители сталкиваются зимой, когда запуск холодного двигателя затруднен. Давайте рассмотрим все причины, из-за которых не включается или плохо крутит стартер.

Причины

Все возможные причины неработающего стартера можно разделить на 2 условные группы.

1. Низкое напряжение бортовой сети или отсутствие питающего напряжения на клеммах стартера.

• Разряженный аккумулятор. По мере эксплуатации АКБ увеличивается степень саморазряда, которая в сильный мороз высока даже на исправной батарее. Определить севший аккумулятор можно по тусклому дальнему свету фар. Автомобиль в таком случае можно запустить с толкача или после прикуривания от другого автомобиля.
• Окислы на силовых клеммах, переломанные провода. Ухудшение контакта на клеммах АКБ, стартера, увеличивает сопротивление и приводит к падению напряжения в цепи.
• Отсутствие управляющего напряжения на плюсовой клемме втягивающего реле стартера. Причина может быть в перегоревшем предохранителе реле, неисправности самого реле включения пускача, поломке контактной группы замка зажигания. Не стоит исключать и окислы, подгорание пинов, перетирание или обламывание проводов. На некоторых авто питание на втягивающее реле идет непосредственно от замка зажигания. Большой ток в цепи приводит к скорому подгоранию пинов и выходу контактной группы замка зажигания из строя. На многих автомобилях попытка запуска неопознанным ключом приводит к блокировке иммобилайзером реле включения стартера. К аналогичному последствию может привести неисправность реле блокировки запуска, глюк или неправильная установка сигнализации. Характерный симптом описанных выше поломок – отсутствие щелчка сработавшего втягивающего.

Внимание! Взамен сгоревшего предохранителя установите вставку аналогичного номинала. Предохранитель, рассчитанные на больший ток, или «жучек» может стать причиной возгорания автомобиля.

2. Неисправность стартера. Напряжение в сети и цепи автомобиля в норме, контакты в хорошем состоянии, управляющий + на реле приходит, но стартер не крутит.

Поломки втягивающего реле

Втягивающее реле упрощает конструкцию система пуска и позволяет сравнительно небольшим током запитать такой мощный потребитель как стартер. Принцип работы основан на явлении электромагнитной индукции, которое возникает при прохождении тока через втягивающую и удерживающую обмотки. Под действием силового поля втягивается сердечник, соединенный с контактной пластиной, которая и перемыкает силовой плюс с выводом электродвигателя. Также сердечник соединен с вилкой, которая при перемещении сердечника отодвигает обгонную муфту и вводит шестерню в зацепление с венцом маховика. Наибольший ток стартер потребляет в момент начала вращения, поэтому задействованы втягивающая и удерживающая обмотки. По мере падения тока в цепи втягивающая обмотка отключается.

Возможные неисправности втягивающего реле:

• обрыв в цепи обмоток;
• короткое замыкание внутри втягивающей, удерживающей обмотки;
• подгорания контактов на пятаках и контактной пластине.

Как проверить втягивающее?

Самый простой способ проверки – перемкнуть контакты вручную. Для этого потребуется отвертка, ключ или любой другой металлический предмет. Для принудительного включения электродвигателя необходимо одновременно дотронуться до клеммы с постоянным плюсом и клеммы, которая через провод идет внутрь корпуса стартера. Спутать контакты тяжело, так как клемма управляющего + от реле включения стартера/замка зажигания меньших размеров, и к ней подключен тонкий провод. Если стартер начал крутить, однозначно неисправно втягивающее реле.

Втягивающее считается неразборным, но при желании корпус можно развальцевать, чтобы почистить мелкозернистой наждачной бумагой контакты. В случае неисправности обмоток втягивающее реле придется заменить.

Неисправности электродвигателя

Вращение шестерня получает от электродвигателя постоянного тока. Электромагниты в конструкции используются намного реже обычных магнитов, которые приклеены к корпусу. Ток на коллектор подается через медно-графитовые щетки. При вращении якоря, на котором закреплен коллектор, щетки находятся в неподвижном состоянии. Возникающее между контактными парами трение приводит к износу щеток и уменьшению толщины коллектора. Щетки прижимаются пружинками, но когда износ становится критическим, силы растяжения недостаточно для передачи большого тока. В таких случаях втягивающее срабатывает, но стартер не крутит.

Нередко стартер после нескольких ударов по корпусу может начать работать, что можно отнести к характерным признакам изношенных щеток. Для оценки степени выработки коллектора и толщины щеток стартер необходимо разобрать.

Внимание! Работы, связанные с заменой и ремонтом стартера следует начинать после отключения минусовой клеммы АКБ!

Сезонная неисправность

В пору года, когда дневная оттепель сменяется морозом ночью, возможно примерзание бендикса к якорю. Происходит это из-за конденсации влаги и налипания на деталях фрикционной пыли диска сцепления, масляной взвеси и грязи. В случае такой неисправности стартер не крутит только при резкой смене температуры. С потеплением работоспособность узла восстанавливается. Проблема решается снятием стартера и промывкой деталей бензином (можно сделать без полной разборки).

Диагностика цепи включения

Если втягивающее реле не щелкает, проверьте мультиметром или контролькой, приходит ли на управляющий контакт + после поворота ключа в положение «старт». В случае отсутствия питания проверьте предохранитель, реле включение стартера, проводку на предмет обрыва, состояние контактов в разъемах и исправность замка зажигания.

Стартер щёлкает, но не крутит

Стартер — важный узел в двигателе автомобиля. Его основная задача — запуск двигателя посредством вхождения шестерни обгонной муфты (бендикса) в зацепление в зубчатым венцом маховика коленчатого вала. На нашем портале vodi.su мы уже детально рассматривали устройство стартера, а также касались некоторых проблем, которые могут возникать в процессе эксплуатации: стартер крутит, но не запускает двигатель.

В этой же статье хотелось бы разобраться с другой довольно распространенной проблемой: стартер щелкает, но не крутит. Основных причин неисправности может быть несколько:

• разряженный аккумулятор;
• из-за образовавшегося окисления на клеммах ухудшился контакт с положительным электродом АКБ или с «массой»;
• ослабленные контакты на клеммах втягивающего реле стартера;
• поломки самого реле — замыкание обмотки, подгорание контактов, «залипание» пятака, истирание графитовых щеток, износ опорных втулок;
• износ стартерной шестерни или зубьев венца маховика.

Каждая из этих проблем требует как можно более быстрого устранения, иначе вы не сможете завести автомобиль и попросту разрядите АКБ, предпринимая тщетные попытки запустить двигатель.

Определение причины щелчков из стартера

Бывалые водители по характерным щелчкам сразу же устанавливают причину — поломки связанные с реле стартера. Щелчки раздаются потому, что при подаче электричества на обгонную муфту выдвигается вилка стартера, но напряжения не хватает и шток возвращается в исходную позицию. Возможные причины данной поломки, помимо ослабления контактных болтов и недостаточного заряда АКБ:

• пригорание контактных пластин;
• повреждение магнита с обмотками;
• замыкание втягивающей или удерживающей обмотки;
• замыкание обмотки якоря;
• обрыв обмотки статора.

Как видим, все эти причины связаны с электрической частью. Но не стоит упускать из виду и возможные механические причины типа заклинивание якоря из-за износа металлических опорных втулок. Как правило, стандартный ремкомплект стартера той или иной модели содержит необходимый набор элементов, подверженных наиболее быстрому износу: щетки, втулки, контактные болты и контактную пластину «пятак».

При обнаружении характерных признаков износа, эти элементы автоэлектрики проверяют в первую очередь. Если, конечно, не упоминать тех случаев, когда проблемы со стартером происходят из-за неудовлетворительного контакта или прогорания изоляции силового кабеля от обмоток стартера к втягивающему реле.

Если же стартер жужжит, но не заводит двигатель, то проблема, скорее всего связана с бендиксом. Бывает также такая ситуация, когда стартер заводит двигатель без проблем, но его якорь продолжает вращаться даже после выключения зажигания. Эта поломка довольно опасная, так как может привести к заклиниванию якоря и поломке стартера. Ее причина — контактный «пятак» расплавился при прохождении через него пускового тока и припаялся к токоведущим контактам. Единственно возможное решение — отключение стартера от аккумулятора.

Как проверить втягивающее реле стартера на исправность?

Если вы столкнулись с тем, что стартер щелкает, но не крутит, необходимо проверить втягивающее реле. Сразу скажем, что завести авто можно и с нерабочим стартером:

• «с толкача» — рассказывали об этом на vodi.su;
• методом буксировки;
• замыкание стартера напрямую — ставим нейтральную передачу, затягиваем ручной тормоз, включаем зажигание, снимаем плюсовой провод с клеммы стартера, замыкаем отверткой или гаечным ключом плюсовой провод на лепесток втягивающего реле.

Стоит отметить, что метод запуска двигателя путем замыкания стартера напрямую может привести к короткому замыканию и даже к ударам током, поэтому к нему желательно не прибегать, если не уверены в своих силах.

Проверить исправность втягивающего реле можно как без снимания стартера, так и сняв его. Если при включении зажигания вы слышите щелчок, значит само реле исправно, то есть бендикс выдвигается, но по какой-то причине возвращается назад. Рекомендуется взять мультиметр, подключить его к плюсовой клемме стартера и на «массу». В момент запуска напряжение должно составлять 12 Вольт. Если же оно ниже, значит проблема в недостаточном заряде АКБ, либо в подгорании силовых контактов и износе щеток.

Снятый стартер можно проверить, подсоединив его к выходам АКБ. Наличие щелчка говорит о том, что реле находится в исправном состоянии. На более старых стартерах втягивающее реле является разборным и его можно починить: разобрать и проверить состояние силовых контактов, очистить их от следов коррозии, при необходимости заменить на новые. Неразборные реле ремонту не подлежат.

Щелчки могут раздаваться и по причине износа механических элементов: возвратной пружины, вилки, стартерной шестерни и пр. Нужно также отметить, что на современных авто устанавливаются стартеры редукторного типа, которые обслуживать достаточно сложно без специальной подготовки. Поэтому мы бы рекомендовали отправиться для диагностики на СТО, если самостоятельно устранить поломку не получается. Более того, если машина куплена недавно, то самовольное снятие и ремонт любых агрегатов приводит к обнулению гарантии.

Любой двигатель автомобиля запускается при помощи стартера. Использование этого электрического узла позволяет без каких-либо усилий со стороны водителя завести силовую установку – достаточно просто повернуть ключ зажигания в нужное положение.

Несмотря на то, что выпускается множество марок автомобилей разных классов, устройство и принцип работы стартера– идентичны (отличие только в размерах и некоторых конструктивных особенностях). А это в свою очередь сказывается на неисправностях – все они одинаковы для любых моделей.

Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкивается много автолюбителей — это не срабатывание стартера. То есть, водитель поворачивает ключ, а в ответ слышит лишь один или несколько щелчков, но сам механизм не включается в работу.

Такие проблемы могут возникнуть по нескольким причинам, одни из которых можно легко отстранить, другие же требуют серьезного ремонта или замены узла или его составных частей.

Как все работает?

Чтобы разобраться, где искать причину, рассмотрим принципиальную схему подключения стартера, которая является достаточно простой.

Поскольку стартер – силовой электродвигатель, то при включении в работу он потребляет немало энергии, источником которой выступает аккумуляторная батарея.

Схема включения стартера

Чтобы минимально снизить потери на сопротивление «плюсовой» провод питания имеет достаточно большое сечение и протянут напрямую от аккумулятора на втягивающее реле. «Минусом» же выступает сам двигатель.

