Регулировка зазоров клапанов на двигателе Мицубиси.
Профессиональная диагностика и ремонт двигателей Mitsubishi в специализированном автотехцентре. Четкое соблюдение всех технологий, наличие профессионального инструмента и запчастей, знание особенностей автомобилей Митсубиси позволяют нам выполнять ремонт в более сжатые сроки и качественно.
Запишитесь на регулировку клапанов прямо сейчас на сайте или по телефону +7(495)790-72-74
Записаться в сервис
Одним из пунктов в регламенте по обслуживанию силовых установок Митсубиси является проверка и регулировка зазоров клапанов ГРМ. Операция эта должна проводиться каждые 90 тыс. км пробега.
Особенность этого вида обслуживания заключается в том, что на Митсубиси используются разные типы силовых агрегатов – бензиновые без гидрокомпенсаторов (объемами 1,3 л, 1,6 л, 2,0 л, 2,4 л), оснащенные системой регулировки открытия клапанов MIVEC (на 2,4 и 3,8 л) и дизели (на 2,5 л, 2,8 л, 3,2 л).
Конструктивные особенности двигателя оказывают влияние на специфику проведения работ. На одних агрегатах проверка делается «на холодную», другие требуют предварительного прогрева. К тому же, тепловые зазоры клапанов на разных моторах отличаются. Чтобы силовая установка после проведения работ функционировала нормально, требуется полное соблюдение технологии регулировки.
Признаки разрегулировки зазоров
Отметим, что выполнение такого обслуживания может потребоваться и раньше. И об этом могут оповещать определенные признаки:
- Увеличение шумности работы мотора;
- Падение мощности и динамики;
- Работа мотора с перебоями;
- Сложность запуска «на холодную»;
- Увеличение потребление топлива;
Дополнительно при сканировании бортового компьютера можно обнаружить коды ошибок (Р0300 Р0301 Р0302 Р0303 Р0304 Р0305 Р0306), которые указывают на возникновение проблем в работе ГРМ двигателя.
Подходить к проверке и регулировке следует очень ответственно. Время проведения операции – разное и зависит от конструктивных особенностей агрегата. К примеру, на одном моторе для обеспечения доступа к клапанам достаточно всего лишь снять клапанную крышку. А в другом агрегате только чтоб добраться до крышки, нужно демонтировать большое количество составных элементов. По этой же причине и стоимость регулировки – различная.
Технологически сложнее всего выполняется регулировка на двигателях, в конструкции ГРМ которых используются регулировочные стаканы. А все из-за того, что для регулировки зазора необходимо демонтировать распределительный вал. И только поле этого можно стаканы извлечь, узнать их размер по маркировке, провести расчеты, чтобы зазор клапанов на двигателе был правильным, и подобрать новые стаканы по высчитанным параметрам.
Технология проведения работ
Проверка и регулировка тепловых зазоров в нашем автотехцентре производится в следующей последовательности:
- Из тех. документации узнаем точные размеры зазоров для конкретного двигателя. Уточняем из инструкции, требуется ли предварительный прогрев перед проведением работ;
- Демонтируем клапанную крышку;
- Проводим установку положения распределительного вала согласно инструкции;
- При помощи щупов делаем замеры зазоров и записываем их
- В случае с простой конструкцией ГРМ, проводим регулировку, устанавливая нормальные зазоры. Если двигатель оснащен регулировочными стаканами, демонтируем распределительный вал, высчитываем требуемые размеры стаканов, подбираем их и устанавливаем
- Собираем двигатель обратно;
- Проверяем работоспособность двигателя.
Хотите, чтобы все было сделано качественно? – обращайтесь в наш сервис!
Регулирование зазоров клапанов на дизельном двигателе
Если двигатель автомобиля начинает издавать металлический звук, значит, пришла пора подумать о регулировке его клапанов.
Предварительные мероприятия
Снимается крышка воздушного фильтра и воздуховод, идущий к турбине. После этого снимается шланг, идущий от турбины к воздуховоду над крышкой клапанов и два шланга с охлаждающей жидкостью. Все открытые полости и отверстия необходимо закрыть чистым материалом, чтобы не допустить попадания внутрь мусора. Протирается крышка клапанов, и выкручиваются болты крепления крышки клапанов к мотору. Крышка клапанов часто выполняется двойной – между крышками проложен звукоизолирующий материал для уменьшения уровня звука. Доступ к клапанам открыт, и можно хорошо рассмотреть все клапана.
Регулировка клапанов
Регулирование клапанов производится двумя заходами. Для начала регулирования, поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку. Для определения мертвой точки необходимо найти риски, нанесенные на внутренней кромке шкива коленчатого вала. Отдельно нанесенная толстая риска должна совпасть с иголкой, выступающей сверху над шкивом. Проверить правильность определения верхней мертвой точки можно, покачав цилиндрические толкатели на рычагах тех клапанов, которые стоят вертикально и поднимаются над головками. В цилиндрах, где находится верхняя мертвая точка, толкатели свободно шатаются, а в тех цилиндрах, где мертвой точки нет, толкатели находятся в плотно пригнанном состоянии. Для регулирования зазоров, двигатель должен находиться при температуре не выше 20-25 градусов.
После установки поршня в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку, можно начинать регулировку зазора клапанов, для чего потребуется щуп на 0,4мм, накидной ключ и силовая плоская отвертка. Регулирование производится поочередно в 1,2,3 и 6 клапанах, считая от радиатора. Накидным ключом ослабляются гайки крепления, вставляется щуп, и с помощью отвертки, регулируются зазоры. После регулирования зазоров, подтягиваются гайки, и вынимается щуп. Щуп из зазора должен выходить с некоторым усилием.
Для регулирования зазоров в 4,5,7 и 8 клапанах, необходимо провернуть коленчатый вал на 360 градусов. Повторяется операция регулировки зазоров 1,2,3 и 6 клапанов.
Чтобы избежать возможности ослабления обжимной гайки в процессе регулировки, операцию рекомендуют повторить два раза. На этом операция регулировки клапанов закончена, и остается собрать все детали на место, предварительно очистив их от остатков масла и копоти.
Регулировка клапанов — порядок проведения работ и рекомендации
Антибактериальная обработка
Антикоррозийная обработка
Бронирование пленкой кузова
Бронирование стекол
Бронирование фар
Диагностика ДВС
Диагностика КПП
Диагностика и ремонт ТНВД дизеля
Диагностика и ремонт системы Common Rail
Диагностика и ремонт форсунок дизельного двигателя
Диагностика кондиционера
Диагностика подвески
Диагностика тормозной системы
Диагностика электрооборудования
Замена ГРМ
Замена ШРУСа
Замена амортизатора
Замена барабанов
Замена бензонасоса
Замена блока ABS EBD ESP
Замена блока предохранителей
Замена бокового стекла
Замена водяного насоса (помпы)
Замена воздушного фильтра
Замена втулки стабилизатора
Замена выпускного коллектора
Замена галогеновых ламп
Замена генератора
Замена глушителя
Замена двери
Замена жидкости ГУР
Замена заднего фонаря
Замена замка зажигания
Замена испарителя
Замена катализатора
Замена катушки зажигания
Замена коммутатора
Замена компрессора кондиционера
Замена ксеноновых ламп
Замена ламп габаритных огней
Замена лобового стекла
Замена масла
Замена масла КПП
Замена масла в двигателе
Замена масла в мостах
Замена масла в редукторе
Замена масла раздаточной коробки
Замена маслосъемных колпачков
Замена масляного насоса
Замена механизма стеклоочистителя
Замена мотора печки
Замена насоса гидроусилителя
Замена опорного подшипника
Замена опоры амортизатора
Замена опоры двигателя
Замена охлаждающей жидкости (антифриз)
Замена патрубка системы охлаждения
Замена поворотного кулака
Замена подшипника ступицы
Замена приводного ремня
Замена приемной трубы глушителя
Замена проводов высокого напряжения
Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)
Замена прокладки впускного-выпуского коллектора
Замена прокладки клапанной крышки
Замена прокладки поддона
Замена пружин
Замена пыльника ШРУСа
Замена радиатора кондиционера
Замена радиатора охлаждения
Замена радиатора печки
Замена редуктора
Замена резонатора
Замена ремня ГРМ
Замена ремня гидроусилителя
Замена ремня кондиционера
Замена ролика приводного ремня
Замена рулевого наконечника
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена рычага
Замена сайленблока
Замена салонного фильтра
Замена сальника
Замена свечей
Замена свечей зажигания
Замена стартера
Замена стеклоподъемника
Замена стойки амортизатора
Замена стойки стабилизатора
Замена стояночного тормоза
Замена ступицы
Замена суппорта
Замена сцепления
Замена термостата
Замена топливного фильтра
Замена тормозной жидкости
Замена тормозных дисков
Замена тормозных колодок
Замена тормозных шлангов
Замена троса ручника
Замена турбины
Замена фары
Замена форсунок
Замена цепи ГРМ
Замена шаровой опоры
Замер компрессии
Заправка кондиционера
Зарядка аккумулятора
Капитальный ремонт бензинового двигателя
Капитальный ремонт дизельного двигателя
Комплексная диагностика
Компьютерная диагностика
Компьютерная диагностика дизельных двигателей
Оклейка кузова пленкой
Перетяжка потолка
Перетяжка руля
Перетяжка салона
Перетяжка торпеды
Плановое ТО
Покраска бампера
Покраска двери
Покраска капота
Покраска крыла
Покраска крышки багажника
Покраска кузова
Полировка кузова
Полировка фар
Предпродажная подготовка
Проверка и очистка топливной системы
Промывка инжектора
Промывка радиатора
Промывка форсунок
Работы по рулевой колонке
Регулировка клапанов
Регулировка света фар
Ремонт DSG
Ремонт АКПП
Ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров)
Ремонт МКПП
Ремонт РКПП
Ремонт бампера
Ремонт вариатора
Ремонт газобаллонного оборудования (ГБО)
Ремонт генератора
Ремонт гидроусилителя
Ремонт глушителя
Ремонт двери
Ремонт двигателя
Ремонт зеркал
Ремонт капота
Ремонт катализатора
Ремонт компрессора
Ремонт кондиционера
Ремонт коробки
Ремонт крыла
Ремонт крышки багажника
Ремонт пневматической подвески
Ремонт радиатора кондиционера
Ремонт раздаточной коробки
Ремонт редуктора
Ремонт рулевого механизма
Ремонт рулевой рейки
Ремонт сколов стекла
Ремонт стартера
Ремонт суппорта
Ремонт трещин стекла
Ремонт трещин/сколов ветрового стекла
Ремонт турбины
Ремонт электрики кузова
Стапельные работы
Сход-развал
Тонировка стекол
Тюнинг выхлопной системы
Удаление катализатора
Установка автозвука
Установка видеорегистратора
Установка газобаллонного оборудования (ГБО)
Установка защиты картера
Установка иммобилайзера
Установка камеры заднего вида
Установка ксенона
Установка навигации
Установка омывателя фар
Установка парктроника
Установка подогрева сидений
Установка сабвуфера
Установка секретки
Установка сигнализации
Установка усилителя
Устранение сколов
Химчистка салона
Шумоизоляция
Регулировка зазора клапанов на двигателе MTR
Инструкция по регулировке зазора клапанов двигателей
Инструкция по регулировке зазора клапанов двигателей:
MTR 4.0; MTR 5.5; MTR 6.5; MTR 9.0; MTR 12.0; MTR 13.0; MTR 14.0; MTR 15.0 MTR 16.0
Примечание
• Регулировка зазора клапанов должна производиться на холодном двигателе.
1) Открутите четыре болта крышки головки цилиндра. Снимите крышку и прокладку.
2. Установите поршень в верхней мертвой точке при такте сжатия (оба клапана закрыты полностью). Треугольная метка на стакане стартера должна выровняться с верхним отверстием на кожухе крыльчатки.
3. Вставьте по очереди щупы различной толщины в зазор между торцом клапана и коромыслом. Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит).
|
0,15 ± 0,02 мм (0,006 ±0,001 дюйма) |
|
| Зазор выпускного клапана |
0,20 ± 0,02 мм (0,008 ±0,001 дюйма) |
4. В случае отклонения зазора от предельно допустимой нормы, его нужно регулировать. Для этого, удерживая регулировочную гайку ключом, ослабьте контргайку .
Вставьте щуп необходимой толщины в зазор и, слегка передвигая его, одновременно вращайте регулировочную гайку до легкого защемления щупа. Извлеките щуп и контргайкой зафиксируйте регулировочную гайку в этом положении. Еще раз проверьте зазор: если он в норме, — установите снятые детали в обратной последовательности.
Действуй на ощупь! — журнал За рулем
Регулировка клапанов — операция ответственная, стоит недешево. Владельцы многих современных авто избавлены от расходов благодаря гидроопорам (гидрокомпенсаторам) — они поддерживают нужный зазор автоматически. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Скажем, «Хонда», известная супернадежными моторами, не спешит отказываться от привычного упорного винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка зачастую сохраняется и через 100 тыс. км. Из отечественных машин подобной стабильностью зазоров могут похвастать лишь отдельные экземпляры «самар» и «десяток».
В механизме с регулировочными шайбами (переднеприводные ВАЗы) при отсутствии посторонних звуков проверять зазоры достаточно раз в 30 тыс. км. На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») это желательно делать при каждом ТО. Подобный привод в иномарках требует меньше внимания (например, на «Хонде» — раз в 40 тыс. км).
Основные принципы регулировки большинства моторов схожи. Прежде всего дайте двигателю остыть. Чем ближе будет его температура к указанной в руководстве по ремонту (обычно 15–25°С), тем точнее измерения. С увеличением температуры зазоры растут, и многие мастера регулируют их «на горячую», внося поправку. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, да и остывают детали с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а, пока остывает, сменить масло, фильтры, проверить работу светотехники и т. п.
На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычного набора щупов шириной около 10 мм. Для «классики» понадобится широкий щуп (фото 1). Узкий может дать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В «Жигулях» зазоры для впускных и выпускных клапанов одинаковы и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14–0,17 мм). Измерить зазор с такой точностью одним щупом непросто, но подходящих наборов в продаже не встретишь, поэтому приходится тренировать чувствительность мышц. Если щуп 0,15 мм гнется, но в зазор не входит, клапан «пережат». Если щуп проходит почти без усилия, зазор велик.
Иногда точно выставить зазор не удается — при затяжке контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многих вводит в заблуждение поправочная таблица, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они тем больше, чем горячее двигатель. Но не стоит забывать, что они даются для остановленного двигателя. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма.
Мотор с «перетянутыми» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его тарелка не сможет отдать тепло головке цилиндров, начнет перегреваться еще больше и т. д. Кончается этот процесс прогаром клапана; двигатель троит, не тянет. Иногда осколок тарелки повреждает поршень и цилиндр. Убедиться, что клапаны были перетянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (нерабочей) стороне кулачков увидите следы износа.
Как показывает опыт, нерабочая поверхность кулачков распредвала «Жигулей» не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) порой достигает 0,04 мм. Это выяснится, если проверить зазор при разном положении кулачка — после закрытия клапана и перед его открытием. Так, установив распредвал в положение, когда метка (лунка) на его шестерне направлена вверх, проверяем зазоры у клапанов 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (распредвал повернется на 90°), проверяем клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один поворот — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов — вам повезло. Иначе при выставлении зазора придется ориентироваться на наиболее «зажатое» место.
Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные приспособления с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на неостывшем двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) оси отверстий под индикатор не совпадают с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг нередко слегка перекошен, что вносит ошибку в измерения, хоть и небольшую. Другое приспособление (фото 3) мы вообще не смогли без доработки установить на двигатель: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось сточить ее, как показано стрелкой на фото 4.
В двигателях, подобных VAZ 2108, где зазоры регулируют подбором шайб, точность регулировки обеспечить намного легче. Да и допуск для «Самары» втрое больше, чем для «классики». Зазоры впускных клапанов — 0,20±0,05 мм, выпускных — 0,35±0,05 мм. Если у впускных клапанов щуп 0,15 мм не входит в зазор между шайбой и распредвалом или же проходит щуп 0,25 мм (для выпускных — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — регулировка обязательна. Для этого понадобится специальное приспособление (фото 5). Его закрепляем на шпильках крепления крышки головки цилиндров штатными гайками с шайбами.
Поворачиваем коленвал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленьким шприцем отсасываем масло из углублений вблизи толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и извлекать шайбу. Шилом или тонкой отверткой поворачиваем толкатель так, чтобы прямоугольный вырез «смотрел на нас» (фото 7). Нажимая рукой на рычаг приспособления, утапливаем толкатель и устанавливаем между его бортиком и распредвалом фиксатор (фото 5). Шилом подцепляем шайбу и пинцетом извлекаем ее (фото 8). Не суйте под распредвал пальцы — если фиксатор толкателя вдруг выскочит, серьезной травмы не избежать. Толщину новой шайбы (она маркирована на ее поверхности) подбираем с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя несильно изношена, ее можно использовать повторно, при регулировке других клапанов. Для хранения шайб очень удобна касса с кармашками из полиэтиленовой пленки. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз, после чего приспособлением вновь утапливаем толкатель и извлекаем фиксатор.
Владельцы иномарок иногда переделывают «восьмерочное» приспособление, а порой обходятся и без него — фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, вывернув свечи, поворачивают коленвал, пока толкатель не утопит кулачок распредвала, вставляют фиксатор и аккуратно вращают валы дальше, пока кулачок не сойдет с шайбы. После замены шайбы вращают распредвал назад специальным ключом за его шестерню. За коленвал вращать нельзя, иначе ремень нагружается неправильно.
Использовать шайбы меньшего диаметра или обтачивать большие не стоит. Эрзац-шайба в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро износится, а то и хуже — испортит другие детали. К тому же порой удается обойтись вообще без покупки шайб, просто поменяв их местами.
ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ТОЧНЕЕ:
1. Дайте двигателю остыть до температуры 15–25°С.
2. Замеры проводите не менее двух раз, провернув распредвал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.
3. По возможности используйте пару щупов — «проходной» и «непроходной».
Регулировка клапанов. — Установка ГБО • МЕТАН • ПРОПАН • Ростов-на-Дону
Когда нужна регулировка клапанов:С необходимостью регулировки клапанов периодически сталкиваются все владельцы автомобилей без гидрокомпенсатора.
Этот механизм (гидрокомпенсатор) имеется на всех современных автомобилях, но если у вас его нет, то придется регулировать тепловой зазор клапанного механизма «в рукопашную».
Естественно, что это существенно снизит ресурс как самого клапанного механизма, так и двигателя автомобиля в целом, поскольку от исправности элементов поршневой группы зависит работоспособность всех узлов силового агрегата.
Кроме стука в двигателе, невыставленный или неправильно выставленный зазор клапанов может повлечь и появление такой неприятности, как прострелы в глушителе.
Обычно хлопки начинают проявляться на прогретом моторе, сначала при работе ДВС под нагрузкой, а затем, с усилением неисправности, и при работе мотора на холостых оборотах. Это связано с тем, неправильный тепловой зазор на такте сжатия не позволяет клапану закрыться полностью, что нарушает герметичность камеры сгорания. В следствие этого, часть топливного заряда может попадать в выпускной коллектор и воспламеняться там. Решить проблему может только регулировка клапанов и выставление правильного теплового зазора.
Проще говоря, появление шума при работе двигателя говорит о том, что пора регулировать клапаны пришла.
На импортных машинах, где выставленный клапанный зазор в моторе ведет себя более стабильно, в два раза реже, примерно через 60-70 тыс.км пробега.
Однако, принимая во внимание, что иномарки без гидрокомпенсатора, это, как правило, сильно не новые автомобили в возрасте, то и необходимость в регулировке теплового зазора у них может возникать чаще, примерно, как у отечественных машин, плюс минус 5-10 тыс. км. пробега.
Специфика клапанного механизма при регулировке теплового зазора потребует определенных знаний и специальных инструментов, поэтому весь процесс лучше доверить профессионалам автосервиса.
Это касается соблюдения температуры двигателя, при которой регулировка клапанного зазора будет максимально точной.
Эти данные можно найти в руководстве автопроизводителя по ремонту конкретного мотора.
Чаще всего «регулировочная» температура это 20-25 градусов. Если температура будет выше предписанной, то отрегулировать клапана правильно без корректировки не получиться.
Измерение зазора производится специальным щупом под винтом регулировки, причем таких щупов может понадобиться несколько, чтобы исключить погрешность.
Это связано с тем, что после фиксации зазора контргайкой, его величина неизбежно сбивается. Опытный мастер сделает нужную поправку на выявленную погрешность затяжки и немного увеличит зазор.
Уменьшать зазоры не рекомендуется, поскольку регулировка проводится на не прогретом, не работающем двигателе.
После пуска мотора и прогрева всех элементов ЦПГ, клапанный тепловой зазор станет меньше.
Умышленное уменьшение теплового зазора для снижения шумности мотора в дальнейшем повлечет негативные последствия в виде перегрева и прогара клапана, износа кулачков распредвала.
Также будет важным соблюдение рекомендованной производителем температуры двигателя и точность измерений.
Их нужно делать дважды, до и после полного оборота распредвала. Размеры должны совпасть, в противном случае регулировку и замеры необходимо сделать заново.
Регулировка клапанов двигателя авто — как сделать своими руками
Перечислим признаки плохой регулировки зазоров и расскажем как регулировать клапана двигателя машины своими руками. В конце статьи наглядное видео.
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.Если клапаны неправильно отрегулированы
Это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.Как происходит регулировка
Чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -08, -09, «десяток», — головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку.
Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.Регулировка на двигателях ВАЗ
Проверка расстояния между рычагами и кулачками распредвала: 1 — щуп; 2 — регулировочный болт; 3 — контргайка регулировочного болта.
В двигателях порядок регулировки клапанов следующий. Проворачиваете коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка на звездочке распределительного вала точно совпала с меткой на корпусе подшипников. В это положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (соответственно, 8-й и 6-й кулачки).Держите регулировочный болт рычага гаечным ключом, другим ключом ослабьте контргайку. Добейтесь необходимого зазора с помощью регулировочного болта. Затяните контргайку. Щуп должен входит с легким защемлением (не с большим усилием, но и не свободно болтаться).
На автомобилях ВАЗ-2109, -09, -10 и на других машинах с подобными моторами тепловые зазоры мотора регулируют с помощью специальных регулировочных шайб (продаются в авто магазинах). Они бывают толщиной от 3 до 4,5 мм. Толщина зависит от степени износа мотора.Видео — как отрегулировать клапана своими руками
После, как отрегулировали зазоры в клапанном механизме автомобиля, запустите двигатель и послушайте его работу на различных режимах. При регулировке важно, чтобы клапана мотора были правильно притерты, не имели значительный износ их самих или направляющих втулок.
Нужна ли в моем двигателе регулировка зазора клапанов? | Новости
simazoran / iStock / Thinkstock
Требуется ли в вашем двигателе регулировка клапана? Это зависит от возраста, состояния и марки автомобиля, которым вы управляете.Благодаря популяризации конструкции клапанного механизма с роликовым толкателем, который снижает трение, и гидравлических толкателей (толкателей клапана), которые помогают поддерживать оптимальный зазор клапанов, регулировка клапана не требуется так часто, если вообще требуется, в современных транспортных средствах, как в старых.
Связано: есть ли механические преимущества очистки двигателя?
В соответствующих случаях технические характеристики зазоров клапанов и процедуры регулировки клапанов сильно различаются у разных производителей. Например, графики технического обслуживания некоторых последних двигателей Hyundai требуют проверки клапанного зазора на расстоянии 60 000 миль; некоторые Хонды требуют осмотра на 110 000 миль; некоторые производители рекомендуют проверять клапаны только в случае чрезмерного шума клапана; другие вообще не упоминают зазор клапана в своих графиках технического обслуживания .График технического обслуживания вашего автомобиля должен быть подробно описан в руководстве по эксплуатации, поэтому сначала проверьте его, если вы не уверены.
Типы клапанов и принцип их работы
Клапаны выглядят как подпружиненные перевернутые тройники для гольфа, которые открываются выступами на вращающихся распределительных валах либо непосредственно в двигателях с верхним распредвалом, либо посредством толкателей, действующих на коромысла в двигателях с верхним расположением клапанов (толкателями). При увеличении времени и использовании зазоры между кулачками или коромыслами и штоками клапана, на которые они действуют, могут стать больше.Это часто приводит к грохоту или большей вибрации двигателя, которую водитель может не замечать довольно долгое время, потому что она постепенно увеличивается, но которую необходимо будет отрегулировать, чтобы исправить. В выпускных клапанах зазор со временем может стать меньше по мере износа клапанов или седел клапанов, уменьшая зазор, известный как зазор, между клапанами и компонентами клапанного механизма.
Впускные клапаны открываются и закрываются, чтобы впустить топливно-воздушную смесь (или просто воздух в некоторых современных двигателях) в цилиндры, а выпускные клапаны позволяют выходить выхлопным газам.Слишком большой или слишком маленький зазор клапана может привести к плохой работе или грубому холостому ходу, потому что двигатель не может нормально «дышать» и работать с максимальной эффективностью. Слишком большой зазор означает, что клапаны, вероятно, будут стучать и в долгосрочной перспективе вызовут повреждение клапанов, кулачков распределительного вала или коромысел. Если зазор клапанов слишком мал, клапаны не закроются полностью, что приведет к чрезмерному нагреву, и двигатель потеряет мощность.
Как проверять клапаны (и когда их ремонтировать)
Если ваш двигатель издает громкий грохот, возможно, пришло время отрегулировать зазор клапанов, хотя постукивание также может быть вызвано незакрепленным коромыслом или каким-либо другим компонентом; механик не узнает наверняка, не проверив клапаны.На некоторых двигателях клапаны не издают шума при слишком большом зазоре, но проблемы с клапанами могут проявляться по-другому. Например, потеря мощности может быть признаком слабой или сломанной пружины клапана.
Для проверки зазора клапанов необходимо снять крышку клапана (или две крышки клапана на V-образных двигателях) и измерить зазор между впускными и выпускными клапанами и их лопастями или коромыслами с помощью тонких щупов, как показано на рисунке выше. (Распределительный вал должен находиться в правильном положении, а каждый клапан должен быть полностью закрыт для каждого измерения.) При необходимости регулировка требует установки или замены прокладок с помощью специальных инструментов, и это не элемент быстрого обслуживания, такой как замена масла, особенно на двигателях с тремя или четырьмя клапанами на цилиндр. Запланируйте оплату хотя бы нескольких часов работы в магазине и плату только за осмотр.
Устранение грохота клапанов — одно из преимуществ правильно отрегулированных клапанов, но двигатель также, вероятно, станет более плавным и более отзывчивым. Кроме того, правильная регулировка может продлить срок службы клапанного механизма.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
доля
Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать РикуПочему так важна проверка зазора клапанов велосипеда
Проверка клапанного зазора вашего велосипеда важна, чтобы убедиться, что двигатель работает плавно и в оптимальном диапазоне.
Если у вашего велосипеда наблюдаются такие симптомы, как трудности с запуском, особенно утром, или потеря мощности, даже если вы отправили его на регулярное обслуживание, пора проверить зазоры клапанов.
Несоблюдение надлежащего зазора клапана может привести не только к потере мощности при запуске, но и к потенциальному катастрофическому отказу двигателя или его ударам.
Не можете завести свой предыдущий мотоцикл, особенно утром, когда тепло и холодно? Чувствуете, что ваш мотоцикл работает не так мощно, как раньше, когда был новым, даже если вы регулярно его обслуживаете? Если вы ответите утвердительно, то мы посчитали, что вам пора отрегулировать зазор клапанов двигателя.
В двигателе есть несколько клапанов, которые контролируют всасываемый поток очень важной воздушно-топливной смеси в двигатель, а также отводят выхлопные газы. Проще говоря, так дышит двигатель, и они являются одной из самых трудолюбивых частей двигателя внутреннего сгорания. При постоянных оборотах двигателя зазоры клапанов сокращаются со временем в соответствии с износом клапанов и седел. По мере того, как байк стареет, зазоры клапанов необходимо регулярно проверять и обслуживать.
Зачем нужно проверять / регулировать зазоры клапанов?
Как уже известно, двигатели мотоциклов, как правило, работают при более высоких температурах из-за более высоких оборотов двигателя при компактных размерах. Когда становится жарко, они расширяются, и без надлежащих зазоров для расширения все быстро ухудшается. Вот почему в двигателях есть зазоры между кулачками и клапанами, чтобы продлить срок службы двигателя.
Правильный зазор — ключ к плавной работе двигателя.Если зазор слишком велик, вы получите сильный шум клапанного механизма. Если зазор слишком мал или если зазора нет вообще, клапаны не будут полностью сидеть в своих оптимальных положениях. Это обычный случай, который происходит с большинством мотоциклов после прохождения нескольких миль (от 4000 до 26000 км).
Регулировка зазора имеет решающее значение не только для высокой производительности, но и для предотвращения любых нежелательных катастрофических отказов или ударов двигателя. Если вы продолжите ездить на велосипеде практически без зазора в клапанном зазоре, сверхгорячие выхлопные газы могут выйти должным образом, что, в свою очередь, сожжет клапаны и нанесет серьезную вмятину на вашем кошельке (не говоря уже о душевной боли).
Как проверить / отрегулировать зазоры клапанов?
В большинстве современных четырехтактных двигателей задача полностью упростилась. Это не так сложно, как может показаться большинству вас (или механиков), но для этого требуются определенные шаги. Прежде всего, уточните у производителя вашего велосипеда интервалы обслуживания, необходимые для проверки или обслуживания клапанного зазора. Это тоже хорошая идея, так как некоторые велосипеды требуют разных процедур, но идея одна и та же.
Большинство велосипедов потребуют снятия нескольких частей, таких как кузов, топливный бак, воздушный короб, радиаторы и многие другие, чтобы добраться до крышки головки блока цилиндров, в которой находятся клапаны. Если вы управляете самокатом или мопедом, процесс намного проще. Имея это в виду, вот шаги, как это сделать:
ПРИМЕЧАНИЕ: Планируя проверить или отрегулировать зазор клапана, убедитесь, что двигатель достаточно остыл (желательно оставить на ночь).Вы определенно не хотите удалять детали или настраивать что-либо, когда они горячие или расширяются. Кроме того, тщательно вымойте велосипед (и двигатель), так как любой мусор, который попадет в головку блока цилиндров, будет иметь катастрофические последствия.
ШАГ 1 — Дойти до клапанной крышки
Снимите все необходимые детали, включая кабели и проводку, чтобы получить свободный доступ к крышке клапана. Продуйте все сжатым воздухом, чтобы убедиться, что все в порядке и чисто, включая отверстие для свечи зажигания.
ШАГ 2 — Снимите крышку клапана
Источник изображения: www.transmoto.com.auСнимите все необходимые болты, удерживающие крышку клапана на месте. Как только это будет сделано, медленно вытяните его, стараясь не задеть шестерни распредвала. Это немного сложно, так как большинство велосипедов имеют тугую посадку, но это можно сделать, проявив немного терпения и смазки для локтей. Не забудьте также снять прокладку головки блока цилиндров.
ШАГ 3 — Установите поршни в верхнюю мертвую точку (ВМТ)
Источник изображения: WikiHowВерхняя мертвая точка (ВМТ) — это, по сути, точка в цикле сгорания, когда ни один из кулачков не оказывает никакого давления на клапаны.Для этого просто проверните двигатель, повернув рукоятку. Для этого вам нужно будет снять контрольные заглушки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Верхняя мертвая точка — это точка во время цикла двигателя, в которой поршень находится в самой высокой части своего хода. На разных велосипедах есть разные способы определения ВМТ, но обычно процедура заключается в использовании гнезда для вращения кривошипа против часовой стрелки (правильное направление двигателя) до тех пор, пока метка на маховике не совпадет с меткой в контрольном отверстии.
ШАГ 4 — Проверьте зазоры
Источник изображения: www.transmoto.com.auЗазор клапана обычно указывает на зазор между кулачком (или коромыслом) и ковшом клапана. Для того, чтобы сделать это успешно, вам понадобятся щупы. Определите зазор методом проб и ошибок, посмотрев, какие калибры могут свободно проходить под кулачком. Запишите зазоры всех клапанов на листе бумаги. Если зазоры в пределах допуска, то все в порядке. Если нет, переходите к следующим нескольким шагам.
ПРИМЕЧАНИЕ. Клапанные зазоры обычно измеряются в сотых долях миллиметра. На листе бумаги нарисуйте круги, представляющие каждый клапан и зазор клапана над ним. Получите правильные размеры у производителя велосипеда, и вы сможете внести необходимые изменения. Повторите этот процесс для каждой прокладки, выходящей за пределы допуска.
ШАГ 5 — Ослабьте цепь привода ГРМ
Источник изображения: www.transmoto.com.auЕсли зазоры клапанов выходят за пределы допустимых отклонений, установленных производителем велосипеда, вам необходимо заменить прокладки на клапанах.Чтобы снять кулачки и получить доступ к ковшам и шайбам, необходимо ослабить цепь привода ГРМ. На большинстве велосипедов установлены автоматические натяжители кулачковых цепей. Просто снимите болт крышки, а затем отверткой открутите натяжитель до щелчка и ослабления цепи.
ШАГ 6 — Снимите кулачки
Источник изображения: www.transmoto.com.auЭтот шаг требует некоторых осторожных маневров, но с правильными знаниями можно сделать все, что угодно. Чтобы снять распределительные валы, что необходимо для доступа к клапанам, которые не соответствуют спецификации, первым делом нужно снять держатель шейки.Открутите болты в порядке, рекомендованном производителем, чтобы предотвратить деформацию держателя. Два установочных штифта удерживают выравнивание кулачка и держателя цапфы, поэтому убедитесь, что вы ухватились за них (иначе они могут легко упасть в двигатель). Затем поднимите кулачки из сидений, чтобы получить доступ к ковшам и шайбам.
ШАГ 7 — возьмите цепь привода ГРМ
Если необходимо отрегулировать клапаны только под одним распределительным валом, просто удерживайте цепь привода ГРМ на месте с помощью кабельной стяжки, не снимая кулачки.если требуется снять кулачки, воспользуйтесь отверткой, чтобы убедиться, что он не упадет в кожух двигателя.
Источник изображения: www.transmoto.com.auШАГ 8 — Удаление ведер
Источник изображения: www.transmoto.com.auС большой осторожностью снимите ведра с верхней части клапанов с помощью плоскогубцев. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ковши. Имея в руке магнит, вы будете легче удерживать его, чтобы избежать падений. Поместите их вместе с шайбами и отметьте, из какого клапана они пришли.
ШАГ 9 — Измерьте регулировочные шайбы клапанного зазора
Источник изображения: www.transmoto.com.auНа этом этапе требуется набор штангенциркулей, так как вам нужно измерить прокладки, чтобы соответствующим образом отрегулировать клапаны. Убедитесь, что у вас есть размеры, рекомендованные производителем вашего велосипеда.
ШАГ 10 — Снова соберите все детали
После того, как вы установили правильные прокладки на место, пора переустановить прокладки, ковши, кулачок, держатель шейки, цепь привода ГРМ и крышку клапана.Следите за тем, чтобы цепь привода ГРМ была натянутой, и установите ее на правильные зубцы кулачка, следуя инструкциям производителя, чтобы не ошибиться в синхронизации велосипеда. Также используйте рекомендованные спецификации для затяжки держателя журнала.
Вот и все, ребята. Настроить что-то настолько маленькое в двигателе — довольно длительный процесс, но, в конце концов, каждая часть двигателя должна правильно играть свои роли, чтобы работать на оптимальном уровне. Такая небольшая регулировка зазора клапана может иметь значение между днем и ночью.Регулярно проверяйте зазоры клапанов и продолжайте ездить спокойно.
Проверка и регулировка зазора клапанов на вашем мотоцикле
Проверка и регулировка клапанов считается плановым обслуживанием высокопроизводительных четырехтактных двигателей, используемых в индустрии мотоспорта. Осмотр клапанного зазора несложен и доступен большинству владельцев. Однако есть советы и рекомендации, которые могут сделать работу более гладкой и привести к лучшим результатам.Команда JE Pistons конструирует и тестирует двигатели более 70 лет, и в результате мы знаем, что нужно для выполнения работы на высоком уровне.
Обладая многолетним опытом работы с четырехтактными двигателями всех типов, JE не привыкать к регулировке и техническому обслуживанию клапанов.Вне зависимости от того, есть ли у вас внедорожник, квадроцикл, уличный велосипед или любая другая четырехтактная машина, скорее всего, в руководстве вашего владельца указано, когда следует проверять зазоры клапанов вашего двигателя. В зависимости от области применения интервал проверки может варьироваться от 15 часов до 15 000 миль.Проверка зазоров через указанные интервалы невероятно важна для обеспечения оптимальной работы двигателя и продолжительного срока службы. Кроме того, как показывает практика, каждый раз, когда разбирается верхняя часть двигателя, рекомендуется проверять зазоры клапанов.
Каждый раз, когда у вас отключается верхний конец для замены поршня, вы должны проверять зазор клапана и при необходимости регулировать его.Нужен поршень? Найдите здесь кованые поршни для своего велосипеда.
Перед обслуживанием двигателя вам потребуется заводское руководство по обслуживанию вашей машины.Руководство по обслуживанию требуется, потому что в нем указаны требуемые зазоры, характеристики крутящего момента и другая информация, необходимая для выполнения задачи. Предлагаемый нами план следует рассматривать как дополнение к информации в вашем руководстве по обслуживанию и ни в коем случае не заменять его.
Для выполнения этой работы вам обычно потребуются следующие инструменты и расходные материалы:
- Щупы / щупы
- Метрические ключи
- Метрические головки
- Чистые тряпки или полотенца
- Отвертки
- Штангенциркуль
Поскольку двигатель будет частично открываться и обнажаться, лучше всего работать на чистой машине. Если ваша машина грязная, потратьте время на ее тщательную очистку, чтобы снизить риск загрязнения двигателя мусором. В первую очередь очистите крышку головки блока цилиндров и прилегающую зону.
Скорее всего, вы не работаете с новым велосипедом, поэтому убедитесь, что область вокруг крышки кулачка чистая, чтобы избежать нежелательного мусора.Изложим процедуру мы начнем со снятия крышки головки блока цилиндров. Перед этим вам, скорее всего, придется снять сиденье, топливный бак и различные другие компоненты. Эти элементы должны легко сниматься, и ваше руководство по обслуживанию должно содержать достаточные инструкции. При снятии крышки головки блока цилиндров будьте предельно осторожны, чтобы грязь не попала в головку блока цилиндров.
Если вы работаете с двигателем, который все еще установлен на байке, вам необходимо снять сиденье и бак, а также любые другие компоненты, затрудняющие доступ к крышке кулачка.Затем необходимо расположить клапанный механизм так, чтобы можно было проверить зазоры. В большинстве сервисных руководств указывается, что клапанный механизм устанавливается таким образом, чтобы поршень находился в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия. Установка клапана в это положение гарантирует, что кулачок или кулачки находятся на своих основных кругах и что ни впускные, ни выпускные клапаны не открыты. Базовая окружность кулачка — это круглая часть кулачка, которая не влияет на подъем клапана.
В качестве отступления и для справки в будущем, хотя разумно следовать рекомендациям руководства по обслуживанию по настройке положения поршня и хода двигателя при сборке двигателя, в этом нет необходимости, особенно при работе с двигателем, который ремонтируется.Проверить клапанный зазор также можно, сняв головку блока цилиндров с двигателя и расположив кулачки напротив лопаток подъемника, чтобы обеспечить измерение зазора с кулачком на его базовой окружности.
Независимо от того, находится ли головка по-прежнему на двигателе или вы работаете над ней отдельно, убедитесь, что двигатель находится либо в ВМТ, либо кулачки опираются где-то на своей базовой окружности и не оказывают давления на ковши, как при открытии. клапаны.В вашем руководстве по обслуживанию описывается необходимая процедура для установки двигателя на такт сжатия в ВМТ. Большинство двигателей имеют соответствующие метки совмещения на коленчатом валу и корпусе двигателя, а также на кулачковой передаче и головке блока цилиндров. Крайне важно, чтобы вы знали и понимали, как использовать эти контрольные точки, потому что они используются для правильной установки фаз газораспределения после того, как были сделаны какие-либо регулировки зазора клапана.
После того, как вы правильно разместили кулачки, можно измерить зазоры клапанов с помощью щупов.Измерение ресниц может быть затруднено из-за окружающей геометрии и неопытности со стороны пользователя. Для получения наиболее точных измерений важно, чтобы измеритель зазора был вставлен между кулачком и подъемным ковшом как можно ближе к параллели. Чтобы облегчить параллельный ввод, при необходимости согните измерители зазора, чтобы их концы могли легко скользить между кулачком и ковшом подъемника.
Измерьте зазор клапана, вставив манометр (и) между выступом кулачка и ковшом подъемника.Точные измерения ресниц субъективны, потому что они основаны на ощущениях. В идеале наиболее точные измерения зазора клапана достигаются, когда датчик зазора проходит между кулачком и ковшом подъемника с небольшим сопротивлением. Манометры, которые легко проходят или которые необходимо продавливать, следует считать слишком тонкими или слишком толстыми, соответственно. В этом случае следует попробовать другие манометры или, если у вас разные размеры, в качестве зазора клапана следует использовать среднее из двух.
Начните с использования манометра, равного среднему рекомендованному измерению зазора клапана в вашем руководстве. Возможно, вам придется переместиться на пару размеров вверх или вниз, пока вы не найдете размер, который скользит между выступом кулачка и ковшом с небольшим сопротивлением. Запишите это измерение для каждого клапана.После записи каждого зазора впускного и выпускного клапанов их следует сравнить с техническими характеристиками, указанными в вашем руководстве по обслуживанию. Если зазоры клапанов находятся в пределах рекомендованного производителем диапазона, дальнейшие работы не требуются.Однако, если зазоры выходят за рамки спецификаций, следующим шагом будет определение необходимых корректировок. Для этого, если текущая толщина регулировочных шайб клапана не известна, головку блока цилиндров придется разобрать, чтобы можно было снять и измерить регулировочные шайбы.
Следуйте необходимым процедурам, изложенным в вашем руководстве по обслуживанию, чтобы ослабить цепь кулачка, снять крышку кулачка, кулачки и ковши подъемника. При снятии крышки кулачка обязательно соблюдайте все рекомендованные последовательности снятия / натяжения.Как только кулачковая цепь освободится, прикрепите ее к головке цилиндров с помощью куска проволоки. Если он упал в цепную коробку, можно использовать магнит для ручки, чтобы выудить его.
Обязательно ослабьте кулачковую цепь перед снятием. Снимите распредвал (ы) и зафиксируйте цепь кулачка, чтобы она не упала в корпуса.Для снятия ковшей подъемника отличным вспомогательным средством являются магнит-ручка или приспособление для притирки клапана. Вынимая ковши подъемника из отверстий, будьте очень осторожны и следите за тем, прилипает ли прокладка клапана к нижней стороне ковша.Масло под ковшами подъемника делает заедание регулировочных прокладок обычным явлением.
Используйте ручку-магнит или инструмент для притирки, чтобы снять ведра. Остерегайтесь прокладок, которые могут прилипнуть к нижней стороне ковшей.Во время работы двигателя ковши подъемника соприкасаются с соответствующими отверстиями, поэтому их нельзя перемешивать. Чтобы отслеживать ситуацию, нарисуйте на листе бумаги простую схему головки блока цилиндров, чтобы можно было отслеживать ковши подъемника и все измерения. Приступите к удалению всех оставшихся шайб клапана с головки блока цилиндров.После снятия прокладок клапана измерьте толщину прокладок и диаметр используемых прокладок.
Построение простой схемы поможет отследить, какие ковши и шайбы откуда взялись. Как только все будет удалено, подтвердите размеры регулировочной шайбы.Чтобы определить, какие регулировки регулировочных шайб клапана необходимо выполнить, используется простая формула:
Толщина новой регулировочной прокладки = зарегистрированный зазор — указанный зазор + старая толщина регулировочной прокладки
Рассчитайте необходимую новую толщину регулировочной прокладки для всех зазоров, которые не соответствуют спецификации .Прокладки клапанов доступны у большинства OEM-производителей, но полезные комплекты прокладок, которые поставляются с ассортиментом размеров, также доступны на вторичном рынке. Перед тем, как закупить регулировочные шайбы, вам необходимо определить диаметр, который вам нужен, потому что в отрасли используется несколько регулировочных шайб разного диаметра. Ниже показаны стандартные диаметры регулировочных шайб.
Размер (мм) | Производитель |
7,48 | Японский |
9.48 | Японский |
8.90 | KTM |
10.00 | KTM |
| Время, общее время, стоимость, первоначальная стоимость | 4 часа, 4 часа 25 минут, 0-10 долларов, 100-200 долларов США (второй раз намного быстрее) |
| Кол-во человек | 1 |
| Уровень сложности | 7 |
| Инструменты | Микро крутящий момент гаечный ключ (до 7-13 фунт-футов), 10 мм нормальное и глубокое гнездо, щуп (.006, 0,007 дюйма), полотенца, тряпки, лоток для деталей, торцевая головка 12 мм (или шестигранник 9 мм). гаечный ключ для послепродажной распорки), шланг плоскогубцы (или обычные плоскогубцы), торцевая головка 19 мм, удлинитель 12+ «, Смотровое зеркало, трещотка, комбинированный ключ на 17 мм |
| Специальный инструмент | 07MAA-PR70110, 07MAA-PR70120 |
| Специальные детали | Кол. 2 из 12341-PR7-A01 уплотнение передней и задней крышки головки Кол-во. 1 из 12352-PR7-A00 — уплотнение переднего отсека привода ГРМ Кол-во.1 из 12352-PR7-A00 — уплотнение заднего отсека привода ГРМ Кол-во. 6 пончиков |
| Страницы руководства по обслуживанию | 6-54-56 |
| Интервал обслуживания | Каждые 15 000 миль, 1996 г. — Каждые 30 000 миль, 1997 г. 30 000, затем каждые 60к миль. |
| Необходимое условие | Домкрат (20 мин.), Удалить Правильно Заднее колесо (5 мин) |
| Часто задаваемые вопросы www.nsxprime.com, зазор клапана, зазор клапана DIY |
Обзор
| Клапанный зазор — это расстояние или
зазор между кулачком и верхом клапана.Поскольку у NSX есть
коромысла между кулачком и клапаном, мы измеряем этот зазор как
расстояние между кулачком и подушкой коромысла (где выступ кулачка
приводит в действие коромысло). Регулируем зазор поворотом
установочный винт, расположенный на конце коромысла. Внизу этого
винт эффективно опирается на верхнюю часть клапана, поэтому, поворачивая винт
по часовой стрелке перемещает коромысло вверх к кулачку (меньший зазор),
и отпадает (больше зазор), если винт повернуть против часовой стрелки. Нам необходимо время от времени проверять и регулировать клапанный зазор, потому что эти компоненты немного изнашиваются при использовании, и зазор может выпасть из указанный диапазон приводит к дополнительному износу (недостаточный зазор) или потере работоспособность и шумный двигатель (слишком большой клиренс). Это был наш коллективный опыт того, что зазор клапанов NSX остается в пределах допустимого пределы обслуживания между интервалами обслуживания. Honda подняла сервис интервал для автомобилей 1996 года через каждые 30 км миль и моделей 1997+ регулируется на 30 км, а затем через каждые 60 км миль. мы можем повредить наши двигатели, если установим зазоры слишком жесткими, наряду с дополнительным износом мы можем сделать так, чтобы клапаны не сидели должным образом, что может привести к повреждению клапанов, что не очень хорошо $$$. К счастью, потратив немного времени и уделив внимание деталям, это легко избегать. Наша цель — сохранить допуск в рамках руководства по обслуживанию. спецификации и стараемся соответствовать нашим настройкам и измерениям. Первые несколько зазоров, которые мы проверяем и регулируем, могут быть немного расстраивает и занимает немного времени, но мы скоро научимся это действительно становится довольно легко.После того, как я закончу все 24 замеры / корректировки, Я обычно возвращаюсь и быстро перепроверяю их снова, просто чтобы убедиться, что все хорошо. Подробнее о клапане
оформление с www.nsxprime.com
Часто задаваемые вопросы о NSX. |
Инструменты и принадлежности
Подготовка инструментов: нам понадобится обычная торцевая головка на 10 мм, Головка на 12 мм для штатной распорки или шестигранный ключ на 9 мм для большинства вторичных распорок, торцевая головка на 19 мм (такая же, как у торцевой гайки) с длинным удлинителем (не менее 16 дюймов) и комбинированный ключ на 17 мм (без изображения).Ну и щупальца нужны манометры (0,006 и 0,007 дюйма). Микро динамометрический ключ полезен, если вы не привыкли затягивать винты с низким крутящим моментом.
Подготовьте специальные инструменты: 07MAA-PR70120 ключ для контргайки толкателя и 07MAA-PR70110 регулятор толкателя. Эти специальные инструменты позволяют легко регулировать клапан. оформление. Совет: нарисуйте букву «X» сверху и по бокам регулятора толкателя с помощью маркер краски. Эта визуальная справка позволяет сэкономить время в реальном времени.
Подготовьте специальные детали: неплохо иметь голову уплотнения крышки и немного скрепления Honda, чтобы заменить любое поврежденное или ухудшилось.Я заменил свой только один раз и снял с себя одеяло несколько раз, чтобы вам не пришлось менять уплотнения. Каждая крышка имеет два уплотнения, одно маленькое, которое закрывает отсек ремня ГРМ, и одно уплотнение. большой, закрывающий остальную часть крышки. Также есть три раунда кольцевые уплотнения, закрывающие отверстия для розжига. Я никогда не заменял мои, но я, вероятно, заменю их просто для удовольствия, когда в следующий раз у меня будут обложки выключенный.
Подготовьте машину и механика: Коврик для обслуживания представляет собой стоит вложение на эту процедуру — плюс выглядит круто.Убедись вы позволяете себе достаточно времени и энергии, чтобы хорошо поработать с этим процедура. Если вы оказались в нехватке времени или разочаровались Вы всегда можете закрыть люк двигателя и вернуться к проекту позже. Вы можете найти короткую табуретку или что-то подобное, чтобы стоять на ней, чтобы добраться до выпускные кулачки. Я стою на запаске с нескользящим ковриком под ним. Примечание: мы должны выполнить эту процедуру с холодным двигателем (под 100F). Снимите пояс или любые украшения, которые будут царапать краску, когда вы прислониться к машине.
Снять крышки клапанов
Шаг 1. Поднимите автомобиль до можно и снять правое заднее колесо.
Шаг 2: Снимите катушку крышки и катушки (Шаги 2 — 5b)
Шаг 3a: (Снимите переднюю крышку) снимите клапан PCV, приводной боковой жгут проводов, накладки на боковые жгуты пассажира, и латунные прокладки (см. рисунки вверху и внизу)
Шаг 3b: отсоедините передний кислородный датчик (нажмите на язычок и Разъедините) и снимите разъемы зажигания с дороги
Шаг 3c.Снимите переднюю крышку клапана: мы будем использовать 10-миллиметровый глубокий колодец. гнездо для снятия двух гаек, расположенных в нижней части резьбовых стержней. торчит из крышки (см. рисунок выше). Используя тот же ключ, мы можно удалить по 4 черных ореховых ореха с каждого угла крышки. Как только орехи будут удалены, попробуйте поднимите крышку на несколько сантиметров, это сломает уплотнение прокладки и сломает освободите шесть резиновых шайб втулки. Эти шесть шайб — настоящая боль, я собирать все шесть из них, прежде чем снимать крышку, так как они имеют тенденцию потеряться; таких шайб 4: по 1 под каждую гайку желудя вы удалили и два в центре вокруг 2 стержней с резьбой.
Шаг 4: (Снимите заднюю крышку) Снимите разъем заднего кислородного датчика, Шланг сапуна задней крышки (используйте плоскогубцы для пружинного зажима), 4 гайки желудя, 2 центральные гайки и уплотнительные шайбы. Слегка приподнимите голову и осторожно поверните на 90 градусы поворота пассажира сторону крышки назад. Будьте осторожны, чтобы не повредить ремень ГРМ или резиновое уплотнение крышки, затем осторожно снимите крышку.
Измерение и регулировка Клапанный зазор
Замеряем клапанный зазор путем замера зазора или люфта между кулачком и соответствующим коромыслом.Чтобы измерить этот разрыв, мы необходимо убедиться, что клапаны для цилиндра, который мы измеряем, находятся в закрытом состоянии. позиция. Мы делаем это, помещая соответствующий поршень в ВМТ (верхнюю мертвую точку) такт сжатия, который гарантирует, что и впускной, и выпускной клапаны полностью закрыты, и кулачки не входят в зацепление с коромыслами. К счастью. нам легко разместить наши клапаны таким образом. Цифры от 1 до 6 выбиты на внешней стороне впускного кулачка. шкив на переднем ряду цилиндров.Когда номер на кулачковом шкиве совпадает с крышка ремня газораспределительного механизма (см. рисунок внизу справа), то поршень находится в ВМТ.
Установка кулачка для измерения / регулировки
Чтобы установить поршень / кулачок в ВМТ, убедитесь, что трансмиссия
в нейтраль и используйте торцевую головку 19 мм и длинный удлинитель, чтобы повернуть
шкив коленчатого вала по часовой стрелке до тех пор, пока на нем не будет выбит желаемый номер цилиндра
кулачковый шкив совмещен с крышкой привода ГРМ.Коленчатый вал должен
поворачивайтесь с умеренным усилием, поэтому, если вы обнаружите, что действительно опираетесь на
гаечный ключ, затем дважды проверьте, чтобы убедиться, что коробка передач включена.
нейтральный. Вращение вала против часовой стрелки — нехорошее дело,
проскочить зуб на ремне ГРМ, а это плохо. На картинке ниже показано
что цилиндр № 6 находится в ВМТ, и клапаны готовы к измерению / регулировке.
| Мы будем измерять / корректировать зазор на каждом из четырех клапанов на цилиндр — два впускных клапана и два выпускных клапаны.Впускные клапаны легче измерить / отрегулировать, потому что они относительно доступны — расположены ближе к центру двигателя, где впускной коллектор работает. Выхлопные клапаны немного сложны, особенно сначала, но им становится легче. Совет: возможно, будет проще начать с цилиндра №4, так как это наиболее поддающийся оценке. |
Измерение зазора впускного клапана (если смотреть со стороны водителя на задний цилиндр
банк)
Измерение зазора выпускного клапана (если смотреть со стороны водителя на задний цилиндр).
банк)
Для измерения зазора клапана нам необходимо вставить щуп между подушкой коромысла и измеряемым кулачком.Изучите два Схемы руководства по обслуживанию выше и обратите внимание, как мы измеряем от центра ряд цилиндров наружу. Кончик калибра должен торчать из-под кулачка. и укажите на регулировочный винт — мы можем увидеть это, когда настроим впускной клапаны. Иногда щуп имеет тенденцию смещаться в сторону средний коромысло, поэтому дважды проверьте положение манометра, чтобы убедиться, что он ниже правильное коромысло. Совет: чтобы облегчить измерения, я удаляю все, кроме Калибры 0,006 и 0,007 дюйма из моего набора.
… скоро появятся лучшие фотографии (как только я получу эту чертову
сбрось мою правую руку
Одна из самых неприятных задач, связанных с этой процедурой, — это выяснение того, как правильно позиционировать гайковерты на ощупь на выхлопе сторона. Я всегда нахожу, что инструмент контргайки нужно наклонять под большим углом. по горизонтали, чем я ожидаю, чтобы поместиться на контргайки выхлопной системы.
Порядок корректировки
Эту процедуру можно выполнить несколькими способами: мы можем начать с корректировки
только впускные клапаны на всех цилиндрах или по одному ряду цилиндров за раз
или переходите от банка к банку в последовательности с номерами на шкиве кулачка — как
Пока мы задействуем все 24 клапана, порядок не имеет значения.Если это твой
в первый раз, возможно, будет проще начать с цилиндра №4 и
ряд передних цилиндров №4, №5 и №6, что дает вам время разобраться в нем
прежде чем заняться задним берегом, который менее доступен.
Теперь давайте подробно рассмотрим измерение и регулировку
зазор для клапана:
Измерение
Начнем с простого, цилиндра №4, который расположен спереди.
банк со стороны пассажира. Проверните коленчатый вал так, чтобы №4 находился в ВМТ.
позиция.Давайте воспользуемся щупом 0,006 дюйма для измерения зазора на
ближайший к нам впускной клапан. Вставьте калибр между кулачком и коромыслом.
руку, пока вы не увидите, что кончик манометра проходит через другую сторону, и
указывая на регулировочный винт. Вам, вероятно, придется обезьянничать
немного, чтобы найти правильный угол, позволяющий измерить
скользить туда.
Ослабьте контргайку
Теперь поместите ключ контргайки на контргайку регулировочного винта на коромысле.
рычаг и сдвиньте регулировочный ключ внутрь гаечного ключа и поверните
головки (регулировочного ключа) до тех пор, пока лезвие ключа не войдет в зацепление с
регулировочный винт.Теперь мы готовы ослабить контргайку, поместив открытую
конец комбинированного ключа 17 мм на ключ для контргайки и поверните его
против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота. На фотографиях выше вы можете увидеть, что
Я использую закрытый конец гаечного ключа, но открытый конец, вероятно, легче
во-первых, особенно для выпускных клапанов.
Отрегулируйте
Теперь, когда контргайка ослаблена, а щуп находится между кулачком и
коромысло, можно поиграться с зазором.Если мы повернем голову
регулировочный ключ по часовой стрелке (он легко поворачивается вручную) он будет
уменьшите зазор, против часовой стрелки увеличьте зазор. Когда мы поворачиваем
гаечный ключ, мы можем перемещать щуп вперед и назад, чтобы почувствовать изменение
сопротивление. Предусмотренные зазоры для впускных клапанов: 0,006 — 0,007 и
.007 — .008 для выпускных клапанов. Поворачивая регулировочный ключ всего на
несколько градусов переместят зазор в / из указанных диапазонов. К
установите зазор на впуске, используйте.006 (0,007 для выхлопа) и поверните
регулировочный винт так, чтобы было небольшое сопротивление или сопротивление манометру, когда
вы двигаете его вперед и назад. Если вы не знакомы с использованием щупа
измерители, то рекомендуется перепроверить свою работу, используя несколько
лезвия. Попробуйте калибр .007, если он подходит, это нормально, но должно быть
в обтяжку. Однако патрубок .008 (выхлоп .009) не должен подходить. .005
(Выхлоп .006) должен легко вставляться и не иметь сопротивления. Мы получим
довольно опытен в этом после обследования 24 таких детей и, вероятно, сможет
идеально установите зазоры, используя только.006 (впуск) и .007 (выпуск)
датчики.
Затяните контргайку
После того, как зазор установлен, нам нужно затянуть контргайку. Место
открытый конец нашего комбинированного ключа на 17 мм и затяните (14 фунт-футов по часовой стрелке).
Следите за головкой регулировочного ключа, чтобы увидеть, двигается ли она, когда вы затягиваете
контргайку, если есть, то, скорее всего, придется заново отрегулировать зазор и
повторно затяните — возможно, вы слишком сильно затягиваете контргайку. После затяжки
всегда повторно измеряйте зазор и при необходимости отрегулируйте заново.
Повторить
Повторить вышеуказанное: расположить, измерить, ослабить, отрегулировать и затянуть для каждого из
24 клапана. Не торопитесь и получайте удовольствие.
Повторная проверка
Когда вы закончите измерение / регулировку всех клапанов, рекомендуется
вернитесь и быстро перепроверьте все зазоры. Это хороший способ
выявить любые ошибки или отклонения в измерении / регулировке согласованности. Сейчас же
что мы так хороши в этом, что это займет всего несколько минут.
Обзор зазоров клапана
Запуск двигателя при холодном двигателе
Поднимите автомобиль домкратом и снимите правое заднее колесо, распорку, гнездо на 12 мм или шестигранник 9 мм
Снимите крышки катушек и гнездо на 10 мм
Снимите жгуты проводов, которые соединяются с крышками головки, клапаном PCV, шлангом сапуна
Разъемы датчика O2
Снимите 4 черные гайки с желудь, 2 центральные гайки и 6 резиновых шайб, 10 мм.
гнездо, глубокое отверстие 10 мм
Снимите крышки головки, заднюю крышку поверните сторону пассажира на 90 градусов назад, а затем
вытащить
Переместите нужный поршень в ВМТ и отрегулируйте зазоры.006 — 0,007 дюйма для всасывания,
0,007 — 0,008 для выхлопа, 14 фунт-футов. крутящий момент контргайки
Проверить все заново, когда закончено
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию. Проверять уплотнения на головных уборах, чтобы убедиться, что они не изношены или повреждены. Если они есть, то нанесите немного скрепки Honda между уплотнением крышки головки блока цилиндров. канал и новое уплотнение, чтобы удерживать его на месте во время установки. Прежде, чем я установить крышки, люблю осматривать головы с осмотром зеркало, чтобы проверить, не упало ли туда во время процедура.После того, как вы установили крышки, но прежде, чем вы начал их затягивать, потратил какое-то время на смотровое зеркало и следите за уплотнением головки вокруг крышки. Ищите хорошую печать и берегитесь для проводов, которые могут там застрять, например, этого неприятного провода заднего кислородного датчика, который любит залезть туда и испортить в остальном совершенно хорошее уплотнение.
Значения крутящего момента:
Желудевые и центральные гайки крышки головки — 7 фунт-футов.
Слишком сильно затяните этих детей, и вы сломаете гвоздь.
Катушки зажигания — 9 фунт-футов.
Мне нравится подтягивать гайки крышки головки блока цилиндров после того, как я установил
катушки зажигания
Убедитесь, что вы собрали все вместе, как разъемы переднего и заднего датчика O2 и кабель заземления на передней панели гайка желудя со стороны водителя.
Как только все снова включится, дайте двигателю поработать около 5 минут. и проверьте, нет ли утечек масла вокруг уплотнений крышки.
Вперед! Это было так просто, давайте сделаем это снова! … хорошо, может быть в следующем год.
Как проверить и отрегулировать зазор клапана дизельного двигателя | by Starlight Generator
В первой части мы в основном берем план обслуживания дизельных двигателей серии Shangchai W, включая проверку периферии двигателя, проверку топливного бака и проверку воздушного фильтра. В этой части мы узнаем, как проверить клапанный зазор, проверить систему впуска, добавить смазку, проверить муфту топливного насоса, проверить топливную форсунку и так далее.
Дизельные двигатели серии Shangchai w и техническое обслуживание
I.Проверка и регулировка клапанного зазора
При проведении первого технического обслуживания нового или капитально отремонтированного двигателя, проведите проверку клапанного зазора, чтобы своевременно отрегулировать и исправить первоначальные изменения зазоров клапана. В дальнейшем проверка и регулировка клапанного зазора должна выполняться на основании плана технического обслуживания, если двигатель работает нормально.
Проверку зазора клапана следует проводить после того, как двигатель остановлен и температура охлаждающей жидкости не опускается ниже 60 ℃.
(1) Снимите гайку на крышке клапана
(2) Снимите пластину смотрового окна на картере маховика.
(3) Проверните двигатель в направлении, указанном знаком возле смотрового окошка на корпусе маховика, чтобы поршень цилиндра №1 или №6 оказался в верхней мертвой точке на такте потребления. Когда индикатор на кожухе маховика указывает на отметку «0» на маховике, если смотреть из смотрового окна на кожухе маховика, поршень цилиндра №1 или №6 находится в верхней мертвой точке.
Примечание:
(1) Проверните двигатель для генераторных установок . : ослабьте болты, снимите фиксирующую пластину вала заделки (1) и протолкните вал зацепления (2) внутрь, пока он не войдет в зацепление с зубчатым венцом.Используйте инструмент, чтобы повернуть запрещающий вал, чтобы вращать двигатель.
(2) Поверните двигатель для морского применения: поверните двигатель с помощью болта переднего шкива.
(3) Проверить, ослаблены ли коромысла цилиндра №1. При расшатывании поршень цилиндра №1 находится в верхней мертвой точке на такте сжатия; в противном случае поршень цилиндра №6 находится в верхней мертвой точке на такте сжатия.
(4) Когда поршень цилиндра № 1 находится в ВМТ на такте сжатия, проверьте щупом зазор впускных клапанов цилиндров № 1, 2 и 4, а также зазор выпускных клапанов цилиндров № 1, 3. и 5 цилиндров.Когда поршень цилиндра № 6 находится в ВМТ на такте сжатия, проверьте щупом зазор впускных клапанов цилиндров №3, 5 и 6, а также зазор выпускных клапанов цилиндров №2, 4 и 6.
Примечание. Зазор правильный, если чувствуется некоторое сопротивление, при котором щуп проходит между мостом клапана и коромыслом.
(5) Если зазор клапана не соответствует требованиям, ослабьте контргайку регулировочного винта на соответствующем коромысле, отрегулируйте зазор до указанного значения и затяните контргайку до 125 ± 6 Н * м.еще раз проверьте клапанный зазор, он не должен измениться.
Клапанный зазор:
Впуск ……………………… 0,04 мм
Выпускной …………………… 0,45 мм
(6) Отметьте знак на демпфере и поверните коленчатый вал на круг (360 °). выполните те же действия, чтобы отрегулировать остальные зазоры впускных и выпускных клапанов.
(7) Установите крышку клапана. Проверьте уплотнение клапанной крышки и прокладку и при необходимости замените их. Затяните болты крышки с моментом 75–85 Н * м.
II. Проверка впускной системы
Проверьте впускную камеру на наличие трещин, а также перфорацию, а зажимы — на ослабление.Замените шланг (и), если обнаружена какая-либо неисправность, и затяните зажимной винт (ы), если обнаруживается ослабление, чтобы гарантировать отсутствие утечки во впускной системе.
III. Добавление консистентной смазки
Добавьте необходимое количество консистентной смазки на основе натрия в небольшое отверстие водяного насоса для смазки подшипников.
IV. Проверка муфты топливного насоса
Проверить затяжку болтов муфты и при необходимости подтянуть. Визуально проверьте стальные листы муфты на предмет трещин или других дефектов и при необходимости замените муфту.
V. Замена масла в топливном насосе
Предупреждение: Будьте осторожны при замене масла, потому что контакт кожи с горячим маслом или горячей поверхностью двигателя может вызвать ожог.
(1) Не останавливайте двигатель, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 60 ℃, затем снимите две маслосливные пробки (одну в нижней части топливного насоса, а другую на корпусе регулятора), удалите шайбы и слейте масло.
Осторожно: для слива масла требуется больше времени, поскольку масло попадает в регулятор из топливного насоса через зазор подшипника.
Осторожно: Не сливайте моторное масло, когда двигатель находится в холодном состоянии, когда инородные частицы осели и прилипли к нижней части регулятора и не стекают вместе с маслом. Когда моторное масло нагревается, в нем остаются инородные частицы, которые легко слить вместе с моторным маслом.
(2) Очистите установочную поверхность маслосливной пробки на регуляторе. Установите маслосливную пробку с новой шайбой и затяните ее с указанным моментом: 40–50 Н * м (одна на топливном насосе), 12–15 Н * м (одна на корпусе регулятора).
(3) Отвинтите масляный щуп и долейте чистое масло до верхней отметки на щупе.
Осторожно: Доливка масла в топливный насос занимает больше времени, так как масло попадает в топливный насос из регулятора через зазор подшипника.
(4) Слегка затяните масляный щуп.
(5) Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Проверьте масляный стержень на предмет утечки масла.
(6) Остановите двигатель и подождите 15 минут, чтобы масло стекало обратно к регулятору, а затем проверьте уровень масла.При необходимости долейте масло до верхней отметки на щупе.
(7) Затяните масляный щуп до нужной степени.
VI. Проверка топливной форсунки
Проверьте распыление топливных форсунок на испытательном стенде. Правильное распыление должно происходить в длинном тонком конусе с равномерным распределением топлива. Форсунка неисправна, если обнаружено одно из следующего. Необходимо произвести проверку и ремонт, при необходимости произвести замену.
Давление открытия форсунки рассчитано на 25–26 МПа.Когда давление открытия значительно снижается, распыление ухудшается;
Распылитель топлива в раздельном состоянии;
Распыление не происходит, скорее толстая линия;
Подтекает топливо.
VII. Проверка интеркулера и его трубопровода
Выполните визуальную проверку впускной и выпускной камеры промежуточного охладителя на предмет трещин, перфорации или других повреждений, а также на впускном и выпускном патрубках воздухозаборника промежуточного охладителя на герметичность и другие повреждения. При необходимости замените интеркулер.
Проверьте цинковый стержень на предмет эрозии и замените цинковый стержень, если он находится в сильной эрозии.
Выполните визуальную проверку шлангов впускных и выпускных трубок и водозаборных и выпускных труб (промежуточный охладитель вода-воздух) на предмет трещин, а также проверьте зажимы на ослабление. Замените шланг (-ы), если обнаружена неисправность, и затяните зажимные винты, если обнаружены ослабления.
VIII. Калибровка инструментов
Калибровка всех инструментов
IX. Проверка подшипника вентилятора
Снимите приводной ремень.Поверните вентилятор, чтобы проверить исправность подшипника вентилятора. При вращении вентилятора не должно быть вибрации или чрезмерных осевых перемещений. При необходимости замените ступицу вентилятора.
X. Проверка турбокомпрессора
Выполните визуальную проверку лопаток рабочего колеса турбины и компрессора турбокомпрессора на предмет повреждений, трещин или контакта с корпусами при легком нажатии на них пальцами.