Змз 402 метки на шкиве коленвала: Как выставить метки на Газели? (решено) — 3 ответа

Шатунно-поршневая группа и коленвал двигателя ЗМЗ-402

_____________________________________________________________________________

Шатунно-поршневая группа и коленвал двигателя ЗМЗ-402

Поршни двигателя ЗМЗ-402

Поршни двс ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель отлиты из высококремнистого алюминиевого сплава и термически обработаны. Головка поршня — цилиндрическая с плоским днищем.

На цилиндрической поверхности головки проточены три канавки: в двух верхних установлены компрессионные кольца, а в нижней — маслосъемное.

В канавке под маслосъемное кольцо с обеих сторон выполнены прорези для того, чтобы не перегревались трущиеся поверхности юбки поршня от тепла, идущего от днища поршня.

По этим же прорезям отводится в картер двигателя масло, снимаемое маслосъемным кольцом. Под канавкой для маслосъемного кольца выполнена фаска и на ней по два отверстия с обеих сторон, которые тоже служат для отвода масла, скапливающегося под маслосъемным кольцом.

Юбка поршня ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель овальная в поперечном сечении и бочкообразная в продольном. Большая ось овала расположена в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца.

Величина овальности поршня составляет 0,39-5-0,43 мм. Наибольший диаметр юбки поршня располагается на 8 мм ниже оси поршневого пальца.

Диаметр юбки плавно уменьшается и в направлении к днищу, и в противоположном направлении: максимальное уменьшение диаметра на кромке фаски под нижней канавкой составляет 0,034-0,064 мм, на нижней кромке опорной части юбки 0,050-0,080 мм.

Ось отверстия под поршневой палец смещена от средней плоскости на 1,5 мм в правую (по ходу автомобиля сторону для уменьшения шума от перекладывания поршня от одной стенки гильзы к другой при изменении направления движения поршня (вверх-вниз).

Поршни двс ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель устанавливаются в гильзы той же размерной группы с зазором 0,024-0,048 мм.

Для обеспечения требуемого зазора поршни и гильзы ГАЗ-402 разделены (по диаметру) на пять групп, обозначенных соответствующей буквой, которая выбивается на днище поршня и наносится на наружной поверхности нижней части гильзы.

Чтобы поршни работали правильно, они должны быть установлены в цилиндры в строго определенном положении. Для этого на одной из бобышек поршня имеется надпись «ПЕРЕД».

В соответствии с этой надписью поршень указанной стороной должен быть обращен к передней части двигателя.

Поршневые кольца двигателя ЗМЗ-402

Компрессионные кольца ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель отлиты из чугуна; верхнее — из высокопрочного чугуна, обладающего высокой упругостью; нижнее — из серого чугуна.

Верхнее компрессионное кольцо работает в наиболее тяжелых условиях (при высоких температуре и давлении, а также при недостатке смазки).

Для увеличения износостойкости наружная поверхность компрессионного кольца , прилегающая к цилиндру, покрыта слоем хрома.

Наружная цилиндрическая поверхность нижнего компрессионного поршневого кольца покрыта слоем олова толщиной 0,006-0,012 мм, что улучшает его приработку.

На внутренней цилиндрической поверхности нижнего поршневого компрессионного поршневого кольца ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705

Газель имеется выточка (рис.2) благодаря которой новые кольца, установленные в цилиндр, несколько выворачиваются и соприкасаются с цилиндром только кромкой. Это ускоряет и улучшает приработку колец к зеркалу цилиндра.

На поршень кольцо должно быть установлено выточкой кверху. Нарушение этого условия вызывает резкое возрастание расхода масла и дымление двигателя. Верхнее кольцо выточки не имеет.

Рис.2. Установка поршневых колец на поршень ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель

1 — верхнее компрессионное кольцо; 2 — нижнее компрессионное кольцо; 3 — кольцевой диск; 4 — осевой расширитель; 5 — радиальный расширитель

Маслосъемное кольцо сборное состоит из двух стальных кольцевых дисков 3 и двух стальных расширителей: осевого 4 и радиального 5.

Рабочая цилиндрическая поверхность (прилегающая к цилиндру) кольцевых дисков покрыта слоем хрома толщиной 0,080-0,130 мм. Высота компрессионных колец 2 мм, маслосъемного в сборе — 4,9 мм. Замок колец прямой.

Поршневые пальцы двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель плавающего типа (они не закреплены ни в поршне, ни в шатуне) изготовлены из низколегированной стали методом холодной высадки.

Наружная поверхность поршневого пальца подвергнута углеродонасыщению на глубину 1-1,5 мм и закалена с нагревом ТВЧ до твердости ЖС 59-66. Наружный диаметр поршневого пальца — 25 мм.

Чтобы предупредить стук пальцев, их подбирают к поршням с минимальным зазором, допустимым по условиям смазки.

Так как линейное расширение материала поршня примерно в 2 раза больше, чем у пальца, то при нормальной комнатной температуре палец входит в отверстия бобышек поршня с натягом.

К шатуну палец подбирается с зазором от 0,0045 мм до 0,0095 мм. Для удобства подбора пальцы, шатуны и поршни ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) разделены на размерные группы.

Точная величина массы пальца обеспечивается выдерживанием допусков на размеры при изготовлении. В поршне палец удерживается двумя стопорными кольцами, изготовленными из круглой пружинной проволоки диаметром 2 мм.

Шатуны двигателя ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель — стальные кованые со стержнем двутаврового сечения. В поршневую головку шатуна запрессована тонкостенная втулка из оловянистой бронзы.

Кривошипная головка шатуна разъемная. Крышка кривошипной головки крепится к шатуну двумя болтами со шлифованной посадочной частью.

Болты крепления крышек и гайки шатунных болтов изготовлены из легированной стали и термически обработаны. Гайки шатунных болтов затягиваются определенным моментом и стопорятся герметиком.

Крышки шатунов обрабатываются в сборе с шатуном и поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой.

Для предотвращения возможной ошибки на шатуне и на крышке (на бобышке под болт) выбиты порядковые номера цилиндров.

Они должны быть расположены с одной стороны. Кроме того, углубления в крышке и шатуне для фиксирующих выступов вкладышей также должны находиться с одной стороны.

В стержне шатуна ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) у кривошипной головки имеется отверстие диаметром 1,5 мм, через которое производится смазка зеркала цилиндра. Это отверстие должно быть направлено в правую сторону двигателя, т. е. в сторону, противоположную распределительному валу.

При правильной сборке цифра «24», выштампованная на средней полке стержня шатуна, а также выступ на крышке шатуна должны быть обращены к передней стороне двигателя.

Для обеспечения динамической уравновешенности двигателя суммарная масса поршня, поршневого пальца, колец и шатуна, устанавливаемых в двигатель, может иметь разницу по цилиндрам не более 12 г, что обеспечивается подбором деталей соответствующей массы.

По деталям разница в массе может быть: поршней — 4 г, шатунов — 18 г, поршневых пальцев — 2 г. Для обеспечения вышеуказанной разницы в массах деталей в одном двигателе (12 г) шатуны по массе разбиваются на четыре группы и должны подбираться для одного двигателя с разницей не более 5 г.

Коленвал двс ЗМЗ-402

Коленвал ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель отлит из высокопрочного чугуна, имеет пять опор, в сборе с маховиком и сцеплением динамически сбалансирован: допустимый дисбаланс не более 35 рем.

Диаметр коренных шеек 64 мм, шатунных — 58 мм. Шатунные шейки полые. Полости в шатунных шейках закрыты резьбовыми пробками и предназначены для дополнительной очистки масла, поступающего на шатунные шейки.

Масло к полостям шатунных шеек подводится по отверстиям в щеках коленвала ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель из кольцевой канавки на вкладышах коренных шеек коленчатого вала.

К коренным шейкам масло поступает по каналам в перегородках блока из масляной магистрали.

Рис.3. Передний конец коленчатого вала ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель

1 и 2 — упорные шайбы; 3 — вкладыш подшипника; 4 — крышка подшипника; 5 — штифт; б — шайба упорная

Осевое перемещение коленчатого вала ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель ограничивается двумя упорными сталеалюминиевыми шайбами 1 и 2 (рис.3), расположенными по обе стороны переднего коренного подшипника.

Передняя шайба 1 антифрикционным слоем обращена к стальной упорной шайбе 6 на коленчатом валу, задняя шайба 2 — к щеке коленчатого вала.

Передняя шайба удерживается от вращения двумя штифтами 5, запрессованными в блок и крышку коренного подшипника.

Выступающие концы штифтов входят в пазы шайбы. Задняя шайба удерживается от вращения своим выступом, входящим в паз на заднем торце крышки коренного подшипника. Величина осевого зазора составляет 0,125-0,325 мм.

На переднем конце коленвала ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель на шпонках установлены стальная упорная шайба, шестерня привода распределительного вала, маслоотражатель и ступица шкива коленчатого вала.

Все эти детали стянуты болтом-храповиком, ввертываемым в передний торец коленчатого вала. Шпоночный паз в ступице шкива уплотняется резиновой пробкой.

К ступице шестью болтами крепится шкив коленчатого вала, от которого двумя ремнями приводятся вспомогательные агрегаты: вентилятор, водяной насос и генератор.

На шкиве смонтировано специальное устройство — демпфер, служащий для гашения крутильных колебаний коленчатого вала, благодаря чему, уменьшается шум и облегчаются условия работы шестерен привода распределительного вала.

Демпфер состоит из чугунного диска, напрессованного через эластичную (резиновую) прокладку на цилиндрический выступ шкива коленчатого вала.

На шкиве коленвала ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель нанесена одна метка, а на диске демпфера три метки, служащие для определения верхней мертвой точки и установки зажигания.

Метка на шкиве и третья метка на диске демпфера должны находиться друг против друга. Взаимное смещение меток указывает на выход из строя демпфера.

При совмещении с ребром-указателем на крышке распределительных шестерен третьей метки (по направлению вращения) на диске демпфера поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке (ВМТ).

Вторая метка соответствует положению за 5° до ВМТ и служит вместе с третьей меткой для установки зажигания на неработающем двигателе.

Первая метка соответствует положению за 12° до ВМТ и служит вместе со второй и третьей метками для контроля правильности установки зажигания на работающем двигателе.

Передний конец коленвала автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель уплотнен резиновой манжетой с маслоотражателем, запрессованным в крышку распределительных шестерен. На маслоотражателе имеется отбортовка, отводящая масло, стекающее по стенке крышки.

Для облегчения работы манжеты перед ней на коленчатом валу установлен еще один маслоотражатель. Надежная работа манжеты после переборки обеспечивается хорошей центровкой его по коленчатому валу.

Задний конец коленчатого вала ЗМЗ-402 уплотнен набивкой из асбестового шнура, пропитанного антифрикционным составом и покрытого графитом.

Набивка заложена в канавку в блоке цилиндров и в специальном держателе, прикрепленном двумя шпильками к блоку. На шейке коленчатого вала под набивкой имеется микрошнек, а перед набивкой гребень, служащий для отбрасывания масла из зоны уплотнения.

Стыки держателя уплотнены резиновыми прокладками Г-образной формы. В заднем торце коленчатого вала расточено гнездо для установки шарикоподшипника первичного вала коробки передач.

Маховик ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель отлит из серого чугуна. Он крепится к фланцу на заднем конце коленчатого вала четырьмя шлифованными болтами.

Гайки болтов законтрены отгибной пластиной. На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером. Перед сборкой с коленчатым валом маховик статически балансируют.

К заднее торцу маховика ЗМЗ-402 шестью болтами прикреплено сцепление. На фланце кожуха сцепления и маховике выбита метка «О». При сборке двигателя обе метки должны быть совмещены, чтобы не нарушить балансировку коленчатого вала.

Вкладыши коленвала двс ЗМЗ-402

Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель состоят из тонкостенных взаимозаменяемых вкладышей, которые изготовлены из малоуглеродистой стальной ленты, залитой тонким слоем антифрикционного высокооловянистого алюминиевого сплава.

Толщина коренного вкладыша 2,240-2,233 мм, а шатунного — 1,745-1,738 мм. В каждом подшипнике установлено по два вкладыша.

Осевому перемещению и проворачиванию вкладышей в постелях блока или в шатунах препятствуют фиксирующие выступы на вкладышах, входящие в соответствующие пазы в постелях блока или в шатунах.

Все коренные вкладыши коленвала имеют кольцевую канавку для непрерывного питания маслом шатунных шеек коленчатого вала.

Посередине коренных вкладышей имеется отверстие, через которое подается масло к подшипникам из канала в постели блока.

Отверстия в шатунных вкладышах совпадают с отверстиями в шатунах. Для сохранения взаимозаменяемости и предупреждения ошибок при установке новых вкладышей на всех коренных и шатунных вкладышах сделаны отверстия.

Ширина коренных вкладышей равна 25,5 мм, шатунных — 28,5 мм. Диаметральный зазор между шейкой и вкладышами составляет 0,020—0,073 мм для коренных и 0,010-0,063 мм для шатунных подшипников.

Рабочий зазор между коромыслом и клапаном ЗМЗ-402 должен быть для первого и восьмого клапанов в пределах 0,35-0,40 мм, для всех остальных 0,40-0,45 мм.

При увеличенных зазорах возникает стук клапанов, а при уменьшенных возможно неплотное прилегание клапана к седлу и прогорание клапана, поэтому указанные выше величины зазоров не следует уменьшать даже при наличии некоторого стука, который хотя и неприятен на слух, но не вызывает нарушений нормальной работы двигателя.

Проверку и регулировку зазора между коромыслом и клапаном ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель рекомендуется производить в такой последовательности:

— установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого надо, проворачивая коленвал специальным ключом, совместить третью метку на демпферной части шкива коленчатого вала с ребром-указателем на крышке распределительных шестерен.

При такте сжатия оба коромысла первого цилиндра должны свободно качаться на осях, т. е. оба клапана закрыты. Проверить щупом зазор между коромыслом и клапаном.

При неправильном зазоре отвернуть гаечным ключом гайку регулировочного винта и, поворачивая отверткой регулировочный винт, установить зазор по щупу. Поддерживая отверткой регулировочный винт, законтрить его гайкой и проверить правильность зазора.

— повернуть коленчатый вал на пол-оборота, отрегулировать зазоры для второго цилиндра.

— повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота, отрегулировать зазоры для четвертого цилиндра.

— повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота, отрегулировать зазоры для третьего цилиндра.

Во время работы двигателя коромыслом и клапаном, особенно изношенного, кольца которого пропускают много масла, на стенках камеры сгорания и днищах поршней отлагается слой нагара.

Нагар ухудшает теплоотдачу через стенки в охлаждающую жидкость, в результате чего возникают местные перегревы, явления детонации и калильного зажигания; в результате мощность двигателя уменьшается, а расход топлива возрастает.

При появлении таких признаков следует снять головку и очистить камеру сгорания и днище поршня от нагара. Перед очисткой следует нагар смочить керосином. Это предотвращает распыление нагара и предупреждает попадание ядовитой пыли в дыхательные пути.

Нагар также образуется при длительной работе на малых нагрузках исправного неизношенного двигателя. В этом случае нагар можно устранить длительным движением с большой скоростью. При снятия головки цилиндров рекомендуется притереть клапаны.