Теоретически получается, что электроэнергия подается на стартер постоянно. Но в этой цепи есть разрыв, который позволяет включать электродвигатель только в нужный момент. И сделан этот разрыв во втягивающем реле. Провод от АКБ подходит к одному из выводов этого реле (всего их три). Второй вывод посредством шины соединен со щеточным узлом электродвигателя и в обычном состоянии эти два вывода разомкнуты. К третьему выводу подключается провод, идущий на замок зажигания, а от этого замка проложен еще провод — на аккумулятор.

В задачу втягивающего реле входит замыкание первых двух выводов, а также перемещение бендикса с шестеренкой для ввода в зацепление с маховиком.

Работает цепь так: в обычном состоянии якорь втягивающего реле из-за воздействия пружины находится в положении, когда выводы питания электродвигателя разомкнуты, а бендикс выведен из зацепления.

При повороте ключа, водитель замыкает цепь питания втягивающего реле. На его обмотку подается напряжение, в результате чего появляется магнитное поле, воздействующее на якорь, что приводит к его втягиванию. При этом он тянет бендикс, вводя в его зацепления, а доходя до упора, он замыкает собой выводы питания эл. двигателя (пятаки). В итоге разрыв цепи устраняется и на двигатель поступает энергия – он включается в работу.

Описанная неисправность – слышимые щелчки без срабатывания двигателя сигнализирует о том, что по каким-то причинам на второй узел напряжение не подается.

Видео: Принцип работы стартера

Где искать причину?

Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

• аккумулятор;
• провода и места их соединения;
• замок зажигания;
• втягивающее реле;
• силовой электродвигатель;

Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

Аккумулятор

Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

Видео: Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus

Проводка, замок зажигания

Переходим к проводам питания втягивающего реле, идущим на замок. Здесь, кстати можно поступить проще, проверив сразу всю цепь одной несложной операцией:

1. Ставим машину на «нейтральную» передачу и затягиваем ручник.
2. Открываем капот и обеспечиваем доступ к выводам втягивающего реле.
3. Берем отвертку или небольшой ключ и при помощи их замыкаем между собой выводы питания электродвигателя.

Если в результате замыкания выводов стартер начнет крутить, вероятнее всего есть потери напряжения в цепи питания или в самом реле. В этом случае сначала проверяем замок зажигания. Кстати, проверять проводку этой цепи нет особого смысла, поскольку если реле срабатывает, то напряжение все же подается.

Основной причиной в замке является подгорание контактов. Из-за этого напряжения, достаточного для удержания якоря – недостаточно, хотя для втягивания его хватает. Обычно подгорание проявляется в виде многократных щелчков без включения электродвигателя.

Втягивающее реле

Проблема может крыться и в самом реле. И здесь тоже зачастую виной становиться подгорание, но уже пятаков (клемм силовых выводов). В результате при замыкании из-за налета возникает большое сопротивление, поэтому напряжения для включения электродвигателя недостаточно.

Иногда неисправность возникает по причине подклинивания якоря в каком-то положении. Из-за этого он не доходит до упора, поэтому контакты не замыкаются.

Устранение проблемы по большей части проводится заменой неисправного элемента. Особенно это касается замка, поскольку после разборки и зачистки контактов, собрать все правильно достаточно проблематично. Что касается реле, то можно попробовать его восстановить, но обычно после ремонта узел служит не долго.

Бывают и сугубо механические причины – завальцовывание краев зубьев шестерни бендикса, заклинивание в положении, при котором она доходит до маховика. По этой причине она не заходит в зацепления, при этом шестеренка не дает дойти якорю до упора и замкнуть контакты. «Лечится» все заменой шестеренки и прочисткой вала, по которому она перемещается.

Если все перечисленные элементы в исправном состоянии и каких-либо дефектов не замечено, остается только проверить силовой электродвигатель. И для этого придется его разобрать, предварительно сняв стартер с авто.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Электродвигатель

В этом узле неисправности могут возникнуть как механические, так и электрические. В первом варианте поломок не так уж и много, а именно – износ опорных втулок якоря (ротора), из-за чего трение повышается настолько, что электромагнитному полю не удается его раскрутить, а также повреждения бендикса и его вилки включения. Устраняется эти проблемы заменой неисправных элементов.

Значительно хуже, если стартер не срабатывает по причине электрической поломки, среди которых можно выделить:

1. Отгорание питающей шины.
2. Износ щеток и выгорание ламелей коллектора.
3. Замыкание или обрыв обмотки.

Первые две неисправности еще вполне устранимы. Путем замены поврежденных элементов удается восстановить работоспособность стартера.

А вот с обмоткой все значительно сложнее. При таких поломках ремонт зачастую не проводится (хотя обмотки все же можно перемотать), а стартер просто заменяется на новый.

Ничто так не приблизило ранние автомобили к массовости, как изобретение электростартера: пусковая рукоять была и неудобна, и небезопасна. За более чем сто лет использования конструкцию автомобильных стартеров успели «вылизать» практически идеально, но и сейчас она доставляет проблемы. Из них самая характерная – щелчки под капотом при запуске мотора, но двигатель стартер не крутит.

Конструкция стартера

Независимо от конкретного исполнения (редукторный/безредукторный, со статорной обмоткой или без нее), электростартер имеет в составе втягивающее реле. Этот электромеханический узел выполняет одновременно две функции:

1. Он выталкивает вперед бендикс и приводную шестерню, позволяя ей сцепиться с зубчатым венцом маховика.
2. Он разгружает контакты замка зажигания: ток, потребляемый стартером, велик, а втягивающее реле позволяет управлять стартером с помощью сравнительно малого тока.

Конструкция втягивающего реле проста: в его корпусе размещаются две обмотки разной мощности, втягивающие (откуда и название) в себя сердечник. На сердечнике установлена вилка, через рычаг перемещающая бендикс, а в конце хода сердечник замыкает силовые контакты («пятаки»), подающие питание на стартер напрямую от аккумулятора.
Две обмотки используются для снижения потребления тока: чтобы втянуть сердечник, необходимо большее усилие, чем для его удержания на месте. Как только сердечник втягивающего реле замыкает «пятаки», втягивающая обмотка оказывается зашунтированной, и работает только удерживающая обмотка.

Причины щелчков при запуске двигателя, проверка и решения проблемы

Неисправности втягивающего реле

Таким образом, нетрудно додуматься до причин, по которым щелчок втягивающего реле может не сопровождаться срабатыванием стартера.
Простейшая из них – это проблемы с питанием: севший аккумулятор, окислившиеся клеммы. В момент, когда втягивающее реле включает обмотку стартера, происходит резкое падение напряжения, а с ним в строгом соответствии с законом Ома и тока в удерживающей обмотке. Энергии магнитного поля уже не хватает на то, чтобы противодействовать возвратной пружине втягивающего, и сердечник отходит наружу, разрывая цепь стартера. В зависимости от состояния автомобиля и аккумулятора это выливается как в одиночный щелчок стартера, так и в «пулеметную очередь» щелчков из-под капота.

Поэтому первое, что стоит проверить – это заряд аккумулятора, осмотреть клеммы на АКБ и при необходимости зачистить их. Уже гарантировав себе поступление электроэнергии «по назначению», приступаем к дальнейшей проверке.

Сердечник стартера

Сердечник стартера может и банально подклинивать внутри обмотки из-за грязи или ржавчины, что также вызовет щелканье стартера. Необязательно для этого иметь приличный пробег. Например, на RenaultFluence и Latitude автору доводилось неоднократно видеть это на новом автомобиле. «Ремонт» тут прост: достаточно упереть в корпус втягивающего реле твердый предмет (например, удлинитель из набора инструмента) и нанести по нему резкий, но несильный удар. После этого практически всегда втягивающее реле восстанавливает работоспособность без серьезных проблем в дальнейшем и щелчки исчезают.

Контактам втягивающего реле приходится коммутировать очень большой ток – так, обычный киловаттный электростартер потребляет более 400 ампер в момент включения, пусковой ток электродвигателей в разы превосходит номинальный. При выключении стартера в размыкающихся контактах возникает искра, приводящая к эрозии – в результате в один момент реле оказывается неспособно подать питание на обмотки стартера.

Рецепт лечения здесь известен с советских времен – о чистке «пятаков» автомобилистам было известно не понаслышке. Однако сейчас часто на автомобилях применяются неразборные втягивающие реле: в таком случае придется менять втягивающее в сборе.

При обрыве или перегорании удерживающей обмотки мотор не удастся запустить: как только «пятаки» замкнутся, возвратная пружина, упругости которой не противодействует удерживающая обмотка, разорвет цепь. При этом заново сработает удерживающая обмотка, и из-под капота раздастся характерный высокочастотный треск. Проверить состояние обмотки можно даже без омметра, вытащив стартер и подключив напрямую к аккумулятору (корпус на «массу», плюсовую силовую клемму – на обе клеммы втягивающего, питание и управление). Если плоской отверткой «помочь» бендиксу оставаться в выдвинутом состоянии, то стартер с неисправной удерживающей обмоткой будет спокойно крутиться.

Может быть неисправен и сам стартер – втягивающее реле нормально подает питание, но толку от этого нет. Большинство стартеров имеют статор в виде постоянных магнитов, и обмотка у них есть только на роторе. Износ щеток или ламелей коллектора приведет к тому, что при нормальном питании стартер не сможет вращаться. Частые длительные попытки запуска мотора тоже способны вызвать проблемы: перегрев статорной и/или роторной обмотки вызовут повреждение межвитковой изоляции, далее – короткое замыкание и перегорание обмотки.

«Дедовский» способ проверки очень прост, и при достаточной доступности стартера из-под капота даже не потребует снятия стартера. Аккуратно замкните силовые контакты на корпусе втягивающего реле отверткой или гаечным ключом (внимание – не касайтесь при этом «массы»!). При этом питание на обмотку стартера пойдет напрямую без участия втягивающего реле. К тому же этот способ безопасен, так как без срабатывания втягивающего реле стартер не войдет в зацепление с маховиком, и не будет риска случайно завести машину, стоящую на передаче.

Если включенный напрямую стартер крутится без проблем – то виновато втягивающее. Второй «дедовский способ» окончательной проверки груб, но не менее эффективен в гаражных условиях: нужно попытаться затормозить бендикс работающего стартера прочным предметом (обычно к шестерне прижимают плоскую сторону молотка). Если стартер при этом останавливается – явен недостаток мощности, указывающий либо на межвитковое замыкание, либо на отказ одной из обмоток, если в конкретном стартере их несколько включено параллельно.

Использование широко распространенных мультиметров для проверки стартера малоэффективно: даже сопротивление измерительных щупов у них часто само по себе сопоставимо с сопротивлением отдельной обмотки. Единственное, на что можно рассчитывать – это на возможность прозвонки ротора на «массу» в поисках коротких замыканий. Для этого один щуп закрепляется на сердечнике ротора, вторым по очереди нужно прикасаться к каждой отдельной ламели (контактной пластине) ротора. Замыканий на корпус здесь быть не должно.

Механические проблемы

Редко на автомобилях с большим пробегом возможно простое утыкание бендикса в зуб венца. Изначально и зубчатый венец маховика, и зубья бендикса имеют заходные фаски, позволяющие шестерням сцепиться даже при неточном попадании зуба бендикса на пропуск между зубьями маховика. Износ со временем приводит к затуплению заходных фасок, при этом возможна ситуация, когда зуб бендикса упрется в зуб маховика, не дав сердечнику втягивающего реле дойти до конца хода и замкнуть силовые контакты.

«Оживить» машину можно просто: либо замкнуть между собой клеммы на втягивающем реле, чтобы ротор провернулся в другое положение, либо, если нет удобного доступа к стартеру, провернуть сам коленвал за шкив генератора или гидроусилителя с помощью торцевой головки и трещотки. Но это метод «аварийный» — не стоит откладывать ремонт, поскольку подобные проблемы продолжатся в дальнейшем.

Видео: Как проверить стартер, Щёлкает, но не крутит

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ. Задачей стартера является вхождение в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания для проворачивания коленчатого вала и последующего запуска мотора. Во время зацепления с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.

Данное устройство рассчитано на непродолжительную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает его ресурс. Отметим, что полностью исправный двигатель заводится от стартера практически сразу, без необходимости длительно вращать коленвал. В холодное время года допускается до 2 попыток запуска ДВС от стартера.

После поворота ключа зажигания стартер щелкает, мотор стартером не крутится

Если двигатель не заводится от стартера, тогда высока вероятность появления различных неисправностей данного устройства. Одной из частых поломок стартера является то, что стартер щелкает или жужжит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и слышит отчетливые щелчки или гул стартера вместо запуска мотора (коленвал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не прокручивается.

Щелчки, которые слышит водитель при попытке завести двигатель, являются щелканьем тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает себя два типа обмотки. Одна из обмоток называется втягивающей, другая получила название удерживающей.

Щелканье стартера при запуске означает то, что щелчки исходят из тягового реле. Так происходит по причине того, что втягивающая обмотка осуществляет втягивание сердечника реле, но в результате сниженного напряжения на удерживающей обмотке происходит отпускание сердечника.

Такая неисправность сопровождается указанным щелканьем стартера, что фактически является щелчками тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет похожую конструкцию и принцип работы на большинстве транспортных средств независимо от марки и модели автомобиля.

Стартер щелкает или жужжит, но двигатель не схватывает: основные причины неисправности

Если имеет место неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера в момент запуска двигателя, тогда анализ характера щелчков может указать на причины поломки. В том случае, если тяговое реле стартера щелкает постоянно:

• аккумуляторная батарея разряжена, необходимо произвести проверку зарядного тока;
• следует проверить затяжку клемм АКБ;
• возникли проблемы с «массой», требуется проверка места контакта массы с кузовом или ДВС, возможно понадобится реализация дополнительной разминусовки;

Если стартер щелкает только один раз и не крутит двигатель, тогда возможно следующее:

• недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
• произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
• неисправность связана с плохим контактом «массы»;
• произошла поломка стартера;

Отсутствие неисправностей тягового реле стартера укажет на то, что далее необходимо снять сам стартер для подробной диагностики. Отметим, что стартер щелкает, но не крутит как по причине поломок втягивающего реле стартера, так и в результате собственных неисправностей. Наиболее распространенными являются:

• силовой провод, который идет от обмоток стартера к тяговому реле, может отгорать;
• произошел критический износ щеток стартера. В таком случае щетки требуют замены;
• возникает заклинивание якоря стартера по причине износа втулок стартера. Втулки стартера потребуется заменить;
• происходит замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или замыкание обмоток статора;

Также следует отдельно упомянуть такой элемент, как бендикс стартера. Бендикс может быть деформирован или имеет место поломка вилки привода бендикса. Еще одной проблемой, которая связана с бендиксом стартера, является повреждение его зубьев. Забой зубьев бендикса означает, что устройство не может войти в зацепление с зубьями на венце маховика.

Еще бендикс связан с сердечником втягивающего посредством специальной вилки. Отсутствие зацепления бендикса с зубьями венца маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания в обмотку тягового реле в момент включения. В результате так называемый «пятак» не сможет осуществить перемыкание силовых контактов реле для подачи питания на электромотор стартера.

Как самому проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину. Неразборное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное устройство. Во втором случае понадобится снятие стартера для подробной диагностики и выявления неисправностей устройства.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

Почему масло в двигателе может замерзнуть: причины. Доступные способы запуска двигателя в том случае, если масло в моторе замерзло или слишком густое.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Назначение маховика в устройстве кривошипно-шатунного механизма. Виды маховиков и особенности демпфирующих систем.

Это стартер или выключатель зажигания?

Нет ничего более неприятного, чем однажды утром сесть в машину и обнаружить, что она не заводится. Первое, что нужно проверить в таких ситуациях, — это аккумулятор. Если аккумулятор в порядке, значит, у вас неисправный стартер или неисправный переключатель зажигания. Потратив немного времени и немного терпения, вы сможете определить, в чем проблема.

Что еще работает?

После того, как вы установили, что ваша батарея полностью заряжена, следующее, что нужно сделать, — это проверить свой звуковой сигнал, фары, внутреннее освещение, дверные замки и четырехпозиционные мигалки.Затем проверьте, работают ли радио, дворники и поворотники. Вы слышите, как включается топливный насос, когда поворачиваете ключ? Тускнеет ли свет внутри и снаружи, если вы пытаетесь запустить машину? Отметьте, что работает, а что нет, а затем переходите к следующим шагам.

Проверить стартер

Чтобы понять, почему ваша машина не заводится, полезно знать разницу между стартером и замком зажигания. Стартер — это электродвигатель, который запускает двигатель, эффективно заводя автомобиль.Он находится под капотом, обычно со стороны пассажира в нижней части мотора рядом с трансмиссией.

Выключатель зажигания представляет собой набор электрических контактов, которые активируют стартер и обычно находится на рулевой колонке. Выключатель зажигания активирует основные электрические системы вашего автомобиля. Поэтому, если ваше радио, бортовой компьютер, дворники и указатели поворота не работают, а топливный насос неисправен, у вас, скорее всего, неисправен переключатель зажигания.

Сначала проверьте стартер, повернув ключ в замке зажигания в положение ON, а затем с помощью тестера цепей или вольтметра проверьте, есть ли напряжение на проводах, ведущих к стартеру.Если есть мощность, у вас плохой стартер.

Проверка переключателя зажигания

Когда ключ находится в положении RUN или ACC, проверьте, подается ли питание на предохранители 5, 8, 10 и 14. Если у вас нет питания, проверьте предохранитель 18 и убедитесь, что он исправен.

Если все в порядке, проверьте наличие питания на контактах 1 (красный), 7 (красный), 3 (розовый / черный) и 2 (серый / темно-синий). Если они выполнили проверку, проверьте наличие питания на контакте 8 (черный / белый) в положении ACC и на контакте 10 (желтый), 9 (темно-синий) и 8 (черный / белый) в положении RUN.Если у вас нет питания на этих контактах, выключатель зажигания неисправен и его необходимо заменить.

Если вы сможете сузить круг вариантов, объясняющих, почему вы не можете завести машину, даже если вы не планируете производить ремонт самостоятельно, вы будете лучше подготовлены к обсуждению этого вопроса в мастерской с механиком.

Источники

основных причин, по которым машина не заводится

Узнайте, как диагностировать и отремонтировать мертвую машину.

Если вы садитесь в машину и понимаете, что ваша машина не заводится, вы можете использовать разные методы, чтобы выяснить, какая из многих причин это может быть.Первый — это прислушиваться к звуку, который выходит при повороте ключа.

Если вы слышите только один щелчок или совсем ничего не слышите, возможно, у вас плохой стартер. Если вы слышите непрерывный дребезжащий звук, проблема может быть в аккумуляторе. С другой стороны, звук проворачивания может быть признаком проблемы, отличной от батареи или стартера. Это лишь некоторые из основных причин, по которым автомобиль не заводится.

В видео ниже и в этом посте мы научим вас диагностировать автомобиль, который не заводится.Мы поможем вам определить, в чем проблема, и что вы можете с этим сделать.

Что может привести к тому, что машина не заведется?

1. Сдохший аккумулятор автомобиля

2. Перегорел предохранитель стартера

3. Плохое или грязное соединение стартера

4. Неисправность переключателя диапазонов

5. Конфискованный двигатель

Определите причины, по которым автомобиль не заводится

Чтобы выяснить причины, по которым автомобиль не заводится, вам нужно протестировать разные части автомобиля по отдельности.Это поможет вам выяснить, есть ли у вас плохой автомобильный аккумулятор, поврежденный стартер, плохое соединение или проводка стартера, заклинивший двигатель или неисправный переключатель диапазонов.

Как проверить исправность автомобильного аккумулятора?

Прежде чем рассматривать что-либо еще, вам нужно сначала убедиться, что ваша батарея работает безупречно. Для этого вам понадобится цифровое автомобильное зарядное устройство.

Выполните следующие действия, чтобы узнать, нужен ли вашему автомобилю новый аккумулятор. Вы также можете посмотреть видео выше.

Шаг 1: Начните с проверки соединений аккумулятора, чтобы убедиться, что они плотно затянуты.

Шаг 2. Подключите цифровое зарядное устройство и выберите нужный тип аккумулятора на дисплее зарядного устройства. В нашем случае у нас был свинцово-кислотный аккумулятор.

Шаг 3. Проверьте, насколько заряжен ваш аккумулятор. Если он низкий, оставьте зарядное устройство подключенным, чтобы зарядить его полностью. Если аккумулятор плохо заряжается, он может быть поврежден, и вам может потребоваться его замена.

Как диагностировать неисправный стартер

Если аккумулятор в порядке и все работает нормально, возможно, у вас плохой стартер.Все, что вам понадобится для этой части, — это контрольная лампа и соединительный кабель.

Выполните следующие действия, чтобы узнать, как диагностировать неисправный стартер.

Шаг 1. Сначала убедитесь, что ваша тестовая лампа работает нормально.

Подсоедините конец провода контрольной лампы к отрицательной клемме аккумуляторной батареи и поместите ее конец на положительную клемму. Контрольная лампа должна загореться.

Шаг 2: Если контрольная лампа работает, проверьте предохранители.

Найдите блок предохранителей и проверьте каждый предохранитель с помощью контрольной лампы.Сделайте это, пока вывод контрольной лампы все еще подключен к батарее. У предохранителей есть два отверстия вверху. Убедитесь, что оба отверстия работают нормально.

Если перегорел предохранитель стартера или любой другой предохранитель, его необходимо заменить. Если автомобиль заводится после замены предохранителя, возможно, вам все равно придется продолжить диагностику, поскольку предохранители не сгорают сами по себе. Перегоревший предохранитель стартера, например, может указывать на то, что стартер потребляет слишком большую силу тока, или на короткое замыкание провода.

Шаг 3: Подойдите к машине и найдите стартер.

У большинства автомобилей стартер расположен рядом с двигателем или трансмиссией. Это может быть со стороны водителя или пассажира. На этом автомобиле он находился рядом с кожухом колокола, прикрепленным к соленоиду. Если у вас переднеприводный автомобиль, вы можете найти его спереди или вверху под воздухозаборником.

Шаг 4: После того, как вы найдете стартер, используйте контрольную лампу, чтобы проверить, получает ли провод питания мощность от батареи.

Подключите провод контрольной лампы к месту на автомобиле, где есть хорошее заземление. Это может быть блок двигателя или трансмиссия.

Поместите наконечник тестовой лампы на провод питания. Возможно, вам придется слегка поцарапать терминал, если он грязный или ржавый. Если контрольная лампа загорается, это означает, что стартер получает достаточную мощность и с проводом питания все в порядке.

Шаг 5: Проверьте провод зажигания / сигнальный провод, который соединяется с замком зажигания.

Вы найдете выключатель зажигания / сигнала рядом с проводом питания. В некоторых автомобилях он может выходить из-под реле или предохранителя. Он также может иметь конец со шпилькой и гайкой. Здесь он имел форму разъема, который можно было легко отсоединить.

При проверке провода зажигания / сигнального провода не подключайте конец контрольной лампы непосредственно к проводу. Используйте перемычку и протяните ее к контрольной лампе.

Подсоедините конец провода контрольной лампы к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

После этого заводите автомобиль. Если контрольная лампочка загорается, значит, у вас в порядке заземление и проводка сигнала / зажигания. Это означает, что проблема в стартере, и вам необходимо его заменить.

Как исправить плохой стартер?

Если вы определили, что ваш автомобиль не заводится из-за неисправного стартера, вы можете попробовать вернуть его в рабочее состояние. Это особенно важно, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, когда вам необходимо быстро переместить машину.

Найдите молоток и попросите кого-нибудь завести машину.Дайте стартеру пару ударов, пока другой человек поворачивает ключ зажигания. Это способствует сотрясению щеток внутри стартера и позволяет им вибрировать, обеспечивая хороший контакт. Мы надеемся, что это включит стартер и заставит машину завестись.

Как проверить исправность переключателя диапазонов

Переключатель диапазонов — это электрический переключатель, который позволяет трансмиссии вашего автомобиля определять, на какой передаче работает трансмиссия, когда вы поворачиваете ключ зажигания. Его также называют нейтральным предохранительным выключателем.

В случае сбоя он не сможет отправить сигнал правильного положения парковки / нейтрали на модуль управления трансмиссией (PCM). И без этого ввода PCM не может запускать двигатель, когда автомобиль находится в положении «Парковка».

Чтобы убедиться, что у вас отказал переключатель диапазонов, поставьте ногу на тормоз и заведите автомобиль, когда он находится в нейтральном положении. Повторите это, когда машина стоит на стоянке. Если ваша машина заводится, когда она находится в нейтральном положении, но не заводится, когда она находится на парковке, возможно, у вас неисправен переключатель диапазонов.

Как диагностировать заклинивший двигатель

Иногда ваш автомобиль может не заводиться из-за заклинившего двигателя. Двигатель может заклинивать, если в нем заканчивается моторное масло или если оно вообще отсутствует. Это также может быть вызвано перегревом, изношенным и обрывом ремня ГРМ или ржавыми деталями двигателя в автомобиле, который долгое время простаивал.

Заклинивший двигатель обычно характеризуется одиночным стуком или лязгом при включении зажигания. Проблема не исчезнет, ​​даже если вы замените стартер или аккумулятор.Вы можете выполнить следующие действия, чтобы проверить, есть ли у вас заклинивший двигатель.

Шаг 1: Возьмите головку и выключатель и наденьте ее на болт кривошипа. Вы хотите убедиться, что двигатель вращается.

Шаг 2: Поверните штангу выключателя по часовой стрелке. Если он не вращается, ваш двигатель заглох. Для ремонта заклинившего двигателя потребуется профессиональный техник, который поможет восстановить его нормальное рабочее состояние.

FAQ

Теперь, когда мы рассмотрели основные причины, по которым автомобиль не заводится, ниже у нас есть несколько часто задаваемых вопросов, которые помогут вам с наиболее частыми вопросами, которые получают наши технические специалисты, когда речь идет о, казалось бы, мертвом автомобиле или грузовике.

Что не так, когда поворачиваешь ключ и ничего не происходит?

Если вы поворачиваете ключ зажигания и ничего не происходит, это означает, что ваш стартер не смог повернуть двигатель. Обычно это вызвано неисправным выключателем зажигания, разряженной аккумуляторной батареей, неисправным выключателем нейтрали, плохим соединением стартера или неисправным электронным модулем управления.

Как узнать, стартер это или аккумулятор?

Когда вы запускаете двигатель и слышите щелчок или вообще ничего не слышите, это может быть из-за плохого стартера.Если вы не слышите звука и не включаете внутреннее освещение, это может быть связано с разряженной батареей. Медленный запуск или непостоянный запуск также являются обычными симптомами разряженной батареи.

Какие признаки плохого стартера?

Некоторые из наиболее распространенных признаков неисправного стартера включают одиночный громкий щелчок или частый щелчок при попытке запустить двигатель, двигатель, который вообще не включается, запах дыма, вызванный перегоревшим предохранителем стартера. , или беспорядочные жужжание и скрежет.

Магазин запчастей, представленных в этом посте:

Рекомендуемое содержание

Резюме

Название статьи

Есть много причин, по которым автомобиль не заводится.

Описание

Если вы садитесь в машину и понимаете, что ваша машина не заводится, вы можете использовать разные методы, чтобы выяснить, какая из многих причин это может быть. Первый — это прислушиваться к звуку, который выходит при повороте ключа.

Автор

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

ATV не запускается — устранение наиболее распространенных причин

Это руководство поможет вам определить наиболее частые причины, по которым квадроцикл не запускается.Некоторые проблемы легко исправить дома, а другие требуют помощи механика.

Это основная причина, по которой квадроцикл не заводится:

• На квадроцикле нет искры или только слабая искра
• Квадроцикл не получает топлива
• Квадроцикл не получает достаточно воздуха
• Батарея плохая или не заряжена
• аварийный выключатель неисправен или корродирован

Чтобы определить, что вызывает проблемы с запуском вашего квадроцикла, вам нужно заметить, как он ведет себя в прошлом пытаюсь запустить это.Выберите тему ниже, которая лучше всего описывает поведение вашего квадроцикла, чтобы начать поиск и устранение неисправностей.

Мотовездеход не заводится — двигатель не крутится

Если квадроцикл вообще не заводится, когда вы пытаетесь его завести, есть несколько основных моментов, на которые следует обратить внимание.

1. Убедитесь, что выключатель аварийного отключения / выключатель работы находится в положении «ON» или «RUN».

Вы будете удивлены, как часто решение проблемы, когда квадроцикл не заводится, заключается в том, что он забывает включить аварийный выключатель.

Кроме того, если у вашего квадроцикла есть аварийный выключатель в виде троса, убедитесь, что он подключен правильно.

2. Убедитесь, что квадроцикл находится в «Парковочном» или нейтральном положении.

Многие квадроциклы сконструированы таким образом, чтобы из соображений безопасности не запускаться на передаче.

3. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.

Аккумулятор должен показывать 12,6 — 12,8 В. Используйте мультиметр или вольтметр, чтобы проверить напряжение.

Если напряжение падает слишком низко, аккумулятор не имеет достаточного заряда для запуска велосипеда.

Зарядите аккумулятор или замените его, если он разрядился. Самый простой способ проверить вашу батарею — это проверить падение напряжения с помощью мультиметра, когда вы пытаетесь запустить велосипед.Если полностью заряженный аккумулятор падает ниже 11,5 вольт под нагрузкой (пока вы проворачиваете стартер), его необходимо заменить.

4. Проверьте главный предохранитель

Большинство квадроциклов имеют главный предохранитель. Ваше руководство пользователя поможет вам найти его.

Если аккумулятор заряжен, но при повороте ключа вы по-прежнему ничего не получаете, возможно, перегорел главный предохранитель. Замените его предохранителем подходящего размера и попробуйте снова запустить.

5. Убедитесь, что на соленоид подается питание.

Соленоид работает как переключатель, который посылает высокий ток на стартер, когда вы нажимаете кнопку запуска или поворачиваете ключ.Чтобы он работал, вам нужно убедиться, что он получает питание от аккумулятора.

Соленоид должен издавать слышимый щелкающий звук при каждом нажатии на стартер. Если это так, вы знаете, что он получает питание, и проблема, скорее всего, связана с самим соленоидом или, возможно, стартером. Проблемы с соленоидом и стартером будут рассмотрены позже в этом сообщении.

Если вы НЕ слышите щелчка, вы можете использовать мультиметр или вольтметр, чтобы убедиться, что на соленоид действительно не подается питание.

Соленоид обычно находится рядом со стартером или на нем.

• Переведите мультиметр в режим постоянного напряжения.
• Красный провод идет к стороне батареи (красный) соленоида.
• Черный провод идет на массу.
• Вы должны получить напряжение 12 В или более.

Если вы не получаете показания, вам нужно проследить проводку до батареи, чтобы намотать там, где соединение разорвано. Ищите незакрепленные или корродированные клеммы или замыкания на поврежденных кабелях.

Мотовездеход не заводится, но переворачивается

Бензиновый двигатель требует трех основных компонентов для запуска и работы:

• Бензин
• Spark
• Воздух (сжатый)

1.Проверьте, заправляется ли велосипед топливом.

• Найдите свечу зажигания. Возможно, вам придется снять несколько пластиковых крышек, чтобы найти его.
• Снимите провод свечи зажигания (на квадроцикле с карбюратором) или катушку зажигания (на квадроцикле с впрыском топлива) со свечи зажигания.
• Снимите свечу зажигания с головки блока цилиндров с помощью инструмента для снятия свечи зажигания.
• Если свеча мокрая, значит, на байк идет топливо.

Если вилка высохла, велосипед не получает топливо, и вам необходимо продолжить поиск и устранение неисправностей, как описано ниже.

2. Проверьте наличие искры

• Установите свечу зажигания обратно в головку блока цилиндров.
• Подключите встроенный искровой тестер между свечой зажигания и проводом свечи зажигания / катушкой зажигания. Вы можете купить его по дешевке в большинстве магазинов автозапчастей.
• Убедитесь, что выключатель работы находится в положении «ON».
• Держите руки подальше от тестового инструмента и области вокруг него.
• Нажмите кнопку стартера.
• Контрольная лампочка на искроискателе загорится, если есть искра.

Альтернативный метод. Если у вас нет прибора для проверки искрообразования, вы можете провести визуальный тест, чтобы проверить наличие искры. Обратите внимание, что этот метод может привести к поражению электрическим током, если он будет выполнен неправильно.

• Снимите свечу зажигания с головки блока цилиндров и подсоедините ее к проводу свечи зажигания или катушке зажигания.
• Возьмитесь за провод свечи и удерживайте ее на расстоянии примерно 1/8 дюйма от головки блока цилиндров. Убедитесь, что вы касаетесь только резины, а не металлических деталей.
• Включите стартер.
• Вы должны увидеть повторяющуюся ярко-синюю искру, идущую от свечи зажигания к головке блока цилиндров, когда двигатель вращается.

В этом посте вы найдете правильные шаги по устранению неполадок квадроцикла, который не получил искры.

Мотовездеход не получает топливо

Если свеча зажигания остается сухой после запуска двигателя в течение нескольких секунд, вы знаете, что топливо по какой-то причине не попадает в цилиндр.

Часто проблема либо в топливном насосе, либо в том, что топливопровод забит где-то между бензобаком и карбюратором.

Старый или нестабилизированный газ со временем имеет тенденцию к склеиванию и может вызвать засорение. Попадание грязи и мусора внутрь бака — еще одна распространенная причина засорения подачи топлива.

Самый простой способ определить причину — устранить ее.

Обратите внимание, что если вы обнаружите загрязнение, такое как грязь или прилипшее топливо в одном месте, вероятно, вся система загрязнена и для достижения наилучшего результата требуется полная очистка.

Этапы немного отличаются в зависимости от того, имеет ли ваш квадроцикл EFI (электронный впрыск топлива) или традиционную карбюраторную систему.

Вездеходы с карбюратором и впрыском топлива: убедитесь, что вентиляционное отверстие крышки бензобака не забито.

В крышке бензобака есть вентиляционное отверстие или отдельная вентиляционная трубка бензобака. Убедитесь, что ни один из них не засорен и не пропускает воздух.

Топливо необходимо заменить воздухом по мере его откачки и использования. Если вентиляционное отверстие заблокировано, топливный насос не сможет всасывать топливо из бака.

Когда карбюраторный квадроцикл не получает топлива

Старые квадроциклы и некоторые из более дешевых моделей, которые все еще используются сегодня, имеют традиционную карбюраторную топливную систему.

1. Убедитесь, что запорный топливный клапан находится в положении «ВКЛ.».

В нижней части топливного бака должен быть запорный клапан. Убедитесь, что он включен.

2. Проверьте, поступает ли топливо в карбюратор.

Этот шаг поможет вам сузить круг возможных причин, по которым топливо не доходит до цилиндра.

При открытом топливном кране отсоедините топливопровод от впускного отверстия для топлива карбюратора. Проверните двигатель, чтобы увидеть, идет ли газ через топливопровод.

Если из топливопровода поступает очень мало или совсем нет топлива, вероятно, имеется:

• A забит или неисправен запорный клапан.
• Засорен топливный фильтр.
• Проблема с топливным насосом.
• Забита крышка бензобака или вентиляционное отверстие бензобака.

Если есть постоянный или пульсирующий поток топлива, знайте, что

• Топливный насос в порядке.
• Топливо непрерывно течет от бака к карбюратору.
• Проблема, скорее всего, в грязном карбюраторе.

Продолжайте поиск и устранение неисправностей на основе результатов этого первоначального теста.

3. Проверьте экран клапан отсечной забит до

Топливо выходит из топливного бака через запорный клапан на нижней части бака. Внутри этого клапана сетчатый экран должен предотвращать попадание грязи и мусора в топливопроводы.

Отсоедините топливопровод от клапана, чтобы проверить, идет ли газ. Если топливо не течет свободно, необходимо снять клапан, чтобы прочистить его.

Все топливо, оставшееся в баке, вытечет, когда вы снимаете клапан. Используйте ведро, чтобы собрать топливо.

Используйте очиститель карбюратора, немного свежего газа и зубную щетку, чтобы очистить клапан и сетку. Залейте немного свежего газа в бак, чтобы вымыть оставшееся прилипшее старое топливо или мусор перед установкой клапана.

Если газ в баллоне старый или загрязненный, не следует заправлять его обратно в баллон после очистки клапана.

4. Проверьте, не забит ли топливный фильтр.

Не все квадроциклы имеют исправные топливные фильтры, но некоторые есть.Обведите топливопровод от топливного бака до карбюратора. Ищите цилиндрическую канистру, не установленную на линии в любом месте топливопровода.

Топливные фильтры дешевы и легко заменяются, поэтому стоит сделать это, если вы подозреваете, что что-то нарушает подачу топлива.

5. Поиск и устранение неисправностей топливного насоса, который не работает.

Вездеходы с традиционными карбюраторами обычно имеют топливный насос с вакуумным приводом. Они запускаются импульсами вакуума / давления, создаваемыми в картере. Отрицательное давление втягивает топливо, а положительное давление выталкивает топливо.

• Найдите насос, проследив линию, идущую от бензобака.
• К насосу прикреплены три резиновых шланга.
  • Один — топливо, идущее из бензобака.
  • Первый — топливо, выходящее из насоса в карбюратор.
  • Один из них — импульсная линия (воздух), обычно отмеченная буквой «P.»
• Отсоедините впускной топливопровод и расположите его ниже топливного бака, чтобы обеспечить беспрепятственный поток газа из бензобака.
• Подсоедините впускной топливопровод.
• Осмотрите вакуумную линию на предмет повреждений или трещин и при необходимости замените ее. Утечки помешают правильной работе насоса.
• Убедитесь, что импульсная линия правильно подключена как к насосу, так и к картеру.
• Убедитесь, что моторное масло не перелито. Это может привести к тому, что некоторое количество масла попадет в импульсную линию, что затруднит поток воздуха.
• Также проверьте топливопроводы, идущие от топливного бака к топливному насосу. Если есть какие-либо признаки погодных трещин, замените линию.Трещины в топливной магистрали могут привести к тому, что насос будет засасывать в трубку ложный воздух вместо газа.
• Если у вас есть вакуумметр, подключите его к вакуумному насосу. Датчик должен следить за импульсами. Если вакуума нет, могут быть внутренние проблемы внутри двигателя, например, заклинило клапан. Устранение таких проблем обычно является работой механика.

Если насос по-прежнему не работает, возможно, вам потребуется его заменить.

Кроме того, вы можете разобрать его, чтобы очистить и восстановить.Внутри есть обратные клапаны, которые могут засосать, если в насос попадет грязь. Также имеется резиновая диафрагма, которая со временем может растянуться или потрескаться.

6. Проверьте вакуумный запорный клапан (клапан петли)

На некоторых квадроциклах есть вакуумный запорный клапан, который предназначен для открытия только при работающем двигателе.

Определите вакуумную линию, которая идет к одному из впускных отверстий. Отсоедините линию и подайте вакуум к отсоединенному порту. Теперь клапан должен открыться и позволить топливу течь.

Осмотрите вакуумную линию, чтобы убедиться, что она правильно подсоединена на обоих концах и не имеет трещин, которые могут засасывать ложный воздух.

Если вы подозреваете, что клапан не работает, переведите его в «заправку», поскольку это приведет к отключению клапана с вакуумным приводом. Это скажет вам, работает клапан или нет.

7. Очистите карбюратор.

Старое нестабилизированное топливо и мусор из бензобака могут полностью забить карбюратор или заблокировать форсунки, так что двигатель не будет получать топливо.

Я рекомендую использовать такой продукт, как Seafoam или аналогичный, чтобы посмотреть, растворяет ли он сморщенное топливо, прежде чем приступить к более тщательной очистке. Оставьте заслонку широко открытой, чтобы обеспечить максимальный поток.

Щелкните эту ссылку для получения инструкций: https://seafoamsales.com/uploads/2018/12/HOW2_Gummed-Up-Carburetor.pdf

Если Seafoam не работает, лучше всего снять и разобрать карбюратор, чтобы очистите его как следует. Эта работа может быть не для всех. Подумайте о том, чтобы спросить механика, если разборка карбюратора кажется вам пугающей.

• Начните с опорожнения карбюратора. На дне карбюраторной чаши должен быть сливной винт.
• Отсоедините карбюратор от квадроцикла и перенесите его на аккуратный верстак. Вы не хотите упустить какие-либо детали при сборке карбюратора.
• Разобрать карб. Снимайте фотографии по мере удаления деталей, чтобы следить за тем, где что находится.
• Используйте очиститель карбюратора и зубную щетку, чтобы очистить как можно больше.
• Используйте воздушный компрессор с соплом, чтобы очистить все небольшие проходы внутри карбюратора.
• Снимите главный жиклер и пилотный жиклер. Убедитесь, что вы видите проходящий через него свет. Если вы не можете очистить жиклер, лучше его заменить. Убедитесь, что узел поплавка поднимает иглу поплавка и не застрял.
• Соберите карбюратор и установите его на квадроцикл.
• Вам также необходимо устранить причину загрязнения карбюратора, иначе он засорится при следующей поездке. Слейте или слейте все старое топливо из бензобака. Промойте баллон свежим газом.Замените все топливные фильтры, так как они, вероятно, так же грязны, как и карбюратор.
• Рассмотрите возможность добавления более чистого продукта, такого как «Seafoam», в свой первый бак с бензином после очистки. Это приведет к растворению смолистого топлива, оставшегося в системе. Следуйте инструкциям производителя, в зависимости от того, какое чистящее средство вы решите использовать.

Я рекомендую эти ссылки для более подробного и иллюстрированного руководства по разборке и очистке карбюратора (внешние ссылки):

Как разобрать и правильно очистить карбюратор:

https: // www.rockymountainatvmc.com/rm-rider-exchange/clean-carburetor-motorcycle-atv/

Очистите карбюратор с помощью химического очистителя карбюратора:

Когда квадроцикл EFI (электронный впрыск топлива) не получает топливо

В двигателях с впрыском топлива используется электронный насос для подачи топлива под давлением через топливные форсунки в двигатель.

Устранение неисправностей квадроцикла с впрыском топлива немного сложнее, чем карбюраторных квадроциклов, но это возможно:

1. Убедитесь, что внутренний топливный фильтр не забит.

Большинство квадроциклов с впрыском топлива не имеют исправного топливного фильтра.

Вместо этого у них есть не обслуживаемая сетка или отстойник-фильтр, расположенный внутри бензобака. Обратите внимание, что некоторые квадроциклы EFI также имеют встроенный внешний топливный фильтр.

Сетка или фильтр — это один из компонентов полного топливного насоса в сборе, расположенного внутри бака. Эти фильтры не предназначены для обслуживания, но все равно могут забиваться.

Чтобы получить доступ к фильтру, необходимо снять весь узел топливного насоса.

Для начала снимите все пластиковые крышки, чтобы получить доступ к верхней части бензобака.Там вы найдете большое пластиковое стопорное кольцо, которое соединяет весь топливный фильтр в сборе с топливным баком. Вам может понадобиться набор больших плоскогубцев, чтобы снять кольцо, поскольку оно имеет тенденцию к заеданию.

Будьте осторожны, чтобы не повредить хрупкие пластиковые детали при снятии узла насоса.

Фильтр будет в самом низу узла. Обычно для замены фильтра необходимо заменить весь узел.

Если вы хотите сэкономить, подумайте о поиске подходящего сменного фильтра в Интернете.

2. Устранение неисправностей топливного насоса EFI

Электрические топливные насосы имеют тенденцию время от времени выходить из строя без видимой причины. Прежде чем они полностью сломаются, они могут постепенно ослабнуть из-за износа.

Изношенный топливный насос может не создавать достаточно высокое давление топлива для системы впрыска, чтобы распылить топливо должным образом, что может помешать запуску квадроцикла. Топливные насосы на вторичном рынке доступны для большинства квадроциклов, но их замена не для всех.

Кроме того, у вас есть возможные проблемы с регулятором давления топлива или плохие уплотнительные кольца.

Лучший способ проверить электрический топливный насос — это измерить давление топлива в топливной рампе. Однако для этого потребуется специальный инструмент, которого нет у среднего домашнего механика.

Забитый топливный фильтр или забитые топливопроводы также могут вызвать слишком низкое давление топлива.

Перед заменой топливного насоса в сборе стоит убедиться, что байк заряжается правильно, так как низкое напряжение отрицательно повлияет на работу топливного насоса.

3. Устранение проблем с топливной форсункой

Современные квадроциклы EFI могут выдавать код ошибки, указывающий на проблемы с топливной форсункой.Однако устранение проблем с топливными форсунками — задача, от которой часто заболевает даже опытный механик. Я рекомендую вам оставить эту работу для дилера.

У квадроцикла нет искры

Вот несколько вещей, которые можно попробовать, если у квадроцикла нет искры:

• Убедитесь, что выключатель аварийного отключения установлен в положение «ВКЛ.».
• Проверьте, работает ли аварийный выключатель, с помощью мультиметра, контрольной лампы или простого тестера целостности цепи. Вставьте по одному щупу в каждый из двух кабелей, идущих к переключателю.Не должно быть непрерывности, когда переключатель выключен, и непрерывности, когда он включен.
• Проверьте жгут проводов на предмет отсоединенных или поврежденных проводов.
• Заменить свечу зажигания; он может быть поврежден, даже если выглядит нормально.
• Проверить внутреннее сопротивление катушки зажигания. Используйте мультиметр, чтобы проверить внутреннее сопротивление между положительной и отрицательной клеммами. Установите измеритель на 200. Вы должны получить показание 0–2 Ом. При сопротивлении более 2 Ом катушка, скорее всего, неисправна и ее необходимо заменить.
• Проверить сопротивление между положительным выводом катушки и свечой зажигания. Установите счетчик на 200000. Вы должны получить показание от 10 000 до 25 000 Ом. Любое значение за пределами этого диапазона указывает на то, что у вас, вероятно, неисправная катушка.
• Наконец, проверьте, правильно ли работает статор. В этом посте вы найдете метод проверки статора.

Мотовездеход не заводится — он дает только обратную реакцию

Когда вы пытаетесь завести мотовездеход, кажется, что двигатель заводится как обычно.Но двигатель не заводится. Все, что вы получите — это один или несколько громких хлопков из выхлопной трубы.

Эти удары известны как обратный огонь квадроцикла, обычно вызванный слишком богатым или слишком бедным соотношением воздух / топливо.

1. Квадроцикл затоплен

Если вы забудете включить аварийный выключатель перед запуском мотоцикла, он будет втягивать газ в карбюратор, но искры для воспламенения топлива нет.

Когда в карбюратор попадает слишком много газа, не остается достаточно места для смешивания требуемого соотношения воздух / топливо для запуска и работы велосипеда.

Если у вас есть время, дайте велосипеду постоять пару часов, прежде чем снова запустить его.

В качестве альтернативы вы можете снять свечу зажигания, проворачивая двигатель на несколько секунд. Избыточный газ выйдет через отверстие для свечи зажигания. Протрите вилку и вставьте ее обратно. Затем попробуйте запустить квадроцикл как обычно.

2. Свеча зажигания вышла из строя

Свечи зажигания считаются расходными материалами, которые может время от времени нуждаться в замене. Неисправная свеча зажигания может помешать запуску квадроцикла и вызвать только обратный огонь.

Замените вилку на новую в соответствии со спецификациями производителя.

3. Забит воздушный фильтр

Забитый воздушный фильтр ограничит поток воздуха и, следовательно, существенно повлияет на мощность двигателя вашего квадроцикла. Слишком мало воздуха приведет к чрезмерно богатой смеси, что приведет к симптомам, подобным тем, которые вы испытываете.

Очистите или замените воздушный фильтр новым перед повторной попыткой запуска велосипеда.

4. Неправильный зазор клапана

Другой возможной причиной этих симптомов является неправильный зазор клапана.По мере того, как двигатель работает несколько часов, клапаны могут глубже сесть в седла клапанов, и может потребоваться регулировка.

Проверять и регулировать зазор клапанов на квадроцикле не так сложно, но рекомендуется, чтобы вы попросили совета у кого-то более опытного, когда вы впервые выполняете эту работу. Если вы сделаете это неправильно, вы рискуете нанести непоправимый вред вашему двигателю.

5. Время выключено

Время вашего велосипеда — это то, что говорит велосипеду, когда нужно втягивать воздух и топливо в цилиндр, когда зажигать топливо и когда удалять выхлопные газы через выхлоп.Если один кулачок отключен только одним зубом, вы можете столкнуться с проблемами запуска, сопровождающимися случайными обратными вспышками.

Если вы работали или снимали некоторые компоненты синхронизации, вам необходимо убедиться, что все собрано правильно. Найдите временную диаграмму для вашего конкретного квадроцикла и убедитесь, что все временные метки совпадают.

Если задача совмещения меток времени звучит пугающе, вам, вероятно, лучше оставить эту работу механику.

6. Шпонка синхронизации маховика срезана.

Время может быть отключено, даже если вы не работали ни с одним из компонентов синхронизации.Часто случается, что ключ опережения времени, также известный как ключ ракеты, срезан и нуждается в замене.

Ключ синхронизации играет решающую роль в синхронизации зажигания вашего велосипеда, поскольку он блокирует маховик в правильном положении на коленчатом валу. Если он сломается, время вашего велосипеда сразу же отключится.

Эта маленькая металлическая деталь предназначена для защиты от поломки других компонентов двигателя. Время от времени он может сломаться, даже если все в порядке.

К счастью, их замена не так уж дороги и требует много времени.Это не та работа, которую всем будет удобно делать самому себе. Тем не менее, нет ничего, что не смог бы сделать средний домашний механик после просмотра пары видеороликов на YouTube, посвященных их бренду и модели.

Шпонка находится на коленчатом валу. Вам нужно открутить болты и снять как крышку маховика, так и маховик (маховик на квадроцикле фактически называется генератором), чтобы получить к нему доступ. Может потребоваться съемник маховика.

Если ключ порезан, снимите все детали со старого ключа синхронизации и установите новый в соответствии с заводскими спецификациями.Попросите вашего дилера убедиться, что вы получили нужный. Перед запуском велосипеда установите маховик и крышку маховика.

Убедитесь, что установочные метки совмещены правильно. Расположение метки времени будет отличаться от модели к модели. См. Руководство по обслуживанию.

7. Загрязнение карбюратора

Загрязнение карбюратора может препятствовать попаданию достаточного количества топлива в цилиндр, вызывая обратную вспышку бедной смеси.

Из-за возгорания вы знаете, что хоть какое-то топливо проходит.Пожалуйста, обратитесь к шагу 3 о том, как очистить карбюратор.

8. Топливо плохое или загрязненное (вода в газе)

Прежде чем тратить деньги на механика, возможно, стоит слить бензин из бака и добавить свежий газ. Газ может испортиться, если просидеть слишком долго, или он может быть загрязнен водой из-за конденсации.

Большинство газовых баллонов оснащено съемной сливной пробкой или двухпозиционным переключателем внизу. Ваш следующий лучший вариант — выкачать или откачать топливо из бака.

9.Низкое сжатие

Если клапан застрял в открытом положении, сжатие будет слишком низким, и велосипед не запустится. Ремонт заклинившего клапана обычно является задачей квалифицированного механика.

Мотовездеход не заводится — он просто гудит.

Если все, что вы слышите при повороте ключа, — это жужжание, обычно это связано с тем, что аккумулятор разряжен или нуждается в подзарядке.

Жужжание, которое вы слышите, исходит от реле соленоида стартера, которое не срабатывает из-за низкого напряжения.

Решение обычно довольно простое. Зарядите аккумулятор или замените его, если он разрядился.

Также убедитесь, что все силовые провода, идущие от батареи к соленоиду, правильно подключены и не корродированы. Поместите контрольную лампу на соединение, которое вы проверяете, при активации стартера.

Если проблема не связана с аккумулятором, возможно, у вас неисправный стартер или даже заклинивший двигатель, что не позволяет стартеру включиться. После устранения неисправности аккумулятора рекомендуется обратиться к механику для дальнейшего устранения неполадок.

Квадроцикл не заводится — просто щелкает.

При включении стартера двигатель не запускается. Все, что вы слышите, — это щелкающий звук при каждом нажатии кнопки запуска. Щелкающий звук исходит от соленоида стартера.

1. Неисправный или корродированный соленоид

Соленоид, который работает правильно, будет издавать слышимый щелчок при включении стартера. Но соленоид может быть плохим, даже если он щелкает из-за внутренней коррозии.

Используйте мультиметр, чтобы проверить, замыкает ли соленоид цепь, когда вы пытаетесь активировать стартер.

Переведите мультиметр в режим постоянного напряжения. Красный провод идет к стороне стартера соленоида. Черный провод идет на землю. Когда кнопка стартера не нажимается, показаний не должно быть. Но когда вы активируете стартер, вы должны получить показание напряжения 12 В или более.

Если вы этого не сделаете, возможно, ваш соленоид неисправен и нуждается в замене.

В качестве альтернативного метода вы можете использовать кусок кабеля для подключения соленоида. Убедитесь, что используемый кабель выдерживает большой ток.Если квадроцикл запускается при прыжке соленоида, вы знаете, что соленоид неисправен и требует замены.

2. Стартер вышел из строя

Если ваш соленоид исправен, скорее всего, проблема со стартером. Стартеры могут изнашиваться из-за старости или могут выйти из строя из-за сломанного уплотнения, которое позволит маслу или воде попасть внутрь стартера.

Для проверки стартера нужно снять его с квадроцикла. Он соединен несколькими болтами. Вам также потребуется отсоединить кабель, идущий от соленоида.

Используйте полностью заряженный аккумулятор и набор соединительных кабелей, чтобы проверить, будет ли стартер вращаться должным образом. Во-первых, вы должны использовать положительный провод для соединения положительной клеммы аккумулятора с положительным (красным) кабелем стартера. Затем подсоедините отрицательный провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Крепко удерживая стартер на месте, замкните цепь, подключив отрицательный провод к двигателю в месте заземления стартера.

Вал стартера двигателя должен начать вращаться свободно, без следов сопротивления и царапин.Замените стартер, если он неисправен.

Мотовездеход не запускается после того, как закончился бензин

После того, как квадроцикл полностью отработал всухую, вы можете обнаружить, что он не запускается даже после заправки свежим газом.

Если до того, как вы запустили всухую, он работал нормально, ваша проблема, скорее всего, связана с топливом, поскольку работа велосипеда всухую не приведет к повреждению.

1. Топливному насосу требуется больше времени

Топливному насосу потребуется некоторое время для всасывания топлива после того, как байк полностью иссякнет.В частности, внедорожники с впрыском топлива могут быть очень сложными.

• Убедитесь, что топливный бак полон.
• Поверните ключ в положение включения, оставьте его на несколько секунд, прежде чем выключить. Не пытайтесь его завести. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы прокачать топливопроводы и топливный фильтр.
• Затем попробуйте запустить стартер на несколько секунд или потянуть за шнур стартера, пока велосипед не заведется. Если велосипед не запускается после запуска стартера в течение примерно 10-15 секунд или 15-20 раз натягивания троса стартера, вам следует остановиться и продолжить поиск и устранение неисправностей.

2. Используйте заправку для карбюратора

Не на всех квадроциклах она есть, но если у вас есть заправочный насос, вы должны использовать его для закачки топлива обратно в карбюратор вручную.

Найдите кнопку сбоку карбюратора, которая может выглядеть как ручка воздушной заслонки. Вам нужно будет прокачать его несколько раз, чтобы он подействовал.

3. Работа квадроцикла всухую привела к попаданию грязи в карбюратор

Переключение в режим «Резерв» и полное высыхание мотоцикла может привести к всасыванию грязи и склеенного топлива, осевшего на дне бензобака. в карбюратор.

То же самое относится к газу, загрязненному водой, которая тяжелее бензина и упадет на дно цистерны.

Очистите карбюратор, как описано в третьем шаге.

4. Залейте немного газа в отверстия для свечей зажигания

Снимите свечи зажигания и залейте немного газа в отверстия для свечей зажигания. Установите пробки на место и попробуйте запустить велосипед.

Это обеспечит достаточно топлива, чтобы квадроцикл запустился и начал всасывать топливо самостоятельно. Возможно, вам придется повторить это 2-3 раза, прежде чем у вас получится.

5. Продуть воздух через вентиляционное отверстие бензобака

Вдувание с постоянным давлением в вентиляционную трубку бензобака при включенном стартере может помочь топливу течь.

6. Проверьте свечу зажигания на неисправность

Работа велосипеда всухую не повредит свечу зажигания как таковую, но загрязненное топливо может. Возможно, вам придется заменить свечу зажигания, чтобы снова начать работу.

7. Сгорел топливный насос

Некоторые топливные насосы ATV не работают всухую. При работе всухую частота вращения увеличивается, и насос сгорает из-за отсутствия охлаждения и смазки от топлива.

Попробуйте снять насос и проверить внутреннее сопротивление омметром. Если сопротивления нет, скорее всего, насос неисправен.

Мотовездеход не заводится со стартерной жидкостью

Во-первых, не рекомендуется использовать стартерную жидкость на квадроцикле. Стартерная жидкость очень легко испаряется, а пары легко воспламеняются. И вы, и квадроцикл можете загореться от искры, вызванной коротким замыканием.

Гораздо безопаснее и эффективнее аккуратно залить или распылить немного газа прямо в цилиндр через отверстие для пробки.Перед установкой свечей зажигания и запуском велосипеда должно хватить пары унций.

Пока свеча зажигания дает яркую синюю искру и топливо поступает в цилиндр, вы можете подозревать, что ваша компрессия недостаточна. Используйте датчик компрессии и проверьте, соответствует ли компрессия велосипеда заводским спецификациям. Если этого не произойдет, возможно, двигатель нуждается в капитальном ремонте.

Если искра кажется слабой, проблема может быть в приемной катушке. Ищите трещины или другие видимые повреждения.Если катушка повреждена, замените ее на новую. Учтите, что катушка может выйти из строя, даже если у вас есть искра.

Мотовездеход не запускается после мойки

Большинство производителей квадроциклов рекомендуют не использовать мойку высокого давления для очистки квадроцикла, поскольку это может привести к повреждению электрических компонентов. Вместо этого было бы лучше, если бы вы мыли квадроцикл вручную, используя только садовый шланг и мягкое мыло.

Вот несколько советов, которые можно попробовать, если квадроцикл не заводится после мойки:

• При промывке песок мог попасть в выключатель аварийного отключения или выключатель стартера.Откройте переключатель и очистите его средством для чистки электроники.
• Вода, попавшая в камеру для свечей зажигания, может вызвать короткое замыкание, которое не позволит квадроциклу запуститься. Выньте вилку из розетки, тщательно просушите. Использование фена ускорит процесс.
• Оставьте квадроцикл на солнце на день или два, прежде чем пытаться снова запустить его.
• Откройте воздушный короб, чтобы слить воду и дать фильтру высохнуть.
• На квадроцикле с впрыском топлива попробуйте опрыскать инжектор электронным очистителем, чтобы удалить скопившуюся влагу.
• Проверьте, не попала ли вода в блок предохранителей, что привело к короткому замыканию.
• Другая электроника, которая не любит намокать, — это блок катушек и блок CDI / ECU.
• Если вы мыли велосипед во время движения, возможно, вода попала в углеводы. Найдите сливную пробку на карбюраторе и слейте воду. Вам также может потребоваться заменить свечу зажигания. Даже небольшое количество воды может мгновенно загрязнить пробку.
• Если слишком много воды попало в цилиндры из-за работы велосипеда во время мытья, это могло привести к повреждению клапанов или поршневых колец.
• Отсоедините и нанесите диэлектрическую смазку на каждый электрический разъем в качестве профилактики для будущей беспроблемной мойки!

Квадроцикл затоплен и не заводится

Я посвятил целый пост тому, как отремонтировать квадроцикл, который был погружен в воду.

Мотовездеход не заводится в холодную погоду

• Для начала убедитесь, что аккумулятор исправен и полностью заряжен. Если напряжение аккумулятора ниже 12,6 В, ему требуется заряд, чтобы обеспечить необходимую мощность запуска для запуска квадроцикла с минусовой температурой.
• Убедитесь, что свеча зажигания исправна.
• Очистите карбюратор, как описано ранее в этом посте. Грязный углевод может вызвать проблемы, когда он холодный.
• Квадроцикл с карбюратором может нуждаться в более богатой топливной смеси для запуска на морозе. Обычно достаточно включить воздушную заслонку, но может потребоваться установка пилотного жиклера на размер больше. Попробуйте дать ему немного бензина при включении двигателя.
• Впускные клапаны могут быть герметичными. Снимите крышку коромысла и убедитесь, что зазор клапана соответствует спецификации.

Мотовездеход не заводится с новой батареей

Вы только что установили новую батарею, но квадроцикл по-прежнему не заводится.

• Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
• Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.

Затем обратитесь к другим темам этого сообщения в зависимости от того, как ведет себя ваш квадроцикл. Двигатель переворачивается? Издает ли он щелкающие или жужжащие звуки? Начните сверху и двигайтесь вниз, если не знаете, с чего начать.

Мотовездеход не запускается от внешнего источника

Если вы не можете запустить квадроцикл от внешнего источника, возможно, проблемы с запуском возникают не из-за разряженной батареи. Убедитесь, что вы соблюдаете надлежащую процедуру запуска мотовездехода от внешнего источника.

Мотовездеход не запускается от источника питания

Если квадроцикл запускается с помощью электрического стартера, он также должен запускаться с помощью ручного стартера. Я рекомендую вам начать устранение неполадок, как если бы все переворачивались, но не заводились.

Что делать, если лодочный двигатель не запускается

Сегодня солнечный летний день, у вас в руках удочка, и вы готовы к полудню, наполненному весельем и азартом на воде.Ваши друзья сваливаются в лодку, и вы готовитесь к выходу, когда случается наихудший сценарий — ничего. Вы поворачиваете ключ в замке зажигания своей лодки, но все, что вы слышите, — это плеск волн о берег. Ваша лодка не заводится.

Ничто не может испортить прогулку на лодке быстрее, чем неисправность двигателя. К счастью, может быть простой ответ на вопрос, почему двигатель вашей лодки не запускается, и простое решение проблемы. Хотя может возникнуть соблазн продолжать провернуть зажигание и надеяться на лучшее, это только разрядит аккумулятор и усугубит проблему.Вы быстрее вернетесь на воду, попробовав одно из этих решений распространенных проблем с двигателем лодки.

Распространенные причины и решения для лодочного двигателя, который не запускается

Хотя судовые двигатели стали более сложными по мере развития технологий, большинство судовых двигателей по-прежнему работают на тех же простых принципах. Лодочные двигатели нуждаются в зажигании, топливе, воздухе, сжатии и выхлопе для плавного запуска и работы. Если какой-либо из этих элементов отсутствует из-за сломанных или поврежденных деталей, ваш двигатель может не перевернуться и будут проблемы с запуском.Рассмотрите этот список распространенных причин, по которым ваш лодочный двигатель не запускается для быстрого определения и устранения проблемы.

1. Включены средства безопасности

В волнении круиза по воде легко забыть отключить функции безопасности, которые не дают вашей лодке заводиться. Большинство современных лодок оснащены шнуром безопасности или выключателем зажигания, который должен оставаться подключенным во время движения лодки. Если по какой-либо причине страховочный шнур отсоединился, двигатель вашей лодки может запуститься, но не загореться, или он может вообще не перевернуться.Если на вашей лодке есть переключатель прерывания зажигания, убедитесь, что он находится в положении «включено».

2. Ошибки последовательности запуска

Даже самые опытные яхтсмены время от времени совершают ошибки. Перед тем, как разобрать судовой двигатель, еще раз убедитесь, что вы выполняете правильную последовательность запуска для вашей лодки. В зависимости от типа вашего двигателя вам может потребоваться заблокировать двигатель, вставив ключ в замок зажигания или вытащив ручку ручного управления воздушной заслонкой на двигателе. В холодную погоду для запуска вашей лодки может потребоваться немного больше дроссельной заслонки, чем обычно.

Если вы только что купили лодку или прошло много времени с тех пор, как вы последний раз попадали в воду, уделите несколько минут тому, чтобы просмотреть руководство по эксплуатации лодки, чтобы убедиться, что вы выполняете правильный протокол предварительного зажигания.

3. Лодка не в нейтральном положении

Большинство лодок должны находиться в нейтральном положении перед запуском двигателя. Если ваша лодка включена, двигатель не запустится, но другие компоненты, такие как огни и датчики, будут работать. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, а рычаг находится в среднем положении между передним и задним ходом.

4. Батарея разряжена или отсоединена

Если стартер включается, но двигатель запускается очень медленно, возможно, разрядился аккумулятор лодки. Если двигатель вообще не проворачивается, возможно, разрядился аккумулятор. Проверьте напряжение ваших батарей с помощью вольтметра и зарядите батареи примерно до 12,6 вольт для полной зарядки. Если аккумулятор не заряжается или не держит заряд, возможно, вам потребуется заменить его.

На лодках, оборудованных двумя батареями или переключателем батарей, убедитесь, что вы установили его в положение «включено» или «оба», прежде чем пытаться запустить лодку.Хотя выключатель аккумулятора является отличным средством предотвращения разряда аккумулятора, он также может быть причиной того, что ваша лодка не заводится, если вы забудете включить его снова.

Если вы проверили выключатель аккумулятора и зарядили аккумуляторы, но двигатель лодки по-прежнему не запускается, проверьте кабели аккумулятора. Убедитесь, что соединения между двигателем и аккумулятором не ослаблены и не подвержены коррозии. Подсоедините или замените все кабели аккумуляторной батареи, которые были отсоединены или повреждены.

5. Двигатель без грунтовки

Другая частая ошибка запуска — попытка запустить лодку до надлежащей заправки двигателя.В зависимости от модели и года выпуска вашей лодки вам может потребоваться повернуть ключ в положение «включено» и подождать, пока двигатель не заработает. Если ваша лодка не заводится после заправки, убедитесь, что топливо поступает в двигатель и что заправочный насос не поврежден.

Если на вашей лодке есть электрический капсюль, убедитесь, что топливо течет правильно, сняв один из топливных шлангов, соединяющих заливной насос с карбюратором или впуском двигателя. Попросите друга или члена семьи вставить ключ в замок зажигания, чтобы заправить двигатель, а вы наблюдаете, выходит ли топливо.Обязательно используйте ведро или чашку, чтобы собрать топливо и предотвратить его разлив.

Если ваша лодка оснащена топливной системой под давлением, убедитесь, что она работает правильно, накачав грушу заправочного насоса. После нескольких нажатий груша заправочного насоса должна затвердеть, указывая на то, что топливная система находится под давлением. Если это не так, проверьте топливные магистрали, двигатель, бак и фильтры на герметичность. Груша заправочного насоса с плохим клапаном внутри также может помешать вашей топливной системе создать необходимое давление. Если заливка топливного бака работает неправильно, возможно, вам придется заменить ее, прежде чем выходить на воду.

6. Пустой бензобак

Другая причина, по которой топливо может не поступать в ваш судовой двигатель, заключается в том, что в вашем бензобаке вообще ничего нет. Даже если вы уверены, что не забыли заправиться после последнего водного приключения, не помешает еще раз проверить — или на всякий случай взять с собой немного топлива.

7. Ослабленные или защемленные топливопроводы

Если топливопроводы в вашем судовом двигателе перегнуты или защемлены, это заблокирует подачу топлива в двигатель. Убедитесь, что топливопроводы не забиты, и замените поврежденные топливопроводы.Муфты и соединители топливопровода в двигателе вашей лодки также могут со временем ослабнуть. Убедитесь, что все разъемы плотно закрыты, а все уплотнительные кольца в топливной системе не повреждены. Разорванное уплотнительное кольцо или неплотное соединение могут вызвать утечку воздуха в топливопроводы и помешать запуску лодки.

8. Заблокированы вентиляционные отверстия или выпускной канал

Для возгорания бензобака вашей лодки требуется соответствующая вентиляция. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия бензобака открыты и не закрыты. Забитый выхлоп двигателя — еще одна распространенная причина, по которой лодка не заводится, особенно если вы недавно сняли лодку со стоянки.Во время зимнего хранения грызуны иногда строят гнезда в выпускных отверстиях лодочных двигателей, что препятствует правильному воздушному потоку и мешает запуску двигателя.

9. Вода или грязь в топливной системе

Топливные системы лодки иногда могут накапливать воду и пыль, которые мешают правильной работе двигателя. Если в вашей топливной системе есть вода, вы сможете увидеть отдельный и определенный слой воды под топливом. Слейте воду и замените топливный фильтр. Если вы видите скопление грязи в топливном баке или фильтрах, промойте топливную систему, а затем заправьте ее новым топливом.

10. Слишком бедная регулировка карбюратора

Карбюраторы в двигателе лодки контролируют поток воздуха и топлива в двигатель. Если карбюраторы засорились или вы их неправильно отрегулировали, в двигатель поступит недостаточно топлива, чтобы он мог запуститься или работать. Если на карбюраторе есть видимые загрязнения или сажа, тщательно очистите его. После очистки карбюратора отрегулируйте настройки карбюратора, чтобы обеспечить правильную топливовоздушную смесь для двигателя лодки, затем попробуйте снова запустить лодку.

11. Неисправные свечи зажигания

Загрязненные или поврежденные свечи зажигания затрудняют запуск двигателя. Осмотрите свечи зажигания и замените сломанные или грязные свечи зажигания. Если свечи зажигания в вашем судовом двигателе имеют неправильный зазор, это также может помешать запуску лодки из-за задержки сгорания двигателя. Если вы заметили, что двигатель лодки работает неуверенно, хаотично на холостом ходу или вообще плохо работает, это может быть признаком того, что ваши свечи зажигания нуждаются в регулировке.Отрегулируйте зазор свечей зажигания или обратитесь к сертифицированному водителю, чтобы он отрегулировал его для вас.

12. Точки воспламенения с неправильными промежутками

Как и свечи зажигания вашей лодки, точки зажигания в двигателе вашей лодки также должны быть правильно закрыты, чистыми и плотно прилегающими, чтобы ваш двигатель мог запуститься. Отрегулируйте точки зажигания до правильного зазора и удалите любые скопления грязи. Если точки зажигания повреждены или сломаны, обратитесь к профессиональному механику для ремонта.

13.Изогнутый рычаг дроссельной заслонки

Если рычаг ручной воздушной заслонки в вашем судовом двигателе погнут или помят, двигатель может не запуститься. Если изгиб небольшой, его можно отрегулировать с помощью молотка или плоскогубцев. Большая вмятина или структурное повреждение рычага воздушной заслонки может потребовать полной замены. Если на двигателе вашей лодки есть автоматическая воздушная заслонка, она может выйти из строя и потребовать исправления.

14. Неправильная синхронизация двигателя и синхронизация

Если время и синхронизация в двигателе вашей лодки не отрегулированы, вы можете обратиться к профессиональному механику, так как ваш двигатель может иметь внутреннее повреждение или сломан маховик.Если маховик отсоединится из-за срезания крепежа или другого повреждения, коленчатый вал не будет вращаться при попытке запустить лодку, что приведет к нарушению синхронизации двигателя. Механик может заменить сломанную деталь, чтобы исправить синхронизацию двигателя.

15. Повреждена электрическая изоляция или провода

Из-за продолжающегося износа изоляция в электрической системе вашей лодки может износиться, а провода могут ослабнуть или оборваться. Осмотрите все провода и изоляцию и замените все поврежденные.Если вам не терпится удариться о воду, вы можете использовать изоленту в качестве временного исправления потертости изоляции, однако не забудьте выполнить надлежащий ремонт, когда вернетесь на сушу.

16. Заедание или повреждение язычковых клапанов

Двухтактные лодочные моторы содержат герконовые клапаны, которые помогают регулировать поток воздуха в двигатель. Герметичные клапаны расположены под карбюратором, чтобы предотвратить утечку смеси воздуха и топлива обратно из цилиндра двигателя после того, как она была вытолкнута из карбюратора. Если язычковые клапаны имеют сколы, трещины или неправильную посадку, воздух и топливо могут выходить из цилиндров, а не сжиматься поршнями.Эта проблема приводит к тому, что двигатель работает на обедненной смеси, что в конечном итоге затрудняет запуск.

К счастью, заменить язычковые клапаны относительно просто, как только вы обнаружите поврежденный клапан. Если вы считаете, что у двигателя вашей лодки есть язычковые клапаны, которые не закрываются должным образом, осмотрите их на предмет видимых трещин или разрывов. Когда клапаны закрываются правильно, вы не должны видеть проходящего через них света.

17. Слабый конденсатор или змеевик

Катушка зажигания и конденсатор в двигателе лодки изнашиваются при регулярном использовании.Если вы часто выходите на лодку, эти детали могут быть причиной того, что ваша лодка не заводится. Замените катушку зажигания и конденсатор, если они выглядят изношенными или слабыми.

18. Повреждена крышка распределителя или ротор

Распределитель и ротор в двигателе вашей лодки отвечают за передачу напряжения от катушки зажигания в цилиндры для воспламенения топливно-воздушной смеси. Если крышка распределителя или ротор повреждены или треснуты, зажигание вашей лодки не будет работать правильно. Замените поврежденную крышку распределителя или ротор, затем попробуйте снова запустить двигатель.

Этот список распространенных причин, по которым мотор лодки не запускается, — хорошее начало для поиска неисправностей в работе двигателя лодки. Если ваша лодка по-прежнему не запускается после использования этих решений, обратитесь к сертифицированному водному механику, чтобы осмотреть ваш двигатель и определить причину проблемы.

Положитесь на высокопроизводительный двигатель в лодке Formula

Если вы хотите вообще не застрять в доке, выберите для своего катера надежный и качественный двигатель.Хотя отличный судовой двигатель не помешает вам забыть заправить бензобак или случайно разрядить аккумулятор, включив стереосистему, качественный двигатель обеспечит надежное долгосрочное обслуживание с меньшим количеством сбоев, чем модель более низкого качества. Первоклассные лодочные двигатели рассчитаны на длительный срок службы, отличную производительность и бесперебойную работу на долгие годы.

В Formula Boats мы ставим перед собой задачу построить лучшие моторные лодки на воде. Это означает, что мы строим наши роскошные лодки из высококачественных материалов и самого лучшего оборудования, включая ваш выбор высокопроизводительного двигателя от одного из ведущих производителей судовых двигателей.Formula предлагает поворотно-откидные и подвесные двигатели от трех ведущих производителей — Ilmor, Volvo Penta и Mercury® Mercruiser®. Каждая марка предлагает определенные преимущества, соответствующие вашим индивидуальным предпочтениям в области судоходства.

• Mercury: Mercury — один из немногих производителей лодочных двигателей, которые строят свои двигатели с нуля вместо того, чтобы мариновать автомобильные двигатели. Их лодочные двигатели обеспечивают превосходную коррозионную стойкость, отличную управляемость и большую скорость.
• Volvo: Делая акцент на топливной эффективности и производительности, Volvo Penta производит легкие и прочные двигатели из маринованного алюминия.
• Ilmor: Ilmor — еще одно известное имя в области судовых двигателей, обеспечивающее плавное переключение передач, исключительную маневренность и всю мощность, необходимую для получения максимальной отдачи от вашей лодки Formula.

Поскольку моторные лодки Formula полностью настраиваются, вы можете выбрать идеальный двигатель, соответствующий вашим предпочтениям по мощности и характеристикам. Наши судовые двигатели имеют мощность от 250 до 430 лошадиных сил, а максимальная скорость на некоторых моделях достигает более 60 миль в час. Хотите ли вы плыть по волнам или предпочитаете неторопливый круиз по заливу, Formula позволяет вам выбрать, сколько лошадиных сил вы хотите, и выбрать систему привода морского двигателя, которая соответствует вашему стилю катания на лодке.

Чтобы обеспечить поистине индивидуальный подход к катанию на лодке, Formula Boats даже предлагает как кормовой привод, так и подвесные двигатели для многих наших моделей моторных лодок. Предпочитаете ли вы элегантный вид кормовой передачи или цените топливную экономичность подвесного двигателя, у Formula есть двигатель для моторной лодки.

Contact Formula Boats для получения дополнительной информации

В дополнение к нашим мощным высокопроизводительным двигателям, Formula Boats предлагает множество других передовых функций, в том числе настраиваемые зоны для сидения, расширенные платформы для купания, усовершенствованные системы GPS, затененные конструкции, кондиционер, варианты развлечений, функции освещения и гораздо больше.Благодаря передовым технологиям и непревзойденным характеристикам, лучшие моторные лодки Formula обеспечивают уникальные впечатления от катания на лодках. Если вы готовы отправиться в плавание в роскоши и стиле, спроектируйте свою лодку Formula сегодня или свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о создании моторной лодки своей мечты с Formula.

Связанные ресурсы:

Устранение неисправностей автомобиля, который не заводится

Есть что-нибудь более неприятное, чем когда ваш автомобиль не заводится? Срабатывает ли он, щелкает или молчит, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания; Есть несколько вещей, которые расстраивают больше, чем бездействие, особенно если утро влажное и холодное, а вы уже опаздываете на работу.

К сожалению, есть множество причин, по которым автомобили иногда не заводятся. Понимание симптомов различных проблем с запуском — от разряженных аккумуляторов до плохой подачи топлива — является первым шагом к тому, чтобы ваш автомобиль снова заработал. Здесь мы поможем вам устранить проблему на основе признаков и симптомов различных проблем с запуском.

Автомобиль издает щелкающий звук, но не заводится

Если на приборной панели горит свет, но автомобиль издает щелкающий звук при включении зажигания, это может означать, что аккумулятор разряжен.Возможно, вы оставили включенным что-то электрическое в машине, когда она припаркована, что привело к разрядке аккумулятора, или же аккумулятор просто старый и требует замены. Чтобы добраться туда, куда вы собираетесь, нужно подзарядить аккумулятор вручную или зарядить его вручную с помощью автомобильного зарядного устройства. Однако, если батарея разряжена, ее лучше заменить как можно скорее. В случае сомнений обратитесь к специалисту-электрику для диагностики проблемы.

Автомобиль при включении зажигания не издает шума / молчит.

Вы повернули зажигание, и двигатель встретил полную тишину — возможно, приборная панель не загорелась при включенном зажигании.Это может означать, что возникла проблема с кабельными соединениями аккумулятора, поскольку они сильно корродированы. Чтобы проверить это, аккуратно вставьте изолированную отвертку между клеммной колодкой и разъемом аккумулятора и попробуйте завести автомобиль. Если он запустился, вам необходимо заменить разъемы кабеля аккумулятора. Если автомобиль по-прежнему не заводится, возможно, батарея полностью разрядилась, и ее необходимо заменить.

Автомобиль на мгновение заводится, но затем умирает

Если это так, может быть проблема с системой впрыска топлива, или, если у вас старый бензиновый автомобиль, это может быть карбюратор — в частности регулировка воздушной заслонки.Распыление Bradex Easy Start в воздухозаборник может помочь двигателю запуститься, и вы сможете отправиться в дорогу. Особенно страдают дизельные автомобили, особенно зимой. Если вы регулярно сталкиваетесь с этой проблемой, вам, скорее всего, придется обратиться к профессионалам, чтобы узнать, не хватает ли в двигателе топлива (подробнее об этом см. В следующем разделе).

Автомобиль заводится, но не заводится

Если автомобиль заводится каждый раз, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, возможно, произошла подача топлива или электрическая проблема.У вас может быть проблема с топливным насосом или забитым топливным фильтром. Другой причиной может быть отсутствие электрического питания на свечах зажигания. Проверьте провода, блоки катушек и вилки на предмет каких-либо явных признаков нестандартных или ослабленных деталей. Если сомневаетесь, обратитесь к механику.

Машина не заводится, когда идет дождь

Если вы стояли под дождем, пытаясь завести машину, попробуйте распылить немного Bradex Easy Start в воздухозаборник, чтобы машина тронулась. Если у вас старый автомобиль, который часто не запускается в мокрую и дождливую погоду, возможно, влага попадает в крышку распределителя и замыкает заряд на свечи зажигания.Попробуйте снять крышку и опрыскать компоненты спреем для обслуживания Holts Maintenance Spray, чтобы смыть воду, прежде чем заменять и повторять попытку. Если проблема не исчезнет, ​​возможно, вам придется заменить крышку распределителя, так как она может быть повреждена.

Автомобиль не заводится в холодную погоду

Холодная погода может вызвать всевозможные проблемы с запуском, так как недостаток тепла значительно затрудняет зажигание двигателя, особенно для больших дизельных двигателей.

No related posts.