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Общее устройство АКПП

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

CVT вариатор Ауди

Коробка автомат Toyota

_____________________________________________________________________________

АКПП Mazda/Mitsubishi

Коробка автомат ZF

Двигатели Mitsubishi

Двигатели Toyota

• Блок цилиндров и головка 3S-FE/3S-GE
• Техническое обслуживание ГРМ 3S-FE, 3S-GE
• Коленвал двигателей 3S-FE, 3S-GE
• Технические характеристики двигателя 3S-FE, 3S-GE
• Распредвалы 3S-FE и 3S-GE
• Система охлаждения двс 3S-FE и 3S-GE
• Топливная систем 3S-FE, 3S-GE
• Параметры двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
• Головка и блок цилиндров двигателя 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Дроссельная заслонка 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Вентилятор системы охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
• Форсунки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Замена водяного насоса 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Поршневая группа и коленвал двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Диагностика двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
• Замена компонентов блока цилиндра 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Система охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Система смазки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Топливная система двигателей 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE и 7A-FE
• Система зажигания 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Термостат и радиатор двс 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
• Бензонасос 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Ремень ГРМ двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Снятие головки блока цилиндров двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Регулировки клапанов 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Замена ремня ГРМ 4A-GE
• Демонтаж головки блока цилиндров двигателей 4A-GE
• Настройки клапанов 4A-GE
• Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-GE
• Детали двигателей 1AZ-FE / 2AZ-FE
• Блок управления и датчики 1AZ-FE и 2AZ-FE
• Компоненты рабочих систем двигателя 1AZ-FE, 2AZ-FE
• Система управления двигателем 1AZ-FE и 2AZ-FE

Двигатели ЗМЗ

УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЬ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА

УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЬ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА

Часть 6. УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЬ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА

Сосед по гаражу Федорыч любезно предоставил свой гараж с лебедкой. Затолкав вдвоем машину, я прикатил тележку с двигателем, принес КПП и мы начали её пристыковывать. Здесь сложного ничего нет. Только перед установкой нужно не забыть одеть на первичный вал выжимной подшипник и оттягивающую пружинку. Перед установкой в выжимной подшипник лучше сразу закачать литол с помощью медицинского шприца в отверстие для смазки с внутренней стороны. Можно и потом его прошприцевать уже после установки. Вилку сцепления вставить можно сразу или потом уже из-под машины. Также можно смазать подшипник в коленвале, я дополнительно натолкал туда побольше литола, чтоб потом не лазить. Для более успешной стыковки можно смазать шлицы первичного вала, а лучше и шлицы ведомого диска сцепления тем же литолом, но не переборщить иначе он может попасть на фрикционные накладки и сцепление будет буксовать, что не есть хорошо. После стыковки КПП и двигателя при помощи цепи двигатель был обвязан по диагонали. С одной стороны цепь я зацепил за длинную шпильку коллектора на ГБЦ, а с другой — за шпильку крепления стартера. Кстати, рекомендую вкрутить там именно шпильки вместо болтов, ибо при таком варианте стартер устанавливается легко и непринужденно, не надо искать ещё одного человека для того чтоб он держал стартер, пока ты пытаешься вкрутить болты.
Короче говоря, двигатель подняли на лебедке, подкатили машину и начали опускать. Сначала надо удачно попасть подушкой КПП в отверстия на поперечине. Поскольку она все равно перевешивает двигатель и находится ниже опор двигателя сделать это не трудно. Тут нужен второй человек, чтоб крутил лебедку вверх или вниз по команде того, кто снизу. НЕ НУЖНО прикручивать лапы к блоку!! Надо их всего лишь наживить, иначе проблематично будет попасть движком (конкретно лапами) в подушки на поперечине. Когда лапы станут на подушки, можно затягивать лапы на блоке окончательно, а после этого уже окончательно опустить двигатель, освободив его от лебедки и закрутить болты на подушках. Вот собственно и вся установка.

Обращая внимание на затяжку ГБЦ, забегу немного вперед. На следующий день после установки двигла я её протянул до 8 кгм. Через неделю ещё до 8 кгм. Потом пока ставил навесное, пока то да се, прошла ещё неделя и я полез снова тянуть, но момент был прежним. Значит усадка прокладки закончена, по крайней мере, я так думал. Когда я перед обкаткой залил воду, обнаружилась её течь между головкой и блоком со стороны коллектора. У меня чуть руки не опустились. Ё-моЁ! ()()! Быстро слил воду, затем снял крышку клапанов, снял ось коромысел и проверил затяжку ГБЦ — норма 8 — 8,5 кгм. Тогда я ещё раз протянул ГБЦ увеличив при этом момент до 12 кгМ. Залил воду снова — не течет. Фух!! Пронесло. Почему это произошло я до сих пор не пойму, ну да ладно, главное что все обошлось.

Далее по логике вещей, нужно установить навесное оборудование, но прежде чем перейти к этому нужно закрыть масляную и водяную магистрали, иначе потом будут трудности с установкой всяких датчиков и пробок. Для начала я вкрутил датчик давления масла (обращаю внимание на надпись «верх» на датчике). Заменил сливной краник на блоке, установил водяной насос.

Геннратор

Наживил кронштейн генератора, и сам генератор, воспользовавшись советом ув. Mayora в части использования отрезка трубы в качестве распорки между ушами крепления генератора. Трубу использовал ту, что под руку попалась, главный критерий — внутренний диаметр, позволяющий просунуть шпильку М10. Трубка длиной 70 мм — именно столько между ушами генератора Г-250.

Шпильку М10 купил на авторынке. Продавалась длиной 0,5 и 1 м. Мне отрезали кусок длиной в 15 см, позже я её отпили по месту. Получился очень удобный и беспроблемный, а главное, надежный крепеж. Окончательно затянул кронштейн и генератор только после того, как совместил параллельность ручьев шкива генератора, коленвала и помпы. Пытался установить уменьшенный шкив помпы от УМЗ-421х — ни фига не вышло. Даже если подточить ступицу нашей помпы, то сам ручей упрется в масленку (наш шкив выполнен в виде трапеции, а 421-й в виде цилиндра), так что здесь облом. Зато я установил 6-лопастной пластмассовый вентилятор от ГАЗ-53 или ГАЗ-3307, причем не обрезая лопастей как в прошлый раз. Теперь можно натянуть ремень, но и тут засада. Купил один ремень для УАЗа (размер 1018) — оказался мал. Пошел во второй раз и попросил ремень от ГАЗели (1030) — чуть длиннее, но тоже мал. Поставил пока старый, размером 1090 — еле натянул, видимо из-за большего размера шкива коленвала. Скорее всего, подойдет 1100 — это уже от ПАЗика, но пока не измерил. Подсоединил клеммы и щетки генератора.

Шкив коленвала.
Поскольку ступица коленвала была уже в плохом состоянии с выработкой от сальника, я купил новую ступицу с 6-ю отверстиями в надежде на то, что старый шкив на неё сядет. Однако отверстия не совпадали в принципе. Пришлось купить шкив от УАЗа с демпфером. Он намного тяжелее родного, но отбалансирован (судя по высверловке). Чтобы одеть шкив правильно в нем и в ступице отверстия расположены неравномерно для правильной его посадки относительно КВ.

Далее ввиду того, что шуив имеет другой вылет мне пришлось спиливать с родной крышки указатель верхней мертвой точки (ВМТ) с которым метки совмещаются.
Штырь указателя я отломил плоскогубцами — этого оказалось мало. Тогда я срезал ножовкой алюминиевую наплавку этого указателя где-то на 5 мм. Только после этого шкив сел как надо. Часть наплавки осталась, так что с установкой 1-го поршня в ВМТ проблем нет.

Из плюсов — больший диаметр — быстрее крутятся генератор и помпа. Забегая вперед, заметил, что мотор стал быстрее прогреваться и на холостых не пригасают фары. Зарядка идет даже при 500 об/мин!
Из минусов — все вышеизложенное, но можно и этого избежать путем установки передней крышки от современного УАЗа, тогда и передний сальник будет наружу и не надо для его замены поддон дергать лишний раз. Себе я бы поставил и крышку, но денег хватило только на рыжий передний сальник. Надеюсь, не потечет. На шкиве имеется две метки. Если вращать коленвал, то та метка, что приходит к указателю раньше – это метка соответствует 4 градусам до ВМТ, а за ней уже метка самой ВМТ. Прикруиль шкив 6-ю болтами М8 и закрутил храповик.

Потом попытался прикрутить коллектор от ЗМЗ-402, который я старательно выводил шарошками. И тут облом! Фланцы упираются в отливку для масляного фильтра. Как я и предполагал, без проблем на наш движок при современной ГБЦ можно установить коллектор или от ЗМЗ-24 под двухкамерный карбюратор или от двигателей УМЗ-417 под однокамерный или двухкамерный. Все коллектора двигателей УМЗ с отверстием под тяговый привод карбюратора, который от 21-го можно переставить.

Оба эти коллектора имеют только один фланец под одну выхлопную трубу. Я же стойко пожелал реализовать настроенный выпуск, поэтому установил коллектор УМЗ-421 под двухкамерный карбюратор и «штаны», т. е. две выхлопные трубы. За неимением б/у пришлось разориться и купить новый.

Когда начал проверять совпадение по каналам оказалось что все каналы почти идеально совпадают с каналами установленной ГБЦ!!! Хоть здесь повезло! То, что было «почти» за 3 минуты убрал дрелью с шарошкой.

Настала очередь карбюратора.
Хотел оставить тот, на котором ездил до этого — ДААЗ-2107. Но меня сильно раздражало, то, что я никак не мог реализовать механизм привода заслонки так, чтоб полностью открывались обе камеры. Я уже задумывался в серьез о тросовом приводе. И тут абсолютно случайно подвернулся почти новый К-126ГМ. Даже магазинный маркер с ценой остался!! Цена вопроса — 700 р. Под него свободно был куплен в магазе сектор под тросик. Загвоздка была лишь одна, в нем не было врезок для подачи пропана. В общем как я думал это не такая большая проблема. Оказалось большая, так как в ближайшем сервисе по установке ГБО, куда я обратился со своим карбом мне сделали врезки таким образом, что механизм управления заслонками упирался в эту самую врезку. Когда я попросил объяснить каким образом я буду «газовать», мне предложили «исправить» все это дело путем вворачивания заглушек и «переврезанием» в другом месте карбюратора. На что был бы похож карб после таких «исправлений» я не хотел даже думать, не говоря уже о нормальности процесса смесеобразования. Короче их шеф в жесткой форме отимел того, кто мне делал эти врезки, затем подарил ему мой карб на память, а мне выдал бабло на новый карб, а когда я его принес, то сделал врезки сам лично и бесплантно!! Видимо подход к клиентам уже меняется. Это есть гут!! Тем не менее, 2 часа времени было потеряно. Зато карб я купил уже К-126ГУ (УАЗкин) и у него вместо скобы на приводе было ухо под тягу. Почему спросите К-126? Отвечу – самый беспроблемный карб, прост, надежен и У НЕГО ЕСТЬ ОКОШКО!! Правда мой К-126ГУ был без окошка, но денег хватило ещё и на среднюю часть с окошком. Но самым коренным фактором в выборе карба стал воздухан. И не просто воздухан, а воздухан выполненный из 1,5 мм нержавейки, со штампованной крышкой с ребром жесткости под горло карбюраторов ГАЗ-21, но правда под жигулевский бумажный элемент. Выполненный идеально он выглядел как классический американский воздухан. На К-126 подошел идеально, поскольку горло у него такое же, как у предыдущих моделей однокамерных карбов. Обошелся он мне в 450 р.
Далее меня одолело желание поскорее запустить двигатель, и в этой связи я решил с тросиком не мудрить. Мне стало интересно, подойдет ли родной механизм? Открутив от старого коллектора механизм привода карба и прикрутив его на новый коллектор (коллекторы всех двигателей УМЗ имеют отливку под этот механизм) я обалдел! Подошло идеально! Даже длину тяг менять не пришлось! Более того, хода этих тяг хватает, чтобы полностью открывать обе камеры! Зашибись!! Пока поезжу с тягами, с тросиком заморочусь попозже. Да, забыл сказать, карб стоял на текстолитовой проставке. Если бы поставил без проставки, то регулировкой тяг легко добиться нормальной работы механизма привода заслонки. Шпильки крепления карбюратора нужно покупать «под К-126 + толстую проставку».

Далее бензонасос.
Старый родной ставить не стал, он в рабочем состоянии, хотя слегка уже подзабита сеточка, да и вообще покрылся он чем-то страшным изнутри. Но есть один момент, из-за которого я родной бензонасос не хотел ставить снова — неудобство его крепления. Я надолго запомнил, в какой позе я стоял, когда пришлось подтягивать его болты крепления. Если тот, что ближе к радиатору ещё можно захватить ключом, то тот что ближе к стартеру практически не захватишь. А откручиваются эти болты регулярно! Я перестраховался дважды. Вместо болтов вкрутил в блок шпильки, а для крепления бензонасоса использовал самоконтрящиеся гайки + фиксатор резьбы. Учитывая постоянную сопливость масла в этом месте, бензонасос был посажен на герметик. Сам бензонасос приобрел новый. Была дилемма «Пекар» vs ШААЗ. Остановил выбор на ШААЗ. Объясню почему из общения с водителями, которые крутят руль каждый день. По их словам «Пекары» были нормальными только сначала их производства. Сейчас они по качеству сравнялись с обычными мембранно-клапанными бензонасосами. Во мнении сошлись более 5 человек, которые между собой не знакомы. А раз так, то я не вижу смысла отдавать в 2 раза большую сумму за «Пекар». Мой выбор пал на ШААЗ – аналог ЗиЛовских, а позже адаптированных под ГАЗоны и УАЗы.
Плюсы:
1. Обладает значительно большей производительностью в сравнении с родным Б-21. Определил при переходе после стоянки с пропана на бензин. Через 3 секунды работы стартера ШААЗ заполняет поплавковую камеру К-126 и движок стартует уже на бензине. При этом поплавковая камера К-126 намного больше ДААЗ-2107, которую родным Б-21 я накачивал в три приема по 5 секунд с перерывами или вручную.

Стартер у меня теперь крепится тоже на шпильках, поэтому устанавливать его можно легко. Сразу подсоединил плюсовой провод АКБ и управляющий провод на втягивающее реле.

Ось коромысел.
Из закромов были извлечены аж три. По очереди разбирались и осматривались. В итоге была найдена одна ось, не требующая ремонта. Втулки коромысел без задиров, рабочая поверхность коромысел почти без выработки. Промыл в керосине и с маслом собрал обратно. Шплинты пришлось ставить новые.

Далее приступил к сборке системы охлаждения.
Прикрутил знаменитый «танчик», сориентировал штуцеры на ГБЦ и на помпе соединил все патрубками. Поскольку появился «танчик», отпала необходимость в тройнике, который разветвлял печку и редуктор ГБО. Теперь все отдельно, на печку — с «танчика», на редуктор — с ГБЦ.

Получилось даже красивее, чем было раньше. Далее установил радиатор, подсоединил патрубки, расширительный бачок.

Остается распределитель, однако считаю, что лучше установить его перед стартом, т.к. не лишним будет вручную покрутить маслонасос, чтобы заполнить масляные магистрали и подать масло к трущимся частям двигателя.

Далее — регулировка клапанов. Тут не все так просто. Нужно по метке выставить коленвал, соответственно провернув его. Без масла этого делать не стоит, даже с учетом того, что при сборке я применял синтетику. Не надевая крышки коромысел, залил масло. Затем, используя длинную отвертку, быстро вращал масляный насос для заполнения системы смазки свежим маслом. Сначала насос вращался легко, а вот когда заполнился фильтр – усилие очень резко возросло. Мне удалось накачать масло до его появления из-под коромысел 4 цилиндра, но я прилично угребся. После этого для очистки совести я еще минуты две покрутил, чтоб быть на 100% уверенным. Затем попытался провернуть коленвал кривым. АГА! ЩАЗЗ! Пришлось лезть вниз, снимать кожух маховика и проворачивать коленвал отверткой за венец маховика где-то на 1/6 оборота. Только после этого кривым удалось провернуть на пол-оборота. Потом ещё на пол-оборота и т.д. через 3-4 оборота вращение существенно облегчилось, и я приступил к регулировке клапанов. Поскольку распредвал 402-й, то выставил зазоры по книге для ГАЗ-2410, между крайними клапанами 0,3-0,35 мм, остальные 0,40-0,45 мм.
Далее установил распределитель. Выставил поршень 1 цилиндра в ВМТ (по 2-й метке на шкиве). При посадке распределитель провернется, поэтому распределитель в сборе с приводом маслонасоса легко устанавливается, если перед установкой выставить бегунок раньше контакта 1 цилиндра ровно на 1 зубец привода маслонасоса. Тогда он сядет как надо.

Остается дело за малым. Подсоединил топливную магистраль, газовую магистраль. Приемной трубы не было, ну да ладно, как говорится, на скорость не влияет, влияет на шумность, но это не страшно. На этом окончательную сборку мотора можно считать завершенной и можно приступать к обкатке.

 

Установка двигателя ЗМЗ — 402 от Волги на ГАЗель :: АвтоМотоГараж

Вот, на моей ГАЗельки стал «заканчиваться» двигатель. Первые мысли были о его неспешной переборке, но потом решил просто заменить двигатель целиком. Новый двигатель не стоит тех денег, которые за него просит завод изготовитель. Начал рассматривать варианты покупки б/у двигателя всборе. Удачным образом подвернулась Волга 31029 с пробегом около 40000 км. Двигатели ЗМЗ-402 устанавливаемые на Волгу и ГАЗель в принципе одинаковые за исключением некоторых моментов. Вот эти некоторые моменты мы и рассмотрим ниже (В статье не будет описано как и что открутить чтобы снять или поставить двигатель).

Автомобильный двигатель ЗМЗ-402.10 / 4026.10

  

Автомобильный двигатель ЗМЗ-4021.10 / 4025.10

  

Разбираем ГАЗель. Извлекаем двигатель:

   

Двигатель снят:

 

Разбираем Волгу. Извлекаем двигатель:

   

Снят и второй двигатель:

 

Вот видео как снимали двигатели (скорость увеличина в четыре раза):

Ставим двигатель с Волги на Газель.

Начинаем адаптировать агрегат. Момент первый: необходимо добраться до крышки распределителя шестерен и снять её. Забегая вперёд сразу хочу сказать, что тут надо заменить, а потом почему. Выкручиваем две шпильки [1] и [1a]. Выкрутить можно двумя способами. Первый: при помощи двух гаек — посильнее (но без фанатизма) затягиваем гайки друг к другу и потом просто выкручиваем шпильку как болт. Второй: при помощи шпильковёрта — этот способ считаю варварским, т.к. в некоторых случаях можно повредить резьбу. Использую редко когда первый способ не применить (плохая резьба) или он не работает (шпилька «закисла» и гайки как не тяни прокручиваются).

   

Выкрученные две шпильки меняем на шпильки М8х1-4hх75 каталожный номер 291762-П. Заменили:

  

Теперь почему! До производства ГАЗелей двигатель ЗМЗ-402 имел две основные модификации. Первая — ЗМЗ-4021.10 для работы на бензине А-76, вторая — ЗМЗ-402.10 для работы на АИ-93. С началом выпуска а/м ГАЗазель появились ещё две модификации: ЗМЗ-4025.10 — для работы на бензине А-76 и ЗМЗ-4026. 10 — для работы на бензине АИ-93. Дополнительные модификации появились из-за расположения двигателя в подкапотном пространстве и отличной от Волговский системы охлаждения. А именно, вентилятор принудительного охлаждения был демонтирован с водяного насоса и перенесён на отдельный кронштейн вниз и немного правее. В итоге крышка распределителя шестерён претерпела некоторые изменения, т.к. на ней поселились кронштейн привода вентилятора и натяжной ролик ремня вентилятора.

Переходим к деталям. Перед нами две крышки. Слева от Волги, справа от ГАЗели. На втором изображении отмечены различия. [1] крепление крышки утолщилось т.к. оно стало ещё и креплением для кронштейна привода вентилятора. [2] флаг МВТ был перенесён в сторону, отсюда следует перенесение меток на шкиве коленвала (замена шкива). [3] крепление шпильки привода вентилятора. [4] крепление шпильки натяжного ролика. Присутствуют и другие, не существенные отличия ни на что не влияющие. Их не рассматриваю.

  

На этом промежуточном этапе заменили: две шпильки крепления крышки распределителя шестерён, саму крышку распределителя шестерён, шкив коленвала и ремень привода вентилятора.

 

Далее. Меняем корпуса термостата. Корпус термостата состоит из двух частей основания и крышки. Волговский термостат сверху, ГАЗелевский установлен на двигателе. Отличия. Фланец крышки Волговского термостата имеет бóльший угол крепления патрубка радиатора, чем у ГАЗелевского. В ГАЗелевскую крышку ещё встроен штуцер, для того, чтобы система охлаждения не завоздушивалась (не было воздушной пробки). Фланец основания термостата у ГАЗели несколько «задушен», т.е. значительно уменьшено отверстие для циркуляции охлаждающей жидкости. 

   

Собираем переднюю часть двигателя дальше.

   

По передней части двигателя вроде всё.

При помощи спецконструкции извлекаем двигатель. Немного о конструкции. Две А-образные опоры с перекладиной, на которой установлена лебёдка. Чтобы конструкция не завалилась каждая из опор имеет боковой упор. Как это работает! Выкатываем автомобиль на два метра в перёд, монтируем спецконструкцию и вывешиваем двигатель. Как только двигатель вывесили, и он не за что не задевает, откатываем автомобиль на два метра назад. Теперь имеется свободный доступ к любой части двигателя.  

  

По ходу работ моем поддон, меняем прокладку и вообще оцениваем визуально внутренности.

   

Крышки водяной рубашки головки блока тоже отличаются. В ГАЗелевской крышки установлен датчик температуры. В остальном крышки одинаковые.  

   

Крышку заменили.

  

Поддон установлен. Необходимые работы выполнены.

   

Ставим двигатель на место. Позиционируем двигатель, подкатываем автомобиль и опускаем. Монтажечкой помогаем сесть двигателю на подушки …

  

Двигатель установлен.

  

Подключаем электропроводку, шланги …, вообщем делаем всё что надо … 

  

Если что нужно по ходу дорабатываем … и дорабатываем …

   

Ставим радиатор, облицовку, бампер … 

 

Двигатель завёл, прогрел и поехал. Передачи включались с трудом, либо не включались вообще, пока не заглушишь мотор. Причина – недовыжим сцепления. Целый день потратил на поиски причины? Заменил оба цилиндра сцепления, прокачивал … Ставил старые, результат тот же … перебирал и новые цилиндры и старые … … оказалось, что на двигателе с Волги под шаровой опорой вилки выжима сцепления отсутствует шайба.  

 

На снятом двигателе с ГАЗели это выглядело так:

С шайбой под опорой вилки передачи стали включаться лучше. Но ещё немного по больше выжима и было вообще нормально. Начались эксперименты. Болт, который крепит шаровую опору, было решено заменить на шпильку. 

  

Подложил под опору вилки ещё две шайбы. Оказалось многовато.

  

Одну убрал. Вот так в моём случае стало нормально.

  

 

Итог. Что нужно заменить, чтобы двигатель от Волги заработал на ГАЗели? 

Вот перечень деталей:

• две шпильки крепления крышки распределителя шестерён;
• крышку распределителя шестерён;
• шкив коленвала;
• ремень привода вентилятора;
• корпус термостата;
• крышку водяной рубашки головки блока.

  

Двигатель ЗМЗ-24 (402)

Общие сведения о двигателе

Рисунок 1 — Двигатель ЗМЗ-24 (402)

1 — Маслоприемник. 2 — Крышка коренного подшипника коленчатого вала. 3 — Поршень. 4 — Блок цилиндров. 5 — Прокладка гильзы цилиндра. 6 — Гильза цилиндра. 7 — Задний сальник коленчатого вала. 8 — Краник для слива охлаждающей жидкости. 9 — Краник отопителя кузова. 10 — Заслонка подогрева смеси. 11 — Выпускной коллектор. 12 — Впускная труба. 13 — Тяга управления сливным краником. 14 — Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. 15 — Крышка коромысел. 16 — Коромысло. 17 — Распорная пружина коромысел 18 Выпускной клапан. 19 — Седла клапанов. 20 — Впускной клапан 21 — Пружина клапана. 22 — Сухарь клапана. 23 — Тарелка пружины клапана. 24 — Маслоотражательный колпачок. 25 — Опорная шайба пружины клапана. 26 — Крышка маслоналивной горловины. 27 — Стойка оси коромысел. 28 — Плоские шайбы оси коромысел, 29 — Пружинная шайба оси коромысел. 30 — Ось коромысел. 31 — Прокладка крышки коромысел. 32 — Выпускной патрубок охлаждающей рубашки. 33 — Термостат. 34 — Корпус насоса охлаждающей жидкости. 35 — Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости. 36 — Ремни вентилятора. 37 — Вентилятор. 38 — Гайки крепления ступицы вентилятора. 39 — Толкатель клапана. 40 — Распределительный вал. 41 — Упорный фланец распределительного вала. 42 — Шестерня распределительного вала. 43 — Крышка распределительных шестерен. 44 — Передний сальник коленчатого вала. 45 — Шкив коленчатого вала. 46 — Зубчатая шайба храповика коленчатого вала. 47 — Храповик коленчатого вала. 48 — Ступица шкива коленчатого вала. 49 — Отражатель крышки распределительных шестерен. 50 — Маслоотражатель коленчатого вала. 51 — Распределительная шестерня коленчатого вала. 52 — Упорная шайба коленчатого вала. 53 — Передняя шайба упорного подшипника коленчатого вала. 54 — Задняя шайба упорного подшипника коленчатого вала. 55 — Коленчатый вал.

Двигатели 24Д и 24-01 выпускаются на Заволжском моторном заводе им. 50-летия СССР по чертежам, разработанным Горьковским автозаводом на базе двигателя автомобиля ГАЗ-21.
Двигатели — четырехтактные, карбюраторные, верхнеклапанные, четырехцилиндровые, с жидкостным охлаждением.
Ход поршня у этих двигателей равен диаметру цилиндра и составляет 92 мм. Сравнительно малый ход поршня обусловил его малую среднюю скорость, вследствие чего путь поршня на 1 км пробега автомобиля также мал. Это обеспечило малый износ цилиндро-поршневой группы и высокую долговечность узла.

Коленчатый вал — пятиопорный, с большой рабочей поверхностью как шатунных, так и коренных подшипников. Вследствие этого удельные нагрузки на подшипники сравнительно малы. Вкладыши коренных и шатунных подшипников изготовлены из стальной ленты, залитой алюминиевым сплавом. Такие вкладыши способны воспринимать большие нагрузки, сохраняя высокую работоспособность.

Распределительный вал опирается на пять подшипников, выполненных из сталебаббитовой ленты.
Седла клапанов изготовлены из легированного чугуна высокой твердости, выдерживающего высокую температуру и ударные нагрузки. Направляющие втулки клапанов выполнены из металлокерамики с высокими износостойкими качествами. Клапаны изготовлены из жаропрочной стали:
фаска тарелки выпускных клапанов заправлена более жаропрочным сплавом.
Все ответственные поверхности, подвергающиеся истиранию (кулачки и шейки распределительного вала, наконечники штанг толкателей, толкатели, коромысла, регулировочные винты коромысел и т. д.), изготовлены из специального материала и подвергнуты термической обработке. В верхнюю часть цилиндра установлены вставки, выполненные из кислотоупорного износоустойчивого чугуна.
Все трущиеся поверхности смазываются под давлением. В системе смазки установлен полнопоточный фильтр тонкой очистки с бумажным фильтрующим элементом.

В результате указанных конструктивных и технологических мер ресурс двигателя — 200 тыс. км пробега автомобиля по дорогам 1 категории.
При данной конструкции газопровода с подогревом центральной части впускной трубы отработавшими газами, обеспечивающей равномерное распределение горючей смеси по цилиндрам, а также при выбранных оптимальных фазах открытия впускных и выпускных клапанов, двигатели развивают мощность 95 и 85 л. с. (при 4500 об/мин коленчатого вала; степень сжатия соответственно 8,2 и 6,7).

В конструкции двигателя учтено удобство обслуживания его в процессе эксплуатации. С левой стороны двигателя расположены бензиновый насос 11, стартер 13, распределитель зажигания 8, указатель давления масла и датчик 29 указателя давления масла, масляный фильтр 30, фильтр 32 тонкой очистки топлива, свечи 6 зажигания, с правой стороны — генератор 16, газопровод с сектором 14 регулирования подогрева смеси, сливной кран охлаждающей жидкости с тягой 17, кран отопителя кузова, датчик температуры воды и карбюратор 3. Смазка подшипников насоса охлаждающей жидкости осуществляется через пресс-масленку с правой стороны двигателя. Достаточность количества нагнетаемой смазки определяется визуально по выходу смазки из контрольного отверстия на корпусе насоса.
Регулирование зазора между коромыслами и клапанами производится при снятой крышке коромысел; доступ к ним очень удобен.

В конструкции двигателя также предусмотрена возможность легкого ремонта. Для этой цели цилиндры выполнены в виде отдельных деталей — «мокрых» гильз, легко вставляемых в блок цилиндра, а коренные и шатунные подшипники имеют тонкостенные сталеалюминевые вкладыши, которые можно заменить, не прибегая к услугам ремонтных заводов, а иногда даже не снимая двигателя с автомобиля.
Для изготовления деталей двигателя широко применены алюминиевые сплавы; кроме такой традиционной алюминиевой детали как поршень, из алюминиевого сплава изготовлены также основные корпусные детали: блок цилиндров, картер сцепления, головка цилиндров, крышка распределительных шестерен, крышка насоса охлаждающей жидкости, выпускной патрубок охлаждающей рубашки, корпус масляного насоса, корпус и крышка масляного фильтра, впускная труба.
В результате широкого применения алюминиевых сплавов двигатель в сборе с оборудованием, сцеплением и коробкой передач (но без воздушного фильтра и вентилятора) весит только 205 кгс.
Подробное описание конструктивных особенностей двигателя дано к соответствующим иллюстрациям.

Подвеска двигателя

Двигатель установлен на шасси на трех резиновых подушках: две расположены в передней части двигателя (по одной с каждой стороны), одна — сзади, под удлинителем коробки передач

Передние подушки расположены наклонно в поперечной плоскости двигателя. Сверху и снизу подушки имеют стальные пластины. В верхнюю пластину ввертывается болт, соединяющий подушку с кронштейном на двигателе. С кронштейном шасси подушка соединяется двумя болтами, заделанными в арматуру подушки. Кронштейны шасси привернуты (каждый двумя болтами) к поперечине передней подвески. Для усиления связи болтов с поперечиной в конусные отверстия поперечины установлены конические разрезные втулки, плотно охватывающие болт при его затяжке.
Задняя подушка имеет снизу и сверху стальные пластины, в которых закреплено по два болта. Подушка крепится к площадке удлинителя коробки передач и к поперечине. Между подушкой и удлинителем установлены Г-образные пластины- ограничители. Ограничители препятствуют чрезмерному перемещению двигателя в продольном направлении при торможении и разгоне автомобиля. Для правильной работы ограничителей необходимо, чтобы зазор между кромкой вертикальной поЖи и поверхностью подушки (у каждого ограничителя) был 3 мм. Зазор устанавливается перемещением поперечины на болтах, креплениях ее к кронштейнам рамы.

В процессе эксплуатации автомобиля следует периодически проверять состояние деталей подвески двигателя, подтягивать при необходимости болты и гайки, а также очищать подушки от грязи и попавшего на них масла.

Блок цилиндров (рис.1)

Блок цилиндров 4 составляет одно целое с верхней частью картера. Он отлит под давлением из высокопрочного алюминиевого сплава. Блок цилиндров разделен на две части горизонтальной перегородкой, в которой сделаны четыре отверстия для установки гильз цилиндров. Верхняя часть образует общую для всех цилиндров охлаждающую рубашку. По контуру рубашки имеется десять бобышек для шпилек крепления головки цилиндров. Нижняя (картерная) часть блока разделена на четыре отсека поперечными перегородками, в которые устанавливаются коренные подшипники коленчатого вала.

Коленчатый вал 55 установлен на пяти коренных подшипниках. Крышки 2 подшипников изготовлены из ковкого чугуна; каждая крышка крепится к блоку двумя шпильками диаметром 12 мм. В первой крышке торцы обработаны совместно с блоком для установки шайб 53 и 54 упорного подшипника. Все крышки имеют шипы, плотно входящие в пазы блока. Такая конструкция крышек подшипников и изготовление их из чугуна (коэффициент линейного расширения алюминиевого сплава вдвое больше, чем у чугуна) обеспечивают малое изменение рабочих зазоров в подшипниках при нагревании и охлаждении двигателя. Крышки подшипников растачиваются в сборе с блоком pи поэтому при ремонте их надо устанавливать на свои места. Для облегчения установки на всех крышках, кроме первой и пятой, выбиты их порядковые номера. Гайки шпилек крепления крышек затягиваются динамометрическим ключом с усилением 11-12 кгс-м.

Гнезда для подшипников распределительного вала 40 расположены в верхней левой части поперечных перегородок блока. Третья и четвертая перегородки имеют снизу наклонные плоскости для крепления масляного насоса.
В средней горизонтальной перегородке (с левой стороны) просверлены восемь отверстий для толкателей 39 штанг клапанов: четыре отверстия, выполненные в отливке, соединяют полости клапанной камеры и камеры толкателей с масляным картером.

Камера толкателей закрыта штампованной из листовой стали крышкой. Крышка по контуру уплотняется пробковой прокладкой и крепится к блоку двумя шпильками, под гайки которых поставлены фибровые уплотняющие прокладки.
С левой стороны блока отлиты приливы для установки масляного фильтра, бензинового насоса, привода распределителя и бобышка для указателя уровня масла. С правой стороны (в верхней картерной части стенки блока) расположен прилив, через который проходит продольный масляный канал.
Бобышки для крепления кронштейнов двигателя расположены в передней части блока с правой и левой сторон. На правой стороне спереди предусмотрены две бобышки для крепления генератора. Нижний фланец блока снабжен шпильками диаметром 8 мм для крепления масляного картера.

К передней стенке блока на паронитовой прокладке крепится отлитая из алюминиевого сплава крышка 43 распределительных шестерен. В отверстие в крышке для выхода носка коленчатого вала запрессована обойма с самоподтягивающимся резиновым сальником 44.

К заднему торцу блока шестью болтами крепится отлитый также из алюминиевого сплава картер сцепления. Точное расположение картера сцепления, необходимое для правильной работы коробки передач, обеспечивается двумя установочными штифтами диаметром 13 мм. Задний торец картера сцепления и отверстие в нем для установки коробки передач для обеспечения соосности первичного вала коробки передач с коленчатым валом обрабатываются в сборе с блоком 4, и поэтому картеры сцепления не взаимозаменяемы.
Цилиндры двигателя выполнены в виде легкосъемных мокрых гильз 6, отлитых из серого чугуна. Для повышения износостойкости гильза в верхней части снабжена вставкой из коррозионностойкого чугуна. Длина вставки 50 мм, толщина ее стенки 2 мм.

Гильза вставляется в гнездо блока нижней частью, диаметр которой равен 100 мм. В плоскости нижнего стыка гильза уплотнена прокладкой 5 из мягкой меди толщиной 0,3 мм, а по верхнему торцу — прокладкой головки цилиндров. Для надлежащего уплотнения верхний торец гильзы выступает над плоскостью блока на 0,034-0,089 мм. При этом красномедная прокладка должна быть обжата. Для надежного уплотнения необходимо, чтобы разница в выступании гильз над плоскостью блока на одном двигателе была в пределах 0,025 мм. Это достигается (на заводе) сортировкой гильз цилиндров по высоте (от нижнего стыка до верхнего торца) и блоков по p pглубине проточки под гильзу (от его верхнего торца) на две группы. При смене гильз у цилиндров равномерность выступания можно обеспечить подбором красномедных прокладок соответствующей толщины.

Головка цилиндров (рис.1)

Головка, общая для всех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава и подвергнута термообработке (закалке и старению). Впускные и выпускные каналы выполнены раздельно для каждого цилиндра и расположены с правой стороны головки. Гнезда для клапанов расположены в ряд по продольной оси двигателя. Седла 19 всех клапанов — вставные, изготовлены из жаропрочного чугуна высокой твердости. Благодаря большому натягу при посадке седла в гнездо головки (на заводе перед сборкой головка нагревается до +170 °С, а седла охлаждаются примерно до −70«С; при этом седло свободно вставляется в гнездо в головке), а также достаточно большому коэффициенту линейного расширения материала седла, обеспечивается надежная и прочная посадка седла в гнезде.

Втулки клапанов, изготовленные из металлокерамики прессованием смеси из железного, медного и графитового порошков с последующим спеканием, обладают высокими антифрикционными качествами. Втулки так же, как и седла клапанов собираются с головкой, предварительно нагретой (втулки — охлажденные). Фаски в седлах и отверстия во втулках обрабатываются в сборе с головкой.

Головка цилиндров крепится к блоку десятью стальными шпильками диаметром 11 мм. Под гайки шпилек поставлены плоские стальные цианированные шайбы. Между головкой и блоком имеется прокладка из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом и пропитанного графитом. Окна в прокладке под камеры сгорания и отверстие масляного канала окантованы жестью. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм.

Правильное положение головки на блоке обеспечивается двумя установленными штифтами-втулками, запрессованными в блок цилиндров (в бобышки шпилек крепления головки). Момент затяжки гаек крепления головки равен 7,3-7,8 кгс-м. Гайки затягиваются в последовательности, указанной на рисунке, т. е. от середины последовательно переходя к торцам (переднему и заднему). Затяжку и проверку затяжки следует делать на холодном двигателе. Если эту операцию выполнить на горячем двигателе, то после его остывания затяжка гаек окажется неполной вследствие большой разницы в коэффициентах линейного расширения алюминиевого сплава и стали. Для равномерного и плотного прилегания головки к блоку и избежания его деформации затяжку следует делать в два приема: предварительно—с малым усилием и окончательно — с заданным усилием.

Следует иметь в виду, что затяжка гаек вызывает изменение зазоров в газораспределительном механизме. Поэтому после каждой такой операции необходимо проверять величину зазоров между носками коромысел и стержнями клапанов. При необходимости, зазоры надо отрегулировать.

Во время работы двигателя, особенно изношенного, кольца которого пропускают много масла, на стенках камеры сгорания . и днищах поршней отлагается слой нагара. Нагар ухудшает теплоотдачу через стенки в охлаждающую жидкость, в результате чего возникают местные перегревы, явления детонации и калильного зажигания; в результате мощность двигателя уменьшается, а расход топлива возрастает.

При появлении таких признаков следует снять головку и очистить камеру сгорания и днище поршня от нагара. Перед очисткой следует нагар смочить керосином. Это предотвращает распиливание нагара и предупреждает попадание ядовитой пыли в дыхательные пути.
При снятии головки цилиндров рекомендуется притереть клапаны.
Перед установкой головки цилиндров на место прокладку необходимо с обеих сторон натереть графитовым порошком. Это предотвращает ее прилипание к блоку и головке.

Головки цилиндров двигателей 24Д и 24-01 различаются степенью сжатия. Увеличение степени сжатия двигателя 24Д получено за счет дополнительной фрезеровки нижней плоскости головки на 3,6 мм (высота головки двигателя 24Д составляет 94,4 мм, высота головки двигателя 24-01 равна 98 мм).

Поршни и шатуны

Поршни отлиты из высококремнистого сплава и термически обработаны. Головка поршня — цилиндрическая, с плоским днищем. На цилиндрической поверхности головки проточены три канавки: две верхние служат для размещения компрессионных колец, а нижняя — для маслосъемного. Проточка для маслосъемного кольца имеет отверстия, через которые лишнее масло, снимаемое маслосъемным кольцом со стенок цилиндра, отводится в картер двигателя.
Юбка поршня — овальная и конусная. Большая ось овала расположена в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Диаметр верхнего основания юбки на 0,013-0038 мм меньше нижнего основания. В юбке поршня с левой стороны сделана Т-образная прорезь. Ось отверстия под поршневой палец смещена от средней плоскости на 1,5 мм в правую (по ходу автомобиля) сторону. Пружинящее свойство юбки, благодаря наличию прорези, и смещение поршневого пальца делают работу поршня более бесшумной.

Для улучшения приработки поверхность поршня покрыта (электролитическим способом) слоем олова толщиной 0,004-0,006 мм.
Чтобы поршни работали правильно, они должны быть установлены в цилиндры в строго определенном положении. Для этого на одной из бобышек поршень указанной стороной должен быть обращен к задней части двигателя.

Поршни подбираются к гильзам с зазором 0,024-0,048 мм. Для облегчения подбора поршни и гильзы разделены (по диаметру) на пять групп, обозначаемых соответствующей буквой, которая выбирается на днище поршня и на наружной поверхности нижней части гильзы.

А Б В Г Д

92,000-91,988 92,012-92,000 92,024-92,012 92,036-92,024 92,048-92,036

92,036-92,024 92,048-92,036 92,060-92,048 92,072-92 070 92,084-92,072

Правильность подбора проверяется протягиваем ленты-щупа, проложенного между поршнем и гильзой в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Размеры ленты: толщина 0,05 м, ширина 13 мм и длина 250 мм. Усилие протягивания ленты (замеряется динамометром) должно равняться 1-2 кгс.

Компрессорные кольца отлиты из серого чугуна. Верхнее компрессионное кольцо работает в наиболее тяжелых условиях (при высоких температуре и давлении, а также при недостатке смазки). Для увеличения износостойкости его наружная поверхность, прилегающая к цилиндру, покрыта слоем хрома. Слой хрома значительно увеличивает срок службы верхнего кольца. Это способствует также увеличению срока службы нижнего кольца и зеркала цилиндра. Наружная цилиндрическая. поверхность нижнего компрессионного кольца покрыта слоем олова толщиной 0,005-0,010 мм. Это улучшает его приработку.

На внутренней цилиндрической поверхности нижнего компрессионного кольца сделана выточка. На поршень кольцо должно быть установлено выточкой кверху. Нарушение этого условия вызывает резкое возрастание расхода масла и дымление двигателя. Верхнее кольцо выточки не имеет.

Маслосъемное кольцо сборное. Оно состоит из двух стальных кольцевых дисков и двух стальных расширителей: осевого и радиального. Рабочая цилиндрическая поверхность (прилегающая к цилиндру) кольцевых дисков покрыта слоем хрома толщиной 0,075-0,125 мм.
Замок колец прямой. Монтажный зазор в замке у компрессионных колец, установленных в цилиндр, равен 0,3-0,5 мм, а у кольцевых дисков маслосъемного кольца — 0,3-1,0 мм.
Высота компрессионных колец равна 2 мм, маслосъемного в сборе —4,9 мм. Торцовый монтажный зазор для верхнего компрессионного кольца равен 0,050-0,082 мм, для нижнего компрессионного — 0,035-0,067 мм и для маслосъемного — 0,135-0,173 мм.

Примерно через 100 тыс. км пробега наступает необходимость в смене поршневых колец. К этому сроку они изнашиваются, в результате чего наблюдается дымление двигателя, падение мощности двигателя, увеличение расхода масла. Перед установкой колец канавки в поршне следует очистить от нагара. Эту операцию выполняют специальным инструментом или поломанным кольцом, остерегаясь соскабливания вместе с нагаром металла со стенок канавки.

Поршневые пальцы плавающего типа (они не закреплены ни в поршне, ни в шатуне), стальные, наружная поверхность их закалена. Наружный диаметр пальца равен 25 мм. Палец подбирается к шатуну с зазором от 0,0045 до 0,0095 мм. Так как линейное расширение материала поршня примерно в 2 раза больше, чем у пальца, то при комнатной температуре палец входит в отверстий бобышек поршня с минимальным зазором (от 0 до 0,005 мм). Перед сборкой поршня с пальцем поршень нагревают в горячей воде до температуры 60-70°С. Для удобства подбора пальцев к поршню и шатуну поршень, шатун и пальцы разделены на размерные группы, маркируемые краской.

25,0000-24,9975 24,9975-24,9950 24,9950-24,9925 24,9925-24,9900

25,9925-25,0000 25,0000-24,9975 24,9975-24,9950 24,9950-24,9925

25,0070-25,0045 25,0045-25,0020 25,0020-24,9995 24,9995-24,9970

Белый Зеленый Желтый Красный

Шатуны стальные кованые. В поршневую головку шатуна запрессована тонкостенная втулка из оловянистой бронзы. Кривошипная головка шатуна разъемная. Крышка кривошипной головки крепится к шатуну двумя шлифованными, термически обработанными стальными болтами. Момент затяжки гаек болтов должен быть 6,8-7,5 кгс-м. Гайки контрятся штампованными из листовой стали шайбами. Момент их затяжки должен быть 0,3-0,5 кгс-м. Крышки шатунов обрабатываются в сборе с шатуном, и поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. Для предотвращения возможной ошибки на шатуне и на крышке (на бобышке под болт) выбиты порядковые номера цилиндров. Они должны быть расположены с одной стороны. Кроме того, углубления в крышке и шатуне для фиксирующих выступов вкладышей также должны находиться с одной стороны.

В стержне шатуна у кривошипной головки имеется отверстие диаметром 1,5 мм, через которое производится смазка зеркала цилиндра. Это отверстие должно быть направлено в правую сторону двигателя, т. е. в сторону, противоположную распределительному валу. При правильной сборке номер детали, выштампованный на средней полке стержня шатуна, а также выступ на крышке шатуна, должны быть обращены к передней стороне двигателя.

Для обеспечения динамической уравновешенности двигателя суммарная масса поршня, поршневого пальца, колец и шатуна, устанавливаемых в двигатель, может иметь разницу по цилиндрам не более 8 г. Это обеспечивается подбором деталей соответствующей массы. По деталям разница в массе может быть: поршней — 8 г, шатуна — 8 г, причем разница в массе поршневых головок — 4 г и шатунных головок — 4 г, поршневого пальца — 2 г.

Коленчатый вал. Коленчатый вал отлит из высоко-прочного чугуна. Он имеет пять опор. Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением динамически сбалансирован: допустимый дисбаланс не более 35 гс-см. Диаметр коренных шеек 64 мм, шатунных — 58 мм. Шатунные и коренные шейки полые. Полости в шатунных шейках закрыты пробками. Эти полости служат для удаления продуктов износа из масла, поступающего на шатунные шейки.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя сталебаббитовыми шайбами упорного подшипника, расположенными по обе стороны переднего коренного подшипника. Передняя шайба баббитовой стороной обращена к стальной упорной шайбе на коленчатом валу, задняя — у щеки коленчатого вала. Передняя шайба удерживается от вращения двумя штифтами, запрессованными в блок и крышку коренного подшипника. Выступающие концы штифтов входят в пазы шайбы. Задняя шайба удерживается от вращения своим выступом, входящим в паз на заднем торце крышки коренного подшипника. Величина осевого зазора составляет 0,075-0,175 мм. Достигается он подбором соответствующей толщины передней шайбы.
На переднем конце коленчатого вала на шпонках установлены стальная упорная шайба, шестерня привода распределительного вала, маслоотражатель и ступица шкива коленчатого вала. Все эти детали стянуты болтом-храповиком (для пуска двигателя от рукоятки). Болт-храповик ввертывается в резьбовое отверстие, имеющееся в переднем торце коленчатого вала.

Шкив привода насоса охлаждающей жидкости, вентилятора и генератора (крепится к ступице тремя болтами) имеет на ободе две метки (риски). По первой метке (по направлению вращения), при совмещении ее с установочным штифтом на крышке распределительных шестерен, устанавливают момент зажигания; при совмещении второй метки со штифтом поршни первого и четвертого цилиндров будут находиться в в.м.т.

Передний конец коленчатого вала уплотнен самоподтягивающимся резиновым сальником, запрессованным в крышку распределительных шестерен. Для облегчения условий работы сальника перед ним на валу установлен маслоотражатель. Кроме того, корпус сальника имеет отбортовку, отводящую масло, стекающее по стенке крышки. Снаружи сальник защищен отражателями, препятствующими проникновению на него грязи. Надежная работа сальника после переработки обеспечивается хорошей центровкой его по коленчатому валу. Центрировать можно при помощи специальной оправки-втулки или замером величины щели между стенкой отверстия и шейкой коленчатого вала. Перемещая крышку 4 легкими ударами (болты крепления крышки при этом должны быть только слегка затянуты), надо добиваться, чтобы щель по всей окружности отличалась не более чем на 0,1 мм. После этого болты затянуть окончательно.

Задний конец коленчатого вала уплотнен набивкой из асбестового шнура, пропитанного антифрикционным составом и покрытого графитом. Набивка заложена в канавку в блоке цилиндра и в сальникодержателе, привернутом двумя болтами к блоку. На шейке коленчатого вала под сальником имеется микрошнек, а перед сальником — гребень. Стыки держателя сальника уплотнены резиновыми прокладками Г-образной формы. В заднем торце коленчатого вала расточено гнездо для установки шарикоподшипника первичного вала коробки передач.

Маховик отлит из серого чугуна. Он крепится к фланцу на заднем конце коленчатого вала четырьмя шлифованными болтами. Момент затяжки гаек болтов 7,8-8,3 кгс-м. Гайки законтрены отгибной пластиной. На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером. К заднему торцу маховика шестью болтами прикреплено сцепление. На фланце кожуха сцепления и маховике выбита метка «О». При сборке двигателя обе метки должны быть совмещены, чтобы не нарушить балансировку коленчатого вала.

Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала снабжены тонкостенными взаимозаменяемыми вкладышами, которые изготовлены из малоуглеродистой стальной ленты, залитой тонким слоем антифрикционного высокооловянистого алюминиевого сплава. Толщина коренного вкладыша равна 2,232-2,226 мм, а шатунного — 1,737-1,731 мм. В каждом подшипнике установлены по два вкладыша. Осевому перемещению и проворачиванию вкладышей в постелях блока или шатуна препятствуют фиксирующие выступы на вкладышах, входящие в соответствующие пазы в постелях блока или в шатунах.

Все коренные вкладыши имеют кольцевую канавку для непрерывного питания маслом шатунных шеек коленчатого вала. Посередине коренных вкладышей имеется отверстие, через которое подается масло к подшипникам из канала в постели блока. Отверстия в шатунных вкладышах совпадают с отверстиями в шатунах. Для сохранения взаимозаменяемости и предупреждения ошибок при установке новых вкладышей на всех коренных и шатунных вкладышах сделаны отверстия. Диаметральный зазор между шейкой и вкладышами составляет 0,036-0,079 мм для коренных и 0,026-0,063 мм для шатунных подшипников.

Одновременно с заменой поршневых колец следует заменить и вкладыши, т. е. примерно через 100 тыс. км пробега автомобиля. При этой операции необходимо тщательно очистить полости в шатунных шейках. После очистки отверстия в шейках закрыть резьбовыми пробками, затянув их моментом 3,8-4,2 кгс-м. Пробки закернить для предохранения от самоотвертывания.

Как выставить зажигание на волге 402 двигатель

Иногда владельцы автомобиля волга 3110 или похожих моделей сталкиваются с проблемой, которая заключается в том, что двигатель не выдает тех оборотов, которые должен, работает нестабильно и часто глохнет. В принципе подобная проблема встречается у всех автомобилях и причина ее может заключаться в том, что неверно выставлен момент зажигания. Это отрицательно сказывается не только на мощности и скорости двигателя, но также способствует большому расходу топлива и преждевременному износу силового агрегата.

Такая ситуация может возникнуть после замены датчика-распределителя или прочего ремонта, связанного с системой зажигания.

Однако не спешите обращаться в сервис, поскольку настройку данного параметра можно легко произвести и дома, обладая базовым набором инструментов и воспользовавшись данной инструкцией. Для начала необходимо установить коленвал в таком положении, при котором средняя метка на его шкиве совпадает с приливом на крышке блока. Это положение соответствует углу опережения зажигания в 5 градусов, первый цилиндр расположен в верхней мертвой точке и оба клапана должны быть закрыты — конец цикла сжатия. Есть еще один способ определить необходимое положение: выкрутив свечу из первого цилиндра и вставив в отверстие кляп из бумаги, проворачиваем вал и когда пробка вылетит, это говорит о начале такта сжатия. Когда коленвал установлен в нужном положении следует ослабить винт октан-корректора и установить его шкалу в нулевое положении, которое расположено посередине шкалы. После этого тем же ключом нужно отпустить винт, крепящий пластину октан-корректора, и, поворачивая датчик-распределитель, совместить две метки — на роторе и статоре. После чего затягиваем винты, следя за тем, чтобы метки не сбились. Вот и весь процесс. Как можно заметить, для его выполнения нам нужен всего один ключ на 10, займет вся процедура несколько минут. Можно еще проверить правильность установки «в бою». Для этого нужно завести двигатель и двигаясь на четвертой передаче на скорости 50-60 кмчас резко утопить педаль газа. Небольшая трехсекундная детонация подтвердит правильность настройки, ее отсутствие или наоборот большая длительность говорит о том, что следует изменить момент зажигания.

Такая быстрая и простая процедура позволит сэкономить много нервов и денег, а автозапчасти волга на двигатель не будет требовать еще длительное время.

От правильной настройки системы зажигания напрямую зависит работа двигателя, его экономичность и надежность.
В данной статье мы рассмотрим устройство и компоненты системы зажигания ЗМЗ 402, а также порядок установки угла опережения зажигания

Элементы системы зажигания

Одной из основных систем, необходимых для удачного пуска двигателя, является система зажигания. Для бензиновых двигателей принципиальная конструкция систем зажигания отличается совсем незначительно – существуют два вида:
• Контактная система
• Бесконтактная система

Порядок работы системы зажигания

Для ЗМЗ 402 модели этот порядок выглядит так:

Запуск мотора автомобиля производится при повороте ключа в замке зажигания – в этот момент заряд с аккумуляторной батареи поступает на стартер, который начинает вращать коленчатый вал, приводя в действие трамблер (через привод). В этот самый момент электрический ток поступает на катушку, затем через коммутатор заряд поступает на распределитель искры (трамблер), а тот в свою очередь распределяет ток через провода на свечи цилиндров.

ВАЖНО знать, что коммутатор являет собой блок из транзисторных ключей, служащий для управления токами, которые проходят через катушку индуктивности.

Раннее зажигание

Одной из наиболее часто встречающихся проблем с системой зажигания является слишком ранний угол опережения зажигания – это когда при подаче топлива в цилиндр двигателя, рабочая смесь из бензина и воздуха в камере сгорания воспламеняется гораздо раньше подхода поршня к верхней мёртвой точке. Если начальный угол опережения зажигания установлен слишком рано, тогда могут возникнуть проблемы с работой автомобиля. Чтобы избежать этого стоит обратить внимание на признаки раннего зажигания. А это:
• Двигатель не запускается с первого раза (имеет место проворачивание коленчатого вала в обратную сторону при пуске двигателя)
• Неустойчивая работа мотора на холостом ходу
• Детонация несгоревшего топлива (появляется стрекочущий звук, который не исчезает при увеличении оборотов)
• Нагар на свечах зажигания (полностью не сгоревшее топливо оседает на свече)
• Выстрелы в глушитель (топливо сгорает из-за пропуска в работе зажигания)
• Черный дым из глушителя (догорает топливо не сгоревшее в камере сгорания)
• Повышенный расход топлива

Позднее зажигание

На двигателях с карбюраторной системой питания, позднее зажигание являет собой воспламенение топливной смеси в тот момент, когда поршень уже достиг верхней мертвой точки или уже прошёл ее. При такой работе двигателя увеличивается расход топлива, ухудшаются мощность и приемистость. Основными признаками позднего зажигания являются:
• Проблема с запуском мотора (Нужно несколько попыток)
• Вялая динамика автомобиля на ходу (двигатель глохнет, когда увеличиваются обороты)
• Свечи зажигания светло-серого или белого цвета
• Выстрелы в карбюратор (происходит догорание топлива во впускном коллекторе)
• Перегрев двигателя (догорание смеси происходит при такте расширения, что способствует перегреву мотора)

Порядок регулировки системы зажигания

Для правильной установки зажигания на двигателе ЗМЗ 402, нужно учитывать следующие факторы:
• Порядок работы двигателя 1-2-4-3
• Ротор трамблера вращается против часовой стрелки
• Люфт на свече зажигания должен быть не более 0,8мм
• Значение сопротивления резистора на трамблере должен быть от 5 до 8кОм
• Значение сопротивления на свече зажигания колеблется от 4 до 7кОм
• Сопротивление обмотки статора варьируется от 0,45кОм до 0,5кОм

Сопоставление меток

Для начала установки правильного угла опережения зажигания нужно провернуть коленчатый вал в положение, которое обозначает 5 градусов. Это делается следующим образом – нужно выставить первый цилиндр в верхней мертвой точке (окончание такта сжатия). Для этого требуется совместить среднюю метку на шкиву коленчатого вала с меткой на головке блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ. Такт сжатия на первом цилиндре можно установить, если до этого не был демонтирован трамблер – открыв его крышку бегунок будет стоять напротив внутреннего контакта провода, соединяющегося со свечей зажигания первого цилиндра.

Если таким образом определить такт сжатия не получается, то необходимо вывернуть свечу из первого цилиндра и заткнуть отверстие ветошью или бумагой. Затем следует начать проворачивать коленчатый вал до того момента, когда пробка в виде бумаги не будет удалена при помощи воздуха, создаваемым внутри цилиндра. Это и будет момент сжатия.

Регулировка угла опережения

Далее необходимо ослабить болт октан-корректора, который находится на трамблере. Здесь пригодится гаечный ключ на 10. Затем угол опережения выставляется примерно посередине шкалы (это будет нулевой показатель).
Далее все тем же ключом на 10 нужно ослабить болт-фиксатор пластинок
корректор-октана.
Следующим делом следует провернуть корпус распределителя таким образом, чтобы обе метки совпали – красная метка на головке ротора и метка на статоре. Когда корпус будет установлен в нужном положении, необходимо зафиксировать корпус трамблера одной рукой, а второй заворачивать болт.

Проверка правильности установки зажигания

Правильность установленного угла опережения зажигания проверяется на ходу автомобиля – на скорости 50-60кмч резко нажимается педаль газа, должна последовать кратковременная детонация (1-3сек). Если детонация после этого времени пропала, то момент выбран правильно. Более точно выставить зажигание можно при помощи стробоскопа.

Данное краткое руководство поможет своими руками выставить зажигание не прибегая к помощи специалистов в домашних условиях.

Всем привет ! Понадобилось мне выставить зажигание на 402ом.В инете все пишут по разному !
1 Подскажите пожалуйста, ПОШАГОВО ! как правильно выставить зажигание на 402ом ?
(зажигание электронное, обычное) буду выставлять на улице около дома.
2 Бегунок трамблера вращается по часовой, или против часовой ?
3 Пытаясь завести машину, крутит, но не заводится, и после отпускания ключа зажигания, коленвал, проворачивается в обратную сторону. (позднее зажигание ?)
Вот и решил я по новой с нуля выставить зажигание!
ПОЖАЛУЙСТА, РАЗЖУЙТЕ, КАК СДЕЛАТЬ БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ.
Как заведу машину, отрегулирую по стробоскопу.

СЕГОДНЯ ВЫСТАВИЛ ЗАЖИГАНИЕ ! МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ, ПОЧТИ С ПОЛ ПИНКА ! НО есть вопрос, когда бегунок стоит на первом цилиндре, откручиваем задний болт и совмещаем метки на трамблере под бегунком, НО ! у бегунка же есть свободный ход, я его повернул по часовой стрелке до упора и совместил метки. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ ? ИЛИ может надо повернуть против часовой до упора ?

П.С Придется все таки купить новый карбюратор !

Смотрите также

Метки: правильная регулировка зажигания змз 402

Комментарии 21

Много слов а инфы по делу нет. Поищем в других постах.

Танцы с бубном вобщем(((

СЕГОДНЯ ВЫСТАВИЛ ЗАЖИГАНИЕ ! МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ, ПОЧТИ С ПОЛ ПИНКА ! НО есть ворос, когда бегунок стоит на первом цилинде, откручиваем заднии болт и совмещаем метки на трамблере под бегунком, НО ! у бегунка же есть свободный ход, я его повернул по часовой стрелке до упора и совместил метки. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ ? ИЛИ может надо повернуть против часовой до упора ?

ВСЕМ СПАСИБО! ОЧЕНЬ МНОГО ИНФОРМАЦИИ, СЕГОДНЯ ПОСТАРАЮСЬ СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВРЕМЯ БУДЕТ.

Все сказали верно. МВТ, бегунок на первый цилиндр… Дальше расскажу как делал я.
Завел, на слух подкорректировал угол зажигания (чтоб двиг работал ровно и уверенно). После ехал кататься с ключиком на 10. И по ходу движения выявлял провалы, запинки и тд… Так опытным путем и настраивал. А на счет +/- хрень. Надо все делать чеко. Если слишком раннее то лишний расход, слишком позднее перегрев (или наоборот) так же детонация.
Удачи

Вот вот, но на слух говорят выставлять нужно поворачивая трамблер до тех пор пока движек не достигнет макс оборотов!
Тоже тебе скажу — БРЕД! Все зависит от качества смеси то есть обогащенная или бедная а и обороты меняются от этого. Лучше по меткам и в оконцовке обратится к проф. .

Я говорю как делал я. Перед этим я посещал карбюраторщика, то-есть в качестве смеси был уверен. А он мне зажигание не выставил, так как сказал что уже слаб на глаза и нечерта не сможет увидеть =)

Вот когда я себе двухконтурное зажигание поставил, выставлял всё на слух и по ездовым качествам, вроде всё нормик, в мороз с первого раза завожусь)))Покрути, прокатись, ещё покрути и найдёшь серединку)))

Лучший и самый точный способ настройки зажигания — это по искре и на лампочку. На лампочку на волговских трамблер-ах сложнее. по этому расскажу как по искре Выставляешь положение поршня ВМТ (верхнюю мертвую точку). При этом бегунок должен быть направлен на 1-й цилиндр (там еще болтик есть под отвертку), далее снимаешь броне провод с первого цилиндра и и включив зажигание поворачиваешь трамблер до тех пор пока не произойдет искра. Если при плавном повороте ничего не произойдет поверни резче. То есть в момент сжатия происходит воспламенение смеси. И меньше слушай что +- на палец зажигание настраивается. От зажигания очень зависит расход есть интересная статья что при отклонении на 10 градусов + 3-3. 5 литра расходуется топлива. Не зря придумали приборы

я делал так:
выкручиваешь первую свечку и вставляешь в отверстие конус из бумаги, и крутишь вал по ходу движения, только пробка выстреливает подгоняешь ко 2 метке на шкиву, ВМТ поймали. идем дальше снимаешь крышку трамблера там тоже есть метки на корпусе с внутренней стороны типо стрелки а под бегунком красная риска, они должны подходить, подходят все ровно если нет то делаем следующее, ослабеваем болт регулировки угла зажигания ключик на 10 потом под трамблером есть гайка вроде на 8, находиться с противоположной стороны с верху ее не видно т.к. она под корпусом трамблера. ослабеваешь ее и стыкуешь метки. и затягиваешь, потом нужно поймать место когда бегунок смотрит на 1 цилиндр, на помощь приходит крышка трамблера, ( на электроном все проще, одеваешь крышку вкл зажигание и крутишь трамблер влево вправо, и ловишь искру, самый надежный и верный способ но не об этом) ловишь первый цилиндр, фиксируешь болт регулировки угла зажигания. ставишь крышку и все, должна завестись, но это если исправны все элементы цепи(коммутатор, катушка, провода, свечи, сама схема подключения) с такой настройкой должна завестись а контрольную настройку уже можно сделать по месту. удачи в работе, если что спрашивай что знаю подскажу))

Установка системы зажигания

просмотров 22 271 Google+

Для стабильной, экономичной работы двигателя большое значение имеет правильная установка системы зажигания. Для полного сгарения топлива искровой разряд в свече зажигания должен быть раньше верхней мёртвой точки поршня цилиндра, так как нужно время для сгорания топлива. Угол поворота коленвала от момента возникновения искрового разряда до верхней мёртвой точки называется углом опережения зажигания.

Установка системы зажигания.

Для пуска двигателя достаточно установить зажигание в момент прохождения поршнем верхней мёртвой точки или близкой к этому моменту. Установка системы зажигания требуется при снятии трамблёра на автомобилях ВАЗ и снятия привода трамблёра на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, АЗЛК и др.

Способы установки зажигания.

При установки систему зажигания есть два способа.

Первый способ установки зажигания.

Первый способ подходит ко всем двигателям с контактной или бесконтактной системой зажигания. Для установки выкручивается свеча первого цилиндра, а отверстие затыкается пальцем (при установке с помощником) или не тугой пробкой из бумаги или другого материала. После этого проворачивается двигатель заводной рукояткой, а при её отсутствии поднятым ведущим колесом при включенной передаче. Повышение давления в цилиндре под пальцем или выбивание пробки означает движение поршня вверх при такте сжатия.

После определения такта сжатия надо совместить метки верхней мёртвой точки. Расположение меток индивидуально для каждого двигателя. Для двигателей ВАЗ, ГАЗ-402 мети располагаются на шкиве коленвала и передней крышке, у двигателей ГАЗ-52, ГАЗ-66 расположены на маховике и кожухе моховика.

После установки верхней мёртвой точки надо установить трамблёр таким образом, что бы бегунок был направлен на вывод первого цилиндра крышки трамблёра. При установке системы зажигания ГАЗ, УЗМИ с бесконтактным трамблёром, надо совместить метку на якоре трамблёра со стрелкой на статоре.

Если все действия выполнены правильно и нет неисправности других систем, двигатель должен завестись.

Второй способ установки зажигания.

Для четырёх цилиндровых двигателей можно не определять такт сжатия для первого цилиндра, но при этом надо учитывать, что при установке меток верхней мёртвой точки такт сжатия может быть в первом или четвёртом цилиндре.

При установке трамблёра в этом случае, сначала устанавливаются метки верхней мёртвой точки, как описано в первом случае и так же как в первом случае устанавливается на место трамблёр.

Если при попытке пуска двигателя он не заведётся, то надо «развернуть» провода на крышке трамблёра. Для этого  надо поменять местами провода первого цилиндра с четверым цилиндром и соответственно поменять местами провода второго и третьего цилиндра.

Регулировка зажигания.

После пуска двигателя надо отрегулировать угол опережения зажигания. Существует два способа регулировки, при помощи стробоскопа и на слух при движении.

При регулировке зажигания при помощи стробоскопа контролируется момент возникновение искрового разряда и совмещение меток верхней мёртвой точки цилиндра. Установка момента зажигания стробоскопом является точной, но рассчитано на эталонный двигатель и качественный бензин. Поэтому, как показала практика, лучше устанавливать момент зажигания на слух при движении автомобиля.

Для установки на слух на прямом ровном участке дороги при скорости 40 км/час. производится резкое нажатие на педаль газа. При резком нажатии должен быть слышен непродолжительный металлический стук в двигателе. Обычно в этом случае говорят «Стук поршневых пальцев», но на самом деле это стук юбки поршня о стенки цилиндра при движении поршня вверх когда произошло сгорание топлива и давление на дно поршня избыточное.

Если стук отсутствует зажигание позднее, при продолжительном стуке раннее. Эта регулировка рекомендуется после каждой дозаправки, ввиду несоответствия фактического октанового числа заявленному.

admin 05/05/2011 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Регулировка момента зажигания | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°. Для этого на двигателе ЗМЗ-402 совмещаем среднюю метку на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра).
Для двигателя УМЗ-4215…

…выставляем первую метку на шкиве против штифта на крышке распределительных шестерен.

Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя…

…бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра.

В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия.

Ключом «на 10» ослабляем винт октан-корректора…

…и устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы).

Ключом «на 10» ослабляем винт крепления пластины октан-корректора…

…и, поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт.

Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
Рекомендуем дополнительно проверить правильность момента зажигания на ходу автомобиля. Для этого, двигаясь на четвертой передаче с постоянной скоростью 50–60 км/ч, резко нажмите на педаль «газа». Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно – на 1–3 с – момент зажигания выбран правильно. Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку. 

Дистрибьютор. Распределитель зажигания Комплект зажигания 402 двигатель бесконтактный

От правильной работы системы зажигания напрямую зависит работа двигателя, его КПД и надежность.
В данной статье мы рассмотрим устройство и узлы системы зажигания ЗМЗ 402, а также порядок установки угла опережения зажигания

Элементы системы зажигания

Одной из основных систем, необходимых для успешного запуска двигателя, является система зажигания.Для бензиновых двигателей базовая конструкция систем зажигания отличается очень незначительно — их два типа:
Контактная система
Бесконтактная система

Система зажигания состоит из следующих компонентов:
1. Катушка
2. Распределитель-прерыватель искры (трамблер)
3. Выключатель
4. Свечи зажигания
5. Выключатель зажигания
6. Стартер
7. Дополнительное сопротивление (в некоторых ящиков)

Работа системы зажигания

Для моделей ЗМЗ 402 этот порядок выглядит так:

Двигатель автомобиля запускается при повороте ключа в замке зажигания — в этот момент заряд от аккумуляторной батареи поступает на стартер, который начинает вращать коленчатый вал, приводя в действие распределитель (через привод). В этот момент электрический ток попадает в катушку, затем через переключатель заряд попадает в искровый распределитель (распределитель), который, в свою очередь, распределяет ток по проводам к свечам зажигания цилиндров.

ВАЖНО знать, что переключатель представляет собой блок транзисторных ключей, используемых для управления токами, проходящими через катушку индуктивности.

Раннее зажигание

Одна из наиболее распространенных проблем с системой зажигания — это слишком раннее опережение зажигания — когда топливная смесь из бензина и воздуха в камере сгорания воспламеняется, когда топливо подается в цилиндр двигателя намного раньше, чем поршень приближается к вершине мертвая точка.Если опережение зажигания слишком раннее, то могут возникнуть проблемы с автомобилем. Чтобы этого не произошло, следует обратить внимание на признаки раннего возгорания. А это:
Двигатель не запускается с первого раза (коленчатый вал вращается в обратном направлении при запуске двигателя)
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Детонация несгоревшего топлива (появляется дребезжащий звук, который не исчезает при увеличении оборотов)
Загрязнение на свечах зажигания (полностью несгоревшее топливо оседает на свече)
Выстрелы глушителя (сгорает топливо из-за пропусков зажигания)
Черный дым из глушителя (догорает не сгоревшее топливо в камере сгорания)
Повышенный расход топлива

Позднее зажигание

На двигателях с карбюраторной системой питания более позднее зажигание — это воспламенение топливной смеси в момент, когда поршень уже достиг верхней мертвой точки или уже прошел ее. При такой работе двигателя увеличивается расход топлива, ухудшается мощность и отклик дроссельной заслонки. Основными особенностями позднего зажигания являются:
Проблема с запуском мотора (Требуется несколько попыток)
Вялая динамика автомобиля на ходу (двигатель глохнет при увеличении скорости)
Светло-серые или белые свечи зажигания
Выстрелы в карбюратор (топливо выгорает во впускном коллекторе)
Перегрев двигателя (выгорание смеси происходит во время такта расширения, что способствует перегреву мотора)

Порядок регулировки системы зажигания

Для правильной установки зажигания на двигателе ЗМЗ 402 необходимо учитывать следующие факторы:
Работа двигателя 1-2-4-3
Ротор тумблера вращается против часовой стрелки
Люфт свечи зажигания должен быть не более 0.8 мм
Значение сопротивления на распределителе должно быть от 5 до 8 кОм
Значение сопротивления свечи зажигания колеблется от 4 до 7 кОм
Сопротивление обмотки статора колеблется от 0,45 кОм до 0,5 кОм

Соответствие тегов

Чтобы начать установку правильного угла опережения зажигания, проверните коленчатый вал в положение, указывающее на 5 градусов. Делается это следующим образом — нужно установить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку (конец такта сжатия). Для этого совместите среднюю метку на шкиве коленчатого вала с меткой на головке блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ. Такт сжатия на первом цилиндре можно настроить, если распределитель до этого не разбирался — при открытии крышки ползун будет стоять напротив внутреннего контакта провода, соединяющего свечи зажигания первого цилиндра.

Если так нельзя определить ход сжатия, то необходимо открутить свечу от первого цилиндра и заткнуть отверстие ветошью или бумагой. Затем следует начать проворачивать коленчатый вал до того момента, когда пробка в виде бумаги не будет удалена с помощью воздуха, созданного внутри цилиндра.Это будет момент сжатия.

Регулировка угла подъема

Далее нужно ослабить болт октан-корректора, который находится на трамблере. Здесь пригодится гаечный ключ на 10. Затем выставляют угол опережения примерно посередине шкалы (это будет нулевой показатель).
Далее тем же ключом на 10 нужно ослабить пластину
болтом корректора-октана.
Следующий шаг — повернуть корпус распределителя так, чтобы совпали обе отметки — красная отметка на головке ротора и отметка на статоре.При установке корпуса в нужное положение необходимо одной рукой зафиксировать корпус распределителя, а другой затянуть болт.

Проверка системы зажигания

Правильность выставленного угла опережения зажигания проверяется во время движения — при скорости 50-60 км \ ч резко нажимается педаль газа, должна последовать кратковременная детонация (1-3 сек). Если по прошествии этого времени детонация исчезла, то момент выбран правильно. Можно точнее настроить зажигание стробоскопом.

Это краткое руководство поможет настроить зажигание самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов в домашних условиях.

Двигатель ЗМЗ 402 — один из продуктов российского автомобилестроения, широко применяемый в автомобильной промышленности. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работы двигателя на машине необходимо правильно настроить зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на двигатель 402 и что следует учитывать при выполнении задачи.

[Скрыть]

Что нужно знать

Чтобы правильно настроить и ЗМЗ 402, нужно знать некоторые нюансы, касающиеся работы силового агрегата. На таких моторах установлен бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированными регуляторами опережения — вакуумным и центробежным (автор видео — смотреть Видик).

Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:

• определяет момент возникновения искры;
• передает сигналы высокого напряжения на цилиндры силового агрегата с учетом порядка их работы.

Для правильного распределения импульсов используется бегунок, установленный на шкиве механизма. Ползунок снабжен резистором и предназначен для подавления помех. Коммутационное устройство выполняет функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразования управляющих сигналов от регулятора в токовые сигналы о коротком замыкании.

Для правильной установки зажигания на двигателе 402 необходимо учитывать характеристики системы, представленные ниже:

• порядок работы цилиндров сначала первый, затем второй, затем четвертый и третий;
• ротор распределительного элемента вращается против часовой стрелки;
• на центробежном устройстве угол опережения от 15 до 18 градусов;
• на вакуумном приборе этот показатель от 8 до 10 градусов;
• люфт на СЗ должен быть не более 0.8 мм;
• показатель сопротивления резистора должен быть от 5 до 8 кОм;
• параметр сопротивления СЗ должен изменяться в районе 4-7 кОм;
• в обмотке статора уровень сопротивления должен быть не более 0,45 и не менее 0,5 кОм.

Разобрали трамблер на ЗМЗ

Как самому установить зажигание?

Как устанавливается зажигание на ЗМЗ 402? Коленчатый вал необходимо поставить в положение, соответствующее углу опережения 5 градусов.

Настроить момент нужно так:

1. На силовом агрегате совмещаем средний риск по его валу на крышке ГБЦ, то есть в конце такта сжатия на 1 цилиндре.
2. Если трамблер не снимался с силового агрегата, ход сжатия на 1 цилиндре можно определить, открыв его крышку. Необходимо, чтобы бегунок был установлен напротив внутреннего контакта, который соединяется кабелем со свечой. Если компрессию таким способом определить не удается, можно демонтировать СЗ, установленную в первом цилиндре.После этого дырку нужно будет закрыть тряпкой, а лучше бумагой. Коленчатый вал необходимо запустить во вращение, и в тот момент, когда бумажная пробка будет выбита потоком воздуха, начнется такт сжатия.
3. Теперь вам понадобится гаечный ключ на 10 — с ним нужно немного ослабить болт октан-корректора, при этом сам винт закручивать не нужно.
4. Далее следует установить его масштаб на ноль, это примерно середина шкалы.
5. После выполнения этих действий используйте гаечный ключ на 10, чтобы ослабить болт, которым крепятся пластины октан-корректора.
6. Теперь нужно, чтобы метки выровнялись. В частности, речь идет о красной отметке, расположенной на роторе, а также о риске на статоре. Когда установка привода устройства завершена, распределитель нужно удерживать в одном положении одной рукой, другой рукой закручивать болт.

Многие ставят зажигание со стробоскопом. Иногда установка момента зажигания не дает результатов — двигатель продолжает утроиться и не работает на полную мощность.Причина — неработоспособность дистрибьютора в целом. Решить проблему может замена или ремонт трамблера.

Датчик распределения зажигания (1908.3706) установлен на двигателе типа ЗМЗ0-402 (1908.3706) — бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенными вакуумными и центробежными регуляторами угла опережения зажигания.
Датчик распределения выполняет две функции: устанавливает момент искрения и подает импульсы высокого напряжения на цилиндры в соответствии с порядком их работы.Для этого используют бегунок, надетый на вал датчика-распределителя.
В каретку установлен резистор для защиты от помех *.
Переключатель (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Регулировка зажигания ЗМЗ 402

1 Установите коленчатый вал в положение, соответствующее моменту зажигания 5 °.
2. Для этого на двигателе ЗМЗ-402 совмещаем среднюю отметку на его шкиве с приливом на крышке блока (конец такта сжатия первого цилиндра).

3. Для двигателя УМЗ-4215 поставить первую метку на шкиве напротив штифта на крышке распределительных шестерен.

4. Если датчик распределителя не снимается с двигателя, то определяем такт сжатия первого цилиндра, сняв крышку распределителя, бегунок должен упираться во внутренний контакт крышки, соединенный проводом со свечой первый цилиндр.
Иначе выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, провернуть коленчатый вал.Воздух, выталкивающий пробку, будет указывать на начало такта сжатия.

4. Клавиша «10» ослабляет винт октан-корректора
5. Установите его масштаб на нулевое деление (середина шкалы).

6. Ключом на «10» ослаблен винт крепления пластины октан-корректора.

Регулировка опережения зажигания двигателя ЗМЗ-4027. Поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красный риск на роторе и стрелка на статоре). Удерживая датчик в этом положении, затяните винт.

Убедитесь, что ползунок прилегает к контакту крышки первого цилиндра и проверьте правильность подключения высоковольтных проводов остальных цилиндров — считая против часовой стрелки от первого цилиндра в порядке 1-2-4- 3.
После того, как вы все сделали, проверьте правильность установки угла опережения зажигания при включенном автомобиле. Заводим двигатель, прогреваем, а когда уже перешли на четвертую передачу на скорости 50-60 км / ч, резко нажимаем на газ.Если при этом детонация (по звуку похожа на звук клапанов) появляется ненадолго — на 1-3 с — момент зажигания выбран правильно. Длительная детонация свидетельствует о завышенной опережение зажигания, его октан-корректор мы уменьшаем на одно деление. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить испытание.

На отечественные автомобили «Газель», «УАЗ», «Волга» устанавливаются двигатели внутреннего сгорания 402 производства Заволжского моторного завода, на которых важно зажигание.

Автомобильные силовые агрегаты работают продуктивно, если система зажигания настроена на топливовоздушную смесь 402. Карбюратор формирует состав топлива, которое подает приготовленную смесь в цилиндры двигателя.

В момент наивысшего положения поршней свечи генерируют искру, воспламеняющую топливную смесь в камере сгорания. Небольшой взрыв топлива, производимого газами, давит на поршни, превращая их поступательное движение в крутящий момент коленчатого вала.

Алгоритм зажигания смеси выделяет один важный момент в последовательности событий. Будет ли мотор работать полноценно, если воспламенение смеси произойдет в начале подъема поршней или при опускании. Ответ правильный — нет.

Любой двигатель внутреннего сгорания работает как часы при условии, что топливо правильно подожжено. Мощность силовой установки увеличивается, приближаясь к установленным нормам. Для этого необходимо зафиксировать правильное пространственное положение трамблера, попеременно замыкающего электрическую цепь от катушки высокого напряжения до автомобильных свечей.

Особенности розжига топлива

Перед установкой и правильной настройкой порядка зажигания на двигателе 402 важно разобраться в конструктивных особенностях трамблера. На этот двигатель был установлен распределитель электрического потока без традиционных металлических контактов. Новшество заключается в том, что контроллер опережения вакуума управляет сложным процессом вместе с генератором.

Распределитель устанавливает порядок возникновения искры, последовательность воспламенения топлива цилиндрами.Правильно «поймать» моменты искрового разряда помогает механический бегунок. Он устанавливается прямо на шкив. В нем есть резистор, помогающий смешивать шум. Коммутационное устройство отключает цепь в первой катушке. Затем он преобразует электрические импульсы, исходящие от узла, в прерывистый ток короткого замыкания.

Найдите угол опережения зажигания в замке зажигания

На двигателе 402 зажигание регулируется в соответствии со следующим алгоритмом и порядком:

• Коленчатый вал занимает пространственное положение, соответствующее 5 градусам впереди зажигания. топливная смесь;
• Этого положения легко достичь, совместив отметку на шкиве с выемкой на моторном блоке;
• Совпадение означает, что силовая установка отметила конец полного хода поршня.

При снятом датчике распределителя настройка производится следующим образом:

• Снимаю свечу с головки камеры сгорания цилиндра, в порядке зажигания топлива, указанного под № 1;
• Накрываю листом бумаги, проверяю коленвал мотора;
• Воздух, выталкиваемый поршнем, сдувает лист, что указывает на то, что он достиг вертикального максимума, при котором начинается биение;
• Затем с помощью клавиш выставил шкалу октан-корректора на 0.

Проверить установку

Если порядок соблюден без ошибок зажигания двигателя 402, то следующей задачей будет проверка силовой установки в движении автомобиля:

• выезжаем на трассу и когда при движении 60 км / ч включите четвертую передачу. Мы газ. Появление коротких стуков детонации свидетельствует о правильной установке зажигания.
• Удлиненные по времени детонационные стуки являются подтверждением неправильной настройки угла опережения.

В этом случае его надо понизить октан-корректором, переставив на один риск. Если детонация совсем не слышна, то следует увеличить опережающий угол воспламенения топливной смеси. И еще раз проверьте правильность установки, разогнав машину до 60 км-ч с переключением на четвертую скорость.

Крышка. Ползунок должен располагаться напротив входа «1» внутри него. Если нет, поверните коленчатый вал на 180 градусов. Установите октан на «0». Затяните указатель на корпусе датчика распределения зажигания болтом так, чтобы он совпал со средним риском октан-корректора. Слегка отпустите болт крепления пластины к корпусу датчика-распределителя.

Осторожно поверните корпус, удерживая ползун пальцем против его вращения, чтобы устранить зазоры в приводе, пока кончик лепестка на статоре и красная метка на роторе не совместятся в одну линию. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе распределителя.

Установите крышку распределителя. Проверить установку повторов зажигания по исправности цилиндров 1-2-4-3, ведя обратный отсчет против часовой стрелки.После установки момента зажигания убедитесь, что он движется правильно.

Запустить двигатель, прогреть до рабочей температуры (80 градусов). На прямом участке дороги, двигаясь со скоростью 40 км / ч, резко нажмите на педаль газа. Если на скорости 55-60 км / ч ощущается кратковременная детонация, то момент на бесконтактном зажигании выставлен правильно. В случае сильной детонации распределитель следует повернуть на 0,5-1 деление по шкале октан-корректора против часовой стрелки. Если детонация отсутствует полностью, то увеличьте угол опережения, повернув датчик распределителя по часовой стрелке. Деление шкалы соответствует углу в 4 градуса на коленчатом валу двигателя.

Источники:

• Как установить трамблер на УАЗ 417
• Схема управления бесконтактным зажиганием

Регулировка бесконтактной системы зажигания на автомобилях УАЗ должна выполняться с высокой точностью. Допускаемые ошибки при установке зажигания приводят к увеличению расхода топлива и снижению мощности двигателя.

Руководство по эксплуатации

Установите автомобиль на ровной плоской поверхности и включите стояночный тормоз.Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. В этом случае отверстия М3 (5 градусов до ВМТ) на шкиве коленчатого вала и штифте на крышке распределительных шестерен должны быть совмещены.

Снимите пластиковую крышку с корпуса распределителя. Убедитесь, что рабочий электрод находится точно напротив клеммы на крышке. Этот штырь имеет цифру 1 и предназначен для провода свечи первого цилиндра.

С помощью болта со вставленной в него стрелкой подтяните пластину октан-корректора датчика распределения к корпусу привода. В этом случае стрелка должна совпадать с центральным делением шкалы октан-корректора.

Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к датчику распределения. Удерживая ползунок, чтобы устранить зазоры в приводе, осторожно поверните корпус, пока красная линия метки на роторе и кончик выступа на статоре не совместятся в одну линию. Затяните болт крепления пластины октан-корректора к датчику распределения.

Увеличенные зазоры клапанов сказываются на чем.Тепловой зазор и регулировка клапана

На двигателях многих современных автомобилей регулировка зазора клапанов не требуется из-за гидроподъемников. Если таковых нет, то производитель должен указать в руководстве по ремонту точные размеры клапанных зазоров двигателя, несоблюдение которых приводит к:

• на уменьшение мощности двигателя;
• нестабильный холостой ход;
• повышенный расход топлива;
• преждевременный износ и выход из строя деталей ГРМ и некоторых других (рассмотрим позже).

Измерение зазора клапана

При работающем двигателе детали газораспределительного механизма сильно нагреваются. Из-за этого происходит линейное увеличение их размеров. Поэтому при сборке важно соблюдать зазор клапана, чтобы компенсировать это увеличение. Это предотвратит повышенное трение между деталями. Но увеличенные зазоры клапанов не позволяют приводному механизму (в который входят распредвал, коромысла, толкатели и т. Д.)), чтобы открыть их на необходимое количество. Подумайте, к чему это приводит.

Недостаточно открытый впускной клапан препятствует заполнению камеры сгорания топливной смесью, что отрицательно сказывается на мощности двигателя.
В такой ситуации выхлоп будет мешать удалению продуктов сгорания, из-за чего на деталях появляется нагар, который будет откладываться на:

• днище поршня и поверхность камеры сгорания, ухудшающие теплоотвод и тем самым способствуя перегреву деталей;
• свеча зажигания бензинового двигателя или свеча накаливания дизеля, которая в результате преждевременно выйдет из строя;
• рабочая поверхность (фаска) клапана и его седла, что предотвратит их плотное прилегание друг к другу и вызовет снижение компрессии в цилиндре.

Кроме того, большие зазоры клапанов увеличивают ударную нагрузку взаимодействующих частей и могут вызвать:

• упрочнение верхних торцов клапанов;
• деформация седла;
• поломка рессор;
• повреждений толкателей;
• поломка коромысел.

На работающем двигателе излишние зазоры выдаются характерным резонансным стуком.

Уменьшение зазоров клапанов двигателя может помешать последним плотно прилегать к седлам из-за того, что «выдвинутый» от нагрева клапан будет отталкиваться от седла толкателем.В этом случае сильно перегретый край розетки может обжечься. Кроме того, естественно уменьшается компрессия.

Зазор между клапаном и направляющей втулкой

Чрезмерное увеличение диаметра расточки направляющей втулки из-за износа приводит к тому, что пара клапан-втулка начинает работать как вакуумный насос, «перекачивая» масло из-под клапанной крышки в камеру сгорания. Мы уже говорили о том, к чему приводит образование копоти. Еще одно неприятное последствие износа втулки — расход масла.

Измерение и регулировка

Регулировка клапанного зазора

Подробное описание этих процедур займет объем размером с брошюру, так как по ходу дела придется углубляться в техническую терминологию и детали устройства отсчета времени различных конструкций.
Основные и необходимые правила для всех без исключения ДВС:

• Замер и регулировку зазоров клапанов производить только на холодном двигателе;
• данные действия следует проводить только при закрытом клапане, для чего нужно знать порядок работы цилиндров и расположение меток ГРМ на звездочках (шестернях) распредвала (или распредвалов) и коленчатого вала;
• : метки на звездочках и шестернях должны быть точно совмещены с метками на корпусе двигателя, поворачивая коленчатый вал в направлении вращения.За два оборота коленчатого вала распредвал делает один оборот.

Самым простым измерительным инструментом является щуп для регулировки клапана. Для классических «Жигулей», например, он продается отдельно (0,15 мм), но на некоторых моторах не все клапаны имеют одинаковый зазор (например, на ЗМЗ-402) и необходим набор щупов. Используя микрометр, вы добьетесь большей точности, но вы должны использовать его вместе с устройством измерения зазора.

Для регулировки клапанов используются специальные инструменты.

Для тех же «Жигулей» это рейка, которая устанавливается на шпильки «постели» распредвала. На нем показаны углы поворота, соответствующие закрытому положению того или иного клапана.

Помимо измерительных инструментов, иногда необходимы устройства для регулировки зазоров клапанов.
Например, на двигателях семейства ВАЗ 2108 это набор из двух инструментов. Один толкатель клапана («чашка») выталкивается из кулачка распределительного вала, другой фиксирует это положение толкателя, что позволяет заменять регулировочную шайбу.

В любом случае, если вы решите произвести регулировку самостоятельно, магазины автозапчастей не оставят вас без дела.
Подробнее о регулировке зазоров клапанов (на примере автомобилей ВАЗ) смотрите в видео на нашем сайте!

В любом двигателе внутреннего сгорания клапанные механизмы используются для организации нормального газораспределения. Небольшая часть крутящего момента передается на привод коленчатого вала. В процессе нагрева металл имеет свойство расширяться. Следовательно, размеры деталей двигателя меняются.Также меняются размеры элементов хронометража. Если в приводе ГРМ не предусмотрена тепловая нагрузка, то при прогреве двигателя до оптимальных рабочих температур клапаны не закроются плотно. В результате они не обеспечат необходимой герметичности.

По этой причине производительность двигателя может ухудшиться. Но это не все. Уменьшается ресурс клапана — очень часто обгорают края пластин. В процессе работы клапана его поверхность изнашивается, а тепловые зазоры увеличиваются. Это приводит к более шумному двигателю. Чтобы этого не происходило, а двигатель всегда работал ровно и бесшумно, необходимо периодически регулировать тепловой зазор клапана. Для этого инженеры предусмотрели специальный механизм или шайбы для регулировки.

Важность установки зазоров

После запуска мотор и все его элементы прогреваются и, как следует из школьного курса физики, расширяются. Также трущиеся элементы изнашиваются по естественным причинам. Это требует наличия точного зазора между элементами системы хронометража.А расстояние между кулачком распределительного вала и клапаном является одним из наиболее важных факторов.

Когда тепловой зазор клапана меньше необходимого, двигатель не сможет полностью реализовать потенциал, заложенный в нем производителем. Это обязательно скажется на динамике и скоростных характеристиках автомобиля. При этом будут перегреваться впускные клапаны. Их края оплавляются.

Если зазор увеличить, автовладелец услышит. Он исчезнет по мере прогрева двигателя.На больших расстояниях кулачок будет стучать по коромыслу штока клапана, а не давить на него.

Знаки для настройки

Некоторые знаки указывают, что тепловой зазор клапана установлен неправильно. Итак, первый симптом — это характерные звенящие звуки в районе крышки ГБЦ. Еще один признак — пониженная мощность двигателя, а вместе с ней большой расход топлива.

Также необходима установка зазоров, если какие-либо из них были выполнены.Обязательно выполнять регулировку, если последний раз зазоры устанавливались более 20 тысяч километров назад.

Есть и другие знаки. Это повышенный расход масла, выстрелы в глушитель или впускной коллектор, ошибка на богатой или слишком бедной смеси. Состояние свечей зажигания также скажет о неправильных тепловых зазорах. На них будет набег.

Как часто вам нужно регулировать?

На автомобилях ВАЗ тепловые зазоры клапанов по регламенту завода-изготовителя необходимо регулировать каждые 45 тысяч километров. Но часто потребность в настройке появляется намного раньше. Специалисты рекомендуют регулировать элементы ГРМ минимум через 20 тысяч километров. А если двигатель работает на максимальных нагрузках, то 15. Этот показатель также определяется качеством запчастей для отечественных автомобилей, которые быстро изнашиваются даже при идеальных условиях эксплуатации.

Измерение тепловых зазоров

Вы также можете проверить необходимость регулировки с помощью измерений. На холодном двигателе всегда проверяются тепловые зазоры клапанов.Для проведения операции вам понадобится измерительный зонд и набор инструментов. Что будет входить в этот комплект, зависит от типа толкателя клапана.

Если зазоры регулируются с помощью винта, то вам понадобятся кольцевой, рожковый ключ и молоток. Если клапаны в двигателе регулируются шайбами, то следует приобрести комплект шайб. Последние должны быть разных размеров. Вам также понадобится микрометр, съемник, инструмент для замены шайбы и пинцет.

Для регулировки зазора коленчатый вал необходимо повернуть так, чтобы кулачок распределительного вала выбранного клапана был обращен к другой стороне толкателя. Последнего слегка ударяют молотком. Затем клапан покачивают пальцами.

Затем, используя щуп, вы должны измерить зазор. Это нужно делать между толкателем и клапаном. Значения измерений сверяются с номинальными размерами. Их можно найти в инструкции к автомобилю.Если значение другое, то его следует скорректировать.

Как изменить тепловые зазоры на двигателе, где регулировка осуществляется с помощью шайб? Коленчатый вал следует повернуть так, чтобы кулачок распредвала был направлен вверх по отношению к толкателю. Затем с помощью набора щупов измеряется зазор. Значения сравниваются с номиналами и при необходимости корректируются.

Технология тюнинга

Рассмотрим, как отрегулировать тепловой зазор клапанов на примере двигателей ВАЗ.Самое первое, что нужно сделать, это установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. Делается это очень просто. Коленчатый вал проворачивают ключом до совпадения меток на звездочке распределительного вала на шкиве коленчатого вала и на блоке цилиндров. После этого можно приступать к настройке. Схема установки тепловых зазоров клапанов на дизелях аналогична этой.

Щуп вставляется между рабочими поверхностями кулачка и рычага на соответствующем клапане.Если маслоизмерительный щуп перемещается без особых затруднений, значит, зазор в порядке. Если не идет или слишком туго, то расстояние необходимо отрегулировать. Для этого держите головку на регулировочном болте ключом на 13. В этом случае ключом на 17 отпустите контргайку и поверните болт в нужном направлении. Крутите до получения желаемого зазора. Затем нужно проверить параметр, а затем затянуть гайку. Порядок, в котором следует технология настройки, обсуждается ниже.

Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов

Первым нужно отрегулировать восьмой клапан, расположенный на четвертом цилиндре. После него — шестой клапан третьего цилиндра. Зазоры регулируются попарно. Для каждого коленчатый вал двигателя поворачивается на 180 градусов. На каждом из последующих витков регулируются четвертый и седьмой клапаны, первый и третий, пятый и второй клапаны соответственно.

Контрольный замер

Даже профессионалы не всегда могут правильно выставить зазоры с первого раза. Поэтому обязательны контрольные измерения тепловых зазоров в приводе клапана. Если есть несоответствие, то нужно заново настроить.После такой регулировки двигатель будет работать намного тише, стабильнее и будет радовать своего владельца.

Итак, мы узнали, что такое тепловой зазор, и как его правильно отрегулировать своими руками.

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с посторонним шумом на холостом ходу. О том, как диагностировать эти шумы, написано много страниц. Одной из причин этих звуков могут быть нарушенные зазоры клапанов двигателя. Посмотрим, как отрегулировать клапаны, как их менять и ремонтировать.

Что такое клапаны, их роль в работе двигателя внутреннего сгорания

Опытные автомобилисты могут смело пропустить эту часть, и эта информация будет полезна новичкам.Для работы мотора нужно по два клапана на каждый цилиндр. Сейчас они используются дисковые, со стержнями. Для лучшего заполнения цилиндров топливной смесью диаметр диска впускного клапана больше, чем у выпускного клапана. В качестве материала седла клапана используется чугун или сталь. Сиденье запрессовано в головку блока цилиндров.

Эти детали подвергаются серьезным нагрузкам при работающем двигателе. Поэтому они изготовлены из сплавов, устойчивых к термическим и механическим воздействиям.

Как работают клапаны

Прежде чем говорить о том, как регулируются зазоры клапанов, давайте разберемся с принципом их работы. Любой автолюбитель знает, что основная задача этих агрегатов — впуск и выпуск. Так происходит газообмен в двигателях.

Сначала смесь топлива и воздуха поступает через впускные клапаны, затем продукты сгорания выходят через выпускной клапан. Клапаны открываются и закрываются кулачками распределительного вала. Чтобы клапан мог вернуться на законное место, ему помогает пружина.Эта весна также играет еще одну очень важную роль. Когда клапан закрыт, он способствует наиболее плотному и наиболее воздухонепроницаемому прилеганию диска к отверстию в головке цилиндра или седле. Это обеспечивает герметичность системы.

Необходимые зазоры

Клапаны состоят из штока и так называемого диска. При нагревании мотора вал детали удлиняется. Вот почему, чтобы компенсировать это удлинение, производители предусмотрели клапанные зазоры между штоком и кулачком распределительного вала.Точнее, между коромыслами клапана и кулачком.

Этот зазор есть только на холодном двигателе. А когда двигатель достаточно прогревается, то они уменьшаются или полностью исчезают, так как шток клапана удлиняется из-за нагрева. Поэтому эти зазоры называют тепловыми.

Откуда шум?

Когда зазор увеличивается, кулачок ударяется о коромысло, и водитель слышит характерные шумы. Эти клапанные зазоры должны полностью соответствовать рекомендациям производителя транспортного средства.А шум — лишь малая часть из множества побочных эффектов неправильных зазоров. Если клапаны изношены, значит, изнашивается непосредственно коромысло, а затем и кулачки распредвала. Таким образом, кулачок будет ударить по коромыслу, а не слегка надавить на него. Как отрегулировать клапаны, должен знать любой автовладелец.

Когда зазор слишком велик

Когда клапан возвращается в нормальное положение, кулачки распределительного вала (если зазоры увеличены) слишком рано выходят из коромысла. На данный момент клапан еще не закрыт.Здесь весна уже ничем не поддерживается. Поэтому с серьезным усилием закидывает пластину в седло на ГБЦ.

Здесь нужно проверить и отрегулировать зазоры клапанов. Эти удары происходят постоянно, в результате чего на тарелке клапана и на седле образуются усталость, микротрещины, напряжения. Если продолжить ездить на такой машине, то пластина может сломаться. А это уже может привести к серьезным проблемам.

Если зазор меньше необходимого

В этом случае может возникнуть другая проблема.Это перегрев или прогорание клапанов. В основном проблема касается выпускной группы. Наш клапан открывается раньше времени и закрывается немного позже. Следовательно, период, когда пластина контактирует с сиденьем и может остыть, сокращается. Если нет тепловых зазоров, клапан может вообще не закрываться. Как следствие — перегрев, подгорание, трещины, оплавление краев плиты.

Гидравлический компенсатор для защиты клапана

Большинство современных двигателей имеют эти устройства.Они защищают клапаны от любых проблем. Здесь тепловые зазоры клапанов компенсируются изменением длины компенсатора на величину, равную зазору.

Но не все двигатели имеют это устройство. Поэтому тем, у кого нет гидрокомпенсатора, необходимо регулировать зазоры вручную.

Почему мне нужно регулировать зазоры?

Это связано с тем, что во время работы двигателя тепловой зазор постепенно увеличивается. Также необходимо регулировать эти механизмы после ремонта.

Теперь мы знаем, на что влияют правильные зазоры, а также почему и когда необходимо выполнить работу. Поэтому можно начинать учиться регулировать зазоры.

Сразу скажу, что регулировка зазоров клапанов не даст увеличения мощности. Однако благодаря правильным зазорам двигатель будет работать нормально, и нет необходимости менять клапанный механизм или всю поршневую группу. После регулировок мотор просто станет лучше работать.Если все действительно плохо, не исключено, что ранее потерянная мощность добавится.

Регулируем клапаны на автомобилях ВАЗ

Итак, если вдруг клапана стучат, значит пора их регулировать. Для этого не стоит идти на СТО, все работы можно сделать самостоятельно, своими руками. Для этого достаточно знать порядок действий и клапанный зазор. У ВАЗа однозначно другие данные для регулировки механизмов. Для впускного клапана зазор должен быть 0.2 мм, а для выпускного клапана 0,35 мм.

Если вам удастся провести эти работы самостоятельно, то можно сэкономить 1000 руб.

Для максимально эффективной регулировки газораспределения на ВАЗе нужно снять клапанную крышку. Затем подготовьте щупы необходимой толщины, рожковые ключи на 13 и 17, тоже потребуется изрядное терпение.

Чтобы регулировка зазора клапанов была идеальной, необходимо знать, какова последовательность фаз газораспределения, а также последовательность регулировки по счетам.

Провернуть первый коленчатый вал до совпадения отметок на звездочке и корпусе. Мы первыми будем регулировать 6-й и 8-й клапаны. Далее поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 180 градусов. Теперь нужно настроить 4-ю и 7-ю. Еще один оборот, и 1-й и 3-й клапаны, а затем 5-й и 2-й.

Процедура регулировки зазора

Здесь все просто. Вставьте щуп в щель, образовавшуюся между рычагом и кулачком. Вы можете узнать, какие зазоры клапанов на вашем двигателе, в техническом документе.Если зонд проходит с небольшим усилием, никаких действий не требуется.

Если зонд не проходит или проходит, но слишком свободно, то необходимо отпустить гаечные ключи контргайку регулировочного болта. Он повернется на нужный угол.

А иномарки?

Здесь все так же. Сначала снимаем крышку, потом получаем доступ к газораспределительной системе. Прокладки и сальники необходимо заменять после завершения работ, иначе могут возникнуть утечки масла.

Для успешного завершения работы вам потребуются инструменты.Это набор датчиков 2-го класса точности. С их помощью будут проверяться зазоры. Тогда понадобится гаечный ключ рожковый гнутый или трещотка с головкой на 10. В случае с иномарками обычный рожковый ключ не поможет.

Как отрегулировать клапаны?

Следует сказать, что каждый клапан регулируется индивидуально. В случае с 4-цилиндровыми двигателями у нас 16 клапанов. Группы клапанов для каждого отдельного цилиндра также настраиваются отдельно.

Всегда начинайте с первого цилиндра.Нужно настроить, а потом переходить к 3, 4 и 2. Порядок такой, потому что просто удобно. Здесь достаточно только один раз установить каждый поршень в верхнюю мертвую точку.

Перед регулировкой цилиндры устанавливаются в ВМТ. В этом положении клапаны свободны и закрыты. Эту процедуру необходимо проделать для каждого из цилиндров. Для этого маркируются шкивы распределительного вала. Они позволяют позиционировать каждый поршень. По этим же отметкам ставятся зазоры.

Итак, 1-й цилиндр.Если вы знаете размеры зазоров в конкретном двигателе, то вам нужно сложить щупы до нужного размера. Затем вставьте щуп между кулачком распределительного вала и коромыслом клапана, который вы хотите отрегулировать. В нашем случае это первый клапан.

Затем ослабьте стопорную гайку, затем затяните регулировочный винт и переместите щуп, который должен оказаться в зазоре. Его нужно крутить до упора. Как только вы почувствуете, что он скользит в зазоре с некоторым сопротивлением, затяните контргайку.Проверьте еще раз, а затем полностью затяните.

Для остальных цилиндров действия точно такие же, вам просто нужно установить каждый поршень в положение ВМТ по меткам. Сделать это можно по меткам на шкиве.

Замена клапанов

Иногда приходит время менять изношенные узлы и детали. Для замены клапанов необходимо использовать специальный инструмент — съемник. Сам принцип замены полностью одинаковый для всех моделей ВАЗ.

Первым делом снимаем распределительный вал.Затем — толкатели и качелька. Далее следует закрепить инструмент пальцами вала, а под тарелку клапана положить какую-то прокладку. Теперь удалите сухари. Здесь все нужно делать аккуратно. Клапанный механизм содержит очень мощные и серьезные пружины. Если такая пружина заиграет, то эти сухари улетят неизвестно куда.

После снятия сухарей самое время снять пластину и пружины. Под последним вы также найдете таблички. И их следует удалить.Для начала нужно снять сальник. Теперь можно вытащить клапаны. Вот и вся операция. Замена клапанов — тоже, как видите, несложная задача.

Как часто следует регулировать клапаны?

В книгах написано, что регулировку клапанных механизмов необходимо производить только после капитального ремонта или при демонтаже ГБЦ. Это не правильно. Эти детали со временем изнашиваются совершенно естественным образом. На скорость этого износа влияют как температура, так и стиль вождения.Рекомендуется проверять зазоры примерно через 20-30 тысяч км.

Если вы впервые проводите такую ​​операцию, попросите друга, который более опытен в этом отношении, понаблюдать за вашими действиями. При своевременной регулировке ремонт или замена клапана вам не грозит.

Для бесперебойной работы двигателя внутреннего сгорания требуется периодическая регулировка его клапанов. Они расположены в головке блока цилиндров и относятся к газораспределительному механизму.Мы покажем вам, как настроить клапаны самостоятельно.

Подготовка к регулировке клапанов двигателя

Операция по регулировке клапанных зазоров входит в техническое обслуживание вашего автомобиля. На отечественных машинах она проводится каждые 15 тысяч км, на иномарках — каждые 30 или 45 тысяч км. Дело в том, что при изменении зазоров происходит смещение фаз газораспределения. В этом случае двигатель начинает работать с перебоями из-за недостатка или избытка топлива. В самых запущенных случаях исчезнет компрессия (двигатель просто не запустится) или клапаны встретятся с поршнями (потребуется капитальный ремонт устройства).Последнее верно как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Как определить, нужна ли регулировка

Специалисты выявляют следующие симптомы неправильно отрегулированных зазоров:

1. Двигатель троит, компрессия в цилиндрах заметно разная или полностью отсутствует. Если зазоры слишком малы, клапаны не закрываются полностью, поэтому герметичность камеры сгорания нарушается.
2. Наблюдается посторонний стук в верхней части двигателя.Это может быть вызвано как слишком большими (стук толкателей по клапанам), так и слишком маленькими (клапаны упираются в поршни) зазорами.

Если присутствует какой-либо из перечисленных симптомов, проверьте клапанный механизм на предмет зазоров.

Регулировка зазора всегда выполняется на холодном двигателе. В этом случае устанавливается и плотно затягивается ГБЦ с распредвалом. Температурная зависимость зазора приведена в таблице.

Таблица: зависимость величины зазора от температуры

Из таблицы следует, что оптимальная температура для регулирования — 20 градусов.

Требуется обязательная регулировка зазора:

• после переборки двигателя;
• после снятия и установки ГБЦ.

При замене оборудования на газовый баллон регулировку клапанов не требуется.

Регулировка клапана на отечественных автомобилях

Самая простая регулировка проводится на отечественных автомобилях семейства ВАЗ.

Видео: как отрегулировать зазоры клапанов на ВАЗ 2106

Зазор регулируется с помощью плоского щупа.Сначала следует установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Затем регулируем зазоры по таблице.

Таблица: последовательность регулировки зазора клапана

Процесс регулировки различается в зависимости от модели ВАЗ. Так, на ВАЗ 2106 зазоры в клапанном механизме регулируются при помощи винта с контргайкой.

На ВАЗ 2108–09 для этого используются регулировочные шайбы, а зазор определяется с помощью плоских щупов.

Раньше, во времена СССР, для точной регулировки зазоров клапанов применялась специальная рейка с индикатором.

Раньше для контроля зазора клапанов применялась рейка с индикатором

Регулировка зазоров двигателя ВАЗ 2106 производится сразу, без промежуточных замеров. На ВАЗ 2108–09 следует использовать комплект регулировочных шайб. После замера зазора старую шайбу вытаскивают, а на ее место выбирают новую с учетом сделанных замеров.

Для замены шайб требуется специальный съемник.

При регулировке зазоров сначала снимается клапанная крышка, а затем устанавливается съемник.

При регулировке зазоров клапанов тип двигателя (бензиновый, дизельный или газовый) абсолютно не важен. Имеет значение только конструкция клапана-толкателя-распределительного вала. Изменяя зазоры, вы можете сдвигать фазы газораспределения на несколько градусов (моменты открытия и закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала).

Фазовый сдвиг происходит, когда распределительный вал смещается относительно коленчатого вала путем перестановки цепи или ремня привода ГРМ. Обычно такая регулировка требуется только при форсировании двигателей или чип-тюнинге, поэтому мы не будем рассматривать ее здесь.

Гидравлические подъемники часто используются в современных двигателях. С их помощью регулируются клапаны под действием пружины и подается масло из системы смазки двигателя. Другими словами, гидравлические подъемники автоматически регулируют зазоры при работающем двигателе.

Как отрегулировать зазоры клапанов на иномарках

В первую очередь, используя инструкцию по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, определяем тип двигателя. Дело в том, что некоторые иномарки могут иметь до десяти типов двигателей на одну модель автомобиля. Также указан инструмент, необходимый для регулировки и установки меток ГРМ. Однако в большинстве случаев достаточно набора гаечных ключей и плоских щупов. Рассмотрим особенности регулировки зазоров на Mitsubishu ASX 1.6 с бензиновым и дизельным двигателем.

Газовый двигатель

Для этого выполните следующие действия:

1. Снимите пластиковую крышку двигателя (удерживается резиновыми защелками).
2. Демонтируем катушки зажигания и клапанную крышку.
3. Выставляем оба распредвала по меткам (здесь же указаны номинальные зазоры впускных и выпускных клапанов).
4. Измеряем щупами зазоры «Второй и четвертый цилиндры — впускные клапаны», «Первый и третий цилиндры — выпускные клапаны». Записываем результаты измерений.
5. Поворачиваем коленвал на 360 градусов. Затем совмещаем метки на распредвалах и замеряем зазоры других клапанов.
6. Снимаем оба распредвала, вынимаем регулировочные чашки и по заданной формуле рассчитываем размер новых чашек.
7. Устанавливаем новые чашки и устанавливаем распредвалы в ГБЦ.
8. Нанести герметик в указанные места и повернуть клапанную крышку.

Дизельный двигатель

Иногда Mitsubishu ASX 1.6 может оснащаться дизельным двигателем. В этом случае клапаны регулируются с помощью болтов в толкателях.

Основные признаки неправильно выполненных работ

При правильной настройке зазоров клапанов двигатель будет работать тихо и плавно. С увеличенными интервалами будет издавать посторонние стуки и шумы, с уменьшенными интервалами будет работать неравномерно.Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля невозможна, необходимо отремонтировать самостоятельно или обратиться в сервисный центр. В противном случае вы можете потерять машину.

Бесперебойная работа вашего автомобиля во многом определяется регулярной работой по регулировке зазоров клапанного механизма. Частота этих операций устанавливается производителем, а технология регулировки достаточно проста и не требует специальных знаний и навыков. Удачи на дорогах!

Как найти верхнюю мертвую точку

Есть много причин, по которым вам может понадобиться найти верхнюю мертвую точку двигателя.Верхняя мертвая точка — это точка, когда поршень цилиндра номер один в двигателе находится в своей наивысшей точке и на такте сжатия четырехтактного цикла двигателя. Будь то простая задача, такая как установка дистрибьютора, или более важная задача, такая как окончательная сборка двигателя, поиск верхней мертвой точки является важной задачей, которая обычно довольно проста при использовании правильных инструментов и знаний. .

В этом пошаговом руководстве вы увидите два разных метода определения верхней мертвой точки двигателя.В первом методе мы сосредоточимся на двигателях, у которых есть легкодоступный цилиндр с одним отверстием для свечи зажигания; во втором методе мы сосредоточимся на двигателях, у которых отверстие для свечи зажигания в одном цилиндре труднодоступно, например, во многих четырехцилиндровых двигателях или двигателях с верхним расположением распредвала.

Метод 1 из 2: Определение верхней мертвой точки для двигателей с легкодоступным отверстием для свечи зажигания

Необходимые материалы

Шаг 1. Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один .Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один двигателя, используя трещотку и свечу зажигания.

• Совет : Цилиндр номер один обычно находится ближе всего к передней части двигателя или к передней левой части, если двигатель V8. См. Диаграмму выше. Если вы не уверены, какую свечу зажигания снимать, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что снята правильная свеча зажигания. Если будет удалена неподходящая свеча зажигания, двигатель не будет установлен в положение верхней мертвой точки.

Шаг 2: Найдите шкив коленчатого вала / гармонический балансир . Найдите шкив коленчатого вала, также называемый гармоническим балансиром. Обычно это самый большой шкив, часто расположенный в центре нижней части двигателя.

Ищите установочные метки на шкиве и маркер, с помощью которого их можно совместить, обычно они расположены на блоке двигателя или передней крышке.

• Совет : Если у вас возникли проблемы с поиском шкива и / или меток времени, используйте фонарик, чтобы осветить область.

Шаг 3: Закройте отверстие для свечи зажигания . Попросите помощника приложить палец к отверстию для свечи зажигания в верхней части цилиндра, максимально закрывая его. Продолжайте поддерживать уплотнение на этапе 4.

Шаг 4: Проверните шкив коленчатого вала на . Проверните шкив коленчатого вала вручную с помощью трещотки и головки. Поскольку вы будете поворачиваться против двигателя и всех его принадлежностей, это может потребовать некоторых усилий.

Если двигатель сначала не вращается, приложите немного больше силы или попробуйте повернуть его в обратном направлении.

Продолжайте поворачивать шкив коленчатого вала до тех пор, пока помощник не почувствует или не услышит, как воздух выходит из цилиндра. Это указывает на то, что цилиндр находится на такте сжатия.

Продолжайте поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока нулевая или верхняя мертвая точка на шкиве не совпадет с указателем на двигателе. Для большинства двигателей нулевая или верхняя мертвая точка будет первой отметкой или будет четко обозначена другим цветом или способом, чем другие отметки на шкиве.

• Примечание : Если вы не уверены, какая отметка указывает на верхнюю мертвую точку вашего двигателя, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что двигатель повернут в правильное положение.

Шаг 5: Убедитесь, что двигатель находится в положении верхней мертвой точки . Как только метка синхронизации верхней мертвой точки совмещена с меткой на двигателе, двигатель теперь должен находиться в верхней мертвой точке.

Для проверки направьте фонарик в отверстие для свечи зажигания.Вы должны четко видеть верхнюю часть поршня рядом с верхней частью цилиндра.

Метод 2 из 2: Определение верхней мертвой точки для двигателей с верхним расположением распредвала с недоступными отверстиями для свечей зажигания

Необходимые материалы

Шаг 1. Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один . Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один двигателя, используя трещотку и свечу зажигания.

• Совет : Цилиндр номер один обычно находится ближе всего к передней части двигателя или ближе всего к переднему левому, если двигатель V8.Если вы не уверены, какую свечу зажигания снимать, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что снята правильная свеча зажигания. Если будет удалена неподходящая свеча зажигания, двигатель не будет установлен в положение верхней мертвой точки.

Шаг 2: Найдите шкив коленчатого вала / гармонический балансир . Найдите шкив коленчатого вала или гармонический балансир. Обычно это самый большой шкив, часто расположенный в центре нижней части двигателя, как и в методе 1.

Затем найдите метки синхронизации на шкиве и указатель, с помощью которого их можно совместить, обычно расположенный на блоке двигателя или передней крышке.

• Совет : Если у вас возникли проблемы с поиском шкива или временных меток, используйте фонарик, чтобы осветить область.

Шаг 3: Снимите крышку клапана двигателя . Большинство крышек клапанов крепятся всего несколькими десятимиллиметровыми болтами. Снимите все болты, стараясь не повредить прокладку при ее снятии, и снимите крышку клапана.

Шаг 4. Найдите установочные метки распределительного вала. После снятия крышки клапана вы должны увидеть распределительный вал или распредвалы, если это двигатель с двумя верхними распредвалами.

Найдите установочные метки распределительного вала, расположенные на шестернях. Обычно они четко обозначены в виде насечек, булавок или иногда штампованных слов.

• Примечание : Если вы не можете определить свои временные метки, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что двигатель установлен в правильную верхнюю мертвую точку.

  No related posts